(1 голос, среднее: 3 из 5)

Аркадные автоматы, руководства по сборке и многое другое…

Для тех, кто хочет это сделать, не так много готовых вариантов. Посмотрим правде в глаза, это нишевый товар, и большинство людей просто покупают мотоцикл для бездорожья или квадроцикл, если они хотят немного повеселиться на бездорожье. Torque-A-Verter (TAV) является одним из популярных, хотя и немного дорогим решением, хотя с кончиной материнской компании их может быть труднее найти. Я нашел один примерно за 380 австралийских долларов и поддался искушению, но мне все равно придется построить промежуточный вал с 2 подшипниками, 2 звездочками и цепями, поэтому общая стоимость также будет значительно выше 450 австралийских долларов, я не доволен жизнью. пробег дорогих ремней при использовании на бездорожье. Замена двигателя на двигатель мотоцикла — следующий логичный вариант, но это может быть очень дорого и истощать существующую силовую установку (хотя я уверен, что ее можно использовать для других целей).

Фото 1: 2-ступенчатая коробка передач своими руками
после 10-часовой работы

Я решил усложнить себе задачу и сделать ее своими руками. Во-первых, я искал совместимые трансмиссии из чего-то другого, такого как косилки с сиденьем, бетономешалки и даже промышленные стиральные машины, но у всех них есть свои проблемы, и они потенциально дороги или их трудно найти. Затем я рассмотрел конструкции зубчатых, ременных или цепных передач и стоимость их частей.

Ремни

Ремни и приводные шкивы, безусловно, самые дешевые в изготовлении. Шкивы стоят менее 10 австралийских долларов каждый, и, вероятно, их можно бесплатно найти в старых стиральных и сушильных машинах и т. д. Ремни доступны в широком диапазоне размеров и могут быть дешевыми, если вы выберете обычные форм-факторы. Некоторые конструкции трансмиссии используют проскальзывание ремня и используют его в качестве прокси-муфты, что означает, что вы можете обойтись без «настоящего» сцепления, если правильно спроектируете натяжение ремня. Это также главный недостаток ремней; в условиях бездорожья пыль, грязь и постоянно меняющиеся нагрузки быстро прожигают ремни. Потеря мощности на пересеченной местности из-за проскальзывания ремня — убийца.

Шестерни

Редукторные трансмиссии, вероятно, лучшее решение, они есть почти в каждой машине на дороге. К сожалению, трансмиссии большинства автомобилей слишком тяжелы для того, что мы хотим сделать здесь, а коробки передач мотоциклов интегрированы, а это означает, что их переделка в какую-либо другую форму является рутинной работой. Кроме того, отдельные шестерни обычно встроены в вал, поэтому их снятие и переназначение не являются жизнеспособным вариантом. Поиск отдельных шестерен невозможен, у поставщика рядом со мной есть отдельные шестерни по 80 австралийских долларов каждая, так что это становится вопросом; «из скольких передач можно получить функциональную коробку передач?» Недостаточно мало, мне нужно как минимум шесть, чтобы делать то, что я хочу здесь, слишком дорого!

Цепи

В картинге уже используются две звездочки и цепь, может быть, мы сможем использовать их повторно и сэкономить несколько долларов? Основная проблема с цепями заключается в том, чтобы содержать их в чистоте, с правильным натяжением и выравниванием. Costwize этот тип системы немного дороже, чем ремень и шкив, но имеет огромное преимущество в виде нулевого проскальзывания и гораздо большей долговечности, а также хорошей доступности. Мой местный поставщик продал мне 12-зубчатые звездочки менее чем за 10 австралийских долларов за штуку, самая большая 36-зубчатая стоила всего 17 австралийских долларов, что означало, что я мог позволить себе несколько запасных частей. Самое сложное — понять, какой датчик использовать. В большинстве картингов используется цепь ANSI № 35 или № 40, поэтому придерживайтесь их, если они у вас есть. Drift-2 поставляется с мотоциклетным калибром 420 с шагом в полдюйма, но не совсем таким же, как #40 или любой другой европейский стандарт. Я получил 08B, который похож на № 40, но немного шире, чем 420, мне нужно было только модифицировать одну звездочку, чтобы она соответствовала мощности 420 моего сцепления.

Простая коробка передач

Итак, выбрав наконец технологию передачи мощности, я могу перейти к самой конструкции механизма коробки передач. Я рассмотрел несколько конструкций двухскоростных трансмиссий, но в основу своей конструкции я выбрал проверенную и надежную систему кулачкового сцепления. Теория очень проста; входной вал соединен шпонкой со скользящей втулкой , которая может скользить вдоль вала и зацепляться с левой или правой входными звездочками через зубчатую муфту . К выходному валу прикреплены две звездочки, одна маленькая для высшей передачи , другая большая для низшей передачи . Когда входной вал приводится (через цепь) от центробежной муфты на двигателе, он вращает скользящую ступицу, зацепляет ступицу с левым или правым передаточным числом, и вы передаете это передаточное число на выходной вал коробки передач. Задний мост карты имеет оригинальную звездочку с 48 зубьями и соединен цепью с выходным валом коробки передач…

Все еще со мной? На картинках, наверное, все гораздо понятнее.

Я выбрал эту конструкцию, потому что она относительно несложная и дешевая, общая стоимость чуть меньше 350 австралийских долларов. Сложнее всего было изготовить детали сцепления, но только потому, что они требуют некоторой точности и сделаны из более тяжелого материала, чем я привык работать. Кроме того, многие нити требуют прослушивания, а это требует времени и терпения.

Сначала я набросал несколько грубых планов со всеми необходимыми деталями, на этом этапе я в основном хотел понять, из каких материалов и какого размера звездочки, подшипники и валы мне придется купить. Вот набор планов, усовершенствованных из моих записей в блокноте.

Рисунки 1 и 2: Вид деталей и сборки

Рисунки 3 и 4: Конструкция собачки и селектора передач

Фото 2: Крупный план узла сцепления
и селектора

Простая муфта 900 11

Из Сначала я начал изготовление деталей сцепления. Я разметил пластины сцепления на стальной пластине толщиной 6 мм, а затем вырезал это в грубые круги, используя угловую шлифовальную машину и отрезной диск, а затем очистил на моем шлифовальном круге. Оглядываясь назад, это было тупой способ сделать это, но у меня не было 9Кольцевая пила 0 мм, и даже если бы я это сделал, мой сверлильный станок не просверлил бы ее на 6 мм. я пришлось сделать 4 тарелки, так что да, это была муторная работа. Сформировав пластины, я пошел в местную инженерную фирму, чтобы получить ступицу. изготовленная часть, по сути, это 50-миллиметровая круглая бобышка шириной 20 мм с центром 3/4 дюйма, я сделал это примерно за 10 австралийских долларов.

Когда втулка готова, я просверлил диски сцепления. Два из них будут прикреплены к бобышке, два других будут приварены к каждому из них. первичные 12-зубчатые (12-T) звездочки. Всем им нужно по 8 отверстий для собачьих зубов/шпилек. Всего 32 отверстия, 16 с резьбой M8 с резьбой остальные 16 увеличены до 10 мм и будут отверстиями, в которые встанут шпильки. Я решил сделать шпильки от высокопрочных болтов М8 с отрезанными головками и с фасками, чтобы они лучше входили в отверстия (РИС.3-а1). Чтобы прикрепить пластины к бобышке, я использовал 4 болта с потайной головкой M8 для каждой пластины (РИС-3b), они поддерживают плоскую поверхность пластины, в бобышке есть 4 соответствующих сквозных отверстия с резьбой (20 мм). Я не был уверен, что дешевый кран, который у меня был, мог бы пройти расстояние, но они удивили меня, и это было довольно легко, я использую тяжелое масло в качестве смазки для крана, которая вроде нормально работает.

Видео 1: Сборка сцепления.

Детали сцепления; пластины, бобышка и вал

Первичный вал и детали сцепления. Первичный и вторичный валы

Теперь часть скользящей муфты готова, затем другая половина (половинки) муфты. Решил поставить шпильки со стороны звездочки механизма, потому что это означает, что их можно ввинтить в пластину и зафиксировать гайками на задней части пластина для дополнительной прочности.

Звездочка с направляющим отверстием 1/2 дюйма

Звездочки

Все звездочки для этого проекта поставлялись с направляющими отверстиями 1/2 дюйма, у меня не было сверла 3/4 дюйма, поэтому я вызвал инженера из раньше, чтобы просверлить их все и предоставить мне два вала 3/4 дюйма со шпонкой, это стоило всего около 20 австралийских долларов, что было вдвое меньше. 3/4-дюймового сверла, и я получил валы в дело, я скряга. Все, что мне нужно было сделать, это больше шпоночных пазов (стон) и вбейте 2 витка резьбы для каждого из стопорных винтов. В качестве примечания я бы использовал 5 звездочек 12T вместо комбинации звездочек 12T и 15T, но место, где я их купил, имело ограниченный запас. Ведущая звездочка на коробке передач — 12-зубая, приводимая в движение 10-зубом центробежной муфты, а выходная — 15-зубая, приводящая в движение 48-зубую на оси. Это немного влияет на мои передаточные числа, но я могу жить с этим, и мне нравится идея маленькой звездочки, приводящей в движение большую на каждом этапе. Передаточное число высокой передачи почти такое же, как и у стандартной передачи, которое составляло 4,8: ​​1 (двигатель: ось). Низкая передача умножает это в три раза, используя большую звездочку с 36 зубьями, ведомую звездочкой с 12 зубьями, так что получается что-то вроде 14,4:1. Со стандартными 13-дюймовыми колесами тележка летит на высокой передаче и по-прежнему довольно быстро движется даже на низкой скорости.

Я сделал 8 прокладок из алюминия толщиной 6 мм, они обеспечивают небольшое пространство между зубьями звездочки и подшипниками/седлом. Который позже будет крепиться к раме. Я также вырезал немного замочной стали для каждой фиксированной звездочки, я, вероятно, мог бы просто поставить одну большую шпонка вдоль вторичного вала, но шпоночная сталь дешевая, я переделаю, если это превратится в проблему.

Редуктор в сборе

Рама редуктора и цепь

Это было довольно просто, тем не менее я смоделировал это с помощью скрепленных вместе обрезков труб, чтобы получить представление о цепи требуемые длины. К сожалению, мне не удалось получить компактную конструкцию, при которой одна сторона была бы немного слабее другой, поэтому мне пришлось установить натяжитель на слабую сторону (РИС. 2). Это нормально, так как это, вероятно, стоит установка натяжителя с обеих сторон, чтобы можно было компенсировать провисание по мере старения деталей. Есть правила о том, как далеко друг от друга центры звездочки должны быть друг от друга, в одном руководстве указано, что расстояние между центрами должно быть не меньше диаметра большая звездочка, этого было достаточно для меня. Режущая цепь — это что-то вроде мочалки, цепь хочет шлепнуться по всему магазину особенно когда вы имеете дело с длиной 10 футов, которая является минимальной длиной, которую вы должны купить в большинстве мест. Макет рама редуктора позволила мне определить расстояние между валами и результирующую длину цепи, поэтому я переделал ее из квадратной трубы диаметром 30 мм (см. рис. 2 и фото справа). Это простая прямоугольная рама.

Видео 2: Натяжитель в сборе

Натяжители

Натяжитель, описанный на РИС. 2, прослужил недолго. Он был сделан из алюминия, и из-за того, что весь песок попадал на цепь, он довольно быстро съедался. Промежуточная звездочка в Видео 2 (справа) изготовлена ​​из 3-миллиметровой стали, вырезанной в виде грубой звездочки, приваренной к короткому отрезку трубы. Это позволяет вставить два подшипника, что улучшает стабильность и снижает износ. Подшипники немного неплотно сидят, но работают хорошо и выдерживают около 20 часов использования, не развалившись. Кроме того, я поставил большую медную шайбу с внешней стороны, чтобы уменьшить боковое смещение.

Переключатель передач

На рис. 4 показаны части механизма переключения передач, некоторые из них не являются обязательными, вы можете прикрепить рычаг переключения передач стороной к селектор/переключатель тросами или управляющей тягой, или их комбинацией, как я сделал. Самое интересное здесь является частью рычага селектора коробки передач и как он взаимодействует со сцеплением; на самом деле это просто подшипник на концах двух поворотных рычагов (сверху и снизу) таким образом к внутренней части скользящей части муфты прикладывается равномерное усилие с минимальным трением (фото 2). Когда коробка передач вращается, сцепление переключается плавно из одного положения в другое.

Установка на карт

Я не буду давать слишком много советов по этой части, потому что не думаю, что у меня есть лучшее решение, я старался не приваривать к Рама Drift-2, где это возможно, чтобы я мог вернуться к стандартному стандарту, если все пойдет грушевидной формы. Из-за этого у меня было чтобы немного скомпрометировать конструкцию крепления, и я еще не совсем доволен этим, работа все еще продолжается. Вместо этого, вот несколько фотографий того, как он установлен на Kart.

Как видите, он плотно прилегает к сиденью, оставляя около 10 мм свободного места. Мне пришлось заменить амортизаторы/пружины жесткими стойками, иначе коробка передач ударяла по спинке сиденья каждый раз, когда вы наезжали на кочку. Это нормально, потому что стандартные пружины на самом деле мало что делают с установленными пружинами, вся задняя часть довольно беспорядочно подпрыгивает вверх и вниз по пересеченной местности, создавая большую нагрузку на опоры двигателя. Во всяком случае, ощущения во время езды с пружинами и без них практически одинаковы. Изначально я планировал поставить коробку передач над левым задним колесом, но в последний момент передумал, потому что; его было бы трудно надежно закрепить, и в конечном итоге он был бы заполнен песком из прялки внизу. Глядя на то, как хорошо все это теперь сочетается друг с другом, первоначальный план был безумным.

Селектор передач проходит через кабели и возвращается к рычагу управления, который соединяется с рычагом переключения передач. Это работает довольно хорошо, полностью регулируется и значительно упрощает механическое движение ручки к коробке передач. Я также модифицировал рулевой рычаг, я переделал его с двумя отверстиями, одно в исходном положении и одно на 20 мм ближе к стержню для немного большего рычага, это немного снижает обратную связь на пересеченной местности. Я использовал свой проверенный метод натяжения цепи на осевой цепи: колесо для скейтборда, это колесо использовалось на моем втором картинге, поэтому по крайней мере одна часть перенесена. Двигатель и коробка передач разделены еще одним натяжным болтом, так что можно легко регулировать натяжение первичной цепи.

Карт, коробка передач, вид СБОКУ, рычаг переключения передач с тягой управления.

Модификация рулевого рычага, шарнир рычага переключения передач, натяжитель цепи моста, натяжитель первичной цепи.

На практике

Я не был уверен, как поведет себя эта штука, но я проверил ее несколько раз, и она работает довольно хорошо. Пониженная передача превратил мой Дрифт-2 в гораздо более удобную машину. Теперь я могу преодолевать заболоченные пески и подниматься по холмам, что раньше не мог справиться. Кроме того, он делает потрясающие тугие пончики и крутит колеса намного легче. Переключение передач на ходу — это иногда немного грубо, вы должны отключить мощность и ослабить ее. Центробежная муфта берет на себя разницу в вращение между передаточными числами, пока Карт движется по инерции. Переключение с низкого уровня на высокий во время качения работает хорошо, но если вы качаетесь слишком быстро и попытайтесь снова переключиться на низкую, иногда слышен небольшой столкновение, но ничего разрушительного. Иногда это легче просто остановиться и переключиться на низкую, а затем разогнаться. Это не то, что вы можете бить на полной мощности неоднократно, но потом не так много передач.

Примерно через 10 часов использования на пластинах появились следы износа вокруг отверстий, где штифты сцепляются (незначительные закругление контактной кромки), но нет никаких признаков того, что они скоро придут в негодность, и в любом случае их можно заменить очень дешево, когда делать. Сами шпильки кажутся ничуть не хуже из-за жестокого обращения, я, наверное, мог бы сойти с рук меньше на тарелку, может быть, 6 или даже 4? Трансмиссия довольно шумная, что неудивительно, у нее 4 цепи вместо одной. Нижний диапазон самый громкий, я полагаю, что натяжитель не совсем держит давление. Конечно громко субъективный термин, это не похоже на то, что вы не слышите двигатель из-за шума цепи.

В общем, это был веселый и полезный проект. В первый раз я покорил заболоченную горку (раньше карт плакал) и взбитый весь путь к вершине, сделал это стоит усилий. Пончики и дрейфовать намного легче, и когда я переключаюсь назад на высокой передаче Kart чувствует себя так же, как и на стоке, что отлично подходит для ускорения по длинным ровным участкам. Возможность будущих настроек означает, что это будет то, от чего я буду продолжать получать удовольствие от грязи отслеживать.

Хотите узнать больше? Попробуйте страницу обратной связи, чтобы связаться со мной по электронной почте.

Обновление : Дрифт-2 :: Конверсия двигателя Suzuki GN250.

Я подумываю о добавлении реверсивного двигателя в свой карт и опубликую подробности здесь, проверяйте время от времени.

Бесплатная вилка

Мой приятель Семпс открыл свой собственный интернет-магазин по продаже большого ассортимента фирменных мячей для гольфа. Итак, если вы австралиец и увлекаетесь гольфом, попробуйте его. Посетите веб-сайт Just Golf Balls. Шариков никогда не бывает много! Назад на главную страницу

ПРОМЫВКА ТРАНСМИССИИ ИЛИ ЗАМЕНА: КРАТКИЙ ОБЗОР

ПОЧЕМУ НУЖНЫ УСЛУГИ ПРОМЫВКИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ?

ATF смазывает, охлаждает и очищает внутренние детали трансмиссии. Со временем ATF становится жидкой и грязной, теряя способность отводить тепло изнутри трансмиссии. Если жидкость не менять, высокие рабочие температуры и загрязняющие вещества ускорят износ трансмиссии. Периодическая замена ATF поможет продлить срок службы трансмиссии и сохранить гарантию на автомобиль.

Существует множество различных типов и марок ATF. Тот, который часто рекомендуется — особенно для старых автомобилей — синтетический. Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость дороже, но она также служит дольше, лучше смазывает и более эффективно борется с перегревом и трением. Однако полная синтетика может повредить некоторые компоненты трансмиссии. Поэтому убедитесь, что после промывки или замены жидкости используется правильный тип трансмиссионной жидкости. Обратитесь к руководству пользователя для получения рекомендаций производителя. Если вы не можете найти свое руководство или если рекомендуется более одной жидкости ATF, обратитесь к обученному специалисту Jiffy Lube 9. 0207 ® техник для помощи. На предприятиях Jiffy Lube используются качественные продукты Pennzoil ^® (где они доступны), которые соответствуют спецификациям OEM (производителя оригинального оборудования) или превосходят их.

Это обзор. Теперь давайте погрузимся глубже.

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВРЕМЯ ПРОМЫВКИ ТРАНСМИССИОННОЙ ЖИДКОСТИ?

Сначала проводится тест-драйв. Это помогает техническому специалисту распознавать и диагностировать любые проблемы, которые необходимо устранить во время обслуживания. Затем трансмиссия проверяется на наличие внешних признаков проблем или утечек.

Способ промывки охладителя: Линии между коробкой передач и охладителем будут отсоединены и подключены к промывочной машине. Это позволяет перекачивать ATF в машину для промывки и обратно. В процессе перекачки давление, создаваемое насосом трансмиссии, используется для циркуляции ATF. Таким образом, внутренние части системы не повреждаются.

ATF циркулирует так же, как и при нормальных условиях эксплуатации. Разница лишь в том, что входящая ATF чистая, а выходящая, отработанная ATF отправляется на переработку.

Этот метод популярен, но у него есть недостатки:

• Из-за того, что жидкость ATF циркулирует в блоке, часть ее может попасть в поддон, не попадая в охладитель.
• Старая ATF заменена не полностью. Вместо этого она постоянно разбавляется новой ATF.

Способ промывки впускного отверстия насоса : Система полностью промыта, при этом ATF передается через трансмиссию в дренажную систему. Когда система очищается, подается новая ATF.

Более полный, чем метод промывки охладителя, этот метод также имеет недостатки:

• Требуется снятие и замена поддона и фильтра
• Требуется несколько дополнительных литров ATF
• Требуется больше времени для завершения

Таким образом, метод промывки на входе насоса может быть более дорогим.

Водители могут заплатить от 125 до 250 долларов за услугу промывки трансмиссионной жидкости. Это примерно в два раза больше, чем при замене трансмиссионной жидкости. Это связано в значительной степени с необходимостью дополнительной жидкости. Для промывки потребуется от 12 до 22 литров, а для замены жидкости требуется от 5 до 7 литров.

7 ФАКТОРОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА СТОИМОСТЬ ПРОМЫВКИ ТРАНСМИССИИ

1. Год, марка и модель вашего автомобиля и трансмиссии. Промывка ATF в дорогом автомобиле будет стоить дороже
2. Ваше местоположение. Стоимость рабочей силы может быть выше в городских районах.
3. Тип сервисного центра. Вы отдаете свой автомобиль в независимый ремонтный центр, дилерский центр или поставщику услуг по техническому обслуживанию автомобилей, например Jiffy Lube? С более чем 2000 мест, обязательно будет Jiffy Lube ^® рядом с вами.
4. Способ промывки. Метод впуска насоса может стоить немного больше, чем промывка кулера.
5. Тип используемой ATF. Синтетика дороже.
6. Требуемое количество жидкости. Помните, что вся жидкость заменяется при промывке трансмиссионной жидкости.
7. Дополнительные услуги. Замена фильтра и удаление поддона часто включены. Хотя они увеличивают стоимость, их рекомендуют, потому что они могут помочь продлить срок службы вашей трансмиссии.