Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Замена сцепления ВАЗ 2110 — фото, описание на VAZ-2110.net

1. Подшипник выключения сцепления лучше заменить.

Снятие механизмов привода выключения сцепления.

регулировка тросика сцепления на ВАЗ 2110, 2111, 2112.

Замена сцепления ВАЗ 2110 пошаговая инструкция.

3.1.4 Замена вилки выключения сцепления ВАЗ 2110.

Замена сцепления ВАЗ 2110.

Замена сцепления ВАЗ 2110.

После замены сцепления не торопитесь проверьте всё ли на месте всё ли стоит…

Ваз 2107 ремонт кардана своими силами.

9.2. Снятие и регулировка троса сцепления.

3.1.5. Замена троса привода сцепления.

Заменяем сцепление.

Замена сцепления ВАЗ 2110 пошаговая инструкция.

Как самому поменять сцепление?

Ваз 2110 сцепление диагностика.

9.4. Снятие механизмов привода выключения сцепления.

Замена заглушки блока цилиндров ваз 2110.

Замена троса сцепления.

Снимаем ведомый и ведущий диски сцепления.

Сцепление ВАЗ 2110 (Лада).

Снимаем верхний наконечник троса с пальца педали сцепления.

Замена ВАЗ сцепления 2110 пошаговая инструкция.

Поиск и замена сцепления.

Узнаем как производится на ВАЗ-2110 замена сцепления своими руками?

Такая вещь как сцепление играет немаловажную роль в работе КПП каждого автомобиля. Ведь именно оно является связующим звеном между двигателем и коробкой передач. Сцепление принимает на себя все нагрузки, которые возникают при передаче крутящего момента от ДВС на трансмиссию. В связи с этим данный элемент имеет свойство быстро выходить из строя. При износе эта деталь требует немедленной замены. И сегодня мы рассмотрим, как производится на автомобилях ВАЗ-2110 замена сцепления.

Как определить неисправность?

Наиболее вероятные симптомы, говорящие об изношенности сцепления:

  • Теряется мощность двигателя.
  • Включение передач с пробуксовкой либо характерным хрустом или рывком. Также можно заметить разницу в прилагаемых для этого усилиях (нужно еще сильнее давить на рычаг).
  • Самопроизвольное выключение (выбивание) передач. Это может случится как с первой, так и с пятой скоростью.
  • Вибрация по время нажатия педали перед переключением скоростей.

Что необходимо иметь для успешной замены?

Чтобы на автомобиле ВАЗ-2110 замена сцепления прошла удачно и быстро, вам не нужно быть профессионалом-механиком и приобретать дорогостоящие инструменты. Все, что вам нужно для этого, это домкрат, монтировка, а также набор рожковых и торцевых ключей. Со всем этим набором инструментов и происходит замена диска сцепления.

ВАЗ-2110 – демонтаж детали

Итак, приступаем к работе. Для начала откручиваем крепежные болты левого колеса, а затем поддомкрачиваем переднюю часть «десятки» и ставим сзади опоры. Далее извлекаем колесо и выкручиваем крепежные болты шаровой опоры. Открываем капот, вынимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи и извлекаем датчик массового расхода воздуха. Для этого необходимо ослабить хомут крепления гофры. Достаем воздушный фильтр.

Далее снимаем трос сцепления с вилки. Выкручиваем гайки крепления первого элемента к скобе на коробке передач.

Кстати, если требуется замена троса сцепления, ВАЗ-2110 может сигнализировать вам об этом «зависшей» в полу педалью во время переключения скоростей.

Отвинчиваем болт, соединяющий стартер и трансмиссию. Вынимаем I винт крепления КПП. Таким же образом поступаем и со II болтом. Отпускаем гайку и верхний болт крепления стартера и вынимаем разъем из датчика скорости. После этого можно откручивать трос спидометра. Далее вынимаем в паре с рычагом продольную растяжку и откручиваем нижний болт крепления стартера. На очереди III винт КПП – его мы тоже извлекаем. Далее находим еще одну гайку (она находится в районе правого шарнира равных угловых скоростей). Ее также вынимаем.

После этого откручиваем 2 крепежных болта реактивной тяги. Выкручиваем гайку на хомуте тяги привода управления КПП. Это еще не все. Далее вынимаем саму реактивную тягу с коробки передач, ставим упор под ДВС и откручиваем болты крепления задних подушек. Теперь отводим трансмиссию от двигателя и аккуратно опускаем ее на пол. Она должна повиснуть на полуосях.

Теперь смотрим и оцениваем степень износа диска. Заодно рекомендуется проверить подшипник выключения сцепления и по возможности тоже его поменять. Иногда автомобилю требуется замена корзины. Но это нужно делать, только если лепестки находятся в плохом состоянии. Все, на ВАЗ-2110 замена сцепления прошла успешно. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности. Кстати, автомобилисты рекомендуют производить диагностику сцепления каждые 80 тысяч километров пробега. Поэтому во избежание подобных неприятностей и возможных неисправностей КПП лучше заранее определить и устранить поломку.

Замена вилки сцепления

ВАЗ-2110 в таком случае тоже подвергается демонтажу КПП. Вначале необходимо снять выжимной подшипник. Далее аккуратно снять его с рычага вилки выключения сцепления и заменить изношенный резиновый чехол. При помощи плоскогубцев сжимаем лепестки фиксатора внутри и, подцепив отверткой снаружи, вынимаем пластиковую втулку оси. Приподнимаем вилку и выводим ее ось из втулки. Последняя деталь тоже демонтируется. С вилки снимаем пружинный фиксатор.

Что делать далее?

Если рычаг или лапки вилки сильно изношены в месте контакта с муфтой, вилка подлежит замене. Изношенная деталь в таком случае демонтируется, а затем на ее место запрессовывается новая, причем до упора. Прежде чем устанавливать деталь, следует обработать пластиковую и металлическую втулку консистентной смазкой. Далее монтаж устройства производится в обратном порядке аналогично снятию. Обратите внимание, что выступ на пластиковой втулке должен точно попасть в паз на картере сцепления, а лепестки — надежно фиксировать установленную деталь, препятствуя ее выпаданию.

Итак, мы выяснили, как производится на автомобиле ВАЗ-2110 замена сцепления своими руками. Зная эти правила, вы больше не будете нуждаться в дорогостоящих услугах сервисных центров.

Замена сцепления ВАЗ 2110, подготовка цеха и инструментария


Дата публикации мая 15, 2013, Рубрики Автомобили ВАЗ |

Замена сцепления ВАЗ 2110: когда стоит заменять сцепления на отечественных машинах, срок службы сцепления, нужно ли проводить замену самостоятельно? Ответы постараемся дать ниже, даже если на Вашем ВАЗе пока все нормально, статья будет полезна, ведь рано или поздно все сталкиваются с подобной проблемой.

Когда сцепление пробуксовывает при нажатии на педаль, появились посторонние стуки, скрипы или другие подозрительные звуки и/или заедание – это означает, что нужна замена сцепления ВАЗ 2110. Сроки службы сцепления не определены стандартами, так как величина эта зависит от многих факторов, в том числе и от стиля вождения владельца. Кому-то замена сцепления может понадобиться через пару тысяч километров, а чей-то ВАЗ, любой модели, пройдет сотню тысяч на родном сцеплении.

Для увеличения срока службы сцепления (это касается не только ВАЗ 2110, но и ВАЗ 2114, ВАЗ 2112, ВАЗ 2115) нужно соблюдать некоторые правила, к примеру – не слишком часто использовать резкий старт (не трогаться с места на высоких оборотах), так же не рекомендуется начинать движение на второй передаче – подобные маневры ведут к быстрому износу дисков сцепления, а следовательно – к замене сцепления, а его на ВАЗ 2110 не так-то просто заменить, не прибегая к услугам СТО.

Если Вы не являетесь счастливым обладателем опыта в технических операциях подобных той, что предстоит (речь идет о замене сцепления), то лучше не «мучать» свой автомобиль, а отогнать его в проверенный временем или друзьями сервис, ну или просто в сервис с хорошей репутацией. Но ведь не многие являются автомастерами – приходится с чего-то да начинать. Поэтому, если Вы все же решили провести замену сцепления на ВАЗе своими руками, то вооружитесь терпением (процесс этот достаточно трудоемок и длителен, особенно для начинающих), всеми необходимыми инструментами, ну и, естественно, помощью друга (желательно – более просвещенного и поднаторевшего в подобных вещах). Пошаговые инструкции можно так же найти и в интернете.

Related posts:

  1. Замена троса сцепления ВАЗ 2110
  2. Замена сцепления ВАЗ 2109
  3. Замена сетки бензонасоса ВАЗ 2110
  4. Замена ступичного подшипника ВАЗ 2110
  5. Неисправности сцепления ВАЗ 2107
Еще по теме
  • Нет связанных постов

Замена сцепления на ваз 2110 своими руками

Появились признаки изношенности сцепления на своей 2110-2112? Следовательно? Требуется приобрести комплект нового и произвести ремонт, а вернее замену сцепления.
Не имея гаража с ямой, можно обойтись и подручными средствами. Чтобы поменять сцепления на ВАЗ 2110-2112 вам понадобится: набор ключей, домкрат и деревянные пеньки. А для правильной центровки диска сцепления также потребуется направляющая, она же — имитатор первичного вала КПП.
Но учтите, что такой метод «замена сцепления на пеньках», лучше использовать лишь в крайнем случае и лучше все же менять имея в распоряжении яму или эстакаду. Поскольку если не сливать масло с коробки и не вынимать приводные валы, на них возникает большая нагрузка, вследствие чего, появляется большая вероятность что вскоре потекут сальники.
Замена сцепления понадобится тогда, когда износ лепестков достигнет более 0,8 мм или появится увеличенный рабочей ход педали сцепления — это указывает на износ ведущего диска, возможно, на осадку пружины. Ведомый диск установлен на шлицах первичного вала КПП и меняется при биении, неравномерном износе, задирах, трещинах, а также, если накладки от заклепок отстоят на 0,2 мм.
Диски ВАЗ 2112 можно установить на ВАЗ 2110, это лишь увеличит усилие педали сцепления. Обратной совместимости нет.
Ведомые диски сцепления ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112 имеют одинаковые размеры (200х140), но несколько различные характеристики пружин — нажимной и демпфера. Диски 2112 имеют пару пружин (из шести) меньшего размера и размещенных ближе к центру; они передают на 12% более высокий крутящий момент за счет форсированной нажимной пружины. Отличить «двенадцатые» диски можно также по отверстию в прорези лепестков.

Снимаем левое колесо, откручиваем два болта крепления нижней шаровой опоры.

Снимаем «минусовую» клемму с аккумулятора, снимаем разъем с ДМРВ, ослабляем хомут крепления гофры к ДМРВ, вынимаем из автомобиля корпус

Снимаем тросик сцепления с вилки сцепления. Ослабляем две гайки крепления троса к скобе на коробке передач

1.Откручиваем болт крепления МЗ к картеру КП. 2.Откручиваем первый болт крепления КП.

Понадобится хороший ключ с головкой на 19 и возможно труба-вороток. Рядом есть ещё один болт крепления КП.

Эту гайку необходимо не забыть ослабить.

Откручиваем верхний болт крепления стартера.

Снимаем разъем с датчика скорости, откручиваем тросик спидометра.

Снимаем продольную растяжку вместе с рычагом.

Откручиваем нижний болт крепления стартера.

На ВАЗ 2110 откручиваем два болта крепления реактивной тяги.

Ослабляем гайку на хомуте тяги привода управления КП и снимаем эту тягу с КП. Откручиваем две гайки задней подушки.

Предварительно необходимо подставить чурку под двигатель, иначе он может опуститься слишком низко и оторвать шланги отопителя салона.

Осторожно отводим КП от двигателя и кладем на пол.

КП повисает на полуосях. Преимущество этого способа в том, что масло из коробки сливать не надо. Но также есть и один большой минут — риск что после такой нагрузки потекут сальники.

Подшипник выключения сцепления лучше заменить. Если пружины в своём месте болтаются, то диск менять однозначно. Накладки износились до заклепок. На поверхности корзины износ небольшой, переживет ещё один диск.

На лепестках, в месте касания выжимного подшипника, износ небольшой. Лепестки в норме.

Поверхность маховика не сильно изношена. Сборку производим в обратной последовательности. Для установки корзины сцепления и диска необходимо воспользоваться имитатором первичного вала КП.

Цена вопроса: 3 500 ₽

Сцепление ВАЗ 2110: замена диска своими руками

Следует сразу отметить, что замена сцепления на ВАЗ 2110 — это кардинальная мера по ремонту узла. В некоторых ситуациях вполне можно обойтись ремонтом, который позволит продлить срок службы действующего сцепления. Сегодня мы рассмотрим эти вопросы более детально в нашем материале.

Задачи сцепления

Сцепление разработано для того, чтобы крутящий момент, идущий от коленчатого вала на коробку передач, переходит максимально плавно.

Собственно, на этом описание назначения можно закончить.

Как оно работает и из чего состоит

У ВАЗ 2110 сцепление однодисковое, имеющее центральную нажимную пружину. Привод работает за счет троса. Кожух крепится одновременно к нажимному диску и маховику. Конструкция также предусматривает наличие ведомого диска.

 

Схема устройства

Заводская система сцепления для ВАЗ 2110 называется ВИС. Многие на нее жалуются из-за не очень эффективной работы, хотя другие уверены, что более достойной альтернативы для «десятки» не существует. Так что мнения на этот счет расходятся.

К главным компонентам системы относятся:

  • Кожух;
  • Картер с крышкой и опорными плоскостями, которыми агрегат крепится к раме;
  • Ведомый и нажимной диск;
  • Выжимной подшипник. Он отключает сцепление с муфтой;
  • Маховик;
  • Вилка выключения;
  • Провод троса, который идет к педали (крайняя слева в салоне автомобиля).

Выбор

Если планируется просто замена диска, приобретать полностью новый узел не имеет смысла с финансовой точки зрения. Но когда старое сцепление оставляет желать лучшего из-за качества работы, стоит задуматься о полноценной замене агрегата.

 

Сегодня рынок представлен обширным списком альтернатив европейского и китайского производства. Китайские запчасти использовать настоятельно не рекомендуем, а вот европейские аналоги стоит рассмотреть как замену ВИС.

Согласно проведенному исследованию среди владельцев ВАЗ 2110, определилась пятерка лучших комплектов для отечественной «десятки»:

  1. Kraft Tech.
  2. LUK.
  3. Valeo.
  4. Sachs.
  5. ВИС.

Как мы уже отмечали, ВИС устанавливается стандартно и работает достаточно неплохо. Важным преимуществом по сравнению с европейскими аналогами является финансовая доступность. Но если кошелек позволяет, поменяйте старое сцепление на более качественное и дорогое.

В защиту системы ВИС отметим, что для ремонта часто хватает простой регулировки педали и подтяжки троса. А если собираетесь полностью менять ВИС на ВИС, это не влетит вам в копеечку.

Популярные проблемы и их решение

Есть несколько характерных неисправностей, которые встречаются на автомобиле ВАЗ 2110. Попробуем разобраться в причинах их возникновения, а также рассмотрим способы решения проблемы.

  1. Сцепление ведет. Причины могут быть такими:
    1. У педали недостаточный ход, натяжение слишком тугое. Для устранения нужно отрегулировать привод;
    2. Ведомый диск имеет деформации. Тут поможет только замена;
    3. Ступица ведомого диска иногда заедает. Если так, попробуйте ее промыть и смазать шлицы первичного вала. Если же элемент или сам вал износился, тогда замените их;
    4. Фрикционные накладки сломались, заклепки ослабились. Самое лучшее решение — полноценная замена кожуха, которая включает в себя пружину и диск;
    5. Нажимной диск деформировался или перекошен. Замените накладки, но предварительно обязательно убедитесь в отсутствии отклонений торцевого биения диска;
    6. Возникли проблемы с тросом. Подтяните его. Если результата нет, замените на новый.
  2. Сцепление не может полноценно включиться, наблюдаются пробуксовки. Причин тоже может быть несколько, ровно как и решений:
    1. Фрикционные накладки на ведомом диске часто пригорают или изнашиваются. Решение одно — замена;
    2. Поверхности дисков и маховика покрылись маслом. Это говорит о том, что следует заменить сальники мотора и КПП. Плюс проверьте протечки через болты фиксации маховика. Если утечки есть, обработайте крепежи герметиком, а замасленные участки промойте;
    3. Привод заедает. Проверьте его состояние, замените поврежденные компоненты.
  3. Сцепление работает практически нормально, но наблюдаются рывки. Вызвано это может быть следующим:
    1. Масло попало на поверхность. Как решить проблему мы уже рассказали выше;
    2. В приводе происходят заедания. Проследите, где именно заедает, устраните проблему;
    3. Нажимной диск деформировался или повредился. В такой ситуации поможет замена кожуха с диском.
  4. Наблюдается повышенный шум при выключении. Прежде всего, проверьте подшипник выключения. Вероятно, он износился, деформировался, началась потеря масла. Что делать? Конечно, менять его.
  5. Сильный шум наблюдается уже при включении. Практически точно проблема кроется в сломанных пружинах демпфера. Частичный ремонт не поможет, сразу меняйте весь ведомый диск.
  6. При длительной работе, резко отключается. Вероятно, заел выжимной подшипник. Расположен данный элемент на направляющей втулке коробки переключения передач. Если он износился, просто поменяйте его на новый подшипник.
  7. Сцепление может оказаться чрезвычайно тугим либо наоборот, пропасть при попытке обгона на дороге. При наличии пробуксовки постарайтесь медленно доехать до гаража. Если же зацепа совсем нет, остановитесь и вызывайте эвакуаторную службу.

Демонтаж, ремонт и замена

Выполнить замену сцепления на ВАЗ 2110 без снятия коробки передач можно, однако чаще всего применяют метод с ее демонтажем. Не обязательно снимать коробку, если вы просто хотите отрегулировать сцепление. А при ремонте не требуется сливать трансмиссионное масло.

Порядок проведения демонтажа и ремонта следующий:

  • Отключите аккумуляторную батарею;
  • Демонтируйте воздушный фильтр;
  • Отключите жгут проводков;
  • Приподнимите автомобиль;
  • Справа ослабьте гайку привода сцепления и полностью открутите слева;
  • Демонтируйте рычаг от подвески автомобиля, а также снимите шаровую опору;
  • Открутите нижнюю защиту силового агрегата;
  • Отключите тягу от коробки передач;
  • Снимите картер сцепления и осмотрите его. Чаще всего на картере имеются трещины, изнашивается резьба или теряется «хватка» лап, удерживающих картер. Чтобы исправить ситуацию, трещины заваривают, а резьбу обновляют. Так картер сможет прослужить еще не один год;
  • Поднимите с помощью домкрата двигатель, демонтируйте коробку передач, что позволит открыть доступ к узлу сцепления;
  • На этом этапе выполняется ремонт, либо полностью меняется система сцепления. Все зависит от текущего состояния агрегатов.

Вполне возможно, что после замены или ремонта сцепление окажется достаточно тугим. Вновь выполнять разборку не придется, поскольку проблема решается путем регулировки педали хода, но уже со стороны салона автомобиля.

Как видите, сцепление для ВАЗ 2110 играет важнейшую роль, и следить за его исправным состоянием — прямая обязанность каждого автовладельца. Исправить проблемы, возникающие со сцепление, можно своими силами, не обращаясь на станции технического обслуживания. Но если вашего личного опыта, навыков и знаний недостаточно для подобных работ, лучше сразу обратитесь к специалистам.

Источники
  • luxvaz.ru/vaz-2110/59-zamena-scepleniya.html
  • drive2.ru/l/480392299289772368/

ремонт и замена своими руками

Предназначение системы сцепления в автомобиле – мягко, без резких рывков снимать нагрузку с двигателя, обеспечивая при этом плавный старт транспортного средства. Это позволяет в разы уменьшить износ деталей и продлить срок их работы. Каких-то конкретных сроков для замены этого агрегата нет, так как все зависит от условий работы авто и манеры вождения владельца. Рекомендуется проводить диагностику сцепления через каждые 80 000-100 000 км.

Сцепление ВАЗ, устройство и принцип действия

На автомобили марки ВАЗ 2107 устанавливается сухое однодисковое. Сцепление постоянно замкнуто. Агрегат соединяет коленвал двигателя и первичный вал коробки передач автомобиля. С его помощью осуществляется разрыв крутящего момента, который поступает от двигателя на КПП. Благодаря своей конструкции, сцепление обеспечивает плавное включение передач за счет проскальзывания рабочих дисков.

На ВАЗ 2107 сцепление устанавливают на маховике. Само сцепление закрыто специальным защитным алюминиевым картером. Картер крепится в четырех точках болтами к блоку цилиндров. На первичном вале коробки передач, на шлицах свободно устанавливается ступица. К ступице крепится ведомый диск, имеющий специальные прорези, которые делят его на 12 ровных частей. С двух сторон на ведомый диск крепятся фрикционные накладки.

От диска к ступице усилие передает гаситель крутильных колебаний, или демпфер. Корзина сцепления крепится к маховику в шести точках болтами. Сама корзина состоит из кожуха, диска и нажимной диафрагменной пружины. Нажимной дик крепится на кожухе свободно. Ведомый диск сцепления, под давлением диафрагменной пружины плотно фиксируется между маховиком и нажимным диском.

Включение/выключение сцепления на авто марки ВАЗ 2107 осуществляется из салона подвесной педалью с гидравлическим приводом. Педаль находится на одной оси с педалью тормоза, которая крепится на перегородке отделяющей салон от двигателя. На верхнюю часть педали прикреплена специальная пружина, которая облегчает выключение сцепления. Кроме этого, к педали на шарнире крепится толкатель. Ход педали жестко ограничен – с одной стороны – регулировочным винтом, с другой – ходом самого поршня в цилиндре привода сцепления.

Главный цилиндр сцепления закреплен двумя гайками к узлу педалей авто (находится в моторном отсеке). Цилиндр соединяется шлангом с бачком гидравлики. Сам бачок находится на перегородке между салоном и отсеком двигателя, с левой стороны. Бачки делают из специальной полупрозрачной пластмассы, что позволяет контролировать уровень жидкости в системе. Крышка бачка снабжена плотным гофрированным успокоителем жидкости.

В главный цилиндр сцепления жидкость подается через штуцер трубопровода, который подводит ее к рабочему цилиндру. Второй конец трубопровода соединяется с наконечником шланга привода жидкости. Наконечник крепится в кронштейне кузова.

Рабочий цилиндр крепится в двух точках на болты к картеру сцепления. Роль толкателя вилки сцепления выполняет шток цилиндра. Вилка крепится на шаровой опоре, которая размещается в картере сцепления. Один ее конец упирается в гайку толкателя, другой, с фигурной пружиной, плотно прижат к муфте выжимного подшипника, которая крепится к втулке крышки КПП.

Когда двигатель работает, обе части сцепления работают как одно целое. Крутящий момент идет от коленвала на первичный вал КПП. При нажатии педали сцепления, усилие с помощью гидравлического привода передается на вилку, которая проворачивается на шаровой опоре. Вилка двигает выжимной подшипник по втулке. В свою очередь, подшипник давит на пружину корзины сцепления. Пружина, находящаяся на опорных кольцах, сжимается и отводит нажимной диск в сторону от ведомого. Таким образом, первичный вал КПП отключается от коленвала, и подача крутящего момента прерывается. После того как педаль сцепления возвращается в исходное положение, все детали с помощью пружины возвращаются на исходную, и крутящий момент восстанавливается.

Причины потери работоспособности сцепления

Самые распространенные причины выхода из строя сцепления:

• Выработка и замасливание, а также повреждение и выработка фрикционных накладок.
• Отсутствие зазоров , а также чересчур большие зазоры в системе выключения сцепления.
• Воздух в гидравлике.
• Течь в гидроприводе и главном цилиндре.
• Повреждение и деформация дисков.
• Слабые заклепки.
• Заедают шлицы в ступице ведомого диска, а также механизма привода сцепления вследствие износа.
• Выработка подшипников.
• Вышедшая из строя пружина гасителя колебаний.
• Неисправная вилка или пружина вилки.
• Изношенные уплотнительные кольца, и, как следствие, нарушенная герметичность.

Для устранения всех вышеперечисленных неприятностей можно заменить отдельные детали, но надежнее будет поменять всю систему целиком.

Признаки поломки сцепления

Момент, когда сцепление нуждается в ремонте, определить довольно просто по следующим признакам:

• Посторонний шум, щелчки, скрежет при переключении скоростей.
• Сцепление «буксует, особенно это заметно при нагрузке.
• Полностью не отключается, «ведет».
• Сцепление дребезжит.
• Автомобиль дергается при старте.

На что следует обратить внимание для уточнения диагноза поломки сцепления

При наборе скорости или торможении автомобиля для переключения шестерней в КПП коленчатый вал постоянно отключается и подключается к силовой передаче. Данная операция производится очень часто и интенсивно, так что со временем признаки неисправности сцепления становятся все более явными. Все неисправности сцепления делятся на два общих вида: неполное включение сцепления (ведет) и неполное выключение сцепления (буксует).

Любой опытный автовладелец знает, как проверить сцепление на полное выключение. Для этого двигатель запускают на малых оборотах, полностью выжимают педаль сцепления и включают первую передачу. Если она включилась легко, значит сцепление полностью отключило привод – все в порядке.

Когда в движении вы слышите запах гари, на крутом подъеме авто резко теряет скорость, да и вообще, плохо ускоряется – «пробуксовка» сцепления налицо. То есть, сцепление до конца не выключается – оба диска смыкаются недостаточно плотно.

Очень простой и одновременно очень надежный способ самостоятельно диагностировать неполадки сцепления:

Для начала прогревают двигатель для того чтобы холодное густое масло не создавало дополнительного сопротивления. Далее авто ставят на «ручник». Делать это нужно на ровной поверхности, без крутых уклонов. После этого двигатель разгоняют до 1500-1700 оборотов, выжимают педаль сцепления, включают первую передачу, после чего плавно отпускают педаль.

В результате двигатель должен заглохнуть. Двигатель не заглох, или двигатель заглох через некоторое время – сцепление однозначно требует ремонта или замены.

Замена диска сцепления ВАЗ 2107

Сначала необходимо сделать правильный выбор рабочего места. Это может быть эстакада, подъемник или смотровая яма. Если нет возможности использовать эти рабочие места, автомобиль можно поднять на домкрате, чтобы появился доступ к сцеплению снизу. При этом не стоит забывать о технике безопасности – колеса необходимо надежно зафиксировать и поставить авто на ручной тормоз, чтобы в процессе работы машина не покатилась.

инструменты, приспособления, расходные материалы

Перед началом ремонтных работ необходимо приготовить следующие инструменты и материалы:

• Комплект ключей.
• Отвертки – плоская и фигурная.
• Плоскогубцы.
• Чистые ветоши.
• Домкрат.
• Ремкомплект или новое сцепление в сборе.

При покупке нового ремкомплекта не стоит экономить – покупайте оригинальные запчасти, лучше в комплекте.

последовательность проведения ремонтных работ, советы профи

Следует отметить что под заменой сцепления подразумевается изношенная и вышедшая из строя корзина сцепления, диск, а также выжимной подшипник. Одновременно или в отдельно взятом случае могут выйти из строя главный и рабочий цилиндры, вилка, или же шланг сцепления. После замены сцепления или его отдельных деталей, скорее всего, потребуется регулировка сцепления.

Если предстоит замена корзины или диска сцепления, придется частично демонтировать коробку передач. Коробка при этом остается на своем месте, ее только сдвигают немного в сторону. В отдельных случаях (для удобства, осмотра и замены картера сцепления, сальника первичного вала, и.т.д.) коробку все-таки придется снимать полностью.

Для того чтобы снять неисправное сцепление, необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

• Демонтировать стартер.
• Отсоединить рычаг переключения от коробки передач.
• Отсоединить карданный вал.


• Отсоединить рабочий цилиндр сцепления, а также гибкий вал спидометра от коробки передач.
• Снять клеммы или фишки с датчика, который включает освещение при включении задней передачи.
• Отсоединить выхлопную систему от коробки передач.

• Открутить болты, которыми коробка передач крепится к двигателю.
• Отсоединить заднюю подушку (траверзу), через которую КПП крепится к кузову.

После проведения вышеперечисленных манипуляций коробку передач аккуратно отводят в сторону на расстояние, достаточное для того чтобы первичный вал отсоединился от корзины, и аккуратно опереть ее на приемную трубу выхлопа автомобиля.

Чтобы снять коробку передач полностью, перед тем как откручивать болты, которыми КПП крепится к двигателю, отсоединяют от выпускного коллектора двигателя приемную трубу (штаны).

После того, как открывается доступ к корзине сцепления ВАЗ 2107, ее можно заменить или отремонтировать. Для этого откручиваем болты, которыми корзина прикреплена к маховику и демонтируем сцепление.

В процессе выполнения работ обязательно обращаем внимание на следующие моменты:

• При демонтаже стартера отсоединять от него провода не обязательно, нужно только снять клеммы с аккумулятора.
• Перед тем, как отсоединять кардан, на нем ставят метки относительно положения вилки шарнира относительно фланца шестерни главной передачи автомобиля.
• Демонтируя гибкий привод спидометра, его нельзя слишком сильно изгибать.
• Если корзину после ремонта предстоит установить обратно, перед ее демонтажем с помощью краски, мела, зубильца или кернера намечают положение агрегата относительно маховика. Это нужно для того чтобы установить корзину в то же положение.
• Для того чтобы кожух сцепления при демонтаже не деформировался, боты крепления необходимо откручивать равномерно, на 1-2 оборота.
• Если при откручивании болтов, которыми крепится корзина сцепления, начинает прокручиваться маховик, для его фиксации можно использовать монтировку в качестве рычага.

• При сборке сцепления очень важно без ошибок установить диск. Большой выступ диска должен быть обращен к корзине.
Как понятно из всего вышесказанного, замена сцепления «семерки» – задача не слишком сложная и вполне осуществима своими силами. Более наглядно ознакомиться с процессом замены сцепления ВАЗ седьмой модели можно из видео:

Замена сцепления ВАЗ 2110 без снятия коробки и слива масла

Что нужно знать

Выжимной подшипник — это не самое слабое звено системы сцепления, но почему-то именно он так что вызывает проблемы и неприятности.
Некоторые автовладельцы свыклись со свистом и попросту его игнорируют. Но долго так продолжаться не может, поскольку несвоевременное решение проблемы способно привести к еще более сложному и дорогому ремонту. Если запустить ситуацию, тогда простой заменой вам будет не обойтись.

Муфта служит для воздействия на лепестковую пружину корзины сцепления. Ее также называют диафрагменной, так что не путайтесь, если услышите такое обозначение. Из-за этого воздействия ведомый диск отсоединяется от маховика и прижимного диска корзины. Таким образом, отключается сцепление.

Если выжимник неисправен, это может привести к разным последствиям:

  • Повредится вилка сцепления;
  • Нарушится целостность лепестков пружины корзины сцепления;
  • Деформируются направляющие втулки.

Чтобы не платить дважды, а то и трижды, оперативно реагируйте на появление свиста в сцеплении и постарайтесь быстро предпринять меры.

Замена вилки выключения сцепления Ваз 2110 Лада

Введите необходимый вам запрос в поисковую строку

1. Снимите подшипник выключения сцепления (см. подраздел 3.1.3).

2. Осторожно подцепив отверткой резиновый защитный чехол 1, снимите его с рычага вилки 2 выключения сцепления. Замените порванный или потерявший упругость резиновый защитный чехол.

3. Сжав плоскогубцами лепестки фиксатора с внутренней стороны картера сцепления и подцепив отверткой снаружи, выньте пластмассовую втулку оси вилки. Замените пластмассовую втулку оси вилки, если она сильно изношена или повреждены лепестки фиксатора.

4. Приподняв вилку, выведите ее ось из втулки, запрессованной в картере сцепления, и снимите вилку, выведя ось, а затем рычаг из отверстий в картере сцепления.5. Снимите с вилки пружинный фиксатор, сжав его концы. Замените сломанный или потерявший упругость пружинный фиксатор.6. Замените вилку выключения сцепления, если погнут либо треснут рычаг 1 вилки или сильно изношены лапки 2 вилки в местах контакта с муфтой подшипника.

7. Изношенную металлическую втулку выпрессуйте, затем запрессуйте новую до упора.
8. Перед установкой вилки смажьте металлическую и пластмассовую втулки консистентной смазкой.

9. Установите вилку выключения сцепления в порядке, обратном снятию. При этом обратите внимание, чтобы выступ на пластмассовой втулке попал в паз на картере сцепления, а ее лепестки надежно зафиксировали втулку в картере от выпадания.

На самом деле нет. Если появился шум, это не говорит о том, что вам следует незамедлительно заменить элемент. Но и тянуть с ремонтом настоятельно не рекомендуется. Скажем так, это сигнал к определенным действиям, на выполнение которых у вас будет некоторое время, пока последствия не стали катастрофическими.

В некоторых случаях шум возникает при запуске мотора, и он сохраняется, пока автомобиль не прогреется, после чего исчезает. В других случаях шум возвращается при каждой попытке отключения сцепления.

Самый плохой вариант — это скрежет. Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках будет образовываться выработка. Если вам «посчастливилось» столкнуться с подобной ситуацией, времени нет. Нужно быстро производить замену.

Кстати, ремонтировать его не имеет никакого смысла. Выжимные подшипники не поддаются ремонту, потому единственное решение — замена.

Обеспечьте достаточное освещение над капотом автомобиля, включите первую скорость, снимите машину с ручного тормоза. По возможности попросите о помощи напарника. Ниже представлена подробная технология демонтажа, согласно схемам представленным выше.

  1. Откройте капот, открутите крепления воздушного фильтра, отсоедините провод и уберите узел (см. фото). После этого отсоединяем клеммы аккумуляторной батареи, для надежности – демонтируем АКБ.
  1. Теперь получаем доступ к верхним болтам крепления коробки передач. Откручиваем длинный болт – сзади, короткий – спереди.
  1. Переходим к стартёру. Откручиваем две верхние шпильки, далее снимаем клеммы. Теперь ищем трос сцепления, который выходит из КПП, скручиваем гайку, чтобы ослабить натяжение.
  1. Спускаемся к колёсам, скручиваем болты, снимаем шасси. Срываем гайки ступичных подшипников ВАЗ, чтобы снять полуось привода с обоеих сторон. Воспользуйтесь трубой, чтобы удлиннить ключ.
  1. Убираем пыльники (брызговики) ключом на 8, затем откручиваем болты защиты картера двигателя.
  1. Находим кронштейн растяжки рычага подвески (3,4 на схеме), выкручиваем заднюю гайку с нижними болтами.
  1. Теперь откручиваем болт стабилизатора поперечной устойчивости (8) с правой стороны, затем болты шаровых опор с обеих сторон (ключ на 17). Потом снимаем рычаг (7) вместе с растяжкой (4).
  1. КПП наполовину отсоединена, теперь выкручиваем пробку для слива масла.
  1. После слива масла снимаем приводы колес. Сначала вынимаем «гранаты» ШРУСа из ступиц, затем шлицевую сторону вала достаём из коробки, используя монтировку.
  1. Сбоку от коробки отключаем клемму заднего хода. Находим три болта крепления КПП к двигателю и скручиваем их.
  1. Чтобы убрать стартер, выкручиваем два болта снизу.
  1. Теперь отсоединяем тягу переключения передач (10) и демонтируем кулису. Рядом расположена клемма датчика скорости, отсоединяем её (см. фото).
  1. Откручиваем контргайку для отсоединения КПП от боковой опоры (подушки), далее выкручиваем длинным воротком два крепления задней подушки (9).
  1. Осталось выкрутить два болта кронштейна КП (2) и отсоединить агрегат от двигателя.
  2. Демонтируем узел, одной рукой придерживаем корпус, другой двигаем с помощью монтировки. После снятие узла, переходим к замене выжимного подшипника.

Замена сцепления необходима в следующих случаях:

  • Если сцепление начинает «вести», то есть когда мощность двигателя снижается.
  • Если сцепление не полностью включается, то есть «буксует».
  • Если во время включения слышны посторонние звуки — щелчки, рывки и т. д.
  • В случае самовольного выключения сцепления.
  • В случае вибрации во время нажатия педали сцепления.

В этой статье я расскажу, как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях без снятия коробки и слива масла.

Для работы вам потребуется:

  1. Домкрат;
  2. Смотровая яма или подъемник;
  3. Набор торцевых и рожковых ключей: «19», «17»;
  4. Монтировка или труба-усилитель.

Замена вилки выключения сцепления Ваз 2110 Лада

СломанныйЧтобы снять данное устройство, придется выполнить ряд последовательных действий.

  • Поднимите машину или загоните ее на яму, чтобы иметь доступ к днищу автомобиля.
  • Соответствующими инструментами выполните демонтаж коробки переключения передач.
  • С выжимного подшипника отожмите специальные фиксаторы.
  • Снимите элемент с вала коробки передач.
  • Отожмите лапки фиксации, чтобы снять пружинный держатель.
  • После этого вам не составит труда снять с муфты поврежденный выжимной подшипник.

Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтировать несколько узлов и механизмов, таких как:

  • Аккумуляторная батарея;
  • Трос системы сцепления;
  • Короб воздушного фильтра вместе с датчиком расхода воздуха;
  • Верхние болты фиксации коробки переключения передач;
  • Гайку, отвечающую за фиксацию стартера.

Также ознакомьтесь

  • Как заменить ремень ГРМ ВАЗ 2110 и натяжной ролик в домашних условиях
  • Установка нового стартера ВАЗ 2110
  • Как сделать подогрев сидений ВАЗ 2110 без обращения в СТО
  1. Отвинтить нижний болт, которым крепится стартер.


Замена сцепления ВАЗ 2110 без снятия коробки и слива масла

  1. Извлечь 3-й крепежный болт коробки передач. Открутить еще одну гайку, расположенную около правого ШРУСа.
  2. Снять болты крепления реактивной тяги. Их 2.


Замена сцепления ВАЗ 2110

  1. Ослабить гайку, которая находится на хомуте тяги привода управления коробкой, снять с коробки тягу.


Замена сцепления ВАЗ 2110

  1. Установить опору под двигатель, открутить 2 гайки, которыми крепится задняя подушка (смысл этого – избежать возможного прорыва шлангов).


Самостоятельная замена сцепления ВАЗ 2110 в домашних условиях

  1. Аккуратно отвести КПП от двигателя, отпустить ее на пол. Она должна повиснуть на полуосях.


Самостоятельная замена сцепления ВАЗ 2110 в домашних условиях


Самостоятельная замена сцепления ВАЗ 2110 в домашних условиях

  1. Как вариант: заменить сразу подшипник выключения сцепления.


Сцепление ВАЗ 2110


Сцепление ВАЗ 2110

  1. Оценить износ, заменить диск, по необходимости установить новую корзину сцепления, проверить лепестки.

Сборка выполняется в обратном порядке.

Таким образом, установка нового сцепления ВАЗ 2110 без снятия коробки и слива масла произведена успешно.

Самостоятельная замена сцепления автомобилей ВАЗ 2110 на видео:

Правила выбора

Как показывает независимое исследование (по отзывам голосованию в интернете), лучшим комплектом для десятки признано KRAFT-TECH, за ним следует LUK, затем VALEO, SACHS. На пятом месте оказалось сцепление ВИС (ВАЗИНТЕРСЕРВИС) российского производства – для тех, кому родное лучше, понятнее, плюс дешевле.

Кроме того – в ремонте эта система проще: обнаружив неисправности, у ВИС достаточно отрегулировать педаль, подтянуть тросик, и можно ездить дальше. А при потребности заменить все в сборе, выходит значительно дешевле.

Однако, независимо от того, какой комплект выбрали вы для себя: ВИС или одно из европейских (Китай мы не обсуждаем), а может быть «сборный», нужно знать, как определить неисправности, реагировать на них.

Установка нового элемента

Когда вы завершили весь спектр работ по демонтажу, можно переходить к заключительному этапу — установке нового компонента.

  1. Первое, что требуется сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Многие автовладельцы почему-то забывают удостовериться в том, что пришедший на замену старому подшипник действительно исправен. Проверяется это просто. Вращайте подшипник, подергайте его в разные стороны. Если заеданий при вращении нет, а также отсутствует люфт, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
  2. Вставляйте новую деталь в муфту. Сделать это нужно так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена к муфте.
  3. Вставив элемент, закрепите его при помощи держателей.
  4. Перед тем как вставлять новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), не забудьте ее смазать консистентным составом. Слой смазки должен быть тонким, не переусердствуйте.
  5. Зафиксируйте муфту и подшипник, используя пружинный фиксатор.
  6. Поставьте коробку переключения передач и остальные демонтированные элементы на свои законные места.
  7. Завершает весь ремонтный процесс регулировка сцепления.

Самостоятельно выполнить замену выжимного подшипника не очень сложно. Основная проблема заключается в демонтаже коробки переключения передач. Все остальные мероприятия тяжелыми назвать нельзя. Тем не менее, от вас потребуется аккуратность, последовательность действий и осторожность.

Не игнорируйте самое полезное, что вам только может пригодиться при ремонте своего любимого ВАЗ 2110 — руководство по эксплуатации. Там подробно описано буквально все, что требуется знать автовладельцу. С его помощью можно выполнить даже сложный ремонт, стоимость которого на специализированной станции технического обслуживания будет запредельной.

Установка механизма сцепления на ВАЗ 2110

Ставить диск сцепления на ВАЗ 2110 сложнее, чем снимать за счёт того, что нужно центрировать диск относительно корзины. Для этого применяется специальная оправка, но если у вас таковой не имеется – не беда. Вы можете изготовить любую металлическую трубу или деревянную палку с диаметром, подходящим под отверстие для центровки. После центровки важно равномерно, в несколько подходов затянуть болты крепления корзины моментом от 20 до 30 Н∙м. Далее осуществите сборку в обратном снятию порядке.

Спасибо за подписку!

Поскольку работа не самая простая, рекомендуется сразу же проверить состояние самой корзины, вилки и выжимного подшипника. Если эти элементы неисправны — необходимо также выполнить их ремонт или замену. А если вам позволяют финансы, то, не раздумывая, меняйте весь узел комплектом.

Если текст для вас сложен в понимании, рекомендуем найти в интернете видео записи, в которых подробно рассматривается весь процесс – к счастью, их предостаточно.

Замена сцепления ВАЗ 2110 без слива масла

Замена сцепления ВАЗ 2110 – операция, которая проводится достаточно часто. Автолюбители с большим опытом рассматривают сцепление скорее как расходный материал, нежели как запчасть, потому что именно оно принимает на себя все нагрузки, которые возникают при передаче крутящего момента от мотора к трансмиссии. Сцепление ВАЗ 2110 представляет собой связующее звено между этими двумя узлами, и потому неизбежно выступает как «буфер».

Изменить ситуацию невозможно: сцепление действительно изнашивается очень быстро, поскольку переключать передачи без его участия попросту невозможно.

Признаки неисправности сцепления:

  • появление вибраций во время нажатия на педаль сцепления;
  • появление посторонних звуков при нажатии на педаль сцепления;
  • сцепление включается не полностью;
  • снижается мощность двигателя;
  • сцепление «буксует», включается не полностью.

Обычная операция по замене сцепления предполагает снятие коробки, а также слив с последующей заменой масла. Но это можно сделать и в облегчённой форме, и, во всяком случае (если вы точно знаете, что масло в двигателе залито совсем недавно, да и коробка в порядке) сэкономить немного времени и сил.

Инструменты, необходимые для замены сцепления ВАЗ 2110:

  • набор торцевых ключей;
  • набор рожковых ключей;
  • монтировка;
  • домкрат.

Замену сцепления лучше всего проводить на смотровой яме или с помощью подъёмника.

Работа по замене сцепления ВАЗ 2110 без слива масла, проходит в несколько этапов:

  1. Снимаем левое переднее колесо (срываем болты крепления, после чего, поддомкратив, снимаем колесо), открывая доступ к нижней шаровой опоре. Откручиваем два болта крепления шаровой, после чего снимаем клемму «-» с аккумуляторной батареи.

  2. Следующий шаг – снятие датчика МРВ, ослабляем хомут, удерживающий гофру ДМРВ, достаём воздушный фильтр.

  3. Снимаем трос сцепления с вилки; откручиваем крепёжные гайки (2 шт), с помощью которых он закреплён на скобе трансмиссии.
  4. Далее отвинчиваем болт, удерживающий стартер на коробке, болт крепления трансмиссии, верхний болт крепления стартера. Снимаем разъём с датчика скорости, откручиваем трос датчика скорости (спидометра), демонтирует продольную растяжку вместе с рычагом.
  5. Предстоит отвинтить ещё несколько болтов: нижний из крепления стартера, крепление трансмиссии около правого ШРУСа, крепления реактивной тяги, гайку на хомуте тяги привода управления трансмиссией (и снимаем тягу).
  6. Под двигатель необходимо подставить упор, после чего можно снимать гайки крепления задней подушки. Эта последняя операция является перестраховочной, чтобы не порвать шланги, если двигатель в ходе работ опустится слишком глубоко.
  7. Следующий шаг потребует особенной аккуратности. Трансмиссию надлежит отвести от мотора и опустить на пол, так, чтобы она удерживалась только полуосями.
  8. Фактически, демонтажные работы завершены. На этом этапе можно заменить подшипник выключения сцепления (он изнашивается достаточно быстро, и даже в том случае, если эта неисправность ещё никак не проявилась, необходимо как минимум оценить визуально степень его износа. Аналогично следует оценить состояние (а в случае необходимости и произвести замену) корзины сцепления, лепестков. Впереди – обратный процесс, сборка элементов. Проводится в обратном порядке.
  9. Стоимость замены сцепления ВАЗ 2110, таким образом, равна стоимости самого сцепления, других сопутствующих запчастей, требующих замены, а также двум-трём часам вашего времени, наполненных усилиями и внимательностью.

С этой статьей так же читают:

Как меняется вилка сцепления на ваз 2110. Снятие и замена вилки сцепления. Симптомы неисправной вилки

Возможно, самыми важными компонентами любого автомобиля являются двигатель и коробка передач. Но не менее важным элементом является и хват. Оно находится между двигателем и трансмиссией и служит для передачи крутящего момента от маховика к первичному валу. Сцепление может быть нескольких видов – сухое и мокрое.

Какое сцепление на ВАЗ-2110? Он относится к первой категории и является однодисковым.Конструкция довольно проста и надежна, но со временем может вызвать проблемы. Итак, давайте рассмотрим причины неисправностей и описание процесса замены сцепления на ВАЗ-2110.

Устройство

Для начала давайте углубимся в конструкцию этого устройства. Помимо самого ведомого диска, в состав системного устройства также входят:

  • Выключатель муфты.
  • Нажимной диск.
  • Привод (трос сцепления устанавливается на ВАЗ-2110).
  • Вилка.
  • Выжимной подшипник.
  • Корзина.

Принцип работы системы основан на плотном сжатии поверхностей трения диска и накладок маховика, передающего крутящий момент от коленчатого вала. Для переключения передач на пониженную или повышенную, водитель выжимает на ВАЗ-2110 педаль сцепления, тем самым отодвигая диск от маховика с помощью тросового привода и вилки.

После включения нужной скорости происходит притирка валов при отпускании педали.Чем плавнее его отпустить, тем мягче поедет машина. Диск служит лишь для выравнивания моментных сил. Без этой детали было бы невозможно избежать рывков и других нагрузок, негативно влияющих на ресурс и работу ответственных узлов. Как определить, что сцепление на ВАЗ-2110 пришло в негодность? Признаки неисправности рассмотрены ниже.

Неполное включение

Характерным симптомом является то, что передача плохо включается или вообще не включается.Может сопровождаться сильным хрустом даже при полностью выжатой педали. Причин такой поломки несколько:

  • Деформация или повреждение ведомого диска.
  • Вилка сцепления изношена.
  • Неправильно отрегулирован тросовый привод.
  • Износ диафрагменных пружин на диске сцепления.
  • Недостаточный ход педали.
  • Отсутствие смазки в направляющей втулке подшипника.
  • Различная регулировка рычагов прижимной пластины.

Вибрация

Возникает ли на ВАЗ-2110 вибрация при включении передачи? Диск сцепления в этом случае может сильно изнашиваться.Также причиной вибраций является неправильно закрепленная коробка передач (в случае ее ремонта со снятием) или ослабленная опора двигателя. В последнем случае коробка передач может быть перекошена. Из-за этого валы совпадают друг с другом несимметрично. Также теряют эластичность упругие пружины ведомого диска и коробятся накладки сцепления.

Шумы

Почему шумит сцепление на ВАЗ-2110? Эта неисправность связана уже не с диском (возможно, в случае ослабления пружин), а с изношенным подшипником.Главный из них — выжимной.

Именно он издает характерный шум и вой при выключении сцепления. Проверить это очень легко. Нужно внимательно прислушиваться к работе коробки при включенном моторе на нейтрали. Если гул пропадает при нажатии на педаль, то пришел в негодность выжимной подшипник сцепления на ВАЗ-2110. Как мы видим, большинство проблем связано с ведомым диском. При обнаружении таких неисправностей следует заменить сцепление на ВАЗ-2110.

Инструменты

Для успешной операции нам понадобится набор гаечных ключей и головок, домкрат и баллонный ключ. Все работы можно производить на ровной площадке, но лучше использовать для этого смотровую яму.

Приступаем к работе

Итак, загоняем машину в яму и блокируем задние колеса, зажав рычаг стояночного тормоза. Саму коробку опускаем на «нейтралку». Затем срываем колесные болты и поднимаем переднюю левую часть автомобиля. После снятия колеса потребуется открутить болты крепления нижней шаровой опоры.Также следует снять датчик массового расхода воздуха и хомут крепления его патрубка. Вынимаем воздушный фильтр. Затем снимите трос сцепления с вилки. Для этого отпустите две гайки, которыми трос крепится к кронштейну на трансмиссии. После этого снимаем минусовую клемму с аккумулятора и откручиваем болт крепления стартера. Далее ключом на 19 с удлинителем откручиваем болт крепления коробки передач. Снимаем верхнее крепление стартера и снимаем фишку с датчика скорости.Также откручиваем трос спидометра, который установлен в коробке.

После этого вместе с рычагом извлекаем продольную растяжку. Отвернуть третий болт крепления коробки передач. Находится в районе ШРУСа. Откручиваем болты крепления реактивных тяг и вынимаем их. Затем отпускаем гайку, которая находится на хомуте тяги управления коробкой передач. Также убираем тягу. Далее устанавливаем упор под двигатель.

Лучше бы это был домкрат.Таким образом, мы можем варьировать положение мотора относительно корпуса. Сверху под упор подкладываем брусок или кусок эбонита, чтобы не повредить элементы силовой установки.

Далее откручиваем гайки задней опоры двигателя. Затем осторожно отодвиньте коробку передач от двигателя и опустите ее на пол. Элемент будет висеть на полуоси. Теперь у нас есть доступ к сцеплению. Вынимаем корзину с диском и делаем дефект.

Устранение неполадок

Итак, проверяем внешнее состояние диска.На нем не должно быть следов нагара и люфтов пружин. Также смотрим на лепестки корзинки. Они не должны сильно загибаться внутрь. Вы должны достать его и высвободить подшипник… Покрутите его пальцем и послушайте, как он работает. Если он шумит при вращении, значит, он уже изношен. Следует отметить, что любые шумы исключены из подшипников.

Даже если он едва заметен, со временем он перерастет в настоящий гул. Поэтому, чтобы не разбирать лишний раз коробку, меняем еще и выжимной подшипник на новый.При установке важно не перепутать стороны. Что касается смазки, то она уже помещена производителем в держатель. Но иногда фирмы жалеют смазки на подшипник, из-за чего они изнашиваются к 30 тысячам. Для большей уверенности стоит приобрести специализированную смазку (например, от ВМП-авто) и еще раз обработать ею клипсу. Дальнейшая сборка осуществляется в обратном порядке.

Используйте входной вал трансмиссии для центрирования диска с корзиной.Его можно купить на любой разборке (может быть даже нерабочим). Установите корзину, а затем вал. Он будет имитировать вход в нашу коробку. И на нем уже затягиваем болты крепления.

Сколько стоит новое сцепление?

Продаются целые комплекты сцепления на ВАЗ-2110. Цена 2400 рублей (производитель «ОАТ»). В комплект входит:

  • Диск сцепления.
  • Выжимной подшипник.
  • Корзина сцепления.

Каталожный номер этого продукта: 2110-1601000-00.

Этот комплект подходит для автомобилей ВАЗ «десятого» семейства, а также для «Лада-Гранта». Вес комплекта 4,4 кг.

Как продлить?

Основным фактором, влияющим на срок службы сцепления, является стиль вождения. Для сохранения диска следует избегать высоких нагрузок. Не начинайте движение с высоких оборотов (пробуксовка) и не перегружайте сам автомобиль. Последний фактор касается и тех, кто любит ездить с прицепом. Помните, что каждый килограмм с прицепа нагружает коробку передач и узлы сцепления.Не буксируйте автомобили, масса которых превышает ваш собственный вес. Эти факторы напрямую влияют на срок службы диска сцепления. Используя щадящий стиль вождения, можно увеличить возможности этого элемента до 150 и более тысяч километров. В режиме спортивной езды и прочих нагрузках даже самое качественное сцепление ВАЗ 2110, цена которого довольно высока, не протянет и 40 тысяч километров.

Процесс снятия вилки выключения сцепления на автомобиле ВАЗ 2110 и ее обслуживание, при необходимости замена и повторная сборка деталей.


Со временем эксплуатации автомобиля также поддается износ в коробке передач — вилка выключения сцепления. Несмотря на шероховатость металла и простоту детали, некоторые элементы все же могут деформироваться или стираться, что требует своевременной замены. Если пришло время заменить ее на новую, то полностью осмотреть ее не помешает его, при необходимости отремонтируйте его, потому что вы не сможете добраться до вилки выключения сцепления, не сняв ее.

Заменили детали на автомобиле ВАЗ 2110.

Процедура снятия и замены вилки выключения сцепления:

1. Сначала после снятия коробки передач ее необходимо снять.


2. Следующим шагом является снятие резинового чехла (номер 1). Его нужно поддеть отверткой и стянуть с вилки выключения сцепления (цифра 2 на фото). Если защитный резиновый чехол имеет дефекты (трещины, деформация, отсутствие эластичности), то замените его новым.

3. С помощью отвертки подденьте пластиковую втулку оси вилки, а пассатижами с внутренней стороны картера сцепления сожмите фиксирующие ее выступы и снимите эту втулку.Если этот пластиковый колпачок неисправен (нет лепестков, трещин или других явных признаков износа), замените его новым.

4. Теперь нужно снять вилку выключения сцепления. Поднимите его и извлеките его ось из втулки, запрессованной в картер сцепления, и демонтируйте вилку, вынув ось, а затем и рычаг из отверстий в картере сцепления.


5. Сожмите концы защелки вилки и вытащите ее. Если фиксатор имеет дефекты (неэластичный или даже сломанный), то замените его новым.

6. Вилку, отвечающую за отключение привода, необходимо заменить на новую, если она имеет:

  • 1 — треснул, погнулся или деформировался рычаг вилки;
  • 2 — ножки детали в месте соприкосновения с втулкой подшипника также имеют явные дефекты и следы износа.


7. Осмотрите металлическую втулку желтого цвета, если она имеет дефекты, запрессуйте ее и вставьте новую до упора.

8. Перед установкой обратно заглушки привода, — смажьте консистентной смазкой обе втулки (металлическую и пластиковую).

9. Теперь можно безопасно установить вилку выключения сцепления обратно в процессе демонтажа. Но, особое внимание обратите на выступ на пластиковой втулке, он должен попасть в выбоину на картере сцепления, а его лепестки должны плотно фиксировать втулку в картере от выпадения.

Добрый день всем. Опишу свою историю связанную с заменой сцепления, а точнее чем она «закончилась» и как бюджетно и успешно разрешилась.

Около полугода назад заметил, что машина (у меня ВАЗ 2110, но если у вас ВАЗ 2114, то особой разницы нет) стала вести себя немного странно.В один прекрасный день я потянул отлично, но случилось так, что ничего. Причем обороты стабильно растут, а динамики нет. Ездил с такими симптомами около четырех месяцев. Следующим этапом неисправности стало то, что первая и вторая передачи стали включаться с усилием, а задняя вообще с треском и подобными звуками. Доводя педаль почти до панели, переключение пришло в норму, ну и естественно тяга так и не появилась. В таких случаях говорят — сцепление пробуксовывает.Двигатель ревет с оборотами, но не двигается. Было решено ремонтировать.

Обзвонили несколько СТО и выяснили, что цена замены сцепления высока (около 3500 руб). Решил, что это не для меня и стал искать подходящую дырку для замены сцепления своими руками. Можно, конечно, сделать это и на домкрате, но я с таким ремонтом не сталкивался и не хотел усложнять работу. Нашел яму (спасибо другу). Выбрали день и приступили к замене.Сразу скажу, что фотографии получились не очень, но я постараюсь описать все засады и тонкости, с которыми вам, возможно, придется столкнуться.

Замена сцепления ваз 2110 2114

Первым делом загнали на яму и сняли защиту двигателя. Здесь не должно быть проблем. Все болты откручивались с треском. Масло можно слить, чтобы уменьшить вес коробки. Диск вытаскивать из него не будем, так что сливать не надо.

Ослабьте крепления переднего колеса.Расконтрите обе гайки ступицы и отверните. Старые лучше не ставить. Купить новые. Стоят около 70 рублей.

Поднимите автомобиль и подложите под него блоки или опоры. Снимите оба передних колеса.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнять работы на домкрате без надежной страховки.

Снимите трос сцепления со штекера и открутите его от кронштейна, который находится на коробке. Вам понадобится два ключа на 17. Для удобства аккумулятор лучше вынуть.

Отсоедините разъем датчика скорости.

Снимите крышку воздушного фильтра, предварительно отсоединив фишку от ДМРВ.

Снимите болт крепления модуля зажигания к коробке передач и еще один болт рядом. Это один из тех, которые соединяют коробку передач с двигателем.

Открутить гайку на стартере, удерживающую плюсовой провод. Отсоедините клемму от тягового реле.

Открутить верхний и нижний болты крепления стартера, затем снять его.

Для профилактики можно обработать бендикс небольшим количеством литола и аналогичной смазкой.

Вверху есть еще один болт, который держит коробку передач. Он находится в районе термостата. Его закрывают топливные трубки.

На этом работа над верхней частью завершена.

Спускаемся в яму.

Многие пишут, что надо убрать «сабли», но мы пошли другим путем. Открутили шаровую от ступицы и болт, который соединяет рычаг и стабилизатор. Тогда они просто отогнули рычаг вниз. Этот способ подходит, если яма позволяет и полностью доставать коробку передач вы не собираетесь.

Снять левую ступицу и вынуть привод.

Откручиваем защитный щиток маховика. Есть три болта.Не знаю почему, но для меня они были другими. Два открутил головкой на 10 а третий на восьмерку. Я так и не понял.))) Может кто подскажет почему так?

Затем отсоедините тягу переключения, ослабив один болт. Рекомендуется заранее отметить положение тяги, чтобы потом было легче отрегулировать скорость. Я последовал этому совету, но при последующей настройке почему-то не получилось. Это такая дополнительная информация)))

Теперь ослабьте один болт крепления коробки передач, который находится под стартером (его уже сняли), но не до конца.

И еще один болт находится в районе правого привода. При разборке мы этого не заметили и долго пытались понять, почему не выходит коробка. Оторвите и этот болт, но не выкручивайте его полностью. Для этого требовался хороший удлинитель и надежная головка.

Теперь нужно взять домкрат и поставить его под двигатель. Когда начнем откручивать подушки, мотор останется только на одной и может упасть, порвав шланги отопления.Поместите небольшую доску между домкратом и двигателем, чтобы не повредить картер. Ее необходимо установить ближе к КПП. Под ящик тоже лучше подложить блок, на всякий случай.

Когда двигатель будет надежно закреплен, снимите подушки.

Сначала снимите заднюю опору. Его можно просто открутить от корпуса. Он держится на двух шпильках, но этот способ подойдет, если вы уверены, что гайки легко открутятся и не сорвутся. Мы не экспериментировали, сделали так: На самой подушке есть болтик, смотрит в сторону салона.Его необходимо ослабить и немного открутить. Затем отсоедините кронштейн подушки от коробки передач и отведите его в сторону как можно дальше. Может это и не так, но так шпильки остались целы, и мы счастливы)))

Теперь откручиваем левую подушку коробки. Есть две гайки, одна сверху и одна снизу. Крепление похоже на резьбовую шпильку с двух сторон. К сожалению, я не сделал снимок.

Теперь вам вдвоем нужно отодвинуть ящик от двигателя и опустить его на изогнутый рычаг.Делайте это аккуратно, не повредив трубы и проводку. Коробка тяжелая, около 30 кг, если не ошибаюсь. Нам хватило))).

При перемещении КПП следите, чтобы его направляющие не выпадали. Они расположены в нижних монтажных отверстиях коробки передач. Они похожи на трубочки.

Ящик отодвинется примерно на 10-15 см. Этого достаточно для замены корзины и диска сцепления, а также подшипника и вилки.

Когда мы отодвинули коробку, то увидели, что внутрь упали три лепестка корзины.Сразу стало ясно, что он под замену.

Начнем снимать корзину. Он прикручен к маховику шестью болтами на 8. У нас они откручиваются с большим усилием… Пришлось использовать рычаг. Перед откручиванием зафиксируйте маховик от проворачивания. Для этого понадобится отвертка или что-то подобное.

Открутив корзину и вынув диск, решили поменять оба.

Установка

При установке корзины и диска сцепления необходимо использовать имитатор первичного вала.Это нужно для того, чтобы детали стояли ровно. Такую центровку можно купить в магазине за 100 рублей. Тоже получится от «копейки».

При установке коробки важно попасть в отверстие двигателя шпилькой, которая на ней стоит. Он расположен в районе правого руля. Когда мы устанавливали КПП, то не учли этот факт и долго мучились с поворотом КПП.

При сцеплении коробки с двигателем затянуть болты крепления, но не до конца.Их нужно растянуть, когда коробка сядет на подушки, чтобы не произошло смещения.

На дальнейших этапах сборки проблем быть не должно.

Не забудьте законтрить ступичную гайку, отрегулировать педаль сцепления и коромысло.

Надеюсь этот материал поможет кому-то при замене коробки передач. Разницы в ремонте автомобилей ВАЗ 2110 или 2114 практически нет. Они все лады)). Честно говоря, думал сцепление поменять будет сложнее, но главное завести, а деваться некуда).Если есть возможность, попробуйте отремонтировать свой автомобиль самостоятельно. Это и экономия денег, и приобретение опыта. Всем удачи.

Особенности замены вилки сцепления на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Вилка привода сцепления необходима для корректной работы всей системы трансмиссии. Этот механизм представляет собой рычаг, при нажатии на который происходит следующее: при нажатии педали перемещается сцепление, выжимной подшипник, это вызывает внутреннюю кромку пружины двигаться вперед, и сцепление выключается.

При движении педали назад включается сцепление, поэтому иногда эту часть называют вилкой выключения или включения соответственно.

Обычно вилка сцепления встречается в механических коробках, изредка входит в состав гидравлических. Вилка привода представляет собой металлический стержень, на котором закреплены рычаг и две ножки.

Какие бывают обычные неисправности вилки сцепления ВАЗ-2110, требующие замены?

Вилка сцепления подвержена износу, как и другие детали. Возможен и заводской брак, но из-за простоты конструкции встречается гораздо реже.

  1. Вилка сцепления ломается. В этом случае педаль резко проваливается, продолжить движение вперед практически невозможно.
  2. Трещина. Сцепление схватывает все, что внизу, регулировка практически безрезультатна. Когда трещина расширяется, педаль сцепления снова уходит вниз.
  3. Кривизна.
  4. Износ на ногах.
  5. Дефекты ножек в месте контакта втулки вкладыша.

Вилку менять нужно в любом случае, так как эта деталь необходима для движения вашего автомобиля.Без него переключение передач невозможно.

Стоимость запчасти 300-500 руб. Обращайте внимание при выборе на качество материала, толщину металла. Очень часто вилка из тонкого железа почти сразу гнется.

Хотя деталь проста по конструкции, заменить ее самостоятельно может быть непросто. При обращении в автосервис за замену вилки привода сцепления ВАЗ-2110 придется заплатить от 1500 до 2500 рублей.

Замена

Если поменять вилку на классике без снятия коробки передач, то еще можно, а вот на ВАЗ-2110 сделать то же самое не получится.Замена занимает от 3 до 4 часов в зависимости от опыта.

  1. Снять КПП.
  2. Снимите упорный подшипник.
  3. Следующим шагом является снятие резинового покрытия, поддев его отверткой. Сдергиваем его со штекера включения. Он также нуждается в замене, если он деформирован, треснул или стал жестким.
  4. С помощью плоскогубцев сожмите фиксирующие выступы на одной стороне картера. С помощью отвертки подденьте пластиковую втулку оси вилки. Если на крышке есть заметные повреждения, следы износа, то ее тоже нужно менять.
  5. Отсоединяем собственно вилку сцепления: подняв ее, нужно вынуть ее ось из втулки. Сначала из патрубков в картере вынимается ось, затем рычаг.
  6. Необходимо сжать концы пружинной скобы вилки и снять ее. Деформированный фиксатор необходимо заменить.
  7. Заменяем вилку, имеющую следы износа.
  8. Обычно рекомендуется также заменить металлическую втулку, особенно если она заметно изношена.
  9. Перед тем, как поставить новую деталь, нужно смазать и металлическую, и пластиковую втулки.
  10. Далее установите заглушку отключения. Сборка осуществляется в том же порядке, начиная с конца. Аккуратно затяните пластиковую втулку. Выступ на нем должен находиться в углублении картера. Лепестки должны крепко держать рукав, не давая ему выпасть.

Результат

Если при замене использовать запчасть надлежащего качества, то вилка привода сцепления прослужит долго.Замененная фурнитура защитит механизм и улучшит его работу.

http://mylada.net

Сцепление действует как связующее звено между коробкой передач и двигателем автомобиля. Этот элемент двигателя внутреннего сгорания принимает на себя «ударные» нагрузки и все нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента от двигателя к коробке передач. Поэтому сцепку условно можно отнести к расходным материалам, так как она часто изнашивается и требует немедленной замены. Повлиять на износ сцепления невозможно, ну разве что удастся без его участия переключать передачи, хотя и в этом случае он не пройдет бесследно по отношению к другим частям двигателя.

Замена сцепления необходима в следующих случаях:

  • Если сцепление начинает «вести», то есть при снижении мощности двигателя.
  • Если сцепление включено не полностью, то есть «буксует».
  • При появлении посторонних звуков- щелчков, рывков и т.п.
  • При несанкционированном выключении сцепления.
  • При вибрации при нажатии на педаль сцепления.

В этой статье я расскажу как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях без снятия коробки передач и слива масла.

Для работы вам потребуется:

  1. Домкрат;
  2. Смотровая яма или подъемник;
  3. Набор торцевых и рожковых ключей: «19», «17»;
  4. Крепление или ламповый усилитель.

Замена сцепления ВАЗ 2110 пошаговая инструкция

1. «Срываем» болты левого колеса, затем домкратим переднюю часть автомобиля и ставим на «козлы».

2. Снимите колесо и открутите два нижних болта крепления.

Замена сцепления ВАЗ 2110 своими руками видео:

&nbsp

Как заменить сцепление автомобиля ВАЗ 2110

На автомобиле ВАЗ 2110 сцепление, как и на большинстве других моделей, однодисковое, масло- бесплатно.Несмотря на то, что срок службы этого механизма достаточно велик, время от времени все же могут возникнуть проблемы. Коленчатый вал двигателя и первичные коробки невозможно вскрыть из-за плохой работы или полного выхода из строя механизма сцепления. Особенно неприятна такая поломка, когда находишься в дороге или двигаешься по метро в городе. Поэтому всегда нужно быть готовым попытаться восстановить элементы механизма сцепления. Иногда нужно менять, а иногда достаточно просто регулировки.

Признаки повреждения сцепления

А теперь о признаках выхода из строя сцепления.Самое главное – наличие скольжения. Чтобы это определить, необходимо резко нажать на педаль акселератора. Если обороты двигателя увеличиваются, а обороты остаются прежними или очень медленно набираются, то скорее всего неисправно сцепление 2110. Если вдруг значительно увеличился ход педали сцепления, а усилие для ее выжимания уменьшилось, необходимо допустить очевидные дефекты. Часто запах гари. Это говорит о том, что фрикционные накладки на диске сильно изношены из-за чрезмерного нагрева.

Переключить передачу будет довольно сложно.А при трогании будут заметны сначала слабые, потом сильные рывки. Это признаки поломки, которые лишь предвещают, что механизм сцепления «живет» долго. Конечно, бывают и неожиданные поломки, которые не подают никаких признаков заранее. Так что нужно в этом случае определить, как его устранить. Однако, начиная с модели 2108, алгоритм замены сцепления тот же. Кроме того, можно даже заменить все элементы без полного снятия коробки передач. Правда немного масла слилось.Гораздо проще заменить трос сцепления на ВАЗ 2110, не нужно снимать коробку передач.

Рекомендуем

Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?

Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами. Однако с этим пунктом много…

Расход масла в двигателе.Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот самые частые причины, которые приводят к расходу масла в дв…

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов.Как и любые другие сложные устройства, данная система состоит из семи…

Обучение ремонту

Все работы можно проводить как на стеллаже или смотровой яме, так и на ровной поверхности. Стоит отметить, что во втором случае ремонт будет намного сложнее. Чтобы заменить сцепление ВАЗ 2110, нужно действовать по определенному алгоритму. Отключите всю бортовую сеть от аккумулятора, снимите воздушный фильтр, так как он будет мешать проведению работ. Затем снимите модуль зажигания и открутите гайку на стартере.Затем снимите трос спидометра, не забудьте провод массы.

Вынимается ключом на 13. Следует отметить, что муфта 2110 соединяется с вилкой при помощи троса. Затем снимите скобу крепления троса сцепления. Вверху один болт с головкой на 17 и с левым краем две гайки размером 13. Внизу необходимо снять защиту двигателя, если она есть, а затем вытащить заглушку, которая соединена с датчиком, чтобы провернуть на фонарях заднего хода. После этого нужно слить масло из коробки скоростей.На самом деле, вполне возможно, что это была примерно треть от общего количества. Лучше всего, конечно, слить все масло при замене сцепления 2110.

Окончательная разборка узлов

Затем снимаем левое переднее колесо. С помощью съемника шкивов и ключа на 19 снимите наконечник с поворотного кулака-перед. Ключом на 17 откручиваем два болта, которыми крепится корпус шаровой опоры к ступице колеса. При необходимости снять растяжку подвески. После вырезал сцены, чтобы не повредить его при снятии.После этого необходимо для двигателя установить опору, аналогичную замку и трансмиссии. С последними две съемные подушки — одна расположена спереди слева, другая — сзади. Без этого на ВАЗ 2110 сцепление не заменить.

Три болта и одна гайка, которые крепят кожух коробки к ДВС, выворачиваются ключами на 19-й. Желательно, конечно, полностью снять коробку. Но можно немного схитрить, вставив вместо верхних болтов длинные шпильки.С их помощью можно отодвинуть коробку на максимальное расстояние от двигателя. При этом, конечно, желательно тянуть правое ведущее колесо. Получив доступ к деталям сцепления, вы должны заменить их.

Снятие дисков и подготовка к замене

А теперь как снять сцепление ВАЗ 2110. Ключом на 8 или 13 (зависит от болтов) нужно открутить все винты крепления корзины сцепления к маховику. Выжимной подшипник находится на валу.На новый нужно нанести дополнительно графитовую смазку и установить на место. Учтите, что все детали нужно менять сразу, тем самым вы только увеличите срок службы всего механизма.

Установка нового сцепления

Если вам нужно поменять венец на маховике, вы должны зубилом и молотком выбить старое. Легкие выпуклости по кругу нужно убрать этот элемент. Обычно в комплекте сцепления имеется пластиковая направляющая. Он установлен в диске сцепления 2110, который упирается в маховик.

Затем наденьте сверху корзину, совместив ее с отверстиями на маховике. Вылечить все болты. Обратите внимание, что повторное использование старых болтов не рекомендуется, так как они не смогут обеспечить надежное крепление. Затяжку всех болтов нужно делать крест-накрест. В противном случае корзина сцепления деформируется, что может привести к некорректной работе.

Заключение

После всего этого нужно снять пластик и отправить коробку для установки манетки на место.Сборка производится в обратном порядке. На конце регулируемый трос сцепления на ВАЗ 2110. Нужно добиться нужного свободного хода педали.

Сцепление, как заменить диск сцепления ВАЗ своими руками, возможные неисправности сцепления. Как самостоятельно заменить диск сцепления на ВАЗ. Замена диска сцепления. Распространенные неисправности сцепления.

Сцепление — основной механизм трансмиссии автомобиля, позволяющий без остановки силового агрегата плавно трогаться с места и менять интенсивность езды, переключая передачи на ходу.Однако в условиях интенсивной эксплуатации автомобиля могут возникать разные неисправности сцепления, которые мы рассмотрим в этой статье.

Сцепление, устройство и принцип работы

Основные элементы сцепления:

  • Корзина (кожух сцепления) — крепится к маховику и объединяет все элементы сцепления.
  • Назначение диска — прижимает ведомый диск к маховику.
  • Ведомый диск плавно соединяет маховик силового агрегата с приводным валом КПП.

Во включенном, рабочем положении, при отпущенной педали сцепления, ведомый диск находится между маховиком и нажимным диском. Крутящий момент передается ведущему за счет воздействия на ведомый диск силы трения.

При нажатии водителем на педаль сцепления трос привода перемещается в картере сцепления и рычаг поворачивается относительно места крепления. В это время свободный конец вилки оказывает воздействие на выжимной подшипник, а тот, в свою очередь, двигаясь к маховику, оказывает воздействие на пластины, перемещающие нажимной диск.В это время ведомый диск освобождают от усилий, прижимая его к маховику, и сцепление выключается.

Водитель производит переключение передач, а отпускание педали сцепления, опять включает сцепление маховика с ведомым диском. Ручка входит в комплект.

Сцепление ВАЗ 2110, особенности устройства

К особенностям конструкции данного блока относятся:

Нажимной диск сцепления ВАЗ
  • Характерное строение пружин диафрагмы, гарантирующее снижение усилия на выключение сцепления.Это создает оптимальные условия для вождения автомобиля на высоких и средних оборотах, а также влияет на преобразование усилий на педали сцепления в зоне полного/неполного старта. Эта конструктивная особенность позволяет необъяснимому водителю плавно трогаться с места, снижая уровень утомляемости в условиях движения в городе, где приходится включать сцепление.
  • Рациональный выбор количества лепестков, формы пружинных пружин, правильность конструкции пружинных опор, что подлежит обязательному контролю.
  • Точно рассчитаны нелинейные свойства пружины с учетом сохранности деталей автомобиля: если сцепление начинает пробуксовывать, то это происходит незадолго до максимально допустимого износа фрикционных накладок. Так диск сцепления и маховик защищены от повреждения заклепками накладок.
  • Механизированная обработка заготовок дисковых заготовок из чугуна производится для оптимизации фрикционных и износостойких свойств. Они обрабатываются на высокоточных токарных полуавтоматах с последующим контролем качества рабочей поверхности.
  • За счет особой конструкции амортизирующей пластины и применения пружин разной жесткости погашение поворотных изменений происходит в несколько приемов, что позволяет снизить уровень рывков и повысить мягкость при включении сцепления .
  • Для создания фрикционных накладок сырье с углеродными нитями и армирующей добавкой, повышающей устойчивость к постоянному трению, износу и центробежным нагрузкам.
  • Элементы картера сцепления подвергаются фосфатированию для повышения коррозионной стойкости.
  • Выполнение контрольной динамической и статической балансировки дисков сцепления привело к формированию конечного значения данного узла.

Диск сцепления, как выбрать обратить внимание на

Ведомый диск сцепления:

  1. Поверхность фрикционных накладок должна быть однородной, без трещин, грубой шероховатости, накипи и сколов. Посадки вагонки или наличие пятен других жидкостей категорически не допускается. Эти требования многие производители дешевых или «левых» дисков выполнить не в состоянии, так как качественная колодка является самым дорогим товаром.
  2. Проверяем качество клепки обеих заклепок пластин демпфера и малых заклепок диска (ведомого) с фрикционными накладками. Необходимо, чтобы выплавка каждой заклепки была строго идентична другой и имела равномерную пленку по краям. Категорически не допускается люфт или смещения фрикционных накладок и демпферных пластин друг относительно друга. Что касается пружин в демпфере, то их тоже не следует обдирать. Эти показатели говорят о хорошем оборудовании, построенном на ведомом диске, чего не могут себе позволить производители дешевых или «левых» дисков.
  3. На рабочих шлицах ступицы не должно быть шлейфов и повреждений. Допускается наличие следов масла.
  4. Посмотрите на этикетку на пластине демпфера. Большинство производителей предпочитают наносить свою торговую марку именно здесь. Это может быть лазерная маркировка, голограмма, клеймо или огненные знаки. И хотя такой способ маркировки используется далеко не всеми производителями, все же на него стоит обратить внимание.

Нажимной диск сцепления:

  1. Необходимо проверить качество вставных пластин, которые расположены по периметру корзины.Как уже было сказано, заклепки должны иметь симметричный фланец, внимательно смотреться и быть идентичными друг другу, что исключает гаражную сборку и говорит о серьезном производстве.
  2. Проверить юбку кожуха шкатулки. Корпус нажимного диска на серьезном производстве обычно изготавливается методом штамповки. Поэтому наличие заусенцев на юбке (отбортовке) заусенцев, задиров или царапин не допускается. Также не допускается наличие заусенцев в отверстиях.
  3. Особое внимание отливке диска сцепления, который находится с противоположной стороны корзины.Зеркало диска должно быть качественным. Если качество зеркала высокое, значит, риск купить поддельный диск очень мал. Учитывайте так, чтобы не было даже малейших неровностей, микротрещин и раковин. Этот показатель свидетельствует о соответствии марки чугуна, используемого при отливке диска, и использовании высокотехнологичного оборудования при его обработке.

Лучшие производители дисков сцепления на ВАЗ 2110, Топ 10 лучших производителей

  1. Вис — Россия.
  2. Закс — Германия.
  3. LUK — Германия.
  4. Хола — Нидерланды.
  5. Валео — Франция.
  6. Starco — Турция.
  7. Пиленга — Италия.
  8. QML — Германия.
  9. Финкит — Германия.
  10. MAPA — Турция.

Возможные неисправности сцепления

  • Сцепление автомобиля не включается полностью и ранжируется. В результате переключать передачи либо очень сложно, либо вообще невозможно, особенно заднюю и первую.
  • При резком нажатии на педаль сцепления двигатель начинает набирать обороты, но автомобиль не разгоняется. Особенно опасна такая ситуация при обгоне, когда автомобилист, не зная о проблемах со сцеплением, пытается обогнать идущее впереди транспортное средство.
  • При креплении наблюдаются рывки.
  • Сцепление не выключается полностью, а во время переключения передач слышен специфический хруст.
  • При движении машина гремит, шумит или стучит, а при включении сцепления звуки только усиливаются.

если под сцеплением, причины и как исправить

Переключение передач всегда затруднено, особенно задняя и первая передача. Кроме того, при включении слышны специфические шумы. В этом случае коробка передач полностью исправна.

Наиболее частая причина неправильная регулировка сцепления . В этом случае необходимо заменить деформированную вилку и отрегулировать привод сцепления.

Крепление троса сцепления

Еще одна причина — Приводной трос сцепления .В этом случае следует смазать трос сцепления моторным маслом или другим средством. Если не поможет, кабель будет очень интегрированным, произведите его замену.

Бокс в муфте или ослабление Заклепки FN. В этом случае поможет только замена диска.

Наличие кожуха на поверхности маховика. В этом случае необходимо заменить маховик, если наблюдается неравномерный и сильный износ. Но если нажимной диск поврежден, придется менять корзину.

Муфта маховика

Ступица ведомого диска. Это довольно распространенное явление и в этом случае поможет следующее: Очистите щели от мелких повреждений и загрязнений (применяется в прикладной). При значительном износе замените диск сцепления. Иногда меняется первичный вал редуктора, а не сам диск.

Баланс или перекос ND. На поверхности нажимного диска возможны элементы перекоса и коробления. В этом случае придется менять корзину сцепления.

Износ лепестков пружин. Опять же кроме замены корзины в данном случае не поможет.

Лепестки корзины сцепления

Муфта падает, полностью не включается, причины и как исправить

Сцепление включается не полностью или проседает. Силовой агрегат начинает набирать обороты, но автомобиль не разгоняется. Особенно это заметно чувствуется на подъеме и при движении в гору. При этом водитель может даже почувствовать запах фрикционных накладок.Также значительно увеличивается расход топлива. Это может произойти в результате следующих неисправностей:

  1. Фрезерные накладки, нажимной диск или маховик.
  2. Сильно сгоревшие или изношенные фрикционные накладки диска.
  3. Поврежден привод сцепления.

Подведение итогов. В этом случае возьмите бензин или уайт-спирит и тщательно промойте этим средством шлифовальные поверхности. Если ведомый диск сильно натерт, то его желательно заменить, т.к. чистка здесь уже не поможет.Кроме того, необходимо устранить причину притирания (утечка смазки через сальники двигателя или коробки передач).

Плавание или износ ФН (фрикционных накладок). Если фрикционные накладки имеют следы прогара или износа, замените ведомый диск, т.к. ничто другое не поможет.

Привод сцепления. При износе или повреждении привода сцепления необходимо устранить причину зависти. Если это невозможно, замените привод.

сцепление работает рывками, причины и как устранить

Износ фрикционных накладок

Причин, из-за которых сцепление может работать рывками, несколько.

Отсюда кабель привода. В этой ситуации смажьте трос моторным маслом, а если не поможет, замените.

Подпевание концентратора ВВ на слотах. Очистить шлицы от мелких повреждений (напильником) и грязи. При значительном износе необходимо заменить ДВ или первичный вал. Перед сборкой ступицы не забудьте нанести смазку на прорези. Для этого идеально подходит SCLM-4.

Ослабление накладок и деформация ВД. Для решения проблемы замените виртуальный диск. Ведомый диск меняется при существенной осадке рессор по внешнему виду, потере упругости пластин, износе окон рессоры и т.д. При наличии притирания ФН или рубашки на маховике замените корзину.

при выключении сцепления создается повышенный шум, причины и способы устранения

Если при включении сцепления слышен сильный шум, это говорит об утечке смазки или износе подшипника.В этом случае необходимо заменить подшипник.

шум налипания при включении, причины и как устранить

Причина поломка или существенный осадок рессор экстерьера, износ стекол рессоры. В этом случае замените VD. Кроме того, в этом случае причина может быть связана с деформацией ведомого диска либо ослаблением крепления фрикционных накладок, что устраняется заменой ВД.

резко выключается сцепление при длительной работе, причины и как устранить

Иногда при длительной работе сцепление может резко выключаться в результате выхода из строя выжимного подшипника на направляющей втулке КПП.Решить проблему можно заменой изношенных элементов.

тугая хватка, причины и как устранить

Причин такой поломки несколько. Самые распространенные из них – заедание троса или рычага, износ подшипника вилки. Проблема решается устранением причины перегрева и заменой изношенного подшипника.

пропадает сцепление, причины и как устранить

  • Порвался трос сцепления. Для решения проблемы необходимо заменить кабель.
  • Поломалась или лопнула возвратная пружина. Если пружина слетела, верните ее на место, если лопнула – замените.
  • Сломалась вилка на муфте. Его придется заменить.
  • Попадание воздуха в гидравлическую систему. В этом случае поможет только сцепление сцепления.
  • Педаль сцепления провалилась, но кратковременно включить сцепление удается только при резком нажатии на педаль. В этом случае вина всего на главном цилиндре сцепления — износ или дефект манжеты манжеты, дефекты зеркала.Решить проблему можно заменой главного цилиндра.

Как заменить диск сцепления

Итак, приступаем к замене диска сцепления. Для снижения трудоемкости будем выполнять без демонтажа коробки.

подготовительные работы

  1. Обговорите машину на рюкзаке или на смотровой яме.
  2. Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

демонтаж (шаг за шагом)

  1. Снимите рабочий цилиндр сцепления.
  2. Снять карданный вал с коробки передач.

    Снимите карданный вал

  3. Снимите трос спидометра.
  4. Отсоедините от контактной группы на КПП провод лампы заднего хода.
  5. Отсоедините клин сцепления от блока цилиндров и перекрестите заднюю опору силового агрегата с кузовом.

замена сцепления (пошагово)

  1. Отверните гайки крепления опоры ППС, сдвиньте ее назад так, чтобы ручка переключения передач вошла в заднюю часть отверстия пола.Под заднюю часть коробки подставьте надежную подпорку, а ее передняя часть будет удерживаться в глушителе.
  2. Удерживая маховик за крепление, отвернуть болты крепления картера сцепления, провернув коленчатый вал для доступа к ним.
  3. Переместите корзину сцепления и снимите отработанный ведомый диск. Вместо него поставить новый. Перед установкой маховика и нового диска протрите ветошью, смоченной в бензине.

    Диск сцепления

регулировка сцепления

Установленный диск отрегулировать относительно центра подшипника в конце коленчатого вала.Не забудьте после сборки отрегулировать свободный ход педали сцепления. Как это сделать, вы можете узнать из этой статьи https://prosedan.ru/regulirovka-hoda-pedali-scepleniya-regulirovka-hoda-pedali-scepleniya-vaz-svoimi-rukami.

Советы проф.

Сцепление ВАЗ 2110.

Как видите, замена диска сцепления – несложная процедура, легко выполняемая автолюбителем в домашних условиях. Подробнее о замене диска сцепления на автомобилях ВАЗ вы можете узнать из видео.

Как снять коробку на двенадцати.Убрать контрольно-пропускной пункт. Как полностью снять коробку

Современный автомобиль Включает в себя множество сложных устройств, устройств и узлов. В процессе эксплуатации они изнашиваются и требуют время от времени либо ремонта, либо замены. В статье разобраны случаи, когда нужно снять коробку передач и инструкция по снятию ВАЗ 2110 с автомобиля.

[Скрыть]

В каких случаях снимать редуктор?

Перед снятием коробки передач следует убедиться, что неисправности связаны с ней, а не вызваны, например, недостаточным уровнем масла, ослаблением крепления коробки передач, дефектами привода выключения сцепления.

Необходимость снятия коробки передач возникает при следующих неисправностях:

  • коробка передач самопроизвольно отключается;
  • нечеткая передача;
  • повышенный шум, появление посторонних звуков;
  • при обгоне пропадает сцепление;
  • передачи переключаются жестко;
  • утечка масла.

Кроме того, КПП следует снимать в следующих случаях:

  • при замене сцепления;
  • при замене старого редуктора на новый;
  • при необходимости устранения;
  • при замене переднего уплотнения КПП;
  • при замене выжимного подшипника;
  • при замене маховика;
  • при замене втулки;
  • в тех случаях, когда коробка мешает проведению каких-либо ремонтных работ.

Вес коробки без масла примерно 30 кг, поэтому процедуру снятия рекомендуется проводить с помощником. Желательно, чтобы у него был опыт работы по ремонту автомобилей.


PPP Инструкции по снятию

Процедура снятия коробки передач трудоемка и занимает много времени. Замену на ВАЗ 2110 проще сделать, посетив автосервис, но можно справиться и своими руками.

Инструменты

Для проведения процедуры вам потребуется набор инструментов, состоящий из:

  • набор гаечных ключей, концевых или рожковых ключей;
  • комплект головок с удлинителями;
  • плоская отвертка
  • ;
  • крепление;
  • пассатижей; домкрат
  • ;
  • чистая тряпка.

Дополнительно необходимо подготовить емкость для слива отработанного масла. Можно использовать пластиковую 5-литровую бутыль.

Инструменты следует подготовить заранее, чтобы они находились рядом во время работы.

Последовательность

Чтобы снять коробку передач, нужен доступ к днищу автомобиля, поэтому ее нужно поднять. Это можно сделать с помощью подъемника, загнать машину на багажник или смотровую канавку.

Так как работа по снятию достаточно сложная, понадобится помощник.

Следующее видео демонстрирует замену сцепления, первым этапом на котором является снятие КПП.

Снятие коробки переключения передач с автомобиля ВАЗ 2110 состоит из последовательности действий:

  1. Сначала необходимо демонтировать брызговик (защиту) двигателя. Для этого с помощью торцевого ключа нужно открутить болты крепления брызговика и снять защиту.
  2. Далее демонтируем экран моторного отсека справа.
  3. На следующем этапе необходимо слить масло из КПП. Для качественного слива масла рекомендуется перед сливом прогреть двигатель, дав ему поработать несколько минут. Далее под сливное отверстие необходимо подставить подготовленную бутылку или другую емкость и открутить сливную пробку.
  4. При полном ходе масла очищаем пробку и отверстие от загрязнений. Затем затяните пробку обратно.
  5. После слива масла нужно отключить питание, отключив клемму с минусом аккумуляторной батареи.
  6. Далее необходимо демонтировать воздушный фильтр: отсоединяются шланги системы вентиляции картера, подачи воздуха и датчика расхода воздуха. Корпус воздушного потока снимается вместе с дроссельной заслонкой, датчиком и шлангом.
  7. Затем нужно демонтировать стартер вместе с автомобилем. Сначала необходимо открутить гайку, которой крепится наконечник провода сцепления, соединяющий стартер с плюсовым выводом АКБ. Далее нужно снять наконечник с контактного болта. Теперь нужно отсоединить управляющий провод реле управления, открутить гайки крепления и снять стартер.
  8. На следующем этапе отсоедините от кронштейна коробки передач и муфты замыкания трос передачи сцепления. Для этого Б. моторного отсека Вам необходимо вытащить штекерный рычаг с тросиком сцепления. Затем следует ослабить крепление оболочки троса к кронштейну на КПП. Удерживая оболочку, можно вытащить наконечник троса из скобы.
  9. Теперь нужно отсоединить разъем провода от датчика скорости, а так же от датчика заднего хода.
  10. Далее отключите реактивную тягу.Он крепится к буферу двумя гайками. Раскрыв гайки, снимаем скобу. Теперь тягу можно разобрать.
  11. Теперь отсоедините механизм переключения передач от шарнира.
  12. Затем иногда обходим болты крепления крышки картера сцепления и демонтируем крышку.
  13. Теперь снимите приводы колес. На один диск следует установить деревянную заглушку, чтобы никаких проблем при ее установке не возникло.

    Потом снять правый руль, а можно просто отвести в сторону и не стрелять.

  14. Для упрощения процедуры снятия необходимо ослабить болты крепления шаровой опоры.
  15. Перезарядив болты крепления, нужно снять нижнюю крышку картера.
  16. Затем нужно открутить нижний болт крепления коробки передач к двигателю.
  17. Далее вешаем блок питания с помощью подготовленного фокуса. В качестве упора можно использовать доску. Перезагрузив гайку крепления, снимите левую опору двигателя.
  18. Открутив гайки, которыми задняя часть мотора крепится к кузову, и болты крепления к КПП, удерживающие гайки от проворачивания, демонтируем заднюю опору.
  19. Чтобы снять коробку с направляющих втулок, нужно вставить отвертку между блоком цилиндров и картером сцепления. Сдвигая коробку, ее следует удерживать так, чтобы она не давила на диафрагменную пружину коленчатого вала. От значительной нагрузки пружины она может деформироваться, что приведет к выходу из строя узла.
  20. Шокируя блокпост, максимально отодвигаем его и демонтируем.

После демонтажа можно приступать к дальнейшим ремонтным работам. Установка коробки выполняется в обратном порядке.

Освоив процедуру трансмиссии коробки передач самостоятельно, вы сможете сэкономить на автосервисе и получить опыт авторемонтных работ.

Снятие и установка коробки передач

Основные неисправности, для устранения которых необходимо снять с автомобиля механическую коробку передач:

Повышенный (по сравнению с обычным) шум;

Затрудненное переключение передач;

Самопроизвольное отключение или нечеткая передача;

Течь масла через сальники и прокладки.

Кроме того, коробка передач снимается для замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.

АКПП снимается практически по тем же причинам, по которым снимается механическая коробка, за исключением необходимости замены сцепления и маховика, которые в данном случае отсутствуют.

Прием и установка МКПП и АКПП практически одинаковы, описаны на примере. механическая коробка передач.Отличие состоит в размерах и количестве тросов привода управления коробкой передач и штатной коробки передач Шестерни гидравлических шлангов, соединяющих коробку с радиатором охлаждения.

Полезный совет

Работы по снятию и установке коробки передач очень трудоемки, поэтому предварительно обязательно убедиться, что ее неисправности не вызваны другими причинами (недостаточный уровень масла, привод отключения сцепления, ослабление крепления коробки и т.п.) .

Редуктор довольно тяжелый и имеет неудобную для удержания форму, поэтому рекомендуем снимать его с помощником.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 14», «на 17», отвертка с плоским лезвием, проход. Работы выполняются на подъемнике.

1. Установить автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

2. Извлеките аккумулятор (см. «Извлечение и установка аккумуляторов»).

3. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра» ).

4. Снимите полку аккумуляторной батареи (см. ).

5. Снимите кронштейн крепления воздушного фильтра (см. «Замена левой опоры подвески силового агрегата» ).

6. Снимите брызговики двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков двигателя» ).

7. Слейте воду из коробки передач, если вы снимаете сменную коробку.

8. Отсоедините передние колеса от коробки передач (см. «Снятие и установка приводов передних колес»).

9. Проходя отвертку, снять пружинный фиксатор колодок проводов датчика скорости…

10. … Отсоедините колодку от датчика.

11. Отсоедините жгут проводов от выключателя фонарей заднего хода.

12. Усиление отвертки…

13. …Снять держатель жгута двигателя с кронштейна на коробке передач…

14. … и отведите жгут в сторону.

15. Отверните болт крепления к коробке передач трубки выключения сцепления.

16. Отверните два болта крепления рабочего цилиндра к муфте.

17. …и снимите рабочий цилиндр, не отсоединяя от него гидропровод выключения сцепления.

18. Отверните два болта крепления усилителя картера сцепления к коробке передач…

19. … Четыре болта крепления усилителя к блоку цилиндров двигателя …

20. …и снимите усилитель.

21. Отверните два болта крепления переднего нижнего картера фрикциона…

22. …и снимите крышку.

23. Снимите дополнительный нейтрализатор отработавших газов (см. «Замена дополнительного нейтрализатора»).

ПРИМЕЧАНИЕ

Необходимо снять дополнительный нейтрализатор, так как его приемная трубка мешает установке опоры двигателя при отключении силового агрегата и снятии коробки передач.При блокировке двигателя в вывешенном положении траверсой, установленной в моторном отсеке, дополнительный нейтрализатор не требуется.

24. Вынуть накладки крепления переключения и выбора передач из отверстий механизма переключения передач механизма …

25. … Снять плоские шайбы …

26. … и отсоедините тросы от рычагов.

27. Отверните два болта крепления к кронштейну опорного троса коробки передач …

28…. и убираем тросы вместе с кронштейном в сторону.

29. Отверните болты крепления и снимите стартер с картера сцепления, не отсоединяя от него провода (см. «Снятие и установка стартера»). Отведите стартер в сторону и закрепите любым способом, чтобы он не мешал дальнейшей работе.

30. Установите надежную опору двигателя или подвешивайте ее с помощью подъемного механизма.

31. Аналогичная опора для коробки передач.

32. Отсоедините переднюю опору силового агрегата от кронштейна коробки передач и снимите защитную планку в сборе с опорой (см.«Замена передней опоры силового агрегата и защитной планки»).

33. Отсоедините заднюю опору силового агрегата от кронштейна коробки передач, отвернув болт ее крепления к кронштейну и подав болт (см. «Замена задней опоры подвески силового агрегата и кронштейна ее крепления к совокупности сил»).

34. Снимите заднюю опору, отсоединив ее от кузова (см.

Провод «массы» фиксируется левым верхним болтом крепления коробки передач.При обратной сборке не забудьте установить провод на прежнее место.

37. … потом налево…

38. …и правый нижний болт.

39. Придерживая ящик, снимите опору.

Немного опустить заднюю часть коробки передач так, чтобы ее шпильки вышли из отверстий левой стойки силового агрегата. Одновременно сдвиньте коробку передач (первичный вал должен выходить из сцепления) и вытащите коробку из-под автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При снятии редуктора не дорабатывайте конец первичного вала около лепестков диафрагменной пружины, чтобы не деформировать их.

40. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в обратном порядке.

Полезный совет

Перед установкой коробки передач рекомендуем смазать шлицы первичного вала и наружную поверхность затвора сцепления сцепления сцепления тонким слоем тугоплавкой смазки.

Проверить центровку ведомого диска сцепления с помощью специальной оправки (см. «Снятие и установка сцепления»).

Перед подсоединением передних колес к коробке передач замените новыми стопорные кольца на шлицевых хвостовиках внутренних шарниров.В противном случае существует вероятность отключения приводов от коробки передач во время движения.

41. Залейте масло в редуктор.

Для начала запаситесь ключами на «10», «13», «17», «19» и большой плоской отверткой. Автомобиль на подъемнике или смотровой яме. Закрепите капюшон. Снимите клеммы с аккумулятора и слейте масло из коробки, снимите стартер.

Далее по пунктам:
  1. Трос привода сцепления отсоединить от вилки и снять с кронштейна.
  2. Отгибаю замок и отсоединяю башмак жгута от датчика скорости.
  3. Ключом на «10» отвернуть болты крепления передней крышки картера.
  4. Снимите крышку картера.
  5. Двигатель поставить на надежную опору или стойку.
  6. Задняя опора силового агрегата снята.
  7. Отсоединяем колодку проводки выключателя света сзади, отжимая фиксатор.
  8. Ключом «на 10» отвернуть болт, фиксирующий корпус шарнира привода переключения на тяге.
  9. отсоединяю выбор от стержня вместе с шарниром.
  10. Ключ на «17» отворачивает болты крепления кронштейна реактивной тяги.
  11. Ведущие колеса снять. Права нельзя полностью удалить. Просто отсоедините его от коробки и отведите в сторону, но только предварительно сняв картер сцепления. Оба диска не отключаются сразу, если у вас есть, то поставьте первый штекер на место.
  12. Под ящик ставим надежную опору.
  13. Ключ на «19» выворачивает два болта крепления коробки к двигателю.
  14. Этим же ключом выворачивается гайка правого нижнего крепления коробки к двигателю.
  15. Этим же ключом отворачивается болт левого нижнего крепления коробки к двигателю.
  16. Передвигаем коробку максимально. Первичный вал должен выйти из сцепления. Снимаем опору, удерживающую коробку, и вынимаем ее. Не ставьте вал на лепестки нажимных пружин во избежание их повреждения.
  17. Собираем в обратном порядке.
  18. При необходимости восстановить первоначальную установку привода выключения сцепления и отрегулировать привод управления передачами.
  19. Залить масло в редуктор.

Выполнить демонтаж коробки передач требуется, возможно потребуется выполнить ремонтные работы с приводами и для приводов и для. Ничего сложного в выполнении таких процедур нет, но выполнять их следует на подъемнике, или на яме, и лучше всего в компании с помощником.

Подготовительные работы

Ручник + башмаки для задних колес = прежде всего безопасность

Перед тем, как приступить к демонтажу коробки передач, обеспечить ровное и устойчивое положение автомобиля, позаботиться о том, чтобы под задними колесами были установлены антикоррозионные упоры.Поднять максимально вверх.

Снятие коробки передач на ВАЗ-2112: пошаговая инструкция

  1. Первым делом откройте капот и отключите питание от аккумуляторной батареи.
  2. Далее снимаем с вилки трос сцепления, выводя его из места фиксации на самой коробке передач.

    Демонтаж троса сцепления

    Вытяните кабель из кронштейна

  3. Отключить колодку от датчика скорости.

    Датчик скорости на месте посадки.

  4. Следующим этапом будет слив трансмиссионного масла из картера, для этого откручиваем пробочное отверстие и подготавливаем заранее заданную емкость общим объемом не менее 5 литров . Вспомни что.

    Сливается старое масло с КПП.

    Требуемая емкость не менее 5 литров.

  5. Затем откручиваем болт, который фиксирует, а затем еще два болта, которые служат для крепления самой коробки передач к двигателю автомобиля.
  6. Отключите разъем, расположенный внизу КПП, служащий для передачи информации на датчик заднего хода.
  7. Вытяните два болта крепления реактивной тяги.

    Порванные болты убрать в сторону.

  8. Далее, ослабляя момент затяжки хомута, фиксирующего тягу тяги рычага переключения передач, затем ее необходимо сдвинуть назад к шарниру выбора передачи.

    Ослабленный рычаг назначается по схеме.

  9. Далее необходим (шарнир равных угловых скоростей — прим.). При этом учтите, что на место левого винта нужно вставить заглушку, во избежание проворота привода, а правую петлю полностью не снять, достаточно убрать ее в сторону и просто повесить на веревка.

    Почти готово. Слс уже на драйве.

  10. Для дальнейших работ по демонтажу КПП необходимо.

    Отвинтить крепления и снять шаровую опору с кулака

  11. Далее откручиваем гайку, фиксирующую правый нижний переключатель коробки передач. Обратите внимание, что в инжекторных моделях под эту гайку монтируется специальная скоба, которую также необходимо снять с места крепления.
  12. Если есть необходимость, гайка, (указана красной стрелкой — прим.) Ты можешь расслабиться.
  13. Не затянуты 3 гайки, которыми крышка сцепления крепится к плате CPP.

    Болты показаны стрелками. Под цифрой «1» — картер, «2» — корпус КПП.

  14. Затем демонтируйте болт крепления кппона к двигателю с левой стороны. На этом этапе позаботьтесь о том, чтобы упоры были установлены под КПК, домкрат или другое опорное устройство.
  15. Слегка приподнимите двигатель, очень удобно в этом случае при работе на смотровой яме Воспользуйтесь вторым домкратом.
  16. Далее откручиваем гайку крепления подушки двигателя с левой стороны. При этом осмотрите его состояние и, если вам нужна замена, внимательно прочитайте эту статью.
  17. Далее откручиваем две гайки «подушки» с задней стороны, при этом сначала демонтируем ее переднюю часть, после чего переходим к задней ее опоре.

    Демонтаж задней подушки

  18. О том, как легко снять все подушки двигателя,.
  19. При демонтаже этой опоры, закручивая гайку и болт, следует фиксировать их двумя ключами, во избежание фактов проворачивания.
  20. Когда все болты откручены, а КПП прочно закреплена на фиксирующем устройстве или домкрате, вставляем нагар с толстым жалом прямо между картером сцепления и блоком цилиндров.
  21. Сдвинуть коробку, пока она не сойдет с направляющих ее рукавов, и обязательно с помощью помощника придержать ее от случайного опрокидывания. Процесс демонтажа ведется до тех пор, пока первичный вал не выйдет из сцепления.

    Когда ящик ничего не держит, убираем его в сторону.

Теперь, когда эти работы завершены, вы можете продолжить выполнение следующего этапа в зависимости от ваших целей.

Установка и сборка

Установку и сборку КПП производить в аналогичном порядке.

Видео по снятию и замене коробки передач на ВАЗ-2112

На ВАЗ 2114 и на другие модели семейства Лада Самара устанавливается пятиступенчатая коробка передач, совмещенная с дифференциалом и главной раздаточной.Коробка от ВАЗ 2114 в принципе ничем не отличается от ВАЗ 2108. Единственное, на ВАЗ 2108 нет щупа, а разгон будет на ней.

Потребуется снять для замены сцепления, подшипников сцепления, ремонта коробки.

Как снять коробку передач?

Для снятия коробки передач нам понадобится:

  • набор ключей;
  • демпинг;
  • помощник;
  • ВД-40;
  • доска
  • или другое подвесное оборудование.

Прежде всего снимите клеммы с аккумулятора и выньте его. Сливаем масло из коробки передач () и снимаем стартер (). В процессе работы, если не удастся открутить какое-либо крепление, болт, то не забудьте использовать WD-40.

  1. Ставим машину на эстакаду (яму) и снимаем защиту картера, открутив 3 крепления.
  2. Далее нам нужно снять трос сцепления с поворотной вилки сцепления. Затем вытащите его из кронштейна на коробке.
  3. Для полного понимания читателем, слайды относятся к пунктам 3-19 по порядку кроме 14 пунктов, где нужно подписать двигатель.

  4. Далее необходимо снять колодку проводов с датчика скорости (). Башмак фиксируется пружиной, поэтому для снятия сожмите пружину.
  5. Откручиваем болт 1 крепления кронштейна к нашему редуктору. А болт под номером 2 и 3 показан на рисунке.
  6. Лезем под машину и находим колодку проводов датчика заднего хода.Отключите его.
  7. Затем отворачиваем 2 болта крепления кронштейна реактивной тяги к коробке.
  8. Ослабление хомута переключения передач коробки передач. Снимаем тягу с хинкера штока выбора передач, отодвигая его назад.
  9. Снимите приводы колес. Включенную вместо одного из приводов вилку привяжите веревкой или проволокой, чтобы она не выпала при снятии коробки. Правый руль можно совсем не снимать. Отсоединяем его от коробки и вешаем в корпус, отведя половину в сторону.
  10. Для того, чтобы снять коробку без дополнительных трудностей, отверните два болта левой шаровой опоры от поворотного кулака.
  11. Откручиваем правое нижнее крепление коробки передач к двигателю (на рисунке под номером 1). Опорный кронштейн (под цифрой 2 на рисунке) нужен из шпильки.
  12. При необходимости достаточно просто ослабить затяжку кронштейна крепления.
  13. Отворачиваем 3 болта крепления, снимаем крышку (под номером 1) картера (под номером 2) сцепления.
  14. Откручиваем левый нижний болт коробки передач.
  15. Вывешиваем двигатель щитом или другим приспособлением.
  16. Откручиваем гайку крепления левой стойки силового агрегата (снизу автомобиля).
  17. Откручиваем 2 гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.
  18. Откручиваем 2 болта крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач, удерживая второй ключ от проворачивания, и снимаем опору.
  19. Вставив отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, вытащите коробку передач из направляющих втулок.При этом обязательно держите его.
  20. Одновременно сдвиньте коробку передач, пропуская заднюю крышку коробки над растяжкой передней подвески (первичный вал должен выходить из сцепления). Если первичный вал не выходит из сцепления, отожмите двигатель в сторону. Опустив передний конец коробки, извлеките ее из-под автомобиля.

Как установить коробку передач?

Устанавливать коробку передач необходимо строго в обратном порядке. После установки нужно отрегулировать сцепление () и рычаг, залить трансмиссионное масло.

Сколько литров масла в коробке передач и куда оно заливается. Сколько литров масла в коробке автомат (акпп) и вариатор (cvt)

Очень важно вовремя заменить ТМ внутри коробки передач на ВАЗ 2109. Отечественные автомобили требуют постоянной замены масляных жидкостей, как и автомобили зарубежных марок. Замена масла в коробке передач ВАЗ 2109 должна производиться постоянно, как и в других автомобилях.

Рассмотрим на примере ВАЗ 2109, как правильно менять масло в коробке передач, а также какую жидкость выбрать и как часто это нужно делать.

Когда следует менять ТМ?

Разные специалисты имеют разные мнения на этот счет, но большинство склоняется к тому, что масляные жидкости в салоне автомобиля для коробки передач ВАЗ 2109 нужно менять каждые 30 000 км пробега, либо раз в год. Но, конечно же, все зависит от условий эксплуатации и дорог, по которым движется транспортное средство, поэтому в щадящем режиме трансмиссионное масло может отлично прослужить 50 000 километров пробега.

Каждый автомобилист должен постоянно проверять качество рабочей масляной жидкости, желательно не реже, чем каждые 10 000 км пробега.Если масло приобрело неприятный темный цвет, в его структуре видны абразивные частицы или виден посторонний налет, то масляный состав лучше заменить. Так вы не только предотвратите поломку автомобиля, но и обезопасите свое передвижение по бездорожью.

Специалисты обязывают всех автомобилистов производить замену рабочих масляных жидкостей внутри коробки передач ВАЗ 2109 при каждом ремонте коробки передач. Так вы сможете предотвратить загрязнение и эрозию новых деталей, а главное, будете знать, что переключение передач выполняется качественно.

Типы КПП 2109

Коробки передач на девятки бывают двух типов, в связи с этим процедура замены жидкости разная:

  • обслуживаемая — коробка передач со щупом. В моторном отсеке рядом с аккумулятором находится щуп для контроля уровня масла в коробке 2109. Это 5-ступенчатые коробки передач.
  • необслуживаемый — редуктор без маслоизмерительного щупа. Они устанавливаются на 2109, у которых только 4 передачи и нет 5-й передачи. В таких автомобилях есть специальная заливная горловина.

Процесс замены масла

Замена масла в коробке ВАЗ 2109 сама по себе не очень сложна, поэтому сделать это можно самостоятельно и без обращения к специалисту автосервиса.

Сменный инструмент

Для замены масла в редукторе 2109 или 2108 потребуется следующий инструмент:

  • Из ключей потребуются кольцевые или рашковые ключи на 17 и 12;
  • опорожнить пустую тару или емкость;
  • для КПП без щупа заправочный шприц, а для КПП со щупом воронка заливная;
  • наличие ветоши или тряпки для протирания масляных пятен не помешает.

Подготовив этот инвентарь, теперь вы можете заменить отработанную масляную жидкость. Его замена в коробке передач ВАЗ 2109 осуществляется в несколько этапов.

Слить масло

Перед заменой необходимо заехать на яму. Так будет удобнее сливать старое автомобильное масло из коробки передач. Весь процесс занимает не более 20 минут.

Протираем сливную пробку и откручиваем сливной болт. Подставляем ведро под отработанное масло. Далее нужно слить отходы из коробки передач автомобиля.После того как вся отработанная жидкость стечет, закручиваем болт обратно.

Залить масло

В зависимости от типа коробки передач ВАЗ 2109 порядок замены отработанной жидкости отличается.

  • Для ВАЗ 2109 с коробкой передач со щупом масло нужно заливать непосредственно через сам щуп. Необходимо поставить воронку и залить чистый продукт до нужного уровня. Проверяем уровень по щупу. Залейте его в коробку передач до максимальной отметки на щупе.
  • У ВАЗ 2109 с коробкой передач без щупа заливное отверстие находится справа.Необходимо открутить пробку и с помощью шприца залить новую жидкость. Поскольку уровня здесь нет, то для необходимого объема необходимо ориентироваться по нижнему краю отверстия. Заливать масло требуется до тех пор, пока оно не достигнет нужного уровня.

То же самое сделано в АКПП. После замены рабочих жидкостей можно продолжать эксплуатацию автомобиля. Обратите внимание, замену лучше всего производить в автосервисе, но в любом случае приобретать ТМ придется самостоятельно.Давайте рассмотрим, какие его виды подходят для девятки.

Что положить в коробку?

Сегодня автомобильные магазины предлагают широкий ассортимент трансмиссионных масел, и часто рядовой автолюбитель не может найти подходящий вариант для своего автомобиля, если не знает, какую смазку заливать конкретно для своего автомобиля.

Рассмотрим три самых популярных и актуальных вида масляных жидкостей, которые следует заливать в коробку ВАЗ 2109:

  1. Синтетика ТМ считается самой дорогой и эффективной среди конкурентов, но их часто приобретают для иномарок и дорогие модели автомобилей;
  2. Полусинтетика ТМ считается отличным вариантом для использования в коробке ВАЗ 2109, стоит относительно недорого и отлично выполняет свои функции;
  3. Минерал ТМ хуже всего подходит для коробки передач, применяется редко, несмотря на дешевизну, так как такая смесь может повредить шестерни;

Также маслянистые жидкости различаются по цвету, плотности, морозостойкости и другим характеристикам.Лучше всего использовать только те рабочие жидкости, которые рекомендованы в инструкции по эксплуатации для конкретной модели автомобиля.

Важно: Синтетические масла лучше всего подходят для сильных морозов, полусинтетика хуже работает при больших минусовых температурах, а минеральные масла вообще не выдерживают холода.

Специалисты рекомендуют использовать в коробке передач автомобиля ВАЗ 2109 масла следующих марок: GL-4, GL-4/5, GL-5. Отечественные компании-производители выпускают ТМ-4 и ТМ-5, которые тоже отлично подходят для девятки.На ВАЗ 2109 лучше всего зарекомендовало себя ТМ5-9М, оно может прослужить вашей коробке передач до 80 тысяч километров пробега, что считается огромной величиной, у этого типа состава масла нет конкурентов. При этом вязкость масляной жидкости должна быть либо 75w-40, либо 80w-90. Температурные диапазоны выбираются в соответствии с вашей климатической зоной.

Лучше всего использовать масла проверенных производителей и желательно, чтобы с маркой были знакомы либо вы, либо ваши знакомые, друзья, родственники.Таким образом, вы избежите проблем и не наткнетесь на некачественный товар, который со временем может привести вашу коробку передач в полную негодность.

Сколько масла заливать в коробку ваз 2109

Прежде чем заливать масло в коробку ваз 2109, нужно его приобрести, а сколько нужно знать перед походом в магазин, ведь каждый литр залитый в машину стоит много денег.

Часто автомобилисты самостоятельно определяют, сколько требуется масла при его первой замене, так как в коробке передач есть специальный щуп для измерения его уровня.Но в автомобилях первых лет выпуска такого устройства нет, поэтому автолюбителю приходится как-то ориентироваться самостоятельно.

В соответствии с техническими характеристиками девятки, в ее коробку передач обычно входит ровно три литра трансмиссионного масла. Но есть некоторые особенности этой характеристики.

  • в четырехступенчатой ​​коробке передач, объем редуктора 3100 литров;
  • , а для пятиступенчатой ​​требуется 3300 литров смазки.

Сервисная книжка вашего автомобиля поможет вам разобраться в этом вопросе.

В любом случае при замене масла в коробке передач автомобиля ВАЗ 2109 для замеров лучше всего использовать щуп. Он поможет определить не только уровень остатков смазывающей жидкости, но и позволит не переборщить с залитым внутрь составом.

Видео: замена в КПП на ВАЗ 21099

Сколько масла должно быть в коробке передач? Как часто производится замена масла в коробке передач ВАЗ?
Какое масло заливать в коробку передач? Такие вопросы часто задают автовладельцы, и не только автомобилей ВАЗ.Однако все сходятся в одном – в редукторе должно быть масло!

В этой статье вы найдете ответы на перечисленные выше вопросы, а также есть инструкция по эксплуатации автомобилей ВАЗ различных моделей своими руками, полезные советы, фото с примерами выполненных работ и многое другое.

Классификация трансмиссионного масла, или какое масло лучше лить?

Трансмиссионные масла

могут быть минеральными, полусинтетическими или полностью синтетическими. Какой из них лучше?
А теперь попробуем разобраться.

Начнем с минерального трансмиссионного масла. Такое масло обозначается по системе SAE 85W-90.
Какие плюсы? В принципе, сама минералка неплохая, имеет неплохие смазывающие свойства.
Существенным плюсом является его цена, которая самая низкая из всех . Минусы — низкие температуры. Минеральное масло
не рекомендуется заливать в двигатель из-за его загустевания при низких температурах. Причина его неодобрения КПП та же.
Только не заводи машину. Масло марки 85W-90 имеет температуру застывания всего -12 градусов Цельсия.
Это мало для нашего климата.
Полусинтетика и синтетика — 75W-90. Рекомендуется для использования в КПП автомобилей ВАЗ.
Такое масло позволяет продлить срок службы деталей коробки передач. Хотя цена такого масла выше, чем у минералки, а синтетика еще дороже, эффект от нее будет заметен невооруженным глазом.
По отзывам владельцев, заливавших синтетику или даже полусинтетику нормальных фирм, предоставляющих качественное масло, шумов в КПП нет, передачи включаются плавно — словом, остались довольны.75W-90 замерзает при -40 градусах, чего вполне достаточно. Вывод: лучше использовать полу- или полную синтетику.

Кстати, с завода стали лить обычное моторное масло. Как быть в таком случае?
Менять на трансмиссионную или не стоит, мотивируя это тем, что «на заводе виднее»? Интересно, что по этому поводу говорят сами инженеры ВАЗа.
По словам начальника лаборатории горюче-смазочных материалов АВТОВАЗа, для увеличения срока службы таких деталей коробки передач, как синхронизаторы, дифференциалы и в целом увеличения ресурса рекомендуется при первой же замене масла на трансмиссионное Обслуживание.Уровень шума сразу снизится и передачи будут включаться намного легче.
Вы также можете использовать масла API GL-5, но это не обязательно.

Необходимый инструмент для замены масла в коробке передач

Что потребуется для того, чтобы замена масла в МКПП ВАЗ была проведена правильно и максимально быстро:

  • Предварительно подобранное и закупленное масло.

Объем масла:

  • 2 л для «классики»
  • Для Самары — 3 литра на 4-ступенчатую коробку передач и 3.3 литра для 5-ступки
  • Для семейства 2110 — около 4 литров
  • Для Нивы — 1,6 л на КПП, 0,8 л на раздаточной коробке
  • Емкость для слива масла.
  • Шприц для заливки масла.

  • Лейка для заливки масла. Также для удобства на него можно надеть подходящий шланг.
  • Ключ на 17. Удобнее использовать колпачок или головку.
  • Шестигранник на 12.
  • Металлическая щетка.
  • Тряпка для вытирания рук, подтёков на КПП и маслоизмерительном щупе.

Вот, пожалуй, и все. Теперь можно переходить к замене масла.

Замена масла

Замена масла в коробке передач на ВАЗ 2105 и других автомобилях лучше производить на яме или эстакаде.

Совет! По возможности меняйте масло в помещении — в гараже.На открытой местности высока вероятность оказаться по шею в масле от сильных порывов ветра.

Перед заменой масла обязательно прогрейте коробку передач. На нем необходимо проехать не менее 10 км для достаточного прогрева старого масла.
Перед заменой масла убедитесь в отсутствии утечек масла в коробке передач. Если они все еще там, они должны быть отремонтированы.
Только тогда можно, как говорится, с чистой совестью приступать к замене масла. Теперь рассмотрим процесс замены масла отдельно для каждого семейства автомобилей ВАЗ.

ВАЗ «Классика»

Автомобили ВАЗ

с 2101 по 2107 отличаются задним приводом. Раздаточной коробки нет, поэтому процесс замены масла на таких автомобилях достаточно прост (см. ).
Итак, приступим:

  • Если коробка передач сильно загрязнена, для удобства можно использовать металлическую щетку и очистить ее.
  • Теперь при помощи шестигранника на 12 необходимо открутить сливную пробку картера коробки передач, которая находится в нижней крышке.

  • Аккуратно отвинтить пробку и одновременно подставить под подготовленное заранее отверстие емкость для масла.
  • После того, как масло из редуктора стекло, можно закрутить сливную пробку обратно, но без фанатизма.
  • Далее следует взять ключ или головку на 17 и открутить заливную пробку. Она немного выше.
  • Для заливки масла в «классику» нам понадобится специальный шприц для масла. Набираем в него масло, вставляем в заливное отверстие и выдавливаем оттуда масло. Продолжаем таким образом до тех пор, пока из отверстия не потечет масло.

  • После этого закручиваем пробку тем же ключом на 17 и протираем ветошью поверхность КПП возле пробок, чтобы было легче увидеть возможные протечки.
  • Если есть протечки, устраняем их; если они отсутствуют, замена масла в коробке передач ВАЗ 2105 или другой «классике» выполнена успешно.

Совет! После замены масла немного покатайтесь на машине. Вставьте его обратно в отверстие и убедитесь, что масло не течет.

ВАЗ Самара семейства

С такими автомобилями дела обстоят немного иначе. КПП для переднего привода компактнее, крепится она иначе, чем на «классике», и устройство, конечно, другое.
Как отмечалось ранее, масла потребуется больше, чем в «классике».

Внимание! Перед заменой масла снимаем резинку с сапуна, чистим и резинку и сапун проволокой и устанавливаем обратно.

Суть процесса не меняется, но некоторые моменты все же отличаются.
Для начала рассмотрим замену масла в КПП старого образца семейства Самара:

  • Первый шаг – слив масла. Сливная пробка расположена сбоку левой полуоси в нижней части картера коробки передач.

  • Откручиваем пробку, подставляем емкость под масло и сливаем его.
  • Закручиваем сливную пробку редуктора.
  • Теперь следует открутить заливную пробку коробки передач, которая находится чуть выше. Он также откручивается ключом на 17.
  • Для заливки масла в редуктор старого образца понадобится все тот же специальный шприц.
  • Залить масло до уровня (пока не потечет из заливного отверстия).
  • Закручиваем пробку, протираем картер, контролируем течь и при необходимости устраняем.

Теперь обратим внимание на КПП новой модели:

  • Слейте масло так же, как и в старых коробках передач.
  • А вот масло заливается другим способом — через заливное отверстие, которое находится уже сверху коробки передач. Крепиться к нему удобнее из-под капота.
    Найти это отверстие можно по торчащему из него масляному щупу.

  • Зонд вынимается и протирается.
  • Далее в заливное отверстие вставляется лейка.Для удобства можно использовать лейку со шлангом.
  • Необходимое количество масла для заливки указано выше.
  • После заливки масла проверьте его уровень с помощью щупа.
  • Уровень масла должен быть около верхней отметки.

  • Установите щуп обратно в заливное отверстие.

Замена масла в коробке передач ВАЗ 21099 завершена!

ВАЗ семейства 2110

Процесс замены масла в автомобилях типа «десятка», по сути, ничем не отличается от замены масла в КПП Самара новой модели.Только объем масла будет залит чуть больше.

Совет! При проверке течи масла из коробки передач обращайте внимание не только на сливное и заливное отверстия, но и на соединения с полуосями. Оттуда тоже может течь.

ВАЗ 21213 «Нива»

С полноприводными автомобилями ВАЗ придется еще немного повозиться. Помимо замены масла в главном редукторе, необходимо заменить его и в раздаточной коробке.
Замена масла в коробке передач ВАЗ 21213 такая же, как и на классике – не будем повторяться и описывать этот процесс еще раз.
Но давайте бегло взглянем на замену в раздаточном материале:

  • Снова берем шестигранник на 12 и откручиваем сливную пробку раздаточной коробки.

  • Сливаем масло в подготовленную емкость и закручиваем пробку обратно, предварительно очистив магнит пробки от мусора.

  • Пробка заливного отверстия на раздаточной коробке также откручивается шестигранником.
  • Масло заливается шприцем. Уровень масла определяется, как обычно, по заливной горловине. Можно лить масло до тех пор, пока оно не потечет, а можно постепенно контролировать уровень пальцем по мере наполнения.
  • Со стороны заднего карданного вала на раздаточной коробке есть сапун, который нужно прочистить.

На этом замена масла в МКПП ВАЗ завершена.

Заключение

Ну и напоследок несколько слов. Своевременно проверяйте уровень масла в коробке передач вашего автомобиля – не реже, чем каждые 20 000 пробега.
Меняйте масло также по установленному пробегу – каждые 70 000 км. Используйте только качественное масло, опасайтесь подделок.
Применяйте советы из этой статьи, смотрите видео, прилагаемые фото и смело приступайте к самостоятельной замене масла!

Каким бы надежным ни был агрегат, все равно, чтобы продлить срок его службы, необходимо своевременно проводить регламентные работы. Обслуживание. Это касается всех узлов и агрегатов автомобиля, в том числе и трансмиссии.В этой статье мы рассмотрим вопрос обслуживания и замены масла в коробке передач (как в, так и в автомобильных трансмиссиях).

Также постараемся определить, какие временные интервалы должны быть между плановыми ТО трансмиссии, или при каких пробегах эти работы проводить. Параллельно рассмотрим, какие из них лучше использовать, а также обратим внимание на нюансы и особенности, которые необходимо знать и учитывать при выполнении работ по техническому обслуживанию трансмиссий.

Читать в этой статье

Как часто нужно менять масло в коробке

Текущие работы по техническому обслуживанию трансмиссии автомобиля включают или.

Первая замена масла или трансмиссионной жидкости прописана в инструкции по эксплуатации автомобиля. Но есть и автомобили, в которых производители не регламентируют дальнейшую замену масла в трансмиссии.

При этом замена проводится, как правило, после первых 40-60 тысяч километров пробега, что зависит от типа коробки передач.Общие рекомендации по выбору и замене смазки для коробок передач включают перечень общих правил.

    • Для каждой трансмиссии необходимо использовать масло, строго регламентированное производителем (ATF для АКПП и MTF для МКПП).
    • Следует избегать при частичной замене или доливке.
    • При интенсивной эксплуатации трансмиссии автомобиля сервисный интервал замены смазки необходимо сокращать.
    • Прежде чем приступить к замене масла или трансмиссионной жидкости коробки передач, необходимо определиться с типом используемых жидкостей и смазок.

Типы масел или жидкостей (типы смазок для коробок передач)

  • Минеральная – наиболее востребованная смазка для низкоскоростных коробок передач. Дешевый вид жидкости, быстро теряющий свои свойства. Такую жидкость рекомендуется менять каждые 30-40 тыс. км. бегать.
  • Полусинтетический тип — подходит для высокоскоростных коробок передач.Смазочная жидкость из этой группы насыщена присадками для улучшения химических свойств и антикоррозионных свойств. Рекомендуемый интервал замены 40-50 тыс. км. бегать.
  • Синтетический тип — самый дорогой вид смазочного материала с большим количеством качественных присадок. В основном используется в . Рекомендуемый интервал замены «синтетики» для МКПП – 60-80 тыс. км. пробег, для АКПП до 50-60 тысяч километров.

Сколько менять масло в коробке автомат и как поменять масло

Порядок замены трансмиссионной жидкости в АКПП индивидуален для каждой модели.Найти его можно как на официальном сайте компании производителя, так и получить информацию из руководства к автомобилю. Чаще всего интервал составляет 40-50 тысяч километров.

  • Частичная замена ATF производится при регламентных работах трансмиссии автомобиля. Трансмиссионная жидкость из коробки передач сливается не полностью (не более половины отработанной жидкости), так как часть жидкости остается в АКПП.
  • Полная замена ATF делается не так часто.Как правило, после покупки автомобиля с большим пробегом, либо при возникновении проблем при переключении передач (диагностируются как «плавающие» неисправности блока соленоидов).

Полная процедура замены включает промывку АКПП специальными промывочными составами. Этот способ довольно дорогой и трудоемкий, требует специальной установки (обеспечивает точную дозировку ATF, автоматически учитывает объем слитой трансмиссионной жидкости для расчета объема замены).

Как заменить трансмиссионное масло в коробке передач: Замена масла в МКПП и АКПП. Когда менять масло в коробке на автомате и механике. Полезные советы.

  • Масла и жидкости трансмиссионные для МКПП и АКПП: особенности, свойства, отличия. Классификация масел для коробок передач. Подбор масла для КПП, замена.


  • Добрый день всем! Вы зашли к нам на сайт, а значит искали то что вам подходит масло в коробку ВАЗ 2110 .В этой статье рассмотрим, какие подходят масла для коробки ВАЗ 2110 .

    Масло в коробку передач ВАЗ 2110

    Итак, приступим. Автомобиль ВАЗ 2110 с завода комплектуется только механической 5-ступенчатой ​​коробкой передач. Конечно, есть «десятки», которые оснащены «автоматом», но это уже результат переоснащения автомобилей «умельцами». Это очень редкие случаи и масло в АКПП ВАЗ 2110 следует подбирать в соответствии с установленной коробкой.Не будем останавливаться на этом варианте, а лишь рассмотрим, какое масло подходит для механической коробки ВАЗ 2110.


    Производитель рекомендует использовать КПП ВАЗ 2110 масло с классификацией API GL-4 или универсальное GL-4/ ГЛ-5. По вязкости для коробки ВАЗ 2110 подходит трансмиссионное масло SAE 75W90 или 80W90. В любом случае второе число должно быть ровно 90, а первое выбирается по климату, в котором непосредственно эксплуатируется автомобиль. Если климат мягкий или умеренный, то масло в коробку ВАЗ 2110 следует выбирать с вязкостью 80W90, если климат холодный – 75W90.В любом случае, это всего лишь рекомендация для комфортного использования автомобиля. В любом случае, если залить в коробку ВАЗ 2110 масло вязкостью 85W90, ничего страшного не произойдет. Поскольку коробка передач ВАЗ 2110 достаточно «живучая» и неприхотливая, то даже залитое в коробку ВАЗ 2110 моторное масло не причинит никакого вреда. Помните поговорку: «Лучше хоть немного масла, чем ничего?». И если где-то по пути вы заметили, что масло в коробке ВАЗ 2110 по каким-то причинам «исчезло», а ближайший магазин очень далеко и под рукой только моторное масло, то смело добавляйте его в коробку , а по приходу и устранению неполадок просто поменять на «правильный».

    Какое масло заливать в коробку ВАЗ 2110?

    Итак, мы определили, что масло в коробку ВАЗ 2110 должно соответствовать классу API GL-4 или GL-5 и вязкости SAE 75W90 или 80W90 . Так как мы находимся в Сибири, и зимы у нас достаточно суровые (до -35..-40С), нам важно, чтобы после длительного простоя машина заводилась и передачи включались плавно. Часто при использовании некачественного или неправильно подобранного масла в коробку ВАЗ 2110 после длительного простоя на морозе не удается включить нужную скорость.Приходится долго ждать с выжатым сцеплением и работающим двигателем, пока масло не прогреется. Чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендую использовать масло вязкостью 75W90 в коробку ВАЗ 2110 круглогодично.

    Теперь рассмотрим, какое масло заливать в ваз 2110 коробка . Мои личные рекомендации включают три варианта. Это трансмиссионное масло для коробки передач ВАЗ 2110, которым я лично пользовался несколько лет и которое зарекомендовало себя только с лучшей стороны.

    Лучшее масло в коробку ВАЗ 2110


    Почетное третье место занимает трансмиссионное масло Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 .В целом продукция Liqui Moly вызывает у меня уважение. Это и немецкое качество, и действительно передовые свойства. Почему тогда третье место? Определенно цена, которая немного «кусается». Если вы планируете заливать коробку ВАЗ 2110 действительно качественным маслом и при этом не жалеть денег, то смело переходите по ссылке, чтобы купить Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil GL4+ (GL-4/GL-5) Трансмиссионное масло 75W-90. Я уверен, что вы будете удивлены качеством. А если вы планируете сэкономить, то продолжайте.

    Сколько масла в коробке ВАЗ 2110?

    Это последний вопрос, который мы рассмотрим сегодня. Итак, количество масла в коробке передач ВАЗ 2110 составляет примерно 3,3 литра. Это объем при заливке масла до отметки МАХ на щупе. Но зная устройство КПП ВАЗ 2110, следует залить чуть больше максимального уровня. Если ориентироваться по щупу, то это на 3-4 мм выше максимальной отметки. Судя по объему, то дополнительно 200-250 мл.Это связано с тем, что конструкция 5-й передачи при заливке масла в коробку передач ВАЗ 2110 до отметки МАХ не позволяет осуществить достаточную промывку этой передачи. Поэтому лучше налить немного.

    Подведем итоги. В коробку передач ВАЗ 2110 заливается трансмиссионное масло класса API GL-4 или GL-4/5 и вязкостью 75W90 или 85W90. Для замены нужно 3,3-3,5 литра. Среди лучших вариантов масел для коробки передач ВАЗ 2110 остаются Liqui Moly, Petro-Canada и ZIC.Это всего лишь мои рекомендации. С полным списком трансмиссионных масел для ВАЗ 2110 коробка можно посмотреть и приобрести

    Зачем нужно знать количество масла в коробке передач? Каждый автолюбитель задается вопросом, какое масло заливать в бензиновый или дизельный двигатель. Но при этом часто забывают, что масло нужно заливать не только в двигатели, но и в механические и автоматические коробки передач. Сделать это просто необходимо, ведь несвоевременная замена смазки может привести к дорогостоящему ремонту.Масло всегда должно быть в оптимальном объеме, его недостаток или потеря работоспособности чреваты очень неприятными последствиями.

    Масло всегда должно быть в оптимальном объеме. Его отсутствие или потеря работоспособности вызовет неприятные последствия.

    Чтобы этого не произошло, вам необходимо следующее:

    1. Добавление масла в систему трансмиссии из-за недостаточного количества масла.
    2. Замена устаревшего масла, потерявшего свои эксплуатационные свойства, на новое.

    Трансмиссионная система в некотором роде является скелетом автомобиля, если хотя бы одна из ее частей неисправна, это приводит к неминуемой поломке автомобиля.Поэтому вопрос замены или добавления смазки в коробку передач должен быть не менее приоритетным, чем вопрос замены трансмиссионного масла в двигателе.

    Зачем добавлять масло?

    Несмотря на то, что механические и автоматические коробки передач работают по-разному, проблемы у них одинаковые. Это постоянное загрязнение механизмов, отвечающих за рабочий процесс и участвующих в нем. В любой коробке передач масло играет важную роль. Если этого недостаточно, нормальный рабочий процесс остановится.

    При длительной эксплуатации в коробке передач неизбежно скапливается большое количество продуктов сгорания. Они, в свою очередь, соприкасаясь с рабочим материалом, способствуют застою и загустению рабочей жидкости. Добавки постепенно теряют свои свойства, образуется шлам. Начинают выходить из строя подшипники скользящих шайб, переключатели отказывают при выполнении элементарных команд.

    Чем дольше автомобиль эксплуатируется без замены масла, тем выше риск поломки автомобиля. Особенно это актуально при эксплуатации автомобиля зимой, когда замена требуется чаще, чем в теплое время года.

    В автомобиле рекомендуется менять трансмиссионную жидкость после пробега в 30 или 40 тысяч километров. Проверять уровень масла в коробке передач необходимо через каждые 10 тысяч километров пробега на случай возникновения каких-либо непредвиденных обстоятельств. И это верно для каждой модели с механической системой трансмиссии. Объем масла необходимо уточнять индивидуально.

    Поломки могут носить различный характер. Например, может выйти из строя гидротрансформатор. В этом случае обычной замены сальника недостаточно. Требуется ремонт насоса и замена втулки. Все это будет очень дорого. Придется платить за ремонт и дорогие комплектующие. По этой причине необходима регулярная замена смазки. Это поможет избежать поломок и дорогостоящего ремонта трансмиссии.

    Вернуться к индексу

    Какой способ доливки масла выбрать?

    Ручная замена масла в двигателе описана в инструкции к инструменту.

    Перед тем, как повысить уровень масла в механической или автоматической коробке передач, необходимо решить, как это сделать. В некоторых случаях требуется полная замена жидкости в устройстве и промывка. Но это не всегда так.

    Многое зависит от классификации и марки масла. Например, марка ATF вообще не требует полной замены и промывки. Нужно просто долить жидкости, если ее недостаточно или заменить половину масла в механизме. Больше ничего не нужно.Если масло все же сильно грязное, то стоит его полностью слить и тщательно промыть систему.

    На сегодняшний день существует два способа замены трансмиссионной смазки:

    1. Ручная замена определенного количества масла. Такая частичная замена описана в инструкции к средству.
    2. аппаратный способ. Позволяет полностью заменить всю жидкость. Это помогает избежать риска смешивания смазочных материалов разных производителей и характеристик.

    Чтобы долить или заменить масло в коробке передач, нужно выбрать один из этих двух способов.

    Вернуться к индексу

    Как долить масло в МКПП?

    Аппаратный способ замены масла в позволяет заменить всю жидкость полностью.

    Замена масла в системе механической трансмиссии несколько отличается от способа заливки в коробки передач автомат. Для начала вам понадобится подъемник или ремонтная смотровая площадка, а при их отсутствии подойдет и эстакада. Под рукой нужно иметь стандартный набор инструментов, предназначенных для слива или добавления смазки.К ним относятся емкость для хранения выбранного и готового к заливке масла и шприц. Последний пригодится для того, чтобы перелить масло из простой емкости в нужный отсек. Без него не получится.

    Когда все устройства будут готовы, можно переходить к самой процедуре:

    1. Прежде чем остановиться и выключить систему зажигания, нужно совершить небольшой пробег — где-то километров 20. Это необходимо для того, чтобы масло не застаивалось и было жидким, после чего следующие полчаса приступайте к процедуре.
    2. Транспортное средство поднято или поставлено на яму.
    3. Необходимо открутить пробку специальной горловины для облегчения слива маслянистой жидкости.
    4. Крышка в районе сливного отверстия откручивается и масло сливается в удерживаемую емкость.
    5. Масло заливается в специальное заливное отверстие с помощью шприца до уровня его нижней кромки.
    6. Крышка заливной горловины закрывается. Это все.

    Если нужно просто долить недостающее количество масла, нужно сделать точно так же, за исключением действий со сливом маслянистой жидкости.

    Вернуться к индексу

    Как долить масло в АКПП?

    Важно не заливать больше жидкости, чем указано производителем.

    Замена масла в машине автомат коробка передач на первых порах ничем не отличается от того как это делается в механической системе — обязательный пробег, все инструменты, постановка автомобиля на яму.

    1. Впускной шланг отсоединен от штуцера радиатора системы охлаждения.Штуцер предназначался для охлаждения жидкости, но в момент заливки срабатывать не должен.
    2. Наливной шланг опускается в емкость, которая должна быть объемом не менее 5 литров.
    3. Двигатель запускается, отработанная жидкость сливается. Двигатель должен работать не более одной минуты. Если он будет работать дольше, насос в районе коробки передач выйдет из строя.
    4. Двигатель выключен.
    5. Крышка сливной системы выворачивается, остатки трансмиссионного масла сливаются из АКПП.
    6. Сливная пробка снова закрывается. С помощью шприца наливают свежую маслянистую жидкость. Всего заливается ровно 5,5 литров.
    7. Через шланг подачи с помощью шприца заливается 2 литра смазки.
    8. Двигатель автомобиля запускается и через шланг выливается три с половиной литра масла.
    9. Снова глушат двигатель и снова заливают по шлангу три с половиной литра жидкости.
    10. Это продолжается еще два раза, пока все масло не перестанет вытекать из шланга.
    11. Необходимо заливать смазку в коробку передач в строго указанном производителем объеме.

    Важно не заливать больше жидкости, чем указано производителем. Избыточное количество смазки, залитой про запас, только навредит работе трансмиссии. Наконец, проверьте уровень масла в коробке передач. На специальном указателе есть отметка. Необходимо проехать на автомобиле и проверить, на каком уровне находится трансмиссионная жидкость.

    Замена и добавление редуктора в систему – очень важный процесс, которым нельзя пренебрегать.

    Отработанное масло или его отсутствие приведет к поломке трансмиссионной системы и дорогостоящему ремонту.

    Чтобы этого не произошло, нужно регулярно следить за уровнем смазки, и при появлении первых признаков нарушения рабочего процесса немедленно заменить или долить в коробку передач свежее масло.

    .
    Сцеплен

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.