Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

10 причин почему СТАРТЕР ЕЛЕ КРУТИТ и пояснения к ним — Информация — autoshop98.ru

Когда автомобильный стартер еле крутит двигатель, чаще всего владельцы машин грешат, конечно же, на аккумуляторную батарею. И правильно, в общем то, делают. Однако проблемная АКБ далеко не всегда является единственно возможной причиной тому, что тяжело крутит стартер. Несмотря на то, что это устройство работает на автомобиле время от времени по несколько секунд, изнашиваться и ломаться в нем есть чему.

В этой статье предлагается детальный разбор именно той проблемы, когда стартер кое-как, но, все же, крутит. Хватает ли такого вращения для того, чтобы запустить двигатель – вопрос второстепенный. Главное – стартер крутит медленно, тяжело, туго и так далее. То есть, не «встал колом». Причин этому на самом деле не так уж мало и, что интересно, на практике аккумулятор оказывается в этом виноват крайне редко.

Устройство и принцип работы стартера автомобиля

Чтобы было проще понять, о чем далее пойдет речь в материале, крайне желательно освежить в памяти то, как устроен типичный автомобильный стартер, и как он вообще работает. На рисунке ниже изображена трехмерная модель стартера редукторного типа. В такой конфигурации они встречаются сегодня чаще, потому с них и начнем.

При попытке запустить двигатель автомобиля его маховик прокручивается при помощи шестерни 11. В зацепление с маховиком она вводится при помощи втягивающего устройства 4 и его деталей 5, 6, 7. Сама же шестерня 11 получает крутящий момент от ротора 23 через планетарный механизм (10, 20) и обгонную муфту 15 (в народе называется бендиксом).

Важно понимать, что ротор стартера вращается в корпусе не на шариковых или роликовых подшипниках, а на бронзовых втулках. На нашей модели их можно увидеть три штуки – 12, 16 и третья не обозначена цифрой, но находится в задней крышке 2. С одной стороны, использование подшипников трения вместо подшипников качения в стартерах вполне оправдано – работают они по несколько секунд, да и то, время от времени. Однако именно из-за этой особенности очень часто возникает проблема, когда стартер еле крутит. Но об этом позже.

Чтобы «заставить» ротор вращаться, в стартере имеется статор. На нашей модели он обозначен, как 22, и представляет собой несколько постоянных магнитов, приклеенных к корпусу. Сам же ротор – это несколько проволочных катушек, к которым в момент запуска подводится пусковой ток через коллектор 1 и щетки 25.

И последнее, что нам понадобится для поиска проблемы, из-за которой стартер еле крутит – это устройство втягивающего реле. Но не для того, чтобы его чинить. Это пригодится для того, чтобы понимать, как работает этот узел, и каким образом стартер может тужить из-за втягивающего реле. Вот наглядная схема его устройства.

 

По сути, это устройство состоит из двух узлов. Это втягивающее (на схеме показано голубым цветом) и реле (оранжевое). Работает это следующим образом. Когда водитель включает стартер поворотом ключа зажигания, на обмотку втягивающего устройства подается электрический ток (небольшой). В результате этого втягивающее двигается вправо (на схеме), за счет чего вводит в зацепление шестерню стартера с маховиком двигателя. Но самое главное (для рассматриваемой темы) – втягивающее одновременно толкает пятак реле, посредством которого замыкаются контакты, и на ротор стартера подается большой пусковой ток от АКБ.

В принципе, уже этих знаний будет достаточно для того, чтобы разобрать целых 10 возможных причин, почему стартер еле крутит. Если же он как-то шумит, щелкает, но не крутит, либо вообще не подает признаков жизни – это уже другая история, требующая дополнительных вводных данных о конструкции и принципе работы узла.

Важно также понимать, что стартеры автомобилей бывают двух основных типов. Выше рассмотрена конфигурация редукторного типа. Также есть стартеры без редукторов, то есть, без планетарного механизма – с прямым приводом. Кроме отсутствия этого узла, стартеры с прямым приводом отличаются тем, что у них нет постоянных магнитов, приклеенных к корпусу. Вместо них ротор приводится в движение посредством электромагнита, представляющего собой несколько проволочных обмоток. Почему это важно знать – сказано немного ниже.

А сам стартер без редуктора в разрезе выглядит вот так.

 

Как видно, в нем нет планетарного редуктора (привод прямой), а также отсутствуют постоянные магниты. Вместо них роль статора выполняет электромагнит, представляющий собой проволочные катушки (на рисунке показаны под номером 28).

10 причин почему стартер еле крутит

Краткий перечень из десяти возможных причин, почему автомобильный стартер еле крутит, выглядит следующим образом:

  1. Разряжена аккумуляторная батарея.
  2. АКБ не дает достаточный пусковой ток из-за износа.
  3. Проблемы с «плюсовым» силовым проводом.
  4. Плохая «масса».
  5. Износ втулок.
  6. Износ щеток или коллектора.
  7. Засор или замерзание.
  8. Прогорание обмоток стартера.
  9. Отпавшие магниты статора (для редукторных стартеров).
  10. Проблемы с самим двигателем.

Теперь рассмотрим каждый пункт этого перечня более детально.

Разряжена аккумуляторная батарея

Для начала следует отметить, что сравнительно новая аккумуляторная батарея, будучи даже в разряженном более, чем наполовину, состоянии – крутит исправный стартер без особых проблем. Более того, справиться она сможет и с не совсем исправным стартером. Он все равно будет крутиться, если заряд АКБ находится не ниже, чем процентов 20-30.

Однако, если аккумуляторная батарея по тем или иным причинам оказалась в момент запуска двигателя разряженной более, чем указано выше – стартер может крутить медленно. Связано это с тем, что плохо заряженная АКБ не в состоянии отдать большой пусковой ток. В среднем, для стартера легкового автомобиля с бензиновым двигателем этот ток составляет порядка 100-150 ампер.

Однако, опять же, современная аккумуляторная батарея рассчитана на выдачу тока холодной прокрутки порядка 400-600 ампер. Это означает, что даже будучи в значительно разряженном состоянии, «выдавить» из себя 100-150 ампер АКБ очень даже может. Поэтому, если стартер еле крутит при сравнительно новой батарее, то она, если и является причиной, то исключительно из-за того, что разряжена слишком сильно. То есть, глубоко.

Выявить или исключить эту причину можно, на самом деле, двумя способами. Во-первых, можно попытаться зарядить АКБ от стационарного зарядного устройства хотя бы наполовину ее номинальной емкости. Если проблема была в этом, что стартер даже при таком уровне заряда заработает вновь бодро и безотказно. Во-вторых, можно установить на автомобиль другую, заведомо заряженную и исправную батарею. При таком способе, если стартер еле крутил, а теперь заработал, как надо – тоже можно выявить причину неисправности.

Естественно, практически все автолюбители поступают так, как описано в первом способе – то есть, заряжают АКБ, и избавляются от проблемы. Ко второму способу часто прибегают, если имеются сомнения относительно общего состояния аккумулятора. Например, известно, что ему уже миллиард лет, либо проблема появляется не в первый раз, и так далее.

АКБ не дает достаточный пусковой ток из-за износа

Если батарея заведомо не новая, то стартер может еле крутить именно из-за ее износа. Дело все в том, что со временем АКБ теряет не только емкость, на которую обращают внимание в первую очередь. Аккумулятор устроен таким образом, что с потерей емкости параллельно снижается и пусковой ток, который батарея способна выдать для работы стартера.

Происходит это чаще всего из-за сульфатации – процесса, когда свинцовые пластины покрываются нерастворимым налетом солей, теряя активную площадь, вступающую во взаимодействие с электролитом. Именно из-за этого теряется не только способность батареи накапливать энергию, но и отдавать большие токи, необходимые для питания стартера.

Следует отметить, что сульфатация является далеко не единственным признаком износа АКБ, из-за которого стартер еле крутит. Бывает и так, что в аккумуляторе происходит короткое замыкание между соседними разно полюсными свинцовыми пластинами, что тоже неминуемо приводит к снижению максимально возможного пускового тока.

Результат всегда один и тот же: слабый пусковой ток АКБ = стартер еле крутит. Подчеркнем, что сравнительно новый аккумулятор даже в сильно разряженном состоянии способен «поднапрячься», и отдать стартеру достаточной силы ток. Изношенный же не способен на это даже тогда, когда, казалось бы, и разряженным-то его назвать нельзя.

Проблемы с «плюсовым» силовым проводом

К сожалению, на таких простых причинах туго вращающегося стартера, как глубокий разряд или износ АКБ, проблема заканчивается не всегда. Гораздо более сложными в поиске и устранении являются описанные далее причины, касающиеся электрической и механической частей самого стартера. И в первую очередь, обратить здесь внимание стоит на главный «плюсовой» провод в машине.

Этот провод является самым тяжело нагруженным в автомобиле, так как именно по нему протекает так называемый пусковой ток. Как мы знаем, его сила достигает порядка 100-150 ампер. И это только в небольших бензиновых автомобилях. Если же мотор дизельный, да еще и с серьезным объемом, токи могут фигурировать намного большие.

Идет этот провод, исходя из его названия, от положительной (+) клеммы АКБ непосредственно к стартеру. Вернее, к точке, которая расположена на тыльной стороне втягивающего реле (ниже на рисунке она обозначена двойкой). Так вот, если на этом участке имеются проблемы, то большой ток, даже если батарея в состоянии его отдать, к стартеру дойти не сможет.

 

Какие бывают проблемы в данном случае? Во-первых, и это встречается чаще всего, это касается окисления соединений. Слоем окисла может покрываться как плюсовая клемма аккумуляторной батареи, так и контакт, через который главный силовой провод подсоединяется к втягивающему реле. Определить эту причину легко путем визуального осмотра. Устраняется проблема крайне просто – контактирующие проводники нужно зачистить от окислов, ржавчины и грязи, а также, крайне желательно, защитить их от этой проблемы специальной смазкой.

Во-вторых, большой ток через силовой «плюсовой» провод может не проходить из-за недостаточного сечения. Сечение провода вполне может уменьшаться со временем, например, из-за постоянных вибраций. Отдельные медные жилки, из которых состоит этот провод, постепенно ломаются. Соответственно, общее сечение уменьшается, сопротивление повышается, а пусковой ток, который протекает до стартера – слабеет. В результате он начинает крутить туго. Выявить эту причину тоже можно визуальным осмотром, а решить – заменой.

Плохая «масса»

Непосредственно к стартеру никакого «минусового» провода от аккумуляторной батареи не подходит. Вместо этого существует так называемая «масса» двигателя. Обустраивается она следующим образом. От отрицательной клеммы АКБ идет провод на кузов автомобиля. Далее «масса» с кузова передается на двигатель, тоже с помощью провода. Ну а стартер получает эту самую «массу» за счет того, что он соединен с двигателем.

Соответственно, если где-либо на этом пути имеется плохой контакт, работать бодро стартер не может. Он начинает тужить, медленно и тяжело вращаться. Поиск этой причины тоже осуществляется путем визуального осмотра. Вполне возможно, что на вашем автомобиле «масса» на двигатель идет прямо с АКБ. Тогда осматривать нужно этот провод. Внимание обращается на состояние его соединений, а также на общее состояние, от которого зависит его сечение и сопротивление.

Состояние «массы» двигателя можно проверить при помощи обычного мультиметра. Для этого надо поставить прибор в режим измерения минимальных сопротивлений, отсоединить «плюсовую» клемму от АКБ (но можно и не отсоединять, если на вашем автомобиле это приведет к другим трудностям), и измерить сопротивление между «минусом» АКБ и любой металлической частью мотора.

Нормальным считается сопротивление в 0.02 ома с учетом погрешности щупов, которая устанавливается перед замерами. Если же сопротивление между «минусом» АКБ и двигателем больше – это значит, что «масса» никуда не годится, и вполне может быть причиной того, что стартер еле крутит.

К слову, обойтись можно и без мультиметра, но понадобится помощник. Суть проверки заключается в следующем. Помощник должен пытаться запустить двигатель со снятыми со свечей зажигания высоковольтными проводами. Как только стартер начнет вращаться (туго), нужно при помощи толстого (лучше сварочного) провода подать «массу» с клеммы АКБ (с «минусовой», важно не перепутать и дать на корпус «плюс») непосредственно на двигатель. Если стартер при этом сразу же заметно взбодрится – имеющаяся «масса» нуждается в срочной ревизии.

Очень часто эта проблема решается путем дублирования провода «массы». Крепить его можно практически куда угодно на двигателе, где есть болты. Второй конец, соответственно, накидывается на «минус» АКБ. Таким способом можно удвоить, и даже утроить, сечение провода «массы», устранив проблему с туго вращающимся стартером надолго.

Износ втулок

Следующие две описанные причины часто бывают тесно связанные между собой. Но начать, все же, стоит именно с износа втулок. Несмотря на то, что стартер автомобиля работает сравнительно мало по времени, а подшипники скольжения изготовлены из бронзового сплава – износ рано или поздно наступает. В результате якорь или ротор стартера начинает вращаться не на одной оси, рыскает из стороны в сторону или, как говорят матерые автоэлектрики и механики – стартер «башмачит».

 

Даже если втулки изношены не слишком сильно, это, все равно, становится причиной того, что стартер еле крутит из-за нарушения оси вращения. Когда же износ достигает полной катастрофы, якорь во время вращения начинает задевать собой магниты статора, что тоже по вполне понятным причинам приводит к тому, что стартер начинает тужить.

Кроме того, когда втулки изнашиваются, происходит перекос якоря, а значит, токоведущие щетки начинают прижиматься к коллектору не перпендикулярно. В результате и сами щетки изнашиваются неравномерно, и сам коллектор может потерять свою правильную геометрию, что приведет к другим проблемам. Но об этом позже.

Что же касается втулок, то их износ можно определить только после демонтажа самого стартера и его разборки. Проверяются они путем шатания находящегося на своем месте якоря поперек его оси вращения. Если при таких действиях наблюдается какой-либо люфт, то это напрямую указывает на изношенные втулки. При диагностике стартеров нового типа, то есть, редукторных, необходимо учитывать, что у них имеется не две втулки, а три или четыре. Дополнительные подшипники скольжения нужны для того, чтобы удерживать планетарный механизм, которого в стартерах прямого привода нету.

Определить значительный износ втулок можно и визуально. Но для этого нужно уже полностью разобрать стартер и извлечь из него ротор с планетарным механизмом. Убитые втулки видно по их выработке, а также по неправильной форме и кусочкам того самого бронзового сплава, которые в сплюснутом виде наблюдаются по кромке.

Также о значительном износе втулок стартера можно судить по состоянию внешней стороны ротора. Дело в том, что при сильном износе подшипников скольжения и перекосах якоря последний рано или поздно начинает доставать до статора. Соответственно, на этих деталях будут наблюдаться следы механического контакта и определенная выработка.

Устраняется описанная проблема одним единственным способом – заменой всего комплекта втулок. Для многих популярных автомобилей такой ремонтный набор несложно купить в обычных магазинах или в Интернете. Однако иногда найти сменный готовый комплект втулок для того или иного стартера не получается. Тогда можно пойти двумя путями.

Первый – обратиться к профессиональному токарю. Как правило, у тех, кто предоставляет подобные услуги, имеются и материалы, из которых по известным размерам вытачиваются новые втулки. Стоит такая услуга сравнительно недорого. Однако в некоторых населенных пунктах найти умелого токаря – та еще проблема. Зачастую даже непреодолимая.

Второй путь – это подбор всего комплекта по имеющимся образцам, которыми могут послужить изношенные и извлеченные из стартера старые втулки. Так часто и поступают, если другими, более простыми путями, пойти не представляется возможным. Если, все же, вам придется подбирать каждую втулку отдельно, обратите внимание на то, что извлеченные детали имеют износ изнутри, а снаружи их размеры всегда сохраняются (если, конечно, они изъяты аккуратно). Соответственно, внешние диаметры втулок можно подбирать по старым втулкам, а вот внутренние – только по валу якоря. Причем, в посадочные места втулки должны входить со значительным усилием, а вот ротор стартера в них должен вращаться свободно. Но без люфтов.

Самая частая проблема, возникающая при замене втулок – это их перекос в посадочном месте. Чтобы избежать этой проблемы, обратитесь к опытному специалисту, или хотя бы просмотрите соответствующие видеоролики по этой теме. Благо, в Интернете, а именно, на площадке You Tube на эту тему годные материалы имеются. По крайней мере, один толковый точно есть.

По поводу втулок можно привести еще один малоизвестный признак, который явно указывает на их износ, а другие возможные причины исключает. Наблюдается это в случаях, когда стартер еле крутит исключительно тогда, когда двигатель прогрет до рабочей температуры. При этом, когда все холодное – то работает бодро и шустро.

Объясняется такое поведение тем, что после прогрева двигателя прогреваются и расширяются непосредственно втулки якоря, и из-за этого стартер начинает тужить. Поэтому, если ваш стартер еле крутит только, что называется, на горячую – не спешите менять АКБ, искать плохой контакт или покупать новый стартер. Очень вероятно, что все обойдется копеечной заменой комплекта втулок.

Износ щеток или коллектора

Токоведущие щетки могут изнашиваться как сами по себе, так и из-за перекоса якоря вследствие износа втулок. Именно поэтому выше было сказано, что эти причины тесно взаимосвязаны между собой. А дело здесь вот в чем. Когда якорь стартера начинает вращаться с перекосом, щетки не могут прилегать к коллектору строго перпендикулярно. Это означает, что на каждом обороте будет две точки, в которых каждая из щеток будет касаться коллектора не всей доступной поверхностью.

В свою очередь, это приведет к тому, что большой ток (а мы уже выяснили, что у стартера он реально большой), идущий через щетки, будет протекать через малое пятно контакта, вызванное тем самым перекосом якоря. Результат такой работы – сильное искрение. Однако искры не являются главной проблемой. Ключевым здесь является пусковой ток, который из-за описанных причин не может быть большим. В итоге стартер еле крутит, а позже перестает работать вовсе.

Здесь надо еще учитывать тот фактор, что при перекосе якоря и неравномерном прилегании щеток, последние начинают ускоренно изнашиваться. Это как с грифельным карандашом. Если рисовать им, направляя его к поверхности строго перпендикулярно, то стачиваться он будет долго. А если делать тоже самое, но меняя при каждом движении «угол атаки», износ ускорится в разы.

Кроме всего прочего, в результате все того же перекоса якоря по вине изношенных втулок, «страдает» и коллектор. Сделан он из меди, которая хорошо проводит большие токи, но при описанных выше обстоятельствах ускоренно вырабатывается. В результате этого, когда меняется комплект втулок или щеток, проблемы со стартером могут не прекратиться. А все потому, что щетки и сам якорь мы выравниваем, а вот коллектор с выработкой остается, и щетки опять-таки не смогут прилегать к нему с максимальным пятном контакта.

Решается эта проблема довольно просто, если по месту вашего жительства имеется хороший токарь. Коллектор просто протачивается на токарном станке, в результате чего его правильная геометрия возвращается, и все начинает работать так, как надо – шустро, бодро, быстро и без искрения.

Засор или замерзание

Довольно редко, но встречаются на практике и такие случаи, когда стартер еле крутит из-за того, что внутрь проникает влага, пыль или грязь. Как правило, если внутрь попадает влага, то при отрицательной температуре воздуха она замерзает, и стартер не просто туго крутит, а полностью «встает колом». Решается эта проблема при помощи принудительного обогрева. При этом, вовсе необязательно использовать источники открытого огня (газовые горелки или паяльные лампы), что, к тому же, еще и небезопасно. Обычный фен (даже не строительный, а бытовой), либо комнатный обогреватель с вентилятором – растапливают образовавшийся внутри стартера лед за считанные минуты.

Загрязнение же внутренностей рассматриваемого узла, которое сопровождается еще и вымыванием из-под трущихся деталей смазки, тоже приводит к тому, что стартер еле крутит. Чтобы устранить проблему в данном случае, стартер придется снять с машины, разобрать, почистить, смазать, и собрать обратно, как есть. Попутно, конечно же, желательно осмотреть втулки, щетки и коллектор на предмет износа, и при необходимости – устранить и эти дефекты.

 

Прогорание обмоток стартера

Если стартер современного редукторного типа, то обмотки в нем имеются только в якоре. В моделях старого образца они есть также и в статоре. Прогорают они, как правило, не без причины. Чаще всего этому предшествует износ втулок и другие возможные неисправности, которые так или иначе «придерживают» вращение ротора. Когда такое происходит, нагрузка на обмотки увеличивается, ток, текущий по ним – тоже, и в один прекрасный момент они либо уходят в обрыв, либо сплавляются частично между собой.

Когда обмотки якоря или статора (в моделях без редуктора) уходят в обрыв, то вращаться ничего уже не будет. При попытке запуска двигателя будет слышна только работа втягивающего реле (характерные щелчки).

Если же обмотки полностью не перегорают, а только сплавляются между собой частично, то стартер продолжает работать, но начинает брать на себя слишком много тока. Последнее приводит к тому, что выше всякой норму нагружается аккумуляторная батарея. Соответственно, такого большого тока она обеспечить не может даже в новом состоянии, и стартер еле-еле крутит по итогу.

Проверяются обмотки на прогорание у специалиста. Но при большом желании сделать это можно и самостоятельно. Для этого понадобится мультиметр, включенный в режим измерения сопротивления. При помощи прибора нужно промерять сопротивление соседних обмоток якоря, прикладывая щупы к таким же соседним дорожкам коллектора. Если на каком-либо участке замеры показывают сильный разброс сопротивления или вообще обрыв – это и есть признак прогорания обмоток, а также причина того, что стартер еле-еле крутит.

Отпавшие магниты статора (для редукторных стартеров)

Эта причина простая и очевидная, потому особо расписывать ее нет смысла. Отваливаются магниты чаще из-за того, что во время разборки стартера не проявляется надлежащая аккуратность. Например, чтобы рассоединить намертво «прикипевшие» детали корпуса, по нему бьют молотком. Также магниты часто отпадают в результате сильного износа втулок и перекоса якоря. Последний просто бьет по статору, отбивая магниты со своего места.

 

Как можно понять, видна такая проблема невооруженным глазом, но только после разборки стартера. Устраняется тоже несложно, если отвалившиеся магниты не повреждены. Их вполне можно приклеить на свое место. Главное – не перепутать изначальную полярность. Если нет возможности определить, как все было до поломки – обращайтесь к специалисту.

Проблемы с самим двигателем

И последняя возможная причина, почему стартер еле крутит, это сам двигатель. Вернее, его неисправности, приводящие к тому, что для его холодной прокрутки нужно очень много усилий. Стартер этих усилий создать не в состоянии, вот и крутит еле-еле, как может. К сожалению, без надлежащего опыта такую причину самостоятельно выявить, вряд ли, получится. Потому описывать ее здесь нет смысла. Диагностика такого порядка – это уже совсем другая история, намного длиннее и обширнее, чем представленная здесь.

Краткие итоги

Если стартер еле крутит, причиной далеко не всегда является АКБ. Исключив неисправность или разряд аккумулятора, следует начинать поиски с проводов питания стартера – «плюсового» и «массы» двигателя. Если это устранить проблему не помогает – выполняется демонтаж и разборка стартера. Цель – выявление износа, загрязнения или явных поломок механического или электрического характера.

Схожий материал

Топ-10 отличных семейных автомобилей с полным приводом

Как подготовить автомобиль к продаже

Как правильно перевезти собаку в машине

Меняем тормозные колодки на колесах своими руками

Принцип работы датчика давления в шинах: обзор, особенности и устройство

Обман на АЗС: как нам не доливают бензин и как уберечься от жульничества?

Самый дешевый способ очистки системы охлаждения автомобиля

Как продлить жизнь автомобильного аккумулятора

Удаление ржавчины с кузова автомобиля в домашних условиях

5 причин смерти АКБ зимой / Причины неисправности АКБ

Правильная зарядка АКБ дешевым зарядным устройством

Система рулевого управления автомобиля, её диагностика и ремонт

Как избавиться от запотевания стекол в автомобиле. Причины и способы их устранения.

Об автомобильных тормозах: история появления, правила ухода

Восстановление автомобильного аккумулятора

10 возможных причин почему низкое напряжение бортовой сети

Галоген или светодиод — что лучше. Сравнение по 15 критериям

ГУР vs ЭУР: что лучше — гидроусилитель или электроусилитель руля

Как проверить генератор автомобиля: 10 основных неисправностей

Как проверить втягивающее реле стартера

Какой домкрат купить и как правильно его выбрать

Какой набор инструментов купить для автомобиля: 5 вариантов

История шин Bridgestone / Бриджстоун

История шин Матадор / Matador

📌 10 причин почему плохо крутит стартер

Когда в автомобиле плохо крутит стартер, в роли первого «подозреваемого» почти всегда выступает аккумулятор. Однако разряженная АКБ лишь в 9 случаях из 10 оказывается реально виноватой. В этом многие убедились на практике, подзарядив севший за ночь аккумулятор, и не получив по итогу бодрого запуска двигателя. Кроме того, плохо крутящий стартер попутно может подклинивать, издавать скрежещущие звуки, пищать, трещать. У кого есть бортовой вольтметр, тот в таких ситуациях наблюдает дикие просадки напряжения или, что ещё хуже, полное периодическое затухание приборов.

Почему туго крутит стартер: 10 возможных причин


Чтобы сразу же охватить, так сказать, масштабы проблемы целиком, перечислим кратко все самые распространённые причины, из-за которых стартер может плохо крутить автомобильный двигатель при старте. Вполне возможно, уже после взгляда на представленный перечень, многие поймут, в чём дело, и сразу же приступят к ремонту.

Выглядит список следующим образом:

  1. Севшая полностью или слабо заряженная АКБ.
  2. Недостаточной силы пусковой ток из-за износа аккумулятора.
  3. Окисление или плохой контакт по «плюсовой» линии питания стартера.
  4. Отсутствует качественная «масса» двигателя.
  5. Разбитые втулки скольжения.
  6. Неисправность щёточного узла или коллектора.
  7. Коррозия, загрязнение или замерзание «внутренностей» стартера.
  8. Прогар силовых обмоток якоря.
  9. Выпавшие или отклеившиеся магниты статора.
  10. «Тугой» мотор.

Если понятно, что делать дальше, зная перечисленные причины, приступайте к ремонту. Для тех же, кто понял не все пункты, ниже предлагается детальный разбор каждого из них. В том числе, по всем причинам вы найдёте ответы на два основных вопроса: как это влияет на работу стартера, и как это починить.

Проблемы с АКБ


Как показывает практика, если стартер в идеальном состоянии, то даже при сильно разряженном аккумуляторе он вполне может работать хорошо. Пускай, немного вяло или туго. Но без рывков, остановок и посторонних звуков. Однако такое бывает только тогда, когда автомобиль сравнительно новый, либо за стартером регулярно ухаживают – чистят, смазывают, меняют износившиеся детали.

Если же машина давно не новая, да ещё и обделена в плане ухода, для прокрутки стартера по разным причинам требуется всё больше и больше мощности. А поскольку берёт он её из аккумулятора, то вполне понятно, что в разряженном состоянии двигатель запускается всё туже и туже. Как правило, если причина только в АКБ, то её зарядка хотя бы в течение получаса временно устраняет проблему.

Вторым пунктом идёт недостаточный пусковой ток. Дело в том, что стартер является самым мощным потребителем электроэнергии в машине. Сила тока, которая нужна для его нормальной работы, превышает 100 ампер (более киловатта мощности). А если аккумуляторная батарея уже поизносилась, то даже в полностью заряженном состоянии такой мощности отдать она не может. Причин здесь бывает несколько. Самые распространённые — сульфатация пластин, осыпание активной массы, короткое замыкание в одной из ячеек батареи. По любой из этих причины батарея не в состоянии отдавать заявленный пусковой ток, соответственно, стартер плохо крутит двигатель. Решение для данной проблемы существует только одно — купить новую АКБ.

Проблемы с проводами питания


Непосредственно к стартеру идёт только один силовой провод питания. Это «плюс», подсоединённый напрямую к соответствующей клемме АКБ. Его легко найти, так как он имеет самое большое сечение, а на многих машинах он ещё и заметного красного цвета. Как раз по этому самому проводу течёт самый значительный ток в автомобиле. А если на его пути есть сопротивление, то стартер крутить бодро не сможет.

Как искать эту причину? В первую очередь, надо обеспечить надёжный электрический контакт между клеммами данного силового провода и точками, к которым он присоединён. Одна из них находится возле АКБ, прямо на силовой клемме (её тоже надо проверить на предмет наличия окислов или солевого налёта). Вторая точка — на стартере, вернее, на втягивающем устройстве. Чтобы обеспечить надёжный контакт, очистите клеммы и площадки от нагара и окислов при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. Жёсткие абразивы применять не стоит, так как после них остаются борозды, наоборот, увеличивающие сопротивление.

Второй силовой провод питания стартера непосредственно к нему не подходит. Так называемая «масса» или «минус» от аккумулятора сначала идёт на двигатель. Это тоже всегда толстый провод, как можно более короткий, одним концом подсоединён к отрицательной клемме АКБ, а другим к металлу двигателя. Проблемы на этом участке встречаются абсолютно такие же, как описано выше. Окисление, загрязнение и так далее.

Очищая контакты, всегда обращайте внимание на состояние самих проводов. Особенно в тех местах, где к ним напрессованы клеммы. В этих точках часто силовые провода постепенно ломаются от вибраций. Сечение уменьшается, а сопротивление, наоборот, повышается.

Износ втулок


На втулках вращается ротор и приводной вал стартера. Все они запрессованы в корпусе, и являются ничем иным, как подшипниками скольжения. Выполняются, как правило, из бронзового сплава, благодаря чему довольно долго и безотказно служат. Но только при условии, что за стартером регулярно ухаживают. Если же втулки длительное время эксплуатируются «на сухую», то есть, без смазки, они быстро изнашиваются.

Первая проблема, которая возникает в таких случаях — якорь сам по себе начинает вращаться туго. Мощности, генерируемой стартером, недостаточно, чтобы преодолевать это сопротивление, и он, как следствие, плохо крутит. Если причина именно в этом, то простая смазка деталей сразу же заметно улучшает ситуацию.

Чем смазывать втулки — это тема, вызывающая немало дискуссий среди автолюбителей. Кто-то предпочитает моторное масло, а кто-то обычный солидол. Однако, как показывает практика, масло быстро высыхает, и уже через несколько месяцев проблема возвращается. А вот смазки на подобие графитных, наоборот, продолжают работать на протяжении нескольких лет.

Вторая известная проблема с втулками — износ. Определить его очень просто. Для этого достаточно пошатать вращающиеся части стартера в процессе его разборки. Если есть заметный люфт, то втулки подлежат замене. Часто эти детали доводятся до такого состояния, что якорь начинает доставать до статора. В результате, помимо того, что стартер плохо крутит при заряженном аккумуляторе, он во время работы ещё и звуки посторонние издаёт.

Решается проблема только заменой втулок. Найти их можно либо в виде ремонтного комплекта для распространённых моделей стартеров, либо путём подбора по изношенным. Также, если есть толковый токарь, втулки можно выточить индивидуально.

Неисправность щёточного узла и коллектора


Щёточный узел большинства автомобильных стартеров представляет собой металлический каркас, в котором закреплены четыре графитные щётки. Проблем с ними бывает несколько. Во-первых, они изнашиваются, то есть, истираются «в ноль». Во-вторых, щётки часто залипают в своих направляющих, в результате чего не достают до коллектора. Соответственно, если виден явный износ, узел полностью меняется на новый. Залипшие щётки можно попытаться прочистить и немного смазать.

Коллектор — это часть якоря стартера, к которой прижимаются щётки. Состоит из набора медных лепестков, расположенный по кругу. Проблем с коллектором тоже бывает несколько. Самая распространённая и серьёзная — износ. Устраняется либо заменой якоря, либо проточкой у токаря. Также пластины коллектора могут покрываться графитным налётом от щёток, из-за чего ухудшается электрический контакт. Решается проблема очисткой пластин при помощи, например, спирта или какого-нибудь специального очистителя контактов. Наконец, стоит проверить, нет ли между пластинами набившейся графитной пыли. Убрать её оттуда можно при помощи острого предмета, желательно, не металлического.

Механические «тормоза»


Сюда относится пыль, грязь, коррозия и лёд. Особенно страшна коррозия, так как она быстро портит детали стартера, многие из которых довольно мелкие. Со льдом иногда сталкиваются в зимнее время. Он появляется внутри корпуса из-за конденсации влаги, которая за ночь замерзает, блокируя якорь и другие движущиеся детали.

Все эти проблемы устраняются одинаково. Нужно просто разобрать аккуратно стартер, почистить его детали, всё тщательно вымыть и высушить. Затем, где есть трущиеся и вращающиеся детали — смазать. Особое внимание обратите на ротор. Между ним и статором имеется довольно маленький зазор. Когда туда попадает грязь или ржавчина (которая ещё и силой магнитов удерживается), стартер вяло крутит и издаёт посторонние звуки.

Прогар или обрыв обмоток


Эта причина встречается довольно редко, но, если ничего не помогает, стоит проверить обмотки ротора. Проще всего отнести деталь специалисту. Хотя и своими руками прозвонить обмотки с целью выявить обрыв или оплавление не так уж и сложно. В Интернете полно инструкций, как это делается. Если вкратце, то нужно измерить сопротивление, прикладывая щупы мультиметра к соседним лепесткам коллектора. Если показания на каких-то парах лепестков резко отличаются, значит есть прогорание обмотки. Этим же способом вычисляется обрыв.

Выпавшие или отклеившиеся магниты


Магниты приклеены или закреплены в металлических держателях по корпусу стартера вокруг якоря. Когда они отваливаются или разрушаются, стартер плохо крутит или даже подклинивает, издавая характерные противные звуки. Если какой-либо из магнитов отклеился, его легко приклеить на своё место. Главное, не перепутать полярность. Когда же магниты потрескались или высыпались, то восстановить их не получится. Как вариант, можно попытаться найти с бывшего в употреблении аналогичного стартера. Если нет, то придётся покупать новый стартер целиком.

«Тугой» мотор


На двигатель обычно грешат в последнюю очередь. Однако не так уж редки случаи, когда стартер туго крутит именно из-за того, что ему значительное сопротивление оказывает мотор. Возможно, в нём что-либо износилось, подклинивает, примёрзло, прикипело и так далее. После капитального ремонта, кстати, пока не притёрлись новые детали, запуски тоже могут быть затруднённые. К сожалению, исключить этот вариант можно только одним способом — установив заведомо исправный стартер и нормальную АКБ.

ВИДЕО: плохо крутит стартер


Краткие итоги


Как видно из вышесказанного, причин, почему плохо крутит стартер, не так уж и мало. Далеко не всегда это разряженная или изношенная АКБ. Часто стартер начинает тужить из-за износа втулок, засора, коррозии или более серьёзных механических поломок. К счастью, большинство из рассмотренных причин легко и недорого устраняются в гаражных условиях.

 

Почему стартер крутит туго? — Авто-ремонт

Чаще всего плохо крутит стартер по причине низкого заряда аккумуляторной батареи, плохого контакта «массы», износа втулок на его корпусе, поломки втягивающего реле, короткого замыкания обмоток статора или ротора (якоря), износа бендикса, неплотного прилегания щеток к коллектору либо их значительного износа.

Как проверить стартер берет ли он на себя?

Самый наглядный симптом: если во время поворота ключа зажигания лампочки, которые запитаны от бортовой сети, теряют в яркости, а иногда и гаснут — это звоночек к тому, что в системе имеется просадка тока, то есть стартер берёт лишнюю энергию на себя.

Почему стартер крутит а машина не заводится?

Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать.

Как понять что стартер плохо крутит?

Признаки неисправности стартера

стартер щелкает, но не крутит коленчатый вал двигателя; при включении стартера коленвал вращается очень медленно, из-за чего двигатель не запускается; слышен металлический скрежет шестерни бендикса, которая не входит в зацепление с коленвалом.

Почему Башмачит стартер?

Что скрывается под выражением «башмачит стартер»? «Башмачит» значит подклинивает при вращении, вращает слишком медленно.

Как проверить стартер на машине не снимая?

Для выполнения проверки стартера понадобится: Отсоедините провод, присоединенный к втягивающему реле, который проходит от выключателя зажигания. Закоротите положительно заряженную клемму реле с болтом, используя при этом металлическую часть отвертки. От аккумулятора напрямую к реле пройдет ток, и автомобиль заведется.

Как проверить стартер работает или нет?

Чтобы проверить якорь стартера, нужно подать напряжение 12V с аккумулятора напрямую на стартер, в обход реле. Если он крутит, то с ним все в порядке, если нет, значит, либо проблемы с ним, либо со щетками.

Как долго можно крутить стартером?

Стартером крутить можно не более 15 сек, и то при полностью исправных проводах к нему… Re: Сколько крутить стартер? Зимой машинка заводится дольше, чем летом, это понятно. Если все в порядке, гарантированно заведется секунды за две.

Почему машина не заводится если аккумулятор заряжен?

Логика здесь проста: двигатель при заряженном аккумуляторе и полностью исправном стартере может не заводиться или из-за того, что горючая смесь не зажигается, или из-за того, что она просто не попадает в цилиндры, или из-за того, что дает серьезный сбой электронная система управления мотором.

Что крутит стартер в двигателе?

При включении стартера шестерня стартера зацепляется с венцом маховика и электродвигатель крутит коленвал. После того, как мотор запустится, обгонная муфта стартера отсоединяет шестерню от вала, когда обороты двигателя превысят обороты стартера.

Что делать если стартер еле крутит?

Итог В случае, если плохо крутит стартер, а тем более на холодную, то в первую очередь необходимо проверить заряд аккумулятора, качество его контактов, клемм, состояние проводов между стартером, аккумулятором, замком зажигания, особенно обратить внимание на «массу».

Как проверить работает ли втягивающее?

Для этого мультиметр, подсоединяется к плюсовой клемме втягивающего реле, к которой подводится напряжение от АКБ. Другой минусовой провод мультиметра подсоедините к массе. Далее кто-то должен повернуть ключ зажигания в положение запуска. Напряжение, на дисплее мультиметра должно соответствовать 12 В.

Как проверить работает ли реле стартера?

Демонтируйте стартер автомобиля с двигателя. Чтобы проверить втягивающее реле , соедините вывод втягивающего реле «50» с положительным выводом АКБ, а корпус стартера с отрицательным. У исправного тягового реле стартера якорь выдвинет шестерню привода в окно передней крышки с характерным щелчком.

Почему стартер не крутит на горячую?

В случае, когда плохо крутит стартер на горячую, проблемой может быть: Разрядка аккумулятора. … Износ щеток стартера или втулок (подшипников скольжения). Когда щетки изнашиваются больше нормы, то они не достают до коллектора и это может быть причиной плохой работы стартера на горячую.

Почему стартер сильно нагревается?

Стартер может нагреваться по причине выработки втулок или щёток пускового устройства. Решение напрашивается само собой – разобрать стартер, заменить щётки и втулки. Проверить, как всё работает. В зацеп с маховиком кривошипного вала входит бендикс пускового устройства.

Как проверить стартер с помощью мультиметра?

Мультиметр перевести в режим омметра и проверить реле на обрыв и на замыкание (сопротивление обмотки). Измерение производится между проводником и корпусом. Показания должны лежать в пределах 3-20 Ом, зависит от типа стартера. Если ничего не помогло, тогда надо снять стартер и продолжить диагностику в снятом состоянии.

Жесткий запуск, но стартер в порядке? — Техническое обслуживание/ремонт

павелов #1

У меня есть блейзер S10 1994 года выпуска, который стоит чуть больше 180 тысяч. Я сделал много мелких работ на старушке, в том числе недавно заменил стартер, аккумулятор и кабель аккумулятора. Но дело в том, что он начал очень сильно прокручиваться, когда он горячий, около 2 месяцев назад (я заменил стартер более года назад).Но даже когда он сильно прокручивается, он потребляет всего около 200 ампер (поэтому ребята из запчастей говорят, что запуск неплохой). Почему это?

Еще одна странность: если я нажму на педаль газа в тот момент, когда поворачиваю ключ в положение выключения, то, когда я вернусь, все заведется вполне нормально.

Последняя деталь. Когда я вынул стартер (чтобы выяснить, ребята, тестер стартера был сломан) и вставил его обратно, я заметил, что тепловой экран сломался. Может ли это дополнительное тепло привести к тому, что стартер выйдет из строя, но не покажет состояние перегрузки?

Он начал сильно/горячо, когда я тоже потянул за провод катушки, поэтому я не думаю, что это проскальзывание времени…

Что значит тяжело проворачивается? Он крутится не очень быстро или крутится нормально, но с трудом заводится?

хорошо4450 #3

Первоначальный скачок тока при включении стартера может быть в диапазоне 300 ампер или более в течение секунды, и, хотя я не знаю официального рекомендуемого значения постоянного тока, потребляемого вашим автомобилем, большинство работает в диапазоне 125-150 ампер. диапазон.

JMHO, но 200 ампер кажутся мне довольно высокими для постоянного потребления тока с включенным стартером, поэтому я не согласен с этими частями, ребята.

Что касается странности, то, возможно, здесь происходит то, что стартер еще не успел прогреться. Я бы обязательно установил теплозащитный экран или стартовое одеяло, несмотря ни на что.

Может быть, это и не связано, но в старые времена, если мой тайминг заходил слишком далеко, это затрудняло запуск.

павелов #5

Заводится сразу, но иногда даже глохнет стартер. Напряжение падает сильно (например, 9,5 В), но всегда срабатывает при втором вращении или около того. В книге написано, что до 250 нормально. для этого стартера, и он не всегда тянет так сильно.Это был тест с отключенным проводом катушки, где он поднялся до 200А. Обычно он тянет около 150-180, хотя очень сильно тянет.

Опять годовалый стартер, новый аккумулятор и новый кабель.

Но (всегда большое но) заводится почти на 100% нормально, если нажимаешь на газ сразу при выключении зажигания при выключении.

Очень не хочется снова вынимать стартер… В этом грузовике настоящая каша.

Тридак #6

Перегрев приводит к тому, что стартер потребляет слишком много тока и двигатель прокручивается медленно.Несколько лет назад мне заменили стартер на Taurus 1988 года в Western Auto. Двигатель крутил очень медленно, когда машина была горячей. Я отвез машину обратно в Western Auto, и менеджер по обслуживанию заявил, что они не могут воспроизвести проблему. В отчаянии я пошел в независимый магазин, где я никогда не торговал, когда машина была горячей. Техник попытался завести машину, когда она была горячей, и измерил потребляемый ток. Затем он отсоединил катушку зажигания и повторил свой тест с теми же результатами.Он записал текущий розыгрыш и то, что он сделал, на своем бланке и сказал мне отнести его в Western Auto. Он ничего не взял с меня за диагностику. Когда я вернулся, менеджер по обслуживанию Western Auto не стал сомневаться в выводах и сразу же установил еще один новый стартер. Лучшим результатом всего испытания, которое произошло 15 лет назад, является то, что
я нашел отличный магазин и с тех пор веду с ним дела.

Еще одна вещь заключается в том, что когда вы нажимаете на педаль газа, когда вы поворачиваете ключ, вы впрыскиваете сырой бензин в цилиндр.Он действует как хладагент и охлаждает поршни, заставляя их сжиматься. Это облегчает запуск двигателя. В старые времена карбюратора и ручного дросселя, если я совершал долгий подъем с двигателем вблизи точки перегрева, спускаясь по склону, я вытаскивал дроссель. Переобогащенная топливная смесь будет охлаждать двигатель, и температура вернется к норме в нижней части класса.

павелов #7

Хорошо, что нашел хороший магазин.К сожалению, я все еще делаю всю свою работу над этим грузовиком уже 14 лет (Боже, мне нужна жизнь). Я думаю, что это стартер/втулки стартера. Если вы принесете его домой горячим, он будет ужасно тянуть, когда вы попытаетесь провернуть его (в этом тесте нет катушки). Зато после 2-го оборота крутится как чемпион с нормальной протяжкой…даже если под капотом все очень горячо. Никогда не было ничего подобного, и я занимаюсь автомобилями уже 25 лет. Мои мысли о продавливании газа при выключении зажигания: Сначала я хотел бы, чтобы автомобили были похожи на самолеты, и вы останавливали бы их, перекрывая подачу топлива (редакционная статья), но я действительно думаю, что это просто предварительная зарядка цилиндров и позволить ему «поймать» один шаг быстрее, когда я пытаюсь перезапустить его.
Я знаю, что вы имеете в виду под «обогащенным охлаждением» цилиндров, но не думаю, что я смогу добавить достаточно топлива, чтобы сделать это с помощью впрыска топлива. Я уже делал это в самолете с капсюлем, когда не открывалась крышка капота.

Тот факт, что вы пытались выключить зажигание, чтобы проверить опережение опережения зажигания, указывает на то, что вы знаете, что делаете, поэтому мы можем обойтись без проржавевших соединений и других простых вещей, за исключением одного: вы заменили оба кабеля аккумуляторной батареи? Коррозия внутри изоляции красиво выглядящего кабеля аккумуляторной батареи может реально снизить ток.

Отсутствующий тепловой экран вполне может нагреть стартер настолько, что деформирует его или увеличит его внутреннее сопротивление. Теплозащитный экран был поставлен не просто так. Можете ли вы создать один?

Еще одна мысль — это горячая точка в двигателе из-за препятствия потоку охлаждающей жидкости, из-за которого поршень застревает в отверстии, когда вы выключите горячий двигатель. Это было бы прискорбно. Доказательством может быть скачок давления воды сразу после того, как вы заглушите машину, так как вода закипает в горячей точке.Если это так, я бы снял водяной насос и посмотрел, исправна ли крыльчатка. Возможно, насос для пресной воды с хорошим рабочим колесом перекачал бы немного больше воды и подавил бы симптом.

бобс455 #9

Хороший вопрос. Есть ли на этом моторе регулируемый распределитель?

хорошо4450 #10

Я по-прежнему считаю, что ток, потребляемый стартером, слишком велик; и не слишком верьте тому, что вам говорят ребята из счетчика запчастей.

павелов #11

Да, я просмотрел все легкие вещи. Заменил аккумулятор, плюсовой кабель, и снова стартеру всего около 12 месяцев.

Но странно то, что если вы преодолеете этот первый «срыв» стартера, он будет крутить и крутить на полной скорости без колебаний и с нормальным потреблением тока (с выключенной катушкой).
Нет проблем с нагревом температуры охлаждающей жидкости или тиканье после отключения.

Я снова надел теплозащитный экран (после того, как однажды услышал его перезвон на улице позади меня). Он использует довольно небольшой щит, не похожий на обертки, которые мы использовали для заголовков.

Сегодня попробовал еще раз, тоже самое. Все при нормальной рабочей темп. — заглушил — при первом повороте стартер заглох — выключить ключ — при следующем ударе ключа заводится на нормальных оборотах (по звуку). Водяной насос ни разу не издал ни звука с тех пор, как я заменил его на 80,00 и предположим, что он работает… Просто вырывает себе волосы.

хорошо4450 #12

Тот факт, что стартеру 12 месяцев, ничего не значит, если только он не был совершенно новым, а НЕ восстановленным стартером. С реманами все возможно.

Месяц назад я установил генератор переменного тока на свой Линкольн, и через 30 минут он заглох.

Несколько лет назад у меня был друг, у которого была аналогичная ситуация, и дилер сказал ему, что это скопление углерода в цилиндрах из-за езды по городу, я не знаю, была ли это уловка или правда, как это исправить. Может быть, банку морской пены и ехать куда-то со скоростью 120 миль в час разрешено?

павелов #14

Думаю, да, но я ни разу не прикасался к нему за 180 000 миль.Автомобиль не «пингуется» во время работы (проблемы опережения зажигания) и отлично заводится после первого «удара» ключа. Такая же проблема с отключенной катушкой! Поэтому я думаю, что мне следует исключить воспламенение… Может быть?

павелов #15

У меня и раньше были плохие стартеры, но обычно они просто плохо «тянут» от первого удара стартера до последнего.Это так странно, что после первого удара ключа он крутится нормально??

Вы вообще используете прокладки? вы можете попробовать добавить одну прокладку .030. и 200 ампер слишком много.

После устранения всех внешних воздействий необходимо задуматься о техническом состоянии двигателя.

хорошо4450 #17

Опять же, постоянное потребление тока 200 ампер слишком велико.Тянущий стартер.

павелов #18

Имеют ли двигатели с впрыском топлива проблемы с нагаром? Я думал, что это только двигатели с углеводами… Но, как и другие ответы, почему это происходит только при первом ударе стартера. Если бы углерод вызывал экстремальную ситуацию сжатия, вы бы подумали, что это будет «тянуть» стартер все время при прокручивании коленчатого вала.Когда катушка отключена, она цепляется за первое вращение (и удар ключа), 2-й удар крутит стартер как сумасшедший, и двигатель работает на нормальных пусковых оборотах, пока коровы не вернутся домой.

павелов #19

Да, 200 — это слишком много, но обычно он запускается при 150.Что-то удерживает его перед первой революцией? После этого можно целый день крутить стартер, выдавая только 150 и крутя нормальные обороты?

Как отремонтировать двигатель с трудным запуском

 Описание: двигатель должен запускаться и работать примерно через 2–3 секунды после поворота. ключ зажигания в положение проворачивания, если у вас нет проблем с запуском. Это руководство поможет начать с простых исправлений и закончить более сложными.

Что пошло не так?

 Нормальный износ и использование могут вызвать затрудненный запуск из-за недостаточного давления топлива, плохое управление впускным воздухом, ложные показания компьютера автомобиля или слабая искра. Некоторые из этих ремонтов несложны и входят в обычное техническое обслуживание двигатель. Это может показаться сложным, но на самом деле это не так, современные автомобили проще чем когда-либо ремонтировать благодаря компьютерной системе управления автомобилем и базовому поиску и устранению неисправностей методы.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Сколько это будет стоить?

 Эта сумма будет варьироваться в зависимости от диапазона различий между ремонтами. Некоторый работа недорогая, например, обслуживание отверстия дроссельной заслонки, которое будет стоить около 15 долларов США. если это делается дома, и это может достигать 450 долларов США, если топливный насос неисправен и заменен магазином. В любом случае лучше иметь представление о том, что не так, прежде чем начать ремонт, или когда вы принимаете свой автомобиль для ремонта.

Популярные причины проблем с запуском

  • Порванный пыльник воздухозаборника
  • Слабый топливный насос
  • Грязное отверстие дроссельной заслонки
  • Изношенные свечи зажигания
  • Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
  • Низкая компрессия в цилиндре
  • Индикатор проверки двигателя
  • Неправильные показания датчика массового расхода воздуха

Начнем

Это руководство относится к большинству автомобилей, конфигурации могут немного отличаться, но процесс такой же.

Легкие штучки

Если вы заметили, что вскоре загорается Check Engine или Service Engine, возможно, проблема код, который поможет нам точно определить проблему. Первый запустите коды и посмотрите, к чему они относятся, затем мы сможем устранить неполадки и перейти оттуда, например, код бедной смеси, который может указывать на слабый топливный насос, плохой Датчик MAF (массовый расход воздуха) или треснувший пыльник воздухозаборника.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Утечка вакуума двигателя может привести к увеличению времени запуска и низким или грубым холостым ходам и, возможно, к проверке двигателя светлый.Визуальный осмотр всех вакуумных линий внутри моторного отсека, которые вы можете обнаружить сломанный, порванный или ветхий шланг, который необходимо заменить, а утечку труднее найти можно использовать тестер дыма или, когда двигатель холодный, банку очистителя карбюратора что заставит двигатель нормально работать на холостом ходу или на короткое время увеличить скорость.

Элементы обычного обслуживания: Длительный запуск двигателя может быть вызван загрязнением отверстия дроссельной заслонки. что может нарушить подачу воздуха в двигатель. Привод дроссельной заслонки (дроссельная заслонка на более старых автомобилях — кабель) — это электронное управление дроссельной заслонкой, которое получит условие называется «коксованием», которое представляет собой своего рода легкую смолу, похожую на слизь на бабочке и ее внутренней части. тело.Это вещество образуется из-за примесей в воздухе, который двигатель потребляет более много миль. Этот простой сервис можно сделать с помощью небольших инструментов, никаких деталей не требуется, только хозяйственное полотенце и банка очиститель карбюратора, который вы можете приобрести на Amazon или в любом магазине автозапчастей.

Порванный или треснувший чехол или трубка воздухозаборника. воздушная трубка или чехол устанавливается между отверстие дроссельной заслонки и датчик массового расхода воздуха могут быть треснуты, что приведет к попаданию воздуха в двигатель. который не отслеживается, создавая бедная смесь.Если эта трубка или чехол сломаны или порваны, это изменит показания. поэтому подача на компьютер ложной информации, вызывающей увеличение времени запуска для двигателя. Чтобы проверить наличие этой проблемы, снимите трубку воздухозаборника и осмотрите его, при необходимости замените изношенные, порванные или сломанные детали.

Некоторые автомобили и большинство грузовиков имеют топливный фильтр, расположенный между топливный насос и двигатель, и когда этот фильтр забивается, насос работает вызывая низкое давление топлива или медленное давление в топливной рампе, позволяя форсункам подавать слишком мало топлива.

Датчик MAF двигателя может вызвать проблемы со смесью и замедление работы из-за загрязнения внутреннего провода датчика. Иногда это можно очистить, выполнив услуга MAF, которая включает незначительные инструменты и баллончик с очистителем MAF.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Для двигателей, оборудованных двигателем холостого хода (IAC — старые автомобили), потребуется чистить этот клапан много как дроссельная заслонка. Чтобы проверить это перед тем, как включить двигатель, отдохните. слегка нажмите педаль газа, чтобы открыть бабочку.Это позволит обойти холостой ход. клапан управления подачей воздуха и дайте двигателю запуститься. Если двигатель запускается в состоянии покоя ногу на педали газа снимаем РХХ и чистим, опять же без деталей просто магазинное полотенце и очиститель карбюратора.

Медленно проворачивать: двигателю требуется минимальная скорость проворачивания для запуска, если стартер или аккумулятор слабы, обороты двигателя будут низкими, что приводит к двигатель медленнее создает компрессию и затрудняет запуск.Это может быть вызвано из-за слабой батареи или пусковой двигатель.

Промежуточное усилие

По мере старения топливного насоса создаваемое давление может быть меньше, чем достаточно для работы топливного насоса. двигатель правильно. Это можно проверить с использованием топлива манометр, который можно приобрести в местном магазине автозапчастей (бесплатно). в большинстве случаев). Большинство систем давления топлива будет между 45 и 60 фунтов на квадратный дюйм. (порт инъекция), если обнаружено низкое топливный насос подлежит замене.

После того, как датчик массового расхода воздуха был очищен один раз, это редко помогает дважды, на данный момент датчик массового расхода воздуха должен заменить, это можно подтвердить, используя сканирующий прибор и прочитав впускной воздушный GPS (грамм в секунду) между новым датчиком и старым.

Свечи зажигания обычное обслуживание элемент, и если вы не заменили их, а одометр вашего автомобиля показывает более 50 000 миль, пора. На большинстве автомобилей эта работа проста и может быть выполнена в течение часа. или около того, единственные детали, которые вам нужны, это свечи зажигания, которые играют роль в том, как двигатель заводится и работает.Вы можете получить эти свечи зажигания от Amazon или магазин автозапчастей.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Расширенный ремонт

 Обычно на двигателях с большим пробегом (от 200 000 до 300 000 000) поршневые кольца могут изнашиваться. вызывая низкую компрессию, что увеличивает время запуска и вызывает малая мощность. Это потому, что степень сжатия низкая, и двигателю требуется инерция, чтобы набрать достаточную скорость для воспламенения топливно-воздушной смеси. Чтобы проверить это условие, компрессия тест необходим, если компрессия 90 фунтов на квадратный дюйм или ниже, двигатель изношен а точнее, поршневые кольца больше не прилегают к стенкам цилиндра. и нужно заменить.По сути, вам нужно перестроить или получить перестроенный двигатель, в этом видео показано как заменить поршень кольца и поршни.

Вопросы?

Наши сертифицированные специалисты готовы ответить на вопрос о двигателе трудные стартовые вопросы бесплатно. Мы надеемся, что вы сэкономили деньги и узнали из этого гид. Мы создаем полный комплект руководств по ремонту автомобилей. Пожалуйста, подпишитесь на наши 2CarPros Канал YouTube и часто проверяйте наличие новых видео, которые регулярно загружаются.

Статья опубликована 11 марта 2022 г.

Почему мой двигатель так трудно заводится? Советы от S&S Cycle для решения этой проблемы.на Cyril Huze Post — Custom Motorcycle News

Двигатели

Street стали не только крупнее, но и улучшили компрессию. Затрудненный запуск — это досадная проблема, которую можно решить как внутри, так и снаружи двигателя. Объяснение и советы от S&S Cycle.

Первым шагом к тому, чтобы сделать этих зверей более управляемыми, является проверка компрессии при проворачивании коленчатого вала с помощью хорошего ввертного манометра. S&S рекомендует 180-190 фунтов на квадратный дюйм для уличного использования, 200 фунтов на квадратный дюйм для тех, кто настаивает на расширении пределов.Самый простой способ уменьшить компрессию при проворачивании коленчатого вала — установить распределительный вал, закрывающий впускной клапан чуть позже. Двигатель с рекомендуемым давлением запуска будет обеспечивать хорошую мощность и приемистость, но при этом будет достаточно легко запускаться. Однако некоторые двигатели остаются неподатливыми даже при умеренном давлении проворачивания. Это почти всегда вызвано чем-то вне двигателя, изношенным или заедающим стартером или стартерным приводом, слабым аккумулятором, дешевыми или старыми кабелями, плохими проводными соединениями, несоответствующим моментом зажигания или слишком агрессивной кривой опережения зажигания, прокачкой гидравлического подъемника или неправильным разнесенный ротор генератора царапает картер двигателя, и это лишь некоторые из причин.Какой бы ни была причина, есть несколько приемов, позволяющих облегчить запуск неподатливого двигателя.

Простая замена проводки для отключения ламп от цепи зажигания стартера подаст на стартер больший ток. Недостаток, конечно, в том, что водитель должен помнить о включении света. Также можно отдельно подключить цепи зажигания и стартера и использовать переключатель «Стоп-Работа» на руле для отключения зажигания. При включенном зажигании и переключателе на руле в положении «Стоп» весь ток аккумуляторной батареи идет на стартер.Это дает ему больше мощности для запуска двигателя, после чего можно включить переключатель на руле, чтобы активировать зажигание и запустить двигатель.

Еще один прием, который может быть чрезвычайно эффективным, — проложить второй кабель массы от отрицательной клеммы аккумулятора к одному из болтов крепления стартера. Это уменьшает сопротивление между аккумулятором и стартером, снова увеличивая ток там, где это необходимо. И последний совет: держите дроссельную заслонку закрытой, пока двигатель не заведется.Открытие дроссельной заслонки впускает больше воздуха в цилиндр и увеличивает компрессию при проворачивании коленчатого вала — последнее, что вам нужно. При холостом ходу, установленном на 1000 об/мин, двигатель должен запускаться без газа. В противном случае потяните ручку газа назад настолько, чтобы двигатель завелся. Тяжелый пуск — это неприятность, с которой не нужно мириться. Если ваш двигатель имеет 180–190 фунтов на квадратный дюйм при сжатии при проворачивании, но по-прежнему с трудом заводится, поищите причину снаружи двигателя. Если компрессия при прокручивании слишком высока, уменьшите степень сжатия или найдите кулачок, который позже закроет впускной клапан.

В чем причина затрудненного запуска? – Кухня

Загрязненные свечи : Свечи зажигания создают искру, которая позволяет автомобилю сжигать топливо. Загрязненные свечи зажигания – одна из самых частых причин затрудненного запуска двигателя. Загрязненное топливо. В топливе, содержащем слишком много спирта или воды, автомобиль будет трудно, а часто и невозможно завести.

Что вызывает затрудненный запуск по утрам?

Существует много причин затрудненного запуска, но наиболее показательными из них являются неисправное реле температуры охлаждающей жидкости двигателя (датчик), неисправный клапан управления подачей воздуха на холостом ходу (IAC), утечки вакуума и EGR, недостаточная подача топлива или давление (забитый топливный фильтр, форсунки) и загрязненный или старый бензин.

Что такое затрудненный запуск двигателя?

Жесткий старт — это ракетный термин, относящийся к состоянию избыточного давления во время запуска ракетного двигателя при воспламенении. В худшем случае это принимает форму неограниченного взрыва, приводящего к повреждению или разрушению двигателя.

Почему двигатель медленно прокручивается и не запускается?

Медленный запуск может быть результатом нескольких возможных условий, и, как вы предположили, неисправность может появиться снова или ухудшиться.Возможными причинами являются изношенный или неисправный аккумулятор, неисправное электрическое соединение, проблема с системой зарядки, плохой стартер или разряд аккумулятора во время стоянки.

Почему моя машина плохо заводится?

Если ваш автомобиль не заводится, это обычно вызвано разряженной или разряженной аккумуляторной батареей, ослабленными или корродированными соединительными кабелями, неисправным генератором или проблемой со стартером. Может быть трудно определить, имеете ли вы дело с проблемой аккумулятора или генератора. Вот как узнать, кто виноват.

Могут ли грязные топливные форсунки стать причиной затрудненного запуска?

Основные симптомы загрязненного топлива могут включать отсутствие запуска, затрудненный запуск, остановку двигателя, потерю мощности и плохую экономию топлива.

Может ли слабый аккумулятор стать причиной затрудненного запуска?

Разряженный аккумулятор – причина № 1 незапуска двигателя. Если аккумулятор разряжен, но не полностью разряжен, стартер может вращаться медленно. Обычно запуск автомобиля от внешнего источника помогает вам отправиться в путь, но обязательно найдите причину разрядки аккумулятора, иначе вы скоро повторите это упражнение.

Что вызывает затрудненный запуск при холодном двигателе?

Холодные батареи просто не производят такого же количества энергии, как теплые батареи, и этот эффект может привести к проблемам с запуском. В холодное время моторное масло становится более густым и не течет по двигателю. Если аккумулятор уже разряжен, это может привести к невозможности запуска.

Может ли топливный насос вызвать затрудненный запуск?

Затрудненный запуск Другим признаком, обычно связанным с неисправным топливным насосом, является затрудненный запуск.Ослабленный топливный насос может привести к тому, что автомобиль будет запускаться чаще, чем обычно, а в более серьезных случаях может даже привести к тому, что транспортному средству потребуется несколько поворотов ключа, прежде чем он заведется.

Может ли плохое время вызвать затрудненный запуск?

При внесении каких-либо изменений в двигатель автомобиля соответственно корректируется угол опережения зажигания. В противном случае вы можете столкнуться с рядом проблем с двигателем из-за неправильного опережения зажигания, таких как детонация, затрудненный запуск, увеличение расхода топлива, перегрев и снижение мощности.

Может ли синхронизация вызвать затрудненный запуск?

Может ли синхронизация вызвать затрудненный запуск? Обычно затрудненный запуск происходит, когда угол опережения зажигания слишком опережает, а не запаздывает. Чрезмерно продвинутое состояние вызовет обратный эффект через карбюратор, а чрезмерно замедленное вызовет обратный эффект через выхлоп.

Может ли низкий уровень масла вызвать затрудненный запуск?

Двигатель заедает Низкий уровень масла может привести к заклиниванию двигателя или невозможности его проворачивания. Заклинивание двигателя из-за отсутствия масла часто приводит к его разборке.Низкий уровень может не только привести к тому, что автомобиль не заведется, но и повредить двигатель.

Каковы признаки неисправной свечи зажигания?

Какие признаки неисправности свечей зажигания?

  • Двигатель имеет неровный холостой ход. Если ваши свечи зажигания выходят из строя, ваш двигатель будет звучать неровно и дергаться при работе на холостом ходу.
  • Проблемы с запуском. Автомобиль не заводится, и вы опаздываете на работу… Разряжен аккумулятор?
  • Пропуски зажигания в двигателе.
  • Помпаж двигателя.
  • Высокий расход топлива.
  • Отсутствие ускорения.

Почему моя машина заводится несколько раз?

Добрый день — скорее всего, ваш затрудненный запуск вызван неисправностью обратного клапана давления топлива или регулятора давления топлива. Негерметичный обратный клапан заставляет топливный насос работать с большей нагрузкой и дольше работать при прокручивании коленчатого вала, прежде чем для форсунок будет доступно достаточное давление топлива.

Каковы признаки плохого стартера?

Признаки неисправного или неисправного стартера

  • Двигатель не заводится.Самый распространенный признак того, что проблема со стартером существует, — это когда вы поворачиваете ключ, но ничего не происходит.
  • Стартер срабатывает, но не вращает двигатель.
  • Скрежет при попытке запустить двигатель.
  • Запах или вид дыма при запуске двигателя.

9 причин, по которым мотоциклы не заводятся в жару (объяснение)

По дороге на работу вы заправляетесь заправкой.

Вы заливаете топливо, забегаете внутрь за кофе с булочкой, съедаете его и запрыгиваете обратно на байк, но теперь, когда жарко, он не заводится.

Он завелся сегодня утром, когда было холодно, но почему мотоцикл не заводится в жару?

Виновником могут быть многочисленные электрические компоненты. Поскольку есть несколько других деталей, которые могут ухудшить процесс зажигания, мы составили этот список X причин, по которым мотоцикл не заводится на горячую.

Вот краткий ответ, почему мотоцикл не заводится в жару:

Если мотоцикл не заводится, это может быть связано со слабостью или неисправностью электрического компонента.Когда электроника нагревается, сопротивление накапливается; а неисправному электрическому компоненту будет труднее работать, когда он горячий.

1. Слабый аккумулятор

На слабом аккумуляторе могло хватить напряжения для запуска мотоцикла, когда мотоцикл был еще холодным, но даже современным статорам требуется не менее 15 минут для зарядки аккумулятора.

Есть несколько причин, по которым батарея может выйти из строя. Если велосипед не используется в течение длительного периода времени без подключенного аккумуляторного тендера, емкость аккумулятора резко упадет.

Ваш велосипед подвергается процессу, называемому паразитным сливом. Многие современные мотоциклы используют процессоры, и устройства потребляют немного энергии от батареи, когда мотоцикл выключен, чтобы поддерживать свою работоспособность. Или, может быть, есть коррозия в заземляющих проводах. В любом случае, если вы не едете и не участвуете в тендерах, ваша батарея не заряжается.

Возможно, у вас было достаточно энергии, чтобы начать, но вы были на велосипеде не менее 15 минут (или намного дольше на велосипеде со старой системой зарядки)?

Если нет, возможно, вы убили последний сок, который у вас был при возгорании.

Проверьте аккумулятор с помощью вольтметра. Если он просто мертв, дайте ему заряд. Если он совсем плохой, он не будет держать заряд, и его нужно будет заменить.

2. Герметичный зазор клапана

Если зазор вашего клапана меньше, чем указано в руководстве по обслуживанию вашего мотоцикла, ваш мотоцикл не заведется в горячем состоянии.

Металл клапана расширяется при нагревании. Поэтому, если зазоры клапанов вашего мотоцикла меньше спецификации, зазор будет еще меньше, когда мотоцикл нагреется.

Если клапан расширится настолько, что затянется и останется открытым, вы потеряете компрессию двигателя, и двигатель не запустится.

Регулировка клапанов — это процесс, специфичный для мотоцикла, который необходимо выполнять в соответствии со спецификациями руководства по обслуживанию и щупом. Если у вас нет инструментов и ноу-хау, было бы неплохо получить профессиональную помощь в этом.

3. Изношенные свечи зажигания

После того, как свеча зажигания перегорит, мотоцикл заведется, но никогда не заведется. Если свеча зажигания не полностью разряжена, она может загореться, когда вы впервые сядете, только чтобы ослабнуть от перегрева двигателя во время поездки и выйти из строя при следующем горячем запуске.

Из-за свечи зажигания, срок службы которой подходит к концу, мотоцикл работает хуже, чем обычно.

Тепло также может привести к растрескиванию старой, изношенной и порванной свечи зажигания.

 После образования трещины искра распознает трещину как путь наименьшего сопротивления и проходит через блок двигателя, прежде чем попасть в зазор и воспламенить двигатель.

4. Ослабленные или потрескавшиеся провода свечей зажигания

Если холодный мотоцикл завелся нормально, а провод свечи зажигания ослаб или треснул во время движения, мотоцикл не заведется и не загорится, пока вы не замените провода.

Незакрепленный чехол свечи зажигания легко исправить; наденьте чехол обратно на вилку, пока соединение не станет надежным.

Треснувший провод свечи зажигания — это отдельная история. В долгосрочной перспективе тепло двигателя может изнашивать проволочную резину, и сегодняшняя поездка, возможно, была соломкой из резиновой проволоки, которая сломала спину мотоциклетному верблюду.

Если жара во время поездки поджарила провода свечей зажигания, ваш мотоцикл не заведется снова, пока они не будут заменены, и вы также можете заменить их все сразу.

5. Плохая катушка зажигания

Изношенная катушка зажигания не дает искры в горячем состоянии, поэтому мотоцикл не заводится. Если ваш мотоцикл не заводится, осторожно коснитесь катушки зажигания; если слишком жарко, чтобы оставить палец, проблема может быть в плохой катушке зажигания.

Ваш мотоцикл может нормально переворачиваться, когда он холодный, но он создает сопротивление, поскольку катушка нагревается резонирующим теплом двигателя. Когда вы вернетесь для горячего старта после того, как побывали в седле, катушка будет слишком слабой, чтобы поддерживать искру.

Тепло также может повредить обмотки катушки. Возможно, ваша катушка все еще была в порядке при холодном запуске, но жара езды, наконец, вывела из строя вашу старую катушку.

Замена катушки зажигания — это несложная работа для любого, кто обладает базовыми навыками мотомеханики, и ее можно быстро решить в любой мастерской по ремонту велосипедов. Просто проверьте свою катушку с помощью вольтметра, чтобы убедиться, что это виновник, прежде чем решать проблему ее замены.

Связанный: Проблемы с холодным запуском мотоцикла? 4 вещи, которые вы должны проверить

6.Slipper Spring заземляет очки в горячем состоянии

Если на вашем мотоцикле есть точки для старых мотоциклов, изношенная пружина проскальзывателя может помешать вашему горячему запуску.

По мере того, как велосипед нагревается, пружина расширяется, образуя дугу между пружиной тапочка на точках и соседним винтом, и дуга притирает точки, прежде чем они передают энергию на заглушки.

Замена пружины или установка ее таким образом, чтобы она не заземляла заряд, может быть достаточным, чтобы исправить неудачный горячий запуск.

7. Слабая или неисправная система зарядки

Слабый статор может перестать работать, как только мотоцикл нагреется, в результате чего напряжение аккумулятора будет разряжено ниже уровня, необходимого для горячего запуска мотоцикла.

Как упоминалось ранее, электроника нагревается и перестает работать. Когда вы переходите к горячему запуску своего велосипеда, у вашей батареи может не хватить сока, необходимого для перезапуска.

Например, если статор треснет, двигатель может расширить металл и расширить трещину настолько, что статор поджарится.

Чтобы убедиться, что дело в статоре, а не в аккумуляторе, используйте вольтметр, чтобы проверить непосредственно статор.

Сначала проведите испытание, которое мы называем «статическим статором».

  1. Выключите зажигание и не выключайте мотоцикл.
  2. Отсоедините статор от регулятора/выпрямителя.
  3. Установите мультиметр на «Ом» (или сопротивление) настолько низко, насколько это возможно.
  4. Вставьте щуп в одно из штыревых гнезд на статоре и заземлите другой щуп где-нибудь на шасси вашего мотоцикла.
  5. На вашем дисплее должен быть либо символ бесконечности, либо слово «open», указывающее на обрыв цепи. Если он читает что-то еще, и ваша цепь заземлена, ваш статор сгорел, и пришло время заменить его на ваш мотоцикл.

Если батарея и вышеуказанная проверка статора проходят нормально, проблема может заключаться в тепловом повреждении ротора, который вращается вокруг статора. Если двигатель перегреется и выйдет из строя, это повлияет на выходную мощность вашего статора. Пока статор все еще отсоединен от регулятора, выполните следующую проверку динамического выхода:

  1. Для этого вам нужно, чтобы мотор велосипеда работал.Установите мультиметр на переменное напряжение и подключите щупы к гнездам статора.
  2. Нажимайте на газ, пока ваш двигатель не наберет 3000 оборотов в минуту.
  3. Проверьте показания счетчика. Если оно меньше 60 вольт, ваш ротор вышел из строя и его необходимо заменить на новый.

Если статор проходит оба теста, проблема может заключаться в регуляторе/выпрямителе:

  1. Заглушите мотоцикл, выключите зажигание и снова подсоедините статор к регулятору.Настройте мультиметр на проверку ампер на низком уровне шкалы.
  2. Заведите мотоцикл и убедитесь, что вся электроника включена — все аксессуары.
  3. Снимите отрицательную клемму аккумулятора и подсоедините щупы измерителя к отрицательной клемме аккумулятора и отрицательным кабелям.
  4. Проверьте свое чтение; если он меньше четырех ампер, виноват регулятор/выпрямитель, и его необходимо заменить.

Связано: 12 причин, по которым ваш мотоцикл не работает (объяснение)

8.Неисправный стартер

Если у вашего велосипеда электрический стартер, неисправный стартер может создавать сопротивление при нагреве и мешать запуску вашего мотоцикла в горячем состоянии.

Неисправный стартер легко диагностируется по звуку, который он издает, когда мотоцикл не заводится.

Например, пронзительный жужжащий звук, сигнализирующий о том, что передачи даже не включаются, указывает на неисправность стартера. Или вы можете услышать щелчок или отсутствие звука, даже если вы проверили батарею и она заряжена (вам посоветовали сначала проверить батарею).

Все детали двигателя со временем изнашиваются, и ваш стартер сам по себе представляет собой сложно работающий маленький двигатель. Тепло двигателя может изнашивать его провода или расширять его компоненты в и без того тесное пространство. Если виноват ваш стартер, единственное возможное решение — купить новый стартер.

Связанный: 11 причин, по которым мотоцикл умирает при включении передачи (решено)

9. Неисправность блока CDI

Неисправный CDI может нормально работать, когда мотоцикл холодный, но, как и вся другая упомянутая электроника, ослабляющий CDI будет создавать сопротивление по мере повышения температуры и может не запуститься, когда мотоцикл горячий.

Что такое CDI?

Воспламенение от разряда конденсатора, или CDI, похоже на батарею, потому что оно накапливает энергию. Коробка CDI может почти мгновенно разрядить накопленную энергию.

Так что включение CDI в цепь зажигания — умный ход. Вы часто будете видеть его как систему TCI, но все CDI используют одни и те же основные части — катушку, датчик и коробку.

Поиск и устранение неисправностей системы CDI на мотоцикле, который не запускается в горячем режиме

Если ваш велосипед заводится в холодную, но не в горячую погоду, а все остальные электрические компоненты работают нормально, подумайте о любых других нестандартных поведениях вашего велосипеда в последнее время:

  • Обратный огонь,
  • Осечки
  •  Странное поведение тача, 
  • И мертвые цилиндры, связанные с плавностью работы двигателя, являются симптомами отказа CDI.

Если все станет достаточно плохо, вы можете заметить, что ваш мотоцикл не будет снижать обороты, не умирая.

CDI имеют тенденцию удерживать тепло немного лучше, чем некоторые другие компоненты, поэтому сначала проверьте другие вещи в этом списке.

Однако коробка CDI не является неразрушимой, и если у вас есть мотоцикл с ранней версией CDI, возможно, пришло время подумать о замене коробки CDI.

Однако сначала удалите все остальные переменные, потому что это самый раздражающий способ устранения неполадок в списке.И помните, вы всегда можете отдать свой мотоцикл проверенному механику для работы, которая затрагивает компьютерный блок вашего мотоцикла, и возня с вашим CDI определенно делает это.

В конце концов, нет простого способа протестировать неисправный CDI, если OEM-производитель вашего велосипеда не предоставил вам спецификации тестирования CDI для каждого контакта. Если вы подозреваете, что ваш CDI неисправен, и все электрические компоненты до сих пор проверены, просто уменьшите свои потери и замените весь блок CDI на новый.

Была ли эта статья полезна? Вы нашли неверную информацию или чего-то не хватило?

Мы будем рады услышать ваше мнение! (PS: читаем ВСЕ отзывы)

В чем причина затрудненного пуска дизельного двигателя?

Погодные условия могут навредить нашему автомобилю.Одной из таких вещей является затрудненный запуск дизельного двигателя, но знаете ли вы причину этого? Давайте узнаем.

Так в чем причина плохого пуска дизеля? Ответ не ограничивается одним. Есть много причин, таких как неисправность свечей накаливания, плохой стартер, неисправная форсунка и многое другое.

Ниже мы перечислим все возможные причины. Продолжайте читать и наслаждайтесь.

Причины, по которым дизельный двигатель плохо запускается

Вот несколько причин, по которым ваш дизельный двигатель плохо запускается.

1. Неисправная система свечей накаливания

Если нет медленного запуска, возможно, вам придется рассмотреть неисправную систему свечей накаливания. В большинстве автомобилей есть свечи накаливания. Эти свечи накаливания помогают автомобилю при холодном запуске.

Эти свечи накаливания питаются от таймера и реле. Они подадут напряжение на свечи. Напряжение должно быть отключено по истечении времени таймера.

Но есть и другие случаи, когда реле залипают, что приводит к непрерывной подаче напряжения на свечи накаливания.Взамен свечи накаливания сгорят. В нормальную погоду эта проблема вряд ли вызовет затрудненный запуск дизельного двигателя, но будет, если температура упадет.

Если в вашем автомобиле есть перегоревшие свечи накаливания, ваш дизельный двигатель будет сложнее запустить. Это усугубится, если температура понизится. Вы можете проверить свечи накаливания, измерив их целостность или сопротивление.

Если дизельный двигатель запускается с трудом, модуль свечей накаливания может не включать свечи накаливания.Особенно это актуально, если погода холодная.

Модуль свечи накаливания можно проверить с помощью вольтметра. Было бы лучше, если бы вы заменили все свечи накаливания, которые были необходимы.

2. Проблемы с зависанием

Должна быть проблема со смазкой в ​​насосе-форсунке, если дизель глохнет при замедлении. Прежде всего, вам нужно проверить скорость холостого хода. Если скорость холостого хода низкая, это не позволит регулятору насоса восстановиться.

Регулятор насоса должен восстановиться в достаточной степени, чтобы двигатель не заглох при замедлении. Если еще сделать дозирующий клапан или плунжеры внутри насоса залипающими, то дизель все равно будет глохнуть от воды в топливе.

Насос необходимо очистить и заменить. Однако можно попробовать сначала добавить добавки. Если он не работает, снимите насос, очистите или замените его.

3. Проблемы с форсункой

Для дизельного инжектора требуется большее давление, чем для стандартного бензинового двигателя.Однако давление может снижаться в течение длительного периода времени. Вам необходимо проверить, нет ли каких-либо повреждений или проблем с форсункой.

Ваш инжектор может иметь отложения лака, засорение, утечку и износ. Можно проверить, не страшен ли инжектор на дизеле. Вы можете использовать цифровой пирометр.

Вы можете использовать это для проверки рабочей температуры цилиндра. Если показания температуры ниже, чем в других цилиндрах, то это слабый цилиндр. Ваши форсунки могут быть грязными, если вы испытываете грубый холостой ход или потерю мощности.

Вы также увидите белый дым из выхлопной трубы. Нужно проверить сопротивление свечей накала. Также нужно проверить температуру цилиндров.

4. Проблема с подачей топлива

Для правильного запуска двигателя синхронизация форсунки должна быть точной. Необходимо визуально проверить, совпали ли установочные метки. Если вы заметили, что синхронизация отключена, вы можете проверить процедуру синхронизации вашего автомобиля.

Ваш автомобиль будет плохо заводиться, если в топливе есть воздух.Если в топливе есть воздух, двигатель заглохнет после того, как вы его запустите. Также будет трудно снова начать.

Воздух может попасть в топливо и затруднить запуск двигателя. Вы можете проверить, не является ли проблема воздухом. Вы можете установить прозрачный возвратный шланг на обратной стороне ТНВД.

После этого вам остается только завести двигатель и наблюдать за линией. Если есть пузырьки воздуха, они попадут внутрь насоса. Если у вас также есть забитый насос, это также может затруднить запуск двигателя.

Связанный: Дизель плохо запускается после остановки

Как облегчить запуск дизельного двигателя?

Можно дать несколько советов, как быстро запустить дизельный двигатель. Вам нужно использовать свечи накаливания и блок-нагреватели. Эти двое запустят дизельный двигатель в холодную погоду.

Свечи накаливания выполнят свою работу по нагреву камеры внутреннего сгорания. После этого состояние будет пригодным для сжатия и воспламенения. Вы также можете установить вторую батарею.

Убедитесь, что у вас полностью заряжен аккумулятор. Если у вас нет полностью заряженной батареи, всегда рекомендуется установить вторую батарею. Эта вторая батарейка будет для свечей накаливания.

Ваши свечи накаливания не будут выполнять свою работу, если в аккумуляторе автомобиля есть серьезный заряд. Также необходимо регулярно менять масло. Если ваше масло гуще, дизельный двигатель будет плохо запускаться.

Вы также можете отключить все ненужные аксессуары.Было бы полезно, если бы вы сохранили все свои батареи и отключили все аксессуары, которые вы не будете использовать. Включение и использование аксессуаров происходит за счет аккумулятора.

Также важно использовать правильное дизельное топливо. Также можно использовать присадки к зимнему топливу. Эта присадка будет добавлена ​​к вашему топливу. Вам нужно смешать эту добавку с вашим топливом.

Резюме

Таким образом, это не необычная ситуация. Многие водители сталкивались с трудным запуском дизельных двигателей.В потягивая топливо, дизель может быть горсткой.

Хотя дизель очень популярен для грузовиков и пикапов, у дизеля также есть много проблем. Одной из таких проблем является плохой старт.

Что такое «тяжелый запуск» и почему это плохо для кондиционера?

«Затрудненный запуск» — это состояние, которое может повлиять на кондиционеры (а также другие механические устройства, такие как автомобили), когда двигатели и компрессор, отвечающие за работу системы, не включаются и не работают.Если ваш кондиционер плохо запускается, он будет заикаться при попытке включиться, а затем выключится вскоре после того, как оживет. Часто затрудненный запуск сопровождается щелчками и скрежетом.

Почему это происходит

Существует несколько возможных причин того, что кондиционер начинает работать с трудом. Одной из наиболее распространенных проблем является выход из строя конденсаторов. Конденсаторы — это электронные устройства, которые временно сохраняют напряжение и передают его двигателям, чтобы либо запустить их, либо поддерживать их работу.Тепло может привести к тому, что конденсаторы начнут терять способность накапливать заряд, и это затруднит запуск и работу двигателей. Щелкающий звук, который вы можете услышать от сети переменного тока, обычно означает, что конденсаторы неисправны и их необходимо заменить. Существуют и другие возможные электрические причины затрудненного запуска, такие как ослабление проводов.

Проблема также может заключаться в двигателях или самом компрессоре. Компрессор может стать «тугим» и с трудом двигаться, а двигатели могут изнашиваться из-за потери смазки.(Предотвращение проблем, связанных с износом, является одной из основных причин всегда планировать весеннее техническое обслуживание кондиционера.)

Проблемы, которые вызывает жесткий запуск

Кондиционер с трудным запуском, скорее всего, полностью выйдет из строя из-за дополнительной нагрузки на его части. Это особенно вредно, когда речь идет о компрессоре. Если компрессор перегревается и выходит из строя, его необходимо заменить, а это дорогостоящий ремонт, вплоть до того, что часто более рентабельно заменить всю систему кондиционирования воздуха, а не только компрессор.

Стартер

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.