Подтянуть сцепление: для чего нужна и как провести

Содержание

Как отрегулировать сцепление на газели 406 двигатель? — Энциклопедия автомобилиста

1. Отсоединить в салоне толкатель от педали сцепления, отвернув гайку 1 и вынув ось 2 толкателя с двумя пластмассовыми втулками.

Отсоединить возвратную пружину 5 от педали.

Вынуть шплинт 3, отвернуть гайку 4 крепления педали на оси и снять педаль с двумя втулками в сборе.

2. При необходимости снять накладку площадки педали.

Осмотр и дефектовка деталей педали сцепления

1. Втулки не должны иметь механических повреждений. Односторонний износ втулок показывает, что в педальном узле имеется недопустимый люфт, который в свою очередь влияет на полный ход педали.

Дефектные детали заменить.

2. Если возвратная пружина потеряла упругость, т.е. педаль сцепления в свободном состоянии не доходит до ограничителя, пружину заменить.

3. В случае значительного износа рисунка накладки площадки педали сцепления ее рекомендуется заменить.

Установка

Устанавливают педаль сцепления в порядке, обратном снятию. При этом необходимо смазать тонким слоем графитовой смазки поверхности трения втулок и оси.

Регулировка педали сцепления

1. Регулируют ход педали, изменяя длину толкателя главного цилиндра.

Для этого необходимо отсоединить толкатель от педали, ослабить гайку 1 регулировочного узла толкателя и, поворачивая проушину 2 в нужную сторону, добиться требуемого результата.

После чего затянуть гайку и подсоединить толкатель к педали. 2. Полный ход педали сцепления должен быть в пределах 145–160 мм. 3. Свободный ход педали не регулируется.

Прокачка системы гидропривода сцепления

1. Залить в бачок главного цилиндра сцепления свежую тормозную жидкость до уровня на 15–20 мм ниже верхней кромки бачка. 2. Снять защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра. 3. Надеть на клапан шланг для прокачки. Опустить другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости. 4. Несколько раз нажать на педаль сцепления и удерживать педаль сцепления в нажатом положении. 5. Открыть клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Наличие воздуха в системе определяют по появлению пузырьков в емкости. 6. Закрыть клапан прокачки. 7. Повторять действия, описанные в пунктах 4-6, до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха в емкости. 8. Снять шланг с клапана прокачки и надеть колпачок. 9. Долить тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня на 20 мм ниже верхней кромки бачка.

10. Отсутствие воздуха в системе можно определить по величине перемещения наружного конца вилки выключения сцепления: при полном нажатии на педаль сцепления она должна составлять не менее 14 мм.

Если нужно снять полностью педальный узел:

Отсоединяем два провода выключателя сигнала торможения.

Головкой на 13 с удлинителем отворачиваем две гайки, расположенные за кронштейном рулевой колонки (не перепутайте их с гайками крепления самого кронштейна).

Вынимаем шплинт оси толкателя педали тормоза и, удерживая ключом на 17 болт, ключом на 19 отворачиваем гайку. Вынимаем болт.

Таким же образом вынимаем ось толкателя педали сцепления (она не шплинтуется).

В отверстиях толкателей педалей сцепления и тормоза вставлены пластмассовые втулки. При сборке смажьте и установите их на место.

Ключом на 13 отворачиваем 4 гайки крепления кронштейна к панели…

…и вынимаем педальный узел.

Устанавливаем педальный узел в обратной последовательности.

Как отрегулировать сцепление на ГАЗели, чтобы стало удобнее управлять автомобилем? Это один из многих вопросов, которые задают их владельцы. Существует много проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой машины, но одним из самых проблемных узлов является сцепление. Как узел отрегулировать, стоит ли его ремонтировать или лучше заменить на другой?

Провалилась педаль сцепления- неисправности сцепления

Гидравлика

— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

Цена шланга 300-500 руб, цена работы в сервисе — от 500 руб. Когда будете искать шланг в магазинах, желательно, чтобы у вас при себе был старый — тогда вы сможете сравнить штуцеры и резьбы на них. Может оказаться, что на вашу модель шланга в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти деталь, на которую накручивается штуцер и накрутите старый и новый шланг, если накрутятся, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше взять 1 л, цена примерно 150 руб)

Трос сцепления

— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос стоит около 300-600 руб, цена работы в сервисе — около 500 руб.

Вилка выжима сцепления

— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

Перед началом регулировки

Регулировка сцепления проводится только если узел полностью исправен. Сцепление у ГАЗели очень хрупкое и часто ломается даже из-за небольшой перенагрузки, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала каких-то регулировочных работ. Не самая качественная технология производства стала основной причиной, по которой детали узла чуть ли не одна за другой выходят из строя. Стоит проверить, все ли элементы конструкции сцепления целы перед тем как начинать другие работы. Что нужно проверить тщательнее всего:

Часто ломается рабочий цилиндр. Его стоит проверить в первую очередь на протекание, пробои, повреждения шлангов. Если он не будет работать нормально, система переключения передач замедлится, а из-за этого могут возникнуть другие проблемы при движения (рывки, потеря скорости).

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

Регулировка свободного хода сцепления на различных моделях авто

В процессе эксплуатации автомобиля изнашиваются его узлы и агрегаты, изменяются различные регулировки. Если нарушается регулировка свободного хода педали сцепления, авто перестает нормально передвигаться, возникают различные проблемы – становится невозможным тронуться с места, передачи переключаются с хрустом, также машина может буксовать и плохо разгоняться. В этой статье мы рассмотрим:

какие бывают неисправности сцепления;
как правильно производить его регулировку;
основные причины поломок;
как регулируется сцепление на различных моделях автомобилей.

Основные признаки неисправного привода сцепления

Сцепление в автомобиле служит для соединения и разъединения двигателя с трансмиссией, это необходимо для включения передачи, понижающей или повышающей. Соединяющий узел коробки передач с мотором может быть с механическим и гидравлическим приводом:

механика управляется с помощью тросика;
в гидравлическом приводе присутствует главный и рабочий цилиндры.

Любой привод имеет возможность регулировки, и с помощью штока или троса педаль сцепления (ПС) можно поднять выше или опустить.

У каждого сцепления обязательно должен быть небольшой свободный ход, если он слишком большой, то:

ПС берет в самом конце хода педали, и выжима не хватает, чтобы нормально переключать передачи;
автомобиль начинает ехать, даже если педаль находится у самого пола;
при низком положении ПС может выйти из строя коробка переключения передач.

Если ПС поднята слишком высоко, и свободный ход педали практически отсутствует, возникают другие проблемы:

автомашина буксует, при этом плохо разгоняется;
начинает гореть диск сцепления (ДС), и он не обеспечивает надежного соединения ДВС с КПП.

Основные признаки неисправного механического привода (тросового):

выжим очень тугой, или при нажатии педаль не прожимается вовсе;
ПС полностью опущена, она лежит на полу;
педаль нажимается очень легко.

Процесс регулировки педали

Из-за того что механизм со временем снашивается, педаль сцепления может заметно ослабеть, вследствие чего ухудшается управление ходом автомобиля. Чтобы это исправить, ее можно подтянуть. Как проверить, нужно ли проводить коррекцию натяжения?

Процесс регулировки педали сцепления Газели

педаль западает, когда начинается движение машины;
во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Дабы удостоверится, что требуется регулировка сцепления, линейкой или рулеткой нужно измерить расстояние между педальной накладкой и полом. Нормальный показатель составляет 15 см, если же по измерениям получилось меньше или значительно больше — нужно подтягивать трос. Как отрегулировать педаль?

Под капотом находится болт с контргайкой, который регулирует натяжение троса сцепления. Чтобы педаль имела больше пространства хода — затягиваем гайку, а чтобы сделать ход меньше — откручиваем ее. Регулируем до тех пор, пока педаль не встанет на свое место. Чтобы проверить результат, жмем на педаль 3 раза, а потом снова проводим замеры, когда она вернется в свое обычное положение. Эту процедуру можно доверить и специалистам в автосервисе, у них на это уйдет меньше времени и сил.

Как правильно отрегулировать сцепление в автомобиле?

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

авто трогается с места рывками;
педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

С регулировкой сцепления можно справиться без обращения в техцентр. Но если вы не уверены в причинах проблемы, у вас нет нужных инструментов и раньше с ремонтом авто не сталкивались, доверьте работу профессионалам.

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

с приводом механического типа
– вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
с приводом гидравлического типа
– педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода — в диапазоне 12 — 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1

– открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Этап 2

– смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3

– с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4

– снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1

– проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2

– создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3

– отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4

– отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5

– снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 6

– ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону — для их уменьшения.

Этап 7

– затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

Усовершенствование узла

Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.

Поменяли мне сегодня сцепление. Причины замены было две: туго включаются скорости, особенно было заметно летом в жару; и тугая корзина. Стояло сцепление крафт, оказалось в нормальном состоянии. Поставили сакс. В итоге педалька стал мягкая, но передачи так же туго включаются. Проверили гидравлику — все вроде в норме, ход сравнили с другой машиной, одинаково. Люфт коленвала отсутствует. Маховик в норм состоянии, выработка примерно полмиллиметра. Сейчас задрали педаль выше, включается лучше, но ездить так не удобно.

Регулировка нажимного и ведомого дисков сцепления ЗМЗ-40524

Нажимной и ведомый диски сцепления ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь в процессе эксплуатации не ремонтируются, а при их непригодности заменяются новыми. Перед проведением проверки деталей сцепления необходимо проверить работу и отрегулировать привод выключения сцепления. При необходимости прокачать гидропривод сцепления, а ослабленные крепления подтянуть.

Проверка и регулировка нажимного и ведомого дисков сцепления ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь, оценка технического состояния деталей сцепления.

Причиной неудовлетворительной работы сцепления ЗМЗ-40524 может послужить несоосность ступицы ведомого диска и первичного вала коробки передач, одной из причин которой может быть ослабление креплений коробки передач к блоку цилиндров двигателя.

Cоосность ступицы ведомого диска сцепления ЗМЗ-40524 и первичного вала коробки передач на автомобилях Газель и Соболь.

Поверхность маховика при наличии на его поверхности, контактирующей с фрикционными накладками, задиров и кольцевых рисок можно исправить проточкой и шлифовкой. Величина снятого при обработке слоя металла должна быть такой, чтобы толщина маховика после обработки была не менее 48,5 мм.

Предельный размер толщины маховика двигателя ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь.

Ведомый диск необходимо заменить, если на поверхности фрикционных накладок имеются следы перегрева, трещины или сильное замасливание, а также если расстояние от поверхности накладок до головок заклепок менее 0,2 мм.

При наличии мелких забоин, заусенцев и ржавчины на шлицах ступицы ведомого диска произвести зачистку данных поверхностей. Для контроля торцового биения поверхностей фрикционных накладок, диск установить на шлицевой вал на переходной посадке для исключения влияния зазоров в шлицах. Затем вал установить в центрах приспособления и замерить биение у края диска. Величина торцового биения не должна превышать 1,2 мм.

Проверка биения рабочей поверхности ведомого диска сцепления ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь.

Для контроля неплоскостности (тарельчатости) диск положить на новый маховик и щупом замерить зазор между накладками и маховиком. Контроль надо производить с обеих сторон диска. Наиболее полно оценить неплоскостность позволяет замер горячего диска, непосредственно после снятия с автомобиля. Если сумма отклонений торцового биения и неплоскостности превышает величину 1,25 мм, то диск подлежит замене. Величина статического дисбаланса дисков не должна превышать 30 гсм.

При отсутствии на нажимном диске видимых повреждений: надиров, кольцевых канавок, прижогов и выработки более 0,3 мм на рабочей поверхности нажимного диска, износов концов лепестков диафрагменной пружины более 0,3 мм, наличия деформации соединительных пластин, зазоров между ними и т. д. необходимо проверить расположение концов лепестков диафрагменной пружины, чистоту выключения диска и усилие выключения диска.

Для этого закрепить нажимной диск на рабочей поверхности нового маховика (поверхность должна быть ровной и неизношенной), поместив между ними три равномерно расположенные шайбы толщиной 8 мм. Диск закрепить к маховику шестью болтами. Затягивая болты равномерно в несколько этапов до момента затяжки 19,6-24,5 Нм (2,0-2,5 кгсм), что необходимо для исключения коробления кожуха и вследствие этого, повышенного биения лепестков диафрагменной пружины.

Регулировка концов лепестков и проверка нажимного диска сцепления ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь.

Размер Б от торца маховика до концов лепестков должен быть 43,5-47,5 мм. Биение концов лепестков (отклонение от положения в одной плоскости) на диаметре 60 мм не должно превышать 0,8 мм. При необходимости подогнуть лепестки диафрагменной пружины.

Нажимая на концы лепестков, переместить их на величину 8,4-8,6 мм. При этом отход нажимного диска должен быть не менее 1,4 мм. Максимальное усилие нажатия на концы рычагов должно быть не более 2200 Н. Величина статического дисбаланса нажимных дисков не должна превышать 50 гсм.

Устройство и описание сцепления автомобиля ГАЗ 3110

Введение

Волга ГАЗ-3110 — легковой автомобиль, выпускавшийся серийно с 1996 года по 2005 год Горьковским автозаводом (ГАЗ). Он появился в 1996 году в результате модернизации ГАЗ 31029, с полной заменой всех наружных кузовных панелей, включая панель крыши, но исключая двери. Конструкция седана, выполненного тоже по классической компоновке, была серьезно модернизирована, и кузов стал соответствовать международным нормам пассивной безопасности. Была улучшена система охлаждения, модернизирована карданная передача, система освещения, усилено сцепление, а часть автомобилей оснащали гидроусилителем рулевого механизма (ГУР). Переработан салон автомобиля, передние сидения получили регулировку жесткости в поясничной области. Переработанная задняя часть позволила иначе разместить запасное колесо. В стандарт для всех моделей входили магнитола и широкополосная акустическая система.

Модель ГАЗ 3110 – это легковой автомобиль среднего класса в 4-дверном кузове седан, который впервые был представлен российской автомобильной компанией ГАЗ (Горьковский Автомобильный Завод) в 1996 году. Эта модель, по сути, представляла собой модернизированную версию своего предшественника под названием ГАЗ 31029

Для автомобиля ГАЗ 3110 предлагалось пять вариантов двигателей: бензиновые ЗМЗ-402.10 объёмом 2.5 литра мощностью 100 л.с.; ЗМЗ-4021.10 объёмом 2.5 литра мощностью 90 л.с.; ЗМЗ-4062.10 объёмом 2.3 литра и мощностью 150 л.с.; а также турбодизельные силовые агрегаты ГАЗ-560 (ГАЗ 3110-600) и ГАЗ-5601 (ГАЗ 3110-601). Сами же турбодизели выпускались по лицензии . На 3110 устанавливалась 5-ступенчатая механическая коробка передач. Тормозная система включала в себя передние дисковые и задние барабанные тормоза.

Содержание

Введение

1. Организация рабочего места

2. ТО и ремонт сцепления автомобиля ГАЗ 3110

Регулировка сцепления | AUTOFIZIK.

RU / авторемонт

Положение оттяжных рычагов после регулировки

1 — нажимной диск; 2 — нажимная пружина; 3 — кожух сцпления; 4 — регулировочный винт; 5 — оттяжной рычаг; 6 — шаблон*; 7 — плита**.

* Шаблон можно заменить тремя шайбами толщиной 9,5 мм, равномерно расположив их по окружности под нажимным диском. ** В качестве плиты можно использовать маховик.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Линейкой измеряем величину свободного хода педали привода выключения сцепления, который должен быть в пределах 35–55 мм для пружинно-рычажного сцепления и 5–30 мм — для сцепления с диафрагменной пружиной.

Нажав на педаль до упора, измеряем ее полный ход, который должен быть равен 185 мм для пружинно-рычажного сцепления и 165 мм — при диафрагменной пружине

Для изменения положения педали…

…ключом «на 13» отворачиваем контргайку,…

…и вращая шток пассатижами, устанавливаем требуемое положение педали.

Расстояние от перегородки моторного отсека до центра оси штока главного цилиндра сцепления при отпущенной педали должно быть 96 мм.

Свободный ход нижнего конца вилки выключения сцепления должен быть не менее 17 мм. При необходимости он регулируется изменением длины толкателя рабочего цилиндра. Для этого, отвернув контргайку, заворачиваем или отворачиваем ввертную часть толкателя, до установления нужного значения, после чего затягиваем контргайку. Механизм сцепления требует регулировки, если контролируемое расстояние от поворотной головки регулировочных винтов на оттяжных рычагах до плиты приспособления не соответствует величине 51,5 ± 0,75 мм. Расстояние до головки каждого из винтов не должно отличаться более чем на 0,2 мм. Отворачивая или заворачивая регулировочные винты, устанавливаем нужный размер и законтриваем винты рычагов, осаживая край рычага в паз хвостовика винта.

Сцепление с диафрагменной пружиной не требует регулировок свободного хода и механизма выключения сцепления. Необходимые величины ходов и зазоров обеспечиваются конструкцией.

www.autofizik.ru

Диагностика работы сцепления и его замена в ГАЗ 31105

В 2004 году на Горьковском автомобильном заводе была выпущена обновленная «Волга» — ГАЗ 31105. Собственно, эта версия является усовершенствованием предыдущей модели — 3110. Поэтому ремонт и замена деталей происходит по одному и тому же принципу в обоих случаях.

Сцепление – это деталь, которая ломается крайне редко, но без ее работы управление автомобилем будет невозможным.

В таком случае может понадобиться замена сцепления в автомобиле ГАЗ 31105.

газ 31105

Регулировка сцепления ВАЗ 2107 (фото и видео)

Перейти к контенту

Главная » Регулировка

Правильно отрегулированное сцепление ВАЗ 2107 обеспечивает нормальную работу автомобиля и длительную эксплуатацию узлов и деталей машины. Проверку правильности регулировки рекомендуется выполнять при каждом техническом обслуживании автомобиля.

В процессе эксплуатации неправильная регулировка может выражаться в двух видах неисправностей:

Сцепление буксует — при полностью отпущенной педали диск пробуксовывает и не передает трансмиссии мощность то двигателя в полном объеме;
Сцепление ведет – при полностью выжатой педали диск не отходит от маховика, что не позволяет нормально переключать скорости и заставляет машину двигаться тогда, когда это не нужно.

Кроме этого, сцепление может включаться слишком рано или поздно, что затрудняет управление транспортным средством.

Сам процесс регулировки состоит из двух частей. Первую выполняют в салоне, вторую – под днищем автомобиля ВАЗ 2107, из смотровой ямы. Из инструментов вам понадобится:

Ключ на 8 или 10, в зависимости от модели рабочего цилиндра сцепления;
Рожковый ключ на 13;
Рожковый ключ на 17.

Первая регулировка включает в себя установку хода педали сцепления. Выполняется она из салона, под рулевой колонкой. Для ограничения полного хода служит специальный регулировочный винт, зафиксированный контргайкой. Закручивая или выкручивая его, добиваемся нормального хода педали, который должен составлять примерно 140 мм. Обычно регулировать полный ход нет необходимости, он установлен с завода и изменяется очень редко.

Вторая часть регулировки заключается в установке свободного хода педали. В нормальном режиме он должен составлять 30-35 мм. Однако некоторые автолюбители подстраивают свободный ход под свои индивидуальные привычки и предпочтения. Такой подход вполне допустим при условии, что он не отразится на работоспособности и долговечности деталей автомобиля ВАЗ 2107.

Итак, для проверки и регулировки спускаемся в смотровую яму. Проверка зазора производится оттягиванием вилки от толкателя.

Расстояние свободного хода должно составлять 4-5 мм. Если зазор значительно отличается от нормативного, его необходимо отрегулировать. Для этого:

Снимаем пружину, оттягивающую вилку сцепления в исходное положение;
Отпускаем контргайку на толкателе;

Удерживая толкатель ключом на 8 (10), накручиваем или скручиваем упорную гайку до достижения необходимого зазора;

Фиксируем упорную гайку контргайкой;
Проверяем зазор;
Устанавливаем пружину на место.

47 619 views ходовая

Как правильно проверить и отрегулировать трос сцепления мотоцикла

/ Избранная статья

Обеспечьте плавность переключения передач на своем мотоцикле, следуя этим простым советам.

EJ Punsalang от 05 июля 2021 г.

Большинство мотоциклов с механической коробкой передач используют трос сцепления для включения системы сцепления с помощью рычага сцепления. Очень немногие мотоциклы высокого класса используют либо гидравлическое, либо автоматическое сцепление. При этом сцепление с тросовым приводом — это установка, которая выдержала испытание временем как надежный и простой в использовании механизм для работы сцепления.

К сожалению, в отличие от своих гидравлических и автоматических аналогов, тросы сцепления могут со временем изнашиваться и выходить из оптимальной регулировки. Это может привести к частичному отключению сцепления, что, как минимум, вызовет трудности при переключении передач, а в худшем – приведет к преждевременному износу и повреждению трансмиссии. Вот почему мотоциклы, оснащенные сцеплением с тросовым приводом, часто имеют простую регулировку, чтобы вам было легко гарантировать, что допуски всегда соответствуют спецификациям.

Сказав все это, цель этой статьи — провести вас через простую, но чрезвычайно важную задачу регулировки троса сцепления.

Визуальный осмотр

Прежде чем приступить к работе, первое, что вам нужно сделать, это хорошенько и тщательно осмотреть трос сцепления как со стороны рычага, так и со стороны механизма сцепления. Это может потребовать, чтобы вы сняли резиновый чехол с концов, чтобы увидеть состояние троса сцепления. Как только трос сцепления будет виден, потяните рычаг, чтобы хорошо рассмотреть трос сцепления.

Если есть какие-либо разрывы в тросе или корпусе, или если стальной трос имеет видимые признаки ржавчины, коррозии или, что еще хуже, начал изнашиваться, вам необходимо заменить трос сцепления. Мы настоятельно не рекомендуем использовать мотоцикл с изношенным тросом сцепления, так как это означает, что трос потерял структурную целостность и может порваться в любой момент. Однако, если ваш трос сцепления выглядит совершенно нормально и не имеет следов коррозии или повреждений, вы можете перейти к следующему шагу.

Как отрегулировать натяжение троса

Почти все системы сцепления с тросовым приводом поставляются с регулировочными цилиндрами, установленными на механизме рычага сцепления. Но прежде чем вы начнете ослаблять регулировочный винт, обратите внимание на провисание рычага сцепления. Хотя точное измерение может варьироваться от мотоцикла к мотоциклу, вы захотите отрегулировать натяжение троса так, чтобы он имел провисание от 3 до 5 мм.

Далее идет собственно регулировка натяжения троса. Это может быть немного сложно, так как затягивание регулятора ствола — поворот его по часовой стрелке — ослабит натяжение троса (т. е. увеличит провисание троса сцепления). И наоборот, ослабление регулятора ствола или поворот его против часовой стрелки увеличивает натяжение троса (уменьшая провисание троса сцепления). После того, как вы установили желаемое натяжение троса, дважды проверьте свободный ход троса с помощью штангенциркуля или рулетки.

Смажьте трос

После того, как вы закончите регулировку натяжения троса, убедитесь, что трос сцепления хорошо смазан, чтобы продлить срок службы этого изнашиваемого элемента. Теперь есть много способов сделать это, один из которых — снять трос сцепления с мотоцикла. Если вы не готовы к этой задаче, вы можете использовать соломинку-указатель, которая поставляется с большинством аэрозольных смазочных материалов, и ввести немного смазки между корпусом троса сцепления и тросом. Затем вы можете использовать фен или тепловую пушку, установленную на самую низкую температуру, чтобы немного нагреть масло, чтобы оно могло течь через кабель, тем самым смазывая его в процессе.

Некоторые моменты, на которые следует обратить внимание

Когда дело доходит до регулировки троса сцепления, главное натяжение. Слишком тугое или слишком слабое натяжение троса сцепления имеет ряд проблем, которые могут значительно сократить срок службы сцепления и трансмиссии вашего мотоцикла. Слишком натянутый трос сцепления может не позволить сцеплению полностью включиться, что приведет к его проскальзыванию и износу фрикционного материала. С другой стороны, слишком ослабленный трос сцепления может привести к частичному отключению сцепления, что действительно может привести к ненужному износу вашей трансмиссии.

Связанные статьи

Новейшие функции

Как отрегулировать педаль сцепления? — Задний бампер Lifan и левый задний фонарь, задний противотуманный фонарь Great Wall и правый задний фонарь оптом

29 декабря 2021 г.

Сцепление играет важную роль, помогая водителю управлять переключением передач во время движения. Роль сцепления заключается в отключении питания от двигателя к трансмиссии, чтобы можно было легко переключать передачи.

Поскольку его роль в сопротивлении трению при вращении между двигателем и трансмиссией значительна, высота педали сцепления и настройки свободного хода будут изменяться постепенно. Если мы позволим этому произойти слишком поздно, вы можете столкнуться с более серьезными проблемами из-за проскальзывания сцепления и не включения передач.

Существуют два основных аспекта регулировки педали сцепления. Первое это высота педали сцепления а второе это свободный ход педали сцепления. См. высоту педали сцепления и свободный ход на диаграмме ниже.

Так вот они шаг за шагом регулируют педаль сцепления под разные типы педалей сцепления. Пожалуйста, обратитесь к полным шагам ниже.

Регулировка высоты педали сцепления

Первое, что нужно сделать, это отрегулировать высоту педали сцепления . Высота педали сцепления — это расстояние между седлом педали сцепления и полом. Каждая модель имеет разное значение диапазона высоты, поэтому лучше всего проверить руководство по обслуживанию вашего автомобиля для правильной регулировки.

Однако обычно для высоты педали сцепления используются значения в диапазоне 7–9 дюймов (177–228 мм), или, если значение высоты педали сцепления неверно, вы можете отрегулировать его с помощью высоты педали тормоза.

Чтобы отрегулировать высоту педали сцепления, вам понадобятся некоторые инструменты, такие как метрический рожковый ключ, фонарик или подвесной светильник и 12-дюймовая линейка.

Регулировка высоты педали сцепления

1. Проверьте положение регулировочного болта сцепления на приведенной ниже схеме. На рисунке слева показана модель педали сцепления с гидравлической системой сцепления, а на рисунке справа показана модель педали сцепления с механической системой сцепления.

2. С помощью гаечного ключа поверните контргайку против часовой стрелки, чтобы ослабить контргайку.

3. Поверните регулировочный болт против часовой стрелки, чтобы уменьшить высоту педали сцепления и отрегулировать высоту педали сцепления до указанного диапазона высоты, и поверните регулировочный болт по часовой стрелке, чтобы увеличить высоту педали сцепления.

4. Если высота педали сцепления подходит, поверните стопорную гайку по часовой стрелке, чтобы зафиксировать регулировочный болт .

После регулировки высоты педали сцепления следует отрегулировать свободный ход педали сцепления. Пожалуйста, обратитесь к следующим шагам:

Регулировка свободного хода педали сцепления

Педаль сцепления из Shindary требует свободного хода, чтобы сцепление полностью зацепилось и эффективно заблокировало двигатель и трансмиссию. Недостаточный свободный ход педали сцепления — это то же самое, что нажать ногу на педаль сцепления во время вождения. Это немного ослабит сцепление и позволит ему проскальзывать, что может привести к износу.

Общие размеры, используемые для свободного хода педали сцепления, находятся в диапазоне 0,5–1,18 дюйма (15–30 мм), но обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля для получения информации о рекомендуемых расстояниях.

Для регулировки высоты педали сцепления вам потребуются такие инструменты, как метрический рожковый ключ, фонарик или подвесной светильник, плоскогубцы и 12-дюймовая линейка.

Поскольку существует много моделей систем сцепления, мы разделили свободный ход педали сцепления на то, как его можно отрегулировать с помощью механизма. Одна модель с гидравлическим сцеплением, а другая модель с механическим сцеплением.

A. Свободный ход педали сцепления гидравлической модели

1. Для регулировки свободного хода гидравлической модели используется толкатель главного цилиндра сцепления. Проверьте рисунок ниже, чтобы отрегулировать свободный ход педали сцепления.

2. Используйте гаечный ключ с открытым зевом, соответствующий размеру контргайки, и ослабьте контргайку.

3. С помощью плоскогубцев поверните толкатель внутрь или наружу. Поворот по часовой стрелке укорачивает толкатель и увеличивает ход педали сцепления. Поворот против часовой стрелки удлиняет толкатель и минимизирует люфт педали сцепления.

4. Отрегулируйте свободный ход педали сцепления в соответствии с указанными размерами (например, 0,9в).

5. Затяните стопорную гайку, удерживая толкатель так, чтобы он полностью зафиксировался и не ослаблялся.

B. Свободный ход педали сцепления механической модели 1

1. См. следующую схему, чтобы отрегулировать свободный ход механической модели 1

самоконтрящуюся гайку

3. Поверните по часовой стрелке, чтобы минимизировать люфт педали сцепления, и против часовой стрелки, чтобы увеличить люфт педали сцепления.

Сцеплен