Осмотрел днище Весты и нашёл 3 конструкторских улучшения, которых раньше не было у многих отечественных авто | В гараже у Сандро

За 8 лет, на протяжении которых я разбирал немало автомобилей, мне приходилось иметь дело с различными марками и моделями машин, и среди них поначалу подавляющее большинство были отечественными. Начинал я с «классики», а потом перешёл на более «продвинутые» переднеприводные ВАЗ 2110-2115, Калины, Приоры и Гранты.

Сейчас я отошёл от темы отечественных авто, и в качестве исключения решил попробовать разобрать Весту, так сказать, заодно и выяснить, из какого она теста сделана. И первый же осмотр этого автомобиля снизу, со стороны днища сразу мне приятно удивил.

И даже после беглого осмотра я обнаружил как минимум 3 полезных конструкторских улучшения, которых раньше либо не было совсем, либо же всё это было сделано не в лучших традициях автомобилестроения. Сейчас остановимся на каждом из них, с подробным фото-отчётом, разумеется для полноты картины.

вид со стороны днища — автомобиль Lada Vesta

вид со стороны днища — автомобиль Lada Vesta

Итак, первое, что мне бросилось в глаза это пластиковый бак. Да, сейчас мне многие станут приводить в пример Калины и Гранты, которые тоже были с пластиком, но согласитесь, эти модели были в своё время исключением, а вот подавляющее большинство имели металлические ненадёжные баки, которые и пробивались куда охотнее, и ржавели мама-не горюй. Так что, пластиковый бак Весты — несомненный плюс, он и более прочный и срок службы его гораздо выше металлического.

пластиковый бак — первое улучшение

пластиковый бак — первое улучшение

Теперь ещё один момент, который косвенно касается и бака тоже, но не только — теплоотводящие экраны. Да, можно также обнаружить нечто схожее и на той же Калине, но там использовались жестяные листы в местах прохода выхлопной рядом с баком и под трубой глушителя в тоннеле кузова — всё.

На Весте же всё уже сделано грамотно с этой точки зрение — алюминиевые экраны, которые обладают отличным теплоотводом по сравнению с жестянкой. И устроено всё максимально эффективно: бак защищён от трубы во всех местах:

теплоотводящий экран рядом с бензобаком

теплоотводящий экран рядом с бензобаком

Но и помимо бака вся остальная магистраль выхлопной системы тоже сопровождается установкой на кузове подобных экранов. Вот по центру днища:

центральна часть глушителя — экран закрывает под ним днище

центральна часть глушителя — экран закрывает под ним днище

А вот в передней части, и фактически эти экраны находятся от начала до конца выхлопной магистрали, как и на всех остальных современных автомобилях.

в передней части всё также отлично

в передней части всё также отлично

А теперь, пожалуй, самое интересное и значимое на мой взгляд. Обратите внимание на толщину и что немаловажно — протяжённость лонжерона по днищу.

лонжерон Lada Vesta

лонжерон Lada Vesta

Обратили внимание, что он теперь на всю длину днища, что благоприятно сказывается на жёсткости кузова и самое главное на безопасности автомобиля в конечном итоге. Для сравнения ниже покажу лонжерон Калины, чтобы на контрасте всё можно было сопоставить:

лонжерон Калины — по сравнению с Вестой «игрушка»

лонжерон Калины — по сравнению с Вестой «игрушка»

Как видите, он едва ли доходит до середины, а уж про толщину этого силового элемента я промолчу, на Весте он куда более солидно выглядит, повторюсь, и длиннее чуть ли ни в два раза.

Вполне возможно, что это далеко не все плюсы Весты в сравнении с прошлой продукцией АвтоВАЗа, но думаю, что на сегодня пока остановимся на этом. Как только будут новые темы и обзоры с разбора этого автомобиля, я обязательно с вами поделюсь интересными заметками и своими наблюдениями.

А пока, товарищи, не забываем жать большие пальцы вверх, а чтобы не пропускать всё самое интересное и свежее, не поленитесь подписаться на канал. Здесь будет ещё немало всего познавательного!

Приводим в порядок днище ВАЗ 2110 своими силами

Состояние автомобиля в большой степени зависит от кузова. Подвеску можно «перебрать», заменив изношенные и неисправные детали. У двигателя тоже ремонтируется или заменяется навесное оборудование, в тяжелых случаях делается капитальный ремонт или полная замена. Кузовные работы определяют внешний вид автомобиля и, во многом, срок его службы.

Когда требуется ремонт?

Первые экземпляры десятого семейства имели характерную особенность – отслаивалось лакокрасочное покрытие на рамке лобового стекла вверху, начиная из-под уплотнителя. Потом эту болезнь побороли, изменив технологию, но слабые места остались.

Уже на пяти–семилетних машинах очень вероятно появление коррозии на порогах, а десятилетки в обязательном порядке требуют контроля днища, арок, лонжеронов.

Ускоряют появление ржавчины и сквозной коррозии, повреждения в ДТП с последующим неполным или неквалифицированным ремонтом, тяжелые условия эксплуатации на плохих дорогах зимой и в непогоду, хранение в условиях повышенной влажности.

Продлить жизнь кузовным деталям поможет выполненная в сервисе или своими руками регулярная антикоррозийная обработка, особенно она необходима для скрытых полостей порогов и лонжеронов, этого силового «скелета» автомобиля.

Днище подвергается коррозии с двух сторон. Снизу его атакует грязь и вода с дороги. При нарушении антигравийного покрытия буквально за год появляются первые очаги, через 2–3 года при интенсивной эксплуатации коррозия становится сквозной.

Сквозная коррозия днища

В салоне на полу находится ковровое покрытие, под которым есть слои виброизоляционного и шумопоглощающего материалов. При попадании воды или снега в корытце днища, например, с обуви покрытие намокает, плохо сохнет. Повышенная постоянная влажность приводит к коррозии днища изнутри салона и необходимости ремонта. Для предотвращения этого используйте резиновые коврики с бортиками, следите за отсутствием попадания воды в салон при дожде и мойке.

Коррозия из-за влаги под шумозащитным материалом

Гнилое днище выявляется при осмотре снизу, под слоем шпаклевки или антигравия визуально дыры могут быть и незаметны, но легкие удары молотка или уколы шилом сразу покажут дефект. Наиболее часто коррозия появляется вдоль порогов и в ногах водителя и переднего пассажира.

В салоне на плохое состояние днища укажет прогибание пола под ногами при нагрузке, в предельных случаях срыв или невозможность фиксации водительского сидения. Ну и, конечно, часто встречаемая ситуация, когда при подъеме автомобиля на домкрате ломаются из-за коррозии специальные упорные площадки под домкрат.

Подготовка к ремонту

Ремонт днища можно выполнить своими руками, но для этого нужен хороший инструмент, приспособленное помещение, свободное время, навыки и желание.

При работе с металлом без сварки не обойтись. Оптимально использовать сварочный полуавтомат с проволокой и углекислотой, по сравнению с газом и электродами это намного проще, удобнее и качественнее. Угловая шлифовальная машинка понадобится при удалении сгнивших фрагментов пола, для подгонки деталей и заплаток при сварочных работах, для зачистки швов и поверхностей перед обработкой и сборкой.

Также нужны подставки под машину, например, четыре штуки типа «ромб». Остальной инструмент стандартен и более распространен. Из материалов понадобятся сварочная проволока, шовная мастика, антикор, наждачка, грунтовка, краска, шумоизоляционные листы.

Для ремонта автомобиль загоняется в помещение и устанавливается на подставки. Должна быть возможность удобной и безопасной работы снизу под днищем. Отключается аккумулятор и электронный блок управления, чтобы исключить повреждения при сварочных работах. Снимаются двери, для сохранения жесткости и геометрии кузова очень желательны распорки в дверные проемы.

Длительным и ответственным будет следующий этап – разборка салона. Тут надо демонтировать сиденья, убрать облицовку тоннеля пола, воздуховоды, снять ковровое покрытие, отвести в сторону жгуты проводов, отскрести или отбить «шумку». Если будет необходимо менять днище целиком или вваривать панель пола, то надо убрать торпеду и бороду – до моторного щита доступ должен быть открыт. Все крепежные детали рекомендуется аккуратно собирать, упаковывать и подписывать для облегчения работ по сборке.

Сварочные работы

Когда пол будет виден полностью, можно принимать решение об объемах ремонта. В лучшем случае можно обойтись без замены деталей. Все очаги коррозии надо тщательно зачистить до «здорового» металла, при необходимости усилить заплатками. Но обычно такой вариант маловероятен.

При наличии сквозных отверстий или потери жесткости нужна замена соответствующей кузовной детали. У вазовских моделей десятого семейства пол кузова состоит из:

• панели пола;
• надставок порога;
• надставок переднего лонжерона;
• опорных площадок;
• соединителей;
• поперечины.

Для замены, старая деталь высверливается по точкам сварки или срезается «болгаркой». Помните, что снаружи под днищем с водительской стороны проходят топливные и тормозные трубопроводы. Разборка их на походивших машинах проблематична, проще срезать, а при монтаже заменить на новые.

Если панель пола ВАЗ 2110 совсем в плохом состоянии, то днище меняется целиком в сборе, в этом случае понадобится дополнительно демонтаж выхлопной системы. Если одновременно необходима замена порогов, то они меняются поочередно по одному с контролем геометрии, и только потом уже проводится переварка пола.

Разметка, вырезание старого, подгонка нового требуют внимания и аккуратности, а сама сварка обязательно еще и помощника. Днище заводится снизу, прихватывается, основная сварка делается не сплошным швом, а с шагом в 4–5 см.

Заключительная обработка

После окончания сварки, швы надо защитить от коррозии.

Металл зачищается от окалины до блеска, промазывается шовной мастикой. Все поверхности грунтуются, затем красятся в основной цвет, без подбора краски. Выбор качественных материалов и тщательность обработки будут гарантией успешного сопротивления коррозии.

Снаружи наносится слой мастики и антигравийное покрытие. Изнутри, подогнав по размерам с помощью ножниц и разогрев битумный слой промышленным феном, наклеивается листовая шумоизоляция.

Теперь остается собрать салон, используя расфасованный и подписанный при разборке крепеж.

Выполнить ремонт или замену днища своими руками вполне по силам большинству автолюбителей. Если вы хотите сэкономить, почувствовать в себе уверенность, научиться новым нужным навыкам, а может пообщаться с друзьями в гараже и отдохнуть от семейных забот, то дерзайте. Ремонт машины своими руками это нужно, полезно, доступно.

✅ Как переварить днище на ваз 2110

Приводим в порядок днище ВАЗ 2110 своими силами

Состояние автомобиля в большой степени зависит от кузова. Подвеску можно «перебрать», заменив изношенные и неисправные детали. У двигателя тоже ремонтируется или заменяется навесное оборудование, в тяжелых случаях делается капитальный ремонт или полная замена. Кузовные работы определяют внешний вид автомобиля и, во многом, срок его службы.

Когда требуется ремонт?

Первые экземпляры десятого семейства имели характерную особенность – отслаивалось лакокрасочное покрытие на рамке лобового стекла вверху, начиная из-под уплотнителя. Потом эту болезнь побороли, изменив технологию, но слабые места остались.

Уже на пяти–семилетних машинах очень вероятно появление коррозии на порогах, а десятилетки в обязательном порядке требуют контроля днища, арок, лонжеронов.

Гнилые пороги

Ускоряют появление ржавчины и сквозной коррозии, повреждения в ДТП с последующим неполным или неквалифицированным ремонтом, тяжелые условия эксплуатации на плохих дорогах зимой и в непогоду, хранение в условиях повышенной влажности.

Продлить жизнь кузовным деталям поможет выполненная в сервисе или своими руками регулярная антикоррозийная обработка, особенно она необходима для скрытых полостей порогов и лонжеронов, этого силового «скелета» автомобиля.

Днище подвергается коррозии с двух сторон. Снизу его атакует грязь и вода с дороги. При нарушении антигравийного покрытия буквально за год появляются первые очаги, через 2–3 года при интенсивной эксплуатации коррозия становится сквозной.

Сквозная коррозия днища

В салоне на полу находится ковровое покрытие, под которым есть слои виброизоляционного и шумопоглощающего материалов. При попадании воды или снега в корытце днища, например, с обуви покрытие намокает, плохо сохнет. Повышенная постоянная влажность приводит к коррозии днища изнутри салона и необходимости ремонта. Для предотвращения этого используйте резиновые коврики с бортиками, следите за отсутствием попадания воды в салон при дожде и мойке.

Коррозия из-за влаги под шумозащитным материалом

Гнилое днище выявляется при осмотре снизу, под слоем шпаклевки или антигравия визуально дыры могут быть и незаметны, но легкие удары молотка или уколы шилом сразу покажут дефект. Наиболее часто коррозия появляется вдоль порогов и в ногах водителя и переднего пассажира.

В салоне на плохое состояние днища укажет прогибание пола под ногами при нагрузке, в предельных случаях срыв или невозможность фиксации водительского сидения. Ну и, конечно, часто встречаемая ситуация, когда при подъеме автомобиля на домкрате ломаются из-за коррозии специальные упорные площадки под домкрат.

Подготовка к ремонту

Ремонт днища можно выполнить своими руками, но для этого нужен хороший инструмент, приспособленное помещение, свободное время, навыки и желание.

При работе с металлом без сварки не обойтись. Оптимально использовать сварочный полуавтомат с проволокой и углекислотой, по сравнению с газом и электродами это намного проще, удобнее и качественнее. Угловая шлифовальная машинка понадобится при удалении сгнивших фрагментов пола, для подгонки деталей и заплаток при сварочных работах, для зачистки швов и поверхностей перед обработкой и сборкой.

Сварочный полуавтомат с проволокой для сварки с углекислотой

Также нужны подставки под машину, например, четыре штуки типа «ромб». Остальной инструмент стандартен и более распространен. Из материалов понадобятся сварочная проволока, шовная мастика, антикор, наждачка, грунтовка, краска, шумоизоляционные листы.

Для ремонта автомобиль загоняется в помещение и устанавливается на подставки. Должна быть возможность удобной и безопасной работы снизу под днищем. Отключается аккумулятор и электронный блок управления, чтобы исключить повреждения при сварочных работах. Снимаются двери, для сохранения жесткости и геометрии кузова очень желательны распорки в дверные проемы.

Длительным и ответственным будет следующий этап – разборка салона. Тут надо демонтировать сиденья, убрать облицовку тоннеля пола, воздуховоды, снять ковровое покрытие, отвести в сторону жгуты проводов, отскрести или отбить «шумку». Если будет необходимо менять днище целиком или вваривать панель пола, то надо убрать торпеду и бороду – до моторного щита доступ должен быть открыт. Все крепежные детали рекомендуется аккуратно собирать, упаковывать и подписывать для облегчения работ по сборке.

Сварочные работы

Когда пол будет виден полностью, можно принимать решение об объемах ремонта. В лучшем случае можно обойтись без замены деталей. Все очаги коррозии надо тщательно зачистить до «здорового» металла, при необходимости усилить заплатками. Но обычно такой вариант маловероятен.

При наличии сквозных отверстий или потери жесткости нужна замена соответствующей кузовной детали. У вазовских моделей десятого семейства пол кузова состоит из:

• панели пола;
• надставок порога;
• надставок переднего лонжерона;
• опорных площадок;
• соединителей;
• поперечины.

Для замены, старая деталь высверливается по точкам сварки или срезается «болгаркой». Помните, что снаружи под днищем с водительской стороны проходят топливные и тормозные трубопроводы. Разборка их на походивших машинах проблематична, проще срезать, а при монтаже заменить на новые.

Если панель пола ВАЗ 2110 совсем в плохом состоянии, то днище меняется целиком в сборе, в этом случае понадобится дополнительно демонтаж выхлопной системы. Если одновременно необходима замена порогов, то они меняются поочередно по одному с контролем геометрии, и только потом уже проводится переварка пола.

Разметка, вырезание старого, подгонка нового требуют внимания и аккуратности, а сама сварка обязательно еще и помощника. Днище заводится снизу, прихватывается, основная сварка делается не сплошным швом, а с шагом в 4–5 см.

Заключительная обработка

После окончания сварки, швы надо защитить от коррозии.

Металл зачищается от окалины до блеска, промазывается шовной мастикой. Все поверхности грунтуются, затем красятся в основной цвет, без подбора краски. Выбор качественных материалов и тщательность обработки будут гарантией успешного сопротивления коррозии.

Снаружи наносится слой мастики и антигравийное покрытие. Изнутри, подогнав по размерам с помощью ножниц и разогрев битумный слой промышленным феном, наклеивается листовая шумоизоляция.

Теперь остается собрать салон, используя расфасованный и подписанный при разборке крепеж.

Выполнить ремонт или замену днища своими руками вполне по силам большинству автолюбителей. Если вы хотите сэкономить, почувствовать в себе уверенность, научиться новым нужным навыкам, а может пообщаться с друзьями в гараже и отдохнуть от семейных забот, то дерзайте. Ремонт машины своими руками это нужно, полезно, доступно.

Самостоятельный ремонт днища кузова на автомобиле ВАЗ-2110

Кузов автомобиля с годами подвергается коррозии, особенно быстро он начинает ржаветь, если за ним не ухаживать, не делать антикоррозийное покрытие. Насколько скоро начинают покрываться ржавчиной кузовные детали, также во многом зависит от качества железа, заводской обработки, со временем автомобилю требуется ремонт днища, порогов, лонжеронов, колесных арок и так далее.

Проржавевшие пороги и гнилое днище – достаточно часто встречающаяся проблема на авто ВАЗ-2110, а так как подобная работа в автосервисе стоит достаточно дорого, многие автовладельцы стараются отремонтировать машину своими руками. Залатать дыры на кузове и привести авто в нормальный вид самостоятельно можно различными методами, есть бессварочные способы, но в основном все собственники машин стараются произвести ремонт с использованием сварки.

Ремонт днища ВАЗ-2110 без сварки

При любом кузовном ремонте в первую очередь необходимо произвести внешний осмотр железа, выявить и отметить для себя, какие участки находятся в плачевном состоянии, нуждаются в ремонте или замене. Состояние металла днища определяется разными способами:

• при помощи молотка и керна – если вы считаете, что на определенном участке присутствует ржавчина, необходимо несильно ударить по металлу, проверить, нет ли под антикоррозийным покрытием гнилого железа;
• попробовать поднять машину на домкрате с каждой стороны – если упорные площадки подгнили, при попытке поддомкратить авто это будет заметно;
• понажимать в разных местах на пол автомобиля – слабое, подгнившее железо будет прогибаться под ногами;
• попытаться передвигать взад-вперед передние кресла в салоне – проблематичное перемещение сидений также нередко говорит о плохом состоянии металла.

Любой ремонт порогов и днища бессварочным способом не является профессиональным, и мастерами считается только временной мерой, чтобы по-хорошему восстановить состояние кузова, без сварочного аппарата не обойтись. Ремонтируя днище без сварки, заплатки и новые кузовные элементы не вваривают, а устанавливают на заклепках или саморезах (болтах), подготовка и вся другая работа производится так же, как и при традиционном ремонте кузова с использованием сварочного аппарата.

Инструменты и материалы для ремонта днища автомобиля

Прежде чем приступать к восстановлению кузова традиционным способом (с использованием сварки), необходимо приготовить все самое необходимое, из инструментов вам понадобится:

• сварочный аппарат;
• болгарка;
• электродрель со сверлами;
• отвертки;
• молоток.

Для удаления старой шумоизоляции может потребоваться зубило, быстрее и эффективнее удалить «шумку» можно с помощью перфоратора. Для зачистки металла нужна наждачная бумага различной зернистости, для повышения производительности работ рекомендуется использовать зачистную машинку. Без материалов при ремонте днища также не обойтись, здесь многое зависит от объема восстановительных работ. Чаще всего приходится использовать:

• заплатки (куски нового железа) или готовые запасные части, например, лонжероны пола, панели, усилители порогов и т. д.;
• грунт;
• преобразователь ржавчины;
• антикоррозийные и шумоизоляционные материалы (можно использовать Мовиль, Тектил, битумную мастику, Dinitrol, Прим Антишум и проч.).

Так как тормозные, топливные трубки под днищем нередко основательно ржавеют, прикипают и не отворачиваются, во многих случаях они также требуют замены.

Подготовительные работы

Прежде чем установить новые зарплаты на днище или вварить элементы кузова, нужно произвести подготовку, частично разобрать автомобиль:

• снять сиденья;
• удалить ковролин;
• демонтировать старую шумоизоляцию;
• убрать в сторону электропроводку в тех местах, где будет проводиться ремонт.

Перед заменой отдельных элементов, установкой заплаток вся металлическая поверхность освобождается от старой шумоизоляции, тщательно вымывается и вытирается, зачищается с помощью болгарки, зачистной машинки или наждачной бумаги. Затем металл следует обезжирить и обработать преобразователем ржавчины, только после этого можно приступать к непосредственной работе с железом.

Замена элементов днища автомобиля

Чаще всего при замене отдельных деталей днища или установке заплаток используют сварку, лучше всего для подобного ремонта подходит сварочный полуавтомат. Если меняется целиком отдельная деталь, например, поперечина, здесь можно высверлить заклепки и демонтировать элемент без применения сварки.

Когда одновременно меняется днище и пороги, последние снимаются с машины в первую очередь, и при замене порогов важно контролировать геометрию кузова. При замене напольных панелей части днища всегда монтируются снизу, затем прихватываются сваркой или устанавливаются на заклепках. Когда в полу кузова имеется множество дыр и очагов коррозии, лучше заменить днище полностью, тем более, в сборе оно на «Десятку» стоит относительно недорого.

Завершающие этапы при работе с днищем

После проведения работ по восстановлению днища кузова необходимо обработать поверхность антикоррозийными составами, лучше всего железо сначала загрунтовать, а затем уже нанести антикор. Перед нанесением защитного слоя металл обязательно нужно тщательно отмыть и высушить, самый оптимальный вариант – после мойки обезжирить уайт-спиритом, ацетоном, сольвентом или специальным химическим составом. Также не следует забывать об обработке сварочных швов, они смазываются мастикой.

Замена днища целиком

При значительных повреждениях днище часто меняется целиком, замена в данном случае более выгодна, чем проведение ремонта:

• покупка одной большой целиковой детали в результате обходится дешевле, чем приобретение всех запчастей по отдельности;
• объем работы в целом по замене днища получается меньше, чем его ремонт;
• не нужно тратить время на тщательную зачистку металла от ржавчины, удаление старой шумоизоляции;
• заменить полностью днище можно достаточно просто, без сварки, высверлив заклепки, а затем установив новый крепеж.

Если вы собираетесь пользоваться сварочным автоматом, при замене пола кузова обязательно необходимо демонтировать топливный бак, несоблюдение техники безопасности может привести к возгоранию или даже взрыву. И хотя работа по замене цельного кузовного элемента с первого взгляда кажется достаточно простой, здесь есть некоторые нюансы – на новом фабричном днище нет шпилек, кронштейна под трос ручника, других крепежных элементов, которые необходимо будет переставлять со старого пола.

Некоторые советы по ремонту днища кузова

1. Подготавливая железо для заплаток, необходимо учитывать его толщину – слишком тонкий металл будет непрочным, а толстый лист плохо проваривается и тяжелее обрабатывается.
2. Хотя электросварка в использовании дешевле, лучше сваривать металл с помощью полуавтомата – пользоваться им проще, а сварной шов получается ровнее и аккуратнее.
3. При вырезке кусков металла и монтаже заплаток устанавливаемая деталь должна точно подходить по размерам.
4. При замене днища сварочный шов не может быть сплошным, так как он имеет высокую жесткость, а недостаточная эластичность отрицательно влияет на прочность кузова.

И если вы беретесь ремонтировать кузов своими руками, следует запастись терпением, аккуратно, не торопясь, выполнять все необходимые операции, не жалея времени и сил на обработку металла, очищение его от ржавчины. Некачественная подготовка и слабая антикоррозийная обработка приводит к быстрому появлению коррозии, что негативно сказывается на сроке службы кузовных элементов.

Для ремонта автомобиль загоняется в помещение и устанавливается на подставки. Должна быть возможность удобной и безопасной работы снизу под днищем. Отключается аккумулятор и электронный блок управления, чтобы исключить повреждения при сварочных работах. Снимаются двери, для сохранения жесткости и геометрии кузова очень желательны распорки в дверные проемы.

Длительным и ответственным будет следующий этап – разборка салона. Тут надо демонтировать сиденья, убрать облицовку тоннеля пола, воздуховоды, снять ковровое покрытие, отвести в сторону жгуты проводов, отскрести или отбить «шумку». Если будет необходимо менять днище целиком или вваривать панель пола, то надо убрать торпеду и бороду – до моторного щита доступ должен быть открыт. Все крепежные детали рекомендуется аккуратно собирать, упаковывать и подписывать для облегчения работ по сборке.

Сварочные работы

Когда пол будет виден полностью, можно принимать решение об объемах ремонта. В лучшем случае можно обойтись без замены деталей. Все очаги коррозии надо тщательно зачистить до «здорового» металла, при необходимости усилить заплатками. Но обычно такой вариант маловероятен.

При наличии сквозных отверстий или потери жесткости нужна замена соответствующей кузовной детали. У вазовских моделей десятого семейства пол кузова состоит из:

• панели пола;
• надставок порога;
• надставок переднего лонжерона;
• опорных площадок;
• соединителей;
• поперечины.

Для замены, старая деталь высверливается по точкам сварки или срезается «болгаркой». Помните, что снаружи под днищем с водительской стороны проходят топливные и тормозные трубопроводы. Разборка их на походивших машинах проблематична, проще срезать, а при монтаже заменить на новые.

Если панель пола ВАЗ 2110 совсем в плохом состоянии, то днище меняется целиком в сборе, в этом случае понадобится дополнительно демонтаж выхлопной системы. Если одновременно необходима замена порогов, то они меняются поочередно по одному с контролем геометрии, и только потом уже проводится переварка пола.

Разметка, вырезание старого, подгонка нового требуют внимания и аккуратности, а сама сварка обязательно еще и помощника. Днище заводится снизу, прихватывается, основная сварка делается не сплошным швом, а с шагом в 4–5 см.

Заключительная обработка

После окончания сварки, швы надо защитить от коррозии.

Металл зачищается от окалины до блеска, промазывается шовной мастикой. Все поверхности грунтуются, затем красятся в основной цвет, без подбора краски. Выбор качественных материалов и тщательность обработки будут гарантией успешного сопротивления коррозии.

Снаружи наносится слой мастики и антигравийное покрытие. Изнутри, подогнав по размерам с помощью ножниц и разогрев битумный слой промышленным феном, наклеивается листовая шумоизоляция.

Теперь остается собрать салон, используя расфасованный и подписанный при разборке крепеж.

Выполнить ремонт или замену днища своими руками вполне по силам большинству автолюбителей. Если вы хотите сэкономить, почувствовать в себе уверенность, научиться новым нужным навыкам, а может пообщаться с друзьями в гараже и отдохнуть от семейных забот, то дерзайте. Ремонт машины своими руками это нужно, полезно, доступно.

✅ Как переварить днище на ваз 2110

Приводим в порядок днище ВАЗ 2110 своими силами

Состояние автомобиля в большой степени зависит от кузова. Подвеску можно «перебрать», заменив изношенные и неисправные детали. У двигателя тоже ремонтируется или заменяется навесное оборудование, в тяжелых случаях делается капитальный ремонт или полная замена. Кузовные работы определяют внешний вид автомобиля и, во многом, срок его службы.

Когда требуется ремонт?

Первые экземпляры десятого семейства имели характерную особенность – отслаивалось лакокрасочное покрытие на рамке лобового стекла вверху, начиная из-под уплотнителя. Потом эту болезнь побороли, изменив технологию, но слабые места остались.

Уже на пяти–семилетних машинах очень вероятно появление коррозии на порогах, а десятилетки в обязательном порядке требуют контроля днища, арок, лонжеронов.

Гнилые пороги

Ускоряют появление ржавчины и сквозной коррозии, повреждения в ДТП с последующим неполным или неквалифицированным ремонтом, тяжелые условия эксплуатации на плохих дорогах зимой и в непогоду, хранение в условиях повышенной влажности.

Продлить жизнь кузовным деталям поможет выполненная в сервисе или своими руками регулярная антикоррозийная обработка, особенно она необходима для скрытых полостей порогов и лонжеронов, этого силового «скелета» автомобиля.

Днище подвергается коррозии с двух сторон. Снизу его атакует грязь и вода с дороги. При нарушении антигравийного покрытия буквально за год появляются первые очаги, через 2–3 года при интенсивной эксплуатации коррозия становится сквозной.

Сквозная коррозия днища

В салоне на полу находится ковровое покрытие, под которым есть слои виброизоляционного и шумопоглощающего материалов. При попадании воды или снега в корытце днища, например, с обуви покрытие намокает, плохо сохнет. Повышенная постоянная влажность приводит к коррозии днища изнутри салона и необходимости ремонта. Для предотвращения этого используйте резиновые коврики с бортиками, следите за отсутствием попадания воды в салон при дожде и мойке.

Коррозия из-за влаги под шумозащитным материалом

Гнилое днище выявляется при осмотре снизу, под слоем шпаклевки или антигравия визуально дыры могут быть и незаметны, но легкие удары молотка или уколы шилом сразу покажут дефект. Наиболее часто коррозия появляется вдоль порогов и в ногах водителя и переднего пассажира.

В салоне на плохое состояние днища укажет прогибание пола под ногами при нагрузке, в предельных случаях срыв или невозможность фиксации водительского сидения. Ну и, конечно, часто встречаемая ситуация, когда при подъеме автомобиля на домкрате ломаются из-за коррозии специальные упорные площадки под домкрат.

Подготовка к ремонту

Ремонт днища можно выполнить своими руками, но для этого нужен хороший инструмент, приспособленное помещение, свободное время, навыки и желание.

При работе с металлом без сварки не обойтись. Оптимально использовать сварочный полуавтомат с проволокой и углекислотой, по сравнению с газом и электродами это намного проще, удобнее и качественнее. Угловая шлифовальная машинка понадобится при удалении сгнивших фрагментов пола, для подгонки деталей и заплаток при сварочных работах, для зачистки швов и поверхностей перед обработкой и сборкой.

Сварочный полуавтомат с проволокой для сварки с углекислотой

Также нужны подставки под машину, например, четыре штуки типа «ромб». Остальной инструмент стандартен и более распространен. Из материалов понадобятся сварочная проволока, шовная мастика, антикор, наждачка, грунтовка, краска, шумоизоляционные листы.

Для ремонта автомобиль загоняется в помещение и устанавливается на подставки. Должна быть возможность удобной и безопасной работы снизу под днищем. Отключается аккумулятор и электронный блок управления, чтобы исключить повреждения при сварочных работах. Снимаются двери, для сохранения жесткости и геометрии кузова очень желательны распорки в дверные проемы.

Длительным и ответственным будет следующий этап – разборка салона. Тут надо демонтировать сиденья, убрать облицовку тоннеля пола, воздуховоды, снять ковровое покрытие, отвести в сторону жгуты проводов, отскрести или отбить «шумку». Если будет необходимо менять днище целиком или вваривать панель пола, то надо убрать торпеду и бороду – до моторного щита доступ должен быть открыт. Все крепежные детали рекомендуется аккуратно собирать, упаковывать и подписывать для облегчения работ по сборке.

Сварочные работы

Когда пол будет виден полностью, можно принимать решение об объемах ремонта. В лучшем случае можно обойтись без замены деталей. Все очаги коррозии надо тщательно зачистить до «здорового» металла, при необходимости усилить заплатками. Но обычно такой вариант маловероятен.

При наличии сквозных отверстий или потери жесткости нужна замена соответствующей кузовной детали. У вазовских моделей десятого семейства пол кузова состоит из:

• панели пола;
• надставок порога;
• надставок переднего лонжерона;
• опорных площадок;
• соединителей;
• поперечины.

Для замены, старая деталь высверливается по точкам сварки или срезается «болгаркой». Помните, что снаружи под днищем с водительской стороны проходят топливные и тормозные трубопроводы. Разборка их на походивших машинах проблематична, проще срезать, а при монтаже заменить на новые.

Если панель пола ВАЗ 2110 совсем в плохом состоянии, то днище меняется целиком в сборе, в этом случае понадобится дополнительно демонтаж выхлопной системы. Если одновременно необходима замена порогов, то они меняются поочередно по одному с контролем геометрии, и только потом уже проводится переварка пола.

Разметка, вырезание старого, подгонка нового требуют внимания и аккуратности, а сама сварка обязательно еще и помощника. Днище заводится снизу, прихватывается, основная сварка делается не сплошным швом, а с шагом в 4–5 см.

Заключительная обработка

После окончания сварки, швы надо защитить от коррозии.

Металл зачищается от окалины до блеска, промазывается шовной мастикой. Все поверхности грунтуются, затем красятся в основной цвет, без подбора краски. Выбор качественных материалов и тщательность обработки будут гарантией успешного сопротивления коррозии.

Снаружи наносится слой мастики и антигравийное покрытие. Изнутри, подогнав по размерам с помощью ножниц и разогрев битумный слой промышленным феном, наклеивается листовая шумоизоляция.

Теперь остается собрать салон, используя расфасованный и подписанный при разборке крепеж.

Выполнить ремонт или замену днища своими руками вполне по силам большинству автолюбителей. Если вы хотите сэкономить, почувствовать в себе уверенность, научиться новым нужным навыкам, а может пообщаться с друзьями в гараже и отдохнуть от семейных забот, то дерзайте. Ремонт машины своими руками это нужно, полезно, доступно.

Самостоятельный ремонт днища кузова на автомобиле ВАЗ-2110

Кузов автомобиля с годами подвергается коррозии, особенно быстро он начинает ржаветь, если за ним не ухаживать, не делать антикоррозийное покрытие. Насколько скоро начинают покрываться ржавчиной кузовные детали, также во многом зависит от качества железа, заводской обработки, со временем автомобилю требуется ремонт днища, порогов, лонжеронов, колесных арок и так далее.

Проржавевшие пороги и гнилое днище – достаточно часто встречающаяся проблема на авто ВАЗ-2110, а так как подобная работа в автосервисе стоит достаточно дорого, многие автовладельцы стараются отремонтировать машину своими руками. Залатать дыры на кузове и привести авто в нормальный вид самостоятельно можно различными методами, есть бессварочные способы, но в основном все собственники машин стараются произвести ремонт с использованием сварки.

Ремонт днища ВАЗ-2110 без сварки

При любом кузовном ремонте в первую очередь необходимо произвести внешний осмотр железа, выявить и отметить для себя, какие участки находятся в плачевном состоянии, нуждаются в ремонте или замене. Состояние металла днища определяется разными способами:

• при помощи молотка и керна – если вы считаете, что на определенном участке присутствует ржавчина, необходимо несильно ударить по металлу, проверить, нет ли под антикоррозийным покрытием гнилого железа;
• попробовать поднять машину на домкрате с каждой стороны – если упорные площадки подгнили, при попытке поддомкратить авто это будет заметно;
• понажимать в разных местах на пол автомобиля – слабое, подгнившее железо будет прогибаться под ногами;
• попытаться передвигать взад-вперед передние кресла в салоне – проблематичное перемещение сидений также нередко говорит о плохом состоянии металла.

Любой ремонт порогов и днища бессварочным способом не является профессиональным, и мастерами считается только временной мерой, чтобы по-хорошему восстановить состояние кузова, без сварочного аппарата не обойтись. Ремонтируя днище без сварки, заплатки и новые кузовные элементы не вваривают, а устанавливают на заклепках или саморезах (болтах), подготовка и вся другая работа производится так же, как и при традиционном ремонте кузова с использованием сварочного аппарата.

Инструменты и материалы для ремонта днища автомобиля

Прежде чем приступать к восстановлению кузова традиционным способом (с использованием сварки), необходимо приготовить все самое необходимое, из инструментов вам понадобится:

• сварочный аппарат;
• болгарка;
• электродрель со сверлами;
• отвертки;
• молоток.

Для удаления старой шумоизоляции может потребоваться зубило, быстрее и эффективнее удалить «шумку» можно с помощью перфоратора. Для зачистки металла нужна наждачная бумага различной зернистости, для повышения производительности работ рекомендуется использовать зачистную машинку. Без материалов при ремонте днища также не обойтись, здесь многое зависит от объема восстановительных работ. Чаще всего приходится использовать:

• заплатки (куски нового железа) или готовые запасные части, например, лонжероны пола, панели, усилители порогов и т. д.;
• грунт;
• преобразователь ржавчины;
• антикоррозийные и шумоизоляционные материалы (можно использовать Мовиль, Тектил, битумную мастику, Dinitrol, Прим Антишум и проч.).

Так как тормозные, топливные трубки под днищем нередко основательно ржавеют, прикипают и не отворачиваются, во многих случаях они также требуют замены.

Подготовительные работы

Прежде чем установить новые зарплаты на днище или вварить элементы кузова, нужно произвести подготовку, частично разобрать автомобиль:

• снять сиденья;
• удалить ковролин;
• демонтировать старую шумоизоляцию;
• убрать в сторону электропроводку в тех местах, где будет проводиться ремонт.

Перед заменой отдельных элементов, установкой заплаток вся металлическая поверхность освобождается от старой шумоизоляции, тщательно вымывается и вытирается, зачищается с помощью болгарки, зачистной машинки или наждачной бумаги. Затем металл следует обезжирить и обработать преобразователем ржавчины, только после этого можно приступать к непосредственной работе с железом.

Замена элементов днища автомобиля

Чаще всего при замене отдельных деталей днища или установке заплаток используют сварку, лучше всего для подобного ремонта подходит сварочный полуавтомат. Если меняется целиком отдельная деталь, например, поперечина, здесь можно высверлить заклепки и демонтировать элемент без применения сварки.

Когда одновременно меняется днище и пороги, последние снимаются с машины в первую очередь, и при замене порогов важно контролировать геометрию кузова. При замене напольных панелей части днища всегда монтируются снизу, затем прихватываются сваркой или устанавливаются на заклепках. Когда в полу кузова имеется множество дыр и очагов коррозии, лучше заменить днище полностью, тем более, в сборе оно на «Десятку» стоит относительно недорого.

Завершающие этапы при работе с днищем

После проведения работ по восстановлению днища кузова необходимо обработать поверхность антикоррозийными составами, лучше всего железо сначала загрунтовать, а затем уже нанести антикор. Перед нанесением защитного слоя металл обязательно нужно тщательно отмыть и высушить, самый оптимальный вариант – после мойки обезжирить уайт-спиритом, ацетоном, сольвентом или специальным химическим составом. Также не следует забывать об обработке сварочных швов, они смазываются мастикой.

Замена днища целиком

При значительных повреждениях днище часто меняется целиком, замена в данном случае более выгодна, чем проведение ремонта:

• покупка одной большой целиковой детали в результате обходится дешевле, чем приобретение всех запчастей по отдельности;
• объем работы в целом по замене днища получается меньше, чем его ремонт;
• не нужно тратить время на тщательную зачистку металла от ржавчины, удаление старой шумоизоляции;
• заменить полностью днище можно достаточно просто, без сварки, высверлив заклепки, а затем установив новый крепеж.

Если вы собираетесь пользоваться сварочным автоматом, при замене пола кузова обязательно необходимо демонтировать топливный бак, несоблюдение техники безопасности может привести к возгоранию или даже взрыву. И хотя работа по замене цельного кузовного элемента с первого взгляда кажется достаточно простой, здесь есть некоторые нюансы – на новом фабричном днище нет шпилек, кронштейна под трос ручника, других крепежных элементов, которые необходимо будет переставлять со старого пола.

Некоторые советы по ремонту днища кузова

1. Подготавливая железо для заплаток, необходимо учитывать его толщину – слишком тонкий металл будет непрочным, а толстый лист плохо проваривается и тяжелее обрабатывается.
2. Хотя электросварка в использовании дешевле, лучше сваривать металл с помощью полуавтомата – пользоваться им проще, а сварной шов получается ровнее и аккуратнее.
3. При вырезке кусков металла и монтаже заплаток устанавливаемая деталь должна точно подходить по размерам.
4. При замене днища сварочный шов не может быть сплошным, так как он имеет высокую жесткость, а недостаточная эластичность отрицательно влияет на прочность кузова.

И если вы беретесь ремонтировать кузов своими руками, следует запастись терпением, аккуратно, не торопясь, выполнять все необходимые операции, не жалея времени и сил на обработку металла, очищение его от ржавчины. Некачественная подготовка и слабая антикоррозийная обработка приводит к быстрому появлению коррозии, что негативно сказывается на сроке службы кузовных элементов.

Пошаговый ремонт днища ВАЗ-2110 своими руками

Никакой тюнинг не спасает ваш автомобиль, если кузов оставляет желать лучшего. ВАЗ-2110 с хорошим двигателем вы продадите за гроши, если кузов будет находиться в плачевном состоянии. Кому нужен автомобиль, к примеру, с гнилым днищем? Сколько он проездит? Здесь точно не найдется положительного ответа.

Осуществить ремонт днища ВАЗ-2110 можно своими руками, если у вас есть определенный опыт в подобных работах. Скорее всего, без сварки вам не обойтись, ведь все детали следует закрепить максимально прочно. Сейчас ремонт даже гнилого днища – это решаемая проблема, особенно в автомастерских.

Меры профилактики

Как известно, зачем ремонтировать слишком уж загнившее днище, если подобное можно отсрочить. Для этого необходимо следовать мерам профилактики. Конечно, если причина в коррозии заключается в возрасте, то здесь никакая профилактика не поможет. Однако есть факторы, которые следует учесть, дабы минимизировать риск получить урон по днищу:

• избегайте аварий и водите автомобиль, следуя всем правилам движения;
• отдавайте в ремонт свой автомобиль только к проверенному специалисту, который способен сделать работу качественно;
• смывайте налипший снег в зимнее время;
• избегайте помещений с повышенным уровнем влажности в воздухе;
• старайтесь ездить по хорошим дорогам;
• исключите возможность попадания влаги в салон, ведь в противном случае не избежать гниения днища прямо изнутри салона.

Не менее важно обрабатывать днище специальными антикоррозийными средствами – они также помогут прослужить вашему кузову без ремонта еще несколько лет. Когда меры профилактики не были приняты, и ржавчина на днище уже появилась, пора приступать к ремонту.

Ремонт днища

Прежде всего, стоит отметить, что на ремонт вам придется потратить много времени и терпения, подготовить большой набор инструментов и заручиться помощью еще парочки людей. Самое главное – иметь под рукой:

• проставки под ваш ВАЗ-2110;
• сварочный аппарат;
• шлифовальная машинка, которая поможет убрать всю ржавчину;
• краска, грунтовка, антикоррозийные средства, набор ключей, домкрат и т. д.

После того как нужные инструменты уже под рукой, пора заняться полным демонтажем салона, что займет у вас много времени. Особое внимание уделите проводке, соберите ее в пучки, дабы потом можно было легко сложить все обратно. В зависимости от того, насколько серьезные повреждения, вам придется или просто убрать ржавчину и наварить заплатки, или поменять элемент днища, а то и заменить его целиком. Чаще всего складывается ситуация, когда нужно только наварить заплатку. Здесь важно очистить металл от ржавчины, и просто с помощью сварки прикрепить небольшую заплатку. Затем идет обработка металла и сборка салона.

Реже придется менять целые элементы. В таком случае поврежденный элемент вырезается, а на его место приваривается новый. Полную замену днища делают крайне редко, ведь она проводится при очень больших повреждениях, когда днище просто превратилось«в труху» – такие работы уже лучше делать в автомастерской.

Днище ВАЗ-2110: ремонт. Рекомендации и фото

ВАЗ-2110 – очень дешевый и простой в обслуживании автомобиль. Но одна из главных его «болячек» — это кузов. К сожалению, он плохо защищен от коррозии. Уже после двух лет эксплуатации на нем образуются «жуки». Если игнорировать проблему и далее, появятся сквозные дыры. Ржавчина образуется везде: на арках, крыльях, в нижней части дверей. Но самое уязвимое место у ВАЗ-2110 — днище. Фото и описание процесса его ремонта смотрите далее в статье.

Причины коррозии

Производитель не уделяет должного внимания антикоррозийной обработке этих машин (равно как и звукоизоляции). Об этом говорят многочисленные отзывы владельцев. Но если с шумом в салоне еще можно смириться, то с дырами в полу – нет.

• Погодные условия. Металл ржавеет при любом контакте с водой, даже если на заводе он был окрашен и обработан. Но дождь – это не самый губительный фактор. Более агрессивными по отношению к металлу являются солевые реагенты, которыми наши дорожные службы посыпают асфальт зимой. Если часто не мыть низ машины под высоким давлением, соль останется в самых потайных местах. Далее на этих участках будет образовываться ржавчина, а спустя год – сквозные дыры.
• ДТП. Даже при незначительной аварии от металла отделяется базовый слой эмали и грунта. Если покраска была произведена неквалифицированными мастерами, через 1-1,5 года на этом же месте образуются ржавые следы. Такие же возникают, если поверхность не была качественно подготовлена к покраске и плохо зачищена.
• Забитый дренаж. Часто ремонт днища ВАЗ-2110 требуется из-за забитых дренажных отверстий. Вода в итоге попадает в салон и багажник. Деваться ей некуда – она впитывается в заводской ковролин и мягкий шумоизоляционный материал. Помимо коррозии она может вызывать характерный запах плесени и гнили. Также вода образуется и при использовании негерметичных ковриков. Очень популярны сейчас текстильные изделия. Но не каждая модель задерживает влагу, из-за чего она впитывается в ковролин, а далее поступает и на металл.

Таким образом, днище ВАЗ-2110 подвергается негативному воздействию с обеих сторон. Плюс ко всему очень трудно найти источник проблемы. Не у каждого в гараже есть яма, а разбирать салон с целью выявить «жуков» никто не будет. Ездят до тех пор, пока пол не будет мягким, как желе.

Инструменты

Чтобы выполнить ремонт днища ВАЗ-2110 своими руками успешно, нам понадобится сварочный аппарат и маска. Электроды не подойдут: металл очень тонкий, и есть риск его прожечь. Поэтому используется только полуавтоматический аппарат и сварочная проволока. Также нам понадобится болгарка (желательно небольших размеров) и круг для резки металла. Среди прочих материалов следует подготовить листы наждачной бумаги (или соответствующую насадку на дрель), грунтовку, краску, антикор, преобразователь ржавчины. По окончании процесса ремонта днища ВАЗ-2110 нужно будет «зашумить». Но использовать старый материал бесполезно. Поэтому покупаем новые листы вибропласта (желательно 3-миллиметровые) и клеим его уже на восстановленную поверхность.

Приступаем к работе. Подготовка

Итак, сперва нам нужно подготовить автомобиль. Загоняем его в гараж и разбираем салон. Желательно, чтобы помещение было со смотровой ямой. В зависимости от масштаба работ нам понадобится снять одно или несколько сидений, а также часть коврового покрытия, что идет на «десятку» с завода.

На следующем этапе вырезаем сгнившие участки пола болгаркой. Также вырезаем тот металл, толщина которого меньше заводского – после ремонта он может повторно заржаветь.

Обратите внимание, что под днищем проходят топливные и тормозные трубки, а также выхлопная система.

Далее тщательно зачищаем все швы наждачной бумагой. Можно использовать специальную насадку на дрель. Оставшиеся следы ржавчины обрабатываем цинковым преобразователем. Осторожно: он очень агрессивен. Поэтому работаем исключительно в защитных перчатках.

Сварочные работы

Переварка днища ВАЗ-2110 начинается с обесточивания бортовой сети. Нужно отключить обе клеммы с АКБ, иначе можно сжечь ЭБУ и другие важные блоки. Дальше подключаем «массу» сварочного аппарата на кузов и приступаем к работе.

• Панелей пола.
• Поперечин.
• Опорных площадок.
• Надставок лонжеронов и порогов.
• Соединителей.

Все новые листы аккуратно прихватываются снизу. Шов должен быть не сплошным, а с шагом в 5-6 сантиметров. Периодически следует проверять геометрию кузова. Если не учесть этот момент, после ремонта можно получить незакрывающиеся двери. По окончании работ шов можно сделать уже сплошным.

Финишная обработка

После сварки шов зачищается от окалины. Сделать это можно молотком с зубилом либо наждачной бумагой (что гораздо дольше). Если шов плохой, перевариваем участок заново. Далее очищаем металл до блеска и обеспечиваем антикоррозийную обработку. А чтобы внутрь не попадала вода, используем герметик. Именно герметиком обрабатываем все швы на заплатках.

Что далее?

Затем наносим грунт и краску. С обеих сторон металл обрабатываем битумной мастикой или пушечным салом. Благодаря своей жирной консистенции эти составы будут отталкивать воду и не давать ей возможность проникнуть внутрь, к металлу.

Как продлить жизнь днищу?

Эти советы подойдут для тех, кто уже отремонтировал пол на «десятке», и тех, у кого еще остался живой экземпляр. Итак, первое правило – частая мойка. Обычно автовладельцы уделяют внимание верхней части кузова. Но мыть нужно и скрытые его полости. Особенно это касается тех, кто живет в крупных городах и эксплуатирует машину зимой. Налипшая соль никуда не девается до тех пор, пока ее не уберут мощной струей воды.

Заключение

Итак, мы выяснили, как отремонтировать днище на ВАЗ-2110 в гаражных условиях. Работу можно сделать и в одиночку. Главное – использовать полуавтоматический инвертор и не забывать о защитных мерах (маска, перчатки). Если работы проводятся впервые, потренируйтесь сперва на ненужных кусках металла. При сварке важно обеспечить максимально ровный и равномерный шов.

Самостоятельный ремонт днища на ВАЗ 2110

Оценить текущее состояние автомобиля во многом можно за счет анализа кузова. Если всевозможные расходники подлежат замене, подвеску реально даже своими руками перебрать и даже поставить новый мотор, то восстановить полностью проржавевший кузов — это дорого и бессмысленно.

Никто не станет тюнинговать, дорабатывать, вкладывать большие деньги в машину, если ее кузов уже доживает последние годы. От этого существенно падает стоимость авто, пусть даже движок окажется в идеальном состоянии.

Потому если вы хотите сохранить привлекательный вид своего ВАЗ 2110, продлить срок его службы, при необходимости продать за хорошие деньги, следите за кузовом и периодически проводите ремонтные или профилактические кузовные работы, направленные на борьбу с коррозией.

Причины появления ржавчины и меры профилактики

Первые версии ВАЗ 2110 характеризовались тем, что у них начинало отслаиваться лакокрасочное покрытие в районе рамки лобового стекла. Проблема начинала развиваться от уплотнителя и постепенно распространялась на весь кузовной элемент.

Вскоре производитель поменял технологию покраски и установки, но все равно проблему неустойчивого к коррозии кузова полностью побороть не удалось.

Мы рассмотрим основные причины вероятного появления ржавчины на порогах, днище, арках, лонжеронах. Также дадим несколько советов, как с ними бороться.

Причины

Меры профилактики

Уже через 5-7 лет могут появиться следы коррозии на кузове и днище. Против возраста нет средств, потому прислушивайтесь к следующим мерам защиты

Легко посоветовать избегать аварий. В данном случае это единственная рекомендация

Не пытайтесь сэкономить на ремонте кузова, поскольку неквалифицированный специалист ничего толком не сделает, а только отнимет у вас время и деньги. Выбирайте опытных, проверенных мастеров и СТО

Хуже всего — это снег и дождь. Старайтесь сбивать и смывать налипший под днищем снег. Особенно если вы часто ездите по дорогам, посыпанным солью или реагентами для растапливания снега и льда

Влажность в гараже

Подумайте над вопросами влагозащиты помещения, зимой периодически включайте отопитель, тепловой вентилятор в гараже, чтобы хоть частично побороться с высоким уровнем ржавчины

Мелкие камни разрушают антигравийное покрытие за год, после чего начинает появляться коррозия. Избегайте подобных дорог, проводите периодическую профилактику

Она попадает через мокрую обувь, занесенный в салон снег. От этого днище начинает гнить изнутри. Обязательно зимой стелите резиновые коврики с бортами, тщательно следите, чтобы вода не попадала внутрь салона во время дождя или мойки

Чтобы увеличить срок службы днища собственного автомобиля, периодически выполняйте антикоррозийную обработку. Особое внимание уделяйте скрытым полостям лонжеронов и порогов.

Проржавевшие пороги

Определение проблемы

Определить наличие ржавчины на днище не сложно. Хотя если автомобиль вы купили с рук, эти проблемы могут тщательно замаскировать.

1. Обязательно осмотрите кузов снизу. Следы коррозии могут скрываться за слоем антигравийного покрытия или шпаклевки. Воспользуйтесь молотком или шилом, нанеся небольшие удары по этим местам. Если ржавчина присутствует, вы это увидите.
2. Проверьте состояние кузова вдоль порогов, в салоне у ног водителя и пассажира спереди. Именно эти места являются достаточно слабыми в случае с ВАЗ 2110.
3. Если днище прогнило, вы это можете заметить по прогибанию пола под ногами при нагрузках.
4. Когда водительское кресло срывает или его невозможно сместить, причиной также может стать прогнивший кузов.
5. Одна из наиболее неприятных ситуаций — это прогнившие упорные площадки, предназначенные для подъема авто на домкрате. Зато так вы сразу определите, что проблемы есть и их нужно решать.

Подготовительные мероприятия

Чтобы своими собственными руками отремонтировать днище, для этого сначала нужно определенным образом подготовиться. Вам потребуется набор инструментов, помещение, достаточно много времени, опыт и желание заниматься подобными делами.

Из инструментов особенно важно подготовить такие компоненты:

• Сварочный аппарат. В случае с ремонтом днища машины лучше воспользоваться полуавтоматом с проволокой и углекислотой. Это лучше, эффективнее и надежнее, нежели газ и электроды;
• Шлифовальная угловая машинка. Пригодится при необходимости убрать ржавчину с пола, для подгонки элементов и заплаток, очищения швов и поверхностей;
• Подставки под автомобиль. Здесь можно воспользоваться различными предметами. Так что ищите, что у вас есть;
• Остальной набор стандартный, и включает такие компоненты как антикоррозийный раствор, мастика для швов, проволока для сварки, наждачная бумага, грунтовка, листы шумоизоляции, краска и пр.

Теперь вам требуется загнать машину в гараж или другое оборудование помещение, поставить его на подставки.

Следует добиться такого расположения машины, чтобы под ней было удобно и обязательно безопасно работать.

Отключите аккумуляторную батарею, затем демонтируйте двери. В данном случае специалисты советуют предусмотреть наличие распорок для дверных проемов с целью сохранить жесткость кузова и необходимую геометрию.

Демонтаж салона

Поскольку ремонтировать днище нужно не только под автомобилем, но и изнутри, вам придется полностью разобрать салон. Это сложная задача, которая отнимет много времени. Будьте к этому психологически готовы. Вам придется демонтировать:

• Кресла;
• Облицовку тоннеля пола;
• Ковровые покрытия;
• Воздуховоды;
• Шумоизоляционный слой.

Всю проводку аккуратно соберите, объедините в пучки, если они не собраны, чтобы потом не возникло проблем еще и со сборкой. Соберите все крепежи, распределите их по коробочкам или пакетам, подпишите. Это крайне важно, поскольку потом вы можете столкнуться с серьезными проблемами.

Если планируется полная замена днища или сварка панели на пол, тогда торпедо и бороду придется снять, чтобы создать открытый доступ к моторному щиту.

Подъем авто

Сварка

Итак, вы разобрали свой ВАЗ 2110, потому теперь реально можете оценить состояние днища, а также проанализировать необходимый объем работ. Самая оптимальная ситуация — это та, которая не требует замены элементов. Очаги ржавчины очищаются до получения качественного металла, после чего усиливаются за счет заплаток. Но столкнуться с такой ситуацией удается не всем.

Если отверстия в днище оказались сквозными, это приведет к потере жесткости кузова, потому настоятельно рекомендуется заменить элемент полностью. В случае с ВАЗ 2110, выделяют следующие кузовные элементы:

• Напольные панели;
• Опорные площадки;
• Надставок порога;
• Надставок лонжерона;
• Поперечина;
• Соединители.

Теперь обсудим несколько основных нюансов сварки.

1. Чтобы заменить «просковзившуюся» из-за коррозии деталь, ее необходимо высверлить в сварных точках или просто срезать с помощью болгарки.
2. Не забывайте, что под днищем проходят трубопроводы тормозной и топливной системы. Демонтировать их крайне сложно, потому проще всего срезать, а при обратной сборке установить новые элементы трубопроводов.
3. Если половые панели в критичном состоянии, следует полностью заменить днище в сборе. Но в этом случае обязательно демонтируйте выхлопную систему.
4. При необходимости поменять пороги, их демонтируют и устанавливают новые поочередно. Важно при этом контролировать геометрию.
5. Если замена пола и порогов выполняется одновременно, первыми меняют пороги, и только потом напольные панели.
6. Тщательно проводите разметку элементов для сварки. Старые компоненты должны строго соответствовать вырезаемым новым.
7. Вам не обойтись без помощника, потому заранее договоритесь с тем, кто сможет вам помочь.
8. Заводите днище всегда снизу, после чего прихватите.
9. Не делайте основную сварку с помощью сплошного шва. Соблюдайте шаг примерно 4-5 сантиметров.

Когда сварочные работы закончились, обязательно проведите обработку против коррозии.

Финишная обработка

Теперь состояние нового, а точнее обновленного, кузова следует довести до совершенства, обеспечить необходимый высокий уровень защиты от коррозии, разрушительной ржавчины, гравия и прочих неприятностей. Для этого выполните несколько последовательных операций:

• Зачистите металл, удалив окалину, добившись блеска;
• Смажьте поверхности с помощью шовной мастики;
• Обработайте металлические элементы грунтовкой;
• Нанесите слой краски под цвет кузова;
• Снаружи обработайте днище при помощи мастики и антигравийного состава;

• Тщательно замерьте, после чего вырежьте ножницами листовую шумоизоляцию. Она нагревается промышленным феном и укладывается на днище. Это если речь идет о битумной шумке.

Обновленный кузов

Теперь работы по ремонту днища вашего автомобиля приближаются к своему логическому завершению. Однако впереди вас ждет сложный, ответственный этап обратной сборки. Потому расслабляться настоятельно не рекомендуем.

Если грамотно выполнить разборку салона и демонтаж элементов днища, с их сборкой проблем возникнуть не должно. Советуем прописать каждый этап, записать на видео, подписать каждый пакетик с крепежными элементами.

Как вы видите, самостоятельно отремонтировать днище вполне реально. Только ни в коем случае не работайте наобум, без предварительной подготовки и соответствующих инструментов. Это хороший способ сэкономить, но при отсутствии опыта и навыков лучше с подобными проблемами обращаться на специализированные станции технического обслуживания.

Источники:

http://vazweb.ru/desyatka/kuzov/dnische.html
http://avtobrands.ru/samostoyatelnyj-remont-dnishha-kuzova-na-avtomobile-vaz-2110/
http://ladaautos.ru/vaz-2110/poshagovyj-remont-dnishha-vaz-2110-svoimi-rukami.html
http://fb.ru/article/328765/dnische-vaz—remont-rekomendatsii-i-foto
http://luxvaz.ru/vaz-2110/230-remont-dnischa.html

Как поднять заднее сиденье ваз. Пошаговая инструкция по демонтажу

Перед снятием задних сидений на ВАЗ-2110 потребуется уточнить детали работы, так как там есть свои нюансы, хотя сама она несложная.

Для начала вам нужно будет ослабить обивку заднего ряда.

1. Крепится с помощью кнопок, расположенных в багажнике.

   Отстегиваем обивку от спинки сиденья.

2. Затем нужно потянуть за ручку фиксатора подушки и поднять сиденье.

   Отщелкиваем защелку спинки, потянув за петлю.

3. Такие процедуры следует проводить справа и слева.

   Чтобы снять спинку, нужно снять крючки с кронштейнов кузова.

4. Затем нужно снять подушку и вытянуть ее вперед.

   Подушка держится на зажимах, нажмите на них и поднимите подушку.

5. Половина работы уже сделана.
6. Затем подголовники снимаются с защелок.
7. Далее производится демонтаж обивки.
8. Вытяните замок спинки за петлю. Он расположен за самой спинкой.
9. Спинка приподнята, ее крепления сняты с защелок.
10. Это нужно сделать с левой и правой стороной спинки.
11. Затем снимаются подлокотники. Для этого можно использовать клавишу на «10».
12. При необходимости снимаются и ремни безопасности.Установка осуществляется в обратном порядке.

Снятие спинки отдельно

Специалисты утверждают, что спинки можно снять отдельно, потянув за защелку, расположенную за сиденьем.

Если вытолкнуть этот крючок из багажника, спинка должна сложиться.

Но в то же время много нареканий на то, что клипсы изготовлены из некачественного материала , а потому может часто ломаться. Поэтому во избежание подобных неприятностей рекомендуется снимать спинку только вместе с подушкой.Это увеличивает срок службы сидений.

выводы

Как видите, работа выполняется достаточно просто. Для этого нужно знать его нюансы. Такая процедура может потребоваться в любой момент, а потому нужно быть к ней готовым, чтобы устранить поломки самостоятельно.

Задние сиденья на автомобилях ВАЗ 2110, 2111 и 2112 немного отличаются по конструкции крепления, поэтому и порядок их снятия будет разным. В данном примере будет рассмотрена ВАЗ 2110, так как именно эта машина была у меня под рукой.

Итак, первым делом снимаем дно «дивана». Для этого как с одной стороны, так и с другой стороны снизу необходимо отвести в сторону специальный рычаг и сдвинуть сиденье.

Конечный результат с одной стороны показан на фото ниже:

С другой стороны, все выполняется одинаково, поэтому нет смысла рассматривать все по отдельности.

Что касается задней части, то здесь тоже все достаточно просто. Первый шаг — потянуть петлю вверх, чтобы открыть замок:

И при этом сдвигаем спинку вперед, как это наглядно показано ниже.

А чтобы окончательно снять спинку, немного приподнимаем ее, тем самым сняв с нижних петель:

Вторую половину спинки можно снять таким же образом.

Теперь осталось снять только подлокотник, который крепится отдельно от спинок. Для этого нужно открутить по одному винту крепления кронштейнов снизу, как с одной стороны, так и с другой:

И убираем его:

С установкой проблем возникнуть не должно, так как все делается в обратном порядке.

Запомни это! При установке спинок задних сидений следите за тем, чтобы петли (за которые мы дергали в начале для разблокировки) всегда отрывались снаружи, иначе доставать их потом для разблокировки замков становится крайне неудобно.

Если по какой-либо из причин вам необходимо заменить задние фары на ВАЗ 2110, то стоит упомянуть стоимость этих деталей. Цена нового комплекта сидений около 5000 рублей — это задний ряд в сборе.

Автокресла не только обеспечивают комфортную езду, но и отвечают за безопасность водителя и пассажиров.При поломке конструкции задних сидений ВАЗ 2110 или необходимости их чистки не обязательно тратить деньги на поездку в автосервис для их снятия. Вы можете сделать это самостоятельно.

Когда необходимо снять задние сиденья

За годы эксплуатации автомобиля изнашиваются все элементы салона. Сиденья имеют тканевую обивку, поэтому их периодически нужно очищать от пыли и грязи. Лучше всего это делать после их демонтажа, в этом случае очистка будет действительно качественной и эффективной.

Снятие задних сидений также может потребоваться для ремонта в следующих ситуациях:

• после аварии;
• при поломке механизма опускания спинки;
• при неисправности подлокотников;
• для затяжки крепежных механизмов.

Пошаговые инструкции по демонтажу

Перед началом работы подготавливаем необходимые инструменты. Для снятия сидений нам понадобится:

• плоские и крестовые отвертки;
ключ
• на 10;
• плоскогубцы;
• ремкомплект (по ситуации).

Работать лучше в перчатках, чтобы случайно не поранить руку об острые металлические уголки.

Процедура следующая:

Видео: Как снимаются задние сиденья на ВАЗ 2110

Можно ли снять спинки отдельно

Сделать это несложно, также нужно потянуть за петлю за подголовником, после чего отстегнуть обивку и снять спинку с нижних креплений. Многие автолюбители жалуются, что замки изготовлены из некачественных материалов, и после нескольких снятий защелки перестают нормально удерживать детали. Поэтому без крайней необходимости рекомендуется снимать спинки вместе с нижней подушкой. Это продлит срок службы сидений.

В модели ВАЗ 2110 крепления сидений достаточно простые. Для демонтажа этих конструкций требуются инструменты, которые найдутся у каждого автолюбителя.

Сравнение Ауди 80 Б3 и ВАЗ-2110

Если в начале восьмидесятых европейские автомобили С-класса оставались привычными, то к середине десятилетия их кузова в угоду моде и аэродинамике заметно округлились.Так случилось с Opel Kadett, Ford Scorpio и многими другими автомобилями. Например, с «бочкой» от Audi, пришедшей на смену «квадратной» 80-ке с индексом B2. Некоторые метаморфозы у европейских автомобилей тех лет происходили под капотом: несмотря на то, что привычный карбюратор в виде рудиментов на некоторых модификациях еще оставался, в отдельных модификациях в топливной системе уже появлялся инжекторный «таинственный зверь». При этом такой же процесс происходил не только на «Сварщике», но и в СССР! Ведь в Тольятти в то время активно работали над будущим ВАЗ-2110 – автомобилем, внешне имеющим что-то неумолимо общее с «восьмизубкой».Сегодня мы узнаем, насколько внешнее впечатление соответствует действительности, встретившись с этими автомобилями в очном сравнении.

Экскурс в историю

«Десятка» начала развиваться еще в 1983 году, и изначально машина носила индекс 2112, так как обозначение 2110 в то время принадлежало будущей «девяносто девятой». Более того, автомобиль задумывался как теплая классика и потому сохранил заднеприводную компоновку.

1983 год. Будущая «десятка» по-прежнему заднеприводная и с индексом ВАЗ-2112.Крайний слева — Владимир Ярцев, руководитель проекта

«Десятый».

Однако после запуска в производство «восьмого» семейства концепция изменилась, и в 1984 году автомобиль решили перевести на передний привод, сделав упор на аэродинамику. Платформу при этом соответственно поменяли на 2108, которая только набирала обороты.

Пройдя через несколько серий прототипов и кардинально изменив концепцию, свой привычный облик ВАЗ-2110 приобрел до нас к 1987 году, а к концу десятилетия был готов и интерьер.

Уже «десятка» по обозначению, но не по дизайну: в 1985 году прототип выглядел так

В 1987 году ходовой макет был уже как «Сам». Обратите внимание на оригинальные приводы — «Стемограмму» и зеркала, которые крепились к дверному полотну — точно такие же, как и на «бочке».

В 1987 году ходовой макет был уже как «Сам». Обратите внимание на оригинальные приводы — «Стемограмму» и зеркала, которые крепились к дверному полотну — точно такие же, как и на «бочке».

В 1987 году ходовой макет был уже как «Сам». Обратите внимание на оригинальные приводы — «Стемограмму» и зеркала, которые крепились к дверному полотну — точно такие же, как и на «бочке».

Однако, несмотря на то, что предсерийные образцы попали в объектив на полигоне Порше еще в 1990-х, заткнувшись потом в журнале «За рулем», развал СССР вырвал запланированный запуск автомобиля в июле 1992 г. Поэтому увидеть его уже русским человеком на улице удалось только в 1993 г. — и то только в виде выставочной модели, причем не на Московском автосалоне, а на «Логовазе, организованном в Манеже» шоу в конце 1992 года.

В 1990 году шпионские фото прототипа опубликовал даже советский журнал «За рулем»

Став звездой мартовского номера «За рулем» 1993 года, новинка долгое время оставалась выставочной моделью, не воплощённой в серийный автомобиль. Эту машину демонстрировали не только публике в Манеже, но и лично Борису Ельцину

. долго еще четыре года, пока, наконец, 27 июня 1995 года в ВАЗ ОПП не были выпущены первые условно серийные экземпляры. Само производство началось в августе 1996 года, а продажи стартовали в ноябре того же года.

В первых машинах дверные рамы красились в черный цвет, что усиливало дизайн приема под названием «Эффект разрезающего колпака»

К этому времени «десятку» назовут последним словом техники, хотя и по дизайну, и по общей компоновке автомобиль на тот момент выглядел вполне современно, да и сам ВАЗ позиционировал эту модель как high-end машина, чем непламенная Самара. Впоследствии были освоены универсал с индексом 2111 и пятидверная «двенадцатая».

Практически без изменений «десятка» продержалась на тольяттинском конвейере до октября 2007 года, а хэтчбек 2112 и «одиннадцатая» были выпущены еще год и два соответственно. Десятое семейство было снято с производства по простой причине – весной 2007 года производство было запущено на приоре, и внутренняя конкуренция между рестайлами и дорестайлами заводу была не нужна. Помимо Тольятти, ВАЗ-2110 собирали в украинских Черкассах на заводе Корпорации Богдан под одноименным названием, однако в связи с известными событиями 2014 года поставка сборщиков машин прекращена, а производство свежее.

Удивительно, но у «десятки» было множество мелких модификаций — всем известная «желтая акула», ставшая впоследствии «заряженной» ВАЗ-21106, трехдверный хэтчбек 21123, удлиненный «Консул», полноприводный» Тарзан» и даже гоночная версия, разработанная для участия в чемпионате FIA WTCC, выступавшая там в 2008 году

Примерно в то же время, когда «десятка» сменила компоновку на переднеприводную, то есть в 1984 году, Audi подготовила полноразмерный макет «Супераппаратного автомобиля» со сверхнизкой аэродинамической коэффициент сопротивления (СХ = 0.198), который получил название Audi 80 CW-Studie Concept. Он явился явным предвестником нового поколения «восьмерки».

Предэксплуатация «бочек»: аэродинамический концепт-кар отличался длинной кормой и… «десятым» передним бампером! Примечание Плоские колесные арки

Как и в Тольятти, в Ингольштадте одним выстрелом хотели убить двух зайцев, не только выпустив новую модель, но и подняв ее в условном табеле о рангах выше предыдущей «восьмимерки».По этой причине компания решила отказаться от общей платформы с Passat, как это было в Поколении B2, и создать автомобиль, который отличался бы от аналогичного Volkswagen не только «косметикой».

На заводских зарисовках хорошо видна будущая «бочка» с таким же «резаком колпаком», как и на ВАЗ-2110. Стечение обстоятельств?

За два года машина прошла путь от концепт-кара до серийного образца

На первой серийной Б3 правого наружного зеркала не было!

Упор был сделан на аэродинамику и безопасность, а также комплектацию.В сентябре 1986 года публике был представлен Новый Audi 80, а с 1987 года автомобиль начали выпускать массово, и Audi в этот момент спешно занялась последними моделями модели и ее проверками на полигоне Porsche, где уже произошла удивительная встреча серийной «бочки» с будущей «десяткой». Машины (точнее, «немец» и макет ВАЗ-2110) даже фотографировались рядом!

Первая встреча макета 2110 и серийной Audi 80 во время аэродинамических испытаний Porsche

Пока в СССР боролись с проблемами и неурядицами, вызванными глобальными геополитическими трансформациями, производством седанов 80 и 90, которые отличались двигатель и комплектация, были освоены в Германии, а осенью 1988 года к ним присоединилась «покупка» с незамысловатым названием Coupe.Автомобиль поставлялся в США, и только с 2,3-литровым двигателем. Жизненный цикл B3 TYP 89 был недолгим: уже в 1991 году эту модель сняли с производства, выпустив в общей сложности 1,6 млн экземпляров за пять лет.

Причина списания была точно такой же, как и в случае с ВАЗ-2110: В3 потерял место модели В4 — то есть рестайлинговой версии, которая отличается от предшественника примерно так же как и приора от «десятки».То есть, сохранив прежний кузов, машина была видна внешне, оснащена подушками безопасности и прочими опциями для комфорта. Более того, увеличенная колесная база, новая задняя подвеска и иная форма багажника позволяют рассматривать этот автомобиль как самостоятельную модель, как и ВАЗ-2170, который не является «просто модификацией десятки».

Снаружи: Преимущественно прошивка

На внешность ВАЗ-2110 повлиял дизайн Passat B3, который конструктор Владимир Ярцев каким-то образом тайно смог рассмотреть на Дмитровском полигоне.Однако в процессе работы акценты были смещены, и дизайн «десятки» получился весьма оригинальным — в частности, решение с разделением верхней и нижней частей корпуса, известное как «эффект режущего фонаря», на вазе придумали самостоятельно. При всем, казалось бы, явном сходстве силуэта с «бочкообразной» формой Audi 80 упрекнуть тольяттинцев в плагиате нельзя: формы схожи не потому, что «Жигули» «сползли» с Audi, а просто в пользу аэродинамики — история доказывает, что за одинаковыми решениями, или Иными, приходят многие конструкторы.

Найдите десять отличий: предлагаем сравнить автомобили в профиль и в три четверти сзади, чтобы убедиться, что они похожи, но все же разные

Вклеенные окна (впервые за ваза в частности и легковых советских машин вообще!), заходящие на крышу двери без дренажных канавок, отсутствие резких переходов между объемами, ровные арки без выступов (как на прототипе ауди!), «ледди дизайн» — всем этим ВАЗ-2110 кардинально отличался от всех автомобилей советского и российского автопрома.

Коэффициент ветрового сопротивления (СХ) «Десятки» несколько хуже, чем у немецкого седана — 0,347 против 0,290 соответственно. Но проблема не столько в плохо проработанной аэродинамике, сколько в больших зазорах и упрощенной по сравнению с прототипами нижней части кузова, а также в большом клиренсе

Вихревой враг: на некоторых эскизах колёса будущих «десяток» закрывались не только «глухими» колпаками, но и аэродинамическими щитками!

Теоретически, если бы машина появилась в 1987 году не в виде макета, а как серийная машина, одновременно с «восьмеркой», она могла бы быть на внешних рынках столь же конкурентоспособной, как «восьмерка» в свое время.

Германия, Греция, Франция, Испания, Голландия, Чехия, Венгрия – это далеко не полный список стран, куда ВАЗ-2110 хоть и недолго, но экспортировался

Несмотря на то, что новая модель практически сохранила прежнюю колесную базу (2492 мм) во внешности появилось много необычных решений. Можно вспомнить и сферические окна, и горизонтальный соединитель капота над крылом (как на ЗИЛ-130), и вертикальное соединение заднего бампера с крыльями, чего до Ярцева и его команды на советских машинах никто не делал.

При этом, из-за больших зазоров на товарных машинах, все это в единую картинку не соединилось, «рассыпавшись по обломкам». Возьмем, к примеру, заднюю оптику: если ее внешние блоки с поводком на крыле стояли горизонтально, то внутренние (на крышке багажника) уже вертикально. С учетом пресловутых зазоров-зазоров визуально ни одного оптического элемента не образовалось.

Оригинальность против традиций: оптика российского и немецкого седанов сгруппирована по-разному.А вот уровень элементов стыковки на немецкой машине явно лучше

Оригинальность против традиций: оптика российского и немецкого седанов сгруппирована по-разному. А вот уровень элементов стыковки на немецкой машине явно лучше

Оригинальность против традиций: оптика российского и немецкого седанов сгруппирована по-разному. А вот уровень элементов стыковки на немецкой машине явно лучше

Оригинальность против традиций: оптика российского и немецкого седанов сгруппирована по-разному.А вот уровень элементов стыковки на немецкой машине явно лучше

Не добавились задние крылья и «пухлые» задние крылья с «не связанными» арками, из-за чего машина выглядела тяжелой и грузовой. Как раз из-за этого «десятка» и получила свое прозвище «Беременная антилопа».

Восьмилепестковые версии комплектовались небольшими 13-дюймовыми колесами из Самары. Это сказалось на внешности автомобиля не лучшим образом

Увы, даже самый стремительный (теоретически) тип кузова хэтчбек 2112 на практике выглядел как тюнинговая модификация Иж-Комби.Ситуацию не спас даже большой антиавтомобиль (на ранних машинах был спойлер).

На фото: ВАЗ-2112

На фото: ВАЗ-2112

На фото: ВАЗ-2112

Самый сбалансированный1 универсал, пожалуй1, получился2 не портят даже задние арки. Впрочем, «десятка» наверное выглядела бы лучше, если бы зазоры кузова были в полтора раза меньше и равномерны по всем деталям, а не гуляли от панели к панели и от машины к машине.Хотя 25 лет спустя на внешний вид этого автомобиля смотришь иначе — он все так же гармоничен, чем другие современные творения маркетинга с их неправильными пропорциями и «дизайном ради дизайна».

Владимир Ярцев, с которым мы связались при подготовке материала, также считает, что на момент разработки дизайн модели был очень актуален – время, затраченное на запуск производства, и некоторые технологические ограничения того времени сыграли против Это.

«Если бы мне довелось разработать конструкцию «Десятки» сегодня, она была бы совсем другой.Есть тенденции, которым следуют дизайнеры. Уже когда ВАЗ-2110 перекрывали на Порше, резко бросались в глаза непропорциональные микроскопические 13-дюймовые колеса, а в остальном он даже выглядел интереснее «бочек», рядом с которыми я сфотографировал в трубе наш макет. А если бы «десятка» вышла на пять лет раньше, как планировалось с самого начала и качество сборки было бы лучше, и еще была бы двухцветная окраска, которую мы предложили — машина была бы гораздо привлекательнее.

Владимир Ярцев, руководитель конструкторского проекта ВАЗ-2110

В облике «бочек» было много идей от обтекаемого прототипа, но зад по понятным причинам стал существенно короче, и их не было решили применить на «восьмерке» плоские колесные арки, хотя на более «старом» по хронологии Audi 100 C3 они были.После квадратного предшественника с его плоскопараллельной конструкцией внешний вид B3 был поистине революционным, хотя его бамперы, да и капот, в отличие от «десятки», решены вполне традиционно, а все замки задних фонарей располагались вертикально.

На связке тела все работало. Даже такая, казалось бы, мелочь, как хрипящие колпачки. Большинство «десяток» на штампованных колесах вообще не было

Не было дизайна и тяжеловесно, хотя из-за эффекта «надстройки» верхней части и круглых боковин, в начале девяностых сразу окрестили эта модель «бочка».

Колесная база седана (2611 мм) на 119 мм превосходила аналогичный показатель «десятки», а по длине кузова (4580 мм) Audi с ней, казалось бы, короткой кормой была заметно длиннее российского седана (4265 мм).Кстати, это была задняя часть самой необычной детали автомобиля, ведь крышка багажника выглядела как небольшой выступ — примерно так же, как на Лифбеке, как и на Шкоде Октавии первого поколения. Тридцать лет назад такой тип кузова еще называли NotchBekk, но Audi 80 B3 — это стопроцентный трехобъемный седан, где крышка багажника поднималась сама собой, а заднее стекло жестко врезалось в проем крыши.

«Подрезанная» задняя Све не прошла даром: объем багажника у «бочки» составляет всего 373 литра, а у «десятки» он достигает вполне приличных 450 литров.

После «девяносто девятой» с ее высоким бортом ВАЗ-2110 порадовал любителей тольяттинских автомобилей меньшей погрузочной высотой и большим открытием багажника В багажнике вертикально слева, тогда как на российском седане полноразмерное седельно-сцепное устройство спокойно помещается в «подполье». Ну а главным недостатком багажного отделения «бочки», помимо неровного пола, был небольшой ход, поскольку, несмотря на хитрый механизм М-образной крышки, позволявший ей откидываться в сторону заднего стекла, загрузить какой-то большой ящик (телевизор, стиральная машина) было просто невозможно.

Эстетика в ущерб практичности: короткая задняя часть и опциональный полный привод сказались на компоновке, да и на объеме багажного отделения не в лучшую сторону

Эстетика в ущерб практичности: a короткая задняя часть и опциональный полный привод сказались на компоновке, да и на объеме багажника не самый лучший

Эстетика в ущерб практичности: короткая спинка и опциональный полный привод сказались на компоновка, да и по объему багажника не самая лучшая

Внутри: что русское хорошо, то немец дорогое

Салон ВАЗ-2110 не имеет ничего общего с «восьмеркой» визуально, сохранив многие особенности его эргономики.Посадку водителя удалось улучшить за счет регулировки рулевой колонки по наклону, но сидеть за рулем удобно не каждому водителю — кресло широкое, а посадка низкая. При этом рослым «летчикам» на рабочем месте было тесно.

А вот панель приборов с плавными кругами и «стекающей» вниз и немного развернутой в сторону консоли выглядела заметно современнее «зубилки», хотя и сохранила общую концепцию с «полочкой» и отдельной единица комбинации приборов, тогда как в поздних Самарах «Торпедо» стала «высокой», то есть консоль как бы была продолжением приборов.Забавно было, что каркас «приборки» в виде ключей можно было встретить как раз на Audi 80 — но не на бочке, а на предшественнике с индексом B2.

Кнопки по бокам комбинации приборов были на предшественнике «бочки». Случайно ли они оказались в «десятке», история умалчивает

«Пухлые» дверные карты тоже отличали эту модель от «зубила» — в начале нулевых этот салон воспринимался чуть ли не «иноземным»! Разумеется, с поправкой на качество отделочных материалов.Кстати, «десятки» были новыми для отечественных машин — в частности, Вудсток и Поливуд вместо обычного пластика. Поэтому при разработке салона и оснастки для его производства тольяттинцы обратились к иностранным подрядчикам — итальянцам, японцам и немцам. Но детали впоследствии делали в Сызрани, и это наложило свой отпечаток на восприятие интерьера потребителями.

Но по комплектации ВАЗ-2110 превосходила не только Самара, но и многие бюджетные европейские модели восьмидесятых годов! Центральный замок, электроприводы (на большинстве машин), бортовая система управления (БСК), система квазиклимата -Контроль под названием «Система автоматического управления отопителем» (САОО) с функцией поддержания заданной температуры в салоне — одним словом, «десятки» уже не было такой «чисто механической», как прежние вазы.

В качестве довольно редких опций на эту модель можно было встретить гидроусилитель руля и даже кондиционер! Правда, в большинстве случаев «балки» все-таки электростеклоподъемники ограничивались…

Люк в крышу — штатная, хотя и очень редкая комплектация ВАЗ-2110, встречавшаяся на ранних автомобилях

Ауди Салон «Практика, Квадрат, Гут». Дизайнеры выбрали совершенно другую концепцию – «высокий» щиток приборов стоял перед водителем и пассажиром стеной, формируя ощущение психологической защищенности.В салоне не было ни света, ни воздуха, хотя мощная «торпеда» при этом как бы «втекала» в дверной проем.

Концепция салона была найдена почти сразу

Еще одна необычная деталь — вертикальные дефлекторы системы вентиляции и отопления, а их на центральной консоли было три. Компоновка приборной панели позволила найти там же и аудиосистему, и вполне прогрессивные, даже по сегодняшним меркам поворотные регуляторы отопителя, и управление «вспомогательными» функциями, вынесенными на крупные прямоугольные кнопки. .

С эргономикой у «бочки» тоже был полный порядок — неудивительно, что именно после этой «восьмиклассницы» у многих бывших владельцев ЛАД появилась стойкая приверженность к немецкой продукции.

Удобное кресло, «хваткий» четырехопорный руль, а также правильное взаимное расположение педалей, рычага КП и других органов управления позволили удобно усадить за руль владельца практически любого процента, который вы чего не скажешь о ВАЗ-2110.

Особенность AUDI, связанная с формой кузова – не самая лучшая обзорность

Однако за все нужно платить – и эта фраза не лучше отражает подход к оснащению немецкого седана.Шустрые бюргеры, как правило, заказывали автомобили в комплектации «барабан», и в нее производитель не ставил ни бортовой компьютер, ни передние стеклоподъемники, а даже «зажимной» тахометр! Да, в сочетании основных «бочковых» устройств речь шла о огромных часах — видимо, для того, чтобы владелец такой машины следил за временем и понимал, что крутить двигатель крутить не надо…

Огромные часы вместо тахометра на «бочке» — обычное явление

Шутки шутки, но по комплектации средняя «восьмерка» уступала российской машине, т.к. на «Би-Дрис» а электроприводы были редкостью.Конечно, в длинном списке опций было почти что угодно, включая кожаный салон и кондиционер, но… какой в ​​этом смысл, если в реальных автомобилях «лучи» почти не встречались?

Но за счет более длинной колесной базы на заднем сиденье «бочки» по сравнению с отечественной машиной стало больше места для ног. А вот тройке на втором ряду было все же тесновато — в первую очередь, в плечах, что объяснялось как раз бочкообразной формой корпуса и его сужением в сторону бокового стебля.

Техника: Битва концепций

Конструкция ВАЗ-2110 — классика переднеприводного жанра: поперечное расположение силового агрегата, одеяния рулевого механизма, передняя подвеска McPherson и задняя полу- зависимый пучок.

Из «Инновации» можно вспомнить, что вентилируемые передние тормоза впервые появились на автомобилях ВАЗ на десятке. Впрочем, как и «Сиксстар»: если ранние экземпляры оснащались карбюраторным полуторным двигателем (как на «восемьдесят третьем»), то довольно быстро эту модель полностью перевели на более прогрессивное питание системы, а под капотом модификации 21103 полулитровый шестнадцатиклапанный мотор с индексом 2112.Он развивал 94 л.с. и 128 Нм, что позволяло довольно легкой (1010 кг) машине набирать 100 км/ч с места за 12,5 с. За счет хорошей аэродинамики максимальная скорость при этом достигала 180 км/ч — может быть, и не так уж много по мировым меркам, но так быстро в «десятку» Лада не ездила.

На хорошей дороге стрелку стрелку 16-клапанной версии можно было поставить на отметку 200. Реальная скорость, конечно, была меньше

Как вариант обычный восьмилепестковый мотор( 2111) тоже был предложен — с ним машина стала на секунду и 10 км/ч медленнее, но многие силовики оценили восьмибалку за акцент и привлекательность на низких оборотах.

С восьмого по шестнадцатый, от Sallas до GM и Bosch: Под капотом «Десятки» можно было найти разные моторы, в основе которых был один и тот же «ноль восьмой» блок цилиндров

С восьмого по шестнадцатый, от Sallas до GM и Bosch: Под капотом «Десятки» можно было найти разные моторы, в основе которых был один и тот же «ноль восьмой» блок цилиндров

От восьмерки до шестнадцати, от Sallas до GM и Bosch: Под капотом капотной «Десятки» можно было встретить разные моторы, в основе которых лежал один и тот же «ноль-восьмой» блок цилиндров

Кроме того, «втыковым» оказался полуторалитровый «Шестой», т. е. при обрыве ремня ГРМ произошла встреча поршней с клапанами со всеми вытекающими последствиями.Чуть позже оба двигателя прибавили по сотне кубов «для храбрости» и стали «бесхрабрыми», но максимальная мощность не увеличилась из-за перехода на более жесткие экологические нормы Евро-3. Что касается трансмиссии, то она на ВАЗ-2110, как и на предшественнике, была безальтернативной — только пятиступенчатая механика с ее характерными внушениями и быстрым выходом синхронизатора второй передачи у тех, кто любил уходить с места. светофор, участвуя в боях со старыми иномарками.

При всей внешней схожести кузова одного взгляда на Audi Boom Space достаточно, чтобы понять: она другая.

Двигатель вдоль и аккумулятор возле моторного щита — под капотом Ауди не имела ничего общего с российским автомобилем

Продольное расположение силового агрегата, опциональная система привода QUATTRO, автоматическая коробка передач (также вариант), многомерная задняя подвеска на полноприводной версии или полузависимая балка с Панаром, на переднеприводной, задние дисковые тормоза на мощных модификациях…

Версию Quattro можно было отличить разве что по шильдику на решетке радиатора. Впрочем, и переднеприводная «восьмимерка» была неплоха даже на снегу, но клиренса «бочки» в наших условиях не хватало

Версию Quattro можно было отличить разве что по шильдику на решетке радиатора. Впрочем, и переднеприводная «восьмимерка» была неплоха даже на снегу, но клиренса «бочки» в наших условиях не хватало

Версию Quattro можно было отличить разве что по шильдику на решетке радиатора.Впрочем, и переднеприводная «восьмимерка» была неплоха даже по снегу, но клиренса «бочки» в наших условиях не хватало

Словом, только тут сумрачный тевтонский гений вырвался на полную катушку. . Точнее, максимальное торжество нововведений в рамках модели B3 пришлось на область безопасности — ведь у этой модели за 1000 боевиков можно было заказать весьма необычную систему ProCon-Ten, являвшуюся альтернативой традиционной подушке безопасности. . Суть этой системы заключалась в том, что в момент лобового удара с помощью специальной системы натяжных тросов рулевая колонка уводилась в сторону моторного щита и двигателя.Ремни безопасности были растянуты, удерживая водителя и пассажира.

Его взгляд на безопасность: система ProCon-Ten решала те же задачи, что и AIRBAG, но совершенно другие

Его взгляд на безопасность: система ProCon-Ten решала те же задачи, что и AIRBAG, но совершенно другие

Его взгляд на безопасность: система ProCon-Ten решала те же задачи, что и AIRBAG, но совершенно другие

Таким образом, в Audi не пытались смягчить удар руля или панели приборов, но хотели избежать контакта людей с внутренними частями.Однако в 1994-м от сложной системы все же отказались в пользу традиционных подушек безопасности.

Ну а гамма модификаций двигателей Audi 80 насчитывала 17 (!) разных версий бензиновых и дизельных двигателей! Справедливости ради отметим, что двигатели, обозначенные парой латинских букв, на самом деле состояли из трех базовых моторов объемом 1,6 л, 1,8 л и 2,0 л, а также пары дизелей — атмосферный атмосферный объемом 1,6 литра и 1,9 литра, а также два 1.6-литровые турбодизели. На вершине моторной линейки стоял двухлитровый бензиновый шестнадцатый калибр 6а, выдававший внушительные по меркам 137 л.с. и 181 нм. Он позволил «бочке» не только выехать за десять секунд (если быть точным, разгон был ровно за 9 секунд), но и перешагнуть две отсечные отметки (208 км/ч).

«Бочка на шестом»: версия 2.0 16V визуально отличалась обвесом и спойлером

Правда, с 1,8-литровым мотором (а чаще всего он встречался на В3) Немецкий седан набирал сотню с места за 10.9-13,7 с, то есть не слишком быстрее «десятки», а с карбюраторным мотором объемом 1,6 л восьмерка была даже медленнее (14,1 сек) российского седана! Ну а с атмосферным дизелем разгон и вовсе длился целую вечность: заветная «сотка» дизельной «бочки» набиралась бесконечно долгих 20 секунд…

Подавляющее большинство Audi 80b3 были карбюраторными. Да и ехал не лучше российского седана

Впрочем, сухие цифры – это одно, ведь динамические качества при старте с места интересны разве что любителям дрэг-рейсинга.Как ехали эти автомобили с точки зрения пресловутого «Удовольствия от вождения» — то есть удовольствия от вождения?

Наша служба опасна, и трудна: обе машины широко использовались полицией своих стран передняя часть была переработана для снижения уровня вибраций. Как оказалось, за это нужно расплачиваться «пустым» рулем и неаккуратным поведением машины в поворотах: несмотря на то, что «десятка» еще и побывала на полигоне Порше, сам «геном Порше» потерялся новая модель по сравнению с предшественником проиграла.И если альтернатива в пути на дачу или работу не грела, то журналисты в свое время высказывали обоснованные претензии к аморфному поведению Антилопы, которая стала чуть более комфортной, но сильно грустной Самарой на ходу.

Кроме того, на автомобилях первых партий были треснуты задние стекла, что сразу породило слухи о недостаточной жесткости кузова и «пластилиновой» передней части, которая ходит по лонжеронам, влияя на ощущения водителя не лучший.На практике жесткость кузова на крутку у ВАЗ-2110 лишь немного ниже, чем у трехдверной «восьмерки» — 8000 нм/град против 8200 нм/град. То есть четырехдверный седан десятого семейства заметно опережает по этому параметру как «девятку» (6800 нм/град), так и «девяносто девятую» (5500 нм/град). В процессе конвекции у конструкторов было много идей, как подкорректировать управляемость, сохранив приемлемый уровень комфорта, но из-за наиболее удачной экономической конъюнктуры они были отложены на потом — как оказалось, не навсегда, и до работы над «рестайлинговой» версией под именем приора, где эти недостатки были хоть в какой-то мере исправлены.

Несмотря на то, что Audi 80 B3 не делил платформу с аналогичным трейд-ин, инженерам Audi удалось довести ходовые качества «бочки» до того уровня, который ожидаешь от автомобиля с четырьмя кольцами. Да, машина была жестковато-жестковатой, но на высоких скоростях была очень стабильной, а в поворотах сохраняла нейтральную поворачиваемость, не доставляя особого удовольствия водителю, но и не заставляя его накрываться аппаратом. Надежность, предсказуемость, простота — так в трех словах можно охарактеризовать впечатления от «Бе-Третьего», не забывая при этом волшебное слово «Кватро».Как писал английский журнал Motor Sport в ноябре 1986 года, во время премьеры модели в Германии дорогу поливал дождь, а полноприводная версия 80 quattro относилась к мокрому проезжей части с таким пренебрежением, как если бы оно было сухим.

«Первое, что бросается в глаза, когда мы едем на этой Audi 80 1.8s, это отсутствие гидроусилителя руля, который все еще был опцией в 1989 году. Он невероятно тяжелый на малых скоростях, что делает параллельную парковку похожей на силовая тренировка, но на скорости становится приятно упругой и позволяет прекрасно себя чувствовать.Это не драйвер для водителя как таковой, но в то же время управление этим автомобилем приносит массу приятных эмоций.

Британское издание «Motoring Research», 5 мая 2016

Кроме того, в салоне ничего ничего не скрипело, и шумоизоляция действительно работала — по крайней мере, если сравнивать с «десяткой». Правда, только первая (немецкие) покупатели или те владельцы «бочек» могли в полной мере насладиться всеми этими положительными качествами, которые гнали их с исторической родины в девяностые годы.Ведь убитая ходовая не способствует результату работы немецких подвесщиков, а тишина салона не добавляет тишины. Однако если сравнивать, то по устойчивости и управляемости «восьмерка» значительно превосходит «десятку». Тем более, что у немецкой машины есть специальные версии, в том числе, в том числе с заниженной и более жесткой подвеской.

Однако, с точки зрения практичности, на наших дорогах ВАЗ-2110 смотрелся явно предпочтительнее: 160-180 мм дорожного просвета против скромных 130 мм клиренса у Audi.Но этот параметр у нас имеет не меньшее значение, чем управляемость порошком…

Подведем итоги

Было бы наивно думать, что родившаяся в перестроечной муке «десятка» сможет превзойти капиталистическую «бочку». Однако российский седан отличался оригинальным дизайном с оригинальными решениями, а также практичностью, в которой ВАЗ-2110 мог бы поспорить с Audi. Ведь вместительный багажник и большой дорожный просвет ценили владельцы старшего поколения, а молодые и горячие автомобилисты ценили «десятку» за боевой характер 16-клапанного мотора и хорошие динамические характеристики автомобиля. .Что-то странное, а комплектация российского седана обычно была богаче, чем у предупорного «бочонка» с «веслами» окон вместо кнопок.

Впрочем, у потенциального владельца немецкого автомобиля всегда был выбор – как двигателя, так и дополнительного оборудования. Ну а продуманная эргономика, надежность и высокое качество изготовления были присущи любой версии, и именно они стали теми факторами, за которые в России и полюбили «бочку».Именно поэтому эти двадцать лет назад многие после такого же сравнения, как это сделали мы в этом материале, предпочли 10-12-летнюю «восьмимерку» новой «десятке». Такая она, арифметическая жизнь.

Бортовой компьютер ВАЗ 2110 штатная инструкция. Маршрутный компьютер

Многие владельцы автомобилей отечественного производства, в том числе и ВАЗ-2110, стараются всячески улучшить свои машины. А если срезать с задних пружин лишний виток или накрутить «скамейку» на крышку багажника — не более чем «колхозный тюнинг», то установка бортового компьютера — шаг вполне оправданный.Бортовой компьютер — это полезный инструмент, с помощью которого можно отслеживать параметры работы двигателя, текущие и средние значения расхода топлива, скорость и другую не менее важную информацию.

Поскольку автомобили ВАЗ-2110 никогда не комплектовались штатными устройствами, выбор остается за владельцами. Возможно, с одной стороны, это не очень удобно, но с другой стороны, каждый может подобрать для себя наиболее подходящий бортовой компьютер. Сегодня выбор очень широк, и выбрать то, что нравится по цене, внешнему виду и функциональности, не составит труда.

Что умеет бортовик

В зависимости от модели функционал «бортовиков» может существенно отличаться. Самые простые отображают информацию о температуре за бортом, скорости движения, текущем и среднем расходе топлива, расстоянии, которое можно проехать на оставшемся в баке топливе и некоторые другие данные. Кроме того, бортовой компьютер отображает напряжение в бортовой сети и параметры двигателя автомобиля, а именно частоту вращения коленчатого вала, расход воздуха и угол открытия дроссельной заслонки.Эти данные помогают выявить проблемы, возникшие ранее.

Пожалуй, одна из важнейших функций, которые выполняет бортовой компьютер, заключается в том, что он распознает коды ошибок блока управления двигателем и переводит их на человеческий язык.

Таким образом, отпадает необходимость каждый раз, когда на приборной панели горит индикатор «Check Engine », ехать на диагностику и подключать сканер ошибок. Кроме того, он может сбросить ошибки, хранящиеся в электронном блоке управления двигателем, и полностью стереть его память.Это необходимо в тех случаях, когда даже после устранения неполадок из-за ошибок двигатель продолжает работать некорректно.

Еще одна не менее полезная функция, которая есть не у всех «бортовиков» — подогрев свечей зажигания. Эта процедура занимает около минуты времени и в сильный мороз значительно облегчает запуск двигателя, ведь помимо прогрева свечей запускается химическая реакция в аккумуляторе, который таким образом тоже «прогревается».

Есть и другие функции, которые может выполнять бортовой компьютер, не столь необходимые, но иногда полезные.Так, некоторые модели напоминают о том, что необходимо провести техническое обслуживание автомобиля или продлить страховку. Многие «бортовики» могут работать как будильник.

Установка бортового компьютера позволяет решить еще одну проблему, присущую не только автомобилям ВАЗ-2110, но и многим другим моделям Волжского автозавода, а именно, часто выходящую из строя или просто выдающую неверные показания. Настройка бортового компьютера, как правило, осуществляется таким образом, что он либо передает информацию о количестве топлива в баке от датчика уровня топлива, либо калибруется вручную, после чего прибор самостоятельно рассчитывает остаток топлива.Единственное, что потребуется от водителя в дальнейшем, это вручную выставлять количество бензина после каждой заправки.

Как установить бортовой компьютер на автомобиль ВАЗ-2110

Многие автовладельцы боятся ходить по магазинам, потому что не знают, как установить бортовой компьютер в машину. Между тем, подключение бортового компьютера не требует особых навыков и занимает около получаса даже у слабо разбирающегося в электрике человека, тем более, что к каждому устройству прилагается инструкция по установке.

На ВАЗ-2110 устанавливается вместо штатных часов. Большинство моделей устройств обычно идут в комплекте с разъемом с проводами, которые необходимо подключить к специальному разъему, спрятанному внутри торпеды. Через этот блок бортовой компьютер подключается ко всем основным компонентам бортовой сети ВАЗ-2110.

Для полноценной работы «бортовика» его необходимо подключить к К-линии автомобиля отдельным проводом. По К-линии прибор подключается к блоку управления двигателем и получает данные об ошибках, возникающих при работе, и всю диагностическую информацию (расход воздуха, частота вращения коленчатого вала и т. д.).).

Один конец провода подключается к контакту бортового компьютера, а другой к соответствующему контакту диагностического разъема. ВАЗ-2110 имеет два типа диагностических разъемов: прямоугольный GM (на автомобилях с экологическим стандартом Евро-2) и трапециевидный ОДБ-II (на автомобилях с Евро-3). Разъемы расположены так, что ключ находится внизу.

• Выходной контакт К-линии на разъеме GM первый слева в верхнем ряду;
• для ODB-II, второй справа в верхнем ряду (первый контакт справа пустой).

Некоторые устройства имеют два вспомогательных контакта, к которым подключается датчик температуры окружающей среды. Перед установкой бортового компьютера этот датчик необходимо вынести из салона и разместить так, чтобы на него не попадала грязь и вода с дороги, кроме того, он должен быть расположен как можно дальше от двигателя, чтобы показания не искажаются. Лучше всего закрепить его под бампером.

Бортовой компьютер (МЦ), показанный на рис. 37, устанавливается в вариантном исполнении вместо часов на автомобили ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112.МК имеет 15 функций, разделенных на 3 группы (см. Таблицу 2). Группа выбирается с помощью кнопок 1, 2 и 3.

В каждой группе функции разделены на основные и дополнительные. Основные функции пролистываются кольцом кнопками 1, 2 и 3. Дополнительные функции прокручиваются кнопкой 5. При выключенном зажигании ЭБУ всегда находится в режиме «Текущее время». При удаленной батарее ход часов и все накопленные параметры сохраняются не менее 1 месяца.

НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ КОМПЬЮТЕРА

Коррекция дрейфа часов

Нажмите кнопку 4 в режиме «Текущее время». По шестому сигналу точного времени нажимаем кнопку 1, при этом секунды обнуляются, а часы округляются. Установка текущего времени (календаря) Нажмите кнопку 4 в режиме «Текущее время» («календарь»). Кнопками 5, 6 установите необходимое значение часа (дня). Нажать кнопку 4. Кнопками 5, 6 установить необходимое значение минут (месяцев). Нажмите кнопку 4, чтобы завершить настройку времени (календарь).Установка будильника Нажмите кнопку 4 в режиме «Будильник». С помощью кнопок 5, 6 установите необходимое значение часов. Нажать кнопку 4. Кнопками 5, 6 установить необходимое значение минут. Нажмите кнопку 4, чтобы завершить настройку будильника. В режиме «Время суток» загорится символ будильника (будильник включен).

* При переполнении счетчика любого из накопленных параметров («Время в пути», «Время в пути с остановками», «Суммарный расход», «Пробег за поездку») все накопленные и расчетные («Средний расход топлива «, «Прогноз пробега по остатку топлива», «Средняя скорость»), с появлением двухтонального звукового сигнала.

Выключить сигнализацию

Нажать кнопку 4 в режиме «Тревога». Нажмите кнопку 1, чтобы выключить будильник. В цифровых цифрах появится «—.—», а в режиме «Текущее время» символ будильника не загорится (будильник выключен).

Регулировка яркости подсветки индикатора

При включенных габаритных огнях уровень освещенности регулируется диммером на шкале приборов. При выключенных габаритных огнях уровень подсветки регулируется программно: — нажать кнопку 4 в режиме «Время в пути с остановками».На индикаторе будут отображаться все одиночные сегменты (пиктограммы), что является признаком режима регулировки уровня подсветки, а цифрой будет отображаться цифра, соответствующая уровню подсветки в процентах от максимального значения; — кнопками 5, 6 установить необходимый уровень яркости подсветки; нажмите кнопку 4, чтобы выйти из режима регулировки яркости.

Калибровка датчика уровня топлива

Для проведения коррекции необходимо слить весь бензин из бака.Нажмите и удерживайте кнопку 4 более 2 с в режиме «Уровень топлива». Индикатор покажет мигающую цифру «0». Нажмите и удерживайте кнопку 3 в течение 1 с, пока не раздастся подтверждающий звуковой сигнал. После этого на индикаторе появится мигающая цифра «3». Залить 3 литра бензина в бензобак с помощью мерной емкости, выждать время, необходимое для успокоения датчика уровня топлива, нажать и удерживать кнопку 3 в течение 1 с до появления подтверждающего звукового сигнала. Продолжайте эту процедуру до максимального значения 39 литров, после чего ЭБУ автоматически выходит из режима.Установка сигнализации превышения скорости Нажмите кнопку 4 в режиме «Средняя скорость». Кнопками 5, 6 установите требуемый порог скорости. Нажмите кнопку 4, чтобы выйти из настройки сигнализации превышения скорости.

Скачать инструкцию

См. также статьи по теме

На автомобилях «Десятого семейства» часы или компьютер всегда устанавливаются рядом с блоком индикации. Сейчас эти ЭВМ называются «бортовыми компьютерами» (БК). Дисплей компьютера при выключенном зажигании показывает время, но это не единственная его функция! Перечислим все возможности бортового компьютера на ВАЗ-2112, а поможет нам в этом инструкция, поставляемая ВАЗом.Таблицы скопированы из инструкции, что важно при настройке.

О какой букмекерской конторе идет речь? Ответ показан на видео.

Бортовой компьютер: краткий экскурс

Передняя панель показана на фото ниже. Вам нужно запомнить основные клавиши: 1, 2, 3 и 5. Все функции разделены на три группы. Нажав кнопку 1, вы можете пролистать функции первой группы. То же самое относится и к другим клавишам.

Штатный БК для хэтчбека «Лада-112»

Вопрос, а зачем нам кнопка 5? Находясь в любой из трех групп, эта кнопка активирует дополнительные функции. Кстати, их количество равно двум.

Каждая группа имеет различные дополнительные функции.

Пример смахивания

При выключенном зажигании видим на дисплее часы. Попробуем включить зажигание и нажать клавишу 1. Саму кнопку можно нажимать сколько угодно раз — функции переключаются циклически.Их количество равно трем.

Функциональная группа «Время»

Если нужны дополнительные функции, нажмите кнопку 5. Как пользоваться штатным бортовым компьютером на ВАЗ-2112 мы рассмотрели, но инструкция подходит для любой «Десятки».

Работа БК в разных режимах

Выше описано как пользоваться БК в режиме «Время». Группа «Время» первая, но есть еще две — «Топливо», «Путь». Мы даем им столы.

Функциональная группа «Топливо»

Выше таблица для кнопок 2 и 5.

Функциональная группа «Путь»

Здесь показаны функции, активируемые кнопками 3, 5.

Инструкции по программированию

Мы изменим различные настройки. А еще попробуем включить сигнализацию, изменить яркость подсветки и т.д. Таким образом, программирование ЭБУ на ВАЗ-2112 относится и к эксплуатации.

Настройка датчика уровня топлива

Резервуар изначально пуст. Включите функцию «Уровень топлива» (2-5) и нажмите кнопку 4 более чем на две секунды.Далее выполняем шаги:

1. Нажать кнопку 3 на одну секунду до появления звукового сигнала;
2. Заливаем в бак три литра топлива. Подождите 10-20 секунд и повторите шаг 1;
3. Повторяйте шаги 1 и 2, пока не будет заполнено 39 литров.

Активируем сигнал превышения скорости

Нажатием кнопки 3 включаем функцию «Средняя скорость». Нажмите клавишу 4. Далее кнопками 5 и 6 установите необходимые цифры. Наконец, нажмите кнопку 4.

Чтобы отключить опцию, используйте высокое пороговое значение: 190 или 200 км/ч.

Изменение яркости подсветки

Используем функцию 1-3 «Время с остановками». Нажмите кнопку 4. Используйте кнопки 5 и 6 для регулировки. Нажмите кнопку 4.

Тревога

Перейти к опции «Будильник» (дополнительная функция в списке «Часы»). Нажать кнопку 4. Далее установить значение часов (клавиши 5 и 6), нажать кнопку 4, установить значение минут (клавиши 5 и 6). При нажатии кнопки 4 включается сигнализация.

Будильник в машину вещь нужная

Осталось придумать, как отключить сигнализацию. Выполните все шаги, пока не установите час, а затем нажмите кнопку 1. Будильник должен отключиться!

Как настроить календарь и часы

Мы подошли к самой сложной главе. Перейдем сразу к делу:

Для быстрой настройки выполните шаги 1 и 2. Если затем нажать кнопку 1, часы будут округлены с 13:57 до 14:00.Или еще: было 14:05, а будет 14:00.

Пример видео: хорошая самодельная букмекерская контора

Выбор нестандартного бортового компьютера на ВАЗ-2112

Наша редакция 2112 с BC Gamma GF 212. Нас полностью устраивает

Самая популярная нештатная боеукладка на ВАЗ-2110 — модель Gamma GF 212.

Его стоимость около 2500 рублей … Установка проста, нужно только подключиться к К-линии в диагностическом разъеме и подвести провода питания.

Есть такие полезные функции, как задувание свечей и многое другое. Мы сами можем только рекомендовать его среди большого разнообразия моделей на рынке.

На что он способен? Какие особенности у него есть? Какие у него возможности? Можно ли диагностировать систему автомобиля? Может отображать температуру наружного воздуха и т.д.?

Вы купили ВАЗ 2110 со штатным бортовым компьютером и наверняка у вас возникли вышеперечисленные вопросы. Ответы на них можно найти в руководстве по эксплуатации автомобиля.Но…

1. Либо в службе работают разгильдяи, которые не выпускали эту книгу.

2. Либо вы купили машину с рук, а предыдущий владелец потерял эту книгу.

Поэтому мы решили написать эту статью для вас.

Может ли БК показывать температуру наружного воздуха?

Возможно, если есть соответствующий датчик. Только на заводе он не установлен. Следовательно, вы должны установить его самостоятельно.

Диагностирует ли система автомобиля?

Штатный БК не переключается на ВАЗ 2110 с подрулевым переключателем.Почему?

Скорее всего, кожух зажал проводку, идущую к выключателю. Стер свой защитный слой, поэтому и закрывается. Необходимо его осмотреть и устранить неполадки.

Часто с бортовым компьютером ВАЗ 2110 происходят и другие странности. Например, показывает повышенный расход топлива. Или, наоборот, не показывает средний и мгновенный расход, скорость и т.д. Иногда пищит, потому что думает, что в баке нет топлива, хотя знаешь, что бак почти полный.

А если вас устраивает заводской, то ниже вы найдете его описание.

Когда выпускали, а тем более проектировали автомобиль ВАЗ 2110, вряд ли думали, что кто-то доживет до того момента, когда бортовой компьютер в машине будет важнее домкрата или крепления. Оказалось, что важнее. Потому что в систему управления двигателем автомобиля можно внедрить массу полезных устройств, даже если она не самая свежая, а сами системы просто заменить.И всем этим хозяйством можно управлять и контролировать только с помощью правильного бортового компьютера.

Зачем нужен бортовой компьютер

Те, кто ездит на десятке, конечно, с поломками сталкиваются не часто. электронные системы ввиду их банального отсутствия. Но как только какой-то из них выйдет из строя — караул. Нужно идти к шаману на компьютерную диагностику, заглядывать ему в рот и платить большие деньги, которые совершенно бесплатно выполняются с помощью бортового компьютера.

Если бы бортовой компьютер на ВАЗ 2110, цена которого не выше 6-7 тысяч, был бы установлен на автомобиль изначально, множество проблем с электроникой и обнаружением ошибок во всех системах автомобиля исчезли бы навсегда, или по крайней мере надолго. Но всего на несколько десятков было установлено убогое устройство, которое показывало расход топлива и температуру воздуха и называлось маршрутным компьютером… Заглянув в салон самого дешевого седана 2010 года выпуска, пусть даже корейского, а там виднеется аккуратный дисплей, хоть и простой, но полноценный бортовой компьютер, не говоря уже о современных моделях, в которых БК творит чудеса.

Компьютер для ВАЗ 2110

Только вот десятку можно модернизировать, и вместо того, чтобы превратить ее салон в кочевую экспозицию быта якутских оленеводов, можно на сэкономленные на пленке деньги купить отличный бортовой компьютер, который можно установить своими руками. Цена такого удовольствия на 2016 год около 10 тысяч. Есть модели значительно дороже и чуть дешевле, но это будет полноценный помощник в дороге и в обслуживании автомобиля.

Бортовой компьютер — хитрая штуковина, которая подключается к разъему электронного блока управления и выводит на красивый дисплей много полезной информации:

• остаток топлива в баке;
• примерный пробег на этом топливе;
• показания ДМРВ;
• мгновенный расход топлива;
• сервисных функций;
• скоростных режимов автомобиля, а это, в свою очередь, может дать массу функций и показать много информации.

Впрочем, все зависит от модели компьютера. И нужно понимать, что показания каждого из датчиков, сколько бы их ни было в машине, будут отображаться в удобном виде. Нельзя забывать и о кодах ошибок, которые ввергают в ступор людей, мало знакомых с электроникой. Компьютер справится с ними в шутку, не требуя от пользователя особых знаний. Только умение читать и думать.

Типы бортовых компьютеров ВАЗ

Бортовые компьютеры бывают двух видов: универсальные и индивидуальные.Универсальные устройства, как правило, просты и неприхотливы, их можно использовать практически в любом автомобиле, где минимум электроники. Индивидуальный БК уже разработан с учетом особенностей и расположения в конкретной модели и будет заточен под точную работу только с этой моделью, но очень правильно считывать показания и отображать их максимально точно.

Простые универсальные устройства могут быть выполнены в виде зеркала заднего вида и отображать минимум необходимой информации.Отдельные устройства выполнены строго по размеру в центральной консоли или могут продаваться в комплекте с приборной панелью.

Модели и цены на БК ВАЗ 2110

Самый простой БК Штат КП 001 стоит 5800 рублей и выполнен в комплекте с цифровым щитком приборов. Установка и настройка устройства предельно проста, как и функции, которыми оно обладает. Помимо тех, что мы перечислили, Штат позволяет выполнять плазменную сушку свечей, делает напоминания о сроках обслуживания и некоторые другие простые задачи.

Также компьютеры Gamma GF серии 312 довольно популярны среди владельцев десяток. Он уже напоминает современный компьютер, хотя качество графики монохромное. Несмотря на это, прибор выдает массу информации – от самых простых, часов, термометров и будильников, до достаточно широкого диагностического центра и многофункционального бортового компьютера, выдает информацию о режимах работы двигателя.

Прибор диагностирует практически все узлы в которых есть датчики — это система зажигания, система впрыска, дроссель одним словом, водителю будут выданы все параметры плюс коды ошибок, после чего ошибки можно будет стереть и поставить Чек Лампа двигателя надолго оставит вас в покое.

Потратив совсем небольшую сумму и не менее получаса времени на установку и настройку прибора, каждый сможет держать руку на пульсе своего автомобиля в режиме реального времени и в режиме диагностики. Всем удачных и безопасных дорог!

Бортовой компьютер на ваз 2110 — цена

3.9 — Рейтинг: 79

Ваз 2110 как проверить датчик положения коленвала. Основные симптомы поломок

Автомобиль Лада 2110 относится к бюджетному классу автомобилей, выпускаемых на Волжском автомобильном заводе, где он выпускался с 1995 по 2007 год, и сейчас до сих пор продолжает сходить с конвейеров Украины и Египта.Как тогда, так и сейчас качество сборки оставляет желать лучшего, поэтому неисправность ВАЗ 2110 будет преследовать всегда. Что у новой машины, что у подержанной есть свои слабые места, на которые следует обратить внимание, чтобы в скором времени они не переросли в конкретные неисправности, требуемые затраты. Такие же частые поломки касаются не только десятков, но и всего семейства, то есть и у 2111, и у ВАЗ 2112 неисправности часто одинаковые. А если коснуться украинской сборки под марками Богдан 2110 и 2111, то тут вообще другой разговор, ибо сборка еще хуже.

Ходовая часть

• Не проседают, но текут Амортизаторы (задние) уже 40тыс.
• Придется менять шаровые через 40 тыс. км.
• Сразу после бала скоро надо будет.
• На 55 тысячах большая вероятность выхода из строя.

Электрика

• Расходники включают электростеклоподъемники , очень часто приходится снимать обшивку двери, чтобы поднять стекло из опущенного положения.
• Через 50 тысяч пробега, скорее всего, будут проблемы с генератором … Ремень генератора тоже потребует замены.

Двигатель

• Все основные датчики более-менее надежны, но РХХ тоже нуждается в периодической очистке от картерных газов(при сильном загрязнении).
• На подходе 60 тысяч пробега в обязательном порядке, иначе очень велика вероятность поломки.

Стоит отметить, что существует ряд дополнительных проблем с двигателем, относящихся к автомобилям 2002-2003 годов выпуска, которые в данном случае упускаются из виду.

Система охлаждения

• После года эксплуатации постоянные течи охлаждающей жидкости и течи (придется менять патрубки и хомуты).
• Достаточно распространенные случаи появление трещины на расширительном бочке .

Трансмиссия

• Довольно быстро выходит и в результате сначала начинает дергаться стрелка спидометра.
• Придется отклеивать (пластиковая втулка стирается).

Салон

• Как и на всех ВАЗах скрипы , сверчки и дребезги , также поставляются с конвейера.
• , соблюдая закон подлости, откажет в самые холода.

Кузов

• Очень быстро появление коррозии и (особенно возле резиновых уплотнителей на дверях и лобовом стекле).

Тормозная система

• Возможно, вам придется довольно часто подтягивать трос ручного тормоза.

Естественно, что этот список неисправностей ВАЗ 2110, 11, 12 далеко не полный, ведь автомобили выпускались не один год и с не одной модификацией двигателя, да и особенности тоже разные, к тому же производитель старался исправить его недостатки после получения жалоб на тот или иной элемент.Но до конца не смог справиться со всеми слабыми местами на ВАЗ 2110-12.

И хотя часто можно услышать фразу: «Я не настолько богат, чтобы покупать ВАЗ», несмотря на то, что это самый бюджетный автомобиль, не отказывайтесь от идеи покупки. Ведь у любого автомобиля есть свои частые неисправности, даже у иномарки, но отечественный автомобиль хотя бы легко ремонтируется своими руками, да и цены на запчасти намного ниже.

А какие неисправности встречались на вашем ВАЗ 2110? Напишите в комментариях.

Датчик положения коленчатого вала отвечает за синхронизацию подачи топливной смеси и поджигает состав в камере. Благодаря анализатору коленчатого вала контроллер двигателя определяет, в какой момент необходимо отправить бензин в конкретный цилиндр. Большинство современных автомобилей оснащены индуктивными датчиками. Анализатор реагирует на движение привода генератора. Для этого генераторное колесо имеет определенные зубья и контрольный зазор. В момент прохождения контрольной полости датчиком анализатор формирует определенный сигнал, который затем передается на контроллер.

Регулировка работы двигательной установки на современном транспортном средстве во многом зависит от корректной работы различных анализаторов. Сегодня автомобиль оснащен большим количеством датчиков. При выходе из строя одного из них двигатель автомобиля начинает работать некорректно. Датчик положения коленчатого вала является одним из важнейших анализаторов двигательной установки. При неисправности анализатора двигатель автомобиля теряет первоначальную работоспособность. Поэтому в случае неисправности датчика требуется своевременная диагностика.

• Затрудненный запуск силовой установки.
• Неправильная работа двигателя на холостом ходу.
• Снижение производительности двигателя.
• Повышенная нагрузка на двигательную систему.

Датчик положения коленчатого вала выполняет важную функцию взаимодействия топливной системы и системы автозапуска. Неисправность датчика, влекущая за собой плохую работу в ответственных системах автомобиля. В результате может существенно нарушиться правильность подачи бензина, и прекратится подача искры на элементы системы зажигания.

Современные двигатели ВАЗ 2110 комплектуются датчиками ПКВ различных типов. Поэтому при необходимости замены датчика нужно использовать устройство, аналогичное штатному. Чтобы определить модель устройства, установленного на вашем автомобиле, вам следует обратиться к инструкции производителя аксессуаров.

Проверка датчика коленвала, процедура, которую может провести каждый автолюбитель при наличии соответствующего инструмента: мультиметра и отвертки. Несмотря на простоту диагностики ДПКВ, в автосервисе эта процедура будет стоить дорого.Поэтому большинство автолюбителей интересует вопрос – как проверить анализатор положения коленвала на автомобиле ВАЗ 2110 своими руками?

В случае возникновения указанных неисправностей, свидетельствующих о нарушении функции датчика, необходимо своевременно приступить к диагностике. Одной из самых частых причин диагностики датчика является снижение мощности двигателя. Также необходимо начинать проверку ДПКВ ВАЗ 2110 при активном индикаторе, указывающем на необходимость проверки моторной системы.

Для диагностики анализатора необходимо узнать его местонахождение. Поможет нам в этом и инструкция по комплектующим производителя ВАЗ. На этапе 2110 анализатор расположен над клапаном масляного компрессора рядом с генератором.

Для того чтобы убедиться, что причиной неисправности моторной системы стала поломка датчика, необходимо проверить его работоспособность. Для того чтобы демонтировать анализатор нам понадобится ключ на 10. Перед тем, как приступить к снятию анализатора, необходимо нанести на датчик и картер специальные метки, чтобы запомнить исходное положение прибора.

Первый этап проверки — визуальная диагностика элемента на механические повреждения ДПКВ. Если визуальная диагностика не дала ответа на возникший вопрос, необходимо продолжить проверку с помощью специальных приборов.

Рассмотрим несколько самых популярных способов проверки ДПКВ.

1. Первый метод диагностики предполагает использование омметра. С помощью тестера определить сопротивление обмотки. Оптимальное сопротивление, указанное производителем ВАЗ 2110, составляет от 550 до 750 Ом.Сопротивление может отличаться в зависимости от конкретной модели анализатора. Если показатели контрольно-измерительного прибора отличаются от указанных производителем, необходимо заменить анализатор на аналогичный. Устройство датчика положения коленчатого вала 2110 достаточно простое и в большинстве случаев анализатор выходит из строя в результате износа. К преждевременному износу анализатора коленчатого вала может привести несколько причин: чрезмерное загрязнение, механические повреждения или заводской брак.

2.Следующий метод диагностики потребует использования вольтметра. В этом случае необходимо измерить индуктивность и проверить трансформатор. Процедура проверки аналогична описанной выше. Для правильности показаний приборов лучше всего проверить дома. Индуктивность должна соответствовать перераспределению от 200 до 4000 мГн. Питающее сопротивление обмотки анализатора 500 В.

Этапы работы.

1. Сначала нужно выключить систему зажигания и демонтировать разъем устройства.

2. После этого ключом на 10 отвернуть крепления анализатора и демонтировать ДПКВ.

3. Устанавливаем исправный датчик по ранее сделанным меткам.

4. В случае замены датчика необходимо повторить его исходное положение.

Менять датчик необходимо только после проведения детальной диагностики. Для замены важно использовать рекомендованный производителем анализатор. В противном случае существует вероятность неправильной работы двигательной установки.Во время работы внимательно следуйте предоставленной инструкции и рекомендациям производителя. Правильная установка нового устройства и использование оригинальных деталей поможет восстановить работоспособность двигателя и вернуть автомобилю первоначальную производительность. Замена ДПКВ процедура несложная, но иногда необходимая. С заменой анализатора коленвала справится каждый автовладелец. Нет необходимости переплачивать за услуги автомастерских, когда работу можно сделать качественно и качественно своими руками.

Удачного ремонта!

Многим владельцам будет полезно узнать, какие признаки неисправности датчика коленвала ВАЗ 2110. Некоторые из них, особенно те, кто впервые сталкивается с инжекторными двигателями, даже не подозревают о его существовании. Тем не менее, он доступен и выполняет важную функцию в управлении двигателем. Современные моторы оснащены несколькими разными датчиками, но этот — «основной». Его выход из строя делает невозможным запуск силового агрегата.

Владельцам автомобилей данного семейства следует знать симптомы неисправности датчика коленвала ВАЗ 2110, чтобы уметь ориентироваться в ситуации, когда возникают проблемы с силовым агрегатом автомобиля. Моторы могут комплектоваться устройствами разной конструкции, поэтому для их замены в случае необходимости нужно искать аналог используемого на вашей машине устройства.

Зачем он нужен на автомобиле?

При возникновении проблем с запуском силового агрегата большинство водителей сразу начинают искать проблемы в топливной системе или в блоке зажигания автомобиля.Но такие поиски не всегда приводят к успеху и двигатель заводится. После обращения к специалистам выясняется, что виноват датчик положения коленчатого вала. На первый взгляд такая маленькая деталь, а сколько проблем из-за нее возникло.

Данное устройство предназначено для выполнения не управляющих функций, а для синхронизации фаз впрыска топлива и подачи сигнала на его воспламенение в камере сгорания цилиндра двигателя. Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что сбой в работе этого устройства приведет к несогласованности этих систем, запуск и работа мотора будет невозможна.

Устройство представляет собой устройство индуктивного типа, которое должно реагировать на прохождение зубьев по мастер-диску. Он установлен на шкиве привода генератора, а сам датчик расположен рядом со шкивом. На диске 60 зубьев, два из которых прорезаны в виде углубления. Благодаря его наличию осуществляется синхронизация с ВМТ поршней двигателя. При прохождении долины мимо устройства формируется сигнальный импульс на блок управления силовым агрегатом.

Существуют конструкции таких изделий, основанные на эффекте Холла, где изделие также реагирует на вращающийся диск, но срабатывание происходит при прохождении постоянного магнита, после чего изменяется сопротивление датчика и выдается управляющий импульс.На модель ВАЗ 2110 устанавливаются изделия индукционного типа. Место его установки нельзя назвать удобным для замены, поэтому к устройству прилагается кабель с разъемом, его длина составляет примерно 80 см.

Немного о симптомах неисправностей В случае полного отказа в работоспособности данного устройства, запустить силовой агрегат «Десятки» не получится даже при очень большом желании. Только его полная замена позволит продолжить движение вашего автомобиля.Ситуации, когда этот датчик внезапно выходит из строя, крайне редки, обычно проблемы начинают накапливаться постепенно. Водители начинают замечать главное во время вождения.

При резком нажатии на педаль газа появляется такое неприятное явление как «провал». В карбюраторных моторах такое бывает, когда ускорительный насос работает неудовлетворительно, а в этой модели его нет, ДПКВ не справляется со своими функциями. Бывают и моменты, когда она появляется. Некоторые водители-новички грешат на качество залитого топлива и продолжают движение, но это не так и может привести к серьезной поломке силового агрегата.

Также необходимо обратить внимание на этот прибор в том случае, когда без видимых причин наблюдается заметное увеличение расхода топлива двигателем вашего автомобиля. Проблемы с этим устройством также могут стать причиной нестабильной работы мотора на всех режимах. Внезапный выход из строя этого анализатора происходит в основном из-за заводского брака при изготовлении изделия, и поэтому часто виной тому является «человеческий» фактор. Наличие разного рода загрязнений в месте его установки, плохой электрический контакт в разъеме полностью нарушают работу всех систем двигателя.

Что делать?

Не нужно сразу спешить, выбрасывать такое устройство, для начала нужно его проверить. Сделать это можно самостоятельно в гараже, имея в распоряжении мультиметр. Причиной проверки может быть загорание контрольной лампы «CHECK ENGINE», специалисты переводят эти слова, как проверить двигатель. Ошибки в виде кода 19 или 35 найдутся в блоке управления. Суть проверки этого устройства заключается в измерении сопротивления его рабочей обмотки.В исправном датчике значение должно быть в пределах 800 – 900 Ом.

Как видите, ничего особенного в этой системе нет. С признаками неисправности датчика коленвала ВАЗ 2110 мы разобрались, теперь можно твердо сказать, что вы будете «во всеоружии» при возникновении такой ситуации. «Бывалые» владельцы десяток рекомендуют постоянно возить ее в машине. Стоит недорого, но может выручить в самый неподходящий момент.

4 года назад

Благодаря датчику положения коленчатого вала осуществляется синхронная работа системы зажигания и системы подачи топлива в двигатель автомобиля.Проще говоря, контроллер, полностью управляющий системой впрыска, определяет момент подачи команды на форсунки, чтобы они подали топливо в цилиндры, а также устанавливает момент подачи искры в соответствующий цилиндр — все благодаря только один датчик.

Внимание!
Вам понадобится минимальный набор инструментов: ключ «на 10», а лучше вороток и накидная головка, мультиметр для проверки датчика на работоспособность.

Расположение датчика

Сам датчик закреплен на кронштейне, расположенном на крышке масляного насоса; лицевой стороной смотрит на зубья большого шкива коленчатого вала (обозначен синей стрелкой).В задней части датчика находятся клеммы, к которым подключается колодка проводов, идущая от контроллера (на фото указана красной стрелкой).

Когда менять датчик?

Со временем засоряется, так как находится внизу, а на его лицевой стороне появляется грязь. Снимите его с автомобиля и аккуратно почистите щеткой переднюю часть датчика от грязи. Если не поможет, замените датчик на новый. В противном случае мощность значительно снизится и будет детонация при разгоне (подробности здесь: «»).Однако не меняйте датчик, не проверив его, потому что аналогичные симптомы распространяются и на другие датчики (например, сбит ГРМ, плохо закреплены на месте шпонки, не справляется натяжной ролик).

Замена этого датчика на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112

1. Датчик является электронным блоком двигателя, к нему подсоединяются провода, поэтому перед началом работ отключите бортовую сеть на автомобиле: скиньте минусовую клемму с аккумулятора (порядок описан в статье : «Замена аккумулятора в автомобилях»).

2. Теперь отожмите защелку крепления проводки к датчику рукой и отсоедините его (фото 1). Действуйте осторожно, на практике достаточно случаев поломки защелки из-за чрезмерного воздействия. Затем при помощи гаечного ключа откручиваем болт, благодаря которому датчик крепится к кронштейну (фото 2) и снимаем датчик. На приборе включить функцию вольтметра с пределом измерения до 200 мВ и подключить идущие от него провода к клеммам датчика (фото 4).Плоской отверткой очень быстро попытайтесь провести ею по поверхности преобразователя. Прибор начнет давать показания в районе 0,3 В. Ничего не происходит? — заменить датчик.

Внимание!
Проверять исправность датчика правильнее при его установке на машину. К клеммам датчика подключается специальное устройство. прибор, заводите машину и наблюдайте за прыжками прибора. Обратите внимание, что машина не заводится, не перегружайте аккумулятор.

3. Если окажется, что датчик необходимо заменить, обязательно возьмите точно такой же: одинаковой формы и длины. После установки проверьте набором специальных щупов расстояние между торцом датчика и зубьями шкива коленчатого вала, это расстояние должно быть в пределах 1 ± 0,41 мм.

Дополнительное видео:
Ниже представлены видеоролики по теме сегодняшней статьи, рекомендуем ознакомиться.

Устройство современного автомобиля, помимо обычного набора узлов и агрегатов, предполагает наличие большого количества электронных устройств, играющих важную роль в эксплуатации автомобиля и соблюдении необходимых параметров безопасности.Датчик положения коленчатого вала, который очень важен для работы и технического состояния автомобиля, также выполняет свои функции.

При этом следует отметить, что это электронное устройство не выполняет функций управления. Его задача – творческий план, он принимает непосредственное участие в работе газораспределительной системы автомобиля.

Назначение датчика положения коленчатого вала

Штатный датчик положения коленчатого вала ВАЗ 2110 предназначен для организации синхронной работы фаз на впрыск топлива и передачи импульсного потока на воспламенение воздушно-капельной смеси в камере сгорания.При снятии этого устройства с системы работы газораспределительного механизма завести автомобиль невозможно.

В ВАЗ 2110 датчик коленвала работает по принципу индукции электромагнитного поля, а полученная информация передается от шестеренчатого привода шкива генератора, который находится рядом с генератором. Его получает контроллер, который в дальнейшем выдает полученные показатели на бортовое электронное устройство транспортного средства.

Неисправность датчика коленвала и диагностика

Такая неисправность датчика коленвала ВАЗ 2110, как полный выход из строя устройства, не дает возможности запустить двигатель данного автомобиля. Однако дефекты меньшего плана приводят к ряду других неисправностей.

Типы неисправностей:

• некорректная работа двигателя на малых оборотах;
• потеря динамических характеристик;
• самовольное увеличение или уменьшение частоты вращения коленчатого вала;
• появление вибрации или детонации при увеличении сил нагрузки двигателя;
• пуск агрегата с перебоями.

Такие неисправности датчика коленвала ВАЗ 2110 возникают по следующим причинам:

• дефекты внешней и внутренней обмотки устройства;
• ударных воздействий на корпус изделия;
• дефекты проводки, проводов датчика коленвала и соединений в электрической цепи.

Следует напомнить, что силовое отделение автомобиля подвержено влиянию наиболее разрушительных факторов, к которым относятся различные метеорологические условия, перепады температур, попадание камней и грязи с дорожного покрытия, протечки моторного масла и другие моменты, связанные с этим. к дорожному движению… Электрический провод датчика коленчатого вала в идеале всегда должен быть в оплетке, без повреждений, без грязи и утечек масла.

Проверка исправности датчика коленвала

Ошибка датчика коленвала ВАЗ 2110, цена которого относительно приемлемая, а также отказ в работе очень похожи по своим признакам на другие неисправности. Точную диагностику датчика коленвала можно провести, только разобрав нужный прибор.

Это делается в следующей последовательности:

• отключить систему зажигания;
• демонтировать клеммный разъем с проводом датчика коленвала;
• отвернуть крепления изделия на корпусе масляного насоса;
• демонтировать устройство.

При проведении проверки и диагностики необходим мегомметр для измерения сопротивления обмоток прибора. Если мы не получаем значений измерений в пределах требуемых 550-570 Ом, делаем вывод о неисправности датчика коленвала ВАЗ 2110, который необходимо заменить.

Обратитесь в сервисные центры нет необходимости ремонтировать изделие, такие устройства восстановлению не подлежат. Стоимость такого изделия невысокая, поэтому проще приобрести новый прибор и установить его вместо неисправного датчика.При получении показаний прибора путем измерения сопротивления в нормальных значениях следует среди прочих причин искать неисправность.

Замена датчика коленвала

Такой вид ремонтных работ, как замена датчика коленвала ВАЗ 2110, представляет собой перечень несложных технических работ, для выполнения которых достаточно базовых навыков сантехника. На подготовительном этапе необходимо изначально очистить место работы от грязи и масляных отложений.

После снятия изделия на место неисправного вставляется новый элемент, закрепляется штатными креплениями и подсоединяется электрический провод.Эти действия означают, что замена датчика коленвала ВАЗ 2110 закончена и пора приступать к запуску двигателя.

Главная » Сервис » Ваз 2110 как проверить датчик положения коленвала. Основные симптомы поломок

ВАЗ 2110 фото #28849 | Фотогалерея ВАЗ

ссылка на фото: https://carsbase.com/photo/vaz/vaz-2110-mk3-pic28849.jpg
(Скачать ВАЗ 2110 фото #28849) Вы можете использовать эту картинку как обои (постер) для рабочего стола.

Проголосуйте за фото ВАЗ #28849. Текущий рейтинг фото: 86 Дата загрузки 2005-11-18.

Картинки и обои с ВАЗ 2110

98 86 86 85 78 76

ВАЗ 2110 фотогалерея с 17 еженедельными обновлениями изображений HQ, не забудьте вернуться! И проверьте галереи других автомобилей.

Новая Лада Приора универсал, цена, фото, видео, комплектации, характеристики Лада Приора универсал. Технические характеристики Лада Приора Размеры ваз 2170

Для тех, кто заинтересован в покупке Лада Приора универсал, не менее важны технические характеристики кузова, двигателя и подвески. «Лада Приора» — прямой наследник и продолжатель флагманского семейства моделей ВАЗ 2110 Волжского автомобильного завода.В конструкцию автомобиля было внесено несколько сотен изменений, поэтому модели ВАЗ-2170, ВАЗ-2171 и ВАЗ-2172 (седан, универсал и хэтчбек соответственно) считаются отдельным семейством. Первые седаны поступили в продажу в 2007 году, а универсалы – в 2009 году. Лада Приора универсал – самый практичный и вместительный автомобиль в семействе. В конце 2015 года АвтоВАЗ прекратил выпуск и прием заказов на эту модель.

Версии универсала «Приора»

Для универсала «Лада Приора» возможны три варианта комплектации:

1. «Стандарт» самый дешевый (не производится с 2014 года).
2. «Норма», в котором предусмотрена подушка безопасности водителя, тормозная система с вакуумным усилителем, передние дисковые тормоза, гидроусилитель руля, инерционные ремни безопасности, противоугонная сигнализация, дневные ходовые огни, тканевый салон, электрообогрев наружных зеркал.
3. «Лада Приора» универсал «Люкс» отличается тем, что имеет подушки безопасности для пассажирских сидений первого ряда, датчик дождя, электростеклоподъемники в задних дверях, легкосплавные диски. Материал внутренней отделки — Алькантара (искусственная замша).Положение передних сидений можно регулировать. В некоторых случаях Лада Приора универсал Люкс комплектуется парктроником и навигатором.

В 2013 году автомобиль прошел рестайлинг. Внешне универсал 2013 года и универсал 2014 года мало чем отличаются. В новой версии обновлена ​​решетка радиатора, изменились наружные зеркала заднего вида, передний и задний бамперы, а в фарах установлены светодиоды.

Салон «Приора» универсал 2013 года претерпел серьезные изменения.Его модернизировали при содействии итальянской дизайнерской студии Carcerano. Автомобиль теперь оснащен трехспицевым рулем, в центральной консоли установлен цветной монитор для управления стереосистемой и отображения информации навигатора. В старших комплектациях сиденья переднего ряда оснащены дополнительными подушками безопасности и регулируемым подогревом.

Кузов и компоновка автомобиля

Тип кузова ВАЗ 2171 — пятиместный пятидверный универсал. Пятая дверь цельная, открывается вверх.Габаритные характеристики универсала Лада-Приора (длина кузова, ширина и высота) составляют 4210, 1680 и 1420 мм соответственно. Высота указана с учетом рейлингов, которые не снимаются. Для универсала Лада-Приора предусмотрено 10 вариантов окраски кузова: от черного и темно-красного до белого и серебристого. Универсал «Лада-Приора» в цвете «снежная королева» больше всего подходит для южных регионов, так как меньше нагревается от солнца. Летом в машинах такого цвета будет не ахти.

База автомобиля (расстояние между передней и задней осями) 2492 мм. Передняя колея составляет 1410 мм, задняя колея немного больше, ее размер равен 1380 мм. Дорожный просвет (или дорожный просвет) составляет 170 мм. Багажник универсала Приора имеет объем 444 куб. дм, а при сложенных сиденьях заднего ряда объем увеличится до 777 куб. дм, но сиденья не складываются в ровный пол. «Лада Приора 2171» имеет переднеприводную компоновку с передним поперечным расположением двигателя.Колесная формула 4×2 (у машины 4 колеса, из них 2 ведущих).

В линейке моделей АвтоВАЗа Лада Приора универсал наиболее близок к универсалу Калина. Что лучше: универсал «Калина» или универсал «Приора», точно определить невозможно. «Калина» короче на 30 см, а багажник на 30 литров меньше. Но «Приору» уже не производят, поэтому купить абсолютно новый автомобиль невозможно, как и провести тест-драйв универсала «Лада-Приора» в автосалоне.

Силовой агрегат автомобиля

Доступны три варианта двигателя:

• 8-клапанный двигатель ВАЗ-2116 мощностью 90 лошадиных сил;
• 16-клапанный двигатель ВАЗ-21126 мощностью 98 лошадиных сил. Модификация универсал с двигателем 21126 (заводское обозначение ВАЗ 217130) – самая доступная на вторичном рынке;
• 16-клапанный двигатель ВАЗ-21127, выдающий 106 лошадиных сил, выигрывает по экономичности и надежности.

Базовым двигателем модели Лада Приора 2171 является бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый (цилиндры расположены в ряд) 16-клапанный двигатель ВАЗ-21127 с распределенным впрыском.Этот двигатель появился после доработки двигателя ВАЗ-21126 в части усовершенствования системы впуска. На ВАЗ 21127 вместо одного датчика массового расхода воздуха установлены два: абсолютного давления и температуры воздуха. Это позволило избавиться от известной проблемы предыдущей модели – колебаний частоты вращения коленчатого вала на малых оборотах.

Объем этого двигателя 1596 куб.см, диаметр каждого из четырех цилиндров 82 мм, ход поршня 75,6 мм, степень сжатия 11.Октановое число используемого бензина – 95. Этот двигатель развивает мощность до 106 лошадиных сил при частоте вращения коленчатого вала 5800 об/мин, а его максимальный крутящий момент составляет 148 Нм при 4200 об/мин. Очевидно, что характеристики ВАЗ Приора с двигателем 21127 на 8 лошадиных сил и 3 Нм выше, чем у автомобиля той же марки с двигателем 21126.

Максимальная скорость универсала «Приора» с двигателем 21127 составляет 183 км/ч, разгон до сотни возможен за 11.5 секунд при полном весе 1578 кг. Комбинированный расход топлива составляет 6,8 л на 100 км, а по трассе расход топлива составляет 5,4 л на 100 км. Топливный бак вмещает 43 литра топлива. Производитель заявляет ресурс двигателя в 200 тыс. км.

Габариты рестайлинговой Lada Priora существенно не изменились. Хотя из-за новых переднего и заднего бамперов длина Lada Priora изменилась на несколько миллиметров.

Как и прежде, седан Lada Priora рестайлинг имеет наибольшую длину, которая в новой версии составляет 4 350 мм.Длина универсала короче на 1 сантиметр, но хэтчбек Priora еще меньше, длина кузова этой версии составляет 4210 мм. Ширина всего семейства составляет 1 680 мм, а колесная база у всех одинаковая 2 492 мм. А вот высота у всех разная, у седана Lada Priora 1 420 мм, у хэтчбека 1 435 мм, а у универсала вообще 1 508 мм в высоту. Большая высота универсала Приора обусловлена ​​наличием рейлингов на крыше. В случае с хэтчбеком конструкция задней части кузова такова, что машина получилась выше седана.

Что касается дорожного просвета или клиренса Лада Приора, то для седана и хэтчбека производитель указывает 165 мм, а для Лада Приора универсал клиренс равен 170 мм. Однако на самом деле дорожный просвет больше, достаточно взять в руки рулетку и убедиться в этом. Но производитель не ошибается, он просто указывает клиренс автомобиля при полной загрузке. В то же время производители иномарок лукавят и указывают дорожный просвет своих машин в незагруженном состоянии.поэтому реальный дорожный просвет иномарок и их официальные данные часто не совпадают.

Объем багажного отделения в новой версии Лада Приора во всех трех кузовах мало изменился. Объем багажника седана составляет 430 литров. Багажное отделение хэтчбека Priora меньше, всего 306 литров, но если сложить задние сиденья (чего нельзя сделать в седане), то объем увеличивается до 705 литров. В универсале Priora объем багажного отделения составляет 444 литра, а при сложенных сиденьях он достигает 777 литров.К сожалению, задние сиденья не складываются вместе с полом, а большие колесные арки съедают довольно много места для багажа.

Размеры Lada Priora	седан	хэтчбек	универсал
Длина, мм	4350	4210	4340
Ширина	1680	1680	1680
Высота	1420	1435	1508
Колея передних колес	1410	1410	1414
Колея задних колес	1380	1380	1380
Колесная база	2492	2492	2492
Объем багажника, л	430	360	444
Объем со сложенными сиденьями	—	705	777
Объем топливного бака	43	43	43
Дорожный просвет, мм	165	165	170

Что касается размера шин Лада Приора, то производитель рекомендует устанавливать 14-дюймовые диски.Размер шин может быть 175/65 R14 или 185/60 R14 или 185/65 R14. Самое интересное, что сегодня даже на Lada Granta или Kalina в хорошо упакованных комплектациях Автоваз в стандартной комплектации предлагает 15-дюймовые колеса. Почему этого нет на Приоре непонятно, хотя это не останавливает владельцев этих автомобилей, которые ставят на свою Ладу Приору колеса гораздо большего размера.

myautoblog.net

Габаритные размеры Приора | PrioraPRO

Автомобили Lada Priora созданы специально для динамичных и стремительных городских дорог.Их внешний вид отличается хладнокровием, универсальностью и ловкостью. Габаритные размеры Приоры подчеркивают ее индивидуальность – для каждой модели, будь то хэтчбек, седан или универсал, разработаны свои габариты:

Хэтчбек по своей природе более молодежный автомобиль, за счет этого он еще и легче и спортивнее – его размеры: длина 4210 мм, ширина 1680 мм, высота 1435 мм;

Более увесистый седан имеет габариты: длина 4400 мм, ширина 1680 мм, высота 1420 мм;

Приземистый и солидный универсал соответствует следующим параметрам: длина 4340 мм, ширина 1680 мм, высота 1508 мм;

Красивый купе, быстрый и динамичный, имеет размеры: длина 4243 мм, ширина 1680 мм, высота 1435 мм.

Габаритные размеры Lada Priora мягко сочетаются со стилем ее кузова. Это подчеркивается геометрическими линиями, элегантной решеткой радиатора и элегантными фарами как сзади, так и спереди. Неповторимости добавляют открытые передние и задние колесные арки, которые задним бампером притянуты к колесной арке. Такое сочетание придает автомобилю приподнятый вид.

Кроме того, габаритные размеры Приоры могут уверенно соответствовать отличной аэродинамике.При движении на высоких скоростях автомобиль обеспечивает баланс подъемной и прижимной сил на передней и задней оси, а коэффициент сопротивления воздуха в кузове седана составляет 0,34, что соответствует уровню лучших мировых аналогов.

В ходе краш-тестов автомобиль Lada Priora, габаритные размеры которого достаточно малы, по сравнению с автомобилем своего ценового сегмента, показал себя с лучшей стороны: он соответствует последним европейским требованиям по боковому и лобовому удару. Абсолютную безопасность обеспечивают ремни безопасности для каждого пассажира, подушка безопасности водителя, а в комплектации «люкс» еще и переднего пассажира.

Так же в Приоре улучшены боковые стойки, пороги пола, установлены стальные дуги безопасности дверей. В обивку дверей встроены специальные демпфирующие вставки, обеспечивающие повышенную безопасность в случае бокового удара.

При возможном столкновении на малых скоростях безопасность переднего пассажира повышена благодаря мягкой накладке на панели приборов.

Priorapro.ru

Лада Приора хэтчбек: технические характеристики и особенности модели

Перед покупкой любого автомобиля будущий владелец тщательно изучает основные характеристики.Выбор транспортного средства в первую очередь осуществляется по его мощности, экономичности, безопасности.

Данные о новых модификациях знакомых моделей очень важны. Например, для хэтчбека Lada Priora в технических характеристиках будут указаны полученные обновления, доработка автомобиля и преимущества перед аналогами в другом кузове.

Размеры и динамические данные Приора хэтчбек

Солидный хэтчбек имеет небольшие, но достаточные габариты: длина — 4.21 м, ширина – 1,68 м, высота – 1,43 м. Внутреннее пространство было уменьшено из-за небольших внешних габаритов, но минимально сказалось на комфорте поездки для пассажиров второго ряда.

Технические характеристики хэтчбека «Приора» также незначительно повлияли на объем багажника. Объем багажника у седана 430 литров, а у хэтчбека 360 литров.

Модель оснащена бензиновыми двигателями объемом 1,6 л. Силовая установка сочетается с коробками механика или автоматом на 5 ступеней.Мощность двигателя 87, 98 и 106 л.с., максимально возможная скорость 176 (183) км/ч. Технические характеристики хэтчбека, указанные для Лада Приора, приводят к следующему расходу топлива в смешанном режиме: от 6,6 до 7,3 литра. Максимальный показатель относится к модели с автоматической коробкой передач.

Особенности эксплуатации Приора хэтчбек

Перед покупкой автомобиля важно изучить внутренние особенности модели. Например, Лада Приора хэтчбек по техническим характеристикам неплохая, имеет качественный иммобилайзер, бортовой компьютер.

Модель оборудована электроусилителем руля, электростеклоподъемниками, обогревом наружных зеркал. Не менее важными настройками автомобиля можно считать:

1. Тонкая регулировка высоты руля.

2. Наличие фронтальной подушки безопасности, системы экстренного торможения.

3. Современный климат-контроль и аудиосистема.

4. Корректор фар и дневные ходовые огни.

5. Сигнализация и центральный замок.

6.Качественная обивка сидений автомобильной тканью.

Приведенные технические характеристики Лада Приора хэтчбек и дополнения относятся к комплектации «норма». Многие из этих функций комфорта и безопасности отсутствуют в базовой сборке.

Стоимость обеих модификаций практически одинакова, поэтому с небольшой доплатой можно получить качественный и надежный автомобиль. Последующая доработка базового автомобиля может занять слишком много времени, хотя по итоговой цене она отличаться не будет.

Низкий расход и дешевое обслуживание особенно важны для отечественного автомобиля. Технические характеристики современной модели хэтчбека ВАЗ Приора обеспечивают минимальные затраты на диагностику и ремонт автомобилей: поддерживать автомобиль в полностью рабочем состоянии не составит труда.

При необходимости можно осуществить доработку интерьера и экстерьера в зависимости от целей эксплуатации. В обычном виде его можно использовать и для семейных поездок, и для ежедневных поездок на работу, и для безопасного путешествия.

Priorapro.ru

габариты, размеры кузова, доступные двигатели и комплектация

Кузов
Дорожный просвет	165 мм
Минимальный объем багажника	430 л
Грузоподъемность	393 кг
Полная масса	1578 кг
Собственная масса	1185 кг
Максимальный объем багажника	430 л
Задняя направляющая	1380 мм
Разрешенная масса автопоезда	2378 кг
Передняя направляющая	1410 мм
Ширина	1680 мм
Количество мест	5
Длина	4350 мм
Колесная база	2492 мм
Высота	1420 мм
Двигатель
Мощность двигателя	106 л.с.п.
Максимальная мощность оборотов	до 5 800 об/мин
Максимальный крутящий момент	148 Н*м
Объем двигателя	1596 см3
Расположение цилиндров	Рядный
Количество цилиндров	4
Количество клапанов на цилиндр	4
тип двигателя	бензин
Максимальный крутящий момент, обороты	4200 об/мин
Тип впуска	Распределенный впрыск
Трансмиссия и управление
Количество передач	5
Привод	Передний
Тип редуктора	Робот
Показатели эффективности
Максимальная скорость	183 км/ч
Разгон до 100 км/ч	11.4 сек
Расход топлива в городе на 100 км	8,5 л
Расход топлива по трассе на 100 км	5,5 л
Комбинированный расход топлива на 100 км	6,6 л
Объем топливного бака	43 л
Запас хода	от 510 до 780 км
Экологический стандарт	ЕВРО IV
Марка топлива	АИ-95
Подвеска и тормоза
Задние тормоза	Барабан
Передние тормоза	Вентилируемые диски
Задняя подвеска	Полузависимая, Гидравлический элемент, Рычаг, Амортизаторы, Пружина
Передняя подвеска	Независимая, Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости

викидрайв.ru

Лада Приора седан Фото. Характеристики. Габаритные размеры. Вес. Шины

В последнее десятилетие главным конкурентом ВАЗа стали корейские автомобили. А когда был представлен автомобиль Lada Priora, стиль его дизайна свидетельствовал: тольяттинские специалисты выбрали своими учителями азиатских производителей. Приора очень похожа на корейские продукты. По сравнению с ВАЗ-2110 внешность менее противоречива… и менее выразительна — исчезли большие фары неопределенной формы, закругленные края, оригинальные задние колесные арки.

Лада Приора ВАЗ-2170 — видео тест-драйв

Такой автомобиль вполне соответствовал бы стилю Hyundai, KIA или Daewoo 10-летней давности. Главным преимуществом корейских автомобилей является сочетание скромной цены и высокого качества. ВАЗ смог улучшить качество. Швы между панелями кузова Priora в два раза меньше, чем у предыдущей модели, что говорит о более высокой культуре сборки и точности изготовления. Улучшенная пассивная безопасность. Появились подушки безопасности, ABS, EBD, была увеличена жесткость кузова, так что первые экземпляры Priora уже набрали две звезды в краш-тестах по методике Euro NCAP — больше, чем любая другая модель ВАЗ.Однако для продаж в Европе этого недостаточно, и кузов был дополнительно усилен, после чего автомобиль немного не дотянул до четырех звезд Euro NCAP (данные внутренних испытаний лаборатории ВАЗ).

В целом Приора получила около 950 изменений по сравнению с семейством ВАЗ-2110, было заменено около 2 тысяч деталей. Был электроусилитель руля; двигатель модернизировали, получив облегченную шатунно-поршневую группу американской фирмы Federal-Mogul.Мощность возросла на 10%, а благодаря ряду импортных ключевых узлов (например, ремню ГРМ) ресурс увеличился на 50 тыс. км. Были усилены тормоза, немного доработана подвеска для лучшей управляемости. Следующим преимуществом корейских автомобилей стало оснащение. Лада Приора – первая машина ВАЗ, которая практически не отстает от них. В списке опций базового оснащения — мультимедийная система с Bluetooth, парктроник, встроенный футляр для очков и другие элементы.В свое время корейские компании стали широко нанимать европейских дизайнеров и дизайнеров, чтобы догнать японских и европейских производителей по эстетике, управляемости и комфорту своих автомобилей. Я пошел по этому пути и ВАЗ. Так, интерьер салона Priora был разработан итальянским ателье Carcerano.

Поставив Приору на конвейер, ВАЗ также отошел от традиции постепенной замены старшей модели. С началом производства Priora семейство ВАЗ-2110 было немедленно снято с производства и передано для сборки по лицензии на другие заводы в России и Украине — как это делает большинство ведущих производителей.Priora находит некоторый спрос в Европе. Хотя журналисты и не хвалят его, критикуя вялые характеристики торможения и разгона и слабое (по европейским меркам) оснащение и качество, но отдают автомобилю должное: один из самых дешевых автомобилей на континенте — честный продукт. снова начал расти. Благодаря Приоре завод вышел из кризиса, получил прибыль и нашел средства на самую глубокую за последние десятилетия модернизацию.

Технические характеристики Лада Приора

Тип кузова/количество дверей: седан/4- Количество мест: 5

Лада Приора двигатель

1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ — Рабочий объем: 1596 см3 — Максимальная мощность, кВт (л.с.)/об. мин: 64 (87)/5100- Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин: 140 / 3800- Время разгона 0-100 км/ч, с: 12,5

1,6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ — Рабочий объем: 1596 см3 — Максимальная мощность, кВт (л.с.)/об. min: 78 (106)/5800- Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин: 148 / 4200- Время разгона 0-100 км/ч, с: 11,5

Расход топлива Лада Приора

Городской цикл, л/100 км: 8,9 — Загородный цикл, л/100 км: 5.6 — Комбинированный цикл, л/100 км: 6,8

Максимальная скорость Lada Priora

176 км/ч с 1,6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ – 183 км/ч с двигателем 1,6 л 16-кл. (106 л.с.), 5MT

Габаритные размеры Lada Priora

Длина: 4350 мм — Ширина: 1680 мм — Высота: 1420 мм — База: 2492 мм — Колея передних/задних колес: 1410/1380 мм — Дорожный просвет: 165 MM

Тома багажника Lada Priora

430 Lita

430 литров

Lada Priora Tank Volume

43 Liters

Lada Priora Вес

бордюр Вес, кг: 1163 — Максимальный вес, кг: 1578

Грузоподъемность Lada Priora

класс Лада Приора

Лада Приора размер шин

175/65/R14; 185/60/R14; 185/65/R14; 185/55 / ​​R15

Lada Priora Vaz-2170 Do-It-Сама тюнинг Photo

7 Салон Lada Priora

Lada Priora Интерьер

VAZ Marsh-1 (Lada-Bronto 1922-00) Фото комплектации

Ока ВАЗ (Seaz, Kamaz ) -1111 Тюнинг Фото Двигатель Видео

ВАЗ-21099 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2121/2131 Нива Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

Лада Гранта Лифтбэк Характеристики Двигатель Габаритные размеры Расход топлива Объем бака, багажник Грузоподъемность

Лада Веста Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива 90 003

ВАЗ-2120 Надежда Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

Лада Калина 2 хэтчбек Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2109 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-21007 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2103 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2108 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

Новый Chevrolet Niva Двигатель Размеры Расход топлива

ВАЗ-2115 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

Лада Гранта седан Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2110 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2101 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2105 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-212180 Фора Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2104 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2112 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

2 ВАЗ-2102 ВАЗ-2112 Объем бака, багажник Объем бака, багажника Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2102 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2106 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

Лада Приора хэтчбек (ВАЗ 2172) — отечественный автомобиль Лада Приора хэтчбек.Этот тип кузова пользуется не меньшим спросом, чем седаны. Технические характеристики лада приора хэтчбек практически не отличаются по своим характеристикам от характеристик своего собрата седана. Ниже представлена ​​таблица с техническими характеристиками ВАЗ 2172.

Технические характеристики Лада Приора хэтчбек отличаются только типом кузова и отделкой салона. У хэтчбека Priora багажник больше, особенно если сложить заднее сиденье. По типу и характеристикам двигателей автомобили не отличаются.Хэтчбек Priora комплектуется только одним двигателем – 16-клапанным объемом 1,6 л, выдающим 98 л.с. сила. Это очень хороший показатель для автомобиля массой чуть более 1,5 тонны.

Характеристики Приора хэтчбек

Двигатель	1,6 л, 16 кл (Евро-3)
Длина, мм	4210
Ширина, мм	1680
Высота, мм	1420
Основание, мм	2492
Колея передних колес, мм	1410
Колея задних колес, мм	1380
Объем багажного отделения, дм 3	400
Снаряженная масса, кг	1088
Полная масса автомобиля, кг	1578
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг	800
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг	500
Колесная формула / ведущие колеса	4×2 / передний
Компоновка автомобиля	передний привод, расположение двигателя спереди, поперечное
Тип кузова/количество дверей	хэтчбек / 5
тип двигателя	бензин, четырехтактный
Система снабжения	Распределенный впрыск с электронным управлением
Количество и расположение цилиндров	4, рядный
Объем двигателя, см 3	1596
Максимальная мощность, кВт/об/мин	72/5600
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин	145/4000
Топливо	Бензин неэтилированный АИ-95 (мин)
Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км	7,2
Максимальная скорость, км/ч	183
Трансмиссия	Ручное управление
Количество передач	5 вперед, 1 назад
Передаточное число главной пары	3,7
Рулевое управление	реечного типа, электроусилитель руля
Шины	185/65 R14 86 (Н) 175/65 R14 82 (Н) 185/60 R14 82 (Н)
Емкость топливного бака	43

Фото Lada Priora хэтчбек

Заводские размеры по ГОСТ — 2.104-68. В книге 38 страниц, в том числе Нива, Гранта, Нива-Шевроле, Ока, Калина, Надежда. Необходимые технические параметры для реставрации и ремонта.

Геометрические размеры кузова: Лада Приора 2170, 1272. Полные размеры кузова,
поперечные размеры, днище, двери, моторный отсек, задняя дверь. СКАЧАТЬ

Новая Приора, или Приора 2

Из данной статьи вы узнаете об основных изменениях и рестайлинге автомобиля Лада Приора (2014 г.в.), комплектации «Норма+».
Визуально машина почти не изменилась, то есть те люди, которые не особо разбираются в отечественных автомобилях, разницы не заметят.

Самое заметное изменение во внешности Priora — передний и задний бамперы. Их внешний вид приобрел спортивный характер, да и выглядит очень хорошо, чем редко может похвастаться отечественный автопром.

Что с двигателем? Здесь нас ничего не порадовало, все тот же 16-клапанный двигатель мощностью 98 «лошадей», который, в принципе, неплохо себя зарекомендовал.

Но, производитель обещает, что в люксовой комплектации будет новый двигатель с большей мощностью, улучшенной динамикой, изменяемой длиной впускного коллектора и другими особенностями.

Обратим внимание на салон, сразу можно сказать, что основные изменения произошли именно здесь. Салон обит черным цветом из того же материала, то же самое можно сказать и о пластике.

Данная комплектация имеет сенсорный дисплей, как на Калине, на него не будем обращать особого внимания.Приборная панель тоже особо не изменилась: слева тахометр, под ним стрелка указателя температуры, справа спидометр. Между ними бортовой компьютер, такой как на 2-й Калине. Все понятно, просто и эргономично.

Также в комплектацию входит кондиционер, электрозеркала (с подогревом), противотуманные фары, два стеклоподъемника. Доработан руль, он выглядит практически как у «Гранты», а на панели удобно расположена кнопка «свободные руки», работающая по Bluetooth.
Одним из весомых преимуществ является обогрев лобового стекла — отличный вариант для российского климата. КПП без изменений.
В целом негативных эмоций рестайлинг не вызвал, хотя автолюбители рассчитывали на большее.

Габариты рестайлинговой Лада Приора существенно не изменились. Хотя за счет новых переднего и заднего бамперов Лада Приора длина изменилась на несколько миллиметров.

Как и прежде седан Lada Priora рестайлинг имеет наибольшую длину, которая в новой версии составляет 4 350 мм.Длина универсала короче на 1 сантиметр, но хэтчбек Priora еще меньше, длина кузова этой версии составляет 4210 мм. Ширина всего семейства составляет 1 680 мм, а колесная база у всех одинаковая 2 492 мм. А вот высота у всех разная, у седана Lada Priora 1 420 мм, у хэтчбека 1 435 мм, а у универсала вообще 1 508 мм в высоту. Большая высота универсала Приора обусловлена ​​наличием рейлингов на крыше. В случае с хэтчбеком конструкция задней части кузова такова, что машина получилась выше седана.

Что касается дорожного просвета или клиренса Лада Приора , то производитель указывает цифру 165 мм для седана и хэтчбека, а Лада Приора универсал имеет клиренс 170 мм … Однако на самом деле , дорожный просвет больше, достаточно взять в руки рулетку и убедиться в этом. Но производитель не ошибается, он просто указывает клиренс автомобиля при полной загрузке. В то же время производители иномарок лукавят и указывают дорожный просвет своих машин в незагруженном состоянии.поэтому реальный дорожный просвет иномарок и их официальные данные часто не совпадают.

Объемы багажного отделения В новой версии Lada Priora во всех трех кузовах мало что изменилось. Объем багажника седана составляет 430 литров. Багажное отделение хэтчбека Priora меньше, всего 306 литров, но если сложить задние сиденья (чего нельзя сделать в седане), то объем увеличивается до 705 литров. В универсале Priora объем багажного отделения составляет 444 литра, а при сложенных сиденьях он достигает 777 литров.К сожалению, задние сиденья не складываются вместе с полом, а большие колесные арки съедают довольно много места для багажа.

Размеры Лада Приора	седан	хэтчбек	универсал
Длина, мм	4350	4210	4340
Ширина	1680	1680	1680
Высота	1420	1435	1508
Колея передних колес	1410	1410	1414
Колея заднего колеса	1380	1380	1380
Колесная база	2492	2492	2492
Объем багажника, л	430	360	444
Объем со сложенными сиденьями	–	705	777
Объем топливного бака	43	43	43
Дорожный просвет, мм	165	165	170

Относительно Лада Приора размер шин производитель рекомендует устанавливать 14-дюймовые диски.Размер шин может быть 175/65 R14 или 185/60 R14 или 185/65 R14. Самое интересное, что сегодня даже на Lada Granta или Kalina в хорошо упакованных комплектациях Автоваз в стандартной комплектации предлагает 15-дюймовые колеса. Почему этого нет на Приоре непонятно, хотя это не останавливает владельцев этих автомобилей, которые ставят на свою Ладу Приору колеса гораздо большего размера.

Какой номер сальника на двигателе ваз 2110. Когда пора менять

Заменить коленвал на автомобиле ВАЗ-2110 также можно на СТО, но при желании можно сделать это и самостоятельно.В этой статье мы расскажем, как это можно сделать самому автолюбителю.

Как узнать, что пора менять

Уплотнительные кольца коленчатого вала завернуты в жесткую оболочку и состоят из двух частей – переднего и заднего сальника. Они препятствуют попаданию пыли и частиц грязи в картер автомобиля и препятствуют утечкам масла.

Обычно пробег детали рассчитывается на сто пятьдесят тысяч километров, но они могут изнашиваться раньше из-за низкого качества детали или работы ВАЗ с высокими нагрузками… То же самое может быть при постоянном перегреве или если своевременно не менять масло и фильтр.

Понять, что возникла проблема, можно по появлению маслянистых подтеков на коробке или двигателе. Стоит учесть, что подобные проблемы с маслом чреваты обрывом ремня ГРМ, что, как правило, приведет к риску повреждения клапанов. Это, в свою очередь, уже грозит серьезным ремонтом двигателя автомобиля, а потому разрядить ситуацию на тормозах, ничего не предпринимая для устранения течи, невозможно.

Что нужно для ремонта

Если вы приняли решение о самостоятельном ремонте, позаботьтесь о месте, где вы планируете осматривать машину. Это может быть эстакада или смотровая канава, в которой будет удобно заменить.

В набор инструментов для работы должны входить отвертки, манжеты, новые сальники, набор головок и ключей. Обязательно используйте герметик для ремонта. Помните, что запчасти и расходные материалы следует приобретать только у производителя, во избежание покупки некачественной продукции или подделок оригинальных запчастей.

Порядок работы

1. Первым делом отключаем минусовую клемму, в результате чего отключаем ВАЗ-2110. После этой процедуры необходимо снять защиту ГРМ и двигателя автомобиля.
2. Ослабляем натянутый ремень ГРМ, а затем просто снимаем его, следя за совпадением меток.
3. Снимаем правое колесо перед ВАЗ. После проделанных манипуляций с колесом также снимается ремень привода генератора, после чего необходимо открутить болт крепления шкива коленчатого вала.
4. С двигателя сливается масло, демонтируется масляный насос, к которому крепится передний сальник. Заменяем манжету и тщательно промазываем ее герметиком.
5. Манжета изнутри обильно смазывается маслом, затем снимается уплотнитель и вынимается передняя манжета автомобиля. Собираем все в обратном порядке соответственно вышеперечисленным этапам.

Заменить заднюю манжету будет намного сложнее. Порядок проведения ремонтных мероприятий следующий:

1. Снимаем клемму с минусом с аккумулятора, после чего необходимо снять корзину сцепления.После этих процедур приступаем к демонтажу маховика, а затем и к снятию крышки картера.
2. Снятие держателя заднего сальника осуществляется путем откручивания затянутых болтов его крепления. Откручиваем болты, которые крепят маховик.
3. Удерживая фиксатор, нужно вытащить пломбу. Для этого можно воспользоваться тисками и осмотреть фиксирующую часть манжеты. При наличии в ней каких-либо дефектов такую ​​деталь также меняют, а затем рабочий край новой манжеты помещают внутрь фиксатора и заменяют прокладку.
4. Кромка коленчатого вала вместе с фланцем обильно смазана маслом. Устанавливаем держатель, предельно аккуратно заправляя рабочий край уплотнительного кольца на фланец. Сборка после ремонта осуществляется в обратной последовательности. После проведения ремонта необходимо время от времени проверять, не подтекает ли моторное масло.

Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Сальник коленвала — благодаря ему масло не выплескивается за край коленвала, на валу два сальника, по научным исследованиям передний сальник, задний сальник, передний один еще можно поменять самому, а вот задний будет сложно, для этого надо будет снимать редуктор, потом маховик, не все за это возьмутся.

Внимание!
Передний сальник снимается не быстро вовремя, в процессе работы придется снимать два шкива коленвала, ремень генератора, подкрылок, колесо и так по мелочи, но чтобы все это снять, инструменты пригодятся, причем конкретно: и установка ремня ГРМ (Читайте: «Замена ремня ГРМ на десятках»), а так же пригодятся две плоские отвертки Для вас молоток не большой, головка подходящая Размер, чтобы отжать сальник обратно, плоскогубцы и моторное масло, точно такое же, как и залитое сейчас. Возьмите вас к двигателю автомобиля!

Сводка:

Где передний сальник коленвала?
Автомобили ВАЗ 2110 комплектуются огромным количеством двигателей, начиная от карбюраторного двигателя взятого от девятки и заканчивая инжекторным двигателем 124, с 16 клапанной головкой, но нижней, а конкретно блок цилиндров поршневой группой они все имеют одинаковую и поэтому сальник коленвала расположен в одном и том же месте на всех двигателях, но вот только снять сальник на 124 двигателе будет сложнее, так как на их ремень ГРМ и уронить его не так просто установить его обратно, что и нужно будет сделать, расположение этого сальника более внимательно видно на 2-х фото чуть ниже, на большом фото мы указали шкив коленвала (за ним надо снять еще один шкив, он надо будет их все снять), а на маленьком фото уже виден сам сальник и оба шкива сняты с автомобиля.

Когда нужно менять передний сальник коленвала?
Сальники меняются только после того, как через них масло начнет выливаться, это можно понять заглянув под машину (Если на улице сухое лето), или просто если масло начало стремительно уходить, то сальники также следует проверить, если выяснится, что масло выдавливается именно через передний сальник коленвала или задний (Не сущность), то сразу стоит проверить систему вентиляции картерных газов и по возможности очистить это, или если в нем заклинило шланги, то устраните эту проблему, ибо вентиляция картера очень сильно влияет на сальники коленвала и идеальнее всего начинать именно с него, а может несоответствие исчезнет и никаких сальников придется менять (см. статью: «Чистка системы вентиляции картерных газов на десятках»).

Похожие новости

Внимание!
Обычно, когда изнашивается сальник и через него начинает протекать немного масла, при работающем двигателе шкив разбрызгивает все масло на двигатель и в связи с этим попадает масло и ремень ГРМ немного на самом двигателе, и это очень плохо, в итоге получается так, что ремень будет весь в масле (из-за этого он может проскочить и машина начнет троить), поэтому загляните под двигатель при возможности снимайте крышку ГРМ как можно чаще, заглядывайте под нее, и если выяснится, что немного порвался сальник и не держит плотность в системе смазки, то вы сразу это увидите и проблем не будет с машиной в будущем и ты убедишься, что на трассу ты не выйдешь надолго!

Замена сальника коленвала ваз 8кл

Канал Авто_Ремонт поможет устранить неисправности автомобиля своими руками

Течь масла из-под переднего сальника коленвала ваз 2114, как поменять сальник!

Замена переднего сальника коленчатого вала ВАЗ 2114.

Как заменить передний сальник коленвала на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Внимание!
В данной статье описан процесс замены сальника только на 16 клапанных автомобилях, если у вас 8 клапанное десятое семейство, то в этом случае переходите к статье под рубрикой: «Замена сальника коленвала на девятках» в ней на примере 8 клапанного двигателя все описано!

Снятие:
Для снятия сальника сначала снимите ремень ГРМ со всех верхних шкивов и роликов (Как это сделать описано в статье по замене ремня ГРМ на автомобиле, ссылку на эту статью мы уже давали в самом начале статьи листайте выше), далее будет снят ремень генератора необходимо со шкива коленвала (Как снять ремень, описано в статье: «Поменять ремень генератора на ВАЗ»), после проделанные операции приступаем к снятию большой и малой шестерни коленвала, обе шестерни крепятся с помощью 1-го болта (Они у него в центральных удерживающих частях) которые нужно будет открутить накидным ключом или головкой с удлинителем шнур (см. фото 1), но чтобы до него добраться, придется домкратом поднять правую сторону (Смотрите, как двигаете машину), снимите колесо (Как снять колесо, читайте в статье: Правильная замена колеса на автомобилях) и при необходимости снять еще один подкрылок, если подкрылок не мешает, то не снимая его, откручиваем болт крепления шкива и сначала снимаем с коленвала большой шкив, на котором установлена ​​шайба, чтобы не потерять ее снимаем с огромного шкива коленвала (видеть.фото 2), затем скидываем ремень с малого шкива (см. фото 3) и в конце снимаем малый шкив с вала, все, можно считать, что вы добрались до сальника, но есть один нюанс, на шкиве коленвала есть шпонка, чтобы ее не потерять аккуратно снимаем пассатижами и откладываем в сторону (см фото 4), когда она будет сделана можно с помощью тонких отверток снять сальник с крышки масляного насоса , когда будете его снимать, обратите внимание, с какой стороны он находится, Таким же образом установите новый сальник.

Похожие новости

Установка:
Сальник ставится с помощью отрезка трубы или головки подходящего диаметра, иными словами, сначала упирается в собственное посадочное место, а затем забивается внутрь (см. фото 1), масло сальник должен сидеть правильно, при необходимости набить его отверткой или карандашом, когда с установкой сальника все будет готово, установить оба шкива на свои места и учесть, что для установки большого шкива на малый, отверстия В и А должны совпадать друг с другом, не забудьте установить шпонку на коленвал и перед установкой огромного шкива наденьте ремень на маленький (кстати ремень установите ровно как стоял, обычно на их шкивах и роликах есть стрелка) после сборки заведите машину и посмотрите не выбрасывается ли масло через сальник.

Внимание!
Перед установкой сальник смазывают моторным маслом и точно таким же, какое залито в двигатель автомобиля, это делается только для облегчения установки сальника (причем необходимо смазать рабочую кромку, она указано стрелкой на фото ниже)!

Дополнительный видео ролик:
Посмотрите видео ниже, в нем показана замена сальников распредвалов, а так же замена лобового сальника коленвала, если не поменять сальник распредвалов, то нельзя снимите их шкивы с автомобиля.

Замена аккумулятора Форд Фокус 3 . В основной массе легковых автомобилей замена аккумулятора в брелоке зажигания производится без особого труда. Однако эта ситуация меняется, когда мы говорим о владельцах Ford Focus 3. Чтобы добраться до аккумулятора в брелоке этого автомобиля, водителю придется немало потрудиться. Что, как это сделать, не повредив ключ, мы и расскажем читателю. Ну…

Любая утечка масла из компонентов автомобиля является серьезной проблемой. При обнаружении масляных пятен под автомобилем необходимо немедленно выяснить причину их возникновения.Чаще всего у ВАЗ-2110 течи масла возникают из-за некачественной или изношенной прокладки картера или масляного фильтра. Эти проблемы несерьезны, и устранить их можно довольно легко.

А вот если под капотом обнаружены масляные пятна, все может быть гораздо серьезнее. Как правило, это свидетельствует о выходе из строя сальников коленчатого вала. Замена этих деталей приведет к более сложному процессу, чем замена прокладок поддонов или корпусов.

Как определить выработку сальников ВАЗ-2110

Течь масла из-под крышки картера сцепления можно увидеть, если загнать автомобиль на смотровую яму.

При обнаружении течи масла на картере двигателя автомобиля не стоит сразу покупать новые сальники и менять их.

Сам сальник представляет собой изделие из композитного материала. В данном случае это резина и металл. Задача сальника – обеспечить герметизацию стыков между вращающимися частями автомобиля. Другими словами, сальник называется уплотнением вала.

Перед заменой сальников необходимо проверить следующие детали и системы двигателя:

1. Проверить систему подачи масла на наличие засоров.
2. Масляный фильтр.
3. Шланги на герметичность.
4. Система вентиляции картера.

Кромки манжет

Если все эти системы в рабочем состоянии, а течи масла на двигателе не исчезают одновременно, то, скорее всего, пришли в негодность сальники. Наиболее характерным признаком, указывающим на выработку сальников, являются следы подтёков масла на краях манжеты.

Так как шкив коленчатого вала вращается с большой скоростью, масло попадает на всю переднюю часть двигателя, замасливается и ремень.вспомогательные агрегаты. Такой ремень придется менять, так как недопустимы его контакты с маслом. Кроме того, есть еще один признак износа заднего сальника. Это следы масла на крышке сцепления и соединениях блока цилиндров.

Зачем нужно менять сальники коленвала

Утечки масла на дождевике также могут указывать на износ сальника коленчатого вала.

Замена деталей, отработавших свой ресурс и не выполняющих необходимых функций, позволяет избежать выхода из строя других деталей, что продлевает общий срок службы автомобиля.

Замена сальников коленвала не зависит от наработки или общего пробега. Это зависит от:

1. Условия эксплуатации.
2. Возраст автомобиля.
3. Стиль вождения.
4. Сервисные и профилактические периоды двигателя.

Сальники можно своевременно менять, если на их поверхности видны трещины, а резина теряет эластичность . Такие меры значительно продлят срок службы мотора.

Последствия

Изношенный сальник уже не в состоянии удерживать масло, которое начинает вытекать и оседать на поверхностях.

Если вовремя не поменять сальники, это может привести к следующим последствиям:

1. Значительно увеличится расход масла.
2. Грязь начнет скапливаться под капотом, что может привести к нестабильной работе двигателя.
3. Резиновые детали под капотом, подвергшиеся воздействию масла, начнут портиться.
4. Если масло попадет на клеммы аккумулятора, это разорвет контакты, соответственно будут проблемы с запуском автомобиля.

А сальник может просто неожиданно разрушиться, что в дальней дороге может привести к нежелательным последствиям.

Необходимый инструмент

Для замены сальников необходимо подготовить следующий набор инструментов:

1. Набор ключей или головок. Среди них обязательно должны быть ключи на 10, 13 и 19.
2. Несколько отверток.
3. Плоскогубцы.
4. Подготовьте специальную емкость для слива масла. Его можно сделать из пластиковой канистры, которую можно разрезать на две части. Подойдут и обрезанные пятилитровые бутылки из-под воды.
5. Новые сальники.

Артикул

Что касается новых сальников, то лучше поменять сразу передний и задний сальники. Их еще называют большими и маленькими.

• Самые популярные запчасти от АвтоВАЗа, с артикулами 21080100516000 и 21081005034 .
• Более качественным является комплект сальников фирмы ESPRA имеющий каталожный номер E07418 … Зарубежный производитель стоит в два раза быстрее.

Комплект сальников марки ESPRA.

Алгоритм замены

Для замены детали необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. Первым делом необходимо слить масло из двигателя. Для этого требуется пустая тара объемом не менее четырех литров.
2. Далее снимается передняя крышка ремня ГРМ.
3. Необходимо поднять правую переднюю часть автомобиля домкратом и снять переднее колесо.

   Поддомкрачиваем передок и снимаем колесо.

4. Распредвал необходимо провернуть по часовой стрелке с помощью болта. Нужно совместить метки на шкивах.

   Совмещаем метку на шкиве с установочной антенной на крышке.

5. Коленчатый вал должен быть закреплен.
6. Снимается приводной шкив генератора.

   Сначала под капотом ослабляем натяжение ремня генератора, затем через колесную арку ключом на 17 откручиваем болт и снимаем шкив.

7. Далее необходимо снять ремень ГРМ. Для этого натяжной ролик необходимо повернуть так, чтобы ремень находился в максимально ослабленном положении.

   Ослабляем ролик и снимаем ремень ГРМ.

8. Зубчатый шкив снят.Для этого используются две отвертки.

Только после этого можно снимать старый сальник. Для этого также необходимо использовать отвертку. .

Перед установкой нового сальника необходимо смазать его кромку машинным маслом. Только после этого он запрессовывается.

Если зубчатый шкив заржавел «намертво» и под рукой нет съемника, смотрите видео как снять шестерню третьим способом:

Задний сальник

Задний сальник коленвала поменять достаточно сложно, так как он запрессован в крышку.

Кроме того, для его замены потребуется снять дополнительные узлы и детали. Если автовладельцу ВАЗ-2110 уже приходилось менять различные сальники, то с этой задачей он точно справится. Неопытный автолюбитель может попросить помощи у знакомого, которому приходилось делать такую ​​работу.

Процедура следующая:

1. Необходимо слить трансмиссионное масло.

   Ключом на 17 откручиваем пробку и сливаем масло в емкость, в конце ставим пробку на место.

2. Колесо снято. Именно по этой причине рекомендуется менять сразу два сальника, чтобы избежать лишних манипуляций по разборке.
3. ШРУС выведен наружу.

   Перед снятием маховика ставим метки.

4. Сняв маховик видим сальник.

   Вид на сальник.

5. Старый сальник снимается отверткой.

   Очищаем седло от грязи и устанавливаем новый сальник.

Бывает, что старый сальник не вытащить отверткой, тогда на помощь придут саморезы. Более подробно показано в видео:

выводы

Процедура замены сальников процедура сложная, но сделав ее один раз, в дальнейшем сложностей в ремонте не возникнет.

Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Сальник коленчатого вала.благодаря ему масло не выливается через кромку коленвала, всего сальника на валу два, по научному, передний сальник, задний сальник, можно еще поменять самый передний, а вот задний уже будет проблемой, для этого чтобы снять шестерню, она вам понадобится, потом маховик, за это не все люди возьмутся.

Внимание!
Передний сальник не снят вовремя быстро, в процессе эксплуатации два шкива коленвала, ремень генератора, подкрылок, колесо и т.д.необходимо снять, но для этого потребуются инструменты, а именно: все это необходимо для снятия и установки механизма ремня ГРМ (см. «Замена ремня ГРМ на десятках»), а также две плоские отвертки, которые вам понадобятся, молоток маленький, головка. это правильный размер для пресса сальника еще раз, пассатижей и моторного масла, точно так же, как залито, нужно водить машину!

Сводка:

Где передний сальник коленвала?
Автомобили ВАЗ 2110 комплектуются моторными агрегатами, начиная с карбюраторного двигателя, взятого от девятки, и заканчивая инжекторным двигателем 124, с 16 клапанными головками, но нижняя часть, а именно поршневая группа цилиндров, у них у всех одинаковая и, следовательно, сальник коленвала на всех двигателях находится в одном и том же месте, вот только снять сальниковый сальник на двигателе 124 сложнее, т.к. выкинуть на них ремень ГРМ и установить его обратно не так просто, а для этого понадобится предстоит сделать, расположение этого сальника более подробно видно на двух фото чуть ниже, на большом фото мы указали шкив коленвала (для снятия потребуется еще один шкив, нужны будут все), а на маленьком снимке уже виден сам сальник, и оба шкива сняты с машины.

Когда необходимо заменить передний сальник коленчатого вала?
Сальники меняются только после того как через них начнет лить масло, это можно понять посмотрев на машину (если лето на улице сухое), или если масло начинает быстро уходить, то сальники тоже надо менять проверив не будет ли выдавливаться масло через сальник коленвала или сзади (не принципиально), то сразу проверить систему вентиляции картерных газов и по возможности ее прочистить или если в ней пережаты шланги, то исправить эту проблему, так как картер вентиляция очень сильно влияет на сальники коленвала ля и лучше всего с ней работает и возможно проблема уйдет и сальники не изменятся (см. статью: «Чистка системы вентиляции картера десятками»).

Внимание!
Как правило, при износе сальника и через него начинает протекать немного масла, при работающем двигателе шкив разбрызгивает все масло на двигатель, в связи с чем масло и ремень ГРМ немного ложатся на сам двигатель, что очень плохо, в итоге оказывается, что ремень весь в масле (из-за этого он может перескочить, и машина начнет заводиться), поэтому по возможности загляните под двигатель, как можно чаще снимайте крышку трамблера, все под ней, и если выяснится, что сальник слегка порван и не держит зазор в системе смазки, вы сразу увидите, что в дальнейшем проблем с автомобиль, и вы будете уверены, что он долго не простоит на дороге!

Замена сальника коленвала ваз 8кл

Канал Авто_Ремонт поможет устранить неисправности автомобиля своими руками.

Течь масла из-под переднего сальника коленвала ваз 2114, как поменять сальник!

Замена передний сальник коленвала ВАЗ 2114.

Как заменить передний сальник коленвала на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Внимание!
В данной статье описан процесс замены сальниковой коробки только на 16 клапанных машинах, если у вас 8 клапанов десятого семейства, то в этом случае переходите к статье под названием «Замена сальника коленвала на девятках» в ней, с на примере 8-ми цилиндрового двигателя все описано!

Вывод:
Для снятия сальника сначала снимите ремень ГРМ со всех верхних шкивов и роликов (как описано в статье по замене ремня ГРМ на автомобиле, ссылку на эту статью мы уже упоминали в самом начале статьи листайте вверх), далее будет снята лента генератора, нужно снять шкив коленвала (Как снять ремень описано в статье: «Замена ремня генератора на ВАЗ»), после выполнения операций, приступаем к снятию большого и малого механизма коленвала, обе шестерки фиксируются одним болтом (он держит их по центру), который есть (см. фото 1), но чтобы до него добраться, домкрат должен поднять правую сторону (когда вы смотрите на машину, смотрите), снимите колесо (см. статью: Правильная замена колес на автомобилях) и при необходимости снимите тач, если подвеска не мешает, то не снимая ее, крутите болт шкива и сначала все , снимите большой шкив с кр. коленчатого вала, на него устанавливается шайба, не потеряйте ее, снимите с большого шкива коленвала (см. фото 2), проследите за ремнем с небольшим выталкиванием шкива (см. фото 3), и в конце снимите малый шкив с вала, все, можно считать, что вы попали в сальник, но есть один нюанс шкив коленвала имеет шпонку (см. фото 4), когда это сделано, можно снять сальник с масляного насоса крышку тонкими отвертками, когда будете ее снимать, обратите внимание, что она сбоку, установите новую набивку точно так же.

Независимо от уровня качества и надежности деталей автомобиля каждая из них имеет определенный запас прочности. Ничто не вечно. Особенно автомобиль и его компоненты.

Поэтому единственный выход современного автовладельца – проводить своевременную профилактику. А если поломка оказалась непредсказуемой, то поможет ремонт. Автономные или с использованием станций техобслуживания – это совсем другой вопрос, зависящий, собственно, от степени сложности поломки.

Согласитесь, что крайне важно поддерживать работоспособность вашего двигателя. Одной из причин нарушения его нормальной работы является изношенный сальник коленчатого вала. В руководстве по эксплуатации указано, что этот элемент подлежит диагностике примерно раз в год, а замена плановым образом осуществляется раз в три года. Но иногда не все идет по плану, и сальник выходит из строя досрочно. Сегодня мы поговорим о том, как действовать в таких ситуациях, какие могут быть причины преждевременного выхода из строя СЦ, а также как выполняется процедура его замены своими руками.

Причины поломки

Наиболее очевидным фактором, указывающим на проблему с сальником коленчатого вала, являются многочисленные следы масла на двигателе и вокруг него. Причин потери прочности сальника коленчатого вала (СКК) может быть несколько. Вот основные из них:

• Естественный физический износ детали, связанный с длительным сроком службы, который уже приблизился к 3 годам или даже превысил его;
• Проблемы, возникшие при последней установке нового СЦ;
• Неправильная сборка узла, приведшая к нарушению герметичности и целостности манжеты;
• Наличие механических повреждений элемента;
• Использование резины сомнительного качества, которая даже теоретически не могла прослужить долго.

Конструкцией «десятки» предусмотрено наличие двух сальников коленвала — переднего и заднего. Их замена несколько иная. Поэтому его следует рассматривать отдельно.

Инструменты и материалы

Какой ремонт без инструмента?! Вам понадобится определенный набор всего необходимого. В этот набор входит:

1. Автомобильные ключи;
2. Натяжитель ремня ГРМ;
3. Набор отверток с насадками;
4. Контейнер для сбора отходов;
5. Антифриз или высококачественная графитовая смазка;
6. Емкость с моторным маслом;
7. Термостойкий герметик;
8. Новые сальники коленвала.

Рекомендуем начинать с передней части, так как этот сальник заменить проще всего. С ней справится даже автовладелец без большого опыта. Научившись его менять, вы, скорее всего, сможете заменить и задний сальник коленвала самостоятельно. Но лучше действовать по обстоятельствам.

Этапы замены переднего сальника следующие:

• Снимите защитный кожух, расположенный на ремне ГРМ;
• Снимите защиту двигателя.Придется залезть под днище и открутить соответствующие крепления;
• Установить поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку такта сжатия;
• Немного ослабить натяжение ремня ГРМ, после чего его можно будет легко демонтировать;
• Снять переднее правое колесо;
• Снимите ремень привода генератора, при этом не забудьте снять шкив;
• Теперь демонтируем крепления шкива коленвала и вынимаем его. Здесь вам сначала нужно будет удалить ключ;

• Обязательно слейте моторное масло из системы.Для этого заранее подготовьте подходящую емкость. Если вы планируете заливать масло обратно, емкость должна быть чистой и сухой;
• Демонтировать масляный насос. Именно на нем находится искомый сальник коленвала;
• Чтобы снять микросхему, вам понадобится отвертка с плоским лезвием;
• Параллельно проверьте состояние масляного фильтра. Замените его при необходимости;
• Демонтировав старый передний сальник коленвала, теперь на его место можно установить новый;
• Установка СК производится с насадкой или головкой 27 мм;
• Сборка узла производится четко в обратном порядке.

Поскольку замена СК требует серьезных демонтажных работ, не лишним будет параллельно проверить состояние других агрегатов, заменить масло, фильтр или другие детали.

Процедура замены заднего СЦ намного сложнее переднего, поэтому не каждый решается самостоятельно проводить такие работы. Советуем предварительно проконсультироваться, посмотреть обучающие видео.

Для замены задней SK придется потратить немного больше времени и сил.Работа непростая, но при правильном подходе положительного результата все же можно добиться.

1. Отсоедините минусовую клемму от аккумулятора. Это позволит полностью обесточить автомобиль и избежать неприятных ситуаций.
2. Снимите маховик.
3. Снимите задний защитный кожух с картера двигателя.
4. Далее отсоединяем болты крепления от фиксатора сальника, после чего его можно вынуть вместе с уплотнителем наружу.
5. Обязательно вооружитесь керном или оправкой. С помощью этих инструментов можно выпрессовать задний сальник коленвала из посадочного места — обоймы. Сам элемент зажимается в тиски, после чего проблемный компонент отдается инструментом.
6. Держатель, вероятно, покрыт пылью и грязью. Обязательно удалите его.
7. Теперь внимательно осмотрите состояние поверхности. Даже если фиксатор имеет хотя бы незначительные повреждения, его придется заменить вместе с самим сальником.
8. Теперь выберите оправку, соответствующую размеру новой набивки. Вставьте деталь на место. При этом важно, чтобы рабочий край нового сальника был направлен рабочим краем внутрь фиксатора, то есть держателя.
9. Не забудьте сменить прокладку на фиксаторе. Делается это вне зависимости от состояния уплотнителя на старом сальнике коленвала.
10. Смажьте кромки коленчатого вала и фланец обычным моторным маслом. Это облегчит возврат держателя на место.
11. Чтобы вам было удобнее, используйте деревянную палочку, которой поддерживайте губу на сальнике.
12. Теперь осталось выполнить процедуру обратной сборки, соблюдая указанную последовательность демонтажных работ.