Туго крутит стартер: 📌 10 причин почему плохо крутит стартер

Содержание

📌 10 причин почему плохо крутит стартер

Когда в автомобиле плохо крутит стартер, в роли первого «подозреваемого» почти всегда выступает аккумулятор. Однако разряженная АКБ лишь в 9 случаях из 10 оказывается реально виноватой. В этом многие убедились на практике, подзарядив севший за ночь аккумулятор, и не получив по итогу бодрого запуска двигателя. Кроме того, плохо крутящий стартер попутно может подклинивать, издавать скрежещущие звуки, пищать, трещать. У кого есть бортовой вольтметр, тот в таких ситуациях наблюдает дикие просадки напряжения или, что ещё хуже, полное периодическое затухание приборов.

Почему туго крутит стартер: 10 возможных причин

Чтобы сразу же охватить, так сказать, масштабы проблемы целиком, перечислим кратко все самые распространённые причины, из-за которых стартер может плохо крутить автомобильный двигатель при старте. Вполне возможно, уже после взгляда на представленный перечень, многие поймут, в чём дело, и сразу же приступят к ремонту.

Выглядит список следующим образом:

Севшая полностью или слабо заряженная АКБ.
Недостаточной силы пусковой ток из-за износа аккумулятора.
Окисление или плохой контакт по «плюсовой» линии питания стартера.
Отсутствует качественная «масса» двигателя.
Разбитые втулки скольжения.
Неисправность щёточного узла или коллектора.
Коррозия, загрязнение или замерзание «внутренностей» стартера.
Прогар силовых обмоток якоря.
Выпавшие или отклеившиеся магниты статора.
«Тугой» мотор.

Если понятно, что делать дальше, зная перечисленные причины, приступайте к ремонту. Для тех же, кто понял не все пункты, ниже предлагается детальный разбор каждого из них. В том числе, по всем причинам вы найдёте ответы на два основных вопроса: как это влияет на работу стартера, и как это починить.

Проблемы с АКБ

Как показывает практика, если стартер в идеальном состоянии, то даже при сильно разряженном аккумуляторе он вполне может работать хорошо. Пускай, немного вяло или туго. Но без рывков, остановок и посторонних звуков. Однако такое бывает только тогда, когда автомобиль сравнительно новый, либо за стартером регулярно ухаживают – чистят, смазывают, меняют износившиеся детали.

Если же машина давно не новая, да ещё и обделена в плане ухода, для прокрутки стартера по разным причинам требуется всё больше и больше мощности. А поскольку берёт он её из аккумулятора, то вполне понятно, что в разряженном состоянии двигатель запускается всё туже и туже. Как правило, если причина только в АКБ, то её зарядка хотя бы в течение получаса временно устраняет проблему.

Вторым пунктом идёт недостаточный пусковой ток. Дело в том, что стартер является самым мощным потребителем электроэнергии в машине. Сила тока, которая нужна для его нормальной работы, превышает 100 ампер (более киловатта мощности). А если аккумуляторная батарея уже поизносилась, то даже в полностью заряженном состоянии такой мощности отдать она не может. Причин здесь бывает несколько. Самые распространённые — сульфатация пластин, осыпание активной массы, короткое замыкание в одной из ячеек батареи. По любой из этих причины батарея не в состоянии отдавать заявленный пусковой ток, соответственно, стартер плохо крутит двигатель. Решение для данной проблемы существует только одно — купить новую АКБ.

Проблемы с проводами питания

Непосредственно к стартеру идёт только один силовой провод питания. Это «плюс», подсоединённый напрямую к соответствующей клемме АКБ. Его легко найти, так как он имеет самое большое сечение, а на многих машинах он ещё и заметного красного цвета. Как раз по этому самому проводу течёт самый значительный ток в автомобиле. А если на его пути есть сопротивление, то стартер крутить бодро не сможет.

Как искать эту причину? В первую очередь, надо обеспечить надёжный электрический контакт между клеммами данного силового провода и точками, к которым он присоединён. Одна из них находится возле АКБ, прямо на силовой клемме (её тоже надо проверить на предмет наличия окислов или солевого налёта). Вторая точка — на стартере, вернее, на втягивающем устройстве. Чтобы обеспечить надёжный контакт, очистите клеммы и площадки от нагара и окислов при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. Жёсткие абразивы применять не стоит, так как после них остаются борозды, наоборот, увеличивающие сопротивление.

Второй силовой провод питания стартера непосредственно к нему не подходит. Так называемая «масса» или «минус» от аккумулятора сначала идёт на двигатель. Это тоже всегда толстый провод, как можно более короткий, одним концом подсоединён к отрицательной клемме АКБ, а другим к металлу двигателя. Проблемы на этом участке встречаются абсолютно такие же, как описано выше. Окисление, загрязнение и так далее.

Очищая контакты, всегда обращайте внимание на состояние самих проводов. Особенно в тех местах, где к ним напрессованы клеммы. В этих точках часто силовые провода постепенно ломаются от вибраций. Сечение уменьшается, а сопротивление, наоборот, повышается.

Износ втулок

На втулках вращается ротор и приводной вал стартера. Все они запрессованы в корпусе, и являются ничем иным, как подшипниками скольжения. Выполняются, как правило, из бронзового сплава, благодаря чему довольно долго и безотказно служат. Но только при условии, что за стартером регулярно ухаживают. Если же втулки длительное время эксплуатируются «на сухую», то есть, без смазки, они быстро изнашиваются.

Первая проблема, которая возникает в таких случаях — якорь сам по себе начинает вращаться туго. Мощности, генерируемой стартером, недостаточно, чтобы преодолевать это сопротивление, и он, как следствие, плохо крутит. Если причина именно в этом, то простая смазка деталей сразу же заметно улучшает ситуацию.

Чем смазывать втулки — это тема, вызывающая немало дискуссий среди автолюбителей. Кто-то предпочитает моторное масло, а кто-то обычный солидол. Однако, как показывает практика, масло быстро высыхает, и уже через несколько месяцев проблема возвращается. А вот смазки на подобие графитных, наоборот, продолжают работать на протяжении нескольких лет.

Вторая известная проблема с втулками — износ. Определить его очень просто. Для этого достаточно пошатать вращающиеся части стартера в процессе его разборки. Если есть заметный люфт, то втулки подлежат замене. Часто эти детали доводятся до такого состояния, что якорь начинает доставать до статора. В результате, помимо того, что стартер плохо крутит при заряженном аккумуляторе, он во время работы ещё и звуки посторонние издаёт.

Решается проблема только заменой втулок. Найти их можно либо в виде ремонтного комплекта для распространённых моделей стартеров, либо путём подбора по изношенным. Также, если есть толковый токарь, втулки можно выточить индивидуально.

Неисправность щёточного узла и коллектора

Щёточный узел большинства автомобильных стартеров представляет собой металлический каркас, в котором закреплены четыре графитные щётки. Проблем с ними бывает несколько. Во-первых, они изнашиваются, то есть, истираются «в ноль». Во-вторых, щётки часто залипают в своих направляющих, в результате чего не достают до коллектора. Соответственно, если виден явный износ, узел полностью меняется на новый. Залипшие щётки можно попытаться прочистить и немного смазать.

Коллектор — это часть якоря стартера, к которой прижимаются щётки. Состоит из набора медных лепестков, расположенный по кругу. Проблем с коллектором тоже бывает несколько. Самая распространённая и серьёзная — износ. Устраняется либо заменой якоря, либо проточкой у токаря. Также пластины коллектора могут покрываться графитным налётом от щёток, из-за чего ухудшается электрический контакт. Решается проблема очисткой пластин при помощи, например, спирта или какого-нибудь специального очистителя контактов. Наконец, стоит проверить, нет ли между пластинами набившейся графитной пыли. Убрать её оттуда можно при помощи острого предмета, желательно, не металлического.

Механические «тормоза»

Сюда относится пыль, грязь, коррозия и лёд. Особенно страшна коррозия, так как она быстро портит детали стартера, многие из которых довольно мелкие. Со льдом иногда сталкиваются в зимнее время. Он появляется внутри корпуса из-за конденсации влаги, которая за ночь замерзает, блокируя якорь и другие движущиеся детали.

Все эти проблемы устраняются одинаково. Нужно просто разобрать аккуратно стартер, почистить его детали, всё тщательно вымыть и высушить. Затем, где есть трущиеся и вращающиеся детали — смазать. Особое внимание обратите на ротор. Между ним и статором имеется довольно маленький зазор. Когда туда попадает грязь или ржавчина (которая ещё и силой магнитов удерживается), стартер вяло крутит и издаёт посторонние звуки.

Прогар или обрыв обмоток

Эта причина встречается довольно редко, но, если ничего не помогает, стоит проверить обмотки ротора. Проще всего отнести деталь специалисту. Хотя и своими руками прозвонить обмотки с целью выявить обрыв или оплавление не так уж и сложно. В Интернете полно инструкций, как это делается. Если вкратце, то нужно измерить сопротивление, прикладывая щупы мультиметра к соседним лепесткам коллектора. Если показания на каких-то парах лепестков резко отличаются, значит есть прогорание обмотки. Этим же способом вычисляется обрыв.

Выпавшие или отклеившиеся магниты

Магниты приклеены или закреплены в металлических держателях по корпусу стартера вокруг якоря. Когда они отваливаются или разрушаются, стартер плохо крутит или даже подклинивает, издавая характерные противные звуки. Если какой-либо из магнитов отклеился, его легко приклеить на своё место. Главное, не перепутать полярность. Когда же магниты потрескались или высыпались, то восстановить их не получится. Как вариант, можно попытаться найти с бывшего в употреблении аналогичного стартера. Если нет, то придётся покупать новый стартер целиком.

«Тугой» мотор

На двигатель обычно грешат в последнюю очередь. Однако не так уж редки случаи, когда стартер туго крутит именно из-за того, что ему значительное сопротивление оказывает мотор. Возможно, в нём что-либо износилось, подклинивает, примёрзло, прикипело и так далее. После капитального ремонта, кстати, пока не притёрлись новые детали, запуски тоже могут быть затруднённые. К сожалению, исключить этот вариант можно только одним способом — установив заведомо исправный стартер и нормальную АКБ.

Дополнительно смотрите материал «Стартер клацает, но не крутит двигатель».

ВИДЕО: плохо крутит стартер

Краткие итоги

Как видно из вышесказанного, причин, почему плохо крутит стартер, не так уж и мало. Далеко не всегда это разряженная или изношенная АКБ. Часто стартер начинает тужить из-за износа втулок, засора, коррозии или более серьёзных механических поломок. К счастью, большинство из рассмотренных причин легко и недорого устраняются в гаражных условиях.

Почему стартер плохо крутит при заряженном аккумуляторе?

Нередко, на автомобилях с пробегом, возникает ситуация, когда при пуске двигателя стартер плохо крутит (медленно вращает коленчатый вал). Хотя заведомо известно, что аккумуляторная батарея заряжена (горит зеленый глазок индикатора и напряжение на выводах не менее 12В).

Рассмотрим несколько причин этой неисправности на примере стартера 29.3708 автомобилей ВАЗ 2108, 2109,21099 и их модификаций.

Возможные причины неисправности «стартер плохо крутит при заряженном аккумуляторе»

1. Плохой контакт в соединениях электрической цепи стартера.

Окисленные контакты, плохо затянутые соединения электрической цепи стартера увеличивают сопротивление, что дает большие потери электрического тока при вращении стартером коленчатого вала.

Например, если плохо закреплены или сильно окислились клемма на выводах АКБ или плохо закреплен наконечник провода на выводе тягового (втягивающего) реле.

Иногда при такой неисправности во время включения стартера плавится проводка и идет дым.

2. Неисправно тяговое (втягивающее) реле стартера.

Изношены контакты внутри реле. Не замыкаются в достаточной степени при подаче на него напряжения.

Не снимая и не разбирая стартер можно быстро проверить исправность втягивающего реле. Для этого соединяем отверткой два его вывода (болта). Стартер включился — реле неисправно, нет, придется его снимать и искать причину дальше.

Быстрая проверка исправности стартера

5. «Подвисают» или изношены щетки стартера.

Если стартер работает уже более 100.000 км пробега вполне вероятно, что с его щеточным узлом будут проблемы.

На стартере 29.3708 для доступа к щеткам нужно снять стартер. На самом стартере необходимо демонтировать заднюю крышку. Если щетки менее 0,5 см высотой, их следует заменить новыми. Сделать это можно не разбирая полностью стартер. Так же необходимо проверить свободу перемещения щеток и устранить заедание.

Снимаем старые щетки со стартера

Подробно о самостоятельной замене щеток стартера: «Как заменить щетки стартера автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099».

3. Подгорел или изношен коллектор якоря стартера.

К изношенным щеткам на стартерах с длительной эксплуатацией практически всегда добавляется загрязнение или подгорание коллектора. В таком случае между ними нарушается контакт и стартер крутит слишком медленно («башмачит») или не крутит вовсе.

Видавший виды коллектор якоря стартера 29.3708 автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099)

Для полного доступа к коллектору придется разобрать стартер. Если коллектор не разрушен, зачищаем его мелкозернистой наждачной бумагой, промываем бензином. И ставим обратно.

Подробно о коллекторе: «Признаки (симптомы) подгорания коллектора якоря стартера».

4. Разбиты втулки вала стартера.

Вал стартера 29.3708 вращается на двух металлокерамических втулках. При длительной эксплуатации, из-за их износа соосность их нарушается и вал начинает подклинивать. Стартер плохо крутит даже при заряженном аккумуляторе.

Чаще всего разбивает переднюю втулку стартера. Для проверки ее состояния придется снять стартер и как минимум провести визуальный осмотр (в картере коробки передач). Для замены втулки потребуется специальный инструмент и некоторая сноровка.

Таким образом, мы рассмотрели четыре основных причины неисправности «почему стартер плохо крутит при заряженном аккумуляторе». Не вошли в этот список такие редко встречающиеся неисправности как подклинивание распределительного вала и слишком позднее зажигание. Например, когда толкатель клапана установлен с перекосом и «зажевывается» под кулачок распредвала, создавая сопротивление его вращению.

Примечания и дополнения

— Как проверить заряд АКБ в ситуации, когда стартер плохо крутит, а аккумулятор скорее всего заряжен? Снимаем клеммы проводов с выводов аккумулятора. Присоединяем щупы мультиметра в режиме вольтметра к выводам АКБ. Смотрим показания. Если аккумулятор заряжен на 100 процентов, напряжение на выводах составляет 12,7-13 В, 12,5 — 75 процентов, если 12,3 В — на 50 процентов, 12,1 В — 25 процентов, 11,8 В — 0 процентов. Подробнее: «Проверка аккумуляторной батареи автомобиля».

— В ряде случаев причиной подклинивания стартера может быть «обрыв» или «короткое замыкание» в обмотках якоря. Но чаще всего при этом стартер не крутит вообще.

Еще статьи по стартеру автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Почему при включении стартера слышен шум, хруст и скрежет?

— Реле включения стартера ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Стартер не выключается после пуска двигателя, почему?

— Втягивающее срабатывает, стартер не крутит, почему?

— Неисправности бендикса стартера

Подписывайтесь на нас!

Жесткий запуск, но стартер в порядке? — Техническое обслуживание/ремонт

Сообщество автомобильного разговора

павелов 11 ноября 2008 г., 21:24

У меня есть блейзер S10 1994 года выпуска, который стоит чуть больше 180 тысяч. Я сделал много мелких работ на старушке, в том числе недавно заменил стартер, аккумулятор и кабель аккумулятора. Но дело в том, что он начал очень сильно прокручиваться, когда он горячий, около 2 месяцев назад (я заменил стартер более года назад). Но даже когда он сильно прокручивается, он потребляет всего около 200 ампер (поэтому ребята из запчастей говорят, что запуск неплохой). Почему это?

Еще одна странность: если я нажму на педаль газа в тот момент, когда поворачиваю ключ в положение выключения, то, когда я вернусь, все заведется вполне нормально.

Последняя деталь. Когда я вынул стартер (чтобы выяснить, ребята, тестер стартера был сломан) и вставил его обратно, я заметил, что тепловой экран сломался. Может ли это дополнительное тепло привести к тому, что стартер выйдет из строя, но не покажет состояние перегрузки?

Он начал сильно/горячо, когда я тоже потянул за провод катушки, поэтому я не думаю, что это проскальзывание времени…

Жирный Джек 11 ноября 2008 г.

, 21:51

Что значит тяжело крутится? Он крутится не очень быстро или крутится нормально, но с трудом заводится?

ок4450 11 ноября 2008 г., 21:52

Первоначальный скачок тока при включении стартера может достигать 300 ампер и более в течение секунды, и хотя я не знаю официального рекомендуемого значения постоянного тока, потребляемого вашим автомобилем, большинство из них работает в диапазоне 125–150 А. диапазон ампер.

JMHO, но 200 ампер кажутся мне довольно высокими для постоянного потребления тока при включенном стартере, поэтому я не согласен с этими деталями, ребята.

Что касается странной части, возможно, здесь происходит то, что стартер еще не успел прогреться.

Я бы обязательно установил теплозащитный экран или стартовое одеяло, несмотря ни на что.

водяной мальчик 11 ноября 2008 г., 23:03

Может быть, это и не связано, но в старые времена, если мой тайминг заходил слишком далеко, это затрудняло запуск двигателя.

павелов 12 ноября 2008 г., 16:01

Заводится сразу, но иногда даже глохнет стартер. Напряжение падает сильно (например, 9,5 В), но всегда срабатывает при втором вращении или около того. В книге написано, что до 250 нормально. для этого стартера, и он не всегда тянет так сильно. Это был тест с отключенным проводом катушки, где он поднялся до 200А.

Обычно он тянет около 150-180, хотя очень сильно тянет.

Опять годовалый стартер, новый аккумулятор и новый кабель.

Но (всегда большое но) заводится почти на 100% нормально, если нажать на газ прямо в момент выключения зажигания при выключении.

Я действительно не хочу снова вынимать стартер… В этом грузовике настоящая кастета.

Тридак 12 ноября 2008 г., 16:14

Перегрев приводит к тому, что стартер потребляет слишком большой ток и двигатель прокручивается медленно. У меня на 19 менял стартер.88 Taurus в Western Auto несколько лет назад. Двигатель крутил очень медленно, когда машина была горячей. Я отвез машину обратно в Western Auto, и менеджер по обслуживанию заявил, что они не могут воспроизвести проблему. В отчаянии я пошел в независимый магазин, где я никогда не торговал, когда машина была горячей.

Техник попытался завести машину, когда она была горячей, и измерил потребляемый ток. Затем он отсоединил катушку зажигания и повторил свой тест с теми же результатами. Он записал текущий розыгрыш и то, что он сделал, на своем бланке и сказал мне отнести его в Western Auto. Он ничего не взял с меня за диагностику. Когда я вернулся, менеджер по обслуживанию Western Auto не стал сомневаться в выводах и сразу же установил еще один новый стартер. Лучшим исходом всего испытания, случившегося 15 лет назад, является то, что

Я нашел отличный магазин и с тех пор сотрудничаю с ним.

Еще одна вещь заключается в том, что когда вы нажимаете на педаль газа, когда вы выключаете ключ, вы впрыскиваете сырой бензин в цилиндр. Он действует как хладагент и охлаждает поршни, заставляя их сжиматься. Это облегчает запуск двигателя. В старые времена карбюратора и ручного дросселя, если я совершал долгий подъем с двигателем вблизи точки перегрева, спускаясь по склону, я вытаскивал дроссель. Переобогащенная топливная смесь будет охлаждать двигатель, и температура вернется к норме в нижней части класса.

павелов 18 ноября 2008 г., 14:22

Хорошо, что нашел хороший магазин. К сожалению, я все еще делаю всю свою работу над этим грузовиком уже 14 лет (Боже, мне нужна жизнь). Я думаю, что это стартер/втулки стартера. Если вы принесете его домой горячим, он будет ужасно тянуть, когда вы попытаетесь провернуть его (в этом тесте нет катушки). Зато после 2-го оборота крутится как чемпион с нормальной протяжкой…даже если под капотом все очень горячо. Никогда не было ничего подобного, и я занимаюсь автомобилями уже 25 лет. Мои мысли о продавливании газа при выключении зажигания: Сначала я хотел бы, чтобы автомобили были похожи на самолеты, и вы останавливали бы их, сокращая подачу топлива (редакционная статья), но я действительно думаю, что это просто предварительная зарядка цилиндров и позволить ему «поймать» один шаг быстрее, когда я пытаюсь перезапустить его.
Я знаю, что вы имеете в виду под «обогащенным охлаждением» цилиндров, но не думаю, что я смогу добавить достаточно топлива, чтобы сделать это с помощью впрыска топлива. Я уже делал это в самолете с капсюлем, когда не открывалась крышка капота.

Манолито 18 ноября 2008 г., 15:28

Тот факт, что вы пытались отключить зажигание, чтобы проверить опережение опережения зажигания, указывает на то, что вы знаете, что делаете, поэтому мы можем обойтись без проржавевших соединений и других простых вещей, за исключением одного: вы заменили оба кабеля аккумулятора? Коррозия внутри изоляции красиво выглядящего кабеля аккумуляторной батареи может реально снизить ток.

Отсутствующий тепловой экран вполне может нагреть стартер настолько, что деформирует его или увеличит его внутреннее сопротивление.

Теплозащитный экран был поставлен не просто так. Можете ли вы создать один?

Другая мысль — это горячая точка в двигателе из-за препятствия потоку охлаждающей жидкости, из-за которого поршень застревает в отверстии, когда вы выключите горячий двигатель. Это было бы прискорбно. Доказательством может быть скачок давления воды сразу после того, как вы заглушите машину, так как вода закипает в горячей точке. Если это так, я бы снял водяной насос и посмотрел, исправна ли крыльчатка. Возможно, насос для пресной воды с хорошим рабочим колесом перекачал бы немного больше воды и подавил бы симптом.

бобс455 18 ноября 2008 г., 15:45

Хороший вопрос. Есть ли на этом моторе регулируемый распределитель?

ок4450 19 ноября 2008 г. , 5:12

Я по-прежнему считаю, что ток, потребляемый стартером, слишком велик; и не слишком верьте тому, что вам говорят ребята из счетчика запчастей.

Павел 19 ноября 2008 г., 20:26

Да я смотрел на все легкие вещи. Заменил аккумулятор, плюсовой кабель, и снова стартеру всего около 12 месяцев.

Но странно то, что если вы преодолеете этот первый «срыв» стартера, он будет крутить и крутить на полной скорости без колебаний и с нормальным потреблением тока (с выключенной катушкой).
Отсутствие проблем с нагревом температуры охлаждающей жидкости или тиканье после отключения.

Я снова надел теплозащитный экран (после того, как однажды услышал его перезвон на улице позади меня). Он использует довольно небольшой щит, не похожий на обертки, которые мы использовали для заголовков.

Сегодня попробовал еще раз — тоже самое. Все при нормальной рабочей темп. — заглушил — при первом повороте стартер заглох — выключить ключ — при следующем ударе ключа заводится на нормальных оборотах (по звуку). Водяной насос ни разу не издал ни звука с тех пор, как я заменил его на 80,00 и предположим, что он работает… Просто вырывает себе волосы.

ок4450 19 ноября 2008 г., 20:38

Тот факт, что стартеру 12 месяцев, ничего не значит, если только он не был совершенно новым, НЕ восстановленным стартером. С реманами все возможно.

Месяц назад я переделал генератор на свой Линкольн, и через 30 минут он заглох.

водяной мальчик 19 ноября 2008 г. , 23:43

Много лет назад у меня был друг, у которого была аналогичная ситуация, и дилер сказал ему, что это скопление углерода в цилиндрах из-за езды по городу, я не знаю, была ли это уловка или правда, как это исправить . Может быть, банку морской пены и ехать куда-то со скоростью 120 миль в час разрешено?

павелов 22 ноября 2008 г., 16:15

Думаю, да, но я ни разу не прикасался к нему за 180 000 миль. Автомобиль не «пингуется» во время работы (проблемы опережения зажигания) и отлично заводится после первого «удара» ключа. Такая же проблема с отключенной катушкой! Поэтому я думаю, что мне следует исключить воспламенение… Может быть?

павелов 22 ноября 2008 г. , 16:21

Раньше у меня были плохие стартеры, но обычно они просто плохо «тянут» от первого удара стартера до последнего. Это так странно, что после первого удара ключа он крутится нормально??

олдскул 22 ноября 2008 г., 18:38

Используете ли вы вообще какие-либо прокладки? вы можете попробовать добавить одну прокладку .030. и 200 ампер слишком много.

После устранения всех внешних воздействий необходимо задуматься о техническом состоянии двигателя.

ок4450 22 ноября 2008 г., 18:44

Опять же, постоянное потребление тока 200 ампер слишком велико. Тянущий стартер.

павелов 24 ноября 2008 г., 14:59

Имеют ли двигатели с впрыском топлива проблемы с нагаром? Я думал, что это только двигатели с углеводами… Но, как и другие ответы, почему это происходит только при первом ударе стартера. Если бы углерод вызывал экстремальную ситуацию сжатия, вы бы подумали, что это будет «тянуть» стартер все время при прокручивании коленчатого вала. Когда катушка отключена, она цепляется за первое вращение (и удар ключа), 2-й удар крутит стартер как сумасшедший, и двигатель работает на нормальных пусковых оборотах, пока коровы не вернутся домой.

павелов 24 ноября 2008 г., 15:02

Да 200 многовато, но нормально заводится на 150. Что-то держит до первого оборота? После этого можно целый день крутить стартер, выдавая только 150 и крутя нормальные обороты?

Процесс твердого точения в деталях

О чистовом твердом точении

Процесс чистового твердого точения характеризуется высокой гибкостью в сочетании с возможностью достижения субмикронного качества заготовки, аналогичного прецизионному шлифованию. Преимущества заключаются в возможности обработки сложных заготовок за один установ без необходимости дополнительных чистовых операций.

Чистовое твердое точение зарекомендовало себя как мощная альтернатива шлифованию, особенно для заготовок сложной формы в условиях мелкосерийного производства.

Преимущества чистовой токарной обработки на высокоточном токарном станке
– Полная обработка сложных геометрических форм, сочетающая операции внутреннего и наружного диаметра за один установ.
– Потенциально максимально возможное качество заготовки
– Высокая производительность съема материала способствует сокращению времени цикла
– Экономия: требуется меньше станков из-за полной обработки на одной платформе
– Простой процесс двухосевой токарной обработки с наладкой и переналадкой менее 1 часа
– Устранение потребности в СОЖ во многих случаях применения

Процесс твердого точения можно классифицировать на три категории в зависимости от требований к точности. Токарный станок Mikroturn находится в высшей возможной категории:

Чистовая токарная обработка / Высокоточная токарная обработка
Чистовая токарная обработка предназначена для производства готовых к использованию заготовок с очень высокими допусками точности, достигая допусков размеров и формы ≤ 2 микрон. и шероховатость поверхности 0,1 – 0,4 мкм (Ra).

Для высокоточной токарной обработки абсолютно необходимы специально разработанные станки, такие как токарные станки Hembrug Mikroturn, чтобы соответствовать этим допускам.
Параметры обработки: скорость резания 150-200 м/мин, скорость подачи 0,01-0,1 мм, 0,02-0,3 мм

Прецизионное точение
Прецизионное чистовое точение предназначено для производства готовых к использованию компонентов. Однако, когда операция токарной обработки приводит к более низкому качеству обрабатываемой детали, от 5 до 12 микрон, обычно требуется операция чистовой обработки.
Параметры обработки: скорость резания 100-200 м/мин, скорость подачи 0,05-0,15 мм, глубина резания 0,1-0,5 мм

Черновая токарная обработка открытые допуски. Многие токарные станки с ЧПУ нового поколения способны выполнять грубую жесткую токарную обработку.
Параметры обработки: скорость резания 50-150 м/мин, подача 0,1-0,3 мм, глубина резания 0,5-3 мм

Заготовки и материалы

Высокоточный токарно-карусельный станок для чистовой обработки может производить широкий спектр заготовок и материалов. Наиболее распространенные типы заготовки и стали:
шариковые гайки
20CRMO5, 100CR6, 12CRMO4
Подшипники и ролики
100CR6, 18CRNIMO7, 100CRMNSI6
Гидравлические компоненты
100CR6, 18CRNI8, 9SMN28,
,
,
,
,
,
,
,
, 9006,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. изготовление пресс-форм
HSS, D2, A2

Какие режущие пластины подходят для твердого точения?

Наилучшей режущей пластиной для этих материалов является CBN, кубический нитрид бора. CBN является вторым по твердости режущим материалом после алмаза и способен точить закаленные стали твердостью от 55 до 70 HRC с достаточно длительным сроком службы. Кроме того, он еще и термостойкий примерно до 1200 градусов. Температура для твердой тонкой обработки колеблется от 700 до 1100 градусов.

Стоимость вкладыша варьируется от 15 до 25 евро. Однако существует множество типов пластин, которые зависят от характеристик и геометрии заготовки. Срок службы инструмента зависит от нескольких факторов. Большинство поставщиков пластин оценивают стойкость инструмента в зависимости от времени обработки, обычно от 30 до 40 минут. С другой стороны, Hembrug рассчитывает стандартную длину резки в 6-8 километров. Если процесс оптимизирован, он может достигать 10 км и более.

Использование СОЖ

Чистовое твердое точение дает возможность не использовать СОЖ при обработке заготовок с меньшим временем резания. Однако хладагент может играть важную роль в стабильности процесса. Одним из преимуществ чистовой токарной обработки по сравнению со шлифовкой является то, что большая часть выделяемого тепла отводится в стружку. Но некоторое количество тепла попадает в деталь, и охлажденная охлаждающая жидкость может сыграть решающую роль в поддержании стабильной температуры детали.

Стартер