Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Дискомфорт: тугая педаль сцепления на Лада Гранта – причины и рецепт лечения

Для комфортного перебора передач на МКПП необходимо, чтобы коробка легко отключалась от двигателя. Эту функцию выполняет сцепление. Чрезмерно тугое перемещение педали неприемлемо. Это не только дискомфорт для водителя, но и чрезмерная нагрузка на коленный сустав. Да и в отношении самого узла выявленная неисправность позволяет сделать определенные выводы о необходимости замены некоторых деталей.

Конструкция приводной системы и признаки неисправности

 


Без знания конфигурации привода разобраться, почему педаль сцепления на Лада Гранта вдруг стала тугой, не представляется возможным. Конструктивно узел представляет собой корзину и ведомый диск. Первая присоединяется к маховику мотора, второй – связывается с валом КПП.

Управление нажимным механизмом осуществляется крайней левой педалью. Грамотно рассчитанный рычаг обеспечивает легкое перемещение лепестков выжимного диска. В данной модели машины команды на перемещение вилки подаются тросом. Он «ходит» в соответствующей рубашке. Стоит отметить, что здесь реализована автоматическая система регулировки длины тросика.

Признаки неполадки

На новой автомашине ответственный педальный узел перемещается легко. Нарушение заводского состояния требует прекращения эксплуатации и выяснения причин. Обычно наряду с тугим ходом возникают смежные симптомы, указывающие на неисправность сборочного модуля:

  • Посторонние скрипы в процессе движения педали.
  • Рывковое перемещение педальки.
  • Необходимость в частой регулировке холостого хода рычага.
  • Рывки машины при соединении коробки с мотором.

Причины тугой педали сцепления на автомобиле Лада Гранта и способы устранения недуга

Проблемы жесткого рычага возникают как на новых машинах, так и на экземплярах с внушительным пробегом. В зависимости от возраста характер неполадки может разниться – от банального клина привода до серьезных проблем с узлом, связывающим двигатель и КПП.

В чем дело

Часто тугая педаль сцепления на Лада Гранта встречается по следующим причинам:

  • Посредственная работа диафрагменной пружины.
  • Подклинивание вилки.
  • Заедание выжимного подшипника.
  • Задиры на поверхности троса, находящегося в рабочей оплетке.
  • Перекос тросика в кронштейне крепления к салонному педальному узлу.
  • Подклинивание ведомого диска.

На автомобилях с высоким сроком эксплуатации возможно появление трещин в вилке привода подшипника и на направляющей выжимной опоры. Накопление грязи в узле также нельзя исключать. Повреждения кронштейна фиксатора троса также не стоит сбрасывать со счетов.

К сведению. Все эти проблемы могут стать результатом допуска к установке заводом-изготовителем бракованных деталей.

 



Нередко с тугой педалью сталкиваются владельцы, поставившие новое сцепление. Появление неприятного эффекта связано с тем, что некоторые производители этих узлов намеренно увеличивают жесткость лепестковой пружины корзины. Как правило, это делают малоизвестные фирмы с китайской пропиской. Цель – увеличить ресурс устройства.

Как устранить неисправность

Сразу позиционировать узел, связывающий коробку и двигатель, как неисправный не стоит. Стоимость нового набора запчастей в виде корзины, ведомого диска и выжимного подшипника высока, а 100% уверенности именно в неполадке этого модуля не будет до тех пор, пока не произведена тщательная диагностика привода.

Проблемы с приводной частью

В 80% случаев виновником тугой педали сцепления на машине Лада Гранта является одно из трех:

  1. Расплетен трос.
  2. Коррозия или грязь в рубашке тросика.
  3. Отсутствие смазки на валу вилки.
Трос

На заметку. Проверить исправность тросовой детали довольно просто. Достаточно выжать педальку и бросить ее. Обратный ход рычага должен быть быстрым и непрерывным. Более детальная диагностика производится при отсоединенном тросике. Операция требует больше времени, но дает однозначный ответ на вопрос. Можно проверить как состояние троса, так и его легкость перемещения по рубашке.

Впрочем, нередки случаи, когда в рубашку достаточно добавить смазки, и педальный узел показывает кондиционную работу. В качестве смазывающих продуктов можно выбрать:

  • Трасмиссионное или моторное масло (заправить в шприц с иглой).
  • Эмульсию силиконового происхождения в баллончиках.
  • WD-40.

 

Вилка

На необходимость смазать вал вилки укажет не только тугой ход. При подаче команды на узел из-под капота также будет доноситься скрип. Справиться с неисправностью такого рода можно по следующей методике:

  • Демонтировать воздушный фильтр двигателя вместе с корпусом.
  • Поддеть пластиковую втулку вилки.
  • Брызнуть силиконовой смазки или WD-40.
Неполадки с узлом сцепления


При установке новой корзины затрудненное поведение детали неминуемо. Эффект проходит по истечении 500-1 000 км пробега в смешанном режиме. Если нормальное функционирование узла не восстанавливается по прошествии обкатки, вероятно, приобретен неофициальный набор с завышенной жесткостью лепестковой пружины. Тогда выход один – покупать проверенный комплект и снова менять.

Износ или деформация вилки сцепления Лада Гранта также вызывает тугой ход педали и следующий за этим дискомфорт. В этом случае необходимо действовать как можно быстрее, поскольку наличие критических дефектов способно вывести из строя модуль в самый неподходящий момент.

Вердикт

Некондиционное поведение педального узла Гранты является неисправностью, которую желательно устранить в короткие сроки. Дело может быть как в приводе, который здесь является тросовым, так и непосредственно в узле, связывающем двигатель и коробку.

Чаще всего проблема кроется в расплетенном тросе или его ограниченной подвижности в рубашке. Устранить подобную проблему можно заменой тросика и/или его смазкой маслом, силиконом или WD-40. Нередко в смазывании нуждается вал вилки.

Реже неполадку вызывает деформированная или треснутая вилка. Износ лепестковой пружины в состоянии радикально изменить величину усилия, необходимую для страгивания педали. Новое сцепление также может вызывать тугой ход.

Педаль сцепления на гранте: скрип, щелкает, регулировка

Автор Константин На чтение 3 мин. Просмотров 18.8k.

О педали сцеплении на Лада Гранта

  Такой узел на любом автомобиле представляет собой элемент трансмиссии, с помощью которого при нажатии педали прерывается передача крутящего момента от двигателя на коробку передач, а далее на ведущие колёса. С его помощью имеется возможность для плавного трогания с места после стоянки автомобиля, или переключения передач во время движения. На автомобиле Лада Гранта сцепление установлено от её предшественницы, Лада Калина. 

 

  Этот узел трансмиссии имеет традиционную, беззазорную классическую схему. Это говорит о том, что зазора между нажимной пружиной и подшипником, который выключает сцепление, нет. Его привод посредством нажатия педали осуществляется с помощью троса. Этот узел состоит из маховика, на котором закрепляют корзину. Она обеспечивает постоянный поджим нажимного диска для передачи крутящего момента от двигателя. Этот узел, как и все механизмы, иногда требует регулировок и ремонтов. Поговорим о том, как выполняется регулировка, более подробно.

 

 

Регулировочные работы

 

  На этом автомобиле привод осуществляется с помощью троса, который имеет систему автоматического натяжения, или как его ещё называют, компенсатор износа. Если всё сделано и регулировка выполнена правильно, то владельцу автомобиля в процессе эксплуатации нет нужды для регулировок зазоров и заниматься подстройками для педали его выключения.

 

Как бы то ни было, но проблемы всё-таки иногда случаются. Этому способствуют самые разные причины. В работе могут появиться различные шумы, сцепление щёлкает, педаль скрипит. Могут быть и другие непривычные проявления во время движения на Ладе Гранта.

 

  Чтобы обнаружить причину таких непонятных шумов, необходимо провести ряд не очень сложных мероприятий. Для этого первым делом необходимо проверить и отрегулировать зазор на
вилке привода сцепления
. Иногда для этого приходится снимать корпус воздушного фильтра.

 

  Правильным зазором считается тот случай, когда его величина между вилкой включения и барашком составляет 27 миллиметров.

 

  После этого следует обязательная смазка всех элементов в педальном узле. При этом нельзя забывать о пластике храповика компенсатора, втулки сцепления, оболочки троса его привода.

 

Когда выполнена такая регулировка, обычно больше не щёлкает в приводе, а педаль не издает противных звуков.

 

  Иногда скрип может издаваться со стороны моторного отсека автомобиля. Его источником может быть поводок наконечника. Для устранения этого скрипа достаточно смазать место контакта пластиковой гайки и вилки выключения сцепления.

 

  В некоторых случаях причиной скрипов со стороны моторного отсека, может быть отсутствие смазки на первичном валу коробки передач. В таких случаях выручает графитовая смазка в баллончике. Для устранения этой неисправности снимают защиту двигателя и смазывают трущиеся части.

  Когда источником посторонних шумов выступает трос привода выключения сцепления, его тоже необходимо попробовать смазать графитовой смазкой. Вставляют трубочку баллончика между тросом и кожухом и пробуют смазывать. В случаях, когда это не помогает, меняют трос привода.

 

Если после проведения всех регулировочных работ со стороны сцепления по-прежнему, слышны посторонние звуки, там что-то щёлкает, а педаль скрипит. Тогда необходимо обратиться в автосервис для более полной проверки этого узла.

 

Работы по замене сцепления

 

  Когда после проведения регулировочных работ, нормальное включение передач на Лада Гранта не восстановлено, его снимают для ремонта или замены. Для этого необходимо снять коробку перемены передач с автомобиля. После этого закрепляют любым доступным способом маховик и снимают сцепление. Это можно сделать, если отвинтить шесть болтов установленных на кожухе.

 

  Проверяют износ фрикционных накладок нажимного диска. При износе превышающим допустимый, его меняют новым.

Установку на маховик проводят в обратном порядке.

Как Отрегулировать Сцепление На Гранте ~ AUTOTEXNIKA.RU

Регулировка и замена троса сцепления для Lada Grant

На машине Гранта Лада Выключение сцепления, разрезается по конфигурации положения лепестков сцепления. Лепестки сжимаются подшипником сцепления, который перемещается вилкой сцепления. Вилка сцепления, которая является практически рычагом оси, приводится в движение железным тросом сцепления. Эта статья предоставляет информацию о заменах и корректировках трос сцепления на машине.

Инструменты, необходимые для замены и регулировки троса сцепления: ключ 8 мм, линейка, отвертка с плоской головкой

Процесс замены троса сцепления на автомобиль Lada Grant

1. Отвинтите гайку, которая крепит ножку крышки троса сцепления к кронштейну педали под шкафом (операция для наглядности показана при снятии панели), и снимите упор со шпильки.

2. С помощью отвертки снимите фиксирующий зажим и пластиковый корпус пластины сцепления с вала.

3. Снимите уплотнение с крышки троса сцепления с отверстия в перегородке между салоном и моторным отсеком.

4. Потяните трос вперед, другими словами, в направлении движения. Отсоедините кабель от гнезда на вилке сцепления (см. Эскиз ниже).

5. Отвинтите кабель от кончика кабеля, снимите направляющую втулку кабеля с отверстия в коробке кронштейна (см. Рисунок ниже) и снимите кабель с автомобиля. Удалите его из отверстия в разделе.

Гранта Лада. устранить шум (треск / скрип) от педали сцепления.

Моя группа ВК: другие мои проекты: грант.ком /. сайт с текстовыми версиями.

 

Регулировка троса сцепления с калиной

Настройки кабеля сцепление к калине.

6. Чтобы установить новый трос сцепления, вставьте трос в отверстие передней панели (перегородки), закрепите трос на валу педали сцепления и закрепите корпус механизма компенсации износа.

7. Зафиксируйте остановку кабельные крышки на штифтах кронштейна.

8. Вставьте уплотнение в отверстие для перегородки. кабельные крышки.

9. Проведите кабель в отверстие кронштейна на коробке передач и установите направляющую втулку кабельной муфты в это отверстие.

10. Прикрутите провод к нижней части наконечника кабеля, убедившись, что наконечник выступает от конца провода на 0-1 мм. (см. рисунок внизу слева)

Операции по настройке троса сцепления Lada Grant

1. Сдвиньте трос сцепления в исходное положение, сдвинув нижний, чтобы снять пружину механизма. конец кабеля полностью вперед, то есть в направлении автомобиля. Держите наконечник в выдвинутом положении, измерьте размер (см. Размер L на фото) между вилкой и сливом, он должен составлять 27 мм. Если размер не подходит должным образом, отрегулируйте его, повернув рычаг в нужном направлении. (видеть

картинка ниже, механизмы в моторном отсеке)

2. Вставьте конец троса в паз заглушки сцепления и отпустите. Под действием пружины наконечник должен быть закреплен на пробке без зазора.

3. Нажмите педаль сцепления несколько раз, пока она не остановится, и снова измерьте предварительно контролируемое расстояние (см. Размер L на фото). При необходимости повторяйте регулировку, пока не достигнете желаемого значения 27 мм.

Дополнительная информация о механизме компенсации

трос сцепления

Механизм компенсации троса сцепления Гранта Лада Предназначен для того, чтобы трос сцепления всегда находился под напряжением. Механизм компенсации незначительных отклонений «выбирает»или добавляет к длине.

Чтобы лучше понять дизайн, сочетающий педаль сцепления, вилку сцепления и трос, см. Рисунок в статье. «сцепление Лада Грант и его возможные недостатки»

Комментарии

Дима, если педаль зависнет, то ты не потеряешь ни одной регулировки, потому что пора менять трос сцепления. Механизм, который прикрепляется к самой педали, изношен. Отсюда появится трещина, и педаль может зависнуть в соответствии с обычной регулировкой 27 мм. Я просто поменял кабель и отрегулировал его на 27 мм, и все было идеально. Нет фишек и походка так же хороша, как кабина 😉

Что делать — сцепление в самом низу или в самом верху

На автомобилях с механической трансмиссией сцепление является одним из важнейших элементов, поэтому оно нуждается в периодической регулировке. Если игнорировать процедуру, то возникает реальная опасность возникновения аварийных ситуаций.

Неправильно выставленный ход этой педали может провоцировать пробуксовку, снижение тяги двигателя. В некоторых случаях машина вообще не будет иметь возможности тронуться с места.

Каким должен быть свободный ход педали сцепления и как измерить

Данное понятие означает беспрепятственное перемещение педали до точки срабатывания. Вначале нога не будет чувствовать какого-либо сопротивления, а после включения появится определенная жесткость. Этот промежуток «расслабленности» и называется свободным ходом.

У разных моделей автомобилей это значение отличается.

Среднестатистическая норма составляет 160 миллиметров. Диапазон допустимых значений может варьироваться. Для каждого конкретного автомобиля технические требования могут отличаться.

Неправильно отрегулированный свободный ход может стать причиной серьезных проблем на дороге.

Детали сцепления будут изнашиваться более интенсивно. Поэтому для предотвращения неприятных ситуаций рекомендуется периодически производить проверку свободного хода.

Это нужно делать по такому алгоритму:

  1. Выжать до упора педаль сцепления рукой, замерить расстояние от пола до ее накладки с помощью обычной линейки, установив ее строго вертикально по отношению к поверхности пола.
  2. На следующем этапе нужно, наоборот, максимально отжать этот элемент назад и произвести такие же замеры.
  3. Сделать простые вычисления. Здесь нужно просто от большего числа отнять меньшее значение. Это и будет величина свободного хода сцепления. Норма составляет 12-14 сантиметров. Если замеры дают показания, которые выходят за пределы этого диапазона, то нужно безотлагательно принимать адекватные меры по исправлению ситуации.

При слишком большом значении диск будет находиться в постоянном сцеплении с маховиком двигателя. Здесь сцепление не будет полностью выключаться. При таких обстоятельствах, даже плавно отпуская педаль, водитель не сможет сдвинуть автомобиль с места. Эксплуатация авто с таким дефектом неизбежно приведет к необратимым последствиям и поломкам.

При маленьком свободном ходе произойдет потеря крутящего момента. Здесь машина, как нетерпеливый скакун, будет просто рвать с места. На некоторых современных автомобилях изменить «момент подхвата» конструктивно невозможно. При таких обстоятельствах нужно обращаться в официальный сервис.

Для настройки акселератора сцепления нужно установить нужную длину троса. Это требуется в тех случаях, когда свободный ход вилки превышает 3 миллиметра. Регулировку нужно проводить с помощью специальных двух гаек, одна из которых контролирует длину троса, а другая фиксирует первую в выбранном положении. Их размещают на резьбовой части троса сцепления.

Читайте также

3 простых способа прокачки сцепления
Сцепление работает через гидравлический привод, с помощью которого соответствующая педаль связывается с механизмом, отключающим скорость. Для исключения попадания воздуха в систему требуется…

 

Какие причины и что делать, если сцепление подхватывает в самом низу – в конце хода

На протяжении эксплуатации автомобиля происходит износ его узлов, агрегатов и отдельных деталей, поэтому некоторые из них получили название «расходные материалы». В конструкции сцепления происходит стирание дисковых фрикционных накладок. Это приводит к разбалансировке настроек системы сцепления.

При таких обстоятельствах требуется срочная регулировка приводного троса. Конструкция сцепления бывает механической и гидравлической.

В первом случае каждому автомобилисту нужно придерживаться следующего алгоритма:

  1. Открыть капот, найти шток, к которому непосредственно крепится трос от педали сцепления.
  2. С помощью проникающей смазки WD-40 обработать гайки, закрепляющие шток, а после ослабить их.
  3. Прокрутить регулировочную гайку в направлении от педали сцепления. Это уменьшит ее свободный ход.
  4. На следующем этапе нужно произвести контрольный замер амплитуды движения педали. При положительном результате остается только затянуть до упора контрольную гайку. Если параметры нуждаются в коррекции, то нужно подкрутить до упора ближнюю к регулируемой педали гайку.

После проведенных настроек требуется проверить работу сцепления, которое при хорошем раскладе должно функционировать без «шума и пыли», нажиматься легко и приятно. При этом рычаг переключения скоростей должен «втыкаться» точно и плавно. Машина не должна буксовать, дергаться при начале движения.

В случае гидравлического сцепления технология настройки несколько отличаются, поскольку такой привод зачастую имеет функцию автоматической регулировки. С другой стороны, настроить его вручную не составит труда, если конструктивно на толкателе рабочего цилиндра предусмотрена контрольная гайка.

На поднятой машине настройку нужно проводить по следующей процедуре:

  1. Проверить уровень тормозной жидкости внутри расширительного бачка.
  2. Найти на рабочем цилиндре толкатель, функция которого полностью соответствует названию.
  3. Отцепить плоскогубцами пружину от вилки сцепления.
  4. Отвести ее вперед, после чего замерить расстояние между ней и толкателем.
  5. На следующем этапе отпустить вилку, а затем провести аналогичные замеры. Если значения выходят за границы рекомендуемого диапазона, то нужно производить прямую регулировку.
  6. Далее следует отжать пружину вилки и рабочего цилиндра.
  7. Прикрутить гайку в сторону рабочего цилиндра.
  8. После проведения соответствующих измерений затянуть контрольную гайку. Делать это нужно только при достижении нужных параметров.

Читайте также

Отказало сцепление, но ехать надо — 3 способа, как выкрутиться
В процессе эксплуатации автомобиль неизбежно ломается. Иногда это происходит крайне неожиданно, сваливаясь на водителя буквально как снег на голову. Сцепление через трансмиссию передает крутящий…

 

Что, если берет в самом верху – в начале хода

Здесь проблема решается по аналогичному сценарию, просто регулировочную гайку требуется крутить в противоположном направлении по сравнению с описанными выше процедурами настроек. Нужно двигаться к педали сцепления, поворачивая ключ в этом направлении.

Проблема здесь заключается в том, что ведомый диск не имеет возможности полностью включаться в работу. Из-за этого возникает пробуксовка, пропадает крутящий момент, поэтому машина теряет динамику разгона.

Если игнорировать данную проблему, то машина в один прекрасный момент не сможет даже сдвинуться с места.

Гидравлическое сцепление требует особого внимания. Здесь нужно особое внимание уделять возможным утечкам тормозной жидкости. Отрегулировать свободный ход педали может даже начинающий водитель:

  1. Вначале нужно избавиться от воздуха, который, предположительно, может находиться внутри системы. Для этого нужно наполнить расширительный бачок до рекомендуемого уровня. Один конец шланга нужно надеть на клапан прокачки, а другой – опустить внутрь банки с «тормозухой».
  2. После этого требуется нажать до упора педаль сцепления для слива жидкости вместе с воздухом.
  3. На следующем этапе нужно закрутить клапан, отпустить педаль.
  4. В конце нужно долить тормозную жидкость до необходимого уровня.

Читайте также

Как за 10-15 минут проверить исправность тормозов
Безопасность на дороге во многом зависит от состояния тормозной системы. Для большей уверенности за рулем каждому водителю важно вооружиться самыми простыми методами диагностики. Это позволит заранее…

 

Контролировать состояние механизма сцепления рекомендуется каждые 20000 километров пробега. Описанные выше процедуры сможет проделать даже новичок, поэтому с самого начала водительской практики желательно формировать такие навыки.

Загрузка…

лада granta — регулировка и замена троса сцепления

На автомобиле Лада Гранта сцепление выключается, включается изменением положения лепестков сцепления. Лепестки отжимаются при помощи подшипника сцепления который перемещается вилкой сцепления. Вилка сцепления, является фактически рычагом на оси, приводится в действие металлическим тросом сцепления. В данной статье приведена информация по замене и регулировке троса сцепления на автомобиле.

Инструменты необходимые для замены и регулировки троса сцепления: ключ на 8 мм, линейка, отвертка плоская

Процесс замены троса сцепления на автомобиле Лада Гранта

1. Со стороны салона, под панелью приборов (работа для наглядности показана при снятой панели) отверните гайку крепления упора оболочки троса сцепления к кронштейну педального узла и снимите упор со шпильки.

2. С помощью отвертки снимите с стержня педали сцепления стопорную скобу и пластиковый корпус механизма компенсации износа накладок ведомого диска сцепления.

3. В моторном отсеке вытащите из отверстия в перегородке между салоном и моторным отсеком уплотнитель оболочки троса привода сцепления.
4. Потяните трос вперед, то есть по направлению движения автомобиля. Снимите трос с углубления на вилке выключения сцепления (см рисунок ниже).

5. Отверните поводок от наконечника троса, извлеките направляющую втулку оболочки троса из отверстия на кронштейне коробки передач (см рисунок ниже) и демонтируйте трос с автомобиля. Извлеките его из отверстия в перегородке.

6. Установку нового троса привода сцепления начните с того, что пропустите трос в отверстие щита передка (перегородку), закрепите трос на стержне педали сцепления, также закрепите корпус механизма компенсации износа.
7. Закрепите упор оболочки троса на шпильке кронштейна педального узла.
8. Установите в отверстие перегородки уплотнитель оболочки троса.
9. Пропустите трос в отверстие кронштейна на коробке передач и установите в это отверстие направляющую втулку оболочки троса.
10. Накрутите на нижний наконечник троса поводок, обеспечив выступание наконечник относительно торца поводка на 0-1 мм. (см рисунок ниже слева)

Операции по регулировка троса сцепления Лада Гранта

1. Установите трос привода сцепления в исходное положение, для этого, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний наконечник троса до упора вперед, то есть по направлению движения автомобиля. Удерживайте наконечник в вытянутом положении, измерьте размер (смотрите на фото размер L) между вилкой и поводком, он должен быть равен 27 мм. Если размер не соответствует должному значения, то отрегулируйте его вращением поводка в нужную сторону. (см рисунок ниже, механизмы находятся в моторном отсеке)

2. Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите. Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.
3. Нажмите на педаль сцепления несколько раз до упора и снова измерьте ранее контролируемое расстояние (смотрите на фото размер L). При необходимости повторите регулировку, пока не добьетесь нужного значения в 27 мм.

Дополнительная информация о компенсирующем механизме троса сцепления

Механизм компенсации на тросе сцепления Лада Гранта предназначен для того, чтобы трос сцепления всегда находился в натянутом состоянии. Незначительное отклонение компенсирующий механизм либо «выберает», либо добавляет к длине.
 

Пособие, как отрегулировать и поменять сцепление на Lada Priora, Granta и Kalina

С необходимостью регулировки сцепления сталкиваются многие отечественные автомобилисты, особенно это касается владельцев российских машин. Сейчас мы предлагаем вам узнать, как регулируется сцепление на Приору, Калину и Гранту. Также мы расскажем, как меняется тросик сцепления на этих моделях авто и как осуществить замену диска своими руками.

Особенности регулировки сцепления

Транспортные средства Лада Приора, Калина и Гранта оборудованы тросами сцепления, оснащенными храповыми устройствами. По своей конструкции тросики беззазорные, поэтому их регулировка теоретически не нужна, однако по факту производитель рекомендует автовладельцам периодически регулировать устройство.

Чтобы правильно произвести регулировку троса на автомобилях Лада Калина, Приора и Гранта, подготовьте отвертку и линейку (или штангенциркуль) и выполните следующие действия:

  1. Для начала следует открыть капот, после чего тросик следует установить в исходное положение. Чтобы сделать это, необходимо переместить нижнюю часть тросика немного вперед, то есть по направлению его перемещения, это нужно сделать до упора. При перемещении тросика вы можете почувствовать небольшое усилие возвратной пружины, вас это не должно пугать.
  2. Далее, используя линейку или штангенциркуль, следует замерять расстояние. Какое именно — показано на фото, вам необходимо отметить расстояние от начала вилки до поводка троса. Чтобы сделать это правильно, необходимо так же придерживать тросик и зафиксировать его в одном положении. Сделайте замер, в идеале он должен составлять 2.7 см, но разумеется, если вы столкнулись с необходимостью регулировки на Лада Приора, Калина или Гранта, то это расстояние будет либо большим, либо меньшим. Поэтому вам следует довести его до необходимого параметра, для этого необходимо вращать поводок тросика в одну или другую сторону.
  3. После этих действий нужно будет ввести наконечник тросика в паз вилку, затем сам элемент можно отпустить. Обратите внимание, зазор должен полностью отсутствовать.
  4. В целом процедура по регулировке троса завершена. Теперь вам нужно только несколько раз нажать на педаль, чтобы убедиться в том, что все работает нормально. После нескольких нажатий еще раз замерьте расстояние на тросе, если есть необходимость — отрегулируйте устройство опять.

Измерение расстояния и фиксация тросика

На сколько бы сцепление не было новым, владельцам Лад Приор, Грант и Калин периодические требуется производить регулировку и педали.

Необходимость регулировки может проявляться при:

  • постоянных рывках во время начала движения;
  • появлении ударов при попытке включить ту или иную скорость;
  • западании самой педали.

Такие симптомы свидетельствуют о том, что необходимо правильно отрегулировать педаль. В идеале педаль сцепления должна быть расположена на одном уровне с тормозом — тогда полный ход должен составлять около 12.5-13.5 см, но на практике этот показатель может быть увеличен до 16 см. Чтобы правильно отрегулировать педаль, подготовьте два гаечных ключа соответствующих размеров.

  1. С помощью ключа ослабьте контргайку троса, которая установлена в подкапотном пространстве.
  2. Далее, необходимо с помощью другого ключа необходимо начать подкручивать вторую контргайку, так вы сможете правильно выставить необходимый зазор. Когда процесс будет завершен, первую контргайку следует до упора затянуть.

Учтите, если вы настроите педаль так, что она будет находиться ниже тормоза, то схватывание проявится тогда, когда педаль только оторвется от пола. Соответственно — если педаль тормоза будет ниже, то схватывание будет происходить почти в конце. В идеале эти две педали должны располагаться на одном уровне (автор видео — Time R).

Инструкция по замене троса сцепления

Какое лучше поставить сцепление на Ладе Калине, Гранте или Приоре — зависит от финансовых возможностей.

Но для начала давайте разберемся с тем, как лучше произвести замену троса на этих авто:

  1. Сначала нужно выкрутить гайку тросика кронштейна, установленную под панелью приборов авто. Гайка выкручивается с помощью ключа на 8, после чего демонтируется упор с кронштейна.
  2. Далее, следует отсоединить стопорную скобу, установленную на так называемом пальце, затем отсоединяется сам корпус устройства компенсации, для этого воспользуйтесь отверткой. Также нужно снять пластиковую втулку с пальца педали. Произведите визуальную диагностику устройства на предмет механических повреждений или износа. Если они имеются, то втулку нужно поменять, заранее обработав ее солидолом.
  3. Теперь необходимо демонтировать уплотнитель тросика, установленный в отверстии щитка (как видно по фото, он находится в подкапотном пространстве Лады Гранты или Калины). Наконечник тросика следует потянуть по ходу его передвижения, после чего он извлекается из паза на вилке.
  4. С помощью ключа на 17 нужно выкрутить гайку, которая крепит наконечник тросика к кронштейну на КПП. Используйте еще один гаечный ключ для того, чтобы не допустить проворачивание наконечника элемента.
  5. Теперь нужно демонтировать наконечник троса, затем сам элемент нужно извлечь из отверстия. Трос можно полностью демонтировать.
  6. После этих действий можно приступить к монтажу нового устройства. Для правильной установки элемент для начала нужно пропустить в отверстие щитка. Устройство компенсации износа на Ладе Гранте или Калине необходимо зафиксировать на пальце, заранее обработав саму втулку устройства смазочным материалом.
  7. Вам необходимо закрепить трос на педали и установить ранее извлеченное уплотнение. Также произведите монтаж наконечника элемента в кронштейн трансмиссии, полностью закрепите фиксирующую гаечку. Не забудьте навинтить поводок. Монтаж нового элемента должен быть произведен путем перемещения нижнего наконечника вперед до конца. Сам наконечник должен удерживаться в таком положении, в это время нужно правильно замерять расстояние, о котором мы говорили вначале статьи, между поводком и вилкой. Путем вращения поводка следует выбрать оптимальное значение.
  8. Непосредственно перед монтажом поводка, его также необходимо будет смазать. В частности, речь идет конкретно о плоскости, контактирующей с вилкой.
  9. Завершающим этапом будет выжимание педали до конца несколько раз Сделав это, вам опять необходимо будет замерить расстояние между вилкой и поводком. Если оно составляет больше или меньше 2.7 см, то следует произвести его регулировку.
Запрос вернул пустой результат.

Инструкция по замене сцепления

Теперь пришло время рассказать, как осуществляется замена диска сцепления на автомобилях Лада Гранта, калина и Приора. Какое лучше приобрести сцепление — дело каждого автомобилиста. Здесь все зависит не только от предпочтений, но и финансовых возможностей, как мы уже сказали ранее. На нашем ресурсе в этом разделе вы найдете обзоры нескольких брендов, проанализировав которые сможете определиться с тем, какое лучше поставить устройство на Ладу Калину или Приору. Замена диска осуществляется по одному принципу и на Ладе Калине, и Гранте, и Приоре.

Итак, если вы определились с тем, какое лучше сцепление установить, то приступим к замене:

  1. Для начала необходимо произвести демонтаж КПП с Лады Гранты, калины или Приоры. В том случае, если вы планируете установить тот же нажимной диск, который у вас был, то перед началом работ отметьте расположение маховика, а также кожуха. Это делается для того, чтобы сохранить балансировку и установить диск в то же положение. Также произведите монтаж специальной втулки (оправки) в отверстие нажимного шкива. Если такой втулки у вас нет, то демонтировать устройство можно и без нее, однако во время снятия следует придерживать ведомый шкив, поскольку он может выпасть.
  2. Используя отвертку, следует придерживать маховик, чтобы не допустить его проворачивания. Вам необходимо выкрутить шесть винтов, при помощи которых крепится кожух нажимного шкива устройства к маховику. Не выкручивайте по одному винту, это рекомендуется делать равномерно, переходя от одного винта к другому.
  3. Произведите демонтаж кожуха устройства вместе с нажимным шкивом. Также можно демонтировать и ведомый шкив с установленной в нем втулкой.
  4. Если вы заметили, что на каком-то из элементов есть трещины или другие механические повреждения, то эти компоненты необходимо менять. Также следует проверить, насколько изношены фрикционные накладки. В том случае, если сами накладки замаслены, заклепочные фиксаторы ослаблены или головки заклепок пусть даже незначительно углублены, нужно произвести замену ведомого шкива. Также не лишним будет проверить, как надежно зафиксированы демпферные пружинки. В том случае, если они сломаны, то диск также нужно будет поменять.
  5. Следующим этапом будет диагностика ведомого шкива. Если в ходе визуального осмотра дефектов выявлено не было, то вам нужно будет продиагностировать его биение. В том случае, если показатель биения больше одного миллиметра, то необходимо будет также произвести замену шкива. Следует уделить внимание диагностике рабочих поверхностей нажимного вала и маховика, в частности, речь идет о плоскости трения. Убедитесь в том, что какие-либо дефекты, следы износа, задиры отсутствуют, также не должно быть следов перегрева. При обнаружении узлов и механизмов с дефектами, их нужно будет поменять.
  6. Далее, уделите внимание состоянию так называемой тарельчатой пружинки нажимного вала, как и в других случаях, следы износа, дефектов или трещин на ней не допускаются. Места соприкосновения лепестков пружинки с подшипниковым устройством выключения механизма должны располагаться в одной плоскости. Разумеется, ни о каких дефектах речи быть не может, если износ и присутствует, то он должен быть не более 0.8 мм. Иначе придется произвести замену всего нажимного шкива в сборе. Если заклепочные элементы ослабли, то вам также придется произвести замену всего диска. Затем необходимо продиагностировать также состояние опорных колец пружинки. Как вы понимаете, любые трещины и механические повреждения исключаются, в противном случае нажимной вал меняется в сборе.
  7. Если вы поняли, какое лучше установить сцепление, то перед монтажом устройства необходимо проверить, насколько хорошо перемещается ведомый вал по первичному шкиву трансмиссии. Если вы заметили, что при перемещении наблюдаются заедания, то любые дефекты необходимо исключить. Если этого сделать не удается, то детали нужно будет поменять.
  8. При монтаже учтите тот факт, что во время установки ведомого вала в место монтажа нажимного элемента, ту часть ступицы, которая выступает, необходимо направить в сторону нажимной пружинки. При монтаже устройства в первую очередь необходимо установить ведомый шкив. Воспользуйтесь специальной втулкой или сделайте это наиболее аккуратно.
  9. После этих действий корпус нажимного вала крепится на три болта, также устанавливаются винты, при помощи которых кожух крепится к маховику. Как и при демонтаже, маховик следует придерживать с помощью отвертки, чтобы не допустить проворачивания. Как вы помните, затягивать по одному винту нельзя, это необходимо делать постепенно.
  10. Завершающим этапом будет демонтаж установленной в диск втулки и установка КПП. Вам необходимо монтировать нижний конец тросика системы сцепления на трансмиссию, после чего осуществляется его исходная регулировка. Что касается регулировки, то о ней мы уже писали в начале статьи. Но перед тем, как восстановить исходное положение тросика, следует установить в исходное состояние устройство компенсации износа. Это делается потому, что если диск полностью износился, то устройство компенсатора будет располагаться в крайнем нижнем состоянии.
Запрос вернул пустой результат.

Можно понять, что такая процедура по замене диска достаточно трудоемкая, поэтому справиться с ней самостоятельно получится не у каждого автовладельца. Если у вас есть сомнения, то лучше обратитесь за помощью к специалистам.

Видео «Процесс замены устройства сцепления на Гранте»

Подробнее о процедуре замены механизма узнайте из видео (автор видео — Роман Смирнов).

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Щелкает педаль сцепления лада гранта что делать

Ответы (3)

Это тросик сцепления щелкает. Может его смазать чем-то, чтобы не скрипел, не щелкал.

если почитать в интернете об этой проблеме, так это почти у всех Грант такое свойство имеется. Действительно ничего страшного. Даже смазка не помогает. Это щелкает тросик сцепления. Можно его отрегулировать — помогает. Нужно выставить 27 мм от вилки.

На ранних пробегах такое бывает, потом проходит. Так что не переживайте

Щелчки — нормальное явление. НЕ пойму что все на них обращают внимание, их еле слышно.

А вот у меня была проблема по теме данного поста.

Скрипела педаль сцепления особенно на горячую в пробке, все сильней и сильней. Чувствовалось ногой как подзаедала даже когда в пробке туда сюда часто нажимаешь/отпускаешь.

Я думал что педаль, залил там все маслом, не помогало, тросик нормальный. Скрип исходил из области вилки сцепления и по тросу отдавало в салон так, что казалось что скрипит педаль.

Проблема была в отсутствии смазки на первичном валу в коробке там где ходит прижимной подшипник, на который нажимает вилка сцепления, а он в свою очередь прижимает диск сцепления. в общем как-то так мне его назвали в сервисе дилера, где я брал машину.
На фотке я его обвел, чтобы понятно было что это.

Как мне сказали у дилера в сервисе по регламенту на заводе эта хрень должна быть сухая. Но из-за этого она и начинает скрипеть и многие обращаются чтобы его смазать.

Скажу сразу что мне все сделали по гарантии. Никак не пытаясь от меня отбрехаться. Без вопросов приняли и исправили бесплатно. И так это и должно быть.

Данная проблема проявилась уже после первых 200 километров пробега новой машины. Поначитавшись на форумах про браки корзины сцепления и прочую страсть настроение было паршивым. Но как оказалось все не так и страшно.

Вся работа занимает часа 3. Снимают коробку, иначе туда не добраться. Чтобы снять коробку (я присутствовал при этом) разобрали пол машины И все из-за этого сраного подшипника.

Его смазали графитовой смазкой, смазали и место куда вставляется первичный вал в корзину. Все собрали обратно. Теперь сцепление как на новой мягкое и без посторонних шумов или скрипов. Слышно только как еле щелкает натяжитель троса.

Конечно ничего хорошего нет в том что на новой машине сняли коробку и залезли туда. Но это нужно было сделать. Зато за одно мне подтянули там большую часть болтов, которые на заводе не докручивают на ВСЕХ машинах. Мастер мне даже ходовую подтянул всю, хоть это и должны делать только на первом ТО. Так что свои плюсы есть дополнительные в этой истории.
После этой процедуры машина как будто бы даже ехать стала еще более резвей. И удовольствия гораздо больше стало как-то от управления. При этом передачи втыкаться стали еще лучше. У меня тросовая коробка новая, на ней и так нормально втыкаются, а сейчас еще лучше. Задняя конечно как и раньше бывает не с первого раза втыкается иногда.

На автомобиле установлено сцепление от модели Лада Калина. Сцепление представляет из себя маховик, на котором закреплена корзина. Корзина постоянно поджимает диск сцепления, именно за счет этого передается крутящий момент на КПП от двигателя. При нажатии на педаль сцепления, натягивается металлический трос, подсоединенный к вилке сцепления. Лепестки корзины отжимаются, перестают поджимать диск к маховику, при этом крутящий момент от двигателя не передается.

Здесь приведен рисунок лишь для ознакомления, с конструкцией сцепления Лады Гранты.

Сцепление и его привод: 1 — металлический трос привода сцепления; 2 — оболочка троса; 3 — нижний наконечник оболочки троса; 4 — защитный чехол; 5 — поводок; б — рычаг вилки; 7 — направляющая втулка подшипника; 8 — подшипник выключения сцепления; 9 — кожух сцепления; 10 — нажимная пружина; 11 — нажимной (ведущий) диск сцепления; 12 — маховик; 13 — фрикционные накладки ведомого диска; 14 — ведомый диск; 15 — пружина демпфера; 16 — демпфер крутильных колебаний; 17 — ступица ведомого диска; 18 — пружина; 19 — зубчатый наконечник троса; 20 — корпус механизма автоматической регулировки длины троса; 21 — распорная втулка; 22 — кронштейн оболочки троса; 23 — картер сцепления; 24— первичный вал КПП

Сцепление не нуждается в регулировке на протяжении всего срока службы.

Неисправности сцепления Лады Гранта

В таблице ниже, приведены возможные неисправности сцепления автомобиля Лада Гранта и методы их устранения. Более подробную информацию о проводимых операциях по ремонту сцепления машины, смотрите в отдельных статьях категории.

Регулировка и замена троса сцепления на Лада Гранта

На автомобиле Лада Гранта сцепление выключается, включается изменением положения лепестков сцепления. Лепестки отжимаются при помощи подшипника сцепления, который перемещается вилкой сцепления. Вилка сцепления, является фактически рычагом на оси, приводится в действие металлическим тросом сцепления. В данной статье приведена информация по замене и регулировке троса сцепления на автомобиле.

Инструменты необходимые для замены и регулировки троса сцепления: ключ на 8 мм, линейка, отвертка плоская

Процесс замены троса сцепления на автомобиле Лада Гранта

1. Со стороны салона, под панелью приборов (работа для наглядности показана при снятой панели) отверните гайку крепления упора оболочки троса сцепления к кронштейну педального узла и снимите упор со шпильки.

2. С помощью отвертки снимите с стержня педали сцепления стопорную скобу и пластиковый корпус механизма компенсации износа накладок ведомого диска сцепления.

3. В моторном отсеке вытащите из отверстия в перегородке между салоном и моторным отсеком уплотнитель оболочки троса привода сцепления.
4. Потяните трос вперед, то есть по направлению движения автомобиля. Снимите трос с углубления на вилке выключения сцепления (см рисунок ниже).

5. Отверните поводок от наконечника троса, извлеките направляющую втулку оболочки троса из отверстия на кронштейне коробки передач (см рисунок ниже) и демонтируйте трос с автомобиля. Извлеките его из отверстия в перегородке.

6. Установку нового троса привода сцепления начните с того, что пропустите трос в отверстие щита передка (перегородку), закрепите трос на стержне педали сцепления, также закрепите корпус механизма компенсации износа.
7. Закрепите упор оболочки троса на шпильке кронштейна педального узла.
8. Установите в отверстие перегородки уплотнитель оболочки троса.
9. Пропустите трос в отверстие кронштейна на коробке передач и установите в это отверстие направляющую втулку оболочки троса.
10. Накрутите на нижний наконечник троса поводок, обеспечив выступание наконечник относительно торца поводка на 0-1 мм. (см рисунок ниже слева)

Операции по регулировке троса сцепления Лада Гранта

1. Установите трос привода сцепления в исходное положение, для этого, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний наконечник троса до упора вперед, то есть по направлению движения автомобиля. Удерживайте наконечник в вытянутом положении, измерьте размер (смотрите на фото размер L) между вилкой и поводком, он должен быть равен 27 мм. Если размер не соответствует должному значения, то отрегулируйте его вращением поводка в нужную сторону. (см рисунок ниже, механизмы находятся в моторном отсеке)

2. Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите. Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.
3. Нажмите на педаль сцепления несколько раз до упора и снова измерьте ранее контролируемое расстояние (смотрите на фото размер L). При необходимости повторите регулировку, пока не добьетесь нужного значения в 27 мм.

Дополнительная информация о компенсирующем механизме троса сцепления

Механизм компенсации на тросе сцепления Лада Гранта предназначен для того, чтобы трос сцепления всегда находился в натянутом состоянии. Незначительное отклонение компенсирующий механизм либо «выбирает», либо добавляет к длине.

Как устранить скрипы и щелчки педали сцепления Гранты

10:1862

Многие автолюбители после первых 200км. начинают замечать, что педаль сцепления Lada Granta начинает скрипеть или щелкает. Сначала были подозрения на брак корзины сцепления, но как оказалось не все так страшно. В этой статье рассмотрим основные причины и решения этого недуга.

Почему педаль сцепления ВАЗ 2190 щелкает

Итак, на Лада Гранта привод выключения сцепления тросовый, беззазорный, снабжен механизмом храпового типа, предназначенным для компенсации изменения длины привода во время эксплуатации при износе накладок ведомого диска. Другими словами, регулировка привода в эксплуатации не требуется.

Данный механизм автоматического натяжения троса имеет микровыключатель, похожий на тот, который установлен в компьютерных мышках, отсюда и щелчки. Как правило, решение проблемы заключается в регулировке троса сцепления.

Почему скрипит педаль сцепления Lada Granta

Причин скрипов педали сцепления может быть несколько, поэтому сначала нужно проследить источник скрипов. Если они исходят от педалей, тогда причина может быть в пластиковой втулке педали, которая при нажатии на педаль сцепления нажимает на микропереключатель, там есть место, где она трёт об кронштейн.

Если скрипы идут со стороны мотора, тогда это может скрипеть поводок наконечника, нужно смазать место контакта пластиковой гайки тросика и вилки сцепления.

Другая причина скрипов педали сцепления может быть в отсутствии смазки на первичном валу в коробке, там, где ходит прижимной подшипник, на который нажимает вилка сцепления, а он в свою очередь прижимает диск сцепления. Чтобы решить проблему потребуется графитовая смазка в баллончике. Чтобы удобно было работать, можно загнать машину на яму и снять защиту двигателя. Либо снять воздушный фильтр и попробовать подлезть сверху. Снимаем пыльник с рычага вилки сцепления, просовываем трубочку баллончика смазки внутрь и брызгаем там все.

Еще причина скрипов может быть в самом тросике сцепления, можно попробовать смазать его с помощью той же смазки и тонкой трубочки, либо заменить тросик на новый. Если ничего не помогает, тогда попробуйте обратится со своей проблемой к официальному дилеру, не редко для решения проблемы они снимают КПП Гранты.

http://клуб-лада.рф/granta-remont/454-kak-ustranit-skrip-pedali-stsepleniya-granta.html, http://www.autosecret.net/lada-granta-vaz2190/transmissija-lada-granta/1186-sceplenie-lada-granta, http://www.autosecret.net/lada-granta-vaz2190/transmissija-lada-granta/1193-zamena-trosa-sceplenija-na-lada-granta

Подшипник ступицы Лада Гранта

Замена подшипника задней ступицы Гранта
Замена ступичного подшипника переднего колеса

Какой ремень лучше поставить на гранту. Когда менять ремень грм на ладу гранта

Сроки замены Лада Гранта 8 клапанов требуется раз в 75 тыс. Км пробега. Если проигнорировать плановую замену ремня, натяжного ролика и иногда помпы (помпы охлаждающей жидкости), то можно нарваться на серьезный ремонт двигателя Лада Гранта. Ведь обрыв ремня ГРМ практически всегда приводит к повреждению клапанов, седел клапанов и даже поршней.Поэтому к ГРМ нужно относиться очень осторожно. Раз в 15 тысяч обязательно осмотреть ремень на предмет обрывов, трещин, отслоения или смазывания.

Подробная схема привода ГРМ Лада Гранта подробнее .

  • 1 — шкив зубчатый коленвала
  • 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
  • 3 — натяжной ролик
  • 4 — задняя защитная крышка
  • 5 — зубчатый шкив распределительного вала
  • 6 — ремень ГРМ
  • A — выступ на задней защитной крышке
  • B — отметка на шкиве распредвала
  • C — отметка на крышке масляного насоса
  • D — отметка на шкиве коленчатого вала.

Чтобы заменить ремень ГРМ, мы должны снять ремень генератора или вспомогательный ремень для Гранта с кондиционером. Шестигранником на «5» отверните четыре винта крепления передней верхней крышки привода ГРМ и снимите пластиковый кожух.

Чтобы не повредить датчик положения коленчатого вала, снимите и его. При выключенном зажигании отжать фиксатор колодки жгута проводов и отсоединить колодку от разъема датчика. Головкой на «10» откручиваем болт крепления датчика.

Вытаскиваем датчик из приливного отверстия крышки маслонасоса и откладываем в место, где нет стальных опилок, способных впоследствии нарушить работу датчика.

Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазу газораспределения двигателя — установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхняя мертвая точка) такта сжатия. Головкой «17» поверните коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления ведущего шкива генератора до тех пор, пока метка 1 на зубчатом шкиве распределительного вала не совместится с приливом 2 на задней крышке привода ГРМ.

Чтобы убедиться, что коленчатый вал находится в правильном положении, снимите резиновую заглушку смотрового стекла в верхней части картера сцепления. Риск 2 на маховике должен располагаться напротив прорези 1 шкалы, которая видна в окошке крышки картера сцепления.

Перед тем, как открутить болт крепления шкива привода генератора, просим помощника зафиксировать коленвал от проворачивания, вставив отвертку через окошко в картере сцепления между зубьями маховика.

Головкой «17» отверните болт крепления ведущего шкива генератора, снимите шкив и шайбу.

С помощью шестигранника «5» открутите три винта, крепящие переднюю нижнюю крышку привода ГРМ. Снимаем крышку.

Гаечным ключом на 15 ослабьте затяжку болта натяжного ролика.

Это вращает натяжной ролик и ослабляет натяжение ремня. Снимите ремень ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов.Вытаскиваем ремень из моторного отсека Гранты.

Внимание! После снятия ремня ГРМ не проворачивайте коленвал и распредвалы, чтобы поршни не застряли в клапанах. Размеры ремня ГРМ Лада Гранта с 8-клапанным двигателем — ширина 17 мм, количество зубьев 113.

Для снятия натяжителя ремня ГРМ отверните болт и снимите натяжитель вместе с болтом.

Вращаем пластиковый зажим ролика, удерживая его за эксцентрик.Ролик должен вращаться тихо, равномерно и без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить.

Заодно проверить исправность насоса охлаждающей жидкости можно покрутив и покачав его за шкив. Устанавливаем натяжной ролик на место, полностью не затягивая болт его крепления. Для различных модификаций двигателя в головке блока цилиндров делают два резьбовых отверстия под болт натяжного ролика. Вверните болт крепления ролика в верхнее отверстие головки блока цилиндров.На фото ниже отверстие обозначено красной стрелкой.

Установить ремень ГРМ Grant в обратном порядке. Перед установкой ремня убедитесь, что установочные метки коленчатого и распределительного валов совпадают. Ремень надеваем на зубчатый шкив коленчатого вала, затем стягиваем обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и запускаем ее через натяжной ролик, а переднюю ветвь надеваем на шкив распределительного вала.

При необходимости поверните шкив распределительного вала в направлении наименьшего хода, пока зубцы ремня не совпадут с канавками шкива.Чтобы натянуть ремень, поверните натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставьте стержни (диаметр 4 мм, расстояние между стержнями 18 мм) в пазы внешнего диска ролика специальным ключом (для наглядности он показан на снятом ролике).

Такой ключ применялся для регулировки натяжения ремня на всех переднеприводных ВАЗах; Вы можете купить его в любом магазине автозапчастей.

Также для регулировки натяжения ремня ГРМ Лада Гранта можно использовать плоскогубцы для снятия стопорных колец.Натягиваем ремень, поворачивая натяжной ролик против часовой стрелки до совпадения выреза внешнего диска ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.

Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок его службы, а также срок службы насоса охлаждающей жидкости и подшипников промежуточных роликов. Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя и может стать причиной нарушения фаз газораспределения. Поворачиваем коленвал на два оборота по часовой стрелке.Проверяем натяжение ремня и совпадение меток ГРМ коленвала и распредвала. При снятом шкиве привода генератора удобно проверить правильность положения коленчатого вала, совместив метку 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с выступом 2 крышки масляного насоса. Фото для наглядности ниже.

Если вы не уверены в своих силах, то работу по замене ремня на Лада Гранта можно доверить автосервису. Для двигателя с 8-клапанным механизмом ГРМ это дешевле, чем для версии с 16-клапанным двигателем.

Приветствую всех! Уверен, что данная статья будет очень полезна владельцам Lada Granta с двигателем 21116, устанавливаемым на автомобили с комплектацией «норма». Раньше этой статьи было 3, я их удалил и решил написать эту, чтобы не путать хронологию событий!

Начнем с того, что моей машинке исполнился год. В этом году было мало и мало приятного. Я пробежал 31 тысячу километров. Основной пробег по МО Кашира, Ступино, Москва, несколько выездов в Тулу.

Давно мучает странный стук двигателя на холодном. Особой паники не вызвал, так как двигатель прогрелся и пропали постукивания. А на 29000 км постукивания перестали пропадать после прогрева, и даже при трогании издавали треск. Генератор, выхлопная система, ШРУС, передний бампер и это далеко не полный список того, что я проверял. Помпа и автоматический натяжитель ремня ГРМ остались, открыли крышку, но ничего подозрительного не увидел.Я пошел в сервис, чтобы увидеть своих друзей более опытным взглядом. Насос сказал по звуку, открыл ГРМ и наверняка ремень ГРМ проходит по шкивам. Больше всего я боялся этой диагностики, так как запчастей на Лада Грант нет вообще. Полазил по форумам и Drive2, нашел пару случаев, когда от приоры ставили помпу, говорили, что отличается только шириной шкива, да и то не сильно.

Так вот надо было купить:

Водяной насос 2170;

Автоматический ролик натяжителя ремня ГРМ 2190;

Ремень ГРМ 2190;

К моему удивлению, ремень ГРМ на Гранту был практически в каждом магазине, с роликом и помпой на грант для засады, как положено, нет, обзвонил все магазины юга Подмосковья и Москвы, все они есть картина такая же, в базе их нет, по заказу сроки доставки неизвестны.

Попросил в магазине показать помпу от девятки и приоры, разницы не сразу заметил кроме ширины шкива и взял на себя горе от девятки.

Почему нельзя поставить помпу от девятки на двигатель Лада Гранта 21116:

Если беглым взглядом посмотреть на помпу ВАЗ-21116 и ВАЗ-2109 \ 14, уверяю, вы не заметите разницы , у помпы ВАЗ-2109 \ 14 будет немного другое рабочее колесо и не будет маленького резьбового отверстия для притягивания ГРМ, но это не проблема, самое главное отличие в зубьях шкива На ВАЗ- Двигатель 21116, шкив перекочевал с приоры ВАЗ-21126, только стал немного уже.На Приоре шкив идет с закругленными зубьями, а на ВАЗ-2109 \ 14 — с прямоугольными, а уж тем более они на пару миллиметров выше, установив эту помпу на двигатель ВАЗ-21116, вы толкнете ремень грм и он прослужит в десять раз меньше. На момент покупки я этого не знал и купил от девятки.

Купленный мною видео с приоры Pilenga PT-P 1570 на глаз оказался таким же, за исключением отверстия под болт сбоку подушки двигателя. Когда я снял собственное видео, я понял, что есть большая разница! Во первых родной каток 21116 большего диаметра, а во вторых он уже есть.Пластиковый корпус ролика приора шире и цепляется за двигатель, решается это стачиванием лишнего болгаркой или как у меня болгаркой Есть разница еще в одной детали, толщине металлического корпуса болгарки каток шире, чем у приоры, а потому если собираетесь делать ставку от приоры все равно надо ставить шайбу. Вывод мой не оптимистичный: поскольку каток у приоры меньшего диаметра, чем у гранты, необходимо при растяжении катка протащить его дальше отметки и тем самым фактически лишить его диапазона автоматической регулировки.

Замена ремня ГРМ, ролика и помпы. Попытка №1

Собрал все купленные детали в пакет:

Натяжитель автоматический роликовый 21126 (2170) Pilenga PT-P 1570;

Водяной насос ВАЗ-2109 \ 14 ТЗА 210010-75

Итого 2540 руб.

Раньше мне самому не приходилось менять ГРМ, некогда было учиться и я решил загнать в сервис. Там все разобралось. Вынимали помпу, люфт есть, но не так критично! Почему прогнулся ремень ГРМ? Пока не ясно.

Подшипник тоже в отличном состоянии, ремень тоже! Сунул в багажник родные запчасти, поставил новые. Завожу машину и ура! Стук прошел, ремень сидит как перчатка! Я заплатил 2000 рублей и счастливый поехал домой.

В общей сложности замена расходников ГРМ обошлась мне в 4500 рублей, спасибо ребятам с АвтоВАЗа.

Вы наверное думали, что все нормально, помпу заменили и машина теперь как новая. Нет, нет и нет.

Приехал домой и решил осмотреть подкапотное пространство, все нормально кроме перетянутого ремня генератора ну нечего отрегулировать натяжение, проверить и поехать домой (запомните этот момент).

Утром начал заводиться и опять бл * стук появился, попробовал тронуться, и треск тоже последовал! Разочарованный, я приступил к работе. На работе много размышлений на эту тему, а потом натыкаюсь на форум и картинки в интернете! Показывает фото водяных насосов и шкивов от приоры и девятки и показывает разницу! Просто у меня в голове ураган мыслей. После работы лечу домой, открываю ремень ГРМ, и да … ремень явно глушен.На лицевой стороне видны отпечатки зубов … снова меняются.

Замена ремня ГРМ, ролика и помпы. Попытка №2

В этот раз ждал выходных, момент нахождения не той помпы был в четверг. До субботы накатал чуть больше 200 км. В общей сложности проехал около 400 км. В этот раз решил все поменять сам. Снова зашел в магазин и купил помпу и ремень ГРМ.

Сложил детали в сумку и поехал домой, день был солнечный, решил даже не загонять их в гараж.

Водяной насос ТЗА 21121307010-75

Ремень ГРМ ВАЗ 21116 (2190) Оригинал 5670XS

Итого 1030р + 740р = 1770 руб.

Описывать процесс замены помпы и ремня ГРМ не буду, так как есть много литературы по ремонту и эксплуатации которой, кстати, сам пользуюсь.

Чем отличается водяной насос ВАЗ-21116 от ВАЗ-21126.

Они отличаются только шириной шкива, да и то немного.Ролик оставил его семье, с Приоровским не рисковал, тем более, что состояние его было идеальным.

В качестве ключа для натяжения ролика я использовал съемник стопорных колец с плоскими губками. Метки времени выставили сразу и без проблем.

Увидел от кого-то на Drive2, что помпа от приоры цепляется при плотно затянутом ГРМ, такого не наблюдал, даже на глаз обнаружил небольшой зазор между шкивом помпы и кожухом.

Стук и треск двигателя при трогании с места.

Разобрались с ГРМ, завели двигатель, ремень сидит как вкопанный, в машине однозначно понравилась помпа от приоры! =) НО! При трогании был стук и треск … улыбка исчезла с моего лица, но появилась через 10 минут ковыряния в подкапотном пространстве! Помните, я говорил вам запомнить момент, когда я ослабил натяжение ремня генератора! Так! Первый раз поменял в сервисе ГРМ, ремень генератора мне очень сильно натянули и он давил на генератор и звук соответственно пропал! Придя домой, я снял напряжение и утром снова появился звук! Вот и вся загадка!

Теперь решение: мой взгляд устремился в пустое отверстие, в которое должен сидеть нижний болт крепления генератора к кронштейну (длинный болт), болта нет! Блин, я знал, что найду откуда треск и что это не конструктивная особенность машины! Стал смотреть и понимать, болт почему то открутился и улетел.Конечно, за спиной были грехи, когда я забыл подтянуть детали, но это было раза 3-4 в моей жизни, здесь это невозможно, так как я никуда не торопился и ковырялся в поисках удовольствия!

Поставил новый болт, поставил контрольную шайбу, теперь думаю никуда не денется! Как я раньше сам этого не замечал ?! Завелась и тишина, машина работает как новая! Вау, а она меня трахнула.

В этой статье есть еще одна неразгаданная тайна! Почему ремень ГРМ ходил по шкивам, я бы не сказал, что моя помпа сильно убита.Ну ладно теперь все работает тьфу-тьфу. Живу за городом, добраться до автомагазинов общественным транспортом проблематично, хорошо, что есть Daewoo Matiz 1.0 Best, выручает.

Купил с Гранты одновременно. Пробег на Матизе 24540 км, только масло и фильтры. Почему у узбеков лучше, чем у нас?

В общей сложности со всеми косяками смена ГРМ обошлась мне в 6270 руб … жесть. Машина пробегала всего 30 000 км.

Ну а почему молчат французы и японцы? Рено + Ниссан айыыы! Почему на полках магазинов нет запчастей? Почему ремень ГРМ пробежал по шкивам на 30 000 км?

При выходе из строя газораспределительного механизма автомобиля Лада запуск двигателя и полноценная работа автомобиля будут невозможны.Во избежание такой неприятности необходимо следить за состоянием всех узлов устройства, в том числе своевременно менять ремень ГРМ на Lada Granta.

[Скрыть]

Когда и сколько нужно менять?

По официальному регламенту ремень двигателя 21116 или 11186 меняется при пробеге 60 тысяч километров. На самом деле многие автовладельцы делают ремонт и меняют ремень ГРМ, а также ролик натяжителя, обычно через 50 тысяч км пробега. Норма проверки состояния изделия — каждые 15 тысяч километров пробега.

Какие приметы указывают на необходимость замены:

  1. Износ конструкции планки. В результате износа продукт будет скользить по шкивам и в конечном итоге сломаться. Обычно это происходит при повышенной нагрузке или повышенной влажности. На изношенном ремне могут быть кусочки ниток и остатки тканей.
  2. В большинстве случаев быстрый износ изделия происходит из-за отклонения положения натяжного ролика или шкива.Ремень выйдет из строя быстрее, если рабочая температура подшипника будет слишком высокой или если деталь не функционирует должным образом.
  3. Появление трещин или расслоений на конструкции.
  4. Рабочая сторона ремня менее эластична и тверже. При такой проблеме ремешок может засиять. Из-за повышенной твердости продукт не сможет хорошо контактировать со шкивом распределительного вала.
  5. Увеличение длины ремня. Если размер изделия больше, его необходимо изменить.Снижение эластичных характеристик ремешка приведет к его быстрому разрыву.
  6. Отклонение позиции товара от нормированных показателей. Эта проблема говорит о том, что нужно поменять ролик натяжителя.

Трещина на конструкции ремня

Причины быстрого износа

Почему изнашивается ремень ГРМ на Лада Гранта:

  1. Плохое качество материала, из которого изготовлен ремень. Многие производители экономят на сырье, что приводит к преждевременной поломке продукта.
  2. Низкое качество сборки узлов и механизмов силового агрегата, через который проходит ремень ГРМ.
  3. Работа ремня, который начал изнашиваться. Если на его структуре есть признаки повреждения, ремень следует заменить и не продолжать использовать.
  4. Ошибки, допущенные при установке. Если ремень установлен неправильно и не плотно прилегает к роликам и шкивам, то он изнашивается намного быстрее.
  5. Отказ натяжного ролика.Если этот элемент не заменить при установке нового ремешка, он может быстрее изнашиваться, что также приведет к поломке изделия.

О последствиях разрыва ремня Lada Grant можно узнать из видеоролика, снятого пользователем Денисом Горбаньем.

Выбор ремня

А теперь разберемся, какой лучше выбрать ремень ГРМ на ВАЗ 2114 восьми или шестнадцати клапанов.

Купить хорошее изделие, которое можно установить и закрепить на газораспределительном механизме, непросто.Ведь необходимый ремешок должен быть качественным.

Сегодня потребителям предлагается несколько достойных товаров от производителей:

  1. ContiTech Antriebssysteme GmbH. На оригинальной поясной упаковке есть наклейка с QR-кодом. В комплекте имеется этикетка, на которой отмечена дата замены, пробег автомобиля и информация об агрегатах, которые были заменены в установленный срок. При проведении ремонта, установки, натяжения ремня, а также замены роликов можно указать всю информацию на бумаге и при необходимости посмотреть, когда и что именно меняли в последний раз.На самом ремешке вы увидите обозначение бренда и номер партии.
  2. Ворота 5670XS. На упаковке оригинального товара присутствует QR-код, а также голограмма, предназначенная для защиты от подделки. Серийный номер нанесен на ремешок снаружи. Изделие снабжено наклейкой, на которой можно указать номер ремня и дату его замены.
  3. Trialli GD 790. Товар итальянского производства на нашем рынке продается в виде ремкомплекта с натяжным роликом.Товар упакован в картонную коробку с пластиковым вкладышем внутри. В комплект ремня также входит наклейка с пробегом автомобиля и датой замены детали. Здесь же вы увидите гарантийный талон. Производитель позаботился и добавил в комплект подробную инструкцию по замене.

Как заменить самому?

Заменить ремешок на 8 или 16 клапанную Лада Грант можно в гараже или на СТО. Чтобы не ошибиться и сделать все правильно своими руками, выполняйте действия, указанные в инструкции.

Необходимые инструменты

Перед тем, как приступить к выполнению задания, подготовьте следующее:

  • набор гаечных ключей, вам потребуются инструменты на 10 и 17;
  • специальный инструмент для натяжения ролика, устройство можно купить в автосалоне;
  • домкрат;
  • набор звездочек;
  • щипцы.

Канал Дмитрий Бербраер предоставил видео, на котором показаны последствия обрыва ремня ГРМ.

Пошаговая инструкция

Как установить и правильно натянуть изделие:

  1. Загоните машину в гараж, откройте капот и ослабьте гаечным ключом болт крепления клеммы аккумулятора.Контакт отключен.
  2. Снимите ремень привода генератора. Для замены ремня ГРМ потребуется обеспечить доступ к агрегатным узлам и механизмам. Снимите переднее правое колесо. Ослабьте колесные болты колесным ключом, открутите их, а затем снимите колесо, поместив переднюю часть автомобиля на домкрат.
  3. Выверните болты крепления верхней крышки ремня газораспределительного механизма. Пластиковая крышка используется как защита, снимите ее. После этого установите первый поршень силового агрегата автомобиля в положение верхней мертвой точки.
  4. Следующим шагом будет регулировка гайки ролика натяжителя. Правильная установка этого элемента обеспечивает долгий срок службы ремешка. Для демонтажа приводного ремня отверните гайку ролика гаечным ключом, это ослабит изделие. После выполнения задачи можно приступать к удалению. Разобрать ремень, разрезав без откручивания шурупов, не получится. В любом случае ролики придется откручивать, чтобы в будущем установить новую планку.
  5. Снимите винт шкива главного генератора с помощью гаечного ключа.Когда в процессе демонтажа возникли трудности и болт не выходит из вала, снимите заглушку, находящуюся в картере сцепления машины. Если у вас есть монтажная лопатка, то ей нужно зафиксировать зубья маховика. При необходимости можно использовать длинную отвертку. Это предотвратит проворачивание болта шкива генераторной установки при фиксации коленчатого вала с помощью инструмента.
  6. Снимите вал генератора. Эта процедура проводится после удаления лопатки. Когда шкив снят, его следует отложить на чистую поверхность.Следите за тем, чтобы на нем не прилипла грязь, иначе это может вызвать заедание.
  7. Следующим этапом будет демонтаж нижней части привода ГРМ. Для этого откручиваем три крепежных винта. Отложите диск в сторону.
  8. Затем снимается планка — сначала с распредвала, а потом с коленвала. При разборке оцените состояние катка. Если он изношен или в механизме имеется большой зазор, его необходимо заменить. Специалисты рекомендуют делать это при каждой замене ремня.При дальнейшей установке ремень необходимо натянуть сначала на коленчатый вал, а затем на шкив распределительного вала. В этом случае важно соблюдать силу натяжения. Если ремень слишком натянут, он быстро изнашивается, как если бы он ослаб. Процедура сборки деталей производится в обратной последовательности.

Стоимость ремня производства Continental в среднем составляет 800 рублей. Изделие Gates обойдется потребителю примерно в 1100 рублей. Такой вариант считается среди автовладельцев оптимальным и надежным.Вы можете приобрести ремень Trialli, его стоимость около 1900 рублей, но в комплект входит не только ремень, но и натяжной ролик.

Последствия обрыва ремня ГРМ

Если на ТС установлен двигатель 11183-50, то в случае обрыва ремня последствия не будут ужасными — агрегат перестанет заводиться и вы не сможете пользоваться автомобилем. .

При поломке другого двигателя проблемы будут серьезными:

  1. В случае поломки распределительный вал останется в том положении, в котором он работал в момент повреждения.В этом случае коленчатый вал продолжит движение.
  2. Это приведет к тому, что поршни с большой силой будут задевать клапаны двигателя, которые находились в открытом положении при разрыве.
  3. В результате ударов эти элементы погнутся, возможно повреждение самого поршня. С такой проблемой автовладельцу придется произвести капитальный ремонт силового агрегата.

Отечественный автомобиль Lada Granta выпускается несколько лет. И, благодаря хорошему качеству изготовления и нескольким различным комплектациям, ему удалось завоевать доверие многих водителей.Сегодня мы поговорим о замене ремня ГРМ на Лада Гранта.

Ремень ГРМ общие

В любом автомобиле газораспределительный механизм позволяет своевременно впускать и выпускать рабочую смесь и выхлопные газы соответственно. В состав этого механизма входят распределительный вал, а также различные детали привода клапанов, а также сами клапаны с пружинами, а также втулки направляющего типа.

Если говорить о ремне ГРМ, то это особый элемент, который работает как звено.Благодаря ему обеспечивается синхронная работа распредвала и коленчатого вала.

Найти такой ремень совсем не сложно. Вам этого будет достаточно, после чего вашему взору предстанет пояс. Правда, этот «спецагрегат» будет защищен специальным кожухом, который должен предотвращать попадание грязи и защищать от других механических воздействий.

Внешне ремень ГРМ имеет зубчатую внутреннюю поверхность и резиновую основу. В отличие от других типов ремней, он охватывает сразу несколько шкивов.

Кроме двух названных валов, ремень объединяет еще несколько узлов, например, водяной насос (помпу) и так далее.

Повреждение роликов или насоса свидетельствует о повышенном износе ремня, что многократно сокращает срок его службы.

Технический регламент завода АвтоВАЗ по замене ремня

Автомобили семейства Lada Granta комплектуются, как мы уже говорили, различными модификациями двигателей. У некоторых из них нет проблемы с прогибом клапанов при обрыве ремня ГРМ, в то время как у других есть аналогичная особенность.

Только двигатель 11183-50 не гнет клапана при обрыве ремня ГРМ, такой мотор устанавливается на Лада Грант в стандартной комплектации. Подробнее о том, в каких двигателях, при обрыве ремня ГРМ, обрывается клапан.

Для исключения возникновения нештатной ситуации производитель рекомендует заменить ремень. один раз на семьдесят пять тысяч километров … Но за его состоянием придется чаще следить — при прохождении каждого ТО, то есть через 15 тысяч километров.Это утверждение верно как для 8-клапанных двигателей, так и для 16-клапанных двигателей. Даже не смотря на то, что в ней собрана импортная ГБЦ, ей тоже придется делать дорогостоящий ремонт из-за обрыва ремня!

Естественно, производитель не рекомендует производить замену ремня самостоятельно, равно как и проверку. Если вы попытаетесь выполнить все работы самостоятельно, то велика вероятность, что вам откажут в последующем гарантийном обслуживании. Рекомендуется самостоятельно менять только фильтр (,).

Большинство владельцев Lada Granta, особенно владельцы 16-клапанных двигателей (ремонт намного дороже 8-клапанного аналога) советуют не ждать положенных 75 тысяч километров. Дело в том, что некачественные комплектующие могут привести к тому, что износ начнется через 20 тысяч километров пробега.

Большинство владельцев используют при замене хорошо зарекомендовавшие себя продукты Gates. Но они любят подделывать этот бренд, поэтому старайтесь покупать у проверенных временем поставщиков!

K015670XS — номер детали для 16-ти клапанных двигателей.

Если вы решили заменить ремень самостоятельно, то есть несколько рекомендаций, которые стоит учесть.

Например, после установки ремня вам также необходимо будет правильно его натянуть. Делается это с помощью специального ключа. Кто-то заметит, что можно обойтись подручными средствами, но тогда никто не гарантирует результата.

Усилие, которое типично для поворота ремня на 90 градусов между шкивами коленчатого и распределительного валов, не должно превышать 20 Нм, но не должно быть ниже 15 Нм.Все остальные индикаторы сообщат вам, что натяжение ремня было неправильным, и вам нужно будет выполнить дальнейшую регулировку.

Признаки износа ремня

Как мы уже отмечали, необходимо регулярно контролировать состояние ремня ГРМ.

Это позволит вам заметить его повреждение еще до того, как он полностью выйдет из строя, повредив детали двигателя.

  1. Первым признаком будет значительный износ материала. Если это так, то вы рискуете поскользнуться или сломаться при значительной нагрузке на автомобиль, а также при повышенной влажности.
  2. Из этого следует, что износ происходит, как правило, при отклонении положения натяжного ролика и шкива, а также при высокой температуре подшипника или неудовлетворительной работе. Это можно заметить по тому, что материал будет изнашиваться, и из него будут торчать остатки тканей.
  3. Третий признак предполагает наличие трещин или расслоения. Чем больше таких повреждений, тем выше шанс, что ремень очень скоро порвется.
  4. Проблемы также характерны для ситуации, когда задняя поверхность ремня имеет низкую эластичность и значительную твердость.Также он придаст поясу характерный блеск. Это предотвратит хороший контакт со шкивом.
  5. Во время работы ремень может удлиниться. Если этот параметр стал слишком большим, то стоит заменить ремень на новый, тем более что его упругая способность значительно снизится.
  6. И, конечно же, если положение ремня отклоняется от указанного положения, то это расскажет вам о ситуации, когда компоненты натяжного ролика могут выйти из строя.

Ремень ГРМ снят для осмотра, все еще выглядит, но хозяин решил его заменить

В этом случае ремень все еще в хорошем состоянии.

Последствия обрыва ремня ГРМ

Погиб 4 клапана после обрыва ремня ГРМ

Как мы уже говорили, только один мотор не должен иметь серьезных проблем после обрыва ремня ГРМ — 11183-50 … А вот по остальным моделям возможны значительные поломки, которые повлекут за собой значительные финансовые вложения! На нашем сайте между гроверами Grant развернулась битва за то, что нам также интересно ваше мнение.

Дело в том, что при обрыве ремня распредвал останавливается в том положении, в котором он был в тот момент. Но коленчатый вал продолжает двигаться. В результате поршни с большой силой ударяли по клапанам, которые в тот момент находились в открытом состоянии. Клапаны прогибаются от этого удара, и в редких случаях поршень может даже быть проколот, хотя это бывает очень редко. Эту ситуацию в народе называют «кулаком дружбы»!

выводы

Конечно, обрыв ремня ГРМ на Лада Гранта может доставить массу проблем.

Но это вовсе не значит, что мы ничего не можем сделать. Есть несколько рекомендаций, которые помогут вам свести к минимуму риск такого ущерба.

Первый пункт должен быть тщательно связан с проверкой состояния ремня. Некоторые рекомендуют проверять состояние через 10 или 20 тысяч километров. Также старайтесь следить за состоянием сальников. Под капотом даже заглядывать не надо, так как при их износе на асфальте появятся характерные пятна.

Мигание аварийной лампы, указывающее на проблему с давлением и уровнем масла, также указывает на проблемы. Если это произошло, то необходимо немедленно выключить двигатель и найти причину такого «поведения» машины.

При замене ремня ГРМ следует использовать только оригинальные запчасти. Но даже брендовые детали нужно будет постоянно контролировать.

Второй метод с использованием подвешенного колеса описан выше.Когда отметки совпадут, нужно снять резиновую заглушку, расположенную на коробке передач, и открыть смотровое окошко. В нем виден маховик, риск на нем тоже должен совпадать с прорезью на корпусе. Следующим шагом будет снятие ремня со шкива привода генератора. Для этого ослабьте нижний крепежный болт этого блока, а верхний болт открутите и вытащите.

Затем корпус генератора можно сдвинуть вперед и снять ремень со шкивов. Сразу же, воспользовавшись моментом, можно осмотреть снятый ремень на предмет дефектов и повреждений, а при необходимости поменять.Затем следует операция по ослаблению болта крепления шкива коленчатого вала. Часто бывает, что просто так накидным ключом это сделать не получается, особенно после заводской затяжки. Есть несколько способов.

  1. Вставьте плоскую мощную отвертку или монтировку в смотровое окошко маховика, заблокировав его. Удерживая отвертку правой рукой, левой отверните болт шкива гаечным ключом на 17 мм.
  2. Если есть помощник, процедура значительно упрощается.Один будет включать 4-ю передачу, нажимать и удерживать педаль тормоза, второй в это время откручивает шкив. Делать это намного удобнее, обе руки свободны для работы.
  3. Некоторые автолюбители накладывают гаечный ключ на болт шкива и прижимают его к какому-либо корпусу или элементу подвески, после чего проворачивают коленвал стартером на нейтраль. Метод довольно опасный, допустимо использовать в самом крайнем случае, когда другими способами открутить болт невозможно.

После откручивания болта снимается шкив и протирается рабочая часть тряпкой. Затем нужно ослабить болт натяжного ролика, натяжение ремня ослабнет и его можно будет снимать. Так как валик тоже надо менять, его нужно откручивать. Последней деталью, которую нужно снять, является нижняя крышка механизма, которая крепится к двигателю тремя болтами.

На этом разборка устройства завершена. Перед установкой нового ролика и ремня ГРМ нужно убедиться, что приводной вал помпы вращается свободно и не заклинивает.В противном случае придется принимать решение о замене насоса охлаждающей жидкости.

Сборка механизма

Процесс сборки проводится в обратной последовательности, только в самом начале нужно убедиться, что метки, которые были выставлены ранее, находятся на своих местах. Затем надевается новый натяжной ролик и новый ремень ГРМ надевается на шестерни, начиная снизу, от коленчатого вала. Поддерживая ремень рукой с небольшим натяжением, наденьте его на шестерню распределительного вала так, чтобы все зубцы совпали, а затем затяните натяжным роликом.

В его корпусе есть 2 отверстия, в которые можно вставить специальную вилку или круглогубцы, с их помощью и растянуть. Затем затяните роликовый болт со средним усилием. Чтобы убедиться, что ремень правильно установлен и натянут, необходимо сделать пару полных оборотов коленвала, желательно не стартером, а ключом. Затем совместите метки и еще раз проверьте положение меток в смотровом окошке маховика.

Есть один нюанс: риск на шестерне распредвала может отклониться на пару мм в ту или иную сторону от отметки на корпусе, это вполне допустимо.Если ремень установлен неправильно, расхождение составит 1 см, это сразу заметно. Необходимо снова ослабить его натяжение и переставить ремень на один зуб вправо или влево, а затем повторить операцию. Когда новый ремень будет успешно установлен и натянут, сборку можно будет снова собрать.

При установке ремня привода генератора следует помнить, что на ВАЗ 2190 нет натяжного механизма. Поэтому корпус агрегата перемещают максимально близко к блоку цилиндров, ремень надевается на его шкив полностью , а частично на коленчатом валу, после чего его нужно будет провернуть на пол-оборота, чтобы расходник встал на место.Дальнейшая сборка не проблема, после чего можно заводить мотор. Такими деталями отличается операция по такой замене 16-клапанного двигателя Лада Грант.

  1. Распредвалов два, метки нужно будет совместить, а потом проверить на двух шестернях.
  2. Необходимо поменять 2 ролика: натяжной и обводной.
  3. Новый ремень нужно будет аккуратно надеть на две верхние шестерни, пропустив его мимо обводного ролика, процесс несколько более кропотливый.

При замене рекомендуется обращать внимание на чистоту внутренней части пространства механизма газораспределения. Как правило, там скапливаются пыль, грязь, отходы старой ленты в виде черного порошка и так далее. Правильно будет тщательно протереть корпус мотора, шестерни и защитный кожух изнутри.

Вся процедура довольно проста. Зная, на сколько нужно менять расходники ГРМ и имея минимальный набор приспособлений, каждый может это сделать самостоятельно.

Процесс замены топливного фильтра на Лада Грант Перечень работ ТО 2 и их стоимость для автомобиля Lada Granta

Как проверить ремень ГРМ на гранте. Процесс замены ремня грм на ладу гранта. Общая информация ремень ГРМ

Ремень ГРМ на 8-клапанном гранате является связующим звеном между распредвалом и коленчатым валом. Ремень ГРМ Grant 8 действует как гибкое соединение, обеспечивающее бесшумную работу (железная цепь в старых двигателях создавала приличный шум).

Обрыв ремня ГРМ на Гранте сопровождается его постепенным разрушением. Полное разрушение ремня в момент движения автомобиля приводит к столкновению поршней с клапанами, в результате чего последние получают разного рода повреждения, чаще всего гнутся. Единственный способ избежать поломки клапанов — это преждевременно заменить ремень ГРМ, момент которого занесен в сервисную книжку автомобиля.

Двигатели Lada Grants 11183, в отличие от двигателей других моделей ВАЗ, необходимо заменять с ремнем ГРМ каждые 60 тыс. Км.Замена ремня с таким пробегом является исключительной рекомендацией производителя автомобиля.

Для достижения максимальной безопасности и целостности механизмов двигателя автомобиля рекомендуется заменять его каждые 40-50 тыс. Км. Именно на этом этапе ролики и помпа начинают изнашиваться.

В большинстве случаев обрыв ремня ГРМ происходит не в результате полного износа его конструкции, а именно выхода из строя (заклинивания) роликов или помпы.

В том случае, если все же порвался ремень ГРМ Лада Гранта 8 клапанов, необходимо использовать следующие инструменты для замены:

Ключ на «10»;
ключ на «17»;
монтажное полотно;
специальный ключ для регулировки натяжения ремня ГРМ.

Работы по замене ремня ГРМ на 8-клапанном двигателе выполняются в соответствии с приведенной ниже инструкцией. Что касается 16-клапанного двигателя, то инструкция практически идентична 8-клапанному.

Подготовка к замене ГРМ

Замена ремня ГРМ на 8-клапанном двигателе начинается непосредственно со снятия клемм с АКБ, после чего уже снимаем ремень привода генератора. Для замены ремня необходимо иметь полный доступ к необходимым агрегатным узлам.Для этого необходимо снять переднее правое колесо.

Замену ремня предшествует разборка самого механизма ГРМ, а именно снятие его передней верхней крышки. Почему проводится такое мероприятие? Необходимо установить первый поршень в ВМТ (верхнюю мертвую точку).

Регулировка гайки натяжного ролика

Именно соответствующая регулировка натяжного ролика, а точнее использование ремня ГРМ Лада Гранта в фиксированном натяжении, определяет ресурс ремня ГРМ Лада Гранта.

Для демонтажа использованного или порванного ремня ГРМ ослабьте гайку натяжного ролика, в результате чего ремень будет приведен в ослабленное положение. После этого можно переходить к следующему этапу.

Важно: не пытайтесь просто разрезать ремень, чтобы не открутить болты натяжения. В этом случае вы не сможете установить новый ремень на валы.

Шкив привода генератора: открутить болт шкива главного генератора

Отвинтить болт шкива генератора можно обычными ключами, которые указаны выше в списке необходимых инструментов.Если болт не выходит из шкива генератора, то необходимо выполнить следующие действия:

Удаление пробки в картере сцепления

Зубья маховика фиксируются монтажной лопаткой, наличие которой обосновано перечнем необходимых инструментов.

После выполнения этих действий болт шкива генератора перестанет вращаться, так как коленчатый вал будет зафиксирован монтажной лопаткой.

Снятие шкива генератора

Демонтаж шкива генератора должен производиться сразу после снятия монтажного ножа.После демонтажа шкив необходимо положить на чистую поверхность. Мусор в орудии может вызвать его заклинивание.

Демонтаж нижней крышки ГРМ

Процесс демонтажа нижней крышки привода ГРМ осуществляется снятием трех болтов крепления. Такая же конструкция применяется и в двигателях Grants 21116.

Демонтаж ремня ГРМ

Последний этап — демонтаж ремня ГРМ с последующим определением состояния натяжного ролика.Процесс демонтажа ремня происходит в следующем порядке:

Снятие ремня ГРМ с шкива ГРМ

Снятие ремня с коленчатого вала.

Именно на втором этапе демонтируется ремень ГРМ Гранта вместе с натяжителем. Проводим визуальный осмотр ролика, в частности определяем внешнее состояние и уровень люфта механизма.

Во время сборки нижней крышки ГРМ необходимо отрегулировать натяжение самого ремня.

Причины преждевременного обрыва ремня на Лада Грант остаются загадкой, в основе которой лежит не только невысокое качество материала, из которого изготовлен ремень, но и плохое качество сборки агрегатных узлов, через которые производится синхронизация ГРМ. ремень проходит.

Среди других причин преждевременного обрыва ремня ГРМ можно отметить стремление производителя автомобилей не отставать от стандарта Евро-3/4. Именно желание подогнать автомобиль под эти стандарты привело к вышеупомянутым негативным моментам в повседневной эксплуатации автомобиля.

Несмотря на заявления производителя о качестве Гранты, ремня ГРМ и пороге его личного пробега в 200 000 тыс. Км, он уже разорван на 70 — 80 тыс. Км. Хорошая и стоящая замена — роликовый ремень Gates.

Именно на Lada Granta из приоры ремень ГРМ подойдет Lada Granta и не вызовет преждевременного выхода из строя. Цена ремня ГРМ на Гранте позволяет менять его каждые 50 000 тысяч км, что, в свою очередь, снизит вероятность возникновения других статей расходов, связанных с ремонтом клапанов двигателя.

В этой статье мы коснемся проблем, которые может вызвать некачественная или изношенная Лада Гранта с 8 клапанами и 16 клапанами. Несмотря на свою простоту, эта деталь играет огромную роль в работе двигателя автомобиля.

При работе силового агрегата неважно 16 ячеек или 8 ячеек, ремень постепенно изнашивается и если его своевременно не заменить, он может полностью сломаться и порваться. Этого нельзя допускать, так как это может привести к такому опасному явлению, как загиб клапанов и разрушение поршневой системы.В инструкции, которая идет в комплекте с автомобилем Лада Грант с двигателем 16-кл и восьмиклапанным, рекомендуемый срок замены составляет 60 тыс. Км. пробег. Но по мнению многих профессионалов, этот показатель несколько завышен и не стоит его достигать, а заменять необходимо через 50 тысяч километров.

Еще одна причина для более ранней замены ремня заключается в том, что такие детали, как насос и промежуточные ролики, рассчитаны на пятьдесят тысяч километров. Тогда их использование рискованно.Чрезмерное использование этих сборок может привести к поломке со всеми негативными последствиями для системы. Но в любом случае, через сколько километров менять ремень и какой лучше выбрать — ваше личное дело.

[Скрыть]

Для чего нужен ремень ГРМ?

Ремень ГРМ на автомобиле Лада Гранта необходим для того, чтобы синхронизировать работу распредвала и коленвала. В инструкции к машине 16 и 8 ячеек регламентирован срок замены.Однако, тем не менее, большинство автомобилистов мало знают об этом и могут даже не знать его местонахождение, не беспокоясь о том, как его правильно поменять. Располагается он просто, достаточно приподнять крышку капота машины. Наиболее заметное расположение, охватывающее множество шкивов. Открыв инструкцию, прилагаемую к автомобилю, вы также легко найдете раздел с описанием этого устройства. Ремень ГРМ взаимодействует не только с коленчатым валом и с распределительным валом, но и с некоторыми другими системами.Такая нагрузка значительно сокращает срок службы ремня, что делает возможным его разрыв.

Ремень меняем сами

Замена ремня ГРМ по истечении указанного срока на двигателях 16 и 8 кл Лада Гранта — процесс несложный и своими руками под силу даже начинающему автомобилисту. Главное, внимательно следовать всем пунктам инструкции и ничего не упустить.

Необходимые инструменты

Этапы работы


Следующим важным этапом является правильное натяжение ремня привода ГРМ Лада Гранта с агрегатами на 16 ячеек и 8 ячеек.


Внимание! Натяжной ролик не должен двигаться или отклоняться, сколь угодно сильно в ту или иную сторону, это будет доказательством того, что он находится в хорошем состоянии и работает правильно. Это значит, что его поломка исключена.

Видео «Замена ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ»

В данном видео показано, как производится замена ремня ГРМ на автомобилях семейства ВАЗ. в том числе и на Lada Granta. Рассказывается не только о том, как правильно менять ремень, но и о том, какой из них нужен, чтобы не допустить поломки.

Полезная информация

Было ли это полезно?

Спасибо за ваше мнение!

В сегодняшнем тесте мы сосредоточимся на самом важном приводе в автомобиле — приводе ГРМ или тайминге. Мы протестируем ремни ГРМ для самого популярного на российском рынке автомобиля — Lada Granta с 8-клапанным двигателем 21116 и его модификаций (зубчатый ремень круглой формы со 113 зубьями и шириной 17 мм).

Испытания будут проходить в два этапа: стендовый и ресурсный.

Первый разделен на несколько тестов, но результаты ресурсного теста станут известны только к концу лета.Итак, посмотрим.

При поиске в магазинах выяснилось, что в нашем регионе вы можете купить этот ремень только у трех производителей: ContiTech, Gates и Trialli .

Первые два ремня можно приобрести отдельно, только Trialli продается как ремонтный комплект натяжного ролика.

Континентальный КТ 1164

Производитель: ContiTech Antriebssysteme GmbH (Германия)

Цена: 800 рублей

Ремень в фирменной картонной упаковке, на коробке — наклейка с QR-кодом.В комплекте есть наклейка с указанием даты замены и пробега, а также того, какой из узлов — ролик, ремень, помпа — был заменен. Это удобно: вам не нужно мучиться, чтобы вспомнить, когда производилась последняя замена ремня и что именно заменяли. На поясе, помимо фирменного и общего обозначения, нанесен номер партии.

Ворота 5670XS

Производитель: Gates Corporation (Бельгия)

Цена: 1100 рублей

Ремень в фирменной картонной коробке, есть QR-код и голографическая наклейка для защиты от подделки.Ремень имеет индивидуальный номер снаружи. В комплект входит наклейка для наполнения, на которой необходимо указать серийный номер товара, индивидуальный для каждого ремня, и дату замены.

Trialli GD 790

Производитель: Trialli S.L.R (Италия, разработан под руководством Carville LLC в Китае)

Цена комплекта: 1900 руб. (1000 руб. + Видео 900 руб.)

Ремень продается только ремкомплектом вместе с натяжным роликом, весь комплект упакован в картонную коробку с пластиковой вставкой внутри.К ремню прилагается наклейка с пробегом и датой замены, а также гарантийный талон с инструкцией по замене ремня — это плюс.

Методика испытаний

Испытания ремней на прочность проводились в испытательной лаборатории ПАО «НПО Завод Волна» на растяжных машинах Р-10 и МР-05.

Проведены испытания на морозостойкость и долговечность в испытательной лаборатории НПО «Талис».


Испытание ремня ГРМ проводилось по ТУ 38.1051912-90 «Ремни зубчатые с параболическим профилем зуба для двигателей автомобилей ВАЗ». Фактор стандартного параболического профиля для ремней с закругленным профилем в данном случае не имеет значения, так как тестируемые ремни фактически предназначены для старой доброй «восьмерки», а значит, силы, передаваемые ремнем ГРМ, остались на прежнем уровне. уровень.


Первым испытанием было сопротивление ремня изгибу. В этом тесте используется гладкий шкив диаметром 50 мм.По одному ремню каждого типа проходит процедуру искусственного старения, которая осуществляется следующим образом: ремень помещается в термокамеру с температурой 120 градусов и выдерживается 70 часов. Другой ремень замораживается вместе со шкивом при температуре -45 градусов в течение 24 часов.

После того, как ремни вынуты, и они согнуты на гладком шкиве с зубьями наружу на 180 градусов. В зоне изгиба не допускаются изломы и трещины. Замерзший ремень сгибают на шкиве, предварительно охлажденном вместе с ремнем.

Все ремни прошли этот тест.

На следующем этапе мы проверили прочностные характеристики ремней.

Сначала ремни испытывали на разрывное усилие. Согласно стандарту минимальная прочность ремня на разрыв должна составлять не менее 8 кН / см для нового ремня и 7 кН / см для ремня, подвергшегося искусственному старению. Так, при ширине ремня 17 мм минимальное разрывное усилие должно быть не менее 13 600 Н, а для искусственно состаренных — не менее 11 900 Н.

Это испытание проводится следующим образом: ремни устанавливают зубьями наружу на гладкие цилиндрические шкивы и растягивают со скоростью 50 ± 15 мм / мин до разрыва на машине для испытаний на растяжение Р-10.

Результаты испытаний на растяжение приведены в таблице .

Как видно из результатов испытаний, все ремни имеют хороший запас прочности корда (1,43–1,8 до старения и 1,68–2,1 после старения). Ремни Continental CT 1164 имеют самый прочный корд: они выдерживают нагрузки до 2,5 тонн.

Но в поясе прочность шнура — не самый важный показатель. Поэтому в качестве второго испытания на прочность проверяли устойчивость зуба к разрыву как новых, так и искусственно состаренных ремней.Этот показатель должен быть не менее 92 кгс на каждый сантиметр ширины ремня — как нового, так и старого. Зная, что ширина тестируемых ремней составляет 17 мм, получаем усилие 156,4 кгс.

Это испытание проводится с помощью специального инструмента, имеющего зубчатый шкив с профилем зуба, соответствующим испытываемому ремню. Устройство содержит калибровочную пружину, которая прижимает ремень через металлическую пластину к зубчатому шкиву с необходимым усилием, в нашем случае это 119 Н. Ремень разрезан, один конец установлен в устройство так, чтобы пятый зуб от верх обрезанного ремня попадает в паз шкива.Нижний торец фиксируется в зажиме, и машина для испытаний на растяжение МП-05 стягивает его вниз.

Результаты этой проверки показаны в Таблице 2 .

На новых ремнях среза зубьев не произошло: резина еще пластиковая, зуб просто деформируется и перепрыгивает. А вот в старых ремнях на их «укрепленных» зубах есть срез зуба — так было с Continental CT 1164 и Trialli GD 790; У Gates 5670XS была деформация зуба, и они перепрыгнули.Результаты испытаний показывают, что все ленты обладают хорошей прочностью на сдвиг (от 1,95 до 2,43 до старения и от 2,1 до 2,51 после старения). Наиболее устойчивым к порезанию зуба оказался ремень ГРМ от Trialli.

Некоторым может показаться странным, что прочность увеличивается после искусственного старения. Это связано со свойствами термостойких каучуков, из которых делают ленты: при длительном нагреве их внутренние связи укрепляются.

По статистике замена роликов натяжителя ремня ГРМ происходит чаще, чем замена самого ремня.Поэтому стоит периодически прислушиваться к шуму от роликов, ведь вышедший из строя ролик испортит ремень ГРМ, каким бы хорошим он ни был, что может привести к дорогостоящему ремонту двигателя.

Ресурсный тест

Для определения ресурса ремней существуют специальные стенды, один из которых находится в лаборатории ООО «НПО Талис». Этот стенд полностью повторяет геометрическое расположение узлов (шкивов и натяжных роликов ремня), которые контактируют с приводным ремнем при работе на двигателе, точнее, при создании этого стенда использовались стандартные узлы, которые устанавливаются на двигатель внутреннего сгорания. двигатели производства ВАЗ.Стенд универсален и предусматривает возможность установки ремней, которые используются как для 8-ми, так и для 16-ти клапанных двигателей переднеприводных автомобилей АвтоВАЗа. Кроме того, замена шкивов позволяет испытывать ремни как с трапециевидной формой зуба, так и с полукруглой.

Ремень приводится в движение зубчатым шкивом, который вращает электродвигатель мощностью 7,5 кВт — он действует как коленчатый вал, заставляя все приводы вращаться с помощью зубчатого ремня. Ремень натягивается штатным натяжным роликом ремня ГРМ.Роль распределительного вала выполняет электрический тормоз, который при торможении создает сопротивление 27,5 Н / м — это пятикратная перегрузка силы, которая при нормальной работе передает ремень ГРМ в 8- клапанный двигатель. Таким образом, мы превращаем каждый час наработки ремня на стенде в пять часов работы на машине.

Согласно методике испытаний ТУ 38.1051912 «Ремни зубчатые для двигателей ВАЗ», ремень должен наработать не менее 100 часов, что при нормальной работе двигателя превращается в 500 часов наработки.Для полной имитации условий работы пространство, в котором работает ремень ГРМ, закрывают кожухом с установленной в нем теплоизоляцией, а рабочую зону нагревают до температуры +90 градусов — этого требования ТУ не требует. , ни в одном из известных нам методов испытаний, но мы решили усложнить работу для ремня. Электромагнитный тормоз при торможении преобразует всю поступающую энергию вращения в тепло и требует охлаждения, поэтому для электрического тормоза организована автономная система напорного охлаждения, занимающая не меньше места, чем сама стойка.

Результаты испытаний

Ни один из протестированных нами ремней ГРМ не преподнес сюрпризов — все честно отработали положенные 100 часов на стенде. При осмотре после тестирования каждого ремня ГРМ не было обнаружено никаких повреждений, которые могли бы указывать на неизбежный выход из строя любого из ремней.

Что в итоге?

По результатам стендовых испытаний выявить явного лидера не удалось: в испытании на растяжение победителем оказался Continental, лучше всех выдержал испытание на стойкость зубьев Trialli.Так или иначе, все трое испытуемых успешно прошли испытания, показав хороший запас прочности, который почти вдвое превышает заводские параметры. Кстати, китайский ремень не уступал европейским аналогам, а в тесте на смену зубьев даже превосходил их. Любой из протестированных ремней можно смело надевать на автомобиль.

Continental CT 1164

Самый прочный шнур из всех протестированных нами ремней: ремень выдерживает нагрузку 2,5 тонны — это вес хорошего внедорожника. Но при этом сопротивление зуба сдвигу несколько ниже, чем у остальных (превышает норматив на 1.95 раз), однако стоимость ремня в рознице ниже, чем у конкурентов.

Ворота 5670XS

Самый дорогой ремень, пожалуй, из-за того, что он устанавливается на автозаводе для привода газораспределительного механизма как штатного. Наименьшее усилие разрыва корда — 19500 Н без старения и 20000 Н после (превышает норматив в 1,43 раза), усилие на прорезании зуба среднее среди испытуемых.

Trialli GD 790

Несомненный недостаток этого ремня в том, что его нельзя купить отдельно, без роликов, которые идут в комплекте с ним от производителя.А вместе с роликами его стоимость повышается до 1900 руб. У этого ремня среднее разрывное усилие 19 700 Н без старения и 21 000 Н после, но он оказался самым тяговитым из всех: один зуб выдержит усилие смещения до 380 кгс.

Проверяем состояние ремня ГРМ на холодном двигателе (15–35 ° С) каждые 15 тысяч километров.

С помощью шестигранника «5» отверните четыре винта крепления передней верхней крышки привода ГРМ …

… и снимите крышку.

Вешаем правое переднее колесо и включаем пятую передачу в КПП. Поворачивая колесо по часовой стрелке, проворачиваем коленвал двигателя и осматриваем ремень ГРМ. При нормальном натяжении ремня …

… вырез 1 внешнего диска натяжного ролика должен совпадать с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки.

Поверхность зубчатой ​​части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубцов и отслоений ткани от резины. На нижней стороне ремня не должно быть следов износа, на которых видны шнуры и следы ожогов.На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоения или расшатывания. При обнаружении дефектов на ремне или значительном несовпадении элементов контроля натяжения ремня (см. Фото выше) ремень подлежит замене. Также следует заменить ремень на новый при обнаружении на нем следов моторного масла (перед установкой нового ремня необходимо устранить причину попадания масла на ремень) или при замене насоса охлаждающей жидкости.

Отказ ремня ГРМ (обрыв и срезание зубьев) может привести к заеданию клапанов в поршни из-за несоответствия углов поворота коленчатого и распредвалов и, как следствие, к дорогостоящему ремонту двигателя.

Ремень ГРМ заменяем в соответствии с графиком ТО каждые 75 тысяч километров или при дефектах ремня. Снимите правое переднее колесо и правый брызговик моторного отсека (см.).

Демонтировать ремень привода генератора (см.).

Снимите датчик положения коленчатого вала (см.).

Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазу газораспределения двигателя — установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхняя мертвая точка) такта сжатия.Для этого…

… головкой «17» поверните коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления ведущего шкива генератора …

… до тех пор, пока метка 1 на зубчатом шкиве распределительного вала не совместится с выступом 2 на задней стороне крышка ГРМ.

Чтобы убедиться, что коленчатый вал находится в правильном положении …

… Снимите резиновую заглушку смотрового стекла в верхней части картера сцепления.

Риск 2 на маховике должен располагаться напротив прорези 1 шкалы на верхней крышке картера сцепления.

Перед тем, как открутить болт крепления ведущего шкива генератора …

… Попросите помощника зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, вставив отвертку через окно в картере сцепления между зубьями маховика.

Головкой «17» открутите болт крепления ведущего шкива генератора …

… снимите шкив …

… и шайбу.

С помощью шестигранника «5» открутите три винта, которыми крепится передняя нижняя крышка привода ГРМ…

… и снимите крышку.

С помощью гаечного ключа на 15 ослабьте затяжку болта натяжного ролика.

Это приведет к вращению натяжного ролика и ослаблению натяжения ремня. Снимите ремень ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов …

… и снимите ремень с моторного отсека.

После снятия ремня ГРМ не проворачивайте коленчатый и распределительный валы, чтобы поршни не застряли в клапанах.

Маркировка ремня привода ГРМ (ширина 17 мм, количество зубцов 113).

Для снятия натяжного ролика ремня отверните болт его крепления …

… и снимите натяжной ролик.

Для оценки состояния роликоподшипника холостого хода …

… Вращаем пластмассовую обойму ролика, удерживая ее эксцентриком.

Ролик должен вращаться тихо, равномерно и без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить. Устанавливаем натяжной ролик на место, полностью не затягивая болт его крепления.Для различных модификаций двигателя в головке блока цилиндров делают два резьбовых отверстия под болт натяжного ролика.

Вверните болт крепления ролика в верхнее отверстие головки блока цилиндров.

Установите ремень ГРМ в обратном порядке. Перед установкой ремня убедитесь, что установочные метки коленчатого и распределительного валов совпадают. Ремень надеваем на зубчатый шкив коленчатого вала, потом …

… Натягивая обе нити ремня, на шкив насоса охлаждающей жидкости надеваем заднюю ветвь и заводим ее за натяжной ролик, а переднюю ветку надеваем на шкив. шкив распределительного вала.

При необходимости поверните шкив распределительного вала в направлении наименьшего хода, пока зубцы ремня не совпадут с канавками шкива. Чтобы натянуть ремень, поверните натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставляем в пазы внешнего диска ролика … стержни

… (∅4 мм, расстояние между стержнями — 18 мм) специального ключа (для наглядности показано на снятом видео) …

… или наконечники плоскогубцев для стопорных колец.

Натягиваем ремень поворотом натяжного ролика ремня против часовой стрелки…

… до совпадения выреза внешнего диска ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки, затянуть болт крепления ролика с требуемым моментом (см. «»).

Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок службы ремня, а также насоса охлаждающей жидкости и промежуточных роликоподшипников. Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя и может стать причиной нарушения фаз газораспределения.

Проверяем коленвал на два оборота по часовой стрелке. Проверяем натяжение ремня и совпадение меток ГРМ коленвала и распредвала.

При снятом шкиве привода генератора удобно контролировать правильное положение коленчатого вала …

Спросите эксперта: Как правильно отрегулировать сцепление для тяжелых условий эксплуатации?

В: Как правильно отрегулировать сцепление для тяжелых условий эксплуатации?

A: Во-первых, вам нужно знать, что такое «правильно отрегулировано». Все производители тяговых муфт HD 15.5 ”, как на первичном, так и на вторичном рынке, сообщают вам, что надлежащее расстояние между выжимным подшипником и тормозом сцепления составляет не менее 1/2 дюйма.Это стандарт SAE, и это расстояние требуется для правильного выключения сцепления. Кроме того, это стандартное положение для муфт с ручной и автоматической регулировкой и , тяги ручного или гидравлического выключения муфты. Ни один из производителей не скажет вам начинать с «свободного хода» педали сцепления в кабине.

Ручная регулировка сцепления: Для ручной регулировки сцепления техник использовал бы функции регулировки сцепления, чтобы установить выжимной подшипник на расстояние тормоза сцепления на 1/2 дюйма.Во-вторых, убедитесь, что расстояние между выжимным подшипником и выжимной вилкой составляет 1/8 дюйма. Затем проверьте выжимание тормоза сцепления, нажав педаль сцепления в кабине до пола и убедившись, что система выжимания может перемещать выжимной подшипник сцепления на всю длину. к тормозу сцепления и остановите первичный вал от вращения. Наконец, проверьте свободный ход в кабине. Свободный люфт в кабине является окончательным результатом правильной регулировки сцепления.

Саморегулирующиеся муфты: для саморегулирующегося сцепления, как и Eaton Solo, процедура аналогична.Подтвердите размер 1/2 дюйма от выжимного подшипника и тормоза сцепления. Проверьте зазор 1/8 дюйма между выжимной вилкой и выжимным подшипником. Затем проверьте выжимание тормоза сцепления, нажав педаль сцепления в кабине до пола и убедившись, что система выжимания может переместить выжимной подшипник сцепления полностью до тормоза сцепления и остановить вращение первичного вала. Наконец, проверьте свободный ход в кабине. «Свободный ход» в кабине — это конечный результат правильного положения и регулировки сцепления.

Информация предоставлена: Betts Truck Parts & Service

Реверсивная передача лада гранта плохо включена.Почему не включаются скорости при работающем двигателе. Объяснение сложного включения передач на Лада Гранта

При плохом переключении передач вождение становится не только неприятным, но и небезопасным. Давайте разберемся с основными причинами, по которым переключения передач плохие или нет. А так как АКПП и МКПП слишком разные, рассмотрим их отдельно.

Если у вас есть механик

Плохое переключение передач на автомобиле с механической коробкой передач по трем причинам.Первый из них — неисправность сцепления, когда оно не выключается полностью (движется). Первый признак данной неисправности — включение задней передачи с характерным треском. Задний реагирует на эту аномалию более заметно, чем другие передачи, потому что он единственный, не оборудованный синхронизатором.

Вторая причина — неисправность механизма переключения передач КПП. И, наконец, третье — чрезмерный износ синхронизаторов КПП.

Также есть несколько неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП:

Чрезмерный износ синхронизаторов происходит преимущественно на тех передачах, которые включаются чаще: это обычно первая, вторая и третья.Задний в этот список не входит, так как в нем нет синхронизатора. Когда у вас плохое переключение передач, и вы предполагаете, что причиной этого является износ синхронизаторов, во-первых, у вас должны возникнуть трудности с этим только на ходу. Во-вторых, в этом случае лучше переключаться, если вы используете двойное сжатие.

Для тех, кто не знает, что такое двойное сжатие. Для переключения на повышенную передачу: нажмите сцепление, включите нейтраль, отпустите и снова нажмите сцепление, включите передачу.

Люфт в так называемом «вертолете» — одна из причин нечеткого включения передач

Для перехода на более низкую: двойное нажатие необходимо совмещать с отпусканием газа, то есть при нажатии на педаль сцепления отпускается, а коробка передач находится в нейтральном положении, нужно нажать и отпустить педаль акселератора.Поэтому они переключают передачи на автоматическую коробку, в которой нет синхронизаторов. Если коробка будет легче переключаться с помощью двойного расцепителя, то скорее всего виноваты изношенные синхронизаторы в плохом переключении передач.

Если передачи плохо переключаются на неподвижном автомобиле с выключенным двигателем, неисправность может быть только в механизме переключения передач коробки передач.

Поищите в нем поломку или проверьте, правильно ли отрегулирован. Даже не думайте о сцеплении и синхронизаторе.

Для тех, у кого есть пулемет

Если в вашей машине установлена ​​автоматическая коробка передач. Вам не помешает узнать, в каких режимах может работать ваша машина:


На автоматической коробке передач есть еще одна кнопка на рычаге переключения режимов с надписью O / D OFF. При его включении происходит запрет включения, что увеличивает передачи аналога 5-й передачи МКПП. То есть, если ваш автомат имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного разгона он будет использовать только три понижающие передачи.

Автоматическая трансмиссия намного сложнее тех, что встречаются с механическими трансмиссиями из-за неисправности коробки передач, и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики. Но, несмотря на это, о ней все же нужно что-то знать хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией.

АКПП гораздо требовательнее к точности поддержания уровня масла в ней, чем механика. Для него очень вредны как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла.Оба могут привести к серьезным повреждениям. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При нехватке масла из-за того, что масляный насос вместе с маслом начинает всасывать воздух. Если есть избыток масла, оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружаются в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет низкую теплопроводность. Следовательно, если вы будете эксплуатировать машину с таким маслом, давление в ее системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке сцеплений и их интенсивному износу.Нарушенная теплопроводность не позволит отвести все лишнее тепло. Это вместе с низким давлением приведет к поломке машины и потребует серьезного ремонта.

Пеное масло имеет больший объем. Следовательно, проверка масла покажет слишком высокий уровень. Если вы обнаружите, что уровень масла поднялся без видимой причины, необходимо выключить двигатель и дать маслу отстояться. Затем проверьте уровень еще раз. Если он окажется низким, нужно безопасно долить необходимую порию и повторить проверку.

Уровень масла в торговом автомате проверяется щупом или через контрольное отверстие, закрытое пробкой.

Как проверить уровень масла масляным щупом

Выберите ровную горизонтальную область для измерения. Поставил машину на ручник.

  • Переместите рычаг, чтобы выбрать режим работы коробки во всех положениях, задерживаясь в каждом от 3 до 5 секунд, пока машина не сработает.
  • Оставьте переключатель режимов в положении P, и в этом положении определите уровень масла.
  • Не выключая двигатель, выньте масляный щуп, вытрите его насухо и снова вставьте в трубку до упора, затем вытащите и прочитайте показания. Верхний предел следов масла на сухом щупе должен находиться на отметке, отмеченной горячим, или в области с пересекающимися насечками.

Если уровень недостаточен, можно долить масло через трубку, в которую вставлен щуп. Не забывайте, что АКПП боится грязи, поэтому доливайте только чистое новое масло.Протрите щуп чистой тканью, не оставляющей ниток.

При проверке уровня масла обращайте внимание на его внешний вид. Темная жидкость с запахом гари свидетельствует о том, что в агрегате не все в порядке. Сначала попробуйте поменять масло и фильтр в АКПП. Молочный цвет ATF говорит о том, что охлаждающая жидкость попала в коробку. Охлаждающая жидкость смягчает и раздувает материал, из которого изготовлены муфты. Не стесняйтесь менять такое масло, предварительно устранив причину попадания антифриза в коробку, иначе машина получит значительные поломки.Попадание охлаждающей жидкости в коробку может происходить из-за течи масляного отсека в радиаторе системы охлаждения. При этом эмульсия будет наблюдаться как в коробке, так и в системе охлаждения двигателя.

Наиболее частые неисправности машины

  • Автомобиль не движется вперед, и движение назад является нормальным. Возможные причины: износ фрикционов муфты переднего хода, дефект поршня этой муфты, поломка колец этого же сцепления, заклинивание клапанов гидроблока.
  • Обратной скорости нет, есть только 1 и 2 вперед. Возможные причины: износ муфты сцепления заднего хода, неисправность поршня этой муфты, повреждение шлицевого соединения в корпусе барабана, очередной дефект этого барабана.
  • Назад нет, вперед все работает. Причины: износ тормозной ленты, неисправность поршня этой ленты или поломка ее штока, дефекты тормозного пакета.
  • Нет движения вперед или назад при включении любого режима, есть нажатие на переключение, но машина стоит на месте.Причины: неисправность гидротрансформатора, отсутствие масла, забитый фильтр.
  • Включены только задний ход, 1-я и 2-я передачи. Причины: заклинивание клапана в гидроблоке, низкий уровень масла, общий износ поршней и муфт зубчатых муфт, которые не включаются.

Четкость передач и работа всего механизма переключения передач часто беспокоит владельцев автомобилей с механической коробкой … Распространенная проблема — после пуска двигателя одна или несколько передач включаются с большим усилием или не полностью, есть нет возможности включить скорость, в момент включения слышны посторонние шумы, появляются лишние вибрации и т. д.

Такие неисправности возникают неожиданно, и трудности с переключением передач могут постепенно увеличиваться. Скорости могут быть плохо выставлены на «холодную» и / или «горячую». Примечательно, что зачастую передачи в МКПП на заглушенном двигателе переключаются нормально.

Читайте в этой статье

Плохие передачи включаются при работающем двигателе: возможные причины

В самом начале следует отметить, что невозможность включения передачи при неработающем двигателе может свидетельствовать о серьезной неисправности коробки передач, заключающейся в выходе из строя синхронизаторов.Второй причиной может быть износ или поломка шестерни. Также возможно заклинивание узлов и механизмов, отвечающих за передачу усилия от рычага в кабине на КПП при выборе передачи.

Для точного определения причин, в первом случае потребуется снять коробку для разборки и последующего устранения неисправностей, во втором случае необходимо выявить и заменить вышедшие из строя блоки. В некоторых случаях достаточно провести их профилактику: снятие, смазку и тщательную регулировку.

Что касается проблемного переключения при работающем ДВС, то в списке указаны наиболее частые неисправности Примечание:

Низкий уровень трансмиссионного масла

Из-за недостаточного количества масла в коробке переключение передач чрезвычайно затруднено, но скорости должны быть задействованы. При таком переключателе слышен металлический хруст, коробка при движении на включенной передаче начинает сильно шуметь и «выть».

Полное отсутствие смазки в коробке передач не позволит переключать передачи, так как без масла синхронизаторы не смогут нормально работать, а в коробке передач не будет зацепления шестерен.

Любое проявление этих симптомов требует немедленного прекращения эксплуатации автомобиля и проверки уровня трансмиссионного масла в коробке передач. Также необходимо осмотреть коробку передач на предмет повреждений корпуса, утечек масла через сальники и прокладки.

Следует отметить, что для МКПП многих автомобилей масло в коробке с завода залито на весь срок службы. На практике замену рекомендуется проводить каждые 60-80 км. пробег.

Неисправности сцепления

Проще говоря, сцепление — это механизм, который передает крутящий момент двигателя на трансмиссию, а также открывает двигатель и трансмиссию, чтобы можно было переключать передачи.Выход из строя отдельных компонентов этого агрегата может сделать невозможным переключение передач точно при работающем двигателе.

Утечка тормозной жидкости

Конструкция многих современных автомобилей предполагает, что рабочая жидкость выступает наружу для сцепления тормозной жидкости … Если в гидравлической системе в приводе сцепления не будет нужного количества жидкости, то сцепление не будет задействовано полностью.

В этом случае программы включатся намертво или не включатся совсем. Для первоначальной проверки посмотрите на уровень жидкости в резервуаре.Если уровень низкий, необходимо проверить герметичность, отремонтировать дефекты и прокачать сцепление.

В случае, если уровень жидкости в норме и других причин не выявлено, необходимо будет снять коробку передач для осмотра элементов сцепления. Обычно при попытке включить обороты и поломках этого механизма не слышно громких скрипящих металлических звуков из самой коробки передач.

Шестерни могут не включаться или не включаться полностью, если неисправность связана с корзиной сцепления.Также причиной может быть выжимной подшипник … В случае, если указанный подшипник не перемещается свободно по первичному валу или он заедает, то деталь необходимо заменить.

Следует отдельно добавить, что первичным признаком проблем с выпуском является появление шороха или отчетливого гула на движущейся машине. Шумы появляются только тогда, когда педаль сцепления выжата до пола. Такие посторонние звуки могут присутствовать как на холодном автомобиле, так и в прогретом. После отпускания педали сцепления шум должен исчезнуть.Заклинивший выключатель сцепления будет препятствовать включению сцепления, что затрудняет переключение передач, а также может привести к быстрому износу и разрушению других элементов механизма сцепления.

Неисправности корзины часто связаны с критическим износом лепестков. Износ означает, что корзина перестает выполнять свою функцию при нагревании. При повышении температуры нажимной диск не может быть полностью убран с помощью корзины сцепления. Результат — очень сложное переключение передач после небольшого прогрева двигателя.

После снятия коробки необходимо осмотреть корзину на предмет деформации, следов перегрева и других дефектов. В случае обнаружения элемент необходимо заменить.

Другой причиной того, что шестерни не входят в зацепление на работающей машине или зацепляются с силой, может быть изношенный диск сцепления.

После разборки необходимо осмотреть фрикционные накладки на диске. Они не должны быть сильно изношены, сожжены или повреждены, а также не допускается деформация дисков.Дополнительно при осмотре муфты требуется проверка диафрагменных пружин. После замены вышедших из строя элементов сцепления при последующей сборке необходимо хорошо отцентрировать коробку, а сцепление прокачать.

Читайте также

Обороты двигателя и срок службы. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. Какое число оборотов двигателя лучше всего для езды. Секреты и уловки.

  • Что делать, если машина хуже разгоняется, не набирает скорость, есть провалы при разгоне.Почему мотор не тянет, как найти причину падения мощности.


  • Реверс с первого раза включается редко, а сам процесс хрустом сопровождается? С подобными проблемами сталкиваются владельцы не только моделей Lada Priora, Kalina и Granta, но и современных автомобилей Lada Vesta и XRAY. Мы расскажем, в чем причина этого недуга.

    Задняя передача Особенность автомобилей LADA отсутствием синхронизаторов. Поэтому проблема включения задней скорости чаще всего связана с тем, что шестерня наезжает на зуб.

    Что делать, если не включается передача заднего хода:

    • Если вы чувствуете, что скорость заднего хода не достигнута, немного отпустите сцепление, шестерня переместится, и рычаг переключения передач будет полностью вставлен.
    • После выключения сцепления попробуйте через 2–3 секунды включить передачу заднего хода.
    • Попробуйте выжать сцепление и поставить его в нейтральное положение, затем отпустите сцепление, а затем выжмите и снова включите заднюю часть.
    • Попробовать заднюю передачу на другой скорости.Например, сначала 4-я или 5-я передача, а потом задний ход.

    Иногда смена трансмиссионного масла помогает решить проблему с задней передачей.

    Статьи о тюнинге Lada Xray

    Некоторые владельцы LADA пишут, что коробка начала нормально работать только после определенного пробега (3000-5000 км).

    Еще одна причина плохого включения задней передачи на Лада Веста — попадание влаги под пыльник механизма переключения передач (в моторный отсек).

    Если ни один из советов не помог решить проблему, обратитесь к официальному дилеру (возможно, проблема в КПП). Сталкивались ли вы с подобными случаями? Как вы решили проблему?

    Ремонтные субсидии, оперативное обслуживание своими руками. Ремонт ладони пособие и рекомендации по эксплуатации и техническому обслуживанию. Самостоятельный ремонт

    Новая Лада 2170

    Он прочно занял свое место на отечественном авторынке и занимает лидирующие позиции по количеству продаж в год.Новинка АвтоВАЗа порадовала любителей комфортных поездок по не слишком высокой цене. Прототип бюджетной иномарки более доступен для российского потребителя, но, возможно, не такой прочный.

    Продукция отечественного автопрома выгодна тем, что в случае поломки и необходимости замены детали ее легко найти на любом авторынке. Если у вас есть автомобиль Лада Грант, ремонт своими руками можно провести в собственном гараже, без дополнительных затрат на автосервис.Главное — иметь нужные инструменты.

    К сожалению, ничто не вечно. А у автомобилей Лада Грант есть мелкие неисправности и серьезные поломки. Какой ремонт можно сделать своими руками, не прибегая к помощи профессиональных мастеров?

    Замена поврежденных автозапчастей

    Демонтаж маховика проводится в нескольких случаях: замена заднего сальника, поломка зубчатого венца, шлифовка поверхности маховика под диск сцепления.Для начала нужно снять коробку передач. Для удобства дальнейшей сборки деталей рекомендуется разметить расположение коленвала и маховика.

    Вытяните болты маховика, удерживая устройство так, чтобы оно не двигалось. Состояние зубов оценивается визуально. На поверхности не должно быть заусенцев. Для облегчения оценки рекомендуется провести пальцем по поверхности. Неисправный маховик заменяется новым, деталь устанавливается на место.

    Прокладка защищает двигатель от утечки моторного масла и охлаждающей жидкости, и ее следует заменять на новую не только в случае поломки, но и при каждом вмешательстве в блок цилиндров, так как она считается одноразовой.

    Заменять удобнее всего сразу после остановки автомобиля, в это время давление значительно снижается. Поршень первого цилиндра устанавливается в положение ВМТ такта сжатия. С АКБ снимается «масса» клеммы и сливается охлаждающая жидкость.Фильтр забора воздуха демонтирован. Отсоедините колодку жгута проводов, свечи зажигания и провода, а также датчики перепада давления масла и температуры охлаждающей жидкости.

    После всех этих простых процедур вы можете заменить прокладку и подключить все блоки в обратном порядке.

    Перед заменой подшипника необходимо снять коробку передач и фиксатор сцепления. Затем муфту можно удалить из конструкции. На автомобилях Lada Granta подшипник в основном совмещен со сцеплением, но можно заменить и один подшипник.Для этого потребуется разобрать саму муфту, отжав фиксирующие лапки любым подходящим инструментом.

    Устанавливать подшипник необходимо аккуратно, учитывая наличие выступающей части, предназначенной для стопорного кольца. После устранения неисправности можно в обратной последовательности собрать коробку передач и расставить все по своим местам.

    Особенности замены элементов сцепления

    Для замены вилки сцепления нужно запастись плоскогубцами и отверткой.Для начала необходимо демонтировать подшипник включения и снять с рычага резиновый пыльник, который, пользуясь случаем, можно заменить на новый. Прижмите фиксирующие лапки к основанию плоскогубцами и снимите втулку с оси вилки, затем снимите саму ось вилки с втулки, сжатой в картере. Снимите пружинный зажим с вилки.

    Замена троса сцепления

    Если втулка претерпела значительный износ, ее можно заменить при разборке всей системы.При установке недопустимо расшатывать гильзу внутри паза, так как это может привести к ее выпадению. Соберите всю конструкцию в обратном порядке.

    Перед тем, как приступить к работе со сцеплением, его следует выключить, нажав на лепестки подходящим инструментом. Замена кабеля осуществляется в определенной последовательности.

    1. Под панелью приборов внутри салона откручиваем гайку до упора.
    2. Отсоедините пластиковый корпус, который принадлежит штоку педали, с помощью отвертки или другого подручного инструмента.
    3. От оболочки кабеля и разъема до моторного отсека снимите уплотнение и потяните кабель вперед. Удалите выемки из его вилки.
    4. Отвинтите провод от наконечника заменяемого кабеля и снимите оболочку кабеля.
    5. Пропустите новый кабель через отверстие в экране и закрепите его на кронштейне.
    6. Зафиксируйте упор на шпильке этого кронштейна и установите уплотнение на место.
    7. Вставьте новый кабель в отверстие для кронштейна и поместите втулку.
    8. Наверните провод на нижнюю проушину.

    Замена деталей тормозной системы

    Гранта ремонт тормозного цилиндра

    Неисправности тормозной системы могут привести к плачевным последствиям, и во избежание этого необходимо периодически проводить диагностику. При выявлении поломок их следует немедленно ремонтировать. При наличии неисправностей использовать автомобиль Лада Грант нельзя.

    Признаков, по которым можно определить неисправность тормозных цилиндров:

    • Утечки на брызговике указывают на то, что тормозная жидкость проходит через уплотнения и вытекает наружу;
    • машина не катится по инерции при заклинивании поршней.

    Для замены тормозных цилиндров автомобиль необходимо установить в правильное положение, включить пониженную передачу и поставить упор под колеса. Откручиваем от цилиндра тормозную магистраль и закрываем ее подручными средствами, чтобы предотвратить утечку тормозной жидкости … Отделить цилиндр от кожуха, открутив два болта. Новый цилиндр устанавливали в обратном порядке.

    При замене передних колодок на автомобиле Лада Гранта соблюдают следующую последовательность действий.

    1. Отсоедините аккумулятор перед началом работы.Определите уровень тормозной жидкости и, если он находится возле горловины бачка, откачайте. Отогните край нижнего болта стопорной шайбы.
    2. Снимите нижний болт корпуса скобы.
    3. Поверните корпус скобы к оси болта.
    4. Снимите колодки, нажав на поршни механизма отверткой или другим подходящим предметом.
    5. Очистите механизм и снимите накладку для снятия накладок.
    6. При установке новых колодок поршень помещается в цилиндр, при этом уровень тормозной жидкости постоянно контролируется, не допуская ее перелива.

    Задние тормозные колодки меняют после снятия барабана и демонтажа расположенных там шпилек.

    1. Снимите верхнюю и нижнюю стяжные пружины и направляющую пружину с колодок.
    2. Снимите планку расширителя и отцепите рычаг от петли троса.
    3. Уберите палец.

    Установка новой задней колодки осуществляется в обратном порядке.

    Ремонт многих деталей автомобиля Лада Гранта можно произвести своими руками.А для тех, кто ранее пользовался другим автомобилем от АвтоВАЗа и уже занимался его устранением неисправностей, это совсем не составит труда, так как многие детали и механизмы автомобилей ВАЗ идентичны.

    Абсолютно все ждали появления этой машины, точнее даже не самого себя, а информации о ней. И даже те, кто ни при каких условиях даже не думал бы о его покупке, ждали. Вы удивлены? Ведь речь не идет о баснословно дорогом суперкаре или другом внедорожнике премиум-класса.Речь идет о крайне дешевом компактном автомобиле … О Lada Granta Liftback.

    Чем вызван такой интерес к довольно обычному автомобилю с точки зрения мирового автопрома? Исключительно внешне Lada Granta Liftback … Дошло до того, что многие журналисты и автомобильные эксперты окрестили Grant Liftback самым красивым отечественным автомобилем. И в этих смелых заявлениях есть доля правды. Если сравнивать Гранту со знакомыми Приорами и Калинами, то она действительно красавица на их фоне.Но сейчас не зазорно сравнивать Грант Лифтбек с иномарками. И все благодаря идеально подобранным пропорциям. Это то, чего не хватало до отечественных автомобилей … Да и дизайнерам было непросто сделать свою работу приятной для глаз. Для привлекательного внешнего вида пришлось изменить форму некоторых кузовных панелей, что явно не понравилось инженерам и технологам. Но заводчане пошли на такой шаг. И все ради покупателей.

    Нареканий нет, если не забывать и о стоимости машины, и в салон.И даже если он весь из дешевого жесткого пластика, с точки зрения дизайна все не так уж и плохо. Симпатичный трехспицевый руль, лаконичная комбинация приборов, показания с которой считываются за секунды, скромные, но довольно удобные блоки управления аудиосистемой и микроклиматом — все это Granta Liftback предложит даже в далеко не самой богатой комплектации. Что ж, если вы доплатите, вы можете полюбоваться большим цветным дисплеем, который займет большую часть лицевой панели.

    На задних сиденьях Lada Granta Liftback места ровно столько, сколько в седане.Только зазор над головой стал буквально на пару сантиметров меньше, но вряд ли пассажиры среднего роста смогут это почувствовать. И даже если могут, то не стоит упрекать в этом создателей автомобиля. Красота требует жертв, и ради такой красоты не только можно, но и нужно пожертвовать небольшим уменьшением пространства над головой. Ствол также был принесен в жертву дизайну. Вернее не сами по себе, а по доступу к нему.Красивые задние фонари немного сузили проем багажника. Стало ли хуже? Наоборот! Ведь это не седан, а лифтбек, в котором поднимается не маленькая крышка багажника, а все задние стекла … Погрузить огромные ящики проще некуда. А сам объем багажника удовлетворит практически любого автолюбителя — 430 литров. А если сложить спинки задних сидений, то в вашем распоряжении будет 750 литров свободного места.

    И если по конструкции Грант Лифтбек сильно отличается от автомобиля с кузовом седан, то в техническом плане изменений заметно меньше.Так что двигатели нам уже знакомы. В основе лежит 1,6-литровый восьмиклапанный бензиновый агрегат, который развивает мощность 87 лошадиных сил … С ним только механическая коробка переключения передач. Но с более мощным «шестнадцатиклапанным» объемом 1,6 литра, выдающим 98 или 106 «лошадей», можно заказать не только «механику», но и автомат переключения передач.

    Управляемый Лада Гранта Лифтбек хоть и не отличный, но достойный. Его вполне можно сравнить с бюджетными иномарками. Но будущий владелец должен знать, что управляемость и комфорт во многом будут зависеть от комплектации автомобиля.Если вы выберете самую дорогую комплектацию, в которой, помимо прочего, будут шикарные легкосплавные диски с низкопрофильной резиной, то будьте готовы к тому, что машине будет достаточно тяжело преодолевать все неровности. Но управляемость хорошая. Зато на базовых штампованных дисках и резине с высоким профилем Granta Liftback идеально подходит для регионов, которые еще не могут похвастаться идеальными ровными дорогами … Энергоемкость подвески не берет на себя, а высокопрофильная резина избавит вас от постоянных толчков. от мелких неровностей.

    Конструктивные недостатки автомобиля можно исправить без СТО. Ремонтировать Лада Гранта своими руками можно только после ознакомления с особенностями модели.

    Лада Гранта (ВАЗ-2190) — российский автомобиль В своем классе. Выпуск модели начался в октябре 2011 года.

    Lada Granta создана на платформе Lada Kalina 2004 года выпуска.

    У моделей

    70% одинаковых деталей и принадлежностей. Технически Грант практически неотличим от прародителя.Производители увеличили колесную базу и увеличили колею задних колес, вытянув переднюю часть автомобиля.

    Модификации Lada Granta

    Lada Granta доступна в трех версиях.

    1. Стандарт. Самая дешевая модификация модели. Производится с 8-клапанным двигателем мощностью 82 лошадиных силы. Из-за конструктивных особенностей автовладельцы испытывают неудобства от вождения. Сложно управлять при разгоне. Есть проблемы с трансмиссией и сцеплением.
    2. Норм. ВАЗ-2190 в комплектации «норма» оснащается 8-клапанным силовым агрегатом мощностью 87 л. с участием. Рулевое управление оснащено электроусилителем и управляемой рулевой колонкой.
    3. Люкс. Комплектация отличается повышенной комфортностью салона и 98-сильным 16-клапанным двигателем.

    Все модификации имеют отрицательный развал.

    Двигатели

    Двигатели ВАЗ-2190 комплектуются поршневой системой… При обрыве ремня ГРМ гнутся клапана и лопаются поршни. Важно своевременно провести диагностику силового агрегата.

    Выход из строя генераторов — частая неисправность моделей. Замена генератора требуется после 1000 км пробега.

    Коробка передач

    После 20 000 км пробега КПП издает звенящий звук и начинает гудеть. Передачи переключаются безупречно, но трос ручника нужно постоянно подтягивать.

    Шасси

    Производитель устанавливает угол развала задней подвески 1 градус.В процессе эксплуатации нет необходимости вносить какие-либо корректировки. Ходовые качества Lada Granta невысоки. Для повышения производительности требуется капитальный ремонт ходовой части.

    Модификации Lada Granta стандартно комплектуются шинами Amtel Planet-2P. Шины отличаются низким сцеплением.

    Салон

    Салон Lada Granta вместительный. Уровень звукоизоляции низкий — плохо смонтированы форточки системы вентиляции. Нет регулировки сиденья по высоте, нет индикаторов температуры двигателя.

    Доработка Лада Гранта

    Для устранения заводских неисправностей модели произведен тюнинг.

    Технический тюнинг лучше начинать с поиска неисправности топливной системы … Необходимо установить кронштейны крепления топливопровода, закрепить гофры жгутом.

    Тюнинг внешнего вида можно совместить с улучшением аэродинамических свойств автомобиля и оснащением Lada Granta обвесами.

    Автовладельцам необходимо усвоить, что, в первую очередь, не следует снижать расход бензина на Лада Гранта, а стараться не допускать расхода лишнего топлива.Нужно понимать, что если ваша машина в достойном состоянии, то ни модификаторы, ни прокладки в этом не помогут. Мы попытались вывести общую формулу, которая позволяет нам быть наиболее экономичными по расходу топлива на […]

    . Когда мы проводили тест-драйв новой Lada Grants, сюрприз ожидал уже при тестировании. дополнительный брелок сигнализации. Вопреки заверениям автосалона, при первом нажатии кнопки на брелоке мы обнаружили, что Lada Granta не заводится.Лишь с третьей попытки двигатель Лады завелся. Впрочем, к АвтоВАЗу претензий нет, скорее к установщикам доп оборудования … Потому что дистанционный запуск с […]

    Недавно моя новая Lada Grant проходила ТО в диапазоне 2000-3000 км. Ее одометр показал чуть более 2400 км. При первом техническом обслуживании автосервис «Лада Грантс» проводит «инспекционные работы» и «диагностические работы», профилактические работы включают замену масла и масляного фильтра в ДВС.Также возможен ремонт техобслуживания Лада Грант при необходимости. Кроме того, было […]

    Спустя некоторое время после выпуска нового автомобиля — Lada Grants, представители издательства «Петербургский водитель» провели тест-драйв российской серийной «новинки». концерн АвтоВАЗ. К сожалению, тест-драйв не прошел по техническим причинам. Предоставленная на тест Lada Grant показала первые поломки, а точнее передок автомобиля.После обнаружения такого дефекта руководство […]

    Базовая комплектация Lada Granta стоит 229 тысяч рублей, а цена самой модернизированной версии составляет 260 тысяч рублей. Из этого следует, что составить конкуренцию этой машине на российском рынке практически некому. Подвеска этого автомобиля представляет собой совокупность узлов, механизмов и деталей, играющих роль связующего звена, соединяющего кузов автомобиля с дорогой. Сегодня подвески становятся […]

    Делаем удобнее

    Багажник на гранте большой, много чего умещается, а эти вещи часто лежат в беспорядке.Решил исправить не сложным методом. Купила липучку и широкую резинку. Я сшила их и прикрепила к стене. Выглядит это так: Автор этой, так сказать, инновации-удобства zero52rus с сайта drive2 из Нижнего Новгорода

    Установка доп оборудования

    Верхние поручни на Lada Granta в комплектациях «Норма» 21900-41-013 и 21900-41-014 отсутствуют. Казалось бы, мелочь, но нет. Многие люди, сидя в машине, автоматически тянутся к ним, и… вместо поручней захватывают воздух … Для установки можно использовать поручни от автомобиля ВАЗ2110. Десятикомпонентные поручни выглядят очень красиво и сочетаются по цвету с внутренней отделкой. Не забудьте про […]

    Установка дополнительного оборудования

    Приближается лето, а значит, начнутся жаркие дни, начнутся мучения. Особенно неприятны ощущения, когда садишься в машину, которая стояла на солнышке, а оттуда идет тепло! Не машина, а баня! Плюс к этой жаре просто отбивает запах греющегося на солнце пластика и других материалов.Горячие сиденья, руль — нахожусь […]

    Установка доп оборудования

    Купив автомобиль, пусть и не всегда новый, хочется сохранить его в руках, защитить от нападения хулиганов, от угона или повреждения. Учитывая то, что машина стоит недешево, желательно поставить противоугонную защиту на примере автосигнализации. Мы уже рассматривали защиту автомобиля от угона с помощью такого устройства, как иммобилайзер для Lada Grants. Прочтите о ней […]

    Установка дополнительного оборудования

    Автомобили Лада Грант имеют аудиоподготовку, то есть с завода идут любые детали, упрощающие установку аудиосистемы. По стандарту подготовка проводов только к головному устройству Аудиоподготовка на Lada Granta «стандартной» комплектации — жгуты проводов питания подключены к головному устройству, то есть провода питания есть только у магнитолы. На дверях нет подготовленных проводов. На проводе стандартный […]

    Для Lada Granta очень актуален, ведь детище отечественного автопрома, к сожалению, не радует своих владельцев сверхнадежностью. Тем более, что отечественный автомобилист легких путей явно не ищет, поэтому в большинстве случаев решает отремонтировать своими руками … В связи с этим на просторах русскоязычного интернета существует своеобразный клуб автомобилистов-мастеров, где счастливые обладатели Лада-Грант делятся своим опытом и секретами в этом нелегком деле.Тем более, что существует не один такой клуб.

    Никто не будет спорить с тем, что, начиная такое ответственное дело, как ремонт собственного автомобиля своими руками, необходимо иметь хороший багаж знаний по данной теме. Таким источником технической информации станет книга. Он содержит подробное описание очень большого количества технических проблем и поломок.

    Правильная диагностика проблемы

    Для начала необходимо провести качественную диагностику неисправностей автомобиля… Однако вряд ли у клуба простых «ладоводов» есть для этого в гараже дорогое оборудование. Чтобы купить такой диагностический прибор, придется немало потратить. А оно того стоит? Большинство автомобилистов делают выводы, основываясь на собственных ощущениях и наблюдениях за своей машиной. Конечно, такой поверхностный анализ не может дать наиболее точного вердикта, но, обратившись к ремонтной книжке, можно довольно точно определить тип большинства, не прибегая к дорогостоящим услугам СТО.

    Например, в этой книге вы найдете симптомы двигателя и других компонентов агрегатной системы. Если вы заметили громкий шум во время работы стартера, хлопки во впускной трубе, выстрелы в глушитель, сильную вибрацию двигателя или повышенный расход масла, то в вышеприведенной книге будут указаны первые причины этих проблем, а также советы, которые помогут поможет исправить эти поломки.

    В этом руководстве вы найдете ответы и советы на многие вопросы. Например, коленчатый вал не проворачивается стартером, двигатель работает нестабильно, перегрев агрегата — все эти и многие другие проблемы будут указаны в справочнике.

    Здесь вы найдете описание и решение проблем, связанных с ходовой частью автомобиля, трансмиссией, рулевым управлением и тормозными системами. Пробуксовка сцепления, стуки при работе подвески, шум при переключении передач, вибрации при движении автомобиля, утечка масла — вот краткий перечень тех проблем, которые описаны в книге.

    самостоятельный ремонт

    С диагностикой все понятно. Если удалось найти проблему и определить ее причину, что делать при самостоятельном ремонте? Здесь вам пригодится такая книга, как «Руководство по ремонту Lada-Granta».Здесь можно отремонтировать двигатель, сцепление, коробку передач и многое другое. Вы можете найти пошаговые, подробные и предельно понятные инструкции, которые помогут вам в решении задач различной сложности. Например, в книге очень подробно описывается как замена различных датчиков, так и замена всего двигателя. Также там вы найдете пошаговые инструкции по ремонту тормозной системы, электрооборудования и многих других систем. Четкие, четкие и красочные иллюстрации — еще одно огромное преимущество.Все это значительно упростит процесс ремонта различных систем в вашем автомобиле.

    Такие учебные пособия можно довольно легко найти во всемирной паутине, где они доступны для бесплатного скачивания. Также не стоит забывать о сервисной книжке, которую прилагает сам производитель, в ней можно найти много полезной информации по ремонту «Жигулей». Видеоуроки — это просто бесценный материал, так как они дают возможность увидеть все в действии. Этот подход наиболее эффективен для абсолютных новичков.

    8 клапана давит гранту. Что за лада гранта гнет вентиль, как узнать. Загиб клапанов на Приора

    Вопрос интересный и многих беспокоит — прогиб клапана на автомобиле Лада Грант при обрыве ремня ГРМ …

    Физика процессов

    Поясним, что такое ремень ГРМ. Ремень ГРМ представляет собой резиновый замкнутый ремень с выемками на внутренней стороне, предназначенный для синхронизации коленчатого вала двигателя с распределительным валом. Применяется при использовании ременной передачи.

    При обрыве ремня ГРМ распредвалы останавливаются в том положении, в котором произошел обрыв, а коленчатый вал продолжает вращаться по инерции, а поршни с мощной силой ударяют по клапанам, по тем, которые в этот момент были открыты. В результате клапаны изгибаются (см. Рисунок). Совершенно неважно, произошло это на передаче или нет, а количество оборотов значения не имеет.

    На двух передних особенно видна кривизна створок

    Причины возникновения обрыва

    • чаще всего причина обрыва ремня ГРМ — заклинивший насос
    • Обрыв из-за изношенного ремня, в т.ч.из-за плохого качества
    • заклинивание роликов, распредвалов, коленвала
    • и т. Д.

    В результате всех этих событий может наблюдаться следующее:

    На поршне есть следы вмятин

    Клапан на Гранте гнет?

    Поскольку на Lada Granta разной комплектации (подробно о двигателях) устанавливаются разные двигатели, то ответ на поставленный выше вопрос будет разным.

    В «стандартной» комплектации, 1.Устанавливаются 6-литровые 8-клапанные моторы, которые до сих пор используются на Lada Kalina. Такие двигатели уже прошли проверку временем и хорошо себя зарекомендовали в эксплуатации — при обрыве ремня ГРМ клапаны остаются в исправном состоянии.

    В комплектации «норма» модернизированный 8-ми клапанный с облегченной поршневой группой (они также устанавливаются на Калину). Здесь не решена проблема встречи поршней и клапанов при обрыве ремня ГРМ. Происходит это потому, что в поршнях таких двигателей делают специальные выемки, а при облегчении ШПГ поршни становятся тоньше и для выемок места не остается.

    Владельцы «люкса» тоже не смогут порадовать — их клапаны при обрыве ремня также наталкиваются на клапан и поршень. Правда, случаев таких двигателей меньше, но риск есть. Основная причина поломки на таких двигателях — заклинивание насоса, натяжного и опорного роликов.

    Риск особенно велик, если …

    На машину смотреть не стоит, так как она сама заставит взглянуть на нее при большом и дорогостоящем ремонте. АвтоВАЗ советует чаще менять ремень ГРМ, следить за состоянием роликов, натяжителей и т. Д., т.е. периодически проводить техническое обслуживание. Хоть завод и дает гарантию 120 000 км на ремень, испытать это — большой риск. Лучше следить за ним почаще, а менять заранее, пока не придется потратиться на капремонт двигателя.

    Многие автовладельцы Лада Грант часто слышат противоречивые заявления о клапанах от других водителей. Мол, из-за обрыва ремня ГРМ часто гнет клапан на Грант Лифтбек.

    Гнутый клапан в руке


    Так это или нет, ответим в этой статье.Забегая вперед, отметим, что основание стержня клапана изгибается, но не на всех моделях.

    Модификации 8-ми и 16-ти клапанных двигателей Лада Грантс

    На автомобиль этого семейства устанавливается один из пяти типов силовых агрегатов, а именно:

    • 8 кл .: ВАЗ-11183-50, ВАЗ-11186;
    • 16 ячеек: ВАЗ-21126, ВАЗ-21127, ВАЗ 21126-77.

    Изгиб клапанной ножки характерен для всех вышеперечисленных модификаций силовых агрегатов, за исключением ВАЗ-11183-50.Причина кроется в отсутствии дефекта конструкции газораспределительного механизма (ГРМ).

    В случае внезапного обрыва приводного ремня распределительный вал продолжает вращаться, а коленчатый вал мгновенно останавливается из-за отсутствия вращательного движения.

    В момент остановки коленчатого вала поршни цилиндров ударяются о ножки (седла) клапана. Последствия: деформация конструкции, поломка металлической основы.

    Как предотвратить прогиб клапанной базы

    Соблюдение интервалов технического осмотра — это правило №1 для предотвращения внезапного повреждения автомобиля.


    7шт гнутые клапаны в ряду

    Работа ГРМ подробно рассмотрена в статье https: // site / remen-grm-na-lade-granta /. Напомним, производитель рекомендует заменять ремень ГРМ каждые 40 000 км.

    Нарушение срока технического осмотра автомобиля увеличивает риск его дальнейшего использования, создавая аварийную ситуацию на дороге.

    Отзывы

    Положительно
    1. Василий: У меня Гранта с двигателем ВАЗ-11183-50, исправно работает. Не допускаю резких обрывов ГРМ, всегда соблюдаю интервал в 40 000 км.
    2. Константин: год назад Купил с двигателем ВАЗ-21126. Слышал, что клапан часто гнет, но строго следую инструкции, покупаю только качественные ремни.
    3. Владлен: однажды на Гранте случился обрыв ремня по моей вине, так как он был просрочен.С тех пор я его ни разу не сломал.
    4. Игнат: машина еще в сервисе, интервалы строго соблюдайте. Нарушения недопустимы.
    5. Иван: еще до покупки Лады Грантс слышал о проблеме с прогибом. Соблюдение сроков обслуживания — главный фактор безопасности.
    Отрицательный
    1. Виталий: У меня разрыв ГРМ был уже на 150 000 км. Машина новая, еще на гарантии. Это не моя вина, потому что срок еще не истек. Отдал в мастерскую на устранение неполадок.
    2. Кирилл: обратился в суд с иском к продавцу автомагазина. После установки нового ремня ГРМ лопнул 7000 км. Автомобиль на данный момент стоит на СТО.
    3. Славик: У меня на 30 000 км была поломка ножек клапана. Очевидно, неисправен ремень ГРМ. Машина стоит на СТО, мастера проводят устранение неисправностей.

    Вывод
    Клапан на Lada Grant Liftback гнет? да.

    Проблема перегиба ножек клапана существует и известна производителю. Вероятность внезапной поломки предотвращается соблюдением графика технического обслуживания.

    Экономия на обслуживании машины только увеличивает риск поломки.

    Серджио Маркионне сказал: «Вы должны сначала застрелить меня», когда его спросили о возможности выхода в сегмент внедорожников. Времена меняются, рынки развиваются, и итальянский производитель суперкаров подтвердил, что он активно разрабатывает свою первую модель высокоскоростного внедорожника. Он будет сильно отличаться от любого внедорожника на рынке.

    Идея Ferrari о разработке внедорожников противоречива, даже в штаб-квартире компании, но, возможно, это самый гарантированный способ увеличения прибыли и привлечения новых клиентов.Porsche, Bentley, Lamborghini и Rolls-Royce уже находятся на арене, а Aston Martin присоединился к концу 2019 года. Модель Ferrari не будет выпущена до 2022 года, поэтому компания будет поздно в этой тенденции. У этого подхода есть свои плюсы и минусы. Ферарри прилагает много усилий, чтобы ее модель выделялась, но она находится в идеальном положении, чтобы извлечь ценные уроки у своих конкурентов.

    Ferrari SUV пока нет названия, но внутри компании он называется Purosangue, что в переводе с итальянского означает «чистокровный».Это говорит о многом. Он будет иметь некоторые внедорожные характеристики, но по большей части он не разрабатывается для бездорожья. И, как известно, это будет Ferrari с нуля, а не переработанная версия существующего автомобиля. Британский журнал Autocar узнал, что Purosangue будет издаваться на модульной платформе, предназначенной для поддержки автомобилей с передним и средним расположением двигателя, что необычно для сегмента внедорожников. Такая компоновка чаще всего ассоциируется с невысокими спорткарами. Также ожидается полный набор электроники и другие дополнения.Технический директор Ferrari Майкл Лайтерс подчеркнул, что модель не будет похожа ни на что другое на рынке. Технические характеристики также пока недоступны и, скорее всего, еще не завершены. Ferrari демонстрирует впечатляющую стабильность при выборе 8- и 12-цилиндровых двигателей. Непроверенные слухи также указывают на подключаемую гибридную версию, построенную на базе еще не раскрытого двигателя V6. Полный привод будет стандартным, как и автоматическая трансмиссия.

    Purosangue не будет первым четырехместным автомобилем Ferrari , но будет одной из самых семейных моделей, которые компания когда-либо производила.Владельцы смогут кататься на нем каждый день круглый год. Следовательно, здесь будет комфортно и водителю, и пассажиру. Инженеры полагаются на электронную магию (например, подвеску с электронным управлением). Внедорожник получит все функции, которые покупатели ожидают от современного роскошного автомобиля, такие как проекционный экран и современная информационно-развлекательная система.

    Проблема обрыва ремня ГРМ и последующего повреждения клапанов была знакома многим владельцам Лады Калины.Улучшенная Гранта, по мнению многих покупателей, лишилась этой проблемы.

    Но все равно опасения на этот счет никак не проходят. Поэтому предварительно рекомендуется выяснить, гнет ли клапан на Гранте 8-ми и 16-ти клапанный, и модели с каким двигателем наиболее надежная работа.

    На каких двигателях Гранта гнутся клапана при обрыве ГРМ?

    Нынешние владельцы Грантов утверждают, что не все 8-клапанные моторы проблемные. В частности, техника «Стандарт» оснащена действительно качественным силовым агрегатом и не принесет серьезного ущерба своему будущему владельцу.

    Поломок не будет при своевременном осмотре и диагностике автомобиля. Но для агрегата 11186 (ранее 21114) даже периодические проверки не всегда будут профилактической мерой.

    Двигатель 11186 отличается пониженным уровнем шума при работе, низким расходом топлива и повышенной мощностью. Но помимо достоинств доработанный силовой агрегат получил и некоторые проблемные места: новую шатунно-поршневую систему. Его главное отличие — меньший вес, достигаемый за счет укорочения поршней. В результате уменьшенное пространство не позволило практично и безопасно разместить механизмы.

    Почему Granta 8 клапана гнет клапана?

    Сама процедура поломки также не менее важна для изучения. Поняв, какие участки наиболее подвержены повреждениям, хозяин сможет уделить им больше внимания или обратиться за помощью к специалистам.

    После проведения диагностики техники произведут полное сервисное обслуживание и помогут избежать многочисленных причин обрыва ГРМ: заклинивания насоса, роликов, распредвала или коленчатого вала. Сам процесс повреждения клапана происходит по следующей схеме:

    1.Обрыв ремня ГРМ.

    2. Останавливает распредвал.

    3. Коленчатый вал продолжает вращаться (маховик передает вращение).

    4. Поршни ударяются об открытые клапаны в момент поломки.

    Таким образом, клапаны погнуты, и в дальнейшем их потребуется полностью заменить. Также узнать, гнет ли клапан Лада Грант 8 клапан, можно у специалистов, работающих на СТО.

    Ведь поломка не обязательно затрагивает каждого владельца.отечественный авто … Поломка возникает в исключительных случаях, когда автомобилист не уделяет достаточно времени обслуживанию автомобиля. Следовательно, первопричина — недобросовестная эксплуатация.

    В некоторых случаях помогает смена ремня на более прочный: заводской компонент может не соответствовать требуемым условиям нагрузки и эксплуатации. Сила натяжения должна полностью соответствовать рекомендациям производителя. Так что самонастройка может только ухудшить ситуацию.

    Также следует обратиться к специалисту при появлении первичных признаков, которые могут указывать на последующий разрыв ремня.Может быть небольшой шум синхронизации. Именно он укажет на возможный износ либо частичную клин, либо помпу.

    Все эти факторы имеют решающее значение и могут привести к необходимости дорогостоящего ремонта, а в крайнем случае — вызова эвакуатора, если водитель на момент поломки находился за городом. Владельцу Грантов необходимо учитывать все учётные нюансы и решать малейшие проблемы сразу после их появления.

    Вы узнаете, гнет ли у двигателя 11186 клапан и гнет ли клапан на калине 1 4 16 клапана или 1 6 8.Прочтите здесь комментарии и советы экспертов.

    Ответ:

    Многим владельцам Лада Калина знакома проблема при обрыве ремня ГРМ, а в дальнейшем повреждении клапанов. Поэтому автовладельцы часто задаются вопросом, как ведет себя двигатель 11186 и гнет ли он клапана? По словам покупателей, только улучшенная модель лишилась этой проблемы.

    Но опасения по этому поводу никуда не делись. Поэтому стоит потратить немного времени, чтобы разобраться, какая модель станет самой надежной.

    По словам нынешних владельцев Grants, не все 8-клапанные двигатели являются проблемными. Например, действительно качественный силовой агрегат входит в комплектацию «Стандарт». Будущий владелец такого варианта вряд ли столкнется с серьезными поломками.

    А вот водитель, покупающий модель «Норма», может волноваться. Обрыв ремня ГРМ обычно требует ремонта. Что, в свою очередь, занимает довольно много времени и может стать дорогим. На первый взгляд двигатели абсолютно идентичны, но их комплектация разная.Именно поэтому тип агрегата важен для тех, кто только собирается покупать машину.

    11183 — обозначение довольно шумного двигателя. Но в этом случае клапаны останутся целыми, даже если будет поврежден ремень ГРМ.

    Гнет ли вентиль на калине 1 4 16 клапана?

    Большинство покупателей хотят узнать заранее, гнет ли клапан на Калине 1 4 клапана 16? Следует отметить, что это серьезная проблема, которая встречается не только в отечественных, но и зарубежных моделях.

    Например, такая ситуация обязательно возникает в 16-клапанном двигателе объемом до полутора литров. Такой вариант практически не устанавливается, но в десятом семействе был довольно распространен.

    Модель 21126 тоже можно назвать немного проблемной. при обслуживании этой части автомобиля может сломаться вся поршневая система. При встрече клапанов и поршней 21116 доставляет массу неприятностей. Этот двигатель имеет облегченную группу. Это привело к тому, что для канавок в поршнях не осталось места, а значит, происходит изгиб.

    16 клапанов 1,4 л. Довольно экономичный прибор, но и без этой проблемы не обошлось.

    Наконец, ВАЗ 21127 можно отнести к списку «опасных» моторов. Выбор комплектующих и запчастей — важнейший момент для тех, кто все же хочет избежать дорогостоящего ремонта. Поможет и своевременная замена шва. При покупке стоит обратить внимание на шов. Если да, то лучше приобрести другую модель.

    Гнет ли вентиль на калине 1 6 8 клапанов?

    Многие автолюбители сейчас спрашивают, гнут ли клапаны на Калине 1 6 8 клапанов.Есть модели, в которых ничего лишнего не происходит? Такие варианты вполне можно подобрать, если присмотреться.

    Например, хороший выбор — 8 клапанов на 1,6 литра, или на полтора литра. Это версии более ранних силовых установок, они устанавливались на более старые модели. Модель объемом 1,6 литра уже появилась на более современных автомобилях … Поршни имеют специальные глубокие выемки, разработанные специально для клапанов. Этого достаточно, чтобы избежать резких столкновений.

    Модификация 21124 с агрегатом на 16 клапанов и 1.6 литров стал удачным. В свое время с такой комплектацией выпускался ВАЗ 2112. В этом плане машина была мощной и надежной, поэтому пользовалась большим спросом у покупателей.

    Лучшая профилактика для любого автомобиля — это постоянный осмотр самого ремня на предмет износа. При необходимости следует заменить натяжной ролик. Именно он способствует тому, что износ всей системы увеличивается. Вероятность обрыва ремня многократно увеличивается даже при обнаружении бракованного товара.

    Проблема решается заменой поршневой группы, но это недешевое удовольствие. Особенно, если вы работаете с официальными дилерами … Независимая профилактика станет более бюджетной.

    Сцеплен

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *