Цокающий звук в двигателе: Цокающий звук на холодном двигателе

Содержание

Шум двигателя автомобиля при работе. Виды и причина посторонних шумов

Шум двигателя автомобиля может быть вызван разными причинами — растянутым ремнем генератора, неисправностью насоса системы охлаждения, проблемами в работе системы зажигания и/или системы подачи топлива, элементами ГРМ и КШМ, неисправными гидрокомпенсаторами и даже использованием старого или не подходящего моторного масла. Причем сам шум может возникать в разных режимах работы двигателя — на горячую, на холодную, на холостых оборотах, при разгоне машины, при нагрузке или во время торможения. Полный список причин разного рода шумов при работе двигателя собран в статье.

Содержание:

Некоторый шум работы двигателя слышен отчетливо и не нуждается в особой диагностике, но чаще всего приходится применять стетоскоп. С его помощью необходимо пройтись по основным возможным источникам что могут издавать посторонний цокающий, стукающий или тарахтящий звук. В таблице собраны все причины шума в двигателе при каком бы режиме его работы он ни возникал. Ниже, возможные источники возникновения будут рассмотрены более детально. Вы узнаете из-за чего это случается и как можно убрать или снизить шумность.

Условия возникновения шума	Системы двигателя, возможные причины возникновения шумов
Работающий двигатель, шум постоянный	ремень генератора; помпа системы охлаждения; элементы ГРМ; цепь ГРМ; коленчатый вал; диафрагма шкива коленвала; шатунные вкладыши; клапана; коренные подшипники; топливные форсунки; ТНВД у дизелей.
При запуске	растянутый ремень генератора; подшипники распредвала у дизелей; гидрокомпенсаторы; поршни.
При прогреве	поршни;; у дизельных двигателей — коленчатый вал; гидрокомпенсаторы.
На холостых оборотах	помпа; цепь ГРМ.
При разгоне (при нажатии на газ)	ремень генератора.
При нагрузке	фазовращатели; клапана.
После замены масла	неправильно подобрано моторное масло, либо нарушена технология его замены.
При повороте рулевого колеса	низкий уровень жидкости в системе ГУР, либо выход из строя его насоса.

Причины шума в бензиновом двигателе

При запуске холодного двигателя его обороты составляют порядка 1500…2000 об/мин, в таком режиме и работа будет более шумной. По мере прогревания они снижаются до 800…1000 об/мин. Если никаких посторонних шумов при этом нет — на это не стоит обращать внимания. Но, когда посторонний шум в двигателе возникает при других ситуациях, то нужно искать причину в деталях двигателя.

Шумы из под капота при работе двигателя могут доносится как по конкретным причинам, так и вследствие какой либо неисправности системы либо детали что повлечет за собой нарушение работы механизмов.

Прямые причины шума двигателя

Сначала разберем прямые причины посторонних шумов двигателя по которым могут возникать воющие, тарахтящие, цокающие, стучащие и прочие звуки.

Ремень генератора

Слабо натянутый ремень генератора

Растянутый либо недостаточно натянутый ремень генератора может издавать звонкий шум, похожий на свист. Как правило, он звучит не постоянно, а в момент запуска двигателя, в основном на холодную, а также при резком увеличении его оборотов. Ремень генератора может «свистеть» постоянно лишь в случае, если он очень сильно ослаб.

Насос системы охлаждения

Помпа издает тонкий пищащий звук при работе двигателя на холостых оборотах. Если у помпы износилась крыльчатка, то звук может быть похожий на рокот. В этом случае она будет шуметь, в любых режимах работы двигателя. Если шум в передней части двигателя, то как раз таки возможно он идет от помпы.

Газораспределительный механизм

Шумы от элементов газораспределительного механизма обычно прослушиваются достаточно четко. При этом звуки исходят из двигателя в районе ГРМ и головки блока. Характер звуков будет зависеть от поврежденных деталей.

Цепь ГРМ

На машинах, у которых в двигателе установлена цепь ГРМ, при растяжении цепи появляется металлический цокающий звук. Другой вариант заключается в износе или подклинивании гидронатяжителя, износе успокоителя либо направляющей. И звук тем чаще, чем выше обороты двигателя.

Замену цепи нужно проводить по регламенту даже в случае, если щелкающих звуков она еще не создает. Обычно цепь меняется через каждые 200…250 тысяч километров пробега. Существуют моторы, у которых замену производят через каждые 80…120 тысяч километров. Примером может стать двигатель 1.4 TFSI/TSI семейства EA111 концерна VAG. Вместе с цепью меняются и ее установочные компоненты — натяжители, успокоители, направляющие.

Коленчатый вал

При работе двигателя посторонние шумы могут издавать коренные подшипники коленчатого вала. Звуки обычно характеризуется глухими металлическими повторяющимися ударами. Прослушиваются они лучше всего при резком увеличении оборотов, как на холодную, так и на горячую. Кроме коренных подшипников такие же стуки будут при задирах на поверхности самого коленвала.

Демпфер шкива коленчатого вала

Развалившийся демпфер коленвала

У шкива коленвала внутри есть резиновый демпфер. В процессе эксплуатации демпфер может отслаиваться, из-за чего шкив немного деформируется и начинает тереть об защиту, что и становится источником лязгающих звуков.

Для устранения этой проблемы нужно просто заменить шкив на новый. Чаще всего от шкива звуки доносятся снизу справа в подкапотном пространстве (хотя это зависит от конкретного двигателя). Описанная проблема характерна для следующих автомобилей: Chevrolet Lacetti, Daewoo Lanos, некоторые модели AUDI и дизельные BMW, на которые установлен ремень ГРМ.

Шатунные вкладыши

Поврежденные шатунные вкладыши также приводят к появлению резких металлических звуков. Причем они будут достаточно громкие и прослушиваются во всех режимах работы двигателя, но по мере возрастания оборотов они будут громче.

Клапана

При износе и/или повреждении клапанов при работе двигателя также появляются приглушенные цокающие звуки. Лучше всего звуки слышны на высоких оборотах и большой нагрузке на мотор. Место исхода звуков — головка блока цилиндров.

Поршни

Легкий способ определить стук поршня или распредвала

Изношенные поршни со временем начинают издавать повышенный шум. Вызвано это деформацией как самих поршней, так и стенок цилиндров. Характер звука похож на обычную работу мотора, только с повышенным уровнем звучания. Тон звука похож на постукивания по глиняной посуде. Иногда могут появляться щелчки.

Стук поршней чаще всего раздается, когда двигатель еще холодный и/или работает на малых оборотах, а размер зазоров составляет около 0,3…0,4 мм. По мере нагрева мотора звук пропадает, поскольку зазоры между деталями уменьшаются.

Коренные подшипники

Коренные подшипники издают стук низкого тона. Он доносится из нижней части картера. Звук усиливается по мере увеличения нагрузки на двигатель и по мере увеличения оборотов. Проверить состояние подшипников можно лишь при их демонтаже. Коренные подшипники изнашиваются в результате естественного износа, а также при использовании неподходящего или старого масла или когда его в двигателе уже меньше минимума.

Фазовращатель

При значительном износе фазовращатели стучат на горячую, когда моторное масло находится в жидком состоянии. Звук неисправного фазовращателя имеет щелкающий характер, щелчки учащаются по мере увеличения оборотов. Фазорегуляторы обычно устанавливают в районе ремня ГРМ.

Гидрокомпенсаторы

Чаще всего гидрокомпенсаторы стучат на двигателях с большим пробегом. Звук похож на дребезжание. Лучше всего он слышен при работе мотора на холодную. Когда он прогревается звук частично или полностью пропадает. Но это будет зависеть от причины. На горячую гидрокомпенсаторы тоже часто стучат.

Топливные форсунки

Изношенные топливные форсунки издают цокание. Это происходит по причине сильного напора топлива и их дребезжания. Звук имеет тарахтящий или цокающий характер и увеличивается по мере увеличения оборотов двигателя.

Косвенные причины шумов в двигателе

Шум работы двигателя не всегда возникает от какой-то одной детали, он может появиться при сбое датчика, топливной, масляной системы, системы зажигания и даже банально пробитой прокладки.

Пропуски зажигания

При возникновении пропусков зажигания из двигателя будут доноситься повторяющиеся шумы. Звук при этом имеет глухой характер, похожий на тот, когда прогорел глушитель. Будет доноситься с цилиндров.

Нужно проверить и работоспособность и состояние свечей, трамблера, пробой катушки зажигания, а также проверить состояние и изоляцию высоковольтных проводов.

Шумит двигатель после замены масла и его низком уровне

Если двигатель загудел после замены масла, то это означает что либо масло имеет неподходящую вязкость, либо оно некачественное (чаще всего подделка). Обычно звук по характеру просто похож на звук, издаваемый двигателем, но гораздо сильнее, и более «рычащий».

При низком уровне масла трущиеся пары будут работать “на сухую” и биться друг о друга. То есть, звуки будут лязгающими. Источник звука — блок цилиндров, картер.

Некачественное топливо

При использовании некачественного бензина обычно повышается общий шум работы двигателя. Причем характерно это во всех режимах его работы. Шум не имеет отдельных характеристик, просто шумность работы двигателя повышается. Соответственно, для его устранения нужно просто заправляться качественным топливом с рекомендованным автопроизводителем октановым числом. Ведь при несоответствии требований к топливу может возникать даже детонация, а это уже намного опаснее.

При детонации под капотом машины возникает металлический шум в двигателе. Он похож на тот, когда с большой скоростью сталкиваются две металлические детали. Повышенный шум работы двигателя в этом случае чаще всего проявляется, когда мотор работает под нагрузкой и/или на высоких оборотах. Дополнительным признаком детонации является то, что машина теряет мощностные характеристики, а на холостых оборотах «задыхается» и может заглохнуть вообще.

Прокладка ГБЦ

Пробитая прокладка ГБЦ

В случае, если прогорает прокладка головки блока цилиндров, то это также приводит к тому, что двигатель начинает работать более шумно. Происходит из-за нарушения герметичности между масляной системой и системой охлаждения. Источник звука — блок цилиндров. Для устранения шума нужно заменить прокладку.

Попадание технологических жидкостей в масло

Если в моторное масло попадает антифриз или топливо, то это приводит к потере её эксплуатационных свойств. Детали мотора будут ударяться между собой практически без смазки. Соответственно, возрастет и шум мотора. Сама тональность звука мотора не изменится, а просто возрастет уровень шума.

Датчики двигателя

Часто при выходе из строя какого-либо датчика двигателя мотор теряет мощность и начинает работать громче. Источник звука — сам мотор. Что нужно делать в этом случае — проверить память ЭБУ на наличие в ней информации об ошибках с помощью электронного сканера. При поломке какого-либо датчика его нужно заменить.

Причины шумов на дизельных двигателях

У дизельных двигателей многие причины появления стуков аналогичны бензиновым силовым агрегатам. Однако у них есть и свои особенности.

Коленчатый вал дизеля

В дизельном моторе коленвал начинает стучать при износе двигателя. Такой стук называют стуком шатунов. Это характерно для всех типов дизелей, в том числе, турбированных. Шум имеет металлический характер и появляется во всех режимах работы. Исходит он от места установки коленвала. Причина стука заключается в большом люфте в вально-шатунной рейке.

Другая причина стука коленвала на дизеле кроется в ослабленной шатунной гайки. Этот звук не такой звонкий, а более глухой и напоминает тихое лязганье металлических деталей. В таком случае лучше прослушивается на холодном двигателе, когда моторное масло еще недостаточно смазало подшипниковую группу мотора. Потом звук может исчезнуть вовсе. Стук увеличивается с увеличением оборотов двигателя.

Распределительный вал

Чаще всего распределительный вал дизеля стучит при запуске двигателя и работе его на холодную. Он имеет невысокую частоту, а по ритмичности в два раза реже, чем стук коленвала. Обычно распредвал перестает стучать, как только моторное масло попадет на его подшипники. Обычно это занимает 2…4 секунды после запуска двигателя.

Причина появления стуков заключается в износе подшипников распределительного вала. Они изнашиваются либо по естественным причинам, либо из-за грязного масла.

Топливный насос высокого давления

При значительном износе ТНВД может издавать значительный гул. Звуки похожи на дребезжание либо гул. Проявляется во всех режимах работы двигателя. У различных моделей машин расположение ТНВД может отличаться, однако в большинстве случаев он находится в районе блока цилиндров.

Поломок у ТНВД может быть много — износ плунжерных пар, износ подшипников и других его деталей, проблемы с клапаном опережения. ТНВД может даже гудеть по причине того, что в солярке присутствует вода! Проверять насос высокого давления нужно на специальном стенде в автосервисе.

Как можно убрать шум в двигателе

Чтобы избавиться от шума двигателя необходимо разобраться с причиной, по которой он возник. В первую очередь нужно проверить уровень масла в картере, антифриза в охладительной системе и других технологических жидкостей. Второе простое действие — проверка наличия ошибок в памяти ЭБУ. Если соответствующие ремонты не помогли — значит, надо диагностировать шум по описанным выше признакам. В некоторых случаях устранить либо временно убрать проблему можно специальными присадками, но помните, что они не “лечат”, а лишь маскируют шумы.

Присадки для снижения шума двигателя

Atomex F8 Complex Formula

Производители современной автохимии предлагают автолюбителям присадки, уменьшающие шум двигателя. Обычно в таком качестве выступают антифрикционные либо уменьшающие расход масла присадки.

Есть еще присадки, повышающие качественные характеристики топлива. Примерами могут служить Atomex F8 Complex Formula или Jet100 Euro 4 Petrol. Они защищают топливную систему и снижают шум двигателя в случае, если был залит некачественный бензин.

Однако перед использованием присадки необходимо понимать, что соответствующее средство не устраняет причину поломки, а лишь маскирует ее симптомы. Поэтому пользоваться присадками рекомендуется исключительно в профилактических целях.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Конечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

<center><ins class="lazy lazy-hidden adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-1812626643144578" data-ad-slot="3076124593" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></center>

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

* * *

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Опрос

А ваш мотор шумит?

Всего голосов:

Шум двигателя автомобиля при работе

Причины шума в бензиновом двигателе

При запуске холодного двигателя его обороты составляют порядка 1500. 2000 об/мин, в таком режиме и работа будет более шумной. По мере прогревания они снижаются до 800. 1000 об/мин. Если никаких посторонних шумов при этом нет — на это не стоит обращать внимания. Но, когда посторонний шум в двигателе возникает при других ситуациях, то нужно искать причину в деталях двигателя.

Прямые причины шума двигателя

Ремень генератора

Слабо натянутый ремень генератора

Насос системы охлаждения

Газораспределительный механизм

Цепь ГРМ

Замену цепи нужно проводить по регламенту даже в случае, если щелкающих звуков она еще не создает. Обычно цепь меняется через каждые 200…250 тысяч километров пробега. Существуют моторы, у которых замену производят через каждые 80. 120 тысяч километров. Примером может стать двигатель 1.4 TFSI/TSI семейства EA111 концерна VAG. Вместе с цепью меняются и ее установочные компоненты — натяжители, успокоители, направляющие.

Коленчатый вал

Демпфер шкива коленчатого вала

Развалившийся демпфер коленвала

Шатунные вкладыши

Клапана

Поршни

Легкий способ определить стук поршня или распредвала

Стук поршней чаще всего раздается, когда двигатель еще холодный и/или работает на малых оборотах, а размер зазоров составляет около 0,3. 0,4 мм. По мере нагрева мотора звук пропадает, поскольку зазоры между деталями уменьшаются.

Коренные подшипники

Фазовращатель

Гидрокомпенсаторы

Топливные форсунки

Косвенные причины шумов в двигателе

Пропуски зажигания

Шумит двигатель после замены масла и его низком уровне

Некачественное топливо

Прокладка ГБЦ

Пробитая прокладка ГБЦ

Попадание технологических жидкостей в масло

Датчики двигателя

Причины шумов на дизельных двигателях

Коленчатый вал дизеля

Распределительный вал

Топливный насос высокого давления

Как можно убрать шум в двигателе

Присадки для снижения шума двигателя

Atomex F8 Complex Formula

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Что-то стучит

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Что-то трещит

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Слишком звонко и слишком глухо

Без двигателя и кузова нет автомобиля. Эта старая поговорка водителей не лишена смысла. Менять гнилой или мятый кузов всегда дорого, а без исправного мотора машина встанет. Самый главный признак скорой гибели двигателя — посторонний звук из-под капота.

В этой статье подробно расскажем про стук в двигателе и чем это грозит.

Чаще всего, характерный глухой звук под капотом возникает из-за появившегося зазора между деталями внутри мотора. Если вы услышали громкий стук, то допустимое расстояние между деталями превышено в 2 и более раза. Чем громче звук, тем сильнее «разросся» зазор и быстрее износ внутренностей агрегата.

Почему появился стук и какие изменения ждут двигатель зависит от качества деталей и условий эксплуатации. В любом случае последствия печальные:

чрезмерные нагрузки и повышенная детонация;
постоянный нагрев рабочей смеси и потеря ее качеств из-за чего детали двигателя изнашиваются быстрее.

Диагностика стука в двигателе

Проверка состояния мотора при появлении стука проводится по нескольким параметрам.

По характеру звука: постоянный, редкий или эпизодический — периодичность постукивания зависит от вида и степени неисправности.
По тональности звучания: определение тональности звучания — задача не из простых. Только опытный мастер в состоянии понять, что звонкий стук мотора в автомобиле корейской марки и приглушенный звук двигателя большей мощности немецкого авто означают по сути одно и тоже — неисправность подшипников коленчатого вала. Дело в том, что конструктивно разные двигатели могут звучат по-разному, независимо от состояния.
По месту локализации: для получения наиболее достоверных данных специалисты используют стетоскоп, но, если прибора под рукой не оказалось, можно сделать устройство для прослушивания из подручных материалов. Например, из консервной банки и проволоки из стали.

Стук в двигателе неразрывно связан с работой коленчатого вала, обеспечивающего обороты мотора. Соответственно, чем быстрее вращается коленвал, тем чаще раздается стук в моторе. В зависимости от режима эксплуатации ДВС звук может быть громче или тише. Важно точно установить зависимость между ростом количества оборотов ДВС и интенсивностью звука.

В процессе диагностики необходимо проверять в какой момент работы двигатель стучит громче. Часто бывает, что при высокой температуре в системе (в момент, когда моторное масло наиболее жидкое и увеличенное в объеме) силовая установка сильно стучит. В некоторых случаях стук слышен именно при холодном двигателе, а после прогрева шум полностью исчезает или становится почти незаметным.

Причины стука ДВС

Если срочно не принять меры стук в двигателе может усиливаться. В системах газораспределительного механизма, цилиндро-поршневой группы и кривошипно-шатунного механизма стучать может:

поршень в цилиндре;
поршневые пальцы;
распределительный вал в головке блока;
непосредственно коленвал в блоке цилиндров;
так называемое коромысло, а также ось клапанного механизма;
клапан и направляющая клапана;
клапан и головка блока цилиндров (ГБЦ).

Если износились детали ГРМ (цепь или ремень), изготовленные из твердых и достаточно прочных материалов, стук может продолжаться долгое время. Разрушение более мягких элементов, функционирующих в тандеме с металлическими подшипниками и вкладышами, приведет к тому, что звук начнет усиливаться.

Наиболее опасные причины стука

Стук поршня, отличающийся глуховатым тоном, хорошо слышен в блоке цилиндров и иногда сопровождается своего рода щелчками. Стучит и цокает двигатель в результате температурного расширения поршня обычно «на холодную», при небольших оборотах двигателя, а также при резком сбросе газа во время движения. Стук возникает, как только величина зазора становится больше 0,3 мм.

2. Стучат поршневые пальцы

Звук стучащих поршневых пальцев «металлический», высокий по тону и немного звенящий. Такой звук отчетливо слышен, если вы «перегазовали» или с усилием нажали на акселератор, чтобы ускориться. Местом возникновения звука считается блок цилиндров, зазор при этом составляет около 0,1 мм.

Неисправность можно также определить с помощью выкручивания свечи зажигания. Без свечи топливо в цилиндре не сгорает, а значит нагрузка на поршень отсутствует.

Детонация часто возникает по причине использования топлива, неподходящего данному типу двигателя, а также при экстремальных перегрузках (крутой подъем в гору, затяжной спуск).

3. Стучат коренные подшипники и вкладыши коленвала

Металлический стук двигателя, характерный для этого случая, бывает немного приглушенным и слышен со стороны картера. Стучащие элементы особенно слышны на низких оборотах «холодного» двигателя при разгоне и в момент сброса газа. Величина зазора между шейкой и вкладышем при этом равна минимальным 0,1-0,2 мм. Падение давления масла до критического уровня делают звук более звонким независимо от рабочего режима.

Зачастую стук клапанов обусловлен использованием моторного масла низкого качества, либо не соответствующего типу силового агрегата.

4. Стучат вкладыши шатунов

Звук неисправных шатунных вкладышей схож с признаками неполадок коренных подшипников, но отличается большей отчетливостью. Если интенсивность звучания возрастает, ремонт необходимо сделать в срочном порядке. Эксплуатация как бензинового, так и дизельного двигателя с непригодными вкладышами шатунов запрещена — мотор может «заклинить» в любой момент.

Советы по ремонту двигателя

При появлении отчетливого стука в двигателе обязательно проверьте уровень моторного масла, его падение в смазочной системе может привести к неправильной работе всей системы ДВС. Если уровень оптимален, определите место локализации звука. На этом этапе необходимо убедиться, что исправны:

топливная система;
приводы;
шкивы навесного оборудования.

Следующим шагом должно стать определение особенностей стука. Если «нагруженный» двигатель стучит сильнее, скорее всего, неполадки появились в кривошипно-шатунном механизме или в цилиндро-поршневой группе.

Если заметили, что частота стука не совпадает с частотой вращения коленчатого вала (отличается примерно в 2 раза), то вероятную проблему необходимо искать в системе ГРМ. Дело в том, частота вращения коленвала в 2 раза больше частоты вращения распределительного вала. При разогреве двигателя стук, как правило, усиливается, поскольку зазоры в клапанном механизме становятся больше при нагревании. Механизм газораспределения, напротив, не связан с режимом функционирования двигателя. В качестве исключения можно вспомнить случаи стука гидрокомпенсаторов под нагрузкой.

Усиление стука также может возникать по причине нагревания и последующего расширения моторного масла, что свидетельствует о проблеме подшипников КШМ-механизма.

Устранить неисправности двигателя любой конструкции помогут мастера официального сервисного центра FAVORIT MOTORS. Опыт и знания профессионалов наших специалистов быстро и недорого вернуть вашему транспортному средству исправное состояние с помощью оригинальных запчастей, расходных материалов и современного оборудования. Все работы выполняются с гарантией и в соответствии с рекомендациями производителей.

Источник http://m.etlib.ru/blog/1262-shum-v-dvigatele
Источник Источник http://www.kolesa.ru/article/vnimanie-govorit-motor-pyat-shumov-iz-pod-kapota-kotorye-dolzhny-nastorozhit
Источник Источник http://favorit-motors.ru/articles/obsluzhivanie-i-remont/stuk-v-dvigatele/

5 шумов из-под капота, которые должны насторожить

Вам показалось, что мотор издает странный звук? Прислушайтесь внимательно. Скорее всего, Вам не показалось. Рассказываем про 5 распространенных звуков, которые говорят о неполадках под капотом. Часто, вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Итак.

Свист или гул издают, как правило, навесные ремни оборудования. Он очень хорошо слышен при нажатии на педаль газа. Свист появляется при проскальзывании ремня, что говорит об его износе.

Поскольку в современном авто навесной ремень оборудования обеспечивает работу нескольких устройств — генератора, компрессора системы кондиционирования, насоса гидроусилителя руля, помпы охлаждения и пр., то и изношенный ремень может повлечь поломки разной степени неприятности — вплоть до перегрева мотора. Поэтому, если услышали свист — не затягивайте с посещением сервиса.

Цокающий звук — это стук клапанов. Чаще всего его можно заметить на холодном моторе сразу после пуска. По мере прогрева становится менее заметным. Ездить с таким звуком или нет, решает, кончено, водитель. Но последствием такой езды могут стать прогоревшие клапана и уничтоженные кулачки распредвала. Так что запланируйте посещение сервиса для регулировки клапанов.

Треск после пуска мотора, который если на него не обращать внимание, перерастает в грохот, будто встряхнули ведро с болтами. Чаще всего такой звук издает фазорегулятор. В них со временем разбивает внутренние элементы, и они грохочут, пока полости не заполнятся маслом. Все это говорит о том, что пора на диагностику в хороший сервис.

Рык или гул издает из-под капота растянутая цепь, если у Вашего авто цепной привод ГРМ. В этом случае лучше сразу обращаться на сервис. Обрыв цепного привода принесет больше проблем, чем обрыв ремня ГРМ: повреждение клапанов, поршней, искривление направляющих, шатунов, распредвалов и даже повреждение головки блока цилиндров. И чем выше обороты в момент обрыва цепного ГРМ, тем серьезнее повреждение.

И, пожалуй, самый неприятный звук — глуховатый металлический стук. Он свидетельствует о проблемах в моторе. Стучать может цилиндропоршневая группа или коленвал на изношенных вкладышах. Если Вы его слышите, наверняка, уже заметно повышен расход масла. В этом случае, к сожалению, не избежать дорогостоящего ремонта мотора.

А Вы прислушиваетесь к звукам, которые издает Ваш автомобиль? Шумит? Или шепчет?

Безопасных Вам дорог! Заезжайте на АЗС «ЛУКОЙЛ»!

Слушаем машину: какие звуки говорят о неисправности

Что делать, если машина стучит, шелестит или гремит на кочках? При каких неисправностях нужно срочно ехать на СТО, а когда поломку можно устранить самому?

Сегодня попросила специалиста СТО Василия Шевчика рассказать о том, при каких необычных звуках автомобилисту нужно насторожиться и запланировать визит на СТО в ближайшее время, а когда необходимо ехать срочно, чтобы не сломаться посреди дороги.

Эти знания полезны не только автовладельцам-новичкам, но и тем, кто собирается купить б/у машину и не знает, по каким внешним признакам можно отфильтровать «кляч».

Шум от КПП

Шум в районе коробки переключения передач (КПП) при работающем на холостом ходу двигателе, скорее всего, издает подшипник первичного, промежуточного вала КПП или шестеренки. Это симптом того, что коробку нужно снимать и перебирать.

Сделать это необходимо в течение месяца-полутора (цена — около $300), иначе автомобиль просто станет среди дороги и понадобится эвакуатор.

А вот если шум или скрежет появляются при нажатии на педаль сцепления и прекращаются после того, как ее отпустить, это симптом «смерти» выжимного подшипника. Заменить его нужно в течение 2-3 недель, иначе он просто рассыплется и переключить передачи будет невозможно. Другой специфический звук — свист — указывает на то, что подшипник отклеился от своего основания. Ездить можно, но в течение полугода нужно заехать на СТО.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ: Как самому «вылечить» царапины на кузове

shutterstock.com

О чем говорит звук

Звук исправной машины не должен доставлять дискомфорт. Любой неприятный шум сигнализирует о том, что один из узлов или агрегатов работает неправильно. Реагировать на симптомы нужно незамедлительно — одна поломка тянет за собой другую.

Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт, который возникает от естественного износа. Шум — от трущихся деталей. Шумы и стуки очень похожи. Часто они суммируются, например, неисправны шаровые опоры и люфт в подшипниках передних ступиц.

Для определения места шума и/или стука нужно сначала определить, с какой стороны он происходит. Если вы уже установили примерное место шумов, то найти их будет гораздо проще. Помогут и наблюдения, с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.

Задняя подвеска

Тяги заднего моста. На заднеприводных автомобилях при трогании с места и торможении часто слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного тянет в сторону — направление движения автомобиля приходится корректировать рулем. Неисправную тягу нужно заменить.

Задние тормоза. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова? Это частая неисправность, характерная для сырой погоды. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или внутренней поверхности тормозных барабанов. В этом случае попробуйте проехать сотню метров со слегка вытянутым ручником — слой коррозии исчезнет в результате трения.

Передняя подвеска: проблемы

Если неисправны ШРУСы, то при поворотах отчетливо слышны щелчки. Особенно если покрутить рулем из стороны в сторону на холостых оборотах. Нужна срочная замена.

Полуоси. Неисправны, если с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у нее есть слабое место — подшипник. Нужно его в течение 2-3 недель перепрессовать или заменить вместе с полуосью.

segodnya.ua

ЧИТАЙ ТАКЖЕ: Как самому заменить тормозные диски

Ступичные подшипники. Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум — из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника. Поставить диагноз самому несложно. Для этого поднимите домкратом левую сторону авто (вы будете все равно это скоро делать при замене летней резины на зимнюю) и резко крутаните рукой колесо. Если есть гул, похожий на шум металлического шара, который катится по листу металла, подшипник нужно заменить. Теперь левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Если оно даже слегка «болтается», нужно обратиться на СТО, чтобы там устранили люфт в подшипнике ступицы.

Шаровые опоры. Они в случае неисправности стучат либо скрипят при езде по кочкам и по неровной дороге. Как можно скорее нужно заменить их на ближайшей СТО, иначе авто встанет посреди дороги с неестественно вывернутым колесом.

Рулевое управление. Начнем с редуктора, который иногда стучит из-за износа главной пары (червяк-ролик возникает) и скрипит при повороте руля в разные стороны. В большинстве случаев проблема решается регулировкой и смазкой рулевого вала.

А вот рулевые тяги и наконечники имеют стук как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге. Эти детали нужно срочно менять.

Амортизаторы обычно не досаждают своими «звуками», но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге: они стучат и поскрипывают. Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла. Покачайте автомобиль и послушайте, нет ли стуков. Износ втулок и подушек вы сможет определить сразу — кузов будет продолжать раскачиваться даже после того, как вы прекратили воздействие. Ездить на таких амортизаторах опасно, при резком нажатии на тормоза остановочный путь возрастет вдвое.

segodnya.ua

ЧИТАЙ ТАКЖЕ: Как уменьшить шум в салоне

В амортизаторе может течь масло, что видно невооруженным глазом (на корпусе будут видны подтеки и налипшая грязь). Такой амортизатор нужно заменить.

Тормоза. Колодки иногда посвистывают при воздействии на педаль, вплоть до того, что раздается скрежет. Если они новые, то, скорее всего, они просто не притерлись, и звук пропадет сам по себе через 1-2 тыс. км. Но существует вероятность того, что они просто бракованные (кривые). Поэтому если звук через некоторое время не исчез, а автомобиль при торможении меняет траекторию (его тянет влево или вправо), колодки нужно заменить. На дорогих в обслуживании машинах они стоят дорого (дороже $100), поэтому существует и второй способ — снимают тормозной диск и протачивают на станке, а колодки обрабатывают с помощью точильного круга (стоит такая процедура около 150-200 грн).

Пружины. Неприятный звук трущихся между собой металлических частей автомобиля также нередко издают пружины. Причина кроется в неверной установке — нужно обратиться к тем, кто их ставил, — для устранения проблемы.

Неисправности в моторном отсеке

Ремень генератора. Неполадка выдает себя пронзительным визгом после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов. Чтобы он прекратился, ремень нужно подтянуть. Не помогло или звук вернулся через некоторое время? Меняйте на новый.

Помпа. Неисправна в том случае, если на холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист. В этом случае ее нужно заменить.

Opel

ЧИТАЙ ТАКЖЕ: Как ликвидировать утечку охлаждающей жидкости

Зажигание. Металлический звонкий стук при разгоне автомобиля говорит о детонации (взрыве горючей смеси в камере сгорания). Скорее всего, установлено слишком раннее зажигание, вы залили некачественный бензин либо в камере сгорания образовалось большое количество нагара. Кроме того, причиной детонации может быть перегрев двигателя или старые свечи. Указанный выше звук издают поршни двигателя, принимающие на себя ударную волну от взрывов топливной смеси в камерах сгорания. Долгая езда с таким звуком приводит к разрушению двигателя. Поэтому лучше сразу ехать к электрику.

ГРМ. Шумы газораспределительного механизма (ГРМ) на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо. Слабо натянутая цепь издает стрекочуще-хлопающий звук, который усиливается при увеличении оборотов двигателя и пропадает при сбросе газа. Правда, если установлена не цепь, а ремень ГРМ, никаких тревожных звуков перед обрывом не будет (его нужно просто менять каждые 60-100 тыс. км, в зависимости от рекомендаций производителя). Обрыв ремня обычно сопровождается громким металлическим звуком удара, который говорит о том, что водитель «попал» не меньше, чем на $1000 капремонта.

Есть ряд способов проверить качество капремонта, не разбирая двигатель. Для этого мотор достаточно просто послушать. Так, коренные подшипники коленвала в случае неисправности издают металлический глухой звук, если резко нажать на педаль газа при холостых оборотах. Частота стука увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Более резкий звук и с неравномерными промежутками вызывает чрезмерный осевой зазор коленвала. Еще более резкий звук издают шатунные подшипники.

Если неисправна лишь одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания. Кривые поршни издают приглушенный стук. Стук впускных или выпускных клапанов, слышный с равномерными интервалами — скорее всего, сигнал того, что требуется регулировка клапанов, или повышен износ клапанного механизма, или сломался один из элементов этого механизма. Когда двигатель набирает обороты, а стук начинает внезапно усиливаться, то, скорее всего, причина в том, что зазоры клапанов увеличены.

segodnya.ua

Выхлопная система

Если она неисправна, то звук невозможно спутать с каким-то другим: глушитель вначале ревет, потом раздаются звуки пистолетного выстрела, которые, если их игнорировать, перерастают в автоматные очереди. Чем быстрее вы обратитесь на СТО для устранения раздражающего рева, тем дешевле обойдется ремонт. Заварить дырку стоит 40—70 грн, а замена всего глушителя обойдется в 1—2 тыс. грн. (в зависимости от производителя запчасти).

Кстати, при диагностике глушителя обратите внимание на жидкость, которая выходит из выхлопной трубы. Если капает немного воды (жидкость на ощупь не жирная) — ничего страшного, это конденсат. А вот если она жирная или имеет «химический» цвет и запах (бензина, масла), нужно обратиться на СТО к мотористу — это может говорить как о мелкой (например, виноваты маслосъемные колпачки клапанов), так и о серьезной неисправности, когда через кольца в цилиндрах вода проникает в картер, а затем смешивается с маслом. В итоге в системе смазки роль моторного масла начинает выполнять водомасляная смесь, неспособная осуществлять надлежащим образом смазывающую функцию. Такую проблему нужно устранить немедленно, иначе мотор ждет дорогостоящий капремонт.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ: Сколько стоит ремонт и замена глушителя

Стук форсунок в дизельном двигателе: причины и пути решения

27.12.2017

Дизельные двигатели почти всегда работают шумнее своих аналогичных бензиновых собратьев. Звон детонации, дребезжащий звук, испускаемый из работающего двигателя – все это характерно для работы дизеля. Этот шум вызван сжатием воздуха в цилиндрах и воспламенения топлива, когда оно вводится в цилиндр. При этом тарахтение было бы таким же и у бензинового двигателя при такой его неисправности как раннее зажигание. Время впрыска топлива в дизельный двигатель имеет решающее значение для предотвращения поломки некоторых его деталей.

Все дело в том, что дизельный двигатель работает по-другому, чем его бензиновый аналог. В бензиновом двигателе топливо смешивается с воздухом, а затем сжимается до того, как электрическая искра зажигает эту смесь. В дизельном двигателе сжимается только воздух. Затем топливо впрыскивается в цилиндр со сжатым воздухом, и тепло из сжатого воздуха поджигает топливо без помощи электрического зажигания.

Тарахтящий звук работающего дизельного двигателя – это звук процесса впрыска топлива. Ввод холодной солярки в чрезвычайно горячий сжатый воздух приводит к тому, что топливо уже воспламеняется, когда поршень еще только поднимается к верхней мертвой точке в цилиндре, в результате чего происходит детонация и последующий дребезжащий звук, который и характеризуется как тарахтение. Степень сжатия, как правило, влияет на интенсивность тарахтения дизельного двигателя — чем выше степень сжатия в цилиндре, тем громче он работает.

В то время как бензиновые двигатели, как правило, работают в диапазонах степени сжатия от 8:1 до 10:1, типичный дизельный двигатель работает на уровнях от 14:1 до 25:1 степени сжатия. Такая более высокая степень сжатия позволяет дизельному двигателю работать более эффективно, чем его бензиновому кузену. Таким образом, дизельный двигатель тарахтит, потому что это является побочным продуктом повышенной степени сжатия, а, если быть более точными, то процесса впрыска топлива.

К слову, дизельный двигатель имеет конструктивное свойство плохо заводиться в холодную погоду из-за отсутствия системы электронного зажигания. Многие производители в борьбе с этим оснащают дизельные двигатели свечами накаливания для облегчения запуска двигателя в холодных климатических условиях. Свечи накаливания используют аккумулятор машины для нагрева проволочной катушки в камерах сгорания. Это приводит к более заметной детонации в двигателе, пока тот не достигнет рабочей температуры. Поэтому непрогретый дизель может тарахтеть еще громче. Стук этот снижается по мере прогрева дизеля.

Некоторые производители даже создают специальные опоры двигателя, которые помогают заглушить тарахтение дизеля, чтобы этот звук был меньше слышен в салоне автомобиля.

Шумы дизельного двигателя, свидетельствующие о его неисправности

Каждый любитель знает звук двигателя своего авто. Как правило, он тихий и размеренный, без примеси посторонних шумов. Однако появление посторонних звуков, и особенно, стука, дает повод беспокоиться многих владельцев автотранспортных средств. Причины стука могут быть самыми разнообразными. Одни свидетельствуют о необходимости проведения планового техобслуживания, другие сигнализируют о серьезных неисправностях и необходимости срочного ремонта дизельного двигателя.

Среди всевозможных неполадок в работе мотора, стук при работе дизеля – наиболее распространенное явление. При этом важно отличать шумы мотора от звука ходовой части. Определить заочно причину стука без проведения диагностики двигателя невозможно, поскольку многие элементы системы могут издавать подобные шумы. Стучать может как недостаточно затянутая деталь, так и вышедший из строя элемент мотора. В любом из случаев, откладывать визит в автосервис не стоит.

Характеристики стука

Посторонние звуки, производимые в силовой установке, разделяются по четырем основными критериями:

Сила;

Звучание;

Цикличность;

Причина и следствие шума.

По силе стук может быть едва уловимым, средним и громким. При слабом стуке можно продолжать эксплуатировать автомобиль, однако заехать в автосервис для диагностики все же стоит. Если постукивание имеет среднюю интенсивность, то следует в короткий срок поставить машину для проведения диагностических работ и планового обслуживания.

При появлении громких отчетливых стуков внутри двигателя, следует срочно прекратить эксплуатацию автомобиля, поскольку все признаки указывают на существенные проблемы в работе мотора. Доставлять такой автомобиль в автосервис лучше всего на эвакуаторе или буксире.

Как и сила, звучание стука может быть различным: звонким (металлическим) и глухим. Звонкий стук свидетельствует о соприкосновении двух твердых элементов без масляной прослойки, а глухой – об ударе деталей, одна из которых мягкая, и при этом присутствует масляная прослойка.

Характеристика цикличности удара позволяет определить степень необходимости в срочном ремонте. Так, спонтанный или стук, возникающий без системы, может быть началом неполадок с мотором, а может быть причиной навесного оборудования (например, незакрепленного генератора). Если же стук носит регулярный характер, то следует немедленно обратиться к услугам специалистов.

Причины стука дизельного двигателя

Стук сам по себе – следствие удара одного элемента о другой. Самые распространенные причины стука дизеля следующие:

Стуки распределительного вала

Отличительной чертой неполадок распределительного вала является глуховатый стук дизеля на холодную. После прогрева двигателя на подшипники поступает масло и стук уходит. В таком случае можно говорить о существенном износе валовых подшипников. Он вызван наличием в моторном масле всевозможных примесей, которые в ходе работы приводят к появлению царапин на валу. Если эту проблему не устранить, то в дальнейшем стук будет распространяться и на прогретый мотор.

Стуки коленчатого вала

Стук коленвала возникает по причине износа шеек или вкладышей и увеличения расстояния в подшипниках. Это приводит к снижению качества работы моторного масла и недостатку смазочной жидкости на подшипниках, а также попаданию воды или антифриза в масле и деформации шеек коленчатого вала.

Неисправность форсунки, заклинивание иглы в распылителе, а также неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД)

Постукивание плунжера (поршня цилиндрической формы с длиной, превышающей его диаметр) ТНВД вызвано низким качеством дизельного топлива, при этом возможен стук дизеля на холостых оборотах и при их добавлении. Кроме того, шумы топливного насоса могут появляться совершенно неожиданно, во время движения.

Сбой фаз распределения

Как правило, такая «клиническая картина» проявляется тогда, когда длина поршня недостаточная для того, чтобы достать до клапанов. Это вызывает сбои в работе, и, как следствие, — характерный стук.

Стук дизельных форсунок

«Фирменным» источником стука дизельного двигателя могут быть форсунки. Дизельная форсунка представляет собой один из главных элементов системы питания дизельного двигателя. Форсунка (инжектор) обеспечивает прямую подачу солярки в камеру сгорания дизеля, а также дозирование подаваемого топлива с высокой частотой (более 2 тыс. импульсов в минуту). Инжектор осуществляет эффективный распыл горючего в пространстве над поршнем. Топливо в результате такого распыла получает форму факела. Форсунки отличных друг от друга систем топливоподачи имеют конструктивные особенности, различаются по способу управления. Инжекторы делят на две группы: механические и электромеханические.

Стук дизельной форсунки обычно хорошо различим: он похож на стрекот или цокание, исходящее из верхней части двигателя. Стук раздается буквально из-под декоративной (шумозащитной) крышки двигателя, если она присутствует. Также распознать цокание форсунки можно, схватившись за ее топливопровод. После прикосновения к топливопроводу будет ощущаться вибрирующий стук, «приходящий» со стороны двигателя.

Как выявить стучащую форсунку

Чтобы проверить какие именно форсунки стучат, надо сделать следующее. Поочередно начиная с первого цилиндра надо топливную трубку идущую к форсунке отвернуть и ввернуть вместо форсунки заглушку (если дизель Common Rail) или если имеется запасную форсунку и опустить ее в пластмассовую бутылку. Затем заводим дизель: он будет работать на оставшихся цилиндрах с лишними вибрациями. И если стук от форсунки пропал, значит удалось найти стучащую форсунку. Таким же образом можно проверять даже пару форсунок сразу, так как дизель сможет завестись даже на двух цилиндрах.

Причины стука дизельных форсунок

Форсунка может стучать в случае увеличенной порции топлива, подаваемой в цилиндр по причине разрегулированной топливной аппаратуры, происходит характерный стук при работе двигателя. В этом случае, поочередно откручивая или ослабляя штуцеры с форсунок определяем, в каком цилиндре происходит жесткое сгорание. Если при медленном откручивании, когда часть топлива просачивается через штуцер, а остальная часть попадает через форсунку в цилиндр, работа и стук нормализуется, можно смело говорить об излишней порции топлива. Такой метод работает в отношении старых дизельных двигателях.

Износ распылителей

Распылители форсунок имеют пятый класс точности изготовления. Настолько точная деталь полностью исключает попадание грязи и воды. Смазывается распылитель дизельным топливом. Повреждение рабочей кромки распылителя значительно ухудшает качество распыла топлива и искажает направление впрыска. Вопреки общепринятому мнению повреждённые некачественным ДТ форсунки нельзя промыть или почистить. Устранить неисправность возможно только путём замены распылителя. Стук является одним из симптомов износа распылителя форсунки.

Стук форсунки – это ранний и очень верный признак сигнализирующий о необходимости замены распылителей. Иногда ненадолго помогает регулировка давления впрыска (в процессе работы и износа распылителя давление естественным образом понижается). Причина происходящего в следующем: у изношенных распылителей уплотнительный поясок иглы существенно больше чем у нового, а следовательно при одном и том же усилии пружины удельное давление на уплотнительный поясок меньше и распылитель не уплотняется, т.е. малейшего нарушения (будь то воздух или лаковое отложение) достаточно чтобы он перестал распылять топливо. Мотор на это реагирует стуком. Только не надо думать, что уменьшившееся удельное давление можно скомпенсировать более тугой подтяжкой пружины. Это будет уже вмешательство в условия работы ТНВД и в рабочий процесс двигателя и тут легко дров наломать. Иногда помогает хорошая промывка иглы и полости распылителей от лаковых отложений, но, во-первых, это надо делать, имея некоторую подготовку, а во-вторых учесть, что распылители сейчас не так уж дорого стоят и замена их тоже не ужасная операция. А также то, что езда на льющих распылителях однозначно приводит к растрескиванию или прогоранию головки блока, а в некоторых моторах и поршней, то есть смысл подойти к этой проблеме внимательно.

Форсунки дизельные электрические и многие другие для своего авто вы сможете подобрать на нашем сайте
Daewoo Nexia | Запуск двигателя
Запуск двигателя

При запуске двигателя в гараже убедитесь, что его ворота открыты, чтобы выветривалась ядовитая окись углерода. Причиной отравления окисью углерода может быть также негерметичность системы выхлопа.

Не следует заставлять стартер работать более 15 секунд подряд. Перед новой попыткой сделайте паузу 20-30 секунд, чтобы восстановился аккумулятор.
Не следует давать большие обороты двигателю и сильно нагружать его, пока он не прогрет. Можно трогаться с места, когда погаснет предупреждающая лампа давления масла, чтобы двигатель прогрелся до нормальной рабочей температуры как можно быстрее.
Запуск двигателя
Двигатель оборудован воздушной заслонкой с автоматическим управлением. Его следует запускать следующим образом:

1. Выжмите педаль сцепления (ручная коробка передач). Не трогайте педаль акселератора.
2. Запустите двигатель, и после начала его работы отпустите ключ зажигания (в очень холодную погоду, возможно, придется работать стартером до 15 секунд).
Двигатель автомобиля с автоматической трансмиссией может быть запущен только при положении рычага селектора «P» или «N». Следует дать двигателю поработать на холостых оборотах около 10 секунд. Не следует полностью выжимать педаль акселератора ранее, чем через 2-3 минуты после запуска.

Двигатель оборудован необслуживаемыми гидравлическими толкателями, открывающими клапаны. Зазор клапанов устанавливается на заводе и не требует регулировки во время эксплуатации.

При некоторых условиях гидравлические толкатели могут издавать цокающий звук, слышимы в салоне. Это наиболее вероятно в первые моменты после запуска, пока давление масла не достигло нормального уровня.
При попадании воздуха в систему смазки после замены масла или масляного фильтра, или если автомобиль долго не эксплуатировался, также возможно появление цокающего звука, причем он может продолжаться до 15 минут. Это не является неисправностью.
Однако при появлении подобного звука до его исчезновения не следует повышать обороты двигателя свыше 3000 об/мин.
Каждый раз при выключении двигателя свечи зажигания автоматически очищаются.
Важные моменты при вождении модели Турбо
Запуск двигателя и вождение
Не следует выжимать педаль газа акселератора до пола до тех пор, пока датчик температуры не будет показывать рабочую температуру (N). Если стрелка манометра турбонаддува постоянно заходит в красный сектор, снижение мощности двигателя может быть вызвано аварийной отсечкой, ограничивающей давление наддува. В таком случае следует обратиться на станцию техобслуживания.
При некоторых атмосферных условиях стрелка может кратковременно заходить в пунктирный красный сектор. Это нормально.
На двигателе предусмотрен режим отсечки, не позволяющий развивать обороты свыше 6000 мин.
Выключение двигателя
Не следует глушить двигатель сразу же после его высоких оборотов, а следует дать ему поработать на холостом ходу. Это необходимо для того, чтобы не повредить компрессор турбонаддува работающий вхолостую в режиме недостаточной смазки.
Автоматическое управление мощностью по детонации (АРС)
Двигатель работает оптимально на бензине с октановым числом 95. Одним из преимуществ системы АРС является то, что она позволяет без ущерба для двигателя работать на бензине с более низким октановым числом, хотя и не ниже 91. Однако оптимальных тягово-экономических характеристик двигатель достигает на бензине с октановым числом 95.
Система АРС регулирует давление турбонаддува в соответствии с тенденциями двигателя к детонации. Легкая детонация в течение коротких промежутков времени — нормальное явление. Она может возникнуть при нагрузке на двигатель при его оборотах около 3000 об/мин., при этом интенсивность детонации будет зависеть от октанового числа топлива.
Некоторые проявления детонации более вероятны при использовании низкооктанового бензина. Такая контролируемая детонация, сопровождаемая уменьшение давления турбонаддува, показывает, что система АРС работает нормально, и это вполне безопасно для двигателя.
Однако если при увеличении нагрузки на двигатель постоянно возникает детонация, это означает, что в системе имеется неисправность.

Если автомобиль оснащен каталитическим преобразователем, то следует применять только неэтилированный бензин. При пропусках зажигания (работают не все цилиндры двигателя) каталитический преобразователь может быть поврежден.

Не следует трогаться с места при работе двигателя с перебоями!

Если двигатель запушен при помощи буксира и почти достиг рабочей температуры, сразу после запуска на нем должны работать все четыре цилиндра. Если попытка запуска при помощи буксира окончилась неудачей, то не стоит ее повторять.

Система зажигания, работающая под управлением кислородного датчика
1 — Кислородный датчик
(Лямбда-зонд)
2 — Каталитический преобразователь

«Грохот, грохот, гром, грохот» — звуки, которые издает ваша машина, и что с ними делать
Большинство из нас слышали странный звук, исходящий из автомобиля. Это всегда немного напрягает, поскольку некоторые звуки могут указывать на серьезные проблемы, а другие можно легко исправить. Правильное реагирование на звуки, издаваемые вашей машиной, может предотвратить ухудшение состояния и тем самым сэкономить вам значительную сумму денег. Ниже объясняется, что означает каждый звук и что вы можете сделать, чтобы от него избавиться.
Первым этапом диагностики проблемы, связанной с шумом, является определение ее источника. Затем определите, когда возникает шум и как ведет себя ваша машина, когда он начинается. Найдите рядом с вами автомобиль Car-X и послушайте, что нужно вашему автомобилю.
• Громкий хлопок встречного огня — Это может быть вызвано неравномерной топливно-воздушной смесью или неправильным синхронизацией двигателя (проскальзывание ремня газораспределительного механизма).
• Чириканье или визг при разгоне — Неплотно натянутые, проскальзывающие ремни обычно являются причиной такого звука.
• Щелчок или постукивание в двигателе — Наиболее частой причиной этого звука является низкий уровень масла. Если у вас хороший уровень масла, возможно падение давления масла.
• Хлопающий — Это может быть ремень, который разлагается, или что-то мешает работе одного из вентиляторов.
• Шипение или шипение под капотом — Если вы правильно слышите это при выключенном двигателе, вероятно, что-то протекает. Любая жидкость, протекающая под капотом, шипит или шипит при соприкосновении с горячим оборудованием вокруг нее.
• Жужжание или жужжание под автомобилем — этот тип звука трудно определить из-за эха и реверберации деталей под вашим автомобилем. Диагностировать придется механику.
• Стук в двигателе — Это может быть вызвано использованием неправильного сорта топлива или масла. Всегда следите за правильными инструкциями по давлению масла, бензина и воздуха в шинах, приведенными в руководстве пользователя.
• Шум от передней части при рулевом управлении — Может указывать на отказ подшипника или износ рулевой тяги.
• Лопание в двигателе — Возможные проблемы включают засорение топливного фильтра или проблемы с зажиганием или свечой зажигания, особенно если двигатель дает пропуски зажигания с хлопком.
• Дребезжание из-под автомобиля — Это может быть вызвано незакрепленными деталями, такими как выхлопная система.
• Визг колес при торможении — Причины варьируются от небольших, например, грязь на тормозных колодках или роторах, до серьезных, таких как изношенные колодки. Шумы при торможении являются проблемой безопасности и требуют немедленного внимания.
• Царапание или скрежет при торможении — Если визг стал хуже и теперь звучит как царапающий звук, это означает, что ваши тормозные колодки полностью изношены или близки к нему. Это приводит к повреждению при каждом нажатии на тормоз.
• Удары при резком ускорении — Может ощущаться через рулевое колесо или пол и может быть вызвано поломкой опоры двигателя или трансмиссии.
• Whining — Этот звук обычно указывает на чрезмерный износ трансмиссии.
Каждый из перечисленных выше звуков может указывать на серьезные проблемы. Определив, что, когда и где из звуков, вы можете правильно поговорить со своим механиком и предотвратить рост и удорожание небольшой проблемы.
Кто-нибудь еще помнит старую рекламу «Rattle Rattle Thunder Clatter»? Посетите своего местного представителя Car-X сегодня.

Как исправить дребезжание двигателя автомобиля
Современный двигатель внутреннего сгорания представляет собой сложный балет из сотен частей, работающих вместе для преобразования энергии топлива в движение.Когда вы заглядываете под капот своей машины, видно не так много, а тем более слышно, то есть когда все в рабочем состоянии. Грохот двигателя обычно является признаком того, что что-то пошло не так. Как только вы определите источник погремушки, вы можете предпринять шаги для надлежащего ремонта.
1. Обрыв натяжителя ремня или натяжителя цепи
Приводные ремни, ремни ГРМ и цепи ГРМ должны иметь определенную степень натяжения для правильной работы. Натяжитель ремня обычно подпружинен каким-либо гидравлическим или эластомерным демпфером.Если пружина сломается или демпфер выйдет из строя, натяжитель может отскочить, что приведет к дребезжанию двигателя. В этом случае следует как можно скорее заменить сломанный натяжитель.
2. Каталитический нейтрализатор с трещинами
Каталитический нейтрализатор — это устройство ограничения выбросов выхлопных газов. Внутри стальная или керамическая матрица, покрытая инертными редкоземельными металлами, преобразует вредные выбросы, делая их менее токсичными. В случае катализаторов на керамической основе термический шок или удар могут вызвать растрескивание матрицы.Если кусок сломается, вы можете услышать дребезжание в выхлопе. Треснувший каталитический нейтрализатор не должен вызывать сопутствующих повреждений, а его замена проста, хотя и дорога.
3. Разрушенный подъемник клапана
Распределительный вал приводит в действие впускные и выпускные клапаны. Механические толкатели клапана можно отрегулировать с помощью прокладок или регулировочного винта. Гидравлические подъемники используют давление масла для поддержания надлежащего зазора. Если атлет сжимается или не может удерживать давление, зазор будет слишком большим, что приведет к дребезжанию.Сам по себе рухнувший подъемник не может вызвать никаких повреждений, но может вызвать пропуск зажигания в цилиндре. Замена подъемника и регулировка зазора клапана устранят дребезжание.
4. Треснувшая гибкая пластина
На автомобилях с автоматической коробкой передач гибкая пластина соединяет двигатель с трансмиссией. В центре пластины болты соединяются с коленчатым валом. Рядом с краем пластины болты соединяются с гидротрансформатором. Иногда вокруг болтов коленчатого вала могут появиться трещины.Диагностика и замена гибкой пластины требует снятия трансмиссии, что может быть дорогостоящим.
5. Низкое давление масла
Компоненты, работающие под давлением масла, включают приводы с регулируемыми фазами газораспределения (VVT) и подъемники гидравлических клапанов. При недостаточном давлении масла эти детали могут не работать, вызывая дребезжание в клапанах или драйверах VVT. Сначала проверьте уровень масла и при необходимости долейте его. Если уровень масла низкий, необходимо устранить утечку или проблему возгорания, прежде чем подшипники выйдут из строя или выбросы станут критическими.В противном случае у вас может возникнуть другая проблема в системе масляного насоса.
6. Ржавый тепловой экран
Старые легковые автомобили могут испытывать возрастные проблемы, такие как изнурительная коррозия. В некоторых местах, например на каталитическом нейтрализаторе или глушителе, тепловые экраны обеспечивают защиту от тепла выхлопных газов. На выхлопной системе и вокруг нее тепло ускоряет коррозию. Проржавевший тепловой экран может упасть, издав звук, похожий на грохот двигателя. В этом случае необходимо заменить тепловой экран.
7. Пинг двигателя
Звон двигателя или преждевременное зажигание вызываются горячими точками в цилиндре, воспламеняющими топливовоздушную смесь перед свечой зажигания. Два пламени сталкиваются, повышая давление. Обычно это вызвано низкооктановым топливом в двигателе с высокой степенью сжатия, но это также может быть связано с отложениями углерода, неправильными свечами зажигания или перегревом. Большинство людей находят решение, поднимаясь на одну ступень выше в насосе. Более глубокие проблемы могут потребовать профессионального внимания.
8.Поршневой шлепок
На автомобилях с большим пробегом износ поршня и цилиндра может быть настолько большим, что поршень больше не подходит. Когда двигатель холодный, поршень может издавать дребезжащий звук. Шум обычно исчезает, когда двигатель достигает рабочей температуры и поршень расширяется. Удар поршня — это скорее раздражение, чем настоящая проблема, и постоянный ремонт потребует капитального ремонта с поршнями увеличенного размера, который стоит до тысяч долларов.
9. Ударная тяга
Между шатуном и коленчатым валом пленка моторного масла под высоким давлением, менее половины толщины человеческого волоса, не дает движущимся частям контактировать друг с другом.Со временем из-за износа, небрежности или неправильного обращения этот зазор может увеличиться, что приведет к удару стержня. В конечном итоге это может привести к выходу из строя коленчатого вала, шатуна или всего блока. Замена подшипника может решить проблему, но восстановление может быть дорогостоящим.
10. Изношенный приводной ремень
Приводные ремни представляют собой гибкую конструкцию из резины поверх волокон и металлических кордов. По прошествии многих миль, когда ремень начинает изнашиваться и ухудшаться, он может развалиться. Если незакрепленный кусок старого приводного ремня хлопает по двигателю на высокой скорости, это может походить на грохот двигателя.При выключенном двигателе осмотрите приводные ремни на предмет натяжения, износа и трещин. Замена — это простая и самостоятельная работа, и вы не попадете в затруднительное положение.
11. Отсутствует изоляция
Большинство современных двигателей скрыто под пластиковыми кожухами и шумоизоляцией. После многих лет использования это может привести к износу, небрежному обращению и ухудшению качества. Для неподготовленного уха шумные детали двигателя, такие как прямые топливные форсунки, могут показаться неприятными, но с ними все в порядке. Установка заводских шумопоглощающих материалов решит эту проблему.
8 причин, по которым ваш автомобильный двигатель издает грохот
Если двигатель вашего автомобиля издает дребезжащий звук, с вашим автомобилем что-то не так. Двигатель всегда должен звучать ровно. Если ваш двигатель начинает дребезжать, вот 8 причин, по которым он это делает:
” Если двигатель вашего автомобиля издает дребезжащий звук при запуске, холостом ходу или при ускорении, возможно, неисправен натяжитель змеевика или болт на монтажном кронштейне, ослабленный ремень привода ГРМ, ржавая или сломанная гибкая пластина, неисправный гармонический балансир, ослабленная лопасть вентилятора, стук двигателя или низкий уровень моторного масла. ”
8 причин, по которым двигатель вашего автомобиля издает дребезжащий звук
Двигатель автомобиля должен издавать какие-то шумы. В двигателе много движущихся частей, которые издают какой-то шум. Но все это нормально. Однако, если ваш двигатель начинает дребезжать, это далеко не нормально. Вот 8 основных причин, по которым двигатель вашего автомобиля издает дребезжащий звук:
1. Низкое количество моторного масла
Если ваш двигатель издает дребезжащий звук, первое, о чем следует подозревать, — это низкий уровень моторного масла.Если в вашем двигателе мало масла, это может вызвать дребезжащие звуки из-за плохой смазки или отсутствия смазки для виниловых компонентов двигателя. Проверить уровень моторного масла и при необходимости долить. Если уровень моторного масла действительно низкий и двигатель дребезжит после того, как масло было добавлено, могло произойти необратимое повреждение, и требуется замена любой поврежденной детали.
Вы можете легко долить моторное масло.
2. Треснувший или сломанный змеевик
Все автомобили с дизельным или бензиновым двигателем имеют змеевик.У кого-то есть один, у кого-то два или три. Змеевиковый ремень служит для привода генератора, водяного насоса и компрессора кондиционера. Очень часто змеевик принимают за ремень ГРМ. Разница в том, что ремень ГРМ вращает распределительный вал двигателя, и в большинстве случаев вы его не видите, потому что он спрятан под защитными кожухами, а змеевиковый ремень виден.
Если серпантинный ремень порвется, ваш двигатель начнет дребезжать. Машину нельзя будет водить, придется вызывать эвакуатор.Если вы ведете машину с обрывом серпантинного ремня, двигатель перегреется, потому что водяной насос не будет работать.
В этом случае вы можете приобрести новый на amazon.com
3. Сломанный монтажный кронштейн
Третье, что может издавать дребезжащий звук, — это сломанный монтажный кронштейн. Монтажные кронштейны используются для поддержки различных аксессуаров, таких как компрессор насоса гидроусилителя рулевого управления и воздушного насоса, а также для крепления двигателя к раме автомобиля.
Если один из этих монтажных кронштейнов сломан, то компонент, который удерживает кронштейн, начнет вибрировать и издавать дребезжащий звук.Вам нужно будет проверить каждую гайку или болт монтажного кронштейна, чтобы убедиться, что ничего не ослаблено. Если вы хотите узнать больше о деталях автомобиля, их функциях и местонахождении, нажмите здесь.
4. Обрыв или трещина ремня привода ГРМ
Ремень привода газораспределительного механизма имеет функцию соединения коленчатого вала двигателя с распределительным валом, что позволяет клапанам открываться и закрываться с правильной синхронизацией с положением поршней. Ремень ГРМ должен находиться под определенным натяжением, которое допускает натяжитель ремня ГРМ.
При повреждении ремня ГРМ или натяжителя ремня ГРМ он ослабнет, начнет вибрировать и издавать дребезжащий звук. Вы должны всегда менять ремень ГРМ, если заметите какие-либо трещины, чтобы избежать дополнительного повреждения двигателя.
5. Сломанная гибкая пластина
Гибкая пластина или амортизатор используются в автомобилях с автоматическими трансмиссиями и имеют функцию соединения коленчатого вала с гидротрансформатором и улучшения плавности хода.
Если у вашего автомобиля сломана гибкая пластина, соединение между коленчатым валом и преобразователем крутящего момента будет нарушено, и он не будет работать плавно.Гибкая пластина начнет раскачиваться и определенно будет издавать дребезжащий звук. В этом случае вам придется снять крышку гибкой пластины и проверить наличие ржавчины, трещин или отсутствующих болтов.
6. Гармонический компенсатор сломанного коленчатого вала
Гармонический компенсатор коленчатого вала является частью коленчатого вала, который имеет функцию поглощения и уменьшения вибрации двигателя при вращении коленчатого вала. Он сделан из резины и металла и находится на передней части шкива коленчатого вала.
Если резина и металл на гармоническом балансире коленчатого вала изнашиваются или смещаются, это может вызвать дребезжащий шум и вызвать вибрацию двигателя. Это расходный материал, и в какой-то момент он выйдет из строя.
7. Неисправность муфты вентилятора
Муфта вентилятора — это компонент системы охлаждения, который регулирует температуру двигателя путем включения и выключения вентиляторов охлаждения двигателя. Некоторые автомобили имеют механические вентиляторы, некоторые — электрические, но оба работают в зависимости от температуры двигателя.Когда температура двигателя становится высокой, термостат включает муфту вентилятора, которая включает охлаждающие вентиляторы.
Если муфта вентилятора неисправна и застревает во включенном положении, она включает вентиляторы двигателя, даже если они не нужны, что создает громкий шум. Если охлаждающие вентиляторы работают в течение более длительного периода времени, они могут расшататься и начать издавать дребезжащий звук. Откройте капот и проверьте лопасти вентилятора на предмет чрезмерных движений.
8. Стук в двигателе автомобиля
Детонация или звон в двигателе возникает, когда смесь воздуха и топлива внутри цилиндра неправильная или несбалансированная, из-за чего топливо горит неравномерно, вызывая ударные волны в неправильное время, что вызывает дребезжание. шум и может повредить стенку цилиндра или поршни.
Обычно, когда в цилиндре происходит неконтролируемый взрыв, он может звучать как слышимый грохот. В большинстве автомобилей есть датчики детонации, которые контролируют это состояние. Но если октановое число топлива слишком низкое, оно все равно сохранится. Если проблема не исчезнет, в двигателе может накапливаться углерод.
Требуется ли замена моторного масла? Посетите наш веб-сайт с гидом по автомобильным жидкостям, чтобы узнать о важности своевременной замены масла, о том, какой тип моторного масла лучше всего подходит для вашего автомобиля, и о многом другом.
Издает ли ваш автомобиль грохот при ускорении? [Исправить]
Ты это слышал?
Это походило на погремушку.
Маловероятно, что это змея, поэтому, если ваш автомобиль начинает издавать дребезжащие звуки, очевидно, что есть проблема, которую необходимо решить.
Что заставляет автомобиль дребезжать при ускорении? К наиболее вероятным виновникам относятся следующие:
Сломанный тепловой экран
Поврежденные опоры двигателя
Проблемы с распределительным механизмом
Проблемы с трансмиссией
Изношенные компоненты выхлопной системы
С благодарностью, мы рассмотрим каждое из этих кратких руководств выше причины подробно.Не только это, но мы также рассмотрим, как их исправить.
Приступим прямо сейчас!
Ваш автомобиль гремит при ускорении? 5 возможных причин и способы их устранения
Причина № 1 — Сломанный тепловой экран
Теплозащитные экраны — это металлические ограждения, которые окружают различные части выхлопной системы и защищают ваш автомобиль от излучаемого тепла.
Одна из причин, по которой тепловые экраны имеют тенденцию ломаться, связана с их близостью к земле. Часто вокруг бензобака, глушителя, выхлопной трубы и выпускного коллектора.Из-за этого они не только подвергаются воздействию мусора, но и влаги, а это значит, что у них, скорее всего, возникнут проблемы с ржавчиной.
Как вы уже догадались — если повреждение достаточно серьезное, ваша машина может издавать дребезжащий звук при ускорении.
Причина, по которой они делают это при ускорении, связана с большей нагрузкой на двигатель. Чем тяжелее он работает, тем больше воздуха проходит через выхлопную трубу, в которой находится основная часть тепловых экранов вашего автомобиля.
Как исправить
Хорошая новость заключается в том, что тепловые экраны, если они не получили реальных повреждений, можно отремонтировать быстро и доступно.Если вам все же придется заменить его, вы, вероятно, потратите от 250 до 300 долларов. В противном случае точечная сварка в местном магазине должна помочь.
Причина № 2 — Поврежденные опоры двигателя
Если вы еще не знали, средний автомобильный двигатель весит около 300 фунтов. — и подушки двигателя — это то, что надежно удерживает его на месте. Они сделаны из резины и металла, поэтому, как вы уже догадались, если они сломаны, ничто не помешает им двигаться.
Это означает контакт металла с металлом, из-за которого ваш автомобиль может издавать дребезжащий звук при ускорении из-за дополнительной рабочей нагрузки (а также импульса).
Если оставить в покое, вероятно, будет больше, чем просто погремушка. Некоторые возможности включают изогнутый или сломанный выпускной коллектор, снижение управляемости или отказ трансмиссии.
Как исправить

Хорошая новость в том, что сломанные или поврежденные опоры двигателя устранить несложно. Хотя вы всегда можете проползти под автомобилем и проверить себя , возможно, будет проще попросить лицензированного профессионала поставить его на подъемник и осмотреть.

Они должны иметь возможность заменить изношенное / сломанное крепление за 200-500 долларов.

Причина № 3 — Проблемы с распределительным механизмом

Если ваша машина издает дребезжащий звук, похожий на звяканье стеклянных бутылок, скорее всего, проблема в клапанном механизме.

Эта система отвечает за работу впускных и выпускных клапанов. Если какой-либо из них застрял или изношен (включая гидравлические подъемники), это может вызвать преждевременное возгорание внутри камер сгорания.

Это часто называют углеродным рэпом, и обычно это вызвано грязным маслом или заправкой автомобиля бензином с неправильным октановым числом.

Как исправить

Если это клапанный механизм (который расположен в верхней части двигателя), первое, что вы должны сделать, это проверить, какой формы ваше масло. Если оно грязное, может потребоваться только замена масла.

Также может быть, что вашему двигателю требуется топливо с более высоким октановым числом , которое будет указано в вашем руководстве по эксплуатации. Если он рассчитан на 95, а вы устанавливаете 89, производительность двигателя снизится и, возможно, будет дребезжать звук.

Причина № 4 — Проблемы с передачей

Внутри коробки передач происходит многое, и, как и в случае с большинством компонентов двигателя, если она не получает достаточного количества смазки, она не сможет правильно работать.

Трансмиссионная жидкость образует тонкий слой между движущимися частями, поэтому они не трутся друг о друга. Без достаточного количества этого они будут, что может привести к дребезжанию вашего автомобиля при ускорении.

Игнорирование трансмиссии, в которой мало жидкости, в конечном итоге приведет к дорогостоящему счету за ремонт. Поскольку металл скрежетает по металлу, шестерни изнашиваются, а когда они приходят в негодность, вам придется отремонтировать или заменить трансмиссию .

Как исправить

К счастью, если вы регулярно меняете трансмиссионную жидкость каждые 30 000-60 000 миль, у вас никогда не будет проблем с этим.В любом случае, если это ваш транс, первое, что вам следует сделать, это проверить уровень жидкости. Если он низкий, вам нужно будет добавить больше.

Для получения дополнительной информации о трансмиссионной жидкости, а также о расходах, связанных с ее заменой, ознакомьтесь с нашей предыдущей статьей здесь .

Причина № 5 — Изношенные детали выхлопной системы

Внутри выхлопной системы есть множество различных компонентов, которые могут вызвать дребезжание автомобиля при ускорении.

Некоторые из них включают:

Игнорирование любого из них может иметь неблагоприятные последствия для остальной системы.Не только это, но они также могут привести к снижению производительности и экономии топлива.

Как исправить

Первый шаг — выяснить, в какой части системы возникла проблема. Вы можете залезть под автомобиль и осмотреть его на предмет повреждений, только не забудьте сначала дать ему остыть, если вы недавно ехали.

Вы также можете «встряхнуть» систему руками, прислушиваясь к дребезжащим звукам.

Если вам неудобно делать это самостоятельно, лучше всего отнести машину к лицензированному механику.Если они не замечают каких-либо видимых проблем, они также могут провести испытание под давлением, чтобы определить, есть ли где-нибудь утечка.

Не проигрывайте битву с погремушкой — вместо этого избавьтесь от нее

Дребезжание автомобиля при разгоне со временем станет больше, чем просто раздражением. Как вы могли заметить из приведенных выше причин дребезжания автомобиля, многие из них связаны с отсутствием надлежащего технического обслуживания .

По этой причине не забудьте позаботиться о своей машине, и если она все-таки начнет дребезжать, справьтесь с ней, пока не стало хуже.

Почему моя машина издает дребезжащий звук?

Мы все были там. Вы едете по дороге, и с вашим автомобилем что-то не так. Что это за звук? Дребезжащие звуки не только раздражают, но и могут быть ранним признаком того, что с вашей машиной что-то не так. Каковы наиболее частые причины погремушки и что каждая из них означает?

Грохот из-под машины

Удалось ли вам отследить происхождение дребезжащего звука? Если он исходит из-под днища вашего автомобиля, это может быть связано со следующими общими причинами:

Каталитический нейтрализатор

Вы замечаете дребезжащий звук, который усиливается при ускорении? Вероятным виновником вполне мог быть изношенный каталитический нейтрализатор.Со временем ребра внутри детали ломаются, и маленькие куски металла могут подпрыгивать внутри устройства, создавая массу шума. Некоторые водители описывают этот звук как сотрясение металлической банки, полной камней. Поскольку эта деталь снижает количество загрязняющих веществ, выбрасываемых вашим автомобилем, ее стоит заменить как для вашего здоровья, так и для защиты окружающей среды.

Тепловой экран

Тепловой экран, окружающий вашу выхлопную систему, подвержен коррозии, так как деталь изготовлена только из тонкого металла.Когда он отсоединяется, он может издавать постоянный звук постукивания, который действительно начнет действовать вам на нервы. К счастью, даже если деталь повреждена, ее замена относительно недорогая.

Свободный выхлоп

Поскольку выхлопная система растягивается по всей длине вашего автомобиля, со временем соединения, удерживающие ее на месте, могут расшататься, что приведет к сотрясению системы и ударам по кузову. Болты вполне могут полностью заржаветь. Если вы подозреваете, что это проблема, обратитесь к специалисту по выхлопу для проверки.

Дребезжание из-под капота

Неудивительно, что из-за большого количества движущихся частей под капотом автомобиля некоторые проблемы в этой области могут вызывать проблемы и дребезжать:

Давление масла

Тикающие шумы, исходящие от вашего двигателя, особенно если они становятся более слышимыми, когда автомобиль работает на холостом ходу, могут указывать на низкое давление масла. Если оставить это без внимания, эта проблема может привести к серьезному повреждению всех движущихся частей двигателя, поскольку они не имеют надлежащей смазки.Однако чаще всего это происходит из-за низкого давления масла — обычно из-за плохого обслуживания, а не из-за неисправности насоса. Низкое давление масла часто требует полной перестройки двигателя, поэтому избегайте этой дорогостоящей проблемы с помощью регулярной замены масла.

Водяной насос

Когда подшипники водяного насоса выходят из строя, он издает громкий дребезжащий звук. Это происходит из-за давления приводного ремня, из-за которого подшипники притираются друг к другу. Вы также должны заметить проблемы с температурой вашего автомобиля, так как отсутствие давления в насосе приведет к перегреву вашего автомобиля.

Погремушки изнутри автомобиля

К счастью, это наименее серьезный из всех дребезжащих звуков, и они редко связаны с какой-либо механической неисправностью:

Ослабленная арматура

Это должно быть довольно очевидно если звук исходит из незакрепленного соединения, например дверной панели или бокового окна, это значит, что он неправильно сидит в механизме. Такие жалобы довольно распространены, и их часто можно исправить, взглянув на автомобильный справочник.Вы также можете узнать, какие части дребезжат, нажав на каждую из них при работающем двигателе и выяснив, перестает ли он издавать шум.

Несанкционированные предметы

Всевозможные мелкие предметы, от детских игрушек до запасных винтов, могут потеряться внутри автомобиля и попасть под сиденья. Даже предметы, помещенные в перчаточный ящик, могут доставить неудобства. Если под сиденьями пробралась маленькая игрушка или даже вареная конфета, возможно, вам придется достать набор инструментов, чтобы освободить ее из гремучей тюрьмы, но душевное спокойствие того стоит.

И, наконец,

Шум является важным индикатором основных проблем вашего автомобиля. Стук и другие звуки могут выявить ранние неисправности в механических механизмах, что позволит вам решить любые проблемы и при необходимости заменить детали, поскольку отказ в одной системе часто может иметь последствия. Осведомленность за рулем — ключ к тому, чтобы избежать больших счетов за ремонт.

Моя машина издает дребезжащие звуки при ускорении — в чем может быть проблема?

Как исправить дребезжащие шумы при ускорении

Винс здесь. Ваш автомобиль — сложный механизм. В частности, двигатель может издавать множество шумов, поскольку он всасывает, сжимает и воспламеняет топливовоздушную смесь в цилиндре. То же самое можно сказать и об автоматической коробке передач и подвеске. Но одна из самых частых жалоб на старые автомобили — дребезжащий шум при разгоне.

Подробнее о типах подвесных систем.

Дребезжащий шум может быть простым решением или признаком серьезной проблемы.Честно говоря, может быть сложно диагностировать такую проблему, если вы не доставите машину к сертифицированному механику.

Но есть вещи, которые вы можете проверить под капотом, чтобы обнаружить этот раздражающий дребезжащий звук при разгоне автомобиля. В некоторых случаях дребезжащий шум может быть вызван чем-то обыденным, например, неплотным теплозащитным экраном в выпускном коллекторе или каким-либо другим повреждением коллектора. Всего несколько месяцев назад я обнаружил на своем Dodge Ram раздражающий лязг, который был вызван тем, что пластиковая колесная арка отскакивала от рамы, потому что она не была полностью закреплена!

Иногда дребезжащий шум может потребовать серьезного ремонта двигателя.

Как найти дребезжащий шум в автомобиле

Первый шаг, который вам нужно сделать, это выявить причину дребезжащего шума. Это происходит только при разгоне автомобиля? Или шум преобладает даже на холостом ходу или в движении? Дребезжание идет спереди или сзади? Определив источник дребезжащего звука, будет легче диагностировать неисправность.

Возьмите с собой друга, желательно того, кто хоть немного разбирается в машинах.Откройте все окна и выключите радио. Найдите красивое и тихое место для езды, чтобы облегчить работу. Нажмите на педаль газа, медленно увеличьте скорость и дождитесь дребезжания.

Windows не открывается? У вас может быть плохой регулятор или мотор стеклоподъемника.

Возможные причины грохота двигателя при ускорении

Если у вас старый автомобиль с большим пробегом на одометре, дребезжащий шум в двигателе может быть вызван следующими проблемами:

1.Проблемы с распределительным механизмом

Источник изображения: Edfooliu

Вы слышите дребезжащие звуки, похожие на звон бутылок, при разгоне автомобиля? Шум вызван залипанием клапанного механизма. Некоторые эксперты даже называют этот дребезжащий звук «угольным стуком» и вызывается изношенными или заедающими клапанами и гидравлическими подъемниками. Углеродный треск возникает из-за преждевременного воспламенения топливовоздушной смеси внутри мотора. Это также может быть вызвано грязным маслом и использованием неправильного октанового числа топлива, необходимого для вашего автомобиля.

Если вы подтверждаете, что дребезжание вызвано работой клапанного механизма (клапанный механизм расположен в верхней части двигателя), проверьте состояние моторного масла. А еще лучше заменить масло и посмотреть, устранена ли проблема. Также неплохо убедиться, что вы используете правильное топливо с правильным октановым числом. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Автомобиль, для которого требуется топливо с октановым числом 95, всегда следует заправлять одним и тем же типом бензина. Использование топлива с более низким октановым числом ухудшит характеристики двигателя и вызовет дребезжащие звуки при ускорении.

Если проблема не исчезает, следует также проверить угол опережения зажигания и клапан рециркуляции ОГ двигателя. Дребезжащие звуки также могут быть вызваны проблемами с ЭБУ двигателя или датчиками детонации в двигателе. В худшем случае потребуется замена гидравлических подъемников и клапанов, что приведет к небольшому или капитальному ремонту двигателя. Если повезет, достаточно будет простой регулировки клапана. В случае сомнений лучше проконсультироваться с профессиональным механиком.

Подробнее о замена датчиков детонации

2.Проблемы трансмиссии

Это решение идеально подходит для автомобилей с автоматической коробкой передач. Как и двигатель, АКП будет работать должным образом только при заправке нужного количества трансмиссионной жидкости. Дребезжание при ускорении может быть вызвано низким уровнем жидкости в АКП. Откройте капот и проверьте уровень жидкости. Если в автомобиле заканчивается трансмиссионная жидкость, долейте бачок до надлежащего уровня. После этого запустите автомобиль и совершите короткий тест-драйв, чтобы увидеть, исчезнет ли проблема.Если нет, читайте дальше.

Если вы имеете дело с действительно старым автомобилем, дребезжащий звук также является признаком поломки или износа гидротрансформатора. Гидротрансформатор расположен внутри трансмиссии и передает мощность двигателя на ведущие колеса. Если вы также слышите слабый дребезжащий звук на холостом ходу, это означает повреждение гидротрансформатора.

3. Повреждены подушки двигателя

При отсутствии серьезных проблем с двигателем и трансмиссией дребезжащие звуки при разгоне также могут быть связаны с повреждением опор двигателя.Подвески двигателя изготовлены из металла и резины и используются для крепления двигателя в моторном отсеке, снижая при этом вибрации двигателя. Звук при движении по ухабам также может быть вызван плохой опорой двигателя.

Самый простой способ проверить наличие сломанных опор двигателя — это поднять автомобиль и передать его на проверку опытному механику. К счастью для вас, это не серьезная и дорогостоящая проблема. Механику нужно будет заменить опоры двигателя на новую, и ваша проблема будет решена! Обратите внимание: опоры трансмиссии также будут вызывать дребезжащие звуки при износе.

4. Сломанные тепловые экраны

Дребезжание при разгоне также можно отнести к сломанным тепловым экранам. В зависимости от марки и модели вашего автомобиля тепловые экраны расположены в выпускном коллекторе, в выхлопном трубопроводе под ним, под бензобаком и в задней части возле глушителя. Если внизу доносится дребезжащий звук, это может быть верным признаком сломанного теплозащитного экрана или выхлопной системы.

В некоторых автомобилях, таких как старые Subaru и Toyota, тепловые экраны могут ржаветь в определенных местах и вызывать умеренный дребезжащий звук.Отнесите свой автомобиль в магазин глушителей и немедленно отремонтируйте его. Некоторые проблемы также могут быть вызваны неплотными теплозащитными экранами, которые легко исправить с помощью простой точечной сварки.

5. Изношенные шкивы ремня

Изношенные или сломанные ременные шкивы могут быть виноваты, если при разгоне автомобиля постоянно дребезжит звук. Шкивы будут вращаться быстрее при увеличении частоты вращения двигателя. Поврежденные шкивы также вызывают шум двигателя даже на холостом ходу!

Припаркуйте автомобиль и откройте капот.Пусть друг сядет на сиденье водителя, пока он / она нажимает на педаль газа, чтобы увеличить обороты мотора. Проверьте, не доносится ли дребезжащий звук от шкивов клинового ремня.

Почему моя машина издает такой шум? Руководство по необычным звукам автомобиля

Щелчок

Если вы заводите автомобиль, и он продолжает издавать щелкающий звук после того, как вы дадите ему немного постоять, это может быть признаком низкого давления масла, для чего потребуется профессионал. внимание раньше, чем позже.

Шипение

Если из-под капота на холостом ходу доносится шипящий звук, возможно, двигатель перегревается, что может быть серьезной проблемой.

Однако это также может означать, что у вас где-то есть утечка вакуума, которую легко исправить, как только вам удастся ее найти.

Шлепки

Если вы слышите хлопок, темп которого увеличивается по мере увеличения скорости, возможно, одна из ваших шин уже на последнем издыхании.

Езда на спущенной или поврежденной шине может привести к длительному повреждению колес, поэтому, если начнется шлепок, прекратите движение.

Шлифовка

Если рычаг переключения передач скрипит, когда вы переключаете передачи, это может означать, что ваше сцепление изношено или рычаг переключения передач требует регулировки.

Шлифовка также может означать более серьезную проблему в трансмиссии.

Чириканье

Если вы слышите чирикающий звук, исходящий от колеса, который меняется при ускорении, это не значит, что под кузовом застрял волнистый попугайчик.

Чириканье обычно означает, что ступичный подшипник или ось начинают выходить из строя, поэтому позаботьтесь об этом, прежде чем это заставит ваши колеса заблокироваться или расшататься.

Визг

Высокий визг во время вождения может означать, что ваш вспомогательный ремень (или «клиновой ремень») говорит вам, что он близок к концу.

Если ваш ремень порвется или щелкнет, ваша машина больше не будет ездить, поэтому осмотрите ее как можно скорее, чтобы избежать поломки.

Дребезжание

К сожалению, если вы слышите дребезжание во время вождения, может быть трудно определить проблему, поскольку это может означать любое количество вещей в зависимости от того, откуда исходит звук.

Если дребезжание под вашей машиной , это может означать ослабленный компонент выхлопной системы или сломанный каталитический нейтрализатор, что потребует внимания механика.

Если что-то под капотом дребезжит, это может быть что угодно, от проблем с уровнем масла до плохого сцепления вентилятора, поэтому, если шум не исчезнет, отправьте машину в гараж.

Разное