Чем опасна чистка двигателя димексидом и отзывы о процедуре

Отложения внутри мотора играют злокачественную роль. Уменьшая проходное сечение каналов маслосистемы, они не дают новому моторному маслу в полную силу реализовывать свои качества. Отдельного внимания заслуживает камера сгорания. В результате неполного сгорания топлива на ее стенках образуется нагар. Он же откладывается и в проточке, сделанной в поршне под маслосъемное кольцо. Итого силовая установка теряет первоначальные мощностные показатели и требует больше горючего для работы.

Что говорят отзывы о применении димексида в двигателе: заявленные свойства и их практическое подтверждение

 

Эксперты утверждают, что лекарство может быть использовано как для промывки маслосистемы, так и для раскоксовки деталей камеры сгорания. Функциональность аптечного препарата позволяет сделать заключение о том, что он обладает агрессивными свойствами. Автолюбители подтверждают способность лекарственного средства растворять даже краску.

На что способен диметилсульфоксид (ДМСО)

Насколько эффективна чистка двигателя димексидом и отзывы автомобилистов подтверждают. Правильной концентрации препарата по силам:

• Очистить поршни, поршневые кольца и камеру сгорания от устойчивых нагарных, коксовых и смолистых отложений.
• Восстановить заводские показания компрессии в цилиндрах.
• Реанимировать мощностные характеристики.
• Почистить детали силовой установки от слоев лака и шлама.

Оценка действия ДМСО

Спектр задач, с которыми справляется ДМСО, позволяет сделать заключение о предотвращении преждевременного выхода из строя гидрокомпенсаторов и прочих гидроприводов при регулярном использовании препарата. А обычная промывка маслосистемы, очевидно, будет препятствовать закоксовыванию поршневых колец.

На данный момент довольно большое количество автовладельцев использовали диметилсульфоксид как альтернативу фирменным промывочным средствам. Результатами довольны не все. Александр М. из Новосибирска присоединился к числу сторонников стратегии чистки лекарством, хотя обращаться в СТО по проблеме, почему загорается лампа давления масла, ему и не приходилось:

«Все же решил сделать профилактику тойотовскому движку 1NZ-FE. Выполнил трехступенчатую промывку диметилсульфоксидом и двухформатную чистку маслом-промывайкой Лукойл. Общее время операции – около 3 часов. Вскрывал клапанную крышку – все чисто, никакого лака и шлама. Мероприятие прошло успешно – итогом доволен. Негативных проявлений не отмечено».

 

Почему некоторые отзывы не рекомендуют вливать димексид в двигатель: отрицательный опыт

С положительными сторонами лекарственного средства определились. Агрессивные свойства позволяют отмывать всю маслосистему и качественно реализовывать раскоксовку элементов камеры сгорания. Однако все ли так бесследно проходит для мотора?

Проблемы на практике

Вливать димексид в двигатель отзывы рекомендуют осторожно. Все действия совершаются не по авторизованной технологии, а в соответствии с методиками, разработанными опытным путем. Никаких исследований о подробном состоянии пар трения после мытья не проводилось. Стало быть, все работы выполняются на свой страх и риск. Впрочем, с промывками фирменного производства дело обстоит тоже не гладко – никто не гарантирует исправной работы мотора после проведения операции.

В среде автолюбителей, уже испытавших лекарство на практике, многие сталкивались со следующими проблемами:

• Отслаивается эмаль, нанесенная на поддон.
• Возникают стуки при проведении мероприятия и по его окончанию.
• Раскрашиваются пластиковые детали, находящиеся в маслонасосе и прочих узлах двигателя новых машин.
• Детонация при попадании отработанных газов в цилиндры.

Если с последней побороться просто – достаточно отсоединить патрубок вентиляции картерных газов от впускного коллектора, то избежать остальных последствий достаточно сложно. Еще одна негативная сторона использования димексида – отрицательное влияние на резинотехнические изделия. Они активно впитывают препарат, и после некоторого времени наступает разбухание. В связи с этим отзывы не рекомендуют оставлять лекарство в картере на период, более чем 4 часа.

Следует знать, что ДМСО кристаллизуется при температуре менее 18,5°C. Значит использовать средство зимой не получится. Да и летом придется предварительно разогревать консистенцию. Также не рекомендуется оставлять лекарство на длительный промежуток времени в цилиндрах при раскоксовке камеры сгорания. Если фазовый переход все же произошел, добавленная закипевшая вода или ацетон вернут прежнее жидкое состояние.

 

Мнения мотористов

Производить чистку двигателя с внушительным пробегом димексидом ни отзывы, ни механики не рекомендуют. Все элементарно – весь шлам вмиг отслоится, не успеет раствориться и забьет все каналы маслосистемы. Находиться в масле аптечному препарату длительное время нельзя – он вызывает расслоение масляной эмульсии, в результате чего мотор не будет смазываться должным образом.

В то время, когда автолюбители предупреждают об агрессивном действии ДМСО, специалисты вовсе не советуют пользоваться народными разработками ввиду того, что:

• Неизвестно, образуется ли требуемый слой масляной пленки на цилиндрах.
• Отработанное масло потеряло свои характеристики и при заливке лекарства способно вывести из строя силовую установку.
• Возможно образование задиров на стенках вкладышей и цилиндров.
• Отрицательное воздействие на сальники, уплотнители, герметики, пластмассы.
• Детонация может спровоцировать разрушение деталей мотора.

На крайний случай стоит рассмотреть промывку двигателя сольвентом или вовсе применить промывочное масло. Способы безвредные и проверенные многолетним опытом.

Итого

Диметилсульфоксид относится к категории агрессивных препаратов. Чистит отлично, но слишком резко – возможно забивание каналов маслосистемы и сетки маслоприемника. Без качественной подготовки силовой установки к очистке проводить мероприятие лучше не стоит. Да и других причин для отказа немало, ведь лекарственное средство:

• Способствует отслаиванию краски.
• Разрушению многих видов пластиков.
• Вызывает детонацию.
• Ухудшает условия нанесения масляной пленки.
• Способствует возникновению стуков.

новости российского, европейского и мирового ралли

 

Кто первый придумал использовать медицинский препарат для раскоксовки поршневых колец, остаётся большой загадкой. Но с тех пор, димексид широко применяется для решения этой проблемы.

Несмотря на появление фирменных смесей, многие автомобилисты до сих пор поддерживают применение этого препарата для очистки двигателя.

Так же, есть много противников такого применения. К противникам относятся все мотористы. Это не удивительно, ведь вместо того, чтобы отдавать двигатель в капитальный ремонт, многие автомобилисты самостоятельно проводят раскоксовку двигателя.

Следует разобраться, что здесь правда, а что не совсем.

Миф и правда о применении димексида

Для того чтобы понять, что правда, а что нет, в данной статье собрана информация от многих автомобилистов.

Так же дается описание раскоксовки двигателя на автомобиле ВАЗ 21011. Эта машина прошла 150 тысяч километров после капитального ремонта. Двигатель масла сжигал не мало. Где-то литр на тысячу километров.

Опираясь на многочисленные инструкции и положительные отзывы, была произведена очистка двигателя димексидом.

Далее двигатель был полностью разобран и осмотрен.

Результат осмотра удивил. Двигатель внутри был идеально чист.

Маслосъёмные и компрессионные кольца свободно перемещались в поршнях.

Каналы для колец были очищены от нагара и сажи.

Зазор колец, вставленных в цилиндры был больше нормы. Он составлял 1,8 миллиметра, вместо положенных 1,5 миллиметра.

Но несмотря на увеличенный зазор, в целях эксперимента, двигатель был собран без замены деталей.

После этого в двигатель было залито минеральное моторное масло. С этим маслом автомобиль эксплуатировался еще 5 тысяч километров. Двигатель работал идеально.

После пробега 5 тысяч масло было заменено на новое.

Количество старого масла было чуть меньше, чем при заливке.

Здесь нужно учитывать тот факт, что какое-то количество масла осталось в маслоочистительном фильтре.

На следующие 5 тысяч, в процессе эксплуатации, было добавлено около одного литра масла.

Это немного, но доливка масла говорит о том, что маслосъёмные кольца начинают закоксовываться.

По рассказам других автолюбителей, которые делали раскоксовку двигателя димексидом, машина идеально работала при пробеге от 5 до 10 тысяч километров.

Описание процесса раскоксовки двигателя

Перед проведением мероприятий по очистке мотора, нужно приобрести и подготовить необходимые детали и материалы.

К ним относятся:

• димексид, в количестве 5 пузырьков, по 100 миллиграмм;

• два маслоочистительных фильтра;

• масло промывочное, две канистры;

• масло минеральное;

• перчатки резиновые;

• необходимый набор инструментов;

• тару для отработанного масла.

После подготовки всего необходимого, желательно измерить компрессию в каждом цилиндре.

Впоследствии она должна увеличиться.

Не следует забывать о мерах безопасности. С медицинским препаратом работать следует в резиновых перчатках.

Так как препарат является проводником всех веществ к клеткам организма.

В данном случае, работая без перчаток, организм подвергается заражению химическими веществами и автомобильными отработками.

Работы следует проводить, только на прогретом двигателе. Медицинский препарат, при температуре ниже 19 градусов, превращается из жидкого состояния в твёрдое состояние.

Применения препарата на холодном двигателе, может привести к засорению масляных каналов и порче отдельных деталей.

После прогрева двигателя, в каждый цилиндр заливается по 50 миллиграмм препарата.

Делать это нужно, когда поршни находятся в нижнем положении.

После заливки, следует подождать пять минут, чтобы сажа и нагар размякли.

Затем кривым стартером необходимо провернуть коленчатый вал двигателя.

Это делается для того, чтобы каждый цилиндр попал в такт сжатия. При давлении увеличится действие препарата.

Далее в горловину для заливки масла заливается два пузырька очистителя.

Двигатель запускается и работает 20 минут. Эту процедуру лучше делать на открытом воздухе, так как из трубы идёт неприятный запах.

По прошествии нужного времени двигатель останавливается, сливается старое масло, меняется масляный фильтр на новый, заливается промывочное масло и один пузырёк димексида.

На промывочном масле и одном пузырьке препарата двигатель работает 10 минут.

После этого промывочное масло сливается.

Заливается чистое промывочное масло.

Двигатель должен проработать на чистом промывочном масле 10 минут.

На последнем этапе промывочное масло сливается, масляный фильтр заменяется новым, заливается минеральное моторное масло и машина готова к эксплуатации.

Нужно отметить, что поддон снимать обязательно. Димексид растворяет краску, которой может быть окрашен поддон.

Другой грязи тоже будит много. Из-за неё может возникнуть масляное голодание двигателя.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что димексид идеально очищает нагар внутри двигателя. Но он не может изменить состояние его изношенных деталей.

Всё же есть смысл использовать медицинский препарат, для улучшения работы двигателя для старой ВАЗовской классики.

Но на современных моторах лучше с димексидом не экспериментировать, последствия могут быть самые непредсказуемые.

Сегодня для раскоксовки поршневых колец и очистки двигателей от нагара, применяются совсем другие средства.

В заключении хотим напомнить. Данная процедура сможет только отложить дорогостоящий ремонт на какое-то время, но масштабно решить проблему, способен только капитальный ремонт двигателя!

Почему не стоит заливать Димексид в двигатель: преимущества и недостатки метода

Из-за отложений на двигателе уменьшается сечение каналов системы смазки, масло не может реализовать свои качества. Внимания заслуживает и камера сгорания. Из-за неполного сгорания топлива на стенках камеры образуется нагар — как на дне поршня, так и на проточках под кольцами. Двигатель теряет мощность, возрастает расход топлива. Один из методов очистки — использование Димексида. Почему не стоит заливать в двигатель это средство, понятно из отзывов автомобилистов.

Свойства Димексида

Очевидно, что Димексид агрессивен. Автовладельцы отмечают, что он растворяет даже краску.

Экспертное же мнение гласит о том, что лекарственный препарат может использоваться:

• для мытья маслосистемы;
• при раскоксовке камеры внутреннего сгорания.

• для мытья маслосистемы;
• при раскоксовке камеры внутреннего сгорания.

При регулярном применении средство может предотвратить поломку гидрокомпенсаторов и гидронатяжителей. Промывка маслосистемы, в свою очередь, воспрепятствует закоксовыванию колец поршня. Лекарственный препарат часто используется как недорогая альтернатива специализированным промывочным средствам. Результат устраивает далеко не всех.

Использовать фармакологическое средство

рекомендуется очень осторожно. Все должно делаться только по проверенным методикам. Здесь не стоит экспериментировать. Нужно отдавать себе отчет в том, что вся процедура производится на свой страх и риск. Кстати, с фирменными промывками все обстоит ненамного лучше — исправная работа двигателя после промывки не гарантирована.

Препарат негативно влияет на резинотехнические элементы. Они впитывают средство и спустя время разбухают. Поэтому не рекомендуется оставлять препарат в поддоне не дольше четырех часов.

Также необходимо учитывать, что ДМСО способен кристаллизоваться при температуре ниже 17 градусов, а это значит, что использование в зимнее время года невозможно. Не стоит оставлять препарат в цилиндрах на долгое время при очистке от нагара камеры сгорания. Вернуть Димексиду жидкое состояние поможет кипяток или ацетон.

Чистить автомобильный мотор Димексидом не рекомендуют ни автовладельцы, ни специалисты — механики. Все предельно просто — весь налет отслоится за считаные секунды, и, не успев раствориться, застрянет в системе смазки.

Лучше не оставлять надолго ДМСО в масле, так как он расслаивает эмульсию и двигатель не сможет смазываться как положено.

Недостатки применения

Недостатки применения

Диметилсульфоксид — довольно агрессивный лекарственный препарат. Чистит он просто отлично, но происходит это слишком мгновенно. В большинстве случаев забиваются каналы системы смазки и сетки маслоприемника. По мнению специалистов, сильнозагрязненные ДВС подвергать очистке Димексидом не стоит.

Есть и другие причины:

• отходит эмаль поддона;
• разрушаются детали из пластмассы и резины, которые находятся в маслонасосе и других узлах мотора;
• появляются задиры на сопрягаемых деталях.

• отходит эмаль поддона;
• разрушаются детали из пластмассы и резины, которые находятся в маслонасосе и других узлах мотора;
• появляются задиры на сопрягаемых деталях.

Такую процедуру, как очистка двигателя Димексидом, не произведут ни на одной уважающей себя СТО. Этот метод применяется исключительно автовладельцами при проведении самостоятельного ремонта. При этом ответственность за результат лежит только на них.

Пользоваться лекарством или нет — выбор каждого.

Добавьте FBM.ru в избранноеДобавьте ПроКроссоверы в избранное

( Пока оценок нет )

Раскоксовка поршневых колец димексидом⋆ Ремонт Тойота в москве.

Алхимия всю историю человечества не давала покоя ученым, они все пытались сделать из свинца золото, а из стекла — драгоценные камни. Тоже самое и происходит в наши дни. Умные люди придумали мотор, другие придумали к нему масло, третьи придумали присадки в масло, четвертые придумали присадки в готовое масло, которые позволяют мотору работать вообще без масла. Но на самом деле существуют земные законы физики, которые не нельзя обмануть, их можно только использовать.  А обмануть можно доверчивых людей.

Основная проблема любого мотора- это поедание масла, если закрыть глаза на качество изготовления, и трудности обслуживания. С этим бороться достаточно сложно но можно. Самое дешевое средство — это лить качественное масло, и менять его не по наставлениям маркетологов, а по рекомендациям механиков, которые ремонтируют эти моторы.

Самое дорогое средство — это капитальный ремонт двигателя. И оно действительно помогает! Мотор перестает жрать масло ведрами, нормально едет, и радует хозяина своим тихим урчанием и резвостью.

Но как обычно мы выбираем золотую середину. Когда своевременным обслуживанием заниматься, потому что слушали маркетологов,  уже поздно, а капиталить мотор еще рано, потому что дорого. И вот тут наступает время алхимии. Т.е. мы готовы залить в мотор любую гадость, лишь бы помогло.

Одна из известных присадок это Suprotec.  Если почитать заявления продаванов или производителя то : Триботехнический состав «Active Plus» восстанавливает мощность и приемистость двигателя с большим пробегом, позволяет избежать внезапных поломок и существенно оттянуть срок капитального ремонта, уменьшает расход топлива.  И Снижение угара масла – защитный слой восстанавливает плотность узла гильза – кольцо – поршневая канавка. Это улучшает съем масла со стенок цилиндра и снижает его угар в камере сгорания, особенно при повышенных оборотах двигателя.

С их словами трудно не согласиться, они пишут все правильно, так оно и есть на самом деле. За исключением одного момента- процентного соотношения. Например ваш мотор от замены до замены потребляет  1\3 часть уровня масла на щупе. Примерно 300 мл.  Если вы заливаете присадку и мотор начинает потреблять масла  на 10% меньше,  т.е. не 300 а 270 мл. То в принципе это не сильно заметно. Но если мотор вообще перестает потреблять масло — то это сразу видно. Так вот, на форумах народ заморачивается маслами, и льет разные масла в свой мотор,  проверяют его на угар, и на одном масле мотор съедает 1\3 уровня масла за 10 000 км. А на другом масле — уровень стоит как прибитый. Такой небольшой ужор масла не является технической неисправностью двигателя, это количество и качество антиугарных присадок в  масле конкретной марки конкретного производителя.  Например корейцы указывают в гарантийной книжке что расход масла 1л на 1500 км это вполне нормальный расход!  А для японца- это уже повод задуматься о серьезном ремонте.

А теперь берем убитый мотор, который выпускает в выхлопную трубу 1л масла на 1000 км. И за 10 000 км мы в него вливаем 10л масла. Те же самые 10% не сильно вас обрадуют. Ну будете заливать не 10, а 9 литров масла, и применение этой присадки оказывается бессмысленно. Все равно остается риск, что вы не уследите за уровнем масла и ваш мотор стуканет, и вы перейдете к самому дорогому средству лечения.

Но это я так, для общего развития написал. Суть в том, что Супротек действительно работает, он немного снижает расход топлива, уменьшает трение, и немного восстанавливает пары трения. Один наш клиент использовал полную процедуру восстановления двигателя с помощью их химии. Результатом этой алхимии стало вот что. Мотор сколько ел бензина , столько и ел, ничего не изменилось. А вот со стучащими вкладышами стало а порядок лучше. До применения химии вкладыши громко стучали пока горела лампа давления масла, и еще около двух минут после, пока не нагреется колено, и тепловой зазор не уменьшится.  дальше их было не слышно. После обработки мотора,  вкладыши стучали только пока горела лампа давления масла. После того, как погасла лампа, отчетливого стука не было слышно. Может он и был, но надо было очень сильно прислушиваться, но по сравнению с тем что было раньше- стояла тишина. Значит эта присадка работает, и её можно использовать.

Другая алхимия- Лавр- жидкость для раскоксовки поршневых колец. Она реально работает, и когда я разбирал моторы обработанные этой раскоксовкой, то поршневые кольца легко двигались, и легко снимались руками.  Если раскоксовку не делали — то кольца из канавок приходилось выковыривать ножом. Т.е. производитель реально заявляет, что эта химия восстанавливает подвижность поршневых колец.

Восстанавливает подвижность колец однозначно, но вот толку от этого НОЛЬ!
Дело в том, что подвижность маслосъемного кольца  устраняет зазор между поршнем и стенкой цилиндра, компенсируя износ металла цилиндра. Т.е. если изначально диаметр цилиндра у нас 80 мм, то изношенная часть цилиндра имеет диаметр  допустим 81 мм. И неподвижное кольцо будет иметь диаметр 80 мм, по законам физики. В этом случае, когда поршень находится  в нижней части, зазор между кольцом и цилиндром будет равен нулю. А когда поршень поднимется к изношенной части, то зазор между кольцом и цилиндром увеличится на 1 мм. Вот на этой разнице диаметров в 1 мм, на стенку цилиндра налипает масло, которое  сгорает во время рабочего хода поршня. Потому что кольцо не смогло его снять со стенки.  Отсюда и повышенный расход масла.

Если кольцо у нас будет подвижным, то, попадая в изношенную часть цилиндра, кольцо расширяется, и зазор между кольцом и цилиндром будет равен нулю.  Соответственно масло на стенке цилиндра не остается, (его соскребает кольцо), и расход масла у нас минимальный.

Но в технике все намного сложнее чем на картинках. Все что написано чуть выше актуально для совковых и китайских моторов, которые делаются из сырого металла, и к 100 000 км превращаются в дерьмо. В японских моторах нет такого огромного износа, и к 400 000 км на стенках остается крупный хон.  Так что подвижность колец на расход масла сильно не влияет.

А вот забитые сливные отверстия в поршне, под маслосъемным кольцом, очень сильно влияют на расход масла. Суть в том, что маслосъемное кольцо по своей сути пустотелое, в отличие от компрессионных, и способно внутрь себя принять некоторое количество масла, которое снимает со стенок цилиндра. Когда объем кольца заполняется, то там создается небольшое избыточное давление, и масло начинает лезть в разные стороны. Чтобы направить поток масла в нужную сторону, в канавке маслосъемного кольца  имеется несколько отверстий, обычно 8,  через эти отверстия масло попадает в поддон двигателя, при этом сокращая его расход.

Раскоксовка двигателя как борьба с масложором без замены масла.

 Раскоксовка двигателя — очистка нагара с поршневых колец, чтобы они обрели «подвижность», тем самым устраняя увеличивающийся «масложор». Её следует проводить как только заметите убыль масла на «угар» при эксплуатации авто, причем эта проблема не зависит от пробега двигателя, а больше от манеры езды, и используемых моторного масла и топлива. Эффективнее всего раскоксовка колец именно как профилактика двигателя, проводимая периодически как ТО. Она на 100% устраняет  «жор» масла, если он не более 0,5 л на 1000 км пробега, т.к. маслосъемные и компрессионные кольца еще не стерлись об стенки гильзы цилиндров. При более сильном расходе масла на угар можно не достичь желаемого результата.

Препараты при проведении раскоксовки  могут заливаться в масло, топливо и в камеру сгорания через свечные отверстия для попадания на закоксованные кольца. Все эти способы отличаются по эффективности очистки от нагара и трудоемкости проведения работы и зависят от качества применяемых препаратов. 
Эта статья описывает разные способы эффективной борьбы с нагаром в двигателе,  плюсы и минусы вариантов раскоксовки двигателя, а также причины образования нагара в двигателе. 

СПОСОБЫ РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

 Все способы раскоксовки поршневых колец двигателя можно разделить на 3 вида: «мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в движении.

«Мягкая» раскоксовка двигателя

Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя. Раскоксователь (обычно это «промывка масляной системы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. Состав «мягкой раскоксовки» должен размывать нагар с маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «залеганию» или коксованию) и поршневых канавок.

Главный минус таких «мягких» раскоксовок: с их помощью не получается очистить от нагара ни камеру сгорания, ни клапана двигателя. В основном это — традиционные промывочные жидкости масляной системы двигателя (5 или 7-минутки), с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара. Такой метод  можно применять не в клинических случаях загрязнения двигателя, а как профилактику, при каждой замене масла.

Раскоксовка димексидом

В последнее время популярна раскоксовка двигателя димексидом. В основном за счет дешевизны и доступности препарата (в аптеке он стоит 50-70 руб за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 литр масла в двигателе. Минусов у этого способа раскоксовки три: обязательно нужно очистить поддон от краски, чтобы не забило сетку маслозаборника (т. к. краска отслаивается с поверхности поддона и попав на сетку маслозаборника, перекрывает подачу масла в насос).  Требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом. Димексид хорошо очищает кольца, но нагар не полностью растворяется в масле, а кусочками отслаивается от стенок деталей двигателя и может забить маслоканалы в коленвале и шатунах.

Может по такому же принципу работает РАСКОКСОЙЛ ВАЛЕРА, т.к. его производитель не рекомендует долгое нахождение в масле этого реактива, опасаясь за отслаивание краски с поддона.

К «мягкой» очистке колец от нагара можно отнести и нашу присадку в масло АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ЭДИАЛ. Ее добавление в масло двигателя позволяет хорошо очистить кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения, от применения присадки, становятся заметны через 10-15 минут на холостом ходу и проезде до 50 км. Основное отличие ее от других «мягких» конкурентов: НЕ НАДО МЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе производится планово). Наша присадка заливается как в «свежее» так и в «старое» масло и на ней катаются до конца срока службы масла. Желательно, чтобы автомобиль еще проехал на этом масле хотя бы 300 км, чтобы присадка сработала в полную силу. Нагар полностью расщепляется на молекулы и не забивает масляные каналы в колевале.
Ее дополнительным плюсом служит последующая защита пар трения от износа и усиление сопротивляемости масла на истирание.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Жесткая раскоксовка колец (старый «дедовский метод») более распространена. Суть этого способа раскоксовки довольно проста: в камеру сгорания через форсуночные или свечные отверстия заливается агрессивная жидкость которая размягчает и растворяет нагар в канавках и на днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего отключают зажигание и выкручивают свечи или снимают форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки выставляют поршни в положение близкое к среднему. В каждый цилиндр заливается антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ,  ДИМЕКСИД, ХАДО или ВАЛЕРА) и оставляется там на определенное время – от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Прогреть двигатель нужно для усиления процедуры, создается эффект «паровой бани»,  так нагар лучше «откисает» и размягчается.

Свечные колодцы при такой раскоксовке закрывают, слегка наживив свечи, чтобы двигатель быстро не остыл, и отключают зажигание. После прохождения определенного времени выкручиваются наживленные свечи зажигания, и путем прокрутки коленвала стартером из камеры сгорания удаляется вся очищающая жидкость, часто применяя для этого шприц с трубочкой. Это та, что не просочилась через поршневые колечки в картер. Свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проезжают около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить масло и свечи.

Данная методика сегодня довольно активно применяется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

В последнее время популярна МИЦУБИСИ ШУМА, т.к. она не опускается вниз при впрыскивании в камеру сгорания, а пенясь заполняет весь ее объем и чистит всю камеру сгорания, включая верхнюю ее часть и клапана. По такому же принципу работает ВАЛЕРА от ВМПАВТО и ЛАВР.

Минусы «жесткой» раскоксовки

Эффективность этого способа зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина с ацетоном в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто удается убрать только нагар на который попала жижа чистящего сольвента (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются.

Такая химия довольно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами. В зимнее время, на качество растворения нагара сильно влияет быстрое остывание двигателя, да и на морозе выкручивать свечи или снимать форсунки занятие не из приятных.

Непонятно сколько надо заливать по количеству сольвента в каждый цилиндр для наибольшего достижения результата, т.к. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению для всех двигателей одинакова (у 2,5л двигателя и у двигателя объемом 1,3л одинаковое количество поршней). Нальешь много, есть вероятность, что в масло просочится большое количество препарата и разрушит резиновые уплотнения, нальешь мало, можно толком ничего не почистить.

Особенности раскоксовки ГРИНОЛ

Особенно разрушительное действие у раскоксовки ГРИНОЛ. Уже через час после заливки в камеру сгорания она просачивается через колечки в картер и начинает отслаивать краску с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего применять для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, тут ей нет конкуренции. К стати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с очисткой поршней со снятием с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания раскоксовка быстро просачивается в картер двигателя (через замки колец) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Довольно тяжело самостоятельно выставить поршни в среднее положение, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль с АКПП (его взад-вперед не по толкаешь), значит для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.

Раскоксовка оппозитного двигателя

Конструкция двигателя сильно влияет на проведение очистки от нагара. Допустим надо раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, непонятно где вообще там находятся свечи зажигания, а надо еще добраться до них, выкрутить и попытаться залить антикокс в камеру сгорания. Оппозитные двигатели располагаются горизонтально и антикокс вытечет из камеры сгорания, пока будете вворачивать свечи на место. Выставить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе вовсе проблематично, плюс раскоксовка будет очищать только нижнюю половинку камеры сгорания, и соответственно нижний сегмент колец. Хоть и создается эффект «паровой бани», но лучше все же когда нагар полностью залит реагентом, чем разложение его под паром.

Раскоксовка V-образного двигателя

Тоже самое можно сказать про V-образные двигатели, где доступ к свечам или форсункам затрудняют еще и навесные агрегаты. Плюс поршни под наклоном, раскоксовка будет неравномерно воздействовать на нагар, значит потребуется больше препарата для растворения нагара. Очистка колец таким методом дизелей вообще штука проблематичная. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные агрегаты), потом снять их, а это зачастую требует специальных съемников или форсуночных ключей. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (для повторного использования они уже не подходят), которые надо предварительно купить, а это поездка в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема — образование задиров на гильзе. При «жесткой» раскоксовке двигателя от нагара происходит вымывание масла со стенки цилиндра чистящим реагентом и первый запуск двигателя осуществляется «по сухому» т.е. кольца трутся по гильзе без масла, что приводит к дополнительным задирам на гильзе и резкому износу поршневых колец.

Обязательно потребуется замена масла в двигателе, т.к. часть препарата через кольца проникает в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и будет отрицательно воздействовать на резиновые уплотнения и сальники. Обычно подлежат замене и свечи зажигания.

Раскоксовка колец через топливо

Раскоксовка двигателя через топливо — выжигание нагара в процессе движения. Это самый простой по проведению, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Суть метода — применение специальных присадок в топливо для борьбы с нагаром в камере сгорания. Тут наш РАСКОКСОВАТЕЛЬ  ЭДИАЛ . Почистить двигатель используя нашу присадку это самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его осуществления НЕ ТРЕБУЮТСЯ специальные навыки, инструмент и куча времени для снятия и установки свеч или форсунок. По времени введения препарата вы потратите не больше минуты.

Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом попадает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадки (попадая с топливом в камеру сгорания) проникают в толщу нагара и лаковых отложений и полностью выжигают их, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других,  также и в том, что выжигание нагара происходит быстрее при повышенной нагрузке и скоростях. Т.е. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в привычной манере езды, а езда по трассе значительно помогает очистке от нагара.

Раскоксовка маслосъемных колец

Самая проблемная зона в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственный эффективный  способ их очистить это увеличение времени воздействия на нагар. Тут эффективнее всего одновременно применить 2 присадки: АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ в масло двигателя и РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ в топливо автомобиля. Наши препараты будут мягко очищать поршневые канавки от нагара, освобождая кольца. Если кольца не «оживут»сразу, то на протяжении пробега до 300 км «жор» масла резко упадет или совсем прекратится.

Если расход масла на угар составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% достижения результата может не получиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца могут быть просто стерты. Так же VAG-овские двигатели TSI тяжелее поддаются раскоксовке (плохо очищаются дренажные отверстия для слива масла с канавки поршня в картер. Особенно турбовые Фольсвагены (1,8л) этим страдают. Тут можно посоветовать несколько раз применить комплекс или после нашего комплекса в масло и топливо применить «жесткую» раскоксовку (ШУМУ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь. 

Раскоксовка клапанов

Если авто эксплуатируется в основном в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана довольно быстро обрастают нагаром. Наша раскоксовка в топливо ЭДИАЛ хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре «клапан-седло». Что устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

Виды закоксовки поршневых колец

При закоксовке кольца могут находиться в разном состоянии: быть утопленными в поршневые канавки (зацементированы в нагаре) или быть выдавленными из поршневых канавок нагаром попавшим между поршнем и кольцом. Первый вариант закоксовки самый простой и раскоксовка удаляя нагар позволяет кольцам обрести подвижность и они начинают снимать масло со стенок гильзы.
Во втором случае нагар накапливается между кольцом и стенкой поршневой канавки и выдавливает кольца из поршневых канавок, что усиливает их трение об стенки гильзы и кольца быстро стираются. В результате раскоксовки очищаются поршневые канавки от нагара и кольца «садятся»на место. Зазор между кольцом и стенкой гильзы увеличивается в результате чего «масложор» вырастает, а владелец авто «попадает» на «капиталку».

Поэтому-то и необходимо проводить раскоксовку как заметили расход масла на угар, а еще лучше делать раскоксовку периодически как профилактику двигателя. Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и за двигателем необходимо ухаживать, не только менять масла и фильтры, но и убирать нагар. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец. 

По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь),  или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя!!!

Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя димексидом

В сегодняшней статье мы расскажем о том, как сделать раскоксовку двигателя ниссан своими руками. В качестве подопытного у нас будет автомобиль Infiniti fx35 2012 г.в. с двигателем 3,5 литра. У нашего автомобиля очень большая проблема – это дикий жор масла, доходящий до 1 л. на 1000 км. Капиталить двигатель или менять на контрактный процедура не из дешевых, поэтому попробуем избавиться от жора масла или хотя бы уменьшить его, сделав раскоксовку поршневых колец без разборки двигателя.

Наш подопытный, любящий масло мотор 3,5 л

Начитавшись информации в интернете, решили применить сверхмощное средство для безразборной раскоксовки – аптечный препарат димексид. Добавляем в масло из расчёта 10% от объёма заливаемого масла. У нас вышло 5 бутылочек объёмом по 100 мл. каждая.

Великий и ужасный Димексид

Так как димексид является агрессивным веществом, а у Infiniti fx35 крашеный поддон, мы его сняли и отпескоструили, дабы он не поднял краску и мы не прикончили мотор окончательно. При использовании в качестве раскоксовки димексида, сажайте поддон на хороший проверенный герметик, так как некачественный герметик он разъест и в самый ответственный момент побежит масло из поддона. Так же димексид крайне агрессивно относится ко всякого рода пластиковым деталям, поэтому если вы на свой страх и риск захотите сделать раскоксовку именно им, то 10 раз подумайте и уточните информацию по вашего двигателю на наличие внутренних пластиковых компонентов.

Отпескоструенный поддон

Фото нижней части двигателя, после снятия поддона. Отчётливо видно большое количество лаковых отложений

Раскоксовку делали в 3 этапа:

1. Залили в двигатель старое масло, масляный фильтр не меняли. Прогрели двигатель до рабочей температуры и добавили наш препарат. Первая часть раскоксовки длилась 30 минут, мотор работал приблизительно на 1200 об/мин.  После получаса работы был заглушен и произошел первый слив масла. То, что оно слилось чёрное – это очень мягко сказано.
2. Для второго этапа было использовано синтетическое масло Лукойл 10W40. Большая вязкость обусловлена тем, что, как и раскоксовка BG 109 димексид так же разжижает масло. Залили свежее масло и 500 мл. препарата. Снова мотор отработал положенные 30 минут и мы слили масло во второй раз. И опять одна сплошная чернота.
3. На третьем этапе изменений в технологии безразборной раскоксовки у нас не было. Через полчаса работы двигателя в очередной раз слили нереально чёрное масло.

После трёх этапов раскоксовки решили снять поддон и глянуть на работу димексида снизу. На дне поддона оказалась вязкая карамелеобразная жижа насыщенно чёрного цвета.

Вязкая тягучая жижа, напоминающая по консистенции карамель

Детали которые до процедуры имели ощутимые лаковые отложения заметно очистились и побелели.

Тройная промывка димексидом дала ожидаемый результат

Теперь будем следить за жором масла данного двигателя и если заметим существенные улучшения после раскоксовки, повторим процедуру через 5000 км.

Это описание не призыв к действию по безразборной раскоксовке димексидом. Чтобы проводить эту процедуру нужно быть очень уверенным в своих действиях человеком. Если же такой уверенности нет, то гораздо проще и безопасней применить раскоксовку американской компаниия BG Products BG 109.

Димексид от нагара в двигателе — реальная польза и вред по отзывам 2021 года

Отложения и нагар внутри двигателя крайне негативно влияют на его технические характеристики. Теряется мощность, увеличивается потребление топлива. На протяжении всего срока эксплуатации рекомендуется регулярно промывать мотор при смене смазочных материалов. Для этого используются различные промывочные средства. С их помощью удаляется нагар, лаковые отложения, освобождаются загрязненные каналы. Кроме того, очистка проводится при помощи технологии декарбонизации.

Использование Димексида дает возможность провести одновременно две очищающие операции, гарантируя отличный результат. С другой стороны, неправильное применение этого чудодейственного средства может привести к неблагоприятным последствиям.

Свойства ДМСО и технология раскоксовки

Диметилсульфоксид (ДМСО) – это средство, которое используется для снятия воспалительных процессов при лечении различных заболеваний. Кроме того, оно представляет собой сильнейший растворитель.

При температуре ниже +18 градусов по Цельсию препарат представляет собой смесь кристаллов, а при повышенных значениях переходит в жидкость.

При правильном использовании для очистки силового агрегата состав помогает получить следующие результаты:

• восстановление мощности мотора;
• очистку внутренних деталей от наслоений лака, шлама;
• освобождение поршневых колец, камеры сгорания от нагара, кокса, смолистых отложений;
• повышение компрессии в цилиндрах до изначальных заводских показателей.

Смысл технологии удаление кокса с помощью аптечного средства ДМСО заключается в том, что препарат заливается внутрь каждого цилиндра двигателя и тщательно взбалтывается для проникновения в самые труднодоступные места ДВС.

Перед проведением данных процедур важно очистить от краски масляный щуп и поддон. Это можно сделать двумя способами:

1. Во-первых, нанести препарат на обезжиренную обрабатываемую деталь, одновременно нагревая ее строительным феном.
2. При втором более простом варианте достаточно облить внутреннюю поверхность бензином и поджечь.

Читайте также

Стоит ли промывать мотор автомобиля
В процессе эксплуатации двигатель внутреннего сгорания подвергается воздействию высоких температур, трения, давления…

 

Пошаговая инструкция промывки

Практическое использование средства осуществляется следующим образом при такой последовательности:

• долить 30% свежего масла от рекомендованного по паспорту объема;
• разогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить;
• выкрутить свечи зажигания;
• вставить внутрь свечных отверстий карандаши или ровные палочки;
• прокрутить коленчатый вал до выравнивания торцов вставленных элементов;
• влить 100-200 мл ДМСО внутрь каждого цилиндра через отверстия свечей;
• тщательно прокрутить состав на скорости 2500 об/мин дрелью со специальной насадкой на протяжении 3-5 минут, повторив поочередно процедуру в два прохода;
• откачать Димексид с помощью шприца и трубки;
• повторить выполненные операции 5-8 раз;
• после этого залить внутрь каждого цилиндра по 10-20 мл моторного масла;
• провернуть коленчатый вал специальным воротком;
• откачать остатки масляной эмульсии шприцем;
• прогреть двигатель несколько минут, слить старое масло;
• заменить масляный фильтр, влить новое моторное масло.

Выполнив последовательно перечисленные действия, можно считать раскоксовку законченной.

Читайте также

Как быстро убить авто «проверенными» народными средствами?
Ухаживая за автомобилем, неопытные владельцы часто слышат критику в свой адрес. Опытные водители часто обвиняют…

 

Возможные последствия и риски

Данный препарат характеризуется уникальным действием, высокой эффективностью. С другой стороны, при неправильном использовании ДМСО может привести к неприятным результатам.

Например, если игнорировать инструкцию, используя слишком большую концентрацию средства без очистки поддона от краски, то оно может отслоить куски материала, которые забьют каналы масляного приемника.

Кроме того, на практике после использования данного лекарственного средства некоторые автомобильные владельцы столкнулись с такими проблемами:

• детонация при попадании отработанных газов внутрь цилиндров;
• появление стуков при работе двигателя;
• повреждение пластиковых деталей маслонасоса.

Следует учитывать, что при температурах ниже 18,5 градусов по Цельсию препарат кристаллизуется, поэтому использовать его лучше летом после тщательного разогрева мотора.

Оставлять средство внутри цилиндра надолго не рекомендуется. Кроме того, Димексид является очень агрессивным по отношению к эластомерам, резина которых активно впитывает средство, разбухает и теряет герметичные свойства.

Читайте также

Почему важно постоянно менять масло в моторе автомобиля, а не доливать
Современные высокотехнологичные двигатели радуют высокой производительностью, мощностью, экономичностью. Но высокие…

 

Таким образом, ДМСО является эффективным средством очистки и раскоксовки мотора. Главное – применять его, учитывая температуру окружающей среды, четко следовать технологии. Перед этим важно позаботиться об отсутствии краски на отдельных зонах и деталях ДВС. 

ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД — Ataman Kimya

Диметилсульфоксид (ДМСО) — химическое вещество с формулой — (Ch4) 2SO. Бесцветная жидкость без запаха со специфическим сладковатым вкусом (недостаточно чистый продукт имеет характерный запах диметилсульфида). Важный биполярный апротонный растворитель. Он широко используется в различных областях химии, а также в медицине.
EC / Номер списка: 200-664-3
№ CAS: 67-68-5
Мол. формула: C2H6OS

Систематическое название: диметилсульфоксид
Сокращения: ДМСО, ДМСО
. Chem.формула: C 2 H 6 OS
Физические свойства
состояние: жидкость
Молярная масса: 78,13 г / моль
Плотность: 1,1004 г / см³
Динамическая вязкость: 0,001996 Па · с
Тепловые свойства
Температура
• плавление: 18,5 ° C
• кипение: 189 ° C
Химические свойства

Растворимость
• в воде: безлимит
• в этаноле: без ограничений
• в бензоле: безлимит
• в хлороформе: без ограничений
Впервые он был синтезирован в 1866 году русским химиком Александром Зайцевым путем окисления диметилсульфида азотной кислотой.В течение следующих нескольких десятилетий исследования свойств этого соединения не были систематическими. Но его активно использовали во время Первой мировой войны в госпиталях русской армии при лечении травм, переломов, ран. Этому также способствовали нетоксичность и некумулятивность в организме.

Интерес к диметилсульфоксиду на Западе значительно возрос после того, как в 1958 году была обнаружена его уникальная растворяющая способность. В 1960 году началось промышленное производство диметилсульфоксида. После этого количество публикаций, посвященных изучению свойств ДМСО, резко возросло.

Получение
Основным методом получения ДМСО является окисление диметилсульфида. В промышленности этот процесс осуществляется с использованием азотной кислоты. ДМСО является побочным продуктом целлюлозно-бумажной промышленности. Годовое производство ДМСО измеряется десятками тысяч тонн.

В лабораторных условиях периодат калия в системе органический растворитель — вода может использоваться для мягкого и селективного окисления диметилсульфида. Однако лабораторные методы получения ДМСО практического значения не имеют.Это связано с неудобством работы с диметилсульфидом, а также с невысокой коммерческой стоимостью готового растворителя.

Физико-химические свойства
При смешивании с водой происходит заметный нагрев. Реагирует с метилиодидом с образованием иона сульфоксония, который может реагировать с гидридом натрия.

Приложение
Применение в качестве растворителя
ДМСО — важный биполярный апротонный растворитель. Он менее токсичен, чем другие представители этой группы, такие как диметилформамид, диметилацетамид, N-метил-2-пирролидон, HMPTA.Из-за своей сильной растворяющей способности ДМСО часто используется в качестве растворителя в химических реакциях с участием неорганических солей, в частности, в реакциях нуклеофильного замещения. Кислотные свойства ДМСО слабые, поэтому он стал важным растворителем в химии карбанионов. В ДМСО значения неводной pKa были измерены для сотен органических соединений.

Из-за высокой температуры кипения ДМСО очень медленно испаряется при нормальном атмосферном давлении. Это делает его очень удобным растворителем для реакций нагревания.В то же время довольно высокая температура плавления ограничивает его использование в низкотемпературном диапазоне. После проведения реакции в растворе ДМСО реакционные смеси чаще всего разбавляют водой для осаждения органических веществ.

Дейтерированная форма ДМСО, также известная как ДМСО-d6, представляет собой удобный растворитель для ЯМР-спектроскопии из-за его высокой растворяющей способности для широкого спектра веществ, простоты собственного спектра и стабильности при высоких температурах. Недостатками ДМСО-d6 как растворителя для ЯМР-спектроскопии являются его высокая вязкость, которая уширяет сигналы в спектре, и его высокая температура кипения, что затрудняет извлечение вещества после анализа.Часто ДМСО-d6 смешивают с CDCl 3 или CD 2 Cl 2 для снижения вязкости и температуры плавления.

ДМСО находит все больше и больше применений в производстве микроэлектроники.

ДМСО эффективнее и безопаснее бензина или дихлорметана для удаления пятен краски.

Наряду с нитрометаном ДМСО также удаляет «суперклей» (затвердевший, но еще свежий) и неотвержденный пенополиуретан. По всей видимости, ДМСО реагирует только с внешними молекулами суперклея, образуя барьер против проникновения ДМСО на глубину (это единственный способ объяснить чрезвычайно долгое удаление суперклея, которое эффективно только при длительном трении Поверхность суперклеить тканью, смоченной ДМСО.более глубокого проникновения при обильном смачивании ДМСО не наблюдается). Рекомендуется работать в резиновых перчатках (при контакте с ДМСО кожа на пальцах рук сморщивается, как от длительного контакта с водой).

Свойства ДМСО: растворение отложений из моторного масла (шлам, лаки, нагар) во внутренних частях двигателей внутреннего сгорания при попадании в масло и непосредственно в камеру сгорания заслуживают внимания, а эффективность промывки такова, что в некоторых случаях устранение прихвата поршневых колец и очистка маслосливных отверстий в поршнях достигается, однако возможно растворение лакокрасочных покрытий деталей двигателя с последующим попаданием хлопьев покрытия в маслопроводы.

Применение в биологии
ДМСО используется в ПЦР для подавления спаривания родительских молекул ДНК. Перед началом реакции он добавляется к смеси для ПЦР и взаимодействует с комплементарными участками ДНК, предотвращая их спаривание и уменьшая количество побочных процессов.

ДМСО также используется в качестве криопротектора. Его добавляют в клеточную среду, чтобы предотвратить повреждение клеток во время замораживания [4]. Примерно 10% ДМСО можно использовать для безопасного охлаждения клеток и хранения их при температуре жидкого азота.

Применение в медицине
Основная статья: Димексид
Используется как криопротектор в трансплантологии.

В качестве лекарственного средства очищенный диметилсульфоксид применяют в виде водных растворов (10-50%), как местное противовоспалительное и обезболивающее средство, а также в виде мазей — для увеличения трансдермального переноса активных веществ, так как он проникает в кожу и переносит другие вещества за несколько секунд. Торговое наименование препарата «Димексид»

.

Очистка
Помимо примеси воды, диметилсульфоксид может также содержать диметилсульфид и сульфоны.Эти примеси удаляют, выдерживая ДМСО в течение 12 часов над оксидом бария, гидроксидом натрия, дриритом или свежим активированным оксидом алюминия. После этого вещество перегоняют при пониженном давлении (~ 2-4 мм рт. Ст., Температура кипения около 50 ° C) над гранулами гидроксида натрия или оксида бария. Молекулярное сито 4А используется для хранения очищенного ДМСО.

Безопасность
ДМСО легко проникает через неповрежденную кожу, поэтому растворы токсичных веществ в ДМСО могут привести к отравлению при контакте с кожей (трансдермально).Может вызвать раздражение кожи, особенно при использовании неразбавленного ДМСО.

Диметилсульфоксид (сокращенно ДМСО) — Диметилсульфоксид, унитарное предприятие. 500 г высокополярной и смешивающейся с водой органической жидкости. Он практически не имеет запаха и малотоксичен. Как и все диполярные апротонные растворители, ДМСО имеет относительно высокую температуру кипения.
При смешивании с водой происходит заметный нагрев. Реагирует с метилиодидом с образованием иона сульфоксония, который может реагировать с гидридом натрия.

Синонимы: метансульфинилметан, метилсульфоксид, диметил (оксид) серы, ДМСО, Диметилсульфоксид, ДМСО.

Применение диметилсульфоксида
Диметилсульфоксид — отличный растворитель для приготовления активных фармацевтических ингредиентов и промежуточных продуктов. Многие специфические реакции наиболее эффективны в ДМСО, что приводит к более высоким выходам. Высокая полярность ДМСО позволяет ему растворять многие соединения, которые другие растворители не могут. Сам по себе ДМСО является реагентом из класса экологически безопасных реакций окисления.
Сильные растворимые свойства ДМСО обеспечивают высокую загрузку активов, что приводит к получению высококонцентрированных рецептур в агрохимических составах.ДМСО представляет собой безопасный и эффективный растворитель жидкой композиции для ряда активных ингредиентов, используемых в гербицидах, инсектицидах и фунгицидных препаратах, включая пропиконазол, пиноксаден, пироксасульфон, ментаконазол, имазафар, имазаметабензметил, трибупиримфос, цифоприлутрин, глифофилофлофенфен.

Диметилсульфоксид как криоконсервант

ДМСО обладает необычной способностью резко снижать точку замерзания воды, сохраняя при этом жизнеспособность многих типов клеток и тканей.Он добавляется в клеточную среду, чтобы предотвратить повреждение клеток во время замораживания. Примерно 10% ДМСО можно использовать для безопасного охлаждения клеток и хранения их при температуре жидкого азота. Это привело к его использованию в средах для криоконсервации стволовых клеток, полученных из пуповинной крови человека и репродуктивной ткани.

Диметилсульфоксид в качестве растворителя

Для производства и обработки полимеров ДМСО используется для производства углеродного волокна и некоторых высокоэффективных полимеров. Поскольку он может растворять диметилсульфоксид, характерный для многих полимеров, ДМСО можно использовать для литья полимерных пленок и волокон, используемых при производстве очищающих мембран.ДМСО можно использовать для удаления остатков полимеров (полиуретана / полиэстера) при производстве деталей.

Он менее токсичен, чем другие представители этой группы, такие как диметилформамид, диметилацетамид, N-метил-2-пирролидон, HMPTA. Из-за своей сильной растворяющей способности ДМСО часто используется в качестве растворителя в химических реакциях с участием неорганических солей, в частности, в реакциях нуклеофильного замещения. Кислотные свойства ДМСО выражены слабо, поэтому он стал важным растворителем в химии карбоанионов.В D MSO значения неводной pKa были измерены для сотен органических соединений

Из-за высокой температуры кипения ДМСО очень медленно испаряется при нормальном атмосферном давлении. Это делает его очень удобным растворителем для реакций нагревания. В то же время довольно высокая температура плавления ограничивает его использование в низкотемпературном диапазоне. После проведения реакции в растворе ДМСО реакционные смеси чаще всего разбавляют водой для осаждения органических веществ.

ДМСО эффективнее и безопаснее бензина или дихлорметана для удаления пятен краски.

Наряду с нитрометаном ДМСО также является средством удаления «суперклея» (затвердевшего, но еще свежего) и незатвердевшего пенополиуретана. По всей видимости, ДМСО реагирует только с внешними молекулами суперклея, образуя барьер против проникновения ДМСО на глубину (это единственный способ объяснить чрезвычайно долгое удаление суперклея, которое эффективно только при длительном трении суперклеевая поверхность салфеткой, смоченной ДМСО.более глубокого проникновения при обильном смачивании ДМСО (в косметических препаратах с диметилсульфоксидом не наблюдается).

Диметилсульфоксид в косметологии.

Обладает уникальными растворяющими свойствами, поэтому сейчас широко используется в медицине и косметологии. Он легко и быстро (в течение нескольких секунд) проникает через неповрежденную кожу, передавая растворенные в ней активные вещества лекарственных или косметических средств. Таким образом, повышается эффективность мазей, кремов, растворов — резко увеличивается скорость проникновения активных веществ через кожный барьер.Кроме того, ДМСО обладает противовоспалительным и обезболивающим действием и вреден для многих бактерий. ДМСО в чистом виде при попадании на кожу может вызвать раздражение; поэтому в лечебных целях чаще всего используются его водные растворы различной концентрации, обычно от 10 до 70 процентов.

Диметилсульфоксид в растениеводстве.

Использование ДМСО в качестве мембранного пенетратора создает эффект «губки». Растение поглощает питательные вещества через поверхность листьев в кратчайшие сроки.ДМСО эффективен для доставки питательных веществ в метаболическую систему растения и вытягивает вещества, в которых он растворен, через мембраны. Попадая в клетку, они включаются в происходящие в ней физиологические процессы, тем самым повышая активность ферментов, активируя процессы дыхания, синтез белков и углеводов, активируя процессы формирования области листового аппарата, повышение продуктивности фотосинтеза. ДМСО — источник органической серы.Растение использует серу, чтобы постоянно создавать новые здоровые клетки и заменять ими старые. Без серы организм будет производить слабые и дисфункциональные клетки. Сера поддерживает проницаемость клеточных мембран. ДМСО обеспечивает поступление питательных веществ в клетку и эффективное удаление токсинов и продуктов жизнедеятельности. ДМСО безопасен — он не накапливается в растении (после внекорневой подкормки следов ДМСО в растениях не обнаружено). Димексид активно используется на полях в составе удобрений

Фазы применения

— осенью 2… За 3 недели до наступления морозов:

пшеница озимая, тритикале, рожь, ячмень озимый — в фазе кущения;
озимый рапс — в фазе 4 … 6 настоящих листьев;
— весной:

озимая и яровая пшеница, тритикале, рожь, ячмень — в фазе кущения;
кукуруза — в фазе 5 … 7 листочков;
подсолнечник — в фазе 6 … 8 листочков;
рапс — в фазе 6 … 8 настоящих листьев.
Дозы для внекорневых подкормок от 0.006 кг по 0,04 на 1 л раствора. (концентрация зависит от качества воды) Стоимость гектара от 149 руб. Правильное и своевременное использование баковой смеси гарантирует повышение морозостойкости и засухоустойчивости растений на 25-30%. Сохраняет пролонгированное действие на весь вегетационный период. Использование ДМСО позволяет снизить дозировку и сэкономить средства предприятия средств защиты растений до 1/2 минимума, рекомендованного производителем питательных веществ для растений, на 30%.

Использование диметилсульфоксида в кожевенной промышленности Диметилсульфоксид в составах кожи

В экспериментах с кожаной тканью было обнаружено, что D MSO значительно увеличивает пропускание воды через нее.Например, скорость проникновения воды через роговой слой при использовании диметилсульфоксида в растворе увеличивается в 125 раз. Очевидно, что димексид преодолевает кожный барьер через фолликулы и межклеточные пространства.
В дополнение к своей большой «транспортной способности» диметилсульфоксид может образовывать комплексы с ионами металлов с переменной валентностью, например ионами хрома, и связываться с пептидными группами коллагена. Описанные свойства диметилсульфоксида позволяют использовать его в процессе выделки шкур на стадии обработки кожи перед началом хромового дубления и непосредственно при дублении самой кожи.В ходе исследования было обнаружено, что использование димексида и его гомологона во время выделки приводит к улучшению качества кожи и сокращению времени обработки. и снижение содержания оксида хрома в отработанном дубильном растворе. Кожи, подвергнутые хромовому дублению с использованием диметилсульфоксида (димексида), обладают лучшими физико-механическими и гигиеническими свойствами, а содержание оксида хрома в коже увеличивается.

Применение диметилсульфоксида в биологии

ДМСО используется в полимеразной цепной реакции (ПЦР) для ингибирования спаривания исходных молекул ДНК.Его добавляют в смесь для ПЦР перед началом реакции, где он взаимодействует с комплементарными участками ДНК, предотвращая их спаривание и уменьшая количество побочных процессов.

Применение диметилсульфоксида в медицине

В качестве лекарственного средства очищенный диметилсульфоксид применяют в виде водных растворов (10-50%), как местное противовоспалительное и болеутоляющее средство, а также в мазях для увеличения трансдермального переноса активных веществ, так как это Диметил сульфоксид_химия.jpg проникает в кожу и переносит другие вещества за несколько секунд. Торговое название препарата — «Димексид».

Диметилсульфоксид
Инвентаризация ЕС, Процесс предварительной регистрации, Прочее, Регламент по косметическим продуктам, Приложение II — Запрещенные вещества
диметилсульфоксид
Регулирование FCM и статей, Приложение I — Разрешенные вещества
Имена CAS
Метан, 1,1′-сульфинилбис-
Другое
ИЮПАК именует
Диметилсульфоксид безводный
C&L инвентарь
Диметилсульфоксид
Регистрационное досье
Диметилсульфоксид
C&L инвентарь
ДМСО, метилсульфоксид
Регистрационное досье
метансульфинилметан
Инвентаризация C&L, прочие
Метилсульфинидметан
C&L инвентарь
метилсульфинилметан
C&L инвентарь
метилсульфинилметан

Удаление растворителя керосином.Подбор двигателя. Лучший размер колец. И самое главное

Около 50 лет назад перед конструкторами стояла задача создать двигатель, который порой выдерживал бы очень тяжелые режимы работы поршня и отвратительную работу масла. А также выдержит длительную работу на грани детонации (или даже за ее пределами), переобедненные смеси и длительную работу с максимальной нагрузкой и низкими оборотами. Примерно в таких же условиях работают современные моторы.

Напомню на всякий случай, что детонация — это не выскакивание несгоревшего топлива в глушитель, а процесс взрывного сгорания рабочей смеси в цилиндрах.Взрывная волна при этом разрушает детали двигателя, и температура сгорания повышается. Легкая детонация при раннем зажигании постепенно разрушает поршни, образуя кратеры на поверхности, портит свечи зажигания и клапаны. Но особенно разрушительна детонация смеси к моменту воспламенения — в этом случае особенно резко повышается давление в цилиндре, и взрывная волна может сломать поршневой палец, погнуть шатун или деформировать гильзы. А если детонация появляется несколько раз подряд, то резкое повышение температуры выхлопных газов (Egt) приводит в том числе к оплавлению поршней, особенно если есть места локального перегрева из-за утечки газа в картер.

Именно из-за опасности детонации бензиновые двигатели должны довольствоваться низкой степенью сжатия, смесью, близкой к стехиометрической, и регулировать рабочий процесс путем дросселирования.

Прогресс цикличен, и на новом этапе развития ICE нам снова пришлось довести рабочий процесс до самого края. В 1960-е годы у конструкторов возникла проблема с точным смесеобразованием (дело было до массового внедрения форсунок), а химическая промышленность еще не могла производить качественное масло, сохраняющее свои свойства в других условиях.Теперь причины взрыва разные — просто повышение температуры и работа на грани возможного позволяет сэкономить топливо. Но суть все же одна. Поршневая группа современных двигателей в опасности, гильзы коленвала и все подшипники тоже попадают, масло закоксовывается в блоке и особенно на поршнях. Отсюда и необходимость «капиталка-легкая» на 120–150 тысяч километров.

Зачем это нужно

Подвижность поршневых колец, плотная посадка клапанов и чистота камеры сгорания — это три фактора, которые сильно влияют на эффективность двигателя.Поршневые кольца отвечают за сжатие, отвод тепла от поршня и количество масла, остающегося на стенках двигателя. При снижении их подвижности или полном закоксовывании нарушается теплоотдача от поршня к стенкам блока цилиндров, повышается температура самих поршневых колец, а масло выгорает. Толщина слоя на стенках блока становится слишком большой, и температура верхнего слоя масляной пленки начинает повышаться. Все эти факторы наиболее негативно влияют на вероятность детонации и способствуют разрушению поршня и поршневых колец, вплоть до прогорания и трещин.

Плотная посадка клапанов важна как для обеспечения сжатия, от которого зависит полнота сгорания, так и для охлаждения самих клапанов — тепло от клапанной тарелки большей частью идет к головке блока через ее фаску. А если контакт плохой, то клапан перегревается, и детонация снова поднимает голову.

И, наконец, степень сжатия двигателя зависит от чистоты камеры сгорания и поршня (ведь сажи может быть много) и степени поглощения тепла поршнем и ГБЦ при сгорании.Разнообразные твердые частицы сажи и неровные стенки способствуют появлению очагов одной и той же дробящей детонации, которой стараются изо всех сил избегать.

Еще раз резюмирую: на всех современных двигателях условия эксплуатации настолько суровые, что масло очень активно закоксовывается на поршневых кольцах, стенках цилиндров и клапанах. К 120–150 тысячам километров с этим надо что-то делать, а если пренебречь, то следующие 20–30 тысяч можно сломать мотор с выбиванием.Возникает вопрос: а можно ли сэкономить на ремонте, ограничившись химическим коксованием?

Процесс калибровки. Дед Методы

За долгие годы эксплуатации ДВС научились восстанавливать чистоту поршневой группы и камеры сгорания несколькими способами. Самым «дедушкой», конечно, можно считать попытку все очистить смесью керосина и бензина. Бензин в смеси предназначен не для лучшего сгорания, а для уменьшения вреда керосина для резиновых деталей двигателя.

Достаточно заливать смесь в цилиндры и периодически «перемешивать» мотор, поворачивая коленчатый вал вперед-назад, чтобы облегчить прохождение смеси к поршневым кольцам. Удерживайте как можно дольше, затем проверните мотор стартером, и остатки раскисляющей смеси вместе с растворенной грязью вылетят наружу. Небольшое количество смеси попадет в картер и позже испарится.

Метод сейчас довольно популярен, так как компоненты доступны любому, а от инструментов нужен только свечной ключ.Да вот только эффективность его крайне низкая, ведь он был предназначен для отмывания относительно низкотемпературной золы, и процесс приходилось повторять буквально каждые пару месяцев. В современных двигателях нагар совершенно другой: твердый, высокотемпературный, даже если он получается при попадании масла в камеру сгорания.

Раскисление воды оказалось гораздо более экзотическим способом, это раскисление спирта. Когда-то давно люди заметили, что на двигателях, которые впрыскивали водно-метанольную смесь в форсажные камеры, поршень и камера сгорания просто светятся.Поиск причины указал на воду — именно она отвечала за очистку камеры сгорания. Ударная доза пара отлично действует на все отложения, ведь вода — универсальный растворитель. А сочетание H 2O + O 2 обычно убивает при высоких температурах. Конечно, пар не проникает слишком глубоко, но там, где он проникает, он буквально сгибает слои слоев из металла. А они уже вылетают с выхлопными газами.

На карбюраторном двигателе процесс раскисления обычно состоял из смешивания бензина и водки в соотношении 1: 1 и подачи смеси на впуск карбюратора.Дальше все просто: включили «всасывание», и мотор всасывал смесь. Час холостого хода или неторопливого движения — и агрегат чистый. Можно пойти и дальше, но часто операция проводилась до капремонта, чтобы не мыть детали вручную.

Те же методы, но сегодня

На самом деле с тех пор мало что изменилось, но более стойкая сажа в гораздо меньшем объеме по-прежнему вредит двигателям. Да и закоксованные поршневые кольца легче, меньше, но в канавку «прилипают» достаточно плотно.Дедовские методы надо улучшать.

К сожалению, за годы разработки двигателей они стали не только мощнее и компактнее, но и обрастали рядом очень хрупких и чувствительных ко всем процессам компонентов камеры сгорания, лямбда-зондов, датчиков EGT, прямых форсунки и, наконец, катализаторы и сажевые фильтры. Всех их нисколько не радует, что из камеры сгорания вылетают частички сажи и капли воды.И уж тем более не радуются непонятным углеводородам в жидкой фазе с примесями. Но необходимость чистки мотора осталась. Что делать?

Усовершенствование классической калибровки керосина привело к появлению целого арсенала смесей. Иногда мало отличается от «оригинальной» гаражной начинки, а иногда очень новаторски и тщательно продуманно.

Большинство смесей представляют собой тот или иной набор растворителей. Самые бесполезные — в основном из керосина с минимумом примесей, более совершенные содержат ксилолы и растворители, которые растворяются намного быстрее и лучше.

Но, помимо очень консервативных решений, есть настоящие «шедевры» вроде состава Mitsubishi Shumma, который также содержит раствор аммиака (аммиака) и комплекс органических кислот. Конечно, название этой компании не зря в названии автомобильной компании: это сервисная жидкость и, пожалуй, единственная в своем роде. Однажды, с появлением серии двигателей GDI с непосредственным впрыском, было обнаружено, что из-за жесткого рабочего процесса и типа впрыска они имеют повышенное содержание твердых частиц в газах и склонность к образованию нагара.Компания разработала специальную смесь для ухода за профилактикой, ведь не разбирать мотор на чистку каждые 15-20 тысяч километров? Эффект от применения заметно более выражен, чем у обычных органических растворителей, этот состав и несколько ему подобных действительно способны что-то изменить в работе мотора и даже избежать уже преодолеваемого ремонта.

Также можно использовать гидрокарбонизацию водой. На двигателях с впрыском бензина это немного сложнее, чем на старых карбюраторных двигателях, но суть та же.Вода в этом случае подается через капельницу или другое дозирующее устройство на более высоких скоростях. Эффект точно такой же. Есть вариант, когда состав подается специальным аппаратом через топливную рампу двигателя, и в процессе смешиваются вода и растворители.

Ну, с турбомоторами все еще яснее. Они работают на всех режимах и оборотах на пределе форсирования рабочего процесса, а это значит, что даже небольшое улучшение характеристик камеры сгорания и поршня значительно облегчит им жизнь.Да и поршневые кольца у них работают при высоких температурах, так что лишний раз чистить хотя бы область верхнего поршневого кольца — это уже навсегда.

Вам лично нужно и что именно?

Если ваша машина старше пяти лет и / или имеет мотор из группы риска, то, скорее всего, химическое коксование не будет лишним. Это позволит вам немного повысить производительность. Но в запущенных случаях, когда нужно устранить масляный аппетит, все не так просто.

Как ни странно, на двигателях старой конструкции и с большим износом поршневой группы зазоры шире, потому что зазоры увеличены, и жидкость легко проникает вниз. На относительно свежих конструкциях двигателей может вообще не быть никакого эффекта, так как причины таким способом просто не устранить.

В целом, как временная мера, калибровка может помочь в ряде случаев. Но если вы нацелены на долгую эксплуатацию станка, а не на продажу в ближайшие месяцы, то с заменой колец от столичного света никуда не денешься.

Вы коксовали?

Алексей и гости, добрый день всем! Это Дмитрий снова и снова сообщает о своих экспериментах с растворителем. Рассказ самый свежий, делал в эти выходные (23.09.2017 — 24.09.2017). Так как я не веду свой блог, мы поможем в этом!)) Пишу, стараясь сохранять нейтральную позицию, не принимая сторону ни фанатов, ни противников платежеспособного в машине. И люди сами сделают вывод, нужно им это или нет. Как я уже писал ранее, с помощью растворителя я проделал подкисление по рецепту Алексея (с некоторыми моими добавками) и залил небольшое количество растворителя в бензобак.Оба эпизода описаны выше. Двигаться дальше. Напомню, что у меня Mazda cx-7 бензин 2, 3 турбо 2011 г.в., чип-тюнинг 270 л.с., машина не сдохшая, нет необходимости срочно что-то чистить, слежу за машиной, делаю сам Чуть чаще надо, люблю ездить на ухоженных машинах, но не прочь поэкспериментировать в разумных пределах. Итак, налить 1,5 литра растворителя на 40 литров топлива мне показалось мало. Я пошла дальше.))) Муж, узнав, в душе сказал: «когда доешь и успокойся»)) Любящий сказал.Она доверяет моим экспериментам … В общем, в этот раз я залил 8 литров растворителя в почти пустой бак (бензин был 70 км — при моем расходе около 8 литров)! И конечно, чтобы снизить риск детонации (помня, что октановое число растворителя около 70 единиц и он полностью не выгорает в камерах), он не поехал на машине, а оставил работать на холостом ходу. . Смысл этой операции как раз и заключался в том, что растворитель полностью не выгорает и, обладая свойствами растворителя для лаков и смол, будет очищать не только топливный тракт, но и выхлоп, достигнув его после камер сгорания.Оставил двигатель работать до полного истощения, а точнее, пока все не кончилось … в баке … Машина проработала на холостом ходу 7, 5 (семь с половиной) часов. В результате я был измотан. В общем, в половине пятого я не выдержал и заглушил двигатель, в баке осталось топливо (подозреваю, что остался только один растворитель) на 30 км. Теперь о том, что происходило с машиной все это время. На протяжении всего периода эксплуатации двигателя продолжался белый дым с характерным запахом.Не такой белый (уже более прозрачный), как при первой проклейке, а довольно толстый. Надеялся, что из конвертера вылетит много сажи, но либо нейтрализатор был чистым, либо с сажей не работал)) Вылетела сажа (чистил трубы, пока они не стали чистыми и они снова задымили) , но опять же не так уж и много. Но то, что произошло много — ВОДА !!! Из одной трубы чуть меньше, из другой больше, но в целом вышло 200 грамм (двести). Поздно сообразил заменить мерный стаканчик.В принципе, на оставшемся растворителе как в топливном тракте, так и в оставшемся баке машина имела право не заводиться. Залил из баллона с бензином приготовленные 10 литров и закрутил стартер. Завелась как обычно, стартер крутился не дольше обычного, машина не троит, скорость как обычно, 650-700 в минуту. В общем, все как всегда, единственное, что напомнило об эксперименте, — это запах. На этой канистре я проехал до заправки 80 километров и залил полный бак.Машина ехала чуть хуже обычного — не троила, но не горела. Расход на пол литра больше. Еще полбака проехал на бензине, и машина все затупила. Не упал, так сказать. ДА, еще на двигателе, вспомнил. Он стал работать чуть громче, как мне показалось. Замерил шумометром — «казалось», на интеркулере в среднем 84 децибела в минуту как до эксперимента, ну там 83 была небольшая разница. Но все же был осадок, я не верю всем этим приложениям для iPhone.На мой взгляд = все же разведение усилилось. И вот вчера после общего пробега после заливки и отработки растворителя, 350 километров (мой обычный пробег по трассе + три дня по городу) машина стала ездить как минимум не хуже. Валит как положено. Да еще: все эти 350 километров дым из выхлопных труб продолжал оставаться белым. Двигатель тише не стал. Но! Во-первых, дым опять же прозрачный, почти ничего не пахнет, из трубы нет воды (небольшой ночной конденсат, это нормально), во-вторых, тоже получает как надо.На высоких оборотах, как бы лучше брать. Думаю, это очищенная турбина, в которую выхлоп из коллектора. Вот такой неожиданный (идея была чистить коллектор, а не турбину) эффект. Я все еще иду, слушаю. Друзья, если вас интересует этот вопрос, то продолжу эксперименты. Также, если вас интересует, что будет дальше по этому вопросу и поведение машины после заливки большого количества растворителя в бак, ставьте, пожалуйста, свои оценки (лайки), чтобы я понял, что тема востребована.Всем спасибо за терпение … за много писем)) P.S. Вроде большой палец вверх)))

Ивара глобальный

Что касается растворителя, то в свое время (10-15 лет назад) он написал журнал «За рулем» В частности, что при всех промывках топливной системы растворитель заливается, хотя и расфасован в красивые банки

Виктор Маркевич

У меня есть Шеви Нива. Мой двигатель угольным растворителем перед заменой залить в двигатель 1/3 баллона с растворителем на холостом ходу 15-20мин.объединить майнинг. как смыв, так как он густой и на него можно залить газ, залить автол и влить в него 1/2 баллона растворителя и на холостом ходу еще 20-30. мин мотор работает после чего сливаю майнинг. и залить свежим маслом. Не использую промывочное масло, потому что не вижу в этом смысла. Остатки растворителя испаряются через вентиляцию картера под крышкой клапана. Все блестит. Замена масла каждые 5 тыс. Км. Никуда ничего не течет. Все работает. Вымытые таким способом автомобили в том числе и дизельная краска не поднимают секрета просто перед тем, как что-то залить, подумать о дозировке не нужно разводить масло до состояния воды и газа как нахрен а потом растворитель заглушил двигатель .не заливать ведро растворителя в экранированный двигатель и ждать чуда промыть надо в щадящем режиме и ни в коем случае не заливать растворитель в промывочное масло

ZLOI MORDER

растворитель не влияет на сальники забросил сальник в штабель с растворителем без изменений сальник рабочий

Сыроежкин Евгений

Сделал все растворителем, промыл и непокрыл 2х литровый ручной двигатель, результат ощутимый полоскание не бойтесь)

Киселев Дмитрий

Интересно.У меня дизельный двигатель. Перед заменой масла необходимо использовать растворитель. Нравиться.

Здравствуйте Алексей!
Прошлой ночью в гараже я сделал эту стирку вашим растворителем по вашей методике. Автомобиль Alfa Romeo 159 (2, 2 бензин), пробег 173 тыс. Км. Есть проблема с забором масла по трассе ок. 0,5 литра на 1 тыс. Км (в городе масло не ест) плюс в глушителе много сажи, а дыма нет совсем.Было страшно, подумал не стоит лажать, но все прошло гладко)) Сегодняшний вывод по окончании всех процедур с заменой масла, при этом свечной автомат стал работать чуть тише, на на щупе масло еле заметно, так чистое)) Посередине, просматривая маслозаливную горловину, заметил островки чистого вымытого металла, но в основном много темно-желтого налета. Поэтому продолжу процедуру до следующей замены масла. На счет Жоры тоже будет интересно узнать, надеюсь помогло, но это будет заметно только на трассе.В общем, хочу поблагодарить вас за такую ​​необходимую работу на чистом энтузиазме и просвещение людей. Желаю крепкого здоровья и крепкого здоровья!

Артур Макс

Так соседи по гаражу офигели, когда я начал мойку, коксо и все было платежеспособно, ржали гады, мол надо ловить поршни по току вылетают

Эндрю Генри

Здравствуйте, как думаете, с растворителем в масле можно ездить или только синглом?
Доехали до ямы из гаража минут 10.

После промывки растворителем попробую снова промыть. Это может помочь?

Все показанное подтвердилось как при промывке, так и при работающем двигателе. Компрессия поднялась на 2,5 атм.

Андрей Царик

Алекс, а какой у тебя красный вентиль? Я попробовал это сделать — кран на воздушном фильтре и шланг в дырке, сапун опущен. Но это глохнет. ЕГР нет.

Калибровка двигателя — удаление нагара с поршневых колец и канавок поршня, чтобы кольца обрели «подвижность», а двигатель перестал «поедать» масло.Это также очистка от отложений клапанов и стенок камеры сгорания двигателя для исключения детонации и пропусков зажигания. Карбонизация может осуществляться через отверстия для масла, топлива и свечей зажигания с помощью различных препаратов. Все эти методы отличаются эффективностью очистки от нагара и сложностью.
В этой статье описаны различные способы эффективной борьбы с отложениями нагара в двигателе, плюсы и минусы этих вариантов раскисления двигателя, а также причины и зоны образования нагара.

По нашему опыту, в 95% случаев раскисление помогает избежать «капиталки», но иногда приводит к ремонту двигателя наоборот («масло масло» резко возрастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут ничего менять нельзя), либо некорректно проводился сам процесс коксования (все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средств и метода подбора двигателя !!!

Все способы калибровки поршневых колец двигателя можно разделить на 3 типа: «Мягкая» раскоковка, «жесткая» и в движении.

«Мягкий» типоразмер двигателя

Мягкая карбонизация поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя. Очищающий препарат (обычно «промывка маслосистемы с эффектом науглероживания колец») заливается в моторное масло за 100-200 км перед его заменой, а перед заменой масла двигатель должен работать в щадящем режиме. , избегая работы на максимальной скорости. Состав «мягкого» раскоксователя должен смывать сажу с нижних маслосъемных колец (которые чаще всего склонны к «залеганию» или закоксовыванию) и канавок поршней.Обычно для этого используется промывочное масло, а также 5 или 7 минут.

Главный минус привычной «мягкой» проклейки: с их помощью невозможно очистить от сгорания ни камеру сгорания, ни клапан двигателя. В основном это традиционные жидкости для промывки масляной системы двигателя с добавлением очищающих компонентов для удаления нагара. Этот метод можно использовать не в клинических случаях загрязнения двигателя, а как профилактическую меру при каждой замене масла.

В последнее время все большую популярность приобретает коксование двигателя димексидом. В основном из-за дешевизны препарата (в аптеке он стоит 50-70 рублей за флакон) и качества растворения сажи в маслосистеме двигателя. Димексид заливается в маслосъемную горловину из расчета 100 мл на 1 литр масла в двигателе. У этого метода раскисления есть два недостатка: необходимо очищать масляный поддон, чтобы маслозаборная решетка не забивалась (так как краска отслаивается и может забить маслозаборную решетку, перекрывая подачу масла к насосу). и масляную систему необходимо тщательно промыть (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом.Общие затраты вырастут до 1000 рублей, а времени придется много уделять такой скоксовке.

В «мягкую» очистку двигателя от сажи можно также включить нашу присадку в масло. АКТИВНАЯ ЗАЩИТА ЭДИАЛА. Его добавка в моторное масло позволяет хорошо очистить кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже DIMEXIDA), обычно изменения, от применения присадки, становятся заметными через 10-15 минут при на холостом ходу и проехав до 50 км. Его главное отличие от других «мягких» конкурентов: МАСЛО НЕ МЕНЯТЬ после нанесения (моторное масло меняют по плану).Наша присадка заливается как в «свежее», так и в «старое» масло и раскатывается до конца срока службы масла. Желательно, чтобы в этом масле автомобиль еще проехал не менее 300 км, чтобы присадка работала в полную силу. Дополнительным преимуществом является последующая защита пар трения от износа и повышенная стойкость масла к испарениям.

Двигатель коксования «Жесткий»

Чаще жесткое разрывание колец или старый «дедовский метод». Суть этого метода довольно проста: через форсунки или свечные отверстия в камеру сгорания заливается агрессивная жидкость, которая разъедает и размягчает сажу на кольцах и днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего выключается зажигание и закручиваются свечи или снимаются форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки выставьте поршни в положение, близкое к среднему. В каждый баллон заливается антикокс (LAVR, MITSUBISHI NOISE, GREENOL, DIMEXID, XADO или PHENOM) и оставляется там на определенное время — от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов) .Движок нужно прогреть для усиления процедуры, создается эффект «паровой бани», нагар лучше «растворяется» и размягчается.

При этом закрывают свечные колодцы, слегка сделав свечи, чтобы двигатель не быстро остыл, а зажигание лучше на всякий случай выключить. После этого выкручиваются свечи, и при прокрутке коленвала стартером вся очищающая жидкость удаляется из камеры сгорания, часто используя для этого шприц с трубкой.Это тот, который не протекал через поршневые кольца в картер. Отверстия от свечей прикрываются ветошью, чтобы из отверстий не разлеталась грязь и не прикрывался весь моторный отсек. Потом закручивают свечи, заводят двигатель и дают поработать на регулируемых оборотах или проехать около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО замена масла и свечей .

Эта техника сейчас довольно активно используется как на СТО, так и собственными силами автовладельцев.

Минусы «жесткой» проклейки

Эффективность этого метода зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно использовался ацетон или смесь керосина и ацетона в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто можно удалить только сажу, которая подверглась воздействию очищающей жидкости-растворителя (то есть верх поршня и колец), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются.В последнее время набирает популярность MITSUBISHI NOISE. он не падает при впрыске в камеру сгорания, но пена заполняет весь ее объем и очищает всю камеру сгорания, включая ее верхнюю часть и клапаны.

Такая химия довольно токсична, и ее использование в гараже может отравить ядовитые пары. Зимой на качество растворения сажи сильно влияет быстрое охлаждение двигателя, а на морозе выкручивать свечи или снимать форсунки — занятие не из приятных.

Неясно, сколько нужно заливать в зависимости от количества растворителя в каждом цилиндре для наибольшего достижения результата, потому что двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, и инструкции по эксплуатации одинаковы для всех двигателей (двигатель 2,5 л и двигатель 1,3 л имеют одинаковое количество поршней). Заливаешь много, велика вероятность, что большое количество препарата протечет в масло и разрушит резиновые уплотнители, налейте немного, реально ничего почистить не удастся.

Особенно разрушительно действует при коксовании ГРИНОЛ. Через час после заливки в камеру сгорания он просачивается через кольца в картер и начинает отслаивать краску с поддона. Поэтому это скококсование лучше всего использовать для очистки деталей от копоти уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, конкуренции ему нет. Кстати, ролики разработчики этой скококсовки показывают именно с чисткой поршней со снятием с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания раскисление быстро просачивается в картер двигателя (через кольцевые замки) и не выполняет своих функций по очистке канавок поршней и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Самостоятельно установить поршни в среднее положение достаточно сложно, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если машина с автоматической коробкой передач (туда-сюда не толкаешь), значит, для раскисления потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.

Размер двигателя Boxer

Конструкция двигателя также сильно влияет на очистку от нагара. Допустим, надо окислить двигатель SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, совсем не понятно, где находятся свечи зажигания, но до них все равно нужно добраться, открутить и попробовать залить антикокс в камеру сгорания. Двигатели Boxer расположены горизонтально, и очиститель вытекает из камеры сгорания, пока вы ввинчиваете свечи на место.Установить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе совершенно проблематично, к тому же коксование очистит только нижнюю половину камеры сгорания и, соответственно, нижний сегмент колец. Хотя создается эффект «паровой бани», лучше, когда сажа полностью заполнена реагентом, чем ее разложение под паром.

Размер V-образного двигателя

То же самое можно сказать и о многоцилиндровых V-образных двигателях, где доступ к свечам зажигания или форсункам также затруднен навесными агрегатами.Кроме того, поршни наклонены, раскисление будет неравномерно влиять на углеродные отложения, а это означает, что требуется дополнительная подготовка для растворения углеродных отложений. Очистка колец этим методом дизелей — вообще дело проблемное. Сначала нужно добраться до форсунок (таких же навесных агрегатов), затем их снять, а для этого часто требуются специальные съемники или ключи для форсунок. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (они уже не подходят для повторного использования), которые необходимо предварительно купить, а это поход в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема: образование задиров на рукаве. При «жесткой» очистке двигателя от сажи масло вымывается со стенок цилиндра с помощью чистящего средства и двигатель сначала запускается «всухую», т.е. кольца трутся о втулку без масла, что приводит к дополнительному истиранию на поверхности. втулка и резкий износ поршневых колец.

Обязательно нужна замена масла в двигателе, так как часть препарата проникает в картер через кольца и смешивается с маслом, что меняет его свойства и отрицательно влияет на резиновые сальники и сальники.Свечи зажигания также обычно заменяются.

Раскоксовка колец в движении по топливу

Раскоксовка двигателя на топливе — сжигание нагара в движении. это самый простой, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Суть метода заключается в применении в топливо специальных присадок для борьбы с нагаром в камере сгорания. Вот наш COMBAT EDIAL не имеет аналогов на рынке автохимии. Очистить двигатель с помощью нашей присадки — самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ.Для ее выполнения НЕ ТРЕБУЕТСЯ специальных навыков, инструмента и много времени на снятие и установку свечей или форсунок. На время приема препарата вы потратите не более минуты.

Кокс Edox заливается в бак автомобиля и вместе с топливом попадает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадки (попадая в камеру сгорания с топливом) проникают в толщу нагаро-лаковых отложений и полностью их сжигают, а остатки удаляются через выхлопную систему.Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других еще и в том, что сжигание сажи происходит быстрее при больших нагрузках и оборотах. Те. Эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в обычной манере вождения, а езда по трассе существенно способствует очистке от нагара.

Снятие маслосъемных колец

Самая проблемная зона поршневых колец — маслосъемные кольца. Единственный эффективный способ их очистки — увеличить время воздействия нагара.Здесь наиболее эффективно одновременно применять 2 присадки: ACTIVE PROTECTION в моторное масло и LUXURY EDIAL в автомобильное топливо. Наши препараты аккуратно очистят канавки поршня от нагара, освободив кольца. Если кольца сразу не «оживают», то по ходу пробега до 300 км «масла» масло резко упадет или полностью остановится.

Если расход масла на горение составлял около 1 литра на 1000 км, то 100% достижение результата может не сработать, потому что (по статистике) маслосъемные кольца можно просто стереть.Также турбированные двигатели VAG сложнее раскислить (дренажные отверстия плохо очищены для слива масла из канавки поршня в картер. Особенно от этого страдают турбированные двигатели Volkswagens (1,8 л). Здесь можно посоветовать использовать комплекс несколько раз, или используйте масло и топливо в нашем комплексе «Жесткая» карбоновая кислота (NOISE) и замените моторное масло. Это должно помочь.

Размер клапана

Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в городских условиях (низкие обороты и частый холостой ход), то клапаны быстро забиваются сажей.Наш бензин EDIAL хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность пары клапан-седло. Это исключает пропуски зажигания и улучшает динамику и эффективность двигателя.

НАИЛУЧШИЕ КОЛЬЦА

Если вы решили заняться коксованием самостоятельно и нет желания крутить свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации. При «жоре» масла при двигателе более 0,5 л на 1000 км очень эффективно применять (одновременно) в комбинации LUXURY EDIAL (заливка в бак автомобиля) и ACTIVE PROTECTION OF ENGINE EDIAL (заливка его в моторное масло).Это лучший способ удалить нагар с колец двигателя и очистить камеру сгорания и клапан. На V-образном двигателе эффективно залить 2 баллона АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ в масляную систему двигателя.

Залитый маслом за 15-20 минут работы двигателя очистит и «оживит» кольца двигателя, а раскислитель автомобиля, залитый в бак автомобиля, аккуратно сожжет весь нагар в камере сгорания. Особенно такой комплексный подход рекомендуется автомобилистам, которые передвигаются только по городу.

В то же время наш метод очистки двигателя EDIAL имеет ряд существенных преимуществ перед другими конкурентами на рынке:

Скорость нанесения препарата (залил в машину бак и моторное масло — и готово !!!).

После очистки двигателя от нагара замена моторного масла не требуется, так как продукты разложения и сгорания нагара и нагара удаляются через выхлопную систему автомобиля, соответственно, не протекают в картер и не влияют сальники.Нашей автохимией можно воспользоваться в любое удобное для автовладельца время.

Поршневые кольца двигателя хорошо очищены.

Сажа отлично очищается от сажи с деталей камеры сгорания, включая впускные и выпускные клапаны, их седла и свечи зажигания, что увеличивает срок их службы.

Благодаря эффективному восстановлению компрессии снижает расход топлива и масла на отходы, увеличивает мощность двигателя и реакцию дроссельной заслонки.

На поверхностях деталей камеры сгорания и пар трения в двигателе создаются защитные пленки, предотвращающие образование сажи.Эти пленки уменьшают последующее закоксовывание колец из-за снижения контактных температур в камере сгорания и, следовательно, уменьшения разрушения молекул масла.

Присадки
• EDIAL (совместное использование в масле и топливе) сочетают в себе способность мягко воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» метод коксования и полную очистку деталей камеры сгорания от сажи, что не всегда достижимо при «жестком» метод коксования.

И САМОЕ ГЛАВНОЕ:

Любое раскисление — профилактика !!!
Это как гигиена полости рта человека.Вы постоянно чистите зубы, снимаете «налет». Аналогичным образом в качестве профилактической меры следует периодически производить калибровку двигателя. Как только появился «масложор» — сделайте карбокс, чтобы кольца (особенно маслосъемник) не стерлись. Не доводите закоксовывание двигателя до критического состояния, когда только кольца могут заменить двигатель. Для этого были разработаны наши добавки, которые очень просты и эффективны в использовании.

Причины нагара в двигателе

Работа двигателя на некачественном топливе или масле приводит к повышенному образованию сажи в камере сгорания.Дно и стенки поршня, а также стенки камеры сгорания заросли сажей и нагаром от несгоревшего топлива. Клапаны зарастают копотью, а в некоторых случаях просто перегорают. Поршневые кольца закоксовываются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания зарастают копотью, что ухудшает отвод тепла. Наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла, поступающего в камеру сгорания, также способствуют образованию сажи.Частая езда на непрогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в пробках, зимняя езда — все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) приводит к детонации. Детонация снижает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и износ деталей двигателя. Кроме того, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов (ухудшение смесеобразования и увеличение расхода топлива).Нагар, застрявший под клапаном, приводит к его неплотной посадке в седле, в результате чего клапан со временем сгорает. Неплотное закрытие клапана также приводит к значительному падению компрессии, соответственно — потере мощности двигателя.

В последнее время очень осторожно закупаю моторное масло. Нередко масла, разработанные для двигателей класса ЕВРО3 по токсичности, часто заливают в современные двигатели ЕВРО5 и 4. Несоответствие используемых масел приводит к выгоранию масла в камере сгорания и закоксовыванию колец, так как моторные масла для двигателей EURO5 выдерживают температуру до + 110-115 градусов, а моторные масла класса EURO3 всего 90 градусов.Поэтому, если такое масло заливать в современный двигатель, оно сгорит.

Углерод

Толстый слой сажи на клапанах значительно снижает производительность двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне пластины впускного клапана: они действуют как губка и поглощают топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. В результате возможно детонационное сгорание топливной смеси и повреждение двигателя.

сажа на кольцах двигателя

В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки.Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра. Лак в канавках поршней и попавшая туда осыпавшаяся сажа лишают поршневые кольца подвижности, уменьшая сжатие; расход масла начинает увеличиваться «на угар». Когда отложения полностью заполняют зазор между канавкой поршня и кольцом, кольцо лопается, выдавливая его наружу. Резко увеличивается давление на стенки цилиндра, ускоряется износ гильзы и колец, на стенках гильзы могут возникать даже задиры.Через «лежащие» кольца увеличивается прорыв газов в картер, а масла — в камеру сгорания. Это еще больше увеличивает образование лаков и копоти.

Все это приводит к снижению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности выхлопных газов. С сильным загаром двигатель может «запуститься» после остановки. Поскольку объем камеры сгорания заметно уменьшается, а частицы углерода продолжают тлеть, топливо воспламеняется, и двигатель продолжает работать.

Причины попадания масла в камеру сгорания

Масло попадает в камеру сгорания двумя путями:
1. Со стенок гильзы, так как маслосъемные кольца не могут удалить ее идеально чисто.
2. Масло со штоков впускных клапанов смывается потоком топливной смеси, всасываемой в цилиндры.
Это только основные пути поступления масла в цилиндры исправных и новых двигателей. А когда пробег автомобиля превышает 100000 км и вы замечаете, что заправки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал выходить дым со специфическим запахом, к добавлению масла в систему сгорания подключаются другие элементы. камеры.

Опытный моторист по выхлопу и состоянию свечей точно определит, что вызывает такой дым и расход масла. Есть два основных виновника:
I — маслоотражающие колпачки клапанов. Здесь поможет только их замена, других вариантов нет. ( Признаки «утечки» маслосветоотражающих колпачков:
1. Дым из выхлопной трубы при восстановлении газа.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей («мокрая» резьба на свечах).

II — поршневая группа цилиндра (кольца, поршни, цилиндры). Возможные решения проблемы уже есть. И если вам предлагают перебрать двигатель и заменить кольца, торопиться не стоит. В большинстве случаев помогает закоксовывание двигателя и ресурс до «столицы» увеличивается на 50-100 тыс. Км, а то и больше.

Все наши раскисляющие присадки можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ. Если у вашего партнера нет места жительства, мы можем отправить нашу автохимию из Москвы по почте (только предоплата) или SDEC (оплата при получении в пункте самовывоза)).Наши партнеры отправляют почту наложенным платежом, их контакты указаны на нашем сайте.

Конечно, нет. Всеми любимый и уважаемый Opel Vectra B с трлн ДВС.

Алексей и гости, добрый день всем! Это Дмитрий снова и снова сообщает о своих экспериментах с растворителем.

История самая свежая, делал в эти выходные (23.09.2017 — 24.09.2017).

Так как я не веду свой блог, мы поможем в этом!)) Пишу, стараясь сохранять нейтральную позицию, не принимая сторону ни фанатов, ни противников растворителя в машине.И люди сами сделают вывод, нужно им это или нет.

Как я уже писал ранее, с помощью растворителя я проделал подкисление по рецепту Алексея (с некоторыми моими добавками) и залил небольшое количество растворителя в бензобак.

Оба эпизода описаны выше. Двигаться дальше. Напомню, что у меня Mazda cx-7 бензин 2.3 турбо 2011 г.в., чип-тюнинг 270 л.с., машина не сдохла, срочно что-то чистить нет необходимости, за машиной слежу, немного сам делаю чаще чем нужно, люблю водить ухоженные машины, но не прочь поэкспериментировать в разумных пределах.

Так вот, заливать 1,5 литра растворителя на 40 литров топлива мне показалось мало. Я пошла дальше.))) Муж, узнав, в душе сказал: «когда доешь и успокойся»)) Любящий сказал.

Она доверяет моим экспериментам …

В общем в этот раз в почти пустой бак залил 8 литров растворителя (было 70 км бензина — на мой счет было около 8 литров)!

И конечно, чтобы снизить риск детонации (помня, что октановое число растворителя около 70 единиц и он полностью не выгорает в камерах) на машине не поехал, а оставил работать праздный.

Смысл данной операции как раз и заключался в том, что растворитель полностью не выгорает и, обладая свойствами растворителя для лаков и смол, будет очищать не только топливный тракт, но и выхлоп, достигнув его после камер сгорания.

Оставил двигатель работать до полного истощения, а точнее, пока все не кончилось … в баке … Машина на холостом ходу 7,5 (семь с половиной) часов.

В результате я вымотался. В общем, в половине пятого я не выдержал и заглушил двигатель, в баке осталось топливо (подозреваю, что остался только один растворитель) на 30 км.

Итак, что происходило с машиной все это время. На протяжении всего периода эксплуатации двигателя продолжался белый дым с характерным запахом. Не такой белый (уже более прозрачный), как при первой проклейке, а довольно толстый.

Надеялся, что из преобразователя вылетит много сажи, но либо нейтрализатор был чистым, либо с сажей не работал)) Вылетела сажа (чистил трубы до чистоты и они снова курили ), но опять же не так уж и много.

Но много чего случилось — ВОДА !!! Из одной трубы чуть меньше, из другой больше, но в целом вышло 200 грамм (двести).

Поздно понял заменить мерный стаканчик. В принципе, на оставшемся растворителе как в топливном тракте, так и в оставшемся баке машина имела право не заводиться.

Залил приготовленные 10 литров из канистры бензина и покрутил стартер. Завелась как обычно, стартер крутился не дольше обычного, машина не троит, скорость как обычно, 650-700 в минуту.

В целом все как всегда, единственное, что напомнило об эксперименте, так это запах. На этой канистре я проехал до заправки 80 километров и залил полный бак. Машина ехала чуть хуже обычного — не троила, но не горела.

Расход на пол литра больше. Еще полбака проехал на бензине, и машина все затупила. Не упал, так сказать. ДА, еще на двигателе, вспомнил. Он стал работать чуть громче, как мне показалось.Замерил шумометром — «казалось», на интеркулере в среднем 84 децибела в минуту как до эксперимента, ну там 83 была небольшая разница.

Но все же был осадок, не очень-то я верю всем этим приложениям для iPhone.

На мой взгляд = все же разведение усилилось.

И вот вчера, после общего пробега после заливки и отработки растворителя, 350 километров (мой обычный пробег по трассе + три дня по городу) машина стала ездить как минимум не хуже.

Падает как и ожидалось. Да еще: все эти 350 километров дым из выхлопных труб продолжал оставаться белым.

Двигатель тише не стал. Но! Во-первых, дым опять же прозрачный, почти ничего не пахнет, из трубы нет воды (небольшой ночной конденсат, это нормально), во-вторых, тоже получает как надо.

На высоких оборотах, как бы лучше брать.

Думаю, это очищенная турбина, в которую выхлоп из коллектора.

Вот такой неожиданный (идея была чистить коллектор, а не турбину) эффект. Я все еще иду, слушаю.

Друзья, если вас интересует этот вопрос, то продолжу эксперименты. Также, если вас интересует, что будет дальше по этому вопросу и поведение машины после заливки большого количества растворителя в бак, ставьте, пожалуйста, свои оценки (лайки), чтобы я понял, что тема востребована. Всем спасибо за терпение … за много писем)) П.С. нравится — это большой палец вверх))) «оставил новый ответ

Приветствую Алексея и всех посетителей!

Друзья, сообщаю: проехал два бака (около 1000 км) в смешанном цикле с добавлением 1,5 л изопропилового спирта (чистота 99,7%) на 60 л 95 бензина, после очистки топливной трассы растворителем 8 л. растворитель на 8 литров бензина в баке.

Автомобиль легче ехал на спирте. Теперь полный бак 95 бензина без спирта и растворителя. К работе агрегатов претензий нет.

Лично мой вывод о реакции машины на предыдущие процедуры, описанные выше, здесь кажется очень эффективным: это прямая заливка в свечные колодцы (и далее в камеры сгорания) растворителя без каких-либо примесей. Что касается самой рискованной промывки топливной системы исключительно на растворителе (8 литров) — как я описал выше, я пришел к выводу, что с таким же эффектом можно снизить риски детонации и другие, вот способ: не залейте небольшое количество растворителя в бензобак (1.5 литров на 60 литров бензина малоэффективно) и не заливать большое количество растворителя (8 литров растворителя на 8 литров бензина еще рискованно), а делать (повторяю — эффект хуже не будет, но есть будет меньше рисков для вашей машины)): в почти пустой бак налить 8 литров растворителя + 1,5 литра изопропилового спирта (можно купить в радиомагазине в Москве 500 рублей за литр в Chip and Dip) и долить 95 бензина в полный бак (если такой бензин используется по мануалу, если 92 — значит заливка 92).И можешь идти как обычно. Если в растворитель не добавлен спирт, то я лично рекомендую вам не водить машину, а отработать растворитель на холостом ходу и только потому, что растворитель имеет октановое число 70 и есть риски при открытии дроссельной заслонки более 50% с зарядом и получите детонацию. 99,7% -ный спирт с октановым числом около 150 уравновешивает растворитель и усиливает дожигание, что снижает количество «мусора», попадающего в выпускной коллектор, и уменьшает «зашлаковывание» каталитического нейтрализатора.При этом бояться повышения температуры по лямбде не стоит. В общем, приходим к банальной формуле: чем чище топливо, тем чище выхлоп, тем лучше работают все впускные и выпускные узлы, тем дешевле автосервис))) Спасибо Алексею за растворитель !!! И спасибо всем за отзывы!

6 октября 2017

Информация по очистке двигателя от нагара (иначе — коксования) будет полезна тем автомобилистам, которые постоянно эксплуатируют одну машину в течение длительного времени и стараются ее обслуживать самостоятельно.Эта процедура носит скорее профилактический характер, хотя в некоторых случаях позволяет реанимировать силовой агрегат и продлить пробег до капитального ремонта на 5–20 тыс. Км. Как сделать раскисление двигателя автомобиля своими руками и какие средства для этого используются, читайте в этой публикации.

Откуда берется нагар и где он накапливается?

Процедура очистки не панацея и не всегда помогает, а иногда дает прямо противоположный эффект. Чтобы использовать технику правильно и вовремя, нужно разобраться в причине образования отложений и последствиях этого явления.

Поршневой цилиндр (ЦПГ) и клапанная группа ДВС работают в сложных условиях — при высоком давлении и температуре. Со временем поверхности трения деталей изнашиваются, а уплотнения теряют герметичность, из-за чего моторное масло начинает проникать в камеры сгорания. Условия горения топливовоздушной смеси ухудшаются, так как смазка выгорает и образует твердое покрытие на всех доступных поверхностях:

• юбки поршней и стенки камеры — в первую очередь;
• боковые поверхности поршней, контактирующие со стенками цилиндров;
• торцевые плоскости клапанов и их внутренние поверхности, прилегающие к седлам;
• канавки для поршневых колец и отверстия для слива жидкости (расположены в глубине канавки маслосъемного кольца).

При этом электроды свечей зажигания покрыты углеродом, что снижает качество искрообразования.

Когда количество смазки, проникающей в цилиндр, становится критическим, черный кокс забивает все возможные щели и отверстия. Из-за этого кольца застревают в канавках (на жаргоне они закладываются), что снижает реальное сжатие в цилиндрах на 50–90%. Прожженный со стороны седла клапан не закроется герметично, и тогда давление сжатия вообще упадет до нуля — цилиндр полностью выйдет из строя.Последствия можно предотвратить, если вовремя закоксовать двигатель.

Когда отключать двигатель?

Процедура дает положительный результат своевременно. Вы не можете слишком долго откладывать — просто тратьте деньги зря, потому что химические вещества стоят недешево. Когда калибровка становится бесполезной:

1. Для продолжительной езды с повышенным расходом масла. Если двигатель «съедает» 1 литр смазки на 1000 км и более, и в течение 2–4 месяцев вы не принимаете никаких мер, то приготовьтесь к капитальному ремонту.Нагар забьет кольца и маслосливные отверстия, так что химия не поможет, только механическая чистка.
2. Если компрессия в одном или двух цилиндрах упала до нуля. Это указывает на прогоревшие клапаны, которые очиститель не примет.
3. В случае шума и детонации в двигателе, требующих немедленной замены деталей.

Вы можете выполнить калибровку на свой страх и риск, но с указанными выше симптомами шансы на успех крайне низки. Иногда наблюдается обратный эффект — после очистки компрессия в моторе падает и дальнейшая езда становится невозможной, двигатель сильно теряет мощность.

Причина явления та же сажа. Покрывая все доступные поверхности, кокс начинает служить уплотнителем вместо поршневых колец и вместе со смазкой создает в камере повышенное давление, достаточное для воспламенения топливной смеси (так называемое сжатие масла). После чистки нагар исчезает, а давление в цилиндрах падает из-за износа элементов ЦПГ. Мотор отказывается работать.

Практика показывает, что следует использовать специальную жидкость для коксования двигателя при расходе смазки 0.3–0,5 литра на 1 тысячу километров. В этот момент начинается интенсивное отложение углерода, но необратимых последствий пока нет. Если в масле виноваты сальники клапанов, то после процедуры их можно поменять и проехать более 20 тысяч км при условии удовлетворительного состояния ЦПГ.

Выбор чистящего средства

В автомобильных магазинах и на рынках представлен широкий ассортимент химической продукции, заявленной производителями как эффективные очистители коксовых деталей силовых агрегатов.Какие из них используются чаще всего и заслужили положительную репутацию:

• Мицубиси Шумма;
• Gzox;
• BJ-211;
• Лавр.

Первые 2 препарата представляют собой жидкость в аэрозольных баллонах емкостью 220 и 300 мл соответственно, закачиваемых в баллоны через трубку. Остальные два средства заливаются шприцем. Как правило, одной упаковки — баллончика или баллончика — достаточно для обслуживания одного четырехцилиндрового двигателя с рабочим объемом до 1.6 литров. Для двигателей большей мощности с числом цилиндров 6–12 потребуется 2-3 мощности.

Несколько слов о том, как лучше делать чистку двигателя. Безусловным лидером является инструмент Mitsubishi Shumma, проверенный на практике многими мастерами-мотористами. Один недостаток — завышена цена препарата (около 30 у.е. за спрей). Альтернативой является аэрозоль GZox, показывающий аналогичные результаты за половину стоимости. Жидкости BJ-211 и Lavr завершают список лучших очистителей на рынке автомобильной химии.

Наконечник. Не следует использовать старые «старомодные» методы закоксовывания двигателя современного автомобиля, заливки в цилиндры смеси ацетона с растворителем (керосином) и другими малоэффективными жидкостями. Они действуют слишком медленно и слегка растворяют нагар.

Подготовка к удалению нагара

Перед тем, как заняться закоксовыванием цилиндро-поршневой группы двигателя, необходимо тщательно подготовиться. Прежде всего, выделить время — на всю процедуру отводится 8-15 часов.Точное время воздействия указано на упаковке жидкого очистителя. Желательно спрогнозировать работу на момент замены масла, так как часть растворенного кокса стекает в картер и смазку придется менять в любом случае.

Для самостоятельной очистки изношенного мотора необходимо подготовить такие материалы и запчасти:

• чистящее средство;
• моторное масло и фильтр;
• новых свечей зажигания;
Болты
• — заглушки для нарезания резьбы вместо лямбда-зондов.

Нет необходимости создавать особые условия для ведения работ; Достаточно иметь ровный участок возле дома или гаража. Из оборудования желательно наличие компрессора, но можно и без него.

Подготовительный этап включает в себя следующие операции:

1. Прогрейте блок питания до температуры 60–70 ° C, необходимой для активации большинства очистителей.
2. Выкрутите кислородные датчики из выхлопного тракта и установите заглушки с болтов.Цель — защитить дорогие электронные компоненты от засорения и нагара.
3. Подоприте автомобиль противооткатными упорами и поднимите любое ведущее колесо.

Инструкция по установке

Прогревая силовой агрегат перед чисткой, стоит залить в картер промывочный состав — «пять минут», чтобы максимально удалить грязь из масляных каналов. Также следует предварительно измерить компрессию на горячем двигателе, это поможет увидеть результат до и после закоксовывания.

Выполните следующие действия в следующем порядке:

1. Внимательно прочтите инструкцию на упаковке моющего средства и узнайте, сколько жидкости нужно налить в каждый цилиндр вашего мотора.
2. Выверните свечи зажигания и тщательно протрите их щеткой по металлу, промойте бензином и продуйте.
3. Вращая ведущее колесо вручную при включенной 5-й передаче, установите все поршни в среднее положение, измеряя глубину длинной отверткой.
4. Опуская трубки по одной в отверстия для свечей, заполните баллоны аэрозолем из баллончика.Раскоксовка двигателя «Лавр» производится с помощью шприца (в комплекте с препаратом).
5. Заверните свечи, не затягивая их полностью.
6. Держите 8-15 часов, периодически проворачивая коленчатый вал, поворачивая колесо. Цель состоит в том, чтобы помочь жидкости проникнуть между поршневыми кольцами.

По прошествии времени, указанного в инструкции, еще раз открутите свечи и попробуйте с помощью шприца откачать растворенную грязь из баллонов, после чего хорошенько продуйте компрессором.Чем лучше удастся очистить оставшийся кокс, тем быстрее запустится двигатель.

Установить старые свечи и запустить двигатель, не увеличивая обороты выше 1500 об / мин. Дать ему прогреться и «выплюнуть» через выхлопной тракт кусочки сажи. Через 10-15 минут работы двигателя, когда дым из выхлопа уменьшится, заменить лямбда-зонды и приступить к замене моторной смазки.

В крайнем случае при очистке силового агрегата и замене масла вверните новые свечи зажигания.Перед установкой свечей еще раз замерьте компрессию и убедитесь в положительном влиянии мероприятия. Если результат отрицательный, приступайте к подготовке к разборке и капитальному ремонту мотора.

Капля дизельного двигателя отличается тем, как цилиндры заполнены химическим веществом. Поскольку свечей зажигания нет, жидкость льется через отверстия форсунок. Последнюю придется демонтировать, предварительно сбросив давление топлива в системе и отключив насос.

на главную »Тормоза» Удаление растворителя керосином.Подбор двигателя. Лучший размер колец. И самое главное

Углеродный очиститель

HHO средство для очистки углерода — alysis Auto

HHO средство для очистки углерода, используемое для усиления эффекта очистки углерода, защиты деталей двигателя и продления срока службы двигателя. Фирменное наименование: HHO Модель Nuer: HHO 6.0

Машины для очистки DPF — Carbon Clean

Замена заблокированных DPF может быть очень дорогой, однако наш ассортимент машин для очистки DPF может очистить до 100% от нагара, сажи и золы. .Вы сможете очистить сажевые фильтры в своей мастерской в ​​течение нескольких часов, вместо того, чтобы отправлять их специалистам, которые…

Okay Energy Oxy Hydrogen Generator: 2018

2018-6-25 · мы предоставляем профессиональные hho технологии и продукцию обслуживание кислородно-водородного генератора. / p>

Машина для очистки угля HHO | Facebook

Машина для очистки угля HHO. 516 лайков. Машина для очистки углерода HHO ищет дистрибьюторов по всему миру. Ищем дистрибьютора на вашем рынке:

HHO Carbon Cleaner 6.0 по цене 1 рупий за единицу | Bike Carbon…

Машина для очистки от углерода HHO — это новейшее достижение с очисткой газов HHO и реагентами HHO, в то же время инновационный дизайн и обновленные запасные части могут повысить эффективность работы машины для достижения более безопасной работы.

Очиститель углерода оптом — Очиститель углерода…

Очиститель углерода оптом ☆ На EC21 найдите 325 продуктов для очистки углерода от 181 производителя и поставщика. ☆ Выбирайте производителей, поставщиков и экспортеров качественных углеродных очистителей прямо сейчас — EC21

│

2020-7-29 · 、、、、、、…

Boost Up Vehicle Engine alytic Converter Carbon…

Boost Up Vehicle Engine Алитический преобразователь углерода Cleaner Средство для глубокой очистки.Войдите, чтобы проверить Выезд как гость. Добавить в корзину . Добавить в список просмотра Unwatch. Двухлетний план защиты от SquareTrade — 2,99 доллара США. Двухлетний план защиты от SquareTrade — 2,99 доллара США. Открывает…

Заводская цена генератора HHO для питья на 380 В…

Профессиональный очиститель углерода двигателя, очистка преобразователя Alyst. Универсальный поставщик решений для технического обслуживания транспортных средств

2 штуки Dimexide Extreme Motor Cleaner Anti…

2020-8-19 · 2 штуки Dimexide Extreme Motor Cleaner Anti Carbon Sludge 100 мл / Для проклейки Внешнее средство для местного применения при воспалительных и некоторых других заболеваниях заболевания (в основном при заболеваниях опорно-двигательного аппарата).Заслуживают внимания свойства растворения отложений ДМСО из моторного масла (шлам, лаки, сажа) во внутренних деталях

HHO угольный очиститель — Дистрибьютор в Колумбии

2019-5-28 · Для получения любой информации объяснение по HHO 6.0. Процесс очистки углерода, а также для финансирования машин и чистящих средств вы можете связаться с нашим единственным агентом…

Les center Carbon Cleaning — Trouvez un center près…

Station de décalaminage moteur permettant de brûler et d » éliminer les dépôts de calamine sans démontage grâce à l»hydrogène pulsé.Il nettoie les Principaux organes du moteur: injecteurs, vanne egr, turbo, filter à parules.

Угольный очиститель? | Стр. 2 | Форум по охоте на большие расстояния

2019-11-14 · Я использую Sea Foam около двух лет. Я использовал его для очистки карбонового кольца в моем 6.5-284 Norma с большим количеством смазки для локтей. После этого испытания я начал включать его в свой обычный распорядок уборки. Кольцо еще не вернули. Только что взял бутылку Break Free CAC Carbon Cutter.

Плазменная очистка — Википедия

2020-7-31 · Плазменная очистка — это удаление примесей и загрязнений с поверхностей с помощью плазмы с энергией или диэлектрического барьерного разряда (DBD), созданной из газообразных веществ.Используются такие газы, как аргон и кислород, а также смеси, такие как воздух и водород / азот. Плазма создается за счет использования высокочастотных напряжений (обычно от кГц до> МГц) для ионизации низкого давления…

: комплект из углеродного волокна

COOL · CAR 4,9 фута (150 см) Универсальный спойлер на багажник из черного углеродного волокна Комплект для губ заднего спойлера Задний спойлер для автомобиля Внешний комплект заднего спойлера Универсальный подходит для большинства автомобилей Установка без перфорации (углеродный черный, длина 150 см) 4,2 из 5 звезд 498. $ 27,89 $ 27. 89 Получите его в среду, 26 августа.БЕСПЛАТНАЯ доставка на Amazon.

Купить чистящее средство для карбюратора Lansing

Дешевое чистящее средство для карбюратора Lansing, очищающее средство для очистки карбюратора, сильнодействующее добавление к углеродному углероду в дополнение к углеродному чистящему веществу для мотоциклов-цистерн. Вы можете получить более подробную информацию о Lansing. добавление углерода в дополнение к углеродному чистящему веществу для мотоциклов-цистерн: Руководство по покупкам на Alibaba

HHO Carboncleaner

2020-5-26 · El Cleaner Agent Действует в определенных случаях: la primera al llegar a la cámara de coustión ya que aplica una película protectora al motor.Después, en forma gaseosa y sin quemarse, circa por los Concordos hasta depositarse en la zona de escape, alizador, FAP y escape trasero, donde permanece unos minutos hasta que se incinera produciendo una

Home [/ a>

2019-11 -13 · HHO Carbon Cleaner — это оборудование для очистки двигателя от углерода автомобилей, внедорожников, фургонов, автобусов, грузовиков и т. Д. Это первое в мире устройство, которое выполняет двойную очистку и защищает детали двигателя с помощью газа HHO и Средство для очистки угля HHO.

SENARAI AGENT ZERO CARBON MALAYSIA | нулевой углерод.мой

SENARAI AGENT ZERO CARBON MALAYSIA SELANGOR KUALA LUMPUR SABAH SARAWAK PERLIS PAHANG NEGERI SEILAN PERAK PULAU PINANG PAHANG KELANTAN TERENGGANU JOHOR MELAKA INFO

HHO Carbon Cleaner | Оборудование для технического обслуживания автомобилей…

Китай Теплообменник ATF, водородный очиститель углерода двигателя, оборудование для технического обслуживания тормозов и смазочных систем, устройство смены охлаждающей жидкости. Самый дешевый производитель и поставщик оборудования для технического обслуживания автомобилей с OEM / EDM сервисом.

Как это работает — Очистка от углерода с помощью водорода

Очистка от углерода в двигателе — это процесс, при котором машина, оснащенная генератором водорода, с помощью электролиза дистиллированной воды создает кислородно-водородный газ.После образования газообразного водорода он просто попадает в двигатель через трубку в воздухозаборник очищаемого транспортного средства.

Как удалить нагар с алюминия…

2020-1-26 · Углерод и масла могут накапливаться на алюминиевой посуде, делая ее тусклой, тусклой и трудной в использовании. Вместо того, чтобы выбрасывать грязные кастрюли и сковороды, найдите время, чтобы очистить их и вернуть себе посуду, которой приятно пользоваться. Кончик. Используйте обычные чистящие средства и…

Чистящее средство | NIPPON YUKA KOGYO

2020-1-20 · Агент для удаления углерода: Yunisol SH.Разница между маслом, осадком и твердым углеродом «Черные пятна», обнаруживаемые на судах, в основном связаны с мазутом и смазочным маслом. Эти масла изначально являются жидкими, но с испарением легких компонентов, вызванным нагреванием, они превращаются в «шлам» с…

Очиститель углерода Производители, поставщики — Шэньчжэнь…

1. Средство для удаления углерода 2. Удаление углерода 3. Обезжириватель углерода Это продукт может быстро проникать в двигатель при работе, промывать коллоид, остатки углерода, жирный осадок, прикрепленный к картеру, поршням, кольцам, масляному тракту, делая систему смазки чистой и гладкой, повышая эффективность…

Китай средство для очистки двигателя от углерода…

На соответствующей странице агента для очистки угля для двигателя вы можете найти больше аналогичных средств для очистки двигателя от углерода от KingKar, китайского производителя средств для очистки двигателя от углерода.Мы предлагаем вам отличные услуги по покупке продуктов.

Моторные масла Mobil | Mobil ™

1. Смазочные материалы Mobil ™
2. Для личного автотранспорта
3. Наша продукция
4. Моторные нефтепродукты Mobil

Все функции веб-сайта могут быть недоступны в зависимости от вашего согласия на использование файлов cookie.Щелкните здесь, чтобы обновить настройки.

Независимо от того, является ли ваш автомобиль, грузовик или внедорожник новым или давним членом семьи, моторное масло, которое используется в двигателе, имеет значение.

Наше предложение включает торговую марку Mobil 1 ™ и широкий выбор продуктов в составе синтетических и синтетических смесей. Просмотрите нашу линейку продуктов по маркам, автомобилям или типам двигателей. Или получите помощь в выборе вариантов с помощью нашего селектора продуктов.

• Моторное масло Mobil Super ™

  Защищает двигатель от образования отложений и износа.

• Mobil Delvac ™

  Водители и автопарки по всему миру полагаются на масла для дизельных двигателей Mobil Delvac ™ — признанного лидера в области смазочных материалов для тяжелых условий эксплуатации более 90 лет.

  Просмотр товаров

Масла по рецептуре

• Полностью синтетические масла

  Полностью синтетические моторные масла, обеспечивающие превосходные характеристики двигателя и защиту

  Узнать больше

• Смеси синтетических масел

  Моторные масла с добавками для повышения эффективности защиты критически важных деталей двигателя

  Подробнее

• Моторное масло с большим пробегом

  Помогает продлить срок службы двигателя и предотвратить утечки в автомобилях с пробегом более 75000 миль

  Узнать больше

Масла автомобильные

• Масла для легковых и грузовых автомобилей на газу

  Широкий ассортимент синтетических и синтетических моторных масел, включая варианты с увеличенным интервалом замены.

  Узнать больше

• Масла для европейских автомобилей

  Полностью синтетические моторные масла, обеспечивающие выдающиеся общие характеристики для европейских автомобилей

  Узнать больше

• Масла для дизельных легковых и грузовых автомобилей

  Полностью синтетические моторные масла, разработанные специально для автомобилей с дизельными двигателями

  Узнать больше

• Гоночные масла

  Моторные масла, разработанные для повышения производительности и увеличения мощности на трассе.
  

  Узнать больше

• Мотоциклетные масла

  Полностью синтетические мотоциклетные масла, разработанные для удовлетворения высоких требований мотоциклетных двигателей.

  Узнать больше

• Гибридная технология

  В наши дни появляется все больше и больше гибридов. Узнайте, как моторное масло Mobil 1 ™ защищает их экономичную конструкцию.

  Узнать больше

• Найдите подходящее моторное масло

  Используйте переключатель продуктов, чтобы получить рекомендации по маслам и фильтрам для вашего автомобиля или грузовика.

  Узнать больше

• Сравнить моторные масла Mobil ™

  Воспользуйтесь нашим инструментом сравнения — выбирая до четырех моторных масел за раз — чтобы определить, какой состав лучше всего подходит для вашего двигателя.

  Узнать больше

• Новый стандарт

  Новый стандарт ILSAC GF-6 для моторных масел повышает экономию топлива и производительность двигателя. Мы выполнили и превзошли стандарты со многими из наших моторных масел Mobil ™.

  Подробнее о ILSAC GF-6

Как удалить следы клея. Протираем суперклей с различных поверхностей антиклеем и другими методами Как стереть секундный клей

Назначение суперклея — соединить самые разные материалы за короткое время. В большинстве случаев он отлично справляется с этим, но, помимо приклеиваемых поверхностей, он также попадает на близлежащие, с которых его необходимо удалить позже.Несмотря на высокую адгезию, стереть суперклей несложно, главное использовать эффективные средства и методы работы с ними.

Способы очистки разных предметов от клеевых загрязнений могут отличаться в зависимости от пораженного материала и состава пролитого на них клея. Как правило, наиболее эффективно действуют вещества схожего состава. Например, если клей на спиртовой основе, любой спиртосодержащий продукт, желательно прозрачный и концентрированный, отлично смывает его.

Супер клей легко очищаем от ламината — видео:

Anticleus

Производители клеев, осознавая проблему, разработали специальные продукты, которые также могут очищать продукцию их конкурентов. Для достижения положительного результата необходимо обязательно прочитать инструкцию по применению продукта. Такие вещества довольно токсичны и при их использовании желательно соблюдать соответствующие меры безопасности, которые обычно указываются на упаковке.

Одним из самых популярных продуктов такого типа является антиадгезив Secunda.Помимо высоких характеристик на продуктах одноименного бренда, он также показывает достойные результаты на других клеях на основе цианоакрилата. Продается в автомобильных и хозяйственных магазинах, местах продажи бытовой химии, хозяйственных супермаркетах. С его помощью можно стереть засохший клей практически с любой пластиковой поверхности, например с телефона, не говоря уже о таких материалах, как металл или стекло.

Мыльная вода

Используйте обычное мыло для удаления полос клея с материалов, чувствительных к агрессивным растворителям.Подойдет любая его разновидность, особенно удобно использовать жидкие разновидности, а если их нет в наличии, берем кусок мыла и три его на терке. Концентрация раствора не требует особой точности — примерно 5-я часть планки на пол-литра воды.

1. Приготовленным раствором смачиваем пораженный участок. Для смачивания используем небольшую тряпочку, которую оставляем на подтеке после нанесения смеси.
2. Примерно через час протираем оставшуюся грязь с поверхности грубой тряпкой.

В случае неполной очистки подтеков процедуру необходимо повторить.

Ацетон, растворитель или уайт-спирит

Вторичный клей хорошо разъедает растворители. Процесс выглядит следующим образом:

Добавьте чайную ложку растворителя к столовой ложке зубной пасты и тщательно перемешайте;

1. Обрабатываем пятно приготовленной смесью и оставляем на 15 минут.
2. Мягкой зубной щеткой стараемся стереть следы клея, для этого круговыми движениями втираем засохшую смесь.
3. Удалите оставшуюся грязь пластиковым шпателем, а затем протрите поверхность теплой мыльной водой.

Агрессивные чистящие жидкости следует использовать с осторожностью после тестирования в незаметном месте, особенно ацетон.

Лимонный сок

Достойная альтернатива растворителю, который к тому же не повредит очищаемые поверхности — лимонный сок или водный раствор его порошкового концентрата. С его помощью очищаются не только твердые изделия.Так же легко и безопасно он удалит засохший клей с кожи ботинок, кожзаменителя и других подобных материалов.

1. Выдавите лимон прямо на место клея.
2. Ждем 5 минут, доливаем еще сока и плавными круговыми движениями очищаем обработанный участок. Лучше всего это делать зубной щеткой или грубой тряпкой.
3. Остаточные загрязнения можно смыть теплой водой, кислоту желательно нейтрализовать небольшим количеством щелочи, например, раствором пищевой соды.

Минеральное моторное масло

Использование таких продуктов подразумевает стойкость обработанной поверхности к масляным компонентам. Детали, окрашенные полиуретановыми или акриловыми красками и лаками, могут потерять защитный слой. Неокрашенное дерево безопасно очищать маслом. Процесс довольно простой: на следы клея наносим масло и ждем полчаса. За это время клеящая пленка размягчит и отслоится по краям, после чего ее можно будет легко удалить с пораженного участка.

Механическая очистка деревянных изделий

Самый простой и быстрый способ удалить суперклей с неокрашенной древесины — это отшлифовать его. Такой вариант имеет только положительные стороны: он не токсичен, занимает всего пару минут, пятно бесследно исчезнет, ​​нет необходимости использовать чистящие средства или растворители. Единственный инструмент, необходимый для успешного удаления загрязнений клея, — это мелкозернистая наждачная бумага … Чем мельче абразив на коже, тем более гладкой будет впоследствии поверхность дерева.

Нашатырный спирт и гель для посуды

Смесь нашатырного спирта и средства для мытья посуды поможет удалить пятна клея со стекла.

1. Мы смешиваем вышеуказанные продукты в равных количествах.
2. В полученном составе смачиваем тряпочку или губку и обильно наносим на пятно.
3. Оставляем на час, при этом, чтобы обработанное место не высохло полностью, периодически смачиваем смоченной в смеси губкой.
4. Тонким острым предметом аккуратно соскребите остатки клея (подойдет лезвие бритвы, закрепленное в ластике).
5. Смочите ткань из микрофибры нашатырным спиртом и протрите очищаемую поверхность.

Этот метод поможет избавиться от клеевого момента и подобных изделий.

Особенно эффективен при загрязнении клеем марки БФ, так как этот продукт изготовлен на спиртовой основе. В случаях, когда необходимо избавиться от следов суперклея, для достижения желаемого результата потребуется немного больше времени и усилий, но задача будет решена.Последовательность:

1. Смочите ткань 96% медицинским спиртом и вытрите пятно.
2. Так делаем до тех пор, пока грязь не размягчится и ее края не начнут отслаиваться от поверхности.
3. Остатки удаляем механически, если какие-то фрагменты не поддаются очистке, снова смачиваем их спиртом, а затем протираем обработанный участок теплой водой.

Бензин

Подойдет любое топливо, в том числе раздаемое на заправках, для заправки зажигалок можно использовать керосин, солярий или жидкость.С помощью этих средств клей отлично удаляется с пластика без каких-либо негативных для него последствий.

1. Наносим жидкость на загрязненный участок.
2. Ждем несколько минут, пока пленка размягчится.
3. Протрите тканью или соскребите пластиковым шпателем. Остаточную грязь можно смыть мыльной водой.

Стеклоочиститель для дома или автомобиля

Этот метод подойдет для небольших пятен клея, особенно с клея, содержащего спирт.

1. Мы наносим жидкость на пятно прямо из пульверизатора, который используется в емкостях, содержащих очиститель для стекла.
2. Через пару минут сотрите жесткой тряпкой, если не удалось полностью отклеить клей, повторите процедуру.

Удаляем пятна клея с кожи рук

Оттереть суперклей с поверхности кожи не так-то просто, обычная вода тут не поможет, особенно холодная, клей от нее еще быстрее застывает, и удалить его будет несколько сложнее.Такие средства, как «Антикл», довольно токсичны и использовать их для кожи нежелательно.

100% способ удаления клея с кожи — видео:

Мыло, теплая вода и пемза

Растворите немного жидкого мыла в емкости с теплой водой и поместите туда руки на 5 минут. Затем берем пемзу и медленно три пораженные участки, периодически погружая руки в воду. При обширном загрязнении стереть сразу весь клей не получится, поэтому необходимо разделить процедуру на несколько этапов.Во время перерывов руки необходимо смачивать кремами, которые также помогут очистить их от липкой пленки.

Еще один действенный метод очистки рук от суперклея — использование Димексида. Это лекарство продается в большинстве аптек и может использоваться для удаления клея не только с кожи, но и с любой другой поверхности. Однако применять его нужно с осторожностью, так как существует вероятность раздражения обработанной кожи. Кроме того, Димексид легко проникает в ткани человеческого тела и существует вероятность того, что растворенные им вещества попадут туда вместе с ним.Поэтому лучше приберечь на самый крайний случай, а если все же пришлось пользоваться, нужно сразу после обработки пятна смыть остатки средства теплой мыльной водой.

Бытовые растворители или жидкость для снятия лака

Людям с чувствительной кожей лучше не использовать растворитель для очистки, иначе, как и с Димексидом, может появиться раздражение. Ни в коем случае не используйте такие средства, если в области пятна есть открытая рана.

1. Предварительно смачиваем загрязненный участок теплой мыльной водой, ждем несколько минут и пытаемся механически удалить клей с рук.
2. Вытираем кожу насухо, смачиваем ватный или тканевый тампон в жидкости для снятия лака и аккуратно промокаем пятно, после чего повторяем попытки механической очистки.

Мы используем жир

Подойдет любое кулинарное масло, в том числе растительное или маргарин, но сначала его нужно растопить, пока его можно будет втереть.Эти продукты абсолютно безвредны для кожи и предназначены в первую очередь для людей, склонных к аллергическим реакциям на чистящие средства, а тем более на растворители.

1. Обильно нанесите масло на руки и дайте ему впитаться.
2. Со временем клейкая пленка ослабнет, после чего можно попробовать удалить ее ногтем или стереть грубой тканью.
3. Если процедура прошла успешно, остатки клея с маслом можно смыть теплой водой.

Даже если на руках остались частички суперклея, не стоит расстраиваться, через пару дней грязь отклеится без посторонней помощи.

Заключение

Способ очистки суперклея следует выбирать в зависимости от поверхности, с которой он контактировал. В процессе удаления пятен необходимо помнить о мерах предосторожности: беречь руки, глаза, не допускать попадания чистящих средств на окружающие предметы и одежду.Используйте агрессивные летучие растворители только в хорошо вентилируемых помещениях или на открытом воздухе.

Наилучший способ борьбы с загрязнением клея — осторожное его использование. Клей, чтобы потом не пришлось вытирать излишки.

Клей быстро затвердевает, что упрощает ремонт сломанных или поврежденных предметов. Однако, если на поверхность попадет слишком много клея, удалить его будет непросто. Для этого существует множество способов. Когда возникает вопрос, как стереть суперклей с пластика, нужно выбрать одно из эффективных средств, так как результат будет зависеть от ряда факторов: степени давности высохшего клея, интенсивности загрязнения и т. Д. .

Пластик прочен, однако в некоторых случаях подвергается воздействию внешней среды. Это случается, когда толщина материала невелика или его качество невысокое. Тогда агрессивные вещества могут повредить поверхность: может измениться оттенок пластика, появиться разводы, материал станет хрупким. Чтобы избежать таких последствий, необходимо сначала решить, как удалить суперклей с пластика.

Доступные неагрессивные средства:

Статьи по теме: Как избавиться от следов клея и т. Д.

Примечание: Применяя каждое из рассмотренных выше средств, нужно подготовиться к тому, что воздействовать на клей придется механически, так как все названные вещества способствуют размягчению клея, но не растворяют его.

Обзор агрессивных средств

При принятии решения о том, как эффективно стереть суперклей с пластика, используются методы, основанные на химических веществах, которые при неправильном использовании могут повредить продукт.

В эту группу входят:

Совет: при использовании каждого из описанных выше продуктов не используйте абразивные губки или щетки с жесткой щетиной, так как это приведет к образованию стойких царапин.

Суперклей — это давнее название клея на основе цианоакрилата. Этот клей известен тем, что быстро склеивает все, от пальцев до чего угодно. Есть несколько способов удалить суперклей с определенных поверхностей. В этой статье вы найдете несколько полезных советов, как удалить суперклей.

ступеней

Удаление суперклея с кожи

Попробуйте сначала удалить клей с кожи (если у вас не чувствительная кожа). Иногда этого бывает достаточно для удаления клея.Не торопитесь; если вы чувствуете боль или видите, что отрываете кожу, немедленно прекратите.

• Подождите, пока клей высохнет. Ничего не делайте, пока он липкий.
• Ногтями или ножницами возьмитесь за край клея и аккуратно снимите его. Прекратите, если болит или клей не отслаивается.

Впитайте клей. Теплой мыльной воды может быть достаточно, чтобы ослабить клей. Налейте в чашку тёплую воду и добавьте 15 мл жидкого мыла. Обмакните участок кожи с клеем в чашке на 30-60 секунд.Затем попробуйте удалить размягченный клей.

Используйте уайт-спирит. Если у вас чувствительная кожа, смочите испачканный клеем участок уайт-спиритом, затем попробуйте удалить клей. Если клей не отклеивается, повторите.

Используйте ацетон. Этот метод лучше всего подходит для людей с нормальным типом кожи. Этот метод может вызвать раздражение у людей с чувствительной кожей. Кроме того, ацетон сушит кожу. Никогда не используйте ацетон, если есть открытая рана.

Если у вас чувствительная кожа, используйте немного масла. Вотрите немного маргарина в пятно от клея. Повторите процедуру несколько раз до полного удаления клея.

Используйте стиральный порошок. Смешайте жидкое моющее средство с горячей водой … Если вы удаляете клей с небольшого участка, растворите 1/4 стакана стирального порошка в стакане горячей воды, этого должно быть достаточно.

• Потрите и выдержите 20 минут, чтобы клей растворился.

Используйте соль. Паста из воды и соли должна быть достаточно абразивной, чтобы удалить клей.Посыпьте руки двумя столовыми ложками (30 мл) соли.

• Налейте немного воды в соль, чтобы она превратилась в пасту.
• Втирайте пасту в руки примерно 30-60 секунд.
• Смойте часть пасты.
• Руб, не добавляя воды.
• Повторяйте, пока соль полностью не смоется. Клей должен оторваться.

Используйте вазелин. Вымойте руки или место, где находится клей, горячей мыльной водой.

• Нанесите толстый слой вазелина на пораженный участок.
• Потрите эту область пилкой для ногтей около минуты или пока не заметите, что клей сошел.
• Повторить. Затем вытрите руки насухо.

Удаление суперклея с глаз

Если суперклей попал на веки и они слиплись, смойте их теплой водой. Смочите мягкую ткань теплой водой и аккуратно нанесите на веко. Хорошо ополоснуть. Повторите несколько раз и наберитесь терпения.Не более чем через 4 дня веки в конечном итоге откроются сами по себе.

• Не открывайте глаза с силой. Пройдет время.

Пусть слезы текут свободно, когда суперклей касается глазного яблока. Белки в слезах способствуют растворению клея. Слезы можно смыть за несколько часов. Хорошо промойте глаза теплой водой, пока они не перестанут вас беспокоить.

• Вы можете испытывать двоение в глазах. Расслабьтесь в спокойном месте, пока клей не сойдет и не смывается с глаз.

Обратитесь к врачу. Обязательно обратитесь к врачу после попадания суперклея в глаза. Область вокруг глаз очень нежная, поэтому ее должен осмотреть профессионал, чтобы избежать хронических повреждений. Объясните, что произошло, и попросите их проверить глаза, чтобы убедиться, что все в порядке.

Удаление суперклея с губ

Действовать нужно быстро. Если ваши губы склеены суперклеем, скорее всего, вы не смеетесь.

Постарайтесь собрать во рту как можно больше слюны. Попробуйте протолкнуть его через губы.

• Слюна увлажняет и смягчает клей во рту, а вода увлажняет снаружи.

Осторожно удалите клей. После того, как вы увлажните губы достаточно хорошо, попробуйте аккуратно удалить корку клея с губ. Не тяни! Вытягивание может еще больше повредить ваши губы.

• Пока ваши губы находятся в теплой воде, двигайте ими из стороны в сторону.Есть шанс, что они так откроются.

Ешьте и пейте нормально. Ваша слюна со временем удалит остатки клея, но не глотайте его. Вместо этого выплюните оставшийся клей.

Удаление суперклея с гладких поверхностей (дерево, металл, камень)

Попробуйте сначала удалить клей с поверхности. Попробуйте удалить клей кончиком пальца или ногтем. Если это удалось, то дело сделано.Если нет, переходите к следующему шагу.

• Наконечники на этом этапе должны работать на большинстве гладких поверхностей, включая дерево, металл и камень, но не используйте эти методы для пластика или стекла.
• Всегда проверяйте скрытую часть поверхности, чтобы убедиться, что тот или иной метод не повредит ей. Это особенно актуально для абразивных и коррозионных материалов, таких как ацетон.

Смочите поверхность. Добавьте жидкое мыло в теплую воду. Обмакните в смесь тряпку.Затем поместите тряпку на клей на несколько часов.

• Возможно, вам придется обернуть тряпку полиэтиленовой пленкой, чтобы она оставалась влажной.
• Как только клей станет мягким, попробуйте соскрести его снова.

Попробуйте ацетон, если деревянная поверхность обработана. Если вы потянете за слой клея, пытаясь его отделить, вы рискуете оторвать деревянное покрытие, поэтому следует соблюдать некоторые правила.

• Окуните тряпку в ацетон или жидкость для снятия лака.Вы можете использовать зубную пасту вместо тряпки, только убедитесь, что никто другой ею не воспользуется!
• Потрите поверхность там, где находится клей. Втирайте небольшие участки круговыми движениями. Для более крупных пятен втирайте круговыми движениями от краев к центру.
• С помощью резинового или силиконового шпателя попробуйте удалить клей. Ацетон приподнимет края клея, чтобы вы могли провести лопаткой под краем пятна и удалить клей.
• Вымойте поверхность теплой водой с мылом, чтобы удалить ацетон.Затем отполируйте мебель пчелиным воском или оливковым маслом.

Используйте лимонный сок. Если у вас нет жидкости для снятия лака на основе ацетона или вам нужен менее едкий раствор, используйте лимонный сок. Сделайте все так же, как описано в предыдущем шаге.

• С помощью старой зубной щетки нанесите на клей небольшое количество сока. Втирайте сок в клей круговыми движениями, пока он не начнет стекать.
• Алкоголь также может вам помочь.

Попробуйте минеральное масло. Если поверхность не окрашена, масло может приподнять края клея. Смочите ткань маслом и нанесите ее на пятно, пока края клея не поднимутся. Смойте масло теплой мыльной водой и отполируйте поверхность.

• Этот вариант хорошо работает с неокрашенным деревом.

Отшлифовать деревянную поверхность. В некоторых случаях шлифование может быть лучшим вариантом … Оберните клейкую ленту вокруг пятна, чтобы защитить поверхность вокруг него. Затем отшлифуйте клей до тех пор, пока он не отклеится.Восстановите отшлифованный участок маслом, лаком или краской, то есть до той отделки, которая была у дерева изначально.

Удаление суперклея с ткани

1. Сначала промойте одежду в холодной воде. Потрите пятно, чтобы удалить как можно больше клея. Это можно сделать только за счет трения.

   • Будьте осторожны с деликатными тканями, стирка может повредить волокна ткани.
   • Добавьте в воду сильнодействующее моющее средство, примерно 30 мл должно быть достаточно.

2. Для натуральных тканей используйте ацетон. Смочите ткань ацетоном, затем протрите ею пятно чистой старой зубной щеткой или ватным тампоном, чтобы попытаться удалить его. Очистите клей тупым ножом или шпателем, затем постирайте одежду, как обычно (вы также можете предварительно обработать пятно, если вы обычно делаете это перед стиркой).

   • Не используйте ацетон для тканей, содержащих ацетатные или ацетатные волокна, ткань расплавится.
   • Всегда проверяйте ткань перед нанесением растворителя на небольшой участок.
   • Учтите, что ацетон может обесцветить ткань.

Вещество цианоакрилат склеивает поверхности настолько прочно, что его прозвали «суперклеем» или «вторым клеем», и это имя стало нарицательным. Но что, если нам совсем не нужны его клеящие свойства и нужно его растворить?

Как удалить суперклей с рук

Теплая мыльная вода с уксусом. Подходит для свежего клея, застывшего не более нескольких минут.
Жидкость для снятия лака. Он содержит такое вещество, как ацетон.Очень эффективно растворяет суперклей не только на коже, но и на любой непластичной поверхности. Ацетон нельзя наносить на пластик — он может растворить сам пластик или изменить его цвет.

С помощью пилки для ногтей, пемзы или тонкой пилки. Высушите кожу (например, феном) и снимите клей с кожи. Будьте осторожны, чтобы не повредить кожный покров … Если клей не на пальцах (где кожа толстая), а на других частях тела, используйте ацетон.

Маргарин. Вотрите его в кожу, пока супер клей не отклеится. Намного менее эффективен, чем уксус или ацетон. Идеально подходит для людей с очень чувствительной кожей или аллергией на химические вещества.

Стиральный порошок. Смешайте его с водой в соотношении 1: 3. Благодаря высокой очищающей концентрации он смывает суперклей с кожи в течение 5-20 минут. Вы также можете использовать пудру как скраб. Обычный скраб для кожи также удалит клей в небольшом количестве.

Физиологический или лимонный раствор. Размешайте 2 чайные ложки соли или лимонного сока с теплой водой (соль не должна полностью растворяться) и протрите этим раствором место с клеем в течение 1-2 минут, пока клей не отойдет. Соль в этом случае подействует как скраб.

Водка. Обмакните пальцы и приклейте в водке на 15 минут. Затем протрите это место клеем для поваренной соли, молотым кофе или скрабом.
Тормозная жидкость Dot4, разбавитель краски White Spirit.

Как удалить суперклей с пластика

Димексид. Наиболее эффективные средства для удаления суперклея, такие как ацетон и WhiteSpirit, растворяют или обесцвечивают пластик. А абразивные методы с использованием скраба, соли или молотого кофе наносят внешнему виду пластика непоправимый вред, царапая его. Поэтому лучше всего использовать Димексид, который можно приобрести в аптеке. Он не такой концентрированный, как ДМСО, растворяющий суперклей за секунды, но этого должно быть достаточно. Более того, чистый диметилсульфоксид трудно получить, поскольку он используется в химической промышленности.Чтобы удалить этим средством суперклей, стоит потереть, но не замачивать в нем пятно, иначе может раствориться и сам пластик.

Ацетон. Так как он может изменить цвет пластика, примерьте его на незаметном участке пластика, прежде чем использовать. Затем натрите суперклей перед тем, как тереть. Не замачивать!
Этанол. Лучше всего работает с пластиком, не растворяет его и не меняет цвет. Однако суперклей растворяется не очень быстро.

Как удалить суперклей с ткани (одежды)

Любой растворитель, который не повредит ткань: ацетон, димексид, этанол, уайт-спирит.Если ткань нежная, перед использованием следует проверить растворитель. Если ткань грубая (джинсы, толстая мешковина и т. Д.), Можно даже использовать аккумуляторную кислоту (соляную кислоту). Только тогда вещь нужно постирать не позднее, чем через 1 час с момента обработки, иначе ткань превратится из кислоты в пыль.
Заморозьте вещь. Замораживание не повредит ткань, а клей потрескается и отслоится.

Как удалить супер-клей с металла (личинки замка)

Ацетон, этанол, спирт, уайт-спирит.
Разбавитель «В 646» или аналогичный.
Неразбавленный уксус или концентрированная уксусная эссенция (чем выше процент, тем лучше).
Нитрометан. Используется в жидкостях, предназначенных для растворения суперклея и других прочных клеев. Рекомендуется использовать его в хорошо проветриваемых помещениях, в защитной одежде и средствах защиты органов дыхания, а также вдали от источников огня, поскольку он легко воспламеняется, взрывоопасен и ядовит. Не рекомендуется использовать этот растворитель для удаления суперклея с кожаных и тканевых поверхностей.

Супер клей в нашей стране склеит все, даже то, что не нужно, и в считанные секунды. Но на исправление ошибок уйдет много времени и работы. Как смыть супер клей, чтобы от него не осталось и следа? Отчасти мы ответили на этот вопрос в материале, но сегодня попробуем дополнить ответ на этот вопрос. Есть много способов, но в каждом случае подойдет 1-2. Все зависит от того, сколько лет был нанесен клей, от материала, на который он был нанесен, и желаемого результата.

Самое сложное — удалить клей с пластика. Потому что высохший суперклей по структуре похож на пластик. Химические вещества, растворяющие клей, также влияют на пластиковые поверхности. Как удалить клей с пластика без использования химикатов?

1. Вода … Самый долгий и безопасный способ. Нужно взять хорошо влажную салфетку, вода не должна стекать с нее, приложите к тому месту, где нужно смыть суперклей. Следите за тем, чтобы ткань не пересыхала. Его нужно постоянно смачивать, а то проще накрыть полиэтиленовой пленкой.Такой компресс необходимо держать сутки. После того, как клей впитает влагу, его можно стереть той же влажной тканью или губкой. Клей начнет скатываться с пластика.

Этот метод подходит не для всех пятен клея на пластике. Удалять клей с пластика водой можно только со свежих пятен, которых на пластике не больше месяца. Вода вряд ли поможет избавиться от старых пятен. Но если влага присутствует длительное время, и даже температура около 40, то можно попробовать и со старыми пятнами.

Как смыть клей момент, если он долгое время находится на поверхности? Для эффективной очистки можно использовать мыльный водный раствор. Порядок действий такой же, как и с обычной водой. Для свежих пятен клея время выдержки можно сократить вдвое. И желательно поменять мыльную пластырь на пятне, обновив активный слой мыла.

Каким бы странным ни казался способ смывания клея водой, у него есть самое прямое и понятное объяснение.Суперклей, клей момент, второй и другие быстросхватывающиеся составы имеют один и тот же основной компонент. Эти клеи созданы на основе цианоакрилата. Это вещество затвердевает не из-за выветривания растворителей, таких как ПВА, а из-за взаимодействия с влагой. Этот клей не высыхает в среде без влаги. Чрезмерная влажность разрушает поверхностные связи. При этом засохший клей становится вязким, не растворяется, но его можно отклеить или скатать.

2 .. Спирт не растворяет суперклей, но может ослабить его поверхностные слои, после чего клей удаляется механически соскабливанием.Как стереть клеевой момент? Вы можете использовать обычный кухонный нож, но тереть его тупой стороной. Если основа под клей мягкая, то жесткие абразивные средства использовать не рекомендуется, лучше протереть грубой тканью. Несмотря на более длительный срок, вероятность повреждения поверхности меньше.

3. Димексид, диметилсульфоксид, ДМСО — разные названия одного и того же растворителя. Как и «Димексид» его можно купить в аптеке, Диметилсульфоксид продается как растворитель.Использование ДМСО можно назвать агрессивной борьбой с быстросохнущим клеем. Если вопрос в том, как быстро и надежно стереть клеевой момент, стоит задуматься о Димексиде. Эффективно растворяет цианоакрилаты.

Опасность заключается в том, что Димексид также агрессивно действует на пластик, разрушая поверхность. Простое стирание клея химическим составом может не сработать. Вам нужно сделать компресс. Как удалить клей с пластика с помощью Димексида, не повредив пластиковую поверхность? Это сложно, но возможно.Сделав компресс из димексида, нельзя оставлять его надолго. Достаточно пары минут. После этого поверхность необходимо хорошо потереть, раскатывая клей.

Если есть повреждения на поверхности пластика, лучше сразу прекратить использование ДМСО.

4 .. В быту обычно используется жидкость для снятия лака, которая содержит достаточное количество ацетона для растворения лаков и клея. Ацетон менее агрессивен, чем димексид.Клеи на основе этилцианоакрилата не растворяются водой, этанолом и хлорными растворителями, их можно удалить только димексидом или ацетоном. Поэтому, когда вам нужно стереть суперклей, состав которого не известен, возможно, придется использовать несколько методов удаления пятна.

Если пластиковая поверхность окрашена, попробуйте смочить ее ацетоном в незаметном месте и хорошенько потереть, цвет не изменился? Тогда можно попробовать удалить клей с пластика.Пятно клея обильно смочить ацетоном. Через 40 минут или час нужно попытаться удалить загрязнения. Как очистить клеевой момент ацетоном? Можно использовать губку с абразивной стороной, но не металлическую, или попробовать подкатить верхнее отслоение плотной тканью. Для полного очищения не бойтесь повторить процедуру.

5. Anticleus … Проблема удаления суперклея с различных поверхностей существует давно, поэтому ее придумали сами производители антиклеевых клеев.Конечно, есть аналоги антиклея и компании, которые не производят сам клей. Но надежность таких изделий может быть под вопросом. Дело в различных добавках к клеям. Поэтому не все антиклеи подходят для удаления пятен от клея. Если марка клея известна, проблем с выбором антиклея не возникнет.

Легко использовать. Чтобы удалить клей с пластика, потребуется пара часов выдержки. Пятно клея покрывается антиклеем, через пару часов все стирается, клеевой слой скатывается.

Моторное масло на продажу | eBay

Motor Oil

Моторное масло необходимо для исправного автомобиля, и регулярная его замена обеспечит бесперебойную работу автомобиля. Несмотря на то, что существует множество вариантов для покупки, не так уж сложно выбрать правильный тип для вашего двигателя. В результате вы сэкономите энергию и больше топлива.

Как работает моторное масло?

Масло работает, проходя через несколько частей внутреннего оборудования вашего автомобиля. Тем самым он смазывает детали, которые часто контактируют друг с другом, и предотвращает их трение друг о друга.Поддерживая их бесперебойную работу, моторное масло также собирает и отводит грязь и мусор от оборудования.

Из-за этого моторное масло требует регулярной замены. По мере использования он теряет способность поддерживать двигатель в чистоте и смазке. Трение между различными частями автомобилей может в конечном итоге привести к их негативному влиянию друг на друга. Со временем он также теряет свою вязкость.

Каков срок службы моторного масла?

Если вы не планируете использовать моторное масло сразу, знайте, что в закрытом виде оно прослужит до пяти лет.Точное время зависит от марки и состава масла, но моторное масло в целом достаточно стабильно. Храните его в темном, сухом месте, где не бывает экстремальных температур.

Что касается масла, уже находящегося в вашем автомобиле, рекомендуемая частота замены масла — каждые три месяца или около 5000 миль. Многие автомобили могут проехать на несколько тысяч миль больше, чем это необходимо, благодаря улучшению качества масла и автомобилестроению. При желании его можно менять чаще.

Какое количество моторного масла следует использовать?

Это зависит от вашего автомобиля.Обычно автомобиль требует от 5 до 8 литров моторного масла, но это зависит от размера двигателя. Меньшие двигатели используют ближе к 5; большие используют ближе к 8. В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля, вероятно, будет рекомендация о том, сколько нужно вашему автомобилю.

Также важно учитывать климатические условия и частоту езды, поскольку они могут повлиять на скорость износа масла. Некоторые масла, такие как синтетические, предназначены для сохранения гладкости при более низких температурах; другие предназначены для использования в автомобилях с большим пробегом.Если вы хотите предотвратить предстоящую замену масла на короткое время, вы можете добавить еще одну литр моторного масла в бак, пока не будете готовы.

Продажа моторных масел | eBay

Motor Oil

Моторное масло необходимо для исправного автомобиля, и регулярная его замена обеспечит бесперебойную работу автомобиля. Несмотря на то, что существует множество вариантов для покупки, не так уж сложно выбрать правильный тип для вашего двигателя. В результате вы сэкономите энергию и больше топлива.

Как работает моторное масло?

Масло работает, проходя через несколько частей внутреннего оборудования вашего автомобиля.Тем самым он смазывает детали, которые часто контактируют друг с другом, и предотвращает их трение друг о друга. Поддерживая их бесперебойную работу, моторное масло также собирает и отводит грязь и мусор от оборудования.

Из-за этого моторное масло требует регулярной замены. По мере использования он теряет способность поддерживать двигатель в чистоте и смазке. Трение между различными частями автомобилей может в конечном итоге привести к их негативному влиянию друг на друга. Со временем он также теряет свою вязкость.

Каков срок службы моторного масла?

Если вы не планируете использовать моторное масло сразу, знайте, что в закрытом виде оно прослужит до пяти лет. Точное время зависит от марки и состава масла, но моторное масло в целом достаточно стабильно. Храните его в темном, сухом месте, где не бывает экстремальных температур.

Что касается масла, уже находящегося в вашем автомобиле, рекомендуемая частота замены масла — каждые три месяца или около 5000 миль.Многие автомобили могут проехать на несколько тысяч миль больше, чем это необходимо, благодаря улучшению качества масла и автомобилестроению. При желании его можно менять чаще.

Какое количество моторного масла следует использовать?

Это зависит от вашего автомобиля.