Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Как самостоятельно заменить ремень генератора на Лада Калина

На чтение 5 мин. Просмотров 8.6k. Обновлено

На «Калине», как и на любых других моделях, совершив некоторый обкат, может потревожить посторонний свист.  Вникнув в суть поломки, выясняется, что причиной является ремень генератора. Можно попробовать решить эту проблему самостоятельно, а можно посетить и автосервис. 

В любом случае, какой бы вы вариант решения данной проблемы вы не выбрали, все-таки стоит ознакомиться с устройством ременной передачи генератора. В независимости от марки автомобиля, в каждом агрегате имеется генератор. Передача вращения от коленвала к валу генератора происходит при помощи ремня, который нередко становится причиной поломок или нарушения работы автомобиля. Для того чтобы точно определить, что причина кроется именно в ремне, нужно в первую очередь знать, что он из себя представляет.

Знакомство с ремнем генератора автомобиля

Водители, которые не первый год водят автомобиль, на личном опыте убедились, что перед выездом нужно сделать небольшой технический осмотр зон особого контроля. К ним относятся: технические жидкости, горюче-смазочные материалы, сальники и пыльники, а также ремень генератора.

Как уже отмечалось выше, ремень генератора – это на данный момент единственный метод передачи вращения коленчатого вала к генератору, за счет чего и образовывается электрическая энергия, для работоспособности автомобиля.

Ремень представляет собой эластичную, замкнутую в круг ленту, при повреждении которой, автомобиль прекращает свое движение. Этот элемент относится к категории расходных материалов. То есть его нельзя отремонтировать, как, например, двигатель, а только заменить новым. Поэтому, чтобы на дороге нас не застала поломка, нужно детально ознакомиться, как устроен ремень, каким образом его нужно обслуживать и заменять.

Как мы узнали, ремень генератора – это достаточно важный элемент всей конструкции автомобиля. Главными критериями оценки являются длина и ширина, толщина, а также профиль. При работе автомобиля, ремень получает большую нагрузку. Из этого можно заключить, что ремень должен быть очень прочным, но при этом был эластичным, чтобы обеспечить хорошее соприкосновение с роликами и шкивами. Производители данных ремней немало потрудились над его устройством. В основу ремня входит эластичный материал, который снаружи покрыт армирующей матерчатой многослойной основой.

В зависимости от формы внутренней поверхности, различают три типа ремней генератора, а именно: клиновые, поликлиновые и зубчатые. Клиновый ремень в разрезе имеет форму трапеции, благодаря чему он может передавать большую нагрузку. Но его особенность в том, что он не предназначен для обратного перегиба, поэтому его используют для передачи к одному или нескольким приборам. Поликлиновый ремень имеет форму склеенных нескольких клиновых ремней, в результате чего он несколько шире. Зубчатые ремни на внутренней поверхности имеют канавки, которые обеспечивают более высокую точность передачи.

Свист ремня генератора. Что делать?

Свист ремня генератора отличить от других посторонних звуков очень просто.


Это режущий слух звук, который заметят не только водитель и пассажиры, но также и обычные прохожие. Такой звук возникает вследствие пробуксовки внутренней части ремня. И на то есть несколько причин, среди которых: износ ремня, плохое качество материала ремня, а также попадания моторного масла, ГСМ и охлаждающих жидкостей на шкив либо ремень. Поэтому сначала необходимо визуально осмотреть поверхность ремня на предмет его износа, и только потом принимать решение о его замене.

Для начала нужно посмотреть на следующие факторы:

  • не нарушена ли целостность ремня;
  • какой степенью натяжения обладает ремень;
  • нет ли на ремне или шкиве следов посторонних жидкостей;
  • нет ли смещения линии, где расположены два шкива.

В случае если дефектов никаких обнаружено не было, стоит заменить ремень генератора на более качественный. Иногда очень жесткие ремни теряют свою эффективность, из-за чего может возникать свист. Подобный дефект может быть из-за холодной температуры, при которой ремень становится более жестким. Но этот фактор проходим по мере разогрева автомобиля.

Замена или натяжка ремня генератора

Как бы нам того не хотелось, когда-то нам все равно придется заменять ремень, ведь его износ с каждым днем увеличивается, и в конечном итоге он придет в негодность. Для владельцев «Калины» этот процесс будет весьма трудоемким, но если все делать правильно, то все окажется не таким уж сложным. Наверное, самой большой трудностью, при замене ремня, является небольшой объем подкапотного пространства. Поэтому хорошая выдержка вам пригодится как никогда. Но кроме того вам понадобятся некоторые навыки, ключи на 13,17 и 19.

Для того, что проще было вести ремонтные работы ремня генератора, автомобиль стоит установить над смотровой ямой или завести его на эстакаду. Это необходимо, так как к некоторым местам проще добраться снизу.

Следующими обязательными действиями будут: отключение массы на аккумуляторе, снятие бачка стеклоомывателя. Потом нужно открутить контргайку, и вращать болт регулировки, чтобы добиться нужной натяжки. Важно помнить, что при воздействии на участок ремня между шкивами нажатием в 10 кгс, его прогиб должен варьироваться в пределах 8 мм. Далее закручиваем контргайку.

Устройство для проверки уровня натяжки ремня генератора

Замена ремня происходит в том же порядке действий. Необходимо не забывать, что новый ремень может вскоре немножко податься, при этом степень его натяжения упадет. Поэтому после замены ремня, необходимо проверять его чаще, чем обычно.

Видео о том, как заменить ремень генератора на автомобиле Лада Калина

Замена ремня генератора Лада Калина

Если Вам нужна Замена ремня генератора Лада Калина обращайтесь в Автосервис 007 в Екатеринбурге, выполним работы по приемлемым ценам.

Благодаря многолетнему опыту и профессиональному обучению наши специалисты справятся с любой поставленной задачей по ремонту автомобиля. Мы делаем скидки постоянным клиентам.

Для многих владельцев автомобилей Лада Калина наш автосервис является одним из немногих, где можно устранить практически любую неисправность.

Стоимость

Проводимые работы Стоимость, руб (отеч.) Стоимость, руб (ином.)
Диагностика двигателя 500 500
Ремонт ГБЦ от 4000 от 4000
Замена поршневых колец от 11000 от 11000
Замена прокладки ГБЦ от 6000 от 6000
Расточка цилиндров от 3000 от 3000
Притирка клапанов от 4000 от 4000
Замена масла в двигателе 350 р. 500 р.
Промывка двигателя и замена масла 450р. 500–2000 р.
Замена воздушного фильтра 100–200 р. от 100 р.
Замена топливного фильтра 400 р. 400-1500 р.
Замена салонного фильтра 100–300 р. 300-1000 р.
Капитальный ремонт от 15 000 р. от 17000 р.
Снятие и установка двигателя от5000 р. от 6000 р.
Шлифовка ГБЦ 1500 1500-2500
Замена поршневых колец 5000–10 000 р. 5000–35 000 р.
Замена маслосъемных колпачков (со снятием ГБЦ) 2000 – 6000 р. 2000–20 000 р.
Замена клапанной прокладки 500 – 1200 р. 500–5000 р.
Замена цепи от 2500 р. 2500–25 000 р.
Замена натяжителя цепи 200–1500 р. 1500–25 000 р.
Регулировка цепи (натяжка) 100–1500 р. 500–5000 р.
Замена переднего сальника (коленвала) 1500–2500 р. 2500–25 000 р.
Замена заднего сальника (коленвала) 2200-5200 р. 2500–12 000 р.
Замена сальника распредвала 500–1500 р. 500–5000 р.
Замена распредвала 1200–2500 р. 2500–30 000 р.
Замена прокладки поддона 1000–1200 р. 1000–5000 р.
Замена масляного насоса 1500–2500 р. 1500–10 000 р.
Замена ремня генератора от 300 р. 500–2500 р.
Замена помпы 700-1200 р. 1000–15 000 р.
Замена прокладки головки блока От 1500 р. От 5000 р.
Замена ремня ГРМ 1200 –3500 р. 1500–15 000 р.
Замена коллекторных прокладок 500–2500 р. 1500–7000 р.
Замена опоры двигателя 400 р. 500–1500 р.
Замена опору двигателя КПП 400 р. 500–1500 р.
Замер компрессии 600р. от 600 р.
Замена головки блока цилиндров от 3000 р. 3000–10 000 р.
Замена гидрокомпенсаторов от 3000 р. 3000–9000 р.
Замена ремня гидроусилителя 400 р. 400–2600 р.

проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов Когда приходит время менять

Ремень генератора на Лада Калина играет важную роль в работе двигателя. Без него генератор не будет приводиться в действие, что в свою очередь чревато не зарядкой аккумуляторной батареи. Если нет зарядки АКБ, то автомобиль нельзя будет завести.

Замена ремня генератора: поэтапная инструкция

Прежде всего, для замены ремня генератора 8-клапанной Лады Калины понадобится инструмент: рожковый ключ на 19, гаечный – на 10, и накидной на 8. Теперь можно перейти непосредственно к процессу замены:

  1. Ремень генератора расположен слева от двигателя.
  2. При помощи ключа необходимо ослабить натяжной ролик, чтобы ремень освободился.

    Ослабляем ролик натяжителя

  3. Ключом на 8 раскручиваем шток регулировки. Ключом на 13 откручиваем нижнее крепление механизма натяжителя.
  4. Отводим шток регулировки вверх и снимаем ремень.

    Шток регулировки ремня опущен

  5. Теперь демонтируем систему натяжителя.
  6. Выкручиваем крепление ролика и демонтируем его.
  7. Собираем все в обратной последовательности.

    Новый ремень готовится к установке на своё «законное» место

Натяжной момент стоит соблюдать строго. Слишком малый натяг не даст нормальных оборотов на генератор, что приведет к падению напряжения в бортовой сети. Слишком сильный – приведет к «подклиниванию» или разрыву ремня.

Русское ноу-хау, обычные рыночные веси на страже силы подтяжки ремня генератора

Эксперты рекомендуют менять ремень генератора на 8-клапанной Калине каждые 25 тыс. км, а вот АВТОВаз – каждые 30 000 км. Но, стоит учитывать, что нужно проверять состояние ремня постоянно. Поскольку выход со строя может произойти и через 10 000 км.

Ремень Gates — пробег 40 000 км, видны порепины, ничего критичного, но лучше заменить

Замена этого элемента, не ограничивается временными рамками, а определяется состоянием ремня генератора. Если обследовать постоянно состояние, то можно предотвратить обрыв и получения других негативных последствий. При этом автомобилисты рекомендуют возить с собой запасной ремень, чтобы в любой момент можно было поменять и поехать дальше.

Выбор ремня, каталожный номер, цена

Каждый ремень в машине имеет свой срок службы и ресурс, соответственно требует периодической замены. Так какой же ремень генератора нужно устанавливать на 8-клапанную Ладу Калину и как это делается?

Оригинальный номер и размер ремня:

Стоит учитывать, что в замену ремня генератора сходит и натяжной ролик, который изнашивается вместе с ним. При совершении процесса замены его также нужно заменить.

При выборе ремня и ролика перед автомобилистом стоит непростая задача: оригинал или аналог. И те, и другие хороши. Но, что, же делать, если при покупке в магазине нет с собой ремня?

Артикулы ремня генератора на Калину


Таблица аналогов ремня генератора на 8-клапанную Ладу Калину

Все аналоги ремня показали себя довольно хорошо и завоевали доверие автомобилистов.

Таблица аналогов ролика ремня генератора на 8-клапанную Ладу Калину

Определение неисправности и сроки замены

Определить неисправность ремня генератора довольно просто. Рассмотрим основные показатели:


Все эти неисправности свидетельствуют о том, что пришло время заменить ремень генератора на Калине. Иначе он может порваться в самый неподходящий момент.

Небольшое видео о правильной регулировке ремня генератора на Лада Калина.

Выводы

Замена ремня и ролика генератора на 8-клапанной Лада Калина проводится весьма легко и просто. Широкий ассортимент выбора товара найдет потребителя не любой вкус. При этом даже аналоги оригинальных деталей имеют достаточно высокое качество. Диагностика неисправностей проводится легко и под силу любому автомобилисту.

Отечественный автопром продолжает прогрессировать – АвтоВАЗ представил новое поколение Lada Kalina . Модель оборудована автоматической коробкой передач Jatco и улучшенной системой вентиляции и отопления. Представители завода уверяют, что новый автомобиль избавился от проблем, связанных с электроусилителем руля предыдущей серии.

Это все замечательно, но именно благодаря первой генерации ВАЗ 1118 были отработаны приемы ремонта, которые весьма могут пригодиться обладателям новых автомобилей. Допустим, процедура замены поликлинового ремня генератора на Калине абсолютно одинакова для обеих моделей.

Специфика приводной схемы на разных модификациях Lada Kalina

Заводская конструкция предусматривает различную длину штатных передач, которая зависит от комплектации машины:

  • без кондиционера – 882 мм;
  • с кондиционером – 1018 мм.

Первые модели ВАЗ 1118 без кондиционера и натяжного ролика оснащены поликлиновым приводом длиной 823 мм . Таким образом, одним ремнем от шкива коленчатого вала может быть задействован не только альтернатор, но и компрессор кондиционера. Схема с роликом позволяет корректировать натяжение.

В стоковой комплектации на автомобиле установлен привод фирмы Gates . В качестве замены на первых моделях можно использовать Dayco 825 . Здесь нужно учитывать, что эластичные экземпляры маркируются символом «Poly-V », при его отсутствии – изделие имеет жесткую структуру.

Альтернативные приводы для ВАЗ 1118 с кондиционером :

  • Roulunds Rubber 6PK1015;
  • Dayco 6PK1005;
  • Bosch 6PK1015;
  • Gates 6PK1019.

Альтернативные приводы для ВАЗ 1118 без кондиционера :

  • Bautler 6PK883;
  • Dayko 6PK888;
  • Finwhale BP6 883;
  • Luzar LB 0118 1118-3701720 6РК 884;
  • Roulunds Rubber 6PK884;
  • БРТ 882 мм (завод г. Балаково).

Регламент периодического осмотра и замены ремня генератора на Калине

Многие новоиспеченные обладатели транспортных средств то ли от продолжительной радости, то ли по незнанию вспоминают о наличии гибкой связи под капотом только после загорания лампы на приборной панели. В технической документации автомобиля указаны эксплуатационные нормативы, по истечении которых элементы передачи крутящего момента должны быть сняты и установлены новые:

  • ролик натяжителя через 60 000 км;
  • ремень через 30 000 км.
  • трещины;
  • потертости;
  • расслоения;
  • замасливание;
  • порезы.

Высокочастотный свист, появляющийся при включении электрических потребителей, также говорит о необходимости замены ремня генератора на Калине или, как минимум, о регулировке его натяжения.

Технология ремонта системы привода вспомогательных агрегатов

Последовательность действий аналогична как для моделей с кондиционером, так и без него и состоит из следующих пунктов:

  1. Демонтировать защиту двигателя.
  2. Снять правое колесо и подкрылок.
  3. Демонтировать расширительный бачек.
  4. Поддомкратить правую часть двигателя и открутить подушку.
  5. Закручивая шпильку механизма натяжителя, ослабить натяжение ремня.
  6. Снять привод с ролика и далее со всех шкивов.
  7. Установить новую деталь и произвести сборку в обратном порядке.
  8. Произвести регулировку натяжения.
Работы желательно проводить на смотровой яме с соблюдением всех мер безопасности. При смене гибкой связи рекомендуется одновременно установить новый ролик натяжителя, но это уже зависит от желания владельца и состояния узла.

Регулировка натяжения

После замены ремня генератора на Калине, «черновой» юстировки и последующего запуска двигателя необходимо более точно произвести наладку натяжения привода . Для этого выполняем следующие операции:

  • ослабить контргайку штока натяжителя;
  • вращать ключом на «8» регулировочную шпильку до достижения результата;
  • зажать контргайку.

При постепенном натягивании ремня можно использовать простые кантерные весы, которые нужно присоединить к ключу на «8» и затягивать шпильку против часовой стрелки до показания 2 кг. Нормальной считается настройка, когда при усилии в 10 кгс на участке между шкивами генератора и коленвала величина прогиба будет находиться в пределах 8-10 мм.

Более «продвинутые» владельцы имеют приборы типа ЦНТ-Ремень, работа которых основана на опознавании известных акустических характеристик приводных устройств.

Полезные видеоуроки по теме

Видеоролик с пошаговым выполнением операции поможет детально проанализировать все нюансы замены и регулировки натяжения

Как заменить ремень генератора на Ладе Калина

Как подтянуть ремень

В скором времени владельцы, которые приобрели отечественную модель Лада Калина, сталкиваются с вопросом о замене ремня, приводящего в действие генератор бортовой сети. Это одинаково интересно обладателям, как восьми, так и 16-клапанных версий практичной «россиянки». В связи с тем обстоятельством, что моторы Калины наделены разными конструктивными особенностями, в замене указанного расходного компонента присутствуют различия. На величину ресурса ремня в первую очередь оказывают воздействие такие факторы, как качество самого изделия и интенсивность эксплуатации авто. И только узнав многие детали можно судить, когда требуется замена ремня генератора.

О замене ремня генераторного узла в сети присутствует достаточно много рукописных трудов, однако мы в своем материале постараемся наиболее доходчиво объяснить все интересующие владельцев моменты. Это будет понятно даже малоопытным обладателям своих Лада Калина, поскольку для работы не потребуется привлекать специально оборудование, дорогостоящие инструменты и «гигабайты» опытной информации. Все действия можно осуществить, как говорят, «на коленке во дворе».

Назначение ремня

Генератор служит для выработки электричества, которым во время движения питается вся бортовая сеть автомобиля вместе с токоприемниками. Также с помощью этого узла осуществляется подзарядка АКБ. Без этих важных особенностей автомобиль способен функционировать недолго, пока не наступит полный разряд батареи. Этот аспект наталкивает владельцев LADA Kalina на более частую проверку состояния ременной передачи, дабы ее обрыв, внезапно случившийся вдали от населенного пункта, не вызвал шквал истерики и судорожных поисков телефона с целью воззвать о помощи.

Бывалые водители здесь проявляют свою запасливость, когда берут «на борт» новый ремень генератора, благо что этот расходный компонент обладает ничтожными весом и габаритами.

Наш материал призван оказать помощь тем владельцам, которые ввиду отсутствия должного опыта молча разводят руками при вопросе о назначении ремня. В большинстве современных моторов посредством такой передачи осуществляется привод генераторного узла. Сам ремень генератора находится в натянутом состоянии между шкивами коленвала и самого генератора LADA Kalina. С началом вращения генерируется электрическое питание, которое через выпрямительное устройство направляется ко всем включенным токоприемникам автомобиля, в том числе и к АКБ.

Признаки потребности в замене

Сегодня производители замалчивают регламентные сроки, по истечении которых необходима замена ремня генератора. Здесь следует проявить бдительность и обзавестись знаниями касаемо некоторых признаков, позволяющих владельцу заиметь понимание о пришедшей необходимости замены.

Эти симптомы идентичны для разных типов моторов, применяемых в LADA Kalina.

  1. Появление свистящего эффекта при работе мотора, что особенно усиливается во время повышения электрической нагрузки на генераторную установку. Когда после проверочного и натяжного действия указанный свист не пропадает, то можно смело ремню предписывать замену.
  2. Наличие трещин на рабочей, боковых и тыльной поверхностях резинового изделия. Это объясняется старением материала, в связи с чем, можно свидетельствовать о том, что ресурс такого компонента находится на исходе, а это чревато непредвиденным порывом.
  3. Деформация ремня под воздействием наружных факторов или в случае приобретения контрафактного расходника.
  4. Нарастание шума, сопрягающегося с эффектами ударов. Это также свидетельствует о нарушении целостности материальной структуры ремня, что предполагает скорейшую замену. Здесь подтяжкой не обойтись!

Повторимся, если весь перечень принятых мер по подтяжке ремня не приводит к успеху и присутствие указанных признаков (или одного из них) на лицо, то кроме замены вариантов действий нет.

Замена (8-клапанный агрегат)

Главный вопрос: как поменять? После приобретения нового расходного компонента и подготовки нужного перечня инструментов приступаем к процессу.

  1. Глушим мотор 8 клапанов Лада Калина и заглядываем под капот.
  2. Отыскиваем место расположения генератора. Новичкам подскажем: этот узел разместился с правого боку, если смотреть по ходу авто.
  3. Теперь «снимаем» натяжение, для чего ослабляем момент затяжки винта на регулировочном штоке натяжного устройства. Перед этой манипуляцией рекомендуем проверить, какая натяжка ремня, дабы после установки нового компонента обеспечить примерно идентичное состояние.
  4. Вооружаемся ключом на «8» и заворачиваем резьбу регулировочного штока на полную величину, что позволяет максимально снизить натяжение.
  5. Ключом 13-й размерности отвинчиваем нижний крепежный элемент.
  6. Отводим шток натяжного узла вверх и снимаем отработанный ремень генератора с обоих шкивов.

Как видно, особых сложностей демонтажная операция на моторе 8 клапанов не преподнесла. Также установочная процедура, выполняемая в обратной последовательности, достаточно проста и скоротечна. После установочного процесса не забудьте проверить уровень натяжения, чье правильное «значение» позволит исключить риск соскакивания изделия при езде. Специалистами выносится рекомендация, связанная с необходимостью повторной проверки как осуществлена натяжка ремня. Это делается после пуска мотора Лада Калина и работы его в течение непродолжительного времени.

Замена в 16-клапанной версии

Такие моторы Лада Калина комплектуются кондиционером, что делает процедуру замены немного отличной от указанной ранее на моторе 8 клапанов.

  1. Снятие ослабленного и демонтированного со шкивов ремня производим через низ моторного отделения.
  2. Для этой цели освобождаем одну из опор двигателя.
  3. Также потребуется поднятие автомобиля со снятием правого колеса передка.
  4. После этих манипуляций демонтируем подкрылок с соответствующей стороны и защиту картера агрегата.
  5. Теперь ослабленную опору снимаем, предварительно приподняв домкратом поддон мотора (через деревянную или иную прокладку).
  6. Затем агрегат аккуратно опускаем до появления возможности извлечь ремень.
  7. Монтаж выполняем по обратному алгоритму.

Подведем итоги

Надеемся, что наш материал окажет помощь многим владельцам Лада Калина, столкнувшимся с проблемой, и необходима замена ремня генератора. Мы подробно рассмотрели варианты замен, как на моторах 8 клапанов, так и на 16-клапанных агрегатах.

Рекомендуем систематически следить за состоянием этого ремня и своевременно выполнять его замену, благо, что она несложная, и теперь вы знаете, как поменять ремень. Приобретайте исключительно качественные изделия, и вас не постигнет внезапная неприятность в дороге.

После трех лет эксплуатации и пробега почти в 50 000 км решил посмотреть на ремень генератора и обнаружил на нем несколько трещин, которые были на рубцах. Всего таких повреждений было около 7 по всей длине ремня, и возможно, что он еще проходил бы столько, но я решил его заменить перед наступлением холодов, чтобы в случае чего не маяться потом в дороге.

Заводская конструкция предусматривает различную длину штатных передач, которая зависит от комплектации машины:

  • без кондиционера – 882 мм;
  • с кондиционером – 1018 мм.

Первые модели ВАЗ 1118 без кондиционера и натяжного ролика оснащены поликлиновым приводом длиной 823 мм . Таким образом, одним ремнем от шкива коленчатого вала может быть задействован не только альтернатор, но и компрессор кондиционера. Схема с роликом позволяет корректировать натяжение.

В начальной комплектации на автомобиле Лада Калина установлен привод фирмы Gates . В качестве замены на первых моделях можно было использовать Dayco 825 . Здесь нужно учитывать, что эластичные экземпляры маркируются символом «Poly-V », при его отсутствии – изделие имеет жесткую структуру.

Альтернативные приводы для ВАЗ 1118 с кондиционером :

  • Roulunds Rubber 6PK1015;
  • Dayco 6PK1005;
  • Bosch 6PK1015;
  • Gates 6PK1019.

Альтернативные приводы для ВАЗ 1118 без кондиционера :

  • Bautler 6PK883;
  • Dayko 6PK888;
  • Finwhale BP6 883;
  • Luzar LB 0118 1118-3701720 6РК 884;
  • Roulunds Rubber 6PK884;
  • БРТ 882 мм (завод г. Балаково).

Регламент периодического осмотра и замены ремня генератора на Калине

Многие новоиспеченные обладатели транспортных средств то ли от продолжительной радости, то ли по незнанию вспоминают о наличии гибкой связи под капотом только после загорания лампы на приборной панели. В технической документации автомобиля указаны эксплуатационные нормативы, по истечении которых элементы передачи крутящего момента должны быть сняты и установлены новые:

  • ролик натяжителя через 60 000 км;
  • ремень через 30 000 км.
  • трещины;
  • потертости;
  • расслоения;
  • замасливание;
  • порезы.

Высокочастотный свист, появляющийся при включении электрических потребителей, также говорит о необходимости замены ремня генератора на Калине или, как минимум, о регулировке его натяжения.

Технология ремонта системы привода вспомогательных агрегатов

Последовательность действий аналогична как для моделей с кондиционером, так и без него и состоит из следующих пунктов:

  1. Демонтировать защиту двигателя.
  2. Снять правое колесо и подкрылок.
  3. Демонтировать расширительный бачек.
  4. Поддомкратить правую часть двигателя и открутить подушку.
  5. Закручивая шпильку механизма натяжителя, ослабить натяжение ремня.
  6. Снять привод с ролика и далее со всех шкивов.
  7. Установить новую деталь и произвести сборку в обратном порядке.
  8. Произвести регулировку натяжения.
Работы желательно проводить на смотровой яме с соблюдением всех мер безопасности. При смене гибкой связи рекомендуется одновременно установить новый ролик натяжителя, но это уже зависит от желания владельца и состояния узла.

Регулировка натяжения

После замены ремня генератора на Калине, «черновой» юстировки и последующего запуска двигателя необходимо более точно произвести наладку натяжения привода . Для этого выполняем следующие операции:

  • ослабить контргайку штока натяжителя;
  • вращать ключом на «8» регулировочную шпильку до достижения результата;
  • зажать контргайку.

При постепенном натягивании ремня можно использовать простые кантерные весы, которые нужно присоединить к ключу на «8» и затягивать шпильку против часовой стрелки до показания 2 кг. Нормальной считается настройка, когда при усилии в 10 кгс на участке между шкивами генератора и коленвала величина прогиба будет находиться в пределах 8-10 мм.

Более «продвинутые» владельцы имеют приборы типа ЦНТ-Ремень, работа которых основана на опознавании известных акустических характеристик приводных устройств.

Полезные видеоуроки по теме

Видеоролик с пошаговым выполнением операции поможет детально проанализировать все нюансы замены и регулировки натяжения

Как заменить ремень генератора на Ладе Калина

Как подтянуть ремень

размер, как заменить ролик натяжителя, щетки и кронштейн

Автор: Виктор

Вне зависимости от автомобиля, генераторный узел считается одним из основных компонентов электрической сети. Поскольку именно он позволяет питать потребители энергии при движении, а также возобновлять заряд аккумулятора. Не исключением являются и отечественные автомобили, в частности, речь пойдет о Ладах Калинах. Как поменять ремень генератора Калина 8 кл, какой размер ремешка должен быть, как его можно отрегулировать? Ответы на эти вопросы ищите ниже.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Функции ремня генератора в автомобиле

В каких случаях осуществляется замена ролика натяжителя, как заменить щетки, как произвести натяжку и регулировку ремешка в авто с кондиционером и без него? В первую очередь рекомендуем ознакомиться с назначением ремня. В каждом современном автомобиле есть генератор, при поломке которого полноценная эксплуатация транспортного средства будет невозможной. Предназначение ремня заключается в передаче вращения от коленчатого вала на сам генераторный узел.

После того, как вращение передается на устройство, в бортовой сети образуется электричество, позволяющее запитать все приборы и оборудование. Именно поэтому работоспособность ремешка очень важна, поскольку при его обрыве генераторное устройство не сможет функционировать.

В каких случаях требуется замена ремешка?

В соответствии с официальными данными, производитель не предусматривает ремонт и замену ремешка в автомобиле Лада Калина 8 или 16 клапанов. Однако, это не значит, что ремешок сможет работать вечно — как и любой другой расходный материал, со временем он изнашивается и подлежит замене. Причем обрыв ремня для калиноводов — довольно распространенная проблема, с которой сталкиваются многие.

Чтобы определить необходимость замены ремешка с номером 21100370172000 или любым другим, нужно учитывать признаки износа детали, подробнее о них:

  1. Во время движения появляется свист. Как показывает практика, зачастую появление свиста связано с включением многих потребителей энергии, то есть если на бортовую сеть оказывается высокая нагрузка. Например, вы запустили двигатель своей Калины, а когда жмете на газ, из-под капота начинает раздаваться громкий свист. В большинстве случаев это связано с тем, что ремень ослаб — тогда его нужно будет натянуть, используя натяжной ролик, или же поменять, если его состояние того требует.
  2. На самом устройстве стали появляться следы трещин и прочих повреждений или деформация. Открыв капот и посмотрев на ремешок, вы можете обнаружить следи повреждений на конструкции ремешка, это свидетельствует о его износе. В данном случае проблему не позволит решить натяжка или регулировка натяжителей, проблема износа решается исключительно путем замены.
  3. При работе силового агрегата начал появляться шум. В том случае, если ресурс эксплуатации ремня подходит к концу, об этом можно узнать по нехарактерному шуму из-под капота, которого раньше не было. Например, многие автолюбители также отмечают, что кроме шума появляется и громкий стук, а также удары при работе двигателя авто (автор видео — Ильгиз Магафуров).

В том случае, если на автомобиле имеется специальный датчик генераторного устройства, который позволяет определить правильность его работы, то определить неполадку будет значительно легче. Например, если из моторного отсека появился свист, а на датчике, соответственно, начала гореть лампочка, это говорит о том, что ремень нуждается в диагностике. Такой ремешок следует подтянуть, поскольку свист, как сказано выше, говорит о слабой натяжке, также такая проблема может свидетельствовать о необходимости замены.

Инструкция по замене своими руками

Как поменять и как подтянуть ремешок генераторного устройства на автомобиле Лада Калина? В том случае, если ранее вы уже выполняли подобную задачу, то ее выполнение не займет много времени и сил. Но если с такой проблемой вы сталкиваетесь впервые, то разумеется, лучше будет доверить эту процедуру специалистам на СТО. Будьте аккуратны при выполнении данной задачи, поскольку ошибки могут привести к серьезным последствиям.

Инструменты и материалы

Чтобы правильно выполнить все действия, подготовьте все инструменты и материалы, которые могут потребоваться.

В частности, речь идет о:

  • наборе гаечный ключей, вам потребуются ключи на 8 и 13;
  • новый ремешок для установки;
  • ключ рожковый на 19 (автор видео — канал Kalinin).

Этапы

После того, как все инструменты и материалы будут подготовлены, можно начинать замену ремня:

  1. Для начала отключите двигатель и зажигание, откройте капот своего автомобиля.
  2. Непосредственно сам ремешок расположен в левой части подкапотного отсека. Если вы не можете его найти, то заведите двигатель и посмотрите на моторный отсек. Сам ремень будет вращаться на специальных роликах, вы сможете его увидеть, только не спутайте с ремешком ГРМ.
  3. После того, как будет найдено место установки, вам необходимо с помощью гаечного ключа ослабить болт, который фиксирует шток регулировки на кронштейне. Сделав это, потрогайте сам РГ чтобы убедиться в том, как сильно он натянут. Это необходимо для того, чтобы вы могли объективно оценить, как устанавливать натяжитель после замены РГ.
  4. Когда вы ослабите гайку, вам потребуется накидной ключ на 8, с его помощью откручивается регулировочный шток, это позволит снизить натяжение. Сам шток необходимо выкрутить почти до самого конца. Эти действия позволят максимально ослабить натяжитель РГ. Когда это произойдет, можно заняться демонтажем нижнего крепления, для выполнения этой задачи вам потребуется ключ на 13.
  5. После того, как эти действия будут выполнены, нужно будет отодвинуть регулировочный шток максимально вверх, это позволит произвести демонтаж ремня. Но перед тем, как сделать это, вам надо будет снять его с вала генераторного узла. Когда вам удастся демонтировать часть РГ со шкива, вы сможете его полностью снять с коленвала.
  6. Далее, когда ремень будет демонтирован, его следует внимательно проверить визуально. В том случае, если на его поверхности имеются следы повреждений, то разумеется, деталь подлежит замене. Процедура замены выполняется в обратном порядке.

Фотогалерея «Самостоятельная замена»

1. Ослабление гайки штока
2. Регулировка штока для ослабления РГ
3. Демонтаж РГ с вала генераторного устройства
4. Демонтаж РГ с коленвала

Как натянуть и отрегулировать ремень на Калине?

Для регулировки натяжения ремешка нужно выполнить следующие действия:

  1. В первую очередь следует ослабить контрагайку на штоке натяжительного устройства, для этого гаечным ключом открутите ее против часовой стрелки.
  2. Далее, сам шток следует открутить, это позволит натянуть ремешок. Рукой надавите непосредственно на корпус, одновременно с этим откручивая натяжитель.
  3. Когда РГ будет подтянут, необходимо закрутить контрагайку, после чего завести двигатель и убедиться в том, что при его работе отсутствует свист. Как сказано выше, свист чаще всего появляется при активации большого количества потребителей энергии, потому после запуска мотора также активируйте печку, фары, систему обогрева заднего стекла, магнитолу и т.д. В том случае, если свист прекратился после того, как эти действия были выполнены, то это говорит о том, что все сделано правильно.
 Загрузка …

Видео «Как своими руками заменить ролик генератора?»

Подробнее о том, как выполняется замена ролика генераторного устройства в гаражных условиях, вы можете узнать из ролика ниже (автор видео — канал АвтоРемонт и Многое другое).

ЛАДА КАЛИНА:Выбор и замена ремня генератора

После трех лет эксплуатации и пробега почти в 50 000 км решил посмотреть на ремень генератора и обнаружил на нем несколько трещин, которые были на рубцах. Всего таких повреждений было около 7 по всей длине ремня, и возможно, что он еще проходил бы столько, но я решил его заменить перед наступлением холодов, чтобы в случае чего не маяться потом в дороге.

Заводская конструкция предусматривает различную длину штатных передач, которая зависит от комплектации машины:

  • без кондиционера – 882 мм;
  • с кондиционером – 1018 мм.

Первые модели ВАЗ 1118 без кондиционера и натяжного ролика оснащены поликлиновым приводом длиной 823 мм. Таким образом, одним ремнем от шкива коленчатого вала может быть задействован не только альтернатор, но и компрессор кондиционера. Схема с роликом позволяет корректировать натяжение.

Рекомендации по выбору ременного привода

В начальной комплектации на автомобиле Лада Калина установлен привод фирмы Gates. В качестве замены на первых моделях можно было использовать Dayco 825. Здесь нужно учитывать, что эластичные экземпляры маркируются символом «Poly-V», при его отсутствии – изделие имеет жесткую структуру.

Альтернативные приводы для ВАЗ 1118 с кондиционером:

  • Roulunds Rubber 6PK1015;
  • Dayco 6PK1005;
  • Bosch 6PK1015;
  • Gates 6PK1019.

Альтернативные приводы для ВАЗ 1118 без кондиционера:

  • Bautler 6PK883;
  • Dayko 6PK888;
  • Finwhale BP6 883;
  • Luzar LB 0118 1118-3701720 6РК 884;
  • Roulunds Rubber 6PK884;
  • БРТ 882 мм (завод г. Балаково).

Регламент периодического осмотра и замены ремня генератора на Калине

Многие новоиспеченные обладатели транспортных средств то ли от продолжительной радости, то ли по незнанию вспоминают о наличии гибкой связи под капотом только после загорания лампы на приборной панели. В технической документации автомобиля указаны эксплуатационные нормативы, по истечении которых элементы передачи крутящего момента должны быть сняты и установлены новые:

  • ролик натяжителя через 60 000 км;
  • ремень через 30 000 км.

Специалисты настоятельно рекомендуют ежемесячно проводить плановый ТО резинового привода, состоящий из несложных действий по внешнему осмотру. Деталь нуждается в замене при обнаружении следующих дефектов:

  • трещины;
  • потертости;
  • расслоения;
  • замасливание;
  • порезы.

Высокочастотный свист, появляющийся при включении электрических потребителей, также говорит о необходимости замены ремня генератора на Калине или, как минимум, о регулировке его натяжения.

Технология ремонта системы привода вспомогательных агрегатов

Последовательность действий аналогична как для моделей с кондиционером, так и без него и состоит из следующих пунктов:

  1. Демонтировать защиту двигателя.
  2. Снять правое колесо и подкрылок.
  3. Демонтировать расширительный бачек.
  4. Поддомкратить правую часть двигателя и открутить подушку.
  5. Закручивая шпильку механизма натяжителя, ослабить натяжение ремня.
  6. Снять привод с ролика и далее со всех шкивов.
  7. Установить новую деталь и произвести сборку в обратном порядке.
  8. Произвести регулировку натяжения.
Работы желательно проводить на смотровой яме с соблюдением всех мер безопасности. При смене гибкой связи рекомендуется одновременно установить новый ролик натяжителя, но это уже зависит от желания владельца и состояния узла.

Регулировка натяжения

После замены ремня генератора на Калине, «черновой» юстировки и последующего запуска двигателя необходимо более точно произвести наладку натяжения привода. Для этого выполняем следующие операции:

  • ослабить контргайку штока натяжителя;
  • вращать ключом на «8» регулировочную шпильку до достижения результата;
  • зажать контргайку.

При постепенном натягивании ремня можно использовать простые кантерные весы, которые нужно присоединить к ключу на «8» и затягивать шпильку против часовой стрелки до показания 2 кг. Нормальной считается настройка, когда при усилии в 10 кгс на участке между шкивами генератора и коленвала величина прогиба будет находиться в пределах 8-10 мм.

Более «продвинутые» владельцы имеют приборы типа ЦНТ-Ремень, работа которых основана на опознавании известных акустических характеристик приводных устройств.

Полезные видеоуроки по теме

Видеоролик с пошаговым выполнением операции поможет детально проанализировать все нюансы замены и регулировки натяжения

Как заменить ремень генератора на Ладе Калина

Как подтянуть ремень

проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов. Процесс натяжения ремня ГРМ

При эксплуатации машины ремешок привода генератора быстро изнашивается. Необходимо постоянно контролировать его состояние, поскольку от исправной работы этого механизма зависит функционирование всего автомобиля. Процедура замены ремня генератора на Калине не относится к числу трудоемких операций и может быть выполнена своими руками.

[ Скрыть ]

Когда менять?

На автомобилях ВАЗ Лада Калина применяется ременной привод вспомогательных агрегатов. На машинах с кондиционером срок службы такого ремня — не более 30 тыс. км пробега. На простых версиях автомобилей ремешок способен прослужить дольше, однако большинство владельцев стараются менять его через те же 30 тыс. пройденных километров. По различным причинам ремень может выйти из строя и раньше, поэтому в ходе эксплуатации автомобиля его необходимо периодически проверять. На рабочей дорожке не должно быть трещин, а на внешней части ремня недопустимы расслоения. При наличии таких дефектов ремешок сразу меняем. Еще одним сигналом к замене этого элемента становится свист или иной шум при работе агрегата.

Процесс замены ремня на Калине с кондиционером (шестнадцать клапанов) представляет видеоролик от пользователя Александр.

Выбор ремня и ролика

На автомобилях Лада Калина применяются несколько видов ремней.

Тип элемента зависит от модели двигателя и его оснащения:

  1. Версия мотора без кондиционера и натяжителя — длина ремня 823 мм. Штатно применяется Gates (номер 6PK823), но в запчасти такая деталь не поставляется. Для замены используется немного иной ремешок — Gates 6PK823SF.
  2. Вариант агрегата с натяжителем ремня, но без кондиционера — 882-884 мм. Штатная деталь производства Gates (артикул 6PK882). Кроме него часто применяют ремешки — Finwhale BP6883, Dayco 6PK888 или самый дешевый балаковский ремень БРТ882.
  3. Двигатель с кондиционером и натяжителем ремня (мотор 11183) — 1018 мм. Штатный элемент производства Gates (номер 6PK1018). Альтернативными вариантами являются Dayco 6PK1018 или Continental 6PK1015.
  4. На 16-клапанном двигателе модели 21127 с кондиционером и натяжителем используется ремень длиной 995 мм. С завода ставится деталь Gates (6PK995), она же и применяется в качестве запасной.

Иногда при замене ремня возникает необходимость установки нового натяжителя. Он всех моторах одинаковый, его артикул — 2123–1041056.

Как поменять своими руками?

Трудоемкость замены ремня генератора на Калине не зависит от числа клапанов или дополнительных агрегатов на двигателе.

Замена на 8 клапанных моторах без натяжителя

Замена ремня на таком двигателе является самой простой, из инструментов понадобится только ключ на 13 мм и короткая отвертка с плоским жалом. Поскольку в такой схеме привода натяжение довольно сильное, то при смене необходимо использовать только шестиклиновой ремень Gates 6PK823SF или Dayco 825 с дополнительной маркировкой POLY-V. Остальные ремешки слишком жесткие, быстро разрушаются и выводят из строя подшипник на валу генератора.

Этапы работы

Для выполнения задачи нужно сделать следующее:

  1. Выкрутить болт нижнего крепления генератора на 2–3 оборота.
  2. Отвернуть гайку верхнего крепления, отверткой вытолкнуть болт и вынуть его совсем.
  3. Опустить генератор вниз. Проушина механизма должна пройти через щель между радиатором и корпусом телевизора.
  4. Снять старый ремень и заменить его на новый. Если ремешок не надевается на шкивы легко, то его можно аккуратно натянуть при помощи отвертки.
  5. Поднять генератор вверх, обеспечивая натягивание ремня.
  6. Вставить болт верхней точки крепления и затянуть гайку.
  7. Затянуть болт нижней точки крепления.
  8. Проверить работу ремня.

Процесс ремонта на таком моторе хорошо показан на видео, снятом автором Ильгиз Магафуров.

Замена на 8 клапанных моторах с натяжителем

Здесь процедура установки нового ремня генератора сильно отличается, от представленной выше.

Необходимые инструменты

Для самостоятельной замены генераторного ремня понадобятся как минимум следующие инструменты:

  • обычный или накидной ключ для гаек 13, 17 и 19 мм;
  • головка с трещоткой для гаек 8 мм, при ее отсутствии подойдет рожковый или обычный ключ того же размера;
  • отвертка с тонким плоским жалом;
  • тонкая игла;
  • ветошь;
  • уайт-спирит или бензин, примерно 0,5 литра;
  • емкость и кисть для промывки;
  • ШРУС.
Этапы работы

Для регулировки степени натяжения ремня на моторах Калина применяется механический натяжитель в отличие от привода ГРМ, в котором используется гидронатяжитель. При смене элемента рекомендуется провести профилактический ремонт ролика, заложив туда свежую смазку.

Для выполнения работ нужно выполнить следующее:

  1. Ослабить болт ролика. Резьба на нем обратная.
  2. Поддеть отверткой пластиковую заглушку на ролике и аккуратно снять ее.
  3. Открутить на несколько оборотов фиксирующую гайку на стержне натяжителя.
  4. Ослабить натяжение ремня путем вращения гайки стержня по часовой стрелке. Гайку необходимо отворачивать до момента, пока стержень не начнет свободно перемещаться в посадочном месте.
  5. Открутить боковой болт крепления концевика стержня, находящийся рядом с натяжным роликом.
  6. Снять натяжитель и отложить в сторону.
  7. Приступить к демонтажу ремешка. Процедуру необходимо начинать со шкива генератора, преодолевая при этом небольшое сопротивление ремня.
  8. Демонтировать элемент со шкива коленчатого вала и вынуть его полностью.
  9. Открутить болт ролика и снять его.
  10. Иглой аккуратно поддеть и демонтировать защитные крышки на подшипнике. Промыть подшипник уайт-спиритом или бензином.
  11. Набить свежей смазкой и установить защитные резиновые крышки.
  12. Собрать все детали и вмонтировать ролик на место. При сборке необходимо помнить, что втулка стоит в подшипнике со стороны кронштейна.
  13. Сменить ремешок, установив его в обратной последовательности — от шкива коленчатого вала к шкиву генератора.
  14. Установить натяжитель и вращением гайки против часовой стрелки начать подтягивать ремень. Затягивать гайку нужно до момента увеличения сопротивления. Хорошо натянутый ремешок должен слегка продавливаться при нажатии рукой.
  15. Затянуть гайку, стопорящую стержень натяжителя.
  16. Проверить работу механизма, при возникновении свиста ремешок дотянуть.

Ослабление 17 мм левой гайки Снятие крышки на ролике Разобранный ролик натяжения Подшипник со снятыми крышками Промытый ролик Обратная сборка узла Натяжка ремня Затяжка контрольной гайки

Замена на 16 клапанных моторах

Сложность замены ремня привода генератора на таких Калинах заключается в необходимости снятия передней опоры двигателя.

Необходимые инструменты
  • головка для шестиугольных звездочек размером 11 мм или TORX E14;
  • два домкрата;
  • головка или ключ на 17 мм;
  • головка с трещоткой на 8 мм.
Процесс замены

В процессе выполнения работ нужно произвести такие действия:

  1. Поднять машину на домкрате и демонтировать правое колесо, а также защитный подкрылок в арке и пыльник опоры.
  2. Установить под днище машины предохранительную опору.
  3. Снять защитный экран под двигателем.
  4. Приподнять мотор под картер домкратом. Между подъемной частью домкрата и масляным картером двигателя необходимо разместить деревянную подставку.
  5. Демонтировать два болта TORX E14 крепления опоры силового агрегата к кронштейну. Если винты идут туго, необходимо варьировать положение мотора домкратом, добиваясь легкого вращения.
  6. Выкрутить три болта TORX E14 крепления опоры к лонжеронам кузова автомобиля.
  7. Ослабить натяжение ремня, для этого необходимо открутить фиксирующую гайку.
  8. Вращать гайку на 8 мм по часовой стрелке до полного ослабления ремня. Затем нужно снять ремешок и продеть через место снятой опоры новый элемент.
  9. При необходимости можно заменить смазку в натяжном ролике. Схема полностью идентична описанной выше.
  10. Натянуть ремень, вращая гайку на 8 мм против часовой стрелки. Натяжку следует контролировать рукой — элемент должен прогибаться при нажатии.
  11. Зафиксировать натяг гайкой на 19 мм.
  12. Установить все снятые детали в обратной последовательности.
  13. Завести двигатель и проверить работу привода. Для этого нужно максимально нагрузить ремень — включить все потребители электроэнергии и кондиционер.
  14. При появлении свиста во время функционирования необходимо дотянуть ремешок. Для этого на работающем моторе нужно ослабить фиксатор и аккуратно подтянуть стержень натяжителя до исчезновения свиста.
  15. Затянуть гайку фиксатора.
  16. Если при эксплуатации будет возникать свист, ремень необходимо подтянуть еще.

Ремень генератора на Лада Калина играет важную роль в работе двигателя. Без него генератор не будет приводиться в действие, что в свою очередь чревато не зарядкой аккумуляторной батареи. Если нет зарядки АКБ, то автомобиль нельзя будет завести.

Замена ремня генератора: поэтапная инструкция

Прежде всего, для замены ремня генератора 8-клапанной Лады Калины понадобится инструмент: рожковый ключ на 19, гаечный – на 10, и накидной на 8. Теперь можно перейти непосредственно к процессу замены:

  1. Ремень генератора расположен слева от двигателя.
  2. При помощи ключа необходимо ослабить натяжной ролик, чтобы ремень освободился.

    Ослабляем ролик натяжителя

  3. Ключом на 8 раскручиваем шток регулировки. Ключом на 13 откручиваем нижнее крепление механизма натяжителя.
  4. Отводим шток регулировки вверх и снимаем ремень.

    Шток регулировки ремня опущен

  5. Теперь демонтируем систему натяжителя.
  6. Выкручиваем крепление ролика и демонтируем его.
  7. Собираем все в обратной последовательности.

    Новый ремень готовится к установке на своё «законное» место

Натяжной момент стоит соблюдать строго. Слишком малый натяг не даст нормальных оборотов на генератор, что приведет к падению напряжения в бортовой сети. Слишком сильный – приведет к «подклиниванию» или разрыву ремня.

Русское ноу-хау, обычные рыночные веси на страже силы подтяжки ремня генератора

Эксперты рекомендуют менять ремень генератора на 8-клапанной Калине каждые 25 тыс. км, а вот АВТОВаз – каждые 30 000 км. Но, стоит учитывать, что нужно проверять состояние ремня постоянно. Поскольку выход со строя может произойти и через 10 000 км.

Ремень Gates — пробег 40 000 км, видны порепины, ничего критичного, но лучше заменить

Замена этого элемента, не ограничивается временными рамками, а определяется состоянием ремня генератора. Если обследовать постоянно состояние, то можно предотвратить обрыв и получения других негативных последствий. При этом автомобилисты рекомендуют возить с собой запасной ремень, чтобы в любой момент можно было поменять и поехать дальше.

Выбор ремня, каталожный номер, цена

Каждый ремень в машине имеет свой срок службы и ресурс, соответственно требует периодической замены. Так какой же ремень генератора нужно устанавливать на 8-клапанную Ладу Калину и как это делается?

Оригинальный номер и размер ремня:

Стоит учитывать, что в замену ремня генератора сходит и натяжной ролик, который изнашивается вместе с ним. При совершении процесса замены его также нужно заменить.

При выборе ремня и ролика перед автомобилистом стоит непростая задача: оригинал или аналог. И те, и другие хороши. Но, что, же делать, если при покупке в магазине нет с собой ремня?

Артикулы ремня генератора на Калину


Таблица аналогов ремня генератора на 8-клапанную Ладу Калину

Все аналоги ремня показали себя довольно хорошо и завоевали доверие автомобилистов.

Таблица аналогов ролика ремня генератора на 8-клапанную Ладу Калину

Определение неисправности и сроки замены

Определить неисправность ремня генератора довольно просто. Рассмотрим основные показатели:


Все эти неисправности свидетельствуют о том, что пришло время заменить ремень генератора на Калине. Иначе он может порваться в самый неподходящий момент.

Небольшое видео о правильной регулировке ремня генератора на Лада Калина.

Выводы

Замена ремня и ролика генератора на 8-клапанной Лада Калина проводится весьма легко и просто. Широкий ассортимент выбора товара найдет потребителя не любой вкус. При этом даже аналоги оригинальных деталей имеют достаточно высокое качество. Диагностика неисправностей проводится легко и под силу любому автомобилисту.

Думаю, что многие автовладельцы встречались с такой проблемой, когда свистит ремень генератора. Это возникает из-за ослабления натяжителя, особенно отчетливо выявляется в сырую погоду, когда из под капота появляется не очень приятный свист. Натяжка производится довольно просто и не займет много времени, да и инструмента требуется совсем немного:

  1. Ключ на 8 накидной или рожковый, либо головка с трещоткой — тоже вполне сойдет
  2. Ключ на 19

Регулировка ремня генератора на Калине

Первым делом, что нам необходимо будет сделать, так это ослабить контрящую гайку штока натяжителя, немного открутив ее против часовой стрелки:

А потом выкручиваем шток натяжителя, и тем самым ремень будет натягиваться. Чтобы не пришлось прикладывать много усилий во время натяжения, необходимо рукой надавить на корпус натяжителя и в это время откручивать, как показано на фото ниже:

После того, как подтянули ремень, затяните контрящую гайку и проверьте, нет ли больше свиста при на работающем двигателе. Чтобы убедиться в этом, необходимо на заведенном моторе включить как можно больше электроприборов: дальний свет, печку на высокие обороты, задний обогрев стекла и т.д. Если ремень не свистит после проделывания данной процедуры, значит он натянут нормально.

Но также следует иметь ввиду, что перетяжка тоже не пойдет на пользу устройству. Во-первых будет сильно изнашиваться сам ремень. Во-вторых подшипник не выдержит большой нагрузки, загудит и даже может заклинить в течение довольно небольшого промежутка времени. Однажды на прошлой машине был печальный опыт, слишком сильно натянул его и после недели езды подшипник пошел под замену. Так что не стоит переусердствовать при выполнении этого вида обслуживания с вашей Калиной.

Если же необходимо наоборот ослабить, то нужно будет закручивать шток по часовой стрелке. После чего затянуть контрящую гайку. Вот вроде бы и все рекомендации, которые нужно знать при выполнении этой несложной процедуры. Если остались вопросы или есть замечания по подготовленному мной материалу, отписываемся в комментариях.

После трех лет эксплуатации и пробега почти в 50 000 км решил посмотреть на ремень генератора и обнаружил на нем несколько трещин, которые были на рубцах. Всего таких повреждений было около 7 по всей длине ремня, и возможно, что он еще проходил бы столько, но я решил его заменить перед наступлением холодов, чтобы в случае чего не маяться потом в дороге.

Заводская конструкция предусматривает различную длину штатных передач, которая зависит от комплектации машины:

  • без кондиционера – 882 мм;
  • с кондиционером – 1018 мм.

Первые модели ВАЗ 1118 без кондиционера и натяжного ролика оснащены поликлиновым приводом длиной 823 мм . Таким образом, одним ремнем от шкива коленчатого вала может быть задействован не только альтернатор, но и компрессор кондиционера. Схема с роликом позволяет корректировать натяжение.

В начальной комплектации на автомобиле Лада Калина установлен привод фирмы Gates . В качестве замены на первых моделях можно было использовать Dayco 825 . Здесь нужно учитывать, что эластичные экземпляры маркируются символом «Poly-V », при его отсутствии – изделие имеет жесткую структуру.

Альтернативные приводы для ВАЗ 1118 с кондиционером :

  • Roulunds Rubber 6PK1015;
  • Dayco 6PK1005;
  • Bosch 6PK1015;
  • Gates 6PK1019.

Альтернативные приводы для ВАЗ 1118 без кондиционера :

  • Bautler 6PK883;
  • Dayko 6PK888;
  • Finwhale BP6 883;
  • Luzar LB 0118 1118-3701720 6РК 884;
  • Roulunds Rubber 6PK884;
  • БРТ 882 мм (завод г. Балаково).

Регламент периодического осмотра и замены ремня генератора на Калине

Многие новоиспеченные обладатели транспортных средств то ли от продолжительной радости, то ли по незнанию вспоминают о наличии гибкой связи под капотом только после загорания лампы на приборной панели. В технической документации автомобиля указаны эксплуатационные нормативы, по истечении которых элементы передачи крутящего момента должны быть сняты и установлены новые:

  • ролик натяжителя через 60 000 км;
  • ремень через 30 000 км.
  • трещины;
  • потертости;
  • расслоения;
  • замасливание;
  • порезы.

Высокочастотный свист, появляющийся при включении электрических потребителей, также говорит о необходимости замены ремня генератора на Калине или, как минимум, о регулировке его натяжения.

Технология ремонта системы привода вспомогательных агрегатов

Последовательность действий аналогична как для моделей с кондиционером, так и без него и состоит из следующих пунктов:

  1. Демонтировать защиту двигателя.
  2. Снять правое колесо и подкрылок.
  3. Демонтировать расширительный бачек.
  4. Поддомкратить правую часть двигателя и открутить подушку.
  5. Закручивая шпильку механизма натяжителя, ослабить натяжение ремня.
  6. Снять привод с ролика и далее со всех шкивов.
  7. Установить новую деталь и произвести сборку в обратном порядке.
  8. Произвести регулировку натяжения.
Работы желательно проводить на смотровой яме с соблюдением всех мер безопасности. При смене гибкой связи рекомендуется одновременно установить новый ролик натяжителя, но это уже зависит от желания владельца и состояния узла.

Регулировка натяжения

После замены ремня генератора на Калине, «черновой» юстировки и последующего запуска двигателя необходимо более точно произвести наладку натяжения привода . Для этого выполняем следующие операции:

  • ослабить контргайку штока натяжителя;
  • вращать ключом на «8» регулировочную шпильку до достижения результата;
  • зажать контргайку.

При постепенном натягивании ремня можно использовать простые кантерные весы, которые нужно присоединить к ключу на «8» и затягивать шпильку против часовой стрелки до показания 2 кг. Нормальной считается настройка, когда при усилии в 10 кгс на участке между шкивами генератора и коленвала величина прогиба будет находиться в пределах 8-10 мм.

Более «продвинутые» владельцы имеют приборы типа ЦНТ-Ремень, работа которых основана на опознавании известных акустических характеристик приводных устройств.

Полезные видеоуроки по теме

Видеоролик с пошаговым выполнением операции поможет детально проанализировать все нюансы замены и регулировки натяжения

Как заменить ремень генератора на Ладе Калина

Как подтянуть ремень

Замена ремня Лада Калина в начальных комплектациях с 8-клапанным мотором . Для более дорогих комплектация Lada Kalina с кондиционером ремню привода вспомогательных агрегатов необходимо вращать не только генератор, но и шкив компрессора кондиционера. Замена ремня проводится раз в 90 тысяч километров. Для работы понадобится яма или эстакада, поскольку часть работ необходимо проводить снизу автомобиля.

Схема ремня привода вспомогательных агрегатов Лада Калина далее

  • 1 — шкив привода вспомогательных агрегатов
  • 2 — ролик натяжного устройства
  • 3 — натяжное устройство
  • 4 — шкив генератора
  • 5 — шкив муфты компрессора кондиционера
  • 6 — ремень привода вспомогательных агрегатов
  • 7 — кронштейн правой опоры силового агрегата

Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов Lada Kalina 6РК 995 (шестиклиновой, длина — 995 мм).

Для замены ремня нам предстоит демонтировать правую опору силового агрегата, так как она проходит сквозь ремень. Снизу автомобиля снимаем средний и правый грязезащитные щитки моторного отсека. Далее нам следует снять подкрылок правого переднего колеса или освободив все крепления подкрылка в передней и средней его части, отогнуть подкрылок за тормозной диск колеса.

Вывешиваем и снимаем правое переднее колесо и освобождаем крепления подкрылка согласно схеме.

  • Места крепления брызговика и подкрылка Лада Калина:
    1 — саморез под ключ Torx T-27 общего крепления брызговика и подкрылка к арке колеса;
    2 — два самореза под ключ Torx T-20 общего крепления брызговика и подкрылка к арке колеса и крылу;
    3 — саморез под ключ Torx T-20 крепления подкрылка к крылу;
    4 — четыре самореза под ключ «на 8» крепления подкрылка к арке колеса;
    5 — четыре самореза под ключ Torx T-20 крепления подкрылка к переднему бамперу.

Устанавливаем под поддон картера двигателя регулируемый по высоте упор так, чтобы он принял на себя вес двигателя.

Головкой Е-14 отворачиваем два винта крепления опоры к кронштейну блока цилиндров двигателя. Головкой «на 17» отворачиваем две гайки и болт крепления опоры к лонжерону кузова (показаны стрелками).

Если вы уже ослабили натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов, то теперь можем сняв со шкивов, вывести ремень из подкапотного пространства.

Новый ремень устанавливаем в обратной последовательности, обеспечивая требуемое натяжение ремня вращением ходового винта натяжного устройства.

Прогиб ремня на участке между шкивами двигателя и компрессора кондиционера при приложенном усилии 100 Н (10 кгс) должен быть в пределах 6–7 мм.

Внимание! Не перетягивайте ремень. Чрезмерное натяжение ремня приводит к преждевременному износу ремня и подшипников генератора.

Для натяжения ремня Лада Калина существует специальное натяжное устройство.

Со стороны моторного отсека накидным ключом «на 19» ослабляем затяжку контргайки ходового винта натяжного устройства ремня, удерживая винт ключом или головкой «на 8» придерживая гайку, вращаем ходовой винт против часовой стрелки, натягивая ремень.

Проверка состояния и замена ремня привода генератора Kalina 1117

ВАЗ (Lada)

Kalina

1 generation [2004 — 2013]

Petrol

print share bookmark_border

0 Просмотры

0.0 Рейтинг

Инструмент

Не обозначено

Инструмент:

  • Гаечный ключ накидной прямой 8 мм
  • Гаечный ключ рожковый 19 мм
  • Гаечный ключ торцевой Г-образный 8 мм
  • Индикатор для проверки натяжения ремня

Детали и расходники:

  • Ремень привода генератора 6К 882

Проверка состояния ремня привода генератора Kalina 1117

1. Чтобы проверить натяжение ремня при­вода генератора, поджимаем рукой вверх ниж­нюю ветвь ремня.

2. Проверка натяжения ремня происходит посередине, между шкивами ге­нератора и коленчатого вала (для наглядности показано на демон­тированном двигателе). При усилии нажатия 100 Н (10 кгс) прогиб ремня должен составлять около 10 мм.

3. Для натяжения ремня надеваем на­кидной ключ «на 8» на шестигран­ник регулировочной шпильки натяж­ного устройства и удерживая шпильку ключом «на 19», ослабляем затяжку ее контргайки.

4. Накидным ключом на 8 вращаем регули­ровочную шпильку против часо­вой стрелки. При этом натяжной ролик будет сильнее нажимать на верхнюю ветвь ремня, увеличивая его натяжение. После этого, затягиваем контр­гайку шпильки.

5. Слишком большое натяжение ремня вызы­вает повышенные нагрузки на сам ремень, подшипники генератора и натяжного ролика, постепенно это приводит к преждевре­менному выходу из строя перечисленных узлов. Недоста­точное натяжение ремня приведет к проскальзыванию его на шкивах, что вызовет износ и нарушение заряд­ки аккумуляторной батареи. Ремень подлежит замене при вытя­гивании, обнаружении на нем тре­щин, расслоении резины.

причин и способов устранения. Неисправности впускной системы

Многие неисправности автомобиля можно определить по звуку. Когда появляются какие-то сторонние шумы в виде дребезжания, воя или свиста, это может сигнализировать о поломке одного из агрегатов автомобиля. Некоторые неисправности достаточно легко устраняются вместе с сопутствующими симптомами в виде надоедливых и неприятных звуков. Но есть определенные признаки поломок, которые проявляются чаще всего. Чаще всего при запуске двигателя слышен свист, который может быть вызван целым рядом факторов.При этом такие неприятные звуки могут быть и при уже работающем моторе. Далее мы поговорим о причинах таких явлений и способах их устранения.

Свист двигателя при запуске и работе

Всегда приятно знать, что Ваш автомобиль полностью исправен и не доставит неудобств в самый неподходящий момент. Однако так бывает не всегда, и многие автовладельцы сталкиваются с рядом проявлений выхода из строя некоторых узлов автомобиля. Это заставляет людей сомневаться в своем «железном коне», а положительных эмоций такой автомобиль явно не добавит.Наиболее частым сигналом поломки является свист при запуске двигателя. Причем сталкиваются с этим не только владельцы старых автомобилей, но и практически новых, недавно выехавших.

Свистящий звук при работе двигателя может быть слышен из-за ряда различных неисправностей в двигателе автомобиля. Обычно это не столько опасный признак, сколько раздражающий. Хотя если двигатель стал издавать такие посторонние звуки и двигатель все больше свистит, то затягивать с устранением этой проблемы явно нельзя.Некоторые запущенные неисправности могут привести к дорогостоящему ремонту и множеству проблем.

Ремни

Одной из основных причин свиста при запуске двигателя являются ремни всевозможных приводов в подкапотном пространстве автомобиля. Плохое натяжение и их износ приводит к появлению того самого раздражающего свиста, который может усиливаться с увеличением оборотов двигателя. А может, наоборот, исчезать при нажатии на педаль газа. В любом случае звук, издаваемый ремнями, очень хорошо слышен и не заметить его невозможно.


При появлении свиста первым делом нужно проверить натяжение приводных ремней

Первым делом проверьте натяжение всех приводных ремней. Если какой-либо из них ослаблен, то возможна пробуксовка, что приводит к свисту при работе двигателя. В этом случае необходимо натянуть ремень до допустимых пределов, чтобы оставить ему нормальный люфт. Грязь и масло на ремнях также могут вызвать проскальзывание. В этом случае его необходимо тщательно очистить, а лучше всего заменить на новый.

Самая распространенная проблема с точки зрения производимого шума – это ремень генератора. Свист появляется при запуске двигателя и пропадает при увеличении оборотов двигателя, так как ремень находится в одной амплитуде с роликами и шкивами. Это может грозить недостаточным зарядом аккумулятора и всеми вытекающими проблемами. Бывает и так, что двигатель свистит, а потом вдруг перестает издавать этот звук. При этом никаких изменений сразу не наблюдается. И причиной этому может быть обрыв ремня генератора.После его обрыва зарядка аккумулятора при работающем двигателе прекращается. Обычно об этом сигнализирует специальная лампочка на панели приборов, но не все водители это замечают и придают этому значение. Такие невнимательные автовладельцы рискуют остаться где-нибудь в безлюдном месте с севшим аккумулятором.

Еще одной наиболее частой причиной свиста из подкапотного пространства автомобиля является . Здесь последствия игнорирования проблемы могут быть гораздо серьезнее, чем в предыдущем случае. Тут проблема не столько в ремне, сколько в подшипнике, но на это обязательно стоит обратить внимание.Обрыв ремня ГРМ может повлечь за собой капитальный ремонт мотора из-за загиба клапанов, что стоит больших денег. Поэтому необходимо своевременно реагировать на всевозможные свисты при работающем двигателе и не доводить ситуацию до крайности. Это относится не ко всем типам моторов, однако реальная проблема широко распространена.

В большинстве случаев свист в двигателе на холодную вызван теми же ремнями. Если пропадает при прогреве двигателя, то причина точно в них.В холодное время года есть вероятность, что смазка в подшипнике ремня генератора может сильно загустеть и ремень не сможет вращать шкив генератора, просто проскальзывая. Решением этой проблемы может быть замена этой смазки и натяжка ремня генератора. Но перед этим нужно убедиться, что шкив генератора вообще крутится сам по себе и не заедает. Поэтому, как видите, свист на холодном двигателе устранить достаточно просто.

Если вы слышите какой-то свист при запуске двигателя и впоследствии при его работе, то в первую очередь обратите внимание на натяжение всех ремней в двигателе автомобиля и проверьте их состояние.Не исключено, что некоторые из них нуждаются в подтяжке или замене.

Ролики и подшипники

Еще элементы двигателя автомобиля, которые могут издавать неприятные звуки, это всевозможные подшипники и ролики, которые присутствуют во многих частях мотора. Нередко в случае неисправности они издают звуки, немного отличающиеся от обычного свиста, — низкий вой. Этот звук появляется при работе двигателя на очередной холостой ход, но усиливается с ростом оборотов и сразу же исчезает или становится намного тише.Если вы определили, что двигатель свистит именно из-за этих элементов, то это можно «вылечить» заменой вышедших из строя деталей.

Неисправности системы впуска

Если при работе двигателя слышен свист, а вы уже убедились, что причина не кроется в чем-то другом, то, скорее всего, возникла какая-то неисправность в системе впуска двигателя. Это может быть как дроссельная заслонка, которая периодически подклинивает и создает специфические завихрения воздуха, так и впускной клапан PCV, отвечающий за рециркуляцию картерных газов.

В первом случае свист при работе двигателя устраняется тщательной промывкой. Но чтобы хорошо очистить его от грязи, необходимо полностью снять этот узел, о чем не следует забывать.

Во втором случае проблема в забитом впускном клапане PCV. Горячий воздух из картера из-за этого не может нормально циркулировать, что вызывает выдавливание масла через сальники из-за чрезмерно высокого давления и появление того самого свиста при работающем двигателе.Настоящая проблема «лечится» обычной чисткой этого клапана. Для этого нужно демонтировать клапан, который находится либо на клапанной крышке, либо рядом с воздушным фильтром на патрубке вентиляции картера. Если клапан металлический, то отлично подойдут все чистящие средства, которые не поцарапают поверхность. В том случае, если он пластиковый, то следует избегать слишком агрессивных аэрозолей и жидкостей. После этого просто верните клапан на место и свист прекратится.

Неисправности турбины

Многие современные автомобили оснащены турбокомпрессорами, которые значительно увеличивают их мощность и ходовые качества… Но это еще один узел в двигателе, который может сигнализировать о своей неисправности характерным и громким свистом. Это может быть вызвано утечкой воздуха в месте соединения двигателя и турбонагнетателя. Обычно такие звуки говорят о скорой «смерти» этой важной детали. Чаще всего эта неисправность возникает на машинах, потребляющих дизельное топливо. Поэтому владельцы таких автомобилей знают, что свист турбинного дизеля ни к чему хорошему не приводит.

Что делать, если из-под капота появился свист?

Мы перечислили все возможные неисправности, при которых мотор и его узлы могут издавать свист при запуске двигателя или при его работе.Для устранения большинства из них автовладельцу не нужно обладать какими-то особыми профессиональными навыками. С заменой многих ремней и роликов, их натяжением, а также чисткой элементов впускной системы можно справиться самостоятельно. Но если вы не уверены, что сможете справиться с такими проблемами, то лучше с ними не затягивать, а обратиться в автосервис к мастерам своего дела и тогда вы сможете избежать гораздо более дорогого ремонта и массы лишних хлопот что может застать вас врасплох.

Автомобильная печка используется очень часто, зимой обогреваем салон, а летом охлаждаем (холодный воздух от кондиционера). После длительного пробега, а это обычно 80 – 100 000 километров, начинает раздаваться раздражающий свист при езде дуновение, наверняка многие сталкивались. После выключения вентилятора свист пропадает. Становится ясно, что свистит печка, но не сама печка, а элемент для ее обдува. Что делать, как исправить, ведь ездить реально неудобно! Выход есть и в 70% случаев можно все сделать самому…

Сразу хочу отметить, что сейчас мне многие пишут о своих конкретных моделях, а именно Лада Калина и многие ВАЗ, Солярис, Форд Фокус, Шкода. Ребят, сегодня не буду разбирать какую-то конкретную модель, все потому, что болезнь лечится практически одинаково. Я постараюсь дать вам пищу для размышлений, как и что делать, и я думаю, что вы можете снять вентилятор самостоятельно, просто зайдите на форумы, используя ваши модели.

Как работает воздушный поток?

Устройство очень простое — в салоне под панелью радиатор печки (возможно рядом кондиционер), который обдувается специальным мощным вентилятором.У него, как правило, несколько режимов обдува, обычно подразделяемых от «1» до «4», чем больше включено, тем сильнее будет воздушный поток. Как становится понятно, зимой для обогрева салона используется радиатор печки, зимой для охлаждения используется радиатор кондиционера.

На новых иномарках не шумит (в первом и втором положениях его практически не слышно), точнее слышен сильный набегающий поток воздуха, но сторонних звуков нет. Это указывает на то, что вентилятор работает правильно и вся система работает правильно.

Если у вас свист или треск при включении вентилятора, значит что-то тут не так, нужно разобрать панель и снять вентилятор. Радиаторы тут ни при чем.

Основные неисправности

Свист — это уже неисправность — их не так много в этом узле. Надо сказать «подогреватель» — либо работает, либо нет. Если печка совсем не дует, это значит, что заклинил электродвигатель, либо износились щетки.Если еще как-то ехал на ура, а потом в один момент пропало, и печка перестала работать, то двигатель точно встал, скорее всего проблема в подшипнике или втулках.

Однако свист еще не означает, что электродвигатель вышел из строя, возможно, там просто скопилась грязь (от долгой эксплуатации) и ее нужно вычистить.

Поэтому в 70% случаев смазка действительно помогает, но если вы долго ездите с шумом, то возможно подшипник уже изношен.Поэтому, как только появляется треск и так далее, разбираем печку и чистим. Что еще хотелось бы отметить на нашем ВАЗе, особенно на «классике» вместо подшипников использовались втулки, после их выработки их нужно было заменить, однако многие умельцы до сих пор устанавливают подшипники на вазовский отопитель — как я думаю это правильно!

Разбор — очистка вентилятора

Как я писал выше, в каждой машине снятие этого устройства делается по разному, но суть остается всегда одна, у нас либо полностью снят вентилятор, либо есть прямой доступ к нему, чтобы можно было смазать элементы.

ХОЧУ предупредить — прежде чем снимать электродвигатель — автомобиля во избежание ненужных коротких замыканий.

Вентилятор почти всегда имеет одинаковую конструкцию — это электродвигатель и цилиндрическая гребенка (лопасти) наверху, которая нагнетает воздух. Вот небольшой пример.

Свист идет от самого мотора, в нем один или два подшипника, которые держат вал вращения. При выходе из строя подшипников, либо их забивании (годовой) грязью возникают непонятные звуки — свист, треск, гудение и т.д.Возможны два варианта развития событий:

  • Просто уборка … Диагностика проста, попробуй покрутить снятый моторчик — если он вращается с трудом иногда даже с привычными звуками, то пропылесосьте двигатель, смажьте подшипники — другие вращающиеся элементы (можно сделать любую силиконовую смазку, иногда можно использовать WD -40), очистить вал от грязи.

Обычно этого хватает в 70% случаев, электродвигатель начинает работать тихо, легко, без лишних звуков.Хватает на очень долгое время бесшумной работы.

  • Ремонт и замена подшипников вала … Диагностика — вал вообще не вращается. Тут дело посложнее, нужно будет разобрать сам двигатель — «заглянуть внутрь». Длительная неправильная эксплуатация может привести к заклиниванию подшипников, они просто ломаются, шарики в них «клинят». Многие сейчас могут сказать — зачем заморачиваться, надо просто купить новый двигатель! Возможно, это более справедливое замечание, но стоимость вентилятора отопителя (а он, как правило, в собранном виде) не так уж и мала.Например, для рядового она будет варьироваться примерно от 5 000 до 10 000 рублей, что очень много! А если у вас машина классом выше, то цены растут в геометрической прогрессии. Так что замена подшипников очень оправдана, стоят они копейки.

СО : Откручиваем лопасти, они либо пластиковые, либо металлические (часто алюминиевые). Посередине будет гайка, которую нужно закрутить, если удалось открутить, но лопасти не сняты, поставить их, НО НЕ ВЕСЬ двигатель — в горячую воду, не кипяток, но и не теплую (60 — 65 градусов) их можно дополнительно закрепить на кипящую воду клей он немного размякнет, пластик расширится и вы будете потихоньку вынимать лезвия.

Далее разбираем сам электродвигатель, обычно это два-три болта (гайки), которые легко откручиваются. Нужно аккуратно «половить» мотор, чтобы не потерять все мелкие детали. После снятия крышки у вас будет что-то вроде этого.

Далее снимаем подшипники, повторюсь еще раз — их часто два, после чего меняем. Один аспект, как правило, заключается в том, что вы не сможете найти точно такие же, какие установлены на вас.Однако сняв параметры вала, или взяв старый вариант — идем в спец магазин, которых у нас в городе много — покупаем подходящий вариант.

Просто подбираем по размеру, берем обычный шарикоподшипник, можно даже наш отечественный — дольше будут ходить. Ставим их на вал, собираем мотор и радуемся.

Приветствую вас друзья на сайте по ремонту автомобилей своими руками. Владельцы автомобилей ВАЗ часто сталкиваются с ситуацией, когда при запуске двигателя слышен свист ремня генератора.

В такой ситуации большинство новичков видят только один выход – заменить якобы изношенный элемент. На самом деле не стоит принимать необдуманных решений.

Сладкий может быть вызван рядом причин, которые можно устранить своими руками и с минимальными затратами.

Особенности и возможные причины свиста ремня генератора

Основное назначение генератора — питание электрооборудования автомобиля. Но как обеспечивается постоянное вращение ротора?

На коленчатом валу двигателя и валу генератора установлены специальные шкивы, на которые натягивается ремень.После запуска двигателя коленчатый вал начинает вращаться, приводя в движение ротор генератора.

Скрип вызван повышенным трением ремня о шкив генератора (коленчатый вал) или нормальным проскальзыванием.

В этом случае на практике причины писка и свиста могут быть следующие:

  • Повышенный износ ремня. Иногда даже дополнительное напряжение не помогает.
  • Попадание на шкив генератора (коленвала) или непосредственно на ремень различных жидкостей (тосол, масло и т. д.).
  • Ремень низкого качества.
  • Износ подшипника в генераторе.

Данная неисправность чаще всего проявляется при повышенных нагрузках. Подшипник может свистеть или стучать. В такой ситуации может выручить только замена своими руками или на СТО.

Диагностика и устранение свиста ремня генератора

Свистит ли в машине ремень генератора? — Не паникуй. Первое, что необходимо сделать, это провести небольшую диагностику.Осмотрите ремень на предмет очевидных повреждений.

Проверьте, хорошо ли он натянут, нет ли явного смещения линии шкива. Обратите особое внимание на поверхность ремня – на нем не должно быть жидкостей.

После осмотра Вы сможете сделать предварительные выводы и принять решение о дальнейшем ремонте:

Если ремень визуально поврежден, на его поверхности имеются серьезные трещины, а края потрепаны, то без замены ремня не обойтись.При этом покупайте только оригинальные детали для своей модели ВАЗ.

В противном случае через пару тысяч километров вы снова столкнетесь с этой проблемой. Кстати, некачественные китайские подделки часто «свистят» сразу после установки.

Имеются ли на ремне явные загрязнения (масло, антифриз)? — Тщательно очистите ремень от лишней грязи (по возможности). Если в изделие въелась грязь и чистка не дает видимых результатов, то ремень генератора лучше заменить.

Если внешне проблем не обнаружено, переходим к механической части.Проверьте натяжение. Для этого нажмите на ремень посередине между шкивами коленчатого вала и генератора.

Оптимальный уровень прогиба около 6-8 мм. Если этот параметр оказался больше или меньше, без регулировки не обойтись.

Сразу отметим, что для каждой модели ВАЗ процесс настройки может немного отличаться. Мы рассмотрим общий случай.

Подготовьте трещотку, накидной ключ на «19», глубокую головку на «17», а также запаситесь 15-20 минутами личного времени.

Последовательность натяжки ремня генератора

Ключом «на 17» слегка отверните верхнюю крепежную гайку, соединяющую генератор с кронштейном.

Ослабьте гайку крепления внизу (просто отвинтите ее на несколько оборотов).

При необходимости ослабить ремень возьмитесь за генератор и потяните его на себя (при необходимости натянуть ремень — от себя). Затем необходимо подтянуть гайки и проверить работу генератора.

Перед пуском двигателя включите несколько основных потребителей, например, печку, дальний свет и обогрев.Если свист пропал, а уровень заряда остался на нормальном уровне, то работу можно считать успешной.

При этом помните, что перетягивание также недопустимо (это может привести к повышенному износу шкивов и ремня).

Бывают ситуации, когда ремень генератора время от времени свистит, например, при понижении температуры или повышении влажности на улице.

В этом случае можно использовать специальные добавки (продаются в стандартных банках).Способ применения очень прост.

Распылите на внутреннюю часть ремня и шкивов. Стоимость таких изделий от 500 до 1500 рублей.

Если на вашем автомобиле пищит ремень генератора, то не стоит сразу бежать на СТО и делать дорогостоящий ремонт.

В большинстве случаев проблема решается гораздо проще и за несколько минут. И теперь вы знаете, как это сделать. Удачи на дорогах и, конечно же, никаких поломок.

Печка автомобиля очень активно используется, особенно в морозы.Очень часто после долгого пробега при включении отопителя слышен надоедливый свист, который пропадает после выключения вентилятора, поэтому становится ясно, что дело не в самой печке, а только в вентиляторе.

О том, что делать, если свистит Лада Калина, вы узнаете из нашей статьи. В большинстве случаев при появлении свиста поломку можно исправить и более чем в половине случаев сделать это самостоятельно.

Суть проблемы

Устройство отопителя достаточно простое: на радиатор обдувает специальный мощный вентилятор, который имеет несколько режимов работы.Если появился свист или шум, то радиатор отопителя тут ни при чем, скорее всего, придется снимать именно вентилятор.

Крупные поломки

Шум и свист это уже поломка, стоит отметить печка либо работает либо нет. Если от него вообще нет притока воздуха, то, скорее всего, заклинил моторчик или износились щетки. А если шум был и потом в один момент пропал и ТЭН вообще перестал работать, то это значит что мотор остановился и надо проверить подшипник или втулки.

  • Затем удалите весь мусор из монтажного паза, чтобы он не упал вам на голову при снятии вентилятора.
  • Для дальнейших действий придется снять переднее пассажирское сиденье, иначе нужно будет принять акробатическую позу внутри салона Калины.
  • Салазки вентилятора удерживаются на месте четырьмя гайками, которые необходимо открутить. Затем откройте бардачок и освободите его от содержимого, открутите четыре самореза на его задней стенке и не забудьте еще об одном снаружи, под решеткой обдува.
  • Снять декоративную накладку с передней правой стойки; под ним еще два самореза, которые крепят пластиковую панель и блок обдува. Их нужно открутить, снять блок обдува и приподнять пластиковую панель, которая крепится на липучке. Под ним вы найдете две гайки, их нужно будет ослабить торцевым ключом. Затем отодвиньте торпеду как можно дальше и зафиксируйте ее в этом положении.
  • Сесть спиной на пол Лада Калина и снять, при этом отсоединив электрический разъем.Вам нужно будет переставить его турбину на новый мотор или отремонтировать старый и поставить обратно. Затем верните блок на место и соберите все в обратном порядке.

Процедура реанимации мотора вентилятора печки Лада Калина

  • Перед снятием фиксатора отметьте положение крыльчатки относительно вала, демонтируйте крыльчатку.
  • После того, как вы получите доступ к двум болтам, вам нужно открутить их и открыть мотор.
  • В верхней части отцепите анкерный замок, снимите шайбы и вытащите анкер.
  • Таким образом, вы открываете себе доступ к втулкам.
  • Очистите и смажьте детали.
  • На анкере затереть и отшлифовать контактные пластины самой мелкозернистой наждачной бумагой.
  • Также необходимо очистить и протереть прижимные блоки.
  • Никогда не смазывайте контактные поверхности! Все должно быть стерильно, чисто и блестяще.
  • Сильно трущиеся поверхности смазывать только графитовой смазкой. Но ни в коем случае не используйте для этих целей масло или смазку, так как в дальнейшем они потекут.

Важно! Не сверлить отверстия и не лить масло на вал и не распылять WD при снятии шланга охлаждения. Делать это не рекомендуется, хотя в интернете есть много рекомендаций по этому поводу. Такие действия опасны для мотора, могут привести к его выходу из строя.

  • Соберите двигатель в обратном порядке. Теперь он начнет крутиться без скрипов и шумов.
  • Соберите все остальные детали в обратном порядке.

Как видите, действия довольно простые, главное не запутаться, на что прикручивать при сборке.Если возникают проблемы с шумом вентилятора отопителя, постарайтесь решить проблему самостоятельно, насколько это возможно. Если ремонт проблемной детали невозможен, то замените ее на новую, а если вы все же сомневаетесь в своих силах, обратитесь за помощью к специалистам.

Думаю, что многие автовладельцы сталкивались с такой проблемой, когда свистит ремень генератора. Происходит это из-за ослабления натяжителя, особенно ярко это выявляется в сырую погоду, когда из-под капота доносится не очень приятный свист.Натяжение довольно простое и не занимает много времени, и требуется совсем немного инструмента:

  1. Также подойдет накидной ключ на 8 или гаечный ключ с открытым зевом, или головка с трещоткой.
  2. Ключ на 19

Регулировка ремня генератора на Калине

Первое, что нам нужно сделать, это ослабить контргайку штока натяжителя, слегка открутив ее против часовой стрелки:

А потом откручиваем тягу натяжителя, и тем самым ремень будет натянут. Чтобы не пришлось прилагать больших усилий при натяжении, необходимо рукой надавить на корпус натяжителя и в это время открутить, как показано на фото ниже:

После натяжки ремня затяните стопорную гайку и проверьте наличие свистящих свистов при работающем двигателе.Чтобы убедиться в этом, необходимо на работающем двигателе включить как можно больше электроприборов: дальний свет, печка на высоких оборотах, обогрев заднего стекла и т. д. Если после выполнения этой процедуры ремень не свистит, значит, он натягивается нормально.

Но следует также учитывать, что перетяжка тоже не пойдет на пользу устройству. Во-первых, износится сам ремень. Во-вторых, подшипник не выдержит большой нагрузки, гула и даже заедания в течение достаточно короткого промежутка времени.Однажды на прошлой машине был печальный опыт, перетянул и через неделю езды под замену ушел подшипник. Так что не переусердствуйте, выполняя этот вид обслуживания с вашей Калиной.

Если же, наоборот, необходимо ослабить, то необходимо будет закрутить шток по часовой стрелке. Затем затяните стопорную гайку. Вот, пожалуй, и все рекомендации, которые необходимо знать при выполнении этой несложной процедуры. Если у вас остались вопросы или есть замечания к подготовленному мной материалу, отписываемся в комментариях.

Меняем ремень ГРМ на калине. Когда менять ремень грм на ладе калина когда менять ремень грм на калине

Сложность

Инструмент

1–3 часа

Инструмент:

  • Хомут для концевого крепления
  • Насадка под ключ 10 мм
  • Насадка под ключ 17 мм
  • Индикатор проверки натяжения ремня
  • Специальный ключ для гайки натяжного ролика
  • Средняя плоская отвертка

Детали и расходные материалы:

  • Ремень ГРМ
  • Натяжной ролик
  • Два штифта (винта) диаметром 4 мм

Примечание:

Проверяем состояние и регулируем натяжение ремня ГРМ (ГРМ) привода на холодном двигателе (15-35°С).

Схема привода ГРМ:

1 — зубчатый шкив коленчатого вала;

2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости;

3 — ролик натяжной;

4 — крышка задняя защитная;

5 — зубчатый шкив распределительного вала;

6 — зубчатый ремень;

И — установочный выступ на задней защитной крышке;

В — метка на шкиве распределительного вала;

С — метка на крышке масляного насоса;

D — метка на шкиве коленчатого вала.

1. После снятия крышки маслозаливной горловины снимите сетку двигателя. Устанавливаем крышку маслозаливной горловины на место.

2. Головкой «на 10» откручиваем три болта крепления передней крышки ГРМ.

3. Снимите крышку ГРМ. Снимите силовой блок правого брызговика.

4. Для проверки натяжения ремня головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал на 1-2 оборота по часовой стрелке за болт шкива привода генератора.Затем проворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки так, чтобы шкив распределительного вала провернулся примерно на два зубца.

5. Проверка натяжения ремня. При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна быть закручена на 90° большим и указательным пальцами руки с усилием 15-20Н (1,5-2,0 кгс).

6. Чрезмерное натяжение ремня снижает срок службы ремня, а также насоса охлаждающей жидкости и подшипников промежуточных роликов. Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя и может стать причиной нарушения фаз газораспределения.

7. Для натяжения ремня ключом «на 17» ослабьте натяжную гайку натяжного ролика и специальным ключом поверните ролик против часовой стрелки. Чтобы ослабить ремень, поверните ролик по часовой стрелке.

8. При отсутствии специального ключа в отверстия натяжного ролика можно вставить два штифта (винта) диаметром 4 мм. Вставьте стержень отвертки между штифтами и поверните ролик. Отрегулировав натяжение ремня, затяните гайку натяжного ролика.Провернув коленвал по часовой стрелке на 1-2 оборота, еще раз проверьте натяжение ремня и при необходимости повторите регулировку.

9. Ремень ГРМ заменяем через каждые 75 000 км пробега или при наличии следов износа и подрезов зубьев, трещин, расслоений резиновой и тканевой основы. Также необходимо заменить ремень при попадании на него масла, предварительно устранив причину замасливания.

10. Снимите ремень привода генератора.Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до совмещения метки на зубчатом шкиве распредвала с регулировочной антенной на задней крышке ГРМ.

11. Снимите крышку смотрового стекла в верхней части картера сцепления.

12. Убедиться, что риск на маховике расположен напротив насечки шкалы.

13. Фиксируем коленчатый вал от проворачивания, вставив отвертку через окошко в картере сцепления между зубьями маховика.Удерживая отвертку, головкой «на 17» откручиваем болт крепления шкива привода генератора.

14. Снимите шкив привода генератора. Ослабив затяжку гайки крепления натяжного ролика, поворачиваем ролик в такое положение, при котором ремень будет максимально ослаблен.

15. Снимите ремень ГРМ.

16. Для снятия натяжного ролика отверните гайку его крепления и снимите ролик со шпильки (под ролик устанавливается дистанционная шайба).Ролик должен вращаться тихо, ровно и без заеданий. В противном случае замените видео на новое.

17. Установите ремень ГРМ в обратном порядке. Надеваем ремень на зубчатый шкив коленвала. Затем, натянув обе ветви ремня, заднюю ветвь надеваем на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим за натяжной ролик, а переднюю ветвь надеваем на шкив распредвала. При необходимости провернуть шкив распределительного вала в направлении наименьшего хода до совпадения зубьев ремня с полостями шкива.Слегка натяните ремень, повернув натяжной ролик против часовой стрелки. Отворачиваем на место болт крепления шкива привода генератора и проворачиваем за болт коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке.

Предупреждение:

При установке и проверке натяжения ремня запрещается проворачивать коленвал за болт крепления шкива распредвала.

18. Проверяем совпадение установочных меток коленвала и распредвала.При снятом шкиве привода генератора положение коленчатого вала удобно контролировать совмещением меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса. Если метки не совпадают, повторяем операцию по установке ремня. Регулируем натяжение ремня.

Артикул отсутствует:

  • Фото инструмента
  • Фотографии деталей и расходных материалов
  • Качественные фото ремонта

В аннотации, которая идет в комплекте с автомобилем, сказано, что замена 8-клапанного ремня ГРМ на Калине рекомендуется каждые сорок-пятьдесят тысяч километров пробега, а также на автомобиле с 16-клапанным двигателем.И проверка должна быть гораздо чаще.

Если на 8-клапанной Лада Калина порвется ремень, то клапана останутся целыми, но если это произойдет на 16-кл. двигатель, то они обязательно загнутся. Сам процесс замены прост и очень похож как на 8-клапанных, так и на 16-клапанных агрегатах.

[Скрыть]

Что такое ремень грм на

Основное назначение ремня грм на лада калина синхронизация коленвала и распредвала силового агрегата.Во избежание дорогостоящих работ по восстановлению мотора, просто вовремя заменяйте его и он прослужит столько, сколько предусмотрено производителем.

  • Далее нужно прокрутить коленвал, чтобы звездочки валов стали по меткам.
  • Чтобы открутить маховик, заблокируйте коленчатый вал. С той стороны, где сцепление, на двигателе есть небольшая прорезь, через которую виден маховик. Снимаем резинку и фиксируем отверткой. Для этого вам может понадобиться сторонняя помощь.
  • Далее снимаем ремень генератора.
  • Откручивайте натяжной ролик, пока ремень ГРМ не ослабнет.
  • Снимаем, при этом шестеренки не должны сбиться.
  • Новый натягивается на шестерню распредвала справа. Не забывайте о этикетках. Затем нужно пропустить его через валик, а затем натянуть на помпу.
  • Натяжение должно быть таким, чтобы ремень мог поворачиваться только на 90 градусов.
  • Провернув коленвал смотрим не сбились ли метки.Если это произойдет, то проделанную работу придется повторить.
  • Сборочные работы выполняются в порядке, обратном разборке.
  • 16 клапанный
    1. Снять крышку, которая находится сверху и закрывает ремень ГРМ Калины с двигателем 16 кл.
    2. Демонтируйте правое переднее колесо.
    3. Снимаем брызговик силового агрегата и ремень генератора чтоб лучше поменять.
    4. Проворачиваем коленвал до схождения меток шкива распредвала выпускных клапанов и шкива впускного распредвала с метками, расположенными на крышке.
    5. Откручиваем болт крепления шкива вала и снимаем его.
    6. Снимите ограничительную шайбу.
    7. Открутив болты, снимите переднюю крышку.
    8. С помощью болта крепления ролика уменьшите натяжение ремня ГРМ.
    9. Снимите ремень.
    10. Новый ремень установлен точно так, как показано на фото.

      Не забывайте о том, что метка на шкиве коленчатого вала должна быть против прилива на корпусе масляного насоса.

    11. При установке нового следите за натяжением ветвей ремня.В таком состоянии он надевается на шкив.
    12. Проворачиваем натяжитель по направлению стрелок до совмещения меток на нем.
    13. Закручиваем болт крепления натяжного ролика.
    14. Если вал проворачивается, ослабьте затяжку и повторите работу.
    15. После установки проворачиваем коленвал на несколько оборотов. Здесь нужно следить, чтобы положение валов не было нарушено.
    16. Если все метки сошлись, то можно переходить к установке всех снятых деталей на свои места.

    Как видите, ничего сложного нет и мы надеемся, что эта статья помогла вам разобраться во всех тонкостях этого процесса. Теперь вы можете самостоятельно определить, какой ремень лучше подходит для вашего автомобиля, как правильно его поменять и сколько на этом можно сэкономить.

    2013 год стал годом рождения Лады Калины 2, которая была практически полностью модернизирована по сравнению с предшественницей. Автомобиль стал популярным не только в регионах РФ, но и в странах дальнего и ближнего зарубежья.Автомобиль относится к малому классу, но имеет неплохую вместительность.

    Лада Калина 2 или ВАЗ 2192 комплектуются линейкой силовых агрегатов рабочим объемом 1600 см 3 . Отличаются они не только показателями мощности, но и количеством клапанов в ГБЦ. Может быть 8 (двигатель 11186) или 16 (двигатели 21126 и 21127) , привод в механизме ГРМ осуществляется зубчатым ремнем.

    Если владелец машины считает, что пришло время заменить ремень ГРМ, следует выполнить данную процедуру.Большинство владельцев доверяют выполнение этой работы специалистам, но при большом желании и навыках обслуживания автомобиля ее можно выполнить самостоятельно. Его не стоит откладывать на «на будущее», так как обрыв ремешка приведет к повреждению клапанов в головке блока цилиндров. Работы по замене займут у водителя около двух часов.

    Схема ГРМ ВАЗ 11186

    Необходимо приобрести расходные материалы, подготовить набор ключей, домкрат, подставку для кузова, колодки для задних колес автомобиля.

    Если вы планируете заменить насос охлаждающей жидкости, вам необходимо иметь антифриз, чтобы добавить его в систему охлаждения двигателя.

    А так же понадобится ключ для регулировки натяжения зубчатого ремня … Начать работу можно в гараже или любой другой горизонтальной площадке. Кроме того, понадобится набор шестигранников разного размера. Для удобства работы лучше всего снять переднее правое колесо.

    Для этого на установленном автомобиле затяните рычаг ручного тормоза, установите колодки под задние колеса, скрутите колесные болты баллонным ключом. Дальнейшие работы будут проводиться в моторном отсеке, поэтому вам нужно открыть капот.Чтобы получить доступ к приводу ГРМ, необходимо демонтировать защитный кожух. Вам понадобится пятый шестигранник, который используется для откручивания 3 винтов на пластиковой крышке.

    Небольшое количество антифриза сливается из системы охлаждения двигателя при замене помпы.

    • Необходимо открутить натяжной штифт генератора головкой на «10», снять его ремень. После этого следует выставить привод ГРМ по меткам. Лучше всего это делать, сняв колесо с правой стороны автомобиля.Автомобиль поддомкрачен. Для надежности под порог автомобиля устанавливается опора, снимается колесо. Теперь ключом нужно повернуть болт на шкиве коленчатого вала по часовой стрелке до совпадения метки на шкиве распредвала с меткой на задней защитной крышке.
    • Для снятия нижнего распределительного щитка требуется пятое шестнадцатеричное число. Далее нужно снять шкив коленвала, для этого понадобится помощник. Он должен включить пятую передачу, нажать на педаль тормоза.В это время ключом с удлинителем откручивается болт крепления шкива и снимается. За ним также снимается защитная шайба. Метка на зубчатом колесе должна совпадать с капельной линией на крышке масляного насоса. Следующим шагом является освобождение ремня привода натяжения. Открутите болт крепления натяжителя, снимите его вместе с регулировочной шайбой, а затем верните на место.
    • Снимите старый ремень со шкивов. При необходимости демонтируйте насос системы охлаждения двигателя.Перед установкой новой детали внимательно осмотрите шестерни. Шкив помпы в системе охлаждения двигателя. Натяжной ролик обычно всегда заменяется новым продуктом.
    • Перед установкой нового ремня еще раз проверьте совпадение меток ГРМ, если все в порядке, продолжайте работу. Установите натяжной ролик вместе с регулировочной шайбой на место, но не затягивайте его. Наденьте ремень на шестерню распредвала, затем на шкив коленвала, помпу и натяжной ролик.
    • Натяжение ремня ГРМ специальным ключом путем поворота натяжного ролика, направление движения указано на корпусе ролика. Поверните его до совпадения меток на подвижной и неподвижной втулках ролика, после чего затяните болт крепления натяжителя.

    Далее на двигатель ВАЗ-11186 все снятые детали ставят на место, после чего делают несколько оборотов коленчатого вала двигателя, проверяют совпадение установочных меток. Если они совпадают, процедура замены ремня ГРМ выполнена правильно.

    Клапан гнется

    К сожалению, такое иногда случается на 8-клапанном двигателе при повреждении ремня ГРМ в приводе ГРМ. Специалисты настоятельно рекомендуют постоянно обращать внимание на состояние привода ГРМ при техническом обслуживании, чтобы своевременно выявить возможные проблемы в клапанном механизме. Обрыв ремня приведет к дополнительным затратам на ремонт силового агрегата, которые в разы превышают стоимость ремня с натяжным роликом.

    Замена ГРМ на 16 клапанном двигателе

    Для замены ремня в приводе моторов ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 также не нужны особые условия.Вам понадобятся головки на «10», «15», «17», пятый шестигранник, мощная плоская отвертка. Головка блока цилиндров этих двигателей имеет 16 клапанов, а значит, и распредвалов будет два.

    Замену можно сделать примерно так:

    • Откройте капот моторного отсека, отсоедините клеммы от аккумуляторной батареи.
    • Шестигранником под номером 5 откручиваем 5 болтов верхней крышки ГРМ, 2 винта нижней защиты.
    • Поверните головку на «17» за болт на шкиве коленчатого вала, чтобы установить механизм газораспределения в положение ВМТ первого цилиндра. При этом метки должны совпадать не только на шкивах коленчатого и распределительного валов, но и на маховике с картером коробки передач.
    • Далее отверткой останавливают проворачивание коленчатого вала, вставляя ее лезвие между зубьями венца маховика и картером коробки передач.

    • Освободите натяжитель ремня генераторной установки, снимите его со шкивов.

    • Далее откручиваем винт крепления шкива коленчатого вала, демонтируем его вместе с проставочной шайбой.
    • Ослабив натяжение ремня (для этого поверните натяжитель), можно демонтировать ремень в приводе ГРМ.
    • Перед сборкой внимательно проверьте состояние всех деталей ГРМ, совпадение установочных меток.
    • После установки нового натяжителя и направляющих можно надевать ремень.
    • Начинают со шкивов распредвалов, следя при этом за тем, чтобы ветвь ремня между ними не имела прогиба.
    • При намотке ремня на шкивы помпы, коленвала, натяжителя его необходимо натянуть.
    • Для этой цели хорошо подходят клещи для стопорных колец
    • . Они вставляются в пазы, которые есть во внешней обойме натяжителя, поверните его против часовой стрелки. Когда метки на зажимах натяжителя совпадут, можно подтянуть его крепления.

    • Далее все собирается в обратном порядке. По окончании сборки, перед запуском двигателя, проверните коленчатый вал на несколько оборотов, следя при этом за положением установочных меток.

    Что с клапанами

    Как и у 8 клапанного двигателя, повреждение ремня у 16 ​​клапанных моторов приводит к печальным последствиям, загиб клапанов … Инженеры приводят факты когда кроме клапанов повреждались поршня, погнулись шатуны, лопнули втулки клапанов. Это приводит к тому, что двигателям требуется дорогостоящий капитальный ремонт. Не нужно экономить на расходных материалах для привода ГРМ, иначе владельца ждут большие хлопоты, связанные с ремонтными работами силового агрегата.

    Срок замены ремня

    Руководство по эксплуатации автомобиля четко прописывает сроки проведения всех регламентных работ. По указанию завода ремень в приводе надо менять при пробеге 75 тыс. км … Этим рекомендациям следуют многие владельцы, но иногда поломки случаются намного раньше указанных сроков, это зависит от качества ремня используемые детали, условия эксплуатации машины и другие факторы. Поэтому специалисты рекомендуют не превышать пробег более 50-60 тыс. км.

    Какой ремень купить

    Для эффективной работы двигателя привод ГРМ Лада Калина 2 должен иметь ремень высокого качества. Заводские моторы комплектуются продукцией завода РТИ в Балаково или от компании. Хорошо показаны детали из комплектующих для автомобильной промышленности. Это могут быть расходники от Bosch, Contitech и некоторых других. Следует внимательно отнестись к их выбору, так как можно продавать подделки под видом брендовых товаров.

    Замена ГРМ Лада Калина 8 клапанов простое управление, по крайней мере здесь все сильно отличается от версии с двигателем на 16 клапанов.На Lada Kalina с 8-клапанным двигателем менять ремень по данным производителя требуется каждые 75 тысяч километров. Обрыв ремня приводит к загибу клапанов. И погнуты клапана, это дорогой ремонт всего двигателя, поэтому игнорировать процедуру не стоит. Ремень необходимо проверять каждые 15 тысяч километров. Если вы обнаружили дефекты или масло на ремне, то его необходимо немедленно заменить.

    Подробная схема привода ГРМ Лада Калина подробнее .

    • 1 — зубчатый шкив коленчатого вала
    • 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
    • 3 — ролик натяжной
    • 4 — задняя защитная крышка
    • 5 — зубчатый шкив распределительного вала
    • 6 — ремень ГРМ
    • А — выступ на задней защитной крышке
    • Б — метка на шкиве распредвала
    • С — метка на крышке масляного насоса
    • D — метка на шкиве коленчатого вала.

    Для замены ремня ГРМ необходимо демонтировать ремень привода генератора или ремень привода вспомогательных агрегатов Калины с кондиционером.Шестигранником «на 5» откручиваем четыре винта крепления передней верхней крышки привода ГРМ и снимаем пластиковый кожух.

    Во избежание повреждения датчика положения коленчатого вала снимите и его. При выключенном зажигании отжать замок колодки жгута проводов и отсоединить колодку от разъема датчика. Головкой «на 10» откручиваем болт крепления датчика.

    Вынимаем датчик из приливного отверстия крышки масляного насоса и откладываем в сторону в место, где нет стальных опилок, которые впоследствии могут нарушить работу датчика.

    Перед демонтажем ремня необходимо проверить ГРМ двигателя — установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхних мертвых точек) такта сжатия. Головкой «на 17» провернуть коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до совмещения метки 1 на зубчатом шкиве распределительного вала с отливом 2 на задней крышке привода ГРМ.

    Чтобы убедиться, что коленчатый вал находится в правильном положении, снимите резиновую заглушку смотрового стекла в верхней части картера сцепления.Риска 2 на маховике должна располагаться напротив прорези 1 шкалы, которая видна в окошке крышки картера сцепления.

    Перед откручиванием болта крепления шкива привода генератора просим помощника зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, вставив отвертку через окошко в картере сцепления между зубьями маховика.

    Головкой «на 17» отвернуть болт крепления шкива привода генератора, снять шкив и шайбу.

    Шестигранником «на 5» отвернуть три винта крепления передней нижней крышки ГРМ. Снимите крышку.

    Накидным ключом на 15” ослабить затяжку болта натяжного ролика.

    Это приведет к вращению натяжного ролика и ослаблению натяжения ремня. Снимите ремень ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов. Вынимаем ремень из моторного отсека.

    Внимание! После снятия ремня ГРМ нельзя проворачивать коленвал и распредвалы во избежание застревания поршней в клапанах.Размеры зубчато-ременного привода ГРМ Лада Калина с 8 клапанным двигателем — ширина 17 мм, 113 зубьев.

    Чтобы снять натяжитель ремня ГРМ, отверните болт и снимите натяжитель вместе с болтом.

    Вращаем пластиковую обойму ролика, удерживая ее за эксцентрик. Ролик должен вращаться тихо, ровно и без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить.

    Заодно проверить исправность насоса охлаждающей жидкости можно, покрутив и покачав его за шкив.Устанавливаем натяжной ролик на место, полностью не затягивая болт его крепления. Для разных модификаций двигателя в головке блока цилиндров выполнены два резьбовых отверстия под болт натяжного ролика. Вверните болт крепления ролика в верхнее отверстие головки блока цилиндров. На фото ниже отверстие обозначено красной стрелкой.

    Установите ремень ГРМ в обратном порядке. Перед установкой ремня убедитесь, что установочные метки коленчатого и распределительного валов совмещены.Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, затем натягивая обе ветви ремня, заднюю ветвь надеваем на шкив насоса охлаждающей жидкости и запускаем ее над натяжным роликом, а переднюю ветвь надеваем на шкив распредвала.

    При необходимости провернуть шкив распределительного вала в направлении наименьшего хода до совпадения зубьев ремня с канавками шкива. Чтобы натянуть ремень, поверните натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставьте стержни (диаметр 4 мм, расстояние между стержнями 18 мм) в пазы наружного диска ролика с помощью специального ключа (для наглядности показано на снятом ролике).

    Такой ключ применялся для регулировки натяжения ремня на всех переднеприводных ВАЗах, купить можно в любом магазине автозапчастей.

    Также для регулировки натяжения ремня ГРМ Лада Калина можно плоскогубцами снять стопорные кольца. Натягиваем ремень, поворачивая натяжной ролик ремня против часовой стрелки до совпадения выреза наружного диска ролика с его прямоугольным выступом внутренней втулкой, и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.

    Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок службы ремня, а также насоса охлаждающей жидкости и подшипников промежуточных роликов. Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя и может стать причиной нарушения фаз газораспределения. Проворачиваем коленвал на два оборота по часовой стрелке. Проверяем натяжение ремня и совпадение установочных меток коленвала и распредвала. При снятом шкиве привода генератора удобно проверить правильность положения коленчатого вала, совместив метку 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с ребром 2 крышки масляного насоса.Фото для наглядности ниже.

    Если вы не уверены в своих силах, то работу по замене ремня на Лада Калина можно доверить автосервису. Для двигателя с 8-клапанным механизмом ГРМ это дешевле, чем для версии с 16-клапанным мотором.

    На автомобилях Лада Гранта, Лада Калина и Лада Приора проверяем состояние ремня ГРМ (ГРМ) 16-клапанного двигателя в соответствии с регламентом ТО на холодном двигателе (15–35°С) — каждые 15 тыс. километров.Работы по замене ремня ГРМ в пределах пробега, определенного регламентом, не предусмотрены, но если при осмотре будут обнаружены дефекты, то Вы можете выполнить операцию, используя нашу пошаговую инструкцию.

    Проверка состояния и регулировка натяжения ремня ГРМ

    Проверяем состояние и регулировку натяжения ремня ГРМ на холодном двигателе (15–35°С). Снимите верхнюю крышку привода, чтобы осмотреть ремень. В этом случае для удобства лучше снять бачок омывателя стекла.

    Ключом Torx T-30 открутите пять винтов крепления верхней крышки ГРМ.

    Расположение винтов крепления крышек привода ГРМ (для наглядности показано на снятом двигателе): 1 — винты крепления верхней крышки; 2 — винты крепления нижней крышки.

    Оттянув верхний край крышки от двигателя и немного приподняв ее, снимите верхнюю крышку.

    На автомобиле с механической коробкой передач включить пятую передачу, катить автомобиль (или вывесить правое переднее колесо и вращать колесо по часовой стрелке).Осматриваем ремень ГРМ. На автомобиле с АКПП осмотреть ремень, снять правое переднее колесо и правый брызговик моторного отсека.

    Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт шкива привода вспомогательных агрегатов и осматриваем ремень.

    Поверхность зубчатой ​​части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений резины от тканевого каркаса. Нижняя сторона ремня не должна иметь следов износа, обнажать шнуры и признаки возгорания.Торцевые поверхности ремня не должны расслаиваться или перетираться. При обнаружении дефектов или значительных несоответствий элементов управления натяжением ремня (см. ниже) ремень подлежит замене. Также следует заменить ремень, если на нем обнаружены следы. моторное масло (перед установкой нового ремня необходимо устранить причину попадания масла на ремень), при замене одного из роликов или помпы охлаждающей жидкости.

    Проверка натяжения ремня. Для этого проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения меток на зубчатых шкивах распределительных валов с вырезами на задней крышке привода ГРМ.

    При нормальном натяжении ремня и при условии совпадения меток на шкивах вырез 1 наружного диска натяжного ролика должен совпадать с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки.

    Если ремень в нормальном состоянии, но имеется небольшое несоответствие насечки и выступа на натяжном ролике (не более половины ширины выступа), необходимо отрегулировать натяжение ремня. Для этого ослабьте болт натяжного ролика накидным ключом на 15”.

    Для натяжения ремня поверните натяжной ролик против часовой стрелки, для ослабления по часовой стрелке. Для этого в пазы наружного диска ролика вставить специальный ключ в виде двух стержней О4 мм, закрепленных на основании ключа (расстояние между стержнями 18 мм). Этот ключ используется для регулировки механизма ремня ГРМ на всех переднеприводных автомобилях ВАЗ. Вставляем ключ в пазы ролика (для наглядности он показан на снятом ролике).

    Вы также можете использовать плоскогубцы для стопорных колец, чтобы повернуть натяжной ролик.

    Натягиваем ремень до совпадения выреза наружного диска с прямоугольным выступом его внутренней втулки и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.

    Внимание! Чрезмерное натяжение ремня снижает срок службы как самого ремня, так и подшипников насоса охлаждающей жидкости, направляющих и направляющих роликов. Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя, что может вызвать нарушение фаз газораспределения и, как следствие, привести к контакту поршней с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.

    Проворачиваем коленвал на два оборота до совмещения меток на шкивах распредвалов с вырезами на задней крышке привода ГРМ и проверяем совпадение выреза наружного диска натяжного ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки . При необходимости повторите регулировку натяжения ремня. При обнаружении дефектов ремня или несовпадении положения выреза наружного диска натяжного ролика относительно прямоугольного выступа его внутренней втулки (более половины ширины выступа) ремень подлежит замене.

    Процесс замены ремня ГРМ

    Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов. Регулируемый по высоте упор, установленный под картером двигателя, оставлен для поддержки веса этой части силового агрегата. Ключом Torx T-30 откручиваем два винта крепления нижней крышки ГРМ (расположение винтов смотрите выше).

    Накидным ключом «на 13» ослабляем один из упорных болтов натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов и полностью откручиваем второй болт.

    Подняв натяжной ролик одной рукой, другой рукой снимите нижнюю крышку ГРМ (для наглядности показано на снятом двигателе).

    Внимание! На обратной стороне штока натяжителя имеется прокладочная шайба (показана стрелкой). Не теряйте его!

    Головкой «на 17» откручиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, при этом фиксируя коленвал от включения автомобиля с МКПП двумя способами — попросить помощника включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза или зафиксировать маховик двигателя, сняв стартер.

    Помощник должен ввести отвертку между зубьями маховика (на фото положение отвертки соответствует затяжке болта шкива).

    Для автомобиля с автоматической коробкой передач возможен только второй вариант. Болт крепления шкива затягивается с большим моментом (105–110 Н·м), поэтому при откручивании используйте рычаг.

    Снимите болт и шайбу, шкив привода вспомогательных агрегатов и шайбу A.

    Схема привода ГРМ: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — зона А; 3 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 — ролик натяжной; 5 — зона Б; 6 — задняя крышка механизма газораспределения; 7 — зубчатый шкив распредвала выпускных клапанов; 8 — зона С; 9 — зубчатый ремень; 10 — зубчатый шкив впускного распределительного вала; 11 — ролик направляющий; 12 — тяга натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов.Проверяем совпадение меток.

    Зона A: Выступ 1 на крышке масляного насоса должен совпадать с меткой 2 на шкиве коленчатого вала.

    Зона B: Вырез 1 внешнего диска промежуточного шкива должен совпадать с прямоугольной кромкой 2 внутренней втулки шкива.

    Зона C: Монтажный вырез 1 на задней крышке механизма газораспределения должен совпадать с меткой 2 на шкиве выпускного распредвала (для впускного распредвала имеются аналогичные вырезы и метки, и они также должны совпадать).

    Для удобства последующей сборки закрепляем шкивы распредвалов.

    Замена поликлинового ремня Honda | Брэнфорд, Коннектикут, Новая Британия

    Замена поликлинового ремня Honda в Брэнфорде, штат Коннектикут, в компании Brandfon Honda

    Своевременная замена предотвратит выход поликлинового ремня из строя

    Ваша Honda зависит от поликлинового ремня для работы ряда важных компонентов двигателя. Если ваш поликлиновой ремень порвется, такие компоненты, как генератор переменного тока, гидроусилитель руля, водяной насос и кондиционер, могут перестать работать, что может привести к тому, что вы окажетесь на обочине дороги.

    Вот почему вы должны заменять свой поликлиновой ремень каждые четыре года, и компания Brandfon Honda в Брэнфорде, штат Коннектикут, обслуживающая клиентов в Уэстбруке, Новой Британии, Милфорде и Уоллингфорде, — это место, где можно сделать это правильно с помощью высококачественных ремней и первоклассного обслуживания. .

    Если вы давно не меняли ремень или не знаете, сколько времени прошло, вот несколько явных признаков износа, которые вы можете обнаружить самостоятельно. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед любой проверкой ремня убедитесь, что двигатель выключен, и отсоедините аккумуляторную батарею, чтобы избежать случайного запуска.

    ИСТИРАНИЕ
    ВНЕШНИЙ ВИД:

    Каждая сторона ремня выглядит блестящей или покрытой глазурью. На поздних стадиях обнажается ткань.
    ПРИЧИНА:
    При движении ремень соприкасается с объектом на своем пути, например с фланцем или болтом. Это может быть вызвано неправильным натяжением ремня или размером подшипника шкива.
    РЕШЕНИЕ:
    Замените ремень и удалите посторонний предмет или, если он не может быть удален, избегайте контакта.Проверьте автоматический натяжитель ремня и убедитесь в правильном натяжении ремня.
    ТРЕЩИНЫ
    ВНЕШНИЙ ВИД:

    Небольшие, но видимые трещины по длине ребра или ребер.
    ПРИЧИНА:
    При постоянном воздействии высоких температур напряжение изгиба вокруг шкива приводит к растрескиванию. Трещины начинаются на ребрах и перерастают в кордовую линию. Как правило, если на трехдюймовом отрезке ремня появляются три и более трещины, восемьдесят процентов ресурса истекают, и ремень следует заменить.
    РЕШЕНИЕ:
    Замените ремень. Ремни Brandfon Honda разработаны таким образом, чтобы выдерживать более высокие температуры и противостоять растрескиванию. Проверьте шкив натяжителя и натяжной шкив на предмет износа подшипников. При необходимости замените.
    ОТРЕЗ
    ВНЕШНИЙ ВИД:

    От ремня откололись куски резины. Когда произошел отрыв, ремень может выйти из строя в любой момент.
    ПРИЧИНА:
    Отслоение может произойти, когда несколько трещин в одной области перемещаются параллельно линии шнура.Жара, возраст и стресс являются основными причинами.
    РЕШЕНИЕ:
    Немедленно замените ремень. Brandfon Honda предлагает ремни, разработанные для обеспечения большей гибкости и теплостойкости в современных небольших моторных отсеках.
    ВНЕДРЕНИЕ ГРАВИЯ
    ВНЕШНИЙ ВИД:

    На обратной стороне ремня видны небольшие проколы. Могут быть видны неровности, а ткань вокруг отверстий может быть изношена.
    ПРИЧИНА:
    Камень, гравий или песок застряли между канавками ремня и выступами шкива.
    РЕШЕНИЕ:
    Ремень необходимо заменить, чтобы избежать отрыва натяжного корда и возможного выхода из строя на дороге. Ремни, представленные в Brandfon Honda, имеют прецизионную шлифовку для лучшего прилегания к шкиву, в отличие от обычных ремней с ножевой нарезкой.
    НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА
    ВНЕШНИЙ ВИД:

    Ребро ремня начинает отделяться от соединенных прядей. Если оставить ее без присмотра, крышка часто будет отделяться, что приведет к распутыванию ремня.
    ПРИЧИНА:
    Неправильная установка ремня является распространенной причиной преждевременного выхода из строя.Одно из крайних ребер ремня находится за пределами канавки шкива, в результате чего ребро ремня проходит без опорной или выравнивающей канавки шкива.
    РЕШЕНИЕ:
    Срок службы ремня сильно ограничен, и его следует немедленно заменить. Убедитесь, что все ребра сменного ремня вошли в канавки шкива. Запустите двигатель. Затем при выключенном двигателе и отсоединенном аккумуляторе проверьте правильность установки ремня.
    НАРУШЕНИЕ ВЫРАВНИВАНИЯ
    ВНЕШНИЙ ВИД:

    Боковые стенки ремня могут выглядеть глянцевыми, или краевой корд может изнашиваться, а ребра могут быть удалены.В результате может появиться заметный шум. В тяжелых случаях ремень может соскочить со шкива.
    ПРИЧИНА:
    Несоосность шкива может быть вызвана двумя причинами (см. ниже). Несоосность заставляет ремень перекручиваться или перекручиваться во время движения, вызывая преждевременный износ.
    РЕШЕНИЕ:
    Замените ремень и обязательно выровняйте шкивы. Также убедитесь, что шкивы, кронштейны шкивов и валы не погнуты и не сломаны.
    ПИЛЛИНГ
    ВНЕШНИЙ ВИД:

    Материал ремня срезается с ребер и скапливается в канавках ремня.
    ПРИЧИНА:
    Существует ряд причин, включая отсутствие натяжения, несоосность, износ шкивов или сочетание этих факторов. Пилинг чаще всего встречается в дизельных двигателях, но не только в них.
    РЕШЕНИЕ:
    Если пиллинг приводит к шуму ремня или чрезмерной вибрации, ремень следует заменить. Вспомогательные тормозные шкивы следует проверять на предмет скопления материала между канавками. При необходимости замените.
    НЕРАВНОМЕРНЫЙ ИЗНОС РЕБЕР
    ВНЕШНИЙ ВИД:

    Ремень имеет боковые повреждения с возможностью разрыва натяжного шнура или ребер с зазубренными краями.Во время бега также может быть слышен стук или скрежет.
    ПРИЧИНА:
    Посторонний предмет, например небольшой камешек, в шкиве может вызвать неравномерный износ и порезать ремень.
    РЕШЕНИЕ:
    Замените ремень и осмотрите шкив на наличие посторонних предметов или повреждений. При необходимости замените шкив.
    Также проверьте автоматический натяжитель ремня
    Иногда проблема связана с автоматическим натяжителем ремня.Срок службы поликлинового ремня может существенно зависеть от изношенного или неисправного натяжителя. Вы должны осмотреть натяжитель на наличие возможных признаков износа, таких как трещины в рычагах, чрезмерная вибрация на холостых оборотах, ослабление крепления, утечка смазки из подшипников, шум (стук или дребезжание), а также залипание или заедание. Если ваш двигатель издает высокий свистящий звук при запуске, это вполне может свидетельствовать о неисправности ремня или натяжителя.

    Проверка натяжных шкивов, а также
    Натяжные шкивы также следует регулярно проверять на наличие повреждений и износа, особенно перед установкой нового ремня.Нейлоновые шкивы особенно подвержены износу при больших нагрузках, возникающих на холостых оборотах двигателя, когда все вспомогательное оборудование работает (например, в условиях частых остановок в летнюю жару). Шкивы также могут выйти из строя из-за потери смазки подшипников, что способствует износу ремня.

    Brandfon Honda предлагает полную линейку поликлиновых ремней премиум-класса, автоматических натяжителей ремней и натяжных роликов, которые выглядят, подходят и работают как оригинальное оборудование. Чтобы избежать неприятностей в будущем, запишитесь на сервисную встречу с Brandfon Honda по адресу 515 West Main Street, Branford, CT 06405, позвонив по телефону (855) 754-0442 или назначив встречу онлайн сегодня! Мы с нетерпением ждем встречи с нашими клиентами в Брэнфорде, Вестбруке, Новой Британии, Милфорде и Уоллингфорде!

    *Фотографии и описания предоставлены корпорацией Gates, производителем первоклассных ремней, шлангов и гидравлики.

    проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов. Оригинальный номер детали и размер ремня

    18.03.2021

    После трех лет эксплуатации и пробега почти 50 000 км, решил посмотреть ремень генератора и обнаружил на нем несколько трещин, которые были на шрамах. Всего таких повреждений было около 7 по всей длине ремня, и не исключено, что он еще столько же пройдет, но я решил заменить его до наступления холодов, чтобы в случае чего не трудись потом в дороге.

    Заводским проектом предусмотрена различная длина стандартных шестерен, которые зависят от комплектации машины:

    • без кондиционера — 882 мм;
    • с кондиционером — 1018 мм.

    Первые модели ВАЗ 1118 без кондиционера и натяжного ролика оснащены поликлиновым приводом длиной 823 мм . Так что одним ремнем от шкива коленвала может быть задействован не только генератор, но и компрессор кондиционера.Роликовый рисунок позволяет регулировать натяжение.

    В начальной комплектации привод фирмы установлен на автомобиль Лада Калина. Ворота . В качестве замены на первых моделях можно было использовать Dayco 825 . Здесь нужно учитывать, что эластичные экземпляры маркируются символом « Poly-V », при его отсутствии изделие имеет жесткую структуру.

    Альтернативные приводы для ВАЗ 1118 с кондиционером :

    • Резина Роулунда 6PK1015;
    • Дайко 6PK1005;
    • Бош 6ПК1015;
    • Ворота 6PK1019.

    Альтернативные приводы для ВАЗ 1118 без кондиционера :

    • Баутлер 6PK883;
    • Дайко 6ПК888;
    • Финвал BP6 883;
    • Лузар ЛБ 0118 1118-3701720 6РК 884;
    • Резина Роулунда 6PK884;
    • БРТ 882 мм (завод Балаково).

    Регламент периодического осмотра и замены ремня генератора на Калине

    Многие новоиспеченные автовладельцы то ли от продолжительной радости, то ли по незнанию вспоминают о наличии гибкого соединения под капотом только после лампочки на приборной панели.В технической документации автомобиля указаны нормы эксплуатации, после чего необходимо снять элементы передачи крутящего момента и установить новые:

    • Ролик натяжной через 60 000 км;
    • Ремень
    • через 30 000 км.
    • трещины;
    • потертостей;
    • пачек;
    • смазка;
    • разрезов.

    Высокочастотный свист, появляющийся при включении электропотребителей, также свидетельствует о необходимости замены ремня генератора на Калине или хотя бы регулировки его натяжения.

    Технология ремонта системы привода вспомогательных агрегатов

    Последовательность аналогична для моделей с кондиционером и без него и состоит из следующих позиций:

    1. Снимите защиту двигателя.
    2. Снимите правое колесо и подкрылок.
    3. Демонтировать расширительный бачок.
    4. Поддомкрачиваем правую сторону двигателя и откручиваем подушку.
    5. Повернув штифт механизма натяжителя, ослабьте натяжение ремня.
    6. Снимите привод с ролика, а затем со всех шкивов.
    7. Установите новую деталь и соберите в обратном порядке.
    8. Выполните регулировку натяжения.
    Работы на смотровой яме желательно проводить с соблюдением всех мер безопасности. При смене гибкого соединения рекомендуется заодно установить новый натяжной ролик, но это уже зависит от желания владельца и состояния узла.

    Регулировка натяжения

    После замены ремня генератора на Калине, «грубой» регулировки и последующего запуска двигателя необходимо более точно привод регулировки натяжения .Для этого выполняем следующие операции:

    • ослабить контргайку тяги натяжителя;
    • повернуть регулировочный штифт ключом на «8» до достижения результата;
    • затяните контргайку.

    При постепенном затягивании ремня можно использовать простые весы для галопа, которые необходимо соединить с ключом на «8» и затянуть штифт против часовой стрелки до показания 2 кг. Нормальной считается установка, когда при усилии 10 кгс на участке между шкивами генератора и коленчатым валом прогиб будет в пределах 8-10 мм.

    У более «продвинутых» владельцев есть устройства типа CNT-Belt, работа которых основана на распознавании известных акустических характеристик приводных устройств.

    Полезные видеоуроки по теме

    Пошаговое видео поможет вам подробно разобрать все нюансы замены и регулировки натяжения

    Как заменить ремень генератора на Лада Калина

    Как натянуть ремень

    После трех лет эксплуатации и пробега почти 50 000 км, решил посмотреть ремень генератора и обнаружил на нем несколько трещин, которые были на шрамах.Всего таких повреждений было около 7 по всей длине ремня, и не исключено, что он еще столько же пройдет, но я решил заменить его до наступления холодов, чтобы в случае чего не трудись потом в дороге.

    Какой длины должен быть ремень?

    Обратите внимание, что генераторы, которые устанавливаются на Калину, могут быть как с натяжителем, так и без него. Соответственно и длина у них разная, в чем я убедился (до этого просто не приходилось иметь дело):

    1. Для генератора с натяжителем ремня длина 883 мм (в большинстве случаев)
    2. Если у вас генератор с погрузчиком (как на Гранте), то уже надо покупать 823 мм.

    Выбор производителей

    Из всех вариантов, которые предлагались на витринах, я выбрал ВОРОТА. Почему я остановился именно на этой компании, расскажу ниже. А также несколько слов о других производителях.

    1. Во-первых, хотелось бы сказать о балаковских поясах, в аббревиатуре «БРТ». У меня был неудачный опыт с ними, и даже дважды. Но только это было не на Калине, а на другой машине 2112. Ремень ГРМ БРТ дважды рвался при пробеге менее 10000 км, в результате чего ремонт двигателя оба раза стоил больших денег.Возможно, в местных точках, где я покупал эти комплектующие, мне попадались подделки, но теперь доверия к этому производителю нет.
    2. Другие производители ремней, такие как Finwhale, Continental и ANDYCAR меня особо не интересовали, хотя ничего плохого о них сказать не могу, так как опыта не было. Ценовой диапазон примерно такой же, в районе 350 рублей.
    3. Теперь о ВОРОТАХ и почему я их выбрал. На АВТОВАЗе 80% автомобилей с завода комплектуются ремнями GATES. А что касается именно этих компонентов, то к этой марке у меня претензий нет.Заводской ремень ГРМ пробежал около 50 тысяч и следов износа не видно, зубья не отслаиваются, как это часто бывает на некачественных ремнях. Да и сотни отзывов, хоть на Драйве, хоть на том же Калиноклубе, говорят о том, что продукция этой фирмы очень качественная.

    В общем все поменялось, теперь можно спокойно ездить напрягаясь, хотя старую еще в багажник кладешь как запасную, мало ли что!

    В процессе эксплуатации быстро изнашивается ремень привода генератора.Необходимо постоянно следить за его состоянием, так как от правильной работы этого механизма зависит функционирование всего автомобиля. Процедура замены ремня генератора на Калине не является трудоемкой операцией и может быть выполнена своими руками.

    [ Скрыть ]

    Когда менять?

    На автомобилях ВАЗ Лада Калина используется ременная передача вспомогательных агрегатов. На автомобилях с кондиционером срок службы такого ремня составляет не более 30 тысяч километров.На простых версиях автомобилей ремешок может прослужить дольше, но большинство владельцев стараются менять его через те же 30 тысяч пройденных километров. По разным причинам ремень может выйти из строя раньше, поэтому в процессе эксплуатации автомобиля его необходимо периодически проверять. На рабочей дорожке не должно быть трещин, а расслоения на наружной части ремня недопустимы. При наличии таких дефектов ремешок сразу меняют. Еще одним сигналом к ​​замене этого элемента является свист или другой шум при работе агрегата.

    Процесс замены ремня на Калине с кондиционером (шестнадцать клапанов) есть видео от пользователя Александр.

    Выбор ремня и ролика

    На автомобилях Лада Калина используется несколько типов ремней.

    Тип элемента зависит от модели двигателя и его оснащения:

    1. Версия двигателя без кондиционера и натяжителя — длина ремня 823 мм. Вентили (номер 6PK823) используются стандартно, но в качестве запчасти такая деталь не поставляется.Для замены используется немного другой ремешок — Gates 6PK823SF.
    2. Вариант узла с натяжителем ремня, но без кондиционера — 882-884 мм. Заводская деталь Gates (артикул 6PK882). В дополнение к нему часто используются ремешки — Finwhale BP6883, Dayco 6PK888 или самый дешевый балаковский ремень BRT882.
    3. Двигатель с кондиционером и натяжителем ремня (двигатель 11183) — 1018 мм. Стандартный элемент производства Gates (номер 6PK1018). альтернативными вариантами являются Dayco 6PK1018 или Continental 6PK1015.
    4. В 16-клапанном двигателе модели 21127 с кондиционером и натяжителем используется ремень длиной 995 мм. Деталь Gates (6PK995) устанавливается с завода, она же используется как запасная.

    Иногда при замене ремня возникает необходимость установки нового натяжителя. Он един для всех моторов, его артикул 2123–1041056.

    Как поменять своими руками?

    Сложность замены ремня генератора на Калине не зависит от количества клапанов или дополнительных узлов на двигателе.

    Замена на 8 клапанных моторах без натяжителя

    Замена ремня на таком двигателе самая простая, из инструментов нужен только ключ на 13 и короткая плоская отвертка. Так как в этой схеме привода натяжение довольно сильное, то только шестиклиновый ремень Gates 6PK823SF или Dayco 825 с дополнительной маркировкой POLY V. Остальные ремни слишком жесткие, быстро разрушаются и выводят из строя подшипник на валу генератора.

    Этапы работы

    Для выполнения задания выполните следующие действия:

    1. Отверните болт нижнего крепления генератора на 2-3 оборота.
    2. Ослабьте верхнюю крепежную гайку, вытолкните болт отверткой и полностью снимите его.
    3. Опустите генератор вниз. Выступ механизма должен проходить через зазор между радиатором и корпусом телевизора.
    4. Снимите старый ремень и замените его новым. Если ремень не скользит легко по шкивам, его можно аккуратно подтянуть отверткой.
    5. Поднимите генератор вверх, натянув ремень.
    6. Вставьте верхний крепежный болт и затяните гайку.
    7. Затяните болт нижней точки крепления.
    8. Проверить работу ремня.

    Процесс ремонта такого мотора хорошо показан на видео, снятом автором Ильгизом Магафуровым.

    Замена на 8 клапанных двигателях с натяжителем

    Здесь процедура установки нового ремня генератора сильно отличается от представленной выше.

    Необходимые инструменты

    Для самостоятельной замены ремня генератора потребуются как минимум следующие инструменты:

    • обычный или накидной ключ для гаек на 13, 17 и 19 мм;
    • головка с трещоткой для гаек 8 мм, при ее отсутствии подойдет рожковый или обычный ключ того же размера;
    • отвертка с тонким плоским жалом;
    • тонкая игла;
    • тряпки
    • ;
    • уайт-спирит или бензин, ок.5 литров;
    • Емкость и щетка для мытья;
    • ШРУС.
    Этапы работы

    Для регулировки степени натяжения ремня на моторах Калина используется механический натяжитель, в отличие от привода ГРМ, в котором используется гидравлический натяжитель. При замене элемента рекомендуется проводить профилактику ролика, закладывая туда свежую смазку.

    Для выполнения работ необходимо сделать следующее:

    1. Ослабить болт ролика.Нить на нем обратная.
    2. Подденьте пластиковую заглушку на ролике с помощью отвертки и осторожно снимите ее.
    3. Отверните на несколько оборотов фиксирующую гайку на тяге натяжителя.
    4. Ослабьте натяжение ремня, повернув гайку штока по часовой стрелке. Гайку необходимо откручивать до тех пор, пока шток не начнет свободно перемещаться в посадочном месте.
    5. Открутите боковой болт концевого выключателя штока, расположенный рядом с натяжным роликом.
    6. Снимите натяжитель и отложите в сторону.
    7. Приступайте к демонтажу ремня.Процедуру необходимо начинать со шкива генератора, преодолевая при этом небольшое сопротивление ремня.
    8. Снимите элемент со шкива коленчатого вала и снимите его полностью.
    9. Отвинтите болт ролика и снимите его.
    10. С помощью иглы осторожно подденьте и снимите защитные крышки на подшипнике. Промойте подшипник уайт-спиритом или бензином.
    11. Залейте свежую смазку и установите защитные резиновые колпачки.
    12. Соберите все детали и установите каток на место.При сборке необходимо помнить, что втулка находится в подшипнике со стороны кронштейна.
    13. Заменить ремень, установив его в обратном порядке — от шкива коленчатого вала к шкиву генератора.
    14. Установите натяжитель и поверните гайку против часовой стрелки, чтобы начать натяжение ремня. Затяните гайку, пока сопротивление не увеличится. Хорошо натянутый ремешок должен немного выпирать при нажатии рукой.
    15. Затяните гайку, удерживающую тягу натяжителя.
    16. Проверить работу механизма, при появлении свиста подтянуть ремешок.

    Откручивание левой гайки на 17мм

    Снятие крышки ролика Разборка натяжного ролика Подшипник со снятыми крышками промытый ролик Сборка Сборка Натяжение ремня Затяжка регулировочной гайки

    Замена на 16 клапанных моторах

    Сложность замены ремня привода генератора на таких Калинах заключается в необходимо снять переднюю опору двигателя.

    Необходимые инструменты
    • головка для шестигранных звездочек 11 мм или TORX E14;
    • два домкрата;
    • головка или ключ 17 мм;
    • головка с трещоткой 8 мм.
    Процесс замены

    В процессе выполнения работ необходимо выполнить следующие действия:

    1. Поднять автомобиль на домкрате и демонтировать правое колесо, а также защитный подкрылок в арке и багажнике Поддержка.
    2. Установите защитную опору под днище машины.
    3. Снимите защитный экран под двигателем.
    4. Поднимите двигатель под картером с помощью домкрата. Между подъемной частью домкрата и поддоном картера двигателя необходимо поставить деревянную подставку.
    5. Открутите два болта TORX E14, крепящих блок питания опоры к кронштейну. Если винты затянуты, необходимо домкратом варьировать положение мотора, добиваясь легкого вращения.
    6. Отвернуть три болта TORX E14 крепления опоры к лонжеронам кузова автомобиля.
    7. Ослабьте натяжение ремня, отвернув фиксирующую гайку.
    8. Поверните гайку на 8 мм по часовой стрелке до полного ослабления ремня. Затем нужно снять ремешок и продеть новый элемент через место снятой опоры.
    9. При необходимости можно заменить смазку в натяжном ролике. Схема полностью идентична описанной выше.
    10. Натяните ремень, повернув гайку на 8 мм против часовой стрелки. Натяжение следует контролировать рукой – элемент должен прогибаться при нажатии.
    11. Зафиксируйте натяжение гайкой 19 мм.
    12. Установите все снятые детали в обратном порядке.
    13. Запустите двигатель и проверьте работу привода. Для этого нужно максимально нагрузить ремень — включить все потребители электроэнергии и кондиционер.
    14. Если при работе возникает свист, необходимо подтянуть ремешок. Для этого при работающем двигателе ослабьте фиксатор и осторожно затяните шток натяжителя до исчезновения свиста.
    15. Затяните контргайку.
    16. Если во время работы слышен свист, ремень необходимо подтянуть дополнительно.

    Этот ремень необходимо заменить

    Замена ремня генератора производится после изучения схемы данного устройства. Подобную процедуру можно сделать своими руками или с помощью профессионалов.Ремень генератора служит для передачи вращения вторичным элементам агрегата. Некоторые виды такой детали способны одновременно приводить в движение несколько механизмов. Ремень оказывает непосредственное влияние на помпу, помпу, компрессор и генератор. Для бесперебойной и слаженной работы механизмов генератора ремень ГРМ Лада Калина регулярно проходит осмотр.

    Есть 3 типа ремня:

    • широкий;
    • с нормальным сечением;
    • вентилятор.

    Функции замены детали

    Ремень генератора Лада Калина состоит из следующих узлов:

    • шкивы;
    • ролик натяжителя;
    • поликлиновой ремень.

    Снятие старого ремня

    Замена ремня ГРМ Лада предусматривает ремонт и установку нового ролика или шкива. Нужно учитывать, что на Калине 2 схемы газораспределительного механизма.Отличие их в форме натяжителя. 1-й рисунок характеризуется смещением ремня ГРМ с моторного блока за счет специальной скобы. Во втором варианте схемы механизм включает эксцентриковый натяжной ролик.

    Замена ремня генератора предполагает регулировку этой детали с помощью подвижного кронштейна. Его можно перемещать, поворачивая регулировочный болт и контргайку. Проверка и осмотр распределительного устройства проводятся через регулярные промежутки времени. Завод-изготовитель в технических документах транспортного средства указывает показатели работоспособности, при достижении которых производится замена ремня ГРМ Лада Калина.Для ролика натяжителя этот показатель составляет 60 000 км, а для основного узла – 30 000 км.

    Автомеханики рекомендуют ежемесячно проводить плановый технический осмотр ремня ГРМ Лада Калина. Эта деталь заменяется при появлении трещин, потертостей, порезов и других дефектов. Замена ремня генератора на Калине осуществляется при появлении высокочастотного свиста в результате включения электроприборов.

    Пошаговая инструкция

    Замена ремня ГРМ Лада и ремонт системы привода предполагает использование следующих инструментов:

    • ключ на «19»;
    • головка на «8»;
    • ключ накидной
    • ;
    • ключ на «13».

    Калина доступна с кондиционером и без него. Замена ремня ГРМ Лада в обоих случаях проводится по одной и той же схеме. Для начала нужно снять защиту картера, правое колесо и подкрылок. После демонтажа расширительного бачка двигатель поддомкрачивают. С правой стороны откручиваем подушку. Затянув штифт натяжителя, нужно ослабить натяжение ремня ГРМ. Следующим шагом является снятие привода с ролика и шкивов.

    После того, как новая деталь будет установлена, можно собирать конструкцию, учитывая обратную последовательность действий.Замена ремня ГРМ Лада завершается регулировкой натяжения. Данную работу рекомендуется проводить на смотровой яме, при этом должны быть соблюдены все меры безопасности. При замене гибкого звена необходимо одновременно установить новый натяжной ролик.

    Регулировка устройства начинается с ослабления контргайки штока. Ключом на «8», вращая регулировочный штифт, зажимается контргайка. Постепенное затягивание ремня позволяет использовать обычные весы, которые крепятся к ключу на «8».Шпилька затягивается против часовой стрелки до достижения значения 2 кг.

    Нормой считается регулировка ремня ГРМ Лада Калина, когда при усилии 10 кгс на участке между шкивами коленчатого вала и генератором уровень прогиба колеблется в пределах 8-10 мм. Следует отметить, что в современных автомобилях устанавливаются специальные устройства типа CNT-ремень. Их задачей является распознавание акустических характеристик приводов.

    В некоторых случаях замена ремня ГРМ Лада предполагает демонтаж бачка омывателя.Следует отметить, что новый газораспределительный узел в начале эксплуатации растягивается, поэтому необходимо регулярно проверять степень его натяжения. При отсутствии необходимых знаний и опыта замену ремня ГРМ Лада рекомендуется производить в автомастерской или с помощью книги по эксплуатации и ремонту Калины.

    Генератор играет одну из основных функций в работе двигателя, и обрыв ремня может печально сказаться на работе автомобиля в целом.Поэтому заменять этот элемент необходимо тогда, когда он еще не порвался во время движения. В статье вы узнаете, зачем нужен ремень генератора Калина 8 кл, его размер и как заменить ремень.

    [ Скрыть ]

    Для чего он нужен?

    Как было сказано выше, любое транспортное средство оснащено таким важным устройством, как генератор. Если он выйдет из строя, эксплуатация автомобиля будет невозможна. Поэтому исполнению всех элементов устройства нужно уделить особое внимание, будь то Lada Kalina с 16 или 8 ячейками.двигатель, с кондиционером или без. Каков размер компонента? Как регулируется и заменяется роликовый ремень? Как подтянуться? Ответы на эти вопросы вы найдете в статье.

    Автомобиль Лада Калина тюнинг

    Прежде чем отвечать на вопросы, которые интересуют владельцев Лад Калина, следует разобраться, для чего нужен этот компонент. Не каждый автолюбитель знает, какую роль он играет в функционировании автомобиля.

    В современных автомобилях этот ремень является единственным элементом, позволяющим передавать вращение коленчатого вала на генератор.Когда коленчатый вал передает вращение на шкив устройства, в электрической сети автомобиля появляется энергия, за счет которой работает все электрооборудование.

    Когда пора менять?

    На автомобилях Лада Калина замена этой детали производителем не регламентирована. Однако его выход из строя является распространенной проблемой. В частности, речь идет об автомобилях Lada Kalina. Это относится как к 16-литровым, так и к 8-литровым двигателям.


    Похоже на деформированный элемент генератора Калины с ДВС 8 кл.

    Поэтому рассмотрим признаки, указывающие на то, что ремень может выйти из строя в ближайшее время:

    • Свист при движении.Как правило, этот свист появляется, когда начинается нагрузка на электроприборы транспорта. Например, если машина заводится, а при нажатии на газ из моторного отсека раздается громкий свист, это говорит о том, что ремень ослаб. В этом случае его необходимо подтянуть натяжителем или заменить.
    • Трещины на ремешке. Если вы открываете капот, смотрите на ремень и видите на нем трещины, то знайте, что элемент пора менять. Здесь не поможет ни натяжение, ни регулировка роликов.Компонент можно подтянуть, но этого надолго не хватит. Единственный выход — замена.
    • Деформация. Как и в предыдущем случае, ни подтяжка натяжителя, ни регулировка роликов особого эффекта не дадут. Вам просто нужно изменить элемент.
    • Шум при работе двигателя. Если элемент уже отработал свой срок службы, то это можно понять по шуму, появившемуся при работе мотора. Например, некоторые владельцы автомобилей Лад Калин фиксируют громкий стук и даже удары при работающем двигателе.

    Разобранный узел: так выглядит ремень на валах

    Если автомобиль оснащен датчиком генератора, определяющим его работоспособность, то выявить неисправность будет проще. Например, если вы услышали свист из-под капота, и в это время загорелся индикатор на датчике, то на ремешок нужно обратить внимание. Это свидетельствует о том, что ремень необходимо подтянуть, так как он может находиться в ослабленном состоянии или что срок его службы исчерпан.

    Так или иначе, если проскальзывание невозможно устранить регулировкой ремня или роликов, его необходимо менять.

    Как самостоятельно поменять ремень

    Если вы хоть раз сталкивались с необходимостью замены ремня на 16-кл или 8-кл двигателе, то эта процедура не займет много времени. Если вы сталкиваетесь с этим впервые и никогда раньше не слышали о генераторе, рекомендуем обратиться за помощью к специалистам. Не забывайте, что одно неверное действие может привести к необратимым последствиям.Поэтому данная инструкция поможет всем, кто решит заняться заменой ремня впервые.

    Необходимые инструменты

    Конечно, любые ремонтные работы начинаются с подготовки необходимых инструментов. Для замены ремня на 8- или 16-литровом двигателе Лада Калина подготовьте:

    • рожковый ключ на «19»;
    • накидной ключ на «8»;
    • ключ на «13»;
    • новый ремень генератора.

    Этапы работ

    Если вы подготовили все, что может потребоваться в процессе, то можно приступать к работам по замене.Итак приступим:

    1. Заглушите двигатель и откройте капот Лада Калина.
    2. Ремень генератора находится с левой стороны моторного отсека. Если вы не знаете, где он находится, то запустите двигатель и загляните в моторный отсек. Ремешок будет вращаться на роликах и вы это увидите.
    3. Найдя расположение элемента, возьмите гаечный ключ и ослабьте винт, крепящий регулировочную штангу. Сразу же попытайтесь прикоснуться к ремню, чтобы увидеть, насколько он натянут.Это нужно для того, чтобы вы поняли, как выставить натяжитель после установки элемента.
    4. Когда гайка ослаблена, установите гаечный ключ на «8» и затяните регулировочный стержень. Когда вы начнете вращать его по часовой стрелке, натяжение ремня генератора на роликах ослабнет. Заверните стебель почти до конца.
    5. Это ослабит роликовый натяжитель ремня. Если натяжитель уже ослаблен, то можно открутить нижнее крепление устройства. Для этого используйте ключ на «13».
    6. Регулировочную тягу необходимо взять вверх. Когда шток втянут, ремешок можно демонтировать, но предварительно снять его с вала устройства.
    7. Когда часть ремня снята со шкива в сборе, полностью снимите его с коленчатого вала.
    8. Вытащите элемент и визуально продиагностируйте его. Если ремешок треснул, вы увидите другие признаки деформации, например, изменилась форма, то его необходимо заменить. Установите новый компонент на место старого, собирая все в обратном порядке.
    9. Когда установка элемента завершена, необходимо проверить натяжение роликов. Вам необходимо отрегулировать натяжение с помощью соответствующего стержня. Элемент не должен быть слишком свободным, так как он будет регулярно отрываться во время езды. Но он также не должен быть слишком тесным.
    10. Запустите двигатель и прогрейте автомобиль до 50 градусов. Затем заглушите двигатель и еще раз проверьте, насколько герметичен элемент. Если он слаб, подтяните его.
    1. Глушим двигатель и ослабляем гайку регулировочной тяги

    Замена поликлинового ремня в Вако, Техас

    Прибл.Время: 60 минут  | Диапазон цен: Узнать цену

    Основы услуг по замене зубчатого ремня в Texas Star Tire & Auto Repair

    Поскольку зубчатый ремень синхронизирует процессы двигателя, поликлиновой ремень приводит в действие периферийные процессы в моторном отсеке, такие как насос гидроусилителя рулевого управления, водяной насос, вентилятор охлаждения, кондиционер. , и генератор. Змеиный ремень получил свое название из-за змеевидной траектории, по которой он проходит через различные компоненты рулевого управления и электрические компоненты, которые он приводит в действие.Натяжение ремня также играет важную роль в обслуживании поликлинового ремня. Правильно натянутый ремень продлевает срок его службы, гарантируя, что все компоненты не будут перегружены или натянуты во время работы. Поликлиновые ремни прочны, рассчитаны на долгие годы непрерывной и интенсивной эксплуатации, но у них есть естественный срок службы, предусмотренный каждым производителем. Периодические проверки вашего поликлинового ремня помогут предотвратить поломки, хотя замена поликлинового ремня является естественной частью общего технического обслуживания автомобиля.Если вы подозреваете проблемы с поликлиновым ремнем, позвоните нам или свяжитесь с нами для получения помощи.

    Почему вам следует заказать услуги по замене поликлинового ремня в компании Texas Star Tire & Auto Repair?

    Поскольку поликлиновой ремень приводит в действие различные процессы в передней части двигателя, отказ ремня приведет к отказу других процессов. Если поликлиновой ремень не приводит в действие водяной насос, важную часть системы охлаждения, ваш двигатель может перегреться и выйти из строя.Рулевое управление также было бы невозможно без полностью функционирующего ремня. Регулярные осмотры могут поддерживать работу поликлинового ремня в соответствии с назначением. Визуальный осмотр — лучший способ обнаружить ранние признаки проблем с поликлиновым ремнем, такие как износ и трещины. Проблемы с поворотом или рулевым управлением на низких скоростях — еще один признак возможного отказа ремня. Ослабление ремня может привести к перегреву, шуму двигателя или разрядке аккумулятора. Производители советуют придерживаться определенных интервалов обслуживания для планирования замены поликлинового ремня.Когда придет время заменить поликлиновой ремень, просто позвоните нам или свяжитесь с нами через Интернет.

    Мы с гордостью обслуживаем клиентов в Waco, TX, Hewitt, TX, Woodway, TX и прилегающих районах по замене серпентиновых ремней.

    обслуживаемых района: Вако, Техас | Хьюитт, Техас | Вудвей, Техас | и прилегающие районы

    .
    Замена

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.