Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Втулка стартера — Запчасти ВАЗ

Код товара: 004097

Втулка стартера ВАЗ,ГАЗ,Москвич ст.42*.3708 Ржев,БАТЭ ЭНЕРГОМАШ к-т

Артикул: 42.3708302/8402*(ВСК3) Производитель Энергомаш ЗАО г.Калуга ВСК3

МКАД 5 шт. ОСТШ 3 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 5 шт.

230 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 044202

Втулка стартера ВАЗ-1111 к-т

Артикул: 1111-1601220* Производитель СеАЗ 1111-1601220*

МКАД 15 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК
2 шт.
Интернет 15 шт.

65 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Втулка стартера ВАЗ-2101 (стартер 35.3708)ЭНЕРГОМАШ к-т
модели группы  
ВАЗ-2101 Стартер посмотреть
ВАЗ-2102 Стартер посмотреть
ВАЗ-2103 Стартер посмотреть
ВАЗ-2104 Стартер посмотреть
ВАЗ-2105 Стартер посмотреть
ВАЗ-2106 Стартер посмотреть
ВАЗ-2107 Стартер посмотреть
ВАЗ-2121 Стартер
посмотреть
Москвич-2141 Стартер и его крепление посмотреть
ИЖ 2126 с двигателем ВАЗ Статор посмотреть
ВАЗ-2104, 2105 Стартер посмотреть
ВАЗ-2106 Стартер посмотреть
ВАЗ-2107 Стартер 2101-3708000 посмотреть
ИЖ 2126 Статор посмотреть
ИЖ 2717 Стартер посмотреть
Москвич-2335 Стартер и его крепление посмотреть

Код товара: 000501

Втулка стартера ВАЗ-2101 (стартер 35.3708)ЭНЕРГОМАШ к-т

Артикул: 2101-3708310 Производитель Энергомаш ЗАО г.Калуга 8405К(ВСК1)

МКАД 4 шт. ОСТШ 2 шт. ЛЕСК 1 шт. Интернет 4 шт.

125 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Втулка стартера ВАЗ-2101 задняя
модели группы  
ВАЗ-2101 Стартер посмотреть
ВАЗ-2102 Стартер посмотреть
ВАЗ-2103 Стартер посмотреть
ВАЗ-2104 Стартер посмотреть
ВАЗ-2105 Стартер посмотреть
ВАЗ-2106 Стартер посмотреть
ВАЗ-2107 Стартер посмотреть
ВАЗ-2121 Стартер посмотреть
Москвич-2141 Стартер и его крепление посмотреть
ИЖ 2126 с двигателем ВАЗ Статор
посмотреть
ВАЗ-2104, 2105 Стартер посмотреть
ВАЗ-2106 Стартер посмотреть
ВАЗ-2107 Стартер 2101-3708000 посмотреть
ИЖ 2126 Статор посмотреть
ИЖ 2717 Стартер посмотреть
Москвич-2335 Стартер и его крепление посмотреть

Код товара: 009198

Втулка стартера ВАЗ-2101 задняя

Артикул: 2101-3708310

МКАД 1 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 1 шт.

60 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Втулка стартера ВАЗ-2101 передняя
модели группы  
ВАЗ-2101 Стартер посмотреть
ВАЗ-2102 Стартер посмотреть
ВАЗ-2103 Стартер посмотреть
ВАЗ-2104 Стартер посмотреть
ВАЗ-2105 Стартер посмотреть
ВАЗ-2106
Стартер
посмотреть
ВАЗ-2107 Стартер посмотреть
ВАЗ-2107 Стартер посмотреть
ВАЗ-2120 «Надежда» Стартер посмотреть
ВАЗ-2121 Стартер посмотреть
ВАЗ-2131 Стартер посмотреть
Москвич-2141 Стартер и его крепление посмотреть
ИЖ 2126 с двигателем ВАЗ Статор посмотреть
ВАЗ-2123 Стартер посмотреть
ВАЗ-2104, 2105 Стартер посмотреть
ВАЗ-2131 Стартер посмотреть
ВАЗ-2105 Стартер посмотреть
ВАЗ-2106 Стартер посмотреть
ВАЗ-2107 Стартер 2101-3708000 посмотреть
ВАЗ-2107 Стартер 2101-3708000-02 посмотреть
ИЖ 2126 Статор посмотреть
ИЖ 2717 Стартер посмотреть
Москвич-2335 Стартер и его крепление посмотреть
ВАЗ-21213 Стартер посмотреть
ВАЗ-21213-214i Стартер посмотреть

Код товара: 008255

Втулка стартера ВАЗ-2101 передняя

Артикул: 2101-3708405 Производитель АвтоВАЗ 21010-3708405-00

МКАД 0 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 3 шт. Интернет 0 шт.

50 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

Интернет: нет в наличии

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Втулка стартера ВАЗ-2108 передняя
модели группы  
ВАЗ-2108 Коробка передач посмотреть
ВАЗ-2108 Коробка передач посмотреть
ВАЗ-2108 Коробка передач посмотреть
ВАЗ-2109 Коробка передач посмотреть
ВАЗ-2109 Коробка передач посмотреть
ВАЗ-21099 Коробка передач посмотреть
ВАЗ-21099 Коробка передач посмотреть
ВАЗ-2110 Коробка передач посмотреть
ВАЗ-2111 Коробка передач посмотреть
ВАЗ-2112 Коробка передач посмотреть
ВАЗ-2115 Коробка передач посмотреть
ВАЗ-2110 Коробка передач посмотреть
ВАЗ-2110 Коробка передач посмотреть
ВАЗ-2115 Коробка передач посмотреть
ВАЗ-2108 Картер сцепление посмотреть
ВАЗ-2109 Картер сцепления посмотреть
ВАЗ-2110 (2007) Коробка передач посмотреть

Код товара: 009199

Втулка стартера ВАЗ-2108 передняя

Артикул: 2108-1601220 Производитель АвтоВАЗ 21080-1601220-00

МКАД 27 шт. ОСТШ 1 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 27 шт.

55 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Втулка стартера ВАЗ-2108(стартер 29.3708)ЭНЕРГОМАШ к-т
модели группы  
ВАЗ-2108 Коробка передач посмотреть
ВАЗ-2108 Коробка передач посмотреть
ВАЗ-2108 Коробка передач посмотреть
ВАЗ-2109 Коробка передач посмотреть
ВАЗ-2109 Коробка передач посмотреть
ВАЗ-21099 Коробка передач посмотреть
ВАЗ-21099 Коробка передач посмотреть
ВАЗ-2110 Коробка передач посмотреть
ВАЗ-2111 Коробка передач посмотреть
ВАЗ-2112 Коробка передач посмотреть
ВАЗ-2115 Коробка передач посмотреть
ВАЗ-2110 Коробка передач посмотреть
ВАЗ-2110 Коробка передач посмотреть
ВАЗ-2115 Коробка передач посмотреть
ВАЗ-2108 Картер сцепление посмотреть
ВАЗ-2109 Картер сцепления посмотреть
ВАЗ-2110 (2007) Коробка передач посмотреть

Код товара: 004018

Втулка стартера ВАЗ-2108(стартер 29.3708)ЭНЕРГОМАШ к-т

Артикул: 2108-1601220 Производитель Энергомаш ЗАО г.Калуга 3708405(ВСК2)

МКАД 5 шт. ОСТШ 4 шт. ЛЕСК 2 шт. Интернет 5 шт.

130 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Размер втулки стартера ваз 1111

13 мая 2013, 11:22 #1 123+ 1
Приобрел Оку б/у, начинающий автолюбитель, хочу научится сам ремонтировать.

Проблема в следующем: постоянно сыпется втулка на стартере, раз в два дня меняю (говорят, что на др. автомобилях ее прессуют, на Оке она входит легко). Подсказали приобрести новый стартер, но хочется понять проблему.

  • Сообщений: 4111
  • Откуда: Ростовская обл
  • ЗиЛ 5301 Бычок ЗиС 101

13 мая 2013, 11:26 #2 123+ 1

maks_64, 13 мая 2013, 11:22, #1

Приобрел Оку б/у, начинающий автолюбитель, хочу научится сам ремонтировать.

Проблема в следующем: постоянно сыпется втулка на стартере, раз в два дня меняю (говорят, что на др. автомобилях ее прессуют, на Оке она входит легко). Подсказали приобрести новый стартер, но хочется понять проблему.

Интересно сколько раз ты их менял Подумай над подсказкой не зря подсказали про новый стартер

  • Сообщений: 12128
  • Откуда: Владимир
  • Ока АвтоВАЗ Ока

15 мая 2013, 08:43 #3 123

. «сыплется» втулка на стартере или втулка в корпусе сцепления.

. какие шумы, стуки, трески при заводке двига.

15 мая 2013, 10:21 #4 123+ 1

втулка «с юбкой», в которую вставляется стартер, ни стуков, ни тресков, ни шумов нет. Когда заводишь, впечатление, будто аккумулятор севший.

Купить новый можно, но вдруг не в нем проблема, а 2,5 рубля выкидывать не хочется.

  • Сообщений: 12128
  • Откуда: Владимир
  • Ока АвтоВАЗ Ока

15 мая 2013, 10:46 #5 123

. ротор цепляется за статор из-за втулки.

. однако надо смотреть еще и корпус сцепления. может отверстие под втулку «раздолбало». тогда надо или менять корпус сцепления или придумывать «ввертыш» под втулку. Проблема.

. если корпус цел, то надо смотреть сам стартер. аккумулятор с генератором — исправны.

15 мая 2013, 14:12 #6 123+ 1

как можно проверить «раздолбало» ли отверстие под втулку, может признаки какие или визуально? и еще можно ли выточить втулку из бронзы или меди, или все таки будет еще хуже

  • Сообщений: 12128
  • Откуда: Владимир
  • Ока АвтоВАЗ Ока

15 мая 2013, 17:53 #7 123

maks_64, 15 мая 2013, 14:12, #6

как можно проверить «раздолбало» ли отверстие под втулку, может признаки какие или визуально? и еще можно ли выточить втулку из бронзы или меди, или все таки будет еще хуже

. быстрый износ вала у якоря. втулка должна быть металлокерамической, наверное.

  • Сообщений: 2965
  • Ока СеАз 11113

16 мая 2013, 09:59 #8 123+ 1

maks_64, 15 мая 2013, 14:12, #6

как можно проверить «раздолбало» ли отверстие под втулку, может признаки какие или визуально? и еще можно ли выточить втулку из бронзы или меди, или все таки будет еще хуже

Была такая проблемка,выход такой:замерить посадочное место под втулку в картере сцепления сняв стартер-ессно если нет там остатков бронзовой втулки можно путем подбора калибров(я пользвался хвостовиками свёрл)-там диаметр где-то10-12мм.,и,замерив длину(глубину)выточить бронз.или медную втулочку(она такая с воротничком диам.не помню точно-около13-15мм,длина вортничка 2мм.),надеваешь на хвостовик стартера и стартер на место. После такой замены проблема пропала,а не поможет-стопудово меняй стартер(они не дефицит)

  • Сообщений: 2965
  • Ока СеАз 11113

16 мая 2013, 10:09 #9 123+ 1

maks_64, 15 мая 2013, 10:21, #4

втулка «с юбкой», в которую вставляется стартер, ни стуков, ни тресков, ни шумов нет. Когда заводишь, впечатление, будто аккумулятор севший.

Купить новый можно, но вдруг не в нем проблема, а 2,5 рубля выкидывать не хочется.

Попробуй снятый стартер подключить к аккумулятору-если легко и с нормальным шумком крутится-ОК,гремит и цепляет-меняй!

  • Сообщений: 12128
  • Откуда: Владимир
  • Ока АвтоВАЗ Ока

16 мая 2013, 10:47 #10 123

Glebz, 16 мая 2013, 10:09, #9

Попробуй снятый стартер подключить к аккумулятору-если легко и с нормальным шумком крутится-ОК,гремит и цепляет-меняй!

. Глеб, ты что-то не то говоришь. при снятом стартере Пробовать нельзя — один конец ротора окажется незафиксированным. по-любому ротор будет задевать за статор.

  • Сообщений: 2965
  • Ока СеАз 11113

16 мая 2013, 12:27 #11 123+ 1

KirGen, 16 мая 2013, 10:47, #10

. Глеб, ты что-то не то говоришь. при снятом стартере Пробовать нельзя — один конец ротора окажется незафиксированным. по-любому ротор будет задевать за статор.

Пардон,вполне возможно,тогда для диагноза предлагаю включить стартер установленый на место(после замеы втулки)напрямую, минуя втягивающее реле ,на 10-20сек.и оценить ситуацию-шумность,подклинивание,тугое вращение,потребление тока и т.п.

  • Сообщений: 12128
  • Откуда: Владимир
  • Ока АвтоВАЗ Ока

16 мая 2013, 17:37 #12 123

Glebz, 16 мая 2013, 12:27, #11

Пардон,вполне возможно,тогда для диагноза предлагаю включить стартер установленый на место(после замеы втулки)напрямую, минуя втягивающее реле ,на 10-20сек.и оценить ситуацию-шумность,подклинивание,тугое вращение,потребление тока и т.п.

. какой же ты. все понимаешь с пол-слова.

  • Сообщений: 2965
  • Ока СеАз 11113

16 мая 2013, 20:56 #13 123

KirGen, 16 мая 2013, 17:37, #12

. какой же ты. все понимаешь с пол-слова.

А то. На том стоим-с.

17 мая 2013, 08:41 #14 123+ 1

спасибо огромное, будем экспериментировать). заводская втулка медно-графитовая, если выточить из бронзы или меди, можно вконец испортить входное отверстие (опять же по слухам), правда ли это?

  • Сообщений: 12128
  • Откуда: Владимир
  • Ока АвтоВАЗ Ока

17 мая 2013, 09:02 #15 123

KirGen, 15 мая 2013, 17:53, #7

. быстрый износ вала у якоря. втулка должна быть металлокерамической, наверное.

maks_64, 17 мая 2013, 08:41, #14

спасибо огромное, будем экспериментировать). заводская втулка медно-графитовая, если выточить из бронзы или меди, можно вконец испортить входное отверстие (опять же по слухам), правда ли это?

Размер втулки стартера ваз 1111

Завод выпускает стандартную втулку диаметра 13,03 мм и ремонтную, диаметром 14 мм. Фактически, правильно установить ремонтную втулку невозможно, нужна спецоснастка для разворачивания отверстия строго соосно оси ротора стартера. Даная мифическая оснастка есть в каталогах инструментах по ремонту двигателя, но на практике ее нет ни в одном автосервисе. Купить либо найти ее, тоже не представляется возможным. При попытке разворачивания отверстия под ремонтную втулку «своими силами» теряется ось ротора и втулки, в итоге втулку крошит либо сразу, либо через некоторое время. В автосервисах практикуют так же совершенно варварские методы устранения данной проблемы, но не будем их освещать.
Далее на фото показана КПП, где с завода был прослаблен диаметр отверстия под втулку. Владелец просто вставлял заводскую втулку от руки, она прокручивалась, а при работе стартера втулка растрескивалась. Вместо серийной втулки диаметром 13,03 мм установили ремонтную бронзовую 13,20 мм. Отверстие не разворачивали, втулка была запрессована с натягом, после чего смазана графитной смазкой.

Мы превентивно меняем порошковые втулки на бронзовые при ремонте двигателя или коробки, что-бы владелец в будущем не имел проблем со стартером. «Бывалые» знают, сколько мороки и мучений может доставить эта маленькая хрупкая деталька, слепленная из порошка и легко разламывающаяся на кусочки.

Статья написана: 9 июня 2009 г. Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

Источник

КАМАЗ Ока (ОКУНЬ) › Бортжурнал › Борьба с втулкой стартера

Скажите мне, вот кто додумался разместить втулку стартера в картере сцепления?!

Все началось с морозного утра, когда я пытался завести машину. На 3-4 пуск двигателя я услышал ужасный скрежет. Отверткой отогнул кожух ГРМа, посадил за руль прохожего и попросил крутануть стартером. Ремень чуть двинулся и стоял на месте, а скрежет доносился в области стартера. Пока мне это ничего не сказало. Мучать машину дальше я не стал, а позвонил своему другу, который живет этажом ниже, и попросил прокатить меня на тросе до ближайшего сервиса, где работали его приятели. Парни оказались там толковые, Окушки не испугались (как в большинстве автосервисов Екатеринбурга), а сразу сняли стартер и показали мне причину скрежета:

Осколки втулки мы удалили, сняв снизу кожух. Затем вставили новую втулку, которая входила слишком легко, а ремонтная (размером побольше) совсем не входила. Поэтому решили посадить эту на холодную сварку.

Погрели ее специальным феном и поставили стартер на место. Пара попыток запустить двигатель, и вуаля! Снова слышим уже знакомый скрежет. Было уже поздно. Далее ковыряться не было времени, поэтому парни помогли завести меня с толкача, и я поехал к дому. На следующий день разобрав дома стартер я увидел убогую картину. Сам вал гулял вдоль своей оси, внутри был мятый картон и грязь. При попытке почистить все и собрать заново люфт пропал, но при следующей попытке вставить обточенную ремонтную втулку и этот стартер на место не дали результатов. Бендикс с силой ударил по втулке и снова ее расколол.

Выход я видел один — купить новый стартер и не мучаться. Тем более от всех последующих экспериментов мог пострадать разбитый уже картер сцепления, цена которого доходит до 6000 р. Снова завелся с толкача и поехал в Олми, где купил новенький редукторный стартер.

Т.к отверстие в картере было овальным пришлось аккуратненько обточить напильником ремонтную втулку, чтобы снаружи она была в форме отверстия и туго встала на свое место. Поставил новый стартер на место и запустил двигатель! О покупке стартера я не пожалел, ведь он так мощно крутил маховик, что теперь стал запускать двигатель за 1.5-2 секунды. С перерывами я глушил машину и снова запускал. Скрежета не было слышно, но какой-то посторонни звук иногда прослушивался. Для интереса я снял стартер и поглядел что там с втулкой:

Втулочку чуть откололо, но она плотно стояла на месте. Тперь другая беда. Левее видно, что на венце маховика оторвало зуб! Ремонт запланировал на эти выходные, а пока езжу так. Скрежет слышал всего 1 раз, когда вырваный зуб встал прямо у втулки. Чтобы завестись я толкнул машинку на передаче. «Больной» зуб ушел в сторону, и я завелся спокойно со стартера.

Стартер стоил 2600, остальное я потратил на втулки + 200 р. парням с сервиса.

Дальнейшие похождения дурацкой втулки смотрите скоро у меня в бортовом журнале. Также жду советов в комментариях, заранее спасибо

Источник

Размер втулки стартера ока

Сообщение 103 » 29 сен 2014, 21:01

Приветствую друзья . Возникла такая проблема. После продажи вездехода МАРС..и двух недельных поездок у нового владельца заклинил.потом и вовсе стал прокручивать вхолостую стартер. Замена стартера на новый,результата не дало дало.. Естественно,было мне предложенно разобраться в проблеме.

Я приехал снял двиг..без КПП.Вот что увидел..

венцы в одной трети венца «слизаны»»,втулка стартера с износом.. Естественно,я купил ремонтную втулку и новый венец маховика..всё собрал и завел..первые дветри заводки вроде норм..а потом хруст .. разобрал..вот такое после двух .трёх прокруток стартером.

погрешил на дерьмовый венец..поехал купил ещё один.(он одет на моховике)фото выше..

Собрал..начал крутить стартер,даже не и новые закусы зубов.. Поменял стартер..результат.тот же.. Выкрутил свечи,крутит нормально..

Опять разобрал вот..

ну и увидел трещину в корпусе,где запресовал втулку для вала стартера,(не думаю что в ней причина).. вот..

. короче чешу репу..Не знаю что делать.. Ничего подобного не встречал.. Двиг норм не убитый,масло не берёт,давление в норме,люфтов в районе маховика нет..

Подскажите что делать..Может у кого такое было? Я в стопоре,да и перед новым владельцем моего вездехода не удобно.

Ответ на ваш запрос втулка стартера ваз 1111 ока размеры – кликай. Мы разместили видеокурс по ремонту автомобиля своими руками. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.

Категория: Ремонтировать авто

Смех в теме: Бокал шампанского превращает Елену Прекрасную в Елену Премудрую, а2 бокала в Елену Прикольную, а 3 бокала в Лягушку-путешественницу…

Опубликовал Админ: по просьбе Урызмага

Мнение автовладельца: Комфортна, хорошо идет на любом бензине( расход 9-9,3л при включенном кондее и простое в пробках), хорошо слушается руля, не дорогой ремонт, достаточный клиренс для города. B общем впечатления только положительные.

Лада Ока 1999, 35 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 2000

Лада 1111 Ока, 2004

Лада 1111 Ока, 2002

Лада 1111 Ока, 2002

Комментарии 21

если разбило гнездо под втулку то саму втулку можно вклеить на холодной сварке (которая как пластилин). Зуб наваривать нежелательно — венец узкий, в точке перегрева может «растянуться» и посадка на маховик ослабится, в результате может слететь. Хотя можно конечно потом точками поприхватывать к маховику. Кстати второпласт совсем не вариант — он слишком пластичный.

Размеры втулок стартеров

Втулки стартеров отвечают за надежную осевую фиксацию вала якоря стартера и обеспечивают его беспрепятственное вращение. Также втулки стартера обеспечивают правильную центровку вала, иначе стартер будет работать неправильно и может заклинить.

Основные параметры втулок стартеров:

В общей конструкции стартера существуют передняя и задняя втулки.

Основные размеры втулок стартера, которые необходимо знать:

Передняя втулка стартера расположена в картере сцепления. Для ее крепления не используются какие-либо крепежные элементы, поэтому она запрессована внутрь.

Задняя втулка устанавливается либо в корпусе кожуха сцепления, либо в глухой крышке стартера.

Важно: материалом для изготовления оригинальных втулок, особенно это актуально для стартеров иномарок, является металлокерамика.

Еще одним материалом для изготовления втулок стартеров является бронза.

У ВАЗовских двигателей есть много слабых мест, требующих изменения или улучшения конструкции. Одно из них — передняя втулка стартера, которая запрессовывается в картер коробки передач, и является опорой переднего носка ротора стартера. Проблема данной втулки заключается в том, что в целях удешевления производства она сделана по технологии порошковой металлургии, фактически эта втулка состоит из прессованной крошки бронзы и графита. Такая прессованная бронзо-графитная втулка является крайне хрупкой и зачастую долго не выхаживает, раскрашиваясь и ломаясь. Хуже всего то, что при этом стартер лишается опоры ротора и отказывает.

Следующая проблема — прослабление диаметра отверстия в картере. Бывает так, что даже на новых автомобилях втулка просто вставляется в отверстие «от руки». Либо, со временем натяг ослабевает, втулка прокручивается и ее крошит на куски.

Завод выпускает стандартную втулку диаметра 13,03 мм и ремонтную, диаметром 14 мм. Фактически, правильно установить ремонтную втулку невозможно, нужна спецоснастка для разворачивания отверстия строго соосно оси ротора стартера. Даная мифическая оснастка есть в каталогах инструментах по ремонту двигателя, но на практике ее нет ни в одном автосервисе. Купить либо найти ее, тоже не представляется возможным. При попытке разворачивания отверстия под ремонтную втулку «своими силами» теряется ось ротора и втулки, в итоге втулку крошит либо сразу, либо через некоторое время. В автосервисах практикуют так же совершенно варварские методы устранения данной проблемы, но не будем их освещать.

Для решения данной проблемы в мастерской K-POWER был изготовлен большой номенклатурный ряд втулок стартера из бронзы. Такие втулки отличаются высоким ресурсом, сопоставимым с ресурсом автомобиля, не крошатся при работе (бронза пластична), обладают высокой износостойкостью. Втулки сделаны различного диаметра — есть стандартные 13.05 мм, для замены стандартных прессованных из порошка втулок, для тех картеров, где отверстие еще не прослаблено. Для картеров, где отверстие уже прослабло и серийная втулка диаметром 13.03 мм что называется, «входит и выходит», сделаны втулки увеличенного диаметра 13.10 мм, 13.15 мм, 13.20 мм. Такие втулки запрессовываются в отверстие с натягом и о проблемах стартера и опорной втулки можно забыть практически навсегда. Возможно изготовление втулок и других размеров, в том числе и ремонтных 14 мм и более.

Далее на фото показана КПП, где с завода был прослаблен диаметр отверстия под втулку. Владелец просто вставлял заводскую втулку от руки, она прокручивалась, а при работе стартера втулка растрескивалась. Вместо серийной втулки диаметром 13,03 мм установили ремонтную бронзовую 13,20 мм. Отверстие не разворачивали, втулка была запрессована с натягом, после чего смазана графитной смазкой.

Мы превентивно меняем порошковые втулки на бронзовые при ремонте двигателя или коробки, что-бы владелец в будущем не имел проблем со стартером. «Бывалые» знают, сколько мороки и мучений может доставить эта маленькая хрупкая деталька, слепленная из порошка и легко разламывающаяся на кусочки.

Статья написана: 9 июня 2009 г. Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

Размеры комплектующих стартеров втулок
Общие параметры втулок стартеров
Общий вид Общий вид разноеD (мм) Наружный диаметр (D)

Диаметр втулки по внешней (наружной) границе.

Данные представлены в миллиметрах.

При отсутствии какой-либо информации стоит прочерк.

d (мм) Внутренний диаметр (d)
МДиаметр втулки по внутренней стенке.

Данные представлены в миллиметрах.

При отсутствии какой-либо информации стоит прочерк.

L (мм) Длина втулки (L)
Полная длина (глубина) втулки.

Данные представлены в миллиметрах.

При отсутствии какой-либо информации стоит прочерк.

(Втулка стартера передняя)от 13.0 до 16.0от 10.0 до 12.5от 14.0 до 23.5d
(Втулка стартера задняя)от 13.0 до 16.6от 10.0 до 12.6от 11.5 до 20.0
Параметры втулок стартеров
Параметр Описание параметра
Значение (мм) Диапазон
Диапазон допустимых значений для всех разновидностей втулок стартеров.

Данные представлены в миллиметрах.

Основные параметры передней втулки
Диаметр (D):13.0-16.0
Внутренний диаметр (d):10.0-12.5
Длина втулки (L):14.0-23.5
Допуски передней втулки
Наружный диаметр (D):+0.1
Внутренний диаметр (d):+0.1
Длина втулки (L):±0.1
Основные параметры задней втулки
Наружный диаметр (D):13.0-16.6
Внутренний диаметр (d):10.0-12.6
Длина втулки (L):11.5-20.0
Диаметр буртика (Db):18.5-23
Длина буртика (Lb):2.6-3.5
Допуски задней втулки
Наружный диаметр (D):+0.1
Внутренний диаметр (d):+0.1
Длина втулки (L):±0.1
Диаметр буртика (Db):±0.1
Длина буртика (Lb):±0.1
Важные размеры для передних втулок стартеров
Марка и модель автомобиля Наименование марки и модели автомобиля
D (мм) Наружный диаметр (D)
Диаметр втулки по внешней (наружной) границе.

Данные представлены в миллиметрах.

При отсутствии какой-либо информации стоит прочерк.

d (мм) Внутренний диаметр (d)
Диаметр втулки по внутренней стенке.

Данные представлены в миллиметрах.

При отсутствии какой-либо информации стоит прочерк.

L (мм) Длина втулки (L)
Полная длина (глубина) втулки.

Данные представлены в миллиметрах.

При отсутствии какой-либо информации стоит прочерк.

VAZ 1111 Oka:13.010.015.5
VAZ 2112:13.611.014.0
VAZ 2109:16.012.023.5
VAZ 2101:16.012.023.5
VAZ 2110:15.012.515.0
VAZ 2107:16.012.023.5
VAZ 2106:16.012.023.5
VAZ 2104:16.012.023.5
VAZ 2105:16.012.023.5
Важные размеры для задних втулок стартеров
Марка и модель автомобиля Наименование марки и модели автомобиля:

Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителей, однако следует учитывать, что информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.

Источник

Установка втулки стартера на оке

У ВАЗовских двигателей есть много слабых мест, требующих изменения или улучшения конструкции. Одно из них — передняя втулка стартера, которая запрессовывается в картер коробки передач, и является опорой переднего носка ротора стартера. Проблема данной втулки заключается в том, что в целях удешевления производства она сделана по технологии порошковой металлургии, фактически эта втулка состоит из прессованной крошки бронзы и графита. Такая прессованная бронзо-графитная втулка является крайне хрупкой и зачастую долго не выхаживает, раскрашиваясь и ломаясь. Хуже всего то, что при этом стартер лишается опоры ротора и отказывает.

Следующая проблема — прослабление диаметра отверстия в картере. Бывает так, что даже на новых автомобилях втулка просто вставляется в отверстие «от руки». Либо, со временем натяг ослабевает, втулка прокручивается и ее крошит на куски.

Завод выпускает стандартную втулку диаметра 13,03 мм и ремонтную, диаметром 14 мм. Фактически, правильно установить ремонтную втулку невозможно, нужна спецоснастка для разворачивания отверстия строго соосно оси ротора стартера. Даная мифическая оснастка есть в каталогах инструментах по ремонту двигателя, но на практике ее нет ни в одном автосервисе. Купить либо найти ее, тоже не представляется возможным. При попытке разворачивания отверстия под ремонтную втулку «своими силами» теряется ось ротора и втулки, в итоге втулку крошит либо сразу, либо через некоторое время. В автосервисах практикуют так же совершенно варварские методы устранения данной проблемы, но не будем их освещать.

Модели, характеристики, место расположения

Конструкторы не стали для заимствовать стартер от других моделей ВАЗ, а сделали новый – под двигатели «Ока». Невозможность же унификации стартеров для владельцев этой малолитражки часто оборачивается проблемами, поскольку «родной» стартер – не особо надежный узел.

Примечательно, что на «Ока» силовые электродвигатели выпускались несколькими производителями. Наиболее распространенным является узел с заводским индексом 39.3708 (самарского завода КЗАТЭ), его мы в дальнейшем и будем рассматривать. Также на ВАЗ-1111 устанавливались комплектующие белорусского производства (1111-3708010-5) и словенские – AZE-1517.

Основные характеристики модели 39.3708 таковы:

Монтируется этот узел с левой стороны мотора (по ходу движения) над КПП, выше же него располагается корпус термостата. Фиксация осуществляется всего двумя крепежами – болтом и гайкой, которыми стартер притягивается к корпусу сцепления. Такое расположение удобно тем, что можно демонтировать узел с авто, дополнительно ничего не снимая.

Конструкция

Стартер на «Ока» представляет собой коллекторный электрический двигатель постоянного тока. Основными его составляющими являются:

Все элементы собраны в единую конструкцию и зафиксированы стяжными болтами.

Статор за счет прохождения эл. энергии по его обмоткам, обеспечивает возникновение электромагнитного поля. Второе магнитное поле создается якорной обмоткой. На нее электрический ток подается через графитные щетки на коллектор, к пластинкам которого припаяны концы обмотки якоря. Магнитные поля, образующиеся вокруг обмоток, приводят к возникновению вращательного движения якоря.

На валу якоря с одной стороны проделаны шлицы, на которые посажен бендикс, состоящий из шестеренки и обгонной муфты. Бендикс имеет возможность передвигаться вдоль вала, при этом за счет шлицевого соединения обеспечивается передача вращения на него.

Шестеренка бендикса предназначена для вхождения в зацепление с маховиком коленвала и передачи вращательного движения на него. По умолчанию шестеренка не зацеплена с маховиком и взаимодействия двигателя с силовым электромотором нет.

Задача обгонной муфты — прерывание передачи вращения после пуска силового агрегата. Даже на минимальных оборотах скорость вращения коленчатого вала выше, чем обороты стартера, поэтому после запуска мотора выполняется обратная передача вращения – от маховика на эл. двигатель (пока шестеренка не будет выведена из зацепления), что существенно сокращает срок службы стартера. Для предотвращения этого негативного эффекта, шестеренка взаимодействует с валом якоря не напрямую, а через роликовую муфту, состоящую из двух обойм и роликов, помещенных между ними.

Суть работы муфты такова: пока скорость вращения якоря стартера выше, чем маховика (двигатель не запущен), ролики «заклинивают» обоймы между собой, тем самым передавая вращение на шестеренку. Как только двигатель заведется и маховик ускорится, одна из обойм смещается относительно второй и происходит «расклинивание» роликов, благодаря чему прерывается передача вращения от шестерни на якорь.

Перемещение бендикса по шлицам вала осуществляется за счет втягивающего реле, устанавливаемого на корпусе стартера. Также этот узел «отвечает» за подачу электроэнергии на обмотки электродвигателя.

Особенность работы стартера заключается в том, что сначала шестеренка вводится в зацепление, и только после этого электродвигатель включается. И все это обеспечивает втягивающее реле.


Втягивающее реле — находится на стартере

Состоит реле из корпуса, с расположенными внутри обмотками, контактным диском и силовыми контактами («пятаками»), а также якоря, имеющего зацепление с вилкой, взаимодействующей с бендиксом.

Характеристика стартера на Оку

Для начала разберем основные функциональные особенности стартерных устройств. Начнем с конструкции и принципа действия.

Место расположения и предназначение

Стартерный узел представляет собой устройство, использующееся для преобразования электрической энергии в механическую, которая необходима для пуска мотора. В автомобилях Ока этот механизм находится под термостатом охладительной системы. Он зафиксирован с помощью винта и гайки на картере сцепления.

Устройство и принцип работы узла

В корпусе механизма находятся полюса обмотки возбуждения, которые зафиксированы специальными винтами. Три из этих обмотки являются последовательно подключенными, а одна — шунтовая. Вся конструкция закреплена двумя крышками корпуса, зафиксированными с помощью винтов. На задней крышке находится специальный щеточный механизм с четырьмя щетками.

В самом корпусе расположен якорь — это вал с установленным сердечником с обмоткой, ее концы выведены на пластины коллекторного устройства. Последний представляет собой деталь торцевого типа. На передней части якорного элемента выполнены шлицы, по ним осуществляется перемещение привода механизма, оснащенного, в свою очередь, внутренними шлицами. Непосредственно сам привод фиксируется на фалу при помощи специальной втулки, установленной сверху стопорного кольца, который, в свою очередь, находится на проточке вала.

На верхней части корпуса, в частности, крышке, установлено тяговое реле. Этот элемент конструктивно состоит из корпуса с обмоточными элементами, сердечника, а также крышки и возвратной пружинки. На самой крышке реле расположены винты, выполняющие также функцию силовых контактов элемента. Также здесь находится и контактная пластинка, предназначенная для замыкания силовых контактов.

Само реле оснащается двумя обмотками — втягивающей, а также удерживающей, а в его крышку выведен дополнительный контакт, использующийся для их питания. Напряжение на него передается с замка зажигания, когда водитель пытается запустить мотор.

Фотогалерея «Основные компоненты»

Что касается привода, или как его принято называть — бендикса, то этот элемент являет собой муфту свободного хода, причем на одном ее конце имеется приводная шестеренка. Устройство стартерного механизма по своей конструкции предусматривает наличие муфты, которая необходима для подачи крутящего момента в одном направлении от узла к силовому агрегату. Когда агрегат будет запущен, произойдет разъединение механизма от мотора. Предназначение реле заключается в подаче шестеренок приводного элемента в соединение с маховиком.

Вкратце о принципе функционирования:

Какой узел подходит?

Многих автовладельцев интересует вопрос — от чего может подходить стартер на Оку? Поскольку штатные устройства не особо надежны и наши соотечественники часто сталкиваются с необходимостью проведения ремонта, приходится искать аналоги для установки. Самым оптимальным вариантом является механизм от Катэк для автомобиля ВАЗ 2110, именно он имеет идентичные крепления (автор видео — канал Expert R).

Схема подключения. Принцип работы

Питание стартера от бортовой сети такое: от «плюсовой» клеммы АКБ проложен провод большого сечения на один из контактов втягивающего реле. От второго контакта реле идет шина на щеткодержатель и статорные обмотки. Эта цепь — основная для питания электродвигателя, но в ней есть разрыв в реле, который исключается постоянную подачу тока на обмотки.

От той же «плюсовой» клеммы идет еще один проводок, проходящий через дополнительное реле, замок зажигания и ведущий к втягивающему реле. В задачу этой цепи входит питание обмоток реле.

Для включения стартера водителю необходимо установить ключ в замке в положение «2». Тем самым он замыкает цепь питания втягивающего реле, и ток поступает на его обмотки. В результате возникает магнитное поле, которое приводит к перемещению якоря реле – оно «втягивается» в корпус.

Смещаясь внутрь корпуса, якорь тянет за собой вилку, и она смещает по шлицам вала якоря бендикс, вводя в зацепление шестеренку с маховиком.

Одновременно якорь толкает шток, на котором закреплен контактный диск. Дойдя до упора, этот диск прижимается к «пятакам» силовых контактов, в результате чего замыкается цепь питания эл. двигателя, и он начинает вращаться, при этом шестеренка уже будет в зацеплении.

После пуска мотора «Ока» срабатывает муфта, предотвращая обратную подачу вращения.

Возвращая ключ в положение «1», водитель размыкает цепь питания реле, возвратная пружина «выталкивает» якорь. Перемещаясь обратно, он прекращает воздействовать на шток контактного диска, благодаря чему происходит размыкание цепи питания эл. двигателя. Одновременно якорь толкает вилку, и она выводит из зацепления бендикс.

Основные неисправности и почему не крутит стартер?

Неисправности стартера «Ока», как и силовых электродвигателей авто, делятся на две категории – механические и электрические. К первой относятся:

Самой распространенной из механических неисправностей является износ опорных втулок, который впоследствии стает причиной иных поломок. Из-за значительного износа втулок, нарушается положение якоря, а соответственно и бендикса. В результате шестерне сложнее войти в зацепление, повышается скорость износа зубьев, возможно их крошение.

К электрическим неисправностям относятся:

К этой категории поломок также можно добавить проблемы с цепями питания электродвигателя и реле.

Неисправности стартера «Ока» проявляются по-разному:

При таких признаках следует проводить ремонт узла.

Характерные неисправности стартера и способы их устранения

Почему механизм крутит, но заводиться при этом не получается?

Рассмотрим основные неисправности в работе устройства, а также способы их устранения:

  1. Произошли неполадки в контактах, а также соединениях, электроцепи управления девайсом. Необходимо произвести диагностику и очистку цепей, если есть необходимость — прочистить контакты.
  2. Выход из строя тягового реле. В продаже стартер двигателя на Лада 1111 Ока. Купить оригинальные автозапчасти, аналоги от магазинов, авторазборок, частных лиц. В этом случае деталь подлежит замене.
  3. Если узел крутит очень медленно, то возможно, причина кроется в слабой затяжке гаек, которые фиксируют наконечники проводов на выводах реле. Такую неполадку можно решить путем затяжки гаек.
  4. Бывает такое, что при попытке запуска силового агрегата тяговое реле срабатывает, но затем сразу отключается, что сопровождается стуком. Если замок зажигания исправен, то нужно проверить тяговое реле, при необходимости — заменить его. Также причина может заключаться в повышенном сопротивлении электроцепи питания механизма, причину позволит решить очистка и более надежна фиксация проводки. Если в цепи имеются поврежденные участки, они подлежат замене.
  5. Еще одна причина может заключаться в повреждении зубьев шестеренок, причем речь идет как о приводе, так и о маховике. Если повреждения значительные, детали надо менять.

Если устройство выходит из строя, оно подлежит ремонту, который заключается в замене вышедших из строя конструктивных компонентов, либо в полной замене узла.

Демонтаж узла, разборка

Снятие стартера на «Ока» — операция не сложная благодаря сравнительно удобному расположению. Алгоритм работ такой:

Далее уже выполняется разборка и диагностика узла.

Сначала демонтируется корпус втягивающего реле, для чего нужно открутить две гайки. При демонтаже корпуса, якорь реле останется на месте, поскольку он проушиной зацеплен за вилку. При необходимости, извлекаем и якорь.

Чтобы разобрать сам электродвигатель, выкручиваем два стяжных болта, после чего удастся снять заднюю крышку и стянуть с коллектора щеткодержатель. После этого можно снять корпус статора с обмоткой.

Для дальнейшей разборки снимаем с передней части вала якоря стопорное кольцо и вытаскиваем якорь. Остается только вытянуть ось вилки и извлечь ее вместе с бендиксом.

Механические неисправности можно выявить визуально, внимательно осмотрев каждую составную деталь. При обнаружении следов сильного износа, повреждений деталь следует заменить.

Что касается электрических неисправностей, то их можно выявить только путем прозвонки обмоток. Для такой проверки лучше обратиться к опытному электрику.

После ремонта стартер собирается в обратном порядке. Перед установкой на авто, узел желательно проверить. Для этого подключаем его напрямую к аккумулятору.

Как проводится замена втулок стартера ВАЗ-2109

Перед тем как поменять втулки на стартере, его придётся демонтировать, но сначала снимите с аккумулятора клемму. Потом от втягивающего реле необходимо отсоединить два провода. Если для отключения тонкого (питает обмотку реле) нужно за него просто потянуть, то снятие толстого проводника требует использования гаечного ключа на «13», чтобы открутить фиксирующую гайку. Далее, при помощи того же ключа на «13» открутите три гайки, которыми стартер прикручен к блоку сцепления.

Отсоедините провода в задней части реле

После снятия устройство необходимо разобрать, что позволит определить, действительно ли причина неисправности кроется в изношенных втулках. Для этого сначала отсоедините втягивающее реле, открутив два болта при помощи отвёртки. Теперь нужно снять ротор с пластин бендикса. Воспользовавшись ключом на «10», демонтируйте заднюю крышку стартера, после чего откроется доступ к оси ротора. Имеющееся на ней стопорное кольцо необходимо снять при помощи плоской отвёртки. На последнем этапе разборки остаётся открутить гайки на двух шпильках, чтобы все три части, из которых состоит корпус стартера, рассоединились. На этом процесс разборки завершается. О том, как заменить втулки стартера, не прибегая к помощи мастера, вы узнаете далее.

Замена задней втулки стартера

Если в результате внешнего осмотра было выявлено, что одна или обе втулки изношены, их необходимо извлечь из посадочных мест и установить работоспособные аналоги. Даже в тех случаях, когда к дальнейшей эксплуатации оказывается непригодной только одна деталь, обычно меняют и переднюю, и заднюю. Сначала рассмотрим, как правильно должна выполняться замена втулки, расположенной в задней крышке стартера ВАЗ-2109.

Технология демонтажа мало чем отличается от того, как выполняется замена задней втулки стартера на всех классических моделях производства ВАЗ. Другими словами, нужно просто снять заднюю крышку и выбить старую деталь и её остатки. После этого производится запрессовка новой втулки, на чём работа и завершается. Правда, очень часто устанавливаемый образец входит в посадочное гнездо слишком туго. В этом случае его внешний диаметр следует немного уменьшить — заталкивать с большим усилием нельзя, поскольку крышка может лопнуть. Поэтому просто обработайте деталь наждачной бумагой. В процессе установки не рекомендуется использовать смазочные материалы, в противном случае втулка может проворачиваться и разбивать посадочное место.

Замена передней втулки стартера

На переднюю втулку стартера приходится более значительная часть нагрузки при пуске двигателя, в связи с чем она изнашивается гораздо быстрее. Если стартер на вашем автомобиле отказал по той же причине и вы интересуетесь, как заменить втулку стартера ВАЗ-2109, расположенную в его передней части, просто возьмите на вооружение приведённую ниже информацию.

Вначале хочется обратить внимание на то, что в отличие от классики ВАЗ у «девятки» передняя втулка находится не в корпусе стартера — она запрессована в специальное посадочное гнездо в картере сцепления. Поэтому для её снятия стартер разбирать не нужно, но демонтировать устройство всё-таки придётся, чтобы получить доступ к посадочному гнезду. Извлечь деталь голыми руками не получится — для этого понадобится метчик диаметром 14 мм с приваренной ручкой. А также желательно надеть на инструмент тяжёлую металлическую обойму, которая облегчит процесс извлечения.

Вкрутив инструмент до упора, попробуйте вытянуть его вместе с втулкой

Метчик необходимо вставить в отверстие втулки и закручивать его до тех пор, пока он не упрётся в картер. Далее, попробуйте подёргать за ручку. Если усилием рук изделие не удаётся вынуть, в таком случае ударами молотка по обойме вы точно сможете её выбить из гнезда. Перед тем как заменить переднюю втулку на стартере, тщательно очистите посадочное место от загрязнений.

Не спешите устанавливать деталь на своё место, не убедившись, что она подходит по размеру. Довольно часто после запрессовки бронзовая втулка ужимается, уменьшается её внутренний диаметр и вал стартера не заходит в отверстие. После установки никаким образом увеличить диаметр не удастся, поэтому подгонку следует выполнить заранее при помощи специального инструмента — развёртки.

Стартер на ОКУ: от каких авто подходит?

Одним из существенных недостатков стартера на «Ока» является отсутствие так называемого «купола». В тех узлах, где он есть, «купол» выполняет роль второй опорной точки для якоря. В «Ока» же, из-за отсутствия этой составляющей, второй опорой для вала выступает углубление в блоке двигателя. В него же и установлено опорная втулка. Поэтому в случае износа втулок – а это самая распространенная неисправность, замена их становиться серьезной проблемой для владельца.

Каталожный номер стартера ОКА: 391.3708 — если надумали ставить такой же.

Одним из вариантов решения проблем с втулками является установка на «Ока» стартера от другого авто. В качестве замены можно использовать стартер ВАЗ-2110, у которого «купол» есть.

Но чтобы установить «десяточный» стартер, придется выполнить определенные доработки самого узла, а также картера сцепления, для чего придется с авто снимать не только сам стартер, а и разбирать трансмиссию – снимать КПП, сцепление и демонтировать картер сцепления.

Чтобы установить стартер ВАЗ-2110 на «Ока» необходимо с помощью шлиф. машинки обточить поверхность «купола», тем самым уменьшив его диаметр. Также придется разрезать крепежные проушины.

В картере же с внутренней стороны нужно вырезать перегородку и обточить прилегающие к посадочному отверстию поверхности.

Все эти доработки направлены на то, чтобы новый узел полноценно «сел» в отверстие картера.

Одни умельцы вместо «родного» стартера на «Ока» установили даже узел от ВАЗ классического семейства, той же ВАЗ-2106. Но в этом случае доработки были существенны, поскольку стартер от «классики» более габаритный. Вопрос с установкой в этом случае был решен путем использования переходной плиты.

Замена втулки стартера на автомобиле Ока

Несмотря на то что конструкция стартера на Оке реализована по принципу, сходному с ВАЗ-2109 (передняя втулка также расположена в картере сцепления), исполнение механизма пуска двигателя оказалось крайне неудачным, впрочем, как и большинство других узлов этой машины. Основная причина тому — стремление конструкторов максимально удешевить производственный процесс. Именно по этой причине втулки изготавливаются по технологии, взятой из порошковой металлургии, а в качестве исходного материала используется сочетание графитной крошки и бронзы. Из-за этого эти детали имеют очень незначительный запас прочности, что негативно сказывается на их ресурсе.

Для тех автолюбителей, которые интересуются, как заменить втулку стартера на Оке, необходимо знать ещё об одном недостатке двигателя этого автомобиля. Речь идёт о посадочном гнезде в самом картере сцепления, которое в процессе длительной эксплуатации разбивается, причём неравномерно. Поэтому если для замены вы купите изделие стандартного размера (внешний диаметр 13,03 мм), то, скорее всего, оно будет заходить на место слишком свободно и даже начнёт болтаться. Этого допускать не стоит, так как деталь очень скоро придёт в негодность. Зная эту особенность, специалисты рекомендуют использовать втулку ремонтного размера (внешний диаметр 14 мм), но зачастую оказывается, что её диаметр не соответствует размеру и даже форме посадочного места.

В случае когда выработка гнезда относительно одинаковая по всей окружности, проблема решается обычной подгонкой внешнего диаметра втулки при помощи наждачной бумаги. Если же при замене вы обнаружили, что посадочное место разбито неравномерно (к примеру, в виде эллипса), в этом случае его придётся выравнивать. При этом специалисты не рекомендуют пытаться развернуть гнездо передней втулки самостоятельно при помощи ручного инструмента, так как в этом случае не удастся сохранить соосность с валом стартера, что чревато проблемами в его работе. Если вы оказались в такой ситуации, лучше обратитесь к специалистам, которые с использованием специального оснащения развернут отверстие в нужном направлении. Кстати, многие автосервисы занимаются изготовлением втулок стартера ремонтного размера из бронзы.

Замена и размер втулок

Тем же автолюбителям, у кого нет желания что-то переделывать, для устранения люфтов якоря, придется менять втулки.

С внутренней проблем не возникнет, поскольку она установлена в задней крышке и достать после снятия и разборки стартера, не сложно. А вот втулку, которая установлена в углублении в блоке, достать проблематично.

Вариантов ее извлечения – несколько:

Если с первыми двумя методами все понятно, то на третий следует рассмотреть поподробнее. В основе способа лежит свойство жидкости не сжиматься.

Технология выдавливания достаточно интересна – подбираем прут, по диаметру точно соответствующий отверстию втулки. Далее заполняем втулку полностью консистентной смазкой (к примеру, «Солидолом»). Затем прут вставляем в отверстие и забиваем его внутрь. Из-за сжатия «Солидол» проникнет под втулку и начнет ее выдавливать.

После извлечения изношенной втулки, устанавливаем ее на место новую, после чего останется только поставить на место стартер.

Замена втулки стартера ока своими руками

Износ втулок стартера — это довольно распространённая проблема у автомобилей, которые эксплуатируются длительное время и нуждаются в техническом обслуживании. Несмотря на то, что на этапе производства в эти детали закладывается значительный ресурс, со временем они всё же подвергаются критическому износу и становятся неспособными выполнять свою функцию. То есть металлокерамические и бронзовые втулки, по сути, представляют собой расходный материал, срок службы которого зависит от качества изготовления и интенсивности эксплуатации. Поэтому владельцу машины рано или поздно приходится обращаться в автосервис для замены либо решать вопрос самостоятельно. Но для этого необходимо знать, как поменять втулки на стартере, не повредив при этом сами заменяемые детали и их посадочные места.
Как определить, что проблема при нарушении работы механизма запуска двигателя кроется именно в непригодных к дальнейшему использованию втулках? Прежде всего, если они изношены или полностью разрушены, появляется чрезмерное осевое биение ротора. Это, в свою очередь, является причиной утраты контакта и отсутствия массы на роторной обмотке. В результате стартер попросту может перестать работать, а если через раз двигатель и удаётся запустить, то в процессе отчётливо слышны посторонние шумы.

Втулки изнашиваются, потому для нормальной работы стартера потребуется их замена

Замена втулки на стартере ВАЗ 2108. Чем официалы, лучше сам!

Уту

Да чуть не забыл коментарий не мой взят отсюда www.mzma.net но мною проверен на практике три года полёт нормальный

Кларк

Просто ужас, такого варварства я еще не видел! У друга на 2108 с втулкой на стартере пока все нормально 😉

Ханшивили Лимон

По моему проще.

Urquhart

Динис какой у тебя тел.???

Исмаил

Спасибо,за инфу) Щас полезу снимать) Машина нива,после леса,стартер щелкает,а щас и вовсе еле крутит(редко,но бывает). Первый раз думал аккум сел,хотя новый,зато сейсас знаю)что к чему) Про втулку на стартере можно говорить бесконечно 😉

Ширкожухов Лаврентий

Два самореза и танеш

Все сервисы по ремонту ВАЗ 2108 на интерактивной карте

Обуждение раздела Замена втулки на стартере ВАЗ 2108

Зыбалов Октябрь

москвич классный.мы говорим родина, подразумеваем москвич.мы говорим москвич, подразумеваем родина.-шутка. Неплохо, если более обстоятельно по втулке на стартере на вазе порекомендовал бы…

Тюбе

сделай, пожалуйста, видео про регулировку клапанов

Аника

Здравствуйте форд мондео нету не одного видео на Ютубе по ремонту гура прицеп тот же?

Atwell

Купил обокнавенные втулки в упаковке они идут в двух пакетах по 4ри штуки есть ли разница???

Пони

я делал еще проще, всего лишь 2 спички —

Lin

По втулке на стартере и так все понятно! Здравствуйте! Спасибо Вам за такие простые и ясно понятные съемки. В своих трудах с моей 93-й только и руководствуюсь ими, у меня также оформлена и подписка на Ваш канал. Удачи, здоровья и благополучия Вам и Вашей семье!

Калерия Таньянская

Это колонка Люксовская или нет? А то с 1985 года на обычные 2140 ставилась Люксовская колонка.

Сокулев Урбан

Спасибо за информацию, помогло.

Lang

Спасибо за науку все чётко обяснил даже японял. На моей шестьерке иногда стартер перестаёт крути ть и проводка дымит

Noelani

Сейчас нормвльно ваша конструкция работает очень интересно 😉 У моего соседа на 2108 и без втулки на стартере полно чего поломалось,

Марьян

Как с Вами связаться, есть вопросы по ремонту кпп VW

Самад

подскажите каталожный номер данных стоек что на видео с длинной резьбой под опору и ушами для стабилизатора. спасибо

Абдул

Поменьше бы таких мастеров как ты

Duff

ЕСЛИ ВТУЛКА ОВАЛЬНАЯ ТО С СОЛИДОЛОМ ТАК НЕ ПРОЙДЕТ НОМЕР! Хотелось бы, чтобы подробнее показал бы по втулке на стартере на vaz!

Гид Барбошин

А если масса плохая, то прикуривать цепляясь за двиг нельзя?

Бронислав

видио то что надо!жаль что не сняли сборку…

Имам

Советы для начинающих

Иринка ⚠Предупреждение за CapsLock

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ТЕСКА!!ПОДСКАЖИ ПОЖАЛУЙСТА У МЕНЯ В ПАССАТЕ Б3 1,8 МОНО ТОЖЕ СТАРТЕР РЕДУКТОРНЫЙ.ОН СТОЯЛ ПО ЗАВОДУ ИЛИ САМИ СТАВИЛИ ПРЕЖНИЕ ХОЗЯЕВА?ЭТОТ СТАРТЕР ЕСЧЕ НАЗЫВАЮТ ДИЗЕЛЬНЫМ?И ЧЕМ ОН ЛУЧШЕ ИЛИ ХУЖЕ ОБЫЧНОГО?ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!

Шейх Шамберг

Проблемы с втулкой на стартере начинают напрягать, стартер то зачем было снимать и провода отсоединять? достаточно сдернуть его сошпилек, и немного отвести в сторону. Да и глушитель не мешает вовсе. Какой выжимной поставил?

Васеленок Олив

можно хлебом выпресовать

Ахат

*Малодец парень красавчик!!!*

Кетрин

а если полетел гур из за отсутствия жидкости можно ли починить и изза чего шкиф туго крутиться?за ранее благодарю

Пауль

смотришь на работу мастера и руки сами из плеч растут. вы бог механики в моих глазах и что самое главное без лишних звезд во лбу. нет и намека на высокомерность. Спасибо.

Размеры втулки стартера ваз 2109

Если речь зашла о стартере ваз 2109, то именно на этих машинах уже установлен один из тех, кто именует себя 29.3708 или 423.3708, иногда 5712.3708. Эти модели представляют собой тот самый электродвигатель с постоянным током смешанного возбуждения, у которого есть еще и тяговое реле двухобмоточное, тяговое.

Установочные размеры вышеуказанных стартеров практически одинаковы — различия лишь в устройстве привода и коллекторного узла. Для стартера 29.3708 предусмотрен коллектор торцового типа, а у стартера 423.3708 он цилиндрический. Больше различий нет, но стартер 5712.3708 в приводе наделен планетарным редуктором. Если приемы при снятии или установки во время ремонта одинаковы для всех вышеперечисленных единиц, то речь пойдет о ремонте того, что начинается с цифры 4.

Давайте рассмотрим рисунок:

Непосредственно в самом корпусе стартера (16 ) вы найдете четыре закрепленных полюса (17). У всех есть обмотки возбуждения. 3 из них серийного выпуска, а одна шунтовая. Присмотритесь к корпусу (16) и крышкам (6, 14). Они стянуты 2 шпильками. При этом якорь (18) уже имеет цилиндрический коллектор (12). Вращение заднего конца вала якоря происходит во втулке из металлокерамики. Она запрессована в крышку (14). Передний конец помещен во втулку, которая запрессована в картере сцепления.

Запомните схему соединения стартера, вам подобный план пригодится еще не раз, когда будете делать ремонт авто своими руками.

Что делать, если не крутит стартер ваз 2109

Прежде, чем разобрать конкретные случаи, посмотрите видео о ремонте стартеров в специализированном сервисном центре.

А теперь конкретика.

Случай первый: Если у вас не крутит стартер ваз 2109 индектор и машина стоит колом около недели, а мороз уже за минус 20 перевалил, то можете на аккумулятор не грешить: при отлично работающих световых приборах (габаритках, аварийках и дальнем свете) проблемы могут быть решены двумя способами.

· Совет 1. Вы слышите щелчки или их нет в помине? Проверьте предохранители, осмотрите проводку и реле втягивающее. Начните процедуру запуска заново. Теперь щелкает, но при этом не крутится? Пора менять реле втягивающее.

· Совет 2. Посмотрите, насколько износились втулки. Заменили и опять проблемы? Тогда это может быть ротор, который лег на статор. Устраните эту проблему – поедете к любимой девушке!

Случай второй: автовладелец купил экспортный вариант 2109. Поворачивает ключ зажигания, при этом загораются лампочки STOP, датчик давления масла, а лампа аккумулятора светиться не хочет. Хозяин поворачивает ключ в третье положение, но опять тишина: стартер вообще не крутит. При этом и вентилятор печки перестает работать. Водитель отпускает ключ — и радость: вентилятор набирает обороты. Лезет в АКБ : там все в порядке, затем подает питание на втягивающую: стартер начинает крутить, и машинка завелась, но зарядки как не было, так ее и нет. Аккумулятор на стол! Исправен, оказывается. Новое действие: поставил только что купленный мост. И тут облом, хотя лампочка в приборе светится, предохранители все целы, а реле в замке зажигания пытается щелкать.

Вопрос: что с контрольной лампой заряда АКБ?

· Ответ 1: Поменяйте мост и реле зарядки, которое со щетками в комплекте идет. Однако в предохранители лезть не стоит. Токи пуска не защищены конкретными предохранителями.

· Ответ 2: Окислился контакт силового провода. Примерно на уровне разъеме монтажного блока, где-то под капотом.

· Ответ 3: Проверьте провод, идущий от батареи к корпусу вашего двигателя. Даже если тяга хорошая, то не поленитесь открутить и зачистить клемму, находящуюся под болтом.

Как выглядит реле стартера ваз 2109

Информация для авточайников:

· если взглянуть из-под капота авто, то сразу увидите, что висит оно на задней стенке отсека (моторного). И толстый провод красного цвета к реле идет;

· не увидели? Да вот же оно: прямо на рамке, смотрит на вас четырьмя контактами слева от вакуумника.

Для тех, кто еще не в теме, предлагается фото.

Втулка стартера ваз 2109

Вот она, красавица.

vtulka_0.jpg

Как же ее самостоятельно вытащить? Если удалось подметить, что стартер иногда с натягом проворачивает ваш силовой агрегат при условии полного заряда аккумуляторной батареи, то виновник явлению – якорь, который задевает статор. Небольшой проблемы вполне достаточно, чтобы вал стартера немного перекосило: узкий зазор при этом полностью исчезает. Но иногда причина кроется в сильном износе подшипника (переднего). Можете сутки спать спокойно: проблема эта быстро решаема. Для ее устранения надо подготовить подходящий по размеру метчик, найти патрон от дрели, взять длинный болт и старую втулку, банку с гайками и ящик с гвоздями. Теперь стоит отключить АБ, стартер, а затем лишить из «шубы», то есть снять проводку. Получилось? Приступайте к вывинчиванию у прибора нижнего болта и снимайте со стартера оставшиеся крепежные элементы.

Берем мечик и устанавливаем его в патрон ручной дрели: попробуем выполнить резьбу во втулке. Осторожно! На малых оборотах проводите такие действия. Метчик как девушка: предмет хрупкий. Лишнее усилие, небольшой перекос могут и сломать его. Не дай бог случится такое: придется раскошеливаться на новое изделие. Хотя можно провести реанимацию с помощью длиннющего болта с резьбой, вытачивая новые канавки. Как только они готовы, необходимо вставить гвоздики таким образом, чтобы их кончики выступали не более, чем на сантиметр над торцом.

Прямо шедевр футуризма получился! Его монтируем во втулку, производим манипуляции, пытаясь вытащить обломок, при этом делаем все ровно, без перекосов. Как только получилось нарезать оборотов, то вытаскиваем метчик, затем вставляем подходящий по размеру болт и тянем наружу втулку. Такую операцию можно проводить несколько раз. Стартер любит капризничать из-за перекоса вала, поэтому через какое-то время будет опять плохо держать втулку. Что делать? Точно не вытирать пот с лица, заканчивать ремонт стартера ваз 2109, повторяя монотонные действия. Готовьтесь в поход по магазинам. Пока вы будете наслаждаться запахом железа, ваша вторая половинка купит журнал, где прочитает статью об истории марки ВАЗ 2109 и пожалеет, что приобрели по более низкой цене не отечественный агрегат.

ну что сказать.. рассказ прикольный, выводы тоже. подытожу. НЛ, но руки у тебя кривые.

Подбираешь метчик так, чтобы его можно было вкрутить и не испортить старую втулку. Вкручиваешь его, он упирается в стенку картера и втулка выходит. Берёшь его (метчик вместе с втулкой) и идёшь домой. Дома в тепле. попивая чаёк. 🙂 У тебя в руках старая втулка, новая, стартер, штангель. Можешь сходить к токарю, можешь сделать сам крупной и потом мелкой шкуркой. Если стартер новый — нужна развёртка и всё становится просто, если старый — наверняка ось уже с износом. Точишь внутренню поверхность новой втулки. если стартер старый — ремонтная втулка будет болтаться! Можно осадить втулку забив хоть заднюю крышку твоего же стартера.. Внутренний диаметр сядет. Возможно даже точить не прийдётся. В любом случае ось должна входить во втулку свободно, но с допустимым люфтом.. Далее точишь внешнюю поверхность втулки. Замеряешь диаметр того что наточил и того что вынул из КПП. Если есть токарь — делается за минуты, если сам, то несколько часов. Подбери правильную шкурку — получится значительно быстрей.
Я так заменил втулку кпп на стоянке в мороз -18 градусов. Провёл я у авто 20минут до изготовления втулки и 20 минут после. новая втулка зашла в картер от 2х лёгких(. ) ударов молоточком (через оправку). Ось вошла легко. Хочу заметить, что "попал" в размеры с первого раза без проб. Почему всё произошло легко? Прально по тому, что замеры были правильными.. Если внешний диаметр будет больше отверстия картера КПП — вбивая втулку она "сядет" т.е. внутренний диаметр уменьшится. Кстати говоря вынуть втулку собственного изготовления будет потом очень легко даже без метчика. Размеры-то правильные — вбивать не приходилось. И ещё добавлю.То что ты там наделал (кривое, косое, обточеное элипсом(!!)) проходит максимум год или 20тык. Успехов.

ну не совсем уж кривые > Подбираешь метчик так, чтобы его можно было вкрутить и не испортить старую втулку. Вкручиваешь его, он упирается в стенку картера и втулка выходит.
Логично, я б так и сделал. Но нет у меня метчика на 14 :-((( Максимум — 10. Как-то надобности не возникало. А покупать метчик ради одной операции не захотел. К тому же нужен держатель метчика под большой размер (у меня опять же на 10 еле лезет) и с длинным «клювом», иначе в полости картера сцепления его крутить не получится. Можно было бы как в заруле приварить к метчику шпильку, надеть груз и получим «обратный молоток» — и опять же это на один раз. И в общем-то извлечь старую втулку удалось легко (снизу), можно было бы и сверху, если бы я сразу взял нормальное шило или бородок. Из-под капота это сделать в принципе можно, просто неудобно и зеркальце неплохо б туда пристроить.

> У тебя в руках старая втулка, новая, стартер, штангель.
Штангель я хотел взять, да второпях дома забыл.

> Можешь сходить к токарю, можешь сделать сам крупной и потом мелкой шкуркой.
Ага, снял старую втулку, бросил машину и побежал токаря искать.
Оставить машину в гараже не получится — гараж тестевский, завален всяким хламом и машина входит наполовину (яма у входа). Вообще операция предполагалась недолгая — всего-то втулку заменить. Я почему-то думал что втулки идут в размер с небольшим натягом, а не +0,5 мм на сторону.
А шкуркой я сам и делал — внутри. А снаружи — обтачивал напильником круговыми движениями, не снимая втулку с якоря и периодически вращая эту втулку.

> Если стартер новый — нужна развёртка и всё становится просто, если старый — наверняка ось уже с износом. Точишь внутренню поверхность новой втулки.
Внутреннюю поверхность я шкуркой и сделал — крутилась с небольшим усилием на новом и болталась на старом стартере. Предполагалось что после запрессовки внутренний диаметр чуть уменьшится и я его этим же болтиком со шкуркой доведу.

> Можно осадить втулку забив хоть заднюю крышку твоего же стартера.. Внутренний диаметр сядет. Возможно даже точить не прийдётся. В любом случае ось должна входить во втулку свободно, но с допустимым люфтом.. Далее точишь внешнюю поверхность втулки. Замеряешь диаметр того что наточил и того что вынул из КПП. Если есть токарь — делается за минуты, если сам, то несколько часов. Подбери правильную шкурку — получится значительно быстрей.
Так вот я понять и не могу — я купил новую «переднюю втулку стартера на ВАЗ 2109». Хорошо, внутренний диаметр втулки чуть занижен для того чтобы старый поношеный якорь в новой втулке не люфтил. Т.е. для нового стартера и новой втулки надо втулку чуть проточить (у меня ушло минут 15). Но! Внутренний диаметр гнезда под эту втулку в картере сцепления производителю втулок д.б. известен. Он не должен меняться в зависимости от пробега машины. Почему диаметр новой втулки больше отверстия больше на миллиметр? Почему я должен несколько часов шкуркой доводить готовую запчасть до ума, или искать токаря? Странно что например новую помпу пока еще не надо к токарю на проточку носить.

> Я так заменил втулку кпп на стоянке в мороз -18 градусов. Провёл я у авто 20минут до изготовления втулки и 20 минут после. новая втулка зашла в картер от 2х лёгких(. ) ударов молоточком (через оправку).
Натяг в соединении получается минимальный. А ее там не провернет?

> Ось вошла легко. Хочу заметить, что "попал" в размеры с первого раза без проб. Почему всё произошло легко? Прально по тому, что замеры были правильными..
Так-то оно так. Но я старую втулку немного попортил (выломал сектор где-то в четверть), а замерить диаметр гнезда под втулку все равно бы не смог — усики нутромера у штангеля слишком короткие — не подлезть. Повторюсь, я предполагал что диаметр новой втулки имеет разумный натяг по отношению к отверстию в картере.

> Если внешний диаметр будет больше отверстия картера КПП — вбивая втулку она "сядет" т.е. внутренний диаметр уменьшится.
Он и должен быть больше. Если будет меньше, то втулка будет крутиться в картере, а не якорь во втулке.

> И ещё добавлю.То что ты там наделал (кривое, косое, обточеное элипсом(!!)) проходит максимум год или 20тык. Успехов.
Ну уж не такое и косое. Не идеально конечно, но я старался 😉 Внутреннее отверстие втулки — круглое, т.к. растачивал я его болтиком с намотанной шкуркой, вращая втулку на этом болте — тут трудно эллипс сделать. Обтачивал внешний диаметр — как я уже написал, не снимая втулку с якоря и положив стартер перед собой. Старался не косячить, покручивал втулку на якоре и следил за совпадением со следами гнезда на втулке. То что втулка получилась чуть на конус (по продольной оси конечно) влиять не должно никак, т.к. просто натяг в более широкой ее части будет больше — здесь главное чтобы ось отверстия втулки совпала с осью самой втулки 🙂
А сколько проходит — посмотрим. Теперь-то я знаю как надо делать _правильно_ 😉

счастливый человек у тебя матреха и стартер другой. у него крайняя втулка яаляется частью самого стартера. кстати, как и на классике.

а вот на зубиле эта втулка находится внутри кпп.

вот и приходится заниматься такими неприятными действиями.

Втулки выступают в качестве подшипников и подвергаются интенсивному износу, и поэтому их следует периодически менять в рамках планового обслуживания стартера. Ниже рассмотрим, как это сделать самостоятельно на модели ВАЗ 2109.

Когда необходимо выполнять замену?

На износ либо полное разрушение втулок указывает появление чрезмерного осевого биения ротора, вследствие потери контакта и отсутствия массы на роторной обмотке. Это приводит к прекращению работы стартера, а если силовой агрегат и удается завести, то в процессе функционирования со стороны двигательного отсека доносится сильный шум, который перерастает в визг и затем резко затухает.

В некоторых случаях поломка элементов обусловлена вращением якоря, происходящим рывками либо слишком медленно. При обнаружении подобных проявлений нужно немедленно приступить к диагностике и ремонту, иначе проблема только усугубится.

Если при осмотре на деталях были выявлены признаки износа, дефекты, трещины, стружка из металла, то их потребуется поменять. Обычно из строя выходит элемент, расположенный в картере сцепления.

Как самостоятельно поменять втулки стартера ВАЗ 2109?

Осуществите следующие действия:

  • снимите клемму с минусового контакта АКБ, после чего отсоедините провод от клеммы втягивающего реле;
  • открутите гайку с силового контакта и уберите провод, который идет от аккумуляторной батареи;
  • уберите защиту стартера. После этого откроется доступ к 3-м крепежным гайкам, которые следует открутить. Чтобы выкрутить одну из них понадобиться забраться под автомобиль;
  • извлеките стартер.

Положите демонтированную деталь на верстак и уберите с нее всю грязь.

При производстве авто втулку запрессовывают в картер, что усложняет процедуру извлечения элемента из гнезда. Дабы его извлечь потребуется использовать специальный съемник, либо правильно подобранный метчик, который ввинчивается во втулку и продавливает ее.

Можно также просто выбить втулку зубилом, правда есть риск нанести повреждение гнезду, из-за которого новая деталь будет болтыхаться.

Убрав изношенный элемент, запрессуйте новый.

Обязательно учитывайте размеры втулки стартера ваз 2109. Если деталь входит в посадочное гнездо туго, ни в коем случае не давите на нее, в противном случае крышка лопнет.

Лучше обработайте втулку наждачной бумагой и только затем установите ее.

Втулки на данную модель продаются под артикулом 21080160122000. Их стоимость равна 11 000 тенге.

Где купить

Приобрести запчасти можно в специализированном магазине, или заказав в онлайн-магазине. Например, ЗДЕСЬ продаются качественные детали по выгодной цене.

Видеоинструкция

Прежде чем приступить к работе, рекомендуется ознакомиться с этим видео, где наглядно демонстрируется, как поменять втулки своими руками.

Помощь

Если у вас не получилось самостоятельно осуществить замену данной детали, обратитесь за помощью к специалистам. Подобную процедуру выполняют в любом автосервисе, например, ТУТ.

После замены втулки стартера ее необходимо развернуть

На автомобили ВАЗ 2110 обычно устанавливается редуктор-стартер 57.3708, реже традиционная модель с одним валом. Конструкция стартера на «десятку» предполагает нахождение передней втулки в передней крышке стартера, а не в картере сцепления.

Таким образом, вариант шестерни содержит до четырех втулок, которые используются для вращения двух валов. Именно эти четыре рукава стартера ВАЗ 2110 на практике часто являются слабым конструктивным решением, и их приходится менять.

При этом традиционный безредукторный вариант намного длиннее, и втулки для таких моделей по этой причине в продаже практически не встречаются. Несмотря на преимущества использования редуктора в виде ослабления нагрузки на детали стартера, проблема изношенных втулок стартера в ВАЗ 2110 всплывает довольно часто. И как только появится намек на износ, нужно побыстрее менять — от вибраций вала начинают страдать другие детали стартера, а также маховик автомобиля. При всем при этом втулки стартера ВАЗ 2110 стоят дешево и замена доступна каждому. .

Если вовремя не заменить втулку трансмиссионного вала, то ее дребезжание начинает убивать изгиб и маховик. Шестерня съедена, зубья на венце маховика пропадают отдельными участками. Водитель заводит машину, стартер вроде работает, крутится, но мотор не запускается. Это означает, что шестерня и маховик сильно корродированы и не могут зацепиться друг за друга.Если слегка прокрутить маховик, шестерня сможет запустить двигатель. Просто перейдите на другой сайт.

Если изношены втулки вала якоря стартера, начинает страдать редуктор. Ведущая центральная шестерня планетарной передачи сильно вибрирует, а ведущие шестерни сильно изношены. При этом слышен характерный гул, звук тяжелой прокрутки. Чем дольше стартер остается в этом состоянии, тем быстрее он полностью выйдет из строя.

В коробке передач стартера втулки «десятки» расположены в крышке стартера с задней стороны, в опоре вала якоря, в опоре приводного вала, в передней крышке.Чтобы получить к ним доступ, вам придется разобрать стартер целиком. Однако для замены втулок стартера ВАЗ 2110 необходимо сначала его снять.

Стартер в «десятке» крепится слева от двигателя. Он держится на двух крепежных гайках. В принципе, при весе 2,8-3,8 кг (в зависимости от модели) двух точек опоры для стартерной «десятки» должно хватить.

Но если гайки закручены слабо, то как раз они могут стать причиной быстрого износа втулок трансмиссионного вала, а также шестерни и маховика.

Для снятия стартера потребуется эстакада или смотровая яма. Гайки крепления расположены на вертикальной оси, поэтому из моторного отсека можно достать только одну. Второй внизу. Сначала отсоединяем провод от минусовой клеммы АКБ. Затем снимите защиту, и отсоедините провод управления от тягового реле. Откручиваем крепежную гайку сверху и снизу ключом на 15 мм. Стартер спускается.

Откручиваем провод питания от клеммы реле втягивающего.Спереди откручиваем две гайки, которыми крепится реле, и снимаем его. Откручиваем две гайки со шпилек, которыми стягивается корпус стартера. Снимаем переднюю крышку с коробкой передач. Снимаем шестерню вала якоря. Вытаскиваем якорь стартера. Вынимаем опору вала якоря и осматриваем втулку на предмет дефектов. Затем снимаем коробку передач с приводом с передней крышки, просто нажав на приводной вал. Осматриваем опору вала и втулку на предмет дефектов.

Теперь посмотрим на заднюю крышку. Также есть втулка. Откручиваем два болта и снимаем щеткодержатель и проверяем втулку на дефекты. Осмотрите переднюю крышку, проверьте втулку на наличие дефектов. Если во втулке есть проточка, вкладыши, углубления, сколы — она ​​вышла из строя и подлежит замене. Замена втулок стартера ВАЗ 2110 завершается сборкой стартера в обратной последовательности.

Наличие такого большого количества втулок в коробке передач стартера делает его потенциально менее прочным, чем традиционные модели.Ведь если расшатывается только одна ступица — начинает страдать весь стартер. Когда заводишь машину, всегда нужно прислушиваться к производимым звукам, вибрация или мычание будут безошибочно выделяться на общем фоне. Это явный признак того, что нужно искать причину проблемы, и как можно скорее. Цена ступицы стартера ВАЗ 2110 составляет несколько десятков рублей, а их замена — одна из самых дешевых ремонтных процедур.

Прочтите то же, другие отзывы

Здравствуйте уважаемые посетители сайта сайта.В этой статье мы поговорим о стартерах, в частности, речь пойдет о такой работе, как замена втулок стартера ВАЗ 2107-2110. Эта проблема (износ втулок стартера) очень распространена среди автомобилей, которые долгое время находятся в эксплуатации и нуждаются в частичном обслуживании из-за постепенного износа деталей.

Якорь стартера вращается на специальных втулках из бронзы с добавками графита для снижения фрикционного износа. Ресурс вводов максимально велик и их выход из строя возможен только при длительной эксплуатации.

На автомобили ВАЗ устанавливается несколько типов стартеров, которые существенно отличаются друг от друга, но принцип замены сайлентблоков практически одинаковый, поэтому рассмотрим все по порядку.

Не просыпайся, как говорится «налей воду» и сразу приступай к работе.

Начнем с автомобилей ВАЗ 2101-2107.

В стартерах этой модели нам нужно заменить две бронзовые втулки, которые находятся спереди (в носке) и в задней крышке. Вот бронзовая втулка, запрессованная в носок стартера.

Необходимо выбить из сиденья. Делается это с помощью молотка и специально составленной инструкции. Регулировкой может служить отрезок подходящей трубы или металлический пруток определенного диаметра.

При выпрессовке, будьте внимательны, какая бы команда ни пошла перекос, потому как можно повредить гнездо вилки в носке стартера.

Сняв старую втулку, собираемся установить новую. Покупая новые втулки, следите за тем, чтобы они были нужного вам размера и формы, вы можете использовать штангенциркуль и измерить размеры старой втулки.Вот так он выглядит, потрепанный и новый.

Смазав новые втулки маслом, вдавите их обратно в носок стартера. Втулка должна идти без особых усилий, но если она тугая, нужно немного ее обработать мелкой наждачной бумагой, иначе есть опасность, что на месте обжима может лопнуть корпус носка стартера.

После запрессовки втулка прижимается и ее внутренний размер уменьшается. Если в снятом положении он свободно находится на валу якоря стартера, то после опрессовки якорь стартера не входит во втулку или входит очень плотно.Для свободного поворота якоря нам нужно обработать втулку специальной разверткой диаметром 12 миллиметров. Лучше взять развертку такого типа, это будет лучший вариант.

Такие уборщики отлично выполняют свою работу и вы без особого труда отрегулируете внутренний диаметр втулки на нужный диаметр. Идеальным вариантом установки ступицы будет когда вал якоря свободно вращается во втулке и не болтается.

Задний сайлентблок меняется так же, как и передний сайлентблок.

Задний сайлентблок меняют так же, как и на всех стартерах, но с передним есть некоторые проблемы, вот об этом и я продолжу рассказывать.

Дело в том, что этот тип стартера используется на этом автомобиле (ВАЗ 2109).

Здесь стартер имеет только одну опору сзади, а вторая опора находится в картере коробки передач. В этом и заключается вся задача — заменить втулку, которая установлена ​​в картере коробки передач.

Вот просто взять и сломать поврежденную втулку не получится, потому что нет сквозного отверстия, куда бы она ни пошла, поэтому нам понадобится специальный съемник, с помощью которого мы сможем вытащить ее из картера коробки передач.

Также бывает ситуация, когда втулка снимается вместе со стартером и за один оборот не фиксируется в гнезде, как это исправить, расскажу немного дальше.

А теперь представьте, вы сняли стартер и нашли эту картинку.

Видно насколько расплющена втулка.В этом состоянии якорь смещается со своего места и начинает доходить до магнитов (трястись), в результате стартер плохо вращается и аккумулятор быстро садится.

Чтобы вытащить втулку, вам понадобится съемник такого типа.

В его основе лежит метчик М14 и приваренная к нему ручка. Затем на эту конструкцию надевается массивный металлический зажим. Средство готово к использованию. Вкручиваем метчик во втулку и выбиваем. Эта конструкция похожа на небольшой обратный молоток.

Таким образом мы легко сняли старую втулку.

Перед установкой новой бронзовой втулки нужно убедиться, что она нормального размера, потому что если вдавить ее в корпус, то она не сможет пройти через свое развитие, а значит, нам нужно сделайте во втулке немного больший внутренний диаметр. Можно просто купить новую втулку с уже большим внутренним диаметром.

Если втулка тихонько выпадает со своего места, можно сделать новую с большими размерами или стандартизировать на зажиме резьбы, при этом обезжирив седло растворителем.

Эти варианты замены применимы ко всем стартерам ВАЗ, и правильная работа обеспечит нормальную работу стартера.

Если втулка установлена ​​плотно, стартер заклинивает через две секунды работы или вообще медленно и сильно вращается. Некоторые мастера говорят, что плотная посадка втулки вала — это хорошо, мол, будет прилипать, поверьте, пока не притрутся, раз десять захочется снять стартер и все заново переделать. Так что лучше все делать сразу.

Ну вот и все.

До новых публикаций.

Проблема: Стартер с трудом крутит двигатель, «заклинивает» и останавливается. При этом аккумулятор в норме — заряжен. Причина «заклинивания» стартера — якорь касается статора. Зазор между якорем и статором стартера составляет десятые доли миллиметра, поэтому малейшее смещение якоря стартера относительно статора вызывает соприкосновение полюсов якоря с полюсами статора.Перекос вала якоря стартера связан с износом подшипников скольжения, в которых вращается якорь (износ шейки вала якоря незначителен). Передний подшипник изнашивается более интенсивно. он несет основную нагрузку. Подшипники — латунные втулки. Передний подшипник вставлен (вставлен с натягом) в отверстие в картере сцепления. Задний подшипник крепится к задней крышке (кожуху) стартера. Стартер с постоянными магнитами статора имеет дополнительный подшипник на передней крышке стартера.У стартера с обмотками статора (BOSCH 00 208 416 (417) WV AUDI 055 911 023 J) подшипник на передней крышке отсутствует.

Лечение. Отсоединяем провода от + аккумулятора, отсоединяем провода от стартера.
Откручиваем нижний длинный болт крепления стартера и закручиваем его с противоположной стороны — он нужен для «крепления» двигателя к передней опоре, иначе он «пикирует вперед». Двигатель за коробку передач можно поддомкрачивать (домкратом) ближе к левому колесу.Откручиваем оставшиеся два болта крепления стартера и снимаем стартер. Как было сказано выше, втулка вставляется в картер сцепления с небольшим натягом. Для его снятия понадобится метчик М12 (внутренний диаметр втулки 11мм) и патрон от дрели. Вставляем метчик в патрон, закручиваем, затем осторожно пробуем вкрутить во втулку (обрезать резьбу). Делать это нужно очень осторожно, так как сталь метчика очень хрупкая (особенно на морозе;) и малейшее перекос с усилием — метчик сломался — хвостовик остается в руке — режущая часть во втулке — все крандец, приехали.Нет, не кран. Длина рукава составляет около 14 мм, поэтому в руке находится около 10-20 мм режущей части метчика. Берем гайку (или старую втулку) с резьбой М12 (как метчик) и накручиваем на сломанный метчик (если он сломан так, что не на что прикручивать — берем болт длиной 10 см и с подходящую резьбу и закрутите канавки как метчик или бегите после нового метчика). Метчики (как правило, в этих случаях) имеют 3 канавки в этих канавках и вставляют гвозди (под гайку) нужного размера так, чтобы концы гвоздей выступали за конец метчика примерно на 10 мм., См. Рис. Теперь нужно попробовать воткнуть эту конструкцию во втулку со сломанным концом метчика — с первого раза не получится, а потом попробуем открутить фишку.


Если втулка посажена без большого натяга (заводская сборка, втулка заводская — втулка не менялась), то после 1–3 оборотов метчика она начнет прокручиваться и ее можно осторожно открутить метчиком. Если втулка «застряла», то необходимо нарезать в ней резьбу на 5-8 оборотов, затем вынуть метчик и заменить его подходящим болтом, а для этого уже вытащить втулку.Вставляем новую втулку и слегка забаниваем.

После нескольких замен новая втулка уже легко вставляется вручную. Однако в процессе эксплуатации это приводит к тому, что втулка может проворачиваться в посадочном отверстии и затем посадочное отверстие со временем выходит из строя, в отверстии картера образуется эксцентриситет, что приводит к перекосу вала стартера и в дальнейшем — заклинивание стартера — невозможность запуска двигателя. Как выяснилось из общения с разными военнослужащими, это довольно распространенная болезнь гольфа и пассата старше 10 лет.
Вылечить удалось следующим образом.

0. Определите величину эксцентриситета.
1. а. Шлифуем (получаем, заказываем) втулку большего (на величину эксцентриситета
) наружного диаметра. Удалите лишний металл.
г. Берем новую втулку и припаяем сбоку на несколько мм. Лишнее удалить.
2. Вставьте втулку с небольшим натягом.
3. Если стартер с постоянными магнитами, лучше заменить его стартером с обмотками на статоре — для такого стартера зазор между якорем и статором больше и, следовательно, допустимая несоосность вала также больше. (при разборке стартер стоит около 2500 руб., При покупке обращайте внимание на состояние хвостовика — именно он будет вставляться во втулку — он должен быть без значков, шлифованный). Оптимальной заменой также возможна задняя ступица стартера, чтобы «забыть» о проблеме надолго. Кстати заодно можно заменить щетку, так как стартер разобран, щетки можно взять от ВАЗ-2108 и немного отшлифовать. Стандартные щетки приварены, но можно припаять аккуратно мощным паяльником, токовводы щеток при пайке нужно прижать плоскогубцами, чтобы они не расшатались, иначе нынешние лидеры потеряют свои гибкость.На этом все, удачи в ремонте!

Автолюбители подтвердят, что иногда даже при зараженном аккумуляторе стартер с трудом проверяет двигатель, а иногда даже останавливается или заклинивает. Причина этой проблемы в том, что якорь может касаться статора во время работы.

Дисбаланс вала, при котором статор и якорь могут соприкасаться, может возникнуть из-за износа подшипников скольжения. Передний подшипник подвержен наиболее интенсивному износу, так как это самый большой подшипник и основная нагрузка — это коренной подшипник.По сути, подшипники ступицы стартера ВАЗа особые латунные.

В отверстии, имеющемся в картере сцепления, закрепляется передний подшипник, задний подшипник крепится к заднему кожуху.

Отремонтировать или заменить этот механизм несложно, необходимо лишь ознакомиться с основными понятиями и особенностями такой процедуры. Изначально необходимо отсоединить от аккумулятора провода со знаком +, после чего можно отсоединить провода от самого устройства.

Теперь пора открутить длинный нижний болт и прикрутить его с другой стороны. Такое очень интересное крепление просто необходимо, чтобы двигатель не пикировал вперед, и поэтому крепится к передней опоре. Как вариант, вы можете немного приподнять двигатель с помощью гидравлического домкрата, чтобы он был ближе к левому колесу и находился за коробкой передач. В креплении механизма осталось всего два болта, откручиваем их, чтобы смело снимать. Это просто необходимо при замене втулок стартера ВАЗ 2106, 2109, 2110, 2114, 2108, 2101.

Деталь вставляется в картер с достаточно большим натягом (это характерно для любого автомобиля, не только ВАЗа), поэтому для ее снятия понадобится метчик М12 и сверлильный патрон. Осторожно вставьте метчик в патрон, а затем вкрутите его в сам элемент, продевая его таким же образом. Выполняя эту работу, помните, что стальной метчик очень хрупкий, поэтому все нужно делать с особой осторожностью.

При условии, что ступица стартера ВАЗ сидит с недостаточным натягом (такое может случиться, если вы еще не меняли заводскую деталь), она начнет немного прокручиваться после первого, максимум третьего оборота.С помощью метчика его можно очень осторожно повернуть, не допуская искажений. Если он не поддается, то придется нарезать резьбу, рассчитанную на 5-8 оборотов, после чего нужно будет снять метчик и вкрутить соответствующий резьбовой болт. Теперь вы можете вставить новую запчасть, только ее нужно будет слегка прижать.

Несколько последовательных замен одной и той же ступицы стартера ВАЗ могут привести к тому, что ее будет намного легче вставить. Однако есть и отрицательная сторона, заключающаяся в том, что в процессе эксплуатации можно повернуть эту деталь в посадочной яме, из-за чего она вообще со временем может сломаться.Кроме того, с этим может быть связан ряд поломок.

Если вам нужны сайлентблоки стартера ВАЗ, то вы можете купить их на любую модель этого отечественного автомобиля на нашем сайте. Самый удобный и эффективный вариант — разместить рекламу. Тогда вам не придется тратить свое драгоценное время на поиск деталей, потому что она вас найдет. Но, если вы не хотите ждать, вы можете напрямую связаться с поставщиком, чтобы убедиться, что детали будут доставлены в кратчайшие сроки.

При эксплуатации автотранспортных средств случаются различные аварии и поломки, в основном затрагивающие движущиеся части механизма.

Это в полной мере относится и к электростартеру, так как он участвует в таком важном процессе — запуске двигателя автомобиля. Проблемы в работе стартера, могут ярко проявиться при попытке завести двигатель. Наиболее подвержены нагрузкам втулки электростартера, так как на них передается вся нагрузка вращения коленчатого вала при запуске двигателя. Для смягчения силы трения втулки изготавливают из цветных металлов, меди, бронзы, латуни и других.

При длительной эксплуатации автомобиля может потребоваться замена ступицы стартера ВАЗ 2114 . Стартер на самом деле является надежным механизмом, который может прослужить весь срок службы автомобиля. На поломку электростартера в основном влияют чрезмерные механические воздействия, вызванные запуском стартера при работе двигателя, заеданием бендикса в рабочем положении и другими причинами. Все эти факторы сопровождают износ втулок электростартера автомобиля ВАЗ 2114.Если автомобиль при попытке завести двигатель издает неприятную трещину, возникает необходимость замены стартера, но в большинстве случаев виновниками неисправности являются неисправности. Именно их вы научитесь изменять в изложенном материале.

Что нужно для замены втулок стартера ВАЗ 2114?

Возможны два варианта замены ступицы стартера ВАЗ 2114, один избавит от хлопот и денег, другой доставит несущественные хлопоты, очень дешево, но требует определенных навыков ремонта.Большинство водителей автомобилей ВАЗ предпочитают ремонтировать своего железного коня самостоятельно, ведь собственный ремонт всегда лучше и менее испорчен.

Для начала нужно найти удобное место для ремонта, отлично подойдет эстакада или «яма». Необходимо подготовить инструменты:

  • ключи торцевые 10мм, 13мм
  • отвертка
  • молоток
  • специальная вставка, которую можно сделать самому

Смена втулок начинается с полной разборки стартера, который снимается с помощью подготовленного ключа на 13, предварительно отключив питание от аккумуляторной батареи.После откручивания крепежных болтов необходимо плавно вытащить электростартер из картера маховика. Теперь можно приступать к разборке стартера, пригодится отвертка и ключ на 10.

Теперь можно конусом выбивать старые втулки, заменяя их новыми, легонько постукивая, ставя на место.

Для замены втулки ступицы вам понадобится съемник определенного размера, сделанный из метчика с резьбой. Поможет вытащить испорченную втулку и заменить на новую.

Таким образом, вы можете самостоятельно отремонтировать свой автомобиль с помощью инструмента, находящегося в гараже каждого водителя. Все, что нужно, — это небольшая импровизация.

Прочтите то же, другие отзывы

Кондиционер на ВАЗ-2114: установка, инструкция

Завод не устанавливал кондиционер на ВАЗ-2114, даже в задумках конструкторов никогда. Но, хоть и создана на базе «девятки» (была популярна более 25 лет назад), по-прежнему имеет относительно привлекательный внешний вид и пользуется спросом у потребителей.Хороший уровень шумоизоляции и хороший двигатель позволяют установить на четырнадцатую модель кондиционер.

Рекомендуется устанавливать на двигатели с впрыском топлива, потому что они имеют электронное управление и работают стабильно независимо от нагрузки. Если попробовать поставить кондиционер на карбюраторные моторы, при движении будут наблюдаться сбои.

Зачем нужен кондиционер?

Для многих автолюбителей система кондиционирования на ВАЗ-2114 — несбыточная мечта, но осуществимая.Значительное повышение комфорта — ответ на вопрос, зачем вам это нужно. Конечно, можно поставить небольшой веер или открытое окно. Но фанаты чувствуют, что тепла нет, а через открытые окна в салон попадут и пыль, и грязь, и выхлопные газы от проезжающих мимо ряда грузовиков.

А если двигаться по дороге, при открытых окнах будет появляться много шума, который очень быстро надоедает. А установка кондиционера на ВАЗ-2114 с комфортом решит все проблемы.

Кондиционер способен:

  1. Понижать температуру в салоне.
  2. Нагрейте отсек до температуры от 5 до 15 градусов. Полезное качество осенью и весной.
  3. Высушить на воздухе.

Если и кондиционер, и обогреватель, можно избавиться от лишней влаги, окна не запотевают. Это пойдет на пользу автомобилю, так как внутри может скапливаться влага и вызвать появление коррозии. Нагрев происходит за счет изменения направления движения хладагента внутри системы.Внешний радиатор холодный, а внутренний горячий.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Впрочем, с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла.Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, данная система состоит из нескольких …

Комплект кондиционера

Стандартный кондиционер на ВАЗ-2114 в составе:

  1. Блок-испаритель.
  2. Компрессор (для создания давления).
  3. Конденсатор.
  4. Заглушка и ось рециркуляции.
  5. Ремень.
  6. Трубка конденсатора
  7. Уплотнения, крепеж, втулки.
  8. Кронштейн для установки генератора и компрессора.
  9. Электропроводка.
  10. Видео.
  11. Трубка и испаритель.

Фактически, такие компоненты можно найти в любом кондиционере, даже в уличном или оконном. Убедитесь, что к устройству прилагается технический паспорт и руководство.Воздух в салоне автомобиля проходит через отверстия, предусмотренные производителем автомобиля, никаких лишних отверстий вырезать не нужно.

Для установки понадобится набор ключей, все остальное в комплекте и изобретать велосипед не нужно. Желательно просмотреть несколько видеоуроков, в которых люди делятся секретами установки кондиционера на ВАЗ-2114.

Характеристики климатического оборудования

Большинство моделей климатических систем с похожими параметрами.Все они предназначены для использования на определенных моделях автомобилей. Главное условие — достаточная мощность мотора и генератора. «Морозный» кондиционер ВАЗ-2114 можно охарактеризовать следующими характеристиками:

  1. Компрессор с приводом от шкива на коленчатом валу. Один из них — это ременная передача генератора и компрессора.
  2. Позволяет поддерживать температуру в диапазоне от 9 до 18 градусов.
  3. Разница между температурой отсека и «доски» составляет 5-12 градусов.
  4. В час емкость около 300 куб.
  5. Вся система работает от постоянного напряжения 12 вольт.
  6. Полезная мощность 2,1 кВт.
  7. В качестве хладагента используется фреон R134A (один из самых популярных, применяемый во всех холодильных установках).
  8. В масло-СП15 залита добавка фреона.

Обзор установки

Обязательно следуйте инструкциям из инструкции по эксплуатации, так как разные модели кондиционеров имеют свои особенности. Если у вас нет опыта проведения монтажных работ, лучше доверьте это профессионалам.Но следует отметить, что цена кондиционера на ВАЗ-2114 большая — от 23 тысяч рублей и выше. А услуга по установке стоит денег, но гарантирует грамотную установку. Если у вас есть опыт ремонта автомобиля, то легко справитесь с установкой. Все работы можно разделить на несколько этапов:

  1. Установка испарителя.
  2. Электропроводка.
  3. Конденсатор.
  4. Протягивание шлангов и трубок.
  5. Крепление электропроводов.
  6. Установка компрессора.

На каждом этапе нужно быть внимательным — малейшая ошибка приведет к тому, что кондиционер не будет работать должным образом. А наличие микротрещин в трубке вызовет утечку хладагента. Цена кондиционера на ВАЗ-2114 немаленькая, а рисковать оборудованием хочется далеко не всем.

Установка испарителя и проводка

Прежде чем самостоятельно производить всю установку, поинтересуйтесь, сколько стоит установка кондиционера на ВАЗ-2114 в хороших мастерских.Если стоимость не очень большая, лучше обратиться к ним. Для установки испарителя следует произвести следующие манипуляции:

  1. Снимите прокладку из резины, установленную на вытяжке.
  2. Снимите правый пластиковый слив.
  3. Снимите корпус фильтра и нагревателя, вентилятора (при необходимости).
  4. Полный кондиционер есть от Guerlain. Его нужно наклеить, как указано в инструкции.
  5. Установите нижнюю часть испарителя.
  6. Установите на место кожух печки.

После завершения установки испарителя можно развести все провода. Постарайтесь уложить их так, чтобы тепло и влажность были минимальными (вдали от выхлопной системы и дорожного покрытия):

  1. Сначала снимите воздушный фильтр и адсорбер.
  2. Снимите крышку соединительного блока.
  3. Уплотнители, которые есть на фарах с гидроколлектором, также необходимо удалить.
  4. Провод от плюсовой клеммы аккумуляторной батареи к потребителю.
  5. Провод идущий к вентилятору и датчику давления, проложил второй.
  6. Кнопка включения установлена ​​на панели приборов в удобном месте.
  7. Подсоедините серый и оранжевый провода к переключателю на плите.
  8. Датчик температуры
  9. необходимо установить в отверстие, через которое проходит проводка вентилятора отопителя.
  10. Термостат подключается последним местом для его установки, это не критично.

Установка трубок конденсатора и компрессора

Чтобы поставить конденсатор, вам нужно будет переместить рупор в другое место.На кронштейне поместите корпус конденсатора. После подключения компрессора к конденсатору трубка может быть снята с устройства фиксации. Затем с помощью трубок соедините испаритель и ресивер (см. Инструкцию). Вторая тяговая трубка между испарителем и компрессором. На последнем этапе установлен датчик давления.

Для установки компрессора необходимо снять генератор с кронштейна. В комплекте кондиционера вы найдете новый кронштейн — установите его. Затем ставим на место генератор, компрессор и ролик натяжителя (как на механизме РМ).Натянуть ремень и пойти на доливку фреона — самостоятельно эту операцию лучше не выполнять.

При трогании с места отключается магнитола. Как сделать так, чтобы магнитола не выключалась (выключалась) при запуске двигателя и почему она гаснет (перезагружается) при запуске машины

Автолюбители неоднократно могли замечать, что в процессе запуска двигателя, а точнее включения стартера отключается автомагнитола. Устройство замолкает буквально на несколько секунд, а затем включается.Чаще всего такая ситуация наблюдается с нестандартными устройствами. Разберемся, что делать, когда радио выключается при запуске двигателя.

Принцип работы магнитол

Автомагнитолы давно стали неотъемлемой частью любого автомобиля. Даже такие варианты, как УАЗ «Патриот», ВАЗ 2110-2114 — не исключение. Принцип работы любой автомагнитолы практически одинаков и не зависит от модели. Когда водитель садится в машину и включает зажигание, автоматически запускаются все системы, в том числе мультимедийные.Далее активируется стартер для запуска двигателя. В этом случае гаснет подсветка приборов, а магнитола выключается при запуске двигателя. При запуске двигателя мультимедийная система снова начинает нормально работать.

Считается, что одной из причин такого поведения магнитолы является то, что двигатель после запуска еще остается холодным. Как только двигатель прогреется, то при перезапуске магнитола не выключится. В процессе запуска автомобиля задействуется стартер.Он является потребителем большого количества электроэнергии — в момент запуска холодного двигателя в бортовой сети автомобиля резко падает напряжение и магнитолы просто не хватает.

Система радиозащиты

Для водителя главная задача — именно запустить двигатели. Поддержка любых других устройств отошла на второй план. Вся энергия, имеющаяся в аккумуляторе, используется для работы стартера. На магнитоле не хватает мощности, и она отключается.Многие автомобилисты очень нервничают по этому поводу, но это не минус, а плюс. Если при запуске двигателя магнитола отключается, значит, напряжение низкое, и устройство на ней, особенно китайского «происхождения», может некорректно работать. Чтобы предотвратить серьезные сбои в схемах или программном обеспечении, система автоматически отключается — так работают защитные механизмы.

Когда автомобиль уже проехал некоторое расстояние и двигатель заглушен, радио не выключается при попытке его перезапуска.Количество энергии увеличилось за счет подзарядки аккумулятора генератором.

Производители учли эти моменты: большинство магнитол имеют так называемый порог срабатывания защитных функций. Необходимо учитывать состояние аккумуляторной батареи.

Подключение магнитолы

Одной из причин, по которой магнитола выключается при запуске двигателя, может быть подключение, а точнее схема, как это правильно сделать.

Если подключить мультимедийное устройство последовательно по схеме, предложенной производителем, то при запуске двигателя при повороте ключа из положения «Вкл.» В положение «Пуск» на замке зажигания генерируется прерывание питания.

Эту проблему можно решить, запитав мультимедийное устройство напрямую от аккумулятора. Однако у такого подключения есть минусы: магнитола разряжает аккумулятор. Холодной зимней ночью магнитолы может хватить, чтобы полностью разрядить аккумулятор.

Ток утечки в бортовой сети

Если при запуске автомобиля отключается магнитола, то проблемы могут заключаться в так называемых утечках тока. То есть при выключенном зажигании есть потребители, разряжающие аккумулятор.Ночью из-за этих протечек аккумулятор может полностью «сесть». Чтобы устранить проблему, нужно найти утечку и найти виновника. Так же это может быть магнитола, сигнализация, центральный замок и другие системы.

Провода

Это еще одна причина, если радио отключается при запуске двигателя. Все дело в проводах. Часто магнитолы подключаются тонкими некачественными проводами. У них недостаточные характеристики и мультимедиа нестабильна.

Решением проблемы может стать замена проводов питания магнитолы на медные аналоги сечением 2,5 мм. Это позволяет вообще забыть о перезагрузках и выключении магнитол. Также музыка не отключается при увеличении громкости. Этот метод можно использовать, чтобы радио не отключалось при запуске, но обычно оно будет работать только с относительно новым аккумулятором.

Стартер

Иногда аккумулятор может не при чем, и проблема может быть скрыта в стартере.В процессе эксплуатации последнего его детали подвержены износу. Если втулки стартера изношены, вал может заклинить в них, и на его вращение потребуется больше энергии. Отсюда отключение большинства потребителей электроэнергии.

Для устранения этой неисправности требуется доработка стартера. Необходимо проверить щетки, коллектор, заменить изношенные втулки, смазать механизмы. После такой доработки стартер заработает как новый, а значит, ему потребуется меньшее напряжение.

Модификация магнитолы

Автолюбители сами дорабатывают свои магнитолы, если не учли этот момент. Для решения проблемы потребуются 2 элемента — это конденсатор 22000 MCF с напряжением 25 В, а также диод на 10 А (диод нужно подбирать исходя из номиналов предохранителей в магнитоле). В этой схеме диод будет выполнять роль клапана — он не даст питать бортовую систему автомобиля к конденсатору, а только запитает магнитолу.

Схема простая. Между проводами питания магнитолы впаян конденсатор. К плюсовому проводу припаян диод с плюсовым контактом к «+» конденсатора.

Как это работает?

Итак. Когда водитель заводит машину, стартер забирает большую часть напряжения, поэтому радио отключается при запуске двигателя. Чтобы мультимедийная система не отключилась, используются диод и конденсатор.

Основное напряжение питания магнитолы проходит через диод и заряжает конденсатор.При включении зажигания напряжение будет проходить через диод и заряжать дополнительный конденсатор. При работе стартера проседает напряжение в бортовой сети. Диоды не дают выходить напряжению в конденсаторе в сеть — весь заряд уйдет на магнитолу, чтобы магнитола не выключилась при запуске двигателя. Чтобы последний проработал 5 секунд, достаточно конденсатора емкостью 470 мкФ.

Другие варианты решения проблемы

Опытные автолюбители рекомендуют и другие варианты.Можно приобрести аккумулятор повышенной емкости, и тогда об этой неисправности можно забыть навсегда. Также можно купить более дешевые мультимедийные системы — они менее требовательны к качеству и стабильности напряжения. Если магнитола с выпрямителем выключается после запуска двигателя, то, возможно, стоит проверить проводку на предмет возможных ошибок.

Заключение

С помощью этих советов многие автолюбители преодолели эту проблему. Многим помогает конденсатор и диод. Если конденсатор с диодом не помог, то нужно проверить проводку, стартер, работу генератора и поменять аккумулятор.

Ответ: При запуске двигателя отключается магнитола

Если у вас есть высшее образование и вы работаете с электроникой — будем обсуждать?

Да, от соседних проводов могут поступать наводки даже от их вибрации, при наличии одного оборванного, слышали про дребезг контактов?

Да ведь конденсатор там сглаживает пульсации напряжения (вы вообще знаете, какая у конденсатора емкость, или они у вас только разделены на большие и малые, сравнил… пальцем), и не увеличивает свои статические значения, на армейских грузовиках я видел пусковые конденсаторы, вот этот стартер сможет раскрутить, схватить, а я просто составляю завещание первым на тот, что в ебу. Если в экю прыгнет мощный кондер, то эта мразь у входа даже не успеет пердеть перед смертью. Загорелся один чудак (поставил конденсатор) всегда нормально, теперь пробегаемся по разборке. Хотя у него не было инжира, который выжег ему мозги.

Или вы всерьез думаете, что магнитопровод нужно подключать к блоку питания? Как вы думаете, это поможет при просадке или мертвом счете?

Это ВСЕ КОЛХОЗ, кроилово ведет к попалов… На какой машине выдираю эту колхозную проводку на витках и соплях из изоленты с конденсаторами и прочей перегоревшей хренью. При этом набор слов тот же, меняется только имя и количество перечисленных поколений его родственников. Открываешь VCL … епрст … короче, пока ты там, ребята не останутся без работы, а я не боюсь кризиса.

Некогда вступать с вами в полемику, работы много … так что без обид, факты упрямые вещи, я не претендую на истину в последней инстанции, но своим глазам верю больше, чем вашему слову ерунда.
Я уважаю ваше мнение, я просто с ним не согласен, так что звоните мне, если вы зайдете слишком далеко …

Щелкните, чтобы развернуть …

Не надо всех считать идиотами с колхозными руками, это неуважительно, я не писал, что поставлю на мага сварочные провода и конденсаторы от армейских грузовиков, конденсатор сам на себе напряжение что заряжался с (в моей машине напряжение 12 вольт), так что хвататься за него не опаснее, чем за руль…
В колхозе не участвую, все установлено красиво и грамотно, в дополнительном источнике питания ничего плохого не вижу.
Многие смирились с тем, что музыка «гаснет» при запуске двигателя, но мне она не понравилась (да и магнитола думаю тоже)
Нашел хорошее место для доп аккума, досталось вверх как родной, к нему тоже можно подключить сигнализацию, а это лишняя преграда угонщикам … цена вопроса 500 руб, но плюсов много, даже не понимаю что я значит.
И еще, здесь многие ищут варианты замены штатной головы (магнитолы), а я искал, сейчас все смонтировано (голова, адаптер питания штатного усилителя тюнера, усилитель, все в 18т.р. ) и отлично работает. И все это без замены штатного сабвуфера и колонок.
катаюсь и гад, кому интересно могу выложить фото

Чтение 4 мин. Просмотров 5.1k.

Иногда радио отключается при запуске двигателя.Есть несколько способов решить эту проблему и сделать музыку в автомобиле более стабильной.

Почему выключается

При падении напряжения в бортовой сети ниже установленного предела при запуске двигателя автомагнитола выключается.

При запуске двигателя передняя панель ресивера на время гаснет, а после выключения стартера и запуска двигателя снова загорается и работа устройства возобновляется. Есть несколько причин выключения автомагнитолы при запуске двигателя.

Защитная функция магнитолы

Этот механизм встроен в некоторые автомобильные вертушки. Защита применяется, чтобы не нарушать функциональность устройства. Дело в том, что сильные скачки напряжения при работе на большой громкости могут привести к неисправности настроек или выходу магнитолы из строя из-за выгорания микросхем. Благодаря защите головное устройство при запуске двигателя не отключается, а только перезагружается. Все пользовательские настройки остаются прежними.


Функция защиты автомагнитолы сработает в случае падения напряжения аккумуляторной батареи при запуске двигателя из-за недостаточного заряда или отрицательной температуры.

Недостаточная емкость аккумулятора, не соответствующая параметрам автомобиля, также отключает магнитолу.

Постоянное отключение головного устройства происходит из-за неисправности замка зажигания, если через него подключено питание. Это явление вызвано сильным падением напряжения на изношенных или загрязненных контактах.

Проблема в генераторе

Еще одна причина, по которой при запуске двигателя отключается магнитола, — неисправность генератора. Возможны неисправности регулятора напряжения, конденсатора и выпрямительного моста. Из-за этих неисправностей заряд от генератора, получаемый при запуске двигателя, может отсутствовать или быть недостаточным для поддержания напряжения, необходимого для работы магнитолы.

См. «Замена прошивки в автомагнитоле Sony XAV-65 и ее технические характеристики


Также источником проблемы может быть поломка диодного моста или статора.

Из-за этого неисправный генератор будет сильно нагружать аккумулятор.

О неисправностях будет свидетельствовать отсутствие свечения индикатора недостаточного заряда аккумулятора в панели приборов при повороте ключа зажигания или свечение этого же индикатора при работающем двигателе.

Проблема стартера

Еще одна характерная причина, из-за которой гаснет автомобильная магнитола и другие осветительные приборы при запуске двигателя, — неисправность стартера.Он самый мощный потребитель энергии в автомобиле.


Если в нем возникнет неисправность, то будет постоянное отключение автомагнитолы. Устройство также можно сбросить, если падение напряжения чрезмерно из-за проблем со стартером.

Проблема в утечке

Ток утечки может возникать в различных частях проводки из-за повреждения изоляции или загрязнения корпуса аккумулятора.


Отсюда напряжение в бортовой сети при запуске двигателя падает больше, чем при работе, что также приводит к отключению автомагнитолы при запуске автомобиля.

Как убедиться, что радио не выключается

Необходимо проверить генератор и стартер. Короткое замыкание в обмотках определяется по их потемнению или нагреву неисправных деталей и узлов. Утечку на батарейном отсеке можно обнаружить с помощью тестера. Для этого прикоснитесь к одной из клемм аккумулятора одним щупом прибора, а другим коснитесь разных точек корпуса. Отклонение стрелки укажет на утечку. Для его устранения протрите корпус автомобильного аккумулятора.Также тестер поможет более точно проверить стартер, генератор и проводку на короткое замыкание или утечку. Неисправные детали и узлы подлежат замене.

Начнем с того, что во время работы у многих водителей автомобилей, при запуске двигателя, неисправность магнитолы, на несколько секунд выключается головное устройство основного блока с последующим автоматическим включением и т. Д. Обратите внимание, что это часто бывает с нестандартными автомагнитолами, то есть когда штатная магнитола стоит в сторонней машине.

В то же время данная ситуация в подавляющем большинстве случаев не является неисправностью, однако и вероятность возникновения неисправностей полностью исключать не следует. В этой статье мы расскажем о том, почему при запуске двигателя выключается магнитола и гаснет подсветка приборной панели.

Читайте в этой статье

При запуске двигателя магнитола отключается: причины

Итак, хозяин садится в машину, включает освещение приборов и магнитолу, а затем поворачивает ключ в замке зажигания., при этом в большей или меньшей степени тускнеет подсветка приборов, а ГУ выключается и перезапускается до начала самой работы.

Как правило, это происходит, если двигатель еще не прогрет. Если в дальнейшем повторять пуски, но уже «горячие» или после небольшого предварительного прогрева мотора, магнитола не выключается.

Важно понимать, что в момент пуска силового агрегата срабатывает стартер. Это устройство на самом деле представляет собой электродвигатель, который забирает у него энергию для вращения.В то же время стартер является мощным потребителем энергии. Проще говоря, во время работы стартера происходит резкое и довольно сильное падение напряжения в бортовой сети автомобиля.

Как работает кнопка запуска двигателя. Доступны варианты и решения для самостоятельной установки кнопки стартера. Как самому установить кнопку запуска двигателя.

  • Стартер издает щелчки и / или гудит, но двигатель не вращается. Основные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.


  • Почему радио выключается при запуске двигателя? Этот вопрос беспокоит многих водителей. Эта проблема доставляет неудобства при эксплуатации автомагнитолы. Как правило, это происходит с нестандартными устройствами. И это не удивительно. Ведь головное устройство в машине другого производителя.

    Выключение магнитолы при запуске двигателя автомобиля не является технической неисправностью. Устранить эту проблему можно быстро и легко как самостоятельно, так и силами специалистов.Проблема сопровождается тем, что свет приборной панели теряет яркость, становится тусклым. Определив причины выхода из строя, вы сможете восстановить качественную работу оборудования.

    Принцип работы устройства

    Магнитола давно стала неотъемлемой частью любого автомобиля. Модели УАЗ Патриот, ВАЗ 2110, ВАЗ 2107, ВАЗ 2114 не стали исключением. Принцип его работы у них практически одинаковый. Как только водитель сел в машину, он включает приборы и мультимедийную систему.Затем он вставляет ключ в замок зажигания и поворачивает его. Это приводит к тому, что стартер провоцирует работу двигателя и возникает следующая картина: на несколько секунд тускнеет подсветка приборов, и головное устройство перестает функционировать. Это явление прекращается, как только начинает работать двигатель внутреннего сгорания.


    Автомагнитола

    Причина данной операции в том, что двигатель еще не прогрелся. После исправления перезапуск не приведет к аналогичным проблемам.Если двигатель предварительно прогреть, магнитола не выключится. Поскольку в этом процессе задействован стартер, который представлен на фото ниже. Он потребляет большое количество энергии, что приводит к резкому падению напряжения в бортовой системе автомобиля УАЗ Патриот, ВАЗ 2110, ВАЗ 2107, ВАЗ 2114.

    Защитная функция магнитолы — основная причина проблемы

    Запуск двигателя — основная задача водителя. Поэтому поддержка других элементов отходит на второй план.В результате вся энергия направляется на то, чтобы спровоцировать работу стартера. Магнитоле ничего не остается, как выключиться автоматически. Эту способность можно отнести к ее плюсам. Так как при низком напряжении устройство начнет давать сбои. Чтобы предотвратить это, система выключается сама. Срабатывает его защитный механизм.


    Как только автомобиль УАЗ Патриот, ВАЗ 2110, ВАЗ 2107, ВАЗ 2114 проехал несколько километров, и потребовалось завести его заново, магнитола не выключается.Поскольку устройство получает необходимое количество напряжения. Производитель магнитолы учел этот момент и установил порог, который является решающим для срабатывания защитной функции. Также стоит учитывать состояние аккумулятора и уровень заряда аккумулятора. Это особенно важно в зимнее время года.

    Другие причины проблемы

    Если магнитола выключается при запуске двигателя ВАЗ 2110, то расстраиваться не стоит.Такая ситуация не является признаком технической неисправности. Это вполне понятно и нормально. В этом поможет знание принципов работы автомагнитолы и ее связи с транспортным средством. Поэтому не стоит спешить и отправлять технику на помойку или пытаться починить.


    Для начала нужно определить состояние аккумулятора. Его энергии должно хватить на выполнение различных задач за короткий промежуток времени при работающем двигателе внутреннего сгорания.В противном случае вам нужно будет разобраться в проблемах с аккумулятором. Происходит следующее:

    • утечка энергии;
    • плохо заряжен от генератора;
    • заряд не накапливается.

    Проблема в генераторе

    Каждая из этих причин имеет свое логическое объяснение. Если говорить о том, что аккумулятор плохо заряжается от генератора, то виновато реле-регулятор. Если он работает некорректно, то вполне логично, что устройство не получит достаточного количества энергии.В результате при пуске двигателя наблюдается провал напряжения.

    При этом не забывайте, что к подобным неприятностям может привести и сам генератор. В основном это происходит при выходе из строя некоторых его элементов. Такая ситуация типична для новых аккумуляторов. Сначала проблема менее выражена, но со временем становится более выраженной.

    Проблема стартера

    Если магнитола выключается при запуске двигателя ВАЗ 2110, ВАЗ 2107, ВАЗ 2114, то причина может быть в стартере.Со временем может выйти из строя и эта деталь. Он начинает расклинивать, при работе издает стуки, щелчки и другие неприятные звуки. Это показатель того, что деталь не работает должным образом. Ей тяжело крутить и крутить мотор.


    Все это приведет к тому, что стартеру для работы потребуется больше энергии, которую он забирает от аккумулятора. Таким образом, напряжение регулярно проседает. Как только будет сделана попытка запустить силовой агрегат, магнитола автоматически перезапустится.Чтобы устранить проблему, нужно проверить стартер на исправность. Если проблемы выявлены, устраните их.

    Проблема в утечке

    Если генератор и стартер проверены на исправность, но проблема остается, значит, ее причина — негерметичность. Магнитола выключается при запуске двигателя ВАЗ 2110, ВАЗ 2107, ВАЗ 2114, так как другое устройство приводит к разрядке аккумулятора. Чтобы выяснить точную причину такой проблемы, вам потребуется помощь специалиста.Он быстро справляется со своей работой.

    Вероятность того, что радио неправильно подключено, мала, но есть. Следовательно, его не следует списывать со счетов. Проверить этот момент тоже нужно. Также необходимо убедиться в исправности магнитолы. Так как это может быть первопричиной проблемы. Важно учитывать, что это случается довольно редко.

    Если вы редко выключаете магнитолу при запуске двигателя на холодный пуск, то волноваться не стоит. Это совершенно нормально.Но постоянное отключение требует внимания водителя. Так как это явный признак выхода из строя каких-то механизмов или деталей в транспортном средстве.

    ВАЗ 2114: сцепление (регулировка и замена)

    На автомобиле ВАЗ 2114 сцепление однодисковое, как и на большинстве автомобилей. Ресурс его элементов большой, но все зависит от манеры езды. К сожалению, рынок просто полон некачественной продукции. И всегда есть шанс наткнуться на плохую деталь. И не важно, на упаковке указан отечественный или импортный производитель.Стоит отметить, что в том случае, если у вас в машине установлен стандартный двигатель, вы не видели никакого тюнинга, то сцепление будет работать лучше всего. Не стоит переплачивать за эмблему именитого производителя, разница вряд ли ощутима.

    Сумка сцепления

    Основным элементом сцепления в любой машине является корзина, она играет роль ведущего диска. Корзина установлена ​​непосредственно на маховике ДВС. В автомобиле ВАЗ 2114 крепление производится с помощью 6 болтов.Учтите, что во время установки приводной диск необходимо затягивать крест-накрест. Это позволит избежать перекоса. Корзина сцепления имеет пружинящие лепестки, которые вынуты краями в выжимной подшипник. Необходимо отрегулировать сцепление ВАЗ 2114, чтобы выжимной подшипник работал нормально.

    Выжимной подшипник и ведомый диск

    Это еще один элемент механизма сцепления. С его помощью усилие передается от вилки, установленной в картере, на лепестки корзины.Вилка приводится в движение тросиком от педали. Ведомый диск установлен внутри корзины и соединен шлицами с первичным валом. Имеет фрикционные накладки. Срок его службы может быть разным, в зависимости от того, как вы водите машину. На этом все, элементов не так уж и много, и если муфту заменить, лучше всего установить все новое. Не меняйте только ведомый диск, как это делают многие. Кажется, намного эффективнее заменить комплект сцепления. А после этого необходимо провести регулировку сцепления ВАЗ 2114.

    Как работает сцепление

    Позволяет отключать коробку передач и двигатель во время переключения передач. К тому же с его помощью производится плавный старт с места. Если бы его не было, то старт машины был бы очень резким. Смоделируем простую ситуацию, с которой каждый автомобилист сталкивается много раз в день. Вы запускаете двигатель и готовитесь к путешествию. Для этого вы нажимаете педаль ВАЗ 2114. Сцепление начинает работать. До этого первичный вал коробки передач жестко соединялся с коленчатым валом двигателя.После этого выжимной подшипник начинает воздействовать на лепестки корзины. Увеличивается зазор между ведомым диском и рабочей поверхностью корзины.

    При увеличении зазора передача крутящего момента прекращается. Следовательно, машина не движется. Теперь вы нажимаете педаль очень медленно. Возникает обратное явление, при котором зазор между ведомым диском и корзиной постепенно уменьшается. Частично начинает передавать крутящий момент на первичный вал коробки передач.В результате автомобиль трогается с места, ведомый диск сцепления ВАЗ 2114 полностью прилегает к поверхности корзины. Во время переключения передач также необходимо разъединить валы коробки и двигателя. Это позволяет сделать переход с одной скорости на другую более плавным и незаметным для водителя и пассажиров.

    Подготовка к замене

    А теперь немного о том, как самостоятельно заменить диск сцепления ВАЗ 2114 и другие элементы. Конечно, без специальных инструментов, ямы или подъемника эта процедура займет очень много времени.Но если вы никуда не торопитесь, это будет наиболее приемлемый вариант, ведь замена на СТО сопоставима по цене со стоимостью комплекта сцепления. Итак, вам нужно снять коробку передач. Без этого не обойтись, но на автомобилях ВАЗ 2108-21099, а также 2113-2115 можно немного схитрить.

    Чтобы не снимать всю коробку, можно вместо верхних болтов вкрутить длинные шпильки, на которые, как на санках, переключают коробку передач. Задача упростится, но ненамного.На этапе подготовки нужно починить машину, чтобы она не трогалась с места. Затем полностью очистите коробку. Если требуется замена, подготовьте к заправке свежую трансмиссию. Передние колеса необходимо вывесить. Предварительно ослабьте болты их крепления. Отсоедините кронштейн, на котором установлен край кабеля. Кстати, на этом кронштейне путем закручивания или закручивания гаек регулируется сцепление ВАЗ 2114. Но самое интересное начинается дальше.

    Что нужно сделать перед снятием коробки

    Отключите аккумулятор от электросети.Сделать это придется, так как нужно снять стартер, который жестко соединен проводом большого сечения с плюсовой клеммой АКБ ВАЗ 2114. Чтобы заменить сцепление, нужно проделать большую работу. Как вы догадались, следующим шагом будет отключение стартера от проводки. Ключом на «13» скручиваем шнур питания, руками вытаскиваем разъем втягивающего реле. После этого тем же ключом на «13» необходимо открутить все три гайки, которыми производится крепление корпуса стартера к корпусу сцепления.Но перед этим нужно избавиться от воздушного фильтра, полностью его демонтировать, так как он будет мешать. Можно даже сказать, что основным инструментом на этапе подготовки является ключ к «13». С его помощью закручиваем гайку, к которой прикреплен минусовой провод.

    Заодно избавиться от троса привода спидометра, так как поменять сцепление на ВАЗ 2114 можно только после полного или частичного снятия трансмиссии. После этого нужно проделать некоторые манипуляции под автомобилем. В частности, отсоедините разъем задней передачи, отсоедините тягу и вал трансмиссии.Также необходимо будет открутить шаровые опоры и снять палец рулевого наконечника с шкворня. После этого нужно поочередно вытаскивать гранаты из КПП. Обратите внимание, что после удаления первого на его место необходимо поставить заглушку. Теперь дело за мелочью. Откручиваем шпильки трех подушек и болты, которыми коробка тянется к двигателю. Только теперь вы можете снять рычаг переключения передач или переключить его.

    Особенности установки новинки

    О том, какое сцепление на ВАЗ 2114 подойдет лучше всего, говорилось ранее.Но вы имеете право экспериментировать. После снятия коробки первым делом нужно вытащить старый выжимной подшипник из первичного вала. Новую нужно покрыть слоем смазки, желательно ШРУСом, так как ее параметры намного лучше, чем у Литол-24. Применяется исключительно для механизмов, которые постоянно находятся в движении и под нагрузкой. Обратите внимание на состояние вилки сцепления. Если возникла необходимость замены втулок, то обязательно сделайте это.

    Замена дисков сцепления

    Старая корзина аккуратно снята, болты можно использовать для любых целей, но переустанавливать их в механизме сцепления запрещено.Обязательно приобретайте новые. Сначала ставим ведомый привод, внутри него помещается направляющая втулка. Сверху установлена ​​корзина, все отверстия в ней совмещены с теми, что есть на маховике. Так собирают элементы на ВАЗ 2114. Однако сцепление на всех машинах различается одинаково.

    Вы лечите новые болты и затягиваете их крест-накрест. Только после этого можно будет снять направляющую втулку. Все, установка элементов завершена, времени прошло совсем немного. Намного дольше идет подготовка и сборка.Учтите, что перед первой поездкой нужно отрегулировать сцепление. Но пока о первой поездке говорить рано, необходимо установить коробку на свое место и не забыть поставить на место трос сцепления ВАЗ 2114. Сборка производится в порядке, обратном снятию всех деталей. Главное не забыть установить все элементы. Заливайте масло только после того, как оба ШРУСа будут на месте. Заодно оценим состояние своих пыльников.

    Вывод

    Вот и все, теперь вы знаете, как самому сделать замену сцепления на автомобиле ВАЗ 2114.Данное руководство можно использовать для всех переднеприводных автомобилей семейства ВАЗ. К счастью, дизайн у них полностью идентичный, но могут быть отличия в самих элементах. Чем мощнее двигатель, тем надежнее будет корзина сцепления или диск, выжимной подшипник. Старайтесь не давать двигателю большие обороты при выжатом сцеплении, чтобы увеличить его ресурс. К сожалению, езда по пробкам сокращает срок службы, поэтому лучше включать нейтральную передачу, а не нажимая на педаль сцепления ВАЗ 2114 и удерживая ее.

    в чем причина (и что делать)

    Стартер Нужна каждая машина — это маленькое устройство запускает двигатель, без которого невозможно двигаться по понятным причинам. При этом стартер служит довольно короткий срок, редко превышающий шесть — семь лет, по истечении которого в результате износа требуется полная замена на новый. Но за шесть лет эксплуатации стартер подвержен мелким поломкам и неисправностям. , которые можно устранить самостоятельно.

    Ремонт стартеров При серьезной поломке лучше оказывать специализированные автосервисы, которых сегодня достаточно в большом количестве.

    Одним из симптомов запуска стартера может быть резкий неприятный звук при запуске, похожий на механический урожай — причин такого явления может быть довольно много, но основная из них — неисправность . пусковая передача .

    В процессе эксплуатации зубьев шестерни стартера изнашиваются — на них появляются царапины, они гнутся и постепенно выходят из строя — сама по себе шестерня с врезками не может нормально работать.

    Устранить такую ​​неисправность просто — достаточно разобрать стартер и, вытащив шестерню, заменить на новую. Бендикс. — Одна из самых недорогих деталей стартера, но не своевременная замена этой детали может ударить по карману. Довольно часто из-за износа шестерни Бендикс не может выйти из зацепления с маховиком, и стартер продолжает работать с двигателем до полного разрушения устройства. Почищенные зубы с помощью подружки поправлять не обязательно — молоток или плоскогубцы, которые есть в арсенале каждого рядового автомобилиста, не выходят, поэтому лучше не пробовать, а просто заменить бендикс на более качественный. новый.

    Следующая причина притирки может быть поранена в буферной пружине — это наиболее частая причина, по которой ее производят Ремонт стартеров иномарок — Пружина со временем ослабляет свое натяжение, и Бендикс выходит без полного зацепления с маховиком автомобиля. Единственный выход из такой ситуации — его полная замена, которую можно произвести как самостоятельно, так и в автосервисе. Работы такого рода дороги нет.

    Последняя причина такой неисправности кроется в регулировке самого механизма переключения передач, исправить которую можно только в автосервисе, с помощью квалифицированных специалистов с соответствующим образованием и опытом.Кроме того, неполный выход Бендикса может быть вызван износом вилки втягивающего реле, и найти этот предмет довольно сложно.

    Всегда следует помнить, что если вы не уверены, что сможете самостоятельно отремонтировать неисправную деталь, лучше не бросаться за это. Не исключено, что сделаете только хуже, капитальный ремонт может сделать его намного дороже.

    Сдавливание в двигателе при запуске — довольно частое явление, особенно для старых автомобилей.Но эта неисправность не обошла стороной и новые автомобили. Возникновение этой проблемы связано с выходом из строя одного или нескольких элементов в моторе.

    Причины брутто двигателя

    При запуске двигателя слышен звук двигателя — это означает, что стартер не цепляется. Эта проблема связана с Бендиксом, реле втягивания или маховиком. Но если треск слышен при запуске двигателя, то здесь дело обстоит гораздо сложнее и последствия могут быть тяжелее — неисправность в поршневом механизме или в деталях ГБЦ.

    Методы диагностики и устранения неисправностей

    Многие автолюбители, выходя утром на улицу и заводя двигатель транспортного средства, сталкивались с тем, что при запуске слышны треск и треск. В этом случае неисправность иная и стоит разобраться, какой звук, что может означать.

    Стартер, маховик и выдвижное реле

    Пожалуй, стоит начать рассмотрение с того, что при запуске силового агрегата он появляется. Как выяснилось ранее, речь идет о стартере или маховике.Итак, если посев сопровождается до тех пор, пока двигатель не запустится, то это связано с износом ленточек или подвинением маховика.

    Если быть точнее, то зубья одного или второго элемента изнашиваются, и деталь плохо цепляется за деталь. Также может быть в реле втягивающего устройства, что Бендикс не полностью тянет, что не захватывает маховик.

    Для устранения неисправности необходимо разобрать стартер и осмотреть состояние Бендикса, а именно его зубьев.Если наблюдается характерный износ в виде «слизи» зубов, рекомендуется заменить деталь. Но, и это еще не все. Также, поскольку стартер уже снят с автомобиля, стоит проверить выдвижное реле.

    Для этого несложно подключить его к бортовой сети на 12 вольт и послушать — не щекочет ли выдвижное реле. Если щелчки не слышны, придется разобрать стартер и заменить элемент на строительный.

    Также данная неисправность и влияние спирали могут быть вызваны тем, что изношена венца маховика.Стоит отметить, что не на всех двигателях маховик разборный, поэтому часто меняется вся деталь в сборе. Таким образом, износ зубьев приводит к тому, что Бендикс может не зацепить за них коленвал и не проворачивать коленвал. Именно в этот момент возникает измельчение в подпапорном пространстве.

    Авария — куда бежать и что делать

    Трещины — это неисправности кривошипно-шатунного механизма или головки блока цилиндров. Итак, в первую очередь стоит проверить GBC. Неисправности нужно искать в направляющих втулках, где могло произойти развитие, а клапан попросту зависает, и гидрокомпоненты, которые можно менять по мере выработки своего ресурса.

    Второе, на что следует обратить внимание — это блок цилиндров и его элементы. Так, трещины могут быть вызваны недостатком смазки (моторного масла), в результате чего маслосменные кольца царапают стенки цилиндров. Также особого внимания стоит уделить коренным и шатунным вкладышам, которые могут поворачиваться за счет работы над деталями блока.

    При этом особое внимание следует обращать на состояние коленчатого вала, на котором могут образоваться царапины и глубокие борозды.

    Последним элементом, который также может вызвать потрескивание и повредить стенки цилиндров, являются втулки штоков. Они могли вырваться и выйти на подготовку к прессованию. В этом случае опасность состоит в том, что гильзы могут настолько сильно повредить стенки цилиндров, что является единственным выходом блока блока или его заменой.

    Мощность

    Сдавливание и треск в силовом агрегате показывают, что некоторые детали мотора выплеснулись наружу. Итак, поломки сопровождаются неисправностью стартера или маховика.С треской дело обстоит гораздо сложнее — скорее всего, проблема кроется в кривошипно-шатунном механизме или в головке блока цилиндров.

    Различные отклонения от нормы могут возникать в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов или ремней. Также не стоит исключать вероятность повреждения самого силового агрегата и его узлов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя будет слышен звук двигателя, в двигателе что-то скрипит, появляется свист и тому подобное.

    Также рекомендуем прочитать статью о том, что это значит. Из этой статьи вы узнаете о различных шумах и стуках, которые представляют большую или меньшую опасность для двигателя, а также о том, как их различить в процессе самодиагностики.

    Следует отметить, что обычно многие звуки лучше слышны в момент холодного запуска, хотя в некоторых случаях шум не уходит даже после нагрева блока питания. Также необходимо добавить, что в некоторых случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук каждый раз или постепенно усиливается.В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен и даже тысяч километров.

    В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут привести к тому, что при холодном пуске двигателя слышен шум, а также по каким дополнительным функциям можно определить неисправность самостоятельно.

    Читайте в этой статье

    При запуске двигателя слышен звук двигателя

    Если водитель поворачивает ключ зажигания в положение «Пуск» и в этот момент его можно выбрать, при этом шум исчезает после того, как двигатель «схватится» и начнет работать самостоятельно, то наиболее частой причиной является неисправность стартера.

    Если при запуске двигателя слышен скрежет стартера на холодном или горячем, то причин такой неисправности может быть несколько.

    Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, стартер Bendix и др. Дело в том, что Бендикс может не входить с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерное скрежетание стартера.

    При запуске двигателя слышен свист

    Свистящий звук при пуске обычно издает ремень генератора или (насоса).Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может о себе знать уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов.

    • В случае неисправности ремня необходимо проверить его состояние и натянуть. Иногда временно помогает нанесение специальных составов по уходу за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищать от растрескивания и т. Д. При явном ослаблении натяжения ремень генератора необходимо подтянуть, одновременно проверив состояние шкивов и натяжитель.Добавим, что сильно натянутый пояс не рекомендуется, так как свист проявляется в короткие сроки. В этом случае, а также при отсутствии возможности натягивания ремня генератора, показана только замена. Если ремень нормально натянут, не скользит по шкивам, но все равно свистит, то он может оказаться плохим и требует замены.

    Еще добавляю, что причиной свистов может быть не только ремень, но и сам генератор. Точнее, проблемы могут возникнуть с подшипниками его привода.Об этом свидетельствует характерный шорох, свист, легкий треск при работе мотора на ХХ.

    • Помпа тоже издает тонкий свист на холостом ходу, проблема может сопровождаться раскачиванием или треском. Эта особенность является поводом для обязательной проверки и замены данного пункта.

    Для проверки генератора и / или насоса можно взять брус из дерева, также на конце деревянной палки можно прикрепить консервную банку и т. Д. Затем один конец планки или палки прикладывают к приводу генератора. или насос на работающем двигателе, а другой конец планки или жестяной банки плотно прижат к уху.Такое решение позволяет более точно определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного инструмента для прослушивания шума можно использовать так называемый автомобильный стетоскоп (иногда медицинский).

    Если источник шума установлен не полностью, то необходимо снять ремень генератора, после чего резко повернуть шкив помпы или генератора. Появление шума, затруднения при вращении, биений, надежд и других отклонений от нормы укажет на проблему.В случае с генератором прибор можно отремонтировать, заменив подшипники. Насос рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях рубашка водяного насоса ведет к обрыву ремня ГРМ.

    Дополнительным поводом к замене насоса считается появление шлепков на месте его установки. Утечки охлаждающей жидкости представляют опасность в виде перегрева двигателя, открытие означает попадание в ПО, в результате чего клапан давится.В конечном итоге, если игнорировать эти проблемы, двигатель может оказаться дорогим или даже дорогим.

    При запуске двигателя слышен стук

    По появлению детонации в двигателе следует разделить проблемы с элементами самого внутреннего двигателя (поршни, коленчатый вал и т. Д.). Посторонние звуки в области MRM могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или .

    Ролики могут свистеть, подметать, хрустеть или гордиться. В некоторых случаях ремень ГРМ теряет защитный кожух.Также отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяжении звук напоминает шуршание трещины, также может родиться хлопок. Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова появляются после сброса газа. В этой ситуации

    Характерным тормозом газораспределительного механизма считается детонационный и / или выпускной клапаны. Такой стук отличается по частоте от других стуков, имеет одинаковые интервалы. Дело в том, что распредвал вращается вдвое медленнее, чем коленчатый.К появлению могут привести удары.

    Почему холодный двигатель может стучать: разные неисправности. Анализ характера стука в блоке питания: звонкий, металлический, приглушенный и др.


    Любые посторонние звуки из-под капота во время запуска мотора или сразу после него — серьезный повод для диагностики. Сдавливание, скрип, свист или стук могут быть как признаками износа таких элементов, как приводы, подшипники, шкивы и ремни, так и признаком поломки самого двигателя и его узлов.

    ПРОБЛЕМА поприветствовать в момент поворота ключа зажигания

    Причина : Если он слышен только в момент нажатия ключа в положение «Пуск», а затем шум пропадает и двигатель начинает работать в обычном режиме, скорее всего, неисправен сам стартер.

    Решение: Проверьте работу реле втягивания, стартера Bendix и маховика (Bendix должен быть задействован с маховиком).

    ПРОБЛЕМА при запуске двигателя раздается свист

    Причина: Свистящий звук во время работы мотора обычно связан с неисправностью ремня генератора или водяного насоса системы охлаждения (помпы).Звук высокочастотный, очень неприятный — поиск или визг. Это может произойти не только в момент пуска, но и на прогретом двигателе, когда водитель резко выжимает газ, а обороты коленчатого вала скачут. Если при работе ДВС на холостом ходу слышен шорох, свист и легкий треск — причина может быть в износе подшипника привода генератора.

    Решение: Проверить состояние ремня генератора, хорошо ли он натянут.Вы можете попробовать смазать поверхность ремня специальным макияжем, чтобы придать ремню эластичность и предотвратить растрескивание. Если ремень ослаблен, нужно его подтянуть вверх, обращая внимание на состояние шкивов и натяжителя. Сильно натянутый ремень лучше заменить.

    Диагностировать проблему с генератором и помпой поможет деревянный брус или палка. К одному концу привязывается консервная банка и подносится к уху. Свободный конец штанги (палки) необходимо прикрепить к месту расположения генератора или насоса и двигателя (мотор работает).Такой простой метод позволит лучше выслушать неисправность и определить ее локализацию. С той же целью можно использовать автомобильный стетоскоп. Некоторые используют даже лечебные.

    При выходе из строя источника шума ремень генератора необходимо снять. Затем резко проворачивают шкив помпы или генератора. Шум, затруднение вращения, биение, люфт и другие отклонения — признак поломки.

    Генератор можно отремонтировать заменой подшипников. Насос лучше сразу поменять, не живя тряпкой обрыв ремня ГРМ.

    ПРОБЛЕМА детонации при запуске двигателя

    Причина: Проблема с газораспределительным механизмом, с элементами самого двигателя — кривошипно-шатунным механизмом, ЦПГ, поршнями, шатунами и т.д. Или износ роликов, дефекты ГРМ — цепной или ременной передачи.

    Решение: Диагностируйте звуки самостоятельно, а затем обратитесь к специалисту.

    Ролики могут издавать множество разных звуков — свист, вой, хруст, постукивание.При натяжении цепи ГРМ звук похож на резец стояка, слышен приглушенный хлопок. Причем с увеличением оборотов звуки пропадут, а после сброса газа они появятся снова.

    Проблемы с газораспределительным механизмом определяет штанга клапанов. Это очень равномерный приглушенный стук с характерным интервалом — ведь распредвал поворачивается вдвое больше коленчатого вала. Когда масло достигает подшипников, стук исчезает. В среднем это три секунды.

    Причины износа подшипников распредвала Причем, собственно, детонации, обширные. Это и плохое или грязное масло, и недостаточное его давление, и царапины, и мелкие дефекты самого распредвала.

    При такой неисправности еще можно ездить (если в ГРМ нет гидрокомпенсаторов, что вызовет ускоренный износ и поломки детали). Но затягивать с ремонтом не стоит: проблемный распредвал будет немного смещаться до тех пор, пока не будут нарушены зазоры между ним и сопряженными деталями.Как следствие — открытие клапана, падение компрессии, сложности с запуском и равномерная работа двигателя, угроза перегрева и тяг поршня и клапана.

    Звонящий стук, частота такая же, как стук распредвала — признак неправильной работы клапана. Обычно вызвано увеличенными зазорами. Если конструкция двигателя предполагает наличие гидрокомпьютера, то такой же стук свидетельствует об износе последних или недостаточном заполнении их маслом.

    При запуске двигателя на холод, когда он работает в режиме ХХ или на малых оборотах под нагрузкой, в глухом звуке можно обнаружить стуки поршней, как будто кто-то ударяет по глиняной посуде.

    Металл, звук приглушен, свидетельствует об износе коренных или шатунных вкладышей (подшипников) коленвала. В этом случае после резкого давления на газ в режиме ХХ звук усилится, а с увеличением оборотов будет увеличиваться его частота.

    Стабильные стуки с неравномерными интервалами, особенно хорошо слышны при плавной смене оборотов — признак осевого тыла коленчатого вала.

    Детонация шатунов в дизельном двигателе — признак серьезной поломки, и ни в коем случае нельзя ездить на таком моторе.Необходимо сдать машину в сервис для последующего ремонта — бортик коленвала, замена вкладышей шатуна и т. Д.

    Зачем вообще коленвал?

    Причин достаточно: со временем появляются большие зазоры в коренных или шатунных подшипниках, изнашиваются шейки или вкладыши. Несоблюдение нормального диапазона замены масла, утечка антифриза, попадание в мазут из-за повреждения колодок блока цилиндров, перепад давления масла и даже банально задолбанный масляный фильтр — все это может привести к образованию коленчатых валов на дизельном двигателе. .Бывают случаи, когда коленчатый вал стучит даже после однократной поездки при критическом уровне масла в картере — речь идет о так называемом масляном голодании двигателя.

    Почему шум может быть где угодно в моторном отсеке

    • Отдельно среди проблем посторонних звуков в подкапотном пространстве можно выделить ситуацию запуска дизеля на холод.
    • Сильная вибрация и характерный стук тоже могут говорить о проблеме с подушками, удерживающими внутреннее сгорание.
    • Гидравлический насос, его привод или рулевая рейка при запуске дизельного двигателя могут издавать визг, писк, вой или свист.
    • Если запуск двигателя совмещен с включенным кондиционером, то причина поискать еще и в компрессоре климатической установки или в ее приводе.
    • Из-за того, что во многих автомобилях коробка передач расположена близко к двигателю в насосном пространстве, трудно отличить ее шум от шума двигателя.Чаще всего за гул трансмиссии отвечает умерший от умершего подшипник.
    • Еще один очень опасный звук, который сложно с чем-то спутать — детонационный стук двигателя, когда минибар возникает в цилиндре в результате неправильного сгорания топливной смеси. Ударная волна отражается от поршня, разрушая его. Косвенными признаками детонации дизеля, помимо резкого металлического стука, являются триммер двигателя, снижение его мощности, нестабильная работа.

    ИТОГО

    Причин появления посторонних звуков в моторном отсеке много. Неопытным водителям определить причину ударов непросто. В любом случае любые удары металла по металлу, лязг, раздавливание — повод отказаться от поездки и срочно отправиться на диагностику.

    Можно заранее определить причину неисправности, обращая внимание на характер звуков:

    • двигатель стучит при пуске «на холоде» или на горячем
    • звук появляется на низких или высоких оборотах двигателя
    • есть ли частота и ритм у стука
    • с такой же силой стучит двигатель, либо звуки усиливаются (стихают)
    • звон или глухой стук раздается из-под капота.

    Для ряда очень старых двигателей с внушительным пробегом присутствие определенного шума неизбежно. Это связано с развитием мотора и естественным износом деталей — распредвала, механизма клапанов и т.д. Управлять таким двигателем можно Причем ремонт чаще всего не капитальный.

    К опасным стекам относятся удары поршней, шатунов и коленчатых валов. Говорят о тех поломках, которые разрушают двигатель, а попытка проехать на машине с отчетливым металлическим стуком может привести к внутренней комбинации двигателя, после которой она станет в принципе непредставимой.Следовательно, в этих случаях — только эвакуатор и сотня.

    Так же мы рассмотрели причины появления посторонних звуков из моторного отсека, не связанных с работой самого ДВС. Речь идет о шумах ГРМ, водяного насоса, компрессора кондиционера, гура, маховика и коробок передач.

    • Как не закипеть на жаре, если у вас дизель читайте
    • Как продлить жизнь вашему дизелю, писали мы.

    Если вы ищете качественные запчасти для своего дизельного двигателя, загляните в наш каталог

    ВАЗ 2114: сцепление (регулировка и замена)

    На автомобиле ВАЗ 2114 с однодисковым сцеплением, как и на большинстве автомобилей. Ресурс его элементов большой, но все зависит от стиля вождения. К сожалению, рынок просто полон некачественной продукции. И всегда есть шанс наткнуться на плохие детали. И не важно, на упаковке указан отечественный или импортный производитель.Стоит отметить, что если у вас в машине установлен стандартный двигатель, он не видел никакого тюнинга, то стоковое сцепление сработает лучше всего. Не стоит переплачивать за эмблему именитого производителя, разница вряд ли ощутима.

    Корзина сцепления

    Основным элементом сцепления в любом автомобиле является корзина, она играет роль ведущего диска. Корзина установлена ​​непосредственно на маховике ДВС. В автомобиле ВАЗ 2114 его крепление производится с помощью 6 болтов.Обратите внимание, что при установке мастер-диска необходимо затягивать его крест-накрест. Это позволит избежать перекоса. Корзина сцепления имеет пружинящие лепестки, которые снимаются краями в выжимном подшипнике. Необходимо отрегулировать сцепление ВАЗ 2114, чтобы выжимной подшипник работал нормально.

    Выжимной диск и ведомый диск

    Это еще один элемент механизма сцепления. Он используется для передачи усилия от заглушки, установленной в картере, на лепестки корзины.Вилка приводится в движение педальным тросом. Ведомый диск установлен внутри корзины и соединен с входным валом с помощью шлицев. Имеет фрикционные накладки. Срок его службы может быть разным, в зависимости от того, как вы водите машину. Вот и все, элементов не очень много, и если муфту заменить, лучше всего установить все новое. Необязательно менять только ведомый диск, как это делают многие. Намного эффективнее кажется замена комплекта сцепления. А после этого необходимо произвести регулировку сцепления ВАЗ 2114.

    Как работает сцепление

    Позволяет отключать коробку передач и двигатель на время переключения передач. К тому же он плавно съезжает. Если бы его не было, то старт машины был бы очень резким. Смоделируем простую ситуацию, с которой каждый автомобилист сталкивается много раз в день. Вы запускаете двигатель и готовитесь к поездке. Для этого вы нажимаете на педаль ВАЗ 2114. Сцепление начинает работать. До этого первичный вал коробки передач был жестко соединен с коленчатым валом двигателя.После этого выжимной подшипник начинает действовать на лепестки корзины. Увеличивается зазор между ведомым приводом и рабочей поверхностью корзины.

    По мере увеличения зазора передача крутящего момента прекращается. Следовательно, машина не движется. Теперь вы очень медленно опускаете педаль. Происходит реверс, при котором зазор между ведомым приводом и корзиной постепенно уменьшается. Часть крутящего момента начинает передаваться на первичный вал коробки передач. В результате автомобиль трогается с места, ведомый диск сцепления ВАЗ 2114 полностью прилегает к поверхности корзины.Во время переключения передач также необходимо отсоединить валы коробки и двигателя. Это позволяет сделать переход с одной скорости на другую более плавным и незаметным для водителя и пассажиров.

    Подготовка к замене

    А теперь немного о том, как самостоятельно заменить диск сцепления ВАЗ 2114 и другие элементы. Конечно, без специальных инструментов, ямы или подъемника эта процедура займет очень много времени. Но если вы никуда не торопитесь, это будет наиболее приемлемый вариант, ведь замена на СТО сопоставима по цене со стоимостью комплекта сцепления.Итак, вам нужно снять коробку передач. Без него не обойтись, но на автомобилях ВАЗ 2108-21099, а также 2113-2115 можно немного схитрить.

    Чтобы коробку не снимать полностью, можно вместо верхних болтов закручивать длинные шпильки, по которым, как на санках, перемещается коробка передач. Задача проще, но ненамного. На этапе подготовки нужно починить машину, чтобы она не двигалась с места. Затем полностью слейте масло из коробки. Если требуется замена, то подготовьте к заправке свежую трансмиссию.Передние колеса необходимо вывесить. Сначала необходимо ослабить болты их крепления. Снимите скобу, на которой установлен край кабеля. Кстати, именно на этом кронштейне, откручивая или затягивая гайки, регулируется сцепление ВАЗ 2114. Но потом начинается самое интересное.

    Что нужно сделать перед снятием коробки

    Отключите аккумулятор от сети. Сделать это необходимо, так как потребуется снять стартер, который жестко соединен проводом большого сечения с плюсовой клеммой аккумуляторной батареи ВАЗ 2114.Как вы догадались, следующим шагом будет отключение стартера от проводки. Ключом на «13» открутите шнур питания, руками вытащите вилку из тягового реле. После этого тем же ключом на «13» необходимо открутить все три гайки, которые использовались для крепления картера стартера к картеру сцепления. Но перед этим нужно избавиться от воздушного фильтра, полностью его демонтировать, так как он будет мешать. Можно даже сказать, что главный инструмент на этапе подготовки — это ключ к «13».С его помощью откручиваем гайку, которая производится при фиксации минусового провода.

    Заодно избавьтесь от троса привода спидометра, так как поменять сцепление на ВАЗ 2114 возможно только после полного или частичного снятия коробки передач. После этого нужно провести под автомобилем некоторые манипуляции. В частности, отсоедините штекер датчика заднего хода, отсоедините коромысло и вал коробки передач. Также потребуется открутить шаровые опоры и снять палец рулевого наконечника с поворотного кулака.После этого нужно одну за другой вытащить гранаты из коробки передач. Обратите внимание, что после снятия первого, на его место необходимо поставить заглушку. Теперь осталось дело за малым. Откручиваем шпильки крепления трех подушек и болты, которыми коробка притягивается к двигателю. Только теперь можно убрать КПП или переложить.

    Особенности установки новинки

    О том, для чего лучше всего подходит сцепление на ВАЗ 2114, было сказано ранее. Но вы имеете право экспериментировать.После снятия коробки первым делом необходимо снять старый выжимной подшипник с первичного вала. Новую нужно покрыть слоем смазки, желательно ШРУС, так как по своим параметрам он намного лучше Литол-24. Это касается исключительно механизмов, которые постоянно находятся в движении и под нагрузкой. Обратите внимание на состояние вилки сцепления. Если вам нужно заменить втулку, то обязательно сделайте это.

    Замена диска сцепления

    Старая корзина аккуратно снимается, болты можно использовать по назначению, но повторно устанавливать их в механизм сцепления запрещается.Обязательно приобретайте новые. Сначала ставится ведомый диск, в нем расположена направляющая втулка. Сверху ставится корзина, все отверстия в ней совмещены с расположенными на маховике. Так крепятся элементы на автомобиле ВАЗ 2114. Однако сцепление меняется на всех машинах.

    Получение новых болтов и их затяжка крест-накрест. Только после этого можно снять направляющую втулку. Вот и все, установка элементов завершена, времени ушло совсем немного.Намного больше времени занимает подготовка и сборка. Учтите, что перед первой поездкой нужно отрегулировать сцепление. Но пока о первой поездке говорить рано. нужно поставить коробку на место и не забыть поставить трос сцепления ВАЗ 2114 на место. Сборка производится в полностью обратной последовательности с удалением всех деталей. Главное — не забыть установить все элементы. Заливайте масло только после того, как оба ШРУСа будут установлены на свои места. Заодно оценим состояние своих пыльников.

    Заключение

    Вот и все, теперь вы знаете, как самостоятельно менять сцепления на автомобиле ВАЗ 2114. Данное руководство можно использовать для всех переднеприводных автомобилей семейства ВАЗ. К счастью, конструкция у них полностью идентична, но могут быть отличия в самих элементах. Чем мощнее двигатель, тем надежнее корзина или диск сцепления, выжимной подшипник. Старайтесь не придавать двигателю высокие обороты при выжатом сцеплении, чтобы увеличить его ресурс.К сожалению, вождение в пробках сокращает срок службы, поэтому лучше включить нейтральную передачу, чем выжимать педаль сцепления ВАЗ 2114 и удерживать ее.

    Ungakunciphisa Kanjani Ukugqoka | Окузензакалелайо 2021

    Okuyingozi kakhulu ekusebenzeni kwemoto kufanele kubhekwe njengokugqoka kwamayunithi ayo. Ososayensi basebenza ngokungakhathali ezindleleni zokwehlisa ukuguga ezingxenyeni zomshini nasezintweni ezisebenza kuzo. Izindlela ezivame kakhulu zokulwa nokugqoka ukusetshenziswa kwezithasiselo ezahlukahlukene.

    Ungakunciphisa kanjani ukugqoka

    Куядингека

    Izinto zokugcwalisa

    Имиало

    Isinyathelo 1

    Uma uhlose ukufaka isithasiselo sokulwa nokungqubuzana emafutheni, naka imodi yokungqubuzana enjinini nohlobo lokugqoka. Ума унгаванаки ла мапхузу, узобе умоша имали кахулу. Куби кахулу ума ukugqoka kukhula ngokwengeziwe, ukucindezela kwehla, nokusetshenziswa kwamafutha kuyanda.

    Isinyathelo 2

    Iningi lezithasiselo ze-antifriction, ngokusho kweziqinisekiso zabathuthukisi, azishintshi izakhiwo zikawoyela.Ngakho-ke, uma usebenzisa lezi zimali, lapho-ke ngeke kube nomthelela omubi. Akunangqondo ukusebenzisa izithasiselo ezinjalo ukunciphisa ukungqubuzana kuma-подшипники коленчатого вала. Кулоху, нгеке кубе хона укулимала нома индзузо кубо.

    Isinyathelo 3

    Yazi ukuthi izithasiselo zingaba nemiphumela emibi futhi. Okokuqala, lokhu kuvamile ezintweni eziqukethe izinhlanganisela esigabeni esiqinile (i-графит, izinsimbi ezingenayo i-ayoni). Futhi lezo zithasiselo ezinamakhemikhali anobuthi ekubunjweni kwazo zingabi yingozi kuphela enjini, kodwa futhi zibe yingozi empilweni yomuntu.

    Isinyathelo 4

    Yini okufanele ibe isithasiselo esifanelekile? Kuyinhlanganisela encibilikayo ku-смазка, yemvelaphi yokwenziwa, engenazo izakhi eziqinile zesigaba. Izithasiselo ezinjalo ngamalungiselelo ahlobene nezipholisi zensimbi. Izakhiwo zazo cishe azithinti ikhwalithi kawoyela.

    Isinyathelo 5

    Namuhla, kunezinkinga ezithile ekukhetheni ama-conditioner wensimbi. Ngokuyinhloko, ubunzima bukhona ekukhetheni ikhwalithi engcono kakhulu. Akulungile ngokuphelele ukubuza umbuzo wokuthi iyiphi impahla yokugcwalisa ezosiza ukwenza ngcono ukuxhumana kwezinyunithi zezimoto, futhi okungeke.Ngemuva kwakho konke, isenzo sezinhlaka zensimbi sisekelwe ezimisweni ezifanayo zomzimba, zihlobene ngokwakhiwa kwazo futhi zisebenza ngokufana.

    Стартер

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *