Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Прокачка масляных амортизаторов перед установкой

Главная » Блог » Прокачка масляных амортизаторов перед установкой

Прокачка амортизаторов: пошаговая инструкция — DRIVE2

1

Важным элементом подвески современного автомобиля является амортизатор. Также эта составляющая ходовой называется амортизационной стойкой. Она обеспечивает комфортную и безопасную езду на автомобиле. На неё возложена задача гашения колебаний кузова и смягчение ударов при движении по дороге. Перед установкой нового амортизатора на авто его прокачивают. Неверная подготовка приводит к быстрому выходу из строя стойки. Прокачка поможет выявить заводской дефект и поменять стойку по гарантии. Эта статья поможет узнать, что из себя представляет амортизаторная стойка и как её правильно прокачать?

Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Выполнять прокачку амортизаторов надо плавно, без рывков. Нельзя фиксировать шток плоскогубцами или газовым ключом

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.

После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,просмотрев видеоролик:

Прокачка амортизационных стоек – обязательная процедура перед установкой на транспортное средство. Она поможет выявить заводской брак и подготовить амортизатор к правильной работе. Прокачанная стойка прослужит намного дольше, а управление автомобилем станет безопасным и удобным. Не забывайте про это!

autozam.ru/remont-i-obslu…ruktsiya.html#hcq=GfbwuFp

Page 2

1

Важным элементом подвески современного автомобиля является амортизатор. Также эта составляющая ходовой называется амортизационной стойкой. Она обеспечивает комфортную и безопасную езду на автомобиле. На неё возложена задача гашения колебаний кузова и смягчение ударов при движении по дороге. Перед установкой нового амортизатора на авто его прокачивают. Неверная подготовка приводит к быстрому выходу из строя стойки. Прокачка поможет выявить заводской дефект и поменять стойку по гарантии. Эта статья поможет узнать, что из себя представляет амортизаторная стойка и как её правильно прокачать?

Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Выполнять прокачку амортизаторов надо плавно, без рывков. Нельзя фиксировать шток плоскогубцами или газовым ключом

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.

После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,просмотрев видеоролик:

Прокачка амортизационных стоек – обязательная процедура перед установкой на транспортное средство. Она поможет выявить заводской брак и подготовить амортизатор к правильной работе. Прокачанная стойка прослужит намного дольше, а управление автомобилем станет безопасным и удобным. Не забывайте про это!

autozam.ru/remont-i-obslu…ruktsiya.html#hcq=GfbwuFp

Как прокачать амортизаторы перед установкой своими руками: видео инструкция

Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь. Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

Зачем делается прокачка

Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

Важные нюансы правильной прокачки

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

  • Каяба;
  • Монро;
  • Фенокс;
  • Демфи;
  • Bosch;
  • Sachs;
  • SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
  • Febi;
  • Boge;
  • ASM;
  • Delphi;
  • RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

  • После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
  • Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
  • На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
  • Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
  • Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
  • Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

  • передних амортизаторов;
  • задних;
  • новых деталей;
  • подержанных;
  • оригинальных;
  • аналоговых;
  • однотрубных;
  • двухтрубных;
  • разборных;
  • неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

  • Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
  • Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
  • После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
  • Затем переверните запчасть наоборот;
  • Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
  • До упора выдвините шток обратно;
  • Переверните амортизатор;
  • Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

Масляные амортизаторы

В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.

  • Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
  • Плавно сжимайте до упора амортизатор;
  • Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
  • Не отпуская шток, переверните аморт;
  • Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
  • В это время воздух должен выйти;
  • Затем до упора вытащите шток;
  • Переверните аморт штоком вниз;
  • Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

  • поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
  • сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

Газомасляные

Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность, то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

  • Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
  • Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
  • Переверните элемент, не разжимая деталь;
  • Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
  • Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
  • Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
  • Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

Спасибо за прочтение! Пожалуйста, оцените статью

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка…

Амортизатор масляный, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор. Как прокачать масляный амортизатор. Прокачка масляного амортизатора.

Каждый обладатель транспортного средства, вне зависимости от его марки и габаритов, безусловно осведомлен, какую значимую роль отыграют амортизаторы в конструкции автомобиля. Их основные задачи — гашение вибрации подвески, повышение контроля управляемости автотранспортом, улучшение контакта колес с дорожным полотном. Амортизаторы, ровно как и любые другие элементы автомобиля, требуют к себе бережного и внимательного отношения, систематического обслуживания, тщательного подбора, а также правильной установки. Об этом далее в статье. 

Амортизаторы, для чего они нужны и где установлены

Транспортное средство при разгоне «приседает» назад, разгружая передние и нагружая задние колеса, что снижает их сцепление с дорожным покрытием. При торможении же все наоборот. Как в первом, так и во втором случае, идеальным было бы положение, при котором машина сохраняла бы свою нормальную «горизонтальную» позицию.

Примерно такая же картина наблюдается и при маневрировании, однако нагрузка здесь смещается по сторонам автомобиля, а не по осям.

Амортизаторы удерживают колеса в постоянном контакте с дорожным полотном, чтобы водитель не потерял контроль над транспортным средством. Устанавливаются стойки непосредственно возле колес автомобиля.

Какие масляные амортизаторы лучше

  1. KONI — наиболее дорогие амортизаторы, однако и наиболее долговечные. Данные стойки являются разработкой одноименной голландской компании. Применяются фактически на всех видах транспорта. Отличаются наличием возможности регулировки характеристик.
  2. Bilstein — символ надежности и качества. Являются довольно распространенными. Устанавливаются на следующие марки автомобилей — «Феррари», «Ягуар», «Ламборджини».
  3. Boge — выпускает известная компания из Германии. Поставляются для монтажа на автомобили следующих концернов — «Фольксваген», «Ауди», «БМВ», «Альфа Ромео», «Вольво». Отличаются доступной стоимостью и фактически не меняют характеристик подвески современных иномарок.
  4. Монро — одна из лучших американских компаний. Ее продукция монтируется на новые транспортные средства Америки и всей Европы. Одно из лучших разработок — амортизаторы серии «Рефлекс», которые способны обеспечить максимальный контакт с дорожным полотном.
  5. Токико — один из наиболее крупных изготовителей стоек в Японии. Причины популярности этой продукции — низкая цена, высокое качество и длительный срок службы. Однако при приобретении данных изделий остерегайтесь китайских подделок.
  6. Сакс — данные изделия изготавливает немецкая компания. Как и должно быть, вся продукция отличается надежностью и высоким качеством.
  7. Каяба — японская компания, изготавливающая данную продукцию, появилась на рынке в 2000 году и фактически сразу же завоевала широкую популярность. Главные козыри компании — хорошее качество, богатый асортимент продукции и низкая стоимость. «Каяба» поставляет свои изделия для «Мазды», «Тойоты» и «Хонды».

Прокачка амортизатора, зачем нужно прокачивать амортизатор перед установкой

Прокачку масляных амортизаторов производят для приведения их в рабочее состояние:

  1. Чтобы не осталось масло или воздух (газ подпора) во внутренней гильзе стойки, что может привести к выходу амортизатора из строя.
  2. Чтобы диагностировать вероятное заклинивание клапанного механизма стойки или прочие неисправности.

Если обычный двухтрубный амортизатор перед установкой на транспортное средство не прокачать, может выйти из строя его поршневая группа. К тому же, в таком случае гарантия на изделие не распространяется, то есть — это попросту «деньги на ветер».

Важно знать, что в сопротивлении клапанного механизма могут наблюдаться несущественные провалы, что не считается неисправностью, поскольку это никак не отражается на общей работоспособности устройства.

Прокачка амортизатора, общие правила прокачки

  1. Амортизаторы прокачиваются вертикально (штоком вверх).
  2. После выполнения прокачки стойки, ее следует держать в вертикальном положении, штоком вверх, пока не установите ее на транспортное средство.
  3. Некоторые конструкции амортизаторов предусматривают систему для слива масла. Способы: либо с помощью технологической канавки, которая находится вверху штока, либо путем провала штока внутрь стойки. В последнем случае, шток стойки следует оставлять несжатым на 2-3 сантиметра. В первом случае, шток сжимают до технологической канавки, что расположена на нем.

Прокачка масляных амортизаторов, как правильно делать прокачку масляных амортизаторов

Амортизаторы типа «Мак-ферсон» являются стандартными для современных автомобилей.

Поэтому технологию прокачки стоек мы рассмотрим на их примере:

  1. Переворачиваем амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков сжимаем его.
  2. Фиксируем амортизатор в данном положении на три секунды.
  3. Переворачиваем амортизатор вверх штоком, придерживая шток, и фиксируем его на шесть секунд в данном положении.
  4. Далее плавно выдвигаем шток до конца хода.
  5. Снова переворачиваем стойку штоком вниз, делаем небольшую паузу (три секунды) и повторяем процедуру. Количество подходов — от 1 до 6.

При третьем подходе произведите контрольное действие — амортизатор расположен вертикально, штоком вверх, короткими резкими движениями убеждаемся в том, что ход штока плавный. Поршень также должен двигаться плавно, без провалов.

Советы профи

Прокачку амортизатора можно считать завершенной, если все нормально и движение штока плавное. Аналогичные мероприятия по прокачке производим и с прочими стойками перед монтажом на транспортное средство. Рекомендуется, однако не обязательно, производить замену амортизаторов попарно, т. е. одновременно на одной оси.

  • Стук в автомобиле. Стук при движении автомобиля. Что может стучать в автомобиле. Как определить причину стука.
  • ABS автомобиля, что такое abs автомобиля, неисправности системы ABS, диагностика ABS
  • Обгон автомобиля, когда можно начинать обгон автомобиля, правила обгона ПДД
  • Не работает бензонасос ваз 2110, схема бензонасоса ваз 2110, устройство бензонасоса ваза 2110, ремонт бензонасоса ваз 2110,
  • Автомобильные антенны для радио, устройство автомобильной антенны, автомобильная антенна своими руками
  • Задняя балка Пежо 206, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка Пежо 206 неисправность, ремонт задней балки пежо 206
  • Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески калина, стук в передней подвеске калина, ремонт передней подвески Калина
  • Неисправности сцепления, буксует сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить
  • Вискомуфта вентилятора, работа вискомуфты вентилятора, неисправности вискомуфты вентилятора, ремонт вискомуфты вентилятора
  • Коррозия порогов автомобиля, пленка на пороги автомобиля, как наклеить пленку на пороги автомобиля
  • Газовые или масляные амортизаторы, какие амортизаторы выбрать, топ 10 лучших производителей амортизаторов
  • Спидометр машины, почему не работает спидометр, ремонт спидометра
  • Электропроводка прицепа. Электропроводка прицепа легкового автомобиля. Подключение электропроводки прицепа
  • Электронная педаль газа, работа электронной педали газа, неисправности электронной педали газа, ремонт электронной педали газа
  • Тахометр на авто, не работает тахометр, причины поломок тахометра, делаем ремонт своими руками
  • Женские автомобили. Женские автомобили недорогие, престижные марки авто для женщин
  • Блок предохранителей ВАЗ 2109, блок предохранителей ваз 2109 карбюратор, блок предохранителей ваз 2109 инжектор, схема блока предохранителей ВАЗ 2109, замена блока предохранителей ВАЗ 2109
  • Забит катализатор, признаки забитого катализатора, как проверить катализатор, к чему может привести эксплуатация неисправного катализатора
  • Правильная шпаклевка авто, жидкая шпаклевка для авто, как выбрать шпаклевку для авто, шпаклевка авто своими руками
  • Трещина на лобовом стекле на машине. Скол на лобовом стекле автомобиля. Ремонт сколов на лобовом стекле своими руками
  • Сайлентблоки передней подвески ваз, сайлентблоки передней балки, как поменять передние сайлентблоки
  • Датчики ВАЗ 2115 инжектор, предназначение датчиков, датчик холостого хода ваз 2115 инжектор, датчик температуры ваз 2115 инжектор, датчик скорости ваз 2115 инжектор, датчик топлива ваз 2115 инжектор, где установлены датчики, неисправности датчиков, к чему приводит работа неисправных датчиков
  • Виды пыльников, пыльник ШРУСА. Пыльник ШРУСА наружний. Пыльник ШРУСА внутренний. Как выбрать наружный пыльник и пыльник внутренний
  • Авто ремень ГРМ, натяжение ремня ГРМ, замена ремня грм ролика помпы
  • Лучшая тормозная жидкость, принцип выбора
  • Машина не заводится в мороз, причины, как устранить, полезные советы
  • Медкомиссия на водительское удостоверение 2019
  • Разрядка аккумулятора, как предотвратить разрядку аккумуляторной батареи автомобиля
  • Потеет фара изнутри, что делать
  • Отопитель ваз 2107. Плохо греет печка ваз 2107: как отремонтировать печку на ВАЗ 2107
  • Незамерзайка, что это такое и как правильно её выбрать
  • Замена тормозной жидкости, как правильно произвести замену тормозной жидкости своими руками
  • Подогрев сидений автомобиля, накидки с подогревом на сиденье автомобиля, отзывы пользователей
  • Как заменить лампочку в автомобиле
  • Масло в коробке передач, почему пенится масло
  • Как правильно произвести полировку кузова автомобиля своими руками
  • Выбираем легкосплавные диски, положительные стороны легкосплавных и кованых колесных дисков.
  • Как поменять фильтр на автомобиле своими руками
  • Атермальная тонировка пленкой «Хамелеон», что это такое, как правильно выбрать пленку
  • Преимущества и недостатки штампованных металлических дисков по сравнению с литыми, полезные советы

Как прокачать масляные и газово-масляные амортизаторы

Опытные водителя знают насколько важна прокачка амортизатора перед его установкой.

И неважно масляной он или газово-масляной (газовый), от Каяба или другого производителя, для ВАЗ 2107 или Mitsubishi OUTLANDER XL, если своевременно не прокачать амортизационную стойку (другое название устройства), то это негативно скажется на ее эксплуатационных качествах и сроков службы.

А также это позволит вовремя выявить бракованное изделие и провести его замену по гарантии.

И еще, если автомобиль не эксплуатировался больше года тоже рекомендуется прокачать его амортизаторы вне зависимости от их типа так как долгая стоянка неблагоприятно влияет на оптимальное состояние рабочих составов (масла, воздуха, азота).

Дальше мы расскажем, как правильно прокачать масляные, газо-масляные (газовые) амортизаторы перед их установкой.

Чем отличаются изделия газово-масляные от масляных

Из самого названия уже ясно, что основное их отличие – это рабочий состав, который используется внутри устройства.

В масляных амортизаторах рабочее пространство заполняется гидравлическим маслом.

Основной недостаток таких типов устройств – это аэрация (вспенивание масла), которое происходит в результате изменения физико-химических свойств жидкости при воздействии на нее поршня в малом пространстве.

Это проявляется провалом в работе устройства и нехарактерными для них звуками.

Частичное понижение аэрации достигается за счет замены воздуха газом азот, в результате появились газо-масляные аналоги, которые бывают одно или двухтрубными.

Однотрубные часто называют газовыми, потому что там масло и газ разделены подвижной перемычкой и не смешиваются.

Сильный подпор обеспечивает давление газа в районе 10 – 30 атмосфер также существуют регулируемые аналоги. В основном устанавливаются на спортивные автомобили.

У двухтрубных газово-масляных амортизаторах подпор газа меньше – от 3 до 10 атмосфер.

Но не будет углубляться в тему, ведь не за этим вы сюда пришли. Устройство амортизатора можно посмотреть на фото ниже.

Почему нужно делать прокачку

Все новые амортизаторы складируют в лежачем положении, это удобно и не занимает много места.

Внутри изделия конструктивно предусмотрена компенсационная емкость куда может стекать масло, когда оно находится в горизонтальном положении.

Поэтому если установить не прокаченный амортизатор, то, как правило, сразу или через время появляются стуки, через пару тысяч километров пробега возможна течь рабочей жидкости. На что и грешат многие неопытные автовладельцы.

Поэтому идея состоит в том, чтобы, сделав прокачку, вернуть рабочую жидкость в предусмотренные для нее полости, а затем оставить устройство в вертикальном положении до момента установки, чтобы опять не произошло перетекания.

Также нужно понимать, что можно купить амортизаторы, каждый из которых лежал определенное время на складе и это время может сильно отличаться.

Поэтому не стоит волноваться если усилия воздействия на каждый из них при прокачке, а также скорость перемещения штока стойки в обратное положение, могут отличаться — это нормально.

Также нужно понимать, что если вышли из строя, к примеру, две амортизационные стойки с левой или правой сторон, то замену нужно проводить сразу всех устройств иначе возможна раскачка автомобиля во время движения.

Прокачиваем оригинальные масляные амортизаторы Лада Приора

Данные способы прокачки подходят для большинства амортизационных стоек, устанавливаемых на отечественные автомобили, включая и ВАЗ 2107.

Выполнить работы вручную непросто, но возможно. Обратите внимание, передние амортизаторы на Приору незаменяемые и от других моделей, особенно ВАЗ 2110 не подходят, там другие пружины.

Существуют два способа прокачки, без переворачивания и с переворачиванием амортизационной стойки.

Но существуют общие рекомендации, которые нужно выполнять во всех случаях.

  • При прокачке амортизатор должен находиться в вертикальном положении, а если и наклоняться, то не более нескольких секунд;
  • Прокачку нужно проводить непосредственно перед установкой на автомобиль;
  • Не используйте инструмент, который может повредить изделие (газовый ключ, молоток, плоскогубцы), гидравлика дело тонкое, запомните это;
  • Не допускайте, чтобы шток проворачивался в самой стойке вокруг своей оси;
  • Усилия прилагайте плавно, без рывков;
  • Уже прокаченный амортизатор должен все время находиться в вертикальном положении.
  • Способ 1

    Поставьте амортизационную стойку на ровное место проушиной вниз.

    Задача состоит в том, чтобы при прокачке не менее 10 раз полностью вытянуть шток и вернуть его обратно, тем самым обеспечив жидкости (маслу) равномерное заполнение рабочего пространства.

    Руками шток вытянуть тяжело, поэтому придумывают разные приспособления.

    В нашем случае можно взять разводной ключ на 30 с отверстием в рукоятке диаметр которого как раз позволяет использовать инструмент в качестве рычага.

    Оденьте ключ на шток таким образом, чтобы не задевалась резьба и возьмите его на излом.

    Не резко, равномерно прилагая усилия, вытяните его до упора.

    Возвращаем обратно ровно, без всяких рывков.

    Вниз последний должен идти легче, чем вверх, идеальный случай, когда опускание происходит под своим весом. Но если шток без воздействия на него не опускается, это не страшно.

    Повторяем действия циклично не менее 10 раз, обратите внимание на возможные рывки при втягивании и вытягивании стойки, посторонние звуки и бульканья.

    Допускается их наличие вначале и середине процедуры, но в конце прокачки их не должно быть. При необходимости циклы увеличьте до 15 – 20 раз.

    Стойки задней подвески на Приору взаимозаменяемые, сюда подойдет задняя стойка от ВАЗ 2110, 2111, 2112, Lada Samara, Granta, Kalina.

    Используя тот же ключ на 30 прокачиваем задний амортизатор.

    Обратите внимание – на задней стойке в комплекте не идет болт, поэтому увеличивается вероятность повреждения резьбы.

    Временно вкрутите туда любой другой болт или делайте прокачку с особой осторожностью.

    В нижнюю часть, в отверстие, вставьте стержень (можно большую отвертку), чтобы придерживать стойку ногами.

    После прокачки амортизаторы можно установить в гараже своими руками, но так как это довольно трудоемкая работа, многие предпочитают делать это на СТО.

    Чтобы устройства не перевернулись в горизонтальное положение их можно поместить в заводские коробки, скрутив последние скотчем.

    Видео версия.

    Способ 2

    Прокачка масляного амортизатора происходит по следующему алгоритму:

  • Шток стойки необходимо расположить таким образом, чтобы он был вытянут на 75% своей длины;
  • Переверните амортизатор штоком вниз и уприте последний в пол;
  • Равномерно прилагая усилия вдавливаем шток до тех пор, пока до корпуса стойки не останется 4-6 см. Подождите 5-6 секунд.
  • Переверните устройство, снова выждите 5-6 секунд, и вытяните шток на 75% его длины. Перерыв – 2-3 секунды.
  • Повторно вдавите шток.
  • Проводите операцию от 6 до 10 раз, при этом на третьем и на шестом повторе попытайтесь резкими усилиями сдвинуть шток, который в любом случае должен идти плавно. Если нет, процедура продолжается.

    Прокачка газомасляных амортизаторов Каяба (KYB)

    Будем прокачивать передние и задние амортизаторы Каяба (KYB).

    Стандартный цикл прокачки выглядит так:

  • Продавливаем шток стойки Каяба вниз до упора и держим его в таком положении 10 – 15 секунд;
  • Не отпуская, переворачиваем изделие и продолжаем его удерживать в сжатом состоянии 10 – 15 секунд;
  • Снова переворачиваем и уже на этом этапе помогаем штоку разжаться до упора, не обращая внимание на чавкающие звуки, которые могут возникнуть. Таких циклов должно быть не менее 10.
  • Если в процессе прокачки особых провалов не было и после переворота шток энергично выходит, значит, можно уверенно сказать, что результат положительный.

    Если шток, при переворачивании амортизатора в начальное положение, не выдвигается полностью, а останавливается на середине (кромка сварочного шва невидна), то циклы все равно нужно завершить до конца (т.е. до 10).

    Далее, дать отстоятся изделию в вертикальном положении около 1 часа, чтобы газ и масло поменяли свою консистенцию, и сделать еще 10 – 20 циклов прокачки.

    Как правило, уже после 10 циклов поршень начнет активно выходить и разжиматься, а устройство тем самым приобретет заводские характеристики.

    Но это не все, еще нужно сделать заключительный штрих.

    Ставим стойку вертикально вверх головой и не обращая на чавканья и возможный небольшой провал, сжимаем шток до упора.

    Отпускаем и даем ему самому вернуться в исходное положение до тех пор, пока не будет виден край сварки стойки.

    Сжимаем снова и отпускаем. Такие циклы нужно проделать от 5 до 10 раз.

    На втором или третьем разе чавканье и провалы должно прекратиться.

    В итоге нужно добиться того, что, когда амортизатор, из полностью разжатого состояния, сжимается, не должно быть никакого люфта и звука. Также тихо шток должен возвращаться в разжатое положение.

    Все, амортизатор Каяба прокачан. Ставим его вертикально (небольшой угол допускается) и в таком же положении устанавливаем на автомобиль.

    В итоге можно сказать, что прокачка амортизатора требует определенного терпения и усилий.

    Тут как кому повезет, одни могут справиться с задачей за 10 циклов, другие будут прокачивать с двадцатью и больше циклами, но в итоге получится амортизатор, который прослужит не один год и пройдет не один десяток тысяч километров.

    И прежде чем ругать только что приобретенное устройство и бежать в автомагазин для замены его по гарантии, успокойтесь и просто нормально его прокачайте.

    Существует, конечно, определенный процент бракованных изделий, но, как правило, автовладельцы пренебрегают теми моментами, которые описаны выше.

    И помните, если вы сомневаетесь в правильности своих действий, то зайдите на сайт производителя изделия, как правило, там есть инструкция как его правильно прокачать.

    Видео версия.

    Технология прокачки масляных амортизаторов

    Прежде чем установить новые амортизаторы на машину, их нужно прокачать. Если этого не сделать, то поршневой двухтрубный амортизатор почти сразу после установки выйдет из строя. Прокачка нужна для того, чтобы привести амортизатор в рабочее состояние. Технология прокачки масляных амортизаторов автомобиля в данном материале.   

    Основные цели прокачки:

    • Удаление остаточного воздуха (газа подпора) из внутренней гильзы амортизатора. Если этого не сделать, устройство не сможет нормально функционировать.

    • Проверка клапанного механизма амортизатора на предмет заклинивания. В ходе прокачки так же можно выявить и другие заводские неисправности.

    Если клапанный механизм работает с небольшими «провалами», а также имеет незначительную разницу скорости выхода штока, то это не является неисправностью. Такие незначительные изменения не будут заметны в плане общей работы амортизатора.

    Технология прокачки масляных амортизаторов — при прокачке амортизаторов необходимо соблюдать ряд правил. Для начала нужно установить устройство в строго вертикальном положении, вверх штоком. В таком положении амортизатор должен находиться до установки на машину. Некоторые конструкции амортизаторов оборудованы механизмом для слива масла.

    Масло сливается либо при помощи заглубления штока внутрь, либо с помощью технологического углубления вверху штока. Если амортизатор с первым типом слива, то шток нужно оставить не сжатым на пару сантиметров. Если амортизатор второго типа, то шток заглубляется до канавки на нем.

    Порядок прокачки

    На современных автомобилях в основном устанавливаются стойки модификации «Мак-ферсон». На их примере и рассмотрим прокачку.

    1. Амортизатор нужно перевернуть штоком вниз и без рывков, плавно, сжать. Шток должен полностью погрузиться вовнутрь.

    2. Амортизатор фиксируется в этом положении примерно на 4-5 секунд.

    3. Не давая штоку выдвинуться, амортизатор нужно перевернуть на 180 градусов и установить строго вертикально, вверх штоком. Зафиксировать положение штока на 3-4-5 секунд.

    4. Плавно вытянуть шток до отказа.

    5. Опять перевернуть амортизатор на 180 градусов штоком вниз. Зафиксировать на 3-4-5 секунд и вновь погрузить шток вовнутрь.

    Технология прокачки масляных амортизаторов — все эти операции выполняют до шести раз. В завершении прокачки нужно выполнить «контрольный подход» — амортизатор нужно зафиксировать вертикально, штоком вверх, и совершая резкие короткие движения штоком вверх и вниз, убедиться в плавности хода.

    Поршень должен ходить плавно, без заеданий, рывков и провалов. Если движение штока плавное, то амортизатор прокачан правильно.

    Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

    Прокачка амортизаторов перед установкой — DRIVE2

    Прокачка амортизаторов перед установкой

    ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!

    Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

    Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).Методика:

    А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

    Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

    В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

    Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

    Д. Удерживая амортизатор штоком вверх, сожмите шток 5-8 раз, если возникнут провалы или шток будет выходить с трудом, необходимо перевёрнуть амортизатор штоком вниз и сжать его, перевёрнуть и снова прокачать в этом положении

    Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

    Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

    После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

    Page 2

    Прокачка амортизаторов перед установкой

    ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!

    Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

    Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).Методика:

    А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

    Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

    В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

    Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

    Д. Удерживая амортизатор штоком вверх, сожмите шток 5-8 раз, если возникнут провалы или шток будет выходить с трудом, необходимо перевёрнуть амортизатор штоком вниз и сжать его, перевёрнуть и снова прокачать в этом положении

    Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

    Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

    После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

    Page 3

    Прокачка амортизаторов перед установкой

    ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!

    Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

    Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).Методика:

    А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

    Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

    В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

    Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

    Д. Удерживая амортизатор штоком вверх, сожмите шток 5-8 раз, если возникнут провалы или шток будет выходить с трудом, необходимо перевёрнуть амортизатор штоком вниз и сжать его, перевёрнуть и снова прокачать в этом положении

    Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

    Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

    После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

    Прокачка амортизаторов перед установкой — газовых, масляных, каяба, видео

    Опытные водителя знают насколько важна прокачка амортизатора перед его установкой.

    И неважно масляной он или газово-масляной (газовый), от Каяба или другого производителя, для ВАЗ 2107 или Mitsubishi OUTLANDER XL, если своевременно не прокачать амортизационную стойку (другое название устройства), то это негативно скажется на ее эксплуатационных качествах и сроков службы.

    А также это позволит вовремя выявить бракованное изделие и провести его замену по гарантии.

    И еще, если автомобиль не эксплуатировался больше года тоже рекомендуется прокачать его амортизаторы вне зависимости от их типа так как долгая стоянка неблагоприятно влияет на оптимальное состояние рабочих составов (масла, воздуха, азота).

    Дальше мы расскажем, как правильно прокачать масляные, газо-масляные (газовые) амортизаторы перед их установкой.

    Чем отличаются изделия газово-масляные от масляных

    Из самого названия уже ясно, что основное их отличие – это рабочий состав, который используется внутри устройства.

    В масляных амортизаторах рабочее пространство заполняется гидравлическим маслом.

    Основной недостаток таких типов устройств – это аэрация (вспенивание масла), которое происходит в результате изменения физико-химических свойств жидкости при воздействии на нее поршня в малом пространстве.

    Это проявляется провалом в работе устройства и нехарактерными для них звуками.

    Частичное понижение аэрации достигается за счет замены воздуха газом азот, в результате появились газо-масляные аналоги, которые бывают одно или двухтрубными.

    Однотрубные часто называют газовыми, потому что там масло и газ разделены подвижной перемычкой и не смешиваются.

    ВАЖНО ЗНАТЬ: Причины стука амортизатора.

    Сильный подпор обеспечивает давление газа в районе 10 – 30 атмосфер также существуют регулируемые аналоги. В основном устанавливаются на спортивные автомобили.

    У двухтрубных газово-масляных амортизаторах подпор газа меньше – от 3 до 10 атмосфер.

    Но не будет углубляться в тему, ведь не за этим вы сюда пришли. Устройство амортизатора можно посмотреть на фото ниже.

    Почему нужно делать прокачку

    Все новые амортизаторы складируют в лежачем положении, это удобно и не занимает много места.

    Внутри изделия конструктивно предусмотрена компенсационная емкость куда может стекать масло, когда оно находится в горизонтальном положении.

    Поэтому если установить не прокаченный амортизатор, то, как правило, сразу или через время появляются стуки, через пару тысяч километров пробега возможна течь рабочей жидкости. На что и грешат многие неопытные автовладельцы.

    Поэтому идея состоит в том, чтобы, сделав прокачку, вернуть рабочую жидкость в предусмотренные для нее полости, а затем оставить устройство в вертикальном положении до момента установки, чтобы опять не произошло перетекания.

    Также нужно понимать, что можно купить амортизаторы, каждый из которых лежал определенное время на складе и это время может сильно отличаться.

    Поэтому не стоит волноваться если усилия воздействия на каждый из них при прокачке, а также скорость перемещения штока стойки в обратное положение, могут отличаться — это нормально.

    Также нужно понимать, что если вышли из строя, к примеру, две амортизационные стойки с левой или правой сторон, то замену нужно проводить сразу всех устройств иначе возможна раскачка автомобиля во время движения.

    Прокачиваем оригинальные масляные амортизаторы Лада Приора

    Данные способы прокачки подходят для большинства амортизационных стоек, устанавливаемых на отечественные автомобили, включая и ВАЗ 2107.

    Выполнить работы вручную непросто, но возможно. Обратите внимание, передние амортизаторы на Приору незаменяемые и от других моделей, особенно ВАЗ 2110 не подходят, там другие пружины.

    Существуют два способа прокачки, без переворачивания и с переворачиванием амортизационной стойки.

    Но существуют общие рекомендации, которые нужно выполнять во всех случаях.

    1. При прокачке амортизатор должен находиться в вертикальном положении, а если и наклоняться, то не более нескольких секунд;
    2. Прокачку нужно проводить непосредственно перед установкой на автомобиль;
    3. Не используйте инструмент, который может повредить изделие (газовый ключ, молоток, плоскогубцы), гидравлика дело тонкое, запомните это;
    4. Не допускайте, чтобы шток проворачивался в самой стойке вокруг своей оси;
    5. Усилия прилагайте плавно, без рывков;
    6. Уже прокаченный амортизатор должен все время находиться в вертикальном положении.
    Способ 1

    Поставьте амортизационную стойку на ровное место проушиной вниз.

    Задача состоит в том, чтобы при прокачке не менее 10 раз полностью вытянуть шток и вернуть его обратно, тем самым обеспечив жидкости (маслу) равномерное заполнение рабочего пространства.

    Руками шток вытянуть тяжело, поэтому придумывают разные приспособления.

    В нашем случае можно взять разводной ключ на 30 с отверстием в рукоятке диаметр которого как раз позволяет использовать инструмент в качестве рычага.

    Оденьте ключ на шток таким образом, чтобы не задевалась резьба и возьмите его на излом.

    Не резко, равномерно прилагая усилия, вытяните его до упора.

    Возвращаем обратно ровно, без всяких рывков.

    Вниз последний должен идти легче, чем вверх, идеальный случай, когда опускание происходит под своим весом. Но если шток без воздействия на него не опускается, это не страшно.

    Повторяем действия циклично не менее 10 раз, обратите внимание на возможные рывки при втягивании и вытягивании стойки, посторонние звуки и бульканья.

    Допускается их наличие вначале и середине процедуры, но в конце прокачки их не должно быть. При необходимости циклы увеличьте до 15 – 20 раз.

    Стойки задней подвески на Приору взаимозаменяемые, сюда подойдет задняя стойка от ВАЗ 2110, 2111, 2112, Lada Samara, Granta, Kalina.

    Используя тот же ключ на 30 прокачиваем задний амортизатор.

    Обратите внимание – на задней стойке в комплекте не идет гайка, поэтому увеличивается вероятность повреждения резьбы.

    Временно вкрутите туда любую гайку или делайте прокачку с особой осторожностью.

    В нижнюю часть, в отверстие, вставьте стержень (можно большую отвертку), чтобы придерживать стойку ногами.

    После прокачки амортизаторы можно установить в гараже своими руками, но так как это довольно трудоемкая работа, многие предпочитают делать это на СТО.

    Чтобы устройства не перевернулись в горизонтальное положение их можно поместить в заводские коробки, скрутив последние скотчем.

    Способ 2

    Прокачка масляного амортизатора происходит по следующему алгоритму:

    1. Шток стойки необходимо расположить таким образом, чтобы он был вытянут на 75% своей длины;
    2. Переверните амортизатор штоком вниз и уприте последний в пол;
    3. Равномерно прилагая усилия вдавливаем шток до тех пор, пока до корпуса стойки не останется 4-6 см. Подождите 5-6 секунд.
    4. Переверните устройство, снова выждите 5-6 секунд, и вытяните шток на 75% его длины. Перерыв – 2-3 секунды.
    5. Повторно вдавите шток.

    Проводите операцию от 6 до 10 раз, при этом на третьем и на шестом повторе попытайтесь резкими усилиями сдвинуть шток, который в любом случае должен идти плавно. Если нет, процедура продолжается.

    Прокачка газомасляных амортизаторов Каяба (KYB)

    Будем прокачивать передние и задние амортизаторы Каяба (KYB).

    Стандартный цикл прокачки выглядит так:

    1. Продавливаем шток стойки Каяба вниз до упора и держим его в таком положении 10 – 15 секунд;
    2. Не отпуская, переворачиваем изделие и продолжаем его удерживать в сжатом состоянии 10 – 15 секунд;
    3. Снова переворачиваем и уже на этом этапе помогаем штоку разжаться до упора, не обращая внимание на чавкающие звуки, которые могут возникнуть. Таких циклов должно быть не менее 10.

    Если в процессе прокачки особых провалов не было и после переворота шток энергично выходит, значит, можно уверенно сказать, что результат положительный.

    Если шток, при переворачивании амортизатора в начальное положение, не выдвигается полностью, а останавливается на середине (кромка сварочного шва невидна), то циклы все равно нужно завершить до конца (т.е. до 10).

    Далее, дать отстоятся изделию в вертикальном положении около 1 часа, чтобы газ и масло поменяли свою консистенцию, и сделать еще 10 – 20 циклов прокачки.

    Как правило, уже после 10 циклов поршень начнет активно выходить и разжиматься, а устройство тем самым приобретет заводские характеристики.

    Но это не все, еще нужно сделать заключительный штрих.

    Ставим стойку вертикально вверх головой и не обращая на чавканья и возможный небольшой провал, сжимаем шток до упора.

    Отпускаем и даем ему самому вернуться в исходное положение до тех пор, пока не будет виден край сварки стойки.

    Сжимаем снова и отпускаем. Такие циклы нужно проделать от 5 до 10 раз.

    На втором или третьем разе чавканье и провалы должно прекратиться.

    В итоге нужно добиться того, что, когда амортизатор, из полностью разжатого состояния, сжимается, не должно быть никакого люфта и звука. Также тихо шток должен возвращаться в разжатое положение.

    Все, амортизатор Каяба прокачан. Ставим его вертикально (небольшой угол допускается) и в таком же положении устанавливаем на автомобиль.

    В итоге можно сказать, что прокачка амортизатора требует определенного терпения и усилий.

    Тут как кому повезет, одни могут справиться с задачей за 10 циклов, другие будут прокачивать с двадцатью и больше циклами, но в итоге получится амортизатор, который прослужит не один год и пройдет не один десяток тысяч километров.

    И прежде чем ругать только что приобретенное устройство и бежать в автомагазин для замены его по гарантии, успокойтесь и просто нормально его прокачайте.

    Существует, конечно, определенный процент бракованных изделий, но, как правило, автовладельцы пренебрегают теми моментами, которые описаны выше.

    И помните, если вы сомневаетесь в правильности своих действий, то зайдите на сайт производителя изделия, как правило, там есть инструкция как его правильно прокачать.

    Прокачка амортизаторов перед установкой

    Прокачка амортизаторов перед установкой операция необходимая, так как в противном случае вы рискуете столкнуться с ремонтом поршневой системы амортизатора. В том случае, когда во внутренней гильзе амортизатора остался воздух, элемент не в состоянии выполнять нормально свои функции.

    Что нужно сделать перед установкай нового амортизатора

    Определите вы неполадки по постороннему шуму, стуку при работе амортизатора. Рекомендуется для надёжности прокачать амортизатор не один, а два-три раза. Делается это для того, чтобы вовремя выявить заклинивание клапанного механизма. Помните о том, что в разумных пределах провал в сопротивлении этого механизма и разница в скорости выхода штока в амортизаторах газо-маслянного типа не являются неисправностью и никак не отразятся на работе амортизатора.

    Перед установкой двухтрубного амортизатора необходимо придать ему рабочий вид. Во время его хранения рабочая жидкость, возможно, попала из внутреннего в наружный цилиндр, во внутреннем образовалась воздушная пробка. В дальнейшем вам об этом « сообщат» стуки при работе амортизатора либо уже разрушенные дроссельные клапана.

    В некоторых типах амортизаторов предусматриваются механизмы слива масла. В одних это реализуется посредством провала штока внутрь амортизатора, после чего и удаляется масло, в других делается специальная технологическая канавка. Именно по этой причине рекомендуется при прокачке амортизатора не сжимать его до упора, оставляйте зазор 2-3 см, в случае присутствия технологической канавки – сжимать шток до неё.

    Метод прокачки стоек типа «Мак-Ферсон»:

    1. Ставим стойку или картридж штоком вверх и сжимаем его плавным движением до того момента, пока не доведём рабочую поверхность до верхней части стойки на 2-3см.

    2. Фиксируем в таком положении шток на пару секунд.

    3. Разжимаем шток полностью.

    4. Повторяем операцию ещё пару раз.

    5. Проверяем работу: резкими прерывистыми движениями перемещаем поршень – его движение должно быть плавным.

    Метода прокачки амортизаторов других типов:

    1. Переворачиваем амортизатор штоком вниз и плавно его сжимаем.
    2. В этом положении фиксируем его на пару секунд.
    3. Держим шток и переворачиваем амортизатор штоком вверх. В этом положении также удерживаем его пару секунд.
    4. Далее плавным движением выдвигаем шток полностью.
    5. Опять поворачиваем амортизатор вниз штоком и повторяем все операции заново два-три раза.
    6. В последний раз, прокачивая, останавливаемся на пункте 4 и выполняем проверку амортизатора, выдвигая шток резкими прерывистыми движениями – качественно прокаченный амортизатор должен идти плавно.

    Не забывайте о том, что прокаченный амортизатор должен находиться в вертикальном положении штоком вверх вплоть до установки на автомобиль.

    Прокачка амортизаторов перед установкой — Лада мастер

    Автомобильный амортизатор — это один из тех узлов, которые могут нормально работать только в определённом положении. Современные амортизаторы редко разбирают для ремонта, как правило, их заменяют в сборе. Именно поэтому перед началом эксплуатации нового узла его необходимо подготовить. Если этого не сделать, последствия могут быть самые неприятные.

    Содержание:

    1. Зачем нужна подготовка амортизаторов
    2. Последствия установки непрокачанного амортизатора
    3. Что такое прокачка амортизаторов
    4. Прокачка газомасляных картриджей и стоек
    5. Советы по замене амортизаторов

    Зачем нужна подготовка амортизаторов

    Особенно это касается двух самых основных типов амортизаторов — масляных и газомасляных, как однотрубных, так и двухтрубных. Дело в том, что рабочая жидкость, которая принимает кинетическую энергию сжатия и впоследствии выделяет тепло в атмосферу (а именно на этом и основан принцип действия практически всех амортизаторов, в том числе и газовых), может быть распределена по камерам неравномерно и находиться не там, где нужно для нормальной работы устройства.

    Это происходит, как правило, во время хранения и транспортировки, когда амортизатор может находиться в любом положении, в том числе и горизонтальном. Логически понятно, что масло, рабочая жидкость, растекается из рабочей камеры, но растекается постепенно, под действием силы тяжести и даже перепускные клапана не в силах ей помешать. Привести устройство в рабочее состояние можно только одним способом — прокачка амортизаторов перед установкой.

    Последствия установки непрокачанного амортизатора

    В большей степени это относится к двухтрубным амортизаторам, поскольку именно их конструктивные особенности располагают к перетеканию жидкости из одного резервуара в другой, что может привести к некорректной работе всего устройства и в некоторых случаях, к выходу из строя перепускных клапанов.

    Кроме того, непрокачанный амортизатор на сможет нормально выполнять свою работу, поскольку при отсутствии жидкости в рабочей зоне он будет гонять воздух. Рабочая жидкость также выполняет роль смазки, поэтому без смазки амортизатор выйдет из строя окончательно — износятся клапана и уплотнители, жидкость станет вытекать. С однотрубными амортизаторами проще — при герметичном поршне и исправных перепускных клапанах жидкость не сможет покинуть рабочий резервуар. Но в любом случае, прокачка не помешает, поскольку иногда владелец автомобиля просто не в курсе, какой амортизатор он ставит — однотрубный или двухтрубный, а прокачка будет полезна и для однотрубной конструкции.

    Что такое прокачка амортизаторов

    Резюмируя все вышесказанное, прокачка амортизатора — это равномерное распределение воздуха (газа) и рабочей жидкости по их рабочим резервуарам. В результате устройство работает равномерно по всему рабочему ходу штока, без провалов и рывков, именно этого мы и будем добиваться прокачкой. Алгоритм подготовки амортизатора к установке прост. Вначале прокачаем обычный двухтрубный (или однотрубный) масляный амортизатор.

    1. Установить амортизатор штоком вниз, утопить шток до упора. Действовать нужно не спеша и плавно, без резких движений и рывков.
    2.  Дать штоку устояться в таком положении в течение 5-7 секунд.
    3.  Перевернуть узел штоком вверх, дать отстояться несколько секунд.
    4.  Так же осторожно и плавно вывести шток на максимальную высоту, не допуская рывков.
    5. Повторить процедуру несколько раз до тех пор, пока не исчезнут провалы или рывки.

    Проверка работы амортизатора осуществляется резким нажатием на шток, при этом амортизатор должен находиться в рабочем положении. Провалов быть не должно, шток должен перемещаться плавно.

    Прокачка газомасляных картриджей и стоек

    Газомасляные амортизаторы прокачиваются по похожей технологии:

    1. Амортизатор установить штоком вверх, плавно утопить шток, но оставив расстояние между рабочей кромкой и краем стакана 20 мм.
    2.  Дать амортизатору отстояться в течение пяти секунд.
    3.  Плавно вывести шток на максимальный уровень.
    4.  Повторить операцию несколько раз до тех пор, пока не исчезнут провалы и работа устройства не станет равномерной и плавной.

    Как видим, ничего сложного в подготовке амортизаторов нет, главное проводить прокачку максимально плавно и не спеша.

    Советы по замене амортизаторов

    Тем не менее, производители амортизаторов дают ряд советов, которые помогут провести замену правильно и быстро. К примеру, производители KYB и Каяба рекомендуют придерживаться таких рекомендаций:

    • при прокачке амортизатора не использовать никаких дополнительных инструментов для удерживания штока во избежание повреждения сальника и возможной преждевременной течи жидкости;
    • не использовать пневмоинструмент для затяжки гайки штока;
    • крайне нежелательно при замене оригинального амортизатора использовать старые пыльники,
    • прокладки и формовые шайбы;
    • амортизаторы должны устанавливаться только попарно;
    • перед фиксацией верхних креплений необходимо убедиться, что автомобиль свободно опирается на четыре колеса и все домкраты, подставки убраны.

    Таким образом необходимо готовить амортизатор к использованию при замене, а если учитывать рекомендации производителя, то узел прослужит долго и без проблем. Ровных всем дорог!

    нужно ли прокачивать, как правильно прокачать стойки своими руками


    Одной из них являются газомасляные амортизаторы, которые стали воплощением лучших качеств масляных демпферов. Однако использовать газомасляные амортизаторы можно далеко не на всех автомобилях, поскольку они имеют особую конструкцию. Этому вопросу мы и посвятили нижеприведенную статью.

    Кому подойдут такие амортизаторы?

    Среди автолюбителей часто возникает путаница: они никак не могут определить отличия между газомасляным и газовыми амортизаторами. Дело в том, что речь идет об одном и том же устройстве. По сути такой амортизатор является полностью газовым, однако даже его детали не способны передвигаться без наличия масляной смазки. Именно по этой причине такие демпферы начали называть именно газомасляными.
    Преимуществом такого типа амортизаторов является то, что они делают автомобиль более устойчивым. Однако за устойчивость часто приходится платить собственным комфортом, так как при езде по песчаной или ухабистой дороге водитель и его пассажиры будут чувствовать буквально каждую кочку. Тем не менее, если дорога ровная – таким амортизаторам действительно нет цены.

    Таким образом, можем сделать вывод о том, что газомасляные амортизаторы больше подойдут для установки на автомобили, которые преимущественно эксплуатируются на ровных дорогах и на высокой скорости. Особенно важное значение они имеют именно для езды на высокой скорости, поскольку благодаря таким амортизаторам повышается маневренность и устойчивость автомобиля на дороге. Нетрудно догадаться, что чаще всего встретить газомасляные амортизаторы можно на автомобилях спортивного и гоночного типа, а также на внедорожниках.

    Тем не менее, профессиональные механики всегда рекомендуют обращаться по поводу установки новых амортизаторов к специалистам, поскольку, независимо от типа дорожного покрытия, по которому будет ездить автомобиль, большое значение также имеют конструкционные особенности самого автомобиля, которому могут подходить или не подходить конкретные конструкции амортизаторов.

    Если же вы абсолютно уверены в том, что вам нужны газомасляные амортизаторы, то проблема станет лишь за выбором производителя. В последнее время отлично зарекомендовали себя амортизаторы японской . Длительный срок службы и отсутствие какого-либо брака на такой важной детали сделали эту компанию одной из самых известных на нашем рынке, хотя и не самой дешевой.

    Установкой таких амортизаторов не рекомендуется заниматься самостоятельно. Чтобы осуществить данную процедуру корректно, очень важно знать принципы работы газомасляных амортизаторов, а также уметь правильно вычислять необходимый уровень давления внутри этого устройства, что будет напрямую зависеть от самого автомобиля.

    Принцип работы газомасляных амортизаторов

    Газомасляный амортизатор обязательно предполагает наличие в его конструкции специальной емкости, которая перед началом эксплуатации обязательно заполняется газом. Этот газ должен находиться в амортизаторе постоянно, чтобы при наезде на ухаб газ сглаживал колебания и не позволял автомобилю слететь с дороги и перевернуться. Как уже говорилось, особенно важное значение это имеет для гоночных автомобилей.

    Газ внутри амортизатора находится под очень высоким давлением, которое колеблется в пределах 4-20 атмосфер. Под каким именно давлением необходимо выставлять устройство, будет зависеть от следующих факторов:

    — вес автомобиля;

    — скорость, с которой преимущественно движется автомобиль;

    — качество дорожного покрытия.

    С учетом этих данных механики могут запускать в амортизаторы задних и передних колес совершенно разные объемы газа, что делает автомобиль максимально маневренным. При этом более низкие показатели давления могут быть как на передних колесах, так и на задних. Все будет зависеть от пожеланий автовладельца и конструкционных особенностей самого автомобиля. Недопустимым является только неравномерное наполнение газом правого и левого колес, поскольку это может привести к очень серьезному дисбалансу и сделает автомобиль неуправляемым.Стоит отметить, что газ для газомасляных амортизаторов используется специальный, что необходимо для предотвращения аэрации – смешивания газа и масла внутри устройства.

    Устройство газомасляных амортизаторов

    В первую очередь устройства газомасляного амортизатора отличается его жесткостью, которой нет ни у одного другого типа подобных устройств. Хотя данное качество не всегда считается преимуществом, в некоторых случаях оно может сыграть буквально-таки злую шутку. Речь идет о ситуации, когда водителю автомобиля с такими амортизаторами приходится преодолевать неровные участки дороги – он на собственном теле будет ощущать все ухабы. Так что еще раз стоит отметить, что выбирать такие амортизаторы стоит только для езды по ровным участкам дорог.

    Еще одна отличительная черта устройства газомасляных амортизаторов – наличие способности менять свой диапазон сжимания. То есть в процессе езды такое устройство будет постоянно подстраиваться под скорость и тип вождения, в результате чего его рабочая область будет постоянно меняться. Связано это с особенными характеристиками газа, способного сжиматься даже под очень высоким давлением. Как результат – автомобиль на газомасляных амортизаторах становится максимально «эластичным».

    Однако добиться такого положительного эффекта от использования газомасляных амортизаторов можно только в том случае, если устройство будет правильно установлено. Дело в том, что его нельзя размещать в горизонтальном положении, иначе все свойства газа и его способность сопротивляться колебаниям кузова сразу же исчезнут. В горизонтальном положении он хоть и не смешается с маслом, однако примет неправильное положение в отношении него. Учитывая этот факт, очень важно доверять установку профессионалам.

    Но чтобы окончательно убедиться, подойдет ли такое устройство конкретно вашему автомобилю, необходимо обратиться в представительство производителя и уточнить возможность установки газомасляных амортизаторов. Дело в том, что если конструкция автомобиля и без того является жесткой, дополнительная установка жестких амортизаторов может принести очень много дискомфорта. Более того, если не учесть рекомендации производителя, элементы подвески автомобиля могут очень быстро износиться.

    Согласно конструкционным особенностям газомасляных амортизаторов, перед их установкой обязательно необходимо осуществить так называемую прокачку. Необходимость в этой процедуре возникает в связи с тем, что она позволяет в несколько раз увеличить срок службы самого устройства. Стоит отметить, что данный тип амортизаторов не подлежит ремонту, поэтому прокачка является единственным способом продлить их работоспособность.

    А может все-таки масляные амортизаторы?

    Этот вопрос часто ставится среди автолюбителей, но в ответе на него всегда необходимо прибегать к рекомендациям производителя. В том случае, если на вашем автомобиле вышли из строя штатные амортизаторы, на их место все же лучше ставить устройство такого же типа. В противном случае вы сразу же заметите, как изменился «характер» автомобиля.Если же при езде на штатных амортизаторах вы ощущаете сильный дискомфорт, то только в таком случае можно задуматься о внесении конструкционных изменений в свое авто.

    Но при этом все равно следует учитывать правило: для неровных дорог – мягкие амортизаторы (масляные), для ровных – жесткие (газомасляные).

    Рекомендуем: Замок зажигания: устройство, назначение, работа, ремонт

    Если сравнивать между собой масляные и газомасляные амортизаторы, то между ними можно найти ряд существенных отличий:

    1. С конструкционной точки зрения газовые амортизаторы являются более сложными. В первую очередь из-за того, что внутри их конструкции обязательно есть камеры для газа, а во вторую – из-за того, что для сжатия газа приходится применять специальные уплотняющие поверхности.

    2. Опять же по отношению к газомасляным амортизаторам выдвигаются более высокие требования в отношении качества, поскольку технологически их исполнение является более сложным.

    3. Что же касается ресурса и длительности эксплуатации, то в данной категории все же выиграют масляные амортизаторы. Тем не менее, все будет зависеть от качества конкретного устройства. Если приобрести действительно качественный газомасляный амортизатор, то срок его эксплуатации легко может дотянуть до 60 тыс. км.

    4. В ценовой категории опять выигрывает масляный амортизатор. Согласно среднерыночной стоимости, заплатить за него придется на 20%!меньше, нежели за газомасляный аналог.Если быть до конца честными, то стоит отметить следующее: даже для спортивных каров газомасляные амортизаторы не всегда могут подходить. Ведь добиться наилучших характеристик от данного типа демпферов можно только в том случае, если они будут не только правильно установлены, но и правильно настроены. В некоторых случаях можно добиться такого эффекта, когда газовые амортизаторы будут намного мягче масляных.

    Тем не менее, не стоит перекладывать всю ответственность за устойчивость автомобиля на дороге и его управляемость исключительно на амортизаторы. Независимо от их типа, более важную роль в этом будет играть подвеска машины, размеры кузова, тип шин, их изношенность, стиль вождения и умения самого автовладельца. Амортизаторы – это всего лишь «помощник» подвески, которые способен смягчать удары о неровности дороги, тем самым делая езду более комфортной и безопасной.

    Таким образом, если вы начали замечать некоторые неисправности в работе амортизаторов своего автомобиля, не стоит прибегать к поспешным решениям и сразу же менять их на газомасляные. В такой ситуации оценка неисправности должна быть максимально широкой, и учитывать абсолютно все факторы, которые могли повлиять на наличие ошибок в работе демпферов. Если их не устранить, установка новых амортизаторов и правильная их настройка не смогут избавить вас от проблем.

    Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

    Автомобильные амортизаторы: водители не замечают их старения и рискуют своей жизнью! За километр пробега они срабатывают до 7000 раз. От них во многом зависит, как поведет себя машина на виражах и ухабах.

    Первый гидравлический двухтрубный амортизатор появился в Америке 100 лет назад. Он напоминал огромный шприц, помещенный в стакан. В движении поршень гонял масло из емкости в емкость. Сопротивление вязкой жидкости и гасило колебания старинных авто.

    Идеальная управляемость и комфорт! Так не бывает. Либо автомобиль отлично держит дорогу, но на кочках возникает эффект табуретки. Либо машина инертная и даже ленивая, зато колдобины почти не заметны. Как поведет себя автомобиль, зависит от типа амортизаторов и их исправности.

    Амортизаторы бывают трех видов: газомасляные однотрубные, газомасляные двухтрубные и обычные гидравлические.

    У однотрубных или как их называют газовых амортизаторов внутри корпуса два отсека: с азотом и маслом. Газ здесь закачан под давлением около 30 атмосфер. Друг от друга отсеки отделены подвижной перегородкой. В масляной камере ходит шток с поршнем. Амортизатор не позволяет машине раскачиваться благодаря вязкости масла. Газовая подушка подпирает масло и не дает ему вспениться при слишком частых перемещениях поршня.

    Однотрубные амортизаторы делают машину жесткой, но маневренной. Правда конструкция такого амортизатора не самая надежная.

    Газомасляный двухтрубный амортизатор. Одна труба – цилиндр, вторая – корпус. Они вставлены друг в друга и заполнены маслом и газом. Здесь давление газа всего 3 атмосферы. При перемещении поршня, масло перетекает из цилиндра в корпус и обратно. Циркуляция происходит благодаря клапанам в поршне и на дне цилиндра. В верхней части корпуса газ. Он сжимает масло, чтобы оно не вспенилось от быстрой езды по кочкам.

    По эффекту, двухтрубный амортизатор делает езду немного плавнее однотрубного, но в ущерб управляемости, как уже было сказано. На крутом вираже с такими амортизаторами лучше сбавить скорость. Основная причина их гибели – износ сальника. Масло вытекает, вовнутрь попадает воздух, и клапаны перестают работать. Такой амортизатор только на свалку.

    Основное достоинсто гидравлических амортизаторов состоит в том, что они самые простые. Недостаток – масло без газовой подушки может закипеть и устройство откажет. Гидравлические амортизаторы самые мягкие. С ними нелегко удержать автомобиль на скорости в вираже, зато для неспешной езды они идеальны.

    Даже наполовину изношенные гасители колебаний вызывают слишком частый отрыв колес от дороги. При торможении на скорости 80 км/ч автомобиль остановится на 2,5 метра дальше, а если машина с АБС, то на целых 6 метров. Хороших или плохих амортизаторов не бывает. Все зависит от манеры вождения. Мягкие лучше для спокойной езды, жесткие – для динамичной. Но помните: гасители колебаний стареют постепенно, поэтому водители это не ощущают. Как только вы заметили, что машину раскачивает на ухабах, как на батуте, или автомобиль хуже слушается в поворотах, немедленно обратитесь в сервис.

    Основные цели использования амортизаторов:

    • гашение свободных колебаний больших масс;
    • предотвращение высоких относительных скоростей меньших масс, связанных упругими механизмами.

    Ассортимент современного рынка устройств достаточно широкий, поэтому актуальным остается вопрос, какие амортизаторы лучше. Классификация позволяет выделить разные виды амортизаторов, но основными являются:

    1. Газонаполненные (газовые).
    2. Гидравлические (масляные).
    3. Комбинированные.

    На выбор этих устройств влияет ряд критериев:

    • условия эксплуатации автомобиля;
    • стиль управления;
    • понятие об уровне жесткости и удобства.

    Амортизаторы для автомобиля

    Есть ли плюсы у масляных амортизаторов?

    Казалось бы, покупая гидравлические механизмы, вы сталкиваетесь со сплошными недостатками. В чем же смысл такой покупки, и какие амортизаторы лучше?

    Во-первых, описанные выше ситуации имеют место быть при довольно долгом использовании автомобиля. Никогда не помешает заехать на сервисную станцию и проверить состояние авто, если вдруг во время движения вы услышали странный шум.

    Во-вторых, довольно частой причиной отказа амортизаторов выступает агрессивная и неаккуратная езда. Здесь просто нужно помнить о скоростных режимах. Не стоит влетать в глубокие ямы и рассчитывать потом на сохранность подвески.

    В-третьих, как и вся техника, амортизационная система требует, пусть и небольшого, но обслуживания. Речь идет о резиновых уплотнителях, которые нужно хоть иногда обрабатывать силиконовой смазкой.

    Описание стоек разных видов

    Из всех перечисленных видов газовые считают наиболее жесткими. Они хорошо держат дорогу, подходят для высокой скорости движения и езды по неровным поверхностям. Их нередко устанавливают на спортивные машины и те, что эксплуатируются в круглосуточном режиме. Но ездить с этими стойками будет не настолько удобно, как с масляными.

    Последние по уровню комфорта считаются самыми лучшими, но они противопоказаны для неровных дорог и езды на большой скорости.В этом случае сильно возрастает риск вскипания масла. Эти стойки подойдут любителям спокойного стиля вождения по хорошим городским или проселочным дорогам.

    Нечто среднее между газовыми и масляными стойками представляют собой газомаслянные агрегаты, цена на которые не должна быть слишком низкой, иначе их придется часто менять. Будучи довольно мягкими, они лучше зарекомендовали себя на неровных покрытиях, чем чисто масляные. Газовый подпор с низким давлением совершенно исключает в них вспенивание масла и при этом поглощает колебания.

    Преимущества

    Основное положительное качество, которое имеет газомасляный амортизатор – это его жесткость. Но это качество легко может превратиться в отрицательное, если автомобиль будет ездить по неровном покрытии. В таком случае машина и водитель, вместе с пассажирами, будут чувствовать все кочки и неровности. Поэтому стоит выбирать механизм в зависимости от того, на каких трасах будет находиться автомобиль.

    Возможность изменять диапазон сжимания – это характеристика, которая свойственна для рассматриваемого устройства. Этот параметр говорит о том, что при работе амортизатор может подстраиваться под тип езды и менять рабочую область. Поскольку газ, даже при очень высоком давлении – способен сжиматься, он будет добавлять эластичности машине.

    Рекомендуем: Когда целесообразно делать геометрию (сход-развал)?

    Еще одно из преимуществ, которые имеет газомасляный амортизатор – это его цена. Она при таких многочисленных положительных качествах не такая уж и высокая, особенно если учитывать, что существуют разные производители, поставщики, которые предлагают разные бренды и торговые марки.

    Эти положительные стороны, которые имеет газомасляный тип устройств, влияют на выбор автовладельца. Но нужно обязательно смотреть на рекомендуемые правила от производителя автомобиля. Ведь только создатель машины может знать о всех его параметрах, учитывать их при езде и знать о результатах всех проводимых тестов. Не стоит идти наперекор рекомендациям, которые приводятся в руководстве по эксплуатации. Это может привести к преждевременному износу вашей машины.

    При выборе таких механизмов также стоит учитывать, что газомасляный амортизатор предполагает необходимость его прокачки перед установкой. Такой метод позволяет удлинить срок службы устройства почти в половину. А учитывая тот факт, что газомасляный амортизатор не принимает ремонт – такая прокачка для устройства просто необходима.

    Если выбор автовладельца направлен именно на такой тип механизмов – то стоит принимать ко вниманию и то, что газовое устройство нужно устанавливать только в вертикальном положении. Это требования газа, чтобы он принимал правильное положение относительно масла. Поэтому существует большая рекомендация для покупателей – чтобы не пришлось ехать на очередной ремонт, установка должна быть максимально качественной и исключительно в вертикальном положении.

    Для чего автомобилю нужны амортизаторы

    Амортизатор – это составная часть того, что обеспечивает комфорт в кузове автомобиля (подрессоренной массы в технической терминологии). Наглядно проиллюстрировать противоположность этому термину можно старинной деревенской телегой на деревянных колёсах с металлическим ободом. Легко представить, как трясёт пассажиров в такой повозке при езде по неровной грунтовой дороге.

    Сгладить эту тряску от ухабов и рытвин (или на техническом языке демпфировать колебания в вертикальной плоскости, возникающие от дорожных препятствий) – основная функция амортизаторов. Схематично амортизатор можно представить как пружину, расположенную между колесами машины (шина, кстати, тоже в этой схеме своеобразная пружина) и кузовом.

    Вообще для оценки отклика на вертикальные воздействия дороги автомобиль можно представить, как механическую систему, состоящую из множества грузиков, пружинок и узелков трения, сложным образом связанных между собой и обеспечивающих требуемую плавность хода. И амортизаторам в этой схеме отводится важная роль.

    Плохие дороги – враги амортизаторов

    При частой езде по неровной дороге такие механизмы довольно быстро выходят из строя. Это получается прежде всего из-за частого хода поршня в рабочем цилиндре амортизатора. Рабочая жидкость как бы «взбалтывается» и существенно теряет свою вязкость. В результате чего пружины несут дополнительную негативную нагрузку. Пассажиры в салоне автомобиля ощущают так называемые «пробои». Иными словам, жесткие и громкие удары при попадании колеса в ямы.

    При остывании рабочей смеси в агрегате ее свойства не восстанавливаются. Что тоже стоит отнести к существенным минусам конструкции. При большой скорости вышедший из строя амортизатор может даже стать причиной аварийной ситуации (из-за опасного продольного раскачивания кузова на неровностях дороги).

    А дальше следует своеобразная цепная реакция: из-за плохих амортизаторов возможен выход из строя тормозной системы; а это сказывается на увеличении общего тормозного пути и безопасности движения. И напоследок хотелось бы отметить, что в случае выхода из строя всей подвески ваши колеса пострадают, а износ резины превысит все пессимистичные ожидания.

    Устройство и принцип работы амортизатора автомобиля

    Итак, что такое амортизатор и для чего он нужен? При проезде неровностей на колеса автомобиля воздействуют разные силы. Эти силы передаются на кузов автомобиля при помощи пружин и системы рычагов подвески. Значительная часть сил гасится пружинами и рычагами подвески. Но, каждое действие имеет противодействие.

    К примеру, наехало колесо автомобиля на кочку, пружина сжалась (т.е. взяла на себя удар, накопила энергию) и вы практически ничего не почувствовали. Но пружина уже сжата и она обязательно должна разжаться и сделав это, она отдаст часть накопленной энергии на кузов автомобиля, по-простому подбросит его вверх.

    Подбросив кузов вверх, пружина находится без нагрузки и тянет за собой вверх колесо, пытаясь оторвать его от дороги. Так будет происходить ровно до того момента пока кузов автомобиля опять не начнет давить на пружину и соответственно на колесо. В этот момент колесо практически не касается дороги, и вы рискуете потерять управление.

    Кузов, надавив на пружину и прижав колесо к дороге, опять сжал пружину, которая накопила энергию, и которая обязательно через доли секунды начнет разжиматься, и весь цикл начнется заново. И так будет продолжаться до тех пор, пока колебания не затухнут. Но как только затухнут колебания, обязательно появится еще одна кочка на дороге и все начнется с новой силой.

    Для того чтобы предотвратить раскачку кузова автомобиля, а также чтобы предотвратить передачу энергии разжатия от пружины к кузову автомобиля и используют амортизаторы. Эти устройства не позволяют возникать колебаниям пружины при разжатии, а если они и возникают, то оперативно их гасят.

    В статье я не буду вдаваться в древние времена (по автомобильным меркам) и рассказывать об амортизаторах фрикционного типа. Начну свой рассказ с распространенных повсеместно амортизаторах – это амортизаторы гидравлического типа.

    На сегодняшний день в автомобилях используются гидравлические амортизаторы двух типов – это однотрубные и двухтрубные. Или как их еще называют в народе масляные, газомасляные и газовые. Что не совсем верно, потому что на данный момент на рынке практически не осталось только масляных амортизаторов. Подавляющее большинство современных амортизаторов — газомасляные. И отличаются они устройством – однотрубный и двухтрубный. Газовые амортизаторы используются при повышенных нагрузках, например в автоспорте, и стоят в разы дороже, чем газомасляные амортизаторы.

    Итак, дальше речь у нас пойдет о газомасляных амортизаторах, которые мы будем делить на однотрубные двухтрубные.

    Виды амортизаторов

    Выделяют несколько видов амортизаторов:

    1. Исходя из конструкции: однотрубные и двухтрубные.
    2. В зависимости от наполнения: масляные и газомасляные.
    3. С использованием возможностей электронного блока управления (ЭБУ): адаптивные (регулируемые) и пневматические.

    Следует понимать, что приведенное разделение условно. Модели сочетают в себе два и более видовых признака.

    Однотрубные и двухтрубные амортизаторы

    Основу конструкции однотрубного демпфера составляет единственная полая труба, в нижней части которой размещается газ под давлением, отделяемый от жидкости плавающим поршнем (клапаном). Такие устройства обладают рядом преимуществ: выдерживают большие нагрузки, работают стабильно, лучше гасят колебания, быстро охлаждаются. Недостатки: удлиненный размер, неустойчивость к механическим воздействиям, высокая цена.

    В двухтрубных амортизаторах заполненный маслом рабочий цилиндр находится внутри трубки большего сечения (резервуаре). Помещенный в цилиндр поршень двигается вниз (происходит сжатие) и выдавливает масло в корпус устройства, а на обратном ходу пропускает жидкость в цилиндр через клапаны.

    Масляные и газомасляные

    Рабочей жидкостью масляных (гидравлических) амортизаторов является масло, которое перетекает из одной секции в другую. Масляные модели считаются более жесткими, поскольку внутренняя составляющая не сжимается и ход поршня возможен только за счет работы клапанов.

    Газомасляные (газовые) устройства лучше гасят колебания, являются более мягкими. Однако газовые модели (не считая тех, где газ отделен от масла специальным поршнем) имеют существенный недостаток. Газ и масло перемешиваются, что нарушает работу детали, понижает ее эффективность и приводит к выходу из строя.

    В настоящее время инженеры и механики, меняя настройки клапанов, объем цилиндров и пр., добиваются того, что масляные амортизаторы становятся мягче газовых. Но при сравнении похожих по параметрам экземпляров первоначальное утверждение об их жесткости остается верным.

    Регулируемые конструкции

    Многие современные модели имеют электронную составляющую, при помощи которой становится возможным менять свойства амортизаторов в ходе эксплуатации.

    Так, изменение сечения электромагнитного клапана повышает либо понижает жесткость демпфера.

    Если в устройстве использована инновационная жидкость с металлическими частицами, то воздействие магнитного поля мгновенно изменяет структуру вещества и жесткость детали. Использование таких устройств позволяет наилучшим образом приспосабливать автомобиль к меняющимся дорожным условиям, но они достаточно дорогие.

    Пневматический вариант

    Пневматические модели сложнее по конструкции, но выносливее и не перегреваются. Масло в них заменяет воздух. Для работы таким устройствам необходим компрессор и регистратор воздушной подачи, управление осуществляется электроникой (ЭБУ).

    Особенность пневматики заключается в том, что корректировка положения автомобиля происходит как во время движения, так и в состоянии покоя. Перегруженная машина не проседает. Водитель также может изменить параметры на свое усмотрение (увеличить просвет, например).

    Как правильно прокачать амортизатор

    Никаких специальных инструментов для прокачки амортизатора не потребуется. Все что нужно – это непосредственно сама деталь, а также твердая ровная поверхность, например, кирпич или бетонный пол. Прокачка амортизатора выполняется следующим образом:

    1. Амортизатор устанавливается вертикально, упираясь внизу штоком о ровную твердую поверхность;
    2. Далее нужно приложить небольшие физические усилия и начать плавно сжимать амортизатор;
    3. Сжав, необходимо его зафиксировать в таком положении на 2-3 секунды;
    4. После этого амортизатор переворачивается штоком вверх и так его необходимо подержать в таком положении около 5 секунд;
    5. Когда обозначенное время пройдет, начните вытягивать плавно шток вверх до конца.

    Для максимальной эффективности рекомендуется повторить процедуру прокачки амортизатора до 6 раз.

    Важно: Если вам кажется, что амортизатор прокачен, можно диагностировать стабильность его работы следующим образом. Когда шток амортизатора смотрит вверх, встряхните немного деталь несколько раз. Если шток движется плавно и не проваливается, то все нормально.

    Прокачав амортизатор, нужно его сразу установить на автомобиль. Ни в коем случае не меняйте положение детали после прокачки, то есть шток должен смотреть вверх. Не кладите амортизатор на горизонтальную поверхность, иначе все затраченные усилия на прокачку детали будут потрачены впустую.

    Обратите внимание: Прокачивая газомасляный амортизатор, можно заметить, что имеются небольшие провалы в работе клапанного механизма. Это не является для подобного типа детали неисправностью, как и разница в скорости выхода штока. При этом на газовом или масляном амортизаторе подобные проблемы встречаться не должны.

    Конструкции амортизаторов

    Итак, главным элементом сглаживания движения является сам амортизатор, или «стойка», как именуют его в народе. Современный рынок предлагает огромное количество таких агрегатов. Как не заблудиться в этом обширном сегменте бизнеса? Какие амортизаторы лучше — газовые или масляные? Как купить то, что нужно именно вашему автомобилю? И, наконец, как избежать дополнительных финансовых затрат? Это станет ясно, если вникнуть как следует в характеристики этих изделий.

    Сегодня существует две разновидности упомянутых механизмов: гидравлические и газовые. Есть ещё третий вариант, комбинированный (так называемые газомаслянные амортизаторы). Но он довольно редко встречается, потому поговорим о двух основных. Стоит отметить, что все эти разновидности имеют как своих поклонников, так и критиков со стороны автолюбителей. Попробуем разобраться, какие амортизаторы лучше.

    Могут ли газомаслянные амортизаторы заменить остальные виды?

    Газовые амортизаторы – вид амортизационных устройств, компенсационная камера которых заполнена закаченным под высоким давлением газом. Это заставляет всегда быть в поджатом состоянии поршень. Газонаполненные амортизаторы, благодаря своей жесткости, которая меняется не линейно, позволяют автомобилю держаться на дороге более уверенно даже при движении на большой скорости. В этом заключается основное их преимущество по сравнению с масляными. Газонаполненные амортизаторы при изменении температурного режима не меняют своих характеристик, что не приведет к их нагреву при движении автомобиля длительное время, в летнее время года особенно, и не повлияет на их работу в зимнее. Данному виду устройств свойственен достаточно длительный срок эксплуатации.

    Основным их недостатком является цена. По сравнению с масляными они дороже примерно на 30%! Также их повышенная жесткость приводит к усилению нагрузки на кузов, что может негативно повлиять на прочность его металлических деталей.

    Масляные амортизаторы пользуются наибольшим спросом на сегодняшний день среди автомобилистов. От скорости перемещения в них штока зависит и сила сопротивления. Масляные амортизаторы реализуют возвратно-поступательное движение поршня автомобиля. Через этот поршень масло перепускается из одной части в другую. Таким образом, происходит гашение колебаний, при этом сопротивление пружин принимает масло на себя. Главными преимуществами гидравлических амортизаторов являются: достаточно доступная цена и сравнительно небольшие размеры.

    Рекомендуем: Принцип работы электрического стеклоподъемника и причины поломки

    Масляные амортизаторы имеют отрицательные стороны, среди которых:

    1. В компенсационной камере находится воздушная смесь. Устройство не будет работать эффективно, если там уровень воздуха будет низким или, вообще, отсутствовать. Если воздуха слишком много, то амортизатор будет без сопротивления сжиматься.
    2. Низкий уровень теплоотдачи. Есть вероятность перегрева масляной жидкости в амортизаторе, что привлечет к потере ее связующих свойств. Это может произойти во время продолжительной поездки.
    3. Снижение эффективности эксплуатации автомобиля на неровных дорогах. Поршень начинает резко и часто перемещаться, что приводит к смешиванию масла с пузырьками воздуха. При этом вязкость масла снижается, что может либо вывести из строя амортизатор, либо отрицательно повлиять на его работу.

    Газомасляный амортизатор (комбинированный) представляет собой устройство, сочетающее в себе как масло, так и газ. В строении он схож с гидравлическим амортизатором, но отличается содержимым внешнего цилиндра – вместо воздуха там находится газ. Гашение колебаний происходит с помощью масла, при этом функция газа состоит в устранении пенообразования. Газомасляный амортизатор позволяет использовать положительные свойства газосодержащего амортизатора, такие, как жесткость, которая необходима при больших нагрузках, при этом он сочетает их с мягкостью при небольших нагрузках, свойственной масляному амортизатору. Это позволяет его не пробить, при этом сократить тормозной путь на несколько метров. Газомасляный амортизатор, во внешней колбе которого находится под давлением газ, сокращает до минимума процесс аэрации. В его обслуживании не возникает особых проблем и цена достаточно небольшая. Несмотря на все преимущества, газомасляный амортизатор все же имеет минусы. Установить его невозможно в так называемом положении “вверх ногами”, потому что во внешней колбе находится газ.

    И все-таки, проанализировав все недостатки и достоинства разных видов амортизационных устройств принимать решение, какие амортизаторы лучше придется покупателю.

    Типы амортизаторов

    Существуют много типов амортизаторов, но самый распространённый – гидравлический. Существуют следующие подвиды масляных устройств.

    По конструкции:

    • Рычажные. Их применяли в 1950—1960-х гг.
    • Однотрубные. Используют нечасто.
    • Двухтрубные. Самый распространённый вид.

    По давлению внутри цилиндра:

    • Масляные (вместо газа находится воздух).
    • С газом низкого давления.
    • С газом высокого давления. Чем сильнее давление газа, тем лучше эффективность устройства. Но при обычной езде разница между масляным и газовым устройством практически незаметна.

    Расскажу более подробно, как определить тип устройств, и какие они вообще бывают.

    Двухтрубный масляный (гидравлический) амортизатор

    Это самый дешёвый вид демпферов. Рабочий цилиндр находится прямо в корпусе устройства, который также является резервуаром для жидкости. Поршень устройства соединён со штоком, который находится прямо в рабочем цилиндре.

    А как работает двухтрубный гидравлический (масляный) амортизатор автомобиля? Когда происходит сжатие, поршень движется в нижнюю часть, масло выходит через клапаны прямого хода из рабочего цилиндра в цилиндрический корпус. А воздух вверху амортизатора сжимается. При работе поршня в обратном направлении масло перетекает из корпуса обратно в рабочий цилиндр.

    Одним из главных минусов такого типа амортизатора является нагрев, который появляется при «превращении» колебаний пружины в тепловую энергию.

    В двухтрубной конструкции малый объём цилиндра, из-за которого масло нагревается быстро, а охлаждается медленно. В результате этого происходит снижение вязкости и вспенивание масла. Этот недостаток, к сожалению, никак не удаётся устранить (хотя некоторые умельцы заполняет амортизатор маслом «под завязку», что приводит к быстрому износу демпфера). Таким образом, аэрация – это существенный недостаток масляных амортизаторов, от которого никак не избавиться.

    Плюсы масляных амортизаторов:

    • Низкая цена.
    • Универсальность.
    • Легко отремонтировать.
    • Подходящие характеристики для стандартных условий эксплуатации.
    • В конструкции нет выступающих деталей, поэтому устройство можно ставить прямо внутрь пружины подвески.
    • При отсутствии тяжёлых нагрузок запаса масла в устройстве может хватить на несколько лет.

    Минусы:

    • Средние эксплуатационные качества. Если воздуха в компенсационной камере становится мало, то масло не сможет обеспечить должное уменьшение колебаний.
    • Не справляются с высокими нагрузками. Езда по бездорожью приведёт к быстрому износу амортизаторов из-за сильного нагрева масла. Масло будет перетекать из одной камеры в другую быстрее, чем положено, что ухудшит управляемость и устойчивость автомобиля.
    • Зависимость от погоды. При высоких перепадах температуры ухудшаются амортизирующие свойства. А если погода очень холодная, то масло в амортизаторе загустеет, что в свою очередь увеличит жёсткость подвески, пока смазывающая жидкость не прогреется.
    • Эффект кавитации. При интенсивной езде по бездорожью внутри цилиндрического корпуса образуются воздушные пузырьки, которые повреждают устройство и другие детали подвески. А со временем происходит не перетекание масла, а сжатие воздуха, что отрицательно влияет на демпфирующие свойства.
    • Эффект вспенивания масла. Это сильно ухудшает охлаждение и эффективность работы устройства.
    • Износ масляного демпфера происходит плавно. Это может быть не совсем заметно даже для опытного водителя, поэтому устройства периодически надо проверять.
    • При езде на высокой скорости ухудшается реагирование амортизаторов, а управляемость авто заметно снижается.
    • Усиливается вероятность эффекта аквапланирования.
    • Перед установкой амортизаторов их обязательно надо прокачать, чтобы убрать пузырьки газа из цилиндра.
    • Ухудшается эффективность работы подвески автомобиля из-за того, что амортизатор устанавливается только штоком вверх.
    • Устройство необходимо хранить и перевозить только вертикально.

    Ещё одна хорошая статья: Водородный автомобиль: что это такое, принцип работы, как устроен, цена, чем заправляют, список водородных авто, фото

    Двухтрубный гидравлический амортизатор лучше использовать для неагрессивной езды по хорошим дорогам.

    Однотрубный газовый (газогидравлический) амортизатор

    Это самый почитаемый амортизатор у многих водителей. По-другому он называется газомасляный амортизатор. Как ни странно, но здесь тоже присутствует масло, которое не вступает в контакт с газом. Отличается этот демпфер от масляного тем, что тут есть поршень-поплавок, которые отделяет масло от газа, а также поршень с клапаном прямого и обратного хода. А самое главное отличие в том, что газовый амортизатор не имеет рабочей камеры, потому что её функцию выполняет цилиндрический корпус. Таким образом, вся система замкнута в одном цилиндре, где находится усиленный шток. Это позволяет лучше проходить даже сложные дорожные покрытия.

    Отличить газовый амортизатор от масляного очень просто. Шток газового устройства всегда стремится выйти за пределы цилиндра.

    В газовом амортизаторе имеется 2 камеры, которые разделяет плавающий поршень, внизу находится газ азот под высоким давлением (18-30 атмосфер), а вверху располагается масло, где и происходит перемещение поршня со штоком. Поскольку в конструкции нет рабочей камеры, клапан прямого хода находится рядом с клапаном отбоя.

    Принцип работы очень прост: когда колесо движется вверх, поршень двигается вниз, а небольшое количество масла перетекает в надпоршневую область. Остаток жидкости двигается вниз, из-за чего плавающий поршень «ходит» и заставляет газ сжиматься. Когда колесо движется вниз, всё происходит наоборот.

    В однотрубный амортизаторе можно «закачать» гораздо больше масла и газа, по сравнению с двухтрубным. Конструктивные особенности исключают нагрев амортизатора, а разделение газа и масла устраняет вероятность вспенивания смазывающей жидкости. Также устройство можно устанавливать под любым углом из-за того, что газ и масло физически разделены друг с другом.

    Эти амортизаторы отлично работают при любых дорожных условиях даже при частой работе на высоких скоростях. Также их жёсткость гораздо выше, чем у гидравлических устройств, что хорошо влияет на сцепку с дорогой и рулевое управление автомобилем. Практически все однотрубные амортизаторы являются газовыми, которые обладают повышенным охлаждением масла. Срок работы газовых амортизаторов дольше, чем у масляных.


    Фото однотрубного газового амортизатора

    Какие ещё есть плюсы у однотрубного газового амортизатора?

    • Невысокий угол крена автомобиля при поворотах.
    • До 20% меньше тормозной путь по сравнению с двухтрубными устройствами.
    • Снижение развития эффекта аквапланирования.
    • Перед установкой их не надо прокачивать.
    • Устройство можно устанавливать штоком вниз, что положительно влияет на эффективность подвески.
    • Стенки корпуса амортизатора контактируют с воздухом, что улучшает охлаждение масла.
    • «Живут» в 2 раза дольше, чем двухтрубные устройства.

    Недостаток этого вида амортизатора в том, что чем сильнее в нём нагревается газ, тем жёстче ведёт себя подвеска. А если корпус амортизатора повредится (даже если будет небольшая вмятина ил попадёт маленький камень), то поршень заклинит и устройство выйдет из строя. Но на практике такое происходит нечасто. Для сравнения – двухтрубный вариант выдерживает даже большие вмятины.

    Дополнительно жёсткость амортизатора отрицательно влияет на иные детали подвески, особенно сайлентблоки, которые изнашиваются очень быстро. В некоторых случаях из-за высокого давления газа может потребоваться замена пружины подвески на более слабые варианты.

    Цена такого амортизатора довольно высока из-за конструктивной сложности. Поэтому очень часто этот тип амортизаторов устанавливают на спортивные машины, которые двигаются со скоростью более 240 км/ч.

    Двухтрубный газовый амортизатор

    Отличаются двухтрубные газовые амортизаторы от однотрубных тем, что в нём есть 2 цилиндра, которые находятся друг в друге. Внутренний цилиндр содержит в себе масло и поршень. А внешний цилиндр частично заполнен воздухом и как бы является ёмкостью для компенсации: туда стекает жидкость, которую выталкивает шток.

    Такой тип устройства недорогой, имеет хороший срок службы и отличные результаты в стандартных условиях.

    Минусы – это сильный нагрев из-за того, что толстые стенки ухудшают охлаждение масла. Поэтому в более сложных условиях масло в амортизаторах вскипает и пенится, в результате чего снижается устойчивость и управляемость автомобиля. Ещё здесь присутствует такой недостаток, как эффект кавитации, при котором образуются воздушные пузырьки в амортизаторе и отрицательно влияют на корпус и другие детали устройства.

    Регулируемые амортизаторы

    Существуют более продвинутые версии устройств, которые можно настроить на нужный режим работы при помощи в ручном или автоматическом режиме.

    • Электромагнитные амортизаторы. Здесь электронный блок меняет работу клапанов в зависимости от условий. Это воздействует на выпуск масла и жёсткость устройства. Обеспечивают плавный ход, отлично справляются с передвижением по разным дорожным условиям, обладают пониженным шумом.
    • Амортизаторы с магнитореологической жидкостью. Здесь электромагнитное поле влияет на содержимое масла с частицами. Это приводит к изменению вязкости масла за считанные доли секунд.

    • Устройство с дополнительным клапаном, который активируется от частоты колебаний подвески. Когда колебаний становится больше, то клапан сильнее открывается и жидкости выпускается больше. Этот амортизатор хорошо проходит неровную дорогу, а также улучшает прохождение поворотов.
    • Амортизатор с выносными камерами. Здесь жёсткость регулируется при помощи сброса давления при помощи нагнетания компрессором. Некоторые модели могут менять клиренс автомобиля.
    • Амортизатор с набором перепускных клапанов. В комплект устройства входит цилиндрический корпус с некоторыми трубками, на концах которых есть регулировочные головки, ими можно управлять с помощью обычного гаечного ключа или отвёртки. Жидкость при этом течёт по трубкам и благодаря этому меняются характеристики устройства в разных положениях поршня. Чем больше трубок, тем эффективнее охлаждение амортизатора.

    Регулируемые амортизаторы имеют высокую цену. А также они быстро выходят из строя при частой езде по сложным дорожным условиям.

    Спортивные (усиленные) амортизаторы

    Такой тип устройств разработан для эксплуатации автомобилей в сложных условиях и на больших скоростях. Спортивные амортизаторы жёсткие, что значительно улучшает управляемость, но снижает комфорт.

    Главная задача усиленных амортизаторов – это обеспечение высокого уровня устойчивости при высокой скорости и сложных дорожных условиях. Как правило, передние амортизаторы ставят более усиленные, чем задние. А на заднюю часть ставят двухтрубные устройства для повышенного комфорта.

    Пневматический амортизатор

    Этот вид устройства сделан с учётом новых технологий. Он способен удерживать кузов автомобиля при езде по неровной дороге. Он меняет клиренс в зависимости от скорости движения и дорожного полотна. В последнее время популярны устройства с выносными камерами, которые применяют для спортивных автомобилей — в газовый цилиндр вынесен отдельно, что положительно влияет на охлаждение. К тому же здесь легко регулировать жёсткость амортизатора.

    Таким образом, пневматический вариант больше относится к тюнингу, который показывает статус водителя, а также обеспечивает высокий комфорт при езде в любых условиях.

    Ещё одна хорошая статья: ТОП 150 полезных советов, как выбрать автомобиль с пробегом: как выбрать подержанный автомобиль, что смотреть и что нужно знать, как обезопасить себя

    Признаки неисправности стоек

    О наличии в стойках изъянов говорят трещины, разрыв пыльника или потеря им упругости, деформирование буфера и пружины, а также ее уменьшение (до 20,7 см). Причинами, выводящими амортизаторы из строя, могут служить неправильная установка, изношенные или отсутствующие пыльники (отбойники), усталость сальника, износ клапанной системы и пробой. Кроме того, недостаточной надежностью обладают заводские газомаслянные стойки ВАЗ 2110, которые нередко текут и выходят из строя уже после первых нескольких месяцев эксплуатации.

    С ними не очень комфортно движение автомобиля по трассе, так как при поворотах ощущается заметный крен кузова. Избежать этих неудобств можно, только заменив комплектующие подвески на более совершенные детали, выпускаемые рядом компаний специально для автомашин отечественного производства.

    Кому подойдут такие амортизаторы?

    Как мы уже проанализировали, газомасляный амортизатор делает автомобиль таким, который будет чувствовать все неровности дорожного покрытия. Автоматически понятно, что для автомобилей городского типа, которые ездят по разным асфальтированным, песчаным и другим дорогам такой тип механизмов мало подходит. Хотя если вы хотите сделать машину более устойчивой и при этом вам не важен комфорт – можно использовать и такие механизмы.

    Газомасляные типы устройств подходят для тех автомобилей, которые двигаются по ровным трассам на высокой скорости. Это могут быть спортивные виды авто, гоночные или внедорожники. Такие типы транспортных средств чаще всего используют газомасляные механизмы.

    При выборе необходимого устройства, вы обязательно натолкнетесь на производителя каяба, о котором только положительные отзывы. Он за долгие годы положительной работы зарекомендовал себя как один из самых качественных. Стоит получить информацию от вашего мастера-механика, так как он неоднократно видел ваше авто и знает его устройство. Механик сможет подсказать, какой механизм лучше для установки.

    В завершении статьи хотелось бы отметить, что в правильной работе кузовной части автомобиля не все зависит от типа амортизаторов. Не стоит также думать, что если вы выбрали масляный тип устройств, то подвеска машины станет мягче и вы перестанете слышать кочки при езде. Нет, в основном эта функция возложена на подвеску, а остальное – лишь верный и надежный помощник, который выполняет небольшое смягчающее действие.

    Всегда следите за тем, чтобы ваше авто соответствовало нормам и рекомендациям производителя. Прислушивайтесь к его работе, стукам или непонятным звукам в работе машины, это могут быть символы мелких ошибок, которые на начальных этапах легко исправить. Успехов в нелегком водительском деле!

    Устройство газомасляных амортизаторов

    Чтобы сразу расставить все точки над буквами, утвердим, что газомасляный амортизатор означает то же самое, что и просто газовый, просто названия разные. Невозможно создать исключительно газовый тип устройств, поскольку для плавного передвижения деталей им необходима смазка. Вот почему газовый амортизатор некоторые специалисты называют как газомасляный.


    Схема работы этого устройства такова: газомасляный амортизатор под очень большим давлением заполняется газом, который будет постоянно в емкости. Когда автомобиль заскакивает в яму или попадает на изгиб или неровность, газ не позволяет ему перекинуться, а сглаживает этот процесс. За счет очень большого давления и закачки специального газа, он не смешивается с маслом и такое явление как аэрация не происходит.

    Давление, которое поддерживает газомасляный амортизатор, равно около 4-20 атмосферам и точное его число зависит от многих параметров авто – веса, скорости предполагаемой езды, качества дорог и предполагаемого покрытия. За счет возможности устанавливать разную концентрацию газа в устройстве – специалисты на авто сервисах прибегают к установке разных типов устройств на задние и передние колеса.

    Так, газомасляный амортизатор на передних колесах может иметь на несколько атмосфер меньше, чем на задних, и наоборот. Все зависит от уровня мастера, который выполняет работу, от пожеланий автовладельца и от типа машины.

    Стоит понимать, что нельзя допускать случаев, когда уровень атмосфер в переднем правом и переднем левом колесе разный, так как это может приводить к неуправляемости автомобиля на больших скоростях даже на ровных дорогах.

    Ремонт амортизатора с помощью ремкомплекта

    Сразу следует сказать, что отремонтировать можно только двухтрубные амортизаторы.

    Для ремонта вам понадобится:

    • Ремкомплект амортизатора;
    • Масло для автоматических КПП;
    • Специальный ключ для верхней крышки амортизатора;
    • Много чистой ветоши;
    • Обезжиривающий состав (очиститель тормозов).

    Все это вы можете приобрести в автомагазине.

    Для проведения процедуры ремонта амортизатора нужно поддерживать максимальную чистоту на рабочем месте. Даже самая маленькая песчинка, попавшая внутрь амортизатора, может вывести его из строя.

    Для начала следует снять амортизатор с автомобиля и очистить его корпус. После этого открутить верхнюю крышку амортизатора и разобрать его. Для пущей надежности записывайте или фотографируйте взаимное расположение деталей амортизатора. Затем, отмойте от старого масла и обезжирьте все металлические части амортизатора. Замените все резинки в амортизаторе новыми из ремкомплекта. Залейте в амортизатор новое масло и закрутите крышку. После этого следует прокачать амортизатор, для этого установите амортизатор вертикально штоком вверх и несколько раз плавно надавите на шток.

    После этих процедур амортизатор готов к установке на автомобиль.

    Схема и принцип работы масляного амортизатора

    Советы по замене амортизаторов

    Тем не менее, производители амортизаторов дают ряд советов, которые помогут провести замену правильно и быстро. К примеру, производители KYB и Каяба рекомендуют придерживаться таких рекомендаций:

    • при прокачке амортизатора не использовать никаких дополнительных инструментов для удерживания штока во избежание повреждения сальника и возможной преждевременной течи жидкости;
    • не использовать пневмоинструмент для затяжки гайки штока;
    • крайне нежелательно при замене оригинального амортизатора использовать старые пыльники,
    • прокладки и формовые шайбы;
    • амортизаторы должны устанавливаться только попарно;
    • перед фиксацией верхних креплений необходимо убедиться, что автомобиль свободно опирается на четыре колеса и все домкраты, подставки убраны.

    Таким образом необходимо готовить амортизатор к использованию при замене, а если учитывать рекомендации производителя, то узел прослужит долго и без проблем. Ровных всем дорог!

    Как заменить амортизаторы

    Амортизатор представляет собой масляный, газовый или газомасляный насос, работающий в паре с пружиной в подвеске автомобиля. Основным предназначением амортизатора является гашение колебаний автомобиля от неровностей, то есть предотвращение раскачивания кузова. Со временем амортизатор изнашивается и перестает выполнять свои функции должным образом. Замена амортизаторов, как передних, так и задних, должна производиться своевременно, так как это влияет на устойчивость и управляемость автомобиля, а также, безопасность движения.

    Важно различать и понимать, что стойка и амортизатор не являются одним и тем же. Стойка амортизатора удерживает вес автомобиля и в сборе, как правило, состоит из опорных чашек (неподвижная стойка) либо опорных подшипника и чашки (подвижная стойка), пружины и крепиться к ступице и кузову автомобиля. Амортизатор же, представляет собой цилиндр с движущимся внутри поршнем на штоке. В отличие от стойки, амортизатор крепиться сайлентблоками и подвергается нагрузке вдоль его оси.

    Ниже будет рассмотрен процесс замены передних стоек и задних амортизаторов своими руками. Данная процедура не является трудновыполнимой и под силу даже автолюбителю с минимальным опытом. Выполнив работу, можно получить полезные практические знания об устройстве элементов подвески, а также сэкономить немалые средства на ремонте автомобиля.

    Когда менять амортизаторы

    Срок службы амортизаторов зависит от марки и модели, а также, от климатических, дорожных и эксплуатационных условий. Обычно, заводом-изготовителем не предусматривается нормативный пробег до замены стоек амортизатора. Рекомендуется проверять стойки раз в год или каждые 20 тыс. км. пробега и производить замену или ремонт, если амортизаторы утратили свои эксплуатационные свойства. А вообще, ресурса амортизаторов должно хватать на 50-60 тыс. км. пробега, но, в зависимости от условий работы, эти цифры могут быть как больше так и меньше.

    Выполнить проверку можно с помощью специализированного оборудования на СТО или самостоятельно. Для самостоятельной проверки нужно сильно, но аккуратно (чтобы не погнуть) надавить на крыло автомобиля, чтобы кузов ушел вниз. Затем, резко отпустить руки, чтобы кузов поднялся вверх. Если кузов вернулся в исходную точку плавно без раскачиваний, то амортизаторы еще могут послужить, а если кузов начал качаться вверх и вниз, то это свидетельствует об неисправных амортизаторах.

    Также, на необходимость замены или диагностики стойки амортизатора могут указывать следующие симптомы:

    • Следы подтеков на стойке
    • Посторонние звуки в подвеске при движении и при повороте (щелчки, стуки, скрежеты, скрипы)
    • Увеличение тормозного пути и ухудшение управляемости
    • Раскачивание автомобиля при движении
    • Коррозия опорной чашки или штока
    • Пробой подвески
    • Неравномерный износ покрышек
    • Повреждение корпуса и креплений амортизатора или штока.

    Опасность несвоевременной замены амортизаторов

    Обычно, амортизатор отказывает не сразу, а постепенно, со временем ухудшаются его демпфирующие свойства. Водитель не может почувствовать протекающие изменения и просто привыкает к неправильной работе подвески. Неисправности в работе амортизатора становятся заметны тогда, когда автомобиль начинает раскачивается на кочках и приходится прикладывать дополнительные усилия, чтобы сохранить контроль над машиной. Также, при выходе из строя амортизатора может появиться визг покрышек и периодическое включение системы АБС, что в дальнейшем, может привести к неравномерному износу шин и других деталей подвески.

    Неисправность стойки атомизатора негативно сказывается на сцеплении с дорогой, особенно на неровной дороге, например, когда из-за поломки колесо какое-то время не соприкасается с дорожным покрытием после наезда на кочку. Посчитано, что нерабочая стойка амортизатора среднестатистического автомобиля может увеличить тормозной путь на 5-10 метров при скорости в 90 км/ч. Также, увеличивается начало появления эффекта аквапланирования на мокрой дороге, примерно на 10-15 км/ч. Все это сильно уменьшает безопасность движения и увеличивает риск попадания в ДТП.

    Нерабочий амортизатор также может повлиять на работу электронных систем автомобиля, таких как: ABS, ESP и др. Данные системы рассчитаны на работу подвески с заводскими настройками, поэтому выход из строя амортизатора может способствовать некорректному отклику электронного блока управления на сложившиеся дорожную ситуацию. Все это может привести к увеличению тормозного пути и ухудшению управляемости.

    Инструменты

    Чтобы произвести замену амортизаторов, потребуются следующие инструменты:

    • Домкрат
    • Баллонный ключ или аналог, чтобы снять колесо
    • Противооткатные устройства
    • Набор гаечных ключей и отверток
    • Молоток
      Стяжки для пружин
    • WD-40 будет не лишним, так как могут возникнуть трудности с откручиванием болтов и гаек
    • Новая стойка или амортизатор, отбойники и пыльники (может потребоваться новые пружина и опорный подшипник).

    Замена передних стоек амортизаторов

    На многих автомобилях процесс замены передних амортизаторов идентичен, но лучше заглянуть в инструкцию или руководство по ремонту и эксплуатации конкретного авто, чтобы лучше узнать особенности устройства данной модели. Ведь если неправильно поменять стойку амортизатора, то это приведет к очень быстрому выходу из строя новой детали. Порядок работы:

    Снятие стойки

    • Открыть капот и найти болты крепления верхней опоры стойки к «стакану». Обычно стойка крепится 3-мя или 2-мя шпильками к опоре, расположенной в районе стыка лобового стекла и крыла автомобиля. Если что-то мешает доступу к верхней опоре, то необходимо открутить и снять эти элементы
    • Если на верхней опоре имеется заглушка — необходимо снять ее. Затем, надо немного открутить гайку посередине, которая крепит шток стойки с опорным подшипником. В некоторых случаях, это лучше выполнить на неснятой стойке, так как потом это будет сделать гораздо тяжелее, так как шток будет прокручиваться
    • Сорвать гайки (болты) крепления колеса и приподнять машину с помощью домкрата или подъемника. Если используется домкрат, то необходимо поставить автомобиль на ручник и положить под задние колеса противооткатные устройства, а под машину подставку или опору
    • Снять колесо и смочить болты крепления стойки с поворотным кулаком WD-40, чтобы было проще откручивать гайки в дальнейшем. Если к стойке прикреплены тормозной шланг, провод датчика ABS и тяга стабилизатора, то их необходимо демонтировать
    • Открутить гайки (обычно 2) с болтов крепления картриджа стойки с поворотным кулаком. Демонтировать болты и убедиться, что стойку ничего не держит снизу
      Открутить гайки со шпилек в верхней части стойки, которые крепят верхнюю опору стойки к «стакану». Извлечь стойку.

    На этом процесс снятия стойки окончен. Если имеется новая стойка в сборе, то можно сразу приступить к ее установке. Но если таковой нет, то придется разобрать старую и заменить изношенные детали. Также, надо внимательно осмотреть и при необходимости заменить другие детали подвески.

    Разбор и сборка стойки

    • Сжать стяжками пружину и открутить гайку со штока стойки, которая ранее была ослаблена
    • Снять верхнюю опору и пружину (будьте предельно аккуратны, пружина может сорваться и причинить неприятности)
    • Осмотреть состояние отбойника и пыльника, но лучше заменить их на новые. Также, надо проверить состояние опорного подшипника и пружины на необходимость замены
    • Если производитель новой стойки амортизатора рекомендует прокачивать деталь перед установкой, то необходимо выполнить данную процедуру
    • Собрать стойку в обратном порядке: установить резиновые прокладки под пружину, поставить пружину на посадочное место, надеть пыльник и отбойник, установить верхнюю опору с подшипником
    • Прикрутить гайку на шток стойки и затянуть. Снять стяжки с пружины.

    Теперь стойка готова к установке на свое место.

    Установка стойки

    • Вставить шпильки верхней опоры стойки в предназначенные для них отверстия в «стакане» и прикрутить гайки
    • Прикрепить стойку снизу к поворотному кулаку с помощью болтов и гаек, и протянуть их
    • Прикрепить на место тормозной шланг, провод датчика ABS и тягу стабилизатора
    • Прикрутить колесо и опустить машину
    • Хорошо протянуть гайки крепления колеса, штока и шпилек, крепящих верхнюю часть стойки к кузову автомобиля.

    На этом процесс замены передних стоек амортизаторов своими руками закончен. Если после проведенных процедур машину начало тянуть в сторону, начался неравномерный износ резины или были заменены тяги стабилизатора, то необходимо выполнить развал-схождение колес.

    Замена задних амортизаторов

    В большинстве автомобилей задний амортизатор установлен отдельно от пружины, поэтому процедура замены будет несколько проще, чем замена стойки. Если же сзади установлена стойка, вместе с пружиной и амортизатором, то необходимо открутить верхнее и нижнее крепление, при необходимости разобрать стойку, используя стяжки, и установить новую на место. Для замены заднего амортизатора необходимо:

    • Приподнять заднюю часть автомобиля, так, чтобы колесо немного оторвалось от земли и сорвать гайки крепления амортизатора снизу и сверху, желательно побрызгав перед этим WD-40. Если используется домкрат, то необходимо обездвижить машину противооткатными устройствами спереди
    • Открутить гайки и вытащить болты, крепящие амортизатор. Если мешает колесо, то необходимо демонтировать его. Отсоединить от тормозного шланга и провода датчика ABS (если прикреплены) амортизатор и вытащить его
    • Взять новый амортизатор и если требуется — прокачать его
    • Установить на место старого новый амортизатор, пыльник и отбойник
    • Прикрепить амортизатор болтами и гайками, и затянуть их
    • Опустить автомобиль.

    Если при замене заднего амортизатора были замечены повреждения других деталей подвески, то необходимо устранить неисправности. Если была произведена замена задних стоек в сборе или нарушен угол наклона колес, то необходимо выполнить сход-развал.

    Прокачка амортизаторов

    Часто, при транспортировке и хранении во внутреннюю камеру двухтрубного амортизатора попадает воздух или газ, что ведет к неправильной работе стойки. Если не удалить воздух перед установкой детали, то, в дальнейшем, это приведет выходу поршневой системы амортизатора, и в скором потребуется замена новой стойки. Также, прокачка стойки позволяет выявить неполадки в работе механизма и обнаружить заклинивание клапанов. Чтобы правильно прокачать амортизатор перед установкой, необходимо выполнить ряд действий:

    1. Поставить амортизатор вертикально, штоком вниз, уперев в твердую поверхность
    2. Плавно сжать амортизатор и задержать на несколько секунд
    3. Перевернуть амортизатор штоком вверх и подождать несколько секунд
    4. После, плавно вытянуть шток насколько это возможно
    5. Повторить данные процедуры 5-6 раз.

    Завершив прокачку, важно не переворачивать амортизатор и не класть на бок до установки на автомобиль. Хороший рабочий амортизатор, как правило, легко сжимается и тяжело разжимается. В отличие от масляного амортизатора, в газомасляном шток будет выходить сам после сжатия под действием давящего газа.

    В заключение

    Как видите, заменить амортизаторы своими руками не так уж и сложно. Данную процедуру можно проделать самостоятельно в домашних условиях. Главное помните, амортизаторы необходимо менять попарно на одной оси. Меняйте или ремонтируйте амортизаторы вовремя — это не только комфорт, но и безопасность на дороге!

    Замена передних стоек Лада Granta своими руками. Прокачка амортизаторов перед установкой

    Комментарии к теме Замена передних стоек Лада Granta

    Дим

    меньше музыки!!!) а так сельский топ)

    Pin

    Спасибо автору. У меня Carina e вибрирует при разгоне на скорости 110-130 км сильно влияет как давить на педаль. Чем сильнее тем больше мондраж. Ощущается как будто с правой стороны сильней трясет. Подскажите у вас так же было? А менять один шрус? или с обеих сторон? а наружный не надо менять?

    Вист Грансон

    Все в начале видно! Скрипело между опорной подушкой амот. и подшипником! Они снялись по одному, а должны вместе!

    Дом

    Подскажите, рестайлинговый бампер короллы вместо дорестайлингового подойдет? Внешне они разные, но контуры периметра вроде те же…

    Айлин

    Монро g7203 подходит на Логан фаза 2?

    Mujahid

    Здравствуйте Роман, я свой приус гонял на диагностику мне проверили полностью всю ходовую стойки стабилизатора в полном порядке хотя тоже легко двигались просто немножко подтянули и заменили сайлентблоки

    Леменкова Бургундия

    Спасибо, буду к вечеру готовиться, знаю, где на отшибе такая королла стоят.

    Захар

    сделал всё как на видео, но не заводится. в чем может быть причина?

    Бэк

    БРЕДНЯ. ПЕРЕДНЕ приводные машины в 0 градусах =+ 10 мин. Таврия по заводу — 0 градусов 5 мин ТЫ далекий.Выставь мне КАСТОР своей палкой или развал. ЭТО способ для МОСКВИЧА и то это только схождение.КАКСТОР при работе подвески очень влияет на сход колес. Разница колес влияет на увод в сторону.ПЕРЕЗВОНИ я тебе поясню что такое КАСТОР СХОД РАЗВАЛ АККЕРМАН. и.т.д. И ты поймешь какой ты далекий от геометрии колеса.. мой тел. Убери этот БРЕД сивой кобылы. Это примитивный подвод схождения на грузовиках волгах москвичах но не на передне приводных авто. А где КАСТОР. а где РАЗВАЛ.. Ты даже не понимаешь какой ты далекий дядя ЮРА

    Рюрик

    Механическая Каробка.

    Арам

    У меня на кресте 100 включаеш д вообще не приcаживается и неслышно как д включаеш муфта проехала800 тысячь тянет нормально у тебя надо муфту тросик подрегулировать и меньше жрать будет и переключаться быстрей будет у меня тоже двигатель 1g fe

    Отабек

    БОГ НАСТРОЙКИ

    Chayo

    В ПОДВЕСКЕ БЕЗ ПОДЬЕМНИКА НЕ ГРУСТНО?

    Эмил

    Привет! спасибо за подробное видео, такой вопрос, если трипоид выскочил, а корпус остался в коробке, можно ли его назад поставить?

    Амирхан

    Отличная инструкция!

    Рин

    Ну это конечно эпик, как выхренячили торсион вместе с эксцентричной шайбой). И не верится, что с такими пальцами уже отходила 25 тыс. Три раза так делали, когда люди хотели машину на продажу. И две из них приезжали к нам на ремонт с новыми хозяевами в течение месяца после покупки. В городе мало кто занимался такими балками

    Толя

    и как помогло?

    Keir

    темно тут у вас

    Филипп Тепелин

    Доброго времени суток.Сасибо за видео! Пожалуйста вышлите книгу на этот адрес erzhan-tulenovj77 за ранее спасибо

    Написать комментарий

    Сколько стоит установка паллетных стеллажей

    Многие складские операции зависят от паллетных стеллажей. Они прочны, обеспечивают надежное хранение и выпускаются во многих вариантах, которые можно настроить в соответствии с рядом спецификаций. Стоимость складских стеллажей за квадратный фут варьируется в зависимости от ряда факторов, особенно от типа выбранной вами паллетной системы.

    Посмотреть наши решения для стеллажей для поддонов

    Вот краткий обзор распространенных систем стеллажей для поддонов, их преимущества и примерная сумма, которую вы можете ожидать заплатить за каждую из них.

    Типы складских паллетных систем

    Перед установкой стеллажа для поддонов следует рассмотреть несколько вариантов. Например, чтобы обеспечить более высокую плотность товаров на полке, вам может потребоваться компромисс, когда речь идет о доступности. Бюджет также является проблемой для любого бизнеса. Как правило, более высокая плотность приводит к увеличению стоимости складских стеллажей. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о ценах на стеллажи для поддонов.

    Стеллажи для поддонов одинарной глубины

    Стеллаж для поддонов одинарной глубины состоит из отдельных отсеков, которые можно легко перемещать.Это самая простая система стеллажей для поддонов, которая является одним из самых популярных решений для хранения на малых и средних складах.

    Преимущества:
    • Идеально подходит для хранения в небольших помещениях
    • Обеспечить хорошую видимость для операторов погрузчиков для обеспечения безопасности
    • Низкая плотность обеспечивает легкий доступ к каждому поддону
    • Стоимость стеллажа для поддонов одинарной глубины относительно низкая
    Ориентировочная стоимость паллетных стеллажей

    В среднем вы можете заплатить около  от 50 до 80  долларов США за позицию поддона.

    Паллетные стеллажи двойной глубины

    Стеллаж для поддонов двойной глубины добавляет в отсек второй ряд поддонов. Обзорность и доступность немного меньше, чем можно ожидать от стеллажей для поддонов одинарной глубины, но плотность поддерживаемого продукта значительно выше.

    Преимущества:
    • Вместимость продуктов повышенной плотности
    • Устранение необходимости покупать или арендовать дополнительное пространство для хранения за счет более эффективного использования имеющегося пространства
    • Хотя доступность несколько ниже, чем у стеллажей одинарной глубины, разница несущественна
    Ориентировочная стоимость паллетных стеллажей

    Стеллажи для поддонов двойной глубины стоят в среднем от от 80 до 200 долларов США за позицию поддона.

    Гравитационные штативы

    Эти стеллажи являются идеальным решением для складов, где товары перемещаются в порядке очереди. Новые поддоны загружаются на стеллаж сзади, а поддоны со старыми продуктами выдвигаются вперед для облегчения доступа вилочного погрузчика.

    Преимущества:
    • Предлагаем хранилище высокой плотности
    • Упростите отслеживание товарооборота
    • Обеспечьте легкий доступ к продуктам, которые должны выйти первыми
    Ориентировочная стоимость паллетных стеллажей

    Эти стеллажи с высокой плотностью размещения стоят в среднем от до 400 долларов США за позицию поддона.

    Дополнительные затраты на стеллажи для поддонов, которые следует учитывать

    Вы должны рассчитывать на более высокую стоимость складских стеллажей за квадратный фут для стеллажей с высокой плотностью размещения. Прежде чем выбрать систему стеллажей для поддонов для своего склада, подумайте, сколько места вам нужно. Имейте в виду, что большинство оценок цен на складские стеллажи не включают стоимость налога с продаж, а дальнейшая настройка приведет к дополнительным затратам, которые необходимо учитывать.

    Ограждения колонн и бамперные стойки защищают отдельные стеллажи на складе от возможных повреждений, вызванных вилочными погрузчиками.Если вы работаете в ограниченном пространстве для хранения, защита колонн или бамперные стойки могут быть особенно разумным вложением. Вы можете ожидать, что стоимость будет варьироваться от   долл. США за штуку до 300  долл. США.

    Получите индивидуальное предложение по паллетным стеллажам

    Существует множество факторов, влияющих на определение стоимости систем паллетных стеллажей. Избавьтесь от догадок, заполнив нашу индивидуальную форму предложения сегодня. Т.П. Компания Supply может помочь вам спроектировать систему стеллажей для поддонов, которая соответствует вашим потребностям и вашему бюджету.

    Т.П. Снабжение предлагает весь пакет, от сметы до доставки и установки. Мы отправляем собственных проверенных сотрудников — никаких сторонних подрядчиков. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить дополнительную информацию о стеллажных системах и обсудить потребности в погрузочно-разгрузочном оборудовании.

    14 способов облегчить сцеживание

    Вы работающая мама или студентка, которая просто так кормит ребенка грудью, или кормящая мама, которая работает или посещает школу полный рабочий день? Независимо от того, отождествляете ли вы себя больше с ролью кормящей мамы или работающей мамы/студентки, молокоотсос – это спасательный круг, соединяющий вас с ребенком, когда вы разлучены.Любите или ненавидите свою помпу, разве это не мечта – свести к минимуму количество времени и усилий, затрачиваемых на ритуал сцеживания?

    Советы по экономии времени
    1. Заручитесь поддержкой: Если ваш партнер ищет способ облегчить вашу ношу, отличный способ поддержать вас — взять на себя ночную обязанность по мытью деталей помпы и упаковывать сумку с помпой на следующий день.
    2. Go hands free: Бюстье для сцеживания без помощи рук позволяет выполнять обычную работу во время сцеживания молока для ребенка.Не хотите тратить лишние деньги на специальный бюстгальтер? Вы также можете вырезать отверстия для полочек в старом спортивном бюстгальтере или подкрутить полочки, используя этот трюк с резинкой.
    3. Запас деталей: Приобретите второй (или третий) комплект деталей насоса, чтобы не тратить много времени на мытье деталей на работе. Ваш партнер или другие члены семьи (см. пункт 1 выше!) могут помыть и стерилизовать их всех в посудомоечной машине или в паровом мешке для микроволновой печи, когда вы вернетесь домой. В качестве дополнительного преимущества наличие дополнительного комплекта деталей насоса может предотвратить потенциальный кризис, если вы забудете важную деталь.
    4. Будьте ленивы: В зависимости от вашей ситуации вы можете обойтись без мытья деталей помпы после каждого использования. Помпа и салфетки для принадлежностей отлично экономят время, но они могут быть дорогими. Некоторые мамы разрезают их на более мелкие части, чтобы они больше растягивались. Еще одна экономия времени — положить полностью собранные детали помпы в холодильник (накрытые полиэтиленовым пакетом) между сеансами сцеживания. Это может быть не идеальным решением для некоторых мам, особенно для тех, кто кормит недоношенных или ослабленных с медицинской точки зрения детей.Используйте свое собственное суждение — вы можете решить, что охлаждающие детали насоса и пропуск одной или двух промывок могут хорошо подойти для ваших нужд. По окончании рабочего дня все детали следует тщательно вымыть и высушить.
      Увеличение производства молока
    5. Попадите в зону: Исследование 2011 года показало, что у матерей, которые слушали запись управляемой релаксации в течение 20 минут в день, вырабатывалось значительно больше молока, чем у тех, кто этого не делал. Вы можете бесплатно загрузить медитацию на iTunes или выяснить, какие техники релаксации лучше всего подходят для вас.
    6. Все наготове: Некоторые мамы считают, что небольшой массаж груди перед сцеживанием может помочь при приливе молока. Следите за минутным видео Jiggle, Roll, Stroke на YouTube, и вы будете в пути. Затем используйте ручное сцеживание, чтобы получать еще больше молока с каждым сеансом. (Исследования показали, что эта простая техника может увеличить выработку молока на 48 %!) После завершения сеанса сцеживания выключите молокоотсос и вручную сцедите оставшееся молоко прямо во фланцы молокоотсоса.Вы можете быть удивлены, узнав, что там все еще есть молоко, которое ваш молокоотсос не смог получить!
    7. Защитите свое производство: Не пропускайте сеансы прокачки. (Если вы не знаете, как часто сцеживать молоко, вы можете рассчитать свое «волшебное число». Назначьте постоянную встречу в своем календаре или установите будильник на своем телефоне, который будет напоминать вам о необходимости регулярно сцеживаться, пока вы разлучены с ребенком — и придерживайтесь этого.Поскольку производство молока основано на спросе и предложении, каждый раз, когда вы пропускаете сеанс сцеживания, вы говорите своему телу, что спрос меньше.Рано или поздно ваше тело начнет производить меньше.
      Устранение неполадок с пониженным производством
    8. Дело не в вас, дело в молокоотсосе: Большинство мам, наблюдающих снижение производительности сцеживания, ошибочно предполагают, что у них пропадает молоко. Но прежде чем сделать такой вывод, сначала исключите отказ помпы. Пампинг не звучит иначе, когда он постепенно (или даже внезапно) становится менее эффективным, поэтому единственный внешний признак, который вы можете заметить, это то, что вы не качаете так много, как раньше.Один из тестов, который вы можете попробовать, — включить помпу на максимально возможную силу всасывания, и если это не вызывает дискомфорта, возможно, она не работает на 100% мощности.
    • Замена мембран. Самое простое, что вы можете сделать, это установить новые мембраны на узлы насоса. Инструкции см. в руководстве пользователя или в руководстве по устранению неполадок на веб-сайте помпы. Мембраны, как правило, должны заменяться каждые 4-6 месяцев, и вы можете увидеть, что ваша производительность восстановится довольно быстро после их замены.
    • Проверка всасывания: если новые мембраны не помогают, вы можете проверить всасывание насоса, чтобы убедиться, что двигатель не умирает. Во многих больничных центрах по грудному вскармливанию и в группах поддержки есть возможность проверить всасывающую способность вашей помпы. Если проблема действительно в двигателе, позвоните производителю насоса; Известно, что они немедленно отправляют новую помпу, особенно если она все еще находится в гарантийном периоде.
    • Проверьте свои фланцы. Знаете ли вы, что фланцы молокоотсоса (также известные как воронки или воронки) не являются универсальными, а неправильно подобранные фланцы могут вызывать боль, повреждения и субоптимальную выработку молока? Найдите свой идеальный фланец и время от времени переоценивайте его.Размер вашего фланца может меняться в течение лактации или даже варьироваться в зависимости от вашей груди. Если вам трудно найти правильный размер, вы можете попробовать Pumpin Pals, которые предлагают альтернативу с большей гибкостью в выборе размера.
    • ПРИМЕЧАНИЕ. Не все насосы одинаковы! Эта статья может помочь вам решить, какие насосы могут быть лучшим выбором для вашей конкретной ситуации.

  • Дело не в вас, дело в вашем опекуне: Когда мамы изо всех сил стараются не отставать от того объема пищи, который их дети потребляют во время их отсутствия, их первое побуждение — думать, что они недостаточно сцеживаются.Во многих случаях мамы сцеживают достаточно молока, но младенцы перекармливаются опекунами. Большинству детей на грудном вскармливании требуется в среднем 1-1,5 унции в час разлуки; если вашего ребенка кормят значительно больше, чем это, или ваш опекун заставляет вас давать больше молока, чем вы можете сцедить, подумайте о том, чтобы поделиться этой информацией о методах кормления из бутылочки для детей на грудном вскармливании и искусственном вскармливании из бутылочки.
  • Хорошо, возможно, это вы: Если вы исключили неисправный насос и перекорм, вы можете принять меры для увеличения производительности насоса.Самый эффективный способ увеличить производство молока — увеличить спрос. Добавление дополнительных ежедневных сеансов сцеживания или двух или аренда больничного насоса на несколько недель могут помочь вашей продуктивности прийти в норму; если нет, пришло время назначить встречу с IBCLC (международным сертифицированным консультантом по грудному вскармливанию) для профессиональной оценки.
    Хранение, заморозка и организация молока
  • Организуйте порядок:
    * Заморозьте пакеты для хранения молока в плоском виде, чтобы сэкономить место и упростить порядок в морозильной камере.
    * Перепрофилируйте подарочный пакет (или коробку из-под обуви), чтобы в первую очередь использовать самое старое молоко: вы можете упорядочить молоко вертикально слева (самое старое) направо (самое новое), беря слева и добавляя свежезамороженное молоко справа. Другой способ — прорезать прорезь в нижней части подарочного пакета (и закрепить отверстие скотчем). Добавьте только что замороженное молоко сверху и вытащите самое старое молоко из отверстия внизу.
    *Замораживайте только один раз в неделю, предоставляя лицу, осуществляющему уход, сцеженное молоко предыдущего дня.Свежее молоко содержит оптимальные питательные вещества и антитела и сэкономит вам деньги в пакетах для заморозки. Тем не менее, вы можете заморозить свое молоко в пятницу и циклически использовать самое старое замороженное молоко в понедельник, чтобы не допустить превышения рекомендованных рекомендаций по хранению молока.
  • Дважды подумайте, прежде чем брать молоко из морозильной камеры: Чтобы избежать непреднамеренного саботажа вашего производства, возьмите на себя обязательство перед собой и перед своим ребенком сцеживать молоко вместо молока, которое ребенок берет из бутылочки. Эта предостерегающая история должна быть обязательной для прочтения каждой мамой, у которой есть молокоотсос.
    Управление поездками
  • Берите с собой ребенка! Подумайте о творческих способах взять с собой ребенка в поездку. Пригласите родственника или друга присоединиться к вам, чтобы ухаживать за ребенком, чтобы вы могли кормить грудью, когда вы не на собраниях или занятиях. Если ваш работодатель оплачивает проживание в отеле, стоимость авиабилета сопровождающего лица может быть оправдана, чтобы избежать длительной разлуки с ребенком. Даже без компаньона вы можете найти сиделку в городе назначения.
  • Заранее спланируйте авиаперелет: Найдите лучшие комнаты для грудного вскармливания в вашем аэропорту и перед полетом ознакомьтесь с правилами TSA в отношении полетов с грудным молоком.
  • Рекомендации по книгам:
    • Работать и кормить грудью стало проще Нэнси Морбахер
    • Работа без отлучения от груди Кирстен Берггрен
    • Балансировка груди и бутылочки Эми Петерсон и Минди Хармер
    • Эксклюзивно для сцеживания молока Стефани Кейсмор
    Интернет-ресурсы:

    Deutz 1011 Series Процедуры замены топливной тяги

    Для выполнения этой задачи требуется несколько инструментов, которые есть не в каждом гараже.В дополнение к основным ручным инструментам вам понадобятся следующие специальные предметы:

    • Штифты синхронизации/выравнивания Deutz 1011. Вы должны приобрести набор установочных штифтов синхронизации ГРМ специально для Deutz 1011. Они не особенно дороги, если вы идете по маршруту послепродажного обслуживания. Без этих инструментов вы не сможете вовремя удержать двигатель.

    • Тележка коленчатого вала Deutz 1011 — компания Deutz производит приспособление, которое они называют «тележкой», которая удерживает коленчатый вал на месте, пока болт шкива коленчатого вала затянут вниз.Этот инструмент не обязательно требуется, так как в большинстве случаев вы сможете создать свое собственное устройство, которое служит той же цели, как описано в процедурах ниже.

    • Мультипликатор крутящего момента. Мультипликатор крутящего момента представляет собой прерыватель с внутренним механизмом редуктора, обычно обеспечивающим передаточное число порядка 3–4 к 1. Чтобы правильно затянуть шкив коленчатого вала, вам понадобится мультипликатор крутящего момента. Без него вы не сможете полностью затянуть болт шкива коленчатого вала, и точка.

    • Измеритель натяжения ремня. Для правильной регулировки натяжения ремня ГРМ, что очень важно для своевременной работы двигателя, требуется измеритель натяжения ремня ГРМ. Мы используем OTC 6673. Deutz производит специальные датчики для своих приложений, если вы предпочитаете идти по этому пути, но устройство OTC отлично работает и стоит намного дешевле.

    Отказ от ответственности — мы рекомендуем, чтобы этот ремонт выполнялся только опытным квалифицированным специалистом, прошедшим соответствующую подготовку и квалификацию.Если этот ремонт не будет выполнен должным образом, может произойти серьезное, даже катастрофическое повреждение двигателя.

    Щелкните любую миниатюру для просмотра в полном размере

    • Если вы еще не подтвердили необходимость замены топливной стойки, начните с ее проверки. Снимите контрольный болт топливной рейки (головка/гаечный ключ на 10 мм), расположенный справа от ТНВД цилиндра 2 (примечание: цилиндр 1 на дизельном топливе Deutz находится ближе всего к выходу коленчатого вала, а не к передней части двигателя). Ссылка на полноразмерное изображение для пояснения.

    • Сняв смотровой болт, вы увидите топливную рейку, в которой есть небольшая прорезь, доступная через смотровое отверстие. Используйте маленькую отвертку или кирку, чтобы сдвинуть топливную рейку к маховику двигателя, затем отпустите. Если стойка двигается очень мало, затянута и/или не отскакивает быстро при отпускании, значит, она не работает должным образом. Вы должны получить примерно 1/2 дюйма плавного хода и резкую возвратную пружину при ручном срабатывании.

    • Снимите все аксессуары, необходимые для доступа к двигателю (в нашем случае, например, мы сняли капот, охладитель гидравлического масла и узел воздушного фильтра, чтобы освободить рабочее пространство).

    • Полностью слейте моторное масло.

    • Снимите нижнюю крышку ремня ГРМ. Он удерживается на месте двумя болтами на 10 мм и одной «звездой безопасности». Звезда безопасности представляет собой защитный крепеж с защитой от несанкционированного доступа, для удаления которого требуется специальная 5-конечная звездочка. Если вам удастся освободить его, не приобретая надлежащий инструмент, он не служит никакой другой цели, кроме как удерживать кого-либо от вмешательства в двигатель, и его не нужно заменять.

    • Если применимо, снимите шкив привода вспомогательных агрегатов с коленчатого вала.НЕ снимайте центральный болт коленчатого вала, так как на этом этапе двигатель потеряет время, и потребуется, чтобы профессионал переустановил двигатель. Удаляйте только наружные болты, удерживающие на месте шкив привода вспомогательных агрегатов (головка на 15 мм).

    • Снимите верхнюю крышку ремня привода ГРМ (для различных болтов требуется головка на 10 мм).

    • Найдите отверстие для выравнивания фаз газораспределения слева от масляного фильтра двигателя, затем снимите болт и уплотнительную шайбу (головка на 10 мм, см. стрелку на полноразмерном изображении).

    • Далее вам нужно найти верхнюю мертвую точку самого переднего цилиндра (цилиндр №2 в двухцилиндровом, цилиндр №3 в трехцилиндровом, цилиндр №4 в четырехцилиндровом). Это достигается вращением центрального болта коленчатого вала (32 мм) по часовой стрелке до тех пор, пока отверстие в распределительном валу не совместится с отверстием в блоке цилиндров.

    • Вставьте центрирующий штифт Deutz распределительного вала через отверстие для центровки распределительного вала, вручную затяните его как можно сильнее, а затем плотно затяните.Если установочный штифт не ввинчивается в блок цилиндров, то самый передний цилиндр не находится точно в ВМТ — вам, возможно, придется слегка покачивать коленчатый вал вперед и назад, пока штифт не войдет полностью.

    • Найдите отверстие для выравнивания коленчатого вала на стороне двигателя, противоположной отверстию для выравнивания распределительного вала, затем снимите болт и уплотнительную шайбу (головка на 10 мм, см. стрелку на полноразмерном изображении).

    • Осторожно вставьте, а затем ввинтите на место и закрепите центрирующий штифт коленчатого вала.Если штифт не вставляется, синхронизация двигателя отключена, и вы столкнулись с более серьезными проблемами, чем ожидалось. Если двигатель вовремя и штифт выравнивания распределительного вала был установлен, то штифт коленчатого вала должен легко входить и ввинчиваться на место.

    • Когда установочные штифты распределительного вала и коленчатого вала установлены на место, двигатель будет работать вовремя, пока вы выполняете необходимый ремонт. Если шпонки кулачка и коленчатого вала НЕ установлены, НЕ продолжайте.

    • Снимите ролик натяжителя ремня ГРМ (шестигранный ключ 8 мм), затем снимите ремень ГРМ.

    • Снимите смотровую крышку регулятора (2 x 5 мм с внутренним шестигранником), расположенную слева и непосредственно под шкивом распределительного вала. Будьте осторожны, чтобы не повредить прокладку, чтобы ее можно было использовать повторно.

    • Снимите масляный щуп, затем масляный насос (внизу слева ряд наружных болтов Torx).

    • Снимите шкив распределительного вала, удерживая наружную гайку на 35 мм гаечным ключом и ослабляя центральный болт ключом на 22 мм.ЗАПРЕЩАЕТСЯ оказывать какое-либо давление на распределительный вал, так как вы рискуете повредить центрирующий штифт распределительного вала и сам распределительный вал.

    • Снимите шкив коленчатого вала. Deutz производит ряд специальных инструментов для этой работы, так как, как и в случае с распределительным валом, вы НЕ можете оказывать какое-либо давление на коленчатый вал, иначе вы рискуете повредить установочный штифт. Мы решили немного сэкономить, создав механизм, который крепится к коленчатому валу привода вспомогательных агрегатов и вклинивается в раму машины.Затем мы использовали большой приводной стержень 3/4 дюйма и головку на 32 мм, чтобы ослабить болт.

    • Эта гайка очень тугая. Убедитесь, что сам коленчатый вал не подвергается давлению, в противном случае может быть поврежден штифт для выравнивания фаз газораспределения. В нашем случае мы установили самодельный рычаг на коленчатый вал с помощью болтов привода вспомогательных агрегатов и расположили его напротив рамы. Затем мы сняли центрирующий штифт коленчатого вала (на всякий случай), ослабили болт коленчатого вала, не позволяя коленчатому валу вращаться, затем снова установили центрирующий штифт коленчатого вала.

    • Снимите генератор (если применимо).

    • Снимите электрический соленоид отключения подачи топлива с передней части двигателя (два болта с головкой 10 мм).

    • Передняя крышка удерживается на месте серией длинных болтов с головкой 13 мм и несколькими внешними болтами Torx меньшего размера в нижней части, соединяющими крышку с масляным поддоном. Удалите все эти болты, а затем осторожно снимите переднюю крышку. Крышка будет жесткой, так как она запечатана силиконом RTV.Нам удалось с помощью бритвенного ножа и небольшой отвертки ослабить герметик, после чего крышка сразу же соскользнула. Не пытайтесь силой снять крышку — убедитесь, что все крепления сняты (эта крышка удерживалась на месте с помощью 15 болтов), прежде чем открывать ее.

    • Все двигатели Deutz серии 1011 оснащены ТНВД для каждого отдельного цилиндра. Снимите фитинги типа «банджо» для линий подачи топлива и каждой линии форсунок (ключ для накидных гаек на 17 мм), затем открутите болты крепления ТНВД (13 мм) и осторожно извлеките насосы форсунок по одному.Пронумеруйте каждый насос, так как их нужно будет заменить в том же цилиндре, в котором они были сняты — не путайте. Помните, что цилиндр, ближайший к маховику, — это цилиндр 1 на дизеле Deutz!

     

    • Снимите 8-миллиметровую заглушку с шестигранной головкой чуть ниже топливной стойки (см. стрелку на полноразмерном изображении), затем с помощью пробойника и небольшого молотка выдавите штифт топливной стойки. Теперь топливная рейка выдвинется из блока цилиндров (обратите внимание: она может быть тугой, ее будет трудно снять, если она погнута).

    • Эта топливная рампа была серьезно повреждена, поэтому двигатель не работал. Мы считаем, что насос форсунки был переустановлен неправильно во время несвязанного ремонта, погнув управляющую тягу. Сообщается, что эта машина побывала в нескольких ремонтных мастерских, прежде чем попала в наши руки.

    • Когда передняя крышка снята, самое время проверить, что все компоненты регулятора и связанные с ними соединения не повреждены и свободно работают.

    • Установите новую топливную стойку и убедитесь, что она работает правильно.Он должен работать плавно и пружинить при отпускании.

    • Удалите все остатки силикона с передней крышки и блока цилиндров в местах крепления передней крышки.

    • Нанесите небольшой, примерно 1/4 дюйма, валик маслостойкого силикона RTV по всей уплотняемой поверхности передней крышки двигателя, затем установите его на место. Плотно затяните все болты, дайте силикону затвердеть (обычно 24 часа, следуйте указаниям производителя). затем затяните все болты крест-накрест моментом 21 Н·м.

    • Заполните картер моторным маслом.

    • Установите на место смотровую крышку регулятора, масляный насос и соленоид/запорный клапан подачи топлива.

    • Установите шкив привода коленчатого вала, затянув вручную центральный болт. Установите «тележку» Deutz или ваше самодельное приспособление, чтобы коленвал не вращался, пока этот болт закручен. См. схему основы нашего механизма.

    • При установленной тележке коленчатый вал не должен вращаться по часовой стрелке. Снимите центрирующий штифт коленчатого вала в качестве меры безопасности, чтобы его нельзя было повредить при затяжке шкива коленчатого вала.

    • Сначала затяните болт коленчатого вала моментом 130 Н·м, затем поверните его еще на 210 градусов. Простой способ сделать это — провести линию на головке болта коленчатого вала в положении «12 часов» и другую линию на шкиве коленчатого вала в положении «7 часов». Когда линия на болте достигает линии шкива, болт повернулся на 210 градусов. Здесь вам понадобится множитель крутящего момента — этот болт требует огромного крутящего момента.

    • После затяжки болта снимите «тележку» и снова вставьте центрирующий штифт коленчатого вала.

    Важно — если коленчатый вал был правильно закреплен до затяжки болта шкива привода коленчатого вала, установочный штифт должен легко встать на место. Если это не так, слегка покачайте коленчатый вал слева направо, пока он не выровняется и не встанет на место. НЕ переворачивайте двигатель со снятым установочным штифтом, так как двигатель потеряет время.

    • Установите кулачковый шкив свободно, чтобы он свободно вращался на распределительном валу.

    • Затяните от руки натяжной ролик ремня. Вы должны убедиться, что шестигранная головка с зазубринами (а не болт) находится в положении от 2 до 3 часов, чтобы она не давила на болт, торчащий из передней части двигателя в положении 7 часов. положение (см. рисунок для пояснения). Шкив натяжителя вращается по эксцентричной траектории — если не вывернуть этот болт, шкив будет поврежден при его затягивании.

     

    • Установите ремень привода ГРМ, затем проверьте его равномерность с помощью рулетки.Ремень должен проходить на одинаковой глубине на каждом из шкивов — мы использовали блок двигателя в качестве точки измерения, регулируя ремень на каждом шкиве, чтобы получить одинаковую глубину. Важно, чтобы ремень был установлен прямо перед натяжением.

     

     

     

    • Установите датчик натяжения ремня посередине между масляным насосом и шкивами распредвала, как показано на рисунке. Это может быть тугой посадкой в ​​зависимости от того, какой тип манометра вы используете.

    • Используйте шестигранный ключ, вставленный в отверстие с выемкой (не во внешний болт) натяжителя, чтобы натянуть ремень. Поверните по часовой стрелке, чтобы затянуть. Натяжение ремня до 530 ньютонов (120 фунтов). Если вы приобрели безразмерный манометр, обратитесь к инструкции по эксплуатации.

    • Затяните шкив натяжителя с усилием 33 футо-фунта (шестигранный ключ на 8 мм) при правильном натяжении ремня.

    • Затяните шкив распределительного вала с моментом 22 фунто-фута, а затем еще на 210 градусов. Как и в случае со шкивом коленчатого вала, отметьте положение «12 часов» на центральном болте и положение «7 часов» на большей внешней гайке.Закрепите наружную гайку ключом на 35 мм и затяните центральный болт головкой на 22 мм. Не допускайте приложения силы к внешней гайке; цель состоит в том, чтобы не прилагать усилий к самому распределительному валу, так как это может повредить центрирующий штифт и распределительный вал.

    • После того, как шкив натяжителя и шкив распределительного вала будут затянуты в соответствии со спецификацией, снимите центрирующие штифты распределительного и коленчатого валов. Не забудьте уплотнительные шайбы при повторной установке болтов в эти отверстия.

    • Проверните двигатель по часовой стрелке минимум на 4 оборота, затем еще раз проверьте натяжение ремня.Если натяжение ремня не соответствует спецификации, вам нужно будет повторить процесс синхронизации еще раз.

    • Установите на место насосы форсунок, топливопроводы, топливный соленоид, шкив вспомогательных агрегатов, генератор и все остальное, что было снято.

    • При установке насосов-форсунок вытащите небольшой штифт из верхней части и вставьте металлический стержень (идеально подходит сварочный стержень 1/8 дюйма). Используйте его, чтобы удерживать на месте рычажный механизм управления в нижней части насоса-форсунки во время футеровки. это с топливной тягой.Не устанавливайте форсунку силой, так как это может повредить топливную рейку — они должны устанавливаться относительно плавно, если все выровнено правильно.

    • Когда все будет полностью собрано, запустите двигатель и проверьте его работоспособность. Для заполнения топливной системы может потребоваться несколько сеансов проворачивания коленчатого вала. Вы можете прокачивать топливную систему по одному насосу-форсунке за раз, чтобы уменьшить проворачивание коленчатого вала.

    50 советов экспертов о том, как более эффективно организовать свой склад

    Склады играют ключевую роль в цепочке поставок.Экономичный, эффективный склад обеспечивает эффективную работу бизнеса; следовательно, организация склада может создать или разрушить прибыль бизнеса. Эффективный дизайн склада, безусловно, включает в себя планировку и оптимизацию пространства, но также включает в себя маркировку и стеллажи склада, системы и технологии программного обеспечения для управления складом, а также специальные зоны для сбора и получения товаров. Чистые и хорошо организованные склады готовы принимать товары, готовить заказы, загружать и отправлять контейнеры и радовать клиентов.
    К сожалению, об эффективной организации склада легче сказать, чем сделать. Каждое решение должно поддерживать цели организации, но при этом быть направленным на повышение производительности, оптимизацию пространства, снижение затрат и обеспечение превосходного обслуживания клиентов.

    Как организовать склад?

    Если вы не можете организовать свой склад более эффективно, рассмотрите следующие идеи и советы по организации склада от лидеров отрасли и руководителей складов.Хотя мы перечислили советы в без конкретного заказа , мы сгруппировали их по категориям, чтобы вам было легче переходить к советам, которые представляют для вас наибольший интерес.
    Перейти к:

    Общие идеи и советы по организации склада


    1. Содержите свой склад в чистоте. «Выделение часа или двух в неделю или даже в месяц на уборку склада может значительно повысить вашу эффективность. Вы никогда не знаете, какие отсутствующие или неуместные заказы вы можете найти.[Кроме того] чистый склад означает, что сотрудники могут перемещаться быстрее и легче выполнять задачи. Это просто здравый смысл». – Lee House, 5 основных способов повышения эффективности управления складом , Business2Community; Твиттер: @B2Community
    2. Избавьтесь от беспорядка. «Неорганизованный или беспорядочный склад указывает посетителям, поставщикам и персоналу на отсутствие эффективности. Это может даже сообщать о том, что потенциальный доход теряется, сотрудники склада перегружены или даже моральный дух компании страдает.” –  Управление запасами с помощью хорошего складского хозяйства,  PathGuide; Twitter: @PathGuide

    3. Применяйте методы бережливого производства. «Поддержание бережливого инвентаря означает, что вы храните только то, что вам действительно нужно, и ничего больше. Это дает вашим работникам меньше продуктов для просеивания при организации перевозки, оказании услуг по выполнению заказов и т. д. Попробуйте сократить страховые запасы, если это возможно, или посмотрите, сможете ли вы заставить своих поставщиков чаще доставлять меньшие партии.Пока затраты складываются правильно, вы можете значительно повысить свою эффективность с помощью бережливых запасов». –  4 способа повысить эффективность работы склада Переполненный склад; Twitter: @Overflo3010
    4. Организуйте безопасность. «Когда дело доходит до склада, безопасность является приоритетом — после безопасности можно подумать об эффективности. Последнее, что вы хотите сделать, это подвергнуть опасности своих складских работников — просто чтобы увеличить свою прибыль. Когда дело доходит до этого, безопасный склад — это эффективный склад.” – Настройка склада компании для организации и безопасности Business First Family.com; Твиттер: @BusinessFF_com

    5. Оценка использования полки и пространства. «При поиске способов повышения эффективности вашего склада хорошим планом является понимание того, как используются полки и пространство. Размещение полок и контейнеров, а также схемы движения и общий дизайн здания в конечном итоге влияют на вашу способность использовать любое доступное пространство.” – Селина Гоф, Три способа повышения эффективности склада , DELMIA Apriso; Twitter: @Apriso
    6. Настройте организацию в соответствии с вашей отраслью. «Каждая организационная система должна быть настроена для конкретной отрасли бизнеса. Иногда несколько товаров отправляются одновременно в один и тот же пункт назначения; Хранение всех этих предметов в одном месте [помогает] всем сотрудникам быстро найти весь свой груз и загрузить его в грузовик.С другой стороны, если отдельные пакеты необходимо отправить в разные пункты назначения, попробуйте разные организационные системы, чтобы найти то, что лучше всего подходит для вашей работы». –  Повышение эффективности склада Производство разговорного радио; Твиттер: @MFGTalkRadio

    7. Уменьшить количество транспортных контейнеров. «Сведение к минимуму количества транспортных контейнеров, используемых на складе, кажется небольшим шагом в процессе оптимизации ваших операций, хотя он важен для повышения производительности труда персонала.Вы можете подумать, что наличие нескольких разных размеров и форм для транспортных контейнеров может сократить количество отходов, но это также может замедлить работу рабочих, которым приходится выбирать, какие контейнеры будут подходить по размеру для определенных продуктов». –  Дэнни Хаммак 5 основных способов повышения эффективности складских операций SupplyChainBrain; Твиттер: @SCBrain
    8. Отслеживайте количество ошибок при инвентаризации. «Даже на самом эффективном и организованном складе время от времени будут совершаться ошибки комплектования и упаковки.Отслеживание того, какие ошибки совершаются и как часто, может дать ключевое представление о областях, где есть возможности для улучшения». –  Повышение эффективности комплектования и упаковки NPFulfilment; Твиттер: @NPFulfilmentAu

    9. Сосредоточьтесь на создании чистого и аккуратного склада. «Одним из моментов, которые я заметил и оценил, была чистота на складе. Все было четко промаркировано и расставлено на огромном количестве полок в удобной для поиска форме.Короче говоря, все это имело смысл . Там начальник склада активно поощрял своих сотрудников убирать свои участки в конце каждого рабочего дня. Этот акцент на чистоте произвел впечатление на перевозчиков, которые приходили забирать заказы, как я слышал, как некоторые говорили не раз. Было легко найти именно то, что я искал, и их управление запасами было впечатляющим. Это заслуга людей и акцент на чистоте и аккуратности склада, которые сделали нашу операционную эффективность такой впечатляющей.” –  Энди Янковски Преимущества организованного склада LinkedIn
    10. Используйте штабелируемые полочные ящики. «Штабелируемые полочные ящики — это также простое решение для хранения мелких деталей. Сборщики склада могут использовать их для организации и доступа к небольшим товарам, пользующимся большим спросом. И наоборот, каждый отдел склада может использовать их, потому что меньшие штабелируемые полочные ячейки можно хранить на столах и полках. В результате даже отдел доставки может использовать их для хранения распечатанных бирок или транспортных счетов.” –  Anica Oaks 4 традиционных метода организации вашего склада Аквариумный инвентарь; Twitter: @fishbowl

    11. Организуйте станцию ​​отгрузки так, чтобы она была эффективной. «Засеките время, пока вы или ваш партнер выполняете процесс упаковки продукта для отправки. Находятся ли ножницы, упаковочные материалы и клейкие ленты в корзине для быстрого доступа? Находятся ли коробки FedEx в нужном месте? Вам нужно переместить весы или предварительно построить несколько ящиков? Считаете ли вы, что в процессе от начала до финальной этикетки много физического возврата, или вы можете упростить сборку? Где можно сократить ступени в прямом и переносном смысле, чтобы сэкономить время и деньги?» –  Эрика,  Предназначена ли ваша зона доставки для экономии времени и денег вашего бизнеса? Судовая станция; Твиттер: @ShipStation
    12.Сложите похожие предметы вместе. «Есть в инвентаре 10 различных типов офисных стульев без подлокотников? Убедитесь, что при поиске предметов ваши сотрудники знают, что, найдя одно офисное кресло, они нашли весь ваш инвентарь». –  5 Советы по организации склада Koke Inc.

    13. Регулярно обучайте складской персонал. «Для организации склада необходимы два решения. Во-первых, проводить регулярные тренинги с вашим складским персоналом о важности поддержания порядка на складе и использовании инструментов для поддержания системы инвентаризации в актуальном состоянии.Поддержание порядка на складе становится частью корпоративной культуры, когда проводится обязательное обучение». – Узкие места на складе, требующие вашего внимания , Newcastle Systems; Твиттер: @NewcastleSys
    14. Реализовать количество циклов . «Вместо того, чтобы проводить одну крупную инвентаризацию один раз в год, примите систему циклического подсчета, при которой запасы регулярно пересчитываются один или несколько раз в заданном цикле. Цикл может быть каждый месяц, каждый квартал или любой другой период времени по вашему выбору.Это помогает сохранять инвентарные данные гораздо более точными, а также помогает выявлять недостающие запасы и ошибки размещения». –  Рид Керли,   8 советов по организации складских запасов Archon Interactive; Twitter: @WaveTrak

    15. Исключите действия, не добавляющие ценности. «Путь к бережливости состоит из неустанного поиска и устранения потерь. Проверяйте все свои процессы хотя бы раз в год, чтобы убедиться, что в них не вкрались ненужные шаги.Также имеет смысл пересмотреть ассортимент товаров, чтобы убедиться, что новые популярные товары хранятся ближе к началу магазина, а не на расстоянии. Если склад оборудован системой сбора данных, убедитесь, что имеется достаточное количество станций и что они расположены таким образом, чтобы упростить ввод транзакций. Проверяйте наличие дефицита и открывайте заказы по прибытии материала, чтобы команда не убирала его и не забирала сразу же». –  Майк Круггель,   9 способов повысить эффективность управления складом , DELMIA Apriso; Твиттер: @Apriso

    Советы по маркировке и технологиям на складе

    16.Используйте информационные этикетки на всех продуктах. «Это гарантирует, что когда вы просматриваете свой инвентарь, вы можете легко отслеживать и сохранять его. Например, если ваш инвентарь помечен номером SKU (складской единицы) и помечен соответствующим образом, а также типом продукта и описанием, то при поиске продуктов вы можете смотреть по этикеткам, а не угадывать. то, что вам нужно». –  Lynda Moultry Belcher Как организовать хранение запасов на складе, Houston Chronicle ; Твиттер: @HoustonChron

    17.Внедрить систему маркировки. «Ручная идентификация инвентаря — это рецепт катастрофы. Во-первых, ручные методы означают человеческий фактор. Добавьте естественную вероятность человеческой ошибки к напряженной и измученной рабочей силе, и велики шансы, что неправильные поставки, задержки и другие проблемы будут возникать на вашем столе каждый день. Складские этикетки со штрих-кодом быстро и просто сканируются с помощью ручного сканера штрих-кода, что означает, что документирование не только занимает меньше времени по сравнению с ручными методами, но и автоматический сбор данных практически безошибочен.” 4 Проблемы складского хозяйства, решенные с помощью складских этикеток , Camcode; Твиттер: @Camcode

    18. Внедрение технологий. «Ваши конкуренты используют все технологические возможности для оптимизации своих операций, чтобы получить конкурентное преимущество. Начиная с программного обеспечения WMS, которое организует заказы на преобразование ленточных решений для более быстрого выполнения заказов, все эти технологии найдут место на вашем складе — если вы готовы потратить время на определение того, какие повторяющиеся задачи могут выиграть от автоматизации.” – Денни Хаммак 5 основных способов повышения эффективности складских операций SupplyChainBrain; Twitter: @SCBrain

    19. Используйте хорошую систему управления запасами. «После того, как ваши товары находятся в оптимальном месте, важно вести подробные записи с помощью хорошей системы управления запасами, которая представляет собой процесс управления местоположением, запасами в наличии и историей движения всех товаров на складе». –  Тим Олдред,   Как управлять эффективным складом The Guardian; Твиттер: @GuardianUS
    20.Заказы последовательности с программным обеспечением. «Вы можете сэкономить много времени, используя программное обеспечение для упорядочивания заказов. Вы можете упорядочить заказы в зависимости от пути комплектования, сгруппировать заказы по зонам, сгруппировать некоторые заказы вместе или отложить заказы, которые включают нетранспортируемые товары. Используйте программное обеспечение WMS, которое позволяет организовать рабочий процесс таким образом, который имеет смысл для вашей организации, и оптимизировать последовательность выполнения заказов». –  Как эффективно организовать склад ; Сладкие Стартапы; Твиттер: @sweetstartups

    21.Воспользуйтесь преимуществами технологии автоматического сбора данных. «Область, в которой технологии значительно продвинулись за последнее десятилетие, — это автоматический сбор данных. Далеко от тех дней, когда нужно было записывать длинные числа от руки или даже набирать их на клавиатуре, большинство складов и распределительных центров теперь используют системы радиочастотного штрих-кода и RFID, которые исключают элемент человеческой ошибки из процесса отслеживания. Любой шаг, который можно автоматизировать, означает, что вам нужно будет управлять на один шаг меньше, плюс вы сможете собирать более точные и своевременные данные, которые помогут вам принимать разумные решения в цепочке поставок.” –  11 Передовые методы работы складских и распределительных центров для вашей цепочки поставок , Устаревшие услуги цепочки поставок; Твиттер: @LEGACYscs
    22. Используйте надлежащие ярлыки с адресами складов. «Использование легко читаемых и организованных меток местоположения на пути комплектования и в зонах стопки на полу склада позволяет организовать как операторов, так и продукты. Кроме того, указатели проходов и доков могут значительно улучшить поток трафика в среде склада. Складские этикетки и вывески должны быть спроектированы таким образом, чтобы обеспечить линейный поток товаров от пристани к месту комплектования и обратно к пристани.Последовательность маркировки должна быть интуитивно понятной и расширяемой в случае добавления дополнительных слотов или изменения конфигурации системы хранения. На этикетках должен быть как штрих-код, так и читаемый человеком». – Стив Капелла , Улучшение складских помещений , Distribution Property Solutions, Inc. ; Twitter: @DistPropSol

    23. Автоматизируйте процессы с помощью программного обеспечения для штрих-кодирования. «Если вы больше ничего не делаете, убедитесь, что вы внедрили решение для штрих-кодирования. Программное обеспечение для штрих-кодирования… сокращает время, затрачиваемое между производством и отгрузкой, и повышает точность заказа.Большинство программных решений для штрих-кодирования подключаются непосредственно к вашей системе WMS или ERP, поэтому руководители компании могут видеть склад в режиме реального времени». –  Советы по созданию более эффективного склада Scanco; Twitter: @ScancoLLC
    24. Инвестируйте в этикетки и вывески. «После того, как склад организован, упростите навигацию с помощью понятных этикеток. Придумайте систему для маркировки всего, от продуктов до рядов стеллажей или секций склада. Создайте план этажа или карту.Четкие указатели и организация превратят непроходимый лабиринт в организованную систему». –  7 способов повышения эффективности склада Строительство магазина; Твиттер: @Storeeconstruct

    25. Штрихкодируйте все. «Штрих-кодирование ваших запасов обеспечивает простоту и точность перемещения, подсчета и отбора продукции на производственной линии. Это надежно и как минимум на 75 % быстрее, чем ввод данных вручную, даже самым опытным наборщиком. И, исключая посредника, он полностью исключает человеческую ошибку.
    «Важно знать, где находятся ваши запасы, с момента их поступления на склад, а штриховое кодирование — это процесс, который поможет вам точно отслеживать свои запасы. Это также позволяет вам всегда знать, сколько запасов у вас есть, а это означает, что запасы могут быть уменьшены, а складские площади и накладные расходы уменьшены». –  Сэм Мозес 3 простых способа улучшить систему управления запасами сегодня RetailOps; Twitter: @Retail_Ops
    26. Интегрируйте защищенные мобильные устройства для чтения этикеток. «Создайте эффективную систему, оптимизировав процесс комплектования. Наличие четко маркированного склада с наиболее продаваемыми товарами в самом начале, чтобы быстро доставить их, создает эффективный склад. Кроме того, интеграция защищенных мобильных устройств… может сократить время комплектования и повысить общую эффективность склада». –  Меган Скала ,   Обеспечьте организованность и эффективность своего склада с помощью этих пяти советов,   MobileDemand; Твиттер: @RuggedTabletPC

    Советы по планировке склада


    27.Переоцените свой дизайн. «Независимо от того, насколько вы организованы, если продажи вашей компании растут с каждым годом, вам в конечном итоге понадобится новая планировка склада или даже совершенно новый склад для переезда. Рекомендуется проводить эту оценку пространства примерно каждые три-пять лет, в зависимости от скорости, с которой ваша компания заметно увеличивает продажи. Поскольку продажи вашей компании (будем надеяться) увеличиваются с каждым годом, это означает, что требования к пространству на вашем складе, естественно, со временем потребуют пересмотра.” –  7 способов организации склада,   PHSWire
    28. Профилируйте свои заказы. «Ваши самые популярные SKU, скорее всего, меняются в зависимости от сезона, поэтому перераспределите свой склад в соответствии с вашей бизнес-моделью и проверяйте настройку не реже одного раза в год. Это гарантирует, что ваши SKU «A» находятся на правильном носителе и в правильном физическом местоположении, что сокращает ненужные поездки для ваших сборщиков заказов. Ваша система управления складом (WMS) должна иметь динамический модуль «слотирования». – Майкл Дж.Stolarczyk, 10 идей для повышения эффективности работы склада n , JOC.com; Twitter: @JOC_Updates

    29. Устранить дорожные барьеры. «Это может показаться очевидным, но убедитесь, что вы постоянно держите вещи подальше от основной зоны движения. Может быть легко отложить сортировку старых почтовых ящиков или распаковку товаров, но если вы продолжаете ставить большие барьеры, которые мешают вам выполнять заказы, у вас будет большая резервная копия.Никто не любит пробки в час пик. Освободите своих сотрудников из плена и освободите их из неподвижных складских помещений!» – Брина Фейн,   6 способов оптимизировать вашу систему управления складом StitchLabs; Twitter: @StitchLabs
    30. Правильно используйте свое пространство. «Плохо используемое пространство — обычное явление, которое время от времени случается на всех складах и не зависит от типа инвентаря или условий хранения на складе.
    «Традиционно склады строятся и оборудуются для обработки запланированных объемов, определенного количества продуктов и ограниченных единиц груза.Затем ожидается, что они будут приспосабливаться к требованиям клиентов, а также со временем станут более эффективными. Для достижения этих противоречащих друг другу целей склады обычно принимают долгосрочные штрафы для достижения краткосрочных целей, таких как создание индивидуальных товаров, готовых к полу, для торцевых дисплеев, ручная оценка товаров ключевого клиента на уровне штук или создание смешанных грузов для упрощения. обработка клиентов, когда товары традиционно отправляются в полных ящиках или полных поддонах.
    «… Проблемы такого типа следует решать путем изменения физического расположения и дизайна рабочей станции.” –  Брайан Хадок ,   Как максимально увеличить складское пространство, если расширение невозможно,  Tompkins International; Твиттер: @jimtompkins

    31. Максимально используйте доступное пространство. «Вместо того, чтобы расширять площадь вашего склада, рассмотрите возможность более эффективного использования вертикального пространства. Добавление более высоких складских единиц и подходящего оборудования для сбора и хранения материалов может помочь вам сохранить больше на той же площади, а не увеличивать затраты на расширение. Кроме того, подумайте о типе и разновидности используемых стеллажей.Хранение мелких предметов на стеллажах для поддонов занимает много места и позволяет легко потерять предметы. Вместо того, чтобы использовать одни и те же стеллажи по всему складу, вам могут понадобиться различные типы стеллажей для разных материалов. Кроме того, попробуйте использовать стандартные контейнеры, чтобы поддерживать чистоту и порядок на полках». – Дэнни Хаммак, Пять простых способов повысить эффективность склада , Управление поставками; Twitter: @supplymgmt
    32. Создайте организованные рабочие места. «Управление по охране труда и здоровья (OSHA) сообщает, что заболевания опорно-двигательного аппарата (синдром запястного канала, тендинит, растяжения мышц, травмы нижней части спины и т.) являются одной из ведущих причин производственных травм и заболеваний. Чтобы снизить риск таких травм при повторяющихся ручных задачах, важно спроектировать рабочие места в соответствии с конкретной задачей и работником (например, обеспечить высоту рабочей поверхности на высоте конвейера или ролика от уровня пола). Это увеличивает эргономические преимущества и повышает эффективность и производительность в повседневной работе». – Передовые методы управления цепочками поставок: ​20 советов о том, как более эффективно организовать свой склад , iCepts; Твиттер: @icepts

    33.Создавайте зоны на основе типа выбора. «Разделите ваш объект на зоны в зависимости от типа выбора. Это упрощает комплектацию и перераспределение заказов, поскольку схожие товары с аналогичными методами хранения и комплектования группируются вместе». – Скотт Стоун,   13 передовых методов повышения производительности склада Cisco-Eagle; Twitter: @CiscoEagle
    34. Отслеживайте результаты и развивайте организацию склада. «Компании ожидают большего от работы своих складов и распределительных центров.Ожидается, что в режиме реального времени будут видны запасы, статус заказа и статусы задач. Более широкое использование доступных технологий обеспечит вам прозрачность, лучшие показатели, складские данные и повысит производительность. Организация вашего склада и смена оборудования для увеличения полезной производственной площади позволит вам увеличить продажи, сохраняя запасы на месте. Создание кросс-обученных и кросс-функциональных команд позволит гибко реагировать на колебания в бизнесе и сезонных бизнесах.Измеряйте результаты, вносите изменения, анализируйте данные и, в конечном счете, создавайте более эффективное хранилище». –  Карл Лэмб,   4 способа улучшить складские операции и эффективность Building-Products.com; Twitter: @BPDMERCH

    35. Подумайте о вертикальном хранении. «Пространство ограничено, но вертикальное хранение может значительно увеличить количество хранимого продукта. Вертикальное хранение требует правильного типа стеллажей для продуктов с акцентом на безопасность и легкий доступ.Плохое использование доступного складского пространства — распространенная проблема, и ее легко решить с помощью нестандартных промышленных стеллажных систем». –  Алекс Уайт,   Как максимально увеличить складские площади и эффективность Помимо цепочек поставок; Twitter: @NetworkEffectSC
    36. Классифицируйте инвентарь. «Как именно следует классифицировать запасы, зависит от целого ряда факторов. Ключевыми характеристиками, которые следует учитывать, являются размер и вес хранимых товаров и частота их извлечения.При этом оказывается особенно эффективным анализировать ВСЕ хранящиеся товары, а не просто концентрироваться на оптимизации быстроходных товаров . Правило 80/20, часто используемое компаниями в качестве критерия, которое гласит, что 20 процентов товаров составляют 80 процентов продаж, здесь не работает, потому что, наоборот, это означало бы, что компания не принимает во внимание 80 процентов своих товаров. и, таким образом, большая часть общего пространства хранения — в процессе оптимизации.” –  Мухаммад Хайрул Бин Хассан, DLSM, Эффективное складское хранение для повышения эффективности отгрузки , SIPMM; Твиттер: @SIPMM_SG


    37. Обеспечьте достаточное пространство в проходе. «Да, вы хотите втиснуть как можно больше товаров на свой склад. Но помните, что когда вы перемещаете свои продукты, вам нужно пространство для маневра. Если вы сузили проходы, расположив стеллажи слишком близко друг к другу, перемещение товаров может занять минуты, а не секунды.

    «Поддержание чистоты и открытости самих проходов также сэкономит ваше время и деньги. Ваши рабочие могут споткнуться и повредить инвентарь, который они перевозят, если предметы оставлены посреди прохода. Вы можете назначить одного человека для уборки прохода, чтобы убедиться, что об этом важном элементе заботятся». – Как организовать хранение запасов одежды на складе,   FDM4; Твиттер: @fdm4

    38.  Определение проходов на складе для повышения эффективности. «Идентификация прохода не менее важна, чем идентификация стойки, особенно с точки зрения эффективности. Требуется время, чтобы войти в каждый проход, чтобы отсканировать этикетки стоек для определения нужной области. Но настраиваемые знаки прохода позволяют легко идентифицировать более широкие области предприятия, поэтому персонал может легко определить конкретные продукты, не теряя драгоценного времени. Складские знаки прохода используются для обозначения концов стеллажей и полок и обеспечивают такую ​​же высокую видимость, как и наши подвесные и стационарные складские знаки.” – Может ли ваш склад извлечь выгоду из нестандартных складских этикеток? , Камкод; Твиттер: @Camcode

    39. Используйте прорези. «Размещение вашего инвентаря даст большие преимущества в виде увеличения пропускной способности и повышения уровня точности. Слоттинг — это процесс хранения одинаковых типов товарно-материальных запасов вместе. Сходство инвентаря может быть классифицировано по скорости, физическому размеру, частоте сбора одних и тех же предметов вместе, сезонности и другим характеристикам, которые поддаются некоторой интеллектуальной группировке. части вашего склада.” – Эд Ромейн,   11 шагов к идеальной точности операций по сбору и упаковке заказов,   LinkedIn; Твиттер: @SISystemsLLC

    40. Плотно упаковывайте товары без ущерба для скорости доступа. «Довольно часто деталь не упакована и ее нужно будет поместить в контейнер для хранения, прежде чем она будет помещена на стеллажи. Многие склады не имеют этих контейнеров для хранения различных размеров и используют подход «один размер подходит всем». Это означает, что запасной клапан для насоса можно поместить в контейнер того же размера, что и несколько метров труб из ПВХ.Насос может заполнить контейнер на 85 процентов, а трубопровод едва заполняет десять процентов контейнера. Когда контейнеры хранятся на стеллаже, максимизация пространства может казаться хорошей, но на самом деле внутри контейнеров много неиспользуемого пространства, что стоит компании денег.

    «Максимальное использование пространства может помочь сделать инвентарь видимым и легким для поиска. Некоторые склады с ограниченным пространством могут втискивать предметы на полку, что, по их мнению, помогает использовать пространство, но на самом деле может быть вредным, поскольку некоторые предметы становится труднее найти, если большие предметы размещены впереди.Это может замедлить сбор и доставку товаров покупателю и, возможно, удовлетворенность клиентов». – Мартин Мюррей, Как максимально эффективно использовать складские площади , The Balance Small Business; Твиттер: @thebalance

    Советы по сбору товаров на складе

    41.  Применение логики для процессов выбора. «Независимо от того, мал ваш склад или велик, время, затрачиваемое на комплектацию заказов, составляет большую часть ваших расходов.Если ваш склад организован эффективно, вы можете организовать списки выбора для лучшего контроля времени.

    «Если вы обычно отправляете небольшое количество заказов с большим количеством продуктов, составьте списки таким образом, чтобы сборщик мог работать от одного места хранения материала к другому и избежать постоянного процесса перемещения туда-сюда.

    «Если вы отправляете множество небольших заказов, создавайте списки выбора по группам, а затем разделяйте материалы по заказу клиента, когда он достигает стадии проверки». – Jordan Lv, Управление складом: 10 советов для бесперебойной работы , LinkedIn

    42.Оцените методы подбора. «Чтобы оптимизировать ваши процессы и упростить процесс комплектования для ваших сотрудников, вам следует подумать о внедрении программного обеспечения, которое поможет вам упорядочить заказы, чтобы они были сгруппированы по пути комплектования или областям на вашем складе. Переоцените свои методы выбора и убедитесь, что они по-прежнему подходят. Рассмотрите следующие варианты комплектования, которые вы должны выбрать, если вам нужно переключить методы: одиночный заказ, множественный заказ, комплектование партиями и комплектование зоны.” –  Роберт Баран,   3 шага к повышению эффективности складского хозяйства и управления запасами,   PositiveVision; Twitter: @PositiveVision_

    43. Сократите время в пути. «Сокращение времени в пути повышает эффективность комплектования заказов. Вот почему на складах используются стратегии комплектования заказов партиями и кластерами. Именно поэтому некоторые компании инвестируют в конвейерные системы.
    «Время в пути может легко составлять 50% и более часов сбора заказов. Объединение заказов в один экземпляр поездки значительно сокращает время, затрачиваемое на поездку.Чем меньше заказ, тем лучше возможность объединить несколько заказов в один экземпляр путешествия». – 5 способов повысить эффективность комплектования заказов,   SupplyChain247; Twitter: @SupplyChain247
    44. Разработайте подходящие места отбора. «До 70 процентов рабочего времени сборщика может быть потрачено на прогулки. Учитывайте скорость продукта (движение продаж) и размер (куб) при выборе размеров и местоположения слотов для комплектования. Многие операции слишком часто пополняют комплектование вперед.Настройте систему, в которой вы можете хранить среднее движение юнитов как минимум за одну неделю в ячейке выбора и в области быстрого выбора для очень быстрых перемещений. Обеспечьте различные размеры слотов». –   10 способов повысить эффективность и снизить затраты на складских операциях,   F. Curtis Barry & Company; Твиттер: @FCurtisBarryCo

    45. Обеспечьте легкий доступ к контейнерам для сбора. «Если вы используете корзины для комплектования, убедитесь, что к ним легко получить доступ и легко передвигать по складу. Много времени и энергии может быть потрачено впустую только на то, чтобы доставить корзину к месту хранения нужного артикула.Помните, что все, что выглядит сложным или неуклюжим, представляет собой риск получения травмы, а затраты и потеря эффективности приносят травмы.
    «Убедитесь, что ваши сборщики могут легко заглянуть в контейнеры. Даже если у вас автоматизированный процесс и все сканируется, визуальная проверка может выявить множество потенциальных ошибок». –  Четыре способа сделать операции комплектации и упаковки более ориентированными на клиента и эффективными,   Фулфилмент и логистика на фарватере; Твиттер: @Fairwaylogistic
    46.Назначайте места хранения в зависимости от частоты выбора. «Применяя правило 80/20, можно с уверенностью предположить, что 20 процентов предметов представляют собой 80 процентов действий по сбору. Они называются элементами А. Остальные 80 процентов — это элементы B и C с более низкой частотой выбора.
    «Товары каждой категории с наибольшей частотой подбора должны храниться как можно ближе к упаковочной станции. Если для некоторых товаров перед упаковкой требуются вторичные операции, идеальной ситуацией было бы размещение зоны вторичных операций в непосредственной близости от упаковочной станции.Если это невозможно, товары, требующие второстепенных операций, должны храниться рядом с зоной вторичных операций в порядке частоты комплектования». – Фрэнк Руби, Улучшение складских операций для труб , TheFabricator.com; Твиттер: @TubePipeJournal

    Наконечники для приема на склад


    47. Освободите место для приема. «При получении может произойти много ошибок инвентаризации, если у вашего персонала по управлению запасами недостаточно места для работы.Избегайте предоставления им небольшого кабинета в конце комнаты. Устранение ошибок при получении избавит вас от всевозможных неприятных проблем позже в цикле продаж, таких как потеря времени, денег и доверия». – Эмили Фрич,   10 способов улучшить управление складскими запасами с помощью программного обеспечения и без него,   SKUVault; Twitter: @skuvault
    48. Создайте политику получения и лист процедур. «Напишите лист политики и процедур о том, как процесс инвентаризации работает для вашего бизнеса.Например, инвентарь может прибыть в приемную зону склада, поэтому опишите, как инвентарь поступает от получения, кто отвечает за регистрацию инвентаря в вашей системе отслеживания запасов, а затем как инвентарь размещается на полках хранения». – Кристи Лоретт,   Как настроить инвентаризацию на складе,   Houston Chronicle; Twitter: @HoustonChron

    49. Увеличьте зону приема. «Приемка, пожалуй, самая важная функция склада.Важно обеспечить достаточно места для ваших сотрудников, чтобы они могли выполнять все необходимые действия, от разборки поддонов до подсчета товаров. Чем больше места в зоне приема, тем легче вашим сотрудникам эффективно выполнять работу». –  Улучшение планировки вашего склада,   Adaptalift Hyster; Твиттер: @aalhyster
    50. Обеспечьте одновременную доставку порций заказов на док. «Различные части заказов — полные поддоны, комплекты ящиков и отдельные комплекты — должны прибывать как можно ближе к доку, чтобы заказ попадал прямо в трейлер, а не опускался.” –  Лесли Хансен,   Передовой опыт в современном распределительном центре,   InboudLogistics; Твиттер: @ILMagazine

    Как организовать складские запасы?

    Организация запасов на складе может показаться сложной задачей, но оптимизация расположения ваших запасов для обеспечения легкого доступа и эффективного потока товаров окажет положительное влияние на вашу прибыль. Несмотря на то, что существует несколько подходов к организации запасов, один из наиболее часто используемых методов заключается в хранении самых быстроходных запасов в наиболее доступных местах комплектации.В идеале эти быстро перемещаемые предметы также хранятся в непосредственной близости от мест упаковки и отгрузки, что сокращает время, затрачиваемое на перемещение по зданию.

    Еще одна эффективная практика, которую следует учитывать при организации инвентаризации, — хранить предметы, которые часто собирают вместе, в одних и тех же (или соседних) зонах. При использовании со стратегией зонального комплектования этот подход к организации запасов также помогает сократить время в пути для сборщиков.

    Однако организация складских запасов — это только отправная точка.Используйте складские знаки и этикетки для обозначения проходов, стеллажей и других мест на складе, чтобы работники могли легко находить запасы. Надлежащая вывеска на складе предлагает дополнительное преимущество, повышая безопасность за счет уменьшения перегруженности проходов. Вам нужно будет регулярно проверять организацию вашего склада, чтобы убедиться, что запасы находятся в правильных местах комплектации и что подсчет запасов точен.

    Что такое план склада?

    Многие идеи организации склада сосредоточены на оптимизации планировки склада.Схема вашего склада — это конфигурация обозначенных пространств, таких как зоны упаковки и отгрузки, а также складские проходы и стеллажи, организованные таким образом, чтобы упростить навигацию как для людей, так и для оборудования.

    Существует несколько подходов к проектированию планировки склада: от организации стеллажей в кластеры до организации планировки склада после ABC-анализа для оптимизации хранения и упрощения путей, по которым рабочие должны выполнять заказы. Некоторые склады считают, что серия проходов является наиболее эффективной планировкой, в то время как другие считают, что добавление поперечных проходов обеспечивает более эффективный поток трафика.

    Не существует единого макета склада, который лучше всего подходит для каждого склада. Идеальная планировка склада — это та, которая максимально использует пространство, минимизирует время в пути и обработку товаров, обеспечивает легкий доступ к запасам и обеспечивает гибкость хранения по мере изменения потребностей вашего склада. В хорошей планировке склада должно быть достаточно места для приемки, отгрузки, упаковки, хранения и административных офисных помещений.

    Как содержать склад?

    В то время как большинство идей организации склада сосредоточены на первоначальной установке и настройке, организация склада требует постоянных усилий.Разработайте процессы маркировки товаров по мере их поступления и регулярной инвентаризации для обеспечения точности. Вам также необходимо будет периодически пересматривать организацию своих запасов, особенно если планировка вашего склада основана на скорости. Поскольку запасы с наибольшей скоростью могут меняться в зависимости от сезона или из-за изменений спроса, вам может потребоваться периодически перемещать места хранения запасов.

    Наконец, организация склада зависит от поддержания вашего склада в чистоте. Устранение беспорядка в проходах не только повышает эффективность, но и повышает безопасность.Убедитесь, что все, что поступает на прием, размещено в надлежащих местах хранения, а все упаковочные материалы и другие предметы убраны или должным образом утилизированы до конца каждой смены. Даже самый организованный склад может стать неэффективным без надлежащих процедур очистки.

    Подробнее об отслеживании активов с Camcode:

    Как установить подвесной топливный насос


    Стенограмма:
    Всем привет и добро пожаловать в серию видеороликов Delphi.Мы всегда ставим безопасность на первое место, поэтому убедитесь, что вы внимательны и осторожны. Не торопитесь. Не забудьте надеть защитные очки и перчатки. Имейте под рукой огнетушитель и работайте в хорошо проветриваемом помещении вдали от всего, что может иметь пламя или искру.

    Всегда рекомендуется заменить весь блок подачи топливного насоса в сборе с подвесками. Однако время от времени вы оказываетесь спиной к стене. У них нет на складе приложения для полной подвески со всем оборудованием, электрическими соединениями, передающим устройством и т. д., а также с насосом, или, возможно, цена является крайним соображением.Таким образом, хотя не рекомендуется делать только насос, иногда мы знаем, что происходит. Поэтому у нас есть приложения именно для этого. Я хочу быстро дать вам несколько технических советов о том, как это сделать. Теперь это довольно просто, когда вы достаете сборку, вы опустошены, вы прочитали инструкции, которые могут быть в коробке или даже на коробке, у вас есть защитные очки, защитные перчатки, мы собираемся идти вперед и удалите вторичный зажим с помощью пары резаков здесь, небольшой проволочной стяжки, а затем мы вытащим винт, который крепит насос к узлу подвески.И это семимиллиметровый винт. Ну вот. Ставьте оборудование сюда. Просто уберите это, как бы откидывается назад. Все мои новые детали в коробке выложены здесь по порядку. Я возьму карманную отвертку. Я собираюсь вдавить этот разъем и потянуть его вверх. Ну вот. Это все, что осталось, чтобы удержать эту работу, поэтому, когда я нажимаю, оттягиваюсь, вот и все, поднимаем.

    Теперь на главном топливопроводе есть постоянный хомут, один раз пережатый. Я немного отказался от головки этого шлангового хомута, но все же он немного ослаблен, но не отрывается, так что хорошая новость заключается в том, что в комплект Delphi входит новый сменный шланг и пара червячных хомутов для шлангов.Итак, что мы собираемся сделать, поднимемся сюда и отрежем верхушку, потому что у нас есть новый шланг. Но я хочу быть немного осторожнее с моим передающим устройством и поплавком. Итак, небольшой технический совет, чтобы быть осторожным с этим, простая резиновая лента, может быть, небольшой кусок ремня здесь, немного пружинного действия, это не мешает мне, и теперь я могу немного наклонить эту штуку. и получить немного лучший доступ к моему шлангу. Теперь я возьму перочинный нож, стараясь не порезаться. Сделаем небольшую операцию на шланге.Осторожно, чтобы не врезаться в пластик детали сборки вешалки, и мы ее получили. Теперь оно распустится. Теперь у меня снят насос, поэтому насос, шланг и сетчатый фильтр. Я отложу это в сторону. И вот пришло время для повторной сборки.

    Пока мы дошли до этого момента, давайте продолжим и воспользуемся преимуществом того, что многое нам не мешает, и удалим и заменим уплотнение, которое герметизирует узел отправителя с любой стороны бака, чтобы топливо не капало. наружу или в верхнюю часть бака, чтобы пары не выходили наружу.В любом случае, проверить лампочку двигателя или утечку газа — плохая идея. Итак, мы получили новый здесь, давайте продолжим и используем новый. Старый вам может понадобиться, чтобы вытащить его, потому что он может быть запечатан, застрял, но мы собираемся его подтолкнуть. Там есть направляющие штифты, вы можете посмотреть прямо здесь, они похожи на маленькие елочки, которые вставляются и хотят остаться с обратной стороны. Итак, мы собираемся вырваться отсюда и убрать это из ангара подальше от нашего пути. Возьмите новый.Неплохой идеей было бы посмотреть, поляризованы ли эти вещи с точки зрения механического положения. Похоже, что они есть, если они одни и те же, и они одни и те же. Поэтому мы должны убедиться, что мы вернем новый на место старого. Давайте очистим фланец, если это необходимо. И выглядит довольно хорошо, и чувствует себя очень хорошо. Не кладите новое уплотнение на песчаную поверхность. Так что работайте таким образом вниз и осторожно вокруг поплавка. И это пойдет только в одну сторону, потому что вы хотите убедиться, что вы выровняли маленькие направляющие отверстия, которые удерживают уплотнение, и отверстия для болтов с отверстиями для винтов, чтобы удерживать сборку в боковой части резервуара.Быстрый осмотр. Хорошо, все есть и, похоже, останется на месте. Теперь, пока я сосредоточен на этой области с вами прямо сейчас, я хочу поговорить о некоторых технических советах, которые помогут вам предотвратить возвращение. Поскольку продается много насосов, комплектных подвесок, модульных блоков и т. д., и все это связано с проблемами электрики. Это никогда не был насос. В этом случае было бы больно ставить новую помпу только для того, чтобы через шесть месяцев обнаружить, что у нее есть проблема, и вы думаете, что это еще одна неисправная помпа, но на самом деле проблема связана с подключением.Итак, мы хотим дать яркий свет и увеличительное стекло, если вы плохо видите, но мы хотим искать любые признаки обесцвечивания, где это резиновое уплотнение вокруг этих разъемов типа лопаты, здесь штекер и гнездо, где он вздулся, изменил цвет из-за нагревания, а также, очевидно, нужно немного потянуть здесь, чтобы убедиться, что он не болтается. И вы делаете то же самое при заземлении. Может быть, даже поставить туда свой гаечный ключ, чтобы закрепить его. И ищите любые признаки коричневого, ровного загара, темного загара, обесцвечивания белого пластикового соединения.Это указывает на то, что он был горячим из-за падения напряжения, и это приведет к недостаточной мощности насоса и проблемам с управляемостью, возможно, такими же, как и раньше. Таким образом, вы пресечь их в зародыше. Если вы потеряете цвет здесь, это соединение невозможно заменить, вы получите вешалку в сборе, хотите вы этого или нет. Но если это так, если у него есть проблема здесь или здесь, мы можем исправить это, пока мы разбираемся, и мы заменяем только насос. Теперь в некоторых приложениях наш комплект будет иметь приспособления для нового соединения, если это будет такой тип соединения, а не этот тип соединения с небольшой проушиной заземления и лепестковым соединением для вашей мощности.Так что нам не нужна косичка, но мы проверили старую косичку, все выглядит хорошо. Ставим насос и собираем.

    При установке резинового изолятора в нижней части насоса необходимо убедиться, что все выровнено. Так что не торопитесь и сделать небольшой осмотр здесь. Что мы собираемся сделать, так это посмотреть и посмотреть, что к чему. Теперь у меня есть маленькая форма полумесяца прямо здесь, в нижней части насоса, если вы посмотрите внутрь резинового изолятора, у меня есть форма полумесяца, и нижняя часть этого тоже вот здесь.Итак, что я хочу сделать, так это убедиться, что они идут вместе в этом месте, в этой ориентации, чтобы все выстроилось так, как было сделано. И я верю, что у меня есть.

    Хорошо, теперь следующее, что вы собираетесь сделать, это надеть вот это, фильтр, маленький, вроде 10-микронного фильтра, или ситечко, как его иногда называют. Итак, у нас есть все готово, на самом деле вы можете посмотреть на старый насос, это своего рода руководство к тому, как все должно идти. Итак, мы хотим убедиться, что сейчас мы готовы установить сетчатый фильтр на конец насоса с установленным изолятором.Итак, мы собираемся выстроить эту маленькую открытую звездную связь прямо здесь. Это будет то, что будет удерживать сетчатый фильтр в нижней части насоса с этим штифтом прямо там. Но хотя это может выглядеть как резиновое уплотнительное кольцо или уплотнение, на самом деле это еще одна пылезащитная крышка, которую мы должны снять. Вот так, чтобы я мог собрать эти две части вместе. Итак, давайте продолжим и соберем их, теперь мы готовы, и вы услышите щелчок, вот и все.

    Итак, теперь мы готовы с сетчатым фильтром на месте, и мы собираемся установить насос.Теперь, прежде чем мы это сделаем, давайте продолжим и переместим узел поплавка рычага отправляющего устройства вверх и переклеим его. Итак, мы собираемся заменить шланг, немного силикона. Теперь следующее, что я сделаю, я соберу новый шланг, и я пойду вперед, я немного смазал его заранее, и я надену свой новый хомут для шланга с червячным приводом. Теперь они дают вам больше шланга, чем вам нужно, что лучше, намного лучше, чем меньше шланга, чем вам нужно. Могут быть разные приложения, которые имеют немного более длинный шланг, поэтому мы собираемся аккуратно и плотно затянуть его, чтобы у нас не было утечек, но не снимая этот хомут с червячным приводом.Идем дальше и измеряем. Итак, что было старым, а что нашим новым, я как бы присматриваюсь к этому. Здесь, похоже, нам нужно обрезать прямо там, так как они у нас почти плечо к плечу. Нам нужно резать прямо там, так что я сделаю небольшие надрезы прямо здесь, а затем буду резать и осторожно, чтобы не порезаться. Хорошо, теперь мы сначала затянем его здесь по какой-то причине, дайте нам немного рычага, чтобы протолкнуть его через другой конец, потому что это немного больше похоже на колючую арматуру.Будет немного сложнее. Итак, давайте вернемся назад, наденем новый, отодвинем ее в сторону, и мы собираемся войти в новый фитинг, используя рычаг фиксации этого шланга на месте. Крутите и крутите, пока она не сядет. Там, похоже, она села. Мы узнаем, подходит ли она по длине, потому что она выскочит как раз в том месте, где находится конец вешалки. Вот так. Перфекто.

    Хорошо, теперь давайте протянем наши провода туда, где мы их нашли. Убедитесь, что это войдет.Будет. Пока у нас есть этот вид, затяните последний хомут, чтобы немного ослабить его, чтобы он мог двигаться и двигаться. Вы хотите убедиться, что у вас нет проблем с металлическим заземлением относительно любого металла. В этом весь смысл изолятора. Эти насосы немного вибрируют, это нормально, резина изолирует их, и вы не слышите, как они гремят в баке. Таким образом, мы сделаем все, что в наших силах, с нашими хомутами для шлангов, не затирая их обо все, что может быть металлическим в них.Получите, что один хороший и плотный. Хорошо, немного скручивания вот и мы. Итак, это выглядит точно так же, как когда мы вытащили его, в значительной степени. Нет, точно. Подходит для оригинального оборудования.

    Похоже, остался только электрический разъем. Должен просто скользнуть и, о, щелчок, о, это звучало хорошо. Ну и пару маунтов. Основное крепление, а затем резервная проволочная стяжка. Итак, мы зафиксируем это на месте. Собираюсь вставить этот винт прямо в этот кронштейн, там мой маленький шланг для сброса давления.Семь миллиметров. И мы заставим это кусаться, возьмем несколько нитей. Зажмите этого парня. И вторичное. Я потяну это вокруг. Красиво и тесно. Дайте ему небольшой поворот и зажим. Вот и все, мы все электрически, топливно и механически изолированы.

    Вот оригинальный насос Delphi вместо старого с оригинальным узлом подвески. Мы готовы идти, за исключением одной последней вещи. Не забудем. У нас есть резинка, удерживающая этот маленький поплавковый рычаг на месте, и мы не хотим, чтобы машина все время была заполнена.Точный указатель уровня топлива намного лучше, чем постоянно показывающий полный.

    Спасибо за просмотр. Обязательно ознакомьтесь с другими сериями видеороликов Delphi How to, чтобы каждый день получать больше советов по экономии денег и времени в магазине.

    Tesla вырезает компонент рулевого управления, чтобы справиться с нехваткой чипов области, с проектной годовой производственной мощностью 500 000 единиц.

    Дин Тин | Агентство Синьхуа | Getty Images

    Стремясь достичь целей по продажам в четвертом квартале, а также справиться с широко распространенной нехваткой полупроводников, Tesla решила удалить один из двух электронных блоков управления, которые обычно входят в рулевые рейки некоторых китайских моделей Model 3 и Model. Y автомобили, по словам двух сотрудников и внутренней переписке, просмотренной CNBC.

    Tesla не раскрыла исключение, которое уже затронуло десятки тысяч автомобилей, отгружаемых клиентам в Китае, Австралии, США.К., Германия и другие части Европы. Было не сразу ясно, будет ли Tesla вносить аналогичные изменения в автомобили, произведенные или отправленные в США.

    Упущение указывает на то, что Tesla должна была внести изменения помимо того, что компания публично раскрыла, чтобы сохранить свои заводы и продажи в последние недели 2021 г., когда мир столкнулся с постоянной нехваткой микросхем, которая затронула все, от автомобилей до портативных компьютеров. Это также означает, что Tesla не может превратить все свои существующие автомобили в беспилотные транспортные средства простым обновлением программного обеспечения, что противоречит тому, что генеральный директор Илон Маск недавно сказал во время телефонного разговора о прибылях и убытках:

    : год на уровне безопасности значительно выше, чем у человека.Таким образом, автомобили в автопарке, которые, по сути, становятся самоуправляемыми благодаря обновлению программного обеспечения, я думаю, могут в конечном итоге стать самым большим увеличением стоимости активов любого класса активов в истории. Посмотрим.»

    Внутри компании сотрудники Tesla заявили, что добавление функциональности «уровня 3», которая позволит водителю использовать свою Tesla без помощи рук без руля в обычных сценариях вождения, потребует системы двойного электронного блока управления и, следовательно, потребует модернизация при посещении сервисной службы.Они также сказали, что исключение не вызовет проблем с безопасностью, поскольку удаленная часть считалась вторичным электронным блоком управления, используемым в основном в качестве резервного.

    В то время, когда в Шанхае происходило изменение производства, генеральный директор Илон Маск написал в Твиттере: «О, чувак, этот год был таким кошмаром для цепочки поставок, и он еще не закончился!»

    На протяжении всей своей истории Tesla боролась с производственными проблемами, но завершение строительства завода в Шанхае в 2019 году помогло ей увеличить производство, увеличить прибыль и завоевать долю рынка за пределами Северной Америки. Это последнее решение показывает новое давление, поскольку компания продвигается дальше в мейнстрим и стремится выполнить обещания Илона Маска о будущем с автопилотом.

    Tesla не ответила на просьбу прокомментировать эту историю.

    Что делает пропущенная часть

    Конкретный пропущенный элемент — это электронный блок управления в системах рулевого управления с электроусилителем, который преобразует движения рулевого колеса в повороты колес на улице.

    До того, как в автомобилях использовалось так много электронных компонентов, транспортные средства полагались на насос, рулевую рейку и шестерню, чтобы преобразовать движения рулевого колеса в повороты.

    Ричард Уоллес, главный советник HWA Analytics в Анн-Арборе и опытный исследователь безопасности на транспорте, объясняет, как это изменилось.

    «Конечно, есть еще механические компоненты. Но в современных автомобилях, когда вы «поворачиваете руль», вы подаете электронный сигнал, говорящий вашей машине ехать влево или вправо.»

    Системы рулевого управления с электроусилителем сегодня также включают функции помощи водителю, отмечает Уоллес, например, способность автоматически удерживать автомобиль в центре полосы движения.

    Tesla удалила этот компонент, потому что инженеры сочли его избыточным, в первую очередь установленным в качестве резервного. Отсутствие блока управления также сэкономит деньги Tesla в краткосрочной перспективе, если в результате измененной системы не возникнет проблем.

    Есть прецедент удаления компанией опций или компонентов по деловым причинам. Например, прошлой весной Tesla убрала поясничную опору с пассажирских сидений в автомобилях Model 3 и Model Y, чтобы снизить затраты.

    26 января 2021 года Маск сказал во время разговора о прибылях и убытках, что в 2021 году Tesla столкнулась с «чиповым адом из множества чипов». Компании было трудно получить «маленький чип, который позволяет вам отодвинуть свое сиденье назад и вперед», — отметил он, наряду с другими «базовыми чипами».

    Он не упомянул измененные системы рулевого управления с усилителем.

    Другие автопроизводители предприняли аналогичные шаги, но, как правило, временно урезали опции, которые не являются частью основных функций автомобиля.

    Например, в марте 2021 года General В Motors заявили, что строят некоторые из своих легких пикапов 2021 года без модуля управления подачей топлива, что нанесло ущерб топливной экономичности этих грузовиков, и объяснили это нехваткой чипов. предлагает несколько уровней функциональности помощи водителю в своих автомобилях.Базовая версия, получившая название Autopilot, поставляется с каждым автомобилем. Водители также могут купить более продвинутую версию, называемую Full Self-Driving или FSD, за 12 000 или 199 долларов в месяц (в США).

    Когда Tesla приняла решение исключить электронный блок управления из своих рулевых реек, возникла внутренняя дискуссия о том, следует ли уведомлять клиентов, рассказали CNBC два сотрудника. Эти люди попросили остаться анонимными, потому что они не уполномочены говорить от имени компании.

    Сотрудники также обсудили, не повлияет ли отсутствие этой детали на функциональность или надежность автомобилей клиентов.Они беспокоились о том, что «депоп» или исключение этого компонента может помешать клиентам использовать функции FSD.

    В конце концов, они решили, что настройка не поднимается до уровня уведомления клиентов — по крайней мере, до тех пор, пока Tesla не будет готова запустить «уровень 3» или функции помощи водителю без помощи рук.

    Автомобили Tesla по-прежнему могут использовать текущие версии «уровня 2» своих систем помощи водителю, автопилота и полного самостоятельного вождения (или FSD), без системы рулевого управления с двойным управлением.

    Но сотрудники сообщили CNBC, что если Tesla выпустит более сложное обновление FSD, владельцам затронутых автомобилей, которые используют эту систему премиум-класса, потребуется модернизировать рулевую рейку в сервисном центре Tesla.

    Как правило, Tesla полагается на специалистов по обслуживанию для установки отсутствующих деталей, ремонта или замены сломанных деталей до того, как автомобиль будет доставлен покупателю, что делает обслуживание своего рода расширенным подразделением производства Tesla.

    Большинство автомобилей с одним электронным блоком управления изначально предназначались для клиентов в Китае, где FSD не получает значительного распространения.Согласно внутренним сообщениям, полученным CNBC, чуть более 1% всех клиентов Tesla в Китае выбрали пакет помощи водителю премиум-класса при размещении заказа на новый автомобиль.

    Совсем недавно десятки тысяч затронутых автомобилей были экспортированы клиентам за пределы Китая, в том числе в Австралию, Великобританию, Германию и по всей Европе, сообщили сотрудники CNBC.

    Вопрос безопасности

    CNBC спросил Ричарда Уоллеса из HWA Analytics, может ли удаление электронного блока управления из системы рулевого управления с усилителем в современном автомобиле представлять угрозу безопасности.

    «Если что-то вроде чипа или ECU не обеспечивает дополнительных функций, если оно действительно избыточно, вы можете отключить его или не использовать. С чипами и программным обеспечением есть немного места для маневра. I может переназначать вещи здесь и там», — сказал он.

    Многое зависит от вычислительной архитектуры автомобиля, говорит старший главный аналитик IHS Markit Фил Амсруд.

    Он сказал: «Я не могу представить себе случая, когда автопроизводитель сказал бы: «Знаете что? Мы уберем компонент из этого модуля, даже если он был там по уважительной причине, и мы надеемся, что ничего не произойдет.Переход от варианта с двумя чипами к варианту с одним чипом в автомобиле может упростить систему, а в некоторых случаях и улучшить ее. Но им действительно нужно будет провести много проверок».

    Большинство автопроизводителей потратили бы 1000 часов или больше на тестирование, чтобы внести какие-либо серьезные изменения, по его оценке. Это может занять более четырех месяцев. На качество также могут уйти годы. или вопросы безопасности, которые станут ясны после внесения изменений.

    Сотрудники Tesla рассказали CNBC, что компания потратила менее нескольких недель на обсуждение изменений, прежде чем двигаться вперед, и не рассматривала их как большое дело — скорее чип-голод тактика выживания.

    Ранее компания производила более ранние модели с усилителем рулевого управления только с одним электронным блоком управления, что придавало им большую уверенность. То же самое можно сказать и о часто рекламируемой способности Tesla распространять обновления программного обеспечения «по воздуху» на автомобили, чтобы при необходимости улучшать их функциональность.

    Как работают посудомоечные машины | HowStuffWorks

    Все современные посудомоечные машины работают одинаково. Даже более дешевые модели хорошо справляются с мытьем посуды. Это делает покупку одного из них вопросом поиска функций, которые вы будете использовать, и избегания тех, которые вам не нужны.Долговечность, размер и удобство — основные факторы, отличающие одну модель от другой.

    Размер

    Посудомоечные машины бывают самых разных размеров. Самыми маленькими являются настольные и встроенные в раковину посудомоечные машины, которые могут мыть до шести комплектов посуды. Настольные блоки не требуют установки, так как они располагаются поверх вашего прилавка. Посудомоечные машины, встроенные в раковину, обычно помещаются в половину двойной кухонной раковины и могут вымыть полную загрузку примерно за 20 минут. Когда устройство не используется, крышка на устройстве позволяет использовать его в качестве столешницы.

    Стандартный размер посудомоечной машины составляет 24 дюйма (61 сантиметр) в ширину. Однако доступны 18-дюймовые (46-сантиметровые) посудомоечные машины, которые иногда называют посудомоечными машинами «квартирного размера». Очевидно, что чем шире посудомоечная машина, тем больше посуды она может вместить. Если у вас большая семья, 30-дюймовая (76-метровая) модель может подойти. Если больше, и вы, вероятно, смотрите на коммерческую посудомоечную машину.

    Еще более уникальным предложением является выдвижной ящик для посуды, маленькая посудомоечная машина размером с большой кухонный ящик.Она потребляет меньше воды и энергии, чем полноразмерная посудомоечная машина, и подходит для небольших кухонь, где недостаточно места для полноразмерной машины. Тем не менее, они также выпускаются в моделях с двумя ящиками, которые могут вместить столько же посуды, сколько и стандартная посудомоечная машина. Эти ящики функционируют независимо друг от друга и, помимо экономии воды и энергии, идеально подходят для кухонь, где дверца посудомоечной машины загораживает проход.

    Раковины и полки

    Модели посудомоечных машин более низкого уровня имеют пластиковые чаши, а некоторые модели средней и высокой ценовой категории имеют чаши из нержавеющей стали.В более дешевых моделях кусочки пищи оседают на фильтре, который необходимо регулярно чистить вручную. Более дорогие модели имеют самоочищающиеся фильтры, а некоторые включают в себя небольшие кофемолки, которые измельчают большие куски, чтобы они сливались с грязной водой.

    Стеллажи для посуды бывают разных конфигураций. Чем больше вы платите за посудомоечную машину, тем больше гибкости и возможностей регулировки вы получаете благодаря складным корзинам, складным зубьям, дополнительным полкам и съемным корзинам для загрузки вне машины.Если у вас есть большая посуда или посуда необычной формы, которую вы будете мыть регулярно, отнесите ее в магазин бытовой техники, чтобы убедиться, что она подходит для полок.

    Дополнительные функции

    Современные бытовые приборы становятся все более умными и энергоэффективными, а прошлые обновления теперь входят в стандартную комплектацию даже самых дешевых моделей. Один пример: большинство посудомоечных машин теперь оснащены датчиком загрязнения, который экономит воду, определяя, насколько грязна ваша посуда, и соответствующим образом регулируя время мытья и количество воды. Другие энергосберегающие опции включают циклы половинной загрузки и ускоренной стирки.

    Более дорогие модели оснащены возможностью подключения к сети Wi-Fi, что позволяет управлять прибором со смартфона. Вы можете не только дистанционно запускать посудомоечную машину, но и проверять оставшееся время цикла, заблокировать кнопки (если младшие дети находятся дома) и получать оповещения, когда уровень ополаскивателя заканчивается или возможна утечка. Вы даже можете запрограммировать свою посудомоечную машину на работу только тогда, когда местное потребление энергии низкое, что может сэкономить вам деньги. Другие новые функции включают в себя тонкую третью полку для больших плоских предметов; форсунки для бутылочек для лучшей очистки детских бутылочек и бутылочек с водой; и стойки можно двигать как вверх, так и вниз.

    Дорогие посудомоечные машины могут быть стильными, их передние панели выглядят как кухонные шкафы. Шумоподавление может стоить дополнительных затрат, если ваша кухня находится рядом с гостиной. Посудомоечные машины, которые дороже, имеют тяжелую изоляцию от шума. Обратите внимание, что посудомоечные машины с измельчителями для больших кусков пищи громче, чем без них.

    Энергопотребление и стоимость

    И последнее соображение касается потребления воды и энергии. Программа Energy Star правительства США ежегодно составляет список самых эффективных посудомоечных машин, чтобы помочь вам выбрать модель, которая лучше всего подходит для окружающей среды и вашего кошелька.

    Так сколько же вы готовы заплатить за современную посудомоечную машину? В 2021 году вы можете купить надежную и функциональную модель менее чем за 600 долларов. Если бы вы могли позволить себе выложить 1000 долларов, вы бы получили такие функции, как третья стойка, более тихая машина и мощная система утилизации продуктов. Цены доходят до 2000 долларов и выше за посудомоечные машины со всеми возможными функциями, включая подключение к Wi-Fi, дополнительные циклы, скрытые элементы управления, светодиодную подсветку, встроенные смягчители воды и датчики чистоты воды.

    Правительственные постановления значительно повысили эффективность современных посудомоечных машин, поэтому, если ваша посудомоечная машина не модели до 1990 года, она, вероятно, эффективна.По данным Агентства по охране окружающей среды, посудомоечные машины, сертифицированные ENERGY STAR, на 12 процентов более энергоэффективны и на 30 процентов более экономичны, чем стандартные модели. Посудомоечная машина стандартного размера, сертифицированная ENERGY STAR, стоит около 35 долларов США в год и позволяет сэкономить около 3870 галлонов (17 593 литров) воды в течение всего срока службы.

    Своими руками

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.