Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Не отходит педаль сцепления

Пять дней назад вылезла следующая неисправность. На перекрестке тронулся с третьего раза — сцепление схватывает почти с разу при отпускании педали. Начал замечать, что педаль сцепления утоплена, не как раньше. В исправном состоянии она впереди педали тормоза и газа. А сейчас — даже не на уровне, а немного подальше. Передачи стали включаться труднее и появилось щёлканье троса. Педаль сцепления можно было вернуть в нормальное положение потянув её ногой на себя.
Появилась проблема — нужно решать. По началу полез в интернет и нашел не один случай, где встречались похожие симптомы. Кто лечил простым смазыванием узла педали сцепления, кто-то регулировкой в моторном отсеке (27 мм между поводком и вилкой), а кто-то и заменой троса привода сцепления.
Смазал, отрегулировал — не помогло. Ну всё, думаю, нужно менять трос. Но так как был вечер и авто магазины были закрыты, решил пока просто попробовать снять трос привода сцепления, а трос купить завтра. Начал с салона — ключ на 8 мм, снимаю кронштейн оболочки троса… Вот что я там наблюдаю…

ТАКОГО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!
ЭТА ОБОЛОЧКА МЕШАЕТ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ НА СВОЁ МЕСТО!

Ставлю кронштейн на место. Пробую нажимать педаль сцепления. Несколько нажатий всё нормально, но потом педаль опять останавливается раньше своего места. ?
Откручиваю кронштейн, смотрю оболочка опять вылезла!

Представьте ситуацию, что вы спокойно едете по своим делам и вдруг происходит щелчёк и педаль сцепления проваливается в пол или при нажатии начинает во что-то упираться. Первая мысль — вы остались без сцепления, а без него даже передачу не включить. Это верно. Но давайте не будем паниковать, а разберёмся в чём может быть дело и как дальше ехать.

Обычно незадолго перед поломкой педаль сцепления становится более жёсткой, усилия для её нажатия приходится прилагать большее, чем раньше — это самый верный признак скорой поломки сцепления, а точнее одного механизма из его составляющих.

Чтобы определить поломку, давайте начнём с того, какое бывает сцепление. Бывает оно тросиковое и гидравлическое. В первом нажатие на педаль приводит в действие тросик, во втором при нажатии на педаль происходит передача энергии в гидравлическую систему сцепления.

Провалилась педаль сцепления- неисправности сцепления

1. Гидравлика

— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

2. Трос сцепления

3. Вилка выжима сцепления

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

Как ехать без сцепления?

Допустим вы примерно или точно поняли в чём произошла поломка, как же теперь доехать до дома или до сервиса? Доехать своим ходом можно, но если вы что-то сделаете не так, это черевато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других составных частей КПП. Если у вас есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет довезти вас на буксире, или вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем при поломке КПП.

Если вы всё-таки решили ехать своим ходом, то читайте дальше. Самый простой вариант — это доехать на первой передаче. Раз сцепления нет, то на заглушённом двигателе включаем сразу же первую передачу (она включится и без сцепления), и в таком положении заводим автомобиль. При повороте ключа зажигания в положение «стартёр» автомобиль сразу же тронется с места и заведётся, будут небольшие рывки. Считайте, что вы тронулись и уже едете.

Будьте осторожны, потому что при нажатии на педаль тормоза машину будет продолжать тянуть вперёд, ведь сцепление никак не нажать. Поэтому чтобы остановиться нужно либо сначала попробовать выключить первую передачу (поймайте обороты, когда она выключится без заеданий), потом затормозить, либо просто заглушить автомобиль.

Далее есть 2 варианта — либо ехать на первой передаче до места назначения (это может быть нереальным, если ехать очень далеко), либо на свой страх и риск научиться переключать передачи без сцепления.

Переключение передач

Чтобы переключить передачу без сцепления, важно поймать обороты, на которых она переключится с лёгкостью. Этот способ называют также включение передач «нахрапом». Можно после какого-то времени удержания газа резко его отпустить и пока обороты падают пробовать переключиться. Но не стоит силой давить на рычаг, если вы доведёте до хруста и сделаете неверное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Поэтому передвигайте рычаг плавно, вы почувствуете сами когда для шестерёнок будут нужные обороты для зацепления, рычаг может даже сам включить передачу, если вы будете немного придавливать его в её сторону. Одновременно с этим для переключения может понадобится резкость. Если вы поймаете нужные обороты и передача сама не включится, нужно резко, но не сильно попробовать её переключить. Когда приноровитесь, станет получаться.

Моменты переключения передач

Ни в коем случае не глушите автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов КПП, двигателя и очень высока вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому чтобы затормозить на высокой скорости, обязательно заранее выключите передачу (поймайте обороты для безболезненного выключения передачи) и поставьте рычаг в нейтральное положение, после этого катитесь сколько угодно, педаль тормоза будет работать как надо даже на заведённой машине.

Выключаются передачи в положение нейтрали таким же образом, как и включаются — важно найти обороты, на которых рычаг выйдет в нейтральное положение без усилий.

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину того, что педаль провалилась, знаете что могло сломаться и как доехать до точки назначения даже без сцепления. Главное не торопитесь, сначала сядьте и всё обдумайте. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам дал, поможет быстро принять решение в сложной на первый взгляд ситуации. Успешно вам починить свой автомобиль! (И начинать обслуживать его узлы вовремя)

Что делать, если педаль сцепления провалилась и не возвращается?

Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Жизнь автомобилиста связана с постоянным напряжением, это факт. Помимо динамики дорожного движения, которая, в принципе, не дает расслабиться водителю, существуют ещё и неприятные ситуации с неожиданным выходом из строя автомобиля. Именно во время движения, именно в потоке, или именно далеко от дома.

К таким неприятностям относятся традиционные: отказали тормоза, и пропало сцепление. Наиболее частым вопросом на форумах автомобилеводов практически всех марок и моделей, является такой, — педаль сцепления провалилась, хелп… хелп.

Безусловно, причин для того, чтобы отказало сцепление, существует много. Мы же постараемся рассмотреть несколько причин, которые способствуют тому, что педаль сцепления не возвращается.

Почему провалилась педаль сцепления?

Здесь мы рассмотрим причины, и методы их устранения в стационарных условиях. То ли на СТО, то ли ремонт сцепления своими руками в гараже. Такие операции, как замена или ремонт ГЦС или РЦС – вполне выполнимое мероприятие в условиях гаража, при наличии ремкомплекта для главного или рабочего цилиндра сцепления.

Итак, почему педаль сцепления не возвращается (педаль сцепления «проваливается»).

  • порвался тросик сцепления в том месте, где заделан его наконечник. На месте эту неисправность вы вряд ли устраните, хотя, некоторые деятели рекомендуют возить с собой запасной тросик? чтобы можно было заменить неисправный тросик. Но, ведь каждую запчасть и деталь с собой проблематично возить;
  • возвратная пружина либо слетела, либо лопнула. Если пружина слетела, то она возвращается на место. Если лопнула пружина, то, как и в случае с тросиком, либо на «буксире» либо своим ходом до СТО или до гаража. А как ехать без сцепления? Об этом чуть ниже;
  • в систему гидропривода попал воздух. В этом случае может помочь только прокачка сцепления для удаления воздуха;
  • поломалась вилка включения сцепления. И в этом случае ответ понятен – требуется замена вилки включения сцепления;
  • педаль сцепления провалилась, но включить кратковременно сцепление удается только очень резким нажатием на педаль, виной всему главный цилиндр сцепления: дефекты зеркала, дефект или износ манжеты ГЦС. Проблема решается заменой главного цилиндра сцепления.

Пропало сцепление, как доехать до СТО

Всё же это случилось – педаль сцепления провалилась, и не возвращается назад. Даже при помощи ноги, всё равно не возвращается. День, интенсивное движение, и наша задача добраться до автосервиса, до гаража или, как минимум до ближайшей автостоянки.

Если пропало сцепление, есть три варианта развития событий: попросить кого-либо дотянуть вас на буксире, вызвать эвакуатор, и… доехать самостоятельно.

Как доехать, если пропало сцепление, — спросите вы. Непросто, но можно. И вот пара советов, проверенных автонародом на практике.

  • Двигатель должен быть выключен.
  • Ставим рычаг переключения передач на первую передачу.
  • Поворачиваем ключ зажигания и одновременно с запуском двигателя «даём» газу, чтобы автомобиль не заглох. Начинается движение.
  • Не пытайтесь во время движения переключиться на вторую передачу. Коробка передач стоит дороже, чем вызов эвакуатора.

В принципе, таким же образом можно начать движение и со второй передачи. Но, и в том и в другом случае, нужно запомнить несколько важных нюансов:

  • В тот момент, когда провалилась педаль и пропало сцепление, постарайтесь остановить авто либо на спуске (уклоне), либо на прямом участке. Но, никак не в гору. Остановитесь на подъёме, метод движения без сцепления не сработает.
  • Перед тем, как начать движение, прогрейте двигатель.
  • Важно! Не забывайте, что двигаться придётся на первой, максимум второй передаче. Поэтому, перед началом движения, тщательно продумайте маршрут: сколько светофоров у вас на пути, сколько перекрестков, куда и в какой последовательности вам нужно поворачивать и так далее. По возможности, проложите маршрут до места назначения, таким образом, чтобы всё время двигаться по главной дороге (чтобы не уступать дорогу).
  • Не забудьте включить аварийную сигнализацию.
  • Помните, ведь никто не знает о том, что у вас пропало сцепление, поэтому приближаясь к пешеходному переходу или к светофору, не нужно маневрировать. Лучше остановиться, если вы не успеваете, а затем повторить процедуру вновь.
  • Если вы не уверены в своих силах, то всё же наиболее оптимальный выход: буксир или эвакуатор.

Удачи вам на дорогах. Пусть сцепление вашего авто никогда не пропадает.

Лада Калина Хэтчбек kashmere 13 › Бортжурнал › Педаль сцепления не возвращается до конца. Щелкание троса привода сцепления

Пять дней назад вылезла следующая неисправность. На перекрестке тронулся с третьего раза — сцепление схватывает почти с разу при отпускании педали. Начал замечать, что педаль сцепления утоплена, не как раньше. В исправном состоянии она впереди педали тормоза и газа. А сейчас — даже не на уровне, а немного подальше. Передачи стали включаться труднее и появилось щёлканье троса. Педаль сцепления можно было вернуть в нормальное положение потянув её ногой на себя.
Появилась проблема — нужно решать. По началу полез в интернет и нашел не один случай, где встречались похожие симптомы. Кто лечил простым смазыванием узла педали сцепления, кто-то регулировкой в моторном отсеке (27 мм между поводком и вилкой), а кто-то и заменой троса привода сцепления.
Смазал, отрегулировал — не помогло. Ну всё, думаю, нужно менять трос. Но так как был вечер и авто магазины были закрыты, решил пока просто попробовать снять трос привода сцепления, а трос купить завтра. Начал с салона — ключ на 8 мм, снимаю кронштейн оболочки троса… Вот что я там наблюдаю…

ТАКОГО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!
ЭТА ОБОЛОЧКА МЕШАЕТ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ НА СВОЁ МЕСТО!

Ставлю кронштейн на место. Пробую нажимать педаль сцепления. Несколько нажатий всё нормально, но потом педаль опять останавливается раньше своего места. ?
Откручиваю кронштейн, смотрю оболочка опять вылезла!

Провалилась педаль сцепления и обратно не возвращается, в чем проблема?

Когда провалилась педаль сцепления и обратно не возвращается, это говорит только об одном — пришел конец сцеплению. Надо как-то добраться до СТО или самостоятельно менять детали сцепления. Разница может быть в том, что мог сломаться только выжимной, а диск и корзина еще послужат какое-то время. А бывают случаи, что и диск и корзина так сильно износились, что лучше просто взять и поменять сцепление полностью в сборе.

Если провалилось сцепление, то главное — не паниковать, это дело житейское и рано или поздно это должно было случиться. Но не всегда эта ситуация, когда провалилась педаль сцепления может означать, что надо менять сцепление. Иногда бывают случаи, что просто тормозная жидкость вытекла и надо ее долить и посмотреть в каком месте она вытекает и устранить брешь. Но есть и другие причины, почему педаль сцепления не возвращается в исходное положение.

Распространенные причины почему педаль сцепления не возвращается

Если есть инструменты и опыт в ремонте автомобилей, то многие работы по исправлению ситуации со сцеплением можно исправить и у себя в гараже своими руками. Если нет такого опыта и желания копаться в машине, то лучше сразу вызвать мастера или приехать на СТО.

Что может быть со сцеплением, если не откидывается педаль обратно:

  • вытекла тормозная жидкость из системы — это самое лучшее, что может случиться — достаточно долить тормозной жидкости и доехать до сервиса;
  • порвался трос сцепления, здесь на месте ничего не сделаешь, надо ехать за новым тросиком и ставить его на место;
  • попал воздух в систему, эту проблему можно устранить, прокачав сцепление педалью, чтобы убрать воздух из системы;
  • слетела или лопнула возвратная пружина, выход из ситуации — вернуть пружину на место самостоятельно, если она лопнула, то придется буксировать машину на сервис, самостоятельно здесь мало что сделаешь;
  • провалиться педаль сцепления может также по причине того, что сломалась вилка включения сцепления, в этой ситуации тоже ничего не сделаешь, надо тащить машину в СТО;
  • вышел из строя главный цилиндр сцепления, можно попробовать резко нажать на педаль сцепления, и попытаться включить передачу и поехать на СТО для замены этого цилиндра, а также желательно поменять и все остальное: подшипник, диск и корзину.

Еще бывают случаи, что педаль сцепления залипла и никак ее не удается вернуть обратно. Это значит, что надо срочно делать ремонт сцепления. Но как доехать до СТО? Все очень просто, есть несколько способов. Не будем говорить про банальные, типа — вызвать эвакуатор или попросить кого-то чтобы на буксире дотянули до сервиса.

Инструкция как добраться до сервиса, если провалилась педаль сцепления

Чтобы доехать самостоятельно, когда провалилось сцепление, надо проявить немного смекалки. Быстро ехать не получится, но на 2-й передаче можно спокойно доехать до сервиса. Главное, чтобы аккумулятор и стартер были в рабочем состоянии. Также надо понимать, что передачи можно безболезненно переключать только тогда, когда мотор выключен.

Получается, что если машина стоит на парковке, надо включить заднюю передачу. Затем запустить мотор, одновременно нажав на педаль газа и машина начнет сдавать назад. После того, как машина отъехала на нужное расстояние, можно выключить двигатель и включить первую или вторую передачу. Далее снова одновременно заводим мотор и даем газу, и машина сразу начинает ехать, немного подергиваясь первые пару секунд.

Вот так не спеша можно на 2-й передаче и ехать. Также можно попытаться, выдернуть вторую передачу и вставить четвертую, при этом, надо на сцепление нажимать максимально сильно. Если более-менее легко переключить передачу не удается, то лучше коробку передач не ломать и не спеша ехать на второй передаче.

Некоторые особенности при езде со сломанным сцеплением:

  • оставлять машину лучше на спуске или ровной дороге, ни в коем случае не на подъеме, потому что на подъеме будет сложнее тронуться с провалившейся педалью сцепления;
  • заранее надо продумать маршрут до СТО, чтобы было меньше светофоров и вынужденных остановок, в идеале — один раз воткнул вторую передачу и поехал без остановок;
  • мотор надо прогреть перед тем, как отправляться в путь, поставил рычаг коробки передач в нейтральное положение, если мотор хорошо прогрет, то можно даже и с третьей попробовать тронуться;
  • во время езды не лишним будет включить аварийку, чтобы другие участники движения понимали, что машина неисправна и не сигналили;
  • чтобы не пришлось часто останавливаться, можно заранее притормаживать и просчитывать ситуацию, но если дорожная ситуации вынуждает остановиться, то надо останавливаться, глушить мотор, а затем заново трогаться;
  • для тех, у кого мало опыта вождения или есть страхи, то проще всего найти трос и попросить кого-то, чтобы взял на буксир, а тем, у кого есть лишние деньги — вызвать эвакуатор;

Чтобы не возникало таких неприятных непредвиденных ситуаций — надо периодически делать диагностику каждые 5-7 тысяч километров во время замены масла. Тогда езда на автомобиле будет приносить только радость.

А далее на видео наглядный пример, как доехать, если сломалось сцепление:

Представьте ситуацию, что вы спокойно едете по своим делам и вдруг происходит щелчёк и педаль сцепления проваливается в пол или при нажатии начинает во что-то упираться. Первая мысль — вы остались без сцепления, а без него даже передачу не включить. Это верно. Но давайте не будем паниковать, а разберёмся в чём может быть дело и как дальше ехать.

Обычно незадолго перед поломкой педаль сцепления становится более жёсткой, усилия для её нажатия приходится прилагать большее, чем раньше — это самый верный признак скорой поломки сцепления, а точнее одного механизма из его составляющих.

Чтобы определить поломку, давайте начнём с того, какое бывает сцепление. Бывает оно тросиковое и гидравлическое. В первом нажатие на педаль приводит в действие тросик, во втором при нажатии на педаль происходит передача энергии в гидравлическую систему сцепления.

Провалилась педаль сцепления- неисправности сцепления

1. Гидравлика

— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

Цена шланга 300-500 руб, цена работы в сервисе — от 500 руб. Когда будете искать шланг в магазинах, желательно, чтобы у вас при себе был старый — тогда вы сможете сравнить штуцеры и резьбы на них. Может оказаться, что на вашу модель шланга в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти деталь, на которую накручивается штуцер и накрутите старый и новый шланг, если накрутятся, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше взять 1 л, цена примерно 150 руб)

2. Трос сцепления

— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос стоит около 300-600 руб, цена работы в сервисе — около 500 руб.

3. Вилка выжима сцепления

— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

За работу в сервисе вы отдадите 1500-3000 руб. Имеет смысл задуматься о замене диска сцепления, если вы также давно его не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70-80 тыс км), потому что процедура для выполнения этих работ подразумевает снятие коробки. За работу с вас возьмут ненамного больше, зато вы сразу же поменяете заодно и сцепление. Также рекомендую заменить заодно масло в коробке, если оно не менялось уже более 50 тыс км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений. Цена работы по замене ГЦС или РЦС в автосервисе около 1500-2000 руб.

Как ехать без сцепления?

Допустим вы примерно или точно поняли в чём произошла поломка, как же теперь доехать до дома или до сервиса? Доехать своим ходом можно, но если вы что-то сделаете не так, это черевато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других составных частей КПП. Если у вас есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет довезти вас на буксире, или вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем при поломке КПП.

Если вы всё-таки решили ехать своим ходом, то читайте дальше. Самый простой вариант — это доехать на первой передаче. Раз сцепления нет, то на заглушённом двигателе включаем сразу же первую передачу (она включится и без сцепления), и в таком положении заводим автомобиль. При повороте ключа зажигания в положение «стартёр» автомобиль сразу же тронется с места и заведётся, будут небольшие рывки. Считайте, что вы тронулись и уже едете.

Будьте осторожны, потому что при нажатии на педаль тормоза машину будет продолжать тянуть вперёд, ведь сцепление никак не нажать. Поэтому чтобы остановиться нужно либо сначала попробовать выключить первую передачу (поймайте обороты, когда она выключится без заеданий), потом затормозить, либо просто заглушить автомобиль.

Далее есть 2 варианта — либо ехать на первой передаче до места назначения (это может быть нереальным, если ехать очень далеко), либо на свой страх и риск научиться переключать передачи без сцепления.

Переключение передач

Чтобы переключить передачу без сцепления, важно поймать обороты, на которых она переключится с лёгкостью. Этот способ называют также включение передач «нахрапом». Можно после какого-то времени удержания газа резко его отпустить и пока обороты падают пробовать переключиться. Но не стоит силой давить на рычаг, если вы доведёте до хруста и сделаете неверное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Поэтому передвигайте рычаг плавно, вы почувствуете сами когда для шестерёнок будут нужные обороты для зацепления, рычаг может даже сам включить передачу, если вы будете немного придавливать его в её сторону. Одновременно с этим для переключения может понадобится резкость. Если вы поймаете нужные обороты и передача сама не включится, нужно резко, но не сильно попробовать её переключить. Когда приноровитесь, станет получаться.

Самое главное здесь сократить до минимума количество переключений передач, то есть если к примеру ехать очень далеко по трассе, то можно разгоняться по схеме передач 1-3-5 или 1-2-4. И ещё — лучше доехать на 2-3 передаче, чем безуспешно воткнуть 4ую, повредив тем самым коробку. При успешном же переключении на 4-5 передачу старайтесь рассчитывать скорость исходя из дорожной обстановки, чтобы не приходилось сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!

Моменты переключения передач

Ни в коем случае не глушите автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов КПП, двигателя и очень высока вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому чтобы затормозить на высокой скорости, обязательно заранее выключите передачу (поймайте обороты для безболезненного выключения передачи) и поставьте рычаг в нейтральное положение, после этого катитесь сколько угодно, педаль тормоза будет работать как надо даже на заведённой машине.

Выключаются передачи в положение нейтрали таким же образом, как и включаются — важно найти обороты, на которых рычаг выйдет в нейтральное положение без усилий.

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину того, что педаль провалилась, знаете что могло сломаться и как доехать до точки назначения даже без сцепления. Главное не торопитесь, сначала сядьте и всё обдумайте. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам дал, поможет быстро принять решение в сложной на первый взгляд ситуации. Успешно вам починить свой автомобиль! (И начинать обслуживать его узлы вовремя)

Почему не нажимается педаль сцепления?

Водитель находится в постоянном напряжении. Это происходит не только потому, что передвижение по дороге достаточно динамичное, а и потому, что в машине может неожиданно сломаться какой-то механизм. Произойти это может и на подъезде к дому, и далеко от него. Традиционными неприятностями в дороге являются отказ тормозов и проблемы со сцеплением. Очень часто на автомобильных форумах можно встретить такой вопрос: почему педаль сцепления не нажимается или запала, и что с этим дальше делать.

Общие сведения о сцеплении автомобиля

Сцепление расположено между двигателем и коробкой передач. Его функция – соединять и разъединять первичный вал маховика, который устанавливают на коленвале двигателя. Автомобильное сцепление состоит из механизмов самого сцепления и привода. В свою очередь, механизм сцепления состоит из нажимного, ведущего и ведомого дисков, отжимных рычагов, ведомого вала, кожуха, корпуса, выжимного подшипника, диафрагмы. Механизм привода состоит из вилки, тяги, регулировочной вилки и педали сцепления.

Система переключения скоростей может быть не только механической, но и автоматической. Но что из себя представляет сцепление и как оно вообще работает? Автоматическое сцепление является центробежным и представляет собой механическое устройство, которое автоматически с помощью центробежных сил после набора двигателем определенного числа оборотов соединяет между собой первичный вал с корпусом, после чего момент идет или на звездочку, или на шкив. В результате этого можно постепенно запускать нужные механизмы, причем без дополнительных усилий водителя.

Сцепление работает по следующему принципу: ведущий и ведомый диск начинают вращаться благодаря воздействию пружины, диск крутит шлицевое соединение ведомого вала, а крутящий момент идет на трансмиссию. Для того, чтобы отключить ведущий и ведомый диски, водитель должен нажать на педаль, а педаль, в свою очередь, переведет вправо тягу, которая повернет вилку.

С помощью вилки происходит перемещение выжимного подшипника, обеспечивающего поворот отжимных рычагов. На трансмиссию идет крутящий момент за счет того, что прижимной диск отводится вправо благодаря рычагам, а диск сжимает пружины. За счет всего этого ведущий и ведомый диски отсоединяются.

Очень многое зависит от того, на сколько правильно водитель нажимает и отпускает педаль сцепления. Если все делать как нужно, то механизм будет крайне долговечным. Как же правильно нажимать и отпускать педаль сцепления? Прежде всего, не нажимайте одновременно на все педали (газ, тормоз, сцепление), не отпускайте резко педаль сцепления. Вообще, нажимать на сцепление нужно подушечкой стопы, чтобы движение было постепенным. Если отпустить педаль резко для того, чтобы сдвинуть с места машину, то ничего у Вас не удастся.

Почему не нажимается педаль сцепления

Во время езды Вы можете нажать на педаль сцепления, а она в это время будто во что-то упирается. Сразу в голове возникает мысль о том, что Вы остались без сцепления. Другой вопрос – что же делать дальше? Для начала нужно разобраться в причинах такого явления. Обратите внимание на то, что перед поломкой сцепления педаль станет более жесткой, чем обычно. Из-за этого Вам потребуется больше усилий для того, чтобы на нее нажать. Если это так, то имейте в виду – сцепление скоро выйдет из строя, а вернее, сломается какой-то его механизм.

Для того чтобы определить, что именно сломалось, нужно знать, что сцепление бывает двух видов – гидравлическое и тросиковое. В первом случае энергия от нажатия на педаль сцепления идет в гидравлическую систему. Во втором же случае после нажатия на педаль начинает работать тросик.

Гидравлика. Необходимо проверить количество тормозной жидкости, которая находится в бачке главного цилиндра сцепления. Если количества недостаточно, то необходимо дополнить недостающий объем. После этого попробуйте нажать на педаль. Будет отлично, если сцепление появится, то есть Вы сможете доехать до сервиса. Хотя можете самостоятельно просмотреть шланги, проверить, насколько они целые. Вероятнее всего, где-то подтекает жидкость. Если это не помогло, то, скорее всего, где-то произошел разрыв одного из шлангов, которые идут к рабочему или главному цилиндру сцепления. От этого не формируется нужное давление.

Вилка сцепления. Расположена она на коробке передач. Выдержать она может приблизительно 50 – 70 тыс. км. Эта вилка может сломаться, отчего и педаль сцепления перестает работать. Главный или рабочий цилиндры. Какой-то из этих цилиндров можно «пробить», поэтому поврежденный элемент нужно заменить. В идеале заменить нужно оба цилиндра – и рабочий, и главный.

Что делать, если не нажимается педаль сцепления

Будет нелишним описать процедуру поездки без сцепления. Без сцепления ехать все же можно, но делать это нужно очень аккуратно. Лучше, конечно, вызвать эвакуатор или же попросить кого-то Вас подвезти. Но решать, конечно, Вам. В том случае, если Вами было принято решение ехать самостоятельно, то проще всего передвигаться на первой передаче. Сцепление отсутствует, поэтому сразу же включите первую передачу, когда двигатель заглушен.

Только после этого движок можно заводить. Когда Вы повернете ключ зажигания в отметку «стартер», машина моментально сдвинется с места, Вы сможете ее завести, но будете чувствовать небольшие рывки. Не забывайте, что даже если Вы нажмете на тормоз, то машина будет тянуться вперед, потому что нажать на сцепление нельзя. Для того чтобы остановиться, попытайтесь сначала выключить передачу, после чего тормозните. Если это не сработало, то просто заглушите машину.

Есть и другой способ доехать до пункта назначения. Вы можете переключать передачи без сцепления. В этом вопросе важно определить ту частоту оборотов, когда скорости переключаются легко. Рычаг нужно переключать легко, без особых усилий, плавно.

Теперь пару слов о замене поврежденных элементов. Ясно, что поврежденный шланг или цилиндр, о которых писалось выше, нужно просто заменить. Делать это самостоятельно или на СТО – решать Вам. Только помните о том, что механики чаще всего полностью меняют систему сцепления, а не конкретный узел. То есть по цене выйдет гораздо дороже, хотя можно потратить в разы меньше средств.

Причины невозвращения педали сцепления

Причинами того, что педаль сцепления провалилась, то есть не возвращается в исходное положение, могут быть следующие:

1) Произошел обрыв троса там, где расположен его наконечник.

2) Возникли проблемы с возвратной пружиной. Она или лопнула, или слетела. Легко на месте исправить проблему со смещенной пружиной. Ее нужно просто вернуть на место.

3) В системе гидропривода имеется воздух.

4) Сломалась вилка сцепления.

5) Педаль не возвращается, но все же включить сцепление на короткое время можно только тогда, когда Вы резко на нее нажимаете. Происходит это потому, что возникли проблемы с главным цилиндром – испортилось зеркало, износились или деформировались манжеты ГЦС.

Как исправить невозвращение педали сцепления

В принципе, исходя из поломки, уже ясно, что нужно делать для того, чтобы исправить ситуацию. Например, в случае провала тросика придется или вызывать эвакуатор, или ехать без сцепления, так как на месте Вы такую поломку не исправите. Но если же у Вас в машине есть новый тросик, то можете попытаться исправить изъян на дороге.

В случае лопнувшей пружины Вы можете попробовать доехать до гаража, где произведете замену пружины. Если в гидропривод поступил воздух, то всю ситуацию исправит прокачка сцепления, вследствие чего из системы будет удален воздух. Если в сцеплении сломалась вилка или возникла проблема с главным цилиндром, то сломанный элемент нужно просто заменить. После этого система вернется в норму.

Теперь ясно, как определять поломку сцепления и как доехать без него до пункта назначения. Главное – не паникуйте раньше времени, а лучше всего – чаще проводите диагностику и не пренебрегайте теми сигналами, которые подает Вам машина.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Залипла педаль сцепления внизу — стр. 1

Залипла педаль сцепления внизу

Залипла педаль сцепления внизу

« : 25.05.2011, 16:47 »


Предыстория: зимой заметил что иногда обороты растут быстрее чем скорость на 3 передаче особенно, весной это прошло…
Сегодня двигался задним ходом по двору, получалось что сцепление находилось некоторое время в практически выжатом состоянии, периодически приподнимал ногу чтобы понемногу ехать, и через 10 метров при нажатии на педаль сцепление не выключилось и автомобиль продолжил движение, при нажатии на тормоз заглох. Педаль сцепления в полу, передача не выключается. Руками вернул педаль сцепления в нужное положение. Итог: сцепление работает, только при трогании дерганье, будто я его кидаю раньше времени, если нажать в пол и там с амплитудой 5-10 см покачать педаль сцепления остается в полу, пока не верну его вручную, причем сцепление включено. Уровень тормозухи как был так и остался… проехал км 20 по городу после начала приключений. Что поломалось?   

Re: Залипла педаль сцепления внизу

« #1 : 25.05.2011, 16:54 »


Проверь для начала самое простое — механизм в самой педали и шток который давит на главный цилиндр. Далее по порядку, смотри как ходит шток рабочего цилиндра, который толкает лапку

Re: Залипла педаль сцепления внизу

« #2 : 25.05.2011, 17:01 »


Пожалуй хочется спросить что я должен пытаться найти в механизме педали? 

Re: Залипла педаль сцепления внизу

« #3 : 25.05.2011, 17:25 »


Открути педаль и посмотри упорный шток, это для начала

Re: Залипла педаль сцепления внизу

« #4 : 26.05.2011, 16:34 »


Педаль не откручивал.. покачто… посмотрел снизу — все пучком на первый взгляд…
Взял помощника, он понажимал сцепление. При нажатии видно что рабочий цилиндр сцепления действует как надо, но если покачать сцепление в выжатом положении, то педаль остается внизу, а рабочий цилиндр возвращается в исходное положение (будто педаль отпустили), подтеков нигде нет, уровень тормозухи там же. Если поставить ногу на педаль она потихоньку начинает проваливаться, естественно без эффекта на само сцепление, и после провала остается внизу.
Недавно доводил до ума задние тормоза, может воздух попал какимто образом? Хотя уровень ниже дна бачка не падал. Попробовать прокачать сцепление?
 

Re: Залипла педаль сцепления внизу

« #5 : 26.05.2011, 17:11 »


Погорячился я со всем пучком
На фото заметил много ржавого и сырость, спустился посмотреть с фонариком, обнаружил мокроту в месте где шток в цилиндр входит…
Чтобы это значило? Главный цилиндр хочет ремкомплект?
 

Re: Залипла педаль сцепления внизу

« #6 : 26.05.2011, 17:23 »


Похоже на то и даже очень

Re: Залипла педаль сцепления внизу

« #7 : 26.05.2011, 17:36 »


Значит буду думать в этом направлении.
Остается пара вопросов:
Какой ремкоплект нужен?
 
На схеме 2 номера 49530 (B312-41-53Z) и 49520 (B312-41-52Z), причем 49520 еще и заменитель SEINSA выдает вполне бюджетный (D1631) из 3 предметов
Это один и тот же ремкомплект? Можно ли брать seinsa?
Собираюсь делать сам. ТАк понимаю надо отсоединить от бачка с тормозной, снять педаль, снять фиксатор, поменять резинки, собрать все обратно. Какие могут быть сюрпризы?
Спасибо!

Re: Залипла педаль сцепления внизу

« #8 : 26.05.2011, 17:37 »


Я бы взял на разборке рабочий

Re: Залипла педаль сцепления внизу

« #9 : 26.05.2011, 17:45 »


Б\у 91 года будет лучше чем б\у 97 года с парой новых резинок? Отчего же так получается?

Re: Залипла педаль сцепления внизу

« #10 : 26.05.2011, 19:00 »


Почему 91г? Может и 98г быть. Разница в пробеге и обслуживании. Но резинки можно и поменять. Напомни модель машины и год выпуска или поставь в подпись, что бы не гадать

Re: Залипла педаль сцепления внизу

« #11 : 26.05.2011, 19:04 »


Упс, подпись поправил 
Ну могут сказать что и 98, а окажется 91, я же никак не проверю 
Спрашиваю, потому как не знаю что лучше, мало ли там выработка какая нибудь идет…

Re: Залипла педаль сцепления внизу

« #12 : 26.05.2011, 20:31 »


 SEINSA вполне нормальный производитель, можно использовать без опасения

Re: Залипла педаль сцепления внизу

« #13 : 26.05.2011, 20:32 »


Спасибо. Попробую — отпишусь.

Re: Залипла педаль сцепления внизу

« #14 : 27.05.2011, 23:23 »


Попробовал. Заменил 2 резинки. Прокачал. Полет нормальный, со стороны педали все сухо. Спасибо за советы! 

Почему моя педаль сцепления остается нажатой? – Кухня

Обрыв троса сцепления : Наиболее распространенной причиной того, что педаль сцепления упирается в пол, является обрыв троса сцепления. Низкий уровень жидкости: если у вас есть гидравлическое сцепление, это может быть связано с несколькими другими причинами. Одна из них — низкий уровень жидкости в главном/рабочем цилиндре.

Почему моя педаль сцепления не возвращается обратно?

Обычно существует несколько различных причин, по которым педаль сцепления остается на полу.Это может быть неисправность главного цилиндра сцепления, рабочего цилиндра, неисправности трубопровода жидкости или сцепления.

Как восстановить давление в сцеплении?

Поместите другой конец в пустую бутылку из-под воды и залейте тормозной жидкостью главный цилиндр. Качайте педаль сцепления. Если с вами есть друг, попросите его сесть за руль и нажать на педаль сцепления 10–15 раз, чтобы усилить давление. Затем попросите их полностью нажать и удерживать педаль сцепления.

Как поднять педаль сцепления?

Для регулировки просто потяните трос сцепления и слегка ослабьте контргайку и регулировочную гайку.Затем снова медленно потяните трос сцепления. Вы почувствуете точку, в которой вилка сцепления входит в зацепление. Здесь нужно отрегулировать трос сцепления.

Как узнать, неисправен ли главный цилиндр сцепления?

7 признаков неисправности главного цилиндра сцепления

  1. Мягкая педаль. «Мягкая» педаль — это когда вы чувствуете ногой, что педаль потеряла часть своего нормального сопротивления при нажатии на нее.
  2. Трудно переключаться.
  3. Педаль застряла в полу.
  4. Низкий уровень жидкости.
  5. Подъем жидкости в резервуаре.
  6. Шумная помолвка.
  7. Жидкость в цилиндре.

Как долго должно работать сцепление?

Большинство сцеплений рассчитаны примерно на 60 000 миль пробега, прежде чем их потребуется заменить. Некоторым может потребоваться замена через 30 000 км пробега, а некоторые могут продолжать работать более 100 000 миль, но это довольно редко.

Как узнать, есть ли воздух в магистрали сцепления?

Если ваша педаль сцепления кажется мягкой или «мягкой» в какой-либо момент, когда вы нажимаете ее на пол, это признак того, что у вас низкий уровень жидкости сцепления.Это губчатое, непоследовательное ощущение возникает из-за воздуха в линии сцепления от главного цилиндра к рабочему цилиндру.

Как узнать, нужно ли прокачать сцепление?

Что касается гидравлического сцепления, могут возникнуть следующие симптомы:

  1. Изменение хода педали.
  2. Трудности при выключении сцепления.
  3. Неточное ощущение педали.

Как избавиться от воздуха в сцеплении?

Чтобы удалить воздух из системы сцепления, вам нужно протолкнуть или вытянуть воздух вниз через линию подачи жидкости к выпускному клапану на рабочем цилиндре.Чтобы держать вещи в чистоте, вы должны присоединить трубку к ниппелю на выпускном клапане. Если вы используете прозрачную трубку, можно легко увидеть, когда весь воздух вышел из системы.

Как узнать, что сцепление нуждается в регулировке?

Признаки того, что ваше сцепление выходит из строя и нуждается в регулировке или

  1. Проблемы с ускорением. Часто изнашивающееся сцепление не срабатывает, и у вас возникают проблемы с ускорением.
  2. Жесткое переключение передач.
  3. Пробуксовка сцепления/шестерни.
  4. Скрип/ворчание.
  5. Липкость или губчатость.

Как узнать, нуждается ли сцепление в регулировке?

Если свободный ход или зазор малы, это приводит к проскальзыванию сцепления. Если свободный ход слишком велик, сцепление может тянуться. Со временем сцепление изнашивается и требует регулировки. Свободный ход сцепления необходимо проверять и регулировать каждые 6000 миль или в соответствии с графиком технического обслуживания производителя.

Как проверить сцепление?

И.Как проверить сцепление

  1. Установите коробку передач в нейтральное положение.
  2. Запустите двигатель.
  3. Полностью выжмите педаль сцепления.
  4. Включите первую передачу и полностью выжмите педаль сцепления.
  5. Переключите коробку передач в нейтральное положение.
  6. Подождите 5 секунд, чтобы трансмиссия полностью остановилась.

Как проверить главный цилиндр?

Нажмите на педаль тормоза, пока она не остановится, а затем удерживайте педаль в этом положении, поддерживая давление.Если через несколько мгновений после того, как педаль тормоза пришла в исходное положение, она снова начинает медленно опускаться, то главный цилиндр не работает должным образом и, скорее всего, его необходимо заменить.

Как я узнаю, что мое гидравлическое сцепление неисправно?

Каковы признаки неисправности гидравлического сцепления?

  1. Вы замечаете, что педаль сцепления стала «мягкой»
  2. Вы видите, что педаль сцепления застряла в полу.
  3. Вы понимаете, что ваша жидкость сцепления почти всегда находится на нижней стороне.
  4. Вы слышите странные звуки, когда держите педаль сцепления нажатой.
  5. Вы заметили жидкость на главном цилиндре сцепления.

Каковы симптомы низкого уровня жидкости сцепления?

Шестерни шлифуют. Низкий уровень жидкости сцепления может затруднить переключение передач. Недостаточный уровень жидкости не позволит правильно отпустить сцепление. Это может вызвать громкий скрежещущий звук при попытке переключения передач. Может возникнуть соблазн просто долить жидкость сцепления, но это может не решить проблему, если есть утечка.

» Педаль сцепления на моей 944 провалилась в пол и теперь не могу переключиться.

В – Около месяца назад педаль сцепления на моей 944 провалилась в пол, и теперь я не могу переключиться. Я могу переключать передачи с выключенным двигателем, но когда я завожу машину, она дергается вперед. Прежде чем она упала на пол, она казалась какой-то мягкой, и машину было трудно переключать. Что случилось? — Эллиот

A — На модели 944 педаль сцепления соединена с главным цилиндром сцепления, который создает гидравлическое давление, направляемое на рабочий цилиндр сцепления.Это действие, в свою очередь, толкает подшипник выключения сцепления. Выжимной подшипник выключает сцепление. Я предполагаю, что ваш главный или рабочий цилиндры сцепления вышли из строя или гибкий шланг порвался.

Вы проверили тормозную жидкость? Когда один из цилиндров выходит из строя, тормозная жидкость, которая также питает гидравлику сцепления, может быть потеряна. Как правило, когда мастер сцепления выходит из строя, жидкость попадает внутрь автомобиля в области ног водителя рядом с педалью сцепления. Иногда цилиндр выходит из строя без утечек из-за проблем с внутренним клапаном.Когда рабочий цилиндр сцепления выходит из строя, тормозная жидкость просачивается в картер сцепления коробки передач (и на землю). Если шланг выйдет из строя, беспорядок должен быть легко виден. Другой гораздо более коварной проблемой может быть внутренний сбой внутри самого сцепления, но это встречается гораздо реже, поэтому мы даже не будем рассматривать это, пока не устраним основы.

Начните с проверки тормозной жидкости. Если он низкий, осмотрите под приборной панелью на наличие следов влаги. Если все в порядке, снимите контрольный колпачок в картере муфты коробки передач (если она еще там) и загляните в область муфты на наличие влаги.Скорее всего, это пошло в одно место или другое. Теперь, если ничего не мокрое и если уровень жидкости в порядке, прокачайте сцепление, покачивая педаль вверх и вниз и прокачивая ведомое устройство. Если действие сцепления вернется, вы выиграете (на сегодня). Иногда в очень холодную погоду мастер сцепления теряет свою эффективность и делает большой глоток воздуха, что приводит к потере педали.

Если вы обнаружите влажность на одном из цилиндров, то проблема очевидна и ремонт недорог. Как правило, когда выходит из строя ведомое сцепление, особенно на 20-летнем автомобиле, я рекомендую вам также заменить ведущее устройство сцепления, поскольку вы не можете ожидать, что оно проживет намного дольше.Пока вы это делаете, осмотрите гибкий шланг на наличие внешних трещин или обесцвечивания на концах, которые могут указывать на просачивание. Если вы планируете сохранить автомобиль, замена всех трех гидравлических компонентов является единственной гарантией того, что у вас никогда не возникнет проблем на протяжении всего срока службы автомобиля. – МС

Что делать, если сцепление не выключается?

В автомобиле с механической или иначе известной как стандартная коробка передач есть сцепление. Сцепление подключено к дополнительной педали, которая обычно находится с левой стороны.

Иногда сцепление не всегда работает должным образом. В сегодняшней статье мы объясним, что делает сцепление, а также одну из проблем, которая может возникнуть: оно застревает или не отключается.

Ваше сцепление не отключается по нескольким причинам, которые мы объясним здесь, а также обсудим решения этих проблем. Читайте дальше, чтобы узнать, почему заедает сцепление и что с этим делать.

Что делать, если сцепление не выключается

Что такое сцепление?

Во-первых, прежде чем перейти к тому, почему сцепление может не отключаться, мы рассмотрим, что такое сцепление.Это поможет кратко понять, что делает сцепление, прежде чем мы перейдем к тому, почему оно может не работать.

Сцепление — это то, что соединяет двигатель с коробкой передач. Когда машина работает и движется, сцепление включено. Сцепление представляет собой нажимной диск, прикрепленный к маховику, который оказывает давление на ведущий диск.

Когда вы нажимаете на педаль сцепления, эта пластина на мгновение отодвигается в сторону, чтобы вы могли переключать передачи. Когда вы переключаете передачи, старая передача буквально смещается с места, а другая — на место.Затем сцепление снова включается, когда вы отпускаете педаль, и пластина соединяется с новой шестерней.

Что происходит, когда он не полностью отключен?

Итак, теперь, когда у вас есть общее представление, вам, вероятно, будет понятно, что, когда сцепление не полностью выключено, часть пластины трется о шестерни, когда вы пытаетесь переключить передачу.

Кроме того, если сцепление задействовано лишь частично, это вызовет трение и трение.Это приводит к тому, что фрикционный материал сгорает и выходит из строя. Это также вызовет нагрев, который приведет к износу.

В конце концов, различные подшипники будут изнашиваться из-за давления и крутящих усилий, и система полностью выйдет из строя. Это плохо, поэтому, если ваше сцепление пробуксовывает или не выключается до конца, вам нужно починить его, как только вы заметите проблему.

Что может привести к тому, что он не отключится?

Итак, теперь вы, наверное, задаетесь вопросом, из-за чего сцепление может пробуксовывать или не выключаться.Что ж, есть четыре основные причины, из-за которых сцепление может пробуксовывать. они

  • Растянутый или сломанный трос сцепления
  • Гидравлическая утечка в системе сцепления
  • Рычажный механизм не отрегулирован
  • Несовместимые запасные части

Это распространенные причины, и мы рассмотрим каждую из них более подробно, если вы продолжите чтение .

1. Растянутый или сломанный трос сцепления

Наиболее распространенной причиной проблем со сцеплением является растянутый или сломанный трос сцепления.Трос сцепления — это то, что соединяет педаль сцепления и говорит автомобилю выжимать сцепление, когда вы нажимаете на педаль сцепления. К счастью, трос сцепления легко проверить и при необходимости заменить.

Для проверки троса сцепления вам понадобится только домкрат, фонарик и кое-что, чтобы заблокировать колеса. Подставка для домкрата и очки также помогают обеспечить безопасность, но в них нет необходимости.

Ключ при проверке троса сцепления поставил автомобиль на парковку или на первую передачу и включил стояночный тормоз.Заблокируйте задние колеса и поддомкратьте переднюю часть автомобиля.

Найдите трос, идущий от сцепления к педали сцепления. Используйте фонарик и визуально посмотрите на него. Посмотрите, затянуто ли оно или имеет слабину. Кроме того, убедитесь, что он не разваливается и не ломается.

Если он ослаблен или явно сломан, его необходимо заменить. Все, что вам нужно сделать, это отсоединить его от сцепления и педали и вставить новый. Если проблема не в тросе, вы можете перейти к следующей возможной проблеме.

2. Гидравлическая утечка в системе сцепления

Следующей по частоте причиной является утечка гидравлики в системе сцепления. К счастью, это довольно легко проверить, особенно если вы уже залезли под машину.

Для проверки поищите любые жидкости под автомобилем, особенно вокруг сцепления. Также обратите особое внимание на рабочий цилиндр и убедитесь, что он не протекает.

Проверьте резиновые сапоги, чтобы убедиться, что уплотнение не повреждено, и проверьте гидравлические линии.После проверки под машиной можно опустить ее и проверить под капотом.

Осмотрите главный цилиндр и проверьте, нет ли утечек. Кроме того, проверьте все уплотнения и линии сверху. Если вы обнаружите какие-либо утечки, то поврежденные детали придется заменить. Вы хотите убедиться, что гидравлическая жидкость или масло не вытекают ниоткуда.

В зависимости от поврежденной части гидравлической системы и вашего опыта, вы можете заменить ее самостоятельно или обратиться в мастерскую.

Хорошая вещь в том, чтобы проверить это самостоятельно, тем не менее, вы экономите на стоимости рабочей силы и можете точно сказать ремонтной мастерской, что с ней не так, чтобы ваш автомобиль можно было отремонтировать быстрее и дешевле. Однако, если гидравлическая система в порядке, вам придется начать смотреть на регулировку сцепления.

Из-за чего может не выключаться сцепление

3. Рычажный механизм не отрегулирован

Выравнивание сцепления или рычажный механизм могут быть неправильными, что может привести к его проскальзыванию или неполному отключению.Эту проблему может быть немного сложнее проверить, но для этого вам нужно снова заглянуть под машину.

Вы поднимете его так же, как уже описано. Чтобы убедиться, что выравнивание правильное, вам нужно посмотреть на штифт и шплинт на рычажном механизме сцепления и педали сцепления.

Если они ослаблены или находятся в неправильном положении, их необходимо отрегулировать. Вы также должны убедиться, что регулировочная гайка затянута. Если это не так, затяните его.

Если не считать этих двух моментов, самостоятельно настроить что-либо сложно, если у вас нет опыта.Если у вас есть опыт, вы можете попытаться убедиться, что пластина находится в правильном положении, но если вы не разбираетесь в автомобилях, вам следует просто отвезти свой автомобиль к механику и позволить ему осмотреть сцепление.

Если вы считаете, что у вас возникла проблема с выравниванием сцепления, и вы проверили другие вещи, то просто позвольте мастеру позаботиться об этом, потому что вы можете причинить больше вреда, чем пользы, работая над этим самостоятельно, если вы не знаете, что делаете.

4. Несовместимые запасные части

Последний выпуск несовместимых деталей также является еще одной распространенной проблемой.Это особенно актуально, если вы пытались что-то обновить самостоятельно и не имеете большого опыта.

Иногда, особенно если вы покупаете что-то в Интернете, будет указано, что оно совместимо, но на самом деле это не так. Если вы недавно переделали свою систему сцепления, а затем у вас возникли проблемы, то есть большая вероятность, что используемая вами деталь была не того размера.

Чтобы исправить это, вы можете отнести его к механику и позволить ему использовать правильные детали или попытаться найти другую совместимую деталь.При обновлении или работе со сцеплением сохраните весь материал при установке чего-то нового на случай, если оно не работает, и вам нужно будет вернуть его, а также постараться получить подходящие детали или купить где-нибудь, что гарантирует совместимость новых деталей.

Заключение

Сцепление, которое не выключается, является серьезной проблемой. Это приводит к более быстрому износу сцепления, а также может привести к небезопасным условиям вождения. Вот почему, если у вас есть сцепление, которое пробуксовывает или не отключается, важно сразу же проверить его.

Теперь вы знаете четыре распространенные причины того, что сцепление не выключается: растянутый или сломанный трос сцепления, гидравлическая утечка в системе сцепления, несоосность рычажного механизма или несовместимые запасные части.

Большинство этих проблем легко решить, и теперь вы знаете, как диагностировать каждую из них и знаете, что с ними делать, чтобы их исправить. Прочитав это, вы уже на пути к тому, чтобы починить застрявшее сцепление и снова безопасно управлять автомобилем.

Педаль сцепления не опускается, даже когда я открываю выпускной клапан.

Доброе утро,

Похоже, главный цилиндр сцепления заблокирован.

Рой

Процедура

Удаление
1. Отсоедините шток толкателя главного цилиндра сцепления от педали сцепления (7519), поддев стопорную втулку и шток толкателя со штифта педали сцепления.

Датчик положения педали сцепления
imageOpen In New TabZoom/Print

2. Снимите датчик положения педали сцепления (CPP) (11A152) с главного цилиндра сцепления (7A543).См. Система запуска — переключатель сцепления.
3. Снимите винт бачка главного цилиндра сцепления с внутренней панели крыла.
4. Отсоедините трубопровод от рабочего цилиндра сцепления. См. Рабочий цилиндр сцепления > Процедуры > Соединить рабочий цилиндр сцепления с трубкой главного цилиндра сцепления
5. Отсоедините магистрали от монтажных зажимов.
6. Поверните главный цилиндр сцепления на 1/8 оборота против часовой стрелки, если смотреть с места водителя, толкая его внутрь по направлению к месту водителя.Резиновый чехол приборной панели снимается вместе с главным цилиндром.

Установка
1. На стенде прокачайте главный цилиндр сцепления. См.: Clutch, M/T > Процедуры > Прокачка главного цилиндра сцепления
2. Установите толкатель через отверстие в моторном отсеке. Убедитесь, что он расположен с правильной стороны педали сцепления.
3. Установите главный цилиндр сцепления на место и поверните корпус на 1/8 оборота по часовой стрелке, если смотреть с места водителя, надавливая внутрь.Установите уплотнение приборной панели в отверстие приборной панели и убедитесь, что оно полностью вставлено в отверстие.
4. Расположите бачок главного цилиндра сцепления на крышке капота и установите стопорные винты.
5. Замените стопорную втулку толкателя главного цилиндра сцепления, если она изношена или повреждена.
6. Установите датчик положения педали сцепления. См. Система запуска — переключатель сцепления.
7. Установите фиксатор и толкатель на штифт педали сцепления так, чтобы фланцевая часть втулки была обращена в сторону от лезвия педали сцепления.
8. Прокачайте систему.
9. Вставьте конец муфты в рабочий цилиндр сцепления и установите трубопровод в зажим(ы). См. Рабочий цилиндр сцепления > Процедуры > Соединение рабочего цилиндра сцепления с трубкой главного цилиндра сцепления

изображений (нажмите, чтобы увеличить)

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Понедельник, 3 мая 2021 г.

Сцеплен

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.