Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Как прокачать сцепление на ВАЗ-2106 одному: пошаговая инструкция

Необходимость в прокачке гидропривода сцепления на ВАЗ-2106 возникает не очень часто. Тем не менее иногда владельцам «шестерок» все-таки нужно проделать данную процедуру. Следует сразу же отметить, что ничего особо сложного здесь нет. Прокачивать сцепление нужно по такому же алгоритму, что и тормоза. Наверняка все автолюбители хотя бы раз в жизни делали это. Поэтому посещать автосервис в данном случае точно нет необходимости. Много времени у вас это не займет, да и каких-то специальных навыков здесь не требуется.

Как правильно прокачать сцепление на автомобиле ВАЗ-2106

Прежде чем приступать к какой-то работе, нужно знать последовательность действий. Иными словами, необходимо понимать, что и в какой последовательности выполняется. Прокачивать сцепление на «шестерке» также следует в соответствии с определенным алгоритмом действий. Впрочем, как уже говорилось выше, здесь действительно нет ничего сложного.

Для начала давайте напомним, когда именно нужно проводить такую процедуру, как прокачка сцепления. Делать это нужно в случае наличия в системе воздуха. Его-то как раз и следует оттуда удалить. Попадает воздух в гидросистему механизма из-за ослабшей затяжки резьбовых соединений, или же из-за проблем с самими трубопроводами.

Для того чтобы прокачать сцепление на ВАЗ-2106, вам понадобится минимальный набор:

  • гаечные ключи;
  • тормозная жидкость и емкость для ее слива;
  • шланг, диаметр которого совпадает со сливным штуцером;
  • упор для фиксации педали сцепления.

Читайте также: Как подтянуть цепь на ВАЗ-2106

Последний понадобится в том случае, если вы осуществляете процедуру прокачки самостоятельно. Идеальный вариант здесь, конечно, попросить кого-то о помощи. Второй человек будет выполнять очень простую работу – нажимать на педаль сцепления, и по команде удерживать ее в выжатом положении. Однако при наличии упора вполне можно справиться и одному.

Следует отметить один момент. Перед тем как приступать непосредственно к прокачке, нужно предварительно отрегулировать сцепление.

В ином случае вы просто не сможете убрать из системы воздух. Все дело в том, что при отсутствии свободного хода толкателя поршня главного цилиндра осуществление данной процедуры невозможно по чисто техническим причинам. Это объясняется особенностями конструкции. Поршень и толкатель здесь являются, по сути, зазорным клапаном, который будет закрыт при отсутствии свободного хода. Также невозможно осуществить процедуру прокачки и при неисправности оттяжной пружины. Педаль в таком случае станет просто заедать при переходе в крайнее верхнее положение.

Итак, если все готово, значит, можно приступать к прокачке. Для этого первым делом следует залить в бачок главного цилиндра рабочую жидкость. Ее верхний уровень должен находиться не ниже 2-х сантиметров от верхнего края. Чтобы не допустить попадания в систему какого-то мусора и сторонних частиц, доливку жидкости следует осуществлять не напрямую, а с помощью сетчатого фильтра.

Далее снимаем резиновый колпачок, имеющийся в верхней части пневмогидроусилителя сцепления – он закрывает выпускной клапан. После этого на последний надеваем резиновый шланг, второй конец которого нужно опустить в заранее приготовленную емкость – желательно объемом 0,5 литра, – предварительно заполнив ее тормозной жидкостью примерно на треть. После этого следует открутить перепускной клапан на 1 оборот.

Подготовительный этап можно считать полностью законченным. Теперь приступаем непосредственно к прокачке. Для этого нужно нажимать на педаль сцепления до тех пор, пока не прекратится процесс поступления пузырьков из шланга в емкость. Как уже говорилось, удобнее всего данную процедуру делать с помощником. Такой вариант будет более удобным, чем самостоятельная работа. Прокачивая, не забывайте следить, чтобы в бачке уровень жидкости не опускался ниже определенной отметки – 3,5 сантиметра от верхнего края. Если возникла необходимость – пополните бачок.

После того как выход пузырьков прекратился, педаль сцепления следует зажать до упора и так держать. Одновременно с этим плотно закручиваем перепускной клапан. Бывалые автомобилисты советуют делать это всякий раз после нажатия на педаль. Они утверждают, что в таком случае процесс прокачки заметно ускоряется. Далее нужно отпускать педаль сцепления, и повторять вышеуказанные действия. В большинстве случаев для того, чтобы воздух полностью вышел из системы, достаточно 3 нажатий на педаль. Теперь осталось только лишь снять шланг со штуцера, вернуть обратно закрывающий его резиновый колпачок, и долить в бачок жидкость. Уровень тот же – 1,5-2 сантиметра от верхнего края.

Читайте также: Как подключить замок зажигания на ВАЗ-2106

Вот и все – теперь только осталось проверить качество выполненной вами работы. Для этого следует до упора выжать педаль сцепления, и проверить ход толкателя поршня. Он должен быть в пределах от 27 до 28 сантиметров. При каких-либо иных значениях нужно отрегулировать сцепление.

Сцепление ваз 2106 диагностика неисправности

02 июля 2011

Разберем самые популярные неисправности, которые возникают со сцеплением на атвомобиле ваз 2106.

Первое, что мы разберем это неполное выключение сцепления. Как правило при неполном выключении сцепления его «ведет» или с большим трудом выключаются или наоборот включаются передачи, как правило это первая передача или задний ход.

И так, собственно, что может послужить этому причиной?

  • Первое, что приходит в данные момент на ум, это неправильная или неравномерная регулировка рычагов нажимного диска.
  • Всевозможные повреждения ведомого диска это может быть деформация или заедание ступицы о шлицы первичного вала.
  • Проблемы в гидравлической системе, это может быть и повреждение манжеты поршня рабочего цилиндра, так и наличие воздуха в самой системе. Так же возможно произошла утечка жидкости из системы. Необходимо прокачать сцепление.
  • Плохая регулировка педали сцепления, недостаточный ее ход.
  • Сильный износ пружины диафрагмы.

Неполное включение сцепления. Как правило при неполном включении сцепления появляются трудности с разгоном автомобиля, становится проблемно преодолевать подъемы, появляется специфический запах горения фрикционных накладок.

Причины могут быть в следущем:

  • Сильный износ фрикционных накладок, поверхности маховика и нажимного диска.
  • На автомобилях ваз 2108-2109 возможно заедание троса сцепления.
  • Сильный износ или повреждение пружины диафрагмы.
  • Если до этого вы проводили работы по установке нового ведомого диска, то причина может быть в том, что новый диск еще не приработался.
  • Перекрытие компенсационного отверстия главного цилиндра износившейся или набухшей манжетой.

Появились рывки при работе сцепления.

  • Ступица ведомого диска может заедать на шлицах первичного вала, в результате чего и могли появится рывки в работе сцепления.
  • Попадание масла на рабочие поверхности фрикционных накладок, поверхность маховика и нажимного диска.
  • Достаточно сильный износ фрикционных накладок ведомого диска или ослабление, а возможно и вылет заклепок фрикционных накладок.
  • Сильное повреждение поверхности нажимного диска, а возможно и частичное его разрушение.

На этом обзор распространенных неисправностей в работе сцепления ваз 2106 завершен. Конечно это далеко еще не полный список.


ВАЗ 2106 | Сцепление | Жигули

Возможные неисправности сцепления, его привода, их причины и способы устранения

Особенности конструкции


Рис. 3.1. Сцепление: 1 – картер сцепления; 2, 11, 14, 20, 30 – шайбы; 3, 16, 21 – гайки; 4, 15 – шпильки крепления картера сцепления; 5 – кожух сцепления в сборе с нажимным диском; 6 – подшипник выключения сцепления; 7 – фланец подшипника; 8 – соединительная пружина; 9 – манжета в сборе; 10 – болт крепления кожуха; 12 – установочный штифт; 13 – маховик; 17 – защитный чехол вилки выключения сцепления; 18 – трубчатый установочный штифт картера сцепления; 19 – шпилька крепления стартера и картера сцепления; 22 – шаровая опора вилки; 23 – первичный вал коробки передач; 24 – винт крепления кронштейна вилки; 25 – пружина вилки; 26 – шайба шаровой опоры; 27 – вилка выключения сцепления; 28 – толкатель вилки; 29 – оттяжная пружина вилки; 31 – болт крепления грязезащитного щитка; 32 – грязезащитный щиток; 33 – ведомый диск в сборе


На автомобиле установлено сухое однодисковое сцепление с центральной нажимной пружиной и гасителем крутильных колебаний (демпфером), смонтированным на ведомом диске; привод сцепления гидравлический. Двигатель УМПО-331 оснащен сцеплением мод. 2126, двигатель ВАЗ-2106 – сцеплением производства ВАЗ. Оба сцепления имеют одинаковую конструкцию, отличаются только размером и формой деталей.


Рис. 3.2. Нажимной диск сцепления с кожухом в сборе: 1 – кожух сцепления; 2 – нажимной диск; 3, 9 – заклепки; 4 – соединительное звено; 5 – нажимная пружина; 6 – стопорное кольцо; 7 – опорная пята; 8 – стяжной палец; 10 – балансировочный грузик; 11 – центральная втулка; 12 – пружинное коническое кольцо; 13 – соединительная пластина


Особенности конструкции проиллюстрированы на примере сцепления, агрегатированного с двигателем мод. 331. Основными частями сцепления являются нажимной диск с кожухом 5 (рис. 3.1) и ведомый диск 33, размещенные в отлитом из алюминиевого сплава картере 1. Кожух крепится к маховику двигателя шестью болтами 10, а с нажимным диском соединяется через нажимную пружину тремя парами упругих соединительных пластин 13 (рис. 3.2). Ведомый диск установлен между маховиком двигателя и нажимным диском на шлицах первичного вала коробки передач 23 (см. рис. 3.1).

Ремонт сцепления

Снятие сцепления

1. Отверните болты крепления фланца заднего карданного вала к фланцу ведущей шестерни заднего моста.

2. Отверните болты крепления промежуточной опоры карданных валов и отсоедините передний карданный вал от фланца эластичной муфты.

3. Отверните болты крепления коробки передач к картеру сцепления и снимите коробку (см. «Снятие коробки передач»).


Рис. 3.3. Привод выключения сцепления: 1 – главный цилиндр сцепления; 2 – питающий бачок главного цилиндра сцепления; 3 – соединительная трубка; 4 – соединительная гайка; 5 – гибкий шланг; 6 – рабочий цилиндр; 7 – защитный колпак; 8 – толкатель вилки; 9 – наконечник толкателя; 10 – защитный чехол сцепления; 11 – оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 12 – педаль сцепления; 13 – контргайка; 14 – наконечник толкателя; 15 – выключатель сигнала торможения; 16 – кронштейн педали сцепления; 17 – палец; 18 – ось педали; 19 – возвратная пружина; 20 – гайка; 21 – втулка оси педали; 22 – гайка; 23 – шайба; 24 – шплинт; 25 – накладка педали; 26 – защитный колпачок клапана; 27 – клапан выпуска воздуха; 28 – вилка выключения сцепления



4. Снимите стопорное кольцо рабочего цилиндра 6 (рис. 3.3) при помощи специальных круглогубцев, после чего выньте цилиндр из отверстия в приливе картера, выдвинув его вперед. Рабочий цилиндр оставьте висеть на соединительном шланге 5 гидропривода сцепления. 5. Отверните болты 31 (см. рис. 3.1) крепления штампованного щитка 32 к картеру сцепления и снимите щиток.

6. Отверните гайки 16 крепления стартера к блоку цилиндров и снимите стартер со шпилек 15.

7. Отсоедините крепление подвески глушителя и выхлопной трубы и наклоните двигатель назад, насколько позволяют передние опоры подвески двигателя.

8. Отверните гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя, после чего отодвиньте картер назад и снимите его с установочных штифтов 18 и шпилек 4 и 19 крепления к блоку цилиндров.

9. Ослабьте болты 10 крепления кожуха сцепления к маховику, последовательно отворачивая их на один оборот по диагонали во избежание деформации кожуха.

10. После вывертывания крепежных болтов снимите кожух сцепления с установочных штифтов 12 и ведомый диск 33.

Определение технического  состояния сцепления

1. При появлении задиров, забоин, кольцевых рисок и следов износа поверхности трения маховика и нажимного диска, а также при короблении последнего допускается шлифовка их рабочих поверхностей.


Рис. 3.4. Минимально допустимая толщина нажимного диска



2. Кожух сцепления с нажимным диском в сборе является неразборным узлом, поэтому шлифовать нажимной диск рекомендуется только в условиях ремонтного предприятия. После шлифовки рабочей поверхности нажимного диска его общая толщина, определяемая размером А (рис. 3.4), должна быть не меньше 24,7 мм, чистота поверхности – не ниже 1,6 мк.

3. Рабочая поверхность диска должна быть плоской, допускается вогнутость не больше 0,08 мм, при этом выпуклость не допускается.

4. Шлифовка нажимного диска снижает рабочее усилие, создаваемое нажимной пружиной, поэтому при сборке сцепления с отремонтированным нажимным диском для восстановления нормального усилия нажимной пружины установите специальные ремонтные распорные шайбы на стяжные пальцы крепления нажимной пружины к кожуху сцепления.

5. Проверьте толщину ведомого диска в сборе с накладками в сжатом состоянии под нагрузкой 4220 Н (430 кгс), равномерно распределенной по поверхности накладок. Измеренная по рабочим поверхностям фрикционных накладок толщина должна быть 7,1–

7,6 мм. Непараллельность рабочих поверхностей накладок при указанной нагрузке должна быть не более 0,18 мм.

6. Проверьте торцовое биение рабочих поверхностей фрикционных накладок относительно шлицевого отверстия ведомого диска сцепления и посадку диска на шлицы первичного вала коробки передач. Для проверки торцового биения наденьте ведомый диск на шлицевую оправку (или первичный вал коробки передач). Вращая оправку в центрах, фиксируйте показания индикаторов, ножки которых непосредственно или через промежуточные рычаги соприкасаются с рабочими поверхностями фрикционных накладок ведомого диска в крайних точках. Общие показания каждого из индикаторов не должны быть больше 0,60 мм. Если биение превышает 0,60 мм, соответствующий участок ведомого диска можно выправить при помощи вильчатого рычага. После этого повторно проверьте величину биения.

Контроль основных параметров  кожуха в сборе с нажимным диском 

1. Установите и надежно закрепите кожух в сборе с нажимным диском на плоской плите, заменяющей маховик двигателя (см. рис. 3.2), с подложенной под нажимной диск проставкой-кольцом толщиной 7,35 мм (вместо проставки-кольца можно использовать три распорные шайбы той же толщины, равномерно расположенные по окружности).

2. Проверьте радиальное биение рабочей поверхности опорной пяты, замеренное на диаметре 50 мм. При каждом замере показание индикатора не должно быть более 0,38 мм. В случае необходимости для уменьшения биения пяты допускается нажатие или удар по одной из трех площадок Л кожуха сцепления.

3. Размер М должен быть в пределах 48,0–51,0 мм.

4. При перемещении поверхности П опорной пяты на 7,1 мм в направлении стрелки К отход поверхности П1 нажимного диска в направлении стрелки Н должен быть не менее 1,27 мм; при приложении к поверхности П опорной пяты нагрузки в направлении стрелки

К и отходе поверхности П1 нажимного диска от поверхности П2 на 7,9 мм биение поверхности H не должно превышать 0,25 мм. Биение и отход нажимного диска замеряйте с помощью индикаторов, ножки которых установлены на головки заклепок в местах крепления к нажимному диску соединительных звеньев.

5. Усилие, необходимое для перемещения поверхности П опорной пяты на 7,1 мм в направлении стрелки К, не должно превышать 842 Н (86 кгс). Контроль усилия проводится после двукратного перемещения поверхности П пяты в направлении стрелки К до положения, не выходящего за пределы максимально допустимого хода 8,9 мм.

6. При замере рабочего усилия на нажимном диске закрепите его на плоской плите. Усилие, необходимое для перемещения поверхности П1 нажимного диска в направлении стрелки Н до положения, определяемого размером Г, не менее 3330 Н (340 кгс). Контроль усилия проводится после двукратного перемещения поверхности П пяты в направлении стрелки К до положения, не выходящего за пределы максимально допустимого хода 8,9 мм.

7. При определении рабочего усилия на нажимном диске необходимо, чтобы шток пресса опускался до тех пор, пока усилие не перестанет уменьшаться и не начнет повышаться. Затем, снижая нагрузку, приподнимите шток пресса до положения нажимного диска, соответствующего размеру 7,35 мм (см. рис. 3.2), и зафиксируйте при этом действительную нагрузку. Ход нажимного диска замеряют индикатором.

8. Если данные, полученные при контроле значения проверяемых параметров, не соответствуют указанным нормам (табл. 3.1), замените кожух сцепления в сборе.

Таблица 3.1  Номинальные размеры, допуски, зазоры и натяги в основных сопрягаемых деталях сцепления и его привода

Замена опорной пяты

Опорная пята 7 (см. рис. 3.2) удерживается на нажимной пружине 5 пружинным коническим кольцом 12 и центральной втулкой 11, которая после установки опорной пяты в прорези нажимной пружины вставлена до упора в буртик на внутреннем диаметре пяты и закернена в шести местах путем вдавливания центральной втулки 11 в радиальном направлении в канавку на внутренней поверхности пяты, как показано на выноске I. Пружинное коническое кольцо 12 за счет своей упругости выбирает осевые зазоры после сборки пяты с нажимной пружиной, а также компенсирует в определенных пределах износ контактных поверхностей этих деталей в процессе эксплуатации. При значительном износе, который уже не компенсируется упругостью пружинного конического кольца, либо при ослаблении последнего в результате значительного нагрева рабочей поверхности пяты из-за нарушений правил эксплуатации автомобиля крепление пяты ослабляется и, как следствие, при трогании с места и во время движения автомобиля при работе сцепления появляются характерные дребезжание и стук.

Для замены изношенной опорной пяты выполните следующее.


Рис. 3.5. Удаление центральной втулки крепления опорной пяты: 1 – центральная втулка; 2 – зубило



Рис. 3.6. Крепление в тисках основания ремонтного инструмента с фиксирующей оправкой



1. Удалите центральную втулку 1 (рис. 3.5) крепления пяты, деформировав фланец центральной втулки с помощью молотка и зубила 2. Чтобы не повредить во время удаления втулки опорную пяту и другие детали сцепления, поместите опорную пяту в фиксирующую оправку ремонтного инструмента (рис. 3.6), основание которого должно надежно удерживаться в тисках. При наличии токарного станка срежьте резцом упорный фланец центральной втулки.

2. Снимите опорную пяту.


Рис. 3.7. Концы рычажков нажимной пружины (указаны значения допустимого износа)



3. Осмотрите поверхности лепестков нажимной пружины в местах контакта с пятой. Если после зачистки поверхностей изношенных концов лепестков нажимной пружины размеры не превышают указанные на рис. 3.7, то пружину можно использовать для сборки с новой опорной пятой. Проверьте также высоту пружинного конического кольца 12 (см. рис. 3.2), которая в свободном состоянии должна быть 2,5–2,8 мм. При меньшей высоте замените кольцо новым.

Рис. 3.8. Общий вид комплекта ремонтного инструмента для установки опорной пяты: 1 – основание; 2 – фиксирующая оправка; 3 – направляющая для закернивания; 4 – керн



Рис. 3.9. Детали ремонтного инструмента для монтажа опорной пяты: а – основание; б – направляющая для закернивания; в – керн


4. Для установки новой опорной пяты изготовьте комплект ремонтного инструмента (рис. 3.8). Размеры и данные по материалу и термообработке деталей комплекта приведены на рис. 3.9.

5. Очистите все детали и комплект ремонтного инструмента от грязи и смазки.

6. Зажмите в тисках основание комплекта ремонтного инструмента с фиксирующей оправкой (см. рис. 3.6).

7. Установите в фиксирующую оправку опорную пяту плоским рабочим торцом вниз.

8. Смажьте тонким слоем смазки ЛСЦ-15 рабочие поверхности кончиков лепестков нажимной пружины и установите кожух сцепления на опорную пяту так, чтобы рабочая поверхность нажимного диска была обращена вверх, как показано на рис. 3.6. При этом проследите, чтобы лепестки нажимной пружины располагались между выступами на радиусной поверхности пяты.

Рис. 3.10. Установка центральной втулки крепления опорной пяты и пружинного кольца: 1 – центральная втулка; 2 – пружинное коническое кольцо



9. Установите в соответствии с рис. 3.10 пружинное коническое кольцо 2 на центральную втулку 1 и вставьте втулку в отверстие нажимной пружины.

Рис. 3.11. Установка приспособления для закернивания центральной втулки при сборке: 1 – направляющая для закернивания; 2 – центральная втулка



10. Вверните направляющую 1 (рис. 3.11) для закернивания в основание приспособления до отказа, прижав центральную втулку до упора в торец фланца опорной пяты.

Рис. 3.12. Закернивание центральной втулки при сборке: 1 – керн; 2 – центральная втулка; 3 – пружинное кольцо; 4 – диафрагменная пружина; 5 – опорная пята; 6 – фиксирующая оправка; 7 – направляющая для кернения



11. С помощью керна 1 (рис. 3.12) закерните центральную втулку 2 в канавку на внутренней поверхности опорной пяты в шести равномерно расположенных по окружности местах. При этом керн держите как можно точнее под углом 30° к горизонтали. Плоская часть керна при этом должна опираться на площадку направляющей для закернивания.

Замена фрикционных накладок ведомого диска сцепления

В запасные части поставляется специальный комплект 412-1601954-20 – две фрикционные накладки с заклепками, которые можно использовать для замены дефектных накладок.


        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не рекомендуется разбирать ведомый диск сцепления и заменять его детали, кроме фрикционных накладок. При износе или поломке деталей ведомого диска (исключая износ рабочих поверхностей фрикционных накладок), потере упругости пружинных пластин и короблении ведомый диск (если его нельзя выправить) надо заменить новым.

1. Осторожно, не задев пружинные пластины диска, высверлите сверлом диаметром 3,4 мм латунные заклепки, крепящие фрикционные накладки к пружинным пластинам ведомого диска, и снимите накладки.

2. Внимательно осмотрите пружинные пластины ведомого диска и проверьте, нет ли на них трещин, глубоких царапин по наружному контуру и около отверстий. В противном случае замените диск.


Рис. 3.13. Ведомый диск сцепления: 1 – фрикционная накладка; 2 – заклепка крепления фрикционных накладок; 3 – заклепка; 4 – пластина демпфера; 5 – пружина демпфера; 6 – пружинное кольцо; 7 – ступица ведомого диска; 8 – упорное кольцо демпфера; 9 – фрикционные кольца; 10 – упорный палец; 11 – ведомый диск; 12 – пружинная пластина



3. Наложите фрикционную накладку на пружинные пластины диска так, чтобы отверстия в пружинных пластинах, обращенных выпуклой стороной к накладке, совпали с зенкованными отверстиями фрикционной накладки. Накладку расположите так, чтобы зенкованные отверстия были обращены наружу большим диаметром (рис. 3.13).

        ПРИМЕЧАНИЕ

При отсутствии упомянутых специальных комплектов можно, пользуясь ведомым диском как кондуктором, просверлите в новых фрикционных накладках двадцать отверстий диаметром 4,1+0,16 мм, десять из которых (через одно) рассверлите до диаметра 8 мм, затем рассверлите сверлом диаметром 8,5 мм с углом заточки 140° оставшиеся десять отверстий, выдержав размеры, указанные в сечении


Рис. 3.14. Фрикционная накладка ведомого диска сцепления В–В на рис. 3.14.

4. Вставьте латунные трубчатые заклепки 2 так, чтобы их головки располагались с наружной стороны фрикционной накладки 1, и аккуратно расклепайте их со стороны пружинных пластин при помощи специальной оправки или на клепальном станке.

5. Таким же способом, как в предыдущем пункте, приклепайте вторую фрикционную накладку. При этом зенкованные отверстия одной накладки должны совпадать с незенкованными отверстиями другой.

6. После приклепки обеих фрикционных накладок проверьте положение головок заклепок: они должны быть утоплены относительно рабочей поверхности не менее чем на 1,0 мм. При отсутствии латунных заклепок заводского производства (нормалей) их можно изготовить по чертежу, приведенному на рис. 3.13.

Замена вилки  выключения сцепления

1. Снимите картер сцепления с автомобиля.

2. Отсоедините оттяжную пружину 29 (см. рис. 3.1) от вилки 27 выключения сцепления.

3. Снимите с направляющей втулки подшипник 6 выключения сцепления в сборе с вилкой выключения.

4. Отсоедините вилку выключения сцепления от шаровой опоры 22 (вилка крепится к опоре пружиной 25) и выньте вилку из резинового чехла 17.

5. Снимите соединительную пружину 8 и разъедините вилку и подшипник.

6. Если вилка погнулась, треснула или контактные поверхности ее лапок изношены, замените вилку.

7. Сборку вилки выключения сцепления проводите в обратной последовательности. Перед сборкой соприкасающиеся поверхности направляющей втулки, подшипника, вилки выключения сцепления и шаровой опоры вилки смажьте смазкой ЛСЦ-15 или графитной смазкой.

Замена подшипника выключения сцепления в сборе с кожухом

1. Снимите подшипник с направляющей втулки (см. «Замена вилки выключения сцепления»).

2. С помощью отвертки отогните четыре выступа


Рис. 3.15. Разборка подшипника выключекия сцепления: 1 – подшипник; 2 – кожух; 3 – волнистая пружина; 4 – фланец подшипника; В, С, Е – смазываемые поверхности; Д – выступы кожуха Д кожуха 2 (рис. 3.15) подшипника на угол 90°.

3. Снимите с фланца 4 подшипник 1 и волнистую пружину 3.

4. Если высота пружины 3 под усилием (100±10) Н или (10,2±1) кгс менее 1,5 мм, замените пружину.

5. Подшипник должен проворачиваться свободно, без заеданий, из него не должна вытекать смазка. В противном случае замените подшипник.

6. Осмотрите рабочую поверхность направляющей втулки и посадочного отверстия подшипника выключения сцепления, которые не должны иметь задиров и заметных следов износа. Изношенные детали замените.

7. Сборку подшипника с кожухом проводите в обратном порядке, предварительно смазав тонким слоем смазки поверхности: В – фланца, С – торца наружного кольца подшипника, Е – внутреннего торца кожуха. После сборки и установки подшипника проверьте свободный ход наружного конца вилки.

Особенности контроля  и ремонта сцепления ВАЗ


Рис. 3.16. Контроль сцепления: 1 – упорный фланец нажимной пружины; 2 – центральная нажимная пружина; 3 – нажимный диск; 4 – кольцо



Контроль сцепления проводится на основании, которое имитирует маховик двигателя и имеет металлическое промежуточное кольцо 4 (рис. 3.16) толщиной 8,2 мм, заменяющее ведомый диск. Закрепив кожух сцепления, выполните четыре хода выключения, равных 8–9 мм. Ходу выключения 8 мм должно соответствовать перемещение нажимного диска на 1,6–1,7 мм (наименьшее допустимое – 1,4 мм).

Расстояние от основания до рабочей поверхности фрикционного кольца упорного фланца должно быть 40–43 мм. В процессе работы в результате износа трущихся поверхностей дисков сцепления этот размер увеличивается. Если он достигнет 48 мм или перемещение нажимного диска будет меньше 1,4 мм, кожух сцепления в сборе с нажимным диском замените.


Рис. 3.17. Замена фрикционных накладок ведомого диска: 1 – оправка 67.7851.9500; 2 – ведомый диск; 3 – кондуктор 67.7822.9517



Фрикционные накладки ведомого диска замените при появлении трещин, уменьшении расстояния между заклепкой и рабочей поверхностью до 0,2 мм, а также при односторонних задирах. При ремонте ведомого диска и замене фрикционных накладок пользуйтесь приспособлением 67.7822.9517 (рис. 3.17).

Рис. 3.18. Правка ведомого диска сцепления



Развальцованные заклепки не должны иметь разрывов. Биение рабочей поверхности фрикционных накладок не должно превышать 0,5 мм. Если оно больше, то диск выправьте (рис. 3.18) или замените новым. При появлении на ведомом диске или пружинах демпфера трещин, замените ведомый диск в сборе.

Снятие и разборка привода сцепления

1. Отвернув соединительную гайку 4 (см. рис. 3.3), отсоедините трубку 3 привода сцепления от гибкого шланга 5, соединенного с рабочим цилиндром.

2. Выжимая педаль сцепления, слейте в чистый сосуд тормозную жидкость из главного и рабочего  цилиндров гидропривода.

3. Расшплинтуйте палец 17, соединяющий педаль с толкателем главного цилиндра, а затем снимите шайбу и палец.

4. Отсоедините от главного цилиндра трубку 3, вывернув гайку из корпуса главного цилиндра.

5. Отверните две гайки крепления главного цилиндра гидропривода сцепления от щита передка и снимите главный цилиндр.


Рис. 3.19. Главный цилиндр привода сцепления: 1 – бачок; 2 – крышка бачка; 3 – успокоитель; 4 – шайба; 5 – болт; 6 – шпилька крепления главного цилиндра; 7 – защитный колпак; 8 – толкатель поршня; 9 – контргайка; 10 – наконечник толкателя; 11 – стопорное кольцо; 12 – упорная шайба; 13 – наружная уплотнительная манжета поршня; 14 – поршень; 15 – клапан поршня; 16 – внутренняя уплотнительная манжета главного цилиндра; 17 – корпус главного цилиндра; 18 – возвратная пружина; 19 – штуцер главного цилиндра; а – обязательный зазор 0,2–1,0 мм; В – перепускное отверстие; С – компенсационное отверстие



6. Отверните крышку 2 бачка (рис. 3.19) и выньте успокоитель 3.

7. Слейте остатки рабочей жидкости из бачка.

8. Слегка зажав главный цилиндр в тисках или специальным приспособлением, отверните болт 5 крепления бачка к корпусу главного цилиндра, после чего снимите бачок 1 и прокладку корпуса бачка.

9. Снимите с выточки корпуса главного цилиндра защитный колпак 7 и сдвиньте его вдоль толкателя 8.


Рис. 3.20. Круглогубцы для снятия и установки стопорного кольца главного цилиндра



10. Выньте из цилиндра при помощи круглогубцев (рис. 3.20) стопорное кольцо 11 (см. рис. 3.19) упорной шайбы 12, а затем толкатель 8 в сборе с упорной шайбой. При необходимости разборки толкателя отверните от него наконечник и контргайку.

11. Выньте из корпуса 17 цилиндра поршень 14 в сборе с манжетой 13, клапан 15 поршня, уплотнительную манжету 16, возвратную пружину 18 поршня в сборе с опорной чашкой.

12. Осторожно снимите с поршня наружную уплотнительную манжету 13. Не следует без необходимости вывертывать шпильки 6 крепления главного цилиндра из его фланца.

.


Рис. 3.21. Рабочий цилиндр привода сцепления: 1 – корпус цилиндра; 2 – распорный грибок; 3 – уплотнительная манжета; 4 – поршень; 5 – защитный колпак; 6 – стопорное кольцо; 7 – клапан выпуска воздуха; 8 – защитный колпачок клапана; 9 – пружина


13. Для снятия рабочего цилиндра привода сцепления мод. 2126 при помощи круглогубцев снимите оттяжную пружину 11 (см. рис. 3.3) вилки выключения сцепления, стопорное кольцо 6 (см. рис. 3.21) и выньте цилиндр из отверстия в приливе картера, выдвинув его вперед. 14. Выньте толкатель 8 (см. рис. 3.3) из рабочего цилиндра. Если необходимо разобрать толкатель, отверните от него наконечник и контргайку. 15. Снимите с выточки корпуса рабочего цилиндра защитный колпак 5 (рис. 3.21) и с конического носика клапана 7 выпуска воздуха защитный резиновый колпачок 8.

16. Выньте из цилиндра стопорное кольцо 6, поршень 4, уплотнительную манжету 3, распорный грибок 2, пружину 9, последним из корпуса цилиндра выверните клапан 7 выпуска воздуха. Во избежание повреждения уплотнительных манжет поршней главного и рабочего цилиндров удаляйте поршни из цилиндров струей сжатого воздуха, подавая ее в отверстие для присоединения трубопровода.


Рис. 3.22. Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления: 1 – подшипник выключения сцепления; 2 – шаровая опора; 3 – вилка выключения сцепления; 4 – толкатель; 5 – регулировочная гайка; 6 – контргайка; 7 – оттяжная пружина; 8 – пробка корпуса; 9 – штуцер для прокачки; 10 – корпус цилиндра; 11 – уплотнительное кольцо; 12 – защитный колпачок; 13 – поршень; 14 – уплотнитель; 15 – тарелка; 16 – пружина; 17 – опорная шайба; 18 – стопорное кольцо



17. Для снятия рабочего цилиндра привода сцепления ВАЗ отсоедините оттяжную пружину 7 (рис. 3.22), снимите шплинт с конца толкателя, а затем рабочий цилиндр, отвернув два болта крепления.

Рис. 3.23. Детали цилиндра привода сцепления (рабочего цилиндра): 1 – корпус; 2 – штуцер; 3 – колпачок; 4 – толкатель; 5 – уплотнительное кольцо; 6 – поршень; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – тарелка; 9 – пружина; 10 – шайба; 11 – стопорное кольцо



18. Выверните пробку, снимите защитный резиновый колпачок 3 (рис. 3.23) вместе с толкателем 4, выньте поршень и разберите его, предварительно сняв стопорное кольцо 11.

19. После разборки рабочего и главного цилиндров все детали тщательно промойте свежей тормозной жидкостью, осмотрите и замените изношенные детали.


        РЕКОМЕНДАЦИЯ

При замене деформированного картера сцепления новым целесообразно заменить и первичный вал коробки передач.

Ремонт педального узла  (педалей сцепления и тормоза  с кронштейном в сборе)

1. Отсоедините наконечники 14 толкателей (см. рис. 3.3) от педалей сцепления и тормоза.

2. Отверните четыре гайки крепления рулевой колонки к кронштейну педального узла и опустите колонку вниз.

3. Отсоедините провода от выключателя сигнала торможения.

4. Отверните с помощью коловорота гайки 20 крепления блока педалей к щиту передка и снимите педальный узел.

5. Отверните гайки 22 крепления осей педалей сцепления и тормоза.

6. Выбейте оси педалей сцепления и тормоза из щек в кронштейне педалей. Делать это надо осторожно, чтобы не повредить резьбу осей.

7. Выньте педали сцепления и тормоза из проемов кронштейна и снимите со ступицы педалей возвратные пружины 19.

8. Выньте из ступиц педалей сцепления и тормоза по две пластмассовые втулки 21.

9. Снимите с площадок педалей резиновые накладки 25.

10. Ослабьте гайку и выверните из кронштейна выключатель 15 сигнала торможения.

11. Осмотрите рабочие поверхности осей педалей и пластмассовых втулок. При обнаружении неглубоких рисок или следов коррозии на поверхностях осей зашлифуйте их мелкой шкуркой зернистостью 10–М40. При необходимости осторожно зачистите заусенцы на торцах пластмассовых втулок или замените их новыми.

12. Замените ослабшие возвратные пружины педалей сцепления и тормоза.

13. Сборку педального узла проводите в обратном порядке, предварительно смазав графитной смазкой УСсА (ГОСТ 3333–80) трущиеся поверхности осей педалей сцепления, тормоза и втулок.

14. После сборки проверьте легкость перемещения педалей на осях.

Установка сцепления  на маховик двигателя

1. Внимательно осмотрите рабочую поверхность маховика и убедитесь в отсутствии задиров и забоин. Проверьте биение маховика, которое не должно превышать 0,2 мм. Если биение больше указанного, его надо устранить. В противном случае в процессе эксплуатации увеличивается износ шлицев в ступице ведомого диска, появятся рывки и тряска во время работы узла.

2. Замените дефектный передний подшипник первичного вала коробки передач, запрессованный в торец коленчатого вала. При необходимости заложите в него смазку.

3. Внимательно осмотрите фрикционные накладки ведомого диска. Грязь и следы масла на их рабочей поверхности недопустимы.

4. Вставьте ведомый диск в кожух сцепления так, чтобы пластина 4 демпфера (см. рис. 3.13) была обращена к нажимному диску. 5. Со стороны нажимной пружины вставьте в ступицу ведомого диска специальную оправку для центрирования диска и установите кожух сцепления на три установочных штифта 12 (см. рис. 3.1), запрессованных в маховик двигателя. При этом введите конец оправки во внутреннюю обойму переднего подшипника первичного вала коробки передач, запрессованного в торец коленчатого вала. При отсутствии специальной оправки можно воспользоваться первичным валом коробки передач.

6. Вверните шесть болтов 10 крепления кожуха сцепления к маховику в резьбовые отверстия на один оборот, установив под них пружинные шайбы. Затем поочередно по диагонали затяните все болты по одному обороту за каждый раз.

7. Выньте шлицевую оправку из ступицы ведомого диска сцепления.

8. Установите на четыре шпильки 4 и 15, завернутые в задний торец блока цилиндров, картер сцепления, предварительно собранный с сальником первичного вала коробки передач, вилкой выключения сцепления и чехлом вилки. Перед запрессовкой в гнездо картера сцепления сальник первичного вала смажьте моторным маслом.

9. Отцентрируйте картер сцепления по двум установочным штифтам 18, запрессованным в блок цилиндров, после чего затяните четыре гайки крепления картера, установив под них пружинные шайбы.

10. Установите рабочий цилиндр сцепления на картер (см. «Сборка и регулировка привода сцепления»).

11. Нанесите тонкий слой смазки ЛСЦ-15 или графитной на центрирующий носок и шлицы первичного вала коробки передач и установите коробку передач на двигатель.

12. Проверьте качество сборки и работу сцепления на автомобиле. Проверку проводите сначала на холостом ходу двигателя нажатием педали сцепления до упора в пол, затем при трогании автомобиля с места и на ходу, переключая передачи на соответствующей частоте вращения коленчатого вала двигателя.

13. Если свободный ход конца вилки выключения сцепления (4,5–5,5 мм) отрегулирован правильно, при выключении сцепления без задержек педали в промежуточных положениях в механизме сцепления и его приводе не должны прослушиваться стуки или шумы.

14. При плавном отпускании педали сцепления автомобиль должен трогаться с места плавно, а при переключении с низшей на высшую передачy – двигаться без рывков.

Таблица 3.2   Предельно допустимый износ в основных деталях механизма сцепления и его привода

Сборка и регулировка  привода сцепления

1. Перед сборкой все детали главного и рабочего цилиндров тщательно промойте свежей тормозной жидкостью.

2. Зеркала рабочего и главного цилиндров протрите чистой салфеткой, смоченной тормозной жидкостью, и внимательно осмотрите, желательно с подсветкой. Если на зеркалах цилиндров незначительные следы коррозии, небольшие задиры или износ, отшлифуйте или отхонингуйте зеркала цилиндров. При этом допускается увеличение диаметра цилиндров до 22,17 мм. В этом случае при сборке используйте стандартные (новые) уплотнительные резиновые манжеты. Следует заметить, что равномерный износ рабочих поверхностей главного и рабочего цилиндров сцепления не оказывает существенного влияния на работоспособность привода сцепления: уплотнительные манжеты устанавливаются в цилиндры со значительным натягом, поэтому износ трущейся пары деталей компенсируется упругостью манжеты.

3. При наличии раковин на зеркале замените цилиндры новыми. Резиновые уплотнительные манжеты, поршни и зеркала цилиндров перед сборкой смажьте свежей тормозной жидкостью.

4. При очистке рабочего цилиндра удалите, например заостренной спичкой, грязь из канавки на дне цилиндра. Даже мельчайшие частицы грязи, попадающие после сборки под манжету, могут вызвать течь и пропуск воздуха. Очистите также отверстие для подвода жидкости.

5. Внимательно осмотрите резьбовые отверстия цилиндров. Срезанная и смятая резьба недопустима.

6. Замените затвердевшие манжеты или с изъянами на их рабочих кромках, а также порванные или потерявшие эластичность защитные резиновые чехлы.

7. В главном цилиндре (см. рис. 3.19) осторожно прочистите перепускное отверстие В заостренной спичкой, а компенсационное отверстие С – мягкой затупленной проволокой диаметром 0,6 мм. Очистите также вентиляционное отверстие в пробке бачка.

Рис. 3.24. Развальцовка концов соединительной трубки



8. Соединительная трубка и шланг между главным и рабочим цилиндрами должны быть тщательно очищены и промыты. Внимательно осмотрите присоединительные конусы и резьбу штуцеров. Размеры концов соединительной трубки после развальцовки приведены на рис. 3.24.

Таблица 3.3   Характеристика пружин привода сцепления

9. Проверьте упругость стяжных и возвратных пружин. Усилия их должны соответствовать данным табл. 3.3. Если пружины ослабли, замените их.

10. Последовательность сборки рабочего и главного цилиндров см. «Снятие и разборка привода сцепления» с учетом следующих дополнений.

11. После сборки главного цилиндра сцепления нажмите толкатель до упора и резко отпустите его. Поршень под действием возвратной пружины должен энергично возвратиться до упора в шайбу 12 (см. рис. 3.19). В противном случае проверьте упругость возвратной пружины (см. в табл. 3.3) и при необходимости замените ее.

12. В исходном положении (поршень упирается в упорную шайбу) между сферической головкой толкателя и гнездом поршня должен быть зазор 0,2–1,0 мм, обеспечиваемый размерами входящих деталей. Отсутствие зазора недопустимо.

13. Проверьте при помощи мягкой проволоки диаметром не более 0,6 мм, не перекрыто ли компенсационное отверстие С цилиндра краем манжеты 16 поршня. Если оно перекрыто, необходимо разобрать цилиндр, выяснить и устранить причину перекрытия отверстия. При необходимости замените дефектные детали, после чего окончательно соберите главный цилиндр сцепления.

14. Если при разборке цилиндров были вывернуты из фланца крепежные шпильки 6, их следует завернуть во фланец, выдержав размер 20–22 мм от торца фланца до выступающего конца шпильки.

15. Установите рабочий цилиндр привода сцепления мод. 2126 на двигатель, для чего вставьте его в цилиндрическое отверстие прилива картера сцепления таким образом, чтобы цилиндр своей специальной площадкой упирался в нижний торец блока цилиндров. Затем зафиксируйте цилиндр от смещения в осевом направлении стопорным кольцом, которое установите в канавку на наружном диаметре цилиндра при помощи специальных круглогубцев.

16. Вставьте сферический конец толкателя 8 (см. рис. 3.3) вилки в углубление поршня рабочего цилиндра, а затем наконечник 9 толкателя подсоедините к вилке выключения сцепления. Длина толкателя в сборе с наконечником до конца сферической части наконечника должна быть 123 мм. 17. Наденьте оттяжную пружину 29 (см. рис. 3.1) одним концом в отверстие на картере сцепления, а другим – в прорезь на вилке.

Рис. 1.31. Регулировка гидравлического привода выключения сцепления: 1 – клапан выпуска воздуха; 2 – толкатель; 3 – гайка; 4 – наконечник толкателя; 5 – вилка выключения сцепления; 6 – защитный чехол



18. Проверьте и при необходимости отрегулируйте свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления, который должен быть 4,5–5,5 мм. Указанная величина свободного хода вилки соответствует величине зазора S между подшипником и пятой (S=2,5 мм). Для проверки сдвиньте толкатель 2 (рис. 1.31) влево до упора в поршень рабочего цилиндра и прижмите вилку 5 к наконечнику 4 штока в направлении, противоположном стрелке Х. Затем переместите вилку относительно наконечника в направлении стрелки Х до упора подшипника в пяту. Перемещение конца вилки из первого положения во второе должно быть 4,5–5,5 мм. Для регулировки отверните контргайку 3 и, заворачивая или отворачивая наконечник, добейтесь требуемого перемещения вилки. Затем, удерживая наконечник в выбранном положении, затяните контргайку. 19. У привода сцепления ВАЗ свободный ход вилки выключения сцепления 4–5 мм. Он регулируется гайкой 5 (см. рис. 3.22), которая фиксируется контргайкой 6.

20. Вставьте главный цилиндр сцепления в сборе со шпильками со стороны моторного отсека  в отверстия щита передка.

21. Установите на место блок педалей и «наживите» гайки 20 (см. рис. 3.3) с подложенными шайбами. Затяните гайки.

22. Подсоедините наконечник 14 толкателя главного цилиндра к  педали 12 сцепления, вставив  палец 17 так, чтобы головка пальца была слева относительно педали (по направлению движения автомобиля), и  зашплинтовав его.

23. Проверьте полный ход педали сцепления, который должен быть 135–140 мм. При необходимости отрегулируйте исходное положение педали сцепления изменением длины тяги толкателя. Для увеличения хода педали надо удлинить толкатель (вывернуть его из наконечника 14), для уменьшения хода – укоротить толкатель (ввернуть его в наконечник.) После окончания регулировки положения педали  надежно зафиксируйте толкатель от проворачивания, затянув контргайку 13. Необходимо следить за тем, чтобы площадки педалей сцепления и тормоза были на одном уровне, допускается разница не более 5 мм.

24. Промойте свежей тормозной жидкостью и продуйте сжатым воздухом соединительную трубку 3 и шланг 5.

25. Соедините шланг 5 с рабочим цилиндром через переходник и уплотнительные шайбы. Второй конец шланга пропустите через отверстие в кронштейне и закрепите гайкой.

26. Подсоедините верхний конец соединительной трубки к главному цилиндру сцепления, ввернув соединительную гайку в резьбовое отверстие штуцера главного цилиндра. Нижний конец трубки соедините со шлангом на кронштейне щита передка и заверните соединительную гайку.

27. Залейте в систему гидропривода сцепления свежую тормозную жидкость и прокачайте систему.

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Нельзя смешивать тормозные жидкости разных марок. Категорически запрещается добавлять в систему хотя бы самое незначительное количество минеральных масел, бензина, керосина, так как они вызывают разрушение резиновых деталей. Необходимо помнить, что тормозная жидкость оставляет пятна на окрашенных поверхностях кузова и других деталях.

Прокачка гидропривода сцепления

1. Заполните бачок главного цилиндра привода сцепления тормозной жидкостью до уровня между двумя кольцевыми рисками на корпусе бачка.

2. Снимите защитный колпачок 8 (см. рис. 3.21) и наденьте на головку клапана 7 резиновый шланг. Свободный конец шланга погрузите в тормозную жидкость, налитую в чистую прозрачную емкость.

3. Резко нажмите на педаль сцепления 2–3 раза (с интервалом между нажатиями 1–2 с) и, удерживая педаль нажатой, отверните на 1/2–1 оборот клапан 7 выпуска воздуха. Под действием давления, созданного в системе, часть жидкости и содержащийся в ней воздух (в виде пузырьков) выйдут через шланг в емкость с жидкостью.

4. После того как жидкость перестанет вытекать из шланга, заверните клапан выпуска воздуха.

5. Повторяйте операции 3, 4 до тех пор, пока полностью не прекратится выделение воздуха из вытекающей жидкости. При этом следите за уровнем жидкости в бачке и не допускайте его снижения более чем на 2/3 от нормального.

6. Удерживая педаль в нажатом состоянии, заверните клапан, снимите шланг, наденьте на клапан защитный колпачок и долейте жидкость в бачок до нормального уровня.

7. После прокачки нажмите педаль до упора и замерьте величину перемещения толкателя рабочего цилиндра, которая должна быть не менее 19 мм. В противном случае необходимо продолжить прокачку, так как в системе остался воздух.


        ПРИМЕЧАНИЕ

Для полного заполнения системы гидропривода сцепления требуется примерно 100 г тормозной жидкости.

8. Правильно прокачанная система гидропривода сцепления должна обеспечить плавное включение заднего хода в коробке передач. Если при выжатой до упора в пол педали сцепления имеет место ударное включение заднего хода, убедитесь в правильности установки свободного хода наружного конца вилки выключения сцепления (см. «Сборка и регулировка привода сцепления» пп. 18 и 19) и в исправности сцепления.

9. При нажатой до упора педали сцепления проверьте герметичность соединений трубки и шланга с главным и рабочим цилиндрами. При утечке жидкости подтяните соединительные гайки, нижний штуцер шланга и переходник до устранения течи.

10. Пустите двигатель и нажмите несколько раз на педаль сцепления до упора. При этом не должны обнаруживаться заедания, стуки, посторонние шумы или какие-нибудь другие дефекты.

Замена картера сцепления

Необходимость замены картера сцепления может возникнуть при его поломке или деформации в результате удара о дорожное препятствие.

1. Запрессуйте в новый картер сцепления сальник первичного вала коробки передач.

2. Установите на картер вилку выключения сцепления.

3. Установите картер на штифты, запрессованные в задний торец блока цилиндров, после чего при помощи специального торцового ключа с длинным коловоротом затяните гайки с пружинными шайбами крепления картера к блоку цилиндров двигателя, а после установки стартера – две гайки крепления стартера к блоку цилиндра.

Соединение картера сцепления ВАЗ-2106 с коробкой передач Иж-2126

На автомобили Иж-2126 с двигателем УМПО-331 устанавливается пятиступенчатая коробка передач Иж-2126, в которой передаточные числа выполнены наиболее оптимально с точки зрения обеспечения лучших показателей автомобиля по разгону и расходу топлива.


Рис. 3.25. Соединение картера сцепления ВАЗ-2106 с коробкой передач Иж-2126: 1 – картер сцепления ВАЗ-2106; 2 – проставка; 3 – прокладка; 4 – коробка передач Иж-2126



С целью возможности установки этой коробки на автомобили Иж-2126 с двигателем ВАЗ-2106 между картером сцепления ВАЗ-2106 и коробкой передач Иж-2126 установлена проставка, которая крепится к картеру сцепления, после чего коробка передач крепится к проставке (рис. 3.25). При этом первичный вал в коробке передач длиннее на 52 мм и имеет обозначение не 2126-1701030, а 2126-1701030-80.

Диск сцепления ВАЗ-2106 (Ярославль) НАЧАЛО

Марка авто

Выберите марку автоВАЗГАЗИномаркиМосквичУАЗ

Марка авто

Выберите марку автоВАЗГАЗИномаркиМосквичУАЗ

Так же советуем посмотреть

  • Диск сцепления ВАЗ 2106-07, 2121 Нива Fenox применяется в автомобилях: ВАЗ 2106-07, 2121, 2131 Нива.

    Если Вам необходима более подробная информация о данном товаре: как его купить и доставка в Ставрополе и по Ставропольскому краю, а также, если Вас интересует информация о том как правильно выбрать на сайте автозапчасти (аксессуары) на ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и выгодно купить их по самой низкой (приемлемой) цене и хорошего качества,  Вы всегда можете обратиться к нашим менеджерам по телефонам, указанным вверху сайта, или написать нам в комментариях к товару (Вам обязательно оперативно ответят!).

    540 руб

  • Диск сцепления ВАЗ 2101-07 (СР61 002С3) Fenox применяется в автомобилях: ВАЗ-2101, 02, 03, 04, 05, 06, 07.

    Если Вам необходима более подробная информация о данном товаре: как его купить и доставка в Ставрополе и по Ставропольскому краю, а также, если Вас интересует информация о том как правильно выбрать на сайте автозапчасти (аксессуары) на ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и выгодно купить их по самой низкой (приемлемой) цене и хорошего качества,  Вы всегда можете обратиться к нашим менеджерам по телефонам, указанным вверху сайта, или написать нам в комментариях к товару (Вам обязательно оперативно ответят!).

    540 руб

  • Диск сцепления ВАЗ 2101-07 KRAFT применяется в автомобилях: ВАЗ 2101-07. Диск имеет цельноштампованную конструкцию и грунтованное покрытие, которое повышает коррозийную стойкость, увеличивает ресурс работы сцепления в сборе. Ступица диска сцепления выполнена методом торцевой раскатки, что позволяет повысить момент трения демпфера и увеличить срок эксплуатации. Пластины демпфера имеют защитное фосфатное покрытие, позволяющее повысить коррозийную стойкость. Фрикционные накладки выполнены по безасбестовой технологии, имеют надсечки для удаления продуктов износа и вентилирования. ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:  УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ;  ПРОЧНОСТЬ И ЖЕСТКОСТЬ;  МЯГКОСТЬ РАБОТЫ;  СООТВЕТСВИЕ ВСЕМ НОРМАМ И ТРЕБОВАНИЯМ.

    Если Вам необходима более подробная информация о данном товаре: как его купить и доставка в Ставрополе и по Ставропольскому краю, а также, если Вас интересует информация о том как правильно выбрать на сайте автозапчасти (аксессуары) на ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и выгодно купить их по самой низкой (приемлемой) цене и хорошего качества,  Вы всегда можете обратиться к нашим менеджерам по телефонам, указанным вверху сайта, или написать нам в комментариях к товару (Вам обязательно оперативно ответят!).

    770 руб

  • Как прокачать сцепление на ВАЗ 2106, 2107, 2105, 2101: инжектор, карбюратор

    Для того чтобы прокачать сцепление на ВАЗ 2106 самостоятельно, помимо необходимого несложного инструментария, понадобится определенный опыт ремонтных работ. Классические модели ВАЗ славятся именно простотой конструкции – многие работы вполне возможно провести самостоятельно.

    Когда и зачем нужно прокачивать сцепление

    Устройство сцепления на классических автомобилях семейства ВАЗ за многие годы не претерпевало кардинальных изменений и оставалось практически в первозданном состоянии. Именно поэтому, вне зависимости от заднеприводной модели, процесс удаления излишнего воздуха в системе идентичен.

    В процессе эксплуатации сцепление, как и иные агрегаты автомобиля, подвергается естественному износу, который заключается в появлении микротрещин, изнашивании резинотехнических материалов, растрескивания пластика. Ответственной деталью в системе сцепления является главный рабочий цилиндр. В его баке располагается специальная жидкость, по своему составу идентичная тормозной жидкости. Данное вещество отвечает за приведение в действие механизма выключения сцепления посредством гидравлического давления. Однако со временем в систему под воздействием как внешних, так и внутренних факторов начинает поступать воздух, который приводит к образованию воздушной пробки.

    Данная пробка не позволяет эффективно и правильно размыкаться сцеплению, что фактически может привести к потере контроля над автомобилем. Такая потеря выражается во включении определенной передачи до отпускания педали сцепления. При этом также ход педали практически пропадает, как и эффективное усилие на данную деталь.

    Предупреждение! Данное явление грозит не только потерей и без того малого комфорта от вождения, но и созданием аварийной ситуации при движении на небольших скоростях, когда водитель фактически теряет контроль над автомобилем.

    Соответственно, при первых проявлениях данной неисправности, а именно чрезмерной легкости педали сцепления и пробуксовках при переключениях, в первую очередь необходимо проверять именно бак главного цилиндра. Уменьшение жидкости и наличие пузырьков воздуха – верный признак неисправности, при возникновении которых необходимо прокачать сцепление на ВАЗ 2105.

    Что нужно для прокачки сцепления ВАЗ 2107-2101

    Процедура прокачивания сцепления на ВАЗ 2101 в соответствии с пособиями по ремонту и обслуживанию автомобилей предполагает наличие помощника, который во время ремонтных работ будет находиться непосредственно в автомобиле. Однако данную работу можно осуществить в одиночку, хотя для этого и потребуется больше времени. Также помимо наличия определенных ремонтных навыков, владельцу потребуется определенный набор инструментов:

    1. Простая резиновая трубка для стравливания воздуха и отработанной жидкости.
    2. Набор ключей для демонтажа бака главного цилиндра и иных частей сцепления в случае определения неисправностей.
    3. Новая жидкость для залива в бак сцепления. По обыкновению в качестве такого вещества чаще всего используют обычную тормозную жидкость стандарта DOT-3 или DOT-4.

    В случае самостоятельного ремонта и прокачки сцепления ВАЗ 2105 владельцу придется попеременно проводить работы как в подкапотном пространстве, так и в салоне автомобиля.

    Как прокачать сцепление на ВАЗ 2107-2101

    На отечественном рынке в разное время присутствовали как карбюраторные модели классики, так и инжекторные модели с распределенным впрыском и электронным блоком управления за состоянием бензиновой смеси. Однако, вне зависимости от системы регулирования смеси, процедура аналогична в обоих случаях, лишь симптомы проявления на инжекторе выделяются на фоне сигнализации контрольных ламп и возможной потери тяги при движении.

    Внимание! На карбюраторе симптомов неисправности, кроме «ведения» автомобиля, нет.

    Как прокачать сцепление на ВАЗ 2107-2101 карбюраторе

    Процедура правильного прокачивания сцепления на ВАЗ 2107, выполненная самостоятельно, состоит из нескольких важных этапов:

    1. Для ее проведения потребуется либо гаражная яма, либо подъемник, так как гидравлический бак с жидкостью главного цилиндра располагается в подкапотном пространстве, и для ослабления хомутов потребуется подходить с нижней части автомобиля.
    2. Для начала необходимо залить тормозную жидкость в главный бак цилиндра выше отмеченного и рекомендованного уровня. Это необходимо для последующего освобождения имеющегося вещества от воздушных масс.
    3. Затем следует надеть резиновую трубку небольшого диаметра (1-3 см) на один конец штуцера, идущего от бака. При этом необходимо предварительно ослабить натяжение цилиндра сцепления.
    4. После этого следует вернуться в салон автомобиля и 3-5 раз резко и до упора надавить на педаль сцепления, при этом интервалы между нажатиями не должны превышать 3-4 секунд. Тем самым в системе создается избыточное давление, агрегаты пытаются прокачать-выключить сцепление, но так как конце штуцера располагается в трубке, излишняя жидкость под давлением начинает вытекать через трубку в специально подготовленную тару. Вместе с отработанной жидкостью выйдут излишки воздуха.
    5. При этом необходимо постоянно контролировать текущий уровень в бачке, так как при полном отсутствии жидкости при повторном заливе в систему опять проникнет воздух. Такая жидкость обогащена кислородом, она будет с пузырьками.
    6. После сливания до низкой критической отметки необходимо зафиксировать педаль в нажатом положении и затянуть штуцер.
    7. Необходимо проверить ход педали и снова повторить всю процедуру с заливанием новой жидкости.

    Как прокачать сцепление на ВАЗ 2107-2101 инжекторе

    Прокачка сцепления ВАЗ 2107 без помощника на инжекторном двигателе по своим стадиям аналогична таковой на карбюраторе. Однако в инжекторе нет необходимости в регулировании топливной смеси, за этот процесс отвечает электронный блок управления. Однако в случае отсоединения или ослабления штуцера главного цилиндра может возникнуть ошибка в тормозной системе. Для ее устранения обычно помогает кратковременный, не более 10 минут, сброс минусовой клеммы аккумулятора.

    Также после завершения процесса необходимо проверить ход педали сцепления, как на месте при заведенном двигателе, так и в движении на малых скоростях. Только после этого автомобиль подлежит полноценной эксплуатации.

    Почему не прокачивается сцепление на ВАЗ 2107-2101

    Нередки случаи, особенно у неопытных водителей, когда в процессе ремонтных работ по прокачке цилиндра сцепления ВАЗ 2107 процедура затягивается и, в конце концов, приводит к полному исчерпанию тормозной жидкости. Такое проявляется в случае чрезмерного сливания жидкости, когда в бачке ее попросту не остается, а в систему снова начинает поступать воздух. В таком случае необходимо не полностью сливать вещество, а лишь до критически низкой отметки не более 15 мм.

    Также данное явление может происходить по причине неисправности главного/рабочего цилиндров, которые в силу своего износа перестают выполнять свою функцию и размыкать сцепление. Тогда их необходимо демонтировать и разобрать на предмет выявления неисправностей.

    Советы и рекомендации

    В качестве основного совета при производстве таких работ следует понимать использование лишь качественной тормозной жидкости, так как постоянные неисправности в гидравлике работы педали сцепления повлечет за собой целый ворох проблем в виде выхода из строя иных деталей. Также следует внимательно следить за уровнем рабочего вещества в бачке и иными элементами системы на предмет естественного износа. К ним относятся, помимо главного цилиндра, различные штуцеры и резиновые трубки, которым свойственно ссыхание и наличие микротрещин.

    Заключение

    В итоге самостоятельно прокачать сцепление на ВАЗ 2106 для опытного автомобилиста не составит больших хлопот, а потребует лишь большего количества времени. Также данные работы не потребуют больших финансовых вложений, которые придутся лишь на приобретение новой жидкости. При этом такая процедура обязательна при возникновении неисправностей, так как последствия могут быть непредсказуемы.

    Регулировка сцепления ВАЗ-2106

    В устройстве любого автомобиля есть такой элемент, как сцепление. Этот узел предназначен для передачи крутящего момента от маховика двигателя к коробке передач. Для включения этих двух узлов (двигателя и трансмиссии) используется специальный диск сцепления. ВАЗ-2106 оснащен фрикционным элементом. Он однодисковый. В работе также используется главный и рабочий цилиндр сцепления. ВАЗ-2106 имеет достаточно простое устройство. Однако иногда возникают проблемы.Таким образом, в процессе эксплуатации владельцы периодически регулируют сцепление ВАЗ-2106. Фото и описание процесса — далее в этой статье. Следует отметить, что основным преимуществом старых автомобилей является возможность самостоятельного обслуживания и ремонта без специализированных ключей и оборудования. Так, регулировку сцепления ВАЗ-2106 можно производить даже при отсутствии гаража или смотровой ямы. Все, что вам нужно, это минимальный набор замков и головок.

    Когда это делать?

    Новички часто задаются вопросом: Когда производится регулировка сцепления ВАЗ-2106? Привод сцепления устроен таким образом, что педаль свободна.Так, в норме он составляет от 0,4 до 2 миллиметров. Если есть большой люфт педали и заметные «провалы», значит настройки элемента сбились. Автомобиль нуждается в повторной регулировке сцепления. ВАЗ-2106 работать будет некорректно. При люфте нет интеграции механизма в рабочем соединении с КПП. Поэтому, как только педаль начинает проваливаться, нужно заново выставить свободный ход. Обратите внимание, что зазор должен быть между толкателем и вилкой сцепления. В нормальном состоянии люфт не превышает пяти миллиметров.Как проверить бесплатную игру? Для этого достаточно взяться за вилку сцепления (она находится под днищем, рядом с коробкой) и покачать из стороны в сторону.

    Обратите внимание на рабочий цилиндр сцепления. ВАЗ-2106 укомплектован ими возле трансмиссии. Элемент не должен содержать следов протекания жидкости. При повреждении пыльника или негерметичности соединения механизм подлежит замене.

    Регулировка сцепления ВАЗ-2106 — способ №1

    В данном случае выставлять зазор будем из салона автомобиля, непосредственно на самой педали.Здесь будет установлен специальный кронштейн. На последнем находится толкатель главного цилиндра сцепления и гайка. Благодаря им и выставляется необходимый зазор между двумя элементами (толкателем и цилиндром сцепления).

    Обратите внимание, что из салона можно задать только начальный ход педали. Если зазор соответствует двум и менее миллиметрам, приступаем к выставлению люфта снизу автомобиля.

    Способ №2

    Теперь нам нужно задать ход толкателя вилки.Он регулируется до 5 миллиметров. Используйте гаечный ключ, чтобы удерживать ограничитель хода. Ослабляем контргайку на два оборота. Затем поверните гаечный ключ гаечным ключом в направлении кронштейна. Выборочным путем подбираем нужный зазор. После этого снова зажмите упор и затяните контргайку обратно. Берем линейку в руки и измеряем зазор хода педали. Для этого нажмите рукой на педаль сцепления до исчезновения видимого сопротивления. Измерьте, насколько далеко сдвинулась вилка. При необходимости снова поставить зазор.

    Отрегулировать толкатель рабочего цилиндра

    Отрегулировать оптимальный ход педали, отрегулировав не только главный, но и рабочий цилиндр сцепления.

    Для этого отсоедините натяжную пружину от вилки выключения сцепления. Нам это нужно для того, чтобы уменьшить сопротивление при регулировке. Далее установите линейку так, чтобы она упиралась в торец элемента. Затем рукой до упора нажмите на вилку сцепления. Фиксируем его в сжатом положении. Запоминаем, как расположена вилка относительно нашей линейки, и измеряем свободный ход.

    Переходим к самой регулировке рабочего цилиндра. Поскольку элемент находится под днищем, на нем могут быть следы грязи и коррозии. Чтобы открутить нужную гайку, используйте ВД-40 или его аналог от производителя «Mannol». Вам нужно выкрутить два ключа. Одним удерживаем регулировочный болт, вторым ослабляем контргайку рабочего цилиндра сцепления. Закрепите толкатель, чтобы он не вращался. Регулируем свободный ход элемента. Затягиваем контргайку и устанавливаем пружину на место. Проверяем работу системы.Свободный ход должен быть нормализован.

    Меняем сцепление своими руками не снимая коробки передач

    Иногда выдержкой не удается добиться желаемого результата. В этом случае поможет только замена сцепления на ВАЗ-2106. Без снятия коробки это вполне возможно. Итак, с чего начинается работа? Сначала откручиваем болты карданной передачи и сам вал. Затем отсоедините контакты от датчика индикации заднего хода. Закрутите болты крышки сцепления.Демонтировать траверсу днища. Ключом на «тринадцать» откручиваем гайки крепления подушки подушки. Сама трансмиссия отодвигается в сторону, противоположную двигателю, с помощью крепления. В итоге коробка должна лечь на выхлопной патрубок выхлопной системы. Чтобы агрегат не провисал и не соскакивал при замене сцепления, поддерживайте его.

    Что дальше?

    На следующем этапе нам предстоит снять корзину сцепления. Для этого фиксируем положение маховика (можно с помощью крепления) и поочередно откручиваем болты корзины.Вам понадобится ключ на тринадцать (для ускорения процесса используйте головку с храповым хомутом). Аккуратно отодвиньте открученную корзину в сторону и выньте изношенный диск сцепления. Также нам необходимо снять подшипник выключения сцепления первичного вала и вилку выключения сцепления. Далее нам нужно только заменить изношенные элементы и собрать все в обратном порядке. Учтите, что при живучести сцепления подшипник вала не должен шуметь. При наличии такого симптома элемент меняется на новый. На самом приводе не должно быть следов нагара (иначе это сгоревшее сцепление).

    Лепестки корзины тоже проверяются. Если они стоят неравномерно друг относительно друга, элемент подлежит замене. Обратите внимание на рабочую поверхность корзины. На нем не должно быть царапин и других следов деформации.

    Заключение

    Итак, мы разобрались, как выставить свободный ход педали и как заменить элементы сцепления, не снимая коробки с автомобиля. Как видите, все операции можно выполнять вручную. Главное при сборке сцепления правильно выровнять диск по отношению к маховику.Настройка выполняется с помощью оправки. Последний должен свободно входить и выходить из подшипника.

    Запчасти Лада Нива 4 х 4 | Диск сцепления 2101-2107 Лада, Лада Нива 4 х 4 (1600, 1700), 2106-1601130

    Запчасти Лада Нива 2121 Лада седан и 2101-2107

    В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива. Ассортимент нашей продукции включает в себя генераторы, выхлопные трубы, карданные шарниры, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, указатели поворота, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое.У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках по ремонту и обслуживанию вашей Лада Нива. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните.

    Вы можете найти в следующих категориях:

    Ведущий вал / привод дифференциала Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска


    Продольная штанга, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы


    Выхлопная система Lada Нива

    Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, хомуты, коллекторы, каталитический нейтрализатор для Lada и Lada Niva
    Лак авто/краска для Lada и Lada Niva

    Автомобильные краски/цвета или спрей в баллончике и в виде цветного карандаша специально для Lada
    Лада Нива Светотехника для Лада и Лада Нива

    Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, рефлектор, лампа накаливания, задний фонарь, рефлекторы, стекла, поворотники, габаритные огни, подсветка номерного знака, лампы, задние фонари, выключатель для освещения, фар, Glübirnen Lada Niva
    Тормоза детали тормозные, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

    : Тормоз, Бремстромель, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
    Уплотнения + помогает Лада Нива

    Прокладки + СПИД Лада Нива: Уплотнитель коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка поддона картера, прокладка карбюратора, гидросальник помпы, прокладка подогрева клапана, уплотнитель бензонасоса
    Электрическая Лада Нива

    9000 2 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
    Подвеска/амортизатор для Лада и Лада Нива

    Бамперы, пружины, рессоры подвески, листовая рессора
    Фильтры: масляный, воздушный, бензиновый для Лада и Лада Нива

    Фильтр масляный, фильтр воздушный, топливный фильтр
    Трансмиссия, коробка передач, раздаточная коробка, Лада Нива


    Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

    Трансмиссия, Трансмиссия, Раздаточная коробка, Комплекты подшипников
    Детали салона Лада Нива

    Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все для остекления, механизм стеклоподъемника, оконная ручка,
    карданный вал

    Деталь салона Лада Нива: потолок, ковер, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, торпедо , задняя полка, руль
    Детали кузова Лада Нива

    Кузов, панели кузова, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
    Подача топлива Лада Нива

    Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
    Кондиционер/отопление Лада Нива

    Охлаждение, радиатор, подогрев, трубка, подогрев двигателя
    Сцепление

    Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
    Направление Лада Нива

    Рулевой механизм, тяга, поворотный кронштейн, руль, Лада Нива
    АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

    Найдите запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
    Руководство по ремонту Лада Нива

    Лада Нива: руководства по ремонту французский, английский, русский и немецкий, каталог номеров деталей, Лада, Нива
    Ремкомплекты Ремкомплекты

    Найти готовые к установке Ремкомплекты
    Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

    Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
    Ремни безопасности

    Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматический и статический
    Зеркало Lada Niva

    Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
    Лада Нива тюнинг запчасти

    Лада Нива Тюнинг: Экскаваторы, Молдинги, Расширители колесных арок, Молдинги, Накладки, Защитные опоры, Ветровик, mad guard, Эмблема, Шильдик, Спортивный руль, Ступица руля
    Мойка Лада Нива

    Бачок омывателя, насос для промывки бачка, дворник, тяга дворника
    Лада Нива Магазин инструментов

    Инструменты, оборудование для мастерских
    Зажигание, Распределитель, свечи, катушка зажигания

    Тросы зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание,
    взорван

    В нашем интернет-магазине Вы найдете практически все запчасти
    на Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти подходящую деталь для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

    Регулировка сцепления ВАЗ-2106

    В устройстве любого автомобиля есть такой элемент как сцепление. Этот узел предназначен для передачи крутящего момента от маховика двигателя к коробке передач. Для включения этих двух узлов (двигателя и трансмиссии) используется специальный диск сцепления. ВАЗ-2106 оснащен фрикционным элементом. Это однодисковый привод.Также в работу вовлечены главный и рабочий цилиндр сцепления. ВАЗ-2106 имеет достаточно простое устройство. Однако иногда возникают проблемы. Итак, при использовании владельцами сцепление ВАЗ-2106 периодически регулируют. Фото и описание процесса — далее в этой статье.

    Следует отметить, что основным преимуществом машин старшего поколения является возможность самостоятельного обслуживания и ремонта без специализированных ключей и оборудования. Итак, регулировку сцепления ВАЗ-2106 можно производить даже при отсутствии гаража или смотровой ямы.Все, что вам нужно, это минимальный набор замков и головок.

    Когда это делать?

    Новички часто задаются вопросом: Когда производится регулировка сцепления ВАЗ-2106? Привод сцепления устроен таким образом, что на педали имеется свободный ход. Так, в норме он составляет от 0,4 до 2 миллиметров. Если есть большой люфт педали и заметные «провалы», значит настройки элемента сбились. Автомобиль нуждается в повторной регулировке сцепления. ВАЗ-2106 работать будет некорректно. При люфте нет интеграции механизма в рабочем соединении с КПП.Поэтому, как только педаль начинает проваливаться, нужно заново выставить свободный ход.

    Обратите внимание, что зазор должен быть между толкателем и вилкой сцепления. В нормальном состоянии люфт не превышает пяти миллиметров. Как проверить бесплатную игру? Для этого достаточно взяться рукой за вилку сцепления (она находится под днищем, рядом с коробкой) и покачать ее из стороны в сторону.

    Обратите внимание на рабочий цилиндр сцепления. ВАЗ-2106 укомплектован ими возле трансмиссии. Элемент не должен содержать следов протекания жидкости.При повреждении пыльника или негерметичности соединения механизм подлежит замене.

    Регулировка сцепления ВАЗ-2106 — способ №1

    В данном случае выставлять зазор будем из салона автомобиля, непосредственно на самой педали. Здесь будет установлен специальный кронштейн. На последнем находится толкатель главного цилиндра сцепления и гайка. Благодаря им и выставляется необходимый зазор между двумя элементами (толкателем и цилиндром сцепления).

    Обратите внимание, что из салона можно задать только начальный ход педали.Если зазор соответствует двум и менее миллиметрам, приступаем к установке люфта снизу автомобиля.

    Способ № 2

    Теперь нам нужно задать ход толкателя вилки. Он регулируется до 5 миллиметров. Используйте гаечный ключ, чтобы удерживать ограничитель хода. Ослабляем контргайку на два оборота. Затем поверните гаечный ключ гаечным ключом в направлении кронштейна. Выборочным путем подбираем нужный зазор. После этого снова зажмите упор и затяните контргайку обратно. Берем линейку в руки и измеряем зазор хода педали.Для этого надавите рукой на педаль сцепления до исчезновения явного сопротивления. Измерьте, насколько далеко сдвинулась вилка. При необходимости снова поставить зазор.

    Отрегулировать толкатель рабочего цилиндра

    Отрегулировать оптимальный ход педали, отрегулировав не только главный, но и рабочий цилиндр сцепления.

    Для этого отсоедините натяжную пружину от вилочной муфты. Нам это нужно для того, чтобы уменьшить сопротивление при регулировке. Далее устанавливаем линейку так, чтобы она упиралась в торец элемента.Затем рукой до упора нажмите на вилку сцепления. Фиксируем его в сжатом положении. Запомните, как расположена вилка относительно нашей линейки, и измерьте свободный ход.

    Перейти к самой настройке рабочего цилиндра. Поскольку элемент находится под днищем, на нем могут быть следы грязи и коррозии. Чтобы открутить нужную гайку, используйте ВД-40 или его аналог от производителя «Mannol». Вам нужно выкрутить два ключа.

    Одним удерживаем регулировочный болт, вторым ослабляем контргайку рабочего цилиндра сцепления.Закрепите толкатель, чтобы он не вращался. Регулируем свободный ход элемента. Затягиваем контргайку и устанавливаем пружину на место. Проверяем работу системы. Свободный ход должен быть нормализован.

    Замена сцепления вручную без снятия коробки передач

    Иногда при выдержке не удается добиться желаемого результата. В этом случае поможет только замена сцепления на ВАЗ-2106. Без снятия коробки это вполне возможно. Итак, с чего начать работу? Сначала откручиваем болты карданной передачи и самого вала.Затем отсоедините контакты от датчика индикации заднего хода. Закрутите болты крышки сцепления. Демонтировать траверсу днища. Ключом на «тринадцать» откручиваем гайки крепления подушки подушки. Сама трансмиссия отодвигается в сторону, противоположную двигателю, с помощью крепления. В итоге коробка должна лечь на выхлопной патрубок выхлопной системы. Чтобы агрегат не провисал и не соскакивал при замене сцепления, поддерживайте его.

    Что дальше?

    На следующем этапе нам предстоит удалить прилипание корзины.Для этого фиксируем положение маховика (можно с помощью крепления) и поочередно откручиваем болты корзины. Вам понадобится ключ на тринадцать (для ускорения процесса используйте головку с храповым хомутом). Аккуратно отодвиньте открученную корзину в сторону и снимите изношенный диск сцепления. Также нам необходимо снять подшипник выключения сцепления первичного вала и вилку выключения сцепления.

    Далее нам нужно только заменить изношенные внешние элементы и собрать все в обратном порядке. Учтите, что при живучести сцепления подшипник вала не должен шуметь.При наличии такого симптома элемент меняется на новый. На самом диске не должно быть следов нагара (иначе это сгоревшее сцепление). Также проверяются лепестки корзины. Если они стоят неравномерно друг относительно друга, элемент подлежит замене. Обратите внимание на рабочую поверхность корзины. На нем не должно быть царапин и других следов деформации.

    Заключение

    Итак, мы разобрались, как разблокировать кулисы и как заменить элементы сцепления, не снимая коробку с машины.Как видите, все операции можно выполнять вручную. Главное при сборке сцепления правильно отцентровать диск относительно маховика. Настройка выполняется с помощью оправки. Последний должен свободно входить и выходить из подшипника.

    р>>

    Комплект Сцепления Лада 2104/2106 05.1981 — Для того, чтобы найти подходящую запчасть, указывайте модель автомобиля

    +372 Эстония+358 Финляндия+371 Латвия+370 Литва+7 Россия+45 Дания+47 Норвегия+46 Швеция+375 Беларусь+380 Украина+48 Польша+93 Афганистан+355 Албания+213 Алжир+1 Американское Самоа+376 Андорра+ 244 Ангола+1 Ангилья+1 Антигуа и Барбуда+54 Аргентина+374 Армения+297 Аруба+61 Австралия+43 Австрия+994 Азербайджан+1 Багамы+973 Бахрейн+880 Бангладеш+1 Барбадос+375 Беларусь+32 Бельгия+501 Белиз+ 229 Бенин+1 Бермуды+975 Бутан+591 Боливия+387 Босния и Герцеговина+267 Ботсвана+55 Бразилия+246 Британская территория в Индийском океане+673 Бруней-Даруссалам+359 Болгария+226 Буркина-Фасо+257 Бурунди+855 Камбоджа+237 Камерун+1 Канада+238 Кабо-Верде+1 Каймановы острова+236 Центральноафриканская Республика+235 Чад+56 Чили+86 Китай+57 Колумбия+269 Коморские острова+242 Конго+243 Конго, Демократическая Республика+682 Острова Кука+506 Коста-Рика+ 225 Кот-д’Ивуар+385 Хорватия+53 Куба+357 Кипр+420 Чехия+45 Дания+253 Джибути+1 Доминика+1 Доминиканская Республика+593 Эквадор+20 Египет+503 Сальвадор+240 Экваториальная Гвинея+29 1 Эритрея+372 Эстония+251 Эфиопия+500 Фолклендские (Мальвинские) острова+298 Фарерские острова+691 Федеративные Штаты Микронезии+679 Фиджи+358 Финляндия+33 Франция+594 Французская Гвиана+689 Французская Полинезия+241 Габон+220 Гамбия+995 Грузия+49 Германия+233 Гана+350 Гибралтар+30 Греция+299 Гренландия+1 Гренада+590 Гваделупа+1 Гуам+502 Гватемала+224 Гвинея+245 Гвинея-Бисау+592 Гайана+509 Гаити+39 Святой Престол (город-государство Ватикан) )+504 Гондурас+852 Гонконг+36 Венгрия+354 Исландия+91 Индия+62 Индонезия+98 Иран+964 Ирак+353 Ирландия+972 Израиль+39 Италия+1 Ямайка+81 Япония+962 Иордания+7 Казахстан+254 Кения +686 Кирибати+850 Корея, Народно-Демократическая Республика+82 Корея, Республика+965 Кувейт+996 Кыргызстан+856 Лаос+371 Латвия+961 Ливан+266 Лесото+231 Либерия+218 Ливийская Арабская Джамахирия+423 Лихтенштейн+370 Литва+ 352 Люксембург+853 Макао+389 Македония+261 Мадагаскар+265 Малави+60 Малайзия+960 Мальдивы+223 Мали+356 Мальта+692 Маршалловы Острова+596 Мартиника+222 Мавритания+230 Маврикий+262 Майотта+52 Мексика+ 373 Молдова+377 Монако+976 Монголия+382 Черногория+1 Монтсеррат+212 Марокко+258 Мозамбик+95 Мьянма+264 Намибия+674 Науру+977 Непал+31 Нидерланды+599 Нидерландские Антильские острова+687 Новая Каледония+64 Новая Зеландия+505 Никарагуа +227 Нигер+234 Нигерия+683 Ниуэ+672 Остров Норфолк+1 Северные Марианские острова+47 Норвегия+968 Оман+92 Пакистан+680 Палау+970 Палестинская территория+507 Панама+675 Папуа-Новая Гвинея+595 Парагвай+51 Перу+63 Филиппины+48 Польша+351 Португалия+1 Пуэрто-Рико+974 Катар+262 Реюньон+40 Румыния+7 Россия+250 Руанда+590 Сен-Бартелемей+290 Остров Святой Елены+1 Сент-Китс и Невис+1 Сент-Люсия+590 Сен-Мартен+508 Сен-Пьер и Микелон+1 Сент-Винсент и Гренадины+685 Самоа+378 Сан-Марино+239 Сан-Томе и Принсипи+966 Саудовская Аравия+221 Сенегал+381 Сербия+248 Сейшельские острова+232 Сьерра-Леоне+65 Сингапур+421 Словакия+386 Словения +677 Соломоновы Острова+252 Сомали+27 Южная Африка+34 Испания+94 Шри-Ланка+249 Судан+597 Суринам+268 Свазиленд+46 Швеция+41 Швейцария+963 Сирийская Арабская Республика+ 886 Тайвань+992 Таджикистан+66 Таиланд+670 Тимор-Лешти+228 Того+690 Токелау+676 Тонга+1 Тринидад и Тобаго+216 Тунис+90 Турция+993 Туркменистан+1 острова Теркс и Кайкос+688 Тувалу+256 Уганда+380 Украина+971 Объединенные Арабские Эмираты+44 Великобритания+255 Объединенная Республика Танзания+1 США+598 Уругвай+1 Виргинские острова США+998 Узбекистан+678 Вануату+58 Венесуэла+84 Вьетнам+1 Виргинские острова, Британский+681 Уоллис и Футуна+967 Йемен+260 Замбия+263 Зимбабве

    21061602510,2106-1602510 Рабочий цилиндр сцепления ВАЗ

    Текущее местоположение»Индекс»Продукты
    Схватить
    Часть: Рабочий цилиндр сцепления
    ОЕ: 2106-1602510
    Единица измерения: Рабочий цилиндр сцепления
    Каталог: Муфта
    Сделать: ВАЗ
    Описание: ПКС
    Международные поставщики
    Отечественные поставщики

    Заявка

    НОВА (2105, 2108, 2109) 1981/05 —

    NOVA (2105, 2108, 2109) 1300 Spezial/L (ВАЗ, WAS 2105) BA3 2105 1981-05-00 0000-00-00
    NOVA (2105, 2108, 2109) 1200 Junior/L (VAZ, WAS 2105) BA3 2101 1981-09-00 0000-00-00
    NOVA (2105, 2108, 2109) 1500 Special (ВАЗ2105, WAS 21053) 1985-03-00
    NOVA (2105, 2108, 2109) 1500 S (39-9-9)0 S (3WAS2190) 06-00
    NOVA (2105, 2108, 2109) 1600 (WAS21074) 1988-01-01
    NOVA (2105, 2108, 2109) 1700 i Classic (ВАЗ2107) 1996-06-00

    НОВА Универсал (2104) 1985/09-

    NOVA Estate (2104) 1300BA3 2105 1985-09-01 1990-12-01
    NOVA Estate (2104) 1500 1985-09-00 1993-02-01
    NOVA Estate (2104) 1500 1994-08-091 Estate NO VA 9004 (2104) 1700 1994-08-01

    1200-1600 1970/01 — 1993/02

    1200-1600000000 (VAZ2101) BA3 21011 1978-05-01 1987-01-01
    1200-1600 1300 (WAS21011) Ba3 2105 1974-08-01 1984-08-01
    1200-160000 1600 (WAS2106) 1972- 09-01 1984-08-01
    1200-1600 1600 н/л (ВАЗ2103)BA3 2106 1979-03-01 1986-10-01
    1200-1600 1200 л/с (ВАЗ, WAS2101) 1970-00-600 198-60 1970-03-01 1986-10-01 -06-01
    1200-1600 1500 (WAS2103, WAS2106) 1972-09-00 1984-08-01
    1200-1600 1500 Н/С (ВАЗ2103) 1975-11-00 1986-10-01

    НИВА (2121) 1976/12 —

    НИВА (2121) 1900 Дизель XUD9A 1993-01-01
    НИВА (2121) 1600BA3 2121 1987-01-01 1995-03-01
    НИВА (2121) 1600BA3 2121 1976-12-00 1908 2121) 1600BA3 2121 1980-04-01 1987-12-01
    НИВА (2121) 1900 Дизель 1999-01-00
    НИВА (2121) 1700 i 1996-06-01
    НИВА (2121) 17100 0 4 x 04 -01

    1200-1500 универсал 1973/09-1985/06

    1200-1500 Универсал 1200 (ВАЗ, WAS2102) 1973-09-00 1984-08-01
    1200-1500 Универсал 1500 (ВАЗ2102) 1973-09-00 1985-06-01

    (!ЯЗЫК:Главный цилиндр сцепления ваз 2106 სისხლდენა.გააკეთეთ საკუთარი ხელით გადაბმულობის სისხლდენის მახასიათებლები

    ВАЗ «ექვსი» აღჭურვილია გადაბმულობით, რომელიც იყენებს ჰიდრავლიკას მის დიზაინში. ასეთი ჰიდრომექანიკური სისტემები საჭიროებს გაზრდილ ყურადღებას ამოვლადღებადღებას და მოვლას, რაც მოიცავს ჰიდრავლიკური გადაბმულობის VAZ 2106 გისხლდენას, რომელიც ხორციელდება საჭიროებისამებრ. ასეთი ოპერაციის არსი, როგორიცაა კლაჩის სისხლდენა, არის ამ სისტემიდან ამოღებული ჰაერის მასების გარკვეული რაოდენობა, რომელიც იქ იდა ექსპლუატაცის დროს.

    ასევე, ჰაერი შეიძლება იყოს ჰიდრავლიკურ სისტემაში რემონტის შემდეგ, რაც მოხდა დეპრესისის გამო, ან მასში გამოყენებული სამუშაო სითხის შეცვლის შემდეგ.შესაბამისად, კლაჩის სისხლდენის დაწყებამდე აუცილებელია გამომწვევი დეფექტების აღმოფხვრა, წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველა შესრულებული სამუშაო უშედეგო იქნება. მართლაც, ამ სისტემის დეფექტების გამო, შესაძლებელია ავარია შეჯვარების კვანძებსა და გადამცემ ელემენტებში.

    ВАЗ 2106

    თუ ჩნდება კითხვა, თუ როგორ უნდა გაასინჯოს ВАЗ 2106 გადაბმული, თქვენ უნდა მოამზადოთ საჭირო ზეინკალი ხელსაწყოები და დამხმარე მასალა კონტეინერის სახით სამუხრუჭე სითხით, დამხმარე შლანგით და რეზერვუარით დრენაჟირებული მაღაროს შევსებისთვის.

    თუ ВАЗ 2106 გადაბმულობის ჰიდრავლიკური დისკის სისხლდენა ხორციელდება «მუხრუჭის» გამოცვლის შემდეგ, მაშინ პირველ რიგში აუცილებელია GCC- ს სანიაღვრე ფიტინგის (გადაბმულის მთავარი ცილინდრი) გაწმენდა ჭუჭყისა და მტვრის ნალექებისგან. ეს სამუშაო ხორციელდება სპეციალური ფუნჯის გამოყენებით ფოლადის მავთულისგან დამზადებული სამუშაო ზედაპირით.

    იმისათვის, რომ მიიღოთ მყარი ცოდნა იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა ამოტუმბოთ გადაბმული, თქვენ უნდა დაიცვას მოქმედებების შემდეგი ალგორითმები:

    1. გაერთიანების გასასვლელზე ჩავსვით წინასწარ ჩაწყობილასწარ ჩაწყობილი რეზინის შლანგი, დავამუშავეთ და გავწმინდეთ ჭუჭყისა და მტვრის ნალექებისგან.ეს დამაკავშირებელი ელემენტი უნდა იყოს გამოყვანილი ფიტინგზე გარკვეული ძალით. სხვა შლანგის გასასვლელს ვაგზავნით ავზში გამოყენებული სამუხრუჭე სითხის მისაღებად.
    2. გადაჭიმვის სისხლდენის ოპერაცია მოითხოვს სხვა ადამიანის დახმარებას, რომელიც დაეხმარება შემდგომი მოქმედებების განხორციელებაში მანქანის სალონში ყოფნისას.
    3. ასისტენტმა უნდა დააჭიროს მოწყობილობის პედალს 5-6-ჯერ, ხოლო ამოტუმბვას შორის დროის ინტერვალი უნდა იყოს 3-4 წამი. თუ პედლებიანი მოწყობილობის დაჭერის შემდეგ პროდუქტი არ აღადგენს პირვანდელ მდგომარეობას, მაშინ ის უნდა დაბრუნდეს საწყის მდგომარეობაში.
    4. გადაბმულობის პედალს, დაჭერის შემდეგ, ასისტენტი უჭირავს სამგზავრო განყოფილებაში ჩაღრმავებულ მდგომარეობაში. ამავდროულად, ჰიდრავლიკურ დისკზე მომუშავე ავტომობილისტმა უნდა გაშალოს ფიტინგი, რათა სამუშაო სითხე გარკვეულწილად ამოიღოს ქანჩით. «მუხრუჭი»
    5. რეზინის შლანგიდან გაჟონვის დასრულების შემდეგ, გამკაცრეთ სადრენაჟო ჟოიტინგი და მიეცით ბრძანება სალონში მყოფ პარტნიორს, გაათავისუფლოს პედალი, რათა ის თავისუფალ პოზიციაზე გადალანოს.
    6. ჩვენ ვიმეორებთ წინა ტექნოლოგიურ ციკლს ფიტინგის ელემენტის ამოღება-გადახვევით.ამ ქმედებების ლოგიკური გაგრძელება უნდა იყოს გადაბმულობის პედლის თანდათანობითი «გამკვრივება», ე.ი. ეს უნდა იყოს ელასტიური.
    7. ამ თანმიმდევრული ოპერაციების სიხშირე უნდა განმეორდეს 3-დან 5-გან ნინის შლანგიდან ჰაერის ბუშტებისანამოშვების დასრულებამდე, რომელიც მიმართულია რეზერვუარში გამოყენებული სამუხრუჭე სითხის დნობისთვის. მნიშვნელოვანია სამუხრუჭე სითხის რაოდენობის კონტროლი სტანდარტული გადაბმულობის რეზერვუარში. შეუძლებელია «მუხრუჭის» დონის შემცირება 10 მმ-ზე ნაკლები ჰიდრავლიკური ამძრავის სიმძლავრის ქვედა ჭრილიდან!
    8. Clutch- ის ჰიდრავლიკურ დისკში ვაკუუმის შექმნის შემდეგაკუუმიროა დამაგრების მოწყობილობის გაგრებისა მარცხამდე და შლანგის დემონტაჟი რეზინის ძირიდან.შლანგის მეორე ბოლო უნდა ინახებოდეს ავზში «მუხრუჭით», რადგან. იგი შეიცავს გამოყენებულ სითხეს, რის შემდეგაც აუცილებელია ამ სითხის გადინება.
    9. სტანდარტულ ავზს ვამატებთ სამუშაო სითხეს მამუშითებულ რაოდენობამდე და მცირე ძალისხმევით ვახვევთ ავზის ხუფს.
    10. გაწურეთ ზედმეტი გაჟონილი სითხე მშრალი ქსოვილით, შეამოწმეთ გადაბმულობის ჰიდრავლიკური მოწყობილობა შესაძლო გაჟონვისთვის. შემდეგ ვცდილობთ ჰიდრავლიკური დისკის მუშაობას ჩართული ძრავით, რასაც მოჰყვება სიჩქარის ჩართვა. ნორმალური გამოყენებისას, თქვენ შეგიძლიათ მართოთ მანქანა.

    მნიშვნელოვანი დამატება: სანამ ВАЗ 2106 გადაბმულობის ჰიდრავლიკური ამძრავის ამოტუმბვა მიმდინარეობს, არ უნდა დაგვავიწყდეს სამუხრუჭე სითხის დამატება სტანდარტულ რეზერვუარში, რათა თავიდან აიცილოთ ჰაერის მასების ჰიდრავლიკაში შესვლა.


    მორგებული სპორტული კლატჩი

    საავტომობილო სპორტში, რომელიც არის ერთგვარი საცდელი ადგილი ინოვაციების შემუშავებისა და განხორციელებისთვის, ავტომობილის ერთეულებსა და მექანიზმებში, გაზრდილი დატვირთვა მოქმედებს სპეციალურ კლაჩზე.ყოველივე ამის შემდეგ, ეს ერთეული მუშაობს ბრუნვის დროს 6-10 ათასი RPM კუთხური სიჩქარით და ელექტროსადგურის სიმძლავრის ლიმიტით. ჩვეულებრივი გადაბმული არ უძლებს ასეთ ძალას, ამიტომ, კალათა დამონტაჟებულია გაზრდილი დამაგრების ძალით 30-დან 100 პროცენტამდე.

    ამავდროულად, იზრდება ამძრავის პედალზე ეფექტიც, რაც გარკვეულ პრობლემებს ქმნის გადაცემათა კოლოფის გადართვის სიჩქარეში. ამიტომ, კომპონენტები, როგორიცაა კევლარის შენადნობი, კერამიკული ან პოლიმერული ნახშირბადი გამოიყენება ხახუნის ტიპის დისკისთვის.ასეთი ხახუნის ნაერთების თითოეულ ტიპს აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები.

    კერამიკა არ თბება და უძლებს დიდ ზემოქმედებას, მაგრამ მას სირდება დიდი დამჭერი ძალა და აქვს შემცირებული ხახუნის ძალა. ნახშირბადს აქვს მაღალი წინააღმდეგობა შეჯვარების ზედაპირის მიმართ, მასალის დაბალი სიმკვრივე და მაღალი თერმული სტაბილურობა. კევლარის შენადნობას აქვს გაზრდილი აცვიათ წინააღმდეგობა, სითბოს წინააღმდეგობა და ამავე დროს აქვს ირებული ხახუნის ინდექსი. მინუსი არის ხანგრძლივი გაგრილება გათბობის შეგდშეგბის შეგრილებაამოძრავებული ტიპის დისკისთვის მიზანშეწონილია გამოიყენოთ უზამო დემპერი, რომელიც გაუძლებს გაზრდილ დატვირთვას.

    მანქანის გადაბმულიხელს გადაჩერებიდან უწყობსად გადაადგილებასადაადგილებას, ასევე პასუხისმგებელია გადაცემათა კოლოფის გადაცვლაზე, რესურსის გაზრდაზე და გადაცემის ვადის გახანგრძლივებაზე. პრობლემები შეიძლება წარმოიშვას, როდესაც ჰაერი შედის სისტემაში და ხდება საჭირო გადატუმბვა. Clutch- ის სისხლდენა, ისევე როგორც სამუხრუჭე სისტემის სისხლდენა, ხშირად არ კეთდება. ალგორითმი თავისთავად არ არის რთული, ამიტომ, იმის გაგებით, მთუ როგორროგორა ამოტუმბოს გადაბმული, ნებისმიერ მძღოლს შეუძლია ამის გაკეთება დამოუკიდებლად სერვის ცენტრთან დაკავშირების გარეშე.

    მეცნიერული თვალსაზრისით, გადაბმულობის სისხლდენა არის მექანიზმის ჰიდრავლიკურის სისტემანიკური სისტემიდან ჰაერის ამოღების ოპერაცია, რომელიც აკონტროლებს ავტომობილის გადაბმულობის სისტემას. ჰაერი შეიძლება შევიდეს სისტემაში, თუ მილსადენი გაუმართავია ან თუ ხრახნიანი კავშირები ფხვიერია. თუ ჰაერი შედის, შეიძლება გამოჩნდეს სხვადასხვა გაუმართაობა, რაც გამოიწვევს მთელი სისტემის არასწორ მუშაობას.

    მოქმედებების თანმიმდევრობა შედგება შემდეგი ნაბიჯებისგან:

    • სისტემის მუშაობისთვის მომზადება;
    • რეზინის შლანგის შეერთება ფიტინგთან;
    • პედალი იკეცება და შემდეგ სითხე იშლება მანამ, სანამ ჰაერი არ ამოიწურება.

    თუ სამუხრუჭე სითხეს საკუთარი ხელით შეცვლით, მაშინ უნდა დაიცვან შემდეგი დი:

    1. სითხე არ უნდა მოხვდეს კანზე;
    2. მნიშვნელოვანია, რომ მტვერი ან ჭუჭყიანი არ მოხვდეს ახალ სითხეში;
    3. თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ მხოლოდმხოლოდიგივე შემადგენლობა, წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ უნდა შეცვალოთ იგი მთლიანად;
    4. უმჯობესია არ გამოიყენოთ ნარჩენი სითხე.

    თავად კლაჩის სისხლდენის პროცედურა მარტივვ. შემდეგი, მე გეტყვით, რა ინსტრუმენტებია საჭირო ამ პროცედურისთვის და როგორ უნდა მოხდეს კლაჩის სწორად სისხლდენა.

    სატუმბი ხელსაწყოები

    ნებისმიერი პროცედურის მსგავსად, სამუშაოს დაწყებამდე აუცილებელია საჭირო ხელსაწყოებისა და მასალების მომზადება.

    სისტემის ტუმბოსთვის, თქვენ უნდა მოამზადოთ:


    იმისთვის, რომ ყველა სამუშაო მაღასამუშამუშაოით შეასრულოთასრულოთარისხით შეასრულოთასრულოთიძახოთ ასისტენტები, სასურველია ის, ინც იცის, როგორ ამოტუმბოს კლაჩი.

    სისხლდენის მითითებები

    პროცედურის დაწყებამდე გის დაწყებამდე გახსენით ინსტრუქცის სახელმძღვანელო და კარგად დაათვალიერეთ მოწყობილობა, წიგნში უნდა ითქვას მისი შეკეთების და ამოტუმბვის შესახებ.სახელმძღვანელოში მითითებული სქემის მიხედვით, უფრო ადვილი იქნება საჭირო იქნებინგების პოვნა.

    კლაჩის სისხლდენის ორი გზა არსებობს, მათ შორის გარკვეული განსხვავებებია. თუ პედალს აქვს რაიმე პრობლემა, მაგალითად, მან დაიწყო გაყინვა თავის უმაღლეს მდგომარეობაშის უმაღლეს მდგომარეობაში, ანაჩნდაჩნდა რაიმე სახის სიმტკიცე, სისტემა კარგად არ მუშაობს, პირველ რიგში, თქვენ უნდა გააკეთოთ კორექტირება. იმის გამო, რომ ამოტუმბვა შეუძლებელი იქნება, თუ არ იქნება მთავარი ცილინდრის დგუშის ამომწოვის თავისუფალი თამაში. დგუში და ამწე ასრულებენ ჩამკეტი სარქველის თავისებურ როლს.თუ უფასო თამაში არ არის, გამშვები სარქველი დბაიუ თუ ბიძგები თავისუფლად არ მოძრაობს, მაშინ ჰაერი არ დატოვებს სისტემას და ის არ იმუშავებს სწორად. ანალოგიური ვითარება ხდება იმ შემთხვევაში, თუ დასაბრუნებელი ზამბარა გაუმართარია და, აბამისად, ამ შემთხვევაში პედალი იკავებს, როდესაც ის ზედა პოზიციაზე იდის.

    პირველი სქემა ყველაზე მარტივია და გამოიყენება შაგა წარმოების მანქანების უმეტესობისთვის. პირველ რიგში, მოწმდება სითხის დონე შენახვის ავზში და საჭიროების შემთხვევაში ავსებს.ზედა კიდიდან უნდა იყოს 1.-2 სმ. ავზი უნდა იყოს სავსე ფილტრით, რათა არ მოხდეს ჭუჭყისა და სხვა მინარევების მოხვედრა. შემდეგ თავსახური იხსნება მუშა ცილინდრის ფიტინგიდან და იდება შლანგის ერთი ბოლო. შლანგის მეორე ბოლო ჩაშვებულია კონტეინერში, რომელიც უნდა იყოს სავსე სითხით ერთი მესამედით, რათა ჰაერი არ შევიდეს. შემდეგ, გადაბმულობის პედლის რამდენიმე დარტყმა კეთდება რამდენიმე წამის ინტერვალით, შემდეგ კი იკუმშება ბოლომდე და ინარჩუნებს დეპრესიას. დაჭერილი პედალი ანაწილებს სითხეს ჰაერთან ერთად შლანგის მეშვეობით.როდესაც ის გამოდის, თავსახური იწმინდება მშრალად და ხრახნიან ფიტინგზე, რომელიც უკუნდება. პედალი იხსნება.

    ეს პროცედურა უნდა განმეორდეს 6-დან 8-ჯერ. პროცედურის დროს აუცილებელია მუდმივად აკონტროლოთ სითხის დონე ჰიდრავლიკურ დრაივში და მუდმივად დაამატოთ იგი. ის არ უნდა ჩამოვარდეს კიდიდან 3,5 სმ-ზე ქვემოთ. დონე უნდა იყოს მიმაგრებული შლანგის შეერთებიესმიეს ესიეს ამოტუმბვა უფრო ეფექტური იქნება, თუ შემოვლითი სარქველი მუდმივად ჩართულია. Clutch- ის სისხლდენის შემდეგ, შეამოწმეთ სამუხრუჭე სითხის დონე.ამისათვის ჯერ უნდა დააჭიროთ პედლს. თუ დონე დასაშვებ დონეს ქვემოთაა, მაშინ ემატება საჭირო თანხა.

    მეორე მეთოდი უფრო რთულია და უფრო მეტად გამოიყენება უცხოური წარმოების მანქანებისთვის:

    • აუცილებელია მანქანის აწევა ჯეკით, რათა ძრავისგან დაცვა დაუბრკოლებლად მოიხსნას;
    • აუცილებელია ერთი წინა ბორბლის ამოღება, რადგან გადაბმული იტუმბება სამუხრუჭე სისტემის მეშვეობით;
    • ქუდები ამოღებულია ცენტრალური ცილინდრისა და წინა მუხრუჭის ფიტინგიდან, მათი ზედაპირი კარგად არის გაწმენდილი;
    • პირველ რიგში, წინა სამუხრუჭე ფიტინგზე რეზინის შლანგი იდება და სისტემა ამოტუმბავს ისე, რომ ჰაერი არ მოხვდეს;
    • შლანგის სითხით შევსების შემდეგ შლანგის ბოლობოლოიდება მთავარი ცილინდრის ფიტინგზე, ორივე ფიტინგი ღიაა;
    • სამუხრუჭე პედლები მთლიანად დაჭერილია;
    • გამკაცრეთ ცრეთიტინგი წინა მუხრუჭზე და გაათავისუფლეთ პედალი;
    •  
    • პროცედურა რამდენჯერმე მეორდება, სანამ ჰაერის ბუშტები აღარ გამოჩნდება შესანახ ავზში.

    ვიდეო «მანქანის გადაბმულობის სისხლდენის თავისებურებები»

    ვიდეოში ნაჩვენებია, თუ როგორ ხდება მანქანის კლაჩის სისხლდენა.

    сцепления — ზოგჯერ ხდება, რომ სისტემაში ზოგიერთი ერთეული უნდა შეიცვალოს, მაგრამ ეს ძირითადად ეხება გადაბმულობის ამძრავ ცილინდრებს, მათი შეცვლის ან უბრალოდ ამოღების შემდეგ, გადაბმულობის ჰიდრავლიკური დრაივერი უნდა ამოტუმბოს და თუ ეს არ კეთდება, მაშინ როდესაც თქვენ დააჭირეთ პედალს, თავად გადაბმული უბრალოდ არ გამოირთვება მთლიანად და პედლის დარტყმა ძალიან მარტივი აქბიიქბნიიქნააასევე გადაჭიმვის ამძრავი უნდა ამოტუმბოს, თუ სამუხრუჭე სითხის დონემ გადაჭიმვის რეზერვუარში მიაღწია თავის მინიმალურ დონეს და ნიშნულზე დაბლაც კი წავიდა, რადგან ამ შემთხვევაში ჰაერი შედის ჰიდრავლიკურ დრაივში და გადაბმულობის პედალში, რომელიც ასევე დაჭერილია. გაჩერება, შეიძლება მთლიანად არ გამორთოს გადაბმული, წაიკითხეთ მეტი იმის შესახებ, თუ როდის გჭირდებათ გადაბმულობის ჰიდრავლიკური დისკის სისხლდენა ქვემოთ!

    კლატჩის სისხლდენისთვის დაგჭირდებათ: პირველ რიგში, ახალი სამუხრუჭე ახითხე, რომელიც აქამდე არ გამოუყენებაქათ, ასევე პატარა რეზინის შლანგი დაახლოებით «0,5 ან 1» მეტრით, რათა განხორციელდეს თავად სისხლდენა.ასევე ქანჩი «8» და კონტეინერი, რომელშიც ჩაუშვებთ გამოყენებული სამუხრუჭე სითხეს ბუშტებით გადაბმულობის რეზერვუარიდან!

    რა ნაწილის გამო ხდება ამოტუმბვა და სად არის დამონტაჟებული ეს ნაწილი?

    სისხლდენა ხორციელდება მხოლოდ იმ ფიტინგის საშუალებით, რომელიც სპეციალურად არის საჭირო მანქანაზე გადაბმული სისხლძარღვისთვის, და ეს ფიტინგი განლაგებულია კლაჩის დამაგრებულ ცილინდრზე, რომელიც თავის მხრივ ძალიან ადვილად ჩანს მანქანის ძირის ქვეშ ან დათვალიერებით. ზემოდან ძრავის განყოფილებაში. (Сцепление раба ცილინდრის უფრო დეტალური მდებარეობისთვის იხილეთ სტატია სათაურით: «Раб Цилиндр-ის შეცვლა»)

    როდის უნდა გაასინჯოთ კლატჩი?

    ამოტუმბვა ხორციელდება მხოლოდ იმ შემთხვევებში, როდესაც:

    როდესაც თქვენ აჭერთ გადაჭიმულ პედალს ბოლომდე, გადაბმული მთლიანად არ იშლება, მაგალითად, თქვენაჭერთ ალითადართავთ პალსალსადავთ და არ ადათ დრო, რომ ა ამოიღოთ პედლიდან, რადგან მანქანა უკვე მოძრაობს.ჰქვია არა მთლიანად გამორთვა Муфта, ხალხი ამბობს, რომ Сцепление მივყავართ.

    რისთვის გაასუფთავეთ კლაჩი? ცილინდრებიდან ჰაერის ამოღების მიზნით ან, უფრო სწორად, სამუხრუჭე სითხიდან ჰაერის ამოღების მიზნით, წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ ცილინდრებში მყოფი სამუხრუჭე სითხეში ჰაერია, მაშინ გადაბმა არ იმუშავებს ისე, როგორც უნდა, როგორც ზემოთ აღინიშნა, ის მთლიანად არ გამოირთვება, ასევე პედლის დარტყმა შეიძლება იყოს ძალიან მარტივი , ამიტომ, ამ გაუმართაობის გამოვლენის შემდეგ, რეკომენდებულია სისტემის სისხლდენა რაც შეიძლება მალე, რადგან სახიფათოა არასრული გადაჭიმვით მართვა, ვინაიდან გადაუდებელი დამუხრუჭება, მანქანა ასევე შემოიჭრება წინაში, რადგან გადაბმული სრულად არ იშლება!

    როგორ გადატუმბოთ გადაბმული ВАЗ 2101-ВАЗ 2107-ზე?

    ყოველთვის დაიმახსოვრე, რომ მანქანაში კლაჩის ერთად სისხლდენა გჭირდებათ, რადგან ძნელია ამის გაკეთება აუტსაიდერის გარეშე, მაგრამ გამოსავალი მაინც არსებობს, ასე რომ, თუ თქვენ აპირებთ კლატჩის სისხლდენას მარტო, მაშინ ჯერ მთლიანად წაიკითხეთ.სტატია, რომ ვიზუალურად მაინც გაიგოთ, როგორ კეთდება გ და შემდეგ გაუშვით დიდეო შემდეგიპი, რომელიც მდებიდეო კლიპი, რომელიც ბოლოსარეობს სტასეის ბოლოსიდეო აჩვენებს კლაჩის სისხლდენის ვიზუალურ პროცესს, რომელსაც ასრულებს მხოლოდ ერთი ადამიანი!

    და ასევე საუკეთესოა მთელი სამუშაო ორმოში შეასრულოთაო ოადგან ესესად უფროადვილი და მოსახერხებელია, მაგრამ თუახერხებელია, მაგრამ ის იქ არ არის, მაშინ შეგიაო თის გარეშე, ესესალოდ ცოტა პრობლემური იქნება!

    1) მუშაობის დასაწყისშივე ჩაასხით ახალი სამუხრუჭე ახალი სამუხრუჭე სითხე გადაბმულობის რეზერვუარში, შემდეგ კი ეს რეზერვუარი გადახურეთ საცობით.

    სითხე უნდა დაასხით მკაცრად ზედა კიდემდე! (დამატებითი ინფორმაცისთვის, თუ როგორ უნდა შეავსოთ სამუხრუჭე სითხე რეზერვუარში და რატომ არის საჭირო საერთოდ სამუხრუჭე სითხის შევსება, იხილეთ სტატია სათაურით: «ვაზ-ათადაბმულობის სითხის შეცვლა»)

    2) შემდეგ არაშლ პატარა შლანგი და დაადეთ სამუშაო ცილინდრის ფიტინგის ერთ ბოლოზე.

    3) შემდეგ სთხოვეთ ასისტენტს, დაჯდეს მანქანის სამგზანქანის სამგზავრო განყოფილებაში და დააჭიროს გადაბმულობის პედლს დაახლოებით 5-ჯერ, ბოლოს დაუშვით, რომ დატოვოს პედალი სრულად დაჭერილი.

    სთხოვეთ ასისტენტს, დააჭიროს გადაბმულობის პედლს მკვეთრად და 3 წამის ინტერვალით!

    4) და თქვენ ამ დროს, სანამ ასისტენტი ინახავს პედალს დაჭერით, მოამზადეთ დარიელი კონტეინერი, რომელშიც ბუშტებით ჩაასველებთ სამუხრუჭე სითხეს, შემდეგ კი შლანგის მეორემეორე ბოლო ჩაუშვით ამ მინერში.

    5) შემდეგ გაათავისუფლეთ ფიტინგი ქანჩით და ამ დროს სამუხრუჭე სითხე ბუშტუკებით დაიწყებს ჩასვლას დინერში, რომელსაც თქვენ უჭირავთ.

    როგორც უკვე მიხვდით და ეს უკვე აღვნიშნეთ — ბუშტები არის ჰაერი არის ჰაერი, რომელიც არასოდეს უნდა იყოს ამუხრუჭე მუხრუჭეითხეში, ინააღმდეგ შემთხვევაში სისტემა დაიწყებს გაუმართაობას, ზოგადად ვაგრძელებთ!

    6) ახლა დაელოდეთ, სანამ გადაბმულობის რეზერვუარი, რომელშიც განთავსებულია სამუხრუჭე სითხეავსებულიასამუხრუჭეიანად დაცარიელდება და მაშინვე მჭიდროდ მოიმაგრეთ სისხლდენა და მიეცით ასისტენტს ფეხი აღოსიღოს იდან.

    აუცილებლად მიაქციეთ ყურადღება სიტყვებს: «თითქმის სრულიად ცარიელი», ასე რომრომარ დაგჭირდეთ ლოდინი, ანამ მთელი სითხე ამოვა ავზიდან, არავითარამოვაში არ უნდა ჩამოვარდეს 15 ამოტუმბავთ. ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში და დიდი ალბათობით სისტემაც არ ამოტუმბავს თუ ამას გააკეთებთ, რადგან როდესაც სითხე მთლიანად დაიცლება ავზიდან, ამ დროის განმავლობაში ჰაერი იწყებს სისტემაში შესვლას, ამასთან დაკავშირებით, გადაბმული ჰიდრავლიკური დისკი კვლავ დაქვეითდება, რაც გამოიწვევს მუდმივ ამოტუმბვას!

    7) ახლა, როგორც უკვე მიხვდით, როცა დონე თითქმის ბოლომდე მიაღწევს, მაშინ შეაჩერეთ ტუმბოს ოპერაცია სისხლდენის სარქვლის შემოხვევით და ასისტენტის მიერ ფეხის პედლიდან ამოღებით, შემდეგ კვლავ დაამატეთ სითხე ავზში და გაიმეორეთ ისევ მთელი სატუმბი ოპერაცია.

    გაიმეორეთ ეს ოპერაცია ისევ და ისევ, სანამ სითხე არ დაიწყებს კონტეინერში ბუშტების გარეშე ჩამოსვლას!

    მეტი დეტალი? როგორ ამოტუმბოთ ჰიდრავლიკური დისკი, შეგიძლიათ უყუროთ ვიდეო კლიპში, რომელიც განთავსებულია ქვემოთ:

    გამარჯობა, მაპატიეთ სისულელე, მაგრამ აქ რა ტანკზეა ლაპატანკზეი, თორემთორემაპაპირებდი კლაჩის ამოტუმბვას და ტანკის ვერ გავიგე წინასწარ მადლობა.

    სტატიაში საუბარია გადაბმულობის ჰიდრავლიკურ რეზერვუარზე, ის მდებარეობს სამუხრუჭე სითხის რეზერვუართან, რათა უფრო ნათლად გაიგოთ, ნახეთ ფოტო! (Сцепление რეზერვუარი, წითლად შემოხაზული)

    გამარჯობა.გთხოვთ, მითხრათ, რატომ იწურება სამუხრუჭე სითხე რეზერვუარიდან, როდესაც დაჭერით გადაბმულობას? Წინასწარ გმადლობ.

    Главный цилиндр сцепления შეიძლება გაჟონოს ან მუშაობსაჟონოს ან მუშაობს, თქვენ აღმოანახოთ, როდის აღმოაჩენთ ავარიას, შეცვალეთ აუმართართავი ნაწილი ახლით და ყველაფერი კარგად იქნება!

    საჭიროა თუ არა ფიტინგზე მილის დადება? მე მესმის, რომ ჰაერი არ უნდა შევიდეს არილი ფიტინგის მეშვეობით, თუ არ გაათავისუფლებთ გადაბმულობის პედლს.

    გადაჭიმვის ჰიდრავლიკური ამძრავის სისხლდენა სავალდებულო ღონისხლდენიებაა, როდესაც საქმე ეხება მანქანის მუშაობის უსაფრთხოებას.Сцепление საჭიროებს სათანადო მოვლას, რომელიც ხორციელდება მოვლის სახით. ВАЗ 2106 Сцепление აღჭურვილია ჰიდრავლიკური გამაძლიერებლით, რომელიც არა მხოლოდ პერიოდულად უნდა შემოწმდეს, არამედ უნდა გაიწმინდოს. ეს ღონისძიება საშუალებას გაძლევთ ამოიღოთ ჰაერი, რომლის გამოჩენა შესაძლებელია ავტომობილის ექსპლუატაციის დროს. უსაფრთხოების მოთხოვნებიდან და გადაბმულობის გამართული ფუნქციონირებიდან გამომდინარეან გამომდინარე, იქ ჰაერი არ უნდა იყოს, ინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს გაუმართაობა, რაც გამოიწვევს ავტოსაგზ.

    Муфта сцепления სისხლდენის დიაგრამა

    ზოგჯერ, ჰაერის გამოჩენა ხდება სამუხრუჭე სითხის დაგეგმილი ჩანაცვლების შემდეგ. ხშირად ის ყალიბდება სისტემის მუშაობის აღდგენის მუში ან სხვა ტექნიკურად აუცილებელ სიტუაციებში. შედეგად მიღებული დესტრუქციული მომენტები მოითხოვს დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას, რადგან მათმა არსებობამ შეიძლება გამოამიოს გადაცემის სხვადასხვა კომპონენტისა და ნაწილების მთლიანობის დარღვევა.

    თუ არ არის საჭირო ცოდნა ან არასაკმარ არასაკმარისი გამოცდილება დიაგნოსტიკური სამუშაოების განხორციელებისას, ყოველთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ ოპერაცისა და შეკეთების სახელმძღვანელო.გარდა თეორიული ცოდნისა, საჭიროა გარკვეული მატერიალური ბაზა, მათ შორის იარაღები, სპეციალური კონტეინერები, სადრენაჟო შლანგი და ნაწიბურები.

    თუ გადატუმბვა ხორციელდება TJ- ის ახლის შეცვლის შემდეგ, ახლის შეცვლის შემდეგ, მაშინ აუცილებელია გადაბმულობის ძირითადი ცილინდრის სადრენაჟე ფიტინგის გაწმენდის პროცედურა. საუკეთესო შედეგისთვის გამოიყენეთ ფუნჯი. მისი ჯაგარი უნდა იყოს ლითონის, დამზადებული მავთულის სახით.

    1. საწყისი საფეხურები მოიცავს რეზინის შლანგის გამოყენებას, რომელიც აკავშირებს ძუძუს შესასვლელთან.ამ უკანასკნელის დიამეტრის შესაბამისად, შეირჩევა შლანგის ზომა. შლანგის ჩასმამდე სამუშაო ადგილი საგულდაგულოდ უნდა მომზადდეს. მომზადება მოიცავს შესასვლელის გაწმენდას სხვადასხვა სახის დამაბინძურებლებისგან, რომლებიც წარმოიქმნება ექსპლუატაცის დროს. შლანგის საპირისპირო ბოლო უნდა მოთავსდეს კონტეინერში გამოყენებული სითხის გამოსაწურად. უსაფრთხოების ზომების შესასრულებლად, აუცილებელია მიაღწიოთ შლანგის და ფიტინგის კარგად დამაგრებას. აქედან გამომდინარე, შლანგის დიამეტრი შეირჩევა ამ მოთხოვნების შესაბამისად.
    2. Clutch — ის ამოტუმბვის ღონისძიებების ჩატარება მოითხოვს ასისტენტის არსებობას. ასისტენტმა, სამგზავრო განყოფილებაში ყოფნისას, 5-ჯერ უნდა დაამუშაოს გადაბმულობის პედალი. რულონებს შორის უნდა იყოს მცირე დროის ინტერვალი 5 წამის ტოლი, არანაკლებ. შეიძლება შეიქმნას სიტუაცია, როდესაც იატაკზე დაჭერილი პედალი არ დაიკავებს თავდაპირველ პოზიციას. სწორედ აქ არის საჭირო იძულებითი დაბრუნება.
    3. გადაბმულობის პედლის იატაკზე დაჭერის მომენტში, სადრენაჟო საცობი უნდა გაიხსნას. ხრახნიანი გასახსნელად გამოიყენება ღია გასაბედ.აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ფიტინგის სრული ამოღება საჭირო არ არის. ეს მეთოდი საშუალებას გაძლევთ გაათავისუფლოთ ჰაერის მასები. მათი გამოშვების პროცესში ისმის დამახასიათელაებეებაის
    4. ჰაერის მასების გასვლის დასრულების შემდეგ, რომელიც აღინიშნება ხმოვანი სიგნალების შეწყვეტით, მოცემულია ბრძანება, რომელიც მოითხოვს პედლის დაბრუნებას პირვანდელ მდგომარეობაში. პედალი უბრალოდ იხსნება. ამის შემდეგ, ჰიდრავლიკურ სისტემაში ჩართული ერთ-ერთი აძლიერებს ფიტინგს. მანქანების სახელოსნოს სპეციალისტები, რომლებიც ახორციელებენ ასეთ ოპერაციებს, აღნიშნავენ, რომ გადაბმულობის პედლები უფროუფროასტიური ხდება, რადგან ფიტინგი იხსნება და თანმიმდევრობით იჭიმება.პედლებში საჭირო წნევის მიღწევის შემდეგ, სამუშაო შეიძლება ჩაითვალოს დასრულებულად.
    5. ძირითადად, გადაბმულობის რეზერვუარის დაცლა, რომელიც ინახავს სამუხრუჭე სითხეს, მნიშვნელოვნად არ ხდება. თუმცა, სითხის დონის კონტროლი აუცილებელია. დისკის სიმძლავრის ქვედა ნიშნულიდან დონის 1 სმ-მდე შემცირება დაუშვებელია.
    6. შემდეგი ნაბიჯები არის მოწყობილობის საჭირო შებოჭილობის შექმნა, მაქსიმალური მნიშვნელობის მიღწევა და შემდეგ შლანგის ამოღება. მანქანის მფლობელების უმეტესობა, როდესაც პირველად ახორციელებს ოპერაციას, უგულებელყოფს სიტუაციას, როდესაც გარკვეული რაოდენობის სითხე რჩება შლანგში.ეს ნარჩენები უკან უნდა დაიწიოს ავზში.
    7. ზემოაღნიშნული სამუშაოს შესრულების შემდეგაუცილებელია TJ- ის საჭირო დონის აღდგენა სპეციალურ ავზში დამატებით. სახურავის მცირე ძალით გადახვევის შემდეგ, ნაჭერი გამოიყენება ექსპლუატაციის დროს წარმოქმნილი ლაქების მოსაშორებლად. სისტემის ვიზუალური შემოწმება ექსპლუატაციაში შესვლამდე არის გონივრული უსაფრთხოების ღონისძიება, რომელიც რეკომენდებულია ყველაზე გამოცდილი ტექნიკოსების მიერ. მხოლოდ ამის შემდეგ არის შესაძლებელი ძრავის ჩართვა და გარემონტებული განყოფილების აქტივობის ანალიზი.შემოწმება გულისხმობს არა მხოლოდ ვიზუალურ შემოწმებას, არამედ გადაცემათა კოლოფის ცვლას უშეცდომოდ.
    8. საბოლოო ნაბიჯი არის სისტემის ხარისხის შეეფაᑑის ყურადღება ეთმობა დგუშის ამწეს. გადაჭიმვის პედლის დაჭერის პროცესშის დაჭერის პროცესში, თუ მის ამოტუმბვაზე მუშაობა შესრულდა სათანადო სტანდარტების შესაბამისად, დგუშის დარტყმა საშუალოდ 27 მმ-ია. სტანდარტულ პარამეტრებთან შეუსაბამობის შემთხვევაში ხდება კორექტირება.

    შეჯამებით, მინდა აღვნიშნო, რომ გადაბმულობის სისხლდენა ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ამ განყოფილების სტაბილური ფუნქციონირება განსაზღვრავს უსაფრთხო მოძრაობას მანქანის მუშაობის დროს.

    • ვესტა
    • პრიორა
    • გრანტი
    • ვიბურნუმი
    • ლარგუსი

    ჩვენი საიტი შეიქმნა მათთვის, ვინც მანქანის არჩევისას უპირატესობას ანიჭებს შიდა მანქანებს და დამოუკიდებლად ახორციელებს მათ რემონტს. პორტალი მოგვითხრობს VAZ მანქანების მუშაობის ყველაზე გავრცელებულ ხარვეზებზე, გასწავლით ძრავის გაგებას, სხვადასხვა კომპონენტებსა და ნაწილებში გაუმართაობის აღმოფხვრას.ყველა ინფორმაცია განთავსებულია თემატურ განყოფილებებზე და ეს ხდის საიტის გამოყენებას მოსახერხებელ და ეფექტურს.

    საიტი შეიცავს დიაგრამებს, ფოტოებს და ვიდეოებს, რომლებიც ნათლად ასახავს როგორცავასის მიზეზს, ასევე მის აღმოფხვრას.

    რა თქმა უნდა, არავინ დაობს ხახუნის გადაბმულობაბმულობის მნიშვნელობას მანქანის მართვის სისტემაში. ამ ასამბლეის დაყენების მარტივი პროცედურები მნიშვნელოვნად შეამცირებს ცვეთა ნაწილების რისკს. ზედმეტი არ იქნება ჰიდრავლიკური ამძრავის ამოტუმბვის უნარის ამოტუმბვის უნარი, რადგან სისტემაში ნებისმიერი ჩარევა, მონის ილინდრის შეცვლაან ამძრავის რეზერვუარში სითხის ის ვარდნა, რაც იწვევს ისტემის ეთერვას.

    რეკომენდირებულია რეგულარულად შეამოწმოთ პარამეტრები მანქანის ყოველი ტექნიკური მომსახურების დროს. მაგრამ ჯერ კიდევ არსებობს ნიშნები, როდესაც პროცედურა დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყოს, ასე უნდა დაიწყოს, ასე რომ, არცერთ მფლობელს არ დააზარალებს იმის ცოდნა, თუ როგორ უნდა ამოტუმბოს Clutt VAZ 2107-ზე დამოუკიდებლად. მუშაობის დროს დაწყვილების მუშაობაში გაუმართაობა გამოიხატება შემდეგი სიმპტომებით:

    1. სრიალებს — გადაბმულობის დისკი სრიალებს პედლის სრულად გაშვებისას და ვერ ახერხებს ხერხებსი სიმძლავრის გადაცემას შიდა წვის ძრავიდან გადაცემათა კოლოფზე.
    2. ატარებს — დისკი არ შორდება საფრენ ბორბალს, როდესაც პედალი მთლიანად დაჭერილია, რაც ართულებს სიჩქარის გადაცემას.

    რა უნდა შემოწმდეს?

    клатч შეიძლება ჩაერთოს ძალიან ადრე ან ძალიან გვიან პედლების არასწორი თამაშის გამო, რაც გამოიწვევს აჩქარებულ მოძრაობას. პედალის თავისუფალი თამაში უნდა იყოს 0,4-2,0 მმ დიაპაზონში, თუ ეს მაჩვენებლები ირღვევა, მაშინ კორექტირების გარეშე არ შეგიძლიათ.

    თუ მანქანის ქვეშ გაიხედავთ, შეგიძლიათ შეამოწმოთ თავისუფალი თამაში მწკრივზე (ითითებულია წითელი ისრით) და გამოშვების ჩანგალს (ლურჯი ისარი) შორის.ВАЗ 2107-ზე გადაბმულობის მორგებამდე საჭიროა ჩანგალი ხელით შეანჯღრიოთ, თუ თავისუფალი თამაში არ არის ან 5 მმ-ს აღემატება, მაშინ შეკრების რეგულირება აუცილებელია, რადგან გამოშვების საკისარი დაექვემდებარება მუდმივ დატვირთვას.

    იმ შემთხვევაში, როდესაც კორექტირების ყველა პარამეტრი ნორმალურია, მაშინ პედლების მგზავრობა, სანამ გადაბმული დაიწყებს ჩართვას, უნდა იყოს 25-35 მმ. ეს განისაზღვრება სახაზავის გამოყენებით, თუ ინდიკატორი არ შეესაბამება ნორმას, მაშინ მოუწევს გადაბმულობის წამყვანი სისტემის ზოგიერთი კომპონენტის კორექტირება.

    ხახუნის გადაბმულობის კონტროლის სისტემის სრულად რეგულირების სრულად რეგულირების პროცედურა შედგება ორი ნაწილისგან, ერთი შესრულებულია სამგზავრო განყოფილებაში, ხოლო მეორე ხორციელდება მანქანის ქვეშ ქვეშის ხვრელიდან. Номер телефона:

    • გასაღებების ნაკრები.
    • ხრახნები და პლიერების ნაკრები.
    • მმართველი ან კვადრატი.

    გადაბმულობის პედლის საწყისი დარტყმის რეგულირება

    სალონში საჭის სვეტის ქვეშ არის ფრჩხვლი მთკირი მთკირითხილის როტაციით, თქვენ შეგიძლიათ მიაღწიოთ სასურველ დისტანციას სამაჯურსა და სამაგრის მთავარი ცილინდრის დგუშის შორის. სწორედ ეს პარამეტრია პასუხისმგებელი პედალის თავდაპირველ თავისუფალ თამაშზე, კორექტირების ტექნოლოგია საკმაოდ მარტივია:

    • გასაღებით (ფოტო NO1- ზე) დაიჭირეთ სამგზავრო გაჩერება და მეორე ქანჩით გახსენით საკეტის კაკალი ორი ბრუნით.
    • შემოატრიალეთ შემზღუდავი ქინძისთავები პირველი კლავიშით (შეფუთვა ან გადახურვა), დააყენეთ სასურველი საწყისი პედლების თავისუფალი თამაში — 0,4-2,0 მმ.
    • შეამოწმეთ უფასო თამაში სახაზავთან და საჭიროების შემთხვევაში გაიმეორეთ კორექტირების ოპერაცია.
    • ჩამკეტი საკეტი გასაღებით.

    როგორ დავარეგულირო გამოშვების ჩანგლის უფასო თამაში?

    კლასიკურ VAZ 2107-ზე გადაბმულობის დატუმბვამდე, თქვენ უნდა შეასრულოთ კორექტირების მეორე ნაბიჯი, რომელიც კეთდება გადაფრენაზე ან სანახავ ხვრელზე. Clutch- ის გამოშვების ჩანგლის თავისუფალი თამაშის შემოწმებისა და რეგულირების ტექნოლოგია შემდეგია:

    • გათიშეთ ზამბარა ჩანგლიდან ქლიბით, შემდეგ კი სამუშაო ცილინდრიდან.შემოწმების გაკეთება შეგიძლიათ ზამბარის დემონტაჟის გარეშე, მაგრამ თავისუფალი თამაშის კონტროლის დროსდროსიწევთ ძალის გამოყენება მისი წინააღმდეგობის დასაძლევად.
    • შეამოწმეთ ჩანგლის დარტყმა სახაზავით მასზე ბოლომდე დაჭერით. ჩვენებები უნდა იყოს 4-5 მმ ფარგლებში, თუ არის გადახრები, მაშინ უნდა დაიცვას შემდეგი პუნქტები.
    • გაასუფთავეთ ცილინდრი ჭუჭყისაგან და შეასხურეთ თხილს WD-40 ცხიმი.

    სისხლდენა საჭიროა, თუ კლატჩი სრულად არ იხსბნაა. მაგალითად, პედალი დაჭერილია, პირველი სიჩქარე ჩართულია, მაგრამ სანამ დრო გექნებათ პედლის გაშვება, მანქანა უკვე მოძრაობს.პედლის მსუბუქი დარტყმა ასევე მიუთითებს სისტემიდან ჰაერის ამოღების აუცილებლობაზე. პროცედურა უნდა ჩატარდეს ასისტენტთან, რომელიც დააჭერს პედალს. სამუშაოსთვის დაგჭირდებათ:

    • Სამუხრუჭე სითხე.
    • რეზინის შლანგი 50-100 სმ სიგრძის.
    • გასაღები «8-ზე».
    • თხევადი კონტეინერი.
    • Სამუხრუჭე სითხე.

    მანქანის მფლობელებმა, რომლებსაც აინტერესებთ, თუ როგორ სწორად დაარეგულირონ როგორად დაარეგულირონ ანაზე 2107 მანქანაზე, უნდა იცოდნენ, რომ სატუმბი ხორციელდება ფიტინგის საშუალებით, რომელიც მდებარეობს სამუშაო ცილინდრზე მის ქვედა ქვეშ.ოპერაცია არ არის უფრო რთული, ვიდრე ბორბლების განლაგების რეგულირება .

    სატუმბი ტექნიკა

    მიზანშეწონილია სამუშაოების ჩატარება გადაფრენაზე ან საინსპექციო ხვრელზე; ექსტრემალურ შემთხვევებში მანქანა უნდა აწიოს საყრდენებზე. შემდგომი მოქმედებები ხორციელდება გადასვლები0ები0ები0ები0ები0ები0ები0ბი

       
    • დაადეთ შლანგის ერთი ბოლო სამუშაო ცილინდრის ფიტინგზე, ხოლო მეორე ბოლო ჩაუშვით კონტეინერში.
    • სთხოვეთ ასისტენტს, დააჭიროს გადაბმულობის პედლს 5-6-ჯერ და ჩაკეტოს იგი დაჭერილ მდგომარეობაში.
    • გაათავისუფლეთ ფიტინგი ცილინდრზე «8» ღილაკით და გამოუშვით სითხე კონტეინერში ჰაერით, შემდეგ დაჭერით ფიტინგი და სთხოვეთ პედლის გაშვება.
    • საჭიროების შემთხვევაში, დაამატეთ სითხე ავზში და გაიმეორეთ ოპერაცია მანამ, სანამ სითხეში ჰაერის ბუშტები არ იქნება.

    ამოტუმბვისას შეუძლებელია ავზში სითხის დონის დაცემა 15 მმ-ზე დაბლა და დროულად შევსება.დასასრულს, თქვენ უნდა შეამოწმოთ დაწყვილების ფუნქციონირება:

    • ჩართეთ მანქანა და ჩართეთ საპირისპირო სიჩქარე, შეფერხების ან ზედმეტი ხმაურის გამოჩენა მიუღებელია.
    • შეამოწმეთ სიჩქარის გადართვა მართვის დროს, თუ აჩქარება და გადართვა ხდება გადადა ხდება ხმისა და ზედმეტი ხმაურის გარეშე, მაშინ გადაბმულობის კონტროლის სისტემა დაყენებულია ნორმალურად.

    დისკუსია: 2 კომენტარი

    გამარჯობა. მოძრაობას ვიწყებ — მთელი მანქანა მიკანკალებს, მაგრამ კლაჩს რომ ვათავისუფლებ ბოლომდე, მაშინ ყველაფერი ნორმალურადაა.Сцепление არ სრიალებს, მაგრამ ეს ხდება მოძრაობაში, რომ სიჩქარე არ არის გადატვირთული და ძრავა ჩერდება. როგორ ფიქრობთ, მიზეზი არის კლატჩი?

    პირველ რიგში, დაარეგულირეთ თქვენი გადაბმა. ვიბრაცია შეიძლება იყოს შემდეგი მიზეზების გამ9003:

    1. Муфта-ის რეგულირების დარღვევა.

    2. დისკი გამრუდება.

    3. გადაცემათა კოლოფის შეყვანის ლილვის ღერძზე გამოშვების საკისარი იკავებს გადაბმას.

    • ავტოუფლება (18)
    • 4 ბორბლის ალტერნატივა (10)
    • განცხადებები (13)
    • ვინტაჟი (1)
    • სერვისი (61)
    • სატესტო დრაივები და მიმოხილვები (55)
    • ტიუნინგი (12)
    • საბურავები და დისკები (21)
    • ექსპლუატაცია (49)

    © 2017 автобанн.вс // დიზაინი და მხარდაჭერა: GoodwinPress.ru

    ВАЗ 2106-ზე გადაბმულობის ერთეულებთან მომსახურებისა და სარემონტო სამუშაოების ჩატარების შემდეგ ან ჰიდრავლიკურ შემდეგან ​​ჰიდრავლიკურ დისკზე სითხის დამატების შემდეგ, მასში ხშირად ჩნდება ჰაერი. მიუღებელია. ამიტომ, დაუყოვნებლივ უნდა იქნას მიღებული ზომები მის მოსაშორებლად.

    ამოტუმბვის სამუშაო მარტივია და ამ სახელმძღვანელოს გულდასმით წაკითხვის შემდეგ, თქვენ თავად შეძლებთ მას გაუმკლავდეთ. ჰაერი, როგორც წესი, ჰიდრავლიკურ სისტემაში შედის ნებისმიერი სამუშაოს შემდეგ დეპრესისის გამო, ან მასში გამოყენებული სითხის შეცვლის შემდეგ.ამიტომ, სანამ უშუალოდ ამოტუმბვაზე გადავიდოდეთ, აუცილებელია მიზეზების აღმოფხვრა, წინააღმდეგ შემთხვევაში ამოტუმბვა უშედეგო იქნება. ამ სისტემის დეფექტების გამო, შეიძლება მოხდეს სხვა უფრო საშიში ავარიები გადამცემ სისტემაში.

    რა არის კლატჩის სისხლდენა?

    თუ თუინმემ არ იცის რა არის ტუმბო, მაშინ განვმარტავთ, რომ ეს არის ჰაერის ამოღება ამ გადაბმულობის სისტემიდან. თითქმის ყველა მძღოლი ასრულებს მას დამოუკიდებლად, სერვის სადგურთან დაკავშირების გარეშე.

    მენეჯმენტი

    Მნიშვნელოვანი! თუ სითხის შეცვლის შემდეგ ამოტუმბავთ, მაშინ ჯერ უნდა გაასუფთაოთ ძირითადი გადაბმულობის ცილინდრის სადრენაჟო ფიტინგი ჭუჭყისა და მტვრისგან.

    ეს კეთდება ფუნჯით, რომელშიც ჯაგარის ნაცვლად გამოიყენება ფოლადის მავთული.

    ყველაფერი რაც თქვენ გჭირდებათ ოპერაციისთ9563

    ВАЗ 2106-ზე გადაბმულობის ამოტუმბვაზე მუშაობა უნდა განხორციელდეს გადაფრენაზე ან ორმოზე. პარტნიორის დახმარებაც დაგჭირდებათ.

    ინსტრუმენტებიდან ჩვენ გვჭირდება:

    • სამუხრუჭე სითხე;
    • რეზინის შლანგი;
    • ტევადობა;
    • გასაღები 8-ისთვის.

    საუკეთესო ვარიანტი VAZ 2106 — Neva M

    მოქმედების ალგორითმი

    1. უპირველეს ყოვლისა, დაასხით ახალი სითხე VAZ 2106 ავზში კისრის ქვედა ნიშნულამდე.
    2. ახლა თქვენ უნდა ოდნავ გაფხვიეროთ ფავინგი, რომელიც მდებარეობს სამუშაო ცილინდრზე.
    3. შემდეგი, თქვენ უნდა დააყენოთ მასზე შლანგი.
    4. მეორე ბოლოს ვასხამთ კონტეინერში (სასურველია გამჭვირვალე), რომელშიც წყლის დარჩენილი შემცველობაა განთავსებული.
    5. ამ ეტაპზე თქვენ დაგჭირდებათ თქვენი პარტნიორის მონაწილეობა. აუცილებელია, რომ მან დააჭიროს პედალს, სანამ მისი კურსი რთული არ გახდება.
    6. შემდეგ მან უნდა დაიჭიროს პედალი ამ მდგომარშარშარშარშნ
    7. თქვენ ასევე უნდა თანდათან გაფხვიეროთ ფიტგინნნანამ დროს სითხე დაიწყებს შლანგიდან გამოსვლას.
    8. თუ გამოსასვლელში ხედავთ ბუშტებს, მაშინ ეს ნიშნავს სისტემაში ჰაერის არსებობას.
    9. როდესაც ტენიანობა დაიწყებს გამომოსვლას, შეამჩნევთ, რომ კლაჩი იშლება.
    10. დაელოდეთ მანამ, სანამ ის მთლიანად არ გაფუჭდება და გამკაცრეთ ფიტინგი.
    11. ამ დროს თქვენმა პარტნიორმა ხელახლა უნდა დაიწყოს ამოტუმბვა.
    12. გაიმეორეთ ეს მანამ, სანამ არ იქნება ბუშტები გამოსასვლელში.
    13. ექსპლუატაციის დროს, სითხის დონე ბუნებრევადააადააადამიტომ, ის უნდა იყოს შევსებული.
    14. დარწმუნდით, რომ სითხე ქვემოდან ათი მილიმეტრამდე არ ჩამოვარდეს. თუ დონე ძალიან დაბლა დაეცემა, მაშინ სისტემაში კვლავ იქნება ჰაერი და სამუშაო კვლავ უნდა განმეორდეს.
    15. სამუშაოს დასრულების შემდეგ, თქვენ უნდა შეამოწმოთ დონე.
    16. საჭიროების შემთხვევაში, დაამატეთ კისრის ქვედა ნიშნულს.
    17. ვაზ 2106 ტანკის თავსახურს ვუხვევთ.
    18. გათიშეთ შლანგი.
    19. ჩვენ ვატრიალებთ ფიტინგს.

    უპირველეს ყოვლისა, დარწმუნდით, რომ როდესაც პედლები მთლიანად დაჭერილია და უკანა გადაცემათა კოლოფი ჩართულია, გადაცემათა კოლოფი არ ისმის.თუ ეს ჯერ კ კიდევ ისმის, მაშინ ეს ნიშნავს, რომ ჰაერი რჩება სისტემაში და ყველა სამუშაო უნდა განმეორდეს.

    ეს ესიდეო გვიჩვენებს, თუ როგორ უნდა ამოტუმბოთ სწორად ვაზ 2101-2107 მანქანებზე.

    რა თქმა უნდა, არავინ დაობს ხახუნის გადაბმულობაბმულობის მნიშვნელობას მანქანის მართვის სისტემაში. ამ ასამბლეის დაყენების მარტივი პროცედურები მნიშვნელოვნად შეამცირებს ცვეთა ნაწილების რისკს. ზედმეტი არ იქნება ჰიდრავლიკური ამძრავის ამოტუმბვის უნარის ამოტუმბვის უნარი, რადგან სისტემაში ნებისმიერი ჩარევა, მონის ჩარევინდრის შეცვლა ან ამძრავის რეზერვუარში ამძრის დონის ვარდნა, რაც იწვევს ისტემის ეთერვას.

    რეკომენდირებულია რეგულარულად შეამოწმოთ პარამეტრები მანქანის ყოველი ტექნიკური მომსახურების დროს. მაგრამ ჯერ კიდევ არსებობს ნიშნები, როდესაც პროცედურა დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყოს, ასე უნდა დაიწყოს, ასე რომ, არცერთ მფლობელს არ დააზარალებს იმის ცოდნა, თუ როგორ უნდა ამოტუმბოს Clutt VAZ 2107-ზე დამოუკიდებლად. მუშაობის დროს დაწყვილების მუშაობაში გაუმართაობა გამოიხატება შემდეგი სიმპტომებით:

    1. სრიალებს — გადაბმულობის დისკი სრიალებს პედლის სრულად გაშვებისას და ვერ ახერხებს ხერხებსი სიმძლავრის გადაცემას შიდა წვის ძრავიდან გადაცემათა კოლოფზე.
    2. ატარებს — დისკი არ შორდება საფრენ ბორბალს, როდესაც პედალი მთლიანად დაჭერილია, რაც ართულებს სიჩქარის გადაცემას.

    რა უნდა შემოწმდეს?

    клатч შეიძლება ჩაერთოს ძალიან ადრე ან ძალიან გვიან პედლების არასწორი თამაშის გამო, რაც გამოიწვევს აჩქარებულ მოძრაობას. პედალის თავისუფალი თამაში უნდა იყოს 0,4-2,0 მმ დიაპაზონში, თუ ეს მაჩვენებლები ირღვევა, მაშინ კორექტირების გარეშე არ შეგიძლიათ.

    თუ მანქანის ქვეშ გაიხედავთ, შეგიძლიათ შეამოწმოთ თავისუფალი თამაში მწკრივზე (ითითებულია წითელი ისრით) და გამოშვების ჩანგალს (ლურჯი ისარი) შორის.ВАЗ 2107-ზე გადაბმულობის მორგებამდე საჭიროა ჩანგალი ხელით შეანჯღრიოთ, თუ თავისუფალი თამაში არ არის ან 5 მმ-ს აღემატება, მაშინ შეკრების რეგულირება აუცილებელია, რადგან გამოშვების საკისარი დაექვემდებარება მუდმივ დატვირთვას.

    იმ შემთხვევაში, როდესაც კორექტირების ყველა პარამეტრი ნორმალურია, მაშინ პედლების მგზავრობა, სანამ გადაბმული დაიწყებს ჩართვას, უნდა იყოს 25-35 მმ. ეს განისაზღვრება სახაზავის გამოყენებით, თუ ინდიკატორი არ შეესაბამება ნორმას, მაშინ მოუწევს გადაბმულობის წამყვანი სისტემის ზოგიერთი კომპონენტის კორექტირება.

    ეს მარტივია: როგორ სწორად დაარეგულიროთ клатч VAZ 2107 მანქანაზე სპეციალისტების დახმარების გარეშე?

    ხახუნის გადაბმულობის კონტროლის სისტემის სრულად რეგულირების სრულად რეგულირების პროცედურა შედგება ორი ნაწილისგან, ერთი შესრულებულია სამგზავრო განყოფილებაში, ხოლო მეორე ხორციელდება მანქანის ქვეშ ქვეშის ხვრელიდან. Номер телефона:

    • გასაღებების ნაკრები.
    • ხრახნები და პლიერების ნაკრები.
    • მმართველი ან კვადრატი.

    სალონში საჭის სვეტის ქვეშ არის ფრჩხვლი მთკირი მთკირითხილის როტაციით, თქვენ შეგიძლიათ მიაღწიოთ სასურველ დისტანციას სამაჯურსა და სამაგრის მთავარი ცილინდრის დგუშის შორის. სწორედ ეს პარამეტრია პასუხისმგებელი პედალის თავდაპირველ თავისუფალ თამაშზე, კორექტირების ტექნოლოგია საკმაოდ მარტივია:


    • გასაღებით (ფოტო NO1- ზე) დაიჭირეთ სამგზავრო გაჩერება და მეორე ქანჩით გახსენით საკეტის კაკალი ორი ბრუნით.
    • შემოატრიალეთ შემზღუდავი ქინძისთავები პირველი კლავიშით (შეფუთვა ან გადახურვა), დააყენეთ სასურველი საწყისი პედლების თავისუფალი თამაში — 0,4-2,0 მმ.
    • შეამოწმეთ უფასო თამაში სახაზავთან და საჭიროების შემთხვევაში გაიმეორეთ კორექტირების ოპერაცია.
    • ჩამკეტი საკეტი გასაღებით.

    კლასიკურ VAZ 2107-ზე გადაბმულობის დატუმბვამდე, თქვენ უნდა შეასრულოთ კორექტირების მეორე ნაბიჯი, რომელიც კეთდება გადაფრენაზე ან სანახავ ხვრელზე. Clutch- ის გამოშვების ჩანგლის თავისუფალი თამაშის შემოწმებისა და რეგულირების ტექნოლოგია შემდეგია:



    Сцепление სისხლდენა ხორციელდება, როდესაც ჰაერი შედის სისტემაში.ყველაზე ხშირად ეს ხდება სისტემის შლანგების დეპრესისის ან ხრახნიანი კომუნიკაციების სუსტი გამკაცრების გამო. ესავარია ერთ-ერთი ყველაზე უსიამოვნოა, რამაც შეიძლება გააოცოს ნებისმიერი მძღოლი. მთავარი პრობლემა ის არის, რომ მანქანა უფრო შორს ვერ წავა. ტრანსპორტის შესაკეთებლად მოგიწევთ გამოიძახოთ ბუქსირება ან მოძებნოთ კარგი თანამგზავრი, რომელიც მას ავტოფარეხში წაიყვანს. პირველ შემთხვევაში, ასეთი წვრილმანი გამოიწვევს დამატებით ფინანსურატებით ფინანსურ ხარჯებს, ხოლოხოლო მეორემეორეაში, შეიძლება დიდი დრო დასჭირდეს, რადგან დღეს აზეაზეიათად შეხვდებით გაგებულ მძღოლს, ყველას აქვს აკუთარი პრობლემები და საქმეები.ამ სტატიაში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ უნდა ამოტუმბოს კლაჩი, რა არის საჭირო ამისათვის და რა ნიუანსები ჩნდება ამ მოვლენის განხორციელების პროცესში.

    გააკეთეთ საკუთარი ხელით გადაბმულობის სისხლდენადაბმულობის სისხლდენა

    ნებისხლდენიერი სხვა სამუშაოს მსგავსად, კლატჩის სისხლდენა მოითხოვს რამდენიმე წინასწარ ნაბიჯს. ქვემოთ ჩამოთვლილი ხელსაწყოებისა და აღჭურვილობის გარდა, თქვენ უნდა შეამოწმოთ ავზში ჰიდრავლიკური სითხის დონე, ის არ უნდა იყოს ნორმალურზე დაბლა. შემდეგ აუცილებელია გადაბმული წყობის გაწმენდა ჭუჭყისაგან.ეს მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ყველა შემდგომი ნაბიჯის შესრულებას. სამუშაოსთვის აუცილებელია მომზადება:

      სამუხრუჭე სითხე;

      ცარიელი პატარა კონტეინერი ჰიდრავლიკური სითხის გასადინებლად და შლანგი, რომლის დიამეტრი უნდა შეესაბამებოდეს სანიაღვრე ფიტინგს;

       

      აქცენტი გადაბმულობის პედლის დამაგრებაზე, იმ შემთხვევაში, თუ არ გყავთ ასისტენტი და თავად მოგიწევთ ოპერაციების შესრულება.



    სანამ მიდრავლიკური და მექანიკური კლანჭებით სისტემებზე გადატუმბვის უშუალო გაპებზეადადადიხარ, საჭიროა მისი კონფიგურაცია.კორექტირების საჭიროება განპირობებულია გიმით, რომ HC დგუშის (მასტერ ცილინდრის) თავისუფალი დაკვრის ნაკლებობა შეუძლებელს შეუძლებელსის ამოტუმბვის ოპერაცის შესრულებას. ფაქტობრივად, დგუში და ბიძგი არის ჩამკეტი საექივქჃიქგი

    VAZ Clutch- ის დაყენება

    კორექტირების შესასრულებლად დაგჭირდებათ ორი გასაღები, მაშინ როცა ყველა ოპერაციას დიდი დრო არ სჭირდება. ВАЗ მანქანებისთვის პედლებიანი მგზავრობა უნდა იყოს 120-დან 130 მილიმეტრამდე. დარტყმის რეგულირება ხორციელდება მარეგულირებელი კაკლის შემობრუნებით.მანძილი გამშვები ღეროდან გამოშვების ჩანგლის ბოლომდე უნდა იყოს 5 მმ-ის ფარგლებში. მორგების დაწყებამდე ამოიღეთ ზამბარა სამაგრიდან და უღელიდან. ინსულტის გასაზრდელად შესაკრავი უნდა იყოს გამკაცრებული, შესამცირებლად, პირიქით, გახსენით. საკონტროლო ჭანჭიკი იკვრება მეორე გასაღებით. სასურველი პარამეტრების მიღწევის შემდეგ აუცილებელია პედლის 3-ჯერ დაჭერა და მანძილის გაზომვა, საჭიროების შემთხვევაში პროცედურა გაიმეორეთ.




    სითხის ჩანაცვლება

    ასევე რეკომენდებულია სამუშაო სითხის შეცვლა სისხლდენის დაწყებამდე.ამოიღეთ თავსახური და ჩაიცვით შესაკრავი, წინასწარ მომზადებული შლანგი, რომლის მეორე ბოლო უნდა ჩაუშვათ სანიაღვრე კონტეინერში. 8-იანი ქანჩის გამოყენებით, მოაბრუნეთ ფიტინგი სრული შემობრუნების 3/4-ით. ახლა თქვენ შეგიძლიათ ამოიღოთ სითხე. რამდენჯერმე დაჭერით პედალს, გაიმეორეთ ეს ნაბიჯები მანამ, სანამ ყველა სამუშაო საშუალება არ გამოვა, შემდეგ დაჭერით ფიტინგი. თუ გადაბმულობის პედალი თავისთავად არ აწვება, აწიეთ იგი ხელით. ჩაასხით ახალი სამუხრუჭე სითხე ჰიდრავლიკურ სისტემაში გადაბმულობის რეზერვუარის მეშვეობით.

    სამუხრუჭე სითხის შეცვლა შესაძლებელია თააᜃ ამისათვის ავზში არსებული სითხე უნდა დაემატოს მცირე დოზებით პედლის დაჭერას შორის ინტერვალებით. როდესაც სუფთა სითხე მოედინება სამუშაო ცილინდრიდან (RC), დახურეთ ფიტინგი და შეავსეთ ლულები ზედა კიდიდან არანაკლებ 1,5-2 სმ სმ. ეს საკმაოდ ეფექტური მეთოდია, ვინაიდან ნი გარემო, მინარევებისაგან და დაბინძურების გამო, პირველ რიგში დნება და ტოვებს სისტემას.




    საბჭოთა VAZ მანქანების დიზაინი დიდწილად მსგავსია, გამონაკლისი არ არის გადაბმულობის სისტემა.შემდეგი პროცედურა შესაფერისია 2106, 07, 09 Vaz-2107 კლაჩის სისხლდენა რამდენიმე ეტაპად მიმდინარეობსად მიმდინარეობსამარებლის ჩასატარებლად არ გჭირდებათ სპეციალური უნარები, განათლება ან შიდა მანქანებთან მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. საკმარისია მკაცრად დაიცვას ქვემოთ ღწერაღწერილი მოქმედებების თანმიმდევრობა და ცოტა გაიგოთ თქვენი ტრანსპორტის დიზაინის შესახებ. გაუგებარი სიტუაციების აღმოსაფხვრელად რეკომენდებულია ტექნიკური დოკუმენტაციის ინსტრუქციების გამოყენება.

    მანქანა უნდა იყოს დაყენებული სანახავი ხვრელის ზემოთ ან გადაფრენაზე.გაასუფთავეთ გადაბმულობის რეზერვუარი ჭუჭყისაგან და გახსენით სახურავი. თუ თქვენ გაქვთ VAZ-2107 მოდელი ინჟექტორით, საჭიროა დამატებითი ტალახის დემონტაჟი. ახლა ჩვენ ვაშორებთ ყველა დამაბინძურებელს დამცავი ქუდის ზედაპირიდან და RC გამწმენდი (გადაბმული ბალონი).



    მოათავსეთ შლანგის ერთი ბოლო კონტეინერში, ხოლო მეორე ბოლო დადეთ ფიტინგზე. 8 ქანჩის გამოყენებით, გახსენით სისხლდენის სამაგრის ჭანჭიკი 3/4 ბრუნით. შემდეგი ნაბიჯის დასასრულებლად საჭიროა ასისტიეტტეა მკვეთრად დააჭირეთ გადაბმულობის პედლსპედლსა ნაზად გაათავისუფლეთ, გაიმეორეთ ნაბიჯები, სანამ სითხესთან ერთან გადაადგილებული ჰაერის ბუშტები არ გაქრება.თუ ჰაერის გამოშვება არ შეჩერებულა, დაამაგრეთ ფიტინგი, შეავსეთ ავზი სითხით და გაიმეორეთ პროცედურა. როდესაც ბუშტები შეწყვეტენ გამომოსვლას, მკვეთრად დააჭირეთ პედალს და დააფიქსირეთ იგი ამ მდგომარეობაში, შემდეგ დამაგრეთ ფიტინგი.

    ვიდეო — როგორ სწორად გავასინჯოთ კლატჩი

    როგორც ზემოთ მოყვანილი ინფორმაციადან ჩანს, პროცედურა ძალიან მარტივია და არ მოიცავს რთულ ნაბიჯებს.

    რატომ არის საჭირო კლაჩის სისხლდენა? ფაქტია, რომრომ ის კარგად იმუშავებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თავად სისტემაში ჰაერი არ არის.წინააღმდეგ შემთხვევაში, გადაცემათა კოლოფი მჭიდროდ ჩაირთოს. საავტომობილო ტრანსპორტის სამყაროში დამწყებთათვის სვამენ კითხვას: როგორ სწორად ამოტუმბოს გადაბმული ВАЗ-2107- ზე? ამ მანქანის ჯერ კიდევ მილიონობით მფლობელია და ამიტომ საკითხი კვლავ აქტუალურად ითვლება.

    საბედნიეროდ, ასეთი სამუშაოს შესრულება შესაძლებელია ხელით — არავითარ შემთხვევაში არ არის აუცი ი მანქანის სახელოსნოში მიყვანა, სადაც იდი თანხის დახარჯვა მოგიწევთ. სამუშაოების შემდეგ, როგორიცაა სამუშაო სითხის შეცვლა ან რაიმე მანიპულირება ჰიდრავლიკური ამძრავით, ჰაერი შეიძლება შევიდეს სისტემაში.მისგან თავის დასაღწევად, კლაჩის ამოტუმბვა ხდეედ მოკლე ნაბიჯ-ნაბიჯ ინსტრუქცია დაგეხმარებათ გაიგოთ სატუმბი პროცესი.

    რა ნაწილები და ხელსაწყოებია საჭირო

    მას შემდეგ, რაც თქვენს vaz-2107- ს თქვენსააყენებთ შემოწმების ღარში, მნიშვნელოვანია მოამზადოთ საჭირო ნაწილებისა და ხელსაწყოების სია. მათ გარეშე მუშაობა შეუძლებელი იქნებოდა. ასე რომ, დაგჭირდებათ:

    • გასაღები რვა;
    • TJ, ან სამუხრუჭე სითხე;
    • ერთ მეტრამდე სიგრძის შლანგი;
    • ზოგიერთი კონტეინერი, სადაც შეგიძლიათ დაასხით სამუხრუჭე სითხე, სასურველია გამჭვირვალე.

    მუშაობის ეტაპები

    სანამ მუშაობას დაიწყებთ, სჯობს სხვა ადამიანის დახმარებას მიმართოთ. მაშინ მნიშვნელოვანია, რომ ყურადღებით შეამოწმოთ ყველა კავშირის მთლიანობა და შლანგი მანქანაზე — არ უნდა იყოს წვეთები, ბზარები და მსგავსი. თქვენი ქუდის ქვეშ იქნება ინჟექტორი ან კარბურატორი — ეს ყველაფერი დამოკიდებულია VAZ-2107 მოდელის მოდიფიკაციაზე. სამუშაო უნდა ჩატარდეს ფრთხილად ყველა შემდეგი ნაბიჯის შემდეგ:

    შესაძლებელია მსგავსი პროცედურის გაკეთება ორმოს გარეშე, მაგრამ ამისთვის დაგჭირდებათ ფლავერი.ამ ინსტრუქციის მიხედვით, ადამიანებს, დაც აქვთ მანქანებთან მუშაობის მცირე გამოცდილება, შეძლებენ სისხლდენის პროცედურის სწორად ჩატარებას.

    ВАЗ «ექვსი» აღჭურვილია გადაბმულობით, რომელიც იყენებს ჰიდრავლიკას მის დიზაინში. ასეთი ჰიდრომექანიკური სისტემები საჭიროებს გაზრდილ ყურადღებას ამოვლადღებადღებას და მოვლას, რაც მოიცავს ჰიდრავლიკური გადაბმულობის VAZ 2106 გისხლდენას, რომელიც ხორციელდება საჭიროებისამებრ. ასეთი ოპერაციის არსი, როგორიცაა კლაჩის სისხლდენა, არის ამ სისტემიდან ამოღებული ჰაერის მასების გარკვეული რაოდენობა, რომელიც იქ იდა ექსპლუატაცის დროს.

    ასევე, ჰაერი შეიძლება იყოს ჰიდრავლიკურ სისტემაში რემონტის შემდეგ, რაც მოხდა დეპრესისის გამო, ან მასში გამოყენებული სამუშაო სითხის შეცვლის შემდეგ. შესაბამისად, კლაჩის სისხლდენის დაწყებამდე აუცილებელია გამომწვევი დეფექტების აღმოფხვრა, წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველა შესრულებული სამუშაო უშედეგო იქნება. მართლაც, ამ სისტემის დეფექტების გამო, შესაძლებელია ავარია შეჯვარების კვანძებსა და გადამცემ ელემენტებში.


    ВАЗ 2106

    თუ ჩნდება კითხვა, თუ როგორ უნდა გაასინჯოს ВАЗ 2106 გადაბმული, თქვენ უნდა მოამზადოთ საჭირო ზეინკალი ხელსაწყოები და დამხმარე მასალა კონტეინერის სახით სამუხრუჭე სითხით, დამხმარე შლანგით და რეზერვუარით დრენაჟირებული მაღაროს შევსებისთვის.

    თუ ВАЗ 2106 გადაბმულობის ჰიდრავლიკური დისკის სისხლდენა ხორციელდება «მუხრუჭის» გამოცვლის შემდეგ, მაშინ პირველ რიგში აუცილებელია GCC- ს სანიაღვრე ფიტინგის (გადაბმულის მთავარი ცილინდრი) გაწმენდა ჭუჭყისა და მტვრის ნალექებისგან. ეს სამუშაო ხორციელდება სპეციალური ფუნჯის გამოყენებით ფოლადის მავთულისგან დამზადებული სამუშაო ზედაპირით.

    იმისათვის, რომ მიიღოთ მყარი ცოდნა იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა ამოტუმბოთ გადაბმული, თქვენ უნდა დაიცვას მოქმედებების შემდეგი ალგორითმები:

    1. გაერთიანების გასასვლელზე ჩავსვით წინასწარ ჩაწყობილასწარ ჩაწყობილი რეზინის შლანგი, დავამუშავეთ და გავწმინდეთ ჭუჭყისა და მტვრის ნალექებისგან.ეს დამაკავშირებელი ელემენტი უნდა იყოს გამოყვანილი ფიტინგზე გარკვეული ძალით. სხვა შლანგის გასასვლელს ვაგზავნით ავზში გამოყენებული სამუხრუჭე სითხის მისაღებად.
    2. გადაბმულობის სისხლდენის ოპერაციის ჩასატარებლად საჭიროა სხვა პირის დახმარება, რომელიც დაეხმარება შემდგომი მოქმედებების განხორციელებაში მანქანის სალონში ყოფნისას.
    3. ასისტენტმა უნდა დააჭიროს მოწყობილობის პედალს 5-6-ჯერ, ხოლო ამოტუმბვას შორის დროის ინტერვალი უნდა იყოს 3-4 წამი. თუ პედლებიანი მოწყობილობის დაჭერის შემდეგ პროდუქტი არ აღადგენს პირვანდელ მდგომარეობას, მაშინ ის უნდა დაბრუნდეს საწყის მდგომარეობაში.
    4. გადაბმულობის პედალს, დაჭერის შემდეგ, ასისტენტი უჭირავს სამგზავრო განყოფილებაში ჩაღრმავებულ მდგომარეობაში. ამავდროულად, ჰიდრავლიკურ დისკზე მომუშავე ავტომობილისტმა უნდა გაშალოს ფიტინგი, რათა სამუშაო სითხე გარკვეულწილად ამოიღოს ქანჩით. «მუხრუჭი»
    5. რეზინის შლანგიდან გაჟონვის დასრულების შემდეგ, გამკაცრეთ სადრენაჟო ჟოიტინგი და მიეცით ბრძანება სალონში მყოფ პარტნიორს, გაათავისუფლოს პედალი, რათა ის თავისუფალ პოზიციაზე გადალანოს.
    6. ჩვენ ვიმეორებთ წინა ტექნოლოგიურ ციკლს ფიტინგის ელემენტის ამოღება-გადახვევით.ამ ქმედებების ლოგიკური გაგრძელება უნდა იყოს გადაბმულობის პედლის თანდათანობითი «გამკვრივება», ე.ი. ეს უნდა იყოს ელასტიური.
    7. ამ თანმიმდევრული ოპერაციების სიხშირე უნდა განმეორდეს 3-დან 5-გან ნინის შლანგიდან ჰაერის ბუშტებისანამოშვების დასრულებამდე, რომელიც მიმართულია რეზერვუარში გამოყენებული სამუხრუჭე სითხის დნობისთვის. მნიშვნელოვანია სამუხრუჭე სითხის რაოდენობის კონტროლი სტანდარტული გადაბმულობის რეზერვუარში. შეუძლებელია «მუხრუჭის» დონის შემცირება 10 მმ-ზე ნაკლები ჰიდრავლიკური ამძრავის სიმძლავრის ქვედა ჭრილიდან!
    8. Clutch- ის ჰიდრავლიკურ დისკში ვაკუუმის შექმნის შემდეგაკუუმიროა დამაგრების მოწყობილობის გაგრებისა მარცხამდე და შლანგის დემონტაჟი რეზინის ძირიდან.შლანგის მეორე ბოლო უნდა ინახებოდეს ავზში «მუხრუჭით», რადგან. იგი შეიცავს გამოყენებულ სითხეს, რის შემდეგაც აუცილებელია ამ სითხის გადინება.
    9. სტანდარტულ ავზს ვამატებთ სამუშაო სითხეს მამუშითებულ რაოდენობამდე და მცირე ძალისხმევით ვახვევთ ავზის ხუფს.
    10. გაწურეთ ზედმეტი გაჟონილი სითხე მშრალი ქსოვილით, შეამოწმეთ გადაბმულობის ჰიდრავლიკური მოწყობილობა შესაძლო გაჟონვისთვის. შემდეგ ვცდილობთ ჰიდრავლიკური დისკის მუშაობას ჩართული ძრავით, რასაც მოჰყვება სიჩქარის ჩართვა. ნორმალური გამოყენებისას, თქვენ შეგიძლიათ მართოთ მანქანა.


    მნიშვნელოვანი დამატება: სანამ ВАЗ 2106 გადაბმულობის ჰიდრავლიკური ამძრავის ამოტუმბვა მიმდინარეობს, არ უნდა დაგვავიწყდეს სამუხრუჭე სითხის დამატება სტანდარტულ რეზერვუარში, რათა თავიდან აიცილოთ ჰაერის მასების ჰიდრავლიკაში შესვლა.


    მორგებული სპორტული კლატჩი

    საავტომობილო სპორტში, რომელიც არის ერთგვარი საცდელი ადგილი ინოვაციების შემუშავებისა და განხორციელებისთვის, ავტომობილის ერთეულებსა და მექანიზმებში, გაზრდილი დატვირთვა მოქმედებს სპეციალურ კლაჩზე.ყოველივე ამის შემდეგ, ეს ერთეული მუშაობს ბრუნვის დროს 6-10 ათასი RPM კუთხური სიჩქარით და ელექტროსადგურის სიმძლავრის ლიმიტით. ჩვეულებრივი გადაბმული არ უძლებს ასეთ ძალას, ამიტომ, კალათა დამონტაჟებულია გაზრდილი დამაგრების ძალით 30-დან 100 პროცენტამდე.

    ამავდროულად, იზრდება ამძრავის პედალზე ეფექტიც, რაც გარკვეულ პრობლემებს ქმნის გადაცემათა კოლოფის გადართვის სიჩქარეში. ამიტომ, კომპონენტები, როგორიცაა კევლარის შენადნობი, კერამიკული ან პოლიმერული ნახშირბადი გამოიყენება ხახუნის ტიპის დისკისთვის.ასეთი ხახუნის ნაერთების თითოეულ ტიპს აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები.

    კერამიკა არ თბება და უძლებს დიდ ზემოქმედებას, მაგრამ მას სირდება დიდი დამჭერი ძალა და აქვს შემცირებული ხახუნის ძალა. ნახშირბადს აქვს მაღალი წინააღმდეგობა შეჯვარების ზედაპირის მიმართ, მასალის დაბალი სიმკვრივე და მაღალი თერმული სტაბილურობა. კევლარის შენადნობას აქვს გაზრდილი აცვიათ წინააღმდეგობა, სითბოს წინააღმდეგობა და ამავე დროს აქვს ირებული ხახუნის ინდექსი. მინუსი არის ხანგრძლივი გაგრილება გათბობის შეგდშეგბის შეგრილებაამოძრავებული ტიპის დისკისთვის მიზანშეწონილია გამოიყენოთ უზამო დემპერი, რომელიც გაუძლებს გაზრდილ დატვირთვას.

    მანქანის გადაბმული გადაცემის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტია. ეს არის ის, რომელიც იღებს ყველა ძირითად ზემოქმედებას გადაცემათა კოლოფის აცემათა კოლოფის გადართვისას, იცავს მანქანას გადატვირთვისგან და აქრობს ვიბრაციას. განსაკუთრებით მაღალი ძაბვის ტესტირება ხდება მექანიკური გადაცემის მქონე მანქანებზე.

    ამ ასამბლეის დაყენების მარტივი პროცედურები მნიშვნელოვნად შეამცირებს ცვეთა ნაწილების რისკს.ზედმეტი არ იქნება ჰიდრავლიკური ძრავის ამოტუმბვის უნარების ამოტუმბვის უნარები, რადგან სისტემაში ნებისმიერი ჩარევა, იქნების ესამოცვლა ცილის გამოცვლა თუთუითხის დონის არდნა ამძრის რეზერვუისარში, იწვევს სისტემის აირებას.

    სტატიის შინაარსი:

    როგორ გავასინჯოთ მანქანის კლატჩი (ზოგადი სახელმძღვანელო)

    მომზადება სატუმბი . თავისთავად, клатч — ის ამოტუმბვის პროცედურა არც ისე რთულია, როგორც ერთი შეხედვით ჩანს.უპირველეს ყოვლისა, აქ თქვენ უნდა დარწმუნდეთ, რომ სამუხრუჭე სითხის დონეარ შემცირებულა. ნორმალური უნდა იყოს და თუ არასაკმარისია, დამატება დასჭირდება.

    ვინც არ იცის რა არის მუშა ცილინდრი, მოკლვს ავსავსავიიშა ცილინდრი. მონის ცილინდრი არის მოწყობილობა, რომელიც მოიცავს ღეროს გადაბმულობის ამაჩქარებლიდან (პედლები სალონში). მანქანის მოდელიდან გამომდინარე, მისი ადგილმდებარეობა შეიძლება განსხვავებული იყოს. მაგრამ უმეტეს მოდელებში ის მდებარეობს ძრავის განყოფილებაში სამუხრუჭე სითხის გაფართოების ავზის ქვეშ.ჩვეულებრივ, მძღოლის მხარეს, სამუხრუჭე ცილინდრიდან არც თუ ისე შორს.

    მას შემდეგ, რაც თავსახური ჭუჭყისა და მტვრისგან გაიწმინდება, საჭირო იქნება მისი ამოღება, რის შემდეგაც სარქვლის ღეროზეღეროზეამთ შესაბამისი დიამეტრის რეზინის მილს.

    ამის შემდეგ, აიღეთ პატარა კონტეინერი და ჩაასხით მასში სამუხრუჭე სითხე. უბრალოდ გახსოვდეთ, თქვენ უნდა გამოიყენოთ სითხე, რომელიც გამოიყენება მანქანაში. ჩვენ ასევე ყურადღებას ვაქცევთ იმ ფაქტს, რომ უნდა იყოს საკმარისი სითხე ისე, რომ მილის თავისუფალმა ბოლომ მთლიანად ჩაიძიროს მინიმუმ ორი ან სამი სანტიმეტრი.

    გაცვლის პროცესი . ასე რომ, ახლა შეგიძლიათ გააგრძელოთ გადაბმულობის პირდაპირი ტუმბო. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ასისტენტთან ერთად ამ სამუშაოს შესრულება ბევრად უფრო ადვილია.

    1). ასისტენტს ვთხოვთ, დაჯდეს საჭესთან და 2-3-ჯერ შეაჭიროს კლატჩი, რის შემდეგაც მან უნდა დააფიქსიროს პედალი ქვედა პოზიციაში. ამ დროს თქვენ ხსნით სარქველს ჰაერის გასათავისუფლებლად. ამავდროულად, ჩვენ ასევე ვზრუნავთ, რომ მილის ერთი ბოლო მუდმივად ჩაეფლო სამუხრუჭე სითხის კონტეინერში.

    2) . გამწმენდი სარქვლის ამოხსნის მომენტში, სამუხრუჭე სითხე გაწურული ამაჩქარებლის ძალით გამოვა სისტემიდან.

    3) . კერძოდ, სითხე მიედინება საქშენით კონტეინერში. შესაბამისად, მასთან ერთად ჰაერიც გამოვა. ბოთლში ბუშტები გამოჩნდება, ამის შესახებ მოგთეიბ მოგთეიბ

    4) . მას შემდეგ რაც ჰაერი მთლიანად ამოიწურება სისტემიდან, მიეცით ასისტენტს პედალის დაწევის ბრძანება. და თქვენ ხრახნიანი სარქველი უკან.

    5) .პროცედურა რამდენჯერმე უნდა განმეორდეს, ანუ ვიმეორებთ მანამ, სანამ ჰაერი არ შეწყვეტს კონტეინერში შეღწევას საქშენიდან. როგორც წესი, საკმარისია 2-3 მიდგომა.

    6) . ამ შემთხვევაში, ასევე აუცილებელია რეზერვუარში სამუხრუჭე სითხის დონის მონიტორინგი. და საჭიროების შემთხვევაში, დაამატეთ იგი MAX ნიზშნუშნუშნუშნუი

    7). იმ შემთხვევებში, როდესაც ასისტენტი არ იყო მახლობლად, მაშინ არ უნდა იყოთ ძალიან განაწყენებული, რადგან თქვენ თავად შეგიძლიათ გააკეთოთ ეს სამუშაო.ერთადერთი ის არის, რომ საჭირო იქნება გადაბმულობის პედლის დამაგრება რაიმე სახის გაჩერების დახმარებით.

    ვიდეო

    როგორ გავასინჯოთ Сцепление ВАЗ 2110, 2111, 2112-ზე

    1) . მანქანას შევიყვანთ ინსპექტირების ხვრელში, შემდეგ ვხსნით კაპოტს და ვპოულობთ წყალსაცავს სამუხრუჭე სითხით (იხ. ფოტო). ჩვენ ვხსნით თავსახურს ლულისგან და ვამატებთ სამუხრუჭე სითხეს Max ნიშნულზე.

    2) . შევსების შემდეგ დახურეთ ავზის სახურავი ისე, რომ ჰაერი არ მოხვდეს მასში, ან უბრალოდ გადააგდეთ ზემოდან და შემდეგ გადანანეთ მანქანის ძირის ქვეშ.

    3) . ასისტენტი ამ დროს საჭესთან ჯდომა. სხვათა შორის, ამოტუმბვის პროცესში აუცილებელია მუხრუჭის რეზერვუარში დონის მონიტორინგი. კერძოდ, ის არ უნდა დაეცეს 15 მმ-ზე დაბლა. და უმჯობესია სამუხრუჭე სითხე რეზერვუარში უფრო ხშირად დაასხით, თორემ არასოდეს იცით რა.

    5) . თქვენ ამ დროს (დამოკიდებულია იმაზე, თუ რომელ ბორბალს ამოტუმბავთ) ამოაცალეთ დამცავი თავსახური ამოტუმბული ფიტინგიდან. მაგალითად, უკანა ბორბალზე, ტუმბოს იტინგი მდებარეობს იქ, სადაც ის არის ნაჩვენები მარჯვენა ფოტოზე, ხოლო წიმა ბორბალზე ესესაწილი და მისი დამცავი ქუდი მდებარეობს იქ, სადაც მითითებულია მარცხენა ფოტოში:

    6) .ამ თავსახურს ვხსნით და შლანგს ვასხამთ სისხლძარღვის ფიტინგსარღვის ფიტინგს, ხოლო ამ შლანგს მეორე ბოლოთი ჩავდებთ პატარა ჭურჭელში, რომელსაც წინასწარ ვავსებთ ცოტაოდენი ახალი სამუხრუჭე სითხით. ყველა ოპერაციის გაკეთების შემდეგ, ფრთხილად გაფხვიერეთ ფიტინგი 2-3 შემობრუნებით და ნარჩენი სითხე დაიწყებს ჩასვლას დინერში, იც იქნება ჰაერის ბუშტები. მას შემდეგ, რაც სითხე შეწყვეტს ნაკადს, ვახვევთ ფიტინგს, ვახვევთ შემდეგიტინგს, რის შემდეგაც ასისტენტს ვაძლევთ ბრძანებას პედლიდან ფეხი ამოიღოს. ვაგრძელებთ ამ ოპერაციის ჩატარებას მანამ, სანამ სითხე არ დაიწყებს გამოსვლას ჰაერის ბუშტების გარეშე.

    (ქვემოთ მოცემულ მოცემულ მოცემული, მაგალითი ნაჩვენებია წინა საჭეზე, ყველაფერი კეთდება იდენტურად უკანა მხარეს)

    როგორ გავასინჯოთ Chevrolet Niva-ს კლატჩი?

    1) . გახსენით ავზი, სადაც ავავსებთ სითხეს კისერამდამდთ იგი მდებარეობს ქვემო სივრცეში.

    2) . სისტემის ცილინდრის ფიტინგზე ვდებთ შლანგს და ჩავუღრმავდებით მის მეორე ბოლოს კონტეინერში.

    4) . გადაბმულობის პედლის დაჭერით, გახსენით სარქველი და გამოუშვით სითხე სისტემაში.ამის შემდეგ, სარქველი იკეტება და სისტემაში კვლავ იქმნება წნევა.

    5) . ამ პროცედურას ვიმეორებთ მანამ, სანამ სისტემიდან არ გისტემაგამჭვარ გამოვა გამჭვირვალე სითხე, ჰაერის ბუშტების გარეშე.

    6) . პროცესის დროს პერიოდულად უნდა შემოწმდეს სიდეხითხითხიდხია და საჭიროების შემთხვევაში, დაგჭირდებათ მისებშა

    7) . ავზში ამოტუმბვის შემდეგ, დაამატეთ სამუხრუჭე სითხე Max ნიშნულზე.

    როგორ გავასინჯოთ კლატჩი Лада Ларгус-ზე?

    1) .დაამატეთ სითხე სამუხრუჭე რეზერვუარში Max ნიშნულამდე და დაიწყეთ სამუხრუჭე სისტემის სისხლდენა გაცილებით გრძელი წრედან.

    2) . ბარაბნის უკანა მხარეს ვხვდებით სანიაღვრე მოწყობილობას რეზინის თავსახურით. ჩვენ ვიხსნით თავსახურს.

    3) . ფიტინგზე დავდეთ რგოლის გასაღები «8-ისთვის», შემდეგ კი შლანგი. ჩაუშვით შლანგის მეორე ბოლო სანიაღვრე კონტერიშნო

    5) . ოდნავ გაშალეთ სადრენაჟე ფიტინგი საათის ისრის საწინააღმდეგოდ მობრუნებით 1/3 მობრუნებით.ამ შემთხვევაში, სამუხრუჭე სითხე დაიწყებს შლანგიდან გადინებას და გადაბმულობის პედლები დაეცემა იატაკზე. შემდეგ ჩვენ ვატრიალებთ ფიტინგს და პარტნიორი იმეორებს სატუმბი პროცედურას. გაიმეორეთ მანამ, სანამ სითხე არ მოედინება ბუშტების გარეშე.

    6) . ჩვენ გადავდივართ წინა მარცხენა ბორბალზე და ვიმეორებთ იგივე ნაბიჯებს.

    7) . იმისათვის, რომ სისტემა არ გავათრიოთ, პერიოდულად ვამოწმებთ ავზში არსებულ სითხეს და საჭიროების შემთხვევაში ვავსებთ.

    8) .შემდეგ ჩვენ ვიმეორებთ ყველაფერს უკანა მარცხნივ, შემდეგ კი წინა მარჯვენა ბორბლებით, არ დაგავიწყდეთ ფიტინგებზე რეზინის ქუდების დადება.

    როგორ გავასინჯოთ კლატჩი გაზელზე (ვიდეო)

    როგორ გავასინჯოთ Сцепление Opel Astra-ზე?

    1) . ვამოწმებთ სამუშაო სითხის დონეს მთავარი სამუხრუჭე ცილინდრის რეზერვუარში (ინდრის რეზერვუარში (რეზერვუარი საერთოა ორივე ძირითადი ცილინდრისთვის) და საჭიროების შემთხვევაში მივყავართ ნორმალურ მდგომარეობაში.

    2) . ამოიღეთ დამცავი თავსახური გადაბმულობის დამაგრების ცილინდრის გამჟღავნების სარქველიდან.

    3) . ჩვენ ვდებთ შლანგი სარქველზე და ჩავყავით მისი ბოლო კონტეინერში მცირე რაოდენობით სამუხრუჭე სითხის შემცველობით.

    4) . ასისტენტს ვთხოვთ, დააჭიროს გადაბმულობის პედლს 5-6-ჯერ 2-3 წამის ინტერვალით, შემდეგ კი დაჭერით. სანამ შლანგის ადაპტერი არ შემობრუნდება, შეატრიალეთ სარქველი 3/4-ით. სითხე ჰაერის ბუშტებით გამოვა შლანგიდან კონშეეᘟ

    5) . ჩვენ ვახვევთ სარქველს და ვთხოვთ ასისტენტს, ჩამოწიოს გადაბმულობის პედალი.

    6) . ჩვენ ვიმეორებთ ამ ოპერაციას მანამ, სანამ ბუშტების გარეშე სითხე არ გადმოვა შლანგიდან, დაახლოებით 2-4 ჯერ.

    როგორ გავასინჯოთ კლატჩი Ford Focus 2-ზე

    1) . ჩვენ ვხსნით სარქვლის თავსახურს, რომ ამოიღოთ ჰაერი სამუშაო ცილინდრიდან.

    2) . სარქველზე ვდებთ შლანგს, რომლის მეორე ბოლოს ვასხამთ სამუხრუჭე სითხით ბოთლში. თუ პარტნიორთან მუშაობთ, ნება დართეთ მას 4-5-ჯერ, რამდენიმე წამის დაგვიანებით, შეაჭედოს კლაჩს და შემდეგ ნება მიეცით მას დაჭიმული ჰქონდეს.

    3) . ჩვენ ვხსნით სარქველს შემობრუნების დაახლოებით ¾-ით, ხოლო მეორე გასაღების გამოყენებით ვაჭერთ მთავარი გამორთვის ცილინდრის ადაპტერის ფიტინგს. სითხე ჰაერის ბუშტებით დაიწყებს მილიდან წინასწარ მომზადებულ კონტეინერში გადინებას.

    4) . ჩვენ ვახვევთ სარქველს და ვავალებთ ასისტენტს პედლის დაჭერას. ამას ვაკეთებთ მანამ, სანამ სითხე ბუშტების გარეშე არ გამოვა მილიდან.

    5) . ამოტუმბვისას ასევე აუცილებელია სითხის დონის მუდმივი მონიტორინგი, წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ დონე ძალიან დაბლა დაეცემა, შესაძლოა სისტემაში იყოს ჰაერი და ყველა ოპერანმეორებისახლახლა განმეორება დასჭირდება.

    6) . ჩვენ ვახვევთ სარქველს და თავსახურს, საჭიროების შემთხვევაში, სითხე ავზში მიიყვანეთ საჭირო სიჩქარემდე.

    როგორ გავასინჯოთ Renault Megan 2-ის გადაბმული

    1) . ფოტოზეფოტოზეისარი მიუთითებს Renault Megan 2-ის ფიტინგზე, რომელიც განკუთვნილია გადაბმულობის სისტემის (სამუშაო ცილინდრი) ტუმბოსთვის.

    2) . სამუშაოს ოსის მოხერხებულობისთვის, ჩვენ ვხსნით ბატარეას და ვამონტაჟებთ მის ქვეშარსებულ პლატფორმას.

    3) . ამოიღეთ თავსახური სამუხრუჭე სითხის რეზერვუარიდან და შეავსეთ მაქსიმალურ ნიშნულამდე.

    4) . ჩვენ ვასუფთავებთ დანამატს ჭუჭყისაგან და ვთსშობან

    5) . ჩვენ მასზე წინასწარ მომზადებული შლანგი ჩავსვᘘვვი

    6) . უკანა მხარეს მიამაგრეთ შპრიცი.

    7) . შემდეგი ნაბიჯი არის ზამბარის სამაგრების განაწილება ფიტინგზე.

    8) .უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ ვამცირებთ საკეტს მარჯვნივ ბოლომდე.

    10) . ჩვენ ვაგრძელებთ მარჯვენა მხარეს მდებარე შავ მილს დაახლოებით 5 მმ-ით ბატარეის მიმართულებით, ანუ მარჯვნივ.

    11) . ამ პროცედურების დასრულების შემდეგ, შპრიცის გამოყენებით, სითხეს ვიღებთ სისტემიდან.

    გარდა ამისა, როდესაც თქვენი შპრიცი სავსეა, ჯერ შავი მილი უნდა დააბრუნოთ იქსაცის ადგილას (ისე, რომ ჰაერი არ შევიდეს) დამხოლოდი არიშლ შემდეგშემდეგამორთოთ და დაასხით ამოტუმბული სითხე.შემდეგ ყველაფერს ვამაგრებთ თავის ადგილზე და ვაგრძელებთ მუშაობას.

    12) . ეს პროცედურა მეორდება მანამ, სანამ ყველა ბუშტი მთლიანად არ ამოიწურება სისტემიდან. როგორც წესი, საკმარისია 2-3 გამეორება.

    13) . ასევე არ დაგავიწყდეთ სამუხრუჭე სითხის სის მონიტორინგი და საჭიროების შემთხვევაში შეავსეთ იგი.

    14) . მას შემდეგ, რაც ჰაერის ბუშტუკები შეწყვეტენ შპრიცში შემოდინებას, ეს ნიშნავს, რომ თქვენი სისტემა სისხლდენილია.

    15) . შავ მილს ვაცალკევებთ თავის ადგილზე, ყველა მეტალის სამაგრს ვათავსებთ და ვამაგრებთ რეზინის შტეფსს.

    როგორ გავასინჯოთ Chevrolet Lacetti-ის კლატჩი?

    1). ჩაასხით სითხე სამუხრუჭე რეზერვუარში МАКС

    2) . შემდეგი, ჩვენ ვცდილობთ ფრთხილად «გავაჭრათ» ფიტიათ ამისათვის წაისვით WD-40 ძაფზე და გააჩერეთ 5-10 წუთი. ამის შემდეგ, ღილაკით «19» (როგორც სურათზე ისრზეა ნაჩვენები), ვასხამთ მას თავსახურზე (მოხაზულია ოვალურად) და პლასტმასს გასაღებით ვუჭერთ, ფრთხილად გავხსნით ფიტინგს.

    3) . როცა ფიტინგი «გატყდა», ოდნავ უკან ვწევთ და გამჭვირვალე მილს ვახვევთ. ჩაუშვით მილის მეორე ბოლო კონტეინერში მცირე რაოდენობით სამუხრუჭე სითხის შემცველობით.

    4) . ასისტენტს ვთხოვთ 3-4-ჯერ დააჭიროს გადაბმულობის პედლს და ბოლო დაჭერის შემდეგ პედალი დააჭიროს.

    5) . ნელა გახსენით სისხლდენის საცობი ისე, რომ სითხემ დაიწყო მილიდან გამოსვლა, ხოლო ასისტენტი განაგრძობს პედლის დაჭერას.

    6) .მას შემდეგ, რაც სამუხრუჭე სითხე შეწყვეტს მილიდან გამოსვლას, ჩვენ ვახვევთ ფიტინგს.

    7) . ეს მოქმედებები უნდა განმეორდეს მანამ, სანამ ბუშტებიანი სითხე არ შეწყვეტს ამოტუმბული ფიტინგიდან გამომოსვლას. და მხოლოდ ამის შემდეგ ფიტინგი საბოლოოდ გამკბადაბადაბადაბადნგი

    8) . გადატუმბვის პროცესში თქვენ ასევე უნდა აკონტროლოთ ავზში სითხის დონე და აუცილებლობის შემთხვევაში შეავსოთ იგი.

    9) . თუ ყველაფერი რიგზეა და ბუშტები აღარ არის, მაშინ ამოიღეთ ვინილ ამოიღეთ ვინილის მილი და გასაღები ფიტინგიდან, დაადეთ დამცავი ქუდი ფიტინგზე, დაამატეთ სითხე დონემდეა ახურახურეთ ავზის თავსახური.

    როგორ გავასინჯოთ კლაჩი მერსედეს სპრინტერზე?

    1) . მანქანას ავწევთ წინ და მის წინა ნაწილს ვათავსებთ სადგამებზე.

    2) . ამოიღეთ ძრავის ქვედა საფარი.

    3) . ჩაასხით სამუხრუჭე სითხე რეზერვუარში МАКС

    4) . ჩვენ ვხსნით მტვრის თავსახურებს ფიტინგებიდან, რათა ამოიღოთ ჰაერი სამუშაო ჰილინდრზე და დისკის ბორბლის სამუხრუჭე მექანიზმის წინა კალიპერზე. ფრთხილად გახსენით ჰაერის ხვრელები.ჩვენ ვდებთ შლანგი ფიტინგზე, რომელიც მდებარეობს წინა დისკის სამუხრუჭე ხალიფერზე.

    5) . ჩვენ ვავსებთ შლანგს სამუხრუჭე სითხით და, შესაბამისად, კალიპერზე ფიტინგი ფრთხილად უნდა გაიხსნას. სთხოვეთ ასისტენტს ნელა დააჭიროს გადაბმულობის პედლს და დააჭიროს. დახურეთ ჰაერის გადინების სარქველი და ჩამოწიეთ სამუხრუჭე პედლები. გაიმეორეთ ოპერაცია მანამ, სანამ შლანგი მთლიანად არ შეივსება სამუხრუჭე სითხით.

    როგორ გავასინჯოთ გადაბმული Volkswagen Passat-ზე?

    1) .თხებზე ვამონტაჟებთ მანქანის წინა მხარეს.

    2) . შეამოწმეთ სამუხრუჭე სითხის დონე რეზერვუარში. საჭიროების შემთხვევაში, შეავსეთ მაქსიმალურ ნიშნულამდე.

    3) . მუშა ცილინდრის სატუმბი სარქველებიდან ანვხსები

    4) . სამუხრუჭე სატუმბი სარქველს ვდებთ გამჭვირვალგალგალგალგ

    5) . შეავსეთ შლანგი სამუხრუჭე სითხით. ამისათვის ოდნავ გახსენით სისხლდენის სარქველი. ნელ-ნელა გადავურჩებით გადაბმულობის პედალს (ასისტენტმა უნდა გააკეთოს ეს) და ამ მდგომარეობაში ვიჭერთ.დახურეთ სარქველი და ჩამოწიეთ სამუხრუჭე პედლებიებ ჩვენ კვლავ ვხსნით სარქველს და კვლავ გადავურჩებით პედალს. ეს ოპერაცია მეორდება მანამ, სანამ შლანგი მთლიანად არ შეივსება სამუხრუჭე სითხით. შლანგს თითით ვხურავთ, რომ სამუხრუჭე სითხე აორ გსარ გთა

    ყურადღება! ამ ოპერაციის შესრულებისას ასევე ვაკვირდებით ავზებში სითხის დონეს და საჭიროების შემთხვევაში ვამატებთ სამუხრუჭე სითხეს.

    6) . შლანგის თავისუფალ ბოლოს ვაშვებთ სამუხრუჭე სითხის კონტეინერში.

    7) . ჩვენ გადავურჩებით გადაბმულობის პედლს, ვხურავთ სარქველს, ვამცირებთ გადაბმულობის პედლს. ეს ოპერაცია მეორდება მანამ, სანამ სამუხრუჭე სითხის მქონე კონტეინერში ბუშტები არ გაჩერდებიან. თუ სამუხრუჭე სითხის დონე ეცემა, დაამატეთ ახაელიი

    8) . დახურეთ სისხლდენის სარქველი მიმღების ცილიზდრრი ამოიღეთ შლანგი და ჩაიცვით ანტერები.

    9) . მანქანას თხიდან ვხსნით.

    10) . დაჭერით გადაბმული, გახსენით მიწოდების ცილინდრის გამწოვი ხრახნი და, როგორც კი სამუხრუჭე სითხე გამოჩნდება, ისევ დახურეთ იგი.

    11) . ჩვენ ვამოწმებთ სამუხრუჭე სისტემის და გადაბმულობის ფუნქციონირებას.

    ყურადღება! ჰაერის ნაწილი შეიძლება დარჩეს ჰიდრავლიკურ სშმმტიმსშმრ ეს შეიძლება განისაზღვროს სიჩქარის გადაცემისას ჭექა-ქუხილით და არასაკმარისად მკაფიო გადაბმულობით. ასეთ შემთხვევაში ჰიდრავლიკური სისტემიდან ჰაერის გამოშვება ქარხანაში დაუყოვნებლად უნდა განხორციელდეს. იქ, გადაბმულობის ჰიდრავლიკური სისტემიდან ჰაერის გათავისუფლება, როგორც წესი, ხორციელდება ჰაერის სისხლდენით.ეს მოწყობილობა ახდენს ზეწოლას სამუხრუჭე სითხეზე (მაქს. 2,5 ბარი). ამ ხელსაწყოს გამოყენებისას ჯერ საჭიროა ჰაერის გაჟონვა მიწოდების ცილინდრიდან, შემდეგ შემავალი ცილინდრიდან.

    3) . ჩვენ ვდებთ შლანგი სარქველზე და ჩავყავით მისი ბოლო კონტეინერში მცირე რაოდენობით სამუხრუჭე სითხის შემცველობით. ასისტენტს ვთხოვთ, დააჭიროს გადაბმულობის პედლს 4-5-ჯერ, შემდეგ კი დააჭიროს.

    4) . გახსენით სარქველი ¾ ბრუნით. სითხე ჰაერის ბუშტებით შემოვა შლანგიდან კონშეეᘟ

    5) . ტუმბოს დროს არ დაგავიწყდეთ რეზერვუარში სამუხრუჭე სითხის დონის მონიტორინგი. და საჭიროების შემთხვევაში, დაამატეთ იგი მაქსიმალურ ნიშნულზე.

    6) . ჩვენ ვახვევთ სარქველს, ვხურავთ დამცავ თავსახურს და საჭიროების შემთხვევაში ვამატებთ სითხეს ჰიდრავლიკური მუხრუჭების რეზერვუარში და გადაბმულობის გამოშვებას.

    როგორ გავასინჯოთ Сцепление Chevrolet Cruze-ზე?

    1). შეავსეთ ავზი სითხით მაქსიმალურ დონემდე.

    2) .როგორც წესი, გამწმენდი ხრახნი ძლიერად ეწებება და ამიტომ, პირველ იგში, საჭირო იქნება მისი დამუშავება გამჭოლი აეროზოლური ლუბრიკანტით (WD-40 ან ნებისმისხვი სხვა) და დაველოდოთ 5-10 წუთს. რეგულირებადი ქანჩით (ან 19-იანი ქანჩით) ადაპტერის პლასტმასის კორპუსს ვუჭერთ თავად ფიტინგთანადინანი ქანჩით ფრთხილად და მზარდი ძალისხმევით და არა მკვეთრად დილობთ ამოგლეჯოთ ფიტინგ ის თავი. როგორც კი ფიტინგი დაეცა, გამკაცრეთ იგი.

    3) . ფიტინგზე ვდებთ შლანგს, რომლის მეორე ბოლო ჭურჭელში ჩავყავით.იქ უნდა იყოს სამუხრუჭე სითხე.

    4) . ასისტენტს ვთხოვთ, 4-5-ჯერ აქტიურად შეაჭიროს გადაბმულობის პედალს და შემდეგ დააჭიროს.

    5) . ამ დროს ფიტინგი უნდა გავათავისუფლოთ ნახევარ შემობრუნებაზე, რაც საშუალებას მოგვცემს ჩავიდეთ კონტეინერში ჰაერის ბუშტებით. არ დაგავიწყდეთ ავზში სითხის დონის შემოწმება.

    6) . ჩვენ ვამაგრებთ ფიტინგს.

    7) . ასისტენტს ვთხოვთ, რამდენჯერმე დააჭიროს გადაბმულობის პედლს და ისევ დააჭიროს.და ამ დროს ჩვენ ვამცირებთ ფიტინგს და ველოდებით სანამ ჰაერით სითხე კონტეინერში შევა. ჩვენ ვამაგრებთ ფიტინგს.

    8) . ამ პროცედურას ვიმეორებთ მანამ, სანამ შლანგიდან არ გამოვა ბუშტების გარეშე სითხე.

    9) . სამუშაოს დასრულების შემდეგ, ამოიღეთ შლანგი ფიტინგიდან, ნაზად მოჭერით, ნანად არ გაჩერდება და გადაუსვით დამცავი საფარი. დაამატეთ სითხე მაქსიმალურ დონეზე.

    Компонен апа ян дипербуат дарипада сцепления ВАЗ-2106? klac master silinder dan bekerja

    Semua percaya bahawa jika kereta mempunyai struktur mudah dan kos rendah, ia tidak sukar untuk mengikat ВАЗ-2106.Silinder induk klac, dipasang di petak enjin dan dihubungkan dengan педаль, mempunyai structur yang agak komplex.

    Hampir semua kereta kos rendah moden dilengkapi dengan penghantaran kabel. Hidraulik adalah banyak kereta mahal. Tetapi enam pada satu masa dianggap elit, dan pereka untuk itu tidak melepaskan apa-apa. Sistem hidraulik mengenakan keperluan tertentu — perlu membuat penggantian unsur-unsur dan penyelenggaraan yang tepat pada masanya.

    Система сцепления Pemacu

    Hanya dua komponen utama dalam sistem klac ВАЗ-2106.Silinder induk klac membolehkan anda membuat tekanan dalam tiub kerana kekuatan otot pemandu. Pekerja bertindak atas garpu, memacu galas pembebasan. Ringkasnya, anda boleh menerangkan kerja keseluruhan sistem:

    1. Apabila anda menekan педаль, batang bergerak ди silinder utama. Oleh kerana sistem ditutup, tekanan meningkat dengan ketara.
    2. Di bawah tindakan tekanan ини, omboh itu dipendam dalam silinder kerja, ян dipasang ди perumahan klac.

    Selepas melepaskan педаль, sebaliknya berlaku:

    1. Педаль Apabila dibebaskan, стержень silinder utama kembali ke kedudukan avalnya, akibatnya jumlah di dalam sistem meningkat dan tekanan menurun.
    2. Spring kembali bertindak pada silinder kerja, yang membolehkan rod itu bergerak ke kedudukan avalnya.
    3. Sistem ini mempunyai tangki pengembangan, yang diisi dengan cecair.

    Олег Керана Бендалир Керья Менггунакан Дженис Брек DOT-3. Ia mempunyai banyak aditif, mereka menyumbang kepada operasi normal mekanisme. Aditif ini mempunyai kesan yang menguntungkan pada logam dan membolehkan silinder lebih sejuk.

    Куба tuangkan ke dalam sistem hanya cecair yang disyorkan oleh pengeluar.Kerja berkesan bergantung kepada kualiti bendalir янь dituangkan ке dalam sistem. Jangan biarkan tahap jatuh ke tanda минимум. Teratas dengan cecair jika perlu.

    Керосакан утама

    Валапун кос пембинаан янг тингги, клац ВАЗ-2106 серинг росак. Silinder klac gagal, muncung muncul. Ини берлаку атас себаб-себаб берикут:

    1. Haus yang berlebihan bahagian-bahagian silinder yang berfungsi dan utama.
    2. Penggunaan cecair brek tidak disyorkan oleh pengeluar kenderaan.
    3. Mengurangkan тахап Бендалир Dalam tangki pengembangan kerana kerosakan atau kelemahan клип hos.

    харга силиндер мастер клац ВАЗ-2106 адалах 400-600 руб, бергантунг кепада пенгелуар. Tetapi anda boleh mencari bahagian yang lebih mahal. Кит пембайкан седикит лебих мурах — кира-кира 300 руб.

    Педаль Кегагалана

    Kegagalan педаль adalah salah satu tanda utama mekanisme klac ВАЗ-2106 telah menjadi tidak dapat digunakan. Silinder induk klac boleh kehilangan sesak.Tetapi jangan segera berdosa kepadanya, anda perlu berhati-hati memeriksa semua elemen sistem. Tiub янь menyambungkan silinder mestilah tidak memppunyai kebocoran бендалир брек. Пада bangunan silinder itu sendiri juga tidak boleh menjadi jejaknya. Джика педаль gagal, klac tidak akan berfungsi dengan normal.

    Масала берикут мунгкин берлаку:

    1. Сукар передач Pemindahan.
    2. Kurangkan tahap cecair dalam tangki pengembangan.
    3. Dengan operasi jangka panjang Dalam mod ini, праздничный pembebasan, bakul, cakera gagal.

    Sekiranya anda melihat kegagalan педаль, cuba membaiki secepat mungkin, dengan setiap tekan cecair akan keluar dari sistem.

    Apa yang anda perlukan untuk membaiki?

    Jika silinder utama atau kerja telah menjadi tidak dapat digunakan, anda perlu membuat pembaikan. Пада джуалан анда боле менкари кхас янг тердири дарипада поршень, о-чинцин, мата эйр. Tetapi untuk memasangnya pada silinder yang dipakai lama tidak mungkin sesuai. Поршень дан cincin mempunyai saiz стандарт, tetapi permukaan dalaman silinder dihasilkan selama bertahun-tahun, dan dalam kebanyakan kes ia berlaku tidak sekata.

    Олег Иту, apabila memasang поршень бару дан hampir sempurna, анда tidak акан mendapat кесан янь betul. Пада pembaikan perlu untuk mendapatkan Бендалир брек. Secara umum, sumbernya tidak lebih daripada dua tahun. Hanya dalam kes ини, cecair акан berfungsi dengan cekap янь mungkin, jika tempoh ини melebihi, aditif янь ditambahkan kepada cecair акан berkurang.

    Sebelum memulakan pembaikan, pastikan untuk mengalirkan semua Bendalir dari sistem. Untuk melakukan ини, анда perlu mengeluarkannya дари tangki pengembangan dengan pir.Kemudian, cabut pembalut di atas silinder kerja, hapuskan residu.

    Силиндер пенггантиан

    Ini adalah mekanisme yang dipasang pada peti masuk klac ВАЗ-2106. Silinder induk klac dipasang ди seberang педали. Урутан тиндакан:

    1. Keluarkan tangkapan дари пенолак.
    2. Келуарканский мусульманский балик.
    3. Berhati-хати melepaskan kacang янь berada ди Хос Бендалир.
    4. Keluarkan cecair brek dengan menanggalkan hos.
    5. Keluarkan dua baut yang mengunci silinder.Тарик пенолак дари garpu klac.

    Apabila mengeluarkan, анда mesti memasang прокладка getah dengan mesin basuh pada hos baru. Комплект Dalam untuk pembaikan tidak. Berkumpul dalam urutan terbalik. Dengan bantuan kacang, yang terletak pada batang, ход педали klac diselaraskan. Tetapi ини perlu dilakukan hanya selepas mengepam.

    Menggantikan silinder utama

    Bekerja dengan menggantikan silinder induk klac dengan ВАЗ-2106 hampir sama. Ia tetap bertentangan dengan педаль.Batang silinder utama disambung secara mekanikal ke педаль. Prosedur penggantian adalah seperti berikut:

    1. Туангкан бендалир брек дари систем.
    2. Matikan hos ke tangki pengembangan.
    3. Cabut tiub yang masuk ke silinder kerja.
    4. Cabut dua baut yang digunakan untuk me-mount partition.

    Selepas itu, silinder brek utama dikeluarkan, ia dibaiki atau diganti sepenuhnya.

    Система пендарахан

    Peranti silinder induk klac ВАЗ-2106 adalah sama seperti pada elemen serupa sistem brek.Perdarahan dilakukan dengan cara yang sama:

    1. Sistem keseluruhan dipasang, sambungan berulir diperketat.
    2. Dalam tangki pengembangan dicurahkan cecair ke tahap purata.
    3. Пада penyumbat telinga, сату тиуб diletakkan, янг diturunkan ке dalam bekas kecil dengan Bendalir брек.
    Сцеплен

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.