Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Замена сцепления на Калине — видео

Lada Kalina – это современный автомобиль, с высоким уровнем надежности. Но, к сожалению, он не лишен недостатков. В нем есть ряд элементов, которые не отличаются долгим сроком эксплуатации и требуют повышенного внимания. Одним из таких элементов является система сцепления. Со временем она изнашивается и начинаются неполадки. Чтобы вам не тратиться на не дешевый ремонт на станции техобслуживания, рекомендуем ознакомиться с данной статьей, в которой мы разберем то, как функционирует эта система, а также расскажем технологию ее замены.

Какие бывают системы сцепления и в чем их прямое назначение?

Система сцепления выполняет сразу несколько очень важных функций, в числе которых соединение трансмиссии и силового агрегата, обеспечения старта движения транспортного средства, переключения скоростей при помощи коробки передач, а также обеспечение торможения.

На сегодняшний день, существует сразу несколько разновидностей систем сцепления:

1. Системы сцепления с механическим, электрическим или комбинированным принципом работы.
2. Системы сцепления, которые в своей основе имеют масляную ванну или воздушную среду.
3. Системы сцепления, которые имеют постоянно замкнутый механизм или попеременно замкнутую группу механизмов.
4. Системы сцепления могут с одним диском, с двумя дисками или с несколькими дисками.
5. Системы сцепления могут быть оснащены одной центральной пружиной или же быть основанными на группе из нескольких пружин.
6. Отдельно стоит выделить двухпоточные системы сцепления.

Как можно понять из описанного выше, система сцепления – это сложный и многообразный элемент транспортного средства. Именно по этой причине, для самостоятельной замены системы сцепления на автомобиле Lada Kalina, необходимо предварительно изучить особенности ее конструкции.

Какие неисправности случаются с системой сцепления автомобиля Лада Калина?

Существует несколько наиболее распространенных проблем с системой сцепление на автомобиле Lada Kalina.

Ниже вы можете с ними ознакомиться:

1. Пробуксовка. Данная проблема заключается в том, что при повышении оборотов двигателя транспортного средства, его скорость не увеличивается. Обычно, данная проблема начинает наблюдаться на высоких передачах, но постепенно приходит и к низким. В конечном счете, это может привести к тому, что автомобиль просто откажется трогаться. Вторым симптомом данной неисправности, можно назвать неприятный запах, который начинает появляться при высоких оборотах двигателя машины. Если вы обнаружите такие проблемы на своем автомобиле Лада Калина, то в срочном порядке меняйте трос сцепления, а также проверяйте другие элементы системы сцепления, так как они могут быть повреждены или работать вне нормы.

2. Сцепление не выключается. Данный вид неисправности наблюдается при включении первой передачи. Обычно данный дефект сопровождается характерным раздражающим звуком. Не стоит откладывать исправление данного дефекта в долгий ящик, так как в опасности находится вся коробка передач. Данная неисправность возникает в случаях, когда педаль сцепления имеет слишком большой свободный ход.

3. Рывки транспортного средства при нажатии на педаль сцепления. Данный дефект очень серьезен и может привести к непредсказуемым последствиям. Вам в срочном порядке нужно проверить накладки, ведомый диск, демпферные пружины и шайбы на предмет износа и заменить все, что вызовет подозрения.

4. Неверный ход педали сцепления. Данный дефект может проявляться по-разному. Педаль может не возвращаться в исходное положение или момент сцепления может «плавать» или что-то в этом роде. Причина данной неисправности кроется в пружине, но менять нужно не ее, а трос сцепления, который оказывает на нее наиболее сильное воздействие.

Как правильно эксплуатировать систему сцепления на автомобиле Лада Калина?

Для того, чтобы система сцепления на автомобиле Lada Kalina прослужила долго, необходимо правильно ее эксплуатировать.


Чтобы избежать лишних проблем, рекомендуем ознакомиться с основными правилами эксплуатации этого узла автомобиля, которые представлены ниже:

1. Включение системы сцепления нужно производить максимально плавно, а вот выключение должно быть резким.
2. Переключать передачи нужно достаточно быстро, за исключением первой передачи, но при этом, нужно избегать бросков рычага коробки передач.
3. При остановке на подъеме, не держите зажатым сцепление, включите стояночный тормоз.
4. В зимний период времени, никогда не запускайте двигатель с нажатой педалью сцепления, а также не допускайте ее нажатия до полного прогревания масла.
5. Никогда не ездите с прижатой педалью сцепления. Ногу во время движения нужно держать рядом с ней, а не на ней.

Стоит отметить, что в предыдущей статье мы рассматривали как заменить масло в редукторе заднего моста на Ниве своими руками. Данная заметка не имеет отношение к сцеплению, но если у Вас есть друзья или знакомые, которые имеют автомобиль ВАЗ 2121, посоветуйте им взглянуть на материал.

Народна практика реанимации системы сцепления

Если в дороге с вашим сцеплением приключилась неприятность, то у вас есть два основных варианта:

1. Попросить помощи друга, который дотащит ваш автомобиль до СТО.
2. Вызвать эвакуатор для доставки автомобиля в СТО.

К сожалению, бывают случаи, когда оба эти варианта недоступны, и остается только одно – попытаться самостоятельно восстановить систему сцепления до уровня, когда вы могли бы добраться до станции технического обслуживания транспортных средств.

Алгоритм ваших действий должен быть таков:

1. Выключаем двигатель.
2. Переводим рычаг КПП в положении первой передачи.
3. Одновременно с поворотом ключа зажигания выдавливаем педаль сцепления.

После таких манипуляций, автомобиль должен поехать, правда, очень медленно. Ни в коем случае не переключайтесь на вторую передачу, это абсолютно точно сломает коробку передач и вам придется ремонтировать еще и ее, что совсем не дешево.


Как отремонтировать трос сцепления?

Трос сцепления – это очень важный элементы системы сцепления, который обеспечивает главную функцию этого механизма транспортного средства. Если трос сцепления выйдет из строя, то это может привести к весьма серьезным последствиям, вплоть до невозможности тронуться с места.

Ниже, вы можете ознакомиться с алгоритмом ремонта данного элемента системы сцепления, автомобиля Лада Калина:

1. Первым шагом, должен идти визуальный осмотр троса сцепления по всей его длине.
2. Второй шаг, заключается в отсоединении троса. Сначала отсоединяем его от КПП, а затем о педали.
3. Вместо старого троса, устанавливаем новый. Отметим, что запасной трос сцепления у вас всегда должен быть с собой.
4. Четвертым шагом, нужно произвести регулировку троса сцепления. Данная манипуляция производится за счет вращения регулировочной гайки.

5. Проверяем качество регулировки троса сцепления при помощи двойного нажатия на педаль.
6. Если все нормально – затягиваем контргайку.

Как производится замена сцепления на автомобиле Lada Kalina?

Видео. Замена сцепления на Калине своими руками

Ниже вы можете ознакомиться с алгоритмом замены системы сцепления на автомобиле Лада Калина:

1. Первое, что нужно сделать, это демонтировать коробку передач. Для этого, следует выкрутить шесть болтов, которые крепят к маховику кожух нажимного диска. Очень важно, в процессе откручивания предотвращать вращение маховика, а сами крепежные болты откручивать равномерно – по одному обороту каждого на цикл.

2. Вторым шагом – демонтируем диски. Делать это нужно очень аккуратно. Далее проводим визуальный осмотр нажимного диска и маховика. Если на них имеются механические дефекты – заменяем. Еще стоит осмотреть диафрагменную пружину, если есть повреждения – меняем кожух совместно с нажимным диском.

3. Третьим шагом – осматриваем нажимную пружину. Если на ней есть механические повреждения или сильные потертости, то меняем ее на новую.

4. Четвертым шагом – проверяем плавность хода ведомого диска. Если имеются заедания – ищем причину и устраняем ее.

5. Собираем всю конструкцию в обратной последовательности. Болты закручиваются также равномерно, как и откручивались.

Как видите, замена сцепления на автомобилях Lada Kalina – это трудоемкий и долгий процесс, но ничего сверх сложного в нем нет, так что при должной усидчивости вы сможете справиться с этой работой самостоятельно.

Как поменять тросик сцепления на авто ВАЗ 2114: инструкции, фото и видео

Отечественные автомобилисты привыкли большую часть технических и ремонтных работ в своих машинах делать самостоятельно. Если вы являетесь одним из таких водителей, то вам, скорее всего, будет интересно узнать, как производится замена троса сцепления Ваз 2114, что для этого нужно и как заменить тросик своими руками. Кроме того, мы покажем вам видео, которое поможет произвести процесс замены, если вы делаете это впервые.

Автомобиль ВАЗ 2114

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Проводим замену своими руками

Как правило, замена тросика сцепления требуется в том случае, если его элементы износились или вышли из строя. Чтобы определить поломку в тросике, нужно просто понаблюдать за ним во время езды. Если присутствуют определенные неисправности, то педаль сцепления будет выключаться не полностью, буксовать или вовсе уйдет в пол. В таких случаях, как правило, требуется полная разборка сцепления и его замена. Как же определить поломку?

  • Транспортное средство начинает буксовать, если при резком нажатии на газ мотор оптимально набирает обороты, но машина почти не едет. Водителю может показаться, что не хватает мощности — особенно это заметно, когда транспортное средство движется в гору.
  • Педаль сцепления не полностью выключается: приходится давить на нее по несколько раз, чтобы она вернулась в нормальное положение.
Новый элемент на фоне подкапотного пространства 2114

В таких случаях необходим ремонт элемента. Если у вас есть гараж, инструменты и помощник, то к замене компонента вполне можно приступать. Если же вы не уверены в своих силах, то доверьте это дело специалистам. Замена сцепления подразумевает подготовку всех необходимых для этого материалов, смену троса привода, а также его регулировку. Поэтому каждый из этих процессов мы рассмотрим поэтапно.

Что понадобится?

Перед тем, как приступить к выполнению ремонтных работ, следует подготовить все, что может понадобиться в процессе.

  • Гаечный ключ или головку на «17».
  • Новый тросик.
  • Смазка наподобие «Литол».
  • Жидкость для отворачивания резьбы, наподобие «WD-40»;
  • Линейка.

Пошаговая инструкция

Для начала найдите место, где вы будете производить замену. Также вам может понадобится помощь. Без нее, конечно же, тоже можно обойтись, но лишняя пара рук не помешает.

  1. Сделав это, открываем капот и отключаем клеммы АКБ.
  2. Далее, находим тросик сцепления: нам нужно его отключить. Чтобы сделать это, при помощи гаечных ключей на «17» отсоединяем гайки крепежа нижнего конца тросика к месту крепления. После этого элемент можно вытащить из кронштейна и вывести его из вилки сцепления.

    Откручиваем гайки крепления элемента под капотом

  3. Остальные действия нужно будет выполняться в салоне. Для начала уберите коврик со стороны водительского сидения и уберите ковролин в районе педалей.
  4. Сделав это, вы увидите, где тросик сцепления крепится к педали. Вам нужно отсоединить его. Он одевается ушком одного конца на крючок.

    Ушко одного конца элемента

  5. Когда от тросика отсоединены все элементы, его нужно вытащить. Для этого протолкните его от себя в сторону подкапотного пространства. В том случае, если трос толкается очень тяжело, то он, по всей видимости, закис и его нужно разработать, залив немного моторной жидкости в оболочку. Теперь его нужно просто разработать, перемещая вперед и назад. Здесь вам может пригодиться помощь друга — когда вы разрабатываете тросик изнутри, он должен тянуть его на себя со стороны подкапотного пространства.
  6. Когда старый тросик извлечен, на его место можно ставить новый. Перед установкой нужно с педали снять втулку, на которой держится трос. Ее следует внимательно осмотреть. Если вы считаете, что втулка уже практически отработала свой срок службы, то ее лучше заменить, а крепление на педали и на тросике лучше смазать.

    Установка элемента на место крепления в подкапотном пространстве ВАЗ 2114

На этом непосредственно процесс замены троса завершен, но работу нельзя считать оконченной, поскольку теперь сцепление следует отрегулировать и подтянуть. Автомобиль должен стоять на ровной поверхности. Сядьте за руль и запустите двигатель. После этого включите передачу и попробуйте начать движение, одновременно отпуская сцепление. Это нужно делать плавно: вам необходимо определить положение педали в тот момент, когда транспортное средство начинает движение.

  1. Если вы поняли, что ваш ВАЗ 2114 начинает двигаться только под конец хода педали, то вам нужно будет его отрегулировать. Для этого опять откройте капот и найдите две гайки на «17», которые держат кронштейн троса. Труда найти эти гайки не составит, поскольку вы их откручивали уже ранее. При их помощи регулируется полный ход педали. В том случае, если вы пытаетесь уменьшить полный ход педали, нужно немного открутить винт, который находится внутри кронштейна. Соответственно, наружный винт необходимо будет немного затянуть.

    Регулировка внутренней и внешней гайки тросика после его установки при помощи гаечных ключей на «17»

  2. Если же полный ход педали необходимо увеличить, то внутренний винт кронштейна нужно затянуть, а наружный — ослабить. Во время откручивания гайки вы могли заметить, что резьба ее покрылась ржавчиной. Тогда возьмите «WD-40» и перед закручиванием смажьте ее. Если же «WD-40» у вас под рукой не оказалось, то резьбу можно смазать моторной либо тормозной жидкостью.
  3. В конце концов, когда трос сцепления уже отрегулирован, нужно проверить его работу. В том случае, если все сделано правильно, ход педали сцепления должен быть от 125 до 135 мм. Здесь вам и пригодится линейка. 125 — 135 мм — это то расстояние, которое должно быть от педали до пола вашего ВАЗ 2114.

Если после всех этих проведенных действий ваше транспортное средство продолжает буксовать, то ему уже, по всей видимости, необходима полная замена сцепления, а не только тросика.

На этом работу по замене этого элемента можно считать законченной. Если у вас возникли какие-либо вопросы, то ознакомьтесь, пожалуйста, с предоставленным видео.

Видео «Как заменить тросик сцепления на ВАЗ своими руками?»

В этом видео показан процесс замены троса сцепления на автомобиле ВАЗ 2109. Принцип смены компонента идентичен на модели авто ВАЗ 2114.

Как поставить выжимной на ваз 2109, пошаговое описание

Замена сцепления (выжимной всегда меняется в паре с сцеплением, очень глупо поменять выжимной подшипник и не заменить корзину сцепления, поскольку это достаточно дорогая и трудоёмеая работа) ВАЗ-2109 считается одной из сложных задач для ремонта руками водителя. Сложность в том, что приходится разбирать почти полностью нижнюю часть автомобиля, а для этого необходима эстакада или смотровая яма, которая есть не у каждого. Кроме того, в узлах присутствуют очень тяжелые детали, которые трудно извлечь без специальных приспособлений. Но всегда можно найти выход из подобной ситуации.

О свойствах конструкции

Прежде чем разбирать полностью все узлы, требуется разобраться, как это все работает в собранном виде.

Система сцепления необходима для выполнения двух функций:

  1. Кратковременного отсоединения двигателя автомобиля от трансмиссии.
  2. Плавного подключения двигателя обратно к трансмиссии во время смены передач.

Сцепление на ВАЗ-2109 также является защитой трансмиссии от повреждений и перегрузки во время работы, так что этот узел необходимо поддерживать в рабочем состоянии и менять поврежденные детали, как только было обнаружено повреждение.

На «девятке» установлена самая простая фрикционная однодисковая система. Работает она по такому принципу:

  1. Пока педаль не нажата, ведомый диск сжимается пружинным механизмом между маховиком и ведущим (нажимным) диском. В таком состоянии сцепление включено и обороты передаются через систему на КПП.
  2. При нажатии педали срабатывает механизм, который отсоединяет ведущий диск от ведомого, пропадает связь между элементами системы, поэтому крутящий момент больше не передается дальше.

В этой схеме нас больше всего интересует несколько деталей:

  1. Ведомый и ведущий диск, которые очень часто быстро снашиваются, из-за чего теряют необходимые эксплуатационные свойства.
  2. Привод — устройство, которое приводит в работу узел при нажатии педали. Если он неисправен, вы будете чувствовать рывки и вибрации при попытке сменить передачу.
  3. Тросик сцепления — соединяет педаль с системой. Со временем его натяжение ослабляется, из-за чего возникает эффект неполного включения механизма.

Неисправности

Замена сцепления на ВАЗ 2109 — это не самое простое занятие, поэтому следует правильно определять момент, когда стоит что-то полностью демонтировать, а когда достаточно ремонта нескольких деталей.

В «девятке» наблюдается 4 распространенные проблемы, которые предшествуют замене или ремонту элементов сцепления:

  1. Неполное переключение передачи, сцепление ведет.
  2. Неполное включение системы, возникает буксировка в системе.
  3. Рывки с вибрацией при попытке сменить передачу и отключить сцепление.
  4. Шум из-под машины во время смены передач.

Если возникают проблемы из первого пункта, сделайте вот что:

  • проверьте ход рычага вилки, он может быть слишком малым, из-за чего система работает некорректно;
  • проверьте тросик, при повреждениях понадобится замена троса сцепления ВАЗ-2109 с последующей корректировкой;
  • почистите шлицы, чтобы ступица ведомого диска работала нормально;
  • возможно, нужно заменить сам кожух сцепления с пружинами, а также может понадобиться замена нажимного диска.

При неполном включении сцепления:

  • проверьте диски (ведомый и ведущий), замена диска сцепления на ВАЗ-2109 выполняется, если он поврежден либо его элементы стерлись;
  • замените сальники и почистите детали системы;
  • проверьте состояние привода;
  • проверьте вилку выключения системы.

При рывках чаще всего приходится менять и ремонтировать диски либо привод сцепления. Шум возникает, когда неисправен именно ведомый диск, его понадобится демонтировать в сборе. Также гул может быть из-за подшипников.

Как добраться до нужного узла?

Теперь о том, как заменить сцепление правильно. Если хотите добраться до этого узла, вам придется снять коробку передач и несколько деталей дополнительно. Для этого вам обязательно нужен домкрат, смотровая яма либо эстакада. При необходимости можно изготовить и самодельную эстакаду. Без таких приспособлений не обойтись, поскольку для того, чтобы заменить сцепление на ВАЗ, вам придется пролежать почти сутки под своей машиной.

Когда вы сможете нормально работать под машиной, вам придется демонтировать КПП по частям. Это выглядит так:

  1. Отсоедините узел стартера — отключите все контакты, потом открутите три винтовых крепления и снимите устройство.
  2. Далее следует заняться приводом смены передач. Ослабьте хомут, и вытащите устройство.
  3. Отключите трос от спидометра и провода заднего хода.
  4. Дальше вы увидите растяжки к рычагам подвески. Необходимо ослабить их крепления, а потом отвести их в разные стороны.
  5. Снимите шаровые опоры с поворотных рычагов.
  6. Вытащите наконечник ШРУС и сразу заткните его какой-нибудь заглушкой, иначе польется масло.
  7. Демонтируется нижняя часть защиты картера сцепления, там всего 3 болта.
  8. Чтобы двигатель и КПП не упали, под них делают опоры.
  9. Дальше откручивайте оставшиеся опоры, после чего можно аккуратно вытащить узел КПП.

Как снять сцепление?

Теперь осталось всего несколько шагов, прежде чем получится извлечь сцепление из его посадочного места.

Понадобится открутить несколько болтовых креплений. Не забудьте как-нибудь зафиксировать ведомый диск, иначе он упадет, как только вы попробуете пошевелить узел сцепления.

Аккуратно вытаскиваем всю систему в сборе, проводим осмотр и меняем поврежденные детали.

Как поменять диск сцепления? Сами детали у вас на виду, вам необходимо проверить их работоспособность. Проверьте пружины, само состояние всего устройства. Если выявлены какие-либо повреждения, демонтируем деталь согласно руководству пользователя. Менять лучше на такую же запчасть.

Если хотите поставить диск сцепления, то лучше замените все детали в сборе, то есть и ведущий, и ведомый элементы вместе с выжимным подшипником. В продаже как раз есть наборы из всех деталей.

Замена тросика сцепления ВАЗ-2109 производится, если он поврежден либо сильно изношен. После замены необходимо провести регулировку. Подтяните трос так, чтобы ход педали не превышал 160 мм. Для этого подтягивайте гайку крепления троса к рычагу, замеряйте расстояние, затем опять корректируйте натяжение, если это необходимо.

По окончании работ установка сцепления производится в обратном порядке. Некоторые особенности монтажа и демонтажа могут меняться в зависимости от модификаций «девятки», вы можете узнать подробности, взглянув в инструкцию пользователя для своего автомобиля.

Если у вас нет достаточно свободного времени, подгоните свой автомобиль в СТО, там всю работу выполнят за несколько часов, правда, за это придется отдать немалую сумму.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Замена сцепления на ВАЗ 2115 своими руками: Инструкция

Вступление

При переключении передач машина начинает двигается рывками, быстро теряет скорость, при отпускании педали газа, появляется шум, который исчезает при полностью выжатом сцеплении, появляется скрежет при нажатии на педаль сцепления. Знакомые симптомы? Это проблемы со сцеплением. Нужно менять.
Замена сцепления – процедура довольно сложная. Проще всего это сделать на станции технического обслуживания, где для этого есть все условия и необходимое оборудование. Но при желании замену можно произвести и в домашних условиях. Главное – это наличие смотровой ямы.

Процесс замены

Итак, начнем работу. Для начала выставляем машину на домкрат, снимаем колесо, воздушный фильтр, аккумулятор. Полностью снимаем подвеску. Затем снимаем коробку передач. Это лучше всего делать вдвоем, но, если немного помучиться, то можно и одному. Снять привод, слить масло, открутить 4 болта крепления КПП к двигателю. Отсоединяем трос спидометра, трос сцепления. Массу лучше не трогать. Снимаем грязезащитный кожух, отсоединяем кулису, откручиваем подушки крепления коробки. При снятии КПП необходимо сначала отвести ее от корпуса силового агрегата в плоскости по горизонту. Это нужно для того, чтобы вывести первичный вал из сцепления. Да! Перед снятием КПП необходимо подвесить силовую установку. Для этого сверху на подкапотное пространство положим брус так, чтобы он опирался на крыльевые фланцы в области опор стоек передних слева и справа. К нему и будем фиксировать двигатель. Это один из простых и универсальных способов. А на самом деле способов крепления двигателя много, все зависит от внешних условий – гараж ли это или в чистом поле неудача настигла. Можно и кирпичи снизу использовать!

Теперь перейдем непосредственно к сцеплению. Откручиваем болты крепления кожуха сцепления. Их шесть. Болты необходимо отворачивать равномерно, чтобы не повредить фланец ведущего диска. Не больше одного оборота на каждый. Снимаем кожух защиты сцепления вместе с диском ведомым. Здесь нужно придерживать его, чтоб не выпал.
Проведем осмотр ведомого диска. На нем не должно быть трещин. Пружины, сидящие в гнездах ступицы, не должны быть сломаны. Имеются какие-либо нарекания? Лучше всего диск заменить. Так же стоит поступить с маховиком и диском нажимным , если на них обнаружились дефекты – признаки износа, последствия перегрева, ослабленные заклепки. Теперь осмотрим состояние нажимного диска (его опорных колец) и диафрагментальной пружины. Наличие признаков изношенности и любых трещин недопустимо! И вообще, раз уж затеяли такой масштабный ремонт, лучше всего полностью заменить все «внутренности».
Устранив проблемы со сцеплением, приступаем к сборке. Сборка, соответственно, производится в обратной последовательности. Устанавливаем диск ведомый в кожух нажимного диска. Так, чтобы выдвинутая часть ступицы смотрела в сторону маховика. Устанавливаем сцепление в сборе на маховик. В этом месте возникают большие проблемы с центровкой. Лучше всего воспользоваться оправкой центрирующей, которую вставляем в шлицы ведомого диска со стороны диафрагментальной пружины. Болты крепления следует закручивать также равномерно, по одному обороту на брата. Сцепление на месте. Все. Центрирующую оправку удаляем.
Теперь остался еще один вопрос – установка КПП. Здесь нужна аккуратность и точность, так как агрегат не из легких и попасть болтами крепления в свои гнезда не так уж просто. Ну, а потом остается лишь собрать все внешние узлы на свои штатные места в последовательности, обратной разборке.
Как видим, ничего сложного в замене сцепления нет. Единственная проблема в ее труднодоступности. Но для настоящего автолюбителя нет непреодолимых преград!

← Регулятор холостого хода Лада Калина Поломки стартера ВАЗ 2112 и их решение →

Ремонт автомобилей своими руками — Видео | Авто Волгограда

Как заменить лампочку ближнего света в фаре ВАЗ 2106

Чтобы произвести замену перегоревшей лампы в фаре ВАЗ 2106, необходимо извлечь ее из переднего телевизора. Только после этого можно осуществить замену лампы, а также провести регулировку фар при необходимости.

2 июня 2015

Как самому заменить тормозные колодки на Лада ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115

Для того чтобы произвести замену тормозных колодок, поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо, за которым можно увидеть суппорт и тормозной диск. Открываем суппорт, извлекаем старые колодки и устанавливаем новые, как и показано в этом видео материале.

2 июня 2015

Как самому отрегулировать заслонку печки на Лада ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115

Многие автолюбители и владельцы ВАЗов в зимний период сталкивались с необходимостью провести регулировку заслонки печки. Как это сделать самостоятельно и будет продемонстрировано в этом обучающем видео ролике на примере ВАЗ 2108, 2109, 21099.

2 июня 2015

Как самому заменить замок и ручку багажника на Лада Калина

Если внезапно вышла из строя ручка багажника на Ладе Калина, нужно провести ее замену или ремонт, что и показано в этом обучающем видео уроке на примере автомобиля ВАЗ 1117.

2 июня 2015

Ремонт кузова и вытягивание после аварии на Лада ВАЗ 2110, 2111, 2112

Если Ваш ВАЗ 2112 попал в аварию и повредился кузов, в этом ролике мы покажем, как можно восстановить кузов самостоятельно. Прежде всего, нужно помнить, что подобные процедуры можно осуществить только при наличии специального оборудования.

2 июня 2015

Как самому поменять диск сцепления на Лада ВАЗ 2110, 2111, 2112

Данный видео урок демонстрирует как проводится ремонт или замена сцепления на автомобилях серии ВАЗ Смара, а также моделях 2110, 2111, 2112. После просмотра вы узнаете, какие существуют тонкости снятия и замены, а также последовательность проведения работ.

2 июня 2015

Как самому заменить масло в двигателе, воздушный и масляный фильтр на Лада ВАЗ 2108, 2109, 21099

Из этого видео сюжета, с детальной инструкцией вы сможете узнать, как проводится замена масляного фильтра и масла на ВАЗ 2108, 2109, 21099.

2 июня 2015

Как самому заменить ШРУС или гранату на Лада ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115

Если появился характерный хруст шарниров, необходимо незамедлительно провести замену Шрусов, пока они окончательно не развалились. В этом ролике будет показано, как производится замена и ремонт шруса в подвеске ВАЗ 2108, 2109, 21099.

2 июня 2015

Как правильно снять и заменить лобовое стекло на Лада ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115

Данный видео материал продемонстрирует, как правильно провести замену ветрового стекла в случае его повреждения на автомобилях ВАЗ различных модификаций. Понадобится отвертка, при помощи которой можно снять хромированную заглушку из резинки и пластиковый замок, который фиксирует стекло в уплотнителе. Снимаем уплотнитель…  Читать далее

2 июня 2015

Как самому снять и заменить стартер на ВАЗ 2104, 2105, 2106, 2107

В этом сюжете будет продемонстрировано, как происходит замена стартера на ВАЗ 2107. Первым делом нужно знать, где он расположен и как к нему можно добраться. Для выполнения всех работ необходимо приобрести ремкомплект для стартера и развертку, ну а все детали…  Читать далее

2 июня 2015

Замена диска сцепления ВАЗ 2115. Подчиню и поеду!


Замена диска сцепления+выжимной ваз 2115
Обзор сцепления SACHS
Обзор выжимных подшипников ВАЗ
Замена сцепления ВАЗ 2114-2115 без ямы и сливания масла
Как поставить диск сцепления без первичного валика с первого раза ваз 2115
Какой стороной установить диск сцепления на…? Каждый найдет ответ на свой вопрос.
Как определить износ корзины и маховика
ВАЗ 2110 ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ без снятия коробки и слива масла Ремонт Своими руками!
Комплект сцепления ваз 2108-21099, 2113-2115 LUK 619116100
Замена диска сцепления ВАЗ 2106

Комментарии к теме Замена диска сцепления ВАЗ 2115

Эльшан

В начале видео на картине где написано что делать если завис андроид но там айфон

Бузлаков Данир

В описании ссылка на кукурузы, там цена за 10шт или за пару?

Марал

Гениальное все просто. Спасибо за совет. И действительно воздух всегда стремится вверх, а мы качая педалью или под давлением через гл. бачек вытесняем его вниз

Таалайбек

Когда покатушки?!

Каллиев Юрий

Спасибо за видео!!! очень полезная информация!!!

Нуржан

Евро 6 вольво отключил адблуе патом когда выключаешь мошина после 6 часов заводиться что может проблем унево

Шахриёр

поменял эту муфту и подвесной вибрация стало меньше но не пропала что может быть еще? и да еще порвана подушка коробки может быть ли она? бмв е34

Howard

честно говоря одна …,а подогрев для движка от аккумулятора вообще Эпик смысл его подогревать,если потом всё равно не сможешь завести

Фарго

sound off, ruski videos no thanks

Берман

Серж много очень ”Ээээ” И пружинки лучше обе укоротить сразу.

Эрдэнэ

Эксклюзивный тырчик???

Евстифоров Сала

Ай в … все это катаюсь на гетере и невыйобуюсь

Гюнель

(10:25-11:25) норм гайки пошли и комментарий огонь)

Cuauhtemoc

Спасибо,позновате льно особенно об мелочах на которые порой не обращаешь внимания.

Key

Вот объясните пожалуйста, к чему эти танцы с заменой масла на 60 тыс.в DSG-7, если сцепление на ней летит через 50-70тыс.,соответс твенно меняется как Вы сказали и масло? Всё это делается в пределах гарантии бесплатно у ОД. А то что Вы рекомендуете, получается лишний выброс денег и времени на ветер.

Jarod

Був такий же шум,виявилось диск сцеплення (сама середина роздолбаною виявилась)

Тим Лыщик

Класс так держать!!!

Славов Святослав

Спасибо большое

Уинтер

Скажите пожалуйсто я вот только вчера поменял диск сцыпления крузаке 80 так вот передачи не включаются и пидаль очень жостки что я нетак сделал?

Наука Сырнева

Индекс 201 на планетарке разве не означает, что это редуктор со 190-го?

Винский Уоррен

Здравствуйте Jet, у меня вопрос к вам. Может быть спортбайк с двумя цилиндров и 650 куб.?

Рустам

Надо было колу в бак залить!

Сикора

Спасибо, отличное видео! У меня вот вопрос: в мороз (от-5 и ниже) при пуске холодного двигателя где-то на секунду стал появляться ‘дизельный’ рокот и далее все нормально, мотор работает тихо, разгоняется хорошо, ошибок нет — это цепь или натяжитель, и вообще нормально ли это, вроде в прошлом году таких звуков не наблюдал и в более сильные морозы (Опель Антара 3,2)

Долгодворов Касьян

Дима здравствуйте! Могли бы скинуть свой номер с вацапом. У меня гетц 2007 хотел проконсультироват ься

Себе Вильдянов

Добрый день, поменяли диск сцепления, корзину, выжимной, скоростя включаются хорошо, тяга пропала напрочь, подскажите в чем может быть проблема, спасибо.

Трофимов Логвин

Ни (скорей всего закажем комплект). А по любому нужно менять комплект.

Оставить комментарий

Замена выжимного подшипника сцепления на ВАЗ 2114 своими руками (фото, видео)

Содержание:

  1. Проверка
  2. Замена

Сцепление играет значимую роль в работе ВАЗ 2114. Одним из важных элементов сцепления выступает именно выжимной подшипник сцепления на ВАЗ 2114, фото которого позволят вам понять, как именно выглядит данный компонент.

Это устройство выполняет роль упорного механизма по средствам передачи нажимного усилия от сцепления к ступице ведущего диска и пауку корзины.

Проверка

Чтобы убедиться, что сцепление действительно нуждается в замене выжимника на ВАЗ 2114, его сперва рекомендуется проверить как следует на предмет неисправностей. Это позволит определить, действительно ли причина неполадок заключается именно в этом устройстве.

Подшипник дает возможность диску выйти из зацепления с корзиной, плюс дополнительно обеспечивает включение и отключение сцепления.

Существует два типа выжимников: 

  1. Роликовые. Они работают на основе жесткой связки тяг.
  2. Гидравлические. Гидравлическая система обеспечивает передачу усилия.

Определить неисправность выжимного подшипника может даже малоопытный автовладелец. Проявляется поломка данного элемента следующим образом:

  • При движении возникают посторонние звуки, шумы;
  • Передачи переключаются сложно;
  • При совершении обгонов сцепление может полностью пропадать;
  • Появляются пробуксовки во время ускорения и пр.

Если выжимник оказался действительно неисправным, обязанность каждого автовладельца — выполнить его незамедлительную замену. Сделать это можно с помощью мастеров станций технического обслуживания, либо своими руками.

Замена

Процедура не такая простая, потому при отсутствии опыта не рекомендуется выполнять ее своими руками. Если же умений и навыков хватает, приступайте к работе.

  1. Отсоедините фиксаторы и извлеките выжимной подшипник вместе с муфтой.
  2. Уберите первичный вал с подшипника.
  3. Полностью разжав фиксаторы, извлекайте из муфты поврежденный подшипник.
  4. Установите новую деталь, но предварительно убедитесь в ее качестве. При свободном движении подшипника переживать не стоит, он работает хорошо.
  5. Смажьте муфту и сам выжимник. Этот девайс любит качественную смазку. Затем установите его на выжимную втулку, предварительно обработанную машинным маслом.
  6. Используя специальные фиксаторы, поставьте новый элемент на свое законное место.
  7. Завершающим этапом станет обратная сборка и установка коробки передач на исходную позицию.

Работу можно считать законченной. Выполнить ее своими руками вполне реально, но только не забывайте об аккуратности и последовательности ваших действий.

Качественный выжимник служит достаточно долго, потому регулярно выполнять подобные операции вам не придется. Разумеется, при условии, что вы правильно заменили старый подшипник и сцепление у вас функционирует эффективно.

 Загрузка …

Выжимной подшипник слетел со следа. Подшипник выключения сцепления

Поломка сцепления – одна из неприятностей, которая может подстерегать водителя в дороге. Обычно автомобиль просто перестает двигаться, при этом мотор работает нормально. Такая поломка не всегда происходит внезапно, часто перед этим можно наблюдать некоторые признаки скорой поломки.

Признаки отказа сцепления

В целом основными признаками неисправности сцепления являются пробуксовка сцепления и неполное выключение.

При неполном выключении (педаль нажата) затрудненное переключение передач при работающем двигателе, шум и треск при переключении передач, большой свободный ход педали сцепления. При «пробуксовке» сцепления (отпускании педали) в салоне будет ощущаться запах гари от подгоревших накладок диска сцепления, ухудшится динамика автомобиля, возможен перегрев двигателя, .

Хорошо, если водитель вовремя заметит такие признаки неисправности сцепления, в таком случае до автосервиса можно добраться даже без посторонней помощи, нужно только ехать медленно, не разгоняться и аккуратно переключать передачи, желательно с использованием так -так называемое «двойное выключение сцепления» и «обгон» при переключении…

При этом для переключения на высшую передачу педаль сцепления выжимается, рычаг переключения передач удерживается в нейтральном положении, педаль сцепления отпускается, затем снова нажимается, после чего включается соответствующая передача.

Для переключения с высокой на низшую передачу рычаг КПП также задерживается в нейтральном положении, педаль сцепления отпускается и слегка нажимается педаль газа, после чего снова выжимается сцепление и включается нужная передача. Освоив такое переключение передач, можно не только снизить нагрузку на детали сцепления, но и существенно продлить «жизнь» коробки передач.

Причины и неисправности главного фрикциона

Наиболее частой причиной выхода из строя сцепления является неправильная эксплуатация автомобиля. Например, если машина «села» в снег, а вы продолжаете ускорять разгон или очень любите трогаться с пробуксовкой, все это сократит срок службы сцепления.

Помимо самого диска сцепления, «летать» может и выжимной подшипник — он служит для плавного включения и выключения сцепления. Обычно перед тем, как «умирает» выжимной подшипник, можно услышать характерный визг — это верный признак того, что подшипник нуждается в замене.

В принципе, в случае внезапной поломки выжимного подшипника можно продолжать движение, однако пользоваться сцеплением не получится, т.к. оно будет постоянно включено. По этой причине тронуться с места придется либо с буксира, либо включив стартер и первую передачу (в этом случае машина сразу тронется с места и потом заведется), конечно если хватит «сил «.

Как только автомобиль заведется и наберет скорость на первой передаче, отпустите дроссельную заслонку, сразу же включите вторую передачу и таким же образом переключитесь на третью.При переключении главное уловить нужный момент, когда скорость вращения вала редуктора и двигателя совпадают, иначе при переключении будет слышен хруст.

Разумеется, прибегать к этому способу нужно только в крайнем случае и если нет возможности доставить автомобиль в сервис другим, более щадящим для него способом.

Кстати, при замене выжимного подшипника на СТО могут посоветовать заменить и диск сцепления. На самом деле это не всегда нужно делать, если диск сцепления исправен.

Причиной выхода из строя сцепления может быть и поломка механизма его привода, например, обрыв или заедание троса привода сцепления, поломка рычажной системы, течь из гидропривода, если сцепление гидравлические или другие подобные поломки в приводе.

Видео: поломка сцепления, как добраться до автосервиса или домой своим ходом (это иногда возможно).

Как видите, в некоторых случаях можно продолжать движение даже при неисправном сцеплении.Все эти рекомендации пригодятся владельцам автомобилей с механической коробкой передач. Удачи!

Сцепление любого автомобиля является одним из важнейших механизмов трансмиссии. Важная роль в этом механизме отведена выжимному подшипнику. Это помогает автомобилю начать движение, а также обеспечивает бесшумное и рывковое переключение передач.

ОБ УСТРОЙСТВЕ И ПРИНЦИПЕ ДЕЙСТВИЯ

Это обычный роликоподшипник особой конструкции.

В механизме сцепления уготована роль упора для передачи усилий, которые будут исходить от нажатой педали.Далее подшипник передает это движение разрыва связи между корзиной и маховиком. Без этого невозможно включить скорость и начать движение. О его структуре также можно судить по фотографии.

На фото видно, что он состоит из трех основных частей:

  1. Зажим с направляющей втулкой;
  2. Роликовый подшипник;
  3. Стопорная шайба.

О СИМПТОМАХ И ПРИЧИНАХ ИХ ПОЯВЛЕНИЯ

Основным признаком того, что выжимной подшипник вышел из строя, является стук и свист при работе двигателя, при попытке включить скорость.

Если такой звук появляется зимой, то это не всегда означает, что вышел из строя выжимной подшипник сцепления. Корпус «выжимной» изготовлен из высококачественной стали, которая не боится перепадов температур, имеет низкий коэффициент теплового расширения. Направляющая втулка изготовлена ​​из обычной стали, поэтому будет реагировать на перепады температуры. Но если шумы, стуки, свисты продолжают нарастать, необходимо произвести ремонт или замену.

В большинстве случаев в преждевременном выходе из строя «выжимки сцепления» виноваты сами водители.Очень плохо сказывается на сроке службы подшипника такая вредная привычка, как держать ногу на педали.

Сам подшипник достаточно крепкий, и преждевременный выход его из строя происходит по вине водителей, особенно начинающих. Мы рассмотрели возможный выжимной подшипник сцепления ВАЗ 2114, теперь поговорим о том, что делать в такой ситуации. Выжимной 2114 сильно шумит, в таком случае ремонту не подлежит, необходима замена выжимного.

Несколько десятков лет назад еще практиковался такой способ ремонта «выжимного механизма», когда его варили в моторном масле, и на какое-то время восстанавливали его работоспособность.Сегодня этот метод неприменим. Сильно изменилась конструкция силового агрегата, моторы стали намного мощнее, увеличилось число оборотов двигателя. Из-за этого конструкция «выжимного» претерпела изменения, поэтому менять придется только выжимной подшипник.

КАК ЗАМЕНИТЬ ПОДШИПНИК

Во время движения слышно, как сильно что-то гудит в коробке. Передачи включаются с большим трудом и шумом. Это означает только одно, необходима срочная замена выжимного подшипника ВАЗ 2114.Сразу хочу отметить, что особых проблем с заменой нет. При желании вы можете сделать это самостоятельно, давайте посмотрим, как вы можете заменить его самостоятельно.

КАК ВЫБРАТЬ

При выборе новой запчасти следует уточнить у производителя данного товара и наличие сертификата качества. Наличие подделок в торговых сетях может надолго вызвать недоверие к серьезным компаниям, производящим надежные запчасти.

Вам может быть предложена продукция таких фирм как FAG, UBP, АвтоВаз, ДК, SB3 TA, LSA.Стоимость может колебаться от 200 до 800 рублей. О том, какой подшипник лучше на ВАЗ 2114, лучше посоветоваться с теми, кто уже менял на своем автомобиле, или специалистами сервисных центров.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ

Замену «выжимного» лучше всего производить на смотровой яме в гараже, либо на подъемнике. Но ввиду того, что подъемник есть не в каждом гаражном кооперативе, будем менять «отпуск» на яме. Это требует переключения передач.

Процесс удаления чекпоинта мы сейчас рассматривать не будем. Он очень подробно описан в различных источниках. Для замены «выжимного» подготовьте следующие инструменты:

  • Плоская отвертка;
  • Набор ключей;
  • Смазка ШРУС-4.

Можно использовать Литол-24 или другие подобные смазки. Процесс замены выглядит следующим образом:

  1. Будем считать, что ящик уже снят. Поэтому необходимо разъединить зацепление муфт на подшипнике.
  2. Далее у вас есть направляющая вместе со сцеплением;
  3. Сожмите лапки (четыре штуки) пружинного держателя и снимите его;
  4. Теперь можно снять подшипник с муфты;
  5. Все съемные детали тщательно осматриваются, при необходимости заменяются новыми запчастями;
  6. Перед установкой нового подшипника его следует тщательно проверить. Он должен иметь небольшое вращение и даже не небольшой люфт.
  7. Если проверка подтвердила надежность подшипника, его можно устанавливать на место;
  8. На поверхность направляющей втулки нанесен слой смазки;
  9. Установите подшипник и зафиксируйте его хомутами.

После этого можно приступать к установке КПП. После установки всех элементов сцепления и трансмиссии на свои места необходимо проверить работоспособность привода сцепления. Если необходимо, то проводят его регулировку.

Если есть хоть малейшие сомнения в возможности самостоятельной замены «выжимного», лучше обратиться в сервисный центр. Стоимость замены в автосервисе около 3000-3500 рублей с предоставлением гарантии на выполненную работу.

Популярной формой системы сцепления является система сцепления, включающая ведомый диск, обеспечивающий вращение коробки передач, и ведущий диск, надежно прикрепленный к коленчатому валу. Переключение передач осуществляется за счет разъединения дисков с помощью выжимного подшипника, который отделяет ведущий и ведомый диски друг от друга. Отключение становится невозможным, если неисправен выжимной подшипник. В этом случае вам потребуется ремонт или замена данной автозапчасти в Минске. Этот подшипник работает за счет давления, чтобы расцепить диски, а также остановить коленчатый вал, не прерывая работу двигателя.

Разновидности подшипников сцепления

Во время движения подшипник сцепления находится в состоянии покоя, а при переключении передач сразу включается. Неисправности выжимного подшипника приводят к тому, что транспортное средство не сможет эксплуатироваться. Поэтому нужно сразу заменить эту запчасть при первых признаках поломки.

Бывают 2-х типов: шариковый (или роликовый) — узел, подающий напряжение на подшипник с помощью жесткого пучка стержней; и гидравлический (действующее усилие создается гидравликой, что облегчает давление на сцепление).

Как работает подшипник?

Основное назначение этой автомобильной детали — подключение и отключение сцепления нажатием на педаль.

  1. Нажимной диск прижимает ведомую часть к маховику. В результате реализуется сцепление.
  2. Мембранная пружина создает необходимое давление для прижимной пластины. Внутри лепестки выставлены на подшипник.
  3. Вилка сцепления разъединяет диски, перемещает подшипник.

Как определить, что выжимной подшипник неисправен?

Признаком необходимости замены этой детали является шум, появляющийся в момент выжима сцепления. Определить, действительно ли шум связан с отказом выжимного подшипника, довольно просто. Для этого необходимо завести двигатель автомобиля, прислушиваясь к издаваемому шуму. Затем нажмите на педаль сцепления. Если шум не прекращается или даже становится еще громче, можно констатировать, что проблема возникла из-за выжимного подшипника.

Если шум исчезнет, ​​можно предположить, что поломка вызвана коробкой передач.

Почему неисправен выжимной подшипник?

Неисправность этой детали возникает из-за неравномерности нагрузок, которые испытывает подшипник в момент выжима сцепления, что приводит к его перемещению назад. Поломка обычно возникает у водителей с небольшим опытом.

Основным проявлением изношенного подшипника является легкое постукивание, возникающее при нажатии на педаль сцепления.Летом это может свидетельствовать о ряде проблем, а зимой о возможном наличии обычной модификации подшипниковых норм из-за похолодания.

Данная запчасть имеет значительную износостойкость, поэтому при первых проявлениях стука не нужно тут же бежать на СТО, можно сначала наблюдать усиление стука. Однако увлекаться не стоит, ведь неисправности этой детали приводят к перекосу дисков и ускорению их износа.Несвоевременный ремонт в случае неисправности выжимного подшипника приводит к окончательному разрушению дисков и большим затратам на ремонт коробки передач, а также затратам на покупку автозапчастей.

Найти СТО в Минске, где отремонтируют коробку передач и заменят выжимной подшипник, просто по каталогу TAM.BY.

Наиболее распространены в эксплуатации системы сцепления с 2-мя дисками — ведомый, способствующий поступлению крутящего момента на коробку передач, и ведущий, хорошо прикрепленный к коленчатому валу.Переход с одной передачи на другую в автомобиле происходит за счет разъединения дисков сцепления, и этому способствует выжимной подшипник, который отделяет ведущий диск от ведомого. Принцип его действия заключается в приложении давления, которое разъединяет диски и останавливает вал без остановки двигателя.

Подшипник выключения сцепления является важным компонентом любого автомобиля. Непосредственно в процессе движения автомобиля он находится в спокойном состоянии, а при переключении передач сразу включается в работу системы.В случае выхода из строя этой небольшой детали автомобиль больше не сможет эксплуатироваться, поэтому подшипник следует заменить сразу при первых же симптомах неисправности.

Разновидности подшипника сцепления

Они бывают двух типов:

  • Шарик (ролик). Они представлены в виде механических узлов, передающих усилия на подшипник с помощью жесткой связи стержней.
  • Гидравлический. В этом типе усилие на нем создается с помощью гидравлики, что способствует более легкому выжиму педали сцепления.

Принцип действия подшипника

Основная задача этой части автомобиля — обеспечить включение или отключение сцепления при нажатии на педаль внутри салона. Принцип работы очень прост:

  1. Ведомый элемент за счет работы нажимного диска прижимается к маховику. Этот процесс способствует адгезии.
  2. Мембранная пружина создает необходимый поток давления на нажимной диск. Подшипник воздействует на его внутренние лепестки.
  3. Вилка сцепления инициирует расцепление дисков и перемещение подшипника.

Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления

Первым признаком того, что этот подшипник нужно заменить, является шум, возникающий при нажатии на педаль сцепления. Определить, действительно ли он стал виновником и проблемы поломки, очень легко. Для этого достаточно:

  1. Запустите двигатель автомобиля и внимательно прислушайтесь к шуму.
  2. Затем нужно выжать сцепление.
  3. Если шум продолжается или становится громче, причиной проблемы является выжимной подшипник.

Если шум в автомобиле исчез, вероятно, проблема связана с коробкой передач.

Причины неисправности

Поломка этого узла происходит из-за неравномерных нагрузок на него при выжиме сцепления, из-за чего он движется назад вместе с ведомым диском. Деталь выходит из строя, как правило, у автомобилистов с минимальным стажем вождения – новичков.

Совет! Не зажимайте педаль сцепления при включенной передаче.

Основным признаком износа подшипника является легкий стук, возникающий при нажатии на педаль сцепления. Слышать такой звук в летний период свидетельствует о потоке проблем, а в зимний – о том, что может иметь место обычная модификация линейных норм несущего стекла через снижение уровня температуры воздуха.

Деталь имеет отличные качества и высокую прочность, что позволяет даже при первых признаках стука не спешить и сразу ставить на ремонт, а даже наблюдать за его увеличением.Но не стоит увлекаться таким процессом, так как из-за неисправностей этого элемента происходит перекос дисков и ускоряется их износ. Несвоевременный ремонт может привести к полному разрушению дисков и большим затратам на ремонт коробки передач.

Одним из элементов автомобильного сцепления является выжимной подшипник. Благодаря работе всего агрегата вращение передается от силовой установки на карданный вал коробки передач. От качества сцепления зависит плавность переключения между ступенями коробки передач, надежная связь мотора и трансмиссии.Нажимая на педаль сцепления, водитель практически мгновенно расцепляет двигатель и коробку передач.

Эта деталь является одной из самых уязвимых из всех компонентов корзины сцепления. На него возложена роль рабочего органа включения/выключения передачи вращения. Инженеры разместили его в центре диска и жестко привязали к педали через вилку коромысла, чтобы все давление от нажима передавалось на него, передавая усилие на лепестки диска. Рычаги нажимаются непосредственно внешней обоймой.

Необходимо знать, что выжимая педаль сцепления, водитель нагружает выжимной подшипник. Частое и длительное удержание его в таком положении приводит к его скорому выходу из строя.

Деталь устанавливается на направляющую приводного вала редуктора и свободно перемещается там с внутренней обоймой по оси. Есть два типа конструкции:

Во втором случае используются классические схемы роликового или шарикового устройства. В основе такой детали лежит механическое взаимодействие.Благодаря гидравлике водителю не нужно прилагать больших усилий при нажатии.

До сих пор нет единого мнения об оптимальной и универсальной конструкции. Каждый подшипник выключения сцепления проявляет признаки неисправности по-своему, в соответствии с конструкцией. Большинство иномарок оснащены гидроблоком. Отечественный автопром отдает предпочтение механике за их дешевизну и практичность.

Гидравлическая система выполняет те же функции, но имеет более сложное устройство. Для правильной работы этого типа используется гидравлическая жидкость высокого давления.

В основе конструкции цилиндр, несколько поршней, стопоры поршней, гидропроводка, уплотнения, пыльники. Когда автомобилист нажимает на педаль, жидкость уходит под торцевую поверхность поршня. За счет высокого давления движется поршень, который давит на рычаги включения, разделяя ведомый и ведущий диски. Когда водитель отпускает педаль, жидкость течет в обратном направлении и все детали гидравлики возвращаются в исходное положение.

Чтобы понять, что такое выжимной подшипник сцепления, и из каких компонентов он собирается, можно рассмотреть представленную схему.

Поломка механического или гидравлического узла делает невозможным дальнейшую эксплуатацию автомобиля до устранения неисправности или полной замены узла.

Проверка исправности подшипников

В большинстве моделей автомобилей производители устанавливают выжимные подшипники с высокой степенью надежности. За счет этого при эксплуатации их ресурс распределяется на большой пробег, ведь в работу он вступает только при выжатой педали сцепления.

Деталь подвергается значительным нагрузкам при резком старте, пробуксовке ведущих колес, длительных поездках, например, по шоссе с некачественным покрытием.

Поломка подшипника

Водитель должен вовремя заметить проблему с выжимным подшипником, чтобы своевременно проводить профилактические работы со сцеплением. Нет специально предусмотренных диагностических инструментов для определения его работоспособности. Поломку можно определить по косвенным признакам, различающимся для механических и гидротехнических сооружений.

К явным симптомам относятся следующие:

  • при работе коробки передач слышны посторонние шумы;
  • нет возможности свободно переключать скорости;
  • сцепление пробуксовывает.

В первую очередь контролируется зазор вилки и штока рабочего цилиндра. Затем выясняем состояние и работоспособность выжимного подшипника. Нам нужно запустить двигатель, выжать сцепление, а затем проанализировать шум.Явные стуки или свистящие звуки, появляющиеся при нажатии и исчезающие после возврата педали в верхнее положение, свидетельствуют о выходе из строя подшипника.

Определить физическое состояние детали можно после разборки коробки. Его нужно будет снять одновременно с направляющей первичного вала и муфтой.

При визуальной диагностике определяем допустимый люфт, заедание, повреждение корпуса. Проблема может возникнуть после того, как закончилась смазка.В этом случае удаляем загрязнение и заливаем узел литолом или другой подходящей смазкой, после чего возвращаем все на место. Необходимо проверить плавность хода и качество вращения. После полной сборки проверяем работоспособность при работающем двигателе.

Косвенный признак, такой как отказ педали, часто обнаруживается на гидравлическом сооружении. Это связано с отсутствием натяга привода и поршня на подшипник.Перед демонтажем коробки водитель обязан проверить состояние рабочего и главного цилиндров привода, также контролируется вся гидравлическая проводка агрегата. Вам нужно будет заглянуть в бак, чтобы контролировать уровень жидкости, а также убедиться в отсутствии воздушных пробок.

Заключение

В большинстве случаев автомобилист при диагностике подобных неисправностей сцепления руководствуется слухом, зрением и интуицией. Если есть сомнения или отсутствие опыта, то стоит проконсультироваться со специалистами на станции.

При самостоятельном осмотре подшипника целесообразно использовать 10…20-кратную лупу для обнаружения мелких трещин. При наличии видимых следов перегрева, износа, механических повреждений в виде сколов или канавок деталь подлежит замене.

Самостоятельная работа с КПП должна производиться на эстакаде или подъемнике. Автомобиль необходимо зафиксировать максимально надежно, не допуская откатов. Для выполнения таких операций в гараже вам понадобится помощь со стороны.

Замена замка зажигания на ВАЗ 2114

Замок зажигания на автомобилях ВАЗ 2114 имеет такую ​​же конструкцию, как и на других переднеприводных автомобилях ВАЗ.То есть его крепление полностью аналогичное. Чтобы завершить эту процедуру, нам нужен следующий инструмент:

  1. Филлипс отвертка
  2. тонкий, узкий и острый долоту
  3. молоток
  4. розетка
  5. розетка головки 10 мм
  6. Ratchet или Crank
  7. Расширение

, чтобы показать эту замену процесса, лучше посмотреть специальный видеоотчет, который я подготовил.

Видео обзор по замене замка зажигания на ВАЗ 2114 — 2115

Есть небольшая оговорка: данный ремонт будет показан на примере автомобиля ВАЗ десятого семейства, но по факту он отличается только креплением замка зажигания кожух рулевой колонки.В остальном вся процедура полностью идентична.

 

Если вдруг что-то стало непонятно из видео, то ниже будет небольшое описание в виде обычного отчета с объяснением каждого шага.

Фотоотчет замены замка зажигания на Лада Самара

Первым делом откручиваем все болты крепления кожуха рулевой колонки и снимаем его полностью, чтобы он нам не мешал. Далее нужно отсоединить штекер от левого подрулевого переключателя, а сам переключатель снять, так как в дальнейшем он будет мешать.

После этого при помощи стамески необходимо открутить все болты крепления держателя замка, как показано на фото ниже.

Если колпачки не были сорваны, то это можно сделать обычным ключом или головкой на 10. Но в большинстве случаев замок устанавливается таким образом, что колпачки круглые, чтобы их нельзя было быстро открутился.

Затем окончательно откручиваем их руками:

И вот теперь можно снять клипсу, когда все болты откручены.В это время замок будет ослаблен, поэтому держите его сзади.

И осталось только отсоединить штекер с проводами питания от замка зажигания, после чего можно установить новую деталь в обратном порядке. Цена замка около 700 рублей за оригинальный автовазовский комплект.

Что касается отрывных колпачков, то лучше всего их на самом деле оторвать, как это и должно быть при замене.

АНАЛОГИЧНЫЕ АРТИКУЛЫ

ВАЗ 2115 установка ремня ГРМ по меткам.Что такое время

После того, как у вас есть все для выполнения работ, можно приступать к ним, следуя инструкции:

  1. С помощью гаечного или накидного ключа открутите три болта, на которых крепится крышка, препятствующая попаданию смазки и грязи на ремень.
  2. Обязательно снимите минусовую клемму с аккумулятора — это нужно для того, чтобы части автомобиля были обесточены. Прежде чем приступить к дальнейшим работам по замене, установите поршни первого и четвертого цилиндров в верхнюю мертвую точку.
  3. Ослабьте ролик синхронизации, пока он не начнет вращаться. Для этого ключом на 13 слегка откручиваем прижимающий его болт. Осторожно вращайте ролик.
  4. После этой процедуры ремень ослабнет и его можно будет легко снять с распределительного вала.
  5. Чтобы получить доступ к газораспределителю снизу, необходимо демонтировать правое переднее колесо.
  6. С помощью гаечного ключа открутите болт крепления шкива генератора. Сделать это не так просто, так как этот шкив постоянно прокручивается.Фишка в том, что с левой стороны картера сцепления есть специальная черная заглушка, ее нужно снять. В полученное отверстие вставьте шпатель или отвертку так, чтобы она попала между зубьями маховика. После этого открутить болт со шкива не составит труда.
  7. После ослабления шкива генератора ремень можно легко снять. Затем его заменяют.

После снятия изношенной детали привода газораспределителя необходимо установить новую в обратном порядке:

  • первая натяжка на шкив коленчатого вала;
  • затем установить через все ролики на верхний (распределительный) вал.

Важно! После того, как вы демонтируете изношенный ремень, не прокручивайте валы. Изменение положения шкивов приводит к необходимости регулировки фаз газораспределительного механизма.

На ролике есть два небольших отверстия для регулировки натяжения ремня ГРМ. В них вставляется специальный ключ (его можно заменить дрелью или саморезами) для поворота ролика. При правильном натяжении ремень повернется на 90 градусов посередине между двумя шкивами.

Замена ремня ГРМ своими руками на автомобилях ВАЗ 2113, 2114, 2115, у которых в ГБЦ установлено 8 клапанов, актуальна сегодня для многих автовладельцев этих марок. Эту операцию нельзя назвать сложной, так как ремонт легко можно произвести в гараже или на любом ровном участке без применения специальной техники.

Перед началом работы подготовьте необходимые запасные части:

  1. Ремень ГРМ зубчатый, артикул 21080-1006040-82.
  2. Ролик натяжной, артикул 830900АЕ2 (2108-1006120).
  3. Помпа в системе охлаждения двигателя, артикул 2108-1307010.

Специалисты рекомендуют менять ремень ГРМ, натяжитель и помпу в системе охлаждения одновременно, так как проблемы с этим узлом чаще всего приводят к сбоям в работе клапанного механизма. Вам потребуются следующие инструменты и принадлежности:

  • автомобильный домкрат;
  • подставка под кузов автомобиля;
  • противооткатные башмаки;
  • набор ключей;
  • емкость для слива охлаждающей жидкости;
  • тряпка.

Подготовительные работы

Для замены ремня ГРМ ВАЗ 2114 своими руками нужен подъемник, смотровая яма в гараже. Когда ни того, ни другого нет, подойдет любая ровная поверхность.

Автомобиль установлен на месте работы, трос ручного тормоза затянут, рычаг переключения передач установлен в нейтральное положение. Противооткатные колодки должны быть установлены под задними колесами. Баллонным ключом срываются колесные болты на колесе в передней части автомобиля с правой стороны, автомобиль поднимается автомобильным ручным подъемником, под кузов ставится надежный упор и демонтируется колесо.Теперь можно приступать к выполнению операции по замене ремня ГРМ на ВАЗ 2114 8 клапанов.

О порядке выполнения замены своими руками

Откройте капот моторного отсека, отсоедините клеммы на аккумуляторе. Дальнейшие работы ведутся в следующем порядке:


Установка нового ремня

Установка ремня ГРМ ВАЗ 2113, 2114, 2115 8 клапанов осуществляется в порядке, обратном снятию изношенной детали. Перед началом работы еще раз внимательно проверьте положение установочных меток в приводе механизма газораспределения.Если эту проверку не выполнить, детали клапанного механизма в головке блока цилиндров могут быть повреждены. Известны случаи, когда кроме клапанов повреждались поршни, в некоторых случаях шатуны. Сначала устанавливается регулировочная шайба, затем натяжной ролик, гайка накручивается на болт его крепления, но не затягивается. При замене помпы системы охлаждения двигателя устанавливается новая запчасть. Далее порядок работы будет такой:


На этом ремонтные работы, выполненные своими руками, можно считать завершенными.Ремень в приводе можно заменить, обратившись в специализированный центр, но цена такой работы будет начинаться от 1000 рублей. Сэкономить на ремонте можно, заменив ремень самостоятельно, следуя приведенным инструкциям и советам специалистов.

Также смотрите видео замены ремня ГРМ на ВАЗ 2113, 2114, 2115:

Далее речь пойдет о двух двигателях — 2111 и 11183. Их завод ВАЗ устанавливал на хэтчбеки Лада-114. Блок ГБЦ в этих двигателях содержит не 16 клапанов, а 8, а заменить ремень ГРМ на ВАЗ-2114 может любой начинающий механик: клапана не касаются поршней ни при каком положении шкивов.Шкив ГРМ здесь всего один, и его необходимо выставить по метке так же, как и коленчатый вал. Рассмотрим детали.

То, что мы собираемся сделать, займет у профессионалов 10 минут. Пример замены ремня ГРМ ВАЗ-2114 смотрим на видео:

Все действия по замене ремня ГРМ «от и до»

Перед заменой необходимо убедиться, что: включена нейтральная передача, автомобиль заперт, с аккумулятора снята «минусовая» клемма (ключ «10»).С двигателя 11183 снимается пластиковая крышка — деталь аккуратно подтягивается. Затем демонтируйте крышку привода:

  1. Открутите три крепежных винта, снимите пластиковую часть (см. фото).

    Крышка ГРМ на мотор 2111 и 11183

  2. Провернуть коленчатый вал ключом «на 17» и посмотреть, когда. Затем, открыв пробку, проверяем совпадение меток на картере сцепления. Немедленно зафиксируйте маховик отверткой.

    Метки на шкиве и маховике

    Альтернативный способ «сломать» ГРМ

  3. Замена ремня ГРМ на ВАЗ-2114 невозможна без: ослабляем верхний и нижний крепежные винты, отмечаем положение регулировочного винта и выкручиваем его на 80%.

    Как переместить генератор к двигателю

  4. Ключом «на 17» откручиваем винт крепления шкива привода генератора. При установке нужно будет следить за совпадением меток (см. фото). Момент затяжки винта 99-110 Н*м.

    Шкив генератора двигателя

  5. Ослабляем гайку на ролике, проворачиваем его и снимаем ремень. Теперь можно заменить сам ролик.

    Завершающий этап демонтажа


Артикул

  • 2108-1006120 — видеоролик. Внимание: детали 2108-1006120 и 2112-1006120 не взаимозаменяемы!
  • 2108-1006129 — шпилька под валик;
  • 2108-1006040-10 — ремень;
  • 2108-1006149 – уплотнитель под кожух;
  • 2108-1006146 — пластиковая крышка.

Аналоги ремня

  • ВОРОТА 5521 или 5521XS (усиленные) рекомендуется
  • Финкит BD-111
  • Бош 1 987 949 559
  • LEMFORDER 58-111-19 или 14458 01
  • КОНТИТЕХ СТ-527
  • GOOD YEAR G1474 (полукруглый зуб) или G1485 (трапециевидный зуб)
  • ДАЙКО 111х190/1

Аналоги ролика

  • ВОРОТА T42042 или T42042A (2 шт.))
  • МАПКО 23081
  • ФЛЕННОР FS99018
  • Лук 531 0671 20
  • ОПТИМАЛЬНЫЙ 0N1917
Интересная тенденция последних лет: единый ремень крепления для рядных моделей.
В свое время (90-е), как и положено, от клиновых/зубчатых ремней отошли в пользу поликлиновых ремней. И все стало удобно и максимально надежно.
Ремень кондиционера был моим собственным. А это, напомню, единственная ударная нагрузка типа старт-стоп и ее лучше держать подальше от привода ГУР и помпы.
Теперь на большинстве новых двигателей ремень одинарный, то есть сейчас ситуация следующая:
1. Заметно увеличились шансы оборвать ремень и остаться совсем без возможности движения. Муфта кондиционера все равно когда-нибудь заклинит/подшипник развалится — один эвакуатор у вас уже по определению, только при покупке машины.

2. Ведущий шкив (демпфер) ДВС вообще перегружен. И стоит такая игрушка 20 тысяч рублей…
Зато сейчас все максимально технологично)

Теги: Как поменять ремень грм на ваз 2115 8 клапанов видео

быстрая замена ремня ГРМ с роликом и помпой. для всех переднеприводных ваз (2108-2115) объемом 1,5-1,6 с 8…

Как самому поменять ремень ГРМ на ВАЗ2115Александр Зоя? | Автор темы: Владимир

На станцию ​​не попасть, а нужно менять Кирилл

Любовь   описание здесь!

ValentineRed)   зайти на форум ВАЗ 15 или ВАЗ 2108

Ольга  элементарно совместить все метки маховика в окне коробки передач
верхняя метка распредвала
шестерня на коленвале под шкивом генератора
освободить натяжной ролик, нужен ключ для 36

Нина Изи.
Разгони машину. Подвесьте оба колеса. Вставьте в диски, ниже суппортов крепления.
Открытый маховик. Затем наклейте этикетки. На нижней звезде есть точка. На масляном насосе — углубление. Вверху тоже точка. 90 градусов от вертикали в противоположном направлении. Совпало? Снимите натяжной ролик. Сними ремень. Ставь новый. Проверьте натяжение шкива, повернув ремень. При правильном натяжении крутится на 90 градусов. Если что-то не понятно, пишите в личку.

Вячеслав — Не знаешь таких советов, спецам не отдашь и через час-два подберешь. и руки чистые и нервы в порядке)))

Замена ремня ГРМ 8 клапанный двигатель ВАЗ 2114, 2115…

Как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2114 с 8 клапанным двигателем и… выставить зажигание по меткам показано в этом видео.

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114 осуществляется в один прием; практически не требуется специальных инструментов или подъемника для выполнения работ.


Содержание статьи:

Замена ремня ГРМ проводится по регламенту каждые 60 000 км пробега. Мы рассматриваем автомобиль с двигателем 11183, поэтому даже если водитель проспал этот момент, клапана все равно останутся в целости и сохранности. То есть надо помнить, что клапана на таком двигателе не гнутся даже при обрыве ремня ГРМ.

Инструмент для замены ГРМ Лада Калина

В первую очередь необходимо запастись инструментом, наличие которого необязательно, но сделает операцию намного быстрее и проще.

  • Трещотка. Вместо нее можно использовать обычную ручку, но тогда обязательно придется искать 12-гранную головку на 13. Если ее нет, то придется как-то выкручиваться, об этом позже;
  • Рожковый или накидной ключ на 10;
  • Торцевой ключ на 19 с длинным удлинителем, около метра. Конечно, либо ошейник, либо храповик;
  • Устройство для фиксации натяжного ролика. Можно купить, можно сделать, похож на ключ для гайки на болгарке, только расстояние между «рожками» меньше;
  • Рожковый ключ на 17;
  • Ключ 8, несмотря ни на что.

Замена ремня ГРМ на Лада 2114: описание процедуры

Итак приступим. Сначала откручиваем заливную пробку, снимаем пластиковую защиту, закручиваем пробку на место. Снимаем бачок омывателя лобового стекла, предварительно вытащив из него насосы. Он будет только мешать.


Теперь откручиваем правый угол брызговика двигателя, который находится под ним. Это необходимо для того, чтобы можно было открутить шкив коленчатого вала.Лучше делать это с вывернутыми колесами до упора вправо.


Из моторного отсека ключом на 10 отвернуть три болта крепления кожуха ремня ГРМ. Один болт с торца, второй со стороны салона сверху, третий чуть ниже второго, на ощупь найти довольно легко.

Снимаем крышку, видим ремень ГРМ. Теперь ставим помощника в салон, включаем пятую передачу, а он держит педаль тормоза нажатой. Это самый простой способ зафиксировать коленчатый вал от проворачивания при откручивании.Разумеется, откручиваем болт крепления шкива коленвала. Делается это из-под крыла правого колеса, если предварительно открутить защиту, то ее будет видно. Иногда нужно открутить вкладыш.


После откручивания шкива важно следить за тем, чтобы коленчатый и распределительный валы не проворачивались во избежание установки установочных меток. Затем ключом на 17 откручиваем натяжной ролик, в этот момент также лучше держать педаль тормоза нажатой.

Важно! Необходимо проверить натяжной ролик на наличие люфтов и скрипов. На него приходится колоссальная нагрузка, поэтому шума при вращении быть не должно.


Теперь ставим новый ремень, фиксируем натяжной ролик приспособлением, затем затягиваем гайку. После натяжки ремень должен провернуться на 90 градусов в изгибе. Это все.

Видео замены ГРМ ВАЗ 2114:

.
Сцеплен

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.