Как правильно смазать стартер | Про всё для всех

 

От правильной смазки стартера зависит очень многое, поэтому поговорим об этом подробнее…

На новой машине стартер работает как часы долгие годы, но, как правило, после первого в него вмешательства (будь то ремонт или профилактические работы) он начинает требовать постоянного внимания с промежутком от 3 месяцев. Так в чём же проблема?

Проблема, на мой взгляд, именно в неправильной смазке стартера. Большинство считает что смазав хорошенько всё и вся, всё будет беспроблемно работать долгие годы, однако со стартером этот подход не работает, так как это не только механика, но и электрика, работающие в специфических условиях. Сам я довольно часто сталкивался с подобными проблемами более десятка лет, поэтому, как мне кажется, знаю о чём говорю.

Об условиях эксплуатации стартера

Прежде всего, стартер располагается в картере сцепления, а это то место, где постоянно образуются мелкие частицы от выработки сцепления и вся эта грязь в виде порошка, с помощью маховика, с большой скоростью крутится в картере сцепления и оседает на любые поверхности. На покрытые маслом — в первую очередь. Это втулки оси стартера, внутренности бендикса, ось стартера. И если вы наваляли смазки на эти детали, особенно чего-нибудь густого, вроде литола, через буквально 2-3 месяца у вас обязательно стартер перестанет правильно функционировать.

Вторая особенность стартера — это большие протекающие токи при запуске двигателя, особенно зимой. Соответственно высокие требования к чистоте контактов втягивающего реле. При неправильной смазке втягивающего, смазка попадает в область контактов, пригорает и ухудшает контакт, от этого температура в месте контакта повышается, контакты ещё больше подгорают и так по кругу. Через те-же 2-3 месяца стартер начинает барахлить.

Смазка стартера

Итак, как же правильно смазать стартер?

На самом деле всё довольно просто, стартеру не требуется такого количества смазки как думают многие. Если вы присмотритесь к устройству самого стартера, его деталям, к обработке поверхностей скольжения, то увидите медные или бронзовые втулки со всевозможными канавками, специальное напыление на отдельных деталях — всё это для того, чтобы уменьшить трение без применения смазочных материалов. Рассмотрим подробнее отдельные узлы стартера.

Смазка бендикса

Бендикс должен быть сухой и чистый, как снаружи, так и внутри. Его можно попробовать промыть не разбирая в бензине, керосине, каком-нибудь растворителе. При большом количестве грязи его можно попробовать разобрать, но это может потребовать определённых навыков, т.к. зачастую они завальцованы. Если разобрали, и всё же хочется его смазать, то допустимо смазать детали по одной машинным маслом и протереть тряпкой, того микроскопического слоя смазки что останется после протирки, ему хватит.

Смазка втягивающего реле

Там тоже должно быть чисто, т.к. область где двигается железная болванка связана с отсеком, где располагаются контакты. Это особенно касается любителей попшыкать силиконом. Силиконовая смазка попадает на контакты, подгорает, контакт нарушается и привет…

Тут также как и с бендиксом, если очень хочется, то смазываем болванку моторным маслом и вытираем.

Втулки стартера

Втулки изготовлены из специального антифрикционного материала, не нуждающегося в смазке. Достаточно их очистить. 

Ось стартера

Ось стартера в местах контакта со втулками, шестернями и бендиксом. Допускается смазка моторным маслом с его последующим стеканием.

Редуктор

Многие современные модели стартеров имеют редуктор. Вот тут экономить смазки не стоит, т.к. область редуктора довольно хорошо защищена от других и нуждается в хорошей смазке, но тоже без фанатизма, нет смысла забивать весь редуктор под завязку. В качестве смазки отлично подходит смазка для шарниров равных угловых скоростей (ШРУС, граната). И я бы предостерёг от смазки литолом или графиткой, они при минусовых температурах становятся довольно вязкими и затрудняют работу стартера.

Контакты втягивающего реле

Есть много различного рода токопроводящих смазок, так вот наверное можно смазать сами контакты тонким слоем для улучшения контакта и долговечности, однако сам я этого делать не пробовал, ограничивался зачисткой контактов до блеска.

Щётки стартера

Как бы это дико не звучало, но некоторые смазывают щетки не только стартера, но и различных двигателей, электроинструмента. Так делать не надо. Графит сам по себе отличный антифрикционный материал, именно поэтому его и применяют в щетках. Щеточный узел никак смазывать не надо. Достаточно его очистить от графитовой пыли сухой мягкой кисточкой и его хватит на долгие годы.

Если я в чём то неправ или вам есть что добавить, то не стесняйтесь, пишите в комментариях…

Посмотрите также

Вопросы и ответы — Автомастерская Феникс

Вопросы по стартерам

1. Как устроен стартер?
Схему устройства безредукторного стартера (стартер прямого привода) Вы можете посмотреть у нас на сайте в разделе «Полезные статьи». Заметим, что данная конструкция уже морально устарела, и в большинстве современных стартеров применяется редуктор на основе планетарного механизма и магниты вместо статорной обмотки, позволяющие при одинаковой мощности стартера сделать его более легким и технологичным как в производстве, так и в ремонте. 

2. При запуске двигателя стартер «жужжит», но мотор не заводит. Мне сказали, что это втягивающее реле не выталкивает бендикс. Так ли это?

Весьма распространенное заблуждение. Уверенное «жужжание» стартера как минимум свидетельствует о том, что контактные пластины («пятаки») тягового реле замкнуты, то есть оно сработало. Якорь тягового реле при этом с одной стороны через шток прижимает подвижную контактную пластину к пятакам, а с другой стороны притягивает рычаг тягового реле («вилка»), который в свою очередь выталкивает обгонную муфту (бендикс). Так что, если только не сломана сама вилка, то работа стартера «вхолостую» почти наверняка указывает на износ бендикса, но никак не тягового реле.

3. Поменял на своем стартере изношенные медные втулки, которые сам вытачивал, а через неделю он сгорел. На конце якоря увидел, что медь «намоталась» на вал, а раньше этого не было. Что произошло?
Произошло то, что и должно было произойти. Втулки у Вас изначально были не медные, а медно-графитные, «самосмазывающиеся». Попытки использовать самодельные втулки из меди, бронзы и т.д., как правило, и приводят к столь печальным последствиям. При запуске двигателя под большим давлением медь «течет», наматываясь на вал якоря и подклинивая его. Так что НЕДОПУСТИМО использовать никакие втулки, кроме медно-графитных, которые, кстати, изготавливаются методом порошковой технологии, недоступной в «домашних» условиях.

4. Нужно ли смазывать стартер?
Немного графитной смазки в планетарном редукторе стартера не повредит. Пытаться смазывать вал якоря, где ходит бендикс, не имеет смысла, а иногда просто вредно, поскольку к смазке начинает интенсивно прилипать пыль и грязь, и если длительное время не пользоваться машиной, то после высыхания на валу якоря образуется густой плотный грязевой слой, который будет препятствовать нормальному ходу бендикса. Попадание на медный коллектор якоря машинного масла, например, из-за протечек двигателя, вообще недопустимо, поскольку многократно усиливается процесс выгорания медных ламелей якоря. Гораздо полезнее для любого стартера универсальное средство «WD-40». Медно-графитные втулки, центрирующие ось якоря, также не требуют смазки, гораздо важнее следить за их износом.

5. Стартер заводит, если только как следует стукнешь по нему молотком. Что может быть? Втягивающее реле?
Может, конечно, и контакты тягового реле поизносились, но гораздо чаще приходится сталкиваться с изношенными или залипающими в своих направляющих щетками. Износ или загрязнение коллектора якоря, плохие контакты силовых проводов также могут давать подобный эффект. Физика процесса состоит в том, что столь активное механическое воздействие приводит к небольшому смещению тех же щеток, или контактов тягового реле, изменяется площадь и электрическое сопротивление контакта, что в какой-то момент может оказать решающее значение при запуске двигателя. Но не стоит обольщаться — проблема с каждым днем может только усугубляться, стартер уже требует ремонта.

6. На моей машине TOYOTA стартер заводит с пятого-десятого раза — щелкает, и тишина. Причем с каждым днем все хуже. В чем проблема?
Стартеры NIPPONDENCO, которые чаще всего устанавливаются на автомобилях TOYOTA, достаточно надежны, но имеют одну характерную «болезнь» — физический износ со временем контактных пластин тягового реле, замена которых у нас занимает всего минут пятнадцать.(Конечно, после детальной диагностики всех узлов!)

7. У меня VOLKSWAGEN PASSAT. Бендикс недавно менял, но после больших луж стартер стал снова крутить как бы «в холостую». Что ещё надо менять?
Менять, возможно, уже ничего не надо. Снимайте стартер и убедитесь, что бендикс Вашего стартера намертво приржавел к валу. Случай весьма характерен для многих моделей VOLKSWAGEN, у которых, по-видимому, из-за конструктивных недоработок влага и грязь легко «долетает» до стартера. В зависимости от степени загрязнения и коррозии вала возможны варианты внешних проявлений. Приржавевший в начале своего хода бендикс не даст якорю тягового реле вообще замкнуть пятаки, и тогда, в зависимости от некоторых конструктивных особенностей стартера, будет слышен либо слабый щелчок и в дальнейшем тишина, либо слабое вращение стартера за счет протекания тока через обмотку тягового реле и якорь. Застрявший «в середине пути» бендикс уже может позволить замкнуться пятакам тягового реле, тогда будет слышен «штатный» звук работы стартера «в холостую». В таких случаях на помощь придет обычный молоток и суперсредство WD-40.

8. Можно ли вместо одного стартера поставить стартер с другой машины?
Чаще всего это невозможно — слишком большое разнообразие агрегатов! Даже при внешнем сходстве большинство стартеров отличаются друг от друга посадочными размерами, выносом бендикса, количеством и размером зубьев его шестерни. Известные варианты замены в основном связаны с переходом производителей на выпуск редукторных стартеров вместо стартеров прямого привода. В этих случаях действительно можно подобрать не одну пару аналогов практически на большинство иномарок, особенно европейского производства. Также аналогами можно считать стартеры разных производителей, устанавливаемые на одну и ту же модель автомобиля. Например, на микроавтобусе FORD TRANSIT 2,5Dis могут быть установлены безредукторные стартеры производителей LUCAS и BOSCH, а также современный редукторный стартер от MOTORCRAFT, причем внешне они весьма отличаются, даже количество зубьев бендикса у всех разное.У «американцев», и особенно «японцев» ситуация с аналогами ещё хуже.

Вопросы по генераторам

1.Как убедиться в исправности генератора?
Для проверки генератора лучше всего использовать тестер, желательно цифровой (но не китайский!). На «холостом» ходу двигателя без включенных нагрузок большинство исправных генераторов выдает напряжение 13,9-14,9В. При включении нагрузок выходное напряжение может «просесть» до 13,4-14,0В. Не следует забывать, что на «холостом» ходу генератор выдает только 30-40% своей номинальной мощности, поэтому не стоит пытаться одновременно включать весь свет, кондиционер, подогрев стекол. Достаточно обойтись включением дальнего света. «Провал» выходного напряжения ниже 13,3 вольт может служить сигналом о проблемах в генераторе, при превышении выходного напряжения более 15,0 вольт стоит задуматься об исправности реле-регулятора или надежности «земляных» соединений.

2.Как правильно измерить ток нагрузок в системе автомобиля?
Настоятельно рекомендуем использовать для этих целей токосъемные клещи постоянного тока, позволяющие делать измерения без «разрыва» электроцепей. Попытки замерить токи амперметром в «разрыв» цепи могут закончится печально не только для генератора, но и для другого электрооборудования автомобиля.

3.Почему на иномарках не рекомендуют проверять генератор и вообще зарядную систему путем снятия плюсовой клеммы с аккумулятора на работающем двигателе, как, например, на «Жигулях»?

Любое изменение нагрузки, особенно резкое, приводит к возникновению коммутационных процессов в электроцепях автомобиля, причем амплитуда бросков напряжения при этом может достигать 100 и более вольт. Несмотря на очень короткое время их существования (микросекунды), существует реальная опасность пробоя полупроводниковых элементов электрооборудования обратным напряжением, возникающим в момент коммутации. Большинство современных полупроводниковых компонентов автомобиля производится на элементной базе, рассчитанной на обратное напряжение 70-100 вольт. Мощная искра в силовых цепях, появляющаяся при «сдёргивании» плюсовой клеммы, неправильном «прикуривании», неисправностях в контактах и в самих мощных нагрузках (подогреватели, кондиционеры, плохая «земля» и т.д.), способна создать бросок напряжения в проводке автомобиля, превышающий допустимый предел.
В отличие от допотопного электрооборудования старых «Жигулей», где в основном применялись электромеханические устройства, современный автомобиль, а тем более иномарка, просто напичкан полупроводниковыми коммутаторами, контроллерами, процессорами, сигнализацией. Так что, «сдергивая» клемму, стоит задуматься о возможных последствиях!

4.У меня загорелась лампочка «нет зарядки». Все говорят — поменяй реле. Поменял — все то же самое. Так в реле дело или нет?
Это одно из наиболее массовых заблуждений! В большинстве иномарок, особенно европейского производства, индикаторная лампочка является элементом цепи возбуждения генератора (но бывают и исключения!). До запуска двигателя свечение этой лампочки свидетельствует об исправности этой цепи, в которую также входят собственно реле-регулятор и ротор генератора. В случае пробоя «накоротко» ключевого транзистора реле получаем перезаряд, при этом индикаторная лампочка гореть не будет, а о перезарядке узнаем только по кипящему аккумулятору! В случае пробоя «на обрыв» лампа опять не горит, поскольку цепь возбуждения разомкнута. Так что вопреки расхожему мнению свечение лампочки «нет зарядки» свидетельствует скорее об исправности реле-регулятора и о проблемах с диодным мостом или статором. Заметим, что данные рассуждения справедливы к большинству генераторов таких европейских фирм, как BOSCH, VALEO, DELCO REMY. У «американок» и особенно «японок» схемотехника реле-регуляторов зачастую другая. Эти реле, да и вообще любые, лучше проверять на специальных тестовых приборах.

5.Я знаю, что реле-регуляторы, например BOSCH, выпускаются с различным напряжением отсечки? Для чего такое разнообразие? С каким напряжением отсечки должно быть реле на моей машине?
Действительно, с виду одинаковые реле даже одного производителя, например, BOSCH, могут иметь различные напряжения отсечки, скажем, от 14,1 до 14,9 Вольт. Такое разнообразие создано для обеспечения оптимального напряжения подзарядки различных типов аккумуляторов, эксплуатирующихся к тому же в различных климатических условиях. Например, в автомобилях, поставляемых в Скандинавские страны, где среднемесячная температура относительно невысока, в генераторе скорее окажется реле с повышенным напряжением отсечки, а на Ближний Восток, где, соответственно, теплее — пониженным. В России, где «зоопарк» автомобилей и запчастей весьма разнообразен, а климатические условия скорее прохладные, на наш взгляд предпочтительнее использовать реле с верхними пределами отсечки напряжения. На автомашинах с большим сроком эксплуатации, где состояние силовых проводов и соединений оставляет желать лучшего, установка реле с повышенным напряжением отсечки на какое-то время может решить проблему с недозарядкой аккумулятора, связанную с потерей напряжения на плохих контактах и проводах.

6.Можно ли поставить на иномарку генератор от нашей машины, например «Жигулей»?
Конечно! Безусловно! Для полного сходства останется переставить мотор и кузов! Мы «кулибничеством» не занимаемся.

7.Генераторы какой фирмы самые надежные?
Увы, имея за плечами опыт ремонта, смело можем сказать — никакой! У генераторов любого производителя есть свои специфические болезни. Так, например, у DELCO USA патологически слабые диодные мосты, у HITACHI тоже, MITSIBISHI и NIPPONDENCO часто «страдают» от реле-регуляторов. Общей проблемой является физическое старение статорных обмоток. Да и вообще, долговечность генератора скорее зависит от конструктивных особенностей автомобиля — чем надежнее он «спрятан» от дорожной грязи и воды, чем лучше он обдувается и охлаждается, темдольше он прослужит.

8.Заметил, что при работе генератор сильно нагревается, рукой не дотронешься. Правильно ли это? Какая должна быть рабочая температура генератора?
Этот весьма популярный вопрос нам часто задают после ремонта агрегата. До поломки о температуре генератора мало кто и задумывается, а после ремонта велико желание «пощупать» его — вдруг что не так, вот тут и начинаются вопросы! На самом деле рабочая температура генератора, который часто расположен в непосредственной близости от двигателя и все равно от него нагревается, может составлять 60-90°, а даже 60° — это температура не для купания, руку не удержишь! При включении мощных нагрузок (дальний свет, кондиционер, подогрев стекол, зеркал, сидений) нагрев увеличивается. Безусловно, перегрев генератора ему на пользу не идет, но и 90° для мощного агрегата, выдающего при работе в систему 90-120 ампер, можно считать нормой.
Перегрев часто случается при установке на машину дополнительного нештатного электрооборудования. При этом генератор, особенно на низких оборотах двигателя, испытывает повышенные электрические нагрузки и, естественно, больше греется.
В некоторых случаях перегрев генератора связан с пробоем одного из плеч диодного моста. При этом одна из фазных обмоток статора может перегреваться, что легко бывает заметить по характерному потемнению изоляции или даже её «закипанию».

9.Как убедиться в исправности статора и диодного моста генератора?
Для начала надо отпаять (или отсоединить) выводы статора от диодного моста и убедиться, что нет внешних механических повреждений, зеленых следов окисления меди, характерных черных следов «горения». Статор проверяется на «пробой» изоляции на корпус обмотки — в идеале тестер покажет бесконечное сопротивление (более 20МОм). Сопротивление менее 50КОм указывает на скорую кончину статора. Далее можно проверить обмотки «на обрыв», не забывая о двух вариантах намотки статоров — «звездой» и «треугольником», и, наконец, можно проверить статор на наличие короткозамкнутых витков в обмотках, но для этого обычный тестер малопригоден, потребуется специальный прибор.
В диодном мосту проверяются последовательно все диоды каждой из «плюсовой» и «минусовой» пластин на короткое замыкание или на обрыв, как обычные диоды. Весьма полезно проверить диоды на соответствие обратного тока утечки номиналу, но это требует наличия дополнительного тестового оборудования. Не следует забывать и про дополнительные диоды, которые могут быть выполнены как отдельная сборка, так и могут быть встроены в пластины диодного моста.

10.У меня начала подсвечивать лампочка «нет зарядки», но аккумулятор в порядке, не разряжается. Что бы это могло быть?
Варианты могут быть различные. Например, щетки реле уже сильно износились и плохо прилегают к коллектору ротора, или они «залипают». Возможно, сильно изношен или «засалился» сам коллектор. Как правило, в этих случаях лампочка притухает при увеличении оборотов двигателя и сильнее загорается при включении нагрузок. Такой же эффект даст медленно умирающая статорная обмотка, причем возможны вариации в зависимости от температуры и влажности на улице. Пробитый «накоротко» диод одного из трех плеч диодного моста или один из дополнительных диодов также могут внести свою лепту в автомобильную «иллюминацию». При всех этих вариантах генератор, в принципе, может отдавать какую-то мощность в нагрузку, подзаряжать аккумулятор и при «экономной» езде, например, только в дневное время, вообще себя не проявлять. Сложности могут начаться при использовании мощных нагрузок — дальний свет, кондиционер, подогрев стекол и т.д.В общем, если начались чудеса с индикатором зарядки — лучше не ждать, неизвестно когда и где заглохнет двигатель!

11.Можно ли «по звуку» определить исправность генератора?
Характерно «гудят», или «визжат» разбитые подшипники генератора.
Тонкий писк зачастую сопровождает медленно «умирающую» статорную обмотку, особенно у генераторов VALEO, NIPPONDENCO. У многих генераторов, особенно фирм MARELLI, DELCO US, MOTORCRAFT причиной писка из генератора ещё до запуска двигателя может быть неисправное реле. Во многих случаях пробоя «накоротко» диодов диодного моста генератор издает натужный гул, сопровождаемый перегревом генератора и приводного ремня.
Не стоит забывать, что причиной постороннего шума из-под капота не всегда является генератор — не мешает проверить сам ремень, а также, например, подшипник натяжного ролика, помпу и т.д.

Смазки EFELE для автомобильного стартера

Предупреждаем возможные неисправности Области применения смазок EFELE

Стартером называется устройство, запускающее какой-либо процесс. Автомобильный стартер является главным устройством пусковой системы двигателя.

Стартер раскручивает коленвал до частоты вращения, которая требуется для пуска двигателя внутреннего сгорания.

Стартер состоит из самого двигателя, редуктора, специальной сцепки с валом и пускового устройства. У стартера имеется 4 магнитных полюса и столько же щеток (2 – «+» и 2 – «-»). Обе совместно включенные обмотки намагничивают два полюса. Электрические магниты включают сам стартер.

Существуют различные типы стартеров: электрические, пневматические, гидравлические, бензиновые, турбостартеры. Стартеры бывают инерционными, прямого действия и смешанными.

Стартер сам по себе отличается малым весом и скромными габаритами, однако его задача – вращая большой маховик, заводить всю кривошипно-поршневую группу ДВС. По сравнению с двигателем, эксплуатационный срок стартера вдвое меньше.

Основными проблемами при работе стартера могут стать следующие:

• «Цепной эффект» при повреждении электропроводки. При появлении дефекта цепи мощность стартера падаети и провернуть коленвал он уже не может. В результате между щетками и коллектором образуется электродуга, выжигающая последний

• Излишне частая «перекрутка» стартера при многократных попытках завести автомобиль вызывает ускоренное изнашивание и перегрев втулок, что приводит к порче изоляции

Для предупреждения возможных неисправностей необходимо заблаговременно проводить осмотр и смазку деталей стартера продуктами EFELE.

Для смазки вала шлицевого соединения и подшипников стартера эффективно применяется смазка EFELE MG-212. В состав этого материала входят противозадирные присадки и ингибиторы коррозии. Смазка защищает узлы стартера от заедания и фрикционного истирания.

Смазывание планетарного редуктора и обгонной муфты лучше производить низкотемпературной синтетической смазкой EFELE SG-321. Она снижает шум при работе редуктора, сохраняет свои свойства в условиях перепадов температур, пригодна для долговременной смазки.

Нужно ли смазывать бендикс стартера

Чем и как смазать стартер? Техническое обслуживание двигателя своими силами

Стартер жужжит, но не крутит двигатель? Читай, в чем проблема

Ремонт стартера на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать! Стартер — вещь в автомобиле очень нужная, вить благодаря ней двигатель у машины и заводится, но в последнее время стартеры начинают подделывать и делать некачественными и поэтому многие автовладельцы, при установки нового стартера через очень короткий промежуток времени едут снова в сервис и меняют его на новый, хоть его можно вовсе и не менять, а просто самому хорошенько отремонтировать и при этом заложить в шестерёнки смазки, которую так мало кладут на заводе где изготавливают новые стартера для автомобилей.

Примечание! Для осуществления ремонта стартера, из инструментов понадобится взять: Ключи, а именно гаечные, торцевые, накидные, кроме этого разжимные пассатижи потребуются и отвёртка (Всё зависит от того что именно вы будете менять в автомобиле, если лишь одно втягивающее реле к примеру, то в этом случае кроме гаечных ключей больше вам ничего не понадобится)!

• Ремонт стартера
• Дополнительный видео-ролик

Когда нужно ремонтировать стартер? Если у вас автомобиль перестал заводится или плохо заводится, то это говорит о том, что возможно стартер пришёл в негодность, но кроме него ещё и замок зажигания может вызывать проблемы и автомобиль заводится не будет или даже те самые провода, поэтому однозначно сказать что именно стартер сломался не так то просто, но всё же самые частые причины это когда при повороте ключа что то щёлкает и автомобиль не заводится, или когда стартер крутится но делает это очень слабо и двигатель завестись в связи с этим не может (В этом случае ещё аккумуляторная батарея может быть разряжена), ну и последнее, это когда при повороте ключа, слышаться посторонние звуки (Скрежет металла и тому подобное) если у вас слышны такие звуки, то вообще не рекомендуем в ближайшее время пользоваться автомобилем, а иначе в будущем венец у маховика менять придётся, снимая для этого сам маховик с автомобиля.

Как отремонтировать стартер на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание! В начале стартер снимается с автомобиля и после чего проверяется на работоспособность, всю эту информацию вы можете найти в статье под названием: «Замена стартера на ВАЗ», но всё же в дополнение, ознакомьтесь с видео-ролик ниже, в котором более подробно рассказывается о том как можно будет проверить снятый стартера на работоспособность!

Разборка: 1) Сперва выкрутите гайку которая указана синей стрелкой и снимите находящийся за ней провод который указан зелёной стрелкой, тем самым после проделанной операции втягивающее реле можно уже будет снимать с автомобиля и никакие провода препятствовать этому не будут (Но на счёт снятия реле, чуть позже всё объясним так как там ещё пару болтов выкрутить нужно, но если же вам именно его и нужно поменять, то сразу пропускайте все пункты и читайте внимательно пункт под номером 3 в котором всё и описано), теперь же выкрутите две гайки (Указаны красными стрелками) стяжных шпилек которые удерживают статор и отсоедините его после чего от передней крышки.

2) Теперь три планетарные шестерни редуктора снимите со стартера (Все они стрелками указаны), но только их может у вас быть как три, так и четыре, если всё же четыре шестерёнки вы обнаружили, то сперва самую центральную отвёрткой подденьте и после чего снимите её, затем оставшиеся три и когда они будут сняты, проверьте их состояние, шестерни не должны иметь сколов, задиров, следов коррозии и других повреждений, в противном случае они меняются на новые.

Примечание! После снятия всех шестерён, останется ещё одна единственная и большая, под названием коронная шестерня, она так же не должна иметь сколов и других дефектов, сниматься она может как отдельно для этого её нужно просто поддеть отвёрткой (см. большое фото), так и вместе с валом привода, рычагом привода и опорой рычага для этого её уже нужно поддеть той же отвёрткой, но уже не за саму шестерню, а за опору (см. маленькое фото), если вы вдруг полностью весь привод сняли, то первым делом осмотрите его и убедитесь что на приводе зубья не выкрашены в какой либо другой цвет и что на них нет забоин и деформации, мелкие же дефекты устраняются алмазным надфилем или абразивным бруском, при необходимости замените целиком привод или весь стартер на новый!

3) Что касаемо снятия втягивающего реле, у него есть два болта которые его крепят они ещё красными стрелками указаны, поэтому если вы хотите его снять, то эти болты выкручивайте и после чего потянув аккуратно за реле (Указано синей стрелкой), снимите его со стартера и кстати о его проверки, подсоедините к выводам тягового реле омметр и утопите после чего якорь во внутрь до упора, при этом показания омметра должны быть близки к нулю, если всё так у вас и есть, то реле исправно и не требует замены.

4) Затем возьмите гаечный ключ и молоток и при помощи них, сбейте кольцо ограничителя хода (см. фото 1, не забудьте под привод ещё деревяшку какую ни будь подложить или кусок плотной резины, чтобы она не деформировалась), как только кольцо будет сбито, при помощи отвёртки извлеките другое, стопорное кольцо из проточки и после чего его снимите и за ним кольцо ограничителя хода с вала тоже снимите (см. фото 2), затем привод снимите с вала и когда он будет снят, разжимными щипцами подденьте стопорное кольцо и его снимите (см. фото 3) и тем самым вы привод сможете разобрать и заменить изношенные в нём детали, ну и в завершение оставшуюся часть с валом тоже если будет нужно можно разобрать, для этого снимите точно такое же стопорное кольцо (см. фото 4) и с вала снимите упорную шайбу, а так же опору вала и так далее.

5) Следом при помощи плоской отвёртки, подденьте и тем самым снимите переднюю крышку (Она указана зелёной стрелкой), со статора и кстати, если на валу при снятии статора та самая центральная шестерня сидеть осталась которая ещё красной стрелкой указана, то вы её снимите, а иначе крышку снять не сможете, она в эту шестерёнку упираться будет (Не забудьте шестерню проверить, если на ней будут найдены следы деформации, то произведите её замену на новую).

6) И в завершение, отверните два винта крепления крышки статора (см. фото 1) и после этого её снимите, как только крышка будет снята, при помощи отвёртки, подденьте щёточный узел стартера (см. фото 2), затем снимите находящуюся за ним переднюю опору вала (см. фото 3) и упорную шайбу как это на четвёртом фото показано и в конце взявшись за вал (Он ещё для наглядности стрелкой указан), преодолевая усилие магнитов, выньте якорь из статора и после вынимания, осмотрите его коллектор и обмотку, следов обугливания и различного рода деформаций, на обмотки якоря найдено быть не должно, в противном случае якорь меняется на новый, но если же с обмоткой всё в порядке, то переходите к очистке коллектора якоря, а именно если он сильно загрязнён, то при помощи наждачной бумаги (Нулёвки) зачистите его, после чего промойте якорь стартера водой в которой моющее средство разведено будет и в самом конце, когда работа уже проделана будет, очистите чистой ветошью насухо от воды и грязи якорь и обдуйте его сжатым воздухом (Сжатый воздух могут подавать такие детали как компрессор, шинный насос и так далее).

Примечание! Кой о чём ещё мы вас предупредить хотели, когда щёточный узел будет снят, проверьте у него щётки, высота которых должна быть не менее 3.5 мм, а так же щётки не должны иметь повреждений и другого рода деформаций, кроме щёток детали редуктора (К ним относятся все шестерни) и привода уайт-спиритом ещё ко всему этому промойте и после чего можете приступать к обратной сборки стартера и к установки его на автомобиль!

Сборка: Во время сборки на детали редуктора нанесите пластичную смазку, а привод окуните в моторное масло и дождитесь пока оно стечёт с него, втулки же в которых валы якоря и привода стартера вращаются и ещё винтовые шлицы привода, смажьте моторным маслом, если вы снимали щётки для их замены, то на своё место их можно установить при помощи специальной оправки или если её нет, тогда следующим способом поступите, а именно двумя винтами закрепите щёточный узел к крышке, после чего смажьте конец вала якоря двумя каплями моторного масла и вставьте все (Четыре) щётки, в соответствующие щеткодержатели, но при этом пружины щёток не устанавливайте на свои места и после наденьте щеточный узел на коллектор якоря, после чего плоскогубцами разожмите наружные упоры пружин всех щёток (см. фото 1), далее вставьте в эти места пружины (см. фото 2) и удерживая каждую пружину по отдельности (В начале одну, затем вторую и так далее) там отвёрткой (Чтобы она не вылетела), загните плоскогубцами упоры пружины, таким же образом на свои места установите другие пружины и вставьте якорь в статор (Когда его вставлять будете, аккуратно делайте всё и старайтесь чтобы коллектор якоря не вышел из зацепления со щеточным узлом, а иначе повторно щёточный узел ставить придётся), при этом на якоре должен будет уже стоять щёточный узел и крышка, все оставшиеся детали соберите в обратном порядке снятию.

Дополнительный видео-ролик: Наглядно увидеть процедуру ремонта стартера, вы сможете в ролике ниже:

Примечание! В ролике выше не показывается ремонт бендикса он же привод, а показывается только частичная разборка стартера, более же подробно о том как снять и разобрать данный привод, смотрите в другом ролике, который расположен так же, ниже:

Смазочное вещество для стартера нужно потому, чтобы снизить потери механики внутри, присутствующие при его деятельности. Если отсутствует смазочное вещество на вале либо редукторном устройстве, стартер придется тяжело, что повлияет на его изнашивание и произойдет выход из строя прежде времени. Потому важно не только смазывание, но и какое смазочным веществом вы пользуетесь в стартере автомашины. Расскажем обо всем подробно.

Что мы рассмотрим:

• Что необходимо смазать?
• Каким смазывать?
• Способ смазывания.
• Выбор хорошего смазочного вещества.
• Следует ли смазывать стартер в целом?

Частички стартера, которые необходимо смазать

Прежде чем перейдем к выбору смазочного вещества, мы определимся, что конкретно внутри стартера предстоит смазать. Внизу перечисление:

• стартерный вал;
• муфта обгона;
• редуктор (если он есть).

Если говорить о стартерном вале, то необходимо смазать его часть сзади для облегчения хода муфты, которая продольная. Иначе может случиться риск заклинивания муфты с шестерней, это приведет к поломке их зубиков.

К тому же одни профессионалы советуют намазывать реле втягивания и стартерную втулки. По этому поводу мнения расходятся. Хотя мы такого мнения, что нужно намазывать только вал, редуктор, редко и муфту обгона. Почему так, вы узнаете позже.

Профилактические работы и намазывание деталей редуктора нужно делать спустя по сорок-пятьдесят тыс. км езды либо один раз в два года (все зависит от того, что будет ранее). Редуктор имеется в каждом стартере в зависимости от строения и марки автомашины. Его цель — это снизить усилия механики на стартере, вследствие этого понижается процесс потребления тока. При недостаточной смазке редуктора будет идти большая нагрузочка на системы, и будет изнашиваться батарея аккумулятора. Сейчас же займемся выбором смазочного вещества стартеру автомашины.

Смазочка для стратерного устройства должна быть с такими свойствами:

• большой градусный диапазон пользования;
• защищать поверхность от коррозии;
• сильной нагрузочной способностью;
• малым коэффициентом натирания;
• длинным сроком пользования.

Вид смазки для пользования в стартерном устройстве

Перед разбором определенных марок, нужно определить какая кинематическая вязкость есть у той либо иной смазки, дабы она подошла для намазывания стартера и его частей. Если говорить о настоящих стандартах, то указанная вязкость масла базы, используемого для производства смазочки для стартерного устройства, обязано быть меньше 100 сСт (cSt, сантистокс, 1 сТс = 1 мм²/с). Эти элементы нужны для работы при сильных холодах, когда скорость действия трущихся металлов высока либо других пар и малой нагрузки механики.

Если у масла вязкость кинетики есть в рамках 100-200 сСт, то эти составы можно отнести к виду общих автомашинных. Они нужны для деятельности при серединных градусах, серединных скоростях и нагрузочке от маленькой до серединной. Материал касательно вязкости бывает на упаковочке смазочного вещества, которую вы выберете. Но не забывайте, что смазочки с вязкостью 100-200 сСт не подойдут для пользования в детальках стартера. Это мы говорим потому, что самая малая температура их работы — минус 20-25 градусов. К примеру, это такие смазки MC-1000, RAVENOL Hot Red Grease HRG2, LIQUI MOLY LM 47. Потому во многих местах России этого мало, потому что в зимнее время градусы спускаются сильно вниз (за исключением в южных регионах).

Не надо путать вязкость масла базы с вязкостью консистенции (NLGI). Для автомашин очень часто берут смазочки с индексным значением NLGI-2 (они мягки).

Хорошим видом смазочки для деталей стартера будет LIQUI MOLY Thermoflex. Ее относят к вышерассмотренному виду с вязкостью кинематики до 100 сСт. Конкретно, при градусе плюс 40 у нее вязкость в 18 сСт. В дополнение у нее есть преимущество — она работает как с металлом, так и с пластмассою. Похожее есть RAVENOL Arctic Green Grease AGG2, у которого диапазон функциональных градусов от минус 60 до плюс 120.

Единого ответа на вопросик, каким видом смазки пользоваться для стартера, нет и не будет. Хотя есть пару популярных вариантов, используемые автовладельцами на сегодня. С одной стороны это будет зависеть от градусов воздуха, где будет работать авто. Конкретно, до каких минусовых температур опускается погода в вашем крае.

Средь прочих недорогих популярных веществ есть такие:

• литол 24;
• смазка из графита;
• кастрол lmx;
• циатим 201;
• смазочки для шрус.

Если выбирать конкретную смазку, необходимо изучить ее свойства, наперво знать ее градусный диапазон. Ведь составные элементы должны дать хорошую деятельность системы как в холода, так и в жаркие дни. Теперь же займемся разбором детальным свойств составов, которые были перечислены.

Это смазочное вещество известно среди водителей и универсальна. Ею мы можем мазать элементы с проводом током и всякие двигательные пары из металла. Градусный диапозон есть от минус 40 до плюс 120. Если говорить о вяжущих свойствах, то она — 8 Па·с при плюс 50 градусах и 650 Па·с при минус 20 градусах. Это хватает, чтобы обеспечить хорошую деятельность стартера в названном градусном диапазоне. Литол подойдет для умеренных климатических условий (лучше не пользоваться ею на крайнем севере). Литол 24 прекрасно подойдет для намазывания редуктора.

Градусный диапазон пользования его в рамках от минус 20 до плюс 60. Потому такая малая линейка дает определенные ограничительные меры на пользование этой смазочки. Вы может ею пользоваться в регионах, где жарко, и еще тогда, когда вы не хотите много платить за смазывающее вещество.

Castrol LMX LI-KOMPLEXFETT 2

Это прекрасная смазочка, которая состоит из загустителя на базе комплекса из лития. У нее отличная водостойкость и адгезия к поверхностям из металла, высокая нагрузочная способность и тремо стабильность. Смазочка Кастрол с низким градусным диапазоном минус 35 градусов, а верхний — плюс 170 градусов. Потому множество водителей используют ее для смазывания стартера редуктора.

Это против фрикционная смазочка с морозостойкими свойствами для приборов. Предназначен для узлов трения, которые работают с маленькие усилием движения при малых нагрузочках, технике авиации, оборудовании радио, электрической механике и прочих деталях, и точных системах, в частности, в автомашинах. Смазка — морозостойкая и водостойкая. Это вещество давно проверено, и ее можно пользоваться для смазывания стартерного бендикса и прочих стартерных деталей. Его чертой видной есть низкая градусная деятельная граница, которая в рамках 60 градусов. Верхушка у — плюс 90 градусов. Потому Циатим-201 прекрасен для условий Севера.

Смазка ШРУС

Таких веществ множество. Хотя их объединяющим плюсовым характером является то, что они с огромным деятельным градусным диапазоном. Примерно от минус 30 градусов до плюс 120 градусов, бывают и другие случае, когда эти рамки меняются (в зависимости от вида смазочки). Прекрасно подходит для смазочки стартерного вала. Также следует учесть, что смазочки для ШРУС подлинно предназначены для работ при больших нагрузочках, потому зимой они не особо подходят.

Способ смазывания стартера

Разберем это, беря в пример смазочки стартера ВАЗ классическом. Сперва снимаем механизм с авто. Пользуемся ключом на 13. Для смазывания нужно демонтировать стартер, хотя не до конца, как мы делаем это, если ремонтируем или проводим профилактику. Другими словами обеспечим себе вход к стартерному валу (у других авто еще нужно дойти и до редуктора). Весь процесс идет по такому плану:

Проверяем и смазываем стартер на ВАЗ 2114

1. Открутить гаечку болта контакта и снять вывод стартерной обмотки.
2. Снять реле втягивания, прежде раскрутив его три крепежных болтика.
3. Взять и достать из него пружинку. Потому извлечь сам якорек из крышечки.
4. Снять с части стартера сзади его крышечку, прежде раскрутив два болтика крепежа. Снять кольцо стопора вала и шайбу для освобождения вала якоря.
5. Открутить два крепящих болтика и отсоединить ротор от каркаса. Отсоединить от якоря оболочки статора. Затем изнутри статора достать трубку изоляции.
6. Разъединить каркас от крышечки статора. Извлечь из держателя щетки перемычку. Снять щетки статора и пружины.
7. Оправкой выпрессовать подшипник сзади (Втулку заднюю). Для снятия муфты спереди нужно извлечь якорь. Для этого выводим плечи крепежа из цепления.
8. Снимаем шайбу стопора отверткой. Также снять кольцо стопора двумя отвертками, разжимая его.
9. Снять с роторного вала муфту. Переходим к смазыванию червячного места соединения.
10. Для этого можете пользоваться различными методиками, которые были описаны повыше. В этом случае, вам необходимо знать, что перед смазкой чистим верхушку от старенького масла, а соединение червячное намазываем сильно, дабы реле втягивания функционировало при хорошем темпе даже зимой.

При разборе стартера и намазывании его частей советуем заняться его полным осмотром в целях профилактики.

Хорошее смазочное вещество для стартера

Сделаем попытку систематизации материала, и приведем схему, где будет материал о том, какую смазочку для планетарного стартерного редуктора, и еще его вала хорошо выбрать. Мы не делаем так, чтобы вы выбрали, по нашему мнению, а лишь даем информацию, которую мы нашли.

Узлы для смазки

запросы к смазкам

виды смазок

Планетарное редукторное устройство

Долго действует, совмещается с деталями из пластмассы и эластомерами, устойчив к большим нагрузкам механики, широк диапазон функциональных градусов

Стартерный вал

Обеспечивают низкий коэффициент натирания, большая способность несения, устойчивы к действию жидких веществ и защищают от ржавчины, большой градусный диапазон.

Муфта обгона

Большой градусный диапазон, совместим с разными машинными муфтами, стоек к окислительным процессам и влаге, защищает от ржавчины поверхности, много можно пользоваться.

Может быть вам будет легче ориентироваться, когда вы изучите приведенный материал. Ведь каждый рассказывает о своем опыте на разных форумах. Еще есть всякие мнения о том, что целесообразно при смазке конкретных частей стартера. Сейчас коротко об этом.

Следует ли смазывать стартер

На многих форумах в интернете существуют разные точки зрения на счет того, стоит ли мазать конкретные детали редуктора. Оговоримся, что нужно сильно мазать редуктор планетарный. Так вы доведете до того, что будет нормальная работа. Для этого можете пользоваться: из дорогостоящих смазочек LIQUI MOLY Thermoflex либо RAVENOL Arctic Green Grease AGG2, из недорогих «Литол 24», графитовую смазочку, смазочки для ШРУС. Выбирать нужно не только по стоимости, но и по температурному режиму работы.

Касаемо редукторного вала следует пользоваться перечисленными наверху Molykote 3400A Leedfree, Molykote BR 2 Plus, графитовую смазочку, Кастрол LMX, «Циатим 201». Что выбирать нужно исходя от стоимости и режимов температуры.

Многие водители пользуются вместо материал для смазки WD-40. Но мы не советуем вам так делать, потому что это вещество не смазка, и нанесет вред деталям стартера.

Смазка втягивающего реле стартера

Многие думают, что нужно намазывать втулочки на оси якоря из медно-графитового вещества. Но это ошибка! Их хорошему скольжению помогает графит, нанесенный как порошок на поверхность для работы. мы знаем, что графит помогает процессу скольжения. Причем и грязь не накапливается.

Касаемо смазывания стартерного реле и его якоречка, есть советы не мазать вообще. Потому что смазочка способна здесь собирать грязь, которая плотным слоем наносит вред ходьбе бендикса. Плюс если еще смазочка загустеет на холоде, то это нанесет еще больший вред упомянутым эелементам стартера и создаст аварийный режим деятельности и даже стартер может выйти из строя.

Что в результате

Выходит выбирать смазочки для стартера нужно исходя из условий работы машины. Конкретно от погодных условий. И еще не забываем о профилактическом осмотре стартера спустя сорок-пятьдесят тыс. км езды либо один раз в два года и смазывании его вала и планетарного редуктора. Что касается смазывания вала там, где ход бендикса либо реле втягивания, не только не нужно, но и нанесет вред. Втулки из меди также не нужно мазать, а лишь контролировать их износ.

• Смазка стартера — как продлить ему жизнь?
• Что надо смазывать?
• Выбор смазки для стартера
• Как нужно смазывать стартер?
• Смазка стартера: вред или польза?

В момент запуска двигателя энергия стартера израсходуется не только на то, чтобы преодолеть сопротивление силового агрегата, но и на свои внутренние утраты, которые возрастают значительно, если не смазывать детали, которые постоянно трутся друг о друга. Стартеру необходимо регулярное сезонное техническое обслуживание, в которое входит как очистка старой смазки, так и нанесение новой.

Что надо смазывать?

Во время работы стартера возникают, которые хоть и происходят достаточно короткое время, но довольно серьёзные в своей величине. Когда шестерня стартера входит в зацепление с зубчатым венцом маховика, возникает сила, что действует к поперечному направлению вала стартера. Такое направление нагрузки по истечении времени приведёт к износу втулок, в следствие чего они приобретут элипсоидную форму. В это время происходит смещение вала, что приводит к увеличению зазора вала между шестернями, тоесть зубья начинают перекашиваться.

Ко всему прочему аккумуляторные пластины могут осыпаться, что сулит покупкой аккумуляторной батареи. Получается так, что Вы попросту можете погубить важнейшую часть автомобиля, хоть и не интегрированную, своими действиями. Продлить эксплуатационный срок втулок и всего аккумулятора, соответственно, можно если своевременно смазывать стартер. И это в возможности каждого автовладельца и не стоит тратить ни время, ни деньги на автослесарей.

Смазывать необходимо не только втулки, но и стартерный вал, чтобы не затруднять продольный ход обгонной муфты. А важно это в случае клина муфты с шестернёй, ведь есть вероятность поломки зубьев. Определить это можно руководствуясь характерным звуком.

В устройстве стартера может присутствовать редуктор, либо его механизм может быть лишён оного. Редуктор служит для снижения потребления электрического тока от аккумулятора. Самостоятельно разбирать его совершенно несложно. Практически весь механизм можно разложить по запчастям. Шестерни редуктора обеспечивают сопротивление, которое в разы превышает то, если внутри его нет смазки, либо она стала очень густой мастикой.

Как правило, стартер стоит диагностировать каждые 45 000 километров, в противном случае Вы наделаете неприятностей своим бездействием. Можно также смазать и якорь тягового реле в случае его заржавения. Прежде следует очистить его поверхность от проявлений коррозии, до её гладкого состояния. Но, важно знать один момент: смазку наносить следует очень тонким слоем, дабы в противном случае не затруднить её ход в очень холодное время и не сделать её пыльным магнитом. Итак, со всего вышесказанного следует, что смазывать необходимо следующие элементы:

— редуктор, если имеется;

— якорь тягового реле.

Выбор смазки для стартера

Интернет полнится форумами, на которых происходят споры касательно того, какая смазка для стартера лучше. Актуальность вопроса поднимается в том случае, если стартер приходится разбирать самостоятельно. Если же Вы это предоставляете мастерам в автосервисе, тогда выбирать не придётся. Для тех, кто всё же стремиться совершить это самостоятельно, есть несколько вариаций:

Для правильного выбора того или иного варианта смазки необходимо знать её характеристики и область применения. При воздействии низких температур на смазку, она становится очень вязкой, а при высоких возникает высокая вероятность закоксовывания. Прежде чем приступить к смазыванию стартера, необходимо подобрать морозостойкую смазку, которая в наибольшей степени сохраняет свои свойства.

Литол 24

Вполне работоспособен в экстремальных температурных диапазонах от -40 до 120 градусов. Его вязкость от 8 до 650 Па-с. Может применяться к шарнирам и трущимся деталям электрических элементов и механизмов автомобиля.

Графитовая смазка

Её применение широко распространено в диапазоне температур от -20 до 70 градусов по Цельсию. Её вязкость составляет 100 паскалей при температуре воздуха в 0 градусов. Её применяют к деталям, что подверглись большой нагрузке, зачастую это подвески тракторов и автомобилей.

Моторное масло

Применять лучше синтетическое моторное масло, ведь оно в значительной мере способно сохранять свою вязкость в диапазонах низких температур. Оно образует достаточно прочную плёнку на поверхности металлических элементов.

Кастрол

Castrol LMX изготавливается на литиевой основе. Диапазон температур составляет от -35 до 140. При 40 градусах по Цельсию вязкость составляет 83 Паскаля.

Циатим-201

Поставляется в виде масла, загущеного литиевым стеаратом. Используется в режимах температур от -60 до 90 градусов по Цельсию. При температуре в -50, его вязкость будет уже 1100 Паскалей.

Смазка ШРУС

Используется при диапазоне температур от -30 до 120 градусов. При температуре в -30 градусов будет 1800 Паскалей. Применяется на шарнирах равных угловых скоростей. При самостоятельном обслуживании стартера лучше смазывать вал и цапфы, в редуктор можно заложить Литол 24 или Castrol LMX. При этом всём имейте ввиду, что смазку следует приобретать только в проверенных местах, дабы не наткнуться на подделки.

Как нужно смазывать стартер?

1. Поставьте коробку в режим нейтралки, выжмите ручник, заклиньте колёса башмаками.

2. Откиньте клеммники от аккумулятора.

3. Изымите воздухофильтр в комплексе. Стартер в разных двигателях расположен по-разному, но в своём большинстве он размещается слева от мотора, если на него смотреть со стороны капота.

4. Отодвиньте резиновый предохранитель и отвинтите плюсовую клемму.

5. Отвинтите гайки с двух шпилек накидками на «15» и изымите непосредственно сам стартер.

6. Переходите к разборке, когда достали узел. Перед тем, как положить его на поверхность, хорошенько отчистите его от оставшихся загрязнений и других образований. Если есть такая необходимость, тогда используйте керосин, только локально нанося.

7. Накидкой на «13» снимите клеммник втягивающего клапана.

8. Отвинтите три болта, которые крепят лапан, шестигранником. Вполне вероятно, что могут возникнуть трудности такие, как вода и разнообразные погодные условия уже оставили на них свой отпечаток. Используйте для этого «WD-40». Если совсем всё уже так туго, не ломайте, иначе шпицы придут в непригодность.

9. Возьмите дрель и воспользуйтесь сверлом с потайной головкой. Приобретите две шпильки с маркировкой М4х35 или, если можно, длиннее.

10. При помощи накидок отвинтите болты и отсоедините две части корпуса. Подденьте стопорное кольцо на роторном валу, снимите упорную втулку, изымите бендикс. Возможно случиться так, что Вам нужно будет металлическое плечо, которое чуть больше вала в диаметре, дабы сбить втулку. Всё зависит от того, насколько велика степень изношенности.

11. Перед Вами открывается вал, три шестерни и редуктор. Тряпкой очистите их от старой смазки и отчистите их досуха.

12. Нанесите немного смазки, но трамбовать её не стоит, ведь излишнее её количество и морозы могут привести к заклиниванию.

13. Оденьте крышку редуктора и установите муфту, смазав её шлицы смазкой.

14. Во время того, как Вы будете его собирать, визуально диагностируйте щётки. Если видны заусенцы проводов, тогда замените модуль.

15. На роторный вал оденьте крышку и смажьте его.

16. Смажьте муфту совсем немного для того, чтобы она легко заходила в паз коленчатого вала и завинтите шпильки.

17. После обратной установки стартера верните назад воздушный фильтр.

18. Протестируйте автомобиль.

Основываясь на инструкции по эксплуатации Вашего транспортного средства, необходимо проводить технический осмотр каждые 50 000 километров пробега и проводить замену смазки. В зависимости от того, в каких условиях использовался автомобиль, может быть уменьшен интервал в три-четыре раза. Вариантов обслуживания может быть два: устранить всё своими силами, либо обратиться на СТО, для проведения квалифицированного ремонта.

Как видно из всего вышеописанного, процедура не требует какой-либо сложности, но терпения и определённых навыков точно. Относительно закупки комплектующих и запчастей, рекомендуется приобретать их только в специализированных магазинах или дилерских центрах. Ведь неоригинальной продукцией Вы обрекаете автомобиль и его узлы на последующий досрочный ремонт. Ну вот поэтапно тема и разобралась. Надеюсь наши советы Вам помогут.

Смазка стартера: вред или польза?

Однозначно ответить на этот вопрос попросту нельзя, ведь то, что может навредить одним элементам стартера, будет абсолютно безопасным для других частей. Давайте разберёмся по существу в этом вопросе. Вопреки мнению, что сложилось, смазка якорного вала в районе хода бендикса по большей части вредна, чем полезна. Графитовая смазка аккумулирует грязь и пыль в этом месте, а в время длительного простоя автомобиля может и вовсе воспрепятствовать свободному движению бендикса, в результате загустевания. Медно-графитные втулки на оси якоря тоже не нуждаются в смазывании, ведь их скольжению способствует графит, что нанесён порошковым методом непосредственно на втулки.

Единственное место, где смазывать можно от души – это планетарный редуктор. Для того, чтобы лучше можно было смазать редуктор, используйте смело «WD-40». Самое важное – следить за общим состоянием стартера.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

LIQUI MOLY Thermoflex; RAVENOL Arctic Green Grease AGG2; Molykote AG-650; Molykote-7514; смазочка для ШРУС; «Литол 24».

Molykote 3400A Leedfree; Molykote BR 2 Plus; графитовая смазка; Кастрол LMX; «Циатим 201».

Molykote 7325; Molykote 33 Medium; Castrol LMX; «Циатим 201»; «Литол 24».

Ремонт и техническое обслуживание стартера

К основным неисправностям стартера относятся: изнашивание и загрязнение щеток и коллектора, ослабление крепления проводящих проводов, окисление контактов выключателя, изнашивание деталей муфты свободного хода и зубьев шестерни, обрыв или замыкание в ободах. Эти неисправности могут привести к тому, что стартер перестает работать или не развивает нужной частоты вращения и мощности. Кроме того, из-за неисправностей при включении зажигания якорь стартера начнет вращаться, а коленчатый вал двигателя будет оставаться неподвижным, а также может появиться сильный шум при работе стартера;
Если стартер не работает, то для выявления причины неисправности необходимо включить фары и стартер: если при включении стартера накал ламп не изменяется, то это значит, что проблема либо в плохом контакте или в обрыве цепи вспомогательного реле, либо цепи основного рабочего тока стартера. Если при включении стартера накал лампы уменьшается, то это говорит о том, что наиболее вероятными причинами неполадки могут быть плохое состояние аккумуляторной батареи, либо нарушение контактов в ее клеммных соединениях, либо неисправность электродвигателя стартера. Место плохого контакта в электрической цепи, а также участок с обрывом определяются при помощи контрольной лампы, которую необходимо последовательно подключать к узлам электрической цепи. Кроме этого необходимо проверять степень заряженности аккумуляторной батареи. Если при включений стартера прослушиваются характерные щелчки, значит, тяговое реле находится в исправном состоянии.

Наиболее частыми причинами того, что при включении стартера коленчатый вал начинает вращаться очень медленно является окисление или ослабление креплений контактов рабочей электрической цепи стартера, недозаряд аккумуляторной батареи, пробуксовка роликовой муфты свободного хода. Если аккумуляторная батарея работает исправно, то стартер необходимо снять с автомобиля для детальной проверки и устранения неисправностей.
Если при включении стартера якорь вращается, а маховик неподвижен, это значит, что произошла поломка поводкового кольца муфты или буферной пружины. Кроме этого причинами этой неполадки может быть пробуксовка муфты свободного хода, выпадение оси или поломка рычага муфты.
Сильный шум при включении и работе стартера может появиться из-за ослабления его креплений, обрыве удерживающей обмотки втягивающего реле, а также в результате поломки зубцов шестерни привода и венца маховика. Кроме этого сильный шум после включения двигателя говори о том, что стартер не выключился. В этом случае необходимо срочно заглушить двигатель, затем отключить аккумуляторную батарею, проверить крепления стартера, а при необходимости снять его и проверить состояние зубцов шестерни привода обмоток и обмоток втягивающего реле.

Ремонт стартера включает в себя проверку работоспособности стартера на стенде, его разборку, проверку его деталей и последующую сборку.
Проверка работоспособности стартера осуществляется на специальном стенде в двух режимах: в режиме холостого хода и под нагрузкой. При проверке необходимо убедиться, что соединительные провода к батарее и амперметру имеют сечение не менее 16 мм2. При подводимом напряжении в 12 В стартер должен в режиме холостого хода потреблять электрический ток силой 70-85 А, а его частота вращения должна составлять примерно 5000±500 мин-1.
Повышенный потребляемый ток, низкая частота вращения, а также нехарактерный шум во время работы говорят о механических или электрических неисправностях. Уменьшенный потребляемый ток, а также пониженная частота вращения якоря при потреблении нормального напряжения свидетельствуют о нарушении контактов в соединениях проводов или в щеточном узле, таких как заедание щеток, загрязнение коллектора, износ деталей.
Для испытаний стартера в нагруженном режиме на шестерню привода необходимо надеть специальное зажимное приспособление с рычагом, которое соединяется с динамометром и определяет тормозной момент. В процессе испытания производится кратковременное включение стартера, при котором по шкале динамометра происходит измерение развиваемого им усилия. Включения должны составлять примерно 4-5 секунд, чтобы не перегреть и не повредить обмотки стартера. После этого перемножают величину усилия, измеренную при помощи динамометра, на длину плеча рычага и в результате получают развиваемый стартером крутящий момент. Полученная величина развиваемого крутящего момента должна соответствовать паспортным данным.

Разборку стартера проводят в следующем порядке:
1) отсоединяют от втягивающего реле вывод катушки возбуждения, затем вывод катушки возбуждения отсоединяют от крышки и после этого снимают;
2) выворачивают стяжные болты, затем снимают крышку со щеками и вынимают щетки из щеткодержателей со стороны коллектора;
3) разъединяют корпус с передней крышкой и вынимают якорь в сборе с муфтой свободного хода;
4) снимают муфту свободного хода, для этого нужно сдвинуть ограничительное кольцо в сторону привода и удалить из проточки вала якоря стопорное кольцо.

После разборки стартера все его детали необходимо промыть, затем просушить сжатым воздухом и проверить на работоспособность.
Проверка деталей стартера на замыкание осуществляется при помощи автотестера или источника питания и индикатора (контрольной лампы). При обнаружении замыкания деталь меняется на новую. На якоре стартера не допускается наличие различных механических повреждений шлицев и повышенного износа коллектора. Если на коллекторе обнаруживается значительная шероховатость, то его протачивают, а затем зачищают мелкозернистой шлифовальной бумагой.

Для того чтобы снять замкнутые катушки возбуждения необходимо при помощи пресс-отвертки отвернуть винты их крепления к корпусу стартера. При сборке стартера головки этих болтов зачеканивают во избежание самопроизвольного проворачивания.
Муфта свободного хода проверяется путем проворачивания ее шестерни на ступице. Шестерня должна свободно проворачиваться относительно ступицы в одну сторону и не проворачиваться в другую. Не допускается наличие сколов и следов выкрашиваний на зубьях шестерни. Если на заходной части шестерни образовались небольшие забоины, то их можно удалить шлифовкой мелкозернистым шлифовальным кругом.
Не допускается наличия на крышке стартера различных сколов и трещин. Допускается перепрессо-вывать изношенные втулки якоря.
Щетки должны свободно перемещаться в щеткодержателях, сильно изношенные щетки необходимо заменить вместе с щеткодержателями. У большинства легковых автомобилей высота щеток не должна быть менее 12 мм.

Сборка стартера осуществляется в порядке обратном разборке. При сборке винтовые шлицы вала якоря необходимо смазать моторным маслом, а втулки якоря и шестерню привода лучше всего смазать смазкой «Литол-24». При сборке необходимо осуществлять регулировку осевого перемещения вала якоря путем подбора количества и толщины регулировочных шайб, которые устанавливаются на передней или задней шейках вала якоря. Расположение регулировочных шайб определяется конструкцией стартера. После сборки необходимо проверить правильность регулировки привода по расстоянию между торцом шестерни муфты свободного хода и ограничительным кольцом ее хода.

Техническое обслуживание стартера сводится к периодической подтяжке креплений приводов и очистке наружных поверхностей от загрязнений.
Через каждые 45 000 км (а при необходимости можно и раньше) пробега необходимо снимать стартер с автомобиля, для того чтобы его разобрать, прочистить и проверить состояние его деталей и смазки. При этом необходимо зачищать коллектор и при необходимости заменять, изношенные щетки, а также выполнять регулировку привода и осевого перемещения вала якоря.

Замена щеточного узла стартера. ВИДЕО. Как заменить щеточный узел стартера. Ремонт стартера автомобиля

И так, мы имеем в наличии стартер Bosch, машина, если не ошибаюсь, Сеат. Будем менять сегодня на нем щеточный узел. Разбираем полностью стартер. В первую очередь снимаем втягивающее реле. Вот оно, откручиваем плюс силовой. Открутили, снимаем три болта крепежных, аккуратно снимаем косичку так называемую, и вынимаем втягивающее и сердечник. Он не вылазит, ну выймем его потом. Ну и разбираем так называемую электрочасть. Подергаем, вынимаем сердечник, достаем редуктор. Это доставать было не обязательно для того, чтобы проверить бендикс, работоспособность его. Достаем, вынимаем якорь вместе с щеточным узлом, он здесь крепится стопорным кольцом, поэтому он не выскочит, ничего не переживайте. Вот, смотрим, щетки у нас на грани, на грани, плюсовые особенно.

Снимаем теперь щеточный узел, отделяем от якоря, скажем так. Снимаем крышку защитную, так называемый пыльник, он удерживает попадание пыли от втулки, и стопорное кольцо удерживает на месте. Снимаем стопорное кольцо, шайбу регулировочную, оно выйдет так. Снимаем щеточный узел. Видите – он настолько был перегрет, что пружина уже даже, даже не отпружинивает, не подводит щетки к ламелям. Обязательно просматриваем якорь на наличие нагара, и просматриваем ламели. О, видите, одна ламеля у нас выгоревшая. То есть, либо аккумулятор был у нас посажен и ключ держали до упора, либо же не было возможности почему-то завести двигатель, и держали настолько, что выгорела ламель. Либо же щетки не пружинили и пробегала дуга, был зазор между щеткой и якорем, уже была дуга, искрила.

Ну, все, щеточный узел целиком имеем новый, вот это снимаем, пластиковую вставку не вынимая, одеваем вот так вот на якорь. Ну, в данном случае якорь нужно заменить. Но, так как это наглядное пособие, скажем так, мы соберем стартер, покажем – как это делается. Одеваем вот так – «клац», теперь пластик вынимаем. Здесь можно попробовать щетки – отлично пружинят, отлично прижимаются к ламелям. Ставим обратно крышку, предварительно можно смазать. Ставим на место стопорное кольцо и пыльниковую крышечку. Да, забыл сказать, щеточный узел, не разбирая стартер, можно определить по номеру стартера. Так как у нас Bosch, вот у нас имеется номер, начинается с трех нулей. Закрутили, хорошо поджимаем, так как через эти болты у нас идет «минус» на щеточный узел, поэтому их нужно закрутить хорошо.

Ну, и, соответственно, заранее проверить, чтобы там был контакт, не было ржавчины, никакой грязи. Вставляем обратно в электромагнит, собираем на место редуктор. Редуктор, опять же и бендикс, видите у на здесь игольчатый подшипник, можно смазать, нужно. Ну, это много, но мы потом вытрем. Также немного смазки в редуктор, ее много здесь не надо, иначе ее разбросает, тоже ложим, собираем. Смотрим крышечку соответствия, чтоб шпильки проходили. Здесь у нас …5,32-5,34 мин. Есть вставляем на место, можем использовать стаканчик такой, нам будет удобнее. Если помните, было тяжело вынуть сердечник, это в некоторых Бошах, стартерах Бош, есть такая особенность. Поэтому вставляем сразу с сердечником, дабы облегчить нам дальнейшую сборку. Мы крышку пока отставим, чтобы потом не пихать ее через силу, вставляем резиновый уплотнитель, ставим крышку, как она должна быть, вот так. Ну все, можем ставить электрочасть.

Закручиваем, сборка идет в обратном порядке. Ставим на место втягивающее. Сердечник здесь все-таки легко вынимается. Крепеж можно увидеть, ну, либо же по резинкам, можно увидеть след, что резинка была здесь, соответственно поставить обратно. И крепим на место косичку, стопорное кольцо и гаечку. Ну все, стартер собран. Но обязательно в таких случаях нужно обратить внимание на работоспособность втягивающего. Либо проверить его вне стартера, подключая сюда «минус», так как «минус» здесь берется через щетки на втягивающем, сюда управляющий провод «плюс». Проверить его либо вне от какого-то питания, и либо уже на стартере после сборки, потому что зачастую, когда возникает такая искра, выгорают и контакты здесь. Такая проблема, то есть поломка происходит в случаях.

Стартер рассчитан примерно на, работоспособность150тыс. пробега автомобиля. Плюс-минус как люди ездят. После прохода 150 тыс. автомобилем заехать на станцию тех.обслуживания и проверить состояние щеток и вообще состояние стартера. Если же человек ездит больше, чем 200-300тыс. у некоторых стартеры выхаживают, может возникнуть такой момент, что стираются щетки и между контактами щеток , между плюсовым контактом щеток и, как мы видели уже, якорем, возникает дуга. Дуга начинает выжигать ламели якоря, тогда приходится, как в нашем случае, менять якорь. Чтобы такого не произошло, желательно заехать на СТО и проверить состояние стартера.

Так же мы предоставляем услуги:

1. Ремонт стартеров всех марок авто;
2. Ремонт генераторов всех марок авто;
3. Ремонт и заправка автомобильных кондиционеров;
4. Ремонт и реставрация турбокомпресора;
5. Продажа и ремонт Webasto.

Неисправности стартера автомобиля. Основные и возможные причины

Важной составляющей пуско-зарядной системы автомобиля является стартер. Без этой детали невозможно завести двигатель, стартер отвечает за приведение в движение коленчатого вала с поршнями и воспламенение горючей смеси. Поэтому каждый автовладелец должен разбираться в основных принципах работы стартера и уметь распознавать как признаки его неисправности, так и причины, вызывающие такие поломки.

Устройство автомобильного стартера

Знание устройства стартера поможет владельцу транспортного средства с демонтажем детали, диагностикой неисправностей и их причин. Стартер является достаточно сложным механизмом, состоящим из передней и задней крышек, бендикса, редуктора, втягивающего реле, щеточного узла со щетками, корпуса статора и якоря. Поворотом ключа при запуске ДВС водитель авто подает импульс на обмотки втягивающего реле, в результате чего якорь втягивается в корпус, замыкает контакты реле и запускает мотор стартера. При этом бендикс сцепляется с маховиком ДВС и вызывает его вращение. После запуска движка происходит расцепление шестерен, бендикс втягивается на прежнее место.

Автовладельцу, знающему алгоритм и этапы работы детали будет несложно предположить, какая именно часть стартера дает сбой в работе. Каждому этапу запуска двигателя свойственны свои неполадки, опытный водитель без труда сможет демонтировать стартер и проверить свои догадки.

Электрические неисправности стартера автомобиля

Неисправности в работе стартера можно разделить на 2 основные группы — механические и электрические. К электрическим неисправностям относят неполадки, вызванные повреждениями в электрических цепях. Самые распространенные проявления — стартер либо не включается при повороте ключа, либо включается, но коленвал вращается медленно.

1. Стартер не включается. Причиной может быть нарушение контакта из-за обрыва, коррозии или короткого замыкания. Также стоит проверить качество затяжки наконечников проводов, целостность обмоток реле, расположение контактного диска, состояние контактов в замке зажигания. Перед проверкой цепи питания водителю следует убедиться, что АКБ заряжен, и проблема не в нем.
2. Стартер включается, но коленвал вращается медленно. В первую очередь необходимо проверить аккумулятор — он может быть разряжен, или же плюсовые клеммы и наконечники проводов значительно окислились. Если с АКБ порядок — придется демонтировать механизм, чтобы проверить состояние щеточного узла, обмотку якоря и статора, прочистить коллектор.

Механические поломки стартера автомобиля

К механическим неисправностям относят повреждения, при которых стартер работает, но в пуско-зарядной системе происходят сбои из-за износа или поломок частей механизма.

1. Стартер включается, но коленвал не крутится. Причиной может являться износ рычага или кольца муфты свободного хода, поломка буферной пружины, тугой ход привода на винтовой нарезке вала. Для устранения неполадки нужно проверить перечисленные детали, почистить и смазать нарезку вала.
2. Стартер включается с заметным скрежетом. Скрежет может появляться при износе зубьев венца маховика, растяжение буферной пружины или неотрегулированный ход шестерни привода. Устраняется путем замены поврежденных деталей, а также регулировкой хода шестерни.
3. Двигатель запускается, но стартер не отключается. В первую очередь следует проверить, не заедает ли привод на валу или замок зажигания. Также причиной может быть короткое замыкание или спекание контактов в реле, износ подшипников или поломка возвратной пружины. Для ликвидации поломки рекомендуется перебрать стартер, устранить причину заедания или поменять пришедшие в негодность части.
4. При езде автомобиля стартер громко шумит. Шум может возникать из-за разболтанного крепления стартера или полюса стартера, а также из-за сбоев в работе шестерни привода. Устраняется путем затягивания винтов креплений и отладкой хода шестерни.

Разумеется, для качественного ремонта стартера рекомендуется изучить характеристики механизма в руководстве по эксплуатации конкретной модели и марки транспортного средства.

На информационном сайте для автолюбителей «FORAM» вы сможете найти много полезной информации, касающейся ремонта и обслуживания автомобилей.

Масло/смазка для стартера и генератора — Vintage Chevrolet Club

Присоединился: май 2012 г. Сообщений: 3,994 Лайков: 4 ЧатМастер — 3000 ОП ЧатМастер — 3000 Присоединился: май 2012 г. Сообщений: 3,994 Лайков: 4 сегодня вечером возился с 1929 и заметил масленку / порт для смазки на задней части стартера Delco Remy и задавался вопросом, для чего это нужно ?? более того, какой тип масла / смазки следует использовать, сколько и как часто ?? В «Инструкции по эксплуатации и уходу 1929 International AC» указано всего лишь 2-3 капли легкого масла, что может быть современным эквивалентом ?? Предположим, что это будет то же самое масло и процедура для генератора ?? Что-нибудь еще нужно это масло/уход ?? AACA — VCCA — Stovebolt — ChevyTalk Любовь к старинным автомобилям Chevrolet 1928-1932 годов Красота, простота, история и истории, которые они рассказывают Присоединился: ноябрь 2001 г. Сообщений: 29 844 Технический советник Мастер чата — 25 000 Технический советник Мастер чата — 25 000 Присоединился: ноябрь 2001 г. Сообщений: 29 844 Масленки (как описано в руководстве пользователя) на генераторе (2) и стартере (1) предназначены для масла, а не для смазки.Вы никогда не используете смазку в генераторе или стартере. Несколько капель в каждую «мягкую» масленку — это нормально. Если вы используете герметичный подшипник в генераторе, то вы не заливаете масло в переднюю «мягкую» масленку. Единственными вещами в моторном отсеке, которые используют смазку, будут масленка распределителя и масленка водяного насоса (в которую подается специальная смазка водяного насоса). Под «легким» маслом подразумевают любое масло легкой вязкости. Облезлый старый дворняга «Если это не мусор…..Это не сокровище!» Присоединился: май 2012 г. Сообщений: 3,994 Лайков: 4 ЧатМастер — 3000 ОП ЧатМастер — 3000 Присоединился: май 2012 г. Сообщений: 3,994 Лайков: 4 Спасибо, парни … Ничего особенного ?? Можно использовать что-то вроде: 3-IN-ONE® Multi-Purpose Oil[/ b] или [b]3n1 моторное масло, говорит «создана специальная смесь высококачественных масел, эквивалентная SAE 20. Состав моторного масла идеален для смазывания движущихся частей электродвигателей» Также видел [b]Liquid Wrench Lubricating Oil [/ b] «Предотвращает скрип и облегчает заедание деталей. Защищает от ржавчины. Используется для легкой и средней смазки. на наружные замки, электроприборы и маленькие петли.Оставляет тонкую влажную пленку. Растворяет старую смазку. Снижает шум.» или несколько капель моторного масла 10w-30 Выберите моторное масло марки, как указано выше ?? AACA — VCCA — Stovebolt — ChevyTalk Любовь к старинным автомобилям Chevrolet 1928-1932 годов Красота, простота, история и истории, которые они рассказывают Перейти к Общие обсуждения ——  Общие обсуждения  Форум новых пользователей  Объявления форума, предложения…  Уголок старых фотографий  Вопросы для судей VCCA    Национальный судейский комитет  Что вы делали со своей машиной/т…  Услуги, предлагаемые другими членамиТехнические – общие ——  Механика – двигатель, коробка передач и т. д.  Кузов – листовой металл, краска и Дерево  Электрика – 6 вольт Электротехника – 12 вольт Радио, инструменты, аксессуары Обивка салона и стекла Поставщики и поставщики запчастей Полезная информация и предложения… Персонализированные модификации Грузовики и фургоны Пожарные машины Коммерческий транспорт и COE Обсуждение технологий Технические вопросы до войны —- —  Chevrolet Speedsters  1912–1928 1916–1922 — только модель 490 1917–1923 года, модели D, F, FA и … 1929-1932 1933-1936 1937-1941 гг. 1942-1945 — Военный автомобиль, 1942-1945 гг. — Поствар ——- 1946-1948 гг. 1949-1954-1940-1957 гг. 1958-1960 годы 1961-1964 гг. 1965-1970 годы 1971-1979 гг. 1980-1989 -CurrentMeets, Tours and Events ——  Национальные встречи VCCA, туры и…  Региональные встречи VCCA, туры и…  Другие встречи, туры и события  Прошлые встречи, туры и мероприятия Доска объявлений ——  ЧАСТИ — Требуются ЗАПЧАСТИ — Продажа АВТОМОБИЛЕЙ — Разыскиваются ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА — ПродажаФото — Автомобили участников ——  1912–1928 Автомобили участников 1916–1922 Автомобили участников 1917–1919 Автомобили участников 1929–1932 Автомобили участников 1933–1936 Автомобили участников 1937–1941 Транспортные средства для участников 1942–1954 Транспортные средства для участников 1955–1960 Транспортные средства для участников 1961–1970 Транспортные средства для участников 1971–1989 Транспортные средства для участников 1990–2022 0 участников (), 54 гости, и 14 роботы. Ключ: Админ, глобальный мод, мод Форумы67 Темы55 845 сообщений410,366 участников17 386 Самый онлайн1133 22 января 2020 г.

Замена смазочных материалов и масла в Бэй-Сити, Техас

Прибл.Время: 30 минут  | Диапазон цен: Узнать цену

Основы услуг по смазке и замене масла в генераторе переменного тока и стартере Presley

Замена моторного масла и смазки очень важна для обеспечения нормальной работы двигателя. Моторное масло обеспечивает смазку двигателя, предотвращая избыточное трение или износ движущихся частей. Масло охлаждает двигатель, борется со ржавчиной и коррозией, снижает шум двигателя и вместе с масляным фильтром удаляет загрязняющие вещества из двигателя.Масло очень важно для вашего двигателя, поскольку помогает ему работать с оптимальными уровнями производительности. Когда вы ведете машину, ваш двигатель сильно нагревается, а тепло приводит к разрушению масла. Сломанное масло также не проходит через ваш двигатель, а это означает, что масло не может выполнять свою работу. Масло также очищает двигатель, обтекая его. Грязное масло движется медленнее, чем чистое масло, и не может правильно смазывать двигатель. Кроме того, твердые частицы в грязном масле могут препятствовать его способности снижать трение и увеличивать износ движущихся частей.

Почему вам следует заказать услуги по смазке и замене масла в Presley’s Alternator & Starter?

Вашему двигателю требуется моторное масло, чтобы поддерживать все в надлежащем рабочем состоянии, но старое масло может разлагаться, загрязняться и наносить вред вашему автомобилю. Во время замены масла наши сотрудники заменят масляный фильтр, сливают грязное масло из вашего двигателя и заменят его чистым новым маслом, чтобы обеспечить бесперебойную работу вашего двигателя. Во время замены смазки и масла наш обслуживающий персонал смазывает шасси и внутреннюю раму, которая скрепляет ваш автомобиль.К тому времени, когда наши сотрудники закончат смазку и замену масла, ваш двигатель должен работать без сбоев, с новым масляным фильтром, свежим маслом и смазанным шасси. Своевременная и частая замена масла позволит вашему двигателю работать в оптимальных условиях. Свяжитесь с нами онлайн или позвоните нам сегодня, чтобы запланировать следующую замену масла и смазки.

Мы с гордостью обслуживаем потребности клиентов в смазочных материалах и замене масла в Бэй-Сити, штат Техас, Уортоне, штат Техас, Паласиос, штат Техас, и прилегающих районах.

обслуживаемых территорий: Бэй-Сити, Техас | Уортон, Техас | Паласиос, Техас | и прилегающие районы

Вопрос: Как отремонтировать стартер Bendix

Как узнать, неисправен ли мой стартер Bendix?

Скрежет.Когда ведущая шестерня стартера изношена или не зацепляется должным образом, она часто издает скрежет. Свободный ход. Периодические проблемы с запуском автомобиля. Стартер остается включенным после запуска двигателя. Дым. Батареи.

Как проверить стартер бендикс?

Вы получите один из четырех результатов лабораторного теста. Стартерный бендикс выйдет и будет быстро крутиться. Если это произошло, то стартер исправен. Бендикс стартера выйдет и будет очень медленно крутиться. Ничего не происходит, и вы слышите громкий щелчок.Стартер крутит, но бендикс стартера не выходит.

Нужно ли смазывать стартер Bendix?

При повторной сборке привода Bendix на вал якоря пускового двигателя нанесите немного графитовой смазки или масла на вал пускового двигателя и под вал Bendix.

Почему мой стартер крутится, но не включается?

Как правило, стартер, который вращается, но не включается, может быть вызван неисправной муфтой стартера, слабым автомобильным аккумулятором, залипанием контактов соленоида стартера или тем, что бендикс стартера не ловит маховик.Иногда это может быть просто недостаток мощности или механическая проблема с самим стартером.

Как смазывать стартер Bendix?

После того, как привод Bendix тщательно очищен и высушен сжатым воздухом, смажьте резьбу винтового вала и храповик силиконовым спреем. Смажьте вал двигателя той же силиконовой смазкой перед установкой узла привода на вал.

Как бендикс работает на стартере?

Система Bendix помещает ведущую шестерню стартера на винтовую приводную пружину.Когда стартер начинает вращаться, инерция узла ведущей шестерни заставляет его наматывать пружину, заставляя длину пружины изменяться и позволяя шестерне войти в зацепление с зубчатым венцом.

Как починить стартер, который крутится?

Если вы просто слышите жужжащий звук, как будто стартер вращается, не влияя на двигатель, то соленоид либо сломан, либо проблема в проводке самого стартера. Варианты: отремонтировать стартер, заменить его целиком или посмотреть, сможете ли вы отследить проблему с проводкой на стартере.

Каковы признаки неисправности соленоида?

В результате общие признаки неисправного соленоида стартера включают: Двигатель не прокручивается и не запускается. Нет щелчков при попытке запустить двигатель. Стартер вращается без полного зацепления маховика (редко) Двигатель прокручивается медленно (редко) Проверьте аккумулятор. Убедитесь, что питание подается на соленоид стартера.

Как устранить неисправность стартера?

Проверьте свой стартер. Затяните крепежные болты и другие соединительные провода.Если крепежный болт ослаблен, привод стартера не будет правильно зацеплять маховик. Проверьте шестерню. Попробуйте пошевелить шестерни.

Могу ли я побрызгать wd40 на стартер?

Убедитесь, что открытый конец стартера не заполнен маслом или другой слизью, обильно смочите открытый конец вала, чтобы он вошел в привод, затем, пока он еще влажный, поверните привод назад (с пальцем или отверткой), чтобы вставить его. (НЕ ПЫТАЙТЕСЬ РАСПЫЛАТЬ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!!!) 29 сентября 2021 г.

Что такое графитовая смазка?

Сухая графитовая смазка

CRC представляет собой сухую пленочную смазку, которая идеально подходит для областей применения, где необходимо избегать использования нефтепродуктов. Сухая графитовая смазка мгновенно связывается с металлом, резиной, пластиком и большинством поверхностей, образуя грязеотталкивающий барьер, который смазывает и защищает поверхность от давления и трения.

Для чего нужна белая литиевая смазка?

Белая литиевая смазка

используется для обеспечения плавного движения компонентов без трения и заедания.Вы также можете применять его профилактически для защиты от ржавчины и коррозии. Белую литиевую смазку можно использовать для: Смазки дверных петель автомобиля.

Как устранить проблему со стартером?

Как устранить проблемы со стартером? Посмотрите под капот. Проверьте батарею и кабели батареи, чтобы убедиться, что все в рабочем состоянии. Нажмите на стартер. Попробуйте несколько раз слегка постучать по стартеру твердым предметом, стараясь не ударить его. Отрегулировать передачу. Проверьте указатель уровня топлива.

Стартеры просто перестают работать?

Иногда стартер просто перестает работать в один прекрасный день без каких-либо предварительных признаков. Иногда изношенный или короткозамкнутый стартер может вращаться медленнее, чем обычно, даже если аккумулятор полностью заряжен или новый. В некоторых автомобилях стартер может издавать ненормальный скрежет или визг, когда он выходит из строя.

Из-за чего может не работать стартер?

Неисправность стартера может иметь разные причины: Неисправны электрические соединения.Электромагнитный переключатель (включающее реле) тугой или неисправный. Электродвигатель поврежден электрически.

Что такое стартер бендикс?

Привод стартера Bendix — тип привода, используемый для передачи вращения стартера на маховик. Вы можете легко найти устройство в своем автомобиле, посмотрев. Обычно это сборка ведущей шестерни на шлицевом валу, установленная на валу стартера.

Нужна ли смазка для маховиков?

На маховик лучше не наносить каких-либо смазочных материалов, любая смазка на нем будет притягивать грязь/пыль и может вызвать проблемы с засорением бендикса.

Как освободить застрявший стартер?

Постукивание по стартеру Другой способ открутить застрявшую шестерню — постучать по стартеру твердым инструментом, например гаечным ключом. Однако вам необходимо знать расположение стартера на вашем автомобиле и уметь отличать его от других деталей. Когда вы нашли стартер, осторожно ударьте по нему твердым инструментом.

Какой тип привода Bendix используется, чтобы избежать повреждений, вызванных ложным запуском двигателя *?

9.Какой тип привода Bendix используется, чтобы избежать повреждений, вызванных ложным запуском двигателя? Объяснение: Резиновая пружина привода Bendix используется для предотвращения повреждений, вызванных ложным запуском двигателя, поршень выходит из зацепления и предпринимается попытка вернуть его обратно.

Что такое приводной механизм Bendix?

Привод Bendix представляет собой механизм зацепления, используемый в стартерах двигателей внутреннего сгорания. Устройство позволяет ведущей шестерне стартера автоматически зацеплять или расцеплять зубчатый венец при включении стартера или при запуске двигателя соответственно.

Может ли плохой стартер повредить маховик?

Поскольку материал шестерни стартера мягче, чем материал маховика, маловероятно, что стартер когда-либо повредит зубья маховика.

РЕШЕНО: Каким маслом смазывать привод стартера

Эти интервалы технического обслуживания взяты из калькулятора интервалов технического обслуживания
на сайте www.autozone.com с использованием начальной точки в 25 800 миль (43 000 км) и
при условии пробега 1000 миль (1666 км) в месяц и «тяжелых условиях вождения», которые
на самом деле являются нормальными характеристиками использования, такими как частые короткие поездки, езда по городу, ожидание в пробке, вождение в жаркую погоду, поездки менее 16 км в холодную погоду и т. д.

Стартовая пробег: 25800 (43 000 километров)
Пункт
Действие
История обслуживания

20000 миль

20000 миль или 32000 километров

Батарея Проверка батареи
Масляный фильтр, двигатель Заменить
Моторное масло Заменить
Автомобиль проверки
Тормоза и контроль тяги проверки

21000 миль или 33600 километров

миль или 33600 километров

рулевое управление и подвеска смазки
масляный фильтр, двигатель заменить
моторное масло заменить

24000 миль или 38400 километров

рулевое управление и подвеска смазки
масляный фильтр, двигатель заменить
моторное масло заменить

25000 миль или 40000 километров

Проверка аккумуляторной батареи
Масляный фильтр двигателя Замена
Замена моторного масла
Проверка автомобиля
Проверка тормозов и контроля тяги
Перестановка шин

270 00 миль или 43200 километров

Смазка рулевого управления и подвески
Замена масляного фильтра двигателя
Замена моторного масла

30000 миль или 48000 километров

Проверка аккумулятора
Проверка элемента воздушного фильтра
Смазка подшипника колеса 70 Замена топливного фильтра
Замена рулевого управления и топлива
Масляный фильтр двигателя, замена
Моторное масло, замена
Жидкость — АКП, замена
Салонный фильтр, замена
Автомобиль, осмотр
Тормоза и система контроля тяги, осмотр
Система охлаждения, осмотр
Колесный подшипник, осмотр
Шаровой шарнир, осмотр
Привод/карданный вал, осмотр
Выхлопная система Осмотр
Рулевое управление и подвеска Осмотр
Теплозащитный экран, осмотр выхлопной трубы
Поворот шин

33000 миль или 52800 километров

Смазка рулевого управления и подвески
Масляный фильтр двигателя Замена
Замена моторного масла

35000 миль или 56000 километров

Проверка аккумуляторной батареи
Масляный фильтр двигателя Замена
Замена моторного масла
Проверка автомобиля
Проверка тормозов и контроля тяги 70 36000 миль или 57600 километров

рулевое управление и подвеска смазки
масляный фильтр, двигатель заменить
моторное масло заменить

39000 миль на 60018

39000 миль или 62400 километров

рулевое управление и суспензию смазки
масляный фильтр, двигатель заменить
моторное масло заменить

40000 миль или 64000 км

Проверка аккумуляторной батареи
Масляный фильтр двигателя Замена
Замена моторного масла
Проверка автомобиля
Проверка тормозов и контроля тяги
Шины Rotate

42000 миль

42000 миль или 67200 километров

рулевое управление и подвеска смазки
Масляный фильтр, двигатель заменить
Моторное масло заменить

45000 миль или 72000 километров

45000 миль или 72000 километров

Батарея Проверить
Рулевое управление и подвеска смазки
Топливный фильтр Заменить
Масляный фильтр, двигатель заменить
Моторное масло Заменить
Воздушный фильтр салона Заменить
Осмотреть автомобиль
Тормоза и противобуксовочная система Осмотреть
Система охлаждения Осмотреть
Колесный подшипник Осмотреть
Шаровой шарнир Осмотреть
Привод/карданный вал Осмотреть
Рулевое управление и подвеска Осмотреть
Шины Повернуть 900 8018 900 1018 4 800 1018 4 800 1018 км

Рулевое управление и подвеска Смазка
Масляный фильтр двигателя Замена
Замена моторного масла

50000 миль или 80000 километров

Проверка аккумуляторной батареи
Масляный фильтр, замена двигателя
Замена моторного масла
Осмотр автомобиля
Проверка тормозов и системы контроля тяги
Перестановка шин

51000 миль или 81600 километров

54000 миль или 86400 километров

Смазка рулевого управления и подвески
Масляный фильтр, замена двигателя
Замена моторного масла

55000 миль или 88000 километров

Проверка аккумулятора
Масляный фильтр, замена моторного масла 9 04047 Противобуксовочная система Осмотр
Перестановка шин

57000 миль или 91200 километров

Рулевое управление и подвеска Смазка
Масляный фильтр двигателя Замена
Двигатель ne Замена масла

60000 миль или 96000 километров

Проверка аккумулятора
Проверка элемента воздушного фильтра
Смазка подшипника колеса
Смазка рулевого управления и подвески
Замена топливного фильтра
Замена свечи зажигания
Заменить моторное масло
Заменить трансмиссионную жидкость
Заменить салонный фильтр
Осмотреть автомобиль
Осмотреть тормоза и систему контроля тяги
Осмотреть систему охлаждения
Осмотреть колесный подшипник
Осмотреть шаровой шарнир Проверка подвески
Теплозащитный экран, проверка выхлопа
Замена шин

63000 миль или 100800 километров

Смазка рулевого управления и подвески
Масло Fi ЛТР, Двигатель заменить
Моторное масло заменить

65000 миль или 104000 километров

Проверка батареи
Масляный фильтр, двигатель заменить
Моторное масло Заменить
Транспортное средство Проверка
Тормоза и контроль тягового контроля
Шины Rotate

66000 миль или 105600 километров

Рулевое управление и подвеска смазки
масляный фильтр, двигатель заменить
моторное масло заменить

69000 миль

69000 миль

69000 миль

рулевое управление и подвеска смазки
масляный фильтр, двигатель заменить
моторное масло заменить

70000 миль или 112000 километров

батарея проверка
масло Фильтр, двигатель Замена
Моторное масло Замена
Осмотр автомобиля
Проверка тормозов и контроля тяги
Замена шин

72000 миль или 115200 километров s

Смазка рулевого управления и подвески
Масляный фильтр двигателя Замена
Замена моторного масла

75000 миль или 120000 километров

Проверка аккумуляторной батареи
Проверка элемента воздушного фильтра
Смазка рулевого управления и подвески
Замена топливного фильтра двигателя 9 Масло Заменить
Воздушный фильтр салона Заменить
Осмотреть автомобиль
Тормоза и противобуксовочная система Осмотреть
Система охлаждения Осмотреть
Колесный подшипник Осмотреть
Шаровой шарнир Осмотреть
Привод/карданный вал Осмотреть
Рулевое управление и подвеска Осмотреть
Шины Вращение

810040 миль 782040 миль

Смазка рулевого управления и подвески
Масляный фильтр двигателя Замена
Замена моторного масла

80000 миль или 128000 километров

900 17 Проверка аккумуляторной батареи
Масляный фильтр, замена двигателя
Замена моторного масла
Осмотр автомобиля
Проверка тормозов и контроля тяги
Перестановка шин

И вы можете продолжить схему оттуда…

Причины, по которым автомобиль не заводится: может ли это быть разряженным аккумулятором?

Представьте, что вы едете и оказываетесь рядом с эвакуатором, который везет неисправный автомобиль. Вы желаете и надеетесь, что никогда, никогда не будет вашей машиной. Но вы можете сделать больше, чем скрестить пальцы. Поскольку проблемы с аккумулятором часто появляются вверху, если вы ищете «Причины, по которым машина не заводится», профилактическое обслуживание может помочь вам избежать необходимости запуска от внешнего источника или буксировки.

ЗНАНИЕ – СИЛА, ПОЭТОМУ ДАВАЙТЕ УЗНАТЬ НЕМНОГО О БАТАРЕЕ

Аккумулятор — это сердце системы запуска вашего автомобиля.Вот обзор того, как три основных компонента — аккумулятор, стартер и генератор переменного тока — работают вместе в непрерывном цикле, чтобы запустить двигатель и поддерживать его работу.

1. Аккумулятор для хранения электроэнергии
2. Стартер преобразует электрическую энергию в механическую для запуска двигателя
3. После запуска двигателя генератор вырабатывает электрический ток, который заменяет энергию, полученную стартером от аккумулятора

Рекомендуется своевременно и последовательно проверять аккумулятор.Убедитесь, что двигатель выключен и успел остыть (осторожно – можно обжечься, когда под капотом слишком жарко). Убедитесь, что аккумулятор надежно закреплен, и, надев резиновые перчатки, аккуратно протрите клеммы чистой тканью, удаляя грязь и мусор. Если есть коррозия, которую вы не можете легко удалить, доставьте свой автомобиль в Jiffy Lube®. Квалифицированный технический специалист проверит аккумулятор и профессионально удостоверится, что его клеммы чистые.

ЕСЛИ ВЫ РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯЕТЕ АККУМУЛЯТОР, ЧТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ НЕ ТАК?

Система запуска сложна, поэтому, к сожалению, есть несколько причин, связанных с аккумулятором, по которым автомобиль не заводится, в том числе:

• Уменьшенная емкость батареи. Развлекательные программы в автомобиле, такие как мелодии или фильмы, которыми дети наслаждаются на заднем сидении, могут увеличить нагрузку на аккумулятор и привести к тому, что он потеряет часть своего заряда. Зима также может негативно сказаться на вашей батарее. С короткими днями и более низкими температурами использование освещения и обогревателя увеличивается, и это может разрядить аккумулятор.
• Грязные или корродированные клеммы аккумулятора. Коррозия и грязь могут накапливаться на аккумуляторе и мешать электрическому соединению.
• Время и износ. Даже качественный, ухоженный аккумулятор когда-нибудь выйдет из строя, обычно через 3-5 лет.
• Неисправность стартера. Если вы поворачиваете ключ в замке зажигания или нажимаете кнопку стартера и слышите только щелчок — или, что еще хуже, вы ничего не слышите! — у вас могут быть проблемы с запуском автомобиля.
• Неисправность генератора. Без генератора аккумулятор не может поддерживать полный заряд, и ваш автомобиль не заведется.

 

ВОТ КАК ВЫЯВИТЬ ПРОБЛЕМУ РАНЬШЕ

Запомните эти пять индикаторов.Рассматривайте их как ранние предупреждающие признаки причин, по которым ваш автомобиль не заводится. Если вы столкнулись с одним из них, немедленно обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля. Если вы не можете найти свое руководство или хотите, чтобы обученный специалист проверил ваш аккумулятор и систему стартера, доставьте свой автомобиль в Jiffy Lube®, если вы столкнулись с:

1. Затемнение фар
2. Медленные аксессуары (например, сиденья с электроприводом и электростеклоподъемники) 
3. Двигатель глохнет
4. Медленный запуск
5. Светящиеся индикаторы «check engine» или «зарядка»

 

ЕЩЕ ЛУЧШЕ, ВОЗЬМИТЕ НА СЕБЯ КОНТРОЛЬ И ПРЕДОТВРАТИТЕ НЕИСПРАВНОСТЬ АККУМУЛЯТОРА ДО ТОГО, КАК ЭТО ПРОИЗОШЛО

Независимо от того, привозите ли вы свой автомобиль для регулярной замены масла Jiffy Lube Signature Service® или хотите, чтобы обученный техник осмотрел ваш автомобиль перед большой поездкой, вы можете запросить полную профилактическую батарею техническое обслуживание.Вот что вы можете ожидать:

• Аккумулятор будет осмотрен визуально, включая прижим и соединения
• Затем будет проведена электрическая проверка
• Клеммы будут тщательно очищены
• Соединения будут проверены и при необходимости затянуты
• Уровень жидкости в аккумуляторе будет проверен и дозаправлен (если возможно)

Вы также можете ожидать разговора. Вам будут объяснены результаты проверки обслуживания.Ваши вопросы поощряются и будут даны ответы до того, как будет выполнена какая-либо работа. У техника могут быть вопросы и к вам, чтобы определить, как ваш стиль вождения влияет на работу системы запуска и зарядки вашего автомобиля.

КОГДА ВЫ ГОТОВЫ ПРИОБРЕСТИ НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР, JIFFY LUBE ГОТОВА ПОМОЧЬ

Если технический специалист определяет, что ваша батарея больше не соответствует спецификациям производителя, вы можете обратиться в компанию Jiffy Lube® для замены батареи. Эта услуга включает в себя квалифицированную установку нового аккумулятора и надлежащую утилизацию старого (помните, что нельзя просто выбрасывать автомобильный аккумулятор в мусор или в мусорную корзину, так как он содержит свинец и кислоту).

ВАШ АВТОМОБИЛЬ, ГРУЗОВИК, ВНЕДОРОЖНИК ИЛИ МИНЕВЕН ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ, НАДЕЖНЫМ И НА ДОРОГЕ, ГДЕ ОНИ И ДОЛЖНЫ БЫТЬ

Понимание признаков раннего предупреждения о проблемах с аккумулятором и системой стартера и обращение к Jiffy Lube®, когда у вас есть проблемы и вопросы, могут помочь вам не оказаться в затруднительном положении, когда ваш автомобиль не заводится.

Узнайте больше о замене батареи Jiffy

Обратите внимание: не все услуги предлагаются в каждом магазине Jiffy Lube®. Пожалуйста, обратитесь в местный сервисный центр Jiffy Lube® или посетите jiffylube.com для конкретных предлагаемых услуг.

6 советов по запуску старого двигателя

Зубчатые ремни или цепи — это часть вашего двигателя, обеспечивающая синхронизацию распределительного вала, распределителя, коленчатого вала и поршней. При обрыве или повреждении ремня ГРМ двигатель может не запуститься. Большинство ремней ГРМ служат около 60 000 миль (96 561 км), но если ваш двигатель простаивает в течение длительного времени, может быть хорошей идеей проверить его.

Во многих автомобилях используются усиленные резиновые ремни, но в старых автомобилях и во многих новых роскошных автомобилях по-прежнему используются металлические цепи.Цепи ГРМ обычно служат намного дольше, чем ремни, но все же могут растягиваться и ослабевать в течение многих лет использования. В любом случае обрыв ремня ГРМ (или цепи) не позволит запустить двигатель.

Хотя надевание ремня может занять всего несколько минут, добраться до ремня может быть не так просто. Скорее всего, вам придется снять несколько шлангов, переместить электропроводку и снять другие компоненты двигателя, чтобы получить к нему доступ. Как только вы сможете получить доступ к ремню, вам нужно будет совместить метки коленчатого и распределительного валов и убедиться, что поршень номер один находится в верхней мертвой точке (ВМТ).Если вы не сделаете это точно правильно, вы можете сбить синхронизацию всего двигателя и, вероятно, вызвать серьезные внутренние повреждения, когда все эти металлические части начнут врезаться друг в друга.

При замене ремня ГРМ или цепи вы также можете одновременно надеть новые ремни вспомогательных агрегатов. Ремни вспомогательного оборудования также изготовлены из резины, но располагаются снаружи двигателя и подвергаются воздействию воздуха. По этой причине они могут сгнить после длительного простоя.

Излишне говорить, что замена ремня ГРМ подходит не всем.Это требует высокого уровня навыков, а в некоторых случаях может даже потребоваться снять опору двигателя, чтобы получить полный доступ, при этом подвешивая часть двигателя, когда вы работаете с ним. Если ваш ремень ГРМ или цепь старые, растянутые, изношенные или сломанные, вам необходимо заменить их, чтобы запустить двигатель. Подумайте о том, чтобы отнести его к механику, если у вас нет инструментов и навыков, необходимых для его замены.

Для чего используется Bendix? — Первый законкомикс

Для чего используется Бендикс?

Устройство позволяет ведущей шестерне стартера автоматически зацеплять или расцеплять зубчатый венец (который прикреплен к маховику или гибкой пластине двигателя) при включении стартера или при запуске двигателя соответственно.Он назван в честь своего изобретателя Винсента Хьюго Бендикса.

Каковы преимущества привода Bendix?

Приводы Bendix с инерционной шестерней имеют несколько преимуществ. Их работа полностью механическая, что упрощает их техническое обслуживание и устранение неполадок. Они также менее проблематичны для устранения неполадок в случае неисправности. При использовании с редукторными механизмами эти типы привода потребляют мало энергии для запуска двигателя.

Что такое бендикс на авто?

Привод Bendix представляет собой привод, состоящий из шестерни (= шестерни с небольшим количеством зубьев), установленной на валу.Для запуска двигателя привод Bendix запускается автоматически, когда начинает вращаться стартер. Привод Bendix обычно сделан из сетки и отделен от зубчатого венца маховика.

Что такое стартер бендикс?

Бендикс находится на стартере и служит для сцепления стартера с маховиком при проворачивании двигателя. Он также отключается, поэтому стартер отключается при работающем двигателе. Чем смазывать, может кто подскажет.

Что такое приводной механизм Bendix?

Привод Bendix представляет собой механизм зацепления, используемый в стартерах двигателей внутреннего сгорания. Устройство позволяет ведущей шестерне стартера автоматически зацеплять или расцеплять зубчатый венец при включении стартера или при запуске двигателя соответственно.

Какие существуют два типа приводов Bendix?

Объяснение: Внутренний и внешний — это два типа приводов Bendix. В подвесном типе шестерня движется от пускового двигателя, чтобы зацепить маховик, тогда как во внутреннем типе она движется к пусковому двигателю.

Какие существуют два типа приводов Bendix?

Как смазывать Бендикс?

После того, как привод Bendix тщательно очищен и высушен сжатым воздухом, смажьте резьбу винтового вала и храповик силиконовым спреем. Смажьте вал двигателя той же силиконовой смазкой перед установкой узла привода на вал.

Нужно ли смазывать стартер Bendix?

Смазка привода Bendix не требуется, если не замечено, что привод заржавел или чрезмерно высох, или если привод не очищался керосином.

Как чистить бендикс?

Используйте только чистые очистители на нефтяной основе, такие как керосин или варсол. Тщательно очистите привод Bendix, чтобы удалить всю грязь и загрязнения с резьбы вала и контрольной гайки. Если привод сильно загрязнен, чашу ведущей шестерни можно снять, чтобы обеспечить тщательную очистку.

.