Замена клапана абсорбера калина
Система впрыска на Калине
Система, которая служит в автомобиле Калина для улавливания испарений топлива, препятствует их незапланированной утечке в атмосферу. Эти испарения образуются вследствие нагрева топлива в бензобаке, а также при снижении атмосферного давления. Пары не выходят наружу, а накапливаются в системе, во время запуска двигателя они попадают в коллектор, предназначенный для впуска, и сгорают в силовом агрегате. Для регулировки поступления испарений топлива из адсорбера в ресивер впускного коллектора применяется клапан продувки адсорбера Калина. Устанавливается этот клапан на всех автомобилях с двигателем инжекторного типа. Его месторасположение, как правило, под капотом.
Система включает в себя специальный адсорбирующий механизм, состоящий из технического активированного угля, специального клапана с электрически-магнитным импульсом и функциональных трубопроводов, подходящих к нему.
В основе всей системы лежит так называемый адсорбер, который способен собирать в себя все испарения из бензобака.
Небольшие гранулы технического активированного угля, входящие в состав адсорбирующей детали, поглощают испарения бензина и удерживают их внутри.
Принцип работы топливной системы
Адсорбер — это небольшая деталь в автомобиле, предназначенная для сбора всех паров бензина. Система позволяет накапливаться испарениям топлива в специально предназначенном для этого месте, называемом сепаратор, преобразовывая их в конденсат и запуская в бензобак.
Клапан на машине
Не прошедшие обработку пары бензина проходят через удвоенные клапаны системы. Первый клапан является гравитационным и служит для защиты топлива от вытекания из бензобака во время аварийного переворота автомобиля. Второй клапан регулирует давление, создаваемое в топливном баке.
Проходя через всю топливную систему, испарения бензина доходят до адсорбирующей камеры и поглощаются находящимся в ней активированным техническим углем. Во время запуска двигателя начинает работать клапан продувки.
Если он будет неисправен, это может повлечь за собой потерю мощности силового агрегата и увеличенный расход топлива.
Клапан продувки адсорбера устанавливается внутри устройства, наполненного активированным углем. Само устройство располагается на бензобаке. Система продувки устроена для того, чтобы все функционировало правильно и без перебоев. Вентиляция и удаление конденсата — основное предназначение этого электромеханического узла.
Незначительное стрекотание при включенном двигателе Калина в холодную погоду или при холостых оборотах означает работу клапана продувки адсорбера. Чтобы отличить этот шум от звука неисправного ГРМ или роликов, нужно просто резко нажать на педаль газа — стрекот не должен пропадать или изменяться. Если же это произошло, значит, причину шума нужно искать в другом месте.
Диагностика клапана продувки адсорбера
Клапан адсорбера, вышедший из строя, опасен тем, что бензобак начинает плохо и некачественно проветриваться. Это приводит к деформациям и повреждениям бензонасоса.
Адсорбирующий слой, не подвергающийся хорошей вентиляции, способен вызвать накопление топлива во впускном коллекторе, что станет причиной ухудшения работы двигателя.
Неисправный клапан продувки адсорбера повинен в провалах на холостых оборотах. У двигателя Калина возникает слабая тяга. При работе мотора характерного звука стрекотания не будет слышно, если клапан неисправен.
При отвинчивании крышки бензобака нужно внимательно прислушиваться. Если появляется характерный шипящий звук, это означает наличие разрежения в баке, то есть система вентиляции неисправна. При появлении каких-либо признаков поломки клапан адсорбера следует заменить на новый. Неисправный клапан Калина повлияет на систему фильтрации и продувки. Он будет плохо собирать и аккумулировать испарения топлива, возникнет их утечка наружу. О такой ситуации будет свидетельствовать неприятный запах бензина в салоне и возле автомобиля.
Конечно, стоит проверить и другие составляющие топливной системы.
Например, утечка паров может возникнуть из-за неплотно закрытой крышки бака или пробоины в нем. Но если после проверки всей системы причина не выявлена, значит, неисправен клапан продувки.
Например, утечка паров может возникнуть из-за неплотно закрытой крышки бака или пробоины в нем. Но если после проверки всей системы причина не выявлена, значит, неисправен клапан продувки.Снятие и установка нового клапана на Калину
Из инструментов для этой процедуры понадобится только крестовая отвертка. Работа не отнимет много времени и сил и может проводиться самостоятельно в гаражных условиях. Вначале следует отключить клемму на «минусе» аккумуляторной батареи и вынуть штекер питания поршневого компрессора (КПА).
В автомобиле Лада Калина доступ к клапану слегка затруднен, поэтому необходимо будет немного ослабить хомут от входного патрубка и снять его с датчика массового расхода воздуха. Все лишнее отодвинуть в сторону, чтобы оно не мешало работе, и зафиксировать на время ремонтных мероприятий.
Замена клапана на машине
Если ДМРВ сильно мешает, его можно демонтировать, но лучше просто немного отодвинуть в сторону крепление клапана и без проблем снять его.
Крепление необходимо отогнуть максимум на 1 см и, приложив некоторые усилия, потянуть клапан вверх по направлению пазов. Если все делать правильно, деталь достаточно легко и быстро снимется.
В завершение необходимо отключить от системы штуцеры. Один из них снимается легко и без проблем, а со вторым придется повозиться, так как он зафиксирован специальной защелкой. Для высвобождения второго штуцера из пазов нужно немного надавить на фиксатор и подходящим острым предметом поддеть усики, слегка отодвинув штуцер в сторону.
Установка клапана проходит в порядке, обратном демонтажу. Важно учитывать, что при замене клапана на Ладе Калине следует обращать внимание на маркировку: у старой и новой детали она должна совпадать.
Как проверить клапан адсорбера? Присоединить к отводящему штуцеру обычный медицинский шприц с выдвинутым на небольшое расстояние (2-3 см) поршнем. Чтобы было удобнее подсоединять, можно воспользоваться шлангом подводки разряжения.
Надавить на поршень шприца. Если в клапане присутствует давление, поршень шприца будет нажиматься с трудом и стремиться возвратиться в исходную позицию.
Затем следует подвести к клапану источник постоянного электрического тока с напряжением в 12 В и повторить процедуру со шприцем. В этом случае давление внутри должно исчезнуть, клапан теперь будет открываться, а поршень шприца с легкостью переместится до упора вниз. Если этого не произошло, клапан необходимо заменить.
Ремонт клапана
Проверка и продувка клапана
Первые признаки того, что адсорбер Калины нужно ремонтировать, — это появление стойкого запаха бензина в салоне автомобиля и трудности, возникающие во время слива топлива. Для ремонта необходимо снять адсорбер и разобрать его. Так как устройство обычно цельное, для разбора потребуется спилить крышку. Сделать это легко обычным напильником. После проведенных работ по ремонту и замене основных деталей крышку, как правило, просто запаивают. Для полной герметизации швы обрабатывают смолой.
Смола подсыхает в течение 12 часов. После этого ее можно слегка подшлифовать, чтобы привести фильтр в надлежащий вид.
Из адсорбера высыпают отработанный и непригодный уголь. В качестве промежуточных фильтров подойдет поролон. Уберите старые фильтры и поставьте на их место новые, заранее подготовленные. Некоторые мастера считают, что поролон не особенно эффективен и будет пропускать всю грязь вместе с углем, поэтому фильтры можно сделать из войлока. Между устройством и войлоком можно проложить кусок хлопчатобумажной ткани, что предотвратит попадание мелких ниток в систему. Получившиеся прокладки приклеивают к основе и прорабатывают герметиком.
Новый уголь можно добыть из противогазных коробок. Важно, чтобы он был абсолютно сухим, поэтому следует тщательно просушить его, прежде чем закладывать в систему.
Когда сухой уголь засыпан, снова устанавливают войлочные фильтры. На место ставятся все пластины и пружины, а затем сам фильтр. Как видно из вышеизложенного, провести диагностику и ремонт клапана абсорбера Калины несложно, можно обойтись и своими силами.
Все признаки неисправности адсорбера. Факты и на что следует обратить внимание
Замена адсорбера на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107
Добро пожаловать! Адсорбер — кто то его сразу же после покупки автомобиля убирает, а кто то оставляет и ездит пока он не придёт в негодность, а после того как пришёл либо его выбрасывают и покупают новый, либо его выбрасывают и ездят в дальнейшем без него, отключая так же при этом через диагностический разъём ошибку которая будет потом постоянно гореть на приборной панели (check engine) после того как вы уберёте адсорбер и отключите тем самым клапан продувки который к нему относится и делают ещё кой какие мелочи, связанные со шлангом который идёт от сепаратора на адсорбер и со шлангом который идёт от самого клапана.
Примечание! Для того чтобы поменять адсорбер на новый, вам нужно будет взять набор инструментов в который будет входить: Отвёртка, а так же набор гаечных ключей, по возможности (Если есть) ещё запаситесь накидными головками и воротками или удлинителями на которые вы эти головки будете одевать!
- Замена адсорбер на ВАЗ
- Проверка клапана продувки
- Дополнительный-видео-ролик
Где находится адсорбер? Он находится в подкапотном пространстве автомобиля и если потянуть за рычажок из салона за счёт которого открывается капот и после этого открыть капот у автомобиля, то после открытия можно будет невооружённым глазом разглядеть где находится сам адсорбер (Указан красной стрелкой), как вы видите на фото он находится внутри двигателя автомобиля и занимает не очень то и мало место.
Когда нужно менять адсорбер? Сам он выходит из строя довольно таки редко, в основном клапан продувки адсорбера бывает приходит в негодность (О том как проверить клапан на исправность, мы рассказали в этой же статье ниже), но всё же когда случается что то с самим адсорбером то после этого машина на холостом ходу может начать работать неровно, кроме этого давление в топливном баке возрастает из-за этого при открывании крышки бачка вы можете слышать шипение как при открывание какой либо газировки, такого шипения быть не должно и оно говорит то что в топливной системе повышенное давление которое может быть как из-за адсорбера так и от других деталей которые относятся к системе питания двигателя автомобиля.
Как работает адсорбер и зачем его вообще ставят на всех новых машинах? Такой вопрос время от времени нам задают люди, вить как вы уже заметили данный агрегат устанавливается только на те автомобили которые являются совсем недавнего года выпуска, к примеру 2009 и т.д., но а раньше данный агрегат на автомобили не ставили, сейчас объясним почему и с чем это связано.
Во-первых давайте сперва взглянем на систему питания инжекторного автомобиля ВАЗ 2107, на которой адсорбер указан цифрой 12, так вот в начале взгляните на бензобак от которого идёт пару трубок (Шлангов), по данным шлангам уходят пары бензина сначала в перепускной клапан который указан цифрой 9, а затем непосредственно они попадают в сам адсорбер который их и принимает, но пока они до него идут они так же проходят через гравитационный клапан (Указан цифрой 8) который нужен для того чтобы топливо не вытекло из автомобиля в случае того если он перевернётся, так вот когда пары попадают в сам агрегат о котором идёт речь сегодня у нас в статье, то они в нём скапливаются до того пока автомобиль не заведётся и после того как только машина завелась, пары бензина которые накопились в адсорбере начинают свой путь к дроссельному узлу (Указан цифрой 4), который в свою очередь смешивает воздух вместе с парами бензина и тем самым всё это попадает в двигатель и догорает.
Примечание! Данный агрегат начал ставиться на автомобили только когда Евро 2 ввели, потому что ранее пары бензина просто выходили в атмосферу через специальный клапан тем самым загрязняя её, и чтобы экология была чище и была придумана вот такая вот система которая работает только при заглушенном двигателе и которая нужна лишь для того, чтобы пары бензина не выходили на улицу а летели сразу в двигатель автомобиля и там сгорали, такая система немного топлива ещё может беречь но лишь самую малость!
Как заменить адсорбер на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107?
Снятие: 1) В начале операции скиньте минусовую клемму с вывода аккумулятора к которому она подсоединяется, если вы не знаете как это сделать, тогда прочтите статью которая называется: «Замена аккумулятора на ВАЗ», в этой статье найдите первый пункт в нём всё подробно расписывается.
2) Теперь отсоедините колодку проводов которая подсоединяется к клапану продувки адсорбера как показано на фото под цифрой 1 и после чего взяв в руки отвёртку, полностью отверните ей шланг который подсоединяется к патрубку который идёт от клапана продувки (см. фото 2).
Примечание! Если у вас не получается снять шланг с патрубка, тогда можете снять сам клапан продувки, для этого подденьте его с краю как показано на рисунке, тем самым он выйдет усиками которые на нём присутствуют (Указаны красной стрелкой) из зацепления с отверстиями (Указаны синей стрелкой) в которые эти усики и упираются!
Когда клапан будет снят, начните вращать его по часовой или против часовой (Как вам удобно) стрелки и тем самым снимите с него в это время шланг и отведите в сторонку чтобы он не мешал снятию самого адсорбера с машины!
3) Затем при помощи всё той же отвёртки вам нужно будет ослабить хомут и снять ещё один шланг, но только на этот уже раз вам придётся снять шланг подвода паров который располагается чуть ниже того шланга который вы отсоединяли ранее от клапана продувки.
4) После этого возьмите гаечный ключ и им отверните болт стяжного хомута, который крепит сам адсорбер (Имеется ввиду крепит стяжной хомут, а не болт) и когда болт будет выкручен, снимите адсорбер с автомобиля вынув его для этого через верхнюю часть автомобиля.
Установка: Устанавливается данный агрегат на своё место в обратном порядке снятию.
Проверка клапана продувки адсорбера на работоспособность:
1. Как уже говорилось ранее, сам адсорбер редко выходит из строя, в основном только если его уронить с какой ни будь приличной высоты или нечаянно сломать какой либо патрубок который идёт на него, а так в основном ломается либо клапан продувки (При его неисправности, машина начнёт тупить, а именно если он разгерметизировался, то есть в нём появилась какое то отвёрстие через которую могут выходит пары бензина, из-за этого смесь воздуха и бензина станет богаче что приведёт к неустойчивой работе двигателя на холостом ходу и машина даже может время от времени глохнуть), либо если клапан завис открытом положение то в этой ситуации может уже произойти не поправимое, а именно бак у автомобиля может сплющить тем самым бензонасос и датчик уровня топлива скорее всего выйдут из строя, поэтому и нужно уметь проверять работает ли клапан продувки адсорбера или же нет.
Примечание! Теперь расскажем вам немного об ошибки так называемой «check engine», она сразу загорится у вас на панели приборов (Если только она не отключена), если выйдет из строя клапан продувки адсорбера поэтому за этой ошибкой внимательно следите и по возможности проверяйте работает ли клапан продувки или же нет!
Кстати, к адсорберу как вы уже поняли из прочтения статьи подходит два шланга, один из которых является шлангом который идёт на клапан продувки, а другой шлангом подвода паров, так вот за состоянием обоих этих шлангов тоже нужно следить и время от времени посматривать на них, вить если он потрескается и на нём появятся продольные сквозные трещины то автомобиль скорее всего потеряет ту динамику которая у него была раньше!
2. Перейдём к проверке клапана, но перед тем как его проверить, нужно проверить напряжение в колодки проводов этого клапана, для этого подсоедините сперва минусовую клемму на вывод аккумуляторной батареи, после чего отсоедините колодку проводов которая подсоединяется к клапану продувки (О том как снять колодку, смотрите выше на картинках потому что мы это описывали ранее в этой статье), после того как колодка будет отсоединена вольтметров проверьте её для этого один из щупов который идёт от вольтметра (Минусовой щуп) подсоедините на массу (Массой может быть кузов автомобиля или минусовой вывод аккумуляторной батареи), а вторую плюсовую колодку подсоедините к выводу на колодке проводов который обозначается буквой А (Эта буква будет стоять на самой колодки напротив вывода), после этого посмотрите на показатели которые покажет вольтметр, напряжение не должно быть меньше 12 В в противном случае либо напряжение не поступает на колодку (Обрыв провода произошёл где то) либо аккумулятор разряжен или к нему плохо подсоединены клеммы, либо блок управления (В народе мозги) не считывают эту колодку (Это может произойти только после того, если вы ранее через диагностический разъём отключали клапан продувки адсорбера) либо они просто неисправны.
Примечание! Данную инструкцию пункта 2, нужно выполнять при включенном на автомобиле зажигании, поэтому учтите это!
3. И теперь окончательная проверка, а именно проверка самого клапан на работоспособность, во-первых снимет его в начале с самого адсорбера и отсоедините от него шланг при этом (Как отсоединить шланг от клапана и как снять клапан описывалось чуть ранее), далее вам нужно будет подать напряжение от аккумуляторной батареи, для этого запаситесь проводами концы которых будут оголены и после чего подсоедините один конец одного провода от вывода + аккумулятора на вывод А который присутствует на самой колодки, а другой (Второй) провод подсоедините от вывода минус аккумулятора к выводу В который тоже присутствует на колодки, после этого вы подадите напряжение на клапан продувки и тем самым он должен заработать, то есть вы должны будете услышать щелчок который будет исходить от этого клапана, если не услышите тогда клапан либо не исправен или либо вы что то не так подсоединили.
Дополнительный видео-ролик: Если вы интересуетесь как можно будет убрать на всегда адсорбер из автомобиля, тогда просмотрите видео-ролик который находится ниже, в нём всё подробно описано и рассказано:
Установка адсорбера от Приоры на ВАЗ 2110
Снять адсорбер ВАЗ 2110
- Отсоединить электрический разъем.
- Снять шланг подачи паров бензина к дроссельному узлу (ДУ).
- Снять клапан продувки. Снять шланг забора паров топлива от сепаратора.
- Ослабить крепление кронштейна и снять адсорбер десятки.
После снять крепление кронштейна адсорбера, открутив 3 гайки.
Установка адсорбера ВАЗ 2170 на автомобиль десятого семейства
Заключение
Замена адсорбера на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115
Добро пожаловать! Адсорбер — ставился не на все автомобили семейства Самара 2, вот к примеру если взять старые ВАЗ 2115 с карбюраторными двигателями ещё, то на них он не использовался, но хотя данная деталь можно сказать даже полезна для автомобиля, потому что она действительно не пускает пары бензина на улицу, а сразу посылает их в двигатель автомобиля на догорание, вот к примеру если брать старые автомобили, ВАЗ 2109 карбюратор например, то там все пары бензина вместо того чтобы уходить в двигатель на догорание, выходят сразу же на улицу и загрязняя в связи с этим атмосферу нашей страны.
Примечание! Чтобы поменять адсорбер, возьмите набор инструментов с собой в котором у вас будет находиться: Отвёртка и небольшой гаечный ключ, или ещё лучше накидную головку найдите вместе с воротком или же удлинителем, просто головкой грани труднее сорвать, да и быстрее болт отвернёте!
Где находится адсорбер? На Самарах 2 в отличии от автомобилей семейства ВАЗ 2110, адсорбер расположен в правой части автомобиля (По его ходу) и исключительно только под капотом, поэтому если вы хотите данный агрегат увидеть, то в таком случае открывайте капот у автомобиля и ищите большую чёрную бочку, для наглядности поглядите на фото чуть ниже, на данной фотографии местоположение адсорбера указано красной стрелкой.
Когда нужно менять адсорбер? Его нужно менять при выходе его деформации (Уронили его к примеру или что то попало в него), а так же при естественном выходе его из строя (Имеется ввиду от времени), понять его выход из строя можно, рассмотрим все возможные признаки, во-первых давление будет скапливаться излишнее в бензобаке (Понять это очень легко, при откручивании крышки у бензобака будет происходить шипение как будто вы открываете какую то газировку, при этом обнаружение данного шипения следует сразу же начать искать проблему в системе улавливания паров бензина, так как если не устранить её вовремя, то бензобак в таком случае может даже повредиться или же выбьет крышку у него и если вы её не найдёте, то поедете в автомагазин за новой), во-вторых плавать обороты возможно будут.
Примечание! Если все вышеперечисленные неисправности с вашим автомобилем наблюдаются, тогда вам следует проверить работоспособность адсорбера, для этого вам понадобиться отвёртка и спичка с тряпочкой, при помощи отвёртки вам нужно будет ослабить хомут который удерживает шланг идущий от клапана адсорбера на коллектор и отсоедините после этого данный шланг (Отсоединять нужно только с одной стороны, а снимать полностью шланг не нужно) и заткните его отверстие с помощью спички и тряпочки и оставьте это всё на 2-3 дня, если симптомы не пропадут и обороты плавать всё равно будут, тогда покупайте в автомагазине адсорбер и меняйте его на новый! (Для наглядности чуть ниже изображена схема, системы улавливания паров бензина и тот самый шланг который вам нужно будет заглушить, указан красной стрелкой)
Как заменить адсорбер на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?
Примечание! К адсорберу подсоединяется колодка проводов, а с ней вам придётся работать, внутрь колодки не должна будет попасть грязь (Следите за этим) а так же влага, поэтому чтобы защитить данную колодку от короткого замыкания (Вдруг вода в неё попадёт), рекомендуем вам в начале операции скинуть клемму минус с АКБ, если вы не знаете как это сделать, то в таком случае прочтите статью под названием: «Замена аккумулятора на ВАЗ», в пункте 1 той статьи всё сказано!
Снятие: В его снятии нет ничего сложного, вам нужно будет лишь при помощи отвёртки ослабить хомуты подходящих к нему шлангов (Всего шланга 2, вы их прекрасно ещё на фото ниже можете видеть, они красными стрелками указаны) и после чего отсоединить эти шланги от него, когда шланги будут отсоединены нажмите ещё на защёлку которая удерживает колодку проводов (Указана синей стрелкой) и отсоедините колодку, после её отсоединения ослабьте немного болт который стягивает хомут который в свою очередь удерживает адсорбер на одном месте (Болт хомута вы можете видеть на маленьком фото), ну и после чего вы можете беспрепятственно снять адсорбер и заменить его на новый.
Установка: Установка нового агрегата происходит точно так же как и его снятие, просто все операции вам нужно будет проделать в обратном порядке снятию.
С помощью данного клапана обеспечивается возможность регулировки объема паров бензина, подающихся внутрь камер сгорания мотора Лада Калина. Сам адсорбер является достаточно сложным узлом, в структуру которого входят несколько клапанных элементов, отвечающих за поддержание определенных характеристик функционирования системы топливоподачи.
Назначение клапана продувки адсорбера
В модели Лада Калина, как в принципе и любом прочем авто, оборудованном распределенным впрыском топлива, адсорбирующая система необходима для локализации образующихся бензиновых паров. Они скапливаются внутри бака после остановки мотора, а по прошествии определенного времени, необходимого для превращения данных паров в конденсационное состояние, переходят обратно в жидкое топливо. Оставшийся объем паров, которому не удалось вернуться в бак, перемещается в адсорбер, где удерживается двумя клапанами.
Первый (гравитационного типа) необходим для предотвращения пролива топлива во время переворачивания кузова LADA Kalina (при аварии и пр.), а с помощью 2-го осуществляется контроль показателя давления внутри бака.
Преодолев указанные клапаны, пары перемещаются в полость адсорбера, который выполнен в форме банки, заполненной активированным углем. Сразу после пуска двигателя скопившиеся внутри емкости пары направляются в камеры, где осуществляется их сжигание.
Чтобы контур данного узла вентилировался и имел возможность осуществлять регулировку объема паров, в адсорбере присутствует электромеханический клапан продувки адсорбера для продувки (КПА). Датчик адсорбера управляется посредством специального контроллера.
Если в данном узле возникают неисправности, то мотор LADA Kalina сразу реагирует на это путем повышения топливного расхода и снижения показателя мощности. Также если датчик адсорбера не корректно работает, это может вызвать неудовлетворительное проветривание бака или даже вывести из строя бензонасос.
Как проверить работу датчик? Для диагностирования системы нужно взять во внимание несколько простых признаков. Неисправность адсорбера может выдать себя провалами мотора на холостом ходу, вдобавок к чему наблюдается присутствие запаха топлива внутри салона Лада Калина. Именно в данном случае потребуется безотлагательно заменить КПА, иначе возникает угроза существенной поломки компонентов мотора и элементов контура топливоподачи. Теперь вы знаете, как проверить систему.
Меняем клапан продувки на Калине
Сама процедура замены не состоит в числе сложных мероприятий. Для ее выполнения владельцу понадобится обзавестись обычной отверткой крестообразного профиля и знать где находится клапан.
Далее приводим алгоритм действий, позволяющий быстро и оперативно выполнить указанную процедуру.
- От минусового вывода АКБ отсоединяем соответствующую клемму.
- От самого клапана потребуется отсоединить разъем питания.
- Для удобства подступа к узлу смещаем немного в сторону всасывающий патрубок системы впуска вместе с датчиком «ДМРВ». Для этой цели указанной отверткой ослабляем затяжку хомута патрубка и выполняем действие.
- Теперь приступаем к демонтажу узла. Для этого отсоединяем пару штуцеров, располагающихся на боках изделия. Один из крепежных элементов зафиксирован защелкой и для его демонтажа потребуется утопление фиксатора с последующим приподниманием усиков и завершающей подтяжкой штуцера в бок.
- Перед установкой нового компонента проверяем соответствие маркировок на обоих клапанах и убеждаемся в их идентичности.
- Монтаж и фиксацию изделия осуществляем по обратному порядку.
Для этой цели указанной отверткой ослабляем затяжку хомута патрубка и выполняем действие.Клапан продувки адсорбера заменен.
Подведем итоги
Работа по замене клапана проста, однако, когда владелец Лада Калина не уверен в своих возможностях или не проявляет желание производить ремонтные манипуляции в таком узле повышенной опасности, как система топливоподачи, то рекомендуем прибегнуть к услугам специализированной мастерской.
Удаление адсорбера калина
Главная » Разное » Удаление адсорбера калина
Лада Калина Универсал Сарай-NEXT › Бортжурнал › Замена угольного адсорбера или «Прощай, вакуум!» + попутно замена топливного фильтра
Полный размер
Расскажу вам, ребятки, как меня одолевала хворь с вакуумом в баке.
Постоянный всос воздуха на заправке, какие-то непонятные хлопки под задним сиденьем в момент открытия клапана продувки адсорбра, плавание холостых оборотов (до конца не ушло, виной тому нейтрализатор и Евро-3 прошивка, об этом напишу позже, как вылечу). Подробного фотоотчёта сегодня не будет, не ругайте. Рыл форумы и группы, точного ответа нет нигде. Изучил работу системы вентиляции и улавливания паров на наших машинах, и…
…опираясь на свои доводы и домыслы решился я на замену адсорбера, который крепится на бензобаке на атомобиле Лада Калина. Поехал в автомагазин, подошёл к продавцу, спрашиваю: «Здравствуйте! У вас есть угольный аДсорбер на Калину?» На что продавец мне ответил: «Угольный аБсорбер? У нас есть аБсорберы, но они сделаны из пластика!» Я говорю: «Вообще-то, внутри в себе он содержит уголь!» Продавец: «У нас есть выбор, номер хотя-бы записали?» Что за чертовщина?)) Мужик уже в годах, а строит из себя тут незнамо кого, специалист хренов)) Я объясняю: «На десятое семейство он круглый, на приору квадратный, оба ставятся под капотом.
А на Калине он квадратный и стоит на бензобаке! » Ну тут пришёл другой, более адекватный продавец и исправил ситуацию, подав нужный элемент. Стоит эта шайтан-приблуда у нас аж 900 монет! Ну да ладно.
Приезжаю, значит в гараж, загоняю калиносарай, открываю яму, лезу вниз. Ага. Бак пластиковый. Слева стоит жестяная защита бака. Топливный фильтр на баке справа. Стал думать как опустить бак. Ослабил хомуты, правая сторона хорошо опустилась, левая не хочет. Мешает защита. Долго-ли коротко, снимаю, значит эту защиту. Теперь мешает колено резонатора, мать его за ногу растудыть-то туды)))))откручиваю соединение, снимаю с задней подушки. Всё. Бак опустился. отсоединил шланчики, извлёк в сторону адсорбер. В одной мурзилке он прижимается типа железным хомутом, в моём случае зажат с обеих сторон такими пластиковыми фиксаторами. «Все на свете из пластмассы. И вокруг пластмассовая жизнь» — поёт нам Саша Васильев из группы «Сплин»)))) Перекинул шланчики с одного адсорбера на другой, для надёжности затянул металлическими хомутами для топливного шланга.
Продул ртом старый адсорбер — дышит! Потянул на себя — тут же исплевался — живой уголь. С мыслями «пусть всё будет ненапрасно» установил новый адсорбер, собрал всё на место, заменил попутно топливный фильтр. Запускаю двигатель Калины, жду когда чуть прогреется, подцепляю диагностический адаптер (сегодня у нас в гостях беспроводной ELM327 с AliExpress и OpenDiag на телефоне))), выставляю процент продувки адсорбера где-то на 80 — никаких стучков под сиденьем, хотя ранее они проявлялись сразу же. Пока закрывал гараж, машина работала. решил проверить разрежение в баке. открываю пробку иииии…Никакого разрежения! До этого менял пробку, думал дело в клапане — бесполезно! Теперь там красуется пробочка с логотипом АвтоВАЗ и Роснефть (АвтоВАЗ рекомендует Роснефть))). приехал до дому, вышел и снова открыл бензобак — нет разрежения! Так что, если у вас вакуум в баке — львиная доля вероятности того, что неэфективна работа адсорбера. Если же наоборот — избыточное давление — виной тому клапан продувки адсорбера.
Вот такие вот дела))))
Лада Калина Универсал серый-базальт › Бортжурнал › Замена клапана адсорбера и переход на Евро-2
Здарова парни !
Появилась вот такая аказия при долгом стоянии в пробках или на «долгих» светофорах стал глохнуть движок. На трассе вроде изменений нечуствовал.
Первым делом заменил фильтра (в баке, под баком и воздушный) результат нулевой, отрегулировал клапана опять глохнет. Посматрел ошибки через опенДиаг и обнаружил ошибки по ДК2 и по адсорберу
Полный размер
ошибка
Полный размер
ошибка
Ошибка Плохая продувка системы улавливания паров бензина — это значит здох клапан адсорбера (он совсем нестал шелкать и регулировка винтиком непомогла), прешлось купить (цена в разных магазинах плавала от 490р до 950р)
Полный размер
490 руб
А ошибки по каталику и по ДК2 пришлось лечить перепрошивкой на Евро-2
Полный размер
процесс прошивки
Прошивку сделал под себя — убрал режимы прогрева катализатора, переход из эконом режима в мощностной сделал как на 11186 двс с лёгкой шпг, и подправил УОЗ в эконом режиме и в режиме работы с ДК.
Что бы на малых нагрузках была максимально экономичная, а на полном дросселе хорошо пёрла (так как редактор имееться). среднее между ммк и паулюс (Паулюс едет не плохо но немного не хватает на полном дросселе в диапозоне 4000 — 6000 об/мин, а Ммк расход больше чем на стоковой да и подходит она для тех кто ездиет на 92м бензине, а Я заправляюсь 95м).
Про расход напишу позже.
Всем удачи в ремонте !
Цена вопроса: 490 ₽
Удаление адсорбера. Дополнение предыдущей темы. — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2
Увидел что тема актуальна поэтому давайте разберемся что и как.
Позже удалю дабы не засорять ленту.
Полный размер
Не правильная схема удаления адсорбера. Заключается в установке фильтра на бензобак тк пары будут выходить через него .
Полный размер
Не правильная схема удаления адсорбера. Заключается в установке фильтра на бензобак. И установке фильтра на КПА те при продувки адсорбера неучтеный воздух в обход ДМРВ идет чем самым обедняет смесь.
Для тех у кого стоит ДАД не так страшно. На дад просто схема лишена смысла тк один и тот же воздух с атмосферы идет через 2 разных фильтра.
Полный размер
Правильная схема удаления адсорбера. 1) глушим штуцер на дросселе 2) глушим магистраль. ( тут 2 решения 1) поставить клапан сбросной как можно ближе к баку 2 правильнее поставить крышку со встроенным клапаном)
3) Прошить ЭБУ. (Оставить с КПА или вместо него поставить резистор в некоторых случаях допускается. Но не является правильным. И используется когда прошить без адсорбера является экономически не выгодно)
Полный размер
Вот карта коррекции при продувки адсорбера. На ней видим что коррекция не осуществляется (вся карта = 0) поэтому на вазах можно смело ставить резистор или оставлять КПА на качестве смеси это ни как не скажется. На тех авто где коррекция используется смесь будет плясать. Скорее всего немного беднить.
Полный размер
Карта работы продувки. Как видим продувать КПА начинает с 1380 об и до отсечки (частота и время продувки определяют другие карты).
Конечно не во всех авто именно так это лишь пример. Это значит что КПА не продувается при запуске и на хх. И дополнительно не обогащает смесь при запуске и тд
Как выяснили в последующем продувка адсорбера ничтожна и не в силах особо повлиять на смесь.
Замена клапана продувки адсорбера — Лада Калина Универсал, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2
После покупки машины посмотрел я сканером ошибки и увидел две ошибки. Одна на мой взгляд была ошибочной (плохо работает нейтрализатор) А вот вторая Р0441 была похожа на правду. Ошибки тогда скинули и до поры решил отложить разбирательство. А вчера в свободное время полез я с этими ошибками разбираться. Дело в том, что года я менял резонатор, то вовнутрь нейтрализатора я заглянул и соты все чистенькие и не осыпавшиеся. Значит дело не в нем, а в побочных эффектах от второй ошибки. В расшифровке ошибок я нашел подтверждение. Если читается ошибка по клапану, то может вылезать и ошибка по нейтрализатору. Вторая причина из-за которой решил я заменить клапан неустойчивая работа двигателя на ХХ.
После того как двигатель прогревается до 75-80 градусов клапан начинает работать. Его работу можно услышать. Такое характерное цоканье. Звук даже иногда принимают за цоканье клапанов. А у себя я его не слышал. А вот обороты плавают. Периодичность где-то 30 секунд. Вырастают и снова падают. Само по себе это не критично, но может произойти резкое проседание оборотов и тогда машина может и заглохнуть. А вот это уже неприятностью пахнет. Особенно в городе на перекрестках. Можно было конечно покопаться в клапане, выкрутить регулировочный винт, промыть чем-нибудь, но все это если и поможет, то на время. Вот и купил я клапан в сборе. На фото старый, но новый такой же. Только трубка на новом длиннее, но не критично. Все поставил быстро, а заодно подрегулировал сцепление чтобы не дергаться при трогании с места, а более плавно начинать движение. Вот и все пока. Поезжу, посмотрю. Теоретически должен уменьшиться расход на ХХ. Теперь надо решить проблему бьющегося о кулису резонатора. Колхоз наше все.
Цена вопроса: 450 ₽
Lada Kalina wagon 11173 Калина Красная › Logbook › 56. Правильный клапан продувки адсорбера. Или как найти то, что работает.
Доброго времени суток всем читателям моего БЖ.
Начала периодически выскакивать ошибка Р0441 — неверный расход воздуха через КПА. Сначала редкие, потом всё чаще. В итоге созрел я на замену КПА. Отключить его я всегда успею, решил сперва попробовать найти рабочий. Памятуя из интернет форумов что КПА производства «Утёс» брать точно не надо поехал по магазинам смотреть что есть. В магазине были «Утёс» и безымянный. Безымянный 1118-1164200 по форме как «Утёс», но в отличие от последнего ртом не продувался. Взял его. 400 р.
Zoom
До кучи взял разъём, проверить КПА. Смутило то, что от 12 В клапан срабатывать отказался. От 14 В срабатывал через раз. Очень странно. Поставил на авто. Пластиковую трубку
от КПА естественно пришлось заменить на шланчик т.к. трубка с клапана без повреждений не снимается.
Zoom
Долго ездить не пришлось, ошибка Р0441 повторилась. Сдал обратно в магазин. Решил попробовать реанимировать свой родной КПА, на котором написано «Утёс». На закрытую он травил, ртом продувался. От 12 В уверенно срабатывал. Расковырял регулировочный винт с помощью сверла и шуруповёрта.
Zoom
Собрал подобие промывочного стенда
Zoom
Пшикал, дул, клацал. Потекла угольная пыль
Zoom
Промыл. Сколько ни пытался регулировать винтом добиться уверенного открытия при герметичности в закрытом состоянии не удалось.
На просторах ЛКФ читал о некоем волшебном клапане производства «Счётмаш» каталожный номер 1118-1164200-01 . Друг sash55rus подсказал где такой можно найти в Омске. Забрал последний. 420 р. Отличается как по форме, так и по начинке.
Zoom
Zoom
Zoom
В прямом направлении не продувается, в обратном дуется.
Такое ощущение что внутри шарик, а не шток. от 12 В срабатывает уверенно. Поставил. Работает. Ошибка больше не повторялась.
Вывод: брать стоит только КПА производства «Счётмаш». Если откажет и этот, буду отключать КПА программно.
Фото пробега для себя.
Zoom
Всем удачи на дорогах.
Что такое клапан адсорбера в лада калина
Автор admin На чтение 10 мин. Опубликовано
Содержание
- Клапан продувки адсорбера у нашей Калины
- Принцип работы топливной системы
- Диагностика клапана продувки адсорбера
- Снятие и установка нового клапана на Калину
- Ремонт клапана
- Адсорбер на Лада Калина – отремонтировать, не испортив
- 1 Принципы и особенности работы адсорбера
- Похожие статьи
- 2 Диагностика клапанов адсорбера и возможность самостоятельного ремонта
- 3 Установка нового клапана адсорбера своими руками
- 4 Ремонт клапана абсорбера
Клапан продувки адсорбера у нашей Калины
Система впрыска на Калине
Система, которая служит в автомобиле Калина для улавливания испарений топлива, препятствует их незапланированной утечке в атмосферу. Эти испарения образуются вследствие нагрева топлива в бензобаке, а также при снижении атмосферного давления. Пары не выходят наружу, а накапливаются в системе, во время запуска двигателя они попадают в коллектор, предназначенный для впуска, и сгорают в силовом агрегате.
Для регулировки поступления испарений топлива из адсорбера в ресивер впускного коллектора применяется клапан продувки адсорбера Калина. Устанавливается этот клапан на всех автомобилях с двигателем инжекторного типа. Его месторасположение, как правило, под капотом.
Система включает в себя специальный адсорбирующий механизм, состоящий из технического активированного угля, специального клапана с электрически-магнитным импульсом и функциональных трубопроводов, подходящих к нему.
В основе всей системы лежит так называемый адсорбер, который способен собирать в себя все испарения из бензобака. Небольшие гранулы технического активированного угля, входящие в состав адсорбирующей детали, поглощают испарения бензина и удерживают их внутри.
Принцип работы топливной системы
Адсорбер — это небольшая деталь в автомобиле, предназначенная для сбора всех паров бензина. Система позволяет накапливаться испарениям топлива в специально предназначенном для этого месте, называемом сепаратор, преобразовывая их в конденсат и запуская в бензобак.
Не прошедшие обработку пары бензина проходят через удвоенные клапаны системы. Первый клапан является гравитационным и служит для защиты топлива от вытекания из бензобака во время аварийного переворота автомобиля. Второй клапан регулирует давление, создаваемое в топливном баке.
Проходя через всю топливную систему, испарения бензина доходят до адсорбирующей камеры и поглощаются находящимся в ней активированным техническим углем. Во время запуска двигателя начинает работать клапан продувки. Если он будет неисправен, это может повлечь за собой потерю мощности силового агрегата и увеличенный расход топлива.
Клапан продувки адсорбера устанавливается внутри устройства, наполненного активированным углем. Само устройство располагается на бензобаке. Система продувки устроена для того, чтобы все функционировало правильно и без перебоев. Вентиляция и удаление конденсата — основное предназначение этого электромеханического узла.
Незначительное стрекотание при включенном двигателе Калина в холодную погоду или при холостых оборотах означает работу клапана продувки адсорбера.
Чтобы отличить этот шум от звука неисправного ГРМ или роликов, нужно просто резко нажать на педаль газа — стрекот не должен пропадать или изменяться. Если же это произошло, значит, причину шума нужно искать в другом месте.
Диагностика клапана продувки адсорбера
Клапан адсорбера, вышедший из строя, опасен тем, что бензобак начинает плохо и некачественно проветриваться. Это приводит к деформациям и повреждениям бензонасоса. Адсорбирующий слой, не подвергающийся хорошей вентиляции, способен вызвать накопление топлива во впускном коллекторе, что станет причиной ухудшения работы двигателя.
Неисправный клапан продувки адсорбера повинен в провалах на холостых оборотах. У двигателя Калина возникает слабая тяга. При работе мотора характерного звука стрекотания не будет слышно, если клапан неисправен.
При отвинчивании крышки бензобака нужно внимательно прислушиваться. Если появляется характерный шипящий звук, это означает наличие разрежения в баке, то есть система вентиляции неисправна.
При появлении каких-либо признаков поломки клапан адсорбера следует заменить на новый. Неисправный клапан Калина повлияет на систему фильтрации и продувки. Он будет плохо собирать и аккумулировать испарения топлива, возникнет их утечка наружу. О такой ситуации будет свидетельствовать неприятный запах бензина в салоне и возле автомобиля.
Конечно, стоит проверить и другие составляющие топливной системы. Например, утечка паров может возникнуть из-за неплотно закрытой крышки бака или пробоины в нем. Но если после проверки всей системы причина не выявлена, значит, неисправен клапан продувки.
Снятие и установка нового клапана на Калину
Из инструментов для этой процедуры понадобится только крестовая отвертка. Работа не отнимет много времени и сил и может проводиться самостоятельно в гаражных условиях. Вначале следует отключить клемму на «минусе» аккумуляторной батареи и вынуть штекер питания поршневого компрессора (КПА).
В автомобиле Лада Калина доступ к клапану слегка затруднен, поэтому необходимо будет немного ослабить хомут от входного патрубка и снять его с датчика массового расхода воздуха. Все лишнее отодвинуть в сторону, чтобы оно не мешало работе, и зафиксировать на время ремонтных мероприятий.
Если ДМРВ сильно мешает, его можно демонтировать, но лучше просто немного отодвинуть в сторону крепление клапана и без проблем снять его. Крепление необходимо отогнуть максимум на 1 см и, приложив некоторые усилия, потянуть клапан вверх по направлению пазов. Если все делать правильно, деталь достаточно легко и быстро снимется.
В завершение необходимо отключить от системы штуцеры. Один из них снимается легко и без проблем, а со вторым придется повозиться, так как он зафиксирован специальной защелкой. Для высвобождения второго штуцера из пазов нужно немного надавить на фиксатор и подходящим острым предметом поддеть усики, слегка отодвинув штуцер в сторону.
Установка клапана проходит в порядке, обратном демонтажу.
Важно учитывать, что при замене клапана на Ладе Калине следует обращать внимание на маркировку: у старой и новой детали она должна совпадать.Как проверить клапан адсорбера? Присоединить к отводящему штуцеру обычный медицинский шприц с выдвинутым на небольшое расстояние (2-3 см) поршнем. Чтобы было удобнее подсоединять, можно воспользоваться шлангом подводки разряжения. Надавить на поршень шприца. Если в клапане присутствует давление, поршень шприца будет нажиматься с трудом и стремиться возвратиться в исходную позицию.
Затем следует подвести к клапану источник постоянного электрического тока с напряжением в 12 В и повторить процедуру со шприцем. В этом случае давление внутри должно исчезнуть, клапан теперь будет открываться, а поршень шприца с легкостью переместится до упора вниз. Если этого не произошло, клапан необходимо заменить.
Ремонт клапана
Проверка и продувка клапана
Первые признаки того, что адсорбер Калины нужно ремонтировать, — это появление стойкого запаха бензина в салоне автомобиля и трудности, возникающие во время слива топлива.
Для ремонта необходимо снять адсорбер и разобрать его. Так как устройство обычно цельное, для разбора потребуется спилить крышку. Сделать это легко обычным напильником. После проведенных работ по ремонту и замене основных деталей крышку, как правило, просто запаивают. Для полной герметизации швы обрабатывают смолой. Смола подсыхает в течение 12 часов. После этого ее можно слегка подшлифовать, чтобы привести фильтр в надлежащий вид.
Из адсорбера высыпают отработанный и непригодный уголь. В качестве промежуточных фильтров подойдет поролон. Уберите старые фильтры и поставьте на их место новые, заранее подготовленные. Некоторые мастера считают, что поролон не особенно эффективен и будет пропускать всю грязь вместе с углем, поэтому фильтры можно сделать из войлока. Между устройством и войлоком можно проложить кусок хлопчатобумажной ткани, что предотвратит попадание мелких ниток в систему. Получившиеся прокладки приклеивают к основе и прорабатывают герметиком.
Новый уголь можно добыть из противогазных коробок.
Важно, чтобы он был абсолютно сухим, поэтому следует тщательно просушить его, прежде чем закладывать в систему.Когда сухой уголь засыпан, снова устанавливают войлочные фильтры. На место ставятся все пластины и пружины, а затем сам фильтр. Как видно из вышеизложенного, провести диагностику и ремонт клапана абсорбера Калины несложно, можно обойтись и своими силами. Удачи!
Источник
Адсорбер на Лада Калина – отремонтировать, не испортив
Электромагнитный клапан, называемый адсорбером, присутствует на каждом двигателе с инжекторным типом впрыска. Однако мало кто догадывается зачем необходима данная деталь. Адсорбер предназначен для скапливания паров топлива, которые подвергаются нагреву в топливном баке. Таким образом, при запуске двигателя именно скопленные адсорбером пары попадают в коллектор и камеру сгорания, за что отвечает специальный клапан продувки, который регулирует конденсат и вентилирует систему.
1 Принципы и особенности работы адсорбера
Чтобы контролировать количество поступаемых в камеру сгорания паров топлива, на каждую модель автомобиля с двигателем инжекторного типа устанавливается специальный продувочный клапан – как правило, в районе бензобака.
В целом, адсорбер – это система, состоящая из нескольких клапанов, каждый из которых отвечает за определенные параметры. Так, клапан гравитации предотвращает перелив топлива в аварийных ситуациях, а датчик давления, соответственно, регулирует давление в бензобаке. Кроме того, в состав адсорбера входит угольный фильтр, электромагнитный датчик и специальные соединительные трубки для целостности системы.
Похожие статьи
Что касается адсорбера на модель Лада Калина, то при неисправности этого механизма у автомобиля повышается расход топлива и существенно понижается уровень мощности. Однако в последнее время специалисты расходятся во мнении относительно того, как именно неисправность адсорбера влияет на поведение двигателя и автомобиля. В любом случае, адсорбер – это важная составляющая топливной системы, компоненты которого подлежат ремонту и замене в случае обнаружения неисправностей в работе.
2 Диагностика клапанов адсорбера и возможность самостоятельного ремонта
Если на вашем автомобиле неисправен клапан адсорбера, это может привести к самым разным последствиям для топливной системы и двигателя.
Во-первых, из-за недостаточного и некачественного проветривания системы может пострадать бензонасос, а во-вторых, постепенное накопление топлива в коллекторе может привести к провалам при работе двигателя. Если ваша Лада Калина «задыхается» на холостых оборотах или существенно теряет в тяге, в этом может быть повинен как раз датчик адсорбера. Чтобы определить, исправен ли адсорбирующий механизм на модели Лада Калина, необходимо открыть бензобак после остановки автомобиля и прислушаться. Если из области бензобака доносится характерное «шипение», это первый признак неисправности клапана вентиляции в адсорбере.
Кроме того, о неисправности может свидетельствовать запах бензина в салоне. В таком случае адсорбер подлежит немедленной замене, чтобы избежать более серьезных последствий для двигателя. Конечно, запах бензина в салоне может быть вызван иными причинами, но если все другие элементы топливной системы исправны, значит, проблема в клапане продувки, который можно заменить своими руками.
3 Установка нового клапана адсорбера своими руками
Работа по демонтажу неисправного клапана и установки нового не таит в себе ничего сложного. Для этого вам потребуется крестообразная отвертка и информация, которую вы узнаете в этой статье. В случае с автомобилем Лада Калина «достать» клапан адсорбера будет немного труднее, чем в других моделях, но опять же, ничего сложного нет. Необходимо в первую очередь убрать клемму на минус с аккумулятора, затем расслабить крепление и попытаться снять клапан, приложив определенное усилие. Чтобы окончательно вынуть клапан из крепления, необходимо так же убрать штуцеры, которые находятся под защелкой. Затем в обязательном порядке необходимо сверить маркировку снятого и нового клапана продувки, чтобы они совпадали. Если все сделано правильно, необходимо выполнить ту же работу в обратном порядке, и новый клапан без проблем встанет на место.
Кроме того, на модели Лада Калина можно самостоятельно провести не только диагностику, но и ремонт адсорбера, но для этого необходимо обладать определенными знаниями.
Лучше доверить это специалистам, тем более, что цена подобных работ будет относительно невысокой.
И важно также помнить, что «запускать» неисправный адсорбер не стоит, так как неисправный датчик или клапан системы может со временем стать причиной более серьезной поломки в топливной системе или двигателе, особенно это касается автомобиля ВАЗ Калина.
4 Ремонт клапана абсорбера
В том случае, если вы все же решили самостоятельно отремонтировать датчик адсорбера, необходимо снять цельное устройство с датчиком, которое находится на бензобаке. Затем с помощью простого напильника постараться спилить крышку механизма, извлечь из нее составные части, в том числе датчик продувки и фильтр, который подлежит замене. Далее необходимо произвести необходимую диагностику и ремонт, установить обратно все пластины и пружины, починенный датчик и т. д. Затем крышка устанавливается на место, надежно запаивается и для уверенности промазывается герметиком.
Чтобы сделать новый фильтр, можно использовать паралон или войлок, а также немного хлопчатобумажной ткани. В целом ремонт датчика адсорбера не сложен, но необходимо знать, что делаешь и учитывать нюансы, чтобы не пришлось делать ремонт после ремонта.
Источник
Клапан адсорбера калина
Клапан продувки адсорбера Калина: диагностика, установка, ремонт
Система впрыска на Калине
Система, которая служит в автомобиле Калина для улавливания испарений топлива, препятствует их незапланированной утечке в атмосферу. Эти испарения образуются вследствие нагрева топлива в бензобаке, а также при снижении атмосферного давления. Пары не выходят наружу, а накапливаются в системе, во время запуска двигателя они попадают в коллектор, предназначенный для впуска, и сгорают в силовом агрегате. Для регулировки поступления испарений топлива из адсорбера в ресивер впускного коллектора применяется клапан продувки адсорбера Калина.
Устанавливается этот клапан на всех автомобилях с двигателем инжекторного типа. Его месторасположение, как правило, под капотом.
Система включает в себя специальный адсорбирующий механизм, состоящий из технического активированного угля, специального клапана с электрически-магнитным импульсом и функциональных трубопроводов, подходящих к нему.
В основе всей системы лежит так называемый адсорбер, который способен собирать в себя все испарения из бензобака. Небольшие гранулы технического активированного угля, входящие в состав адсорбирующей детали, поглощают испарения бензина и удерживают их внутри.
Вернуться к оглавлению
Принцип работы топливной системы
Адсорбер — это небольшая деталь в автомобиле, предназначенная для сбора всех паров бензина. Система позволяет накапливаться испарениям топлива в специально предназначенном для этого месте, называемом сепаратор, преобразовывая их в конденсат и запуская в бензобак.
Клапан на машине
Не прошедшие обработку пары бензина проходят через удвоенные клапаны системы. Первый клапан является гравитационным и служит для защиты топлива от вытекания из бензобака во время аварийного переворота автомобиля. Второй клапан регулирует давление, создаваемое в топливном баке.
Проходя через всю топливную систему, испарения бензина доходят до адсорбирующей камеры и поглощаются находящимся в ней активированным техническим углем. Во время запуска двигателя начинает работать клапан продувки. Если он будет неисправен, это может повлечь за собой потерю мощности силового агрегата и увеличенный расход топлива.
Клапан продувки адсорбера устанавливается внутри устройства, наполненного активированным углем. Само устройство располагается на бензобаке. Система продувки устроена для того, чтобы все функционировало правильно и без перебоев. Вентиляция и удаление конденсата — основное предназначение этого электромеханического узла.
Незначительное стрекотание при включенном двигателе Калина в холодную погоду или при холостых оборотах означает работу клапана продувки адсорбера.
Чтобы отличить этот шум от звука неисправного ГРМ или роликов, нужно просто резко нажать на педаль газа — стрекот не должен пропадать или изменяться. Если же это произошло, значит, причину шума нужно искать в другом месте.
Вернуться к оглавлению
Диагностика клапана продувки адсорбера
Клапан адсорбера, вышедший из строя, опасен тем, что бензобак начинает плохо и некачественно проветриваться. Это приводит к деформациям и повреждениям бензонасоса. Адсорбирующий слой, не подвергающийся хорошей вентиляции, способен вызвать накопление топлива во впускном коллекторе, что станет причиной ухудшения работы двигателя.
Неисправный клапан продувки адсорбера повинен в провалах на холостых оборотах. У двигателя Калина возникает слабая тяга. При работе мотора характерного звука стрекотания не будет слышно, если клапан неисправен.
При отвинчивании крышки бензобака нужно внимательно прислушиваться. Если появляется характерный шипящий звук, это означает наличие разрежения в баке, то есть система вентиляции неисправна.
При появлении каких-либо признаков поломки клапан адсорбера следует заменить на новый. Неисправный клапан Калина повлияет на систему фильтрации и продувки. Он будет плохо собирать и аккумулировать испарения топлива, возникнет их утечка наружу. О такой ситуации будет свидетельствовать неприятный запах бензина в салоне и возле автомобиля.
Конечно, стоит проверить и другие составляющие топливной системы. Например, утечка паров может возникнуть из-за неплотно закрытой крышки бака или пробоины в нем. Но если после проверки всей системы причина не выявлена, значит, неисправен клапан продувки.
Вернуться к оглавлению
Снятие и установка нового клапана на Калину
Из инструментов для этой процедуры понадобится только крестовая отвертка. Работа не отнимет много времени и сил и может проводиться самостоятельно в гаражных условиях.
Вначале следует отключить клемму на «минусе» аккумуляторной батареи и вынуть штекер питания поршневого компрессора (КПА).
В автомобиле Лада Калина доступ к клапану слегка затруднен, поэтому необходимо будет немного ослабить хомут от входного патрубка и снять его с датчика массового расхода воздуха. Все лишнее отодвинуть в сторону, чтобы оно не мешало работе, и зафиксировать на время ремонтных мероприятий.
Замена клапана на машине
Если ДМРВ сильно мешает, его можно демонтировать, но лучше просто немного отодвинуть в сторону крепление клапана и без проблем снять его. Крепление необходимо отогнуть максимум на 1 см и, приложив некоторые усилия, потянуть клапан вверх по направлению пазов. Если все делать правильно, деталь достаточно легко и быстро снимется.
В завершение необходимо отключить от системы штуцеры. Один из них снимается легко и без проблем, а со вторым придется повозиться, так как он зафиксирован специальной защелкой. Для высвобождения второго штуцера из пазов нужно немного надавить на фиксатор и подходящим острым предметом поддеть усики, слегка отодвинув штуцер в сторону.
Установка клапана проходит в порядке, обратном демонтажу. Важно учитывать, что при замене клапана на Ладе Калине следует обращать внимание на маркировку: у старой и новой детали она должна совпадать.
Как проверить клапан адсорбера? Присоединить к отводящему штуцеру обычный медицинский шприц с выдвинутым на небольшое расстояние (2-3 см) поршнем. Чтобы было удобнее подсоединять, можно воспользоваться шлангом подводки разряжения. Надавить на поршень шприца. Если в клапане присутствует давление, поршень шприца будет нажиматься с трудом и стремиться возвратиться в исходную позицию.
Затем следует подвести к клапану источник постоянного электрического тока с напряжением в 12 В и повторить процедуру со шприцем. В этом случае давление внутри должно исчезнуть, клапан теперь будет открываться, а поршень шприца с легкостью переместится до упора вниз. Если этого не произошло, клапан необходимо заменить.
Вернуться к оглавлению
Ремонт клапана
Проверка и продувка клапана
Первые признаки того, что адсорбер Калины нужно ремонтировать, — это появление стойкого запаха бензина в салоне автомобиля и трудности, возникающие во время слива топлива.
Для ремонта необходимо снять адсорбер и разобрать его. Так как устройство обычно цельное, для разбора потребуется спилить крышку. Сделать это легко обычным напильником. После проведенных работ по ремонту и замене основных деталей крышку, как правило, просто запаивают. Для полной герметизации швы обрабатывают смолой. Смола подсыхает в течение 12 часов. После этого ее можно слегка подшлифовать, чтобы привести фильтр в надлежащий вид.
Из адсорбера высыпают отработанный и непригодный уголь. В качестве промежуточных фильтров подойдет поролон. Уберите старые фильтры и поставьте на их место новые, заранее подготовленные. Некоторые мастера считают, что поролон не особенно эффективен и будет пропускать всю грязь вместе с углем, поэтому фильтры можно сделать из войлока. Между устройством и войлоком можно проложить кусок хлопчатобумажной ткани, что предотвратит попадание мелких ниток в систему. Получившиеся прокладки приклеивают к основе и прорабатывают герметиком.
Новый уголь можно добыть из противогазных коробок.
Важно, чтобы он был абсолютно сухим, поэтому следует тщательно просушить его, прежде чем закладывать в систему.Когда сухой уголь засыпан, снова устанавливают войлочные фильтры. На место ставятся все пластины и пружины, а затем сам фильтр. Как видно из вышеизложенного, провести диагностику и ремонт клапана абсорбера Калины несложно, можно обойтись и своими силами. Удачи!
Автомобильный воздушный клапан Lapper Автомобильный клапан двигателя Пневматический шлифовальный лак для полировки Машинный клапан Комплект для притирки седла Grinder | |
Автомобильный воздушный клапан Lapper Автомобильный двигатель Клапан Пневматический шлифовальный лак для полировки Машина Набор для притирки седла клапана Шлифовальный станок
Шлифовальный станок
1. Введение в шлифовальный станок пневматического клапана:
Первый затяжной винт верхнего клапана, впускное соединение и подача воздуха включается, затем на всасывании адсорбера происходит шлифовка клапана, ослабляется шлифовальный станок с верхним проволочным клапаном, начинает работать, регулировка высоты всасывающего клапана на 5-15 мм, точная медленная скорость в качестве критерия, мастер на низкой скорости оптимален и наблюдается в любое время быть изготовлены из шлифовальной машины, шлифовка для предотвращения чрезмерного
2.
Технические характеристики шлифовального станка с пневматическим клапаном
Шлифовальный клапан макс. вес: 0,5 кг
Рабочее давление: 3-6 кг / см³
Рабочий ход: 5-15 мм
Эффективная частота: 100-1100times / мин
Рабочая скорость: 10-40 об / мин
Расход газа: 0,3 м³ / мин.
использование: ремонт шлифовки клапанов автомобильных, мотоциклетных и моторных клапанов
Двухпакетный тип, выберите один из необходимых вам типов:
8шт. Набор упакован в пластиковую коробку
5шт. Упакован в картонную коробку,
,
адсорберов NOx
адсорберов NOx
W. Addy Majewski
Это предварительный просмотр статьи, ограниченный некоторым начальным содержанием. Полный доступ требует подписки DieselNet.
Пожалуйста, войдите в систему , чтобы просмотреть полную версию этого документа.
Аннотация : Адсорбирующие-каталитические системы NOx были разработаны для контроля выбросов NOx от бензиновых двигателей с частичным обеднением и дизельных двигателей.
Адсорберы, которые включены в промывочный слой катализатора, химически связывают оксиды азота во время обедненной работы двигателя.После насыщения емкости адсорбера система регенерируется в течение периода интенсивной работы двигателя, и высвобождаемые NOx каталитически восстанавливаются до азота. Адсорберы NOx также требуют периодической десульфатации для удаления серы, хранящейся в их грунтовке.
Введение
Концепция адсорбера NOx
Концепция адсорберов NOx была разработана на основе химического состава кислотных оснований. Он включает в себя хранение NO x на грунтовке катализатора в условиях обедненного выхлопа и выделение при интенсивной работе и / или повышенных температурах.В зависимости от стратегии выпуска NOx, адсорбирующие системы NOx можно классифицировать как:
- Активные адсорберы NOx или
- Пассивные адсорберы NOx.
В активных адсорберах NOx накопленные NOx периодически высвобождаются — с типичной частотой примерно один раз в минуту — в течение короткого периода работы с обогащенным соотношением воздух-топливо, называемого адсорбером NOx , регенерация .
Высвобожденный NOx каталитически преобразуется в азот в процессе, аналогичном тому, который происходит на трехкомпонентных катализаторах (TWC), широко используемых в стехиометрических бензиновых двигателях.Обычно трехходовые катализаторы не активны в превращении NO x в условиях обедненного выхлопа, когда кислород присутствует в выхлопном газе. Путем чередования фаз бережливого хранения и обогащенного выпуска и конверсии, применимость трехкомпонентного катализатора была расширена для двигателей, работающих на обедненной основе Эта технология была впервые реализована на бензиновых двигателях с непосредственным впрыском (GDI), а затем легкие дизельные двигатели появились в 2007/2009 гг. (Уровень США 2, евро 5). Адсорбционные системы NOx также были введены для контроля NOx в стационарных газовых турбинах [1298] .
Из-за снижения производительности по снижению выбросов NOx при более высоких температурах выхлопных газов активные адсорберы NOx нашли очень ограниченное применение в двигателях грузовых автомобилей большой грузоподъемности.
С учетом тенденций в нормативах по ограничению выбросов для легких транспортных средств можно ожидать, что использование активных адсорберов NOx в качестве основной автономной технологии последующей обработки для контроля выбросов NOx в будущих транспортных средствах малой грузоподъемности также сократится. Усиление акцента на выбросах при использовании и требованиях к испытаниям на реальных выбросах вождения (RDE), которые вступили в силу в ЕС в 2017 году, представляют собой проблему для адсорбирующей технологии NOx — высокие конверсии NOx требуются в условиях эксплуатации, выходящих за рамки нормативного цикла испытаний, включая при высокой нагрузке двигателя.
Следует отметить, что «неполный рабочий день» активные адсорберы NOx также использовались для контроля выбросов NOx при холодном пуске / низких температурах в некоторых легких дизелях с системами мочевины-SCR. Во время холодного запуска используется тесно связанный, активно регенерированный адсорбер NOx, и как только температура выхлопных газов увеличивается, NOx снижается по сравнению с катализатором SCR с использованием мочевины.
Эта и другие конфигурации эмиссионных систем с адсорберами NOx обсуждаются в разделе «Приложения адсорберов NOx».
Пассивные адсорберы NOx (PNA) — более свежий и более простой вариант этой технологии — адсорбируют NOx во время холодного запуска автомобиля и выпускают его при повышении температуры выхлопных газов — без интенсивной регенерации — для конверсии через находящийся ниже по потоку катализатор восстановления NOx.Следовательно, пассивные адсорберы NOx (или ловушки) не являются автономной технологией контроля NOx, скорее, их можно использовать с последующей обработкой мочевиной-SCR для улучшения характеристик системы при низких температурах. Ранняя демонстрация технологии PNA была проведена Cummins на их 2,8-литровом американском дизельном двигателе Tier 2 Bin 2, разработанном в рамках проекта DOE ATLAS США [2872] . Пассивные адсорберы NOx также могут найти применение в дизельных двигателях большой мощности, отвечающих будущим строгим ограничениям NOx порядка 0.
05-0,02 г / лс-час [3265] .
Другие понятия. Метод, называемый селективной рециркуляцией NOx (SNR) [348] , был ранней концепцией адсорбционной системы NOx без каталитического восстановления NOx. В концепции SNR два выхлопных адсорбера установлены параллельно в выхлопной системе. Регулирующие клапаны позволяют переключать поток газа, поэтому каждый из адсорберов переключается между режимами адсорбции и десорбции. В режиме десорбции газ, несущий NOx из адсорбера, рециркулирует во всасываемый воздух двигателя.Таким образом, десорбированный NOx может быть уменьшен посредством реакций в цилиндрах во время сгорания. Стратегия регенерации адсорбера SNR не была продемонстрирована. В экспериментах, связанных с подачей NO / NO 2 из баллонов в отверстие для впуска воздуха дизельного двигателя, т.е. без учета характеристик адсорбера, была достигнута эффективность снижения NOx 60%.
Термины и определения
Разные авторы используют разные термины при обсуждении (активных) адсорберов NOx, например:
- NOx адсорбирующий катализатор (NAC),
- ловушка для обедненного NOx (LNT),
- DeNO x ловушка (DNT),
- катализатор хранения NOx (НБК) или
- катализатор хранения / восстановления NOx (NSR).
Все эти названия являются синонимами, описывающими одну и ту же технологию контроля выбросов. Термин «бедный катализатор NOx», с другой стороны, относится к селективному каталитическому восстановлению NOx углеводородами — совершенно другой технологии, которую не следует путать с адсорберами NOx.
Пассивный адсорбер NOx также называют низкотемпературным адсорбером NOx (LTNA) — термин, предложенный исследователями из Ford [3756] .
Мы также должны ввести основные определения, относящиеся к процессу адсорбции (эти термины путаются в литературе по адсорберам NOx):
- Адсорбция — процесс, в котором атомы или молекулы переходят из объемной фазы (обычно газа, но также и жидкости) на твердую или жидкую поверхность (например, очистку газа с использованием активированного угля).Это отличается от поглощения, когда молекулы перемещаются в объем другой фазы , такой как молекулы газа, растворенные в жидкости. Термин сорбция охватывает как адсорбцию, так и абсорбцию, тогда как десорбция является обратным процессом.
При более низких температурах адсорбция обычно вызывается межмолекулярными силами; тогда это называется физической адсорбции . При более высоких температурах, выше примерно 200 ° C, энергия активации доступна для образования химических связей; если такой механизм преобладает, процесс называется , хемосорбция .
- Адсорбент — материал, который адсорбирует, например, активированный уголь. Родственный термин сорбент относится как к адсорбции, так и к абсорбции. В технологии адсорбера NOx оксид бария является обычным (адсорбционным) сорбентом.
- адсорбат — вещество, которое было адсорбировано. Родственный термин сорбат относится как к адсорбции, так и к абсорбции. В случае адсорберов NOx (ад) сорбат представляет собой оксиды азота.
###
,
Адсорбер с активированным углем — KAESER KOMPRESSOREN
Фильтр с активированным углем
∎ KA Фильтрующий элемент
Адсорбер с активированным углем + сажевый фильтр
∎ ACT активированный угольный наполнитель
∎ Сажевый фильтр KD
∎ ACT + KD Экономия
Предположения:
Затраты на инвестиции, обслуживание (материалы, трудозатраты и утилизацию) при следующих интервалах замены: заполнение активированным углем ACT 12 000 часов работы (OH), сажевый фильтр 6000 OH, фильтр с активированным углем 1000 OH; ежегодное обслуживание долга более 10 лет.
Низкие затраты жизненного цикла
Когда речь идет о постоянной потребности в сжатом воздухе, адсорберы с активированным углем Kaeser ACT выигрывают с точки зрения затрат по сравнению с обычными фильтрами с активированным углем. Благодаря значительно более длительным интервалам обслуживания затраты на их жизненный цикл на третий год могут сравниться с затратами на высококачественные фильтры с активированным углем.
В последующие годы они являются наиболее экономически выгодной альтернативой.Это преимущество дополнительно подкрепляется улучшенной доступностью сжатого воздуха, обусловленной меньшим количеством необходимых сервисных посещений.
,
Обрыв цепи клапана адсорбера калина
Содержание
- 1 Что такое система EVAP
- 2 Внешние признаки ошибки P0443
- 3 Условия формирования
- 4 Возможные причины появления ошибки с кодом p0443
- 5 Устранение ошибки p0443
- 6 Дополнительные ошибки
- 6. 1 Заключение
- 6.
1 ЗаключениеОшибка заносится при следующих условиях:
1. Двигатель работает.
2. Самодиагностика ЭБУ определила отсутствие нагрузки на выходе.
Ошибка заносится в память ЭБУ после 2 драйв – циклов.
Порядок проверки:
1. Выключаем зажигание, подключаем диагностический прибор, включаем зажигание, прогреваем двигатель до температуры 80 градусов. Проверяем активна ли ошибка.
2. Если ошибки нет — проверяем правильность подключения и целостность жгута проводки.
3. Если ошибка есть – глушим двигатель, отстыковываем колодку жгута проводки, включаем зажигание, проверяем наличие напряжения между клеммой «2» колодки жгута и массой. Если напряжения нет – обрыв в цепи питания КПА.
4. Если напряжение менее 2 В – обрыв цепи управления КПА или неисправен ЭБУ. Если напряжение более 2 В – мультиметром замеряем сопротивление между клеммами «1» и «2» КПА.
5. Если сопротивление менее 1Мом – неисправен ЭБУ, если более – неисправен КПА.
Ошибка 0480 – обрыв цепи управления реле вентилятора
Ошибка заносится при следующих условиях:
1.
Двигатель работает.
2. Самодиагностика ЭБУ определила отсутствие нагрузки на выходе.
Ошибка заносится в память ЭБУ после 2 драйв – циклов.
Замыкание на источник питания может быть определено в момент подачи ЭБУ команды на включение вентилятора. Это можно воспроизвести в принудительном режиме, если сканер имеет возможность управления исполнительными механизмами.
Порядок проверки:
1. Выключаем зажигание, подключаем диагностический прибор, включаем зажигание, сбрасываем ошибки, прогреваем двигатель до включения вентилятора. Проверяем, активна ли ошибка.
2. Если ошибки нет — проверяем правильность подключения и целостность жгута проводки цепи управления вентилятора.
3. Если ошибка есть – глушим двигатель, снимаем реле вентилятора, включаем зажигание, проверяем наличие напряжения на клеммах «86» и «85» в монтажном блоке к реле вентилятора. Мультиметр должен показать на клемме «85» — напряжение близкое к напряжению бортсети, на клемме «86» — около 3 В.
4. Если это так – Слабое соединение или неисправно реле.
5. Если это не так и на клемме «85» — напряжение менее 1 В – обрыв в проводах соединяющих реле зажигания и реле вентилятора, на клемме «86» — напряжение менее 1В – обрыв в цепи управления реле вентилятора или неисправен ЭБУ.
Ошибка 0500 – неисправен датчик скорости
Ошибка заносится при следующих условиях:
1. Двигатель работает, обороты коленчатого вала находятся в диапазоне 2500 – 3000 оборотов в минуту.
2. Температура ОЖ выше 0 градусов.
3. ЭБУ прекратил подачу топлива (режим торможения двигателем), параметр B_SA=ДА
Или:
• Двигатель работает, обороты коленчатого вала находятся в диапазоне 2500 – 3000 оборотов в минуту.
• Параметр нагрузки более 50%
• Параметр сигнала скорости автомобиля меньше 5 км/ч
Ошибка заносится в память ЭБУ на третьем драйв – цикле.
Непостоянная ошибка может быть вызвана попаданием влаги внутрь ДС.
Порядок проверки:
1. Вывешиваем передние колеса автомобиля, включаем зажигание, подключаем диагностический прибор, включаем зажигание.
При работе на ХХ на первой передаче сканер должен показать скорость выше 0 км/ч.
2. Если скорость выше 0 км/ч — проверяем правильность подключения и целостность жгута проводки ДС.
3. Если нет – тогда глушим двигатель, включаем зажигание. Отстыковываем колодку жгута проводки от ДС. Замеряем напряжение на клемме «2» колодки.
4. Если напряжение 0 В – обрыв или замыкание на массу цепи сигнала ДС или неисправен ЭБУ.
5. Если напряжение около 12 В – замыкание на источник питания цепи сигнала ДС или неисправен ЭБУ.
6. Если напряжение ниже на 2 – 3 В меньше напряжения бортсети – пробником соединенным с массой несколько раз в секунду прикоснуться к клемме «2» колодки наблюдая при этом сигнал скорости на сканере. Сканер должен показать скорость выше 0 км/ч.
7. Если нет – неисправен ЭБУ.
8. Если сканер показал скорость выше 0 км/ч — пробником соединенным с массой проверить клемму «1» колодки. Если лампочка не горит – обрыв в цепи питания.
9. Если лампочка горит — пробником соединенным с «+» АКБ проверить клемму «3» колодки.
Если лампочка не горит – обрыв в цепи заземления ДС.
10. Если лампочка горит – неисправен ДС или слабое соединение.
Ошибка 0506 – низкие обороты холостого хода
Ошибка заносится при следующих условиях:
1. Двигатель работает на ХХ.
2. Температура ОЖ выше 75 градусов.
3. Обороты коленчатого вала менее 700 об/мин
4. Интегральная часть желаемого момента для поддержания ХХ (параметр DMLLRI) превысила пороговое значение.
Ошибка заносится в память ЭБУ на третьем драйв – цикле.
Нестабильные или пониженные обороты ХХ могут быть вызваны следующими факторами.
• Загрязнение ВФ
• Загрязнение ДП
• Неправильное соединение шлангов системы вентиляции картера, наличие большого количества загрязнений.
• Переобедненная смесь. Проверить топливную систему на пониженное давление топлива, загрязнение форсунок, ДК на предмет загрязнения гликолем, силиконом…
• Переобогащенная смесь. Проверить топливную систему на повышенное давление топлива, загрязнение форсунок, ДК на предмет загрязнения гликолем, силиконом…
• Загрязнение штока РХХ (подклинивание вследствие загрязнений)
Для проведения проверки необходим диагностический прибор с функцией управления исполнительными механизмами.
Порядок проверки:
1. Выключаем зажигание, подключаем диагностический прибор, включаем зажигание, сбрасываем ошибки, прогреваем двигатель до температуры ОЖ выше 75 градусов. Проверяем по диагностическому прибору положение штока РХХ ( при работе двигателя на ХХ – должны быть отклонения 1-2 шага в ту и другую сторону).
2. Если обороты двигателя выше 700 об/мин – смотри информацию выше.
3. Если обороты двигателя ниже 700 об/мин – проверить ВФ на загрязнение и наличие посторонних предметов и устранить их.
4. Если замечаний нет – отстыковываем колодку жгута проводки от РХХ, подключаем к РХХ жгут для проверки РХХ диагностического прибора, запускаем двигатель. При помощи диагностического прибора управляем положением РХХ (увеличиваем количество шагов).
5. Если обороты двигателя растут – неисправен ЭБУ или жгут проводки, если нет — неисправен РХХ
Ошибка 0507 – высокие обороты холостого хода
Ошибка заносится при следующих условиях:
1. Двигатель работает на ХХ.
2. Температура ОЖ выше 75 градусов.
3. Обороты коленчатого вала более 1000 об/мин
4. Интегральная часть желаемого момента для поддержания ХХ (параметр DMLLRI) ниже порогового значения.
Ошибка заносится в память ЭБУ на третьем драйв – цикле.
Повышенные обороты ХХ могут быть вызваны следующими факторами.
• Неправильное соединение шлангов системы вентиляции картера, наличие большого количества загрязнений.
• Переобедненная смесь. Проверить топливную систему на пониженное давление топлива, загрязнение форсунок, ДК на предмет загрязнения гликолем, силиконом…
• Впускная система (проверить на предмет подсоса воздуха)
Для проведения проверки необходим диагностический прибор с функцией управления исполнительными механизмами.
Порядок проверки:
1. Выключаем зажигание, подключаем диагностический прибор, включаем зажигание, сбрасываем ошибки, прогреваем двигатель до температуры ОЖ выше 75 градусов. Проверяем по диагностическому прибору положение штока РХХ ( при работе двигателя на ХХ – должны быть отклонения 1-2 шага в ту и другую сторону).
2. Если обороты двигателя ниже 900 об/мин – смотри информацию выше.
3. Если обороты двигателя выше 900 об/мин – проверить впускную систему на подсос воздуха и устранить его.
4. Если замечаний нет – отстыковываем колодку жгута проводки от РХХ, подключаем к РХХ жгут для проверки РХХ диагностического прибора, запускаем двигатель. При помощи диагностического прибора управляем положением РХХ (уменьшаем количество шагов).
5. Если обороты двигателя уменьшаются – неисправен ЭБУ или жгут проводки, если нет — неисправен РХХ.
Поехал я как то в город Самара по делам, последний раз я был там примерно в середине осени 2015 года, но когда я заехал в город позавчера я был просто в шоке, где дороги ? нет дорог! растаяли. Поездив по ним вылезла ошибка Check engine, я не много испугался, думал всё, скоро где то встану и не заведусь)) Но завершив свои дела поехал домой, машина себя вела не адекватно, при нажатии на педаль газа вся резвость машины пропала, словно вот вот заглохнет, но слава богу добрался я до дома, взял у отца OBD адаптер и сделал диагностику
и вот что вышло
откусил все провода полностью, взял паяльник, зачистил, облудил и припаял всё обратно, накинул по верху еще кембрики.
Делаем диагностику, стираем старые ошибки, делаем рестарт эбу (на заглохшем двигателе лучше делать кто не знает) но ключ должен быть в положении 1…Вот и всё ошибок больше нет, Check пропал! УРА!
Чуть не забыл, сам клапан находится под воздушным фильтром!
И вот что еще я сделал на днях, изменения стиля задних фонарей.
Сделал я это как для изменения стиля, так и для того что бы лучше видели повторители поворота, особенно когда нужно сказать спасибо! так же заказал и уже пришли лампочки заднего хода, светодиодные
Ошибка p0443 указывает на неисправность цепи клапана системы улавливания паров бензина (в английском языке обозначается как Evaporative System Purge Control Valve Circuit Malfunction). Чаще всего ошибка с кодом p0443 возникает на автомобилях, имеющих солидный пробег (возраст), и вызвана она по причине засорения трубок или непосредственно клапана (его фильтра). Сама по себе ошибка не является критической, и при ее возникновении автомобиль можно использовать, но все же при малейшей возможности лучше избавиться от нее, тем более что сделать это совсем несложно.
В большинстве случаев понадобится лишь почистить элементы системы улавливания паров бензина.
Что такое система EVAP
Перед тем как перейти к описанию ошибки р0443, имеет смысл вкратце остановиться на описании работы системы улавливания паров бензина (или по-английски — Evaporative Emission Control, EVAP). Ее основная задача состоит в предотвращении утечки паров бензина в атмосферу. Эти самые пары образуются в топливном баке при высокой температуре окружающего воздуха, или в более редких случаях при понижении атмосферного давления. При этом бензиновые пары аккумулируются в системе, а при запуске двигателя отводятся во впускной коллектор и сжигаются в двигателе вместе с топливовоздушной смесью. EVAP используется практически на всех двигателях современных автомобилей.
В систему улавливания паров бензина входит адсорбер (заполнен гранулами угля, и, собственно, предназначен для накопления в себе бензиновых испарений), электромагнитный клапан продувки адсорбера, а также соединительные трубки.
Ошибка с кодом р0443 как раз указывает на неисправность упомянутого электромагнитного клапана, поэтому ее иногда называют ошибкой клапана паров топлива.
В двигателях, имеющих турбонагнетатель, система дополняется двухходовым клапаном, который предназначен для направления паров топлива при продувке адсорбера во впускной коллектор (если отсутствует давление наддува) или на впуск компрессора (если давление наддува есть). Двухходовой клапан нужен в системе, поскольку в турбированных двигателях разрежение во впускном коллекторе не создается.
Особенностью системы улавливания паров бензина является тот факт, что в нее встроен модуль самодиагностики. Это означает, что при запуске двигателя эта система проверяется в автоматическом режиме на работоспособность, в частности, на герметичность и корректную работу отдельных ее элементов. Это сделано для того, чтобы минимизировать вероятность попадания паров бензина в атмосферу, то есть, соображениями экологичности. В свою очередь это продиктовано жестким законодательством, действующим на этот счет в странах Евросоюза и некоторых других, в том числе, в США.
Внешние признаки ошибки P0443
В большинстве случаев внешние признаки ошибки p0443 отсутствуют, за исключением активизированной сигнальной лампы Check Engine на приборной панели. В более редких случаях возможно появление запаха бензина в салоне, вызванное тем, что значительное количество бензиновых паров попали из топливной системы автомобиля в атмосферу или его вентиляционную систему.
Также изредка возможна неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, «плавание» оборотов и даже полная остановка мотора. В движении может наблюдаться снижение динамических характеристик автомобиля, он слабо разгоняется, не «тянет». Однако такие симптомы могут указывать на различные другие неисправности, поэтому для выявления причины необходима дополнительная диагностика.
Изредка отмечаются случаи, когда ошибка р0443 возникает при включении кондиционера или системы климат-контроля. Дело в том, что при активизации этих систем двигатель начинает потреблять больше топлива, соответственно, в системе находится больше испарений бензина.
И если их значение превышает допустимую норму — то это приводит к условиям формирования ошибки при условии, что электромагнитный клапан продувки системы находится в аварийном состоянии.
Условия формирования
Код ошибки P0443 формируется, когда ключ зажигания повернут в замке в положение ON, то есть, зажигание включено, однако непосредственно двигатель не запущен, и при этом ЭБУ диагностирует обрыв или короткое замыкание электрической обмотки клапана системы улавливания паров топлива. При этом активируется и сигнальная лампочка “чек”.
Также у некоторых автомобилей существуют дополнительные требования для формирования кода ошибки p0443. Например, для популярного автомобиля Chevrolet Captiva этими условиями является включенное зажигание, а также значение напряжение на аккумуляторной батарее и в целом в электросистеме автомобиля в пределах от 11 до 18 Вольт постоянного тока. Кроме этого ЭБУ диагностирует ошибку после 6 секунд соблюдения упомянутых условий. У других машин значения могут отличаться, но логика остается той же.
Возможные причины появления ошибки с кодом p0443
Существует ряд типовых причин, из-за которых возникает так называемая ошибка абсорбера, как иногда именуют ошибку р0443. Среди них:
Обрыв цепи клапана
- Полный или частичный выход из строя электропневмоклапана системы улавливания паров бензина.
- Обрыв или замыкание (на «+» или «массу») провода, соединяющего выводы электропневмоклапана и электронного блока управления двигателем (ЭБУ).
- Обрыв (или повреждение изоляции) провода между блоком управления и «массой», отвечающего за передачу сигнала на электромагнитный клапан.
- Обрыв (или повреждение изоляции) провода между главным реле и выводом на электромагнитном клапане системы улавливания паров топлива.
- Механическое повреждение продувочного клапана. Например, он застрял в полностью открытом или полностью закрытом положении.
- Повреждение в разъемах, так называемых «фишках». У каждой модели автомобиля они будут отличаться, необходимо проверять те контакты, которые отвечают за управление как системой улавливания паров бензина в общем, так и за управление ее электромагнитным клапаном в частности.
- Некорректная работа ЭБУ. Это достаточно редкая причина, однако отмечаются случаи, когда после его перепрошивки или механического повреждения (например, повреждение электронной дорожки) имели место так называемые «глюки». Однако при этом, как правило, возникает не одна, а несколько ошибок, зачастую не связанных между собой.
Однако чаще всего ошибки, связанные с некорректной работой системы улавливания топливных испарений (в том числе и 0443) возникают по причине засорения фильтра и трубок или других элементов, входящих в состав указанной системы. Например, частой причиной является то, что в адсорбере со временем гниет и рассыпается имеющийся в нем поролон, из-за чего уголь уходит в систему, забивая ее. В том числе забивается и клапан, вследствие чего он перестает корректно работать, вызывая соответствующие ошибки. Гниение происходит по банальным причинам — старости, постоянного намокания от конденсата, перепадов температур и так далее. Зачастую при забитом клапане системы EVAP при открытых передних окнах можно ощущать явный запах бензина в салоне.
Особенно это актуально для теплого времени года.
Известны случаи, когда причиной формирования ошибки P0443 является отсутствие предохранителя в цепи управления клапаном системы улавливания паров топлива. Другой вариант — использование предохранителя с меньшим, чем нужно, номинальным значением тока срабатывания. Например, на популярном автомобиле Chevrolet Aveo наблюдалась при установке соответствующего предохранителя на 10 Ампер вместо положенных 15 Ампер. Его замена решила проблему.
Также причиной возникновения кода ошибки р0443 может быть разгерметизация крышки (или системы шлангов) топливного бака. Например, уплотнительная резинка на его крышке со временем износилась и не держит вакуум. Чтобы это проверить, достаточно прислушаться, раздается ли шипение во время того, как автовладелец откручивает крышку бензобака. Если звук есть — значит, скорее всего, система герметична. Если же такого звука нет — существует риск, что она подпускает воздух, а это может быть прямой причиной формирования в ЭБУ кода ошибки p0443.
Устранение ошибки p0443
Методы устранения ошибки р0443 зависят от причин, вызвавших ее. В первую очередь необходимо проверить, не является ли формирование ошибки P0443 так называемым «глюком». Для этого необходимо программно или механически удалить из памяти ЭБУ информацию об ошибке. Сделать это можно путями. Первый, более «цивилизованный», заключается в том, чтобы с помощью компьютера и соответствующего программного обеспечения удалить упомянутую информацию. Однако для этого нужно иметь, собственно, компьютер или смартфон и программное обеспечение.
Другой же метод более простой. Для его реализации необходимо просто на 5…10 секунд отсоединить минусовую клемму от аккумуляторной батареи, после чего вернуть ее на место. После этого электронный блок управления перезапустится и выполнить диагностику всех систем автомобиля заново. Если было ложное срабатывание, то и информация об ошибке больше не повторится. Если же условия формирования имеют место, то нужно выполнять дальнейшую диагностику.
Для этого нужно выполнить одно или несколько из описанных ниже действий:
Замена клапана EVAP
- Проверить состояние адсорбера. Для этого необходимо демонтировать электромагнитный клапан системы EVAP и посмотреть, имеется ли в его корпусе уголь. Если это так, то необходимо заменить поролоновый сепаратор адсорбера. Если же очень поржавел и/или поврежден его корпус, то нужно рассмотреть вопрос и о полной замене адсорбера.
- Проверить работу электровакуумного клапана продувки от угольного адсорбера. Сделать это можно двумя способами. Первый — с помощью специального диагностического прибора, поэтому он подойдет, скорее, для работников автосервиса. Для этого нужно отсоединить вакуумный шланг клапана продувки от адсорбера, запустить двигатель (предварительно установив нейтральную скорость и включив стояночный тормоз) и подсоединить электронный диагностический прибор. Далее, в зависимости от используемого на нем программного обеспечения, посмотреть рабочие характеристики электроклапана. Вручную же проверить его можно гораздо проще. Для этого нужно лишь поднести палец к отсоединенному шлангу и проверить, всасывается ли в него воздух или нет. В рабочем состоянии он должен всасываться, если этого не происходит, значит, скорее всего, электромагнитный клапан вышел из строя и необходима дополнительная диагностика. При выключенном клапане воздух также не всасывается.
- Если в результате проверки было установлено, что сам клапан находится в рабочем состоянии, то нужно выполнить ревизию его проводки. Для этого в первую очередь необходимо отсоединить разъем клапана (VSV). Далее необходимо с помощью многофункционального мультиметра измерить значение напряжения, подающегося на электромагнитный клапан при включенном зажигании. Это значение должно находиться в пределах 11…14 Вольт для стандартных легковых автомобилей, которые рассчитаны на напряжение электросистемы в 12 Вольт.
- Для проверки целостности провода, соединяющего ЭБУ и электромагнитный клапан, необходимо отсоединить их с обеих сторон, то есть, отсоединить разъемы. Далее с помощью того же мультиметра (однако переведенного в режим «прозвонки» или в режим измерения значения сопротивления) проверить целостность провода. Нормальное значение сопротивления изоляции должно находиться в пределах от 1 Ома до 10 кОм. Если измеренное значение сопротивления выходит за эти пределы — значит, имеет место обрыв провода или повреждение изоляции. В любом случае нужно разбираться детальнее и визуально проверить состояние провода. Если сделать этого не удалось — просто поменяйте провод или полностью жгут на новый.
- Проверить состояние провода между электромагнитным клапаном и интегрированным реле или предохранителем (этот шаг может отличаться у разных моделей машин, поскольку данная схема может быть по-разному реализована). Действия аналогичны предыдущему пункту. Необходимо отсоединить провод с обоих концов и измерить значение сопротивления его изоляции. Диапазон здесь будет аналогичный — от 1 Ома до 10 кОм. Если значение больше или меньше — значит, провод поврежден.
Вручную же проверить его можно гораздо проще. Для этого нужно лишь поднести палец к отсоединенному шлангу и проверить, всасывается ли в него воздух или нет. В рабочем состоянии он должен всасываться, если этого не происходит, значит, скорее всего, электромагнитный клапан вышел из строя и необходима дополнительная диагностика. При выключенном клапане воздух также не всасывается.
Далее с помощью того же мультиметра (однако переведенного в режим «прозвонки» или в режим измерения значения сопротивления) проверить целостность провода. Нормальное значение сопротивления изоляции должно находиться в пределах от 1 Ома до 10 кОм. Если измеренное значение сопротивления выходит за эти пределы — значит, имеет место обрыв провода или повреждение изоляции. В любом случае нужно разбираться детальнее и визуально проверить состояние провода. Если сделать этого не удалось — просто поменяйте провод или полностью жгут на новый.
Работники автосервисов могут проверить клапан продувки системы улавливания паров топлива с помощью упомянутого диагностического прибора и программного обеспечения. Так, при включенном зажигании и выключенном двигателе необходимо подсоединить прибор к ЭБУ и с помощью программных средств подавать команды на упомянутый клапан. При этом должны быть явно слышны щелчки, характерные для его работы. В частности, нужно подать команду на его открытие на 50%. При увеличении этого значения скорость цикличной работы клапана должна увеличиваться, а при снижении значения — уменьшаться. При достижении значения в 0% клапан должен перестать щелкать.
Если проблема заключается в механическом повреждении клапана, то можно попытаться его «реанимировать». Стандартная конструкция этого клапана подразумевает наличие в нем электромагнитной катушки и иглы с пружиной, которые и открывают/закрывают данный клапан. Со временем пружина может «постареть» и не выдавать необходимого усилия. Или в катушке будет межвитковое замыкание.
В обоих случаях клапан будет работать некорректно. Можно попытаться заменить пружину и/или почистить механический привод клапана. Однако в большинстве случаев при данном нарушении эксплуатации мастера (автовладельцы) попросту меняют клапан адсорбера на новый.
Дополнительные ошибки
Зачастую ошибку адсорбера сопровождают другие, параллельные, ошибки, которые указывают на неполадки со смежными элементами системы. Так, частыми «спутниками» указанной неполадки бывают ошибки с кодами:
P0444. Данная ошибка указывает на то, что возникло замыкание на источник питания или обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера. Также для формирования ошибки с кодом p0444 необходимо выполнение следующих обязательных условий (они могут отличаться у разных моделей автомобилей, для примера взята популярная машина Hyundai Solaris):
- целая (не оборванная и не поврежденная) электрическая проводка, в частности, от ЭБУ до электромагнитного клапана системы EVAP;
- значение постоянного напряжения на аккумуляторной батарее и в целом в электросистеме машины находится в пределах от 10,7 до 16 Вольт;
- продолжительное время диагностики;
- активизация контрольной лампы Check Engine на приборной панели выполняется через три цикла поездки.
У упомянутой машины Hyundai Solaris значение сопротивления обмотки клапана системы EVAP составляет ровно 16 Ом при температуре +20°С.
P0447. Код ошибки указывает на то, разомкнута (разорвана) цепь управления клапаном системы улавливания испарений топлива. Как правило, причиной формирования этой ошибки является «гниение» управляющей проводки, идущей до электромагнитного клапана. Зачастую такая проблема возникает на машинах, у которых клапан расположен в задней части корпуса, например, возле одного из задних колес. В этом случае на проводку воздействует влага, грязь, реагенты с покрытия дороги. Все это со временем может повредить защитную изоляцию проводки и, как следствие, вызвать ошибку с упомянутым кодом. В качестве ремонта можно рекомендовать лишь замену проводки, а может быть и всего клапана.
Заключение
Ошибка с кодом p0443 не является критичной, и при ее возникновении автомобилем можно пользоваться, не особо волнуясь за его техническое состояние.
Однако вызвавшие ее неисправности все же оказывают негативное влияние на окружающую среду, а в критических случаях могут привести к отравлению бензиновыми парами водителя или пассажиров. Также в закрытом помещении большое количество испаренного бензина может привести к повышению взрывоопасности и/или возгоранию. Поэтому при малейшей возможности от ошибки р0443 все же лучше избавиться путем исправления неисправностей, вызвавших условия ее формирования.
Проверка работоспособности и замена датчиков давления масла на автомобилях УАЗ своими руками. Как работает инжекторный двигатель? Адсорбер паров бензина с электромагнитным клапаном продувки
Многие автовладельцы склонны считать, что если не горит лампочка «Check Engine», значит, все в порядке и никаких поломок быть не может. Но это совсем не так.
Лампа «чек» загорается только при обнаружении блоком управления неисправности одного из датчиков. А вот, например, форсунки или свечи , модуль зажигание, регулятор холостого хода — это не датчики.
А если они сломаются, то лампа неисправности форсунки не загорится.
Но от правильной работы этих механизмов зависит работа инжекторного двигателя. Причем поломки не очевидны. То есть датчик работает, но выдает неверные показания, отличные от реальных. О таких неисправностях мы и поговорим с вами.
Обнаружить их самостоятельно не всегда возможно, но мы постараемся. Причины выхода из строя, в которых участвуют датчики форсунок:
датчик коленвала
Единственный датчик при выходе из строя которого машина даже не заведется это датчик коленвала. Проблема редкая, но иногда случается.
Также при увеличении расстояния между датчиком и установочным диском начинаются неисправности двигателя.
Косвенным признаком необходимости проверки ДПКВ (Датчик положения коленчатого вала) может быть отсутствие зажигания. Потому что именно импульсы от ДПКВ используются блоком управления для расчета момента подачи искры и впрыска топлива.
Это означает, что искра может отсутствовать не только из-за неисправностей системы зажигания, но и из-за выхода из строя датчика положения коленчатого вала.
Датчик положения распредвала
При неисправности или поломке форсунки переходят в режим асинхронной подачи смеси. Это означает, что смесь впрыскивается в каждый цилиндр вне зависимости от того, в каком такте находится поршень.
В таких случаях увеличивается расход топлива и обычно загорается лампа «Check Engine» (проверьте двигатель). Причем расход калины при поломке этого датчика увеличился до 18 литров на сто километров!
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Лампа проверки двигателя может загораться только при наличии обрыва или короткого замыкания. Если датчик плохо врет и показывает неправильную температуру, то машина может вообще не завестись. Причина проста.
Представьте, что реальная температура двигателя +20 градусов, а датчик показывает -20. Что происходит в таком случае? Блок управления дает команду на впрыск большего количества топлива (!) В результате цилиндры ТВС переполняются (топливом) и двигатель «захлебывается».
кислородный датчик
При поломке тоже возможна, особенно на старых японских автомобилях. Иногда датчик продолжает работать, но снова выдает неверные данные, в результате ухудшается расход и общая динамика машины. Возможны перебои в работе двигателя.
В большинстве случаев в память блока управления заносится код ошибки и загорается лампа, указывающая на неисправность форсунки «Check Engine».
Датчик массового расхода воздуха
ДМРВ.
Автомобиль может работать с перебоями, иногда даже глохнет на ходу или в момент переключения передач. Двигатель плохо заводится.
Если как обычно заводится при нажатии на педаль газа, то причина может быть именно в ДМРВ.
Сообщает блоку управления, сколько воздуха поступает в двигатель. И блок на основании этих показаний рассчитывает, сколько топлива нужно впрыснуть.
Датчик положения дроссельной заслонки
ДПС. Если ваш автомобиль неадекватно реагирует на нажатие педали акселератора или плывет и самопроизвольно меняет скорость, то виновником может быть именно этот датчик.
Также двигатель может не запуститься, если ДПДЗ выдает неверные данные.
Представьте, что вы запускаете двигатель, не нажимая на педаль газа, как это и должно быть. А датчик показывает, что педаль нажата наполовину. Что творится. Разумеется, блок управления увеличивает количество впрыскиваемого топлива, учитывая, что это вы нажали на педаль и «нужно нажать на газ».
В результате снова заливая в цилиндры избыток смеси, машина глохнет или вообще не заводится. Лампа «Чек» может не загореться, так как датчик рабочий, просто врет.
Неисправности форсунок с участием исполнительных механизмов:
регулятор холостого хода
RHH. Но это уже не датчик, а актуатор. Его задача – обеспечить двигатель воздухом на холостом ходу. В тот момент, когда вы отпускаете педаль газа, РХХ открывает перепускной клапан. Если датчик грязный, то он может запаздывать или вообще не открываться.
В результате двигатель глохнет из-за переобогащения смеси. Причем люди иногда связывают эту неисправность с педалью тормоза.
То есть говорят так: «автомобиль глохнет при нажатии на педаль тормоза». На самом деле он глохнет, когда отпускаешь газ, потому что при торможении обычно отпускаешь газ. 🙂
Комплексная система управления предназначена для контроля впрыска топлива и опережения зажигания двигателя.
Функционально система управления состоит из двух подсистем:
Подсистемы управления впрыском топлива;
Подсистемы управления опережением зажигания (УОЗ).
Обе подсистемы взаимосвязаны и работают синхронно с основным циклом двигателя. Синхронизация подсистем осуществляется по сигналам датчиков, установленных на двигателе.
Система состоит из микропроцессорного блока управления (БУ), который управляет исполнительными механизмами по заложенной в блок программе с учетом информации с датчиков.
В состав датчиков входят:
Датчик массового расхода воздуха 0 280 212 014 BOSCH (Германия) или HFM5-4.7 0 280 218 037 BOSCH или HFM62C/11 SIEMENS (Германия) или 20.
3855 для определения массового наполнения баллонов воздухом .
Устанавливается на автомобиль между воздушным фильтром и ресивером.
Датчик положения дроссельной заслонки 0 280 122 001 производства BOSCH (Германия) или 406.1130000-01 резистивного типа, устанавливаемый на дроссельную заслонку.
Сигнал датчика используется для определения режима работы двигателя (холостой ход, частичная нагрузка или полная мощность).
Датчик синхронизации (положения коленчатого вала) 23.3847 или ДС-1 индукционного типа, устанавливается на крышке цепи возле шкива коленчатого вала.
Датчик генерирует специальный электрический сигнал при взаимодействии магнитного поля датчика со специальным зубчатым диском (диск с 60-2 зубьями), установленным на шкиве коленчатого вала.
Электрический сигнал датчика информирует блок управления об угловом положении коленчатого вала при его вращении.
Датчик и диск 60-2 зуба (синхронизирующий диск) установлены таким образом, что момент прохождения через продолжение оси датчика заднего среза двадцатого зуба диска соответствует моменту в верхней мертвой точке поршня первого или четвертого цилиндра.
При этом номер зуба отсчитывается от зазора в сторону, противоположную вращению диска.
Датчик фаз (положения распредвала) ДФ-1, или 406.3847050-04, или 406.3847050-05 устанавливается на головку блока цилиндров.
Датчик формирует сигнал в момент прохождения маркера в магнитном поле датчика, выполненного в виде изогнутой пластины, установленной на выпускном распредвале.
Появление сигнала датчика свидетельствует о начале такта сжатия в первом цилиндре.
В момент появления сигнала этого датчика задний срез первого зуба диска 60-2 зуба (отсчитываемый от зазора в сторону, противоположную вращению диска) должен проходить через продолжение оси датчика положения коленчатого вала.
НУ друзья после статьи я вскользь упомянул, что второй управляется кучей различных датчиков и собственно без них его работа невозможна. Некоторые мои зрители и читатели стали задавать вопросы — сколько их, что они контролируют и на что влияют? Считаю эту информацию действительно необходимой (для общего развития), поэтому решил написать статью.
Так что читайте, будет полезно…
Стоит отметить, что форсунка почти на всех автомобилях одинаковая, соответственно датчики у нее почти одинаковые. Но стоит отметить, что у некоторых производителей они могут незначительно отличаться.
В чем отличияПри этом общая масса ОДИНАКОВА. У них могут быть разные названия, но суть остается одной. НО для некоторых современных машин вместо ДМРВ (пояснения и расшифровка будут ниже) можно установить ДАД+ДТВ.
Так же некоторые автомобили имеют усовершенствованную систему газораспределения на которой установлены фазовращатели, они бывают гидравлические или электрические и оба могут иметь «точки» управления
Если не брать сложные моторы, как мы говорим SKYACTIV от MAZDA, потому что у них тоже есть «ионные датчики» и не учитываются турбированные двигатели (там еще несколько добавлено), в остальном сходство очень большое.
То есть мы будем рассматривать обычные атмосферики без систем фазовращателя.
Именно это и есть большое количество простых моторов. Что ж, начнем и разберем каждый по отдельности.
MAF (датчик массового расхода воздуха)Обычно устанавливается на корпусе воздушного фильтра и измеряет количество всасываемого воздуха (в килограммах в час). Сказать, что он постоянно ломается, НЕВОЗМОЖНО, но надежность находится на достаточно высоком уровне. Однако он все же может выйти из строя из-за попадания влаги, масла, песчинок или пыли, это происходит, если установлен фильтр нулевого сопротивления (или фильтра нет вообще). Еще один большой МИНУС — если тюнинговать двигатель и раскачивать штатный ВАЗ до 150 — 160 л.с., то он уже не может рассчитать количество воздуха, потому что банально не предназначен для этого.
ПРОБЛЕМЫ:
- Завышение. На холостых на 10-20% — нестабильная работа, постоянно плавающие обороты, плохой запуск.
- Занижение сведений. На высоких оборотах проявляется тупость мотора, увеличение расхода топлива.
Нормальным показателем для автомобилей ВАЗ является холостой ход — 8-10 кг/ч. При 3000 об/мин — 28 — 32 кг/ч
Замена около 2000-2500 руб вместе с диагностикой.
TPS (Датчик положения дроссельной заслонки)Устанавливается сбоку дроссельной заслонки и на одной оси с дроссельной заслонкой. Он считывает показания открытия или закрытия соответственно нажатия на педаль газа.
В свое время было много подделок, которые не жили и месяца, поэтому стоит выбирать проверенные временем, желательно те, что устанавливаются на заводе. Были и случаи, когда их сбивало и разбивало струей высокого давления на автомойках. При соблюдении этих правил они могут прожить достаточно долго.
Неисправности: Проявление провалов при нажатии на педаль газа. Увеличение оборотов (без видимой причины) на холостом ходу. Рывки и провалы под нагрузкой
Стоимость около 250 — 350 руб с диагностикой
ДТОЖ (Датчик температуры охлаждающей жидкости) НА ВАЗ устанавливается между головкой блока и термостатом.
В конструкции имеет два контакта (надо отметить, что рядом часто закрепляется одноконтактный для панели приборов — их невозможно перепутать). Основная задача – регулирование топливной смеси. Здесь можно провести аналогию с карбюратором, где вы делаете это с подсосом, а здесь все делается автоматически с помощью этого датчика. Чем холоднее двигатель, тем богаче топливная смесь.
По сути, это резистор (термистор), сопротивление которого меняется в зависимости от температуры. Стандартные значения для ВАЗ 100 градусов Цельсия — сопротивление около 176 Ом, «25 гр.» — 2795 Ом, «0гр.» — 9420 Ом, «-20» градусов Цельсия — 28680 Ом.
Следует отметить, что температура охлаждающей жидкости влияет практически на все характеристики управления двигателем.
Конструктивно датчик очень надежный, ломаться по сути нечему. Основные проблемы могут быть связаны с :
- Нарушение контакта внутри датчика, происходит от ОЧЕНЬ длительной эксплуатации
- Пробой изоляции или обрыв проводки перед ним
При выходе из строя:
- Включение вентилятора на холодном двигателе
- Не включается в горячем состоянии (пределы температуры)
- Затрудненный запуск горячего двигателя
- Повышенный расход топлива
Сама цена около 150-200 руб + замена.
Меняется достаточно быстро
Обычно устанавливается на блок цилиндров, между вторым и третьим цилиндрами. На данный момент есть два варианта:
- Детонационно-резонансный (аналог ствола).
- Широкополосный доступ (аналог планшета)
Не взаимозаменяемы, поставить вместо другого НЕВОЗМОЖНО, так как работают немного по другому алгоритму.
Конструктивно очень надежен (опять же ломаться там особо нечему). Принцип работы такой — (можно сравнить с пьезозажигалкой для печки) чем больше идут колебания мотора (толчки), тем больше он увеличивает напряжение. Таким образом отслеживаются детонационные стуки. считывает показания и устанавливает угол опережения зажигания. Есть большая детонация — установлено более позднее зажигание.
ПРОБЛЕМЫ: При выходе из строя двигатель не развивает мощность (тупит), работает неравномерно, а также увеличивается расход топлива.
Цена около 250 — 400 рублей + установка.
Устанавливается либо рядом, либо на выхлопной трубе глушителя. В некоторых иномарках их две штуки (до и после катализатора). Основной задачей является определение остаточного кислорода в выхлопе. Если обнаружено — бедная топливная смесь, если не обнаружено — богатая. Показания, как обычно, поступают в ЭБУ и используются для регулировки подачи топлива.
Это достаточно надежная электрохимическая конструкция, однако и она может выйти из строя. При его поломке увеличивается расход топлива, а также выбросы вредных веществ.
Стоимость от 1000 до 2500
ДПКВ (Датчик положения коленчатого вала)Стоит отметить, что это один из основных датчиков, который нужен для работы всего двигателя в целом.
Генерирует электрический сигнал при изменении углового положения специального зубчатого диска, который установлен на коленчатом валу. Очень выносливый и очень простой элемент.
Крепится на крышке масляного насоса, конструктивно похож на кусок магнита с катушкой из тонкой проволоки. Предназначен для определения — цилиндра, времени подачи топлива и времени подачи искры.
ПОЛОМКА: При выходе из строя двигатель перестает работать! Бывает и так, что обороты двигателя ограничены в районе 3000 — 5000.
Стоимость — 400 — 600 рублей
ДС (Датчик скорости)Формирует импульсы в ЭБУ, количество которых на единицу время пропорционально скорости автомобиля. Устанавливается на редуктор, видит вращение валов, таким образом рассчитывается скорость. Необходимо разработать оптимальный режим работы двигателя.
Сам датчик может работать долго, но часто окисляются контакты или разъемы. Выход из строя приводит к ухудшению ходовых качеств, ЭБУ просто не может понять стоит машина или движется и с какой скоростью.
НЭИ ТРЕБОВАНИЯ: Пониженный холостой ход, провалы оборотов при резком торможении, двигатель немного тупит.
На некоторых автомобилях Chevrolet управление автомобилем невозможно.
Цена около 200 — 300 рублей
ДФ (датчик фазы) или ДПРВ (датчик положения распредвала)Определяет угловое положение распредвала. У восьмиклапанных двигателей он закреплен на конце головки блока. НА шестнадцатиклапанном на головке блока около 1 цилиндра.
Примерно до 2005 года не устанавливался на 8-клапанные двигатели, а значит, впрыск топлива во впускной коллектор будет осуществляться в парно-параллельном режиме. То есть открываются сразу два сопла.
Для силовых агрегатов, в которых он установлен, характерен фазированный впрыск, то есть открывается только одна форсунка, в которую следует впрыскивать топливо.
НЕИСПРАВНОСТИ: При выходе из строя автомобиль автоматически переходит в парно-параллельный режим, что приводит к перерасходу топлива на 10-15%.
Стоит около 250 — 400 рублей
Как видите основных датчиков в системе около восьми, хочу еще раз напомнить, что в некоторых современных агрегатах их может быть гораздо больше.
Такие же есть в любом простом двигателе, который установлен на сотнях простых машин.
Датчики и исполнительные устройства системы управления двигателем ЗМЗ-40906, расположенные на двигателе: дроссельный модуль, топливная рампа, электромагнитные форсунки, свечи зажигания, датчик синхронизации, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик абсолютного давления и температуры, датчик детонации.
Модуль дроссельной заслонки с электроприводом дроссельной заслонки и датчиком угла поворота дроссельной заслонки Bosch DV-E-5 0 280 750 151 (40904.1148090).
Модуль дроссельной заслонки расположен на ресивере двигателя. Предназначен для электронного управления положением дроссельной заслонки от блока управления. Относится к неремонтопригодным изделиям.
Топливная рампа (распределительная топливная магистраль) Bosch 0 280 151 256 (40905.1100010) с электромагнитными форсунками в сборе.
Топливная рампа стальная, прямоугольная, бессточная тупиковая, с штуцером для быстроразъемного соединения, крепится к впускному патрубку двумя болтами. Относится к неремонтопригодным изделиям.
Форсунки удерживаются в рампе специальными фиксаторами, предотвращающими вращение форсунок. На переднем конце аппарели имеется резьбовой штуцер, закрытый колпачком с уплотнительным резиновым кольцом, внутри которого находится ниппель. Штуцер используется для подключения манометра для диагностики системы питания. Топливопровод соединяется с штуцером подачи топлива с помощью специального быстроразъемного соединения.
Седло сопла во впускной трубе уплотнено резиновыми уплотнительными кольцами. При установке рейки с форсунками уплотнительные резиновые кольца необходимо смазать чистым моторным маслом для облегчения установки.
Электромагнитные форсунки Bosch EV14EL 0 280 158 237 (40904.1132010) системы управления двигателем ЗМЗ-40906 УАЗ.
Форсунки Bosch EV14EL 0 280 158 237 с двухпоточным распылением топлива в количестве четырех штук в составе топливной рампы. Электромагнитные предназначены для последовательного или парно-параллельного фазированного впрыска топлива во впускные каналы головки блока цилиндров. Активное сопротивление обмотки форсунки при плюс 20 градусах составляет 12+-0,6 Ом. Насадки относятся к неремонтопригодным изделиям.
Катушки зажигания Бош 0 221 504 027 (40904.3705000), Беру 075 4075 0000 00 (40904.3705000-01) и 407.3705000 АО СОАТЭ.
Катушки зажигания индивидуальные, трансформаторного типа, размещаемые на клапанной крышке в количестве четырех штук. Предназначен для выработки энергии высокого напряжения для свечей зажигания. Относится к неремонтопригодным изделиям.
Свечи зажигания малогабаритные, с помехоподавляющим резистором, четыре штуки, вкручиваются в головку блока цилиндров по центру камер сгорания. Зазор между электродами 0,70-0,85 мм.
Датчик синхронизации (положения коленчатого вала двигателя) Бош 0 261 210 302 (40904.3847010), Бош 0 261 210 331 (40904.3847010-03), 40904.3847010-01 ОАО «Пегас».
Датчик времени индукционного типа расположен на крышке цепи рядом со шкивом коленчатого вала. Датчик формирует электрический сигнал при взаимодействии магнитного поля датчика со специальным зубчатым диском (60-2 зубца), установленным на шкиве коленчатого вала.
Взаимная ориентация диска синхронизации и датчика такова, что момент прохождения осью датчика стока двадцатого зуба диска синхронизации соответствует нахождению поршня первого и четвертого цилиндров в верхней мертвой точке. Отсчет числа зубьев ведется от прохода в сторону, противоположную вращению коленчатого вала двигателя.
Датчик предназначен для определения углового положения и частоты вращения коленчатого вала двигателя блоком управления. Диапазон работы датчика: скорость вращения диска 20-7000 об/мин, воздушный зазор между сердечником датчика и поверхностью зуба диска 0,3-1,5 мм. Относится к неремонтопригодным изделиям.
Датчик температуры охлаждающей жидкости Bosch 0 280 130 093 (40904.3828000) системы управления двигателем ЗМЗ-40906 УАЗ.
Датчик температуры охлаждающей жидкости терморезистивный, NTC-типа, расположен в корпусе термостата. Относится к неремонтопригодным изделиям. Датчик предназначен для определения температуры охлаждающей жидкости, для чего используется блок управления.
— Поправки на управление подачей топлива и опережение зажигания (УОЗ) в зависимости от температуры охлаждающей жидкости.
— Контроль работы подогревателя кислородных датчиков с целью исключения возможности их повреждения из-за образования конденсата и обеспечения быстрого прогрева кислородных датчиков на холодном двигателе.
— Контроль технического состояния системы охлаждения (превышение предельно допустимой температуры), в том числе для формирования управляющего сигнала на указатель температуры охлаждающей жидкости в комбинации приборов автомобиля.
Датчик абсолютного давления и температуры Bosch 0 261 230 217 (40905.3829010) системы управления двигателем ЗМЗ-40906 УАЗ.
Датчик абсолютного давления и температуры полупроводникового типа, с пьезорезистором и термистором, расположенным в ресивере. Датчик предназначен для измерения абсолютного давления и температуры всасываемого воздуха блоком управления. Сигнал, поступающий от датчика, используется блоком управления при .
— Расчет расхода воздуха.
— Управление подачей топлива электромагнитными форсунками, формирование угла опережения зажигания и определение нагрузки двигателя.
— Температурная коррекция подачи топлива и управления опережением зажигания в зависимости от температуры воздуха во впускной системе на всех режимах работы двигателя.
Выходной сигнал датчика давления аналоговый. Диапазон измеряемого давления от 10 кПа до 115 кПа. Напряжение питания стабилизированное, 5 В. Рабочий диапазон измеряемых температур термодатчика типа NTC от минус 40 до плюс 130 градусов. Относится к неремонтопригодным изделиям.
Датчик детонации Bosch KS-4-S 0 261 231 176 (40904.3855000) или аналогичный.
Датчик детонации пьезоэлектрический, расположен на блоке цилиндров со стороны впускной системы, в районе 4-го цилиндра. Предназначен для обнаружения детонационного сгорания топлива в двигателе блоком управления.
Датчики и исполнительные устройства системы управления двигателем ЗМЗ-40906, расположенные на а/м.
Кислородные датчики (лямбда-зонды) системы управления двигателем ЗМЗ-40906 УАЗ.
Цирконий с управляемым электронагревом в количестве 2 шт. Основной лямбда-зонд находится на выхлопной трубе выхлопной системы автомобиля. Предназначен для определения состава смеси до нейтрализатора (на выходе из двигателя) блоком управления.
Дополнительный лямбда-зонд расположен в корпусе преобразователя на его выходе. Предназначен для определения состава смеси после нейтрализатора блоком управления. Цепи подогрева кислородных датчиков управляются непосредственно с блока управления.
Модуль педали газа.
Размещается в машине. Предназначен для установки нагрузки двигателя водителем. В педальный механизм встроен потенциометрический двухканальный датчик положения педали, предназначенный для определения положения педали акселератора блоком управления.
Адсорбер паров бензина с электромагнитным клапаном продувки.
Расположен в моторном отсеке автомобиля. Предназначен для улавливания паров топлива из бензобака и накопления их в адсорбере. По команде блока управления клапан переключает магистраль, соединяющую адсорбер и впускной патрубок двигателя (подача — через штуцер в ресивере за дросселем). Клапан предназначен для продувки (регенерации) адсорбера.
Погружной модуль топливного насоса.
С электроприводом, регулятором давления топлива (38010 кПа), фильтром грубой очистки и датчиком уровня топлива. Модуль находится в бензобаке автомобиля. Предназначен для поддержания постоянного давления топлива в магистрали.
Блок управления системой управления двигателем ЗМЗ-40906.
Микропроцессор. Расположен в моторном отсеке автомобиля. Исполнение блока управления может различаться, в зависимости от комплектации автомобиля УАЗ. Жгут проводов на ЗМЗ-40906 система управления двигателем расположена вдоль кузова и рамы автомобиля.
Оптимальная работа автомобильного двигателя зависит от многих параметров и устройств.
[ Скрыть ]
Типовые параметры работы инжекторных двигателей ВАЗ
Проверка датчиков ВАЗ, как правило, проводится при обнаружении тех или иных проблем в работе контроллеров. Для диагностики желательно знать, какие неисправности датчиков ВАЗ могут возникнуть, это позволит быстро и правильно проверить устройство и своевременно заменить его. Итак, как проверить основные датчики ВАЗ и как их после этого заменить — читайте ниже.
Особенности, диагностика и замена элементов систем впрыска автомобилей ВАЗ
Давайте посмотрим на основные контроллеры ниже!
Холла
Есть несколько вариантов, как можно проверить датчик Холла ВАЗ:
- Использовать для диагностики заведомо исправный прибор и установить его вместо штатного. Если после замены проблемы в работе двигателя прекратились, это свидетельствует о неисправности регулятора.
- С помощью тестера продиагностировать напряжение контроллера на его выходах. При нормальной работе устройства напряжение должно быть от 0,4 до 11 вольт.
Порядок замены следующий (процесс описан на примере модели 2107):
- Сначала демонтируется КРУ, откручивается его крышка.
- Затем ползунок демонтируется, для этого его нужно немного подтянуть вверх.
- Снимите крышку и открутите болт, крепящий заглушку.
- Вам также потребуется открутить болты, крепящие пластину контроллера. После этого откручиваются винты, которыми крепится вакуумный корректор.
- Далее демонтируется стопорное кольцо, снимается тяга вместе с самим корректором.
- Чтобы отсоединить провода, необходимо будет раздвинуть зажимы.
- Вынимается опорная плита, после чего откручивается несколько болтов и производитель демонтирует контроллер. Устанавливается новый контроллер, сборка производится в обратном порядке (автор видео Андрей Грязнов).
Скорости
На неисправность данного регулятора могут указывать следующие симптомы:
- на холостых плавают обороты силового агрегата, если водитель не нажимает на газ, это может привести к произвольному отключению двигателя;
- плавают показания стрелки спидометра, прибор может не работать в целом;
- повышенный расход топлива;
- мощность силового агрегата уменьшилась.
Сам контроллер находится на коробке передач. Для его замены потребуется только поднять колесо на домкрате, отсоединить провода питания и демонтировать регулятор.
уровень топлива
Датчик уровня топлива ВАЗ или ДУТ служит для индикации остатка объема бензина в топливном баке. При этом сам датчик уровня топлива установлен в том же корпусе, что и топливный насос. При его неисправности показания на приборной панели могут быть неточными.
Замена производится так (на примере модели 2110):
- Аккумулятор отключается, заднее сиденье автомобиля снимается. С помощью крестообразной отвертки откручиваются болты, фиксирующие лючок бензонасоса, снимается крышка.
- После этого от разъема отсоединяются все провода, идущие к нему. Также необходимо отсоединить все патрубки, которые ведут к топливному насосу.
- Затем откручиваются гайки крепления прижимного кольца. Если гайки заржавели, обработайте их WD-40, прежде чем откручивать.
- Сделав это, откручиваем болты крепления непосредственно самого датчика уровня топлива. Направляющие вытаскиваются из корпуса насоса, а крепления необходимо отогнуть отверткой.
- На финальном этапе демонтируется крышка, после чего вы сможете получить доступ к ДУТ. Контроллер меняется, сборка помпы и других элементов производится в порядке, обратном снятию.
Фотогалерея «Меняем ДУТ своими руками»
Холостой ход
При выходе из строя датчика холостого хода на ВАЗ это чревато такими проблемами:
- плавающие обороты, в частности при включении дополнительных потребителей напряжения включены — оптика, отопитель, аудиосистема и т. д.;
- двигатель начнет троить;
- при включении центральной передачи двигатель может заглохнуть;
- в некоторых случаях выход из строя РХХ может привести к вибрациям кузова;
- появление индикатора Check на приборной панели, но загорается он не во всех случаях.
Для решения проблемы неработоспособности устройства датчик холостого хода ВАЗ можно либо почистить, либо заменить. Само устройство расположено напротив троса, идущего к педали газа, в частности, на дроссельной заслонке.
Датчик холостого хода ВАЗ крепится несколькими болтами:
- Для замены сначала выключите зажигание, а также аккумулятор.
- Затем нужно снять разъем, для этого отсоединяются подсоединенные к нему провода.
- Далее с помощью отвертки откручиваются болты и снимается РХХ. Если контроллер приклеен, то потребуется демонтировать дроссельный узел и выключить устройство, при этом действуя аккуратно (автор видео — канал Овсюк).
коленчатый вал
- Для выполнения первого способа вам понадобится омметр, в этом случае сопротивление на обмотке должно варьироваться в районе 550-750 Ом. Если показатели, полученные при проверке, немного отличаются, не страшно, нужно менять ДПКВ, если отклонения значительны.
- Для выполнения второго метода диагностики вам понадобится вольтметр, трансформаторное устройство, измеритель индуктивности. Процедуру измерения сопротивления в этом случае следует проводить при комнатной температуре. При измерении индуктивности оптимальные параметры должны быть от 200 до 4000 миллигенри. С помощью мегаомметра измеряется сопротивление питающей обмотки прибора до 500 вольт. Если ДПКВ исправен, то полученные значения должны быть не более 20 МОм.
Для замены ДПКВ выполните следующие действия:
- Сначала выключите зажигание и снимите разъем устройства.
- Далее ключом на 10 необходимо будет открутить хомуты анализатора и демонтировать сам регулятор.
- После этого устанавливается работающее устройство.
- Если менять регулятор, то нужно будет повторить его исходное положение (автор видео о замене ДПКВ — канал Сандро в гараже).
Лямбда-зонд
Лямбда-зонд ВАЗ – прибор, назначение которого – определение количества кислорода, присутствующего в выхлопных газах. Эти данные позволяют блоку управления правильно составить пропорции воздуха и топлива для образования горючей смеси. Само устройство находится на выхлопной трубе глушителя, снизу.
Замена регулятора производится следующим образом:
- Сначала отключите аккумулятор.
- После этого находим контакт жгута с проводкой, эта цепь идет от лямбда-зонда и соединяется с колодкой. Вилка должна быть отключена.
- Когда второй контакт отключен, переходим к первому, расположенному в водосточной трубе. С помощью гаечного ключа подходящего размера отверните гайку крепления регулятора.
- Демонтируйте лямбда-зонд и замените его новым.
5 способов использования калины в ландшафте
Переключить навигацию Переключить навигациюМеню
Учетная запись
Калина. Почему мы все не сажаем больше живых изгородей и не сажаем эти удивительно универсальные кустарники? Они сохраняют свои позиции в любое время года, от кружевных или снежных весенних цветов до, для многих видов, фруктов с конца лета до осени и красочной осенней листвы. И они настолько нетребовательны и непритязательны, что решают практически все виды садовых головоломок. (Хорошо, так меня спросили, но я признаюсь, что если бы мне пришлось назвать мой любимый куст из всех, это была бы калина Doublefile. Или, может быть, восточный снежный ком, изображенный выше.)
Если вы еще не видели весеннего цветения калины, вас ждет настоящее удовольствие. Если вы уже являетесь поклонником, возможно, вы захотите попробовать другой тип. Вот 5 способов (и 15 вариантов), которые мы любим использовать.
БЫСТРОРАСТЯЩАЯ СЕТКА
Калина AlleghenyViburnum rhytidophylloides ‘Allegheny’
Плотные и прямостоячие, с ароматными белыми цветами, за которыми следуют эффектные красные плоды. От частичного до полного солнца. Быстро до 10 футов в высоту и ширину. Полувечнозеленый. Зона: 5 – 8
Chicago Lustre® ArrowwoodViburnum dentatum ‘Synnestvedt’
Очень морозостойкий с белыми цветками, за которыми следуют сине-черные плоды, которые обожают певчие птицы. От полутени до полного солнца. Быстро до 12 футов в высоту и 10 футов в ширину. Лиственные. Зона: 3 – 9
Viburnum dentatum «SMVDE» PP #28,092
Сорт североамериканского уроженца, известный осенней листвой и ягодами. От полутени до полного солнца. 15 футов в высоту и ширину. Лиственные. Зона: 4 – 9
FLOWERY BORDER
Калина корейская прянаяКалина carlesii
Содержит все: ароматные цветы, яркие ягоды, осеннюю листву. (Сажайте там, где вы можете наслаждаться ароматом.) От частичного до полного солнца. Медленно до 6 футов в высоту и ширину. Лиственные. Зона: 4 – 8
Летняя снежинка КалинаКалина plicatum tomentosum ‘Летняя снежинка’
Великолепные ярусные горизонтальные цветущие ветви. От частичного до полного солнца. До 8 футов в высоту и 10 футов в ширину. Лиственные. Зона: 5 – 8
Winterthur Smooth ViburnumViburnum nudum `‘Winterthur
Компактный сорт местной гладкой калины, идеально подходит для низких, влажных мест. Ароматные цветы! От частичного до полного солнца. До 10 футов в высоту, 6 футов в ширину. Лиственные. Зона: 5 – 9
ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ОСТАНОВКИ ДВИЖЕНИЯ
Калина двухряднаяКалина plicatum tomentosum ‘Mariesii’
Свадебный торт в виде слоев цветочных горизонтальных ветвей. От частичного до полного солнца. До 8 футов в высоту и ширину. Лиственные. Зона: 5 – 8
Калина Pink DawnViburnum x Bodnantense ‘Pink Dawn’
Лучше всего подходит для цветения в конце зимы и ранней весной. Розовые цветы и кора цвета корицы. От частичного до полного солнца. До 10 футов в высоту, 8 футов в ширину. Лиственные. Зона: 5 – 8
Восточный снежокViburnum opulus «Стерильный»
Всеми любимый! Массы похожих на снежок цветочных соцветий сверху вниз. Дайте ему место. От частичного до полного солнца. До 12 футов в высоту, 10 футов в ширину. Лиственные. Зона: 3 – 8
ONE-POT WONDER
Весенний букет LaurustinusViburnum tinus ‘Compactum’
Прекрасный выбор для более теплых зон, компактный размер полезен для контейнеров или бордюров. Ароматные цветы. От частичного до полного солнца. До 6 футов в высоту и ширину. Вечнозеленый. Зона: 7 – 11
Карликовый куст клюквыViburnum opulus ‘Nanum’
Красивый, густой, небольшой кустарник, который можно выращивать в горшке и укладывать на клумбу или в тенистую террасу. От частичного до полного солнца. До 2 1/2 футов в высоту и ширину. Лиственные. Зона: 4 – 8
Калина ДавидаКалина Давида
Это для птиц! Посадите два или более, чтобы обеспечить перекрестное опыление и тонны ягод. От частичного до полного солнца. До 3 футов в высоту и ширину. Вечнозеленый. Зона: 7 – 9
ЭФФЕКТИВНАЯ ИЗгородь
Chindo Sweet ViburnumViburnum awabuki ‘Chindo’
Для самой неожиданной, густой, блестящей живой изгороди. Ароматные поздние весенние цветы, осенние ягоды. От частичного до полного солнца. До 12 футов в высоту и 8 футов в ширину. Вечнозеленый. Зона: 7 – 11
Viburnum x burkwoodii
Ценится за розовато-белые весенние цветы, пряно-сладкий аромат и глянцевую листву. От частичного до полного солнца. До 12 футов в высоту, 5 футов в ширину. Вечнозеленый до полувечнозеленого. Зона: 5 – 8
Калина пражскаяКалина x pragense
Розовые бутоны развиваются ранней весной и раскрываются в слегка ароматные кремово-белые цветы. От частичного до полного солнца. Быстро до 10 футов в высоту, 8 футов в ширину. Вечнозеленый. Зона: 5 – 8
Знай, развивай!
- Легко приспосабливается, но хорошо растет на богатых органикой, слегка кислых, хорошо дренированных почвах с постоянной влажностью.
- Обильный и регулярный полив в течение первого вегетационного периода для создания разветвленной корневой системы; уменьшить частоту после установления.
- Подкормите универсальным удобрением до того, как весной начнется новый рост.
- Время обрезки: весной после цветения.
- Предотвратите любое потенциальное грибковое заболевание, обеспечив хорошую циркуляцию воздуха.
- Для лучшего отображения фруктов посадите два или более одного вида. Большинство калины самонесовместимы, а это означает, что им нужна небольшая генетическая изменчивость, чтобы хорошо плодоносить.
Любите их? Купи их!
Предыдущий пост Следующий пост
5 лет назад
ПОКАЗАТЬ КОММЕНТАРИИ СКРЫТЬ КОММЕНТАРИИ
Поиск в блоге0000 Мотор вентилятора Окуфолиса. Ukulungiswa kwe fan injini lungapholi
Akukho mfuneko yokuba ukuthetha kwakhona kutheni ufuna i fan injini okupholisa kunye nethala ngakumbi ukuba kahle. Наньенгоко игама лайо ликсела, эйона нджонго яйо — Укуфолиса эситутини нгексеша укхуба имото. Lidla le fowuni akaphumeleli, izizathu le ubunzima, makhe ukuqonda okufanayo wokulungisa obala.
Ukupholisa injini fan: umgaqo amanyathelo
Okokuqala, kufuneka uqonde le fowuni isebenza njani. Ekubeni sijongene iseti lonke iindlela nezixhobo ukuvumela ukuba barhoxe ubushushu ukusuka injini kokusingqongileyo, kuba yinkqubo kunokuba nzima. Kweli nqaku siza kuthetha umoya okupholisa kunokuba ulwelo. Le fan ifakwe phakathi isayizi. Это iqhutywa ngendlela привода V-ibhanti ukusuka ngqo шкива коленчатого вала.
Kwi injini kukho akugubungele ezikhethekileyo evumela ukwalathisa ukuhamba komoya kwezo iindawo injini, apho iqondo lobushushu eliphezulu. Ukusetyenziswa fan amandla injini yi 8-9% yemali iyonke. Musa ukulibala ukuba uphendulela kwaye yeka ngokuzenzekelayo xa amaqondo obushushu ayafika ethile. Umzekelo, i-injini ukuphola вентилятор Ваз-2110 uqalisa ukusebenza xa ndinobushushu 95 градусов по Цельсию nangaphezulu. Укуба айивензи, нгоко уфуна укухангела унобанжела квае зокуйилунгиса.
imiba Поиск
Njengoko yokusebenza ibonisa, akusoloko kulula kakhulu ukufumana le ngxaki, njengoko oko kusenokubonakala ngathi. Nandzu iqhelekileyo — ukuba ukusilela ukusebenza ngexesha elifanelekileyo. Oko kukuthi, i-injini iye seliphantse ukugqitha kwi lobushushu umda kwi izidanga 95-99, kwaye isixhobo ayivulwanga. Kulo mzekelo, kufuneka ukuba ukuvula ukwesona kwaye ufumane Tshintsha, njengoko umthetho, ukuba ibekwe kwi ecaleni радиатор. Kokuba kufakwe okanye ilungiswe itrayi.
Какаде ке, укусилела рез термальный — йилоо нто в эмби куноквэнзека. Isiphumo kakhulu phantsi мотор-вентилятор. Ококукала, алунгисе иксеша элиде, квае оквесибини, йиле аканакуба бадидекиле. Кодва нгапхезу квако конке, куйимфунеко укухлола инддела фьюз йе-инджини, нженгоко оку нокуба йонакеле. Укуба КУЛУНГИЛЕ, узаме оку. Ukucima i iingcingo ukusuka iswitshi Thermal senginginya nodibaniso kuzo kunye nabanye, vula i ucinezelo. Ифени куфунека имали. Ngenxa yoko, поломка asibangwa motor kunye iswitshi.
Isixhobo for yokulungisa
Ngoko ke, ukuba kukhangelwe yonke, waya phezu fuse ngasinye yaye sele ifikelele relay, kodwa ingxaki zange alinge. Ngenxa yoko, i-fan injini okupholisa ayisebenzi, kufuneka ukususa bayihlaziye motor isixhobo. Ukuze wenze oku kufuneka sibe iseti ubuncinane izixhobo. Татха умнгксума -10, нгоко ке куфунека фантсе вонке умнту эгараджи, куфунека ингумсифа улвандисо, элифакатхи оканье элиде.
Kunqweneleka ukuba трещотка. Ukuba akukho namnye, uyakwazi ukuthatha liqhina eqhelekileyo. Уконгеза, укулунгиселела илапу, нженгоко умсебензи утули. Kungcono ukuba isandla tyaba kwaye Phillips отвертка, kunye iseti indibaniselayezitshixo. Apha, isimiso, nayo yonke into, ngoko ungaya ngqo mabaziqhaqhe ifowuni. Привет ндлела лейи, пхамби кокуба укалисе укусебенза, кунгакуле укуба укухубаза эзининзи ибхетри, око кукути «табатха».
Susa fan okupholisa
Xa sinazo izixhobo eziyimfuneko, umatshini efakwe kwi kwindawo oxwesileyo, kwaye ucinezelo icinyiwe, unako uqalise ukuba aludilize. Kufuneka kuqala lokuqhawula ngokupheleleyo iingcingo ukuya вентилятор. Into yokuqala bakhuphe Isidibanisi iimoto, uze emva koko uye iingcingo woluvo lobushushu. Купхела кухо предостережение, куфунека укуцима зозибини изифело, око кукути, укусусела волуво не фан.
Emva koko ke injini okupholisa fan ilungele ukususwa. Kodwa phambi koko, kufuneka ukhulule zonke iibholiti. Okokuqala, ukhulule bobabini, abo ukuba ibekwe ngasentla kwaye ngezantsi, ngenxa yoko sifumana i kwicala lasekhohlo simahla. Ngokumalunga ekunene, ngoko kukho mnye kuphela evulwa elisembindini. inyathelo elilandelayo: thatha embindini fan kwaye tsala kuwe, kufuneka ngaphandle nawuphi na umzamo ukufumana naye ukuphuma phantsi kwenzakalani.
Немного kokulungiswa
Kubalulekile ukuphawula ukuba icebo usebenza ngokupheleleyo. Нгоко ке, kuyimfuneko ukwenza kwindibano indawo. Noko ke, kwezinye iimeko, iyavakala ukwenza ulungiso ngaphandle kwemvume. Умзекело, бавале лале энджинини. Kukho iingxaki lula, ezifana fuse zingaphatheki. Кванеле укутшинтша умба, яйе йонке инти ия кусебенза.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba fan injini okupholisa, ixabiso apho ngoku kunokuba enkulu, kufuneka njalo уборщик. Ха ususa imfuneko yokusebenzisa кисть ukucoca iintlobo ezahlukeneyo ungcoliseko, ukuba unako ukuphucula ukusebenza kwayo. Ekubeni isixhobo lineqela ngezantya, isebenzisa я резистор eyodwa apho ngoku nakwesiphi. Kukho fuse entlitha kaninzi, ngenxa yoko, enyanisweni, i-fan ukuze kufakwe.
Khangela motor kunye nokufakelwa
Xa ukusebenza ngcingo imoto sele oxidized, kangangokuba umfowunelwa kuba kubi ngakumbi. Нгоко ке, нгапамби кокуба утшинтше инть, куфунека уджонге кви имеко мачинго. Yaphela kwangoko kufuneka ukutshintsha okanye ukucoca кисть. Kodwa ke ukuba ingxaki enyanzelisa, kuza kufuneka ukukhangela моторный вентилятор. Yenza kube lula ngokwaneleyo, ngoku ufunde indlela.
Ukuba fan injini okupholisa ivuliwe, sifeza zazo zilandelayo. Izihlanganisi kufuneka kuqala uyeke oogesi, yaye emva koko zifakelwe Oxhumayo phakathi qha emnyama kunye iingcingo ebomvu kunye plus ibhetri. Нгафезу коко, йи-терминал йесибини прыгнул иингсинго коричневый квае табатха ибхетри. Emva koko, vula i ucinezelo, ifeni azibalekele. Ukuba ayiwenzi, kethina sibe injini eziphosakeleyo. Kulo mzekelo, unga zama ukuyilungisa, kodwa kuya kuthatha ixesha elininzi ixesha, yaye ngubani na owaziyo kuba yintoni isiphumo.
I-injini lishushu, ifeni swi vula ku
Oku mhlawumbi ngxaki ixhaphakileyo. Oku koko sele uthe ngaphambili kancinane kweli nqaku, kodwa nantsi ke kuyimfuneko ukuba siyiqonde ngakumbi. Umzekelo, injini «Kalina» Ukupholisa fan umele uvule kubushushu ka 99 dibanisa okanye thabatha Degrees-2. Isixhobo kufuneka uvalelwe kubushushu ка 92 dibanisa okanye thabatha izidanga-2. Ukuba ayiwenzi, umzekelo, kubandakanya, kodwa kungaphelelanga icinyiwe, okanye ngolunye uhlobo, kufuneka alungise okanye ukubuyisela iswitshi Thermal.
Ukukhangela le mzekelo, unga zama ukuqalisa injini, vumela ukuba ukuncokola nabo lobushushu yokusebenza, ngocoselelo ukhulule isiciko Yetanki ukwanda wazibeka ithermometer. Укуба марк вайека пхакати квэ 92 не 99 градусов, исантйа локукала куфунека бабандаканьеке укуба 99-105, эси сиксхобо куфунека исебензе нгешантйа йесибини. Ukuba nantoni na engaqhelekanga kuyagcinwa, kungenzeka, lo резистор elinyukayo предохранитель.
Ukulungiswa kwe plane kunye zobuciko
Ngamanye amaxesha ityala ukungcola банальный. Isithhuthi ezisebenza iminyaka emininzi, kunye neenkqubo zayo nje уборщик. Исифумо укусилела. Нгокомзекело, синга инжини окуфолиса вентилятора Ваз-2110. Ukuze wenze le ukulungiswa, kufuneka Wayitsala hood injini ujonge bobume izixhobo. Замена Ngokuqhelekileyo oku kufuneka iibhrashi, ngenxa bume zawo zokusebenza. Bakhawuleza ziguge, yonakaliswe kwaye abakwazi ukumelana nomsebenzi wabo.
Самолет Нгокумалунга, нгоко кухо индлела. Inyathelo lokuqala kukuba ukukhangela ukuba ingaba i-coil iyasebenza. Укуба конке кухамбе какухле, синокуба немихлали акуньянзелеканга укуба укуйитшинтша. Ukuba kukho okanye elifutshane, siyaqala ukuba bachukumise ithuba ngalinye kwaye khangela apho ingxaki na. Квакхона куфунека укукока зонке укунгкола, яйе око куя куба пхая, мусани укухолва ндим, лухулу. Ungasebenzisa ibhrashi, intsimbi kunye ngeqhiya.