Неисправность датчика положения коленвала и их признаки

1. СТО «Авто-Юпитер»
>>
2. Блог автослесаря
>>
3. Датчик положения коленвала признаки неисправности

Датчик коленвала выполняет функцию синхронизации топливных форсунок и системы зажигания автомобиля. Неработающий должным образом датчик будет причиной нестабильной подачи топлива, это может привести к остановке двигателя и невозможности завести автомобиль. Исправный датчик положения коленвала передает бортовому компьютеру автомобиля данные о положение поршней в цилиндрах. На коленчатом валу установлено особой конструкции зубчатое колесо. Особенностью данного колеса заключается в отсутствие двух зубьев. Вовремя работы двигателя, пропущенные зубья проходят возле датчика, чем искажают магнитное поле и запускают процесс формирования импульса в катушке индуктивности.

Стартовой точкой для определения бортовым компьютером положения коленвала является отсутствие пары зубьев. Основываясь на данные о количестве импульсов полученных от датчик положения коленвала бортовой компьютер определяет положение коленвала. На основание положения коленвала рассчитывается время открытия топливных форсунок и зажигания.

Датчик установлен в кронштейне, а кронштейн располагается в области шкива привода генератора. Измерительное устройство монтируется с малым зазором около 1-го мм возле зубчатого шкива. Доступ к месту его расположения достаточно неудобное. Для удобства демонтажа к датчику коленвала подведен провод с разъёмом подключения. Для выставления правильного положения датчика необходимо, отрегулировать шайбу между осадочным местом данного элемента.

• Двигатель не заводится
• Отсутствие холостого хода
• Сильный спад мощности автомобиля
• Вовремя движения скачки повышения или понижения оборотов двигателя
• Детонация вовремя повышение нагрузки на двигатель
• Неустойчивые обороты двигателя на холостых оборотах

Проверка исправности датчика

Для проверки устройства его необходимо демонтировать из посадочного гнезда, но прежде чем это делать необходимо, сделать отметки его первоначального положения. Также необходимо выполнить контрольные замеры зазора между сердечником и диском синхронизации. Зазор зачастую находится в диапазоне от 0,5 – 1,5 миллиметров.

После демонтажа датчик необходимо визуально осмотреть на предмет механических повреждений. Для детального осмотра устройства его необходимо очистить от загрязнения при помощи смоченной в спирте тряпочкой. При отсутствие механических повреждений можно приступать к проверке электрической части.

При помощи мультиметра необходимо измерить сопротивление обмотки. У исправного датчика положения коленвала сопротивление должно быть в диапазоне 550 – 700 Ом. Другие значения сопротивления это верный признак вышедшего из строя датчика.

Если проверка мультиметром показала, что датчик коленвала исправен, необходимо проверить шкив. Шкив который неплотно закреплен на вале, может быть причиной некорректно поданных импульсов. В очень редких случаях причиной неверно передаваемых данных на бортовой компьютер есть отколовшиеся зубья колеса.

В подавляющем большинстве случаев причиной неисправности является сам датчик, что выясняется на этапе измерения сопротивления обмотки на катушке.

Неисправности датчика положения коленчатого вала (ДПКВ) ЭСУД

Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) необходим для синхронизации работы системы управления инжекторным двигателем (ЭСУД) с положением его коленчатого вала.

Признаки неисправности датчика положения коленчатого вала ДПКВ ЭСУД

1. Двигатель автомобиля не запускается.

Вышел из строя сам датчик, либо нарушена его электрическая цепь. ДПКВ — единственный датчик системы управления инжекторного двигателя при выходе из строя которого двигатель не запускается.

2. Двигатель автомобиля запускается с трудом (запускается и глохнет).

Запустить двигатель с первой попытки не удается.

3. Неустойчивый холостой ход двигателя.

Обороты ХХ «плавают» — то понижаются (двигатель «троит» и пытается заглохнуть), то стабилизируются до нормы. Такие циклы могут повторятся с разной периодичностью и продолжительностью по времени.

4. Провалы, рывки при нажатии на педаль газа.

Попытка ускорится приводит к хорошо ощутимым перебоям в работе двигателя. Может быть как одиночный провал, так серия провалов — рывки.

Причины неисправности ДПКВ

Причинами таких неисправностей (затрудненный запуск, нестабильный холостой ход, провалы и рывки) чаще всего являются — ослабление крепления датчика, его загрязнение, зазор между наконечником датчика и зубчатым венцом не соответствует норме (1±0,2 мм для ВАЗ), повреждение зубчатого венца шкива привода генератора или маховика (если датчик установлен на маховике), отсутствие подачи напряжения на датчик с блока управления (повреждена цепь датчика).

При появлении какого-либо из перечисленных признаков неисправности ДПКВ снимаем его, проводим проверку самого датчика и его электрической цепи. Подробнее: «Проверка датчика положения коленчатого вала (ДПКВ) ЭСУД автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099». Исправный датчик должен выдавать сопротивление 500-700 Ом.

Примечания и дополнения

— При выходе из строя ДПКВ в щитке приборов загорается контрольная лампа «Проверь двигатель» (CHEK ENGINE).

— Датчик положения коленчатого вала выдает блоку управления (ЭБУ) системы о частоте вращения и угловом положении коленчатого вала в настоящий момент. На основании этой информации блок управления регулирует угол опережения зажигания. силу разряда на свечах зажигания, момент и продолжительность впрыска топлива форсунками.

Еще статьи по датчикам системы управления инжекторного двигателя (ЭСУД) автомобиля

— Проверка регулятора холостого хода (РХХ) ЭСУД автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

— Проверка датчика положения распределительного вала (ДПРВ, датчик фаз) ЭСУД автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

— Проверка датчика кислорода (ДК, лямбда-зонд) ЭСУД автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

— Нет давления в топливной рампе, признаки и причины неисправности

— Хлопки в глушитель инжекторного двигателя, причины

Подписывайтесь на нас!

Автор MechanikОпубликовано 16. 01.201926.08.2022Рубрики ЭСУД ВАЗМетки вала, датчик, ДПКВ, коленчатого, неисправности, положения, ЭСУД 1 416 views

Как правильно заменить топливный фильтр. Как часто менять топливный фильтр Как поменять топливный фильтр на ВАЗ

Если вы хотите, чтобы двигатель служил вам верой и правдой долгое время, обратите внимание на мелочи. Одной из таких «незначительных», но существенных деталей является топливный фильтр. Каждый автомобилист, проживающий в России, знает о низком качестве отечественного топлива и часто сталкивается с пыльным дорожным покрытием. Эти два фактора напрямую влияют на работу двигателя, так как смола, пыль, грязь и конденсат забивают топливный фильтр, вызывая просачивание загрязненного топлива в двигатель. Чтобы этого не произошло, автовладельцы должны своевременно менять топливный фильтр. Ну а как это сделать, какой фильтр выбрать и когда его менять, мы расскажем в этой статье на примере отечественного автомобиля ВАЗ 2110.

Периодичность замены топливного фильтра на ВАЗ 2110

В инструкции по эксплуатации ВАЗ 2110 указано, что топливный фильтр необходимо менять каждые 30 тыс. км при условии заправки топливом хорошего качества. Но, точно знать о качестве продукта наших АЗС не обязательно, поэтому специалисты СТО в один голос рекомендуют менять фильтр каждые 15-20 км, вне зависимости от регламентированной цифры в инструкции.

Признаки засорения топливного фильтра

Чем опасен засор топливного фильтра в автомобиле? В лучшем случае он может просто не запуститься. В худшем случае в двигатель попадут частицы грязи, что со временем приведет к выходу двигателя из строя.

Чтобы этого не произошло, обращайте внимание на появляющиеся знаки и вовремя принимайте меры. Основные симптомы забитого топливного фильтра:

• Двигатель дергается, дергается при езде;
• При движении (особенно в гору) мощность падает;
• Двигатель глохнет
• Двигатель не запускается
• Увеличивается расход топлива

Все эти признаки особенно заметны в холодное время года.

Если вы определили, что пришло время менять топливный фильтр и даже обнаружили признаки его засорения, не спешите браться за голову и сразу ехать на СТО. Замена топливного фильтра, на самом деле, не такая уж и сложная операция и вполне в ваших силах справиться с ней самостоятельно. Главное в точности следовать приведенной ниже инструкции и у вас все получится. Разве не приятно сэкономить 200-1000 рублей и почувствовать себя настоящим знатоком механики?

Но прежде чем приступить к замене топливного фильтра своими руками, следует все подготовить к предстоящей операции и принять меры безопасности.

Материалы и инструменты для замены топливного фильтра на ВАЗ 2110

• новый топливный фильтр;
• емкость для слива остатков топлива, примерно 1 литр;
• ключи на 10; 17; девятнадцать
• тряпка.

Фильтр топливный на ВАЗ 2110

Любой топливный фильтр ВАЗ имеет достаточно простую конструкцию, представляющую собой корпус цилиндрической формы (матовый или прозрачный). Фильтрат, собранный гармошкой из специальной бумаги, фиксируется внутри нее. Эти устройства зачастую неразборные, поэтому подлежат полной замене, а не ремонту.

Фильтры бывают разных размеров, с отстойниками и без них. Они крепятся к шлангам с помощью хомутов или гаек. Кроме того, одна часть топливных фильтров на ВАЗ выполнена из металла (железо, алюминий, сталь), другая часть – из пластика.

Нельзя однозначно сказать, какой фильтр лучше. Эффективность топливного фильтра можно оценить по качеству специальной бумаги и ее характеристикам. Хороший способ проверить качество очищающего элемента — разобрать уже использованный фильтр. После извлечения следует взять его, разрезать и посмотреть на содержимое.

Чтобы каждый раз не «заморачиваться» с анализом б/у элемента, вы можете опираться на мнение людей проголосовавших в номинации «Лучший фильтр для ВАЗ 2110» или обратиться к результатам испытаний фильтров ВАЗ .

Меры предосторожности

• Курение во время ремонта топливной системы запрещено, малейший пожар приведет к катастрофическим последствиям
• Держите огнетушитель в пределах досягаемости
• Носите защитные очки или противогаз при работе
• Рабочее место должно хорошо проветриваться
• При попадании топлива на кожу промыть ее водой с мылом.

При замене топливного фильтра достаточно удобно проверить лямбда-зонд.

Инструкция по замене топливного фильтра на ВАЗ 2110

1. На первом этапе не игнорируйте следующую рекомендацию, которая поможет вам произвести замену топливного фильтра более аккуратно.

Снизить давление в газовой линии перед снятием фильтра тонкой очистки

Делается это так — вынуть предохранитель, отвечающий за топливопровод, затем запустить двигатель и дать ему поработать, пока он не заглохнет.

1. Отсоедините отрицательный кабель от аккумулятора.
2. Замена топливного фильтра производится на смотровой канаве или подъемнике. Первое, что вам нужно сделать, это найти фильтр очистки. Как вы помните, он выполнен в виде цилиндра и находится под автомобилем, в районе бензопровода и балки. Он крепится к днищу автомобиля с помощью хомутов, кроме того, к нему подключаются два газовых шланга. (См. фото.)
3. Возьмите заранее подготовленную емкость и поставьте ее под топливный фильтр на случай вытекания остатков топлива.
4. Теперь можно вынуть фильтр. Удерживая фильтр ключом «19», отвернуть штуцер ключом «17», постепенно сливая топливо в подставленную емкость.

Если места крепления сильно загрязнены, очистите их, а при необходимости используйте «ВД-шк».

1. Отсоедините второй штуцер по аналогии.

1. Ослабьте хомут ключом «на 10» и снимите старый фильтр.

При замене старого топливного фильтра на новый обратите внимание на состояние хомута, возможно, его тоже нужно заменить.

Трудно переоценить роль топливного или бензинового фильтра на автомобилях, особенно ВАЗ-2110. Производитель рекомендует замену каждые 30 тыс. км. Однако, учитывая качество топлива и самой экологии, лучше делать это чаще, примерно через 20-25 тысяч.

Замена топливного фильтра ВАЗ-2110

Первым делом нужно выяснить, где находится этот фильтр. Важным моментом является тип устройства. Если это старая проблема, то она на орехах. Сразу стоит сказать, что не рекомендуется проводить работы с сигаретами, спичками и другими источниками огня, чуть позже станет понятно, почему.

Первым делом отгибаем клеммы аккумулятора (плюс и минус), после этого нужно снять заднее сиденье, так как затрудняет прямой доступ к фильтру. Сделать это несложно, достаточно лишь немного усилий. После этого с помощью отвертки на 10 откручиваем крепления декоративной планки.

Но это еще не все, так как нам нужно снизить давление в системе, а для этого нужно отключить бензонасос. С этим не должно возникнуть проблем, так как это знает каждый автолюбитель. Перед выполнением ВАЗ-2110 нужно открутить топливные шланги.

Важные моменты при выполнении работ

Всегда следует помнить, что даже при выключенном топливном насосе в системе остается топливо, которое будет выливаться через эти шланги. Именно по этой простой причине нельзя курить во время работы или освещать себя свечой или спичкой. Желательно взять с собой канистру объемом 0,5-1,0 литра, чтобы слить туда остатки топлива.

Если вы заметили рывки на скорости или слабую тягу двигателя во время движения, то вполне возможно, что пора менять фильтр. Перед выполнением работ необходимо зайти в автомагазин и купить новый на модель ВАЗ-2110.

Желательно приобрести ключи на 10, 17, а также на 19 и головку. Все это позволит более быстро и комфортно осуществлять перестановку. Каждый водитель должен помнить, что в системе трубопроводов большое давление, поэтому нужно быть предельно осторожным. Еще раз стоит отметить, что приобретать нужно только качественный, оригинальный топливный фильтр ВАЗ-2110. Цена на него может быть около 200 рублей.

Замена топливного фильтра 2110: пошаговая инструкция

После того, как фильтр был найден, необходимо его отсоединить. Делать это необходимо в следующем порядке:

Следует отметить, что топливный фильтр ВАЗ-2110-инжектор не имеет отличий от карбюраторной версии, поэтому замена осуществляется аналогично. Теперь осталось установить новую деталь, но есть несколько важных моментов, без которых ни в коем случае нельзя начинать установку.

Установка нового фильтра

Есть несколько особенностей, без которых замена топливного фильтра ВАЗ-2110 будет выполнена некорректно, и далеко такой автомобиль не уедет. Дело в том, что нужно соблюдать полярность. Обозначается стрелкой непосредственно на фильтре и указывает направление потока топлива по трубопроводу. Новый расходный элемент необходимо монтировать таким образом, чтобы стрелка на нем была параллельна движению бензина.

Конечно, сразу видно состояние хомута, на котором держится фильтр; при необходимости можно заменить на новый. То же самое касается уплотнителей, постепенно теряющих свои свойства и поэтому не выполняющих возложенной на них задачи. Поэтому, если они пришли в негодность, то стоит заменить их более надежными новыми аналогами. Желательно приобретать только оригинальные запчасти, а не копии.

Как правило, замена топливного фильтра ВАЗ-2110 осуществляется всего за 20-30 минут, только иногда могут возникнуть проблемы в виде закисших уплотнителей, ржавых гаек и т. д. Все это лечится с помощью ВД- 40 проникающая жидкость.

Сборку производить в обратном порядке. Перед началом работы желательно иметь перед собой огнетушитель, он конечно скорее всего не пригодится, но перестраховаться все же можно. Желательно избегать попадания топлива на лицо, а при попадании в глаза немедленно промыть их большим количеством воды.

При соблюдении ряда этих простых требований замена топливного фильтра ВАЗ-2110 не составит проблем. Не нужно будет посещать СТО и платить несколько сотен рублей, чтобы снять старый и установить там новый расходник.

Топливный фильтр служит для очистки топлива от примесей и различных загрязнений, попадающих в бак при заправке автомобиля. Это обязательная деталь как на карбюраторных, так и на инжекторных моделях ВАЗ, поэтому владельцам таких автомобилей обязательно стоит изучить их особенности и способы замены.

Какой топливный фильтр выбрать?

Модификация фильтров зависит от объема двигателя автомобиля. Для ВАЗ 2114 объем двигателя составляет 1,5 литра. Поэтому топливный фильтр в нем стоит на шестигранных скрутках. Для автомобилей ВАЗ с объемом двигателя 1,6 л фильтр крепится на пластиковых заклепках и имеет пружинную скобу. Модели с таким объемом инжекторные, с непосредственным впрыском топлива.

Автомобиль ВАЗ 2114 относительно новая модель, но его топливная система ничем не отличается от других. Фильтр следует менять раз в 10 000 км. При этом производитель автомобилей ВАЗ рекомендует выполнять данную процедуру один раз на 25 000 км пробега. Загрязнение топливного фильтра зависит от качества бензина, который вы используете для заправки. Чем выше октановое число бензина, тем меньше в нем грязи … Поэтому не стоит экономить на качественном топливе.

Использование плохого бензина загрязняет не только устройства очистки — плохо очищенное топливо попадает в форсунку, где на топливных форсунках образуются отложения. В итоге придется ехать на СТО и делать полную чистку инжектора. Есть несколько признаков, указывающих на то, что пора менять топливный фильтр в автомобиле ВАЗ 2114. Эти симптомы характерны и для других автомобилей.

Итак приступим:

1. Во время движения может быть значительно повышенный расход топлива, это связано с неравномерностью поступления топлива в форсунку ВАЗ 2114.
2. Автомобиль работает с перебоями на холостом ходу, скачут обороты на тахометре.
3. Двигатель заводится с трудом, при этом начинает троить.

Все эти причины указывают на необходимость замены топливного фильтра.

Как заменить фильтр?

Купить топливный фильтр на ВАЗ 2114 можно практически в каждом автомагазине, при этом на качестве фильтра экономить не стоит. Перед покупкой очень внимательно посмотрите, подходит ли выбранная деталь к вашей модели ВАЗ, ведь они отличаются не только резьбовыми соединениями, но и формой и размером. Если фильтр больше, то он не влезет в фиксатор и направление топливных трубок не совпадет. Если меньше, то будет болтаться.

Заменить купленную деталь можно в специализированном автосервисе или самостоятельно, что не составит труда. Чтобы произвести замену самостоятельно, кроме фильтра, понадобится смотровая яма или гидроподъемник. В процессе замены вам понадобится пара ключей на 10 и 12, а также крестовая отвертка. Топливный фильтр в автомобиле ВАЗ 2114 находится в задней части автомобиля посередине топливного бака.

Перед началом всех работ нужно снять минусовую клемму с аккумулятора. Затем необходимо сбросить давление в топливной трубке. Для этого есть два варианта: можно сбросить давление, нажав на штуцер в топливной рампе форсунки или медленно отжав контргайку. В обоих случаях будет характерный выброс топлива, поэтому не пренебрегайте техникой безопасности при выполнении этих работ.

Для дальнейшего удаления фильтра лучше всего использовать химикат WD-40, потому что ваши резьбовые соединения, скорее всего, подверглись коррозии и затвердели. Откручивать деталь нужно осторожно, чтобы не сорвать резьбу на соединениях. После этого можно открутить защелку и снять ее полностью. При снятии деталей рекомендуется поставить емкость для сбора вытекающего топлива (подойдет любая бутылка).

Установка детали – что нужно знать?

Для автомобилей с объемом двигателя 1,5 л стрелка будет указывать подачу топлива слева направо, для автомобилей с объемом 1,6 л, наоборот — справа налево. Если изменить направление, машина не заведется и топливный насос может сгореть.

Стоит отметить, что производить в автомобилях с инжектором намного проще и удобнее, т.к. резьбовых соединений нет вообще. При замене фильтра на ВАЗ 2114 необходимо поменять резиновые прокладки на патрубках подачи топлива. Они поставляются вместе с устройством. После выполнения всех процедур нужно повернуть ключ зажигания на несколько секунд, чтобы бензонасос успел закачать в систему необходимое количество топлива. Далее посмотрите на резьбовые соединения – на них не должно быть следов топлива.

Для того, чтобы автомобиль с поломками сталкивался как можно реже, транспортное средство нуждается в регулярном обслуживании, следует регулярно заменять изношенные детали. Особенно это касается деталей и запчастей, связанных с топливной системой, так как неисправности в ее работе напрямую сказываются на работе двигателя.

Топливный фильтр является одной из ключевых частей этой системы, его функция заключается в фильтрации грязи, ржавчины и других твердых примесей, содержащихся в топливе, с помощью специальной фильтровальной бумаги. Благодаря фильтру в двигатель поступает очищенный бензин.

С необходимостью замены сталкивается каждый автовладелец, поэтому подробно рассмотрим следующие вопросы: как заменить топливный фильтр на ВАЗ 2114 самостоятельно, в каких случаях его необходимо менять, какой фильтр выбрать для эта машина.

В процессе эксплуатации ячейки фильтровальной бумаги бензинового фильтра забиваются, и его пропускная способность падает, а это сразу вызывает перебои в работе двигателя. На это может указывать ряд признаков:

1. резко возрастает расход топлива;
2. машина часто глохнет на холостых оборотах;
3. при повышении оборотов возникают провалы в двигателе;
4. есть проблемы с запуском двигателя;
5. при работе двигатель троит, его мощность снижается;
6. во время движения автомобиль тормозит без нажатия на педали;
7. машина дергается при движении в гору.

Признаков засорения топливного фильтра много и они разнообразны. Кроме того, следует быть осторожным, так как все эти признаки не могут однозначно свидетельствовать о поломке фильтра. Также они могут свидетельствовать о неисправностях элементов системы управления двигателем: электронного блока управления, датчиков положения коленчатого вала (ДПКВ), массового расхода воздуха (ДМРВ), положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), детонации (ДД), а также свечей, проводки или ход регулятора холостого хода. Для того чтобы убедиться, что топливный фильтр является причиной неудовлетворительной работы автомобиля, можно применить следующий метод. Подсоедините манометр к ниппелю, расположенному на топливной рампе форсунки; заведи машину и измерь давление топлива. Если показания манометра ниже предусмотренных в технической документации на автомобиль, то причиной неисправности в его работе является забитый фильтр.

Где находится топливный фильтр автомобиля ваз 2114

Топливный фильтр монтируется в виде картриджа в топливопровод автомобиля ваз 2114. Он находится снизу под стволом, поэтому для его осмотра и замены понадобится эстакада или яма. Если вы не можете найти, где находится топливный фильтр в вашем автомобиле, внимательно посмотрите на видимую часть топливной системы — она находится сразу за бензобаком, перед выхлопной трубой.

Фильтр топливный предназначен для очистки топлива от загрязнений и является расходным материалом. Крепления трубок к топливному фильтру различаются в зависимости от двигателя: топливный фильтр для двигателя 1,5 л имеет шестигранное крепление, для двигателя 1,6 л — пружинную скобу.

Как часто следует менять топливный фильтр?

Однозначного ответа на вопрос, когда менять топливный фильтр, нет. Завод рекомендует замену топливного фильтра каждые 30 тыс. км. пробега, а на деле все совсем иначе: многое зависит от качества бензина, и смотреть нужно не на пробег, а на признаки загрязнения топливного фильтра.

Признаки загрязнения топливного фильтра

Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, возможно, топливный фильтр забит и его необходимо заменить.

• Повышенный расход топлива ().
• Нестабильная скорость холостого хода.
• Провалы во время набора оборотов.
• Плохой запуск двигателя.
Двигатель
• .

Помимо топливного фильтра, эти признаки также указывают на неисправность следующих элементов: , ,. Так что имейте это в виду при замене топливного фильтра.

Где находится топливный фильтр?

Чтобы узнать, где находится топливный фильтр, нам понадобится эстакада или яма. Фильтр расположен в нижней части автомобиля под багажником.

Как заменить топливный фильтр?

Что нам потребуется для замены:

• топливный фильтр;
уплотнительные кольца
• ;
• ключей на 10, 17, 19;
• пустая чистая емкость для бензина.

Удаление старого фильтра

1. Сброс давления в топливопроводе:
2. Обрабатываем крепление фильтра проникающей смазкой (wd-40) если у вас двигатель 2111 1,5л.
3. Берем ключи на 17 и 19. Одним удерживаем фильтр от вращения, другим снимаем штуцер топливопровода.
4. Берем пустую тару объемом 0,5 литра и сливаем остатки бензина из топливопровода.
5. Откручиваем штуцер топливопровода.
6. Отсоедините трубки топливопровода от фильтра и ключом на 10 отверните стяжной болт топливного фильтра.

С топливным фильтром двигателя 1,6л все намного проще — снимаем с фильтра трубки топливопровода, отжав хомуты топливопровода.

Установка топливного фильтра

• В первую очередь меняем уплотнительные кольца на концах трубок топливопровода.
• Установите фильтр в обратном порядке.

Единственное, что нужно учитывать, это направление фильтра. На корпусе бензинового фильтра установлена ​​стрелка, указывающая направление потока бензина. Если у вас двигатель 1,5, то стрелка должна быть направлена ​​в левый борт, если 1,6 — то в правый борт.

Проверка соединения

• Включаем зажигание на 6-7 секунд, затем смотрим топливный фильтр и ищем след подтёков.
• При необходимости более плотно наденьте трубки топливопровода на фильтр.

Сколько стоит топливный фильтр

Ориентировочная стоимость обычного топливного фильтра 100-400 руб.

Лада Калина плохо разгоняется. Калина не тянет и при обгонах тупит, плохо разгоняется. Видео про отказы газа на инжекторном двигателе

Что такое «провал»? Это эффект, при котором машина не разгоняется при нажатии на педаль газа. Обычно провал длится несколько секунд, а затем наступает эффект «подскока». Это довольно распространенная неисправность, связанная с системой впрыска топлива. На Калине встречается не часто, но бывает.

Видео про провалы газа на инжекторном двигателе:

Данный видеоматериал расскажет о такой неисправности, как газовые «провалы», причинах возникновения, методах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для автовладельцев.

Падение оборотов и отказ дроссельной заслонки

Причин явления «провала» при нажатии на педаль газа немного. Часто появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается, но бывают и другие проблемы непосредственно с впрыском. Итак, рассмотрим основные причины эффекта «неудачи»:

Это все основные причины, которые могут привести к отказам педали газа.

Ускорение падает

При обращении к причинам возникновения можно рассмотреть, как решить проблему. Итак, распишем поэтапно, что нужно делать, когда педаль газа проваливается при разгоне:

1. Первым делом проверьте свечи зажигания. Появление нагара или слишком чистые свечи говорят о том, что смесь отрегулирована неправильно. Стоит отрегулировать правильное количество топливной смеси.
2. Провода зажигания также могут стать причиной неисправности автомобиля.
3. Забитая дроссельная заслонка может привести к сбоям при разгоне.
4. Состояние воздушного фильтра влияет на образование смеси, поэтому его стоит вовремя менять.

   Воздушный фильтр забит

5. На впрыск может повлиять топливный насос (), а также состояние топливного фильтра. Поэтому в случае сбоев необходимо их диагностировать. Продиагностировать и проверить его работу, а также состояние сетчатого фильтра.

   Грязный топливный фильтр

Ошибки ЭБУ
6. также могут привести к отказам педали акселератора.
7. Последняя причина — забитые форсунки. Их нужно диагностировать, проверять работоспособность, а также чистить и заменять неисправные элементы.

Итак, причины сбоев при разгоне выявлены и могут быть устранены.

Утечки газа на холостом ходу

На Холостом ходу меньше причин отказов, но их придется устранять, так как машина просто не будет нормально заводиться, либо глохнет после запуска двигателя. Итак, давайте рассмотрим план работы пошагово:

1. Проверка свечей зажигания. В случае выхода из строя элемент подлежит замене.

Проверка и регулировка зазора свечи зажигания с помощью щупа

Все эти причины могут служить тому, что появляются провалы на холостом ходу (точнее, при переходе с холостого хода в режим движения).

выводы

Свечи зажигания

являются основной причиной отказов, но не только они влияют на появление такого эффекта. Некоторые автолюбители могут не справиться с возникновением таких неисправностей самостоятельно, и нужно ехать в автосервис, где сделают качественную диагностику и устранят проблему. Но при этом следует учитывать, что придется расщедриться, ведь ни ремонт, ни ремонт не будут стоить копейки.

Добрый день,
В первую очередь тема адресована тем, кто имел хоть какой-то опыт эксплуатации автомобиля LADA.
Причина неисправности в двигателе (1.6, инжектор, класс 8 Евро-3).
Признаки: чтобы всем было понятно, что с двигателем — скажу просто: все признаки запущенной стадии забитого катализатора!
(т.е. плохой запуск двигателя, не развивает обороты, высокая рабочая температура двигателя при длительной эксплуатации, ВООБЩЕ никак не редактирует, приходится болтать как старый мотоцикл даже для того, чтобы нормально тронуться). Сразу скажу — это не про него!

Теперь немного предыстории: машина была куплена новой в 2005 году, изначально двигатель казался «задушенным». Но не обращая на это внимания, ссылались на причину его экологического класса Евро-3 (сравнить динамику двигателя на тот момент не представлялось возможным). Так мы путешествовали несколько лет.
К тому времени двигатель становился менее динамичным, и по его пробегу (50-70 тыс. км) решили, что точно катализатор расплавился. Наслушавшись рассказов о том, как легко от него избавиться, мы не учли одного 🙂 Если бы все было так просто, то он оказался металлик , а не керамика))). Отдельная история, как мы от него избавились, но результат все же был достигнут. Заводим двигатель, трогаемся и… О БОЖЕ! его динамика никак не изменилась, только он стал громче((((
Примерно с этого же времени появилась другая неисправность: двигатель стал прогреваться в процессе работы (с тех пор как машина стояла в эксплуатации!!).Теперь он не только не тянет,но и греется.
Очередная борьба началась со второй неисправности.
Заменен датчик температуры, потом помпа, потом термостат, потом снова датчик температуры, а потом сам радиатор. Все это продолжалось в течение года.
Вот и решили, что повышенная рабочая температура двигателя это побочный эффект его первой неисправности.
Потеряли этикетки? Нет, все в порядке.
Снова все силы были брошены на поиски первопричины.
Следующим шагом было изменение программы двигателя на класс Евро-2. Трогаем — результат нулевой! … Продолжаем кататься.
Динамика автомобиля со временем стала сравнима с груженой машиной с 3, 4, 5, 10 мешками картошки, а дальше как будто буксируешь машину. Пробег уже 100-130 т.км.
Пора менять сетку бензонасоса — результат ноль, потом бензонасос — результат ноль, чистка форсунок — та же история.
Я уже молчу сколько диагностик сделано с момента эксплуатации. Параметры всегда в норме, но на вопрос «почему не тянет?» точных ответов нет. «Попробуйте изменить это, сделайте это, проверьте этикетки».
Я как дурак уже несколько лет чуть ли не каждый месяц проверяю метки ГРМ — вдруг не сбились?
Если бы я знал заранее, к какому результату приведут эти поиски неисправности (
Что самое интересное, все проделанные ремонты были типичны для эксплуатации автомобиля LADA, но только сейчас я понимаю, что большая их часть была напрасной.
Возможно Я бы и дальше так ездил, только с прошлой недели машина вообще перестала ехать.Разгоняется только на четверть газа, и то по прямой, и при трогании в гору, где надо давать больше газа , совсем захлебывается (гудит и едет 1-2 км/ч).

Может среди вас есть ГУРУ и СЕНСЕИ, которые подскажут в чем причина?

PS Сам имею большой опыт эксплуатации отечественного автопрома, да и сам по профессии механик, думал что автомобили LADA изучены вдоль и поперек. Ремонтом практически сам занимался, и вроде бы признаки были характерные. НО ЭТОТ СЛУЧАЙ ПОСТАВИЛ МЕНЯ НА КОЛЕНИ.

Добрый день! Вопрос к тем, кто сталкивался с этой проблемой. Поэтому начну издалека, чтобы ситуация была более понятной. А вообще я писал ранее, что у меня проблема с тем, что на светофоре скорость поднималась до 500, потом поднималась до 1200, потом выравнивалась и все начиналось по кругу несколько раз, а если оставить на горячий, на холостых даже мог заглохнуть, но заглох мягко, как будто только что повернули ключ, еще и щелкал клапан продувки адсорбера. Долго ездил по разным диагностикам, в итоге нашли подсос воздуха через резинки ресивера, поменяли РХХ, промыли дроссель, поменяли фильтр и сетку, после этой замены криво засвистнул бензонасос ,провалы вроде стали реже,но глохнет все равно и только на горячую,когда оставил на холостую. В итоге попал к одному диагносту, он нашел погнутую дроссельную заслонку, сделал прошивку и машина вроде поехала, бензонасос перестал свистеть через полтора месяца. Вроде все было хорошо, но со временем стал замечать такую ​​штуку, что когда стрелка бака находится в красной зоне, машина как бы преобразилась, начинает ехать очень бодро при меньшем нажатии на педаль газа, плюс четче информативность от педали и меньше рев мотора при разгоне . т.е. даже с самых низов (двиг. 1.4) разгоняется с приятным звуком, а не с пуком, который вот-вот умрет. НО стоит залить бензин выше красной зоны, машина становится вялой, при разгоне на второй передаче машина не реагирует на сколько нажата педаль газа, что педаль в пол, что скорость разгона не изменить до половины, скорость поднимается как-то медленно, но если несколько раз покачать ногой педаль газа, то можно добиться небольшого ускорения, но все же не как на пустом баке (при разнице в весе в 30 литров я думаю глупо говорить что это повлияет на разгон). Плюс при разгоне с низов неприятный как бы слегка пукающий звук двигателя (не выхлоп), ощущение, что не хватает то ли воздуха, то ли бензина. Ездил так почти год, не мог найти причину, похожие темы были и на сервисе и в интернете, но конкретных решений не было, большинство просто не верит, что машина может ехать бодрее на пустом бак. В баке нет воздуха и прочего. Недавно опять засвистел бензонасос, но машина ехала резво и на полном баке, так что насос еще родной с 2009 года, я решил, что проблема в нем и поменял, он вроде завелся, потом еще нашел тему про РДТ и тоже поменял, чтобы наверстать упущенное. Машина оживала с любым танком, проездил так полторы недели и поехал в другой город по трассе, все было шикарно, разгон стал отличный, до 150 даже не заметил как быстро набирает . НО проехав где-то километров 70-80, стал замечать, что опять что-то не то, когда ехал обратно, пришлось на третьем кочевать, чтобы обогнать. В общем теперь не знаю куда копать, машина теперь едет по настроению, не важно сколько литров в баке, например, еду утром на работу, скучно, газ в пол, а разгоняется медленно как пенсионер, оставлю на стоянке, выезжаю вечером, едет резво с пробуксовкой на второй и третьей передаче, как будто мотор поменяли. Пока никакой закономерности уловить не могу (если раньше она была от уровня бензина в баке). Еще забыл написать, что даже после замены РДТ на горячий, в половине случаев плохо заводится, приходится выжимать газ. Езжу только на бензине, без газового оборудования. Если кто-то сталкивался с этой проблемой или знает, что может быть причиной, сообщите, пожалуйста.

www. drive2.ru

Тупо на разгон? Копать землю! — Лада Калина Седан, бортжурнал 2006 года на DRIVE2

Как известно, каждая машина требует внимания. Это то, что я просил. Вялый разгон, вибрация, расход, толчки при переключениях. Список подозреваемых: 1. Датчик ДМРВ. Замерял недавно www.drive2.ru/l/47709458

65062/. Показание мультиметра 1,04 В.

По диагностике показало 1,016 В. Есть еще третий способ — снять микросхему с ДМРВ и проехать. Не пробовал.

Полноразмерные

ДМРВ 1.016 В.

2. Свечи. Я забыл сделать фото. Вчера снял, как новый. Свечи стоят 17дв. www.drive2.ru/l/473344429755728085/. Собираюсь ставить ДЕНСО.

3. Воздушный фильтр. Испачкался вчера. Прокачать компрессор. Я дышал лучше. Пошел легче.

фото из интернета. У меня, кажется, было.

4. Давно хотел попробовать залить антифриз мимо дроссельной заслонки. Штуцер использован от старого радиатора.

Вот так отпилил.

делал также

5. Гофра. www.drive2.ru/l/478326591819088066/. Я видел, как несколько машин залезли внутрь. Думал, я тоже. Оказалось нет. Он просто грохотал и гудел. Хотя звук тоже мог сыграть роль. После замены вибрация ушла.

Свободный проход

6. Осталось посмотреть форсунки. Запаха бензина нет. А вот уплотнительные кольца уже куплены. Взял промывку для форсунок и клапанов. Буду делать по мере заполнения полного бака. После этого нужно будет заменить свечи в соответствии с рекомендациями.

нравится

7. Здесь я просто выложу скрины с диагностики. Понимающие ребята, вы могли бы заметить. Буду рад совету.

www.drive2.ru

Провалы при нажатии на педаль газа Лада Калина: разгон и холостой ход

Что такое «провал»? Это эффект, при котором машина не разгоняется при нажатии на педаль газа. Обычно провал длится несколько секунд, а затем наступает эффект «подскока». Это довольно распространенная неисправность, связанная с системой впрыска топлива. На Калине встречается не часто, но бывает.

Видео про отказы газа на инжекторном двигателе:

Данный видео материал расскажет о такой неисправности как «провалы газа», причинах возникновения, методах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для автовладельцев.

Причины явления

Падение оборотов и отказ дроссельной заслонки

Причин явления «провала» при нажатии на педаль газа немного. Часто появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается увеличением расхода топлива, но бывают и другие проблемы непосредственно с впрыском. Итак, рассмотрим основные причины эффекта «неудачи»:

Это все основные причины, которые могут привести к отказам педали газа.

Сбои при ускорении

При устранении причин возникновения можно рассмотреть способы решения проблемы. Итак, распишем поэтапно, что нужно делать при провалах педали газа при разгоне:

Итак, причины сбоев при разгоне выявлены и могут быть устранены.

Утечки газа на холостом ходу

На холостом ходу причин отказов меньше, но их придется устранять, так как машина просто не будет нормально заводиться, либо глохнет после запуска двигателя. Итак, давайте рассмотрим план работы пошагово:

1. Проверка свечей зажигания. В случае выхода из строя элемент подлежит замене.

Проверка и регулировка свечного зазора щупом

Все эти причины могут служить тому, что появляются провалы на холостом ходу (точнее, при переходе с холостого хода на режим движения).

выводы

Свечи зажигания являются основной причиной отказов, но не только они влияют на появление такого эффекта. Некоторые автолюбители могут не справиться с возникновением таких неисправностей самостоятельно, и нужно ехать в автосервис, где сделают качественную диагностику и устранят проблему. Но при этом следует учитывать, что придется расщедриться, ведь ни компьютерная диагностика, ни ремонт не будут стоить копейки.

carfrance.ru

Проблемы с двигателем (троит, дергается, плохо тянет), причины

05 октября 2015 LadaOnline 65 831

Машина дергается на малых оборотах или при разгоне? Двигатель работает и горит, проверьте двигатель? Машина потеряла обороты и не едет как раньше? В статье мы расскажем обо всех возможных причинах этих неисправностей и способах решения проблемы.

Следует отметить, что причины неисправностей схожи для всех современных автомобилей Лада (Калина, Гранта, Приора, Ларгус, Веста, Нива или XRAY), т.к. АвтоВАЗ комплектует их двигателями с одинаковыми характеристиками.

Поиск проблемы рекомендуется начинать с диагностики (ошибки чтения). Если такой возможности нет, то сначала выполняем проверку (или устанавливаем на время заведомо исправную запчасть/датчик), и только потом меняем неисправные детали.

Если двигатель глохнет на холостом ходу, или автомобиль дергается при разгоне (движении), возможные причины:

Неисправности в системе зажигания

1. Неисправны свечи зажигания.
2. Неисправны высоковольтные провода.
3. Модуль/катушки зажигания неисправны.

Неисправности в топливной системе

1. Топливный фильтр или топливопровод забит.
2. Топливные форсунки или их цепи неисправны.
3. Топливный насос неисправен.
4. Неисправен регулятор давления топлива (РДТ).

Необходимо проверить давление в топливной системе.

Неисправности датчиков или их цепей

1. Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ).
2. Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
3. Датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
4. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).
5. Датчик детонации (ДД).
6. Кислородный датчик (постоянный ток).

Узнайте больше о датчиках.

Другие неисправности двигателя и систем

1. Низкая компрессия в цилиндрах двигателя.
2. Прокладка головки блока цилиндров повреждена.
3. Неисправна система управления двигателем.
4. Клапаны газораспределительного механизма прогорели, негерметичны.
5. Выхлопная система негерметична.
6. Зазоры клапанов не отрегулированы (только 8-клапанные двигатели).
7. Неисправны гидротолкатели.
8. Воздушный фильтр двигателя загрязнен.
9. Соединения вакуумного шланга негерметичны.

Были ли у вас перебои в подаче электроэнергии или нестабильная работа двигателя? В чем причина? Такие проблемы силовых агрегатов решаем в комментариях или на форуме. Напомним, что наряду с пропусками зажигания могут появиться и другие неисправности двигателя, например, плавающие обороты.

Ключевые слова: двигатель лада грант | двигатель лада приора | двигатель лада калина | двигатель лада калина 2 | двигатель лада ларгус | двигатель лада веста | двигатель нива | двигатель лада рентген | универсальный артикул

0 0 Нашли ошибку? Выделите его и нажмите Ctrl+Enter.

Колебания оборотов, глохнет двигатель на холостом ходу или во время движения

Какие лучше выбрать свечи зажигания для Лада Ларгус

Почему Лада Гранта не заводится, причины неисправностей

xn--80aal0a.