Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Экономное решение: Установка электронной обманки катализатора

Даже современный автомобиль, оборудованный электронной системой впрыска топлива, выбрасывает в атмосферу огромное количество вредных веществ. Чтобы уменьшить их объём, производители идут на беспрецедентные меры, регулируя состав топливно-воздушной смеси, ограничивая возможности двигателей, а также по возможности очищая выхлопные газы. Поэтому важной частью выхлопной системы стала система нейтрализации газов, регулируемая лямбда-зондом.

Лямбда-зонд и катализатор

В составе выпускной системы катализатор и лямбда-зонды выполняют важную функцию. Катализатор – это каталитический фильтр, нейтрализующий некоторую часть выхлопа. Он представляет собой соты из металлических или керамических пластин с покрытием из палладия, родия и иридия. После выхода на рабочую температуру, а она составляет 300-400 градусов, катализатор обезвреживает часть вредных веществ.

Для контроля работы двигателя и выхлопной системы используются лямбда-зонды, их количество варьируется от одного до четырёх в зависимости от года выпуска автомобиля и модели. Зонды устанавливаются в выхлопной системе до катализатора и после него, они выполняют разные функции. Первые по составу кислорода помогают определить эффективность работы двигателя и состав топливной смеси, а вторые контролируют работу катализатора. Самые большие проблемы появляются, когда катализатор выходит из строя.

Работа катализатора и обманка

Даже без внешних воздействий катализатор изнашивается в процессе работы, а механические повреждения сильно ускоряют этот процесс. Последнюю каплю добавляют лямбда-зонды – как только эффективность катализатора опускается ниже допустимой и это фиксирует зонд, контроллер автоматически переводит двигатель в аварийный режим работы.

Единственный штатный выход – замена катализатора и лямбда-зондов, но эта процедура стоит крайне много даже для отечественных автомобилей, поэтому водители часто предпочитают устанавливать обманку для зондов. Установленный электронный эмулятор лямбды зонда корректирует сигнал, поступающий от датчика, таким образом, чтобы обмануть электронный блок управления. В отличие от проставок, которые устанавливаются в качестве буфера между зондом и выхлопной системой, электронный эмулятор монтируется непосредственно в электрическую цепь. Демонтировать зонды для этого не придётся.

Эмулятор никак не влияет на работу самого лямбда-зонда. Суть его работы состоит в перехвате и модификации сигнала, поступающего от кислородного датчика. При этом электронная система управления двигателем получает сигналы, характерные для штатной работы с исправным катализатором. Самый большой плюс в проведении подобной процедуры – большая экономия средств. Даже с учётом стоимости электронного эмулятора, а также работ по его установке и настройке, итоговая стоимость будет гораздо ниже, чем замена катализатора и лямбда-зондов. При этом процедуру можно считать бессрочной.

Электронная обманка на лямбда зонд. Что делать с нерабочим лямбда-зондом. Перепрошивка блока электронного управления

Современные требования эксплуатации автомобилей требуют выполнения мероприятий по экологической безопасности. Для этого товаропроизводителей авто обязали при производстве машин предусматривать установку специальных устройств, способных снизить количество выделяемых в природную среду опасных химикатов.

В большинстве машин имеются катализаторы, которые минимизируют концентрацию азота и углерода в выхлопных газах методом изменения их химического состава и сжигания. Обязательным элементом катализатора является лямбда-зонд или как его любят называть автолюбители – датчик кислорода.

Благодаря его данным электронный блок управления авто полностью взял под контроль количество топлива и воздуха в исходящей смеси, ведь от степени его сгорания зависит количество вредных выбросов.

На сегодняшний день кислородный датчик является неотъемлемым элементом авто. При длительной эксплуатации транспортного средства может наблюдаться ухудшение работоспособность катализатора, в результате чего потребуется его замена на более дорогостоящие модели. Наиболее выгодным решением в данном случае является сделать обманку лямбда зонда.

  • Откройте моторный отсек, найдите катализатор и зонд. Осмотрите его поверхность. Если она покрыта сажей или светлым налетом, это говорит о некачественной работе топливной системы. В этом случае деталь подлежит полной замене с диагностированием важных узлов транспортного средства.
  • Если же деталь чистая, проверьте правдивость показаний кислородного датчика. Заведите авто с постепенным увеличением оборотов до 2500/мин и понизьте до 200. В рабочем состоянии показания датчика должны колебаться в пределах 0,8-0,9Вт. Отсутствие какой-либо реакции или не правдивость данных являются свидетельством неисправности зонда.

Достоверную информацию о неисправности катализатора или лямбда зонда может предоставить только диагностика в специализированном центре.

Для того, чтобы сэкономить на покупке нового оборудования, рассмотрим основные варианты эмуляторов сделать и установить лямбда обманку самостоятельно. Сегодня в интернет ресурсах имеется великое множество, где отражены схемы эмуляторов. От автолюбителей потребуются только знания и терпение.

Виды обманок

  1. Механические.
  2. Перепрошивка датчики.
  3. Электронные.

Вариант механической обманки

Деталь изготовлена из высококачественной устойчивой к теплу стали, или из бронзы. Размеры детали должны быть соблюдены с особой точностью. Формы и размеры указаны на схеме. Согласно чертежа, во внутренней части просверливается отверстие, которое должно быть очень тоненьким. Оно необходимо для выхождения через него газов.

Принцип действия

В результате окисления газов с керамической крошкой происходит снижение показателей вредных веществ, которые вызывают колебания синусоидов проходящего сигнала. Благодаря этому, блок управления воспринимает работу устройства как обычную.это говорит о том, что эмулятор полностью подтвердил свою работоспособность.

Установка

Установить датчик может любой автолюбитель. Для этого необходимо найти лямбду, открутить ее и на это место ввинтить зонд обманку. Приблизительно через 30 минут снимите минусовую клемму с аккумулятора, что позволит обнулить систему и отключить CheckEngine на приборной панели, После проведенных манипуляций подключите все контакты обратно. Установка завершена.

Перепрошивка кислородного датчика

Подразумевает полное удаление кислородного датчика и проведение необходимых изменений в программе управления. Для того, чтобы сделать перепрошивку потребуются определенные знания и квалификация, поскольку неправильность ее выполнения может нанести непоправимые вред всей системе.

Опасность заключается в том, что при неправильном выполнение действий восстановить прежнюю работу блока управления будет очень сложно. Оригинальная заводская прошивка отличается большой стоимостью, да и достать ее будет очень трудно. Поэтому лучше сразу доверить эту работу спецам.

Электронная лямбда обманка

Одно из сложных устройств, которое отличается повышенной результативностью работы. Показания электронного датчика являются самыми точными. Указанный эмулятор в отличии от других, отличается небольшими размерами, в которой имеется микропроцессор, проводящий преобразование поступающих сигналов в подобный первоначальному исправному катализатору.

Для автолюбителей, ограниченных в знаниях механики оптимальным вариантом является приобретение готовой конструкции и самостоятельна установка ее на место исходной. При поступлении сигнала на микропроцессор, устройство проводит анализ методом обработки сигнала с первого лямбда зонда. После выполненных мероприятий формируется выходной сигнал, который должен быть аналогичным исправному катализатору.

Установка обманки лямбда зонда

Для этого потребуется паяльный набор и конденсатор. Процедура заключается в следующем:

  1. Отключите минусовую клемму от аккумулятора.
  2. Найдите сигнальные провода, к которым будет припаиваться конденсатор (в сигнальных проводах отсутствует ток напряжения).
  3. Синий провод разрежьте, а белый – зачистьте, но оставьте целым.
  4. Конденсатор припаяйте между синими проводами и зачищенным белым согласно чертежа.
  5. Подключите клемму к аккумулятору и заводите авто.

Подробности установки электронной обманки описывает чертеж.

Обманка лямбда зонда своими руками позволяет избавить автовладельца от множества неприятных проблем катализатора и сэкономить бюджет. Выбор вида зонда полностью зависит от ваших возможностей и желаний.

Перед установкой обманки любого типа следует подробно ознакомиться с возможными последствиями, поскольку все работы предусматривают определенный риск.

Основные виды возможных неисправностей

  • сбои работы силового агрегата, возникающие в результате неправильной регулировки впрыска бортового компьютера
  • повреждение электропроводки, которая является результатом неправильной пайки
  • сбои в работе бортового компьютера, ведущие к неправильности показа данных
  • повреждение датчиков

Любые неточности в работе с электроникой могут привести к работе всего оборудования. Поэтому, не стоит экспериментировать и экономить на своей машине, покупая лямбда обманки через сомнительные интернет-сайты. Попробуйте сделать все своими руками, с точным соблюдением рекомендаций и устройство вас отблагодарит за это.

Лямбда зонд (также называется кислородным контроллером, датчиком O2, ДК) является неотъемлемой частью выхлопной системы автотранспортных средств, отвечающих экологическим стандартам EURO-4 и выше. Это миниатюрное устройство (обычно устанавливается 2 лямбда зонда и более) контролирует содержание O2 в выхлопных смесях автотранспортного средства, благодаря чему значительно снижается выброс ядовитых отходов в атмосферу.

В случае некорректной работы ДК или если произошло отключение лямбда зонда, функционирование силового агрегата может быть нарушено, из-за чего мотор перейдет в аварийный режим (на панели загорится Check Engine). Чтобы такого не случилось, систему автомобиля можно перехитрить, установив обманку.

Механическая обманка лямбда зонда («ввертыш»)

«Ввертыш» — это втулка, изготовленная из бронзы или теплоустойчивой стали. Внутренняя часть такой «проставки» и ее полости заполняются керамической крошкой со специальным каталитическим покрытием. Благодаря этому отработанные газы дожигаются быстрее, что, в свою очередь, приводит к разным показателям импульсов 1 и 2 ДК.

Важно! Любая обманка устанавливается только на исправный лямбда зонд.

Самодельная обманка лямбда зонда, схема которой представлена ниже, проста в изготовлении. Для этого вам потребуется подготовить:

  • заготовку;
  • отвертку;
  • набор ключей.

Делается обманка на обрабатывающем токарном станке. Если такового нет, то можно обратиться к специалисту, предоставив ему чертеж.

Полученная деталь совместима с большинством выхлопных систем как отечественных, так и зарубежных автомобилей.

Установка обманки лямбда зонда производится следующим образом:

  • Поднимите авто на эстакаду.
  • Отключите минусовую клемму на АКБ.
  • Выкрутите первый (верхний) зонд (если их два, то снимите тот, который расположен между катализатором и выпускным коллектором).
  • Вкрутите лямбда зонд в «проставку».
  • Установите «усовершенствованный» датчик на место.
  • Подключите клемму к аккумулятору.

Полезно! Обычно механическая обманка второго лямбда зонда не выполняется, так как этот ДК защищен катализатором и контролирует только его состояние. Самым чутким является именно первый датчик, который установлен ближе всего к коллектору.

После этого системная ошибка «Check Engine» должна исчезнуть. Если этот способ не сработал, можно воспользоваться более дорогостоящей обманкой.

Электронная обманка

Еще один способ устранения проблем с ДК — это электронная обманка лямбда зонда, схема которой представлена чуть ниже. Так как датчик кислорода передает сигнал контроллеру, то схема-обманка, подключенная к проводке от датчика к разъему, позволит «загрубить» систему. Благодаря этому, в ситуации, если лямбда зонд будет неисправен, силовой агрегат будет продолжать работать корректно.

Полезно! Места установки такой обманки могут отличаться в зависимости от модели АТС. Например, она может быть монтирована в центральный тоннель между сиденьями, в торпеде или моторном отсеке.

Схема-обманка — это однокристальный микропроцессор, который анализирует процессы в катализаторе, получает данные от первого ДК, обрабатывает их, преобразует до показателей второго датчика и выдает на процессор автомобиля соответствующий сигнал.

Чтобы установить обманку этого типа, вам потребуется схема подключения лямбда зонда, которая выглядит следующим образом.

Как видите, бывает разная распиновка лямбда зонда (4 провода, три и два). Цвета проводов могут также отличаться, чаще всего встречаются изделия с 4 пинами (2 черных, белый и синий).

Для изготовления обманного устройства, вам потребуется:

  • паяльник с мелким жалом и припой;
  • канифоль;
  • неполярный конденсатор емкостью 1 мкФ Y5V, +/- 20%;
  • резистор (сопротивление) на 1 мОм, С1-4 имп, 0,25 Вт;
  • нож и изоляционная лента.

Полезно! Перед установкой, схему лучше всего поместить в пластиковый корпус и залить ее «эпоксидкой».

  • Отключите минусовую клемму АКБ.
  • «Препарируйте» провод, который идет от самого ДК к разъему.
  • Разрежьте синий провод и подсоедините его обратно через резистор.
  • Впаяйте неполярный конденсатор меду белым и синим проводами.
  • Заизолируйте соединения.

Ниже представлена схема обманки лямбда зонда своими руками для распиновки на 4 провода.

На заключительном этапе, должно получиться следующее.

Такие манипуляции не стоит выполнять, если у вас нет должного опыта. Сегодня в магазинах представлены готовые схемы-обманки, которые без труда сможет установить даже начинающий водитель.

Перепрошивка контроллера

Некоторые особо искушенные автовладельцы решаются на перепрошивку блока управления, благодаря чему блокируется обработка сигналов второго кислородного датчика. Однако необходимо учитывать, что любые изменения алгоритма работы системы могут привести к необратимым последствиям, так как вернуть заводские настройки будет практически невозможно и затратно. Поэтому выполнять такие манипуляции самостоятельно не рекомендуется. То же самое касается и готовых прошивок, которые продаются в интернете.

Полезно! При перепрошивке лямбда зонды удаляются.

Если вы все-таки хотите произвести перепрошивку системы, то обратитесь к грамотному специалисту, который сможет отключить получение данных ДК с помощью специализированного оборудования.

Также стоит учитывать, что практически любое вмешательство в работу систем, может привести к не самым приятным последствиям.

Какие последствия бывают после установки обманок

Нужно понимать, что любая обманка устанавливается на страх и риск автовладельца. Если монтаж был произведен неправильно, то вы можете столкнуться со следующими проблемами:

  • Из-за того, что бортовой компьютер не может регулировать впрыск жидкости, может произойти нарушение работы мотора.
  • Если схема неправильно спаяна, это может привести к повреждению электропроводки.
  • В процессе установки обманки вы можете повредить датчики кислорода, после чего даже не узнаете об их неисправности (так как у вас уже будет установлена обманка).
  • После таких вмешательств (не только при перепрошивке) может произойти сбой в бортовом компьютере.

Любая неточность приведет к плачевным последствиям, поэтому лучше установить более безопасный готовый эмулятор. В отличие от обманки, он не «обманывает» блок управления, а лишь обеспечивает его корректную работу, преобразуя сигнал ДК. Внутри эмулятора также установлен микропроцессор (как и в самодельной электронной обманке), который способен оценивать выхлопные газы и анализировать ситуацию.

В заключении

Многие автовладельцы устанавливают на свои машины самодельные обманки, чтобы сэкономить на покупке новых кислородных датчиков. Однако в такой погоне за выгодой, вы вполне можете столкнуться с большими денежными затратами, если кустарное устройство повлияет на работу «жизненно-важных» систем. Поэтому устанавливать обманки рекомендуется, только если вы смыслите в работах такого плана.

Гибко корректирует состав топливно-воздушной смеси, в результате чего удается добиться необходимой экологичности и экономичности мотора.

При этом лямбда зонд по разным причинам может выходить из строя, также проблемным часто оказывается и катализатор. Так или иначе, но двигатель в таком случае будет работать нестабильно, происходит потеря мощности, отмечается повышенный расход горючего и т.д.

Чтобы заставить мотор нормально работать, решением становится обманка лямбды. Далее мы рассмотрим, что такое обманка на катализатор, как она работает, а также какие плюсы и минусы имеет установка обманки кислородного датчика.

Читайте в этой статье

Для чего нужна обманка лямбда зонда

Итак, если вышел из строя катализатор или лямбда зонд, обманка позволяет нормализовать работу . Естественно, токсичность выхлопа в данном случае отходит на задний план. Фактически, обманка лямбда-зонда представляет собой устройство, которое осуществляет коррекцию сигнала второго кислородного датчика. Это позволяет обманывать ЭБУ, подменяя данные о реальном состоянии катализатора.

  • механическая обманка кислородного датчика;
  • электронная обманка лямбда зонда;

Первый тип является металлической проставкой, тогда как второй представляет собой отдельный электронный блок (эмулятор сигнала). В любом случае, обманка катализатора или обманка лямбда-зонда зачастую ставится в том случае, если имеются проблемы с катализатором.

Каталитический нейтрализатор со временем может повреждаться, оплавляется, забивается сажей, грязью и т.д. В таком случае второй лямбда-зонд посылает сигнал о том, что катализатор не работает должным образом, на панели приборов загорается «чек».

ЭБУ двигателя часто переводит двигатель в аварийный режим работы. Это приводит к потере мощности, ограничениям по оборотам, увеличению расхода топлива и т.д. Кстати, бывает и так, что выходит из строя сам датчик, а не катализатор. Так вот, если вышел из строя лямбда датчик, ставить обманки нецелесообразно, проще поменять лямбду.

Однако с каталитическим нейтрализатором ситуация другая. Стоимость данного элемента предельно высокая. На старых авто премиум класса только каталитический нейтрализатор по стоимости может доходить до 1/8 от общей цены такой машины на вторичном рынке.

Еще добавим, что не всегда катализатор убирают именно по причине его поломки. Некоторые владельцы сознательно удаляют катализатор в рамках тюнинга, чтобы получить больше мощности. Сам катализатор является фильтром, который несколько снижает эффективность выхода отработавших газов. В свою очередь, его удаление, особенно в комплексе с другими работами, позволяет повысить мощность ДВС.

Как видно, установка катализатора на замену старого выходит достаточно дорогостоящим решением. Естественно, при такой возможности дешевле обмануть ЭБУ, чем выполнять замену катализатора. Также обманка позволяет мотору нормально работать, если было выполнено удаление катализатора, то есть данный фильтр убирается владельцем намерено.

Обманка датчика кислорода: что это такое и как работает

Чтобы понять, как работает обманка, нужно сначала рассмотреть лямбда-зонд и принцип работы датчика кислорода. Если просто, этот датчик определяет количество кислорода в отработавших газах, сравнивая состав выхлопа с эталонным чистым воздухом снаружи. Далее сигнал отсылается на ЭБУ, который корректирует топливно-воздушную смесь, изменяя соотношение топлива и воздуха.

Устройство лямбда-зонда включает в себя несколько компонентов, однако основой является гальванический элемент с твердым электролитом (керамика из диоксида циркония ZrO2). Фактически, датчик имеет два электрода. Один взаимодействует с раскаленными выхлопными газами, тогда как второй контактирует с наружным воздухом.

Кстати, способность измерять состав выхлопа появляется у датчика только после разогрева до 350-400 градусов Цельсия (циркониевый электролит получает проводимость и гальваническая ячейка становится работоспособной). Чтобы ускорить прогрев лямбда зонда, на многих авто датчик имеет подогреватель, чтобы снизить токсичность выхлопа на ХХ в режиме прогрева мотора.

Идем далее. Сначала датчик кислорода был один, однако со временем, а также с учетом ужесточения экологических стандартов до уровня Евро-3 и выше, машины стали оснащаться, как минимум, двумя кислородными датчиками.

Первый лямбда-зонд стоит до катализатора, отвечает за корректировку топливовоздушной смеси. Второй датчик кислорода стоит за катализатором и определяет количество кислорода в выхлопе, который прошел через катализатор.

ЭБУ сопоставляет данные от двух датчиков, отклонения от заданной нормы приводят к тому, что загорается ошибка и мотор переходит в аварийный режим. Получается, если катализатор забит или его вырезали, контроллер будет выдавать ошибку. Чтобы избавиться от этого, можно восстановить систему, перепрошить ЭБУ или же поставить обманку. Рассмотрим все три способа.

  • Механическая обманка лямбда-зонд является стальной проставкой, куда запрессован каталитический элемент. Как правило, механические обманки ставятся на большинство машин без проблем. Главное, подобрать обманку под автомобиль так, чтобы результат соответствовал тому или иному стандарту Евро.

Если коротко, такая обманка представляет собой небольшой катализатор, который фильтрует выхлоп только рядом с датчиком кислорода. При этом большая часть выхлопа не очищается и попадает в атмосферу.

В результате на датчик кислорода приходят отработавшие газы с таким уровнем CO, CHX, а также NOX, что система не видит отклонений и не переводит мотор в аварийный режим.

Еще есть «пустотелые» обманки, они очищают выхлоп минимально, но при этом подходят для машин не выше Евро -3. Купить обманки лямбда-зонда данного типа на практике получается дешевле, чем более «продвинутые» аналоги.

Сама установка механической обманки лямбда-зонда на машину достаточно проста. Если нужна обманка лямбда зонда, своими руками установить элемент можно быстро и просто. Нужно выкрутить датчик кислорода, вкрутить на его место обманку, а затем в корпус обманки снова вкрутить датчик.

  • Электронная обманка лямбда зонда (электронный эмулятор лямбда-зонда) фактически является электронным блоком с конденсатором и резистором, который припаивается в разрыв датчика. Такой блок позволяет полностью убрать показания от штатного датчика кислорода.

С одной стороны, данные можно полностью подменить, однако чем более сложной оказывается микросхема, тем выше вероятность поломок самого блока и возникновения проблем в плане совместимости с тем или иным авто.

  • Чиповка ЭБУ автомобиля (перепрошивка ЭБУ) также является доступным способом для некоторых авто. Подходит не для всех машин (обычно, не выше Евро-3), однако таким образом удается программно отключить нижний датчик лямбда-зонда.

Казалось бы, такое решение проблемы ошибки катализатора простое и доступное, однако стоимость услуги у опытных специалистов довольно высокая. В свою очередь, неопытные чиповщики могут допустить ряд ошибок, что приводит к появлению проблем с работой ЭБУ и самого двигателя.

Получается, программно отключить кислородный датчик имеет смысл только тогда, когда специально выполняется и комплексный тюнинг двигателя (), дорабатывается выхлопная система и т.д.

Как видно, ошибка катализатора может быть настоящей проблемой для владельца, при этом требуется большая сумма, чтобы заменить катализатора на машине.

Конечно, можно установить обманку лямбды, однако следует помнить, что данное решение не всегда удается качественно интегрировать, особенно на «свежих» авто. По этой причине целесообразно придерживаться некоторых правил, чтобы увеличить срок службы катализатора.

Прежде всего, важно понимать, что плохое топливо может вывести катализатор из строя. Заправляться следует только на проверенных АЗС, а также заливать бензин такой марки, которую рекомендует сам производитель автомобиля (например, нельзя лить более дешевый бензин АИ-92 в машину, где допускается использование горючего АИ-95 или АИ-98.)

Второе, не следует активно заливать в бак разные , особенно малоизвестных производителей. Эффект может быть сомнительным, а ущерб для катализатора большим.

Третье, следует избегать любого механического воздействия на катализатор (во время ремонтов машины и при эксплуатации авто). Дело в том, что керамические соты катализатора очень хрупкие и могут осыпаться даже при агрессивной езде по бездорожью.

Также нужно проезжать лужи и снежные завалы аккуратно, так как в этом случае имеет место быстрое охлаждение сильно нагретого катализатора. Такие перепады температур могут быстро вывести хрупкие соты катализатора из строя.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что катализатор и лямбда зонд напрямую влияют на эффективность работы двигателя. По этой причине проблемы с данными элементами не позволяют нормально эксплуатировать автомобиль и требуют профессионального решения.

Напоследок отметим, что даже с учетом доступности нескольких способов решения ошибки катализатора, оптимально стремиться максимально увеличить срок службы уже имеющегося нейтрализатора и датчиков кислорода. Если есть такая возможность, вышедший из строя катализатор лучше заменить.

Такой подход позволяет уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу, а также избавляет от запаха выхлопных газов, который будет присутствовать в случае установки обманки и удаления катализатора.

Читайте также

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

  • На холостом ходу «плавают» обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.
  • Двигатель троит на горячую (после прогрева): частые причины нестабильной работы ДВС после выхода на рабочие температуры. Диагностика, послезные советы.
  • Лямбда-зонд является неотъемлемым элементом системы выпуска газов любого современного автомобиля. Он представляет собой датчик уровня кислорода в выхлопах машины. Лямбда-зонд передает полученную информацию на бортовой компьютер, который, в свою очередь, обработав ее, регулирует обогащение смеси, подаваемой в цилиндры.

    Большинство автомобилей оборудованы двумя датчиками. Один из них устанавливается перед катализатором, второй – после него. Именно последний выходит из строя чаще всего. Когда это случается, система выдает ошибку, а двигатель начинает работать в аварийном режиме.

    Чтобы не заморачиваться с покупкой нового лямбда-зонда, который стоит совсем недешево, и его настройкой, наши умельцы придумали, как обмануть компьютер, потратив на это копейки. Имя этому изобретению – обманка.

    Обмануть компьютер авто можно тремя способами:

    • перепрошить компьютер;
    • установить механическую обманку;
    • установить обманку электронного типа.

    Перепрошивка блока электронного управления

    Суть этого метода заключается в том, чтобы войти в компьютер автомобиля, отключить датчик кислорода электронным способом, и внести изменения в программное обеспечение. Для этого, конечно, потребуется обратиться к специалистам, имеющим определенные навыки и соответствующее оборудование.

    Механическая обманка

    Механическая обманка лямбда-зонда представляет собой металлическую проставку (втулку) между выхлопной трубой и самим датчиком.

    Изготовить такую втулку может любой человек, имеющий малейшее представление о токарном деле. Чаще всего для этих целей используют бронзу или теплоустойчивую сталь.

    Ниже представлен чертеж проставки для второго лямбда-зонда с размерами.

    Принцип этого метода довольно простой: используя втулку с отверстием диаметром 2 мм, мы отодвигаем датчик подальше от потока выхлопных газов.

    Установить проставку самостоятельно несложно. Загоняем машину на яму или эстакаду, отключаем минусовую клемму, находим датчик и выкручиваем его.

    Подключаем минусовую клемму, запускаем двигатель. Если электронный блок управления выдает снова ошибку, повторяем процедуру со снятием клеммы еще раз.

    Электронная обманка

    Этот метод больше подходит для тех автовладельцев, кто дружит с паяльником. Все, что понадобится для простейшей электронной обманки, это:

    • конденсатор (неполярный) емкостью 1 мкФ;
    • резистор (сопротивление) 1 Мом;
    • паяльник;
    • припой, канифоль;

    Этот вид обманки устанавливается непосредственно на провода, идущие от датчика к разъему. Разъем этот у некоторых автомобилей находится в центральном тоннеле между водительским и пассажирским сиденьями, у других – в моторном отсеке, у третьих – под торпедой.

    Ясно, что он, реагируя на количество кислорода в выхлопных газах, выдает напряжение 0,1 – 0,2В (бедная смесь) или 0,8-0,9В (богатая смесь). Электронный Блок Управления (ЭБУ) двигателя постоянно меняет количество впрыскиваемого топлива – бедную смесь обогащает, богатую обедняет. Таким образом поддерживается оптимум, а сигнал на Лямбда-зонде при этом выглядит (можно посмотреть осциллографом) как серия импульсов равной длительности, почти прямоугольной (важно!) формы, размахом от 0,1 – 0,2В до 0,8-0,9В.
    Так все и работает, пока замкнута цепь авторегулирования, включающая в себя двигатель с «обвеской», ЭБУ и Лямбда-Зонд . Цепочка начинает плохо работать, если озаботиться экономией и экологией и поставить газобаллонное оборудование (ГБО).
    Для двигателя с моновпрыском , вполне достаточно простой эжекторной системы. Только вот желтая лампочка Check Engine начинает гореть постоянно, а при езде на бензине появляется солидный перерасход.

    Бытует мнение, что это виноват газ. Якобы Лямбда-Зонд «приучен» к бензину, а «на газу он сходит с ума».
    На самом деле всё гораздо проще. Лямбда-Зонду не важно, какое топливо сгорает. Он продолжает так же исправно реагировать на количество кислорода в выхлопе. Вот только его реакция никак не сказывается на работе двигателя – ведь цепь авторегулирования разорвана. Если раньше, в ответ на сигнал о богатой смеси, ЭБУ сокращало подачу бензина (на меньшее время включая форсунку) , а на сигнал о бедной – обогащало, поддерживая стехиометрическую смесь , то при работе с газом ЭБУ никак не может повлиять на эжекторную систему ГБО .
    Видя, что реакции нет ЭБУ зажигает лампочку Check Engine и переходит на режим «аварийной» работы. При езде на газе это никак не влияет на его расход, поскольку он определяется настройкой ГБО . Но при переключении на бензин расход резко возрастет потому, что «аварийный режим» остается в памяти ЭБУ .
    Для нормальной работы двигателя на газе как раз и нужен Эмулятор Лямбда-Зонда. Его задача — обмануть ЭБУ , при работе на газе показать, что всё в порядке. Делает это он очень просто: выдает сигнал, похожий на реакцию реального Лямбда-зонда при нормальной работе.
    Эмулятор выдаст 0,1В, ЭБУ начнёт обогащать смесь, эмулятор выдаст 0,9В. ЭБУ начнет обеднять смесь, как это и бывает, при работе на бензине. Таким образом, лампочка Check Engine не загорается, а ЭБУ в аварийный режим не переходит.
    Можно купить готовый эмулятор, можно изготовить самому по простой схеме, главное – правильно подключить.

    Простая схема Эмулятора Лямбда-Зонда

    Эмулятор лямбда-зонда собран на самой популярной микросхеме. Резистор R1 устанавливает частоту импульсов (1-2 в секунду), светодиод индицирует работу устройства. При нормальной работе напряжение на нем не превышает 1,8В. На резисторе R6 будет ровно половина, т.е 0,9В или 0В.

    Схема получает питание от выключателя ГБО, реле срабатывает и соединяет выход устройства (К2) со входом ЭБУ(К3).
    При выключении ГБО реле отпускает и вход ЭБУ соединяется с лямбда зондом (К1), т.е устройство включается в разрыв провода от Лямбда-зонда на ЭБУ.
    В продаже имеется множество вариантов. Некоторое производители внедряют дополнительно два-три светодиода, сигнализирующие о качестве смеси.
    Сделать это не сложно, ведь Лямбда-зонд продолжает выполнять свои функции в части выдачи сигнала. Значит если подключить к Лямбда-зонду два пороговых устройства — одно на 0,1В, другое на 0,9В то они будут в соответствующие моменты зажигать соответствующие светодиоды.
    Таким образом можно в первом приближении определить качество смеси при работе на газе.
    Итак, если вы решили поставить эжекторное ГБО на двигатель с «моновпрыском» без Эмулятора Лямбда-Зонда вам не обойтись.
    Во всех остальных случаях (замена неисправного Л-З или что-то подобное) он абсолютно бесполезен.

    Mitsubishi Lancer IX: Электронная обманка второго лямбда-зонда

    Если у вас есть возможность прошить электронный блок управления, то можно программно отключить вторую лямбду. Ее после этого можно убрать и поставить вместо нее заглушку. У меня такой возможности нет, поэтому будем обманывать вторую лямбду путем добавления резистора сопротивлением 390 или 430 кОм. Почему именно эти сопротивления? Потому что они были проверены практикой.

    Необходимые инструменты:

    • Паяльник
    • Резистор на 390 или 430 кОм
    • Изолента или термоусадочная трубка
    • Плоская и крестовая отвертки для снятия центральной консоли

    Существует два участка, куда можно будет припаять резистор в разрыв сигнального провода:

    • Лямбда-зонд — разъем— цвет сигнального провода синий (под днищем автомобиля).
    • Разъем лямбда-зонда — мозги авто — цвет сигнального провода белый (салон автомобиля).

    В этом отчете будет рассмотрен второй вариант, потому что все будет делаться в салоне автомобиля. Резистор необходимо припаять в разрыв сигнального провода (белого цвета) от второго лямбда-зонда прямо в салоне автомобиля рядом с левой ногой переднего пассажирского сиденья.

    Цвета проводов для второго участка (Mitsubishi Lancer IX 1.6)i:

    • белый — сигнальный.
    • черный — масса.
    • красно-желтый — подогрев.
    • сине-желтый — подогрев.

    Приступим к обманке второго лямбда-зонда (ДК):

    1. Приступим к снятию кожуха центральной консоли.

    2. Кожух крепится на 3 пистонах, поэтому с небольшим усилием извлекаем его:

    3. Теперь необходимо с помощью отвертки нежно надавить на середину пистона, чтобы центральная шляпка ушла немного вниз. После этого пистон можно безопасно извлечь из отверстия:

    4. Откручиваем крестовой отверткой центральный бардачок:

    5. И вытаскиваем консоль с бардачком, нежно потянув вверх перпендикулярно потолку:

    6. Отсоединяем разъем блок управления подогревом сидений и вытаскиваем его из консоли:

    7. Откручиваем два шурупа крепления:

    8. Снимаем левый кожух центральной консоли со стороны водителя:

    9. Извлекаем пепельницу и откручиваем шуруп:

    10. Консоль теперь можно потянуть немного вверх:

    11. Перед нами открылся жгут проводов от второго лямбда-зонда.

    12. Аккуратно разрезаем резиновую изоляция жгута, чтобы добраться до белого сигнального провода:

    13. Резистор на 430 кОм с рассеиваемой мощностью 0.5 Ватт:

    14. Припаиваем резистор в разрыв сигнального провода белого цвета:

    15. С помощью термоусадочной трубки или изоленты изолируем резистор, затем собираем все в обратном порядке.

    16. Готово.

    Клуб Mitsubishi Space Star

    Документация:
    —Руководство по эксплуатации (1)
    —Книги по ремонту (1)
    —Книги по ремонту (в электронном виде, PDF) (файловый архив)
    —Электронные каталоги запчастей (1)
    —Электросхема (1)
    —Кузовные размеры (1)
    —Расшифровка OBD-2 (1, 2, типичные ошибки и средства борьбы)
    —Характеристики и параметры (экологический класс, тип кузова, дата выпуска)
    —Модификации (до- и послерестайл, взаимозаменяемость задних фонарей, отличия фэмили/комфорт/спорт)

    Разборки, сервисы, магазины:
    —Отчеты по сервисам, Москва (Мек, Саша Тушино, Анкар, MITSUbrik, JapanSTO)
    —Разборки (СПб, Москва)
    —Магазины (Москва и СПб, интернет-магазины для всей России, поисковики магазинов, заказ за границей, черный список)
    —Неоригинальные запчасти (каталоги и алгоритм поиска, подтверждённые замены, лампы внешнего освещения)

    Электрика и Электрооборудование:
    Светодиоды и ксенон, шумоизоляция, нештатная музыка и сигналки ниже, в разделе Тюнинг
    —Штатная антенна (сломалась)
    —Звуковые сигналы (1)
    —Кнопка DISP и бортовой компьютер (эмулятор DISP, переключение без DISP, средний и мгновенный расход)
    —Бортовой компьютер (ремонт дисплея и подсветка, неправильные показания остатка топлива, пикает , сбивается время, сервисный режим, не работает БК и прикуриватель, датчик температуры воздуха, появилась надпись LOCK)
    —Магнитола оригинальная (сама перенастраивается, не реагирует на нажатие кнопок)
    —Ключ и замок зажигания (ремонт, копия, чип, иммобилайзер, бирка ключа, замок зажигания, контактная группа)
    —Центральный замок и штатная «сигналка»(замена батарейки в брелке, проблемы с ЦЗ, электроприводы замков (актуаторы))
    —Концевики (дверей, багажника)
    —SRS, подушки безопасности, ремни (лампа неисправности включилась без аварии, блок, датчики — после удара, пассажирская-крышка, дребезжит, скрипит, в сидениях, боковые, не работают ремни безопасности)
    —Чистые стёкла (режимы работы стеклоочистителей и стеклоомывателей, электрические неисправности, подрулевой, незамерзайка, бачок и датчик уровня, моторчики омывателей, шланги, форсунки омывателей, размеры щёток и неоригинал, поводки дворников, трапеция, болтается во втулке, задний дворник)
    —Проводка двери багажника (не работают задний дворник, обогрев стекла, средний стоп)
    —Стартер (не цепляет, не крутит, трещит, снятие)
    —Аккумулятор (параметры, утечки тока на стоянке)
    —Генератор (лампа, напряжение, ток зарядки, регулятор с доп. контактами FR и G, снятие, разборка и замена отдельных частей)
    —Блоки предохранителей (под капотом, внутри салона)
    —Поворотники и аварийка (не работает аварийка и (или) поворотники, подрулевой переключатель поворотов)
    —Стеклоподъемник (прыгают, плохо закрываются/открываются, обучение, не работают в целом, реле, электрика, не работают кнопки, номер кнопки для замены, подсветка кнопок)
    —Панель приборов (глюки спидометра и тахометра, датчик уровня топлива и лампа остатка бензина, замена ламп, лампа индикации габаритов, спидометр и GPS, соответствие оборотов и скорости, ошибка P0300 и неработающий тахометр (IFS сенсор), ошибка P0500 и неработающий спидометр (датчик скорости автомобиля <МКП>), правильное считывание оборотов ХХ, кнопка сброса суточного пробега, индикация при включении зажигания и при запуске, включается сама, мигание ламп, замена панели до->рестайл)
    —Консоль «борода», панель отопителя, замена лампочек (рестайл, дорестайл, прикуриватель/пепельница подсветка, снятие, замена лампы подсветки селектора АКПП)
    —Свет в салоне (передний и средний плафон потолка, подсветка бардачка, освещение багажника)
    —Передние противотуманки (чистка выключателя, лампочки подсветки, не работают, лампа ПТФ)
    —Фары обычные (оригинал и неоригинал, регулировка, лампы, разборка, чистка, замена стёкол, полировка, потеют, пищалка включенных фар)
    —Внешнее освещение и сигнальные лампы в целом (перестали работать некоторые лампочки, фонарь и датчик заднего хода, тормоз или стоп-сигнал)
    —Габариты (замена лампочек спереди, светятся при нажатии на тормоз)
    —Задние фонари (снятие)
    —Поворотники (замена лампочек в передних, рестайл)
    —Электрообогрев (зеркала, заднее стекло, реле-таймер, сидения)
    —Штатный навигатор (диск, загрузка, цветной дисплей)

    Кузов, салон:
    —Лакокрасочное покрытие (коды красок и номера подкрашивающих карандашей, сколы, полировка, ржавчина, коррозия, оцинкован?)
    —Бампер (покупка или ремонт, совместимость рестайл и до, зазоры и отвисания переднего, зазоры и отвисания заднего, ремонт своими руками и снятие/установка).
    —Стекло лобовое (замена, трещины, сколы)
    —Зеркала («стекляшка», чем клеить, обогрев, не работает регулировка)
    —Навесные элементы (подкрылки (локеры), брызговики, молдинги дверей, молдинги крыша-лобовое и клипсы, накладки на пороги). Остальное ниже, в разделе Тюнинг
    —Двери — которые по бокам (задняя не открывается, регулировка замка, ремонт и регулировка внешней ручки, фиксаторы открытых дверей, гремят флажки, замки, личинки и ключи дверей, провисают двери)
    —Крышка багажника, дверь багажника, задняя крышка (цены и пр., стойки, внутренняя облицовка, скрипы-стуки, замок, не открывается)
    —Капот (цены, аналоги, не открывается, регулировка)
    —Крыша (внутренняя обивка (потолок), люк оригинальный)
    —Экстерьер (лючок бензобака)
    —Уход за салоном (химчистка, дополнительные чехлы)
    —Торпедо (или торпеда) (порядок снятия торпедо, шумы, скрипы, сверчки, центральная консоль, крышка пассажирской подушки безопасности скрипит)
    —Сидения (ремонт сидушки, подлокотник, подогрев, задние)
    —Интерьер (футляр для очков, шторка (полка) багажника)
    —Коврики и корыта (в салон, в багажник, вода в салоне)

    Вентиляция, отопление, кондиционер
    —Вентиляция (салонный фильтр, вентилятор печки, не греет печка, потеют стёкла, тяги заслонок)
    —Кондиционер (разные неисправности, индикатор хладагента, очистка испарителя (пахнет в салоне), радиатор кондиционера)

    Двигатель, и система управления, топливная и пр…:
    —Не заводится (в холодную погоду, после пуска/стопа — залив свечей, нет напряжения на бензонасосе, щелчки реле под торпедой, датчик коленвала (ДПКВ),стартер жужжит, но не цепляет, на горячую, мало масла в коробке, иммобилайзер, блокирующее реле сигналки)
    —Глохнет (сразу после пуска двигателя, P0340, датчик распредвала (ДПРВ), плохо едет, глохнет, постоит — заводится)
    —Не тянет (тупит, провал тяги, пропала мощность, не едет, дергается при старте — что, кроме сцепления, не едет накатом при отпускании газа)
    —Холостые обороты и дроссельная заслонка (неустойчивый ХХ при отпускании педали, на нейтралке, при нагрузке по электрике, чистка заслонки и адаптация (обучение), замена заслонки и молибден, провалы на первой)
    —Выпуск (гофра, катализатор, глушитель, конденсат, клапан EGR и ошибка P0403, адсорбер и P0443)
    —Лямбда-зонд (работа зонда и его проверка, ошибка P0421 и проставка механическая, обманка электронная, лямбда-зонд неоригинал Bosch, Denso, ошибка P0125)
    —Check Engine, «чек» (бессимптомно включается лампочка, включается при резких поворотах, сброс ошибок, считать самостоятельно адаптером KL-линии, OBD-II, по миганию лампочки?, типичные ошибки и средства борьбы)
    —Система питания (проверка бензонасоса, бензонасос, топливный фильтр, воздушный фильтр, чистка/промывка форсунок, утечка бензина, крышка бензобака)
    —Расход топлива (меряемся расходами, ВНЕЗАПНО увеличился расход, причины повышенного расхода, неправильные показания остатка топлива по БК, ёмкость бензобака)
    —Катушка(и) зажигания (ошибка 0300-0312 обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания, свечение катушек зажигания)
    —Распределитель, трамблер (заглохла и не заводится, бегунок, уголёк, течь масла)
    —Свечи (выбор, замена, масло в свечных колодцах, замена наконечника высоковольтного провода, свечные провода, троит двигатель)
    —Масло в двигатель (выбор, сколько лить, самостоятельная замена, промывать?, жрёт масло, компрессия)
    —Датчик давления масла (течёт, мигает лампа)
    —Масляный фильтр (виды)
    —Привод клапанов (гидрокомпенсаторы, стук при запуске на холодную, регулировка, только на 4G13 выпуска до 05.2000)
    —Ремень ГРМ и окружение (когда менять, как менять, 4G18, статистика обрывов, шкив коленвала)
    —Система охлаждения (состав и цвет антифриза, замена антифриза, промывка системы, замена термостата, датчик температуры, стрелка плавает, вентиляторы, перегрев, медленно прогревается, помпа, основной радиатор, утечка антифриза, парит из-под капота)
    —Двигатель в целом (подушки (опоры), приводные ремни генератора, ГУР, кондиционера и их шкивы, поддон прогнил)
    —Дизель (отзывы, ТО и расходники, катализатор, клапан EGR, сажевый фильтр, глохнет на ХХ, турбина)

    Трансмиссия
    —АКПП (замена масла, переключается с рывками, датчики скорости, ошибки АКПП: P0715, P0720, замена лампы подсветки селектора, снятие рукоятки селектора)
    —Сцепление (диагностика, регулировка, подбор, замена, привод — педаль провалилась, педаль скрипит, педаль жёсткая)
    —МКПП (не втыкается, кулиса, втулки, сальник штока, масло, замена, разборка коробки, подшипник первички, течёт, упали иголки, аналоги?)
    —Шумы, скрипы, хруст (разнообразные, связанные со сцеплением и коробкой)
    —Рычаг МКПП (замена пыльника, замена чехла и рукоятки)

    Тормозная система
    —Общее (задние не тормозят, а виноват главный тормозной цилиндр (ГТЦ), замена трубопроводов (тормозные трубки))
    —Тормозная жидкость (замена, удаление воздуха — прокачка, мигает лампочка (!))
    —Колёсные тормозные механизмы (выбор колодок, замена тормозных колодок, дисков, суппортов и шлангов, механизм задних дисковых тормозов — суппорт и привод ручника, направляющие суппортов, задние барабанные тормоза, замена цилиндров в барабанных тормозах)
    —ABS (датчик неоригинал, загорелась лампочка)
    —Ручной тормоз (регулировка ручника (на рычаге), тросики)

    Рулевое управление, подвеска, приводы, колеса
    —Руль (скрипит руль при повороте, бьёт-люфтит в рулевой колонке)
    —Гидроусилитель (ГУР) (что заливать, как менять жидкость, выдавливает жидкость, протекает шланг, разборка и замена сальника, )
    —Рулевая рейка и приводы (люфт, потеет, течет, замена полностью, рулевые тяги, рулевые наконечники)
    —Передние стойки (снятие стойки и спецключ, пружины, амортизаторы, верхние опоры (тарелки) пружин, опорные подшипники)
    —Передняя подвеска (передние рычаги и шаровая опора, стойки стабилизаторов)
    —Задняя подвеска (рычаги, пружины, амортизаторы, стойки стабилизаторов)
    —Подвеска в целом (проставки, непонятные стуки и скрипы в подвеске, скрип подвески в мокрую погоду, как сделать подвеску мягче, вибрация на (после) определенной скорости)
    Развал-схождение (регулировка, уводы в сторону, неравномерный износ резины, положение руля)
    —Крепление колес (гайки, секретки, замена шпильки)
    —Шины и диски (диски, давление, шины летние, шины зимние, нестандартные размеры)
    —ШРУСы (внутренний — трипоид, замена пыльника, внешний, замена)
    —Ступицы и подшипники (перед и зад)

    Тюнинг и дополнительное оборудование
    —Сигнализация (ставим сами, управляем стеклоподъёмниками, рольфовская Excellent, замок капота)
    —Колхоз-тюнинг (всякие доработки своими руками)
    —Кузов (обвесы и вообще, багажник на крышу, рейлинги, фаркоп, брызговики неоригинал, задний спойлер, задний спойлер от Оки, дефлекторы на окна, дефлектор на капот, люк, газовые упоры капота)
    —Металлическая защита картера (чертеж)
    —Покрытия (аэрография, пленка «под карбон», винил, тонировка стёкол)
    —Двигатель (чип-тюнинг, замена на другой объём, тип, модификацию, реинкарнацию, aka swap, свап, своп, газ)
    —Улучшения в салоне (1)
    —Свет простой (автоматическое включение штатного ближнего света фар (ДХО, скандинавский свет), противотуманки неоригинал)
    —Нетрадиционные лампы в фарах (в целом о газоразрядных, светодиодных, законодательство, ксенон, варианты, биксенон, варианты, биксенон с ангельскими глазками)
    —Светодиодное освещение, кроме фар (светодиодные дневные ходовые огни на место ПТФ, в ПТФ, в габариты, светодиоды в задние фонари)
    —Музыка (линейный вход у штатных магнитол, про кассетные адаптеры и замену кассетного блока не плеер, FM-трансмиттер, модулятор, подключение не штатной (переходник ISO), всё-в-одном, шумоизоляция для хорошей музыки + акустика, шумоизоляция для тишины, помехи)
    —Дополнительная электроника (диагностика OBD, парктроник, видеорегистратор, КПК, GPS и навигация, камера заднего вида, питание гаджетов, CarPC, компьютер, провода из моторного отсека в салон)
    —Дополнительная электротехника (альтернативная подсветка панели приборов, электрический подогреватель двигателя, доп. попгрейка, внедрение климат-контроля от Калины)
    —В гостях у сказки (чудодейственные примочки для автомобиля)

    Общие замечания и советы
    —Купил! (что сделать в первую очередь)
    —Про машину (отзывы владельцев, хочу купить, расход топлива, 95 vs 92, 1.3, 1.6 vs 1.8, альтернативы, публикации в прессе, продавать или восстанавливать?)
    —По пробегу (100-175, >200, движок миллионник)
    —Сезонные хлопоты (осень->зима, весна->лето, мойка двигателя, кто сколько греется)
    —Дачники (что влезает в машину, проходимость)
    —Едем отдыхать (подготовка, спим в машине)
    —Рулим правильно (АКПП, МКПП, переключение передач, ABS)
    —ГАИ (камеры)
    —Разное (огнетушитель, аптечка и прочая мелочёвка в машине, инструмент, артефакты (необычные разъёмы, детали) в машине, что-то пищит внутри автомобиля)
    —Клубные наклейки (как клеить)

    Электронная обманка лямбда зонда (обманка датчика кислорода), цена

    Электронная обманка лямбда-зонда (обманка датчика килорода)

    В современных транспортных средствах для экологии имеется два лямбда-зонда. Все они фиксируют количество кислорода в отработанных газах, что помогает электронному блоку управления корректировать обогащаемость топливной смеси.

    Первый лямбда-зонд определяет количество кислорода в выхлопе и находится до катализатора. Второй кислородный датчик устанавливается после него. Таким образом ЭБУ сравнивает показатели датчиков до очистки выхлопа каталитическим нейтрализатором и после. Эта система создана для проверки работы катализатора.

    Нейтрализатор является дорогой деталью, так как имеет в своем составе благородные металлы. Поэтому, когда он выходит из строя, чтобы избежать крупных затрат на ремонт, катализатор просто удаляют.

    Однако после удаления проверяющий второй лямбда-зонд продолжают свою работу. ЭБУ все также сравнивает разность показаний выхлопных газов, а при отсутствии катализатора разности нет. В итоге ЭБУ делает вывод, что катализатор неисправен и выставляет автомобиль в аварийный режим. Это приводит к значительному ухудшению характеристик автомобиля.

    Проверка лямбда зонда (датчика кислорода) в Москве 

    Для того, чтобы избежать ухудшения характеристик необходимо программное изменение настроек электронного блока управления. Физическое отключение 2 лямбда-зонда не поможет: программу это зафиксирует и активирует аварийный режим снова. Поэтому программно делают так, чтобы сигналы, приходящие от второй лямбды игнорировались и ДВС работал в обычном режиме.

    Альтернативным вариантом является обманка лямбда-зонда, которая делает ложный сигнал на блок управления, который сообщает, что с катализатором все в порядке. Однако не все обманки, имеющиеся на рынке, работают качественно.

    Компания «Bbzn» квалифицируется на обслуживании и ремонте выхлопной системы. Качество выполненных работ достигается за счет многолетнего опыта отключения лямбда-зондов любых марок автомобилей при помощи специализированного оборудования.  

    Специалисты компании Bbzn работают с любыми марками и моделями авто, в том числе и с Lifan Solano (Лифан Солано) любой модификации. В короткие сроки устранят неисправности выхлопной системы, осуществят диагностику, ремонт или замену 1 или 2 датчика кислорода (лямбда зонда) на вашем авто.

    P0136 Датчик кислорода 2 (банк 1) неисправен
    P0137 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
    P0138 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
    P0139 Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 1) на обогащение/обеднение
    P0140 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
    P0141 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен

    P0420 Эффективность системы катализаторов ниже допустимого порога 
    P0421 Эффективность прогрева катализаторов ниже допустимого порога 
    P0422 Эффективность главного катализатора ниже допустимого порога 
    P0423 Эффективность нагревателя катализатора ниже допустимого порога 
    P0430 Эффективность системы катализаторов ниже допустимого порога 
    P0431 Эффективность прогрева катализаторов ниже допустимого порога 
    P0432 Эффективность главного катализатора ниже допустимого порога 
    P0433 Эффективность нагревателя катализатора ниже допустимого порога 

    зачем нужны, какие бывают и как выбрать Изготовление обманки на лямбда-зонд

    Забитый катализатор в современных иномарках доставляет немало хлопот автовладельцам. Такая ситуация вызывает сбои в работе двигателя, повышенный расход топлива и непонятное поведение автомобиля при разгоне. Чтобы избежать таких последствий, необходимо заменить или удалить каталитический нейтрализатор. При неправильном «вырезании» элемента автоэлектроника начинает давать сбои, в таком случае пригодится электронная или механическая обманка лямбда-зонда, установить которую помогут мастера нашей автомастерской.

    Что такое обманка электронного лямбда-зонда?

    Лямбда-зонд — специальный датчик, расположенный до и после каталитического нейтрализатора и показывающий количество кислорода в выхлопных газах. В комплектации присутствует нагревательный элемент, работающий от электричества, так как устройство работает при высоких температурах. А также есть электролит, распознающий содержание чистого воздуха.

    Информация от этого элемента используется ЭБУ, отвечающим за систему впрыска топлива.Поэтому для двигателей с электронной системой подачи топлива необходима корректная работа лямбда-зонда.

    Важно! При возникновении проблемы с этим элементом на табло автомобиля появится ошибка «Check Engine»; при игнорировании ситуации автомобиль полностью перестанет заводиться.

    Если вы решили удалить катализатор, установка обманки лямбда-зонда «жизненно важна» для вашего автомобиля. Не пытайтесь проводить такие манипуляции самостоятельно, чтобы не допустить «смерти» иномарки.Обратитесь в нашу мастерскую, где при снятии катализатора устранят и предусмотрят все возможные проблемы.

    Механическая обманка лямбда-зонда и обманки других типов

    Различные модели автомобилей оснащены одним или двумя датчиками газа. Необходимо знать особенности своей иномарки, если вы хотите самостоятельно удалить катализатор, не навредив при этом другим элементам автомобиля. Поэтому быстрее и надежнее обратиться в нашу автомастерскую, где работают опытные мастера, способные установить обманку за считанные минуты.

    Чтобы правильно «устранить» катализатор, необходимо не только разрезать коробку и удалить соты, но и прошить электронику, чтобы машина продолжала думать, что все элементы на месте.

    Если у вас нет специального оборудования для настройки машины, мастера рекомендуют использовать один из двух видов трюков:

    1. Защелка электронного лямбда-зонда. Это сложное устройство, собрать которое под силу не каждому. При этом он дает самые точные показатели в процессе.Устройство оснащено конденсатором, резистором, нагревательными проводами и кислородным датчиком. В некоторых автосалонах есть готовые коряги такого типа, облегчающие жизнь владельцам иномарок.
    2. Механическая защелка на лямбда-зонд представляет собой специально изготовленную стальную деталь, устойчивую к высоким температурам. Есть бронзовые варианты. При этом размеры изделия должны быть соблюдены с ювелирной точностью, а отверстие, просверленное внутри, настолько тонкое, что сквозь него проходят только выхлопные газы.

    Совет: если не хотите навредить машине, приобретайте готовую обманку у профессионалов своего дела. А также заказать установку в автомастерской, где есть возможность проверить работоспособность всех датчиков на специальных компьютерах.

    Лямбда-зонд обманка катализатор, которая продлит жизнь автомобилю

    После удаления каталитического нейтрализатора необходимо рассмотреть вопрос о замене этого элемента, сделав эмулятор. Механическая защелка лямбда-зонда изготавливается из жаропрочной стали или бронзы.Внутри детали засыпана керамическая стружка с каталитическим покрытием, благодаря чему показатели выхлопных газов опускаются до адекватных отметок 1 и 2 ДЦ.

    Важно! Какую бы хитрость вы ни выбрали вместо катализатора, монтировать его можно только на исправно работающий лямбда-зонд. Мастера нашей автомастерской умеют определять этот параметр.

    Самодельное устройство нужно сделать строго по схеме, где вам понадобятся:

    • пустой;
    • Набор отверток;
    • ключей.

    Элемент необходимо собирать в строгой последовательности. Если что-то пойдет не так, машина может заглохнуть и больше не заводиться, во избежание таких последствий обращайтесь в профессиональные автомастерские.

    Процесс установки

    Процесс установки требует выполнения определенных шагов. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к профессионалам, которые не только качественно и качественно проведут монтаж, но и предоставят гарантии на выполненные услуги.

    В процессе установки мастер автосервиса сделает следующее:

    1. Поставить автомобиль на специальную эстакаду, чтобы получить свободный доступ в пространство под днищем.
    2. Отсоедините минусовую клемму от аккумулятора и открутите верхний щуп, затем второй, если есть.
    3. Вкрутить лямбда-зонд в корягу и поставить датчик на место.
    4. Включите аккумулятор и проверьте работу машины.

    Специалисты нашего автосервиса учитывают все нюансы вашей модели автомобиля в процессе установки.При необходимости проводится дополнительная компьютерная настройка электроники. И проверку работоспособности будут проверять не на глаз, а с помощью специальных датчиков, на холостом ходу и во время движения.

    Совет: если вы решили проводить ремонт своими силами, не стоит пытаться ставить обманку на второй датчик, так как он отвечает только за сгорание каталитического нейтрализатора и не влияет на работу системы.

    Доверьте работу профессионалам, чтобы не тратить лишние деньги на восстановление автомобиля после «самовольного» ремонта.

    Как установить электронный лямбда-зонд-обманка

    Еще один вариант устранения ошибок после удаления катализатора — обманка электронного лямбда-зонда. Это более сложный механизм, который проще купить, чем собрать самому. Но при этом он не только устранит вмешательство в работу иномарки, но и отрегулирует качество топлива, обеспечив правильную работу двигателя.

    Само по себе это устройство представляет собой однокристальный микропроцессор, анализирующий состояние каталитического нейтрализатора.Он получает информацию от первого датчика и отправляет сигнал на процессор машины. Этот поток данных распознается электроникой иномарки как корректная работа катализатора в системе очистки выхлопных газов.

    Для сборки электронной обманки лямбда-зонда потребуется:

    • паяльник с канифолью или оловом для сборки микросхемы;
    • Резистор 1 МОм;
    • конденсатор неполярный емкостью 1 мкФ.

    При создании элемента используется простая схема подключения. Если вы не разбираетесь в электротехнике, лучше купить готовое устройство и обратиться в автомастерскую для профессиональной установки и настройки компьютера.

    Электронная или механическая защелка лямбда-зонда

    Сложность установки обманки лямбда-зонда в механическом или электронном исполнении заключается в последующем тюнинге электроники автомобиля. Это необходимо для того, чтобы ваш автомобиль не выдавал ошибок или неисправностей даже спустя сотни тысяч километров.

    Обращаясь к нашим мастерам, вы можете быть уверены в качестве выполненных работ. При этом мы можем взять на себя полное удаление катализатора с перепрошивкой и установкой приколов.

    На все услуги предоставляется гарантия, и мы не возвращаем иномарку, пока не будем на 100% уверены, что наша работа выполнена. Звоните или приезжайте прямо сейчас, чтобы забыть о любых проблемах с выхлопной системой.

    Лямбда-зонд является неотъемлемым элементом выхлопной системы любого современного автомобиля.Это датчик уровня кислорода в выхлопных газах автомобиля. Полученную информацию лямбда-зонд передает на бортовой компьютер, который, в свою очередь, обработав ее, регулирует обогащение смеси, подаваемой в цилиндры.

    Большинство автомобилей оснащены двумя датчиками. Один из них устанавливается перед катализатором, второй – после него. Именно последний чаще всего выходит из строя. Когда это происходит, система выдает ошибку и двигатель начинает работать в аварийном режиме.

    Чтобы не заморачиваться с покупкой нового лямбда-зонда, который стоит достаточно дорого, и его настройкой, наши умельцы придумали, как обмануть компьютер, потратив на это копейки. Имя этому изобретению — коряга.

    Есть три способа обмануть автомобильный компьютер:

    • перепрошить компьютер;
    • установить механическую защелку;
    • установить защелку электронного типа.

    Прошивка электронного блока управления

    Суть этого метода заключается в том, чтобы войти в компьютер автомобиля, отключить кислородный датчик электронным способом и внести изменения в программное обеспечение.Для этого, конечно же, потребуется обратиться к специалистам, обладающим определенными навыками и соответствующим оборудованием.

    Механическая коряга

    Механическая обманка лямбда-зонда представляет собой металлическую прокладку (втулку) между выхлопной трубой и самим датчиком.

    Такой рукав может сделать любой человек, имеющий хоть малейшее представление о токарной обработке. Чаще всего для этих целей используют бронзу или жаропрочную сталь.

    Ниже приведен чертеж проставки второго лямбда-зонда с размерами.

    Принцип этого метода довольно прост: с помощью втулки с отверстием диаметром 2 мм отодвигаем датчик от выхлопного потока.

    Установить распорку самостоятельно несложно. Загоняем машину на яму или эстакаду, отключаем минусовую клемму, находим датчик и откручиваем.

    Подключаем минусовую клемму, запускаем двигатель. Если электронный блок управления снова выдает ошибку, повторите процедуру со снятием клеммы еще раз.

    Электронная коряга

    Этот способ больше подойдет тем автовладельцам, которые дружат с паяльником. Все что нужно для простейшей электронной обманки это:

    • конденсатор (неполярный) емкостью 1 мкФ;
    • резистор (сопротивление) 1 МОм;
    • паяльник
    • ;
    • припой, канифоль;

    Этот тип обманки устанавливается непосредственно на провода, идущие от датчика к разъему. Этот разъем у одних автомобилей находится в центральном тоннеле между сиденьями водителя и пассажира, у других — в моторном отсеке, у третьих — под приборной панелью.

    Современные требования к эксплуатации транспортных средств требуют выполнения мер экологической безопасности. Для этого автопроизводители были обязаны предусмотреть установку при производстве автомобилей специальных устройств, позволяющих снизить количество вредных химических веществ, выбрасываемых в природную среду.

    Большинство автомобилей имеют катализаторы, которые минимизируют концентрацию азота и углерода в выхлопных газах за счет изменения их химического состава и сжигания.Обязательным элементом катализатора является лямбда-зонд или, как его любят называть автомобилисты, кислородный датчик.

    Благодаря его данным электронный блок управления автомобиля полностью взял на себя управление количеством топлива и воздуха в выходящей смеси, ведь от степени ее сгорания зависит количество вредных выбросов.

    На сегодняшний день кислородный датчик является неотъемлемой частью автомобиля. При длительной эксплуатации транспортного средства может наблюдаться ухудшение работы катализатора, в результате чего потребуется его замена на более дорогие модели.Самое выгодное решение в этом случае – сделать обманку лямбда-зонда.

    • Откройте моторный отсек, найдите катализатор и щуп. Осмотрите его поверхность. Если он покрыт нагаром или светлым налетом, это свидетельствует о плохой работе топливной системы. В этом случае деталь подлежит полной замене с диагностикой важных узлов автомобиля.
    • Если деталь чистая, проверьте достоверность показаний датчика кислорода. Заводим машину с постепенным увеличением скорости до 2500 об/мин и снижаем до 200.В рабочем состоянии показания датчика должны колебаться в пределах 0,8-0,9Вт. Отсутствие какой-либо реакции или достоверность данных свидетельствует о неисправности зонда.

    Достоверную информацию о неисправности катализатора или лямбда-зонда может дать только диагностика в специализированном центре.

    Чтобы сэкономить на покупке нового оборудования, рассмотрим основные варианты эмулятора, чтобы сделать и установить лямбда-обманку самостоятельно. На сегодняшний день существует великое множество интернет-ресурсов, отражающих схемы эмуляторов.От автомобилистов потребуются только знания и терпение.

    Типы коряг

    1. Механический.
    2. Мигающие датчики.
    3. Электронный.

    Вариант механической обманки

    Деталь изготовлена ​​из высококачественной жаропрочной стали или бронзы. Размеры детали необходимо соблюдать с особой точностью. Формы и размеры показаны на схеме. По чертежу внутри просверливается отверстие, которое должно быть очень тонким.Это необходимо для выхода через него газов.

    Принцип работы

    В результате окисления газов керамической крошкой происходит снижение показателей вредных веществ, вызывающих колебания синусоид проходящего сигнала. За счет этого блок управления воспринимает работу устройства как нормальную. Это говорит о том, что эмулятор полностью подтвердил свою работоспособность.

    Установка

    Датчик может установить любой автомобилист.Для этого нужно найти лямбду, открутить ее и вкрутить в это место зонд-обманку. Примерно через 30 минут снимите минусовую клемму с аккумулятора, что позволит сбросить систему и выключить CheckEngine на приборной панели. После манипуляций подключаем все контакты обратно. Установка завершена.

    Прошивка кислородного датчика

    Подразумевает полное удаление кислородного датчика и необходимые изменения в программе управления. Для того чтобы произвести перепрошивку потребуются определенные знания и квалификация, так как неправильное ее выполнение может нанести непоправимый вред всей системе.

    Опасность заключается в том, что при неправильном выполнении действий восстановить прежнюю работу блока управления будет очень сложно. Оригинальная заводская прошивка стоит очень дорого, и достать ее будет очень сложно. Поэтому лучше сразу доверить эту работу специалистам.

    Электронная лямбда-защелка

    Одно из сложных устройств, которое отличается повышенной производительностью. Показания электронного датчика самые точные.Указанный эмулятор, в отличие от других, имеет небольшие размеры, в нем находится микропроцессор, преобразующий поступающие сигналы в аналогичный исходному исправный катализатор.

    Для автомобилистов, ограниченных в познаниях в механике, лучший вариант – приобрести готовую конструкцию и самостоятельно установить ее на место исходной. При получении сигнала микропроцессором прибор анализирует способ обработки сигнала от первого лямбда-зонда. После принятых мер формируется выходной сигнал, который должен быть аналогичен исправному катализатору.

    Установка лямбда-зонда-обманки

    Для этого потребуется набор для пайки и конденсатор. Процедура следующая:

    1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
    2. Найдите сигнальные провода, к которым будет припаян конденсатор (в сигнальных проводах ток напряжения отсутствует).
    3. Обрежьте синий провод и зачистите белый провод, но оставьте его нетронутым.
    4. Впаяйте конденсатор между синими проводами и зачищенным белым проводом согласно рисунку.
    5. Подсоедините клемму к аккумулятору и заведите автомобиль.

    Детали установки электронной обманки описаны на чертеже.

    Обманка лямбда-зонда своими руками позволяет избавить автовладельца от многих неприятных проблем с катализатором и сэкономить бюджет. Выбор типа зонда полностью зависит от ваших возможностей и желаний.

    Перед установкой любого вида коряги следует подробно ознакомиться с возможными последствиями, так как все работы сопряжены с определенным риском.

    Основные виды возможных неисправностей

    • неисправности силового агрегата в результате неправильной регулировки впрыска бортового компьютера
    • повреждение электропроводки в результате неправильной пайки
    • сбои в работе бортового компьютера, приводящие к некорректному отображению данных
    • повреждение датчика

    Любые неточности в работе с электроникой могут привести к неисправности всего оборудования.Поэтому не стоит экспериментировать и экономить на своем автомобиле, покупая лямбда-коряги через сомнительные интернет-сайты. Попробуйте сделать все своими руками, со строгим соблюдением рекомендаций, и устройство скажет вам за это спасибо.

    Первый способ предполагает установку обманки катализатора, которая будет корректировать сигнал, поступающий от кислородного датчика. Приманки бывают двух видов — механические и электронные.

    Фальшивый лямбда-зонд механический тип – это бронзовая прокладка определенного размера, в объеме которой находится керамическая крошка, покрытая каталитическим слоем.Суть этого метода заключается в том, что выхлопные газы, попадая в объем проставки через небольшое отверстие, после чего излишки СО и СН окисляются кислородом, в результате его концентрация снижается. Электроника анализирует изменение синусоиды сигнала и делает вывод, что катализатор работает нормально.

    Электронный лямбда-зонд-обманка — высокотехнологичное устройство на базе микропроцессора, обеспечивает корректную работу системы управления силовым агрегатом автомобиля, а не только «снимает» ошибки самодиагностики.Однокристальный микропроцессор фактически понимает, что происходит с выхлопом и в каком он состоянии, после чего, анализируя ситуацию, обрабатывает сигнал с первого лямбда-зонда, после чего формирует выходной сигнал точно такой же, как у второй датчик с полностью рабочим катализатором.

    Второй вариант решения вопроса лямбда-зонда предполагает перепрошивку, то есть изменение прошивки РСМ путем исключения из его кода расчета коррекции дозировки, поступающей от сигнала заднего кислородного датчика.Прошивка, содержащая алгоритм, выполняющий коррекцию, рассчитывается исключительно по сигналу кислородных датчиков, стоящих перед катализатором, без учета сигнала, поступающего от заднего лямбда-зонда. Это автоматически исключает возможность записи в память ошибок катализатора (P0420 — P0430).

    Есть заводские прошивки для некоторых моделей ПКМ, но это крайне редко. Чаще всего этих программ нет или уже нет, потому что они не соответствуют требованиям современных экостандартов.Подавляющее большинство всех прошивок, представленных на рынке и в интернете, как правило, создано «продвинутыми» тюнерами или прочими «кулибинами», имеющими представление о том, что это такое и для чего оно нужно. Однако очень часто именно эти кастомные прошивки могут нанести серьезный ущерб двигателю или вовсе его «угробить».

    Чтение 5 мин.

    Как самому сделать фальшивый катализатор, зачем он нужен? Катализатор – это устройство, используемое для нейтрализации вредных веществ, образующихся при сгорании топлива в двигателе.Его конструкция представляет собой некую бочку, внутри которой размещены «соты». Для изготовления может использоваться металл или керамика. Как правило, в европейских автомобилях используется керамический катализатор, а в азиатских – металлический.

    Основная проблема, которая возникает при эксплуатации такого устройства, это хрупкость керамики. Казалось бы, металлический вариант в этом плане более предпочтителен, но не все так просто. Металл под воздействием агрессивных газов может быстро разрушиться.

    Когда необходима замена?

    Следует выделить ситуации, когда катализатор требует обязательной замены. Среди них:

    1. механическое воздействие. Даже небольшой удар может вызвать повреждение внутренних элементов, появление трещин на блоке. Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль с поврежденным каталитическим нейтрализатором. В любом случае это приведет к его дальнейшему разрушению.
    2. Некачественное топливо и другие жидкости, которые используются для очистки топливной системы.Это приводит к загрязнению путей катализатора и ухудшению его эффективности.

    Понять, что катализатор в плохом состоянии, помогут определенные признаки, в том числе нестабильная работа двигателя на холостом ходу, ухудшение динамики, странный звук из-под днища автомобиля. Проблема в том, что каталитический нейтрализатор не подлежит ремонту. Если он сломается, то его можно будет только заменить новым. Также есть небольшая хитрость для решения проблемы – обманка катализатора, которая имитирует работу устройства.Более того, его можно сделать своими руками.

    Типы коряг

    Катализаторная коряга бывает нескольких видов, изготовленных различными способами:

    1. С помощью конденсатора.
    2. Чиповка.
    3. Распорка.
    4. Электронный эмулятор.

    Начнем с первого. Для этого метода необходимо приобрести конденсатор на 2,2 мкФ. Кроме того, нужно подготовить изоленту, жесть, канифоль и паяльник. Если вы не умеете паять, лучше всего попросить кого-нибудь о помощи.Лямбда-зонд имеет 4 провода: 2 сигнальных и 2 провода 12В. Как известно, выхлопная система имеет 2 лямбда-зонда. Первый анализирует отработавшие газы и регулирует моторную смесь, информирует ЭБУ о необходимых изменениях и т.д. Поскольку катализатор неисправен или отсутствует, показания обоих лямбда-зондов практически совпадают, что приводит к ошибке, и На приборной панели загорается сигнал Check. Мотор не будет работать на полную мощность, так как смесь будет бедной.

    Решением этой проблемы станет конденсатор, который будет подключен к сигнальным проводам.Довольно часто возникает вопрос, как найти сигнальные провода. Все очень просто, но для этого нужен тестер. Нужно проверить и найти 2 провода 12В. Два оставшихся провода будут подключены к конденсатору. Это приведет к тому, что компьютер будет по-разному распознавать работу лямбда-зондов, и ошибка не появится. Таким образом, конденсатор представляет собой обманку катализатора, имитирующую его работу. После этого нужно отключить минусовую клемму на 30-40 минут.На этом процесс завершается, и катализатор больше не будет проблемой.

    Чиповка и проставки


    Преимущество чиповки в том, что этот метод не требует изготовления проставки или пайки конденсаторов. Все, что требуется от автовладельца, это обратиться к специалисту, который с помощью специального программного обеспечения может отключить опрос второго лямбда-зонда. Это решит проблему навсегда. Такая коряга сегодня становится все более популярной благодаря простоте использования.

    Проставка также позволяет избавиться от ошибок из-за того, что катализатор отсутствует или не работает.Суть его в том, что необходимо заставить лямбда-зонд снимать показания с выхлопа. Так как обманка катализатора имеет маленькое отверстие, мы получаем слабую синусоиду, и компьютер считает, что катализатор работает правильно.

    Отверстие в прокладке должно быть 1-2 мм, хотя в некоторых случаях можно добиться желаемого эффекта и 6 мм. Установить это устройство очень просто. Необходимо заменить второй лямбда-зонд с проставкой. После этого вставляем обратно в него лямбда-зонд.Далее нужно снять минус с аккумулятора, подождать 30 минут и подключить обратно. Такие манипуляции позволяют навсегда убрать ошибку с приборной панели.

    Электронная обманка

    Электронный эмулятор — самый распространенный способ. Этот вид подделки катализатора продается в большинстве магазинов. Кроме того, вы можете сделать это самостоятельно, чтобы сэкономить деньги. Эмулятор — это микропроцессорное устройство, которое используется для обеспечения правильной работы двигателя при поломке или отсутствии катализатора.Он посылает ложный сигнал от катализатора на ЭБУ, имитируя нормальную работу. Такая обманка позволяет мотору работать без проблем, и больше не нужно будет устанавливать катализатор.

    Электронный эмулятор можно использовать только на автомобилях, соответствующих международным стандартам EURO 3 и выше. Как правило, такие устройства имеют водонепроницаемый корпус и подходят для большинства автомобилей. Срок службы в среднем 5 лет. Эмулятор дает следующие преимущества:

    1. Экономия на установке катализатора, который необходимо заменять каждые 100 000 км, а его стоимость довольно высока.
    2. Позволяет создать эффективную топливную смесь и добиться экономии расхода топлива на 10-15%.
    3. Улучшена реакция автомобиля на педаль газа.
    4. Нет ошибок и сигнал Check на приборной панели.

    Эмулятор может быть как универсальным, так и под конкретную модель автомобиля. Для его установки необходимо удалить старый катализатор, а на его место установить обманку катализатора.

    Сделать эмулятор своими руками очень просто, а основным элементом в нем является резистор или конденсатор.Конденсатор нужно выбирать неполярный, а резистор должен быть не менее 0,25 Вт. Конденсатор можно разместить под машиной, но обязательно хорошо изолировать изолентой или термоусадочной трубкой.

    Эмулятор

    Catalyst представляет собой электронную ловушку лямбда-зонда. Вы можете использовать различные схемы для лямбда-зонда или эмулятора лямбда-зонда, используя его и для

    лямбда-зонда.

    Может быть использован в качестве катализатора?

    Mayroong tatlong pangunahing dahilan для продажи каталиста — добавить kahusayan ng katalista, pagkasira и pagkatunaw.

    Для проверки оплавления, проверки кислородного датчика, манометра и проверки давления в выхлопной системе. Все в разных режимах работы с давлением до 0,5 атм (кг/см2), каталитическим нейтрализатором в норме.

    Использование лямбда-зонда с другим катализатором и катализатором, использование катализатора с определением коэффициента излучения (эффективности).

    Эффективный каталог страниц может быть отправлен в любой момент. Painitin ang makina (калахирующие часы на бияхе).Использование нито, с помощью термопистолета (пирометра), измерение температуры сварочного шва, а также использование катализатора, температура нагревателя или катализатора, а также увеличение температуры и катализатора.

    Если вы хотите, чтобы катализатор работал, он может быть использован в качестве катализатора. Хинди, лабиринты в любви, могут быть созданы в сети.

    Часто задаваемые вопросы

    1. Эксактонг гумагана ба ито? — Oo, nagbibigay kami ng 2 taong garantiya para sa resulta.Полный эмулятор, создание гарантийных и гарантийных талонов. Батас содержит карапаты ибалики, которые кажутся вам 2-х язычными, если вы хотите.
    2. Makakakuha bako ng support? — oo, вы можете связаться по телефону, скайпу или электронной почте. Все, что вам нужно, это очень мало.
    3. Какой эмулятор может помочь вам? — в tuktok из этого может быть форма для загрузки эмулятора в конце.
    4. Можно ли установить эмулятор? — от нас самих. Можете установить маг-установить автоэлектрика безукоризненно.
    5. Задний лямбда-зонд работает как родной. Можно ли обойти этот эмулятор? — оо, может ганап са лахат нг мга котсе. Передняя лямбда широкополосная, с чистым сигналом (датчик AFR, LAF), после установки эмулятора SK-08. Задний датчик может быть использован, сигнал для эмулятора может быть заменен передним датчиком.Он может использоваться в качестве лямбда-зонда, который может использоваться в качестве источника питания, имеет резистор с гало на 10 Ом с 10-проводным подключением.
    6. Возможен ли хинди ализин анг каталист? — возможно, это механический сигнал (на хинди, на хинди, на хинди, тяга двигателя в норме) и передняя лямбда с сигналом 0 … 1 вольт (по сигналу без напряжения). Опорный сигнал для эмулятора, который используется только для переднего лямбда.
    7. Обязательный взрыв maglagay ng mas malakas (пламегаситель)? — опсионал, нгунит канаис-наис. Nakakaapekto только это са туног нг tambutso. Если вы не хотите, тамбуцо хинди masusunog nang mas быстрый (популярное мнение), дахил показывает, что является каталистическим, температура дает самые лучшие данные. Получить данные без каталожных номеров …
    8. Вы можете установить эмулятор? — kung mayroon kang na-переоцененный na gastos ngayon, dapat itong mabawasan.С Euro 4 и 5 на 5 дней, лямбда-выплата, как правило, в два раза больше бензина, а также потребление напрямую распространяется на состояние каталиста. В соответствии с Евро-3 и выше, может быть использована плата за проезд в аварийном режиме или в обычном режиме. Вы можете использовать расплавленный катализатор.
    9. Можете ли вы использовать эмулятор с помощью программного обеспечения? — этот код включает управление в программном обеспечении, не связанном с блоком управления двигателем.На хинди используется программное обеспечение, которое может помочь человеку с неисправностью лампы на панели инструментов, а также все, что нужно сделать для всех — хинди, который может помочь устранить неполадки, может помочь человеку с помощью компьютера. Запрограммированное выделение, изменяющее режим работы двигателя и не зависящее от него, делает то же самое.
    10. Mayroon после установки HBO, ошибка катализатора, который может быть установлен, если вы не знаете, как это сделать…. — Бесплатно родить kinakaharap анг проблемы. Una kailangan mong subukang sumakay на бензине. Не имеет проблем с бензином, проблемы с HBO. Maaari kang magbasa Nang higit па са artikulong ito.

    В наличии! Заказать услугу по установке катализатора, пламегасителя «под ключ», дискеты с электронной защелкой лямбда-зонда на 50%.

    Электронная ловушка катализатора AIS — сразу же после запуска!

    УСТРОЙСТВО НАКАТКИ MGA

    • малиит на сукат (1 на 2 см)
    • может решить проблему с помощью самого лучшего элемента (высокая отказоустойчивость)
    • pagpapatuppad пабрика
    • 100% совместимость со всеми блоками управления двигателем для подачи бензина (независимо от других компонентов (в зависимости от конкретного случая), включая программное и аппаратное обеспечение центрального блока управления)
    • Евро 3, 4, 5, 6 на суппорте
    • с дополнительным программным обеспечением для ECU

    УСТРОЙСТВО MGA BEHEBANG NG PAGGAWA SA ATING

    • 2 версии: для панорамы и панели для установки
    • набор функций для быстрой установки: кабель, эмулятор, защита с использованием
    • бесплатная техническая поддержка напрямую от разработчика (tulong, atbp.)
    • Гарантия — 1 таон

    КАРАГДАГАНГ ИМПОРМАСЬОН

    Эмулятор AIS представляет собой электронный контроллер, использующий микроконтроллер PIC12F629, использующий алгоритм, генерирующий сигнал для ECU. Механика «подделки», созданная в мастерской, может изменяться в зависимости от количества продуктов, но может работать только в том случае, если вы создаете и имитируете это. Этот «свисток» является современным хинди! И хотя Лампа неисправности Check Engine является хинди законным, хинди это означает, что система управления двигателем работает автоматически.Небольшой, когда он находится в аварийном режиме, активирует каталитический нейтрализатор с большим количеством газа, даваемого большим количеством бензина, а также подачей топлива на заводе. Настройте это на пробеге газа и в других местах. Эмулятор, который вам нравится, работает там, где есть все современные люди (быстрее всего). Он может установить кислородный датчик, или подключиться к проводу через кабель кабеля.

    Sa form na ito, nagmula sila sa pabrika.Sa form na ito, ipinapadala sila sa iyo (нанг валанг легче). Полное множество — начертание, которое является иконкой провода.

    МАЙКЛИНГ САНГЮНЯН

    2-й лямбда-зонд с катализатором, выпущенным в 1998 году, был принят в рамках экологической программы Евро-3, а также в настоящее время невозможно использовать катализатор или пламегаситель. Возможно перепрограммирование контроллера Euro-2 или установки контроллера (использование продукции, установленной и установленной, с использованием технических средств, поддерживающих управление с помощью датчика) и установка датчика.В зависимости от этого, ECU является мощным катализатором, выполняющим все функции без каких-либо ограничений.

    Электронная ловушка с лямбда-зондом + пламегаситель, обеспечивающая беспрепятственную работу, лучшее решение проблемы с катализатором вашего сасакяна.

    Вы можете установить электронную ловушку лямбда-зонда, используя его и установить его с вашим sasakyan, или вы можете получить много работы с рекламой (как ни один из них не может быть подключен к tuktok ng pahina) как мин.

    Лямбда-зонд (контроллер кислорода, датчик O2, постоянный ток) включает в себя выхлопную систему, предназначенную для установки на ЕВРО-4 и выше. Это миниатюрное устройство (имеет 2 или более высоких лямбда-зондов, устанавливаемых после установки) не требует установки O2 в основном в соответствии с требованиями, полученными от одного из самых больших лямбда-зондов.

    При выполнении операций постоянного тока или лямбда-зонда на диске, включенном силовом блоке, включенном питание, можно отключить питание от сети в аварийном режиме (Check Engine работает на панели).Чтобы изменить это, система котировок может быть установлена ​​с помощью установки защелки.

    Механическая защелка лямбда-зонда («отвертка»)

    «Ввертыш» представляет собой втулку из бронзы или жаропрочной стали. Поддон с добавлением естественной «прокладки» и полости из нито с использованием керамических чипсов с особым каталитическим покрытием. Дахил это, большой газ, который nasusunog nang mas гибли, na, naman, y humahantong са различных tagapagpahiwatig nga pulso 1 на 2 DC.

    Махалага! Любая загвоздка, которую можно установить только через зонд лямбда.

    Самодельная загвоздка для лямбда-зонда, диаграмма, которую можно найти в других местах, очень удобна. Upang gawin ito, kailangan mong maghanda:

    • blangko;
    • дисторниладор;
    • является самым популярным из Суси.

    Есть только токарно-винторезный станок. Kung wala, maaari kang makipag-ugnay са espesyalista са pamamagitan нг pagbibigay с kanya ng pagguhit.

    В результате бахаги отвечает за выбор системы внутренних и внутренних дел.

    Установка лямбда-зонда обманки в сумме:

    • Вы можете установить лямбда-зонд на эстакаде.
    • Idiskonekta ang gatibong терминала в батарее.
    • Единый (необходимый) датчик (может быть установлен в канале, совместим с катализатором и выпускным коллектором).
    • I-образный винт лямбда-зонда с проставкой.
    • Установка нескольких сенсоров.
    • Подключение терминала к батарее.

    Малусог! Защитный, механический блокирующий лямбда-зонд имеет хинди ginaganap, дал DC, который защищает каталист и синусубая только кондиционер нито. Самый чувствительный датчик, который лучше всего установить в коллекторе.

    Нет ни одного сообщения об ошибке в системе «Check Engine».Вы можете использовать его на хинди, вы можете использовать его, как обычно.

    Электронный датчик

    Этот параметр позволяет решить некоторые проблемы с DC с помощью электронной ловушки лямбда-зонда, диаграмму, которая используется в других целях. Кислородный датчик передает сигнал от контроллера, схема-приманка подключается к кабелю датчика, подключенному к разъему, который подключается к системе, отображающей «магический». Dahil dito, са isang sitwasyon kung saan с лямбда-зондом, patuloy na gagana nang tama ang power unit.

    Малусог! Установочная локация естественной тромпе l’oeil может быть зависима от модели PBX. Halimbawa, может быть, это большая гора в лагуне с востока, с торпедой или с компартментом на машине.

    Схема обмана представляет собой однокристальный микропроцессор, использующий катализатор, преобразующий данные из постоянного тока, выводящий его, кинопреобразующий его в датчик сигнала и управляющий сигналом с процессором котсе.

    Для того, чтобы установить защелку в системе управления, вы можете установить схему подключения лямбда-зонда, используя схему подключения.

    То же, что и ранее, может иметь другую распиновку лямбда-зонда (4 провода, два и более). Кулайный провод может быть очень привлекательным, кадаласан майрун продукт на 4 булавки (2 шт, пути и один раз).

    Чтобы использовать мошенническое устройство, какаиланганин мо:

    • кастрюля с пинонг дуло и каламбур;
    • канифоль;
    • неполярный конденсатор с емкостью 1 мкФ Y5V, +/- 20%;
    • Резистор (плавкий) на 1 мОм, C1-4 имп, 0.25 Вт;
    • Куцилё и изоленты.

    Малусог! Эта установка, схема является лучшей в изготовлении пластикового корпуса и «эпоксидной смолы».

    • Idisconnecta терминала отключения батареи.
    • «Рассечь» провод, надетый на разъем постоянного тока.
    • Gupitin ang asul na kawad and iconekta ito pabalik sa pamamagitan ng risistor.
    • Использование неполярного конденсатора с помощью проводов и проводов.
    • Изолировать соединение.

    Nasa предлагает схему «сделай сам» трюк с лямбда-зондом для распиновки для 4 проводов.

    Naka-on huling yugto, dapat mong makuha ang sumusunod.

    Манипуляции с манипуляторами на хинди dapat gawin kung wala kang tamang karanasan. Ныне, у вас есть несколько трюков схема, которая может быть любой из драйверов легко установить.

    Контроллер флэш-памяти

    Специфический анализатор, который может иметь значение, связанное с изолированным блоком управления, связанное с передачей сигнала от датчика кислорода.Gayunpaman, дапат тандаан на любое изменение алгоритма системы управления может работать на хинди, что делает возможным, даже ореолов невозможных и больших значений в параметрах настройки. Самакатувид, хинди инеререкомендации, которые можно использовать для манипулирования вашими руками. Параллельное приложение для ручной прошивки из Интернета.

    Малусог! Кап-вспышка, лямбда-зонд не работает.

    Удовольствие от использования системы флэш-памяти, которая может быть использована для опытных пользователей, которые могут получать данные от DC, используя специальный доступ к ним.

    Dapat ding Tandaan на ореолы различных взаимосвязей в системе, которая может помочь человеку на хинди, самый лучший kaya-ayang Mga kahihinatnan.

    Ano nga kahihinatnan pagkatapos ng-install fag

    Kailangan mong maunawaan na ang anumang sagabal naka-install sa panganib ng-ari ng kotse. Установка на хинди тама, может быть установлена ​​по номеру:

    • Дахил на встроенном бортовом компьютере может контролироваться аварийный контроль, неисправность двигателя может быть изменена .
    • Цепь на хинди может быть припоем, может быть сделана по кабелю.
    • С помощью нескольких трюков установки, можно установить датчик кислорода, установить его можно только в случае неисправности (можно установить без трюка).
    • Приложение с большим количеством взаимодействий (хинди, только если это не вспышка), может быть изменено на бортовом компьютере.

    Любой камальский может быть использован в качестве универсальной карты, которая может быть легко установлена ​​с помощью простого эмулятора.Хинди, как правило, хинди «Linlangin» блока управления, не работает только в том случае, если операция по преобразованию сигнала постоянного тока. Микропроцессор можно установить в эмуляторе Loob (например, в самодельной электронной обманке), который позволяет быстро и легко управлять газом и газом.

    Nasa kustodiya

    Возможно, вам потребуется установить новый кислородный датчик, чтобы установить новый кислородный датчик.Gayunpaman, с ганун paghahangad нг Kita, может быть харапин неприятные газы в пананалапи кунг ремесленных аппаратов, nakakaapekto с pagpapatakbo нг «mahalaga» на системе. Samakatuwid, inirerekumenda na mag-install только trompe l’oeil kung naiintindihan mo ang gawain ng naturang plano.

    Поставляется с эмулятором лямбда-зонда для модели с двигателем впрыска и без установки на газ. Это устройство может быть использовано для покупки бензина через бензин.Превышение допустимого предела может быть вызвано блокировкой газа, цепью для автоматического регулирования впрыска топлива (например, бензином), а также контролем состояния электронного блока управления (ECU) двигателя, отсутствием сигнала прерывания. от лямбда-зонда, включения «аварийного» режима работы, включения функции «Проверить двигатель». Вы можете использовать его без бензина, в режиме экстренной помощи, чтобы сохранить память ECU и потреблять бензин.Чтобы изменить это, в режиме работы с газом, операция лямбда-зонда выполняется автоматически.
    Имеющийся эмулятор обеспечивает высокое качество с большим количеством светодиодов и хинди, а также позволяет получить больше информации в любых параметрах, дав конечный результат настройки любого LPG. В конце bumalik ка са бензина, сделать его своим sasakyan на maiwasan анг pagtaas нг потреблять бензин.

    Индикация LED имеет статус пинагало на бензине:
    Берде — хинди красивый темп;
    Дилав — Пинакамайнам на гало;
    Пула — Mayaman na halo.

    Блок питания:
    Напряжение питания: 12В;
    Kasalukuyang pagkonsumo: 20 мА;
    Выходной сигнал: 1 В.

    Схема хитсуры на эмуляторе печатной платы

    Контактный эмулятор подключается к обрыву провода от лямбда-зонда, подключаемому к ЭБУ двигателя, в результате:
    Контакт 1 — Переключатель бензина;
    Контакт 2 — Sa katawan ng kotse;
    Контакт 3 — Блок управления форсунками Sa;
    Контакт 4 — Лямбда-зонд Sa.

    Tandaan: Поставляется в двух комплектах (печатная плата и комплект деталей)

    Unsa Man Анг Лямбда-зонд Snag

    Лямбда-зонд США с кислородным датчиком, также известным как датчик кислорода в системе.Арон dili kini mapakyas, kinahanglan nga magbutang usa ka snag. Mga kinaiyahan ug klase niini magtugot kanimo nga mapili ang labing angay nga modelo, nga mag-amot tukma nga pagpugong sa sulud nga oksiheno.

    Unsa man ang лямбда-зонд загвоздка

    Кинайя

    Лямбда-зонд США, который может быть использован в системе, отвечающей требованиям, предъявляемым к европейским стандартам. Salamat niini, возможно, чтобы контролировать уровень кислорода в качестве катализатора.Kini kinahanglan nga hinumdoman nga ang pagsulay са лямбда wala ayohon. Kung dili mahimo’g magamit, kinahanglan nga pulihan kini us aka bag-ong bahin. Kasagaran ang kasaypanan сама на PO167-PO130 nagpakita nga kini kinanglan. Мао нга kinahanglan нга ampingan kini.

    Арон делает дили моадто в операции в случае чрезвычайного положения с помощью катализатора, когда вы используете расход топлива на бензине и сигнале, полученном в DC. Книги в бумажном виде с загвоздкой. Кунг авто nagsunod са ЕВРО-4, нан анг система са тамбуцо maglangkob labing menos duha nga лямбда nga pagsusi, США niini Мао анг wala pa анг катализатор, уг США pagkahuman niini.

    Mga panan-aw

    С kinatibuk-an, tulo nga lahi с trompe l’oeil ang naimbento: электронный, механический или электронный стимулятор, а также датчик лямбда-зонда. Nagkalainlain sila, уна са танан, са presyo. Механическая загвоздка в маркировке уже есть, бусы и лабиринты барато. Kasagaran kini hinimo sa puthaw nga dili makasugakod sa kainit ug makahimo sa pagbuntog sa 650 ° C.

    Ang kahinungdanon са trabaho niini naa са pagsulod са газ nga tambutso са kadaghan са прокладки pinaagi са gamay nga nga lungag.С помощью niini, собранных CH ug CO gi-окисляют кислородом, tungod niini maminusan ang konsentrasyon niini. Соедините синусоиду с сигналом, регулируя электронику с помощью катализатора в обычном режиме.

    Ang uban pang duha nga lahi magamit ug matig-a, apan ang gasto sobra ra kaayo. Электронная загвоздка gilaraw Арон maseguro анг тама нга операционная са макина нга макина кунг каталиста gikuha или dili maayo.

    Mahimo naton isultinga ang ingon nga usa ka snag usa ka us aka chip микропроцессор nga nahibal-an kahimtang nga nahinabo sa gas nga maubos са diha nga анг катализатора moagi.Ingon usa ka sangputanan, giproseso niini ang signal nga gihatag gikan sa inisyal nga sensor sulud nga кислорода ug naghimo usa ka senyas nga parehas са gihatag са ikaduhang датчик nga adunay usa ka nagtrabaho nga katalista.

    Labing может иметь механическую обманку, тренировку с платино-родиевым каталитическим элементом, содержащую матрицу с оригинальным катализатором. Tungod niini, nakadawat kasayuran датчик в нас ака panukiduki bahin са sinagol nga воздушно-топливной nagsunod са sulukdan са kinaiyahan са калибутан.

    Обратный словарь

    Как вы, наверное, заметили, слова для термина перечислены выше. Надеюсь, сгенерированный список слов для «термина» выше удовлетворит ваши потребности. Если нет, вы можете проверить «Связанные слова» — еще один мой проект, в котором используется другая техника (несмотря на то, что она лучше всего работает с отдельными словами, а не с фразами).

    Об обратном словаре

    Обратный словарь работает очень просто.Он просто просматривает тонны словарных определений и выбирает те, которые наиболее точно соответствуют вашему поисковому запросу. Например, если вы наберете что-то вроде «тоска по прошлому», то движок вернет «ностальгия». На данный момент движок проиндексировал несколько миллионов определений, и на данном этапе он начинает давать неизменно хорошие результаты (хотя иногда он может возвращать странные результаты). Он во многом похож на тезаурус, за исключением того, что позволяет выполнять поиск по определению, а не по одному слову.Так что в некотором смысле этот инструмент является «поисковиком слов» или конвертером предложений в слова.

    Я сделал этот инструмент после работы над «Связанными словами», который очень похож на инструмент, за исключением того, что он использует кучу алгоритмов и несколько баз данных для поиска слов, похожих на поисковый запрос. Этот проект ближе к тезаурусу в том смысле, что он возвращает синонимы для запроса слова (или короткой фразы), но он также возвращает много широко связанных слов, не включенных в тезаурус. Таким образом, этот проект, Reverse Dictionary, должен идти рука об руку с Related Words, чтобы действовать как набор инструментов для поиска слов и мозгового штурма.Для тех, кто заинтересован, я также разработал «Описывающие слова», которые помогут вам найти прилагательные и интересные описания для вещей (например, волн, закатов, деревьев и т. д.).

    Если вы не заметили, вы можете щелкнуть по словам в результатах поиска, и вам будет представлено определение этого слова (если оно доступно). Определения взяты из известной базы данных WordNet с открытым исходным кодом, поэтому огромное спасибо многим участникам за создание такого замечательного бесплатного ресурса.

    Особая благодарность авторам открытого исходного кода, использованного в этом проекте: Elastic Search, @HubSpot, WordNet и @mongodb.

    Обратите внимание, что Reverse Dictionary использует сторонние скрипты (такие как Google Analytics и рекламные объявления), которые используют файлы cookie. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с политикой конфиденциальности.

    События и программы OCSS | Отдел по делам студентов

    Alpha Sigma Lambda (ASL) — это национальное общество чести для взрослых учащихся, доступное только по приглашению. АСЯ также…

    День открытых дверей

    Campus Services предназначен для того, чтобы помочь нетрадиционным студентам узнать о ресурсах кампуса позже…

    Цель этой программы — предоставить нетрадиционным студентам и аспирантам возможность заниматься…

    Commuter Week — это целая неделя программирования только для пригородных студентов. В течение этой недели вы можете найти события…

    Цель этого мероприятия — выделить нетрадиционных студентов, познакомить их с доступными на территории кампуса…

    Цель этого мероприятия — выделить нетрадиционных студентов, позволить их семье увидеть университет…

    Раз в месяц утром Служба поддержки студентов за пределами кампуса и Служба связи за пределами кампуса устанавливают стол рядом с…

    Ярмарка жилья, проводимая каждый осенний и весенний семестр, предлагает жилье на территории кампуса и за его пределами…

    Nest Watchers — информационный центр для нянь, предназначенный для предоставления студентам и родителям UNT-Denton…

    Non-Traditional Student Week — это целая неделя программирования только для нетрадиционных студентов и их…

    При наличии средств OCSS предлагает книжные стипендии отвечающим требованиям нетрадиционным учащимся по всей стране…

    Служба поддержки студентов за пределами кампуса сотрудничает со студентами, проживающими за пределами кампуса, для поддержки создания сообщества…

    Если вы ищете жилье за ​​пределами кампуса, Служба поддержки студентов за пределами кампуса может помочь вам в этом процессе…

    Будьте уверены, что потенциальный работодатель увидит вас во всей красе! Приходите профессионально одетым и получите БЕСПЛАТНУЮ цифровую версию…

    Snag A Snack — это программа, которая дает учащимся возможность получать информацию о многих офисах и…

    Знакомство с Lancia «Lambda» Июнь 1942

    [Эти интересные заметки об очень известной модели Lancia были составлены полностью по памяти Джеффри Робсоном, который упоминает некоторые вопросы обслуживания и дает несколько заметок по настройке, помимо очень эффективного введения классический автомобиль для доселе неблагодарных людей.– Ред.]

    Некоторое время назад меня чуть не подтолкнуло к действию в защиту Lancia «Lambda» довольно огорчительные и неточные замечания Сесила Клаттона по этому поводу в его забавной статье о «Винтажном спортивном автомобиле», но благодаря давлению бизнеса, лени и другие сил mojeures до сих пор остались незащищенными. Мой собственный авторитет для написания статей на эту тему очень мал, поскольку я владею автомобилем пятой серии и двумя автомобилями восьмой серии и практически безоговорочно восхищаюсь автомобилем, который спустя 20 лет остается одним из лучших быстрых туристических автомобилей, когда-либо созданных. .

    Важнейшая характеристика «Лямбды», которая делает ее такой необычайно приятной машиной для вождения, заключается в единстве ее конструкции, в том факте, что она была спроектирована как целостный автомобиль от начала до конца, а не просто результат успешного сотрудничества между конструкторами двигателя, шасси и кузова, как это бывает со многими даже лучшими старинными спортивными автомобилями. Обычный спортивный автомобиль того времени, как правило, имеющий высокий (и, вероятно, неизвестный) коэффициент безопасности по всей конструкции, а также избыточный вес и прочность в ненужных местах, часто служит основой для сокращения, облегчения, настройки и значительного усовершенствования. все направления; при этом следует отметить, что 90 проц.из любительских попыток поиграть с шасси «Лямбда» просто преуспели в том, чтобы разрушить его характеристики сцепления с дорогой или, как однажды сказал г-н Уэст об особенно неприятном примере, заставить его вращаться по большим кругам.

    Его производительность и надежность были достигнуты благодаря хорошему соотношению мощности и веса, использованию довольно легкого двигателя с большими опорными поверхностями, а его эффективность достигается за счет продуманной конструкции порта и коллектора, обеспечивающей легкий поток газа в цилиндры и из них, а не от высокого р.pm, высокая степень сжатия или чрезмерная легкость основных частей, а также установка его на легком жестком шасси с превосходными тормозами и устойчивостью на дороге, для прочности которых стальной кузов был преимуществом, а не просто бесполезной нагрузкой. «Лямбда» начала свою жизнь в (кажется) 1921 году как совершенно нетрадиционный спортивно-туристический автомобиль с двигателем объемом чуть более 2 литров (75 x 120), рассчитанным в нашей стране на 13,9 л.с., а принцип и общая компоновка оставались неизменными до этот тип снят с производства 10 лет спустя.Двигатель имел нетрадиционную компоновку, но шасси, несомненно, было более важным отклонением от обычной конструкции. Лонжероны были из легкого стального швеллера диаметром примерно 11 1/2 дюйма с узкими фланцами, между которыми при необходимости были приварены другие швеллеры с углублениями для повышения жесткости, образуя своего рода фланцевое коробчатое сечение. Люк и перегородка, перегородка за передними сиденьями и «умпа» багажного отделения сзади были объединены с рамой шасси и скрепляли ее, в дополнение к поперечинам коробчатого сечения, проходившим между лонжеронами.Принимая во внимание вес кузова, это должно быть одно из самых легких, прочных и жестких шасси такого размера из когда-либо созданных. К передним концам рамы шасси была прикреплена рама швеллерного сечения, соответствующая форме радиатора, и трубчатая стальная «трапециевидная» рама, закрепленная на швеллерной раме и по диагонали сзади к лонжеронам для сопротивления реакции торможения. несущие независимые винтовые пружины «олео-ноги» для передних колес. Эти узлы, которые, конечно же, до сих пор используются на «Априлии» и «Астуре», состоят из длинного полого шкворня, который поворачивается и скользит в направляющих трубах вверху и внизу и составляет единое целое с поворотной цапфой.Две винтовые пружины сжатия опираются на упорную дорожку над поворотной цапфой, а короткая демпферная пружина в гнезде нижней направляющей предотвращает «дно» шкворня. Внутренняя часть штифта образует гидравлический амортизатор колебаний, и, поскольку вся конструкция закрыта и заполнена маслом, кажется, что она может работать бесконечно долго без каких-либо признаков износа. Рулевое управление чрезвычайно легкое, а тугоподвижность может быть только из-за перекоса направляющих труб, погнутого «шкворня» (в результате аварии) или отсутствия масла. Эта система дает практически неснижаемый минимум неподрессоренной массы т.е.е., колеса , поворотные кулаки, тормозные барабаны и рулевая тяга, а также учитывая ее долговечность и высокую степень стабильности, которую она обеспечивает, является наиболее удовлетворительной системой, встроенной в любой серийный автомобиль.

    Задний мост был подвешен на полуэллиптике и представлял собой сравнительно обычную конструкцию с полуплавающими полуосями, вставленными шлицами в корпус дифференциала и установленными на внешних концах на глубоком однорядном шарикоподшипнике, воспринимающим как радиальные, так и упорные нагрузки. Разрушение одного из этих подшипников было единственной проблемой, с которой я столкнулся за более чем два года с моим автомобилем восьмой серии, будь то шасси или двигатель.Дифференциал и валы настолько прочны, что никогда не доставляют никаких проблем. Главная передача осуществлялась через 50-12-спиральное коническое коронное колесо и шестерню, которая редко бывает абсолютно тихой, но поет приятно и приглушенно. Использовался открытый двухкомпонентный трубчатый трансмиссионный вал с универсальным валом производства Lancia, передняя часть которого удерживалась в устойчивом подшипнике и крепилась спереди и сзади к коробке передач и оси с помощью тройных тканевых дисковых муфт. Изношенный универсал естественным образом создает вибрацию трансмиссии, так как вал тяжелый и небольшого диаметра, и лучше установить более легкий вал большего диаметра с муфтами Hardy Spicer, если изнашиваются оригинальные шарниры; мой никогда не доставлял никаких проблем ни на автомобилях с длинным, ни на коротком шасси.

    Компоненты, описанные выше, остались практически неизменными, с изменениями только в деталях, на протяжении всей восьмой серии, даже передаточное число главной передачи 4,17: 1 осталось, несмотря на увеличение выходной мощности, без увеличения веса. Двигатель был установлен на трубчатых опорах, которые также несли коробку передач и отдельный стартер, и были прикреплены к передней поперечине и первой переборке коробчатого сечения. Узкое V-образное расположение цилиндров в одном блоке было запатентовано Lancia при выпуске «лямбды» и с тех пор используется ими во всех их двигателях, кроме коммерческих автомобилей.Такая компоновка обеспечивает компактный двигатель и короткий жесткий коленчатый вал, хотя и создает трудности с клапанным механизмом и приводом, и балансировкой, а возможная загвоздка чрезмерной ширины не встречалась, так как коллекторы проходили над цилиндрами и не увеличивались. общая ширина двигателя. Согласно справочнику, он «позволяет производить регулярные серии взрывов», и ему, безусловно, удается свести впускные отверстия как можно ближе друг к другу. Блок и картер представляли собой цельное алюминиевое литье с сухими гильзами из восточного железа, что создавало очень жесткий картер — особенность, которой заметно не хватало в некоторых других отличных автомобилях того периода.Массивный трехопорный коленчатый вал изначально был неуравновешенным; шатуны были трубчатыми, с принудительной смазкой больших головок и полностью плавающими головками. Раздельная подпружиненная косая шестерня приводила в движение вертикальный вал в левом переднем углу блока, приводя в движение единственный верхний распределительный вал и обычное линейное расположение водяного насоса, динамо-машины и магнето через две другие пары косых шестерен. Распределительный вал приводил в действие довольно длинные, тяжелые клапаны через коромысла с толкателями роликовых подшипников, в два ряда на центральных линиях двух пар камер сгорания, впускной и два выпускных канала, идущие параллельно внутри водяной рубашки головки блока цилиндров, карбюратора и двухветвевой коллектор, прикрепленный к задней поверхности головки.Это имело дополнительные преимущества охлаждения выхлопных газов сразу после выхода из цилиндров и нагрева впускного коллектора, что обеспечивает быстрый прогрев до полной эффективности. В качестве карбюратора использовался тройной диффузор Zenith, который сохранился повсюду. Головка крепилась к блоку всего шестью полудюймовыми шпильками, что из-за расположения впускного и выпускного каналов было неизбежным недостатком конструкции. Устройства для фильтрации масла были нормальными и довольно неадекватными: насос питался через тройной сетчатый фильтр на заливной горловине, дополненный в пятой серии небольшим сетчатым фильтром в напорной линии к клапанному механизму.Чрезвычайно плавное и удовлетворительное сухое многодисковое сцепление передало мощность на отдельную трехступенчатую коробку передач, которая управлялась длинным пультом дистанционного управления и коротким жестким центральным рычагом на шаровом шарнире.

    Зажигание и электрическое оборудование изначально были Marelli, с которыми у меня нет опыта, но я считаю, что они не были полностью удовлетворительными. Общая компоновка двигателя и шасси оставалась неизменной на протяжении всего типа, а разработка сводилась к устранению недостатков и улучшению характеристик.Эти изменения подробно описаны ниже: —

    Двигатель. — Трубчатые шатуны могли сломаться выше шатуна, если «максимальное» число оборотов в минуту. слишком часто превышались; они были заменены в седьмой серии (шасси 15 501) стержнями из никель-хромовой стали двутаврового сечения, которые не проявляют такой тенденции. Для улучшения плавности работы двигателя одновременно был введен очень тонкий уравновешенный коленчатый вал, а поршни из сплава заменили оригинальные чугунные. Ход остался 120 мм.везде, но в седьмой серии диаметр цилиндра был увеличен с 75 до 79,37 мм, что увеличило объем с 2,12 до 2,38 литра. Тормозная мощность увеличилась с 50 до 58, то есть всего на 4 процента. на единицу мощности, но существенным улучшением стало повышение безопасного предела с 3000 до 3650 об/мин. за счет использования более легких поршней, более прочных шатунов и сбалансированного кривошипа. Также был введен подпружиненный гаситель колебаний распределительного вала в попытке уменьшить дребезг в косых шестернях вспомогательных приводов, в чем он не был ужасно успешным, хотя вибрация раздражает только при работе двигателя на холостом ходу.Также на седьмой серии масляный фильтр большого давления, состоящий из четырех столбцов латунных дисков, через которые нагнеталось масло, был установлен на внешней стороне блока цилиндров, внешние медные трубы, ведущие к масляному насосу, и главный масляный канал в блоке цилиндров. картер. Кстати, у этого фильтра есть свой маленький редукционный клапан, и в случае пропадания давления масла его следует осмотреть, как и главный редукционный клапан на внешней стороне картера.

    От электрооборудования Marelli отказались на Пятой серии и заменили динамо-машиной Bosch и блоком Magneto, стартером и т. д.; это великолепный материал и никогда не доставлял мне ни малейшего беспокойства. Я считаю, что до этой даты это было необязательным, и, в любом случае, большинство ранних автомобилей к настоящему времени переоборудованы под оборудование Bosch. (Моя ранняя машина пятой серии имела магнето и стартер Bosch, фары Zeiss и ключ зажигания Marelli.) Нониусное соединение с динамо-магнитным блоком не совсем соответствовало нагрузке этого массивного устройства, вероятно, потому, что его было так легко разобрать. слегка сместите его в монтажных ремнях; на Седьмой серии заменена крупной резиновой муфтой, достаточно неломающейся, но не допускающей регулировки; самый простой способ очень точной регулировки — слегка повернуть весь блок в монтажных ремнях.

    В 75-мм. Для двигателей с отверстиями камера сгорания была сформирована, а заглушки установлены в самом блоке, головка не была утоплена, а клапаны находились заподлицо с поверхностью соединения. В двигателях седьмой и восьмой серий камера сгорания и свечи находились в более нормальном положении в головке, что упростило систему охлаждения вокруг свечей. Охлаждение головки также было улучшено в седьмой серии за счет переноса двух водяных труб от головы, от литых алюминиевых водяных пластин с глубокими выпуклостями с обеих сторон, что значительно улучшило охлаждение непосредственно вокруг выхлопных каналов.Карбюратор был перемещен примерно на 4 дюйма от задней поверхности головки на алюминиевой заглушке, предположительно потому, что он находился слишком близко к выхлопным патрубкам. Был добавлен вспомогательный масляный бак на две трети галлона, подаваемый в поддон с помощью небольшого плунжерного насоса, приводимого в движение задним концом распределительного вала, чтобы можно было преодолевать большие расстояния без остановок для масла. Этот бак был установлен под люком в том же кожухе, что и выхлопной патрубок Weymann на автомобилях седьмой серии, и в то же время в поддон был встроен большой сливной кран с легкодоступной ручкой.

    Двигатель Восьмой серии (шасси 18601 и далее) не претерпел радикальных переделок, но диаметр цилиндра был увеличен до 82,55 мм, что дало рабочий объем 2,58 л и чуть более чем пропорциональный прирост мощности до 65 л.с., число оборотов в минуту. лимит остался прежним. На заднем конце распределительного вала был установлен привод тахометра, использовались отдельные автовакуумный и вспомогательный масляные баки, а на воздухозаборнике — воздухоочиститель и глушитель Zenith. Второстепенным отличием является то, что два выхода воды из головки проходят к одному отверстию в напорном баке через разветвленную водопроводную трубу, в то время как в двигателе седьмой серии две трубы вели к двум отдельным штуцерам в баке, а на более ранних автомобилей единственная выпускная труба отводилась от передней грани головы.

    Коробка передач. — До четвертой серии устанавливалась трехступенчатая коробка передач, обеспечивающая скорость примерно 22, 39 и 70 миль в час. на пиковых оборотах, оставляя очень неудобный зазор между второй и высшей передачей. В пятой серии была введена третья передача между второй и высшей передачей, что давало около 52 миль в час, после чего коробка осталась неизменной. Переключение с первой на вторую — медленное, а с третьей на высшую передачу — медленное, так как стопор сцепления не используется, но со второй на третью передачу — это «прямое» переключение без двойного выключения сцепления.Более высокая третья передача могла быть выгодна на более ранних автомобилях, хотя с более высокой скоростью двигателя седьмой и восьмой серий примерно 45 и 60 миль в час. соответственно на второй и третьей передачах вполне удовлетворительно.

    Шасси. — Трубчатая передняя рама взаимозаменяема на всех сериях, но рама шасси была изменена в седьмой серии, чтобы сделать ее пригодной для перевозки кузовов седанов Weymann, борта кузова и перегородка за передним сиденьем не используются, хотя «ump» был сохранен сзади.«Умп», должно быть, был больным вопросом у производителей кузовов, и его убрали в восьмой серии, чтобы дать большую свободу в дизайне кузова; задняя часть шасси была усилена, чтобы компенсировать это. Кузов открытой «торпеды» практически не изменился, основными изменениями стали увеличение дверей у Шестой серии, удлинение люка у Седьмой серии для приближения лобового стекла к водителю и сведение линий «умпа» и задней части крылья менее неуклюжи.До седьмой серии кузов седана производился путем прикрепления крышки к обычному кузову «торпеды», схема восхитительно простая, но несколько неудовлетворительная с эстетической точки зрения. Крышки в основном были выброшены с течением времени, хотя я был рад недавно увидеть автомобиль четвертой (или более ранней) серии с оригинальной «крышкой», буксирующий прицеп с овощами в Тьюксбери. Общий вид двигателя был едва различим в куче грязи, сена и масла под капотом, а одна дверь была совсем в другом месте, но все равно это было очень приятное зрелище.Заявление Сесила Клаттона о том, что автомобиль пятой серии был «единственным настоящим спортивным автомобилем», — это полная чепуха и чепуха, и, по-видимому, оно было основано на том факте, что большинство ранних автомобилей к настоящему времени навсегда переоборудованы в открытые туреры, а седьмая и восьмая Серийных туреров (на самом деле колесная база на 1 дюйм короче, чем у более ранних автомобилей) сравнительно мало. Однако нет никаких сомнений в том, что короткие туреры седьмой и восьмой серий намного мощнее, чем стандартные туреры пятой серии.

    До шестой серии использовались тормозные барабаны малого диаметра, которые давали очень мощное торможение, но требовали слишком большого внимания к регулировке. Также проволочные колеса имели кожух тормозного барабана, к которому был прикреплен внутренний ряд спиц, что не способствовало отводу тепла. Автомобили седьмой и восьмой серий имели 16-дюймовые стальные дисковые тормозные барабаны с усаженными алюминиевыми ребрами, что обеспечивало превосходное торможение с гораздо меньшей необходимостью регулировки. Приставные ступицы были более обычного типа, что увеличивало колею на 3 дюйма до 4 футов 7 1/2 дюйма, что позволяло использовать немного большую блокировку рулевого управления.Автомобиль с длинным шасси на полной блокировке дает ощущение, что передняя часть движется по кругу с центром в дифференциале. В тот же период на смену довольно рискованным ободам с бортиком пришли обода «бибендум» полуколодезного типа. До 1925 г. 105-мм. использовались шины высокого давления, с высокоскоростным рулевым механизмом, но с появлением 775 х 145 мм. баллонные шины на автомобилях поздней пятой и шестой серий, рулевое управление стало довольно тяжелым. Следовательно, на автомобилях седьмой серии была введена коробка передач с пониженной передачей; для этого требуется 24 поворота от упора до упора, но, поскольку обычно используется лишь небольшая часть огромного замка, рулевое управление по-прежнему было высокоскоростным в соответствии с обычными стандартами.

    Радиатор изначально был плотно вставлен в раму швеллера, сидя на двух металлических «стульях» у основания и прижат к раме вверху кольцевой гайкой вокруг заливной горловины. Эта рама была немного слабой на более ранних автомобилях, и любая деформация приводит к трению между рамой и блоком радиатора и, как правило, чрезвычайно затрудняет ее снятие и замену. На автомобилях восьмой серии блок радиатора устанавливался на шпильках, выступающих из передней части рамы, с таким же образом крепилась отдельная обшивка.

    Незначительные изменения в Восьмой серии заключались в группировке приборов (включая тахометр) на довольно металлической панели в приборной панели с внутренней подсветкой, заменяющей старую приборную панель из литого алюминия с ее приборами, разбросанными довольно беспорядочно. ; увеличение высоты радиатора примерно на 3″, что портит лихой внешний вид автомобиля, и размещение аккумулятора под сиденьем водителя, а не в ящике на ближней части переднего крыла.

    При рассмотрении характеристик «Лямбды» следует понимать, что это скорее скоростная туристическая машина, чем спортивная, ее основными качествами являются отличное и легкое управление, комфортная подвеска, высокая крейсерская скорость без резкого ускорения и абсолютная надежность при огромный пробег. Ранний двигатель мощностью 13,9 л.с. автомобили могут двигаться со скоростью 50-53 миль в час или, с облегченным маховиком и легкосплавными поршнями, около 55 миль в час. Автомобили седьмой и восьмой серий с более высоким r.вечера. предел, можно безопасно двигаться со скоростью чуть более 60 миль в час. и, кажется, делает это бесконечно без каких-либо признаков усталости или падения давления масла. Двигатель восьмой серии почти не ломается, если его поддерживать в разумных пределах, и люди, как известно, разгоняют эти автомобили до 70 с лишним. Это неразумно, так как может привести к таким проблемам, как незакрепленные гильзы цилиндров, деформированные головки и прогоревшие прокладки. Эти проблемы, которые обычно приписывают «Лямбде», возникают при , а не , если она разумно управляется, не допускает перегрева из-за отсутствия воды и если поверхность стыка ГБЦ плоская.Из-за ширины между рядами прижимных болтов Серьезный и постоянный перегрев приводит к короблению головки между рядами болтов, после чего пробиваются прокладки между цилиндрами и водяными каналами, особенно в передних двух цилиндрах.

    Автомобиль восьмой серии, мощность которого на 30 % больше, чем у предыдущего 2,12-литрового автомобиля, а общий вес в полном оснащении с коротким шасси Tourer составляет всего 21 1/2 центнера, он мог с преимуществом тянуть более высокое передаточное число. , скажем, 3,75 к 1.для придания более высокой крейсерской скорости или, что предпочтительнее, повышающей передачи на высшей передаче. Ранние автомобили имели максимальную скорость в стандартной комплектации около 70 миль в час, а с легкими поршнями и облегченным маховиком (очень желательная модификация) около 74-75 миль в час, хотя шатуны могут стать пугливыми, если это делать часто. Исправный автомобиль восьмой серии разгоняется до скорости чуть более 80 миль в час. на уровне и имеет значительно превосходящее ускорение. На ухабистых или извилистых дорогах, а также в условиях интенсивного дорожного движения «Лямбда» восьмой серии довольно стабильно обгоняет обычный 3-литровый Bentley благодаря превосходной курсовой устойчивости и тормозам, гораздо большей простоте управления и лучшему ускорению. примерно до 50 м.p.h., хотя Bentley уйдет на чистую дорогу. Несмотря на длинную колесную базу (10 футов 1 1/2 дюйма и 11 футов 1 1/2 дюйма на ранних коротких и длинных шасси и 10 футов 0 1/2 дюйма на седьмом и восьмом коротких шасси), «Лямбда» Это автомобиль, на котором легко ездить по городу, благодаря превосходному круговому обзору, радиусу поворота, как у такси, и легкому рулевому управлению, а также большой гибкости двигателя, который абсолютно отказывается глохнуть ни при каких обстоятельствах. Важным моментом в связи с рулевым управлением (что относится к любому автомобилю с действительно легким и точным рулевым управлением) является то, что передние колеса и шины должны быть тщательно и абсолютно точно отбалансированы, иначе на какой-то конкретной скорости начнется быстрое биение руля.Это, кажется, не влияет на управляемость, но очень утомительно из-за толчка, передаваемого на рулевое колесо. Многие люди приписывают этот быстрый толчок рулевому управлению передней подвеской и расположением поперечной рулевой тяги; удар руля по этой причине возникает только на низких скоростях на очень ухабистых поверхностях и не раздражает, давая «чувство» дороги, не влияя на управляемость.

    Тюнинг «Лямбды» для серьезных соревнований — это определенно не праздная работа для бедного любителя, единственные простые модификации, которые действительно заслуживают внимания, — это облегчение маховика, небольшое повышение степени сжатия с помощью h.в. поршни (нецелесообразно обрабатывать головку в значительной степени), полировка портов и внимание к карбюрации. Я считаю, что 115 и 120 компенсационных и основных форсунок в Zenith с тройным диффузором дают довольно поразительные результаты в плане ускорения на высоких скоростях (хотя расход бензина падает примерно с 20 до 16 миль на галлон), в то время как горизонтальный V-образный Zenith является отличным улучшение производительности на низких оборотах и ​​обеспечивает лучший запуск и расход бензина. Штатный клапанный редуктор безопасен для тени свыше 4000 р.м., но, поскольку более ранние трубчатые шатуны могут разрушаться при скорости выше 3200 об/мин. это не ограничивающий фактор. Однако с этими удилищами может с большим успехом играть любой, обладающий очень большими навыками и терпением с напильником, и можно удалить много ненужного веса вокруг большого конца; и, что довольно любопытно, большинство успешно настроенных «лямбд» были автомобилями пятой серии с облегченными и сбалансированными шатунами, уравновешенными коленчатыми валами, модифицированным клапанным механизмом и повышенной степенью сжатия.Уэст и Читтенден, которые были для Lambda тем же, чем Маккензи была для Vintage Bentley, перед войной использовали модифицированные коромысла, позволившие установить более короткие клапаны, и убедили несколько двигателей пятой серии надежно работать со скоростью более 5000 об/мин, хотя воображение определенно скорее пугает скорость поршня при такой скорости. Следует также помнить, что модифицированный этой фирмой турер восьмой серии очень успешно управлялся Фотерингемом Паркером на гонках V.S.C.C. встречался незадолго до войны и был особенно отмечен своей необычайной устойчивостью на неровностях.

    «Лямбда» лишь изредка успешно использовалась в испытаниях, хотя хороший дорожный просвет, отличная блокировка и достаточная мощность на низких оборотах говорят в ее пользу. Основная загвоздка, как мне кажется, это расположение двигателя вперед на длинном шасси, так как сцепление с задними колесами не очень хорошее. Это, по какой-то любопытной причине, значительно улучшается за счет опускания задних пружин примерно на 4 дюйма на блоки ниже оси, но в противном случае нет особого смысла в опускании задней части. Распространённое представление о том, что такие модификации, как бешеная подвеска во всех направлениях, наклон рулевой колонки, опускание водительского сиденья так, чтобы можно было едва заглянуть за кормушку, и вырезание кусков из середины шасси, автоматически улучшают устойчивость на дороге, не могут быть допущены. при работе с программой «Лямбда.«Помимо компоновки передней подвески и низкого центра тяжести, наиболее важным фактором, способствующим отличной курсовой устойчивости и прохождению поворотов, является расположение короткого двигателя рядом с передней осью и следующей по величине частью подрессоренной массы — два запасных колеса и бензобак – за задней осью, с более-менее равномерным и небольшим весом между ними.

    Проехав четыре года по Великобритании и значительной части континента на своем турере пятой серии и купе с откидным верхом восьмой серии, я пришел к выводу, что для любого, кто, как и я, довольно ленивый водитель только умеренное мастерство, кто хочет быстро, комфортно и надежно перемещаться с минимальным умственным напряжением и получать от этого огромное удовольствие, есть несколько более подходящих автомобилей, если они вообще есть, и, конечно же, ни один из них можно купить за что угодно вроде по той же цене.Я ожидаю, что это вызовет некоторые разногласия, и я могу добавить, что я настаиваю на машине, достаточно большой, чтобы вместить пять человек и багаж, и что тип 49 или 57 Bugatti, или Lancia «Астура» или «Диламбда», было бы вполне приемлемо, не считая чрезмерного налогообложения. Тем не менее, некоторые из наиболее проницательных читателей этого журнала, возможно, заметили определенные ограничения на использование бензина в последнее время, и, в данных обстоятельствах, если кто-нибудь захочет предложить мне «Априлью» позднего типа примерно за 20 фунтов стерлингов…

    Группы Office 365 и почтовые ящики общих папок для переноса общих папок

    Являются ли группы Office 365 или почтовые ящики общедоступных папок хорошим вариантом для переноса общедоступных папок? Один лучше другого?

    Принятие решений о том, как сопоставить использование Public в вашей организации с новыми возможностями, может быть чрезвычайно сложным.То, что может показаться простым с точки зрения высокого уровня, может оказаться смехотворно сложным, если вы посмотрите дальше. Если вы решите ничего не делать, вы рискуете еще больше усложнить эту работу в будущем. Ничто так не иллюстрирует этот момент, как использование общих папок.

    Стороннему наблюдателю на первый взгляд может показаться, что общие папки должны мигрировать так же просто, как и почтовые ящики конечных пользователей. Скопируйте его на сервер во время использования, продолжайте копировать дельты, а затем, когда придет время, быстро сокращайте.К сожалению, это работает не так.

    В зависимости от того, используете ли вы то, что Microsoft назвала устаревшими общими папками (общедоступные папки, существующие в Exchange 2010 или более ранней версии) или современными общими папками (Exchange 2013/2016 и Office 365), ваш путь миграции может быть сложным. Тем не менее, это только первая из многих проблем, связанных с будущим содержимого ваших общих папок.

    Перемещение содержимого общих папок из Exchange в Office 365

    Первоначально Office 365 не поддерживал общие папки.В ответ на запросы клиентов вы теперь найдете поддержку в Office 365 для ваших общих папок. Казалось бы, путь перемещения публичных папок решен, но если вы не понимаете ограничений, наложенных на публичные папки в Office 365, то можете зайти в очередной тупик.

    То, что подходит для вашей версии Exchange, не всегда применимо к Office 365. Если вы в настоящее время используете устаревшие общие папки, вам необходимо знать, как распределить их по почтовым ящикам общедоступных папок, а также оставить место для расширения.Для тех, у кого тысячи папок, это превратится в долгий и трудный исследовательский проект.

    Если вы в настоящее время используете современные общедоступные папки в своем локальном развертывании Exchange, вы можете подумать, что вы в безопасности, поскольку та же методология применяется к Office 365. Однако ограничения на размер папок и данных могут привести к тому, что вы подвергнетесь такое же точное упражнение, как и для организаций, у которых есть устаревшие общие папки.

    Превышение ограничений Office 365 для общих папок

    Если предполагается, что ваша организация превысит ограничения общих папок Office 365, вы можете быть вынуждены продолжать размещать свои общие папки локально в гибридной конфигурации.Это означает, что ваша локальная среда Exchange не исчезнет, ​​даже если ваша организация перейдет на Office 365. Это приведет к значительным финансовым последствиям. Разве одна из главных целей перехода на Office 365 не состоит в том, чтобы освободить вашу группу обмена сообщениями от забот по поддержке локальной среды Exchange?

    Если ваша организация похожа на многие другие, когда дело доходит до общих папок, они лежат в основе ваших бизнес-процессов. Необходимость принимать решения о том, что перемещать, что исключать из переноса и что делать с контентом, который вы не перемещаете, — непростые решения.

    К счастью, Microsoft сосредоточена на улучшении совместной работы, особенно когда речь идет об Office 365. Возникает вопрос: как перейти от общих папок к этому новому типу среды совместной работы, чтобы ваши пользователи могли извлечь выгоду из всегда улучшаете работу с Office 365?

    Знайте свои варианты

    Совместная работа — это основа Office 365. Хотя он по-прежнему функционирует как ваш почтовый сервер с теми же возможностями, к которым вы привыкли, связь с новыми функциями и функциями продолжает расширяться и переплетаться друг с другом.

    Общие папки в Office 365

    Общедоступные папки считаются одним из первых способов, с помощью которых организации использовали совместную работу в среде Exchange. Клиент Outlook был основным интерфейсом, и, поскольку всем нужен был Outlook для доступа к электронной почте, его использование для доступа к совместно используемому контенту сделало его простым решением для совместного использования в организации.

    Пользователи могут создавать папки, развертывать общие календари, хранить содержимое (сообщения или файлы) и делиться ими с другими пользователями, назначая разрешения на уровне папок.Можно создать папки с включенной поддержкой почты, чтобы получать электронную почту в определенную общедоступную папку.

    Миграция вашей текущей среды общих папок в общие папки Office 365 может стать способом решения краткосрочной проблемы облегчения бремени поддержки общих папок в помещении. Если ваша организация не превышает ограничения общих папок в Office 365, это может быть отличным временным решением. Это может выиграть вашей организации больше времени, чтобы оценить новые функции совместной работы Office 365, чтобы определить, что лучше всего подходит для вашей организации.

    SharePoint Online

    SharePoint существует почти столько же, сколько и общие папки, но теперь доступен как SharePoint Online в некоторых планах Office 365. Это совместное решение для совместного использования, управления и работы с контентом между определенным количеством конечных пользователей. «Сайты» SharePoint создаются специально для каждой функции, и поскольку они являются веб-сайтами, к ним можно получить доступ практически из любого места.

    SharePoint Online также тесно интегрирован и во многих отношениях является основой работы с Office 365.Таким образом, в дополнение к развертыванию сайтов SharePoint другие службы в пакете Office 365 также используют его, основным примером является OneDrive для бизнеса.

    Также важно отметить, что SharePoint — это не Exchange. Например, когда дело доходит до папок с поддержкой почты, SharePoint не собирается удовлетворять эту потребность так же, как общедоступные папки с папками с поддержкой почты.

    Группы Office 365

    Группы появились в Office 365 Exchange Online в 2016 году.Группы предназначены для замены общих папок. Эта функция доступна только в Office 365, поэтому вы не найдете ее в локальном Exchange Server. Чтобы использовать эту функцию, ваш план должен иметь следующее:

    • Exchange Online
    • SharePoint Online

    Если вы не знаете, что поддерживает ваш план, вы можете просмотреть сравнительную таблицу для получения дополнительной информации.

    Каковы преимущества групп Office 365?

    На первый взгляд, некоторые преимущества использования групп Office 365 по сравнению с общими папками очевидны.

    Во-первых, при создании вы получаете общий почтовый ящик и календарь, которые могут получать сообщения внутри и за пределами вашей организации. Вместо того, чтобы создавать их вручную в общей папке и назначать доступ, это делается по умолчанию и готово к использованию. Когда вы назначаете пользователей в группу Office 365, они получают необходимые им разрешения при назначении; тогда как с общедоступными папками вам необходимо вручную назначить соответствующие разрешения.

    Группы также поддерживают концепцию Private или Public.Однако вне зависимости от этого параметра внешние пользователи не могут получить к ним доступ, если человек специально не приглашен в качестве гостя.

    При создании группы Office 365 создается библиотека документов SharePoint и сайт группы (фактически сайт OneDrive для бизнеса). Это дает вам все преимущества управления документами, отслеживания версий и совместной работы SharePoint. Когда вы берете эту функциональность и объединяете ее с преимуществами общедоступных папок с поддержкой почты, вы получаете лучшее из обоих миров и настоящий путь обновления.

    Доступность групп также важна. Таким образом, доступ к общим папкам можно получить только из Outlook или OWA (Outlook Web Access), а к группам также можно получить доступ через мобильное приложение.

    Office 365 Teams

    Teams — это функция, которая была выпущена для Office 365 в начале 2017 года. Чем Teams отличается от групп Office 365 и какую из них следует рассмотреть?

    Команды модернизируют общение, которое происходит в среде совместной работы.Это означает, что это не просто еще один вариант для рассмотрения, а дополнение к вашему текущему опыту. На самом деле группы можно связать с Teams, что расширяет возможности совместной работы. Неважно, создали ли вы уже группы или нет, потому что команду можно легко добавить в существующую группу Office 365, что является столь необходимой гибкостью!

    Skype для бизнеса — важная часть работы Teams, в которой чат и видеоконференции являются основными функциями. Благодаря доступному открытому API вы можете рассчитывать на большую интеграцию с другими сторонними поставщиками в ближайшие месяцы.

    Выберите свой путь

    Следующим шагом будет выяснение того, как спланировать свой переход. Наибольшую озабоченность вызывает вопрос о том, может ли иерархия общедоступных папок вашей организации поместиться в общедоступные папки в Office 365. достаточно, чтобы иметь возможность:

    • Полностью переносить общие папки за пределы помещения и потенциально устранять любые остатки гибридной инфраструктуры.
    • Не отвлекайте пользователей новыми концепциями и изменением их рабочего поведения.
    • Выделите время для исследования и понимания доступных вариантов улучшения совместной работы за пределами общедоступных папок.
    Общедоступные папки будут , а не  все переместятся в Office 365

    Если вы не можете вместить всю иерархию общих папок в Office 365, вам нужно будет принять несколько решений, а именно:

    • Как вы можете лучше всего анализировать ваши текущие данные общедоступной папки?
    • Будут ли некоторые данные перемещены в общие папки Office 365, и если да, то какие?
    • Какова стратегия для данных, которые не будут перемещены в Office 365? Можно ли заархивировать его в облачный архив в Azure? Или он должен архивироваться в SharePoint Online или Groups? Может есть папки которые можно удалить?

    Создать план

    Как и в любом другом случае, хорошо продуманный план имеет решающее значение для успеха.Это ничем не отличается, когда дело доходит до определения миграции из устаревших или современных общедоступных папок в Office 365.

    Если вы активно пользуетесь общедоступными папками, возможно, вы не сможете напрямую перенести весь этот контент в Office 365 Public. Папки. Это помогает классифицировать ваши данные следующим образом:

    Вы можете обнаружить, что можете переместить свои общедоступные папки в папки Office 365 и не выходить за установленные ограничения. Если нет, вам следует подумать о том, чтобы начать использовать группы Office 365 для своего недавнего и активного контента.Прежде чем сделать это, важно понять некоторые ограничения в группах Office 365.

    Группы Office 365 имеют те же ограничения, что и библиотека SharePoint
    • Емкость хранилища до 1 ТБ
    • Возможность загрузки файлов размером до 2 ГБ необходимо
    • Количество групп в используемом пространстве в вашем арендаторе Office 365
    Руководство по группам Office 365
    • Существует  без ограничений  количество групп на одного арендатора Office 365
    • Каждый пользователь может создать до 30 Office 65 25 Группы
    • Каждый пользователь может быть членом до 1024 групп
    • Поддерживаются группы с более чем 1000 пользователей
      • Групповые разговоры могут быть медленными в группах такого размера или больше организация может присоединиться к ним
    • В Office 365 создается специальный групповой почтовый ящик для хранения всего содержимого групп.
      • Максимальный размер этого почтового ящика — 50 ГБ
    SharePoint Online или группы Office 365?

    Когда дело доходит до контента, который вы решили архивировать, SharePoint Online кажется лучшим выбором. Однако, если вам нужно заархивировать общедоступную папку с поддержкой электронной почты, этот вариант может не подойти. Лучше всего перенести заархивированный контент в Группы и создать политику сохранения в Центре безопасности и соответствия требованиям.

    Независимо от того, что вы решите переместить, вам нужно сгруппировать общие папки в логические группы.Это означает определение того, какие корневые папки в общедоступной иерархии сопоставляются с группами Office 365:

    Когда вы планируете перенести общедоступные папки в Office 365, вам следует спланировать, как будет продолжать работать доступ к данным во время переноса. Должны ли ваши данные быть заблокированы для доступа только для чтения? Будет ли часть контента доступна? Могут ли ваши пользователи по-прежнему добавлять контент во время миграции? Определение того, как это будет работать для вашего плана, а затем общение с вашими конечными пользователями, будет иметь решающее значение.

    Разное

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.