Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Почему не заводится машина если аккумулятор заряжен

Автомобилистам со стажем прекрасно известно, что многие неисправности машин проявляются в тот момент, когда производится попытка запуска двигателя. Вне зависимости от того какой у вас двигатель, бензиновый он или дизельный, карбюраторный или инжекторный, атмосферный или турбированный, бывает так, что он просто отказывается заводиться. Во многих случаях это сопровождается тем, что просто не крутится стартер. Если происходит именно так, то причина отыскивается достаточно просто, поскольку в 99% случаев она состоит в том, что или сел аккумулятор, или сам стартер, что называется, «приказал долго жить».

Однако бывает и так, что аккумулятор заряжен, стартер бодро проворачивает коленчатый вал, а силовой агрегат остается ко всему этому полностью равнодушным и наотрез отказывается выполнять возложенные на него задачи. О возможных причинах того, почему не заводится машина, если аккумулятор полностью заряжен и процесс запуска, казалось бы, должен идти в штатном режиме, и пойдет речь в этой статье. 

Почему не заводится машина

Тем, кто хотя бы в общих чертах знаком с основными принципами работы и главными элементами конструкции двигателей внутреннего сгорания, устанавливаемых на современные автомобили, вполне понятно, что если машина не заводиться при заряженном аккумуляторе, то проблему следует искать в:

  • Системе зажигания;
  • Топливной системе;
  • Электронной системе управления силовым агрегатом.

Логика здесь проста: двигатель при заряженном аккумуляторе и полностью исправном стартере может не заводиться или из-за того, что горючая смесь не зажигается, или из-за того, что она просто не попадает в цилиндры, или из-за того, что дает серьезный сбой электронная система управления мотором.

Что проверять если аккумулятор заряжен

В такой ситуации многие автомобилистам, даже понимая, что же именно может быть неисправно, не так уж и просто бывает решить, с чего лучше всего начать поиски дефекта. Опытные специалисты в сфере ремонта и обслуживания двигателей внутреннего сгорания рекомендуют осуществлять проверку в следующей последовательности:

  • Предохранители;
  • Электронный блок управления двигателем;
  • Дроссельная заслонка;
  • Топливный фильтр;
  • Топливный насос.

О каждом из этих элементов конструкции машины и о том, в чем же может состоять их «вина», имеет смысл поговорить отдельно. 

Предохранители

Причина того, что при исправно работающем стартере не заводится двигатель может состоять в следующем на свечи не подается электричество. Кстати говоря сами они никак не могут служить причиной проблем хотя бы потому, что вероятность выхода из строя их всех, да еще и одновременно, мала. Поэтому очень может быть, что просто не подается напряжение на подключенные к ним высоковольтные провода. Если конструкция системы зажигания конкретного двигателя такова, что оно подается через предохранители, то в первую очередь нужно проверить именно их. 

 

Электронный блок управления двигателем

Все современные двигатели, устанавливаемые на легковые автомобили, оснащаются электронными блоками управления, которые также вполне могут быть причиной того, что при заряженном аккумуляторе и работающем стартере, а также исправной системе зажигания двигатель может не заводиться совсем, или же, запустившись, сразу же глохнет.

Так может происходить, например, когда выходят из строя датчики ЭСУД или ДПКВ. Суть состоит в том, что после запуска двигателя они посылают его электронный блок управления неправильные данные о составе топливной смеси и положении коленчатого вала. ЭБУ интерпретирует их и выдает совсем не те команды, которые нужны, соответствующим исполнительным устройствам. В результате двигатель, только запустившись, сразу же глохнет.

Еще одной «электронной» причиной того, что двигатель оказывается невозможным завести при полном энергии аккумуляторе и сил — стартере, является неисправности в автомобильной сигнализации. Ею сейчас оснащаются практически все легковые машины, так, причем далеко не все модели этих устройств отличаются высокой надежностью. Довольно часто случается так, что именно они блокируют запуск двигателя, считая, что завести его пытаются «несанкционированным» образом. 

Дроссельная заслонка

 

Что касается возможных неисправностей топливной системы, ведущих к невозможности запустить двигатель, то среди них, как свидетельствует практика, с большим отрывом лидируют проблемы с дроссельными заслонками. Эти элементы конструкции современных двигателей внутреннего сгорания представляют собой ни что иное, как механические регуляторы проходного сечения канала, по которому, в конечном итоге, воздух попадает в цилиндры.

Если дроссельная заслонка по той или иной причине работает неправильно, то она просто, по сути дела, перекрывает подачу воздуха. Поскольку в цилиндры не поступает воздух то воспламеняться топливо не может, двигатель и не запускается. 

 

Топливный фильтр

 

Фильтр является одной из важнейших составляющих частей топливной системы любого двигателя внутреннего сгорания. Его функция, как известно, состоит в очистке топлива от различных механических примесей. Он требует периодической замены, однако немалое количество автовладельцев просто игнорируют это обстоятельство. В результате наступает момент, когда он засоряется настолько, что оказывается непроницаемым не только для мусора, но и для самого бензина или солярки. Как следствие — топливо просто не падает в зону формирования горючей смеси, она не образуется, и двигатель, соответственно, не заводиться. 

 

Топливный насос

Еще одним важным элементом топливной системы, из-за которого машина может не заводиться при заряженном аккумуляторе и исправном стартере, является бензонасос.

Если он по какой-либо причине вышел из строя и не подает топливо, то горючая смесь не может сформироваться, что называется, по определению, и поэтому удивляться тому, что стартер изо всех сил вращается, а двигатель на это никак не реагирует, в таком случае не приходится.

Если АКБ не крутит стартер

Если АКБ не крутит стартер, то, прежде всего, необходимо установить причины. Возможные причины по вероятности.

  1. АКБ разряжен
  2. АКБ поврежден
  3. у АКБ недостаточно мощности 

1. Проверка заряда АКБ

Для теста вам потребуется любой, самый простой мультиметр:

 

установите мультиметр в режим измерения постоянного напряжения DCV, шкала 20В, измерьте напряжение на клеммах АКБ с помощью щупов. Черный щуп должен быть подключен в гнездо COM (третье сверху), красный в гнездо VOmA (второе сверху). Измеренное напряжение должно быть выше 12.4В, если напряжение ниже 12.4В — АКБ либо разряжен либо поврежден. В случае если напряжение ниже 12.4В, необходимо зарядить АКБ совместимым зарядным устройством. Не прикуривайте АКБ ни при каких обстоятельствах.

Для зарядки вы можете использовать либо наше ЗУ:

http://www.aliantpower.ru/akkumulyatory/zaryadnye-ustroistvf-dlya-litievyh-akkumulyatorov/zaryadnoe-ustroistvo-cb12

либо проверенное совместимое зарядное устройство от свинцовых батарей из списка:
http://www.aliantpower.ru/stati-lifepo4/sovmestimye-zu-ot-svinzovyh-akb

если вашего ЗУ в списке нет, но есть ЗУ, вам необходимо пройти процедуру проверки ЗУ на совместимость: http://www.aliantpower.ru/stati-lifepo4/zaryadka-batarei

Внимание! Не заряжайте деформированные АКБ или АКБ со следами повреждений

зарядите АКБ до состояния, когда напряжение на клеммах повысилось до не менее 13.2В, в случае совместимого ЗУ дождитесь, когда на ЗУ загорится зеленый индикатор — АКБ заряжен. Установите батарею и попробуйте прокрутить мотор — если мотор крутится, необходимо установить причины разряда батареи.

Дополнительную информацию о том как можно оценить уровень заряда Aliant батареи по напряжению на клеммах можно найти тут: http://www.aliantpower.ru/stati-lifepo4/zaryadka-batarei 

2. Проверка причин разряда батареи

АКБ может разрядиться в следствии хранения в подключенном в бортовую сеть состоянии если бортовая система продолжает потреблять ток после выключения ключа зажигания. Потребление после выключения ключа зажигания — широко практикуется производителями. Если у вас установлена сигнализация — то она так же является источником утечки. Помимо сигнализаций, дополнительным источником утечки может служить безграмотно установленное электро-оборудование. 

Для теста вам потребуется любой, самый простой мультиметр.

В состояние выключенного зажигания снимите плюсовую клемму АКБ, переключите мультиметр в режим измерения постоянного тока DCA, шкала 10А, включите красный плюсовой щуп мультиметра в гнездо измерения постоянного тока до 10А, это самое первое гнездо если смотреть от табло мультиметра, у него есть подпись 10А DC. Черный щуп подключите в гнездо COM мультиметра. Подключите красный щуп к клемме АКБ, а черный провод щупа к открученному от клеммы АКБ красному проводу. Посмотрите что показывает мультиметр. Если тока утечки нет, или он в допустимом диапазоне, мультиметр в режиме 10А должен показывать значения от 0.00 до 0.01А, если ток выше этого значения то ваше средство передвижения имеет сверх-высокий ток утечки и вам необходимо скидывать клемму АКБ во время режима консервации/неиспользования. Знак тока плюс или минус — не важен.

Ток утечки от 0.01 до 0.05 — является сверх-высоким, и обычно бывает в случае установленной сигнализации или неверно установленного дополнительного оборудования. Если вы определили сверх-высокий ток утечки, вам необходимо принять меры прежде всего — при хранении нужно скидывать клемму с АКБ Если ток утечки в допустимом диапазоне — до 0.01А — перейдите к шагу «Проверка системы заряда» 

Внимание! Для теста вы может использовать гнездо 200мА тестера, но есть особенности. Гнездо 200мА тестера, защищено плавким предохранителем 250мА, расположенным на плате внутри корпуса тестера, если через тестер пойдет ток больший 250мА — предохранитель внутри сгорит и тестер всегда будет показывать

ноль. Вы можете думать что прибор показывает нулевую утечку, или утечки нет, тогда как на самом деле — внутри тестера сгорел предохранитель. В случае 200мА гнезда, максимально допустимый ток утечки — 10мА, на тестере вы увидите значения не более 10.0 

3. Проверка системы заряда

Для теста вам потребуется любой, самый простой мультиметр. Установите мультиметр в режим измерения постоянного напряжения DCV, шкала 20В, измерьте напряжение на клеммах АКБ с помощью щупов. Запишите значение, нормальным является значение от 12.6 до 13.4В. Запустите мотор и измерьте напряжение на клеммах АКБ на оборотах холостого хода, напряжение должно быть в диапазоне 13.5 — 14.4В. Если после старта мотора напряжение упало или не изменилось — система заряда ТС неисправна. 

4. Проверка мощности

АКБ теряют мощность в холод, это неизбежный нормальный процесс. Для того чтобы запускать моторы в условиях зимы, используется метод избыточности — т.е. устанавливаются АКБ в 2-3 раза большей мощности чем необходимая для пуска мотора при температурах выше +4.

Зарядите АКБ, как описано в шаге 1. Нагрейте АКБ до комнатной температуры. Запустите мотор. Если мотор пускается легко, то для проверки достаточности мощности охладите АКБ до низких температур, например в холодильнике или морозилке. Попробуйте запуститься с охлажденным АКБ, если АКБ не запускает ТС после холодильника это это значит что мощности для холодного пуска мотора при отрицательных температурах недостаточно. Температура в холодильнике обычно +5С, в морозилке до -18С. -18С является низкой температурой для литиевых АКБ и если мотор не прокручивается или прокручивается с трудом — это может быть нормальным, в зависимости от того ожидали ли конструкторы ТС его зимнее использование.

По мере прокрутки мотора, выделяется тепло, ячейки разогреваются и мотор быстрее крутится, что так же является нормальным процессом.

Если нет тока утечки, при плюсовых температурах — мотор стартует, а при отрицательных — нет, это значит что у АКБ недостаточно мощности чтобы прокручивать мотор при отрицательных температурах и вам нужен АКБ большей мощности, если стоит вопрос эксплуатации ТС при отрицательных температурах.

5. Повреждения батареи

Батарея получает повреждения в следствии её неверной эксплуатации. А именно — глубоких продолжительных разрядов, перегрузок (крутили стартер на разряженной батареи), прикуриваний, перезарядов несовместимыми ЗУ, коротких замыканий, затоплений, использования не по назначению. Как правило, в случае серии YLP если батарея не деформирована — то и не повреждена. Под деформацией подразумевается раздутие стенок АКБ. 

Для промышленных батарей E,EA а так же серии X, правило деформированных стенок не всегда справедливо. Если E,EA,X не заряжается выше 12.4В — то повреждена (просьба убедиться, что для заряда вы используете совместимое ЗУ).

Добавить комментарий

Не заводится машина, стартер не крутит двигатель автомобиля


Характерные неполадки системы пуска автомобильного двигателя


Основной причиной того, что не заводится двигатель, стартер не крутит, является низкий заряд аккумуляторной батареи. Это может проявляться следующим образом:

  1. Датчики на панели приборов и силовой агрегат перестают реагировать на включение зажигания. Вполне возможно, что на каком-то из участков электросети автомобиля отсутствует контакт, либо на батареи питания ненадежно закреплены клеммы. Как правило, после устранения этих неполадок, мотор транспортного средства легко запускается.
  2. Если не срабатывает стартер, а на приборной панели отсутствует подсветка, и нет отклика ее датчиков, это является свидетельством низкого заряда либо полной разрядки АКБ.

Бывает и так, что втягивающее реле щелкает при автозапуске, при этом стартер не срабатывает и не крутит коленвал силового агрегата из-за неправильного положения клемм на реле, либо залипания контактов. В первом случае достаточно просто их поправить, а во втором – очистить нагар, грязь и удалить собравшиеся окисления с их поверхности. Далее стоит вновь попробовать запустить двигатель. Если это не удалось – вероятнее всего, что заряда источника питания не хватает для прокручивания стартера.

Необходимо рассмотреть ситуацию, в которой зажигание включается, а стартер не крутит, но при этом аккумулятор заряжен полностью. Большинство современных транспортных средств имеют специальные противоугонные устройства – иммобилайзеры, назначение которых заключается в отключении цепей, отвечающих за запуск мотора. Стоит удостовериться, в том, что они отключены либо их нет на автомобиле. В противном случае без помощи автоэлектрика решить проблему не получится. Особенно часто подобная неполадка встречается на современных иномарках, начиная с 2008 года выпуска.

Что проверять если аккумулятор заряжен

В такой ситуации многие автомобилистам, даже понимая, что же именно может быть неисправно, не так уж и просто бывает решить, с чего лучше всего начать поиски дефекта. Опытные специалисты в сфере ремонта и обслуживания двигателей внутреннего сгорания рекомендуют осуществлять проверку в следующей последовательности:

  • Предохранители;
  • Электронный блок управления двигателем;
  • Дроссельная заслонка;
  • Топливный фильтр;
  • Топливный насос.

О каждом из этих элементов конструкции машины и о том, в чем же может состоять их «вина», имеет смысл поговорить отдельно.

Предохранители

Причина того, что при исправно работающем стартере не заводится двигатель может состоять в следующем: на свечи не подается электричество. Кстати говоря сами они никак не могут служить причиной проблем хотя бы потому, что вероятность выхода из строя их всех, да еще и одновременно, исчезающее мала. Поэтому очень может быть, что просто не подается напряжение на подключенные к ним высоковольтные провода. Если конструкция системы зажигания конкретного двигателя такова, что оно подается через предохранители, то в первую очередь нужно проверить именно их.

Электронный блок управления двигателем


Все современные двигатели, устанавливаемые на легковые автомобили, оснащаются электронными блоками управления, которые также вполне могут быть причиной того, что при заряженном аккумуляторе и работающем стартере, а также исправной системе зажигания двигатель может не заводиться совсем, или же, запустившись, сразу же глохнет.
Так может происходить, например, когда выходят из строя датчики ЭСУД или ДПКВ. Суть состоит в том, что после запуска двигателя они посылают его электронный блок управления неправильные данные о составе топливной смеси и положении коленчатого вала. ЭБУ интерпретирует их и выдает совсем не те команды, которые нужны, соответствующим исполнительным устройствам. В результате двигатель, только запустившись, сразу же глохнет.

Еще одной «электронной» причиной того, что двигатель оказывается невозможным завести при полном энергии аккумуляторе и сил — стартере, является неисправности в автомобильной сигнализации. Ею сейчас оснащаются практически все легковые машины, так, причем далеко не все модели этих устройств отличаются высокой надежностью. Довольно часто случается так, что именно они блокируют запуск двигателя, считая, что завести его пытаются «несанкционированным» образом.

Дроссельная заслонка

Что касается возможных неисправностей топливной системы, ведущих к невозможности запустить двигатель, то среди них, как свидетельствует практика, с большим отрывом лидируют проблемы с дроссельными заслонками. Эти элементы конструкции современных двигателей внутреннего сгорания представляют собой ни сто иное, как механические регуляторы проходного сечения канала, по которому, в конечном итоге, топливная смесь попадает в цилиндры.

Читать также: Как пользоваться угломером слесарным

Если дроссельная заслонка по той или иной причине работает неправильно, то она просто, по сути дела, перекрывает подачу горючего. Поскольку цилиндры пустые и воспламеняться там нечему, двигатель и не запускается.

Проблемы со стартером

Когда АКБ имеет хороший заряд, а иммобилайзер отключен, при этом запуск двигателя невозможен – это является прямым свидетельством неисправности стартера. Если при включении зажигания электродвигатель стартера не запускается, при этом слышны характерные щелчки, это говорит о том, что срабатывает лишь его тяговое реле. Появление звонкого стука в подкапотном пространстве указывает на то, что втягивающее реле стартера неисправно, из-за чего бендикс и маховик не зацепляются друг с другом, делая невозможным запуск автомобильного двигателя. Диагностировать эту неисправность втягивающего, и запустить силовой агрегат можно замкнув при помощи мощной отвертки с хорошо изолированной ручкой оба контакта на реле.

Важно! Перед выполнением этой процедуры на автомобиле необходимо обязательно включить нейтральную передачу.

Если запуск удался – значит втягивающее неисправно. Возможно, причина кроется в подгорании его пятаков. Большинство автовладельцев думают, что этот элемент стартера не ремонтопригоден, и в случае выхода его из строя ситуацию спасет лишь замена. Достаточно снять реле, после чего разобрать и извлечь круглые пятаки, которые необходимо зачистить наждачной бумагой, устройство собрать и установить обратно. Заметим, что пятаки имеют специальное антикоррозионное покрытие, поэтому их зачистка на наждаке является исключительно временной мерой.


Если не работает стартер, вероятно на его клеммы не поступает напряжение. В системе запуска двигателя большинства транспортных средств предусмотрено специальное реле, назначение которого заключается в снижении пускового тока. Оно может внезапно перестать функционировать, что сделает невозможным подачу напряжения на клеммы стартера. Временным решением этой проблемы в пути станет установка любого аналогичного элемента, например, реле обогревателя заднего стекла.

Износ щеток стартера также является причиной, по которой невозможен запуск двигателя, либо он будет включаться через раз. Подгорание либо замыкание витков обмотки полностью выводит элемент из строя. В этом случае без его замены не обойтись. Также может заклинить вал детали, к примеру, из-за выработки его подшипников либо нарушении центровки.

Почему не крутит стартер

Недостаточный заряд аккумулятора

Что происходит: стартер не крутит или крутит очень вяло, слышны щелчки, индикаторы на приборной панели гаснут.

При разряженном аккумуляторе энергии ещё хватает для включения втягивающего реле — те самые щелчки из-под капота, но уже недостаточно для вращения коленвала и запуска двигателя.

Что делать: проверить заряд аккумулятора и, если уровень менее 12 В, полностью зарядить его. Также устраните причину разрядки, чтобы проблема не повторилась.

Окисление контактов

Что происходит: стартер крутит плохо, а потом и вовсе перестаёт.

Со временем окисляются соединения на клеммах аккумулятора, втягивающего реле или проводе массы на двигателе. Плёнка окислов или даже налёт нарушают контакт и увеличивают сопротивление в этих местах. Подача тока уменьшается, и его не хватает для запуска двигателя. Со временем контакт и вовсе пропадает.

Что делать: проверьте все соединения. При необходимости зачистите их мелкой шлифовальной шкуркой или обработайте специальным спреем. Надёжно затяните.

Неисправности в цепи управления

Что происходит: стартер не крутит, никаких звуков не слышно.

Проблема редкая, но её необходимо исключить, чтобы упростить дальнейшую диагностику. Из-за поломки замка зажигания, выхода из строя реле управления или обрыва провода ток на втягивающее реле не идёт. Соответственно, оно не включает стартер.

Что делать: мультиметром или пробником с лампочкой проверьте, есть ли напряжение на тонком проводе втягивающего реле в момент поворота ключа зажигания. Если есть, значит, всё в порядке. Если нет, смотрите провод, проверяйте реле управления и замок зажигания.

Также можно подать на эту клемму питание напрямую от аккумулятора. Если стартер заработает, значит, неполадка в цепи управления. Если нет, нужно искать дальше.

Поломка втягивающего реле

Что происходит: стартер не крутит, никаких звуков не слышно.

Если при повороте ключа зажигания на управляющем (тонком) проводе втягивающего реле появляется напряжение, но само устройство не включается и даже не щёлкает, значит, оно неисправно. Причина в том, что нет контакта внутри катушек реле или подгорели так называемые пятаки.

Что делать: замените втягивающее реле. Если у него съёмная крышка, можно попытаться разобрать корпус и зачистить контактные площадки или сменить их.

Износ щёточного узла

Что происходит: стартер не крутит, но слышны щелчки при повороте ключа зажигания.

Если на всех соединениях надёжный контакт, втягивающее реле исправно включается, а стартер всё равно не крутит, то проблема, скорее всего, в износе графитовых щёток. Со временем они стираются, неплотно прилегают к коллектору ротора и не передают на него ток.

Подайте на стартер напряжение в обход управляющего реле или замкните отвёрткой две большие клеммы на втягивающем. Если он не крутится, необходимо проверять щёточный узел, обмотки якоря и статора на пробой или обрыв.

Что делать: снимите стартер, разберите его и замените щётки на новые.

В качестве временного решения постучите по корпусу стартера отвёрткой или гаечным ключом. Это может вернуть перекосившиеся щётки на место и восстановит прилегание к коллектору.

Пробой обмоток статора или ротора

Что происходит: стартер не крутит, но слышен отчётливый щелчок при повороте ключа зажигания.

В отличие от износа щёток эта неисправность встречается редко. Её суть в нарушении целостности обмоток статора, из-за чего они замыкаются между собой или на корпус. Попадание стружки между ламелями ротора приводит к аналогичному эффекту.

Что делать: обратитесь к автоэлектрику для ремонта или замены стартера. Самостоятельно дефектовать и устранить подобные неисправности довольно сложно.

Отклеивание магнитов

Что происходит: стартер не крутит, но слышен отчётливый щелчок при повороте ключа зажигания.

Другая редкая неисправность, которая встречается в стартерах на постоянных магнитах. Последние заменяют обмотки возбуждения статора и со временем могут отклеиться из-за сильного бокового воздействия магнитного поля. Стартер перестаёт работать.

Что делать: обратитесь к автоэлектрику для ремонта. Можно попытаться присоединить магниты самостоятельно, но для этого понадобится специальный клей.

Заклинивание обгонной муфты

Что происходит: стартер вращается вхолостую с жужжащим звуком, не прокручивая двигатель.

Для нормальной работы бендикса ролики внутри обгонной муфты должны свободно перемещаться в своих пазах. Из-за попадания смазки они залипают, и тогда бендикс не переходит в рабочее положение.

Что делать: снять стартер. Заменить бендикс на новый или разобрать и очистить муфту.

В экстренных случаях можно попытаться покрутить стартером 5–10 секунд, чтобы прогреть смазку внутри муфты и вернуть работоспособность. При последующем провороте двигатель запустится.

Износ втулок или подшипников ротора

Что происходит: стартер не крутит на прогретом двигателе или крутит с усилием и шумом.

Из-за выработки опорных втулок или подшипников вала появляются осевые люфты. После нагрева ротор расширяется и задевает статор. Это приводит к замыканиям и препятствует вращению. При очень сильном износе и многократных попытках запуска стартер может заклинить полностью.

Что делать: снять и разобрать стартер. Проверить и при необходимости заменить втулки или подшипники.

Проблемы с втягивающим реле

Иногда при включении зажигания сразу срабатывает лишь это реле, соответственно, цепь остается не замкнутой. Можно опробовать замкнуть контакты тягового, однако это помогает не во всех случаях. Появление в области моторного отсека стороннего хрустящего шума является свидетельством неисправности бендикса. Этот элемент выполнен в виде шестерни небольшого размера, и расположен на валу ротора. Втягивающее реле срабатывает при подаче напряжения на него, управляя движением бендикса, в результате чего он зацепляется с маховиком. Износ этой детали приводит к невозможности выполнения этой процедуры, поскольку ее выработанные части не могут агрегатировать с зубьями маховика, а это является причиной появления сильного хруста.

Что делать, если автомобиль заглох на ходу, и не заводится, стартер не крутит


Каждый владелец транспортного средства встречался с этой неприятной ситуацией. Сложность еще заключается в том, как понять причину невозможности пуска мотора без нахождения машины в гаражном боксе. Часто выходом из этой ситуации является банальный запуск силового агрегата с толкача автомобиля, но если это не помогло, без дорогостоящих услуг эвакуатора не обойтись, либо самостоятельно устранять неполадку в пути.

Если машина заглохла во время движения, при запуске силового агрегата необходимо обратить внимание, насколько увеличилась скорость вращения стартера. Особенно это актуально для моторов с ременной передачей газораспределительного механизма, и в некоторых случаях применимо к цепной передаче. Если же скорость вращения стартера увеличилась, при этом силовой агрегат автомобиля не запускается, возможная причина этого – обрыв ремня или цепи ГРМ.

Рассмотрим ситуацию, в которой стартер жужжит, но не крутит двигатель. Самыми распространенными неисправностями этого принято считать проблемы с проводкой тягового реле, повреждение шестерни и износ ее зубьев, некорректная работа бендикса.

Опишем особенности этих неисправностей:

  • повреждение шестерни, вследствие чего проявляются отклонения в ее работе. Поскольку шестерня изнашивается со временем, ее зубья уже не могут нормально агрегатироваться с маховиком. Повышенную выработку элементов стартера помимо естественного старения металла, вызывает неправильный процесс эксплуатации узла (когда водитель продолжительное время безуспешно активирует стартер), несоответствие типа моторного масла в зимний период, рекомендованного производителем транспортного средства. Из-за этого смазка внутри двигателя становится слишком густой, препятствуя нормальной работе всех частей агрегата. Как только износ зубьев достигнет критического предела, они уже не будут входить в зацепление с маховиком, при этом появится треск во время пуска двигателя, и завести его не удастся;
  • перекос шестерни, из-за которого рабочая часть привода стартера не входит в полное зацепление с маховиком. Это характеризуется возникновением металлического скрежета в области моторного отсека, а во время длительного воздействия на стартер из строя выходят его элементы;
  • не заводится машина, стартер не крутит еще и из-за наличия неисправности вилки. Если эта деталь повреждена, ведущая шестерня при активации втягивающего реле останется неподвижной, следовательно, ее сцепления с коленчатым валом не будет, и силовой агрегат не запустится;
  • отсутствие электрического питания, которое возникает из-за нарушения целостности проводки в автомобиле, выходе из строя щеток стартера, окислении и подгорании контактов и клемм. Все это препятствует маховику набрать необходимые обороты. Об этом свидетельствует перемена скорости вращения стартера.

Подобные неисправности характеризуются различными звуками, издаваемыми стартером в процессе его работы. Например, характерный металлический звон, переходящий через определенный промежуток времени в потрескивание, говорит о наличии проблем в месте соединения шестерни и маховика. Если шестерня изношена – замене подлежит весь узел. При ее удовлетворительном состоянии, причина неполадки находится внутри блока (например, износ подшипника, наличие неисправностей в проводки, выход из строя вилки, и т. д.).

Причины возникновения неисправности

Если плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе, то поломка, в большинстве случаев, находится в устройстве запуска двигателя.

Причиной низкой частоты вращения коленвала двигателя, в этом случае, могут быть:

  1. Неисправность проводки.
  2. Выход из строя стартера.
  3. Неисправность втягивающего реле.
  4. Густое масло.

Прежде чем приступать к выявлению вышеуказанных причин, следует убедиться в том, что аккумулятор выдаёт достаточный для запуска двигателя ток. Для этого можно воспользоваться нагрузочной вилкой. Если аккумулятор обслуживаемый, необходимо замерить плотность электролита.

Неисправности проводки

Стартёр двигателя внутреннего сгорания является самым энергоёмким прибором электрооборудования автомобиля, поэтому некачественное крепление проводов и клемм, может снизить эффективность работы этого устройства.

Сила тока, которая возникает в момент включения стартёра, настолько велика, что в недостаточно хорошо прикреплённых проводах может образоваться электрическая дуга. Часть энергии будет уходить на поддержания этого эффекта, в результате чего стартёр будет вращаться очень медленно.

Кроме недостаточной силы тока в цепи, электрическая дуга может привести к возгоранию, поэтому если аккумулятор плохо крутит стартер, следует в первую очередь осмотреть клеммы подключения аккумулятора, а также проверить качество соединения положительного провода, который подключается от «+» аккумулятора к втягивающему реле.

Также следует проверить кабель, который соединяет корпус двигателя с кузовом автомобиля, в этом месте также может быть недостаточно хороший контакт.

Кроме утечки электрического тока и плохо затянутых гаек и болтов, стартеру может недоставать электрической мощности, по причине окисления клемм аккумулятора. В этом случае образуется прослойка из плохо проводящего электрический ток вещества, которое и является причиной ухудшения работы стартера.

Данная проблема может быть легко решена, если использовать для удаления образовавшегося слоя окисления содовый раствор:

  1. Для приготовления раствора используется обычная сода и тёплая вода в соотношении 1 к 10.
  2. Для очистки клемм можно использовать ветошь, но наиболее подходящим инструментом, для выполнения данных работ, является старая зубная щётка.

Неисправно втягивающее реле

Очень распространённая поломка, которая может быть причиной плохой работы стартового механизма автомобиля.

Читать также: Краска для банной печи из металла

Если произошло короткое замыкание обмотки электромагнита, то потребуется полностью заменить данную деталь, но в большинстве случаев причина неудовлетворительной работы втягивающего реле заключается в неисправности, возникающей в результате подгорания контактов реле.

Для того чтобы восстановить работоспособность устройства, необходимо снять втягивающее реле с корпуса стартера и снять эбонитовую крышку, к которой подключаются провода.

Внутри устройства, будет расположена медная пластина, замыкающая контакты реле. Именно эта деталь и бывает наиболее повреждена. Поверхность пластины, которая соприкасается с контактами, необходимо очистить от неровностей, которые возникают вследствие повышенных температур во время замыкания контактов. Для этого следует воспользоваться бархатным напильником, но снимать металл следует очень осторожно, чтобы пластина не истончилась слишком сильно, иначе хорошего контакта между проводниками электрического тока не будет.

Контакты, которые расположены на эбонитовой крышке втягивающего реле, также необходимо зачистить. Чтобы осуществить данную операцию, необходимо выкрутить болты, к которым присоединяются провода, и зачистить их с той стороны, которой они соприкасаются с контактной пластиной. Очистка поверхности болтов осуществляется напильником. Снимать необходимо минимальное количество металла, чтобы контакты достаточно плотно соприкасались с контактной пластиной электромагнита.

Когда очистка контактов будет завершена, сборка и установка втягивающего реле осуществляется в обратном порядке. Болты втягивающего реле должны быть хорошо зафиксированы в эбонитовом корпусе, но перекручивать резьбовое соединение не следует, иначе можно повредить хрупкий материал крышки данного устройства.

Выход из строя стартера

Несмотря на высокий эксплуатационный ресурс стартера, это устройство не является вечным, и рано или поздно выходит из строя.

1. Сложность диагностики технического состояния электрического двигателя, который расположен внутри корпуса стартера, затрудняется тем, что некоторые распространённые «заболевания» этого устройства, могут проявляться только когда двигатель полностью прогревается.

Характерным «симптомом», такой поломки, является лёгкий запуск холодного двигателя, и очень медленное проворачивание коленвала, когда температура охлаждающей жидкости достигнет рабочего значения. Если стартер плохо крутит только на горячем двигателе, то при возникновении данной проблемы, необходимо в течение короткого промежутка времени снять деталь с двигателя автомобиля, разобрать его и с помощью омметра осуществить замеры сопротивления между обмоткой и корпусом.

Если показатель будет менее 10 кОм, то происходит утечка электрического тока на корпус устройства, что значительно снижает мощность электродвигателя. Если обмотка стартера в порядке, необходимо замерить сопротивление между обмоткой якоря и его корпусом.

2. При отсутствии утечек в этой части электрического двигателя стартёра, следует очень внимательно осмотреть выводные провода коллектора, которые могут быть отпаяны, вследствие чего нарушается контакт и стартёр, либо полностью не крутит двигатель, либо вращение коленвала осуществляется с недостаточной частотой.

3. Важнейшим элементом стартёра являются щётки.

Если данная деталь полностью выработала ресурс, то стартёр будет плохо крутить двигатель автомобиля, как в холодном состоянии, так и после прогрева двигателя.

Если величина выработки щёток не велика, то следует их проверить на утечку тока. Осуществить эту операцию можно с помощью любого устройства для осуществления замеров сопротивления, или обычной двенадцативольтовой лампочки.

При подаче «+» источника питания на щётки, а «-» к лампочке, которая другим выводом соединяется с массой щёточного блока, свечение нити накаливания должно полностью отсутствовать. При проверке омметром, показатель сопротивления должен стремиться к бесконечности.

Густое масло

Данная проблема может возникнуть только в том случае, если марка смазывающего вещества не соответствует сезону. Стартёр будет с трудом проворачивать коленвал двигателя, только при очень низких температурах воздуха. Если автомобиль эксплуатируется в суровых климатических условиях, то необходимо позаботиться об утеплении места стоянки машины, а также сменить моторное масло.

Коротко о написано выше


Как видно, причин, почему не крутит стартер не так уж и много, при этом все они практически не зависят друг от друга. Неполадки пускателя автомобильного двигателя могут быть вызваны как естественным процессом старения металла, из которого изготовлены его элементы, неправильной эксплуатацией, так и сторонними факторами, заключающимися в правильности выбора моторной смазки.

Стартер не относится к категории дорогостоящих автозапчастей. Но это вовсе не говорит о том, что в случае его поломки необходимо обязательно приобретать новый элемент. Можно значительно сэкономить, определив причину его неисправности и устранив это. Идеальным вариантом станет диагностика работоспособности стартера на специальном стенде.

Стартер быстро сажает аккумулятор | Хитрости Жизни

Времена, когда можно было завести двигатель автомобиля с помощью пусковой рукоятки уходят в прошлое.

Поэтому в ситуации, когда аккумулятор заряжен, но стартер плохо вращает коленвал, не остаётся ничего другого, как выяснять причину подобной неисправности на месте. Что делать в подобной ситуации, и как найти поломку, об этом будет подробно описано в данной статье.

Причины возникновения неисправности

Если плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе, то поломка, в большинстве случаев, находится в устройстве запуска двигателя.

Причиной низкой частоты вращения коленвала двигателя, в этом случае, могут быть:

  1. Неисправность проводки.
  2. Выход из строя стартера.
  3. Неисправность втягивающего реле.
  4. Густое масло.

Прежде чем приступать к выявлению вышеуказанных причин, следует убедиться в том, что аккумулятор выдаёт достаточный для запуска двигателя ток. Для этого можно воспользоваться нагрузочной вилкой. Если аккумулятор обслуживаемый, необходимо замерить плотность электролита.

Неисправности проводки

Стартёр двигателя внутреннего сгорания является самым энергоёмким прибором электрооборудования автомобиля, поэтому некачественное крепление проводов и клемм, может снизить эффективность работы этого устройства.

Сила тока, которая возникает в момент включения стартёра, настолько велика, что в недостаточно хорошо прикреплённых проводах может образоваться электрическая дуга. Часть энергии будет уходить на поддержания этого эффекта, в результате чего стартёр будет вращаться очень медленно.

Кроме недостаточной силы тока в цепи, электрическая дуга может привести к возгоранию, поэтому если аккумулятор плохо крутит стартер, следует в первую очередь осмотреть клеммы подключения аккумулятора, а также проверить качество соединения положительного провода, который подключается от «+» аккумулятора к втягивающему реле.

Также следует проверить кабель, который соединяет корпус двигателя с кузовом автомобиля, в этом месте также может быть недостаточно хороший контакт.

Кроме утечки электрического тока и плохо затянутых гаек и болтов, стартеру может недоставать электрической мощности, по причине окисления клемм аккумулятора. В этом случае образуется прослойка из плохо проводящего электрический ток вещества, которое и является причиной ухудшения работы стартера.

Данная проблема может быть легко решена, если использовать для удаления образовавшегося слоя окисления содовый раствор:

  1. Для приготовления раствора используется обычная сода и тёплая вода в соотношении 1 к 10.
  2. Для очистки клемм можно использовать ветошь, но наиболее подходящим инструментом, для выполнения данных работ, является старая зубная щётка.

Неисправно втягивающее реле

Очень распространённая поломка, которая может быть причиной плохой работы стартового механизма автомобиля.

Если произошло короткое замыкание обмотки электромагнита, то потребуется полностью заменить данную деталь, но в большинстве случаев причина неудовлетворительной работы втягивающего реле заключается в неисправности, возникающей в результате подгорания контактов реле.

Для того чтобы восстановить работоспособность устройства, необходимо снять втягивающее реле с корпуса стартера и снять эбонитовую крышку, к которой подключаются провода.

Внутри устройства, будет расположена медная пластина, замыкающая контакты реле. Именно эта деталь и бывает наиболее повреждена. Поверхность пластины, которая соприкасается с контактами, необходимо очистить от неровностей, которые возникают вследствие повышенных температур во время замыкания контактов. Для этого следует воспользоваться бархатным напильником, но снимать металл следует очень осторожно, чтобы пластина не истончилась слишком сильно, иначе хорошего контакта между проводниками электрического тока не будет.

Контакты, которые расположены на эбонитовой крышке втягивающего реле, также необходимо зачистить. Чтобы осуществить данную операцию, необходимо выкрутить болты, к которым присоединяются провода, и зачистить их с той стороны, которой они соприкасаются с контактной пластиной. Очистка поверхности болтов осуществляется напильником. Снимать необходимо минимальное количество металла, чтобы контакты достаточно плотно соприкасались с контактной пластиной электромагнита.

Когда очистка контактов будет завершена, сборка и установка втягивающего реле осуществляется в обратном порядке. Болты втягивающего реле должны быть хорошо зафиксированы в эбонитовом корпусе, но перекручивать резьбовое соединение не следует, иначе можно повредить хрупкий материал крышки данного устройства.

Выход из строя стартера

Несмотря на высокий эксплуатационный ресурс стартера, это устройство не является вечным, и рано или поздно выходит из строя.

1. Сложность диагностики технического состояния электрического двигателя, который расположен внутри корпуса стартера, затрудняется тем, что некоторые распространённые «заболевания» этого устройства, могут проявляться только когда двигатель полностью прогревается.

Характерным «симптомом», такой поломки, является лёгкий запуск холодного двигателя, и очень медленное проворачивание коленвала, когда температура охлаждающей жидкости достигнет рабочего значения. Если стартер плохо крутит только на горячем двигателе, то при возникновении данной проблемы, необходимо в течение короткого промежутка времени снять деталь с двигателя автомобиля, разобрать его и с помощью омметра осуществить замеры сопротивления между обмоткой и корпусом.

Если показатель будет менее 10 кОм, то происходит утечка электрического тока на корпус устройства, что значительно снижает мощность электродвигателя. Если обмотка стартера в порядке, необходимо замерить сопротивление между обмоткой якоря и его корпусом.

2. При отсутствии утечек в этой части электрического двигателя стартёра, следует очень внимательно осмотреть выводные провода коллектора, которые могут быть отпаяны, вследствие чего нарушается контакт и стартёр, либо полностью не крутит двигатель, либо вращение коленвала осуществляется с недостаточной частотой.

3. Важнейшим элементом стартёра являются щётки.

Если данная деталь полностью выработала ресурс, то стартёр будет плохо крутить двигатель автомобиля, как в холодном состоянии, так и после прогрева двигателя.

Если величина выработки щёток не велика, то следует их проверить на утечку тока. Осуществить эту операцию можно с помощью любого устройства для осуществления замеров сопротивления, или обычной двенадцативольтовой лампочки.

При подаче «+» источника питания на щётки, а «-» к лампочке, которая другим выводом соединяется с массой щёточного блока, свечение нити накаливания должно полностью отсутствовать. При проверке омметром, показатель сопротивления должен стремиться к бесконечности.

Густое масло

Данная проблема может возникнуть только в том случае, если марка смазывающего вещества не соответствует сезону. Стартёр будет с трудом проворачивать коленвал двигателя, только при очень низких температурах воздуха. Если автомобиль эксплуатируется в суровых климатических условиях, то необходимо позаботиться об утеплении места стоянки машины, а также сменить моторное масло.

Когда такое случается, естественно хочется узнавать, почему стартер крутит как будто сел аккумулятор. Такое неприятное явление может произойти на любом автомобиле, независимо от того бензиновый он, или дизельный. Проблема с пуском становится невозможной, до ближайшего автомобильного электрика может быть больше сотни километров, продолжать движение нужно, а мотор не заводится. Если машина с механической коробкой передач, можно её толкнуть, а что делать с «автоматом»?

Почему стартер крутит как будто сел аккумулятор, что случилось с машиной, что в таких случаях предпринимают? На эти и другие вопросы попробуем ответить в этой статье. Если вам приходилось сталкиваться с такой проблемой, а также, в том случае, когда такого ещё не было, всё равно дочитайте её до конца, это в дальнейшем поможет избежать или избавиться от них самостоятельно.

Содержание

Зачем нужен стартер?

Сегодня с помощью этого устройства производится дистанционный пуск мотора, избавивший водителей от необходимости выходить из автомобиля и крутить пусковую рукоятку. Можно только представить, как это неприятно делать в то время, когда на улице большой мороз, или идёт проливной дождь. Теперь этого можно не бояться.

Пусковое устройство двигателя, это электрический двигатель постоянного тока, который потребляя ток аккумуляторной батареи, приводит во вращение коленчатый вал мотора автомобиля. В его конструкции присутствуют такие устройства, как втягивающее реле и обгонная муфта. Без их установки электродвигатель стартером не становится, поэтому этим устройствам также требуется должный уход и обслуживание.

Некоторые признаки неисправностей

Этот прибор представляет собой сложное электротехническое устройство, которое иногда может отказать в работе. Отказ может произойти по разным причинам, в том числе не относящимся к самому пусковому устройству. Вот некоторые из них:

  • Пусковое устройство невозможно включить;
  • Очень медленно вращается коленчатый вал мотора;
  • Вращение якоря происходит, а коленчатый вал стоит на месте;
  • Слышны посторонние шумы при пуске двигателя.

В этой статье рассмотрим только один случай, это когда стартер вращается с малой скоростью, делая пуск мотора проблемным. Одной из возможных причин такого явления может быть плохое состояние аккумуляторной батареи, но этот случай в этой статье рассматриваться не будет, более подробно остановимся на проблемах самого стартера.

Почему медленно вращается якорь?

При появлении таких проблем, опытные водители в первую очередь идут проверять состояние клемм подсоединения к аккумулятору. Они могут быть окислены или плохо зажаты. Если это так, проблему можно решить удалением окислов, подтягиванием крепежа и покрытием смазкой ЦИАТИМ 201 этого соединения. А что делать, если этого не произошло? Следует продолжить поиск плохого контакта.

В некоторых моделях авто к стартеру имеется доступ, в таком случае следует попробовать принудительно замкнуть силовые клеммы втягивающего реле. Уверенная работа стартера подтвердит неисправность втягивающего реле, а если и после этого пуск не удался, придётся снимать пусковое устройство с машины. Операция эта не очень трудоёмкая, но на некоторых моделях довольно неудобная для проведения. Однако для устранения неисправностей выполнять её придётся.

Перед тем как приступить к разборке и поиску дефекта в этом устройстве, следует проверить подсоединение силовых проводов к болтам втягивающего реле. Большие потребляемые токи пусковым устройством, вызывают в некоторых случаях нагревание этого соединения. После многократного появления такого явления, происходит нарушение контактов, а в результате медленное вращение якоря. Следует отвинтить гайки с обоих силовых болтов втягивающего реле, тщательно очистить контакты, и снова восстановить соединение. В это время также следует проверить надежность подсоединения силовой обмотки с выводной клеммой, состояние которой может спровоцировать невозможность пуска двигателя.

Далее следует разобрать и внимательно осмотреть все детали этого прибора. После длительной эксплуатации происходит их естественный износ. К таким деталям в первую очередь относят щётки и втулки, в которых происходит вращение якоря. Их изготавливают из медно графитового сплава, который подвержен истиранию. Если такое произошло, то во время вращения якоря он будет прижиматься к силовым обмоткам, что будет вызывать торможение вращения вала. В таком случае водители говорят, что стартер берёт на себя.

В таких случаях обычно изношенные втулки выпрессовывают, взамен устанавливают новые и разворачивают развёрткой до нужного размера, после чего устройство собирают и опробуют в работе. Как видите, проблемы существуют. Мы рассказали о некоторых проблемах, почему стартер крутит как будто сел аккумулятор. Может так случиться, что имеются и другие поводы для таких проблем, но пути их поиска можно использовать из этого рассказа.

Стартер стал сажать АКБ.АКБ новый, даже два!После того как крутишь стартер, очень сильно греется плюсовая клемма на аккумуляторе (обжигает)в результате АКБ в ноль и стартер начинает щёлкать.Стартер разбирал-смотрел, прочищал все клеммы.Стал только меньше греться стартер, но до сих пор крутит очень вяло и не заводится, а клемма все равно обжигает хоть и зачищал.

РЕБЯТ ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ?

Лада Ока 1999, двигатель бензиновый 0.8 л., 35 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 1994

Лада 1111 Ока, 2005

Лада 1111 Ока, 2004

Лада 1111 Ока, 1997

Комментарии 27

Короче вот что!
Втулка металлографитная, что в колоколе КПП живёт — в которую другой конец якоря стартера ложится. Износилась и стала не круглой внутри, а яйцом. Вал в стартере крутится с перекосом — это вообще задниЦа. Энергии берет много- махом садит самый хороший АКБ.
Я эту втулку нах, а выточил из чего-то то жёлтого (латунь наверное, а мож и бронзой повезло).
И забыл про этот геморрой в Оке напрочь, навсегда.

кароче, проверь провода, если они все нормальные, нигде не коротят, втягивающие

все проверял.зарядил до отказа акум, поставил стал заводить-задымилось втягивающее потом вовсе перестало работать

а не втягивающее? стартер то крутил, когда замыкал от АКБ, а на следущий день почему то задымилось втягивающее

НУ или его поменяй, в любом случае где то там

все сделал.замкнул реле стартера, крутанул пол минуты.завел с ключа сразу же.уже раз 30 завожу все отлично.

НУ вот и славненько) Удачи с машиной)

теперь еще проблема .смотри в борт журнале .КИПИТ ТОСОЛ!

все сделал.замкнул реле стартера, крутанул пол минуты.завел с ключа сразу же.уже раз 30 завожу все отлично.

А как замыкал?Где и что?

P.S. я плюсовой провод (да и минусовой) новые ставил — пошёл в магазин купил провод от сварочного аппарата — метражом, сечением 25мм квадратных, в резиновой изоляции, и уши медные. Плюсовой — взял где-то метр с небольшим, с одной стороны припаял клемму, зачистил по средине — прикрутил к стартеру, и конец к плюсу генератора. Минус — АКБ, выключатель массы, двигатель и корпус генератора. После всей процедуры и напряжение стало до 14.8 вольт и проблемы с зарядкой акб и запуском …и всё такое прошли…

может попробовать провод массы от кузова поменять?не подойдет обычный монтажный для электропроводки?

главное в проводе это электропроводность — по сему провод должен быть медным и потолще… можно и от электропроводки в несколько жил параллельно проложить… вообще всё можно проверить мультиметром… берёшь мультиметр, ставишь диапазон постоянное напряжение до 20 вольт. Один провод на минус АКБ, второй на корпус двигателя — включаешь стартер — если показал больше, чем 0.5 вольта значит корпус плохой, если 12 вольт — вообще отсох корпус. Дальше плюс АКБ и плюс стартера — перепад тоже не больше 0.5 вольта… ну и для полноты картины: корпус генератора — минус АКБ, и плюс АКБ — плюс генератора… Вывод — в машине чем толще провода и изоляция на них — тем меньше проблем в машиной (заряд АКБ, запуск в мороз, езда по лужам…)… сечение проводов АКБ, стартер не менее 16мм квадратных…
удачи в ремонте 🙂

P.S. я плюсовой провод (да и минусовой) новые ставил — пошёл в магазин купил провод от сварочного аппарата — метражом, сечением 25мм квадратных, в резиновой изоляции, и уши медные. Плюсовой — взял где-то метр с небольшим, с одной стороны припаял клемму, зачистил по средине — прикрутил к стартеру, и конец к плюсу генератора. Минус — АКБ, выключатель массы, двигатель и корпус генератора. После всей процедуры и напряжение стало до 14.8 вольт и проблемы с зарядкой акб и запуском …и всё такое прошли…

Хочу спросить, проблем не было с этим кабелем? Тем как обычно пугают что не выдержит ампераж и прочее?Я так нарастил на акб +клемму, так как акб с другой полюсовкой.Греется теперь + от генератора и + акб.Вот не знаю взаимосвязано ли это при замене гены и удлинение проводов или нет

Провод с генератора идёт сразу на акб, с акб сразу на стартер — это самые толстые провода и без предохранителей, если провод от генератора до акб минимум 6мм квадратных, то к стартеру минимум 16, лучше 25 квадратов…, провод на акб на плюс и на минус должны быть одинакового сечения… а провода если греютсятся не от двигателя, и именно, от того, что через них ток течёт, значит сечение маленькое…

Спс, но у меня сечение — толще как я понял от завода, чем +

Хочу спросить, проблем не было с этим кабелем? Тем как обычно пугают что не выдержит ампераж и прочее?Я так нарастил на акб +клемму, так как акб с другой полюсовкой.Греется теперь + от генератора и + акб.Вот не знаю взаимосвязано ли это при замене гены и удлинение проводов или нет

Греется обычно там где большое сопротивление, то есть контакты, скрутки, болтовые соединения и т.д… посему все эти места разбери и очисть; скрутки либо пропаяй либо на болты посади… стартер запросто 200ампер возьмёт; а металл, на ура электродом пятёркой режется и при 160амперах… сечение провода зависит от тока, а не от напряжения…, генератор может отдать 50ампер, если он самый дохлый с 08, а это тоже много…
Вывод : обслужи все сопли… (и на генераторн обслужи болтик, очисть, припаяй медные концевики на провода, затяни концевики между двух гаек)… если сейчас поленится, то зимой в мороз будешь делать (когда стартер не будет крутить, потому что акб не зарядился…)

Проблемы с запуском/запуском

D Диагностика отсутствия запуска (двигатель вашего автомобиля не вращается) или решение проблем с незапуском или прерывистым запуском не означает, что первая попытка технических специалистов Modderman Service не решит проблему. Тем не менее, существует проверенный процесс, который позволяет устранять одну возможную причину за другой. «Важно знать, что никогда не следует предполагать, что проблема с запуском автоматически приравнивается к неисправной или неисправной батарее», — говорит Дэвид.«Другими словами, не покупайте новый аккумулятор при первых признаках так называемой проблемы с запуском.

Процесс диагностики проблем с запуском и запуском двигателя

Если ваш Porsche не заводится при повороте ключа в замке зажигания, проблема может заключаться в плохом стартере, неисправном аккумуляторе, неисправном выключателе сцепления, неисправном ключе или неисправном аккумуляторе. «Сначала мы проверим батарею», — говорит Дэвид. «Если аккумулятор плохой, мы проведем тест заряда, чтобы убедиться, что он держит — или не держит — заряд.Если аккумулятор не держит заряд, мы заменим его. Если аккумулятор окажется в порядке, мы проверим переключатель сцепления, чтобы убедиться, что он работает правильно». (Неисправный переключатель сцепления может быть причиной периодических проблем с запуском.)

Другим элементом, который необходимо проверить, является педаль сцепления. Иногда автомобильный коврик может застревать под педалью сцепления, что мешает полностью выжать ее до упора, что будет мешать нормальному запуску автомобиля.

Затем техник проверит стартер вашего Porsche, чтобы убедиться, что на стартер подается напряжение, когда он прокручивается.Если было напряжение, он измерит, каково падение напряжения и находится ли оно в пределах спецификации. Дэвид говорит: «После того, как мы предварительно устранили все возможные причины отсутствия запуска, мы сможем подтвердить, что проблема связана с неисправным стартером. Затем мы просто заменим его заводским OEM-стартером Porsche (иногда доступны качественные восстановленные стартеры), на который распространяется гарантия 24 месяца или 24 000 миль».

Решение проблемы с прерывистым запуском

Типичный сценарий может заключаться в том, что ваш автомобиль заводится первым делом с утра, и вы едете на нем, скажем, 15-20 минут или больше в свою любимую кофейню, чтобы выпить чашечку хорошего кофе и поджаренный рогалик.Проснувшись и готовый встретить свой день, вы уходите через 10 минут или около того. Вы садитесь в машину, и последнее, что у вас на уме, это вопрос, заведется ли ваша машина. «Черт возьми!» — думаете вы, поворачивая ключ зажигания, — «почему мой Porsche не заводится?!» Теперь возможно, что если бы ваш автомобиль постоял пару часов и остыл, он мог бы завестись. Это может быть признаком того, что стартер получает слишком большое сопротивление внутри самого стартера, и это может быть причиной проблемы.

Как тепло может помочь создать прерывистую проблему запуска

«По мере того, как двигатель и другие системы автомобиля нагревались во время вождения, — говорит Дэвид, — сопротивление увеличивается, что делает необходимым увеличение мощности для запуска этого стартера — иногда просто не хватает доступной мощности для запуска. этот стартер».

При периодически возникающей проблеме лучше всего оставить свой автомобиль в сервисе Modderman. Дэвид говорит: «Надеюсь, пока мы тестируем его, автомобиль будет «капризничать», повторяя первоначальную проблему.Опять же, после того, как мы устранили все возможные причины, мы пойдем с новым стартером. В девяноста девяти процентах случаев это решит проблему».

Заводские обновления для спасения

Некоторые модели 997 2005-2008 годов выпуска имеют свои проблемы с трудным запуском. Одно из рекомендуемых обновлений — это пусковой кабель; другой — обновленный блок предохранителей, который часто решает проблему.

У вашего 997 Porsche, 2005-2008 гг., проблемы с запуском или запуском двигателя?


Modderman Service имеет опыт, чтобы вылечить все, что беспокоит ваш автомобиль.

причин, почему ваш гидроцикл не заводится

Это может быть очень неприятно, когда вы садитесь на свой гидроцикл и обнаруживаете, что он не заводится. Я составил список наиболее распространенных причин, по которым ваш гидроцикл не запускается, и того, что вы можете сделать, чтобы решить эту проблему.

ВНИМАНИЕ! Аккумуляторы и система запуска вашего гидроцикла пропускают СИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТОКИ, которые могут повредить или серьезно повредить вам, если вы не знаете, что делаете. Если вы не знаете, что делаете, обратитесь за помощью к местному дилеру.

Разряженная батарея

Разряженная батарея обычно является основной причиной того, что ваш гидроцикл Seadoo, Yamaha или Kawasaki не заводится.

8 из 10 раз, это батарея. Даже если вы зарядили аккумулятор или это новый аккумулятор, это все равно может быть аккумулятором, из-за которого гидроцикл не запускается. Даже если вы считаете, что батарея в порядке, проверьте батарею. Подробнее о том, как проверить аккумулятор, мы поговорим ниже.

  • Если вы вставляете ключ и ничего не происходит, то батарея полностью села и требует замены.
  • Если вы вставляете ключ и дисплей включается, но когда вы нажимаете кнопку запуска, и вы слышите только щелчок, это означает, что батарея разряжена. Слабый аккумулятор нужно будет зарядить.

Вам также может понравиться этот пост: ПРИЧИНЫ, ПОЧЕМУ АККУМУЛЯТОР ВАШЕГО ГИДРОЦИКЛА УХОДИТ

Для зарядки аккумулятора необходимо использовать интеллектуальное зарядное устройство (Amazon Link Ad), сила тока которого не превышает 2 ампер. Кроме того, вам нужно оставить аккумулятор заряжаться на несколько часов или на ночь, чтобы он был полностью заряжен.Чтобы батарея не разряжалась постоянно, я настоятельно рекомендую приобрести солнечную панель, подобную этой (Amazon Link Ad). Просто повесьте солнечную панель сбоку, когда вы не используете гидроцикл.

Иногда вам понадобится новая батарея. Ваш местный дилер может помочь вам подобрать аккумулятор, подходящий для вашей машины.

Один сплошной щелчок или удар

Если вы пытаетесь завести гидроцикл и слышите только ОДИН сильный щелчок или глухой звук, значит, реле стартера (Amazon Link Ad) вышло из строя.Кроме того, вы знаете, что реле стартера плохо, когда вы нажимаете кнопку запуска несколько раз, прежде чем гидроцикл наконец запустится.

У меня даже были клиенты, которые рассказывали мне процедуру запуска своего гидроцикла, например, ждали, пока приборная панель выключится, затем вы нажимаете кнопку запуска 11 раз и 4 раза нажимаете на руль, прежде чем он запустится. Специальной процедуры для запуска гидроцикла не существует, и если вам нужно сделать что-то очень похожее, вам понадобится новое реле стартера.

Реле стартера — это устройство, передающее питание от аккумулятора на стартер для запуска двигателя.Определить неисправность реле стартера или аккумуляторной батареи можно по щелчкам. Плохая батарея приведет к тому, что реле стартера сделает несколько быстрых щелчков, в то время как плохое реле сделает только один щелчок, когда вы нажмете кнопку запуска.

Ваш местный дилер, скорее всего, имеет в наличии реле стартера. Я настоятельно рекомендую поручить установку некоторых моделей гидроциклов дилеру, так как установка некоторых может быть очень болезненной. Это всего лишь пара проводов, но добраться до реле может быть очень сложно, и, возможно, стоит обратиться к дилеру.

Аккумулятор и реле стартера в порядке, что теперь?

Если батарея и реле стартера кажутся исправными и прошли все тесты, описанные выше, я бы проверил батарею еще раз. Было много случаев, когда зарядное устройство сообщало, что батарея заряжена и готова к работе, но когда я ставил тестер нагрузки на батарею, это была совсем другая история.

Я бы даже отнес аккумулятор к местному дилеру или даже в магазин автозапчастей, чтобы они проверили аккумулятор под нагрузкой, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.

Если аккумулятор прошел нагрузочный тест, загорелись датчики, а реле стартера исправно или было заменено, то у вас осталось всего несколько вариантов. Следующим на очереди был стартер, и он мог испортиться. Стартер редко выходит из строя, но реле стартера и аккумулятор в конечном итоге выходят из строя из-за нагрузки, через которую они проходят (они изнашиваются).

Если вы дошли до этого момента, вам необходимо обратиться к местному дилеру.Если проблемы не связаны с аккумулятором и реле стартера, значит, что-то происходит вне вашего контроля. Ваш местный дилер может подключить машину к компьютеру, чтобы посмотреть, что происходит и что нужно исправить.

Что-то высосал

Это бывает редко, но одна из причин, по которой ваш гидроцикл не заводится, может заключаться в том, что вы что-то всасываете. Палка, камень или даже веревка могут попасть туда и заклинить, не давая насосу и двигателю провернуться.

Подробнее об этом я расскажу здесь.Обычно, когда вы что-то обсасываете, вы это замечаете, но, может быть, друг возвращает машину и не говорит вам об этом, и это привело бы вас к такому выводу.

Подведение итогов Гидроцикл не заводится

  • Причина, по которой ваш гидроцикл не заводится, может заключаться в плохом или слабом аккумуляторе, неисправном реле стартера, неисправном двигателе стартера или в том, что вы что-то всосали.
  • В 8 из 10 случаев гидроцикл не заводится из-за слабого аккумулятора или неисправного реле стартера.
  • В редких случаях ключ или другие электронные компоненты могут быть причиной того, что гидроцикл не заводится.
  • Если ваш гидроцикл щелкнул один раз, когда вы нажимаете кнопку запуска, то, скорее всего, это реле стартера.
  • Если вам приходится несколько раз нажимать кнопку запуска или включать и выключать ключ, прежде чем гидроцикл заведется, значит, неисправно реле стартера.
  • Если ваш гидроцикл издает несколько щелчков при нажатии кнопки запуска, это означает, что батарея разряжена или разряжена.
  • Если вы вставили новую батарею в свой гидроцикл, но он все равно не заводится, возможно, новая батарея разряжена и ее необходимо проверить под нагрузкой.
  • Никогда не ориентируйтесь на то, что показывает вольтметр, а на то, что говорит нагрузочный тестер при проверке исправности батареи. Вы можете получить нагрузочные тестеры во многих магазинах, но в большинстве магазинов автозапчастей есть нагрузочные тестеры, которые вы можете использовать бесплатно.
  • Если проверка нагрузки на новую батарею прошла успешно, но гидроцикл по-прежнему не запускается, возможно, это связано с плохим заземлением или другими проблемами с электричеством.

Что делать, если двигатель лодки не запускается

Солнечный летний день, удочка в руке, и вы готовы провести полдень веселья и волнения на воде.Ваши друзья загружаются в лодку, и вы готовитесь к отплытию, когда происходит худший сценарий — ничего. Вы поворачиваете ключ в замке зажигания своей лодки, но слышите только плеск волн о берег. Ваша лодка не заводится.

 

 

Ничто так не испортит морскую прогулку, как неисправность двигателя. К счастью, может быть простой ответ на вопрос, почему двигатель вашей лодки не запускается, и простое решение проблемы. Хотя может возникнуть соблазн продолжать включать зажигание и надеяться на лучшее, это только разрядит аккумулятор и усугубит проблему.Вы вернетесь на воду быстрее, попробовав одно из этих решений распространенных проблем с лодочным двигателем.

Распространенные причины и решения проблем с лодочным двигателем, который не запускается

Хотя лодочные двигатели стали более сложными по мере развития технологий, большинство судовых двигателей по-прежнему работают на основе тех же простых принципов. Лодочные двигатели нуждаются в зажигании, топливе, воздухе, сжатии и выхлопе, чтобы запуститься и работать без сбоев. Если какой-либо из этих элементов отсутствует из-за сломанных или поврежденных деталей, ваш двигатель может не провернуться и его запуск будет затруднен.Рассмотрите этот список распространенных причин, по которым двигатель вашей лодки не запускается, чтобы быстро определить и устранить проблему.

1. Включены функции безопасности

Во время плавания по воде легко забыть отключить средства безопасности, препятствующие запуску лодки. Большинство современных лодок оснащены страховочным шнуром или выключателем зажигания, которые должны оставаться подключенными во время движения лодки. Если страховочный строп по какой-либо причине отсоединился, двигатель вашей лодки может запуститься, но не загореться, или он может вообще не завестись.Если на вашей лодке есть выключатель зажигания, убедитесь, что он находится в положении «включено».

2. Ошибки последовательности запуска

Даже самые опытные лодочники время от времени допускают ошибки. Прежде чем разбирать судовой двигатель, убедитесь, что вы выполняете правильную последовательность запуска для вашей лодки. В зависимости от типа вашего двигателя вам может понадобиться заглушить двигатель, вставив ключ в замок зажигания или вытащив ручку ручной заслонки на двигателе. В более холодную погоду вашей лодке может потребоваться немного больше дросселя, чем обычно, для запуска.

Если вы только что приобрели лодку или прошло некоторое время с тех пор, как вы в последний раз спускались на воду, найдите несколько минут, чтобы просмотреть руководство к вашей лодке, чтобы убедиться, что вы выполняете правильный протокол предварительного зажигания.

3. Лодка не в нейтральном положении

Большинство судов должны находиться в нейтральном положении перед запуском двигателя. Если ваша лодка включена, двигатель не запустится, но другие компоненты, такие как фары и датчики, будут работать. Убедитесь, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении, а рычаг находится в среднем положении между передним и задним ходом.

4. Разряженная или отсоединенная батарея

Если стартер срабатывает, но двигатель прокручивается очень медленно, возможно, аккумулятор вашей лодки разряжен. Если двигатель вообще не заводится, возможно, разрядился аккумулятор. Проверьте напряжение аккумуляторов с помощью вольтметра и зарядите аккумуляторы примерно до 12,6 В для полной зарядки. Если батарея не заряжается или не держит заряд, возможно, ее необходимо заменить.

На лодках, оборудованных двумя батареями или переключателем батареи, перед попыткой запустить лодку убедитесь, что они установлены в положение «вкл.» или «оба положения».Хотя выключатель аккумулятора является отличной функцией для предотвращения разряда аккумулятора, он также может стать причиной того, что ваша лодка не заведется, если вы забудете включить его снова.

Если вы проверили выключатель батареи и зарядили батареи, но двигатель вашей лодки по-прежнему не запускается, проверьте кабели батареи. Убедитесь, что соединения между двигателем и аккумулятором не ослаблены и не подвержены коррозии. Подсоедините или замените отсоединенные или поврежденные кабели аккумуляторной батареи.

5. Двигатель не заправлен

Еще одна частая ошибка при запуске — попытка запустить лодку до правильной прокачки двигателя.В зависимости от модели и года выпуска вашей лодки вам может потребоваться повернуть ключ в положение «включено» и подождать, пока заведется двигатель. Если ваша лодка не заводится после прокачки, убедитесь, что топливо поступает в двигатель и не повреждена заливка.

Если на вашей лодке есть электрический праймер, проверьте правильность подачи топлива, отсоединив один из топливных шлангов, которые соединяют праймер с карбюратором или воздухозаборником двигателя. Попросите друга или члена семьи вставить ключ в замок зажигания, чтобы завести двигатель, пока вы смотрите, выходит ли топливо.Обязательно используйте ведро или чашку, чтобы собрать топливо и предотвратить его проливание.

Если на вашей лодке установлена ​​топливная система под давлением, убедитесь, что она работает правильно, накачав грушу подкачки. После нескольких сжатий груша праймера должна стать твердой, указывая на то, что топливная система находится под давлением. Если это не так, проверьте топливопроводы, двигатель, бак и фильтры на наличие утечек. Заправочная груша с неисправным клапаном внутри также может помешать надлежащему повышению давления в топливной системе. Если праймер топливного бака не работает должным образом, вам может потребоваться заменить его перед выходом на воду.

6. Пустой бензобак

Другая причина, по которой топливо может не поступать в ваш судовой двигатель, заключается в том, что в вашем бензобаке вообще ничего нет. Даже если вы уверены, что не забыли заправиться после своего последнего путешествия на лодке, не помешает перепроверить или взять с собой дополнительное топливо на всякий случай.

7. Ослабленные или зажатые топливопроводы

Если топливопроводы вашего судового двигателя перегнуты или пережаты, это блокирует подачу топлива к двигателю. Убедитесь, что топливопроводы не засорены, и замените поврежденные топливопроводы.Муфты и соединители топливопровода в двигателе вашей лодки также могут со временем ослабнуть. Убедитесь, что все разъемы плотно прилегают, а все уплотнительные кольца в топливной системе не повреждены. Порванное уплотнительное кольцо или ослабленное соединение могут привести к утечке воздуха в топливопроводы и препятствовать запуску лодки.

8. Вентиляционные или выпускные отверстия заблокированы

Для воспламенения топливного бака вашей лодки требуется достаточная вентиляция. Убедитесь, что все вентиляционные отверстия бензобака открыты и не заблокированы. Заблокированный выхлоп двигателя — еще одна распространенная причина, по которой лодка не заводится, особенно если вы недавно вывели лодку из хранилища.Во время зимнего хранения грызуны иногда строят гнезда в выхлопных патрубках лодочных двигателей, что блокирует правильный поток воздуха и препятствует запуску двигателя.

9. Вода или грязь в топливной системе

Топливные системы лодок иногда могут накапливать воду и пыль, которые препятствуют нормальной работе двигателя. Если в вашей топливной системе есть вода, вы сможете увидеть отделенный и определенный слой воды под топливом. Слейте воду и замените топливный фильтр. Если вы видите скопление грязи в топливном баке или фильтрах, промойте топливную систему, а затем заправьте ее новым топливом.

10. Слишком бедная регулировка карбюратора

Карбюраторы в лодочном двигателе регулируют подачу воздуха и топлива в двигатель. Если ваши карбюраторы засорились или вы неправильно их отрегулировали, в двигатель будет поступать недостаточно топлива, чтобы он мог запуститься или работать. Если на карбюраторе видна грязь или копоть, тщательно очистите его. После очистки карбюратора отрегулируйте настройки карбюратора, чтобы обеспечить правильную топливно-воздушную смесь для двигателя лодки, затем попробуйте снова запустить лодку.

11. Неисправные свечи зажигания

Грязные или поврежденные свечи зажигания затрудняют запуск двигателя. Осмотрите свечи зажигания и замените сломанные или грязные свечи зажигания. Если свечи зажигания в вашем судовом двигателе имеют неправильный зазор, это также может помешать запуску вашей лодки из-за задержки сгорания двигателя. Если вы заметили, что ваш лодочный двигатель колеблется, работает хаотично на холостом ходу или вообще плохо работает, это может быть признаком того, что ваши свечи зажигания нуждаются в регулировке.Откорректируйте зазор свечей зажигания или обратитесь к сертифицированному лодочному механику, чтобы он отрегулировал их для вас.

12. Точки воспламенения с неправильным зазором

Подобно свечам зажигания вашего катера, точки зажигания в двигателе вашего катера также должны иметь правильный зазор, быть чистыми и плотно прилегать, чтобы ваш двигатель мог запуститься. Отрегулируйте точки зажигания на правильный зазор и удалите скопившуюся грязь. Если точки зажигания повреждены или сломаны, обратитесь к профессиональному механику для выполнения ремонта.

13.Изогнутая тяга ручной воздушной заслонки

Если ручная воздушная заслонка вашего судового двигателя погнута или помята, двигатель может не запуститься. Если изгиб небольшой, его часто можно отрегулировать с помощью молотка или плоскогубцев. Более крупная вмятина или структурное повреждение дроссельной заслонки может потребовать полной замены. Если в двигателе вашей лодки есть автоматический дроссель, он может выйти из строя и потребовать исправления.

14. Неправильная синхронизация двигателя

Если время и синхронизация в двигателе вашей лодки не отрегулированы, вы можете обратиться к профессиональному механику, так как ваш двигатель может иметь внутренние повреждения или сломанный маховик.Если маховик отсоединяется из-за срезанного крепления или другого повреждения, коленчатый вал не будет вращаться при попытке завести лодку, что приведет к сбою фаз газораспределения двигателя. Механик может заменить сломанную деталь, чтобы исправить синхронизацию двигателя.

15. Поврежденная электрическая изоляция или провода

Из-за постоянного износа изоляция электрической системы лодки может изнашиваться, а провода могут ослабнуть или оборваться. Осмотрите все провода и изоляцию и замените поврежденные.Если вам не терпится попасть в воду, вы можете использовать изоляционную ленту в качестве временного ремонта изношенной изоляции — однако обязательно выполните надлежащий ремонт, когда вернетесь на сушу.

16. Заедание или повреждение пластинчатых клапанов

Двухтактные лодочные моторы

содержат лепестковые клапаны, помогающие регулировать подачу воздуха к двигателю. Пластинчатые клапаны расположены под карбюратором, чтобы предотвратить утечку воздушно-топливной смеси обратно из цилиндра двигателя после того, как ее вытолкнули из карбюратора. Если пластинчатые клапаны имеют сколы, трещины или неправильно сидят, воздух и топливо могут выходить из цилиндров, а не сжиматься поршнями.Эта проблема приводит к тому, что двигатель работает на обедненной смеси и в конечном итоге затрудняет запуск.

К счастью, заменить пластинчатые клапаны относительно просто, как только вы определили поврежденный клапан. Если вы считаете, что в вашем лодочном двигателе могут быть пластинчатые клапаны, которые не герметичны должным образом, осмотрите их на наличие видимых трещин или разрывов. Когда клапаны закрыты правильно, вы не должны видеть никакого света, проходящего через них.

17. Слабый конденсатор или змеевик

Катушка зажигания и конденсатор в лодочном двигателе изнашиваются при регулярном использовании.Если вы часто вынимаете лодку, эти детали могут быть причиной того, что ваша лодка не заводится. Замените катушку зажигания и конденсатор, если они выглядят изношенными или слабыми.

18. Повреждена крышка или ротор распределителя

Распределитель и ротор в лодочном двигателе отвечают за передачу напряжения от катушки зажигания к цилиндрам для воспламенения топливно-воздушной смеси. Если крышка распределителя или ротор повреждены или треснуты, зажигание вашей лодки не будет работать правильно. Замените поврежденную крышку распределителя или ротор, затем попробуйте снова запустить двигатель.

Этот список распространенных причин, по которым двигатель лодки не запускается, является хорошей отправной точкой для поиска и устранения неисправностей неисправного двигателя лодки. Если ваша лодка по-прежнему не заводится после применения этих решений, обратитесь к сертифицированному лодочному механику, чтобы осмотреть двигатель и найти проблему.

Положитесь на высокопроизводительный двигатель в своей лодке Formula

Если вы хотите вообще не застревать в доке, выбирайте для своей лодки надежный и качественный двигатель.Несмотря на то, что отличный морской двигатель не защитит вас от того, что вы забудете заправить бензобак или случайно разрядите аккумулятор, играя на стереосистеме, качественный двигатель обеспечит надежную долгосрочную службу с меньшим количеством сбоев, чем модель более низкого качества. Первоклассные лодочные двигатели рассчитаны на долгий срок службы, потрясающую производительность и бесперебойную работу на долгие годы.

В Formula Boats мы ставим перед собой задачу построить лучшие моторные лодки на воде. Это означает, что мы строим наши роскошные лодки из высококачественных материалов и самого лучшего оборудования, включая высокопроизводительный двигатель на ваш выбор от одного из ведущих производителей судовых двигателей.Formula предлагает кормовые и подвесные двигатели от трех ведущих производителей — Ilmor, Volvo Penta и Mercury® Mercruiser®. Каждая торговая марка предлагает различные преимущества, чтобы удовлетворить ваши индивидуальные предпочтения в лодке.

  • Mercury:  Mercury — один из немногих производителей лодочных двигателей, которые создают свои двигатели с нуля, а не маринуют автомобильные двигатели. Их лодочные двигатели обладают превосходной коррозионной стойкостью, отличной управляемостью и большой скоростью.
  • Volvo:  Уделяя особое внимание топливной экономичности и производительности, Volvo Penta производит легкие и прочные алюминиевые маринованные двигатели.
  • Ilmor:  Ilmor — еще одно надежное имя в судовых двигателях, обеспечивающее плавное переключение передач, исключительную маневренность и всю мощность, необходимую для получения максимальной отдачи от лодки Formula.

Поскольку моторные катера Formula полностью настраиваются, вы можете выбрать идеальный двигатель, соответствующий вашим предпочтениям в отношении мощности и производительности. Наши судовые двигатели имеют мощность от 250 до 430 лошадиных сил, а максимальная скорость на некоторых моделях достигает более 60 миль в час. Хотите ли вы бороздить волны или предпочитаете неторопливый круиз по заливу, Formula позволяет вам выбрать мощность, которую вы хотите, и систему привода судового двигателя, которая соответствует вашему стилю катания на лодке.

Чтобы предоставить по-настоящему персонализированные впечатления от катания на лодке, Formula Boats даже предлагает как кормовые, так и подвесные двигатели для многих наших моделей моторных лодок. Предпочитаете ли вы гладкий внешний вид кормового привода или цените топливную экономичность подвесного двигателя, у Formula есть двигатель для моторной лодки для вас.

Свяжитесь с Formula Boats, чтобы узнать больше

 

В дополнение к нашим мощным высокопроизводительным двигателям, лодки Formula Boats предлагают множество других первоклассных функций, включая настраиваемые зоны отдыха, расширенные плавательные платформы, усовершенствованные системы GPS, навесы, кондиционер, развлекательные функции, функции освещения и намного больше.

Стартер

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.