Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Схема УАЗ-3303 – Схемы электрооборудования – УАЗ

Рис. 247. Схема электрооборудования автомобилей УАЗ-3303:

1-передний фонарь; 2-фара; 3-электродвигатель смывателя; 4-электродвигатель стеклоочистителя; 5-переключатель стеклоочистителя и смывателя; 6-звуковой сигнал; 7-выключатель плафона кабины; 8-плафон кабины; 9-выключатель звукового сигнала; 10-спидометр; 11-сигнальная лампа включения дальнего света фар; 12-вольтметр; 13-указатель давления масла; 14-сигнальная лампа аварийного давления масла; 15-указатель температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров; 16-сигнальная лампа аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе; 17-указатель уровня топлива в баке; 18-тепловой предохранитель; 19-ножной переключатель света; 20-выключатель аварийной сигнализации; 21-штепсельная розетка; 22-блок плавких предохранителей; 23-сигнальная лампа включения стояночного тормоза; 24-сигнальная лампа аварийного состояния гидропривода тормозов; 25-сигнальная лампа указателей поворота; 26-переключатель указателей поворота; 27-прерыватель указателей поворота; 28-выключатель зажигания; 29-выключатель сигнальной лампы включения стояночного тормоза; 30-выключатель сигнальной лампы аварийного состояния гидропривода тормозов; 31-датчик сигнальной лампы аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе; 32-датчик сигнальной лампы аварийного давления Масла; 33-датчик указателя давления масла; 34-датчик указателя температуры охлаждающей Жидкости в блоке цилиндров; 35-центральный переключатель света; 36-генератор; 37-регулятор напряжения; 38-выключатель фонаря заднего хода; 39-выключатель электродвигателя вентилятора; 40-выключатель электродвигателя вентилятора отопителя; 41-выключатель сигнала торможения; 42-свеча зажигания; 43-датчик-распределитель; 44-добавочное сопротивление; 45-катушка зажигания; 46-стартер; 47-дополнительное реле стартера; 48-аккумуляторная батарея; 49-выключатель «массы»; 50-электродвигатель вентилятора; 51-электродвигатель вентилятора отопителя; 52-переключатель датчиков топливных баков; 53-датчики указателя уровня топлива в баке; 54-аварийный вибратор; 55-транзисторный коммутатор; 56-электронный блок управления карбюратором; 57-электромагнитный клапан; 58-микровыключатель; 59-прикуриватель; 60-задний фонарь; 61-фонарь освещения номерного знака; 62-фонарь заднего хода; 63-клапан разбалансировки поплавковой камеры карбюратора

а-схема подключения генератора со встроенным интегральным регулятором напряжения

Условное обозначение расцветки проводов: Б-белый; Г-голубой; Ж-желтый; 3-зеленый; К-красный; Кч-коричневый; О-оранжевый; Р-розовый; С-серый; Ф-фиолетовый; Ч-черный

Примечания

1. Поз. 39 и 50 устанавливаются на автомобилях в тропическом исполнении.
2. Поз. 56, 57, 58 с карбюратором К-126ГУ не устанавливаются

Схема электрооборудования автомобилей УАЗ-3303: https: https://uaz.nas24.ru/shemy-elektrooborudovaniya/shema-elektrooborudovaniya-avtomobiley-uaz-3303/

Проводка УАЗ 3303 в сборе (под приборы старого образца) / 3303-37… С/О

Онлайн-оплата

Возможна при любом способе доставки

(Банковской картой Visa, Mastercard, электронными деньгами, через платежный терминал)

Оплата наличными

Наличными можно оплатить заказ курьеру или при самовывозе в кассу магазина

Оплата банковской картой

Возможна при самовывозе из магазина или в случае доставки нашим транспортом

Оплата по счету (на счет компании)

Данный способ прежде всего актуален для Юр. лиц и ИП, для этого нужно указать в комментарии к заказу «Оплата по счету».

Наложенный платеж (только по согласованию)

Оплата при получении в отделении Почты России или курьеру EMS.

(Только при доставке Почтой России или EMS)

Не понадобился или не подошел товар, приобретенный в УазПотребСоюз? — Нет проблем.

Сроки возврата — в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Условия возврата:

товар не использовался, сохранен его товарный вид и потребительские свойства;

сохранена упаковка, ярлыки.

Порядок обращения.

Для оформления возврата товара клиенту необходимо обратиться к сотруднику нашей компании любым удобным способом.

Клиент оформляет претензии к качеству или заявление на возврат товара непосредственно в офисе продаж или направляет по электронной почте. Такой документ является официальным подтверждением передачи товара.

В ходе обращения осуществляется согласование перечня документов, сроков и способов передачи товара. Внимание, не отправлять товар без предварительного согласования.

Никаких дополнительных затрат.

Денежные средства за возвращенный товар или возмещения дефектов и убытков перечисляются в кратчайшие сроки, но не более 14 дней.

Электрооборудование УАЗ

Наша компания предоставляет следующие услуги:

 

  1. Электродвигатель отопителя — замена УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-31519, УАЗ-3162, УАЗ-3163
  2. Датчик указателя уровня топлива — замена УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-31519, УАЗ-3162, УАЗ-3163
  3. Датчик заднего хода — замена УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-31519, УАЗ-3162, УАЗ-3163
  4. Предохранитель (термобиметаллический) — замена УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-31519, УАЗ-3162, УАЗ-3163
  5. Датчик скорости — снятие, установка УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-31519, УАЗ-3162, УАЗ-3163
  6. Наконечники проводов (провода высоковольтные) — снятие, установка УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-31519, УАЗ-3162, УАЗ-3163
  7. Свечи зажигания (1 к-т) — снять, установить УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-31519, УАЗ-3162, УАЗ-3163
  8. Катушка зажигания (1 шт.) — снять, установить УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-31519, УАЗ-3162, УАЗ-3163
  9. Распределитель зажигания — ремонт УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-31519, УАЗ-3162, УАЗ-3163
  10. Распределитель зажигания — замена УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-31519, УАЗ-3162, УАЗ-3163
  11. Датчик положения дроссельной заслонки — замена УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-31519, УАЗ-3162, УАЗ-3163
  12. Датчик давления масла — замена УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-31519, УАЗ-3162, УАЗ-3163
  13. Датчик температуры воды — снять, установить УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-31519, УАЗ-3162, УАЗ-3163
  14. Датчик детонации — замена УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-31519, УАЗ-3162, УАЗ-3163
  15. Датчик синхронизации (фазы) — замена УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-31519, УАЗ-3162, УАЗ-3163
  16. Регулятор Х.Х. — замена УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-31519, УАЗ-3162, УАЗ-3163
  17. ДМРВ — снятие, установка УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-31519, УАЗ-3162, УАЗ-3163
  18. Стартер — ремонт УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-31519, УАЗ-3162, УАЗ-3163
  19. Стартер — снять, установить УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-31519, УАЗ-3162, УАЗ-3163
  20. Генератор снять — установить УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-31519, УАЗ-3162, УАЗ-3163
  21. Генератор — ремонт УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-31519, УАЗ-3162, УАЗ-3163
  22. Реле стартера — снятие, установка УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-31519, УАЗ-3162, УАЗ-3163
  23. Выключатель отопителя — снятие, установка УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-31519, УАЗ-3162, УАЗ-3163
  24. Прикуриватель — замена УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-31519, УАЗ-3162, УАЗ-3163
  25. Привод стеклоочистителя — замена УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-31519, УАЗ-3162, УАЗ-3163
  26. Выключатель сигнала торможения — снятие, установка УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-31519, УАЗ-3162, УАЗ-3163
  27. Выключатель (массы) — снятие, установка УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-31519, УАЗ-3162, УАЗ-3163
  28. Выключатель аварийной сигнализации — замена УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-31519, УАЗ-3162, УАЗ-3163
  29. Аккумуляторная батарея — проверка плотности, зарядка, замена УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-31519, УАЗ-3162, УАЗ-3163
  30. Блок управления (коммутатор) — снятие, установка УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-31519, УАЗ-3162, УАЗ-3163
  31. Звуковой сигнал — снятие, установка УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-31519, УАЗ-3162, УАЗ-3163
  32. Комбинация приборов — снятие, установка УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-31519, УАЗ-3162, УАЗ-3163
  33. Реле переключателя поворотов — снятие, установка УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-31519, УАЗ-3162, УАЗ-3163
  34. Переключатель света центральный — снятие, установка УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-31519, УАЗ-3162, УАЗ-3163
  35. Переключатель указателя поворота и света — снятие, установка УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-31519, УАЗ-3162, УАЗ-3163
  36. Замок зажигания — снятие, установка УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-31519, УАЗ-3162, УАЗ-3163
  37. Фонарь задний — снятие, установка УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-31519, УАЗ-3162, УАЗ-3163
  38. Фонарь освещения номера УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-31519, УАЗ-3162, УАЗ-3163
  39. А/лампа 1 шт (рассеиватель) — замена УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-31519, УАЗ-3162, УАЗ-3163
  40. Указатель поворота передний — снятие, установка УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-31519, УАЗ-3162, УАЗ-3163
  41. Фары — регулировка направления света УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-31519, УАЗ-3162, УАЗ-3163
  42. А/лампа фарная (1 шт.) — замена УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-31519, УАЗ-3162, УАЗ-3163
  43. Фара — снятие, установка УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-31519, УАЗ-3162, УАЗ-3163

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установка подогревателя двигателя 220в на уаз 3303. Описание и установка подогревателя Альянс на автомобиль ваз

Предпусковой подогреватель электрический АВТО+СПУТНИК автомобилей УАЗ с двигателем УМЗ 1,5 кВт предназначен для предпускового подогрева охлаждающей жидкости двигателя внутреннего сгорания автомобилей и агрегатов в холодное время года.

Технические характеристики:

Напряжение питания, В 220
Потребляемая мощность, Вт не более 1500
Температура срабатывания термостата (отключение), 95°С
Температура обратки регулятора температуры (включение), 65°С
Класс защиты от поражения электрическим током I
Степень защиты от влаги IP34
Установка и эксплуатация:

Установка:

Электронагреватель не должен касаться корпуса двигателя и других частей автомобиля.

Электронагреватель должен устанавливаться в вертикальном положении выходным патрубком вверх, при этом допускается небольшой наклон (не более 15°).

Нарезать рукав на отрезки: входной рукав 400 мм, выходной 230 мм. Закрепите кронштейн на нагревателе шпильками, используя шайбы и гайки. Наденьте втулки на соответствующие трубы отопителя и закрепите соединения хомутами.
Откройте сливной кран и слейте охлаждающую жидкость. Откройте сливной кран. Вывернуть пробку с резьбой К1/2 из блока цилиндров двигателя с правой стороны автомобиля.Чистые отверстия. Ослабьте болт крепления опоры двигателя с правой стороны автомобиля.
Нанесите герметик на резьбу штуцера К1/4 и вкрутите его вместо сливного крана.
Нанесите герметик на резьбу штуцера К1/2 и вкрутите его вместо заглушки.
Закрепите кронштейн с отопителем болтом крепления двигателя.
Наденьте хомут на выходной рукав. Наденьте выпускную втулку на фитинг K1/2 и закрепите соединение хомутом. Через заливной шланг в отопитель залить 250 мл охлаждающей жидкости.Наденьте впускной патрубок на штуцер с резьбой К1/4 и закрепите соединение хомутом. Заполните систему охлаждения.
Сетевой кабель должен быть проложен и закреплен стяжками для обеспечения его сохранности от механических повреждений, а также для исключения возможного контакта с движущимися и нагревающимися частями двигателя.
Проверить соединения на наличие утечек охлаждающей жидкости, при наличии устранить. Запустите двигатель на 3-5 минут, и после остановки двигателя долейте охлаждающую жидкость до необходимого уровня.
Подготовка к первому запуску:

Заполнить систему охлаждения, проверить соединения на герметичность.
Запустите двигатель автомобиля и дайте ему поработать 5-10 минут. Затем остановите двигатель и при необходимости долейте охлаждающую жидкость.
Подключить электронагреватель к сети.
Через 2-5 минут работы электронагревателя проверьте входной и выходной патрубки. Выходной патрубок должен быть теплее входного.
Меры предосторожности:

Отопитель можно включать только после прогрева двигателя до рабочей температуры (термостат должен быть открыт) и проверки эффективности отопителя салона.Это необходимо сделать для устранения воздушных пробок в системе охлаждения.
Запрещается использовать электрические удлинители без провода заземления и рассчитанные на ток менее 15 А.
Запрещается включать электронагреватель при снятом кожухе.
Не используйте отопитель, если в нем нет охлаждающей жидкости.

На все автомобили УАЗ-3151 и на отдельные автомобили УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ-31513 установлен пусковой подогреватель, предназначенный для облегчения пуска двигателя при температуре окружающего воздуха ниже минус 15 градусов за счет подогрева охлаждающей жидкости и масло в картере двигателя.Топливом для пускового подогревателя служил бензин, используемый для двигателя.

Предпусковой подогреватель УАЗ-3151, общее устройство.

Основной частью подогревателя является неразборный котел, полости которого неразъемно соединены с системой охлаждения двигателя посредством входных и выходных штуцеров и резиновых шлангов с хомутами. Жидкостные рубашки котла окружены двумя газоходами, по которым проходит газ, образующийся при сгорании топливовоздушной смеси, нагревая теплоноситель.

Внизу котла имеется сливной кран и сливная труба, подсоединенная к камере сгорания котла. В камере сгорания котла имеется два резьбовых отверстия, в одно из которых вкручена свеча накаливания, а в другое штуцер топливопровода. Для заливки теплоносителя в подогревателе имеется воронка с пробкой, соединенная с жидкостной рубашкой котла резиновым шлангом.

Воздух поступает в камеру сгорания котла от вентилятора по шлангу.К выходному патрубку котла подсоединяется патрубок с откидным удлинителем. По нему горячий газ отводится из газоходов и с помощью поддона подается в масляный картер двигателя.

Схема экранированного электрооборудования автомобилей УАЗ-3151 и УАЗ-31513 с включением электрической цепи пускового подогревателя.

Топливо подается в котел пускового подогревателя самотеком из поплавковой камеры через кран с регулировочной иглой. В более ранних версиях отопителя он был оборудован собственным отдельным топливным баком.Для подачи воздуха к отопителю на пластине облицовки радиатора установлен вентилятор с односкоростным электроприводом.

Топливо подается в карбюратор электрическим топливным насосом, установленным на левой передней части двигателя. Электрический топливный насос подключен параллельно основному насосу и рассчитан на кратковременную работу, поэтому после запуска двигателя его необходимо отключить.

Поскольку электровентилятор отопителя имеет одну скорость, рекомендуется включать его прерывисто с периодом 1-2 секунды, не допуская развития больших оборотов, чтобы не переохладить свечу накаливания и не погасить результирующее пламя.При устойчивом горении, определяемом по шуму, необходимо постоянно включать вентилятор.

Топливно-воздушная смесь воспламеняется свечой накаливания, которая остается включенной до достижения устойчивого процесса горения в котле. Дальнейшее воспламенение смеси происходит от нагретых частей камеры сгорания.

Горячие газы отдают часть тепла нагретой жидкости, обеспечивая ее термосифонную циркуляцию по кругу: котел — отводящий трубопровод — рубашка системы охлаждения двигателя — подводящий трубопровод — котел.Выхлопные газы, выходящие из котла, нагревают масло в картере двигателя.

Нагреватель управляется с панели управления. Спираль накаливания на щитке служит для снижения напряжения в цепи свечи накаливания до 4 вольт и визуального контроля ее включения.

Порядок запуска пускового подогревателя УАЗ-3151.
Если в качестве охлаждающей жидкости используется вода.

В исключительных случаях в качестве охлаждающей жидкости двигателя УАЗ-3151 допускается использование воды. В условиях низких температур окружающего воздуха, после окончания ежедневной эксплуатации автомобиля, при постановке его на длительную стоянку, производится слив воды из системы охлаждения двигателя.В этом случае перед запуском пускового подогревателя необходимо предварительно подготовить 10 литров чистой воды в одной емкости и отдельно еще 3 литра в другой.

Перед началом работы с пусковым подогревателем необходимо вывернуть пробку из его заливной воронки и снять пробку радиатора, затем прочистить отверстие в сливной трубке для обеспечения слива лишнего бензина в момент пуска подогревателя.

После этого откиньте удлинитель выхлопной трубы в рабочее положение и включите выключатель на панели управления электробензонасосом, подающим топливо в карбюратор.Включите двигатель вентилятора на 10-20 секунд, при этом воздух будет продуваться через камеру сгорания и газоходы отопителя. Выключите двигатель вентилятора и включите свечу накаливания.

Рычаг переключателя удерживать 15-20 секунд во включенном положении, пока не загорится свеча. Накал свечи определяется по накалу управляющей катушки на панели управления отопителем. Откройте кран подачи топлива на 1-1,5 оборота и через 3-5 секунд включите вентилятор.

Как только в камере сгорания раздастся первый хлопок, постоянно включать вентилятор.При этом должен быть слышен ровный гул горящего топлива в котле. Если пусковой подогреватель не работает, то прекратите подачу топлива, продуйте камеру сгорания и дымоходы котла и повторите пуск снова.

После того, как пусковой подогреватель начнет устойчиво работать, выключить свечу накаливания, отрегулировать подачу топлива так, чтобы не было выброса пламени, и без задержки залить 3 литра воды через заливную воронку котла подогревателя. Когда охлаждающая жидкость двигателя горячая, проверните ее несколько раз коленчатым валом двигателя с помощью пусковой рукоятки, затем запустите двигатель в обычном режиме и заполните систему охлаждения водой до отказа.

После этого выключить электробензонасос, закрыть кран подачи топлива в котел и после прекращения горения топлива выключить двигатель вентилятора. Из-за несоблюдения указанного порядка отключения отопителя может возникнуть противоток пламени и обгорание шланга подачи воздуха.

Вернуть удлинитель выпускного патрубка в походное положение и начать движение автомобиля после того, как жидкость в системе охлаждения двигателя прогреется до температуры 60-70 градусов по температуре на щитке приборов.

Если в качестве охлаждающей жидкости используется низкозамерзающая жидкость.

Порядок запуска пускового подогревателя остается прежним, за исключением того, что больше не нужно будет готовить воду и заполнять систему охлаждения двигателя жидкостью после пуска и начала устойчивой работы подогревателя.

Возможные неисправности пускового подогревателя УАЗ-3151.

Если пусковой подогреватель вообще не запускается, то возможно неисправна свеча накаливания или контрольная свеча накаливания, ее свечение не видно в пазу.Или напряжение батареи слишком низкое. Если при пуске и работе пускового подогревателя происходит срыв пламени или затухание горения, то следует несколько увеличить открытие топливного крана.

Техническое обслуживание и уход за пусковым подогревателем УАЗ-3151.

Уход при повседневной эксплуатации заключается в контроле герметичности трубопроводов, шлангов, кранов и их соединений, осмотре и протяжке креплений пускового подогревателя, очистке свечей накаливания от нагара.

При подготовке к периоду эксплуатации необходимо очистить котел пускового подогревателя от грязи, промыть его жидкостные рубашки, очистить сливной патрубок, продуть газоходы сжатым воздухом, очистить резьбу заливной воронки котла , насадка с удлинителем и лоток от грязи. При переходе на летний режим работы открутите заливную горловину котла отопителя и смажьте ее.

Задача: установка самодельного предпускового подогревателя двигателя 220В на УАЗ 31512

Ход работ по установке самодельного предпускового подогревателя 220В на УАЗ 31512


Устанавливается на раме ниже крана слива охлаждающей жидкости из блока.У меня был специальный кронштейн на раме. К нему и натянули ошейник.

Вид со стороны радиатора охлаждения

Вместо крана вкручен штуцер с резьбой К1/4 — это забор холодного ОЖ.

Сначала планировал вывести на блок подачу подогретой ОЖ, там над масляным фильтром есть заглушка для штуцера К1/2…

Должно было получиться вот так

…но у меня не получилось его открутить и пришлось подключать через тройник к шлангу который идет от головки блока к радиатору печки.

Залил слил антифриз + еще около литра. Завел, прогнал систему от воздушных пробок.
Утром, после ночного мороза, включил отопление. через 2-3 минуты шланг от обогревателя уже теплый. Через полчаса головка блока прогрелась. Через 40 минут сам блок.
Теперь двигатель заводится с полоборота, как летом, а не троит первые 5 секунд, как раньше.

Схема работы отопителя

Схема отопителя. Украл из интернета

Добавлено 02.02.2015

Выкладываю небольшой отчет о своей работе.
Температура после ночёвки -4,7 градуса. Можно было и не греть, но прибор был под рукой и решил провести замер.

Включаем ТЭН и через 20 минут головка блока прогрелась до +12,2 градусов

Рейтинг 0.00

В поисках средств для обеспечения легкого пуска силовой установки в условиях низких температур многие автовладельцы останавливают свой выбор на предпусковых подогревателях антифриза, работающих от сети 220 В. В таких устройствах мощные ТЭНы обеспечивают достаточно быстрый прогрев двигателя зимой.

В то же время автолюбители часто отдают предпочтение таким устройствам отечественного производства, среди которых предпусковой подогреватель Альянс.

Такое решение часто связано с тем, что отечественные устройства дешевле зарубежных, при сносном качестве сборки и приемлемом выполнении своих функций.

Этот производитель давно появился на рынке оборудования для тепловых электростанций, и его продукция пользуется спросом.

Типы нагревателей, характеристики

Компания предлагает ряд моделей с различным дизайном и техническими характеристиками. В большинстве случаев устройства предназначены для использования на отечественных легковых и грузовых автомобилях – ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ГАЗель и т. д. Но в то же время установка отопителя «Альянс» вполне возможна и на автомобили иностранного производства.

В каталог предпусковых подогревателей этой фирмы входят модели:

«Альянс-2-ПК»

Единственная в списке модель бакового типа, в состав которой входит насос, обеспечивающий циркуляцию теплоносителя по системе во время работы отопителя.За счет этого обеспечивается более равномерный прогрев блока цилиндров. Оборудование вертикальное. Мощность нагревательного элемента 2 кВт;

Эта модель выпускается двух типов — 1,5 и 2,0 кВт. Внешне идентичен модели с помпой, но помпы в этой версии нет. Циркуляция жидкости — самотечная;

«Альянс-07»

Горизонтальная модель проточного типа с перпендикулярным расположением выводов. Предназначен для установки на автомобили, в конструкции которых используется укороченная обратка системы охлаждения и угловая подача антифриза к корпусу термостата (классические модели ВАЗ и некоторые переднеприводные модели).Мощность ТЭНа всего 0,7 кВт, поэтому он больше подходит для поддержания температуры, а не нагрева теплоносителя;

«Альянс-08» и «08 Универсал»

Проточная модель с горизонтальным расположением штифта. Первая версия предназначена для установки на автомобили ГАЗ, а вторая универсальна и может применяться на автомобилях иностранного производства. Мощность нагревателя — 0,8 кВт;

Горизонтальная модель резервуарного типа с перпендикулярными выводами мощностью 3 кВт.Этот подогреватель предназначен для использования с двигателями грузовых автомобилей;

Тип устройства влияет на принцип работы. Если с резервуарным нагревателем, оснащенным насосом, все понятно – насос при включении обеспечивает циркуляцию, то гравитационные следует рассмотреть более подробно, так как схема их работы достаточно интересна.

Устройство и принцип действия

Конструкция аппарата «Альянс 1,5» состоит из корпуса с двумя выходами — боковым входом и центральным выходом.Этот корпус играет роль резервуара, поэтому внутри него размещен нагревательный элемент. Выходы нагревательного элемента проходят через нижнюю крышку, где он подключается к кабелю питания. Дополнительно в конструкции используется термостат, который включает/выключает устройство при достижении определенной температуры (верхний предел 85 градусов С, нижний предел 50 градусов С).

Для обеспечения самотёка теплоносителя в подводном отводе установлен шаровой кран.

Работает так: изначально клапан открыт, значит в бак заливается антифриз из системы. Когда охлаждающая жидкость нагревается нагревательным элементом, она начинает расширяться, в результате чего клапан перекрывает поток. Дальнейшее расширение приводит к тому, что уже нагретый антифриз выталкивается через центральный (сливной) выход. Внутри корпуса происходит падение давления и клапан снова открывается, запуская очередную порцию теплоносителя.

Что касается проточных моделей, то они представляют собой обычную трубку, в которой установлен нагревательный элемент.В таких устройствах самотечная циркуляция осуществляется за счет разницы температур.

Схемы подключения

Для каждого типа модели предусмотрена своя схема подключения, которую необходимо соблюдать, иначе не будет обеспечена циркуляция антифриза (касается самотечных моделей).

Вариантов врезки нагревателя в систему может быть несколько. Например, на некоторых автомобилях используется классическая схема подключения, при которой подача жидкости осуществляется из отверстия сливной пробки (вместо него устанавливается штуцер), а выход ведет к верхнему патрубку, идущему от радиатора (врезка осуществляется с помощью тройника).

Но чаще используется немного другая схема подключения. В нем подача антифриза осуществляется через ту же сливную пробку, а вот слив сделан в отверстие термодатчика блока цилиндров. Для такого подключения в комплекте с устройством идет штуцер-тройник. Он вкручивается вместо датчика температуры. Сам датчик затем вкручивается в конец штуцера, а патрубок от нагревателя надевается на боковой выход тройника.

Что касается проточных моделей, то их установка намного проще, так как они просто врезаются в необходимый патрубок системы охлаждения.

В целом монтажные работы не должны вызвать затруднений, так как ничего переделывать не нужно, достаточно просто правильно сделать врезку.

Напоследок немного о работе устройства. После подключения отопителя к системе охлаждения само устройство (резервуарного типа) необходимо закрепить на двигателе (для этого в комплекте имеется кронштейн)

Все трубы и проводка, идущие от оборудования, должны быть проложены таким образом, чтобы они не прикасаться к подвижным элементам, сильно нагревающимся в процессе работы силовой установки.

Хотя все модели Alliance оснащены термостатом, не стоит полагаться только на него. Поэтому лучше подключать устройство к электросети через переходник с таймером.

Видео с описанием отопителя «Альянс»

Статьи по теме:

ВНИМАНИЕ ! Установку электроотопителя Сибирь на автомобили УАЗ с карбюраторным двигателем УМЗ 414,417,421 рекомендуется производить специалистами на СТО.

Перед началом монтажа и эксплуатации электрообогревателя Сибирь внимательно прочитайте инструкцию по установке.

Комплект поставки электронагревателя :

Электронагреватель

Кронштейн 190

Тройник 1

Пружинная шайба 6

Зажим S16-25

Ремешок

Д=200 мм

Рукав (шланг) 16

Д=1000мм(400-600)

Руководство по установке

Инструкция

Упаковочный пакет

Примечание: при необходимости компания может изготовить и отправить необходимые для установки детали по вашему заказу .

Фото 1

Внимание! Электронагреватель не должен касаться двигателя или других частей автомобиля. Электронагреватель должен устанавливаться в вертикальном положении выпускной трубой вверх ( см. рис. 1 ), при этом допускается небольшой (не > 15 градусов) наклон.

  1. Слить охлаждающую жидкость, отвернув сливную пробку блока цилиндров, прочистить отверстие.
  2. Нанесите герметик на резьбу штуцера К1/4 и вкрутите его вместо сливного крана ( Рис.1 ).
  3. Прикрепите кронштейн к электронагревателю болтами М6*45 с пружинными шайбами ​​и гайками.
  4. Отрежьте рукава по длине: вход L=400 мм и выход L=600 мм.
  5. Отверните болт правой опоры двигателя, затем этим болтом закрепите кронштейн с отопителем ( Рис.1 ).
  6. Наденьте на штуцер К1/4 входной патрубок и подсоедините его к входному патрубку подогревателя. Затяните хомуты ( рис.1 ).
  7. Разрезать шланг, соединяющий патрубок радиатора отопителя и клапан в головке блока цилиндров, на расстоянии 60 мм от места выхода шланга из отверстия в корпусе.Укоротите кусок втулки со стороны крана на 25 мм. Вставьте тройник в разрез втулки и уплотните соединения, затянув хомуты ( рис.1 ).
  8. Соедините тройник и выходной патрубок электронагревателя с выходным патрубком, затяните хомуты ( Рис.1 ).
  9. Убедитесь, что шланги проходят на достаточном расстоянии от выхлопной трубы и выпускного коллектора.
  10. Заполните систему охлаждения двигателя охлаждающей жидкостью.
  11. Закрепите шнур питания на кузове автомобиля так, чтобы не было контакта с движущимися и нагревающимися частями двигателя.

Подготовка к работе

  1. Проверить соединение на герметичность.
  2. Запустите двигатель автомобиля и дайте ему поработать 5-10 минут. Затем заглушите двигатель и при необходимости долейте охлаждающую жидкость.
  3. Подключить электронагреватель к сети.
  4. Через 2-5 минут работы электронагревателя проверьте входной и выходной патрубки. Выходной патрубок должен быть теплее входного

ВНИМАНИЕ ! Работу электроотопителя можно проводить только после прогрева двигателя до рабочей температуры (термостат должен быть открыт) и после проверки работоспособности отопителя салона.Это необходимо сделать для устранения воздушных карманов в системе охлаждения.

Тюнинг УАЗ 3303 для охоты. Колесо для настройки деталь

Перед тем, как приступить к тюнингу, тюнингу «Головастика», необходимо определиться с конкретными целями его использования, понять, какая переделка: полная или частичная. Частичный тюнинг больше подойдет тем водителям, которые не собираются ездить по серьезному бездорожью. В результате автолюбитель может спокойно уехать за грибами в ближайший лес, передвигаться по рискованным сельским дорогам.

Этот вид тюнинга не вносит существенных изменений в конструкцию автомобиля. Как правило, он включает в себя установку специальной резины для грязи 31 дюйм, а также лебедку и силовой обвес. Для повышения комфорта можно встать на Тюнинг Салон УАЗ 3303.

Полная переделка «Головастика» предполагает серьезные изменения в его корпусе и бортовой части. Именно по этой причине он занимает гораздо больше времени и состоит из нескольких основных этапов. По завершении такой доработки «Головастик» легко сможет форсировать мелководные реки и настоящее бездорожье.

Основные этапы полного тюнинга ВАЗ-3303 Головастик

Шаг №1. Смена керсов

Для преодоления серьезного бездорожья есть специальная грязевая резина Размером не менее 33-35 дюймов.

Шаг №2. Поднять подвеску, кузов УАЗ 3303

Это необходимо для устранения хид на поворотах арок. Кроме того, увеличивается грузоподъемность автомобиля на пересеченной местности, обилии пней, валунов. Все это достигается установкой между кузовом и рамой специальной проставки и подрезкой колес.Поднятие подвески выполняется путем добавления к рессорам дополнительных листов и установки амортизаторов, имеющих более длинный рабочий ход.

Шаг №3. Монтажная лебедка

На УАЗ 3303 можно прицепить гидравлическую или электрическую лебедку. Стоит учесть, что электрические модели просты в установке, могут работать автономно. Правда, такие лебедки отличаются повышенной энергоемкостью, что отрицательно сказывается на сроке службы АКБ. Гидравлический тип считается более надежным, мощным агрегатом, но работает он гораздо медленнее, а для его работы требуется инженерный двигатель, нагнетающий давление в системе.

Фото Тюнинг УАЗ-3303 Головастик

Пройдя эти основные этапы, вы сможете попробовать покорить бездорожье. А при наличии достаточного количества средств, например, все же заменить бензиновый двигатель на дизель, характеризующийся большим крутящим моментом, что необходимо для движения в тяжелых дорожных условиях. Кроме того, стоит также усилить прочность корпуса, установив блок питания.

Для того, чтобы покататься в лесу по грибам или ягодам, а также на рыбалку на продолжительное время используется УАЗ 3303.Это отличный помощник при организации дальних дальних поездок. В советское время он использовался для перевозки большого количества людей на работу в колхоз, а также для перевозки начальства.

УАЗ 3303 — внедорожник с кузовом типа «легкий грузовик» Выпущен, как и все автомобили линейки УАЗ, на Ульяновском заводе. Кабина этого грузовика имеет два места. В народе его прозвали «Головаском» из-за большой формы кабины.

Все об УАЗ 3303

УАЗ 3303 начал свой выпуск с 1986 года.За это время он несколько раз модифицировался и в связи с этим имеет следующие модификации:

  • 330394. Этот тип выпускается с двухместной кабиной и деревянной платформой;
  • 330364. Автомобиль имеет увеличенные размеры кабины с металлической платформой.

Колеса УАЗ 3303 — это наличие дисков, а рисунок протектора уникален и не похож на другие образцы.

Подвеска УАЗ 3303 зависимая с двух сторон. Оснащенные рессорами и амортизаторами — на мостах.

Тормозная система полностью идеальна: двухконтурная с гидравлическим приводом, а также вакуумный усилитель. Есть барабанные механизмы.

Рулевой механизм в виде глобального червяка с использованием двухкаскадного ролика.

Этот тип грузовика чаще всего используется в качестве карты скорой помощи, а также для перевозки важных грузов. УАЗ 3303 несовершенные ходовые качества, которые можно улучшить с помощью тюнинга. Также можно изменить борта и все внутреннее пространство машины. Организовать тюнинг своими руками относительно УАЗ 3303 – достаточно легко и просто.

Тюнинг УАЗ

Организовать Тюнинг УАЗ 3303 просто. Достаточно иметь начальные знания механики, а также немного разбираться в технике. Посмотреть Оттюнинг УАЗ 3303 можно по этой ссылке

Организация тюнинга УАЗ выглядит следующим образом:

  • сначала проводится тюнинг колес;
  • затем тюнинг шасси;
  • внутренняя внутренняя отделка;
  • тюнинг бампера
  • ;
  • тюнинг кузова
  • ;
  • усиление защиты бака.

Это краткий перечень всех этапов Тюнинг УАЗ 3303. Ниже обо всем будет рассказано более подробно.

Колесная часть для тюнинга

Для повышения проходимости грузовика необходимо уделить особое внимание колесам. Их нужно менять на более широкие. Максимальный диаметр не должен превышать 24 дюймов. Этот тюнинг организован таким образом:

  • для начала поднимается кузов автомобиля, устанавливаются проставки и вырезаются крылья;
  • мосты необходимо заменить на Barsse большей ширины;
  • кроме того, нужно поменять дифференциал.В этом случае можно добиться ошеломляющего эффекта: колеса не остановятся в любую непогоду, а трансмиссия прослужит гораздо дольше;
  • также можно заменить пружины и амортизаторы. Первый стоит устанавливать дольше, а второй надо импортировать;

Важно! Для того, чтобы на УАЗ не было поворотов, необходимо установить дополнительные детали в виде стабилизаторов. Они крепятся по бокам и, таким образом, помогают автомобилю удерживать равновесие.

  • необходимо установить лебедку. Необходимо защитить стекло от царапин. Чаще всего выбирают электрические, так как они надежнее. Однако его тоже стоит поменять на аккумулятор на более мощный.

На этом работа с колесной деталью завершена и можно переходить к следующему этапу.

Переделка шасси

Особое внимание следует уделить тормозной системе. Он должен быть максимально мощным, чтобы машина вовремя реагировала на нажатие педали тормоза.Для этого используйте дисковую систему, установленную спереди и сзади на грузовике, которая должна быть установлена ​​вместе с усилителем и подрамником.

Внутренняя отделка салона

Для того, чтобы придать автомобилю более современный вид, необходимо изменить салон салона, а также сиденья. Для этого выполняется следующий фронт работ:

    Сначала делается салон. Для этого вам нужно:

  • очистите всю старую обивку. При этом зеркала можно убрать и все, что мешает процессу;
  • затем берется кусок той ткани, которая вам больше всего понравилась;
  • делаются точные замеры и затем вырезается из этого полотна;
  • надо уговорить ей весь салон, при этом проложив между крышей УАЗа и тканью синтепон или любой другой, мягкий материал.

    Необходимо заменить сиденья. Вы можете выбрать абсолютно любую понравившуюся форму. В случае, если они недостаточно подходят, вы можете исправить их, обрезав края. Затем старые сиденья выбрасываются. Для новых проводятся следующие работы:

  • сначала к самим сиденьям приваривают два маленьких уголка;
  • в этих деталях проделаны отверстия и вкручены в пол маленькими болтиками.

Благодаря тому, что стулья немного выдвинуты вперед, на них можно сидеть, слегка наклонившись.Этот метод позволяет наслаждаться любимым, не напрягая спину и руки.

    Для удобства управления автомобилем может быть установлен гидроусилитель – специальная гидравлическая система, облегчающая управление рулем.

    После этого можно производить тюнинг приборной панели путем замены на производительность устройств.

Таким образом, с минимальными затратами можно сильно преобразить грузовик. У этого вида будет кабина после тюнинга:

Тюнинг бампера

Бампер необходимо заменить на более усиленный.Для этого наколите специальную рамку. Если делать это самостоятельно, то можно пойти одним из двух путей: обратиться в автосалон или автомагазин. Последний продает готовые комплекты, которые можно сразу расположить на бампере.

Тюнинг кузова

Часто на УАЗ 3303 ржавеет кузов. Для того, чтобы привести его в порядок, можно сделать следующее:

  • разобрать и тщательно очистить от грязи;
  • произвести обрезку наиболее агрессивных мест;
  • быстро накладной;
  • покраска кузова.Для этого необходимо сначала грунтовать, с помощью которой кузову придается обтекаемая и ровная форма, а затем окрашивать водоэмульсионной краской в ​​два слоя. Внимание! Чтобы лучше взялась, краску надо наносить слоями: сначала один слой, потом сушка и второй слой.

При необходимости можно изменить форму и размер корпуса. Его можно сделать длиннее, или чуть шире.

Тюнинг бака

В комплект входит защита бака, рулевого управления и мотора.Защитить этот вид тюнинга можно следующим образом:

  • для начала усилить салон. Делается это с помощью противоударного каркаса;
  • Далее следует снять воздухозаборник из моторного отсека на крышу УАЗ 3303;
  • необходимо установить багажник на крышу;
  • для защиты, на руль можно надеть кожух или любую обивку, которая вам понравится.

Таким образом, при определенном напуске и усердии, можно сделать из грузовика 3303 более совершенную версию внедорожника.В случае, если что-то не работает, вы всегда можете обратиться в любую автомастерскую, где вам помогут ведущие специалисты.

Тюнинг всегда считался способом выделить свой автомобиль из общего однообразия. При этом правильный тюнинг сможет не только визуально улучшить автомобиль, но и сделать его более комфортным и практичным. Сегодня большое количество владельцев творений отечественного автопрома мучают свои автомобили некачественной модернизацией, что еще больше сокращает жизнь автомобилю.Но если подойти к вопросу тюнинга грамотно, ваша машина прослужит вам гораздо дольше. Разбирать будем на примере отечественного УАЗ 3303. Тюнинг этого автомобиля – весьма распространенное явление, позволяющее почувствовать себя настоящим механиком.

Спасибо отечественным инженерам

Машина спроектирована отечественными инженерами таким образом, чтобы у владельца был широкий спектр действий, которые можно проводить в автомобиле УАЗ 3303. Тюнинг своими руками совершенно несложно осуществить даже в своем гараже. Но все же нужно знать некоторые особенности строения этого автомобиля.У вас есть возможность тюнинговать ходовую часть, внешний вид, а также добавить комфорта салону вашего УАЗ 3303. Тюнинг салона будет заключаться в модернизации и усилении кузова, поэтому машину после доработок можно будет назвать внедорожником. Как правило, обновления касаются колесной базы. Чаще всего используется тюнинг, имеет широкопрофильную внедорожную резину и блок питания. Но все в порядке.

Замена резины

Первое, что нужно сделать для своего автомобиля, это поменять колеса.Тюнингованный УАЗ 3303 станет для вас незаменимым другом на охоте, рыбалке или просто в поездках по явному бездорожью. В лесах нашей страны часто встречаются мелководные реки, и после сильных дождей большая часть земель погружается в грязь. Поэтому верным решением станет установка резины, способной преодолевать такие препятствия. Идеальный размер такой резины может достигать 25 дюймов. УАЗ 3303, тюнинг которого вы собираетесь делать, нуждается в усилении подвески.

Усиление рамы автомобиля

Дело в том, что установка крупногабаритной резины влечет за собой возможное повреждение подвески автомобиля, которая просто не предназначена для подобных махинаций.Кроме того, процедура подъема подвески защитит вас от возможного повреждения колесных арок новой резиной. Да и машина обретет невиданную проходимость по офф-уременту, насыщенному ямами и прочими неровностями.

Таких результатов можно добиться, потратив время на установку проставок. УАЗ 3303, тюнинг которого вы собираетесь проводить, должен иметь усиленное днище, и если этой характеристикой автомобиль не обладает, нужно позаботиться о его установке.Причинами необходимости обеспечения защиты днища являются частое попадание крупных веток под автомобиль.

Установка лебедки

Теперь займемся лебедкой. На бездорожье часто возникают ситуации, в которых вам придется самостоятельно выбираться из неприятностей. Когда ты сел в грязь, а вокруг ни единой души, тогда лебедка станет твоим спасителем. Кроме того, у вас будет возможность оказывать помощь товарищам в дороге. На УАЗ 3303 можно установить как электромобиль, так и разница между этими видами существенна, ведь последний более надежен, именно его предпочитает большинство любителей внедорожников.Преимущество гидравлики в том, что она более мощная и работает от двигателя, нагнетающего давление. Его электрический конкурент выносит аккумулятор, чем сокращает срок службы последнего.

Для усиления кабины установлен кенгуляр. Эта защитная дуга послужит вам при контакте машин с деревьями и другими препятствиями, а размещение прожекторов над кабиной пригодится в темное время суток. Также можно провести тюнинг салона: сделать в нем шумоизоляцию и поставить более удобные сиденья.Если без музыки не обойтись, то необходимо обратиться в фирму, занимающуюся установкой автомобильного звука на УАЗ 3303. Фото тюнинга смотрятся красиво. При правильном подходе из нашего отечественного автомобиля можно просто сделать «конфетку», ведь проходимости этого автомобиля может позавидовать даже самый дорогой внедорожник.

Трансформация «Баханки» в «Голобовую»

Доработка личного автомобиля, его кабины и силовых агрегатов, в процессе которой улучшаются заводские характеристики, называется тюнингом.Что это дает?

  1. Увеличивает мощность и эффективность двигателя.
  2. Надежность тормозов обеспечена.
  3. Подвеска усилена.
  4. Салон становится комфортным для водителя и пассажиров.

Хорошая машинная платформа по доступной цене Создает возможность экспериментировать, улучшая уровень грузового автомобиля и усиливая его проблемы. УАЗ 3303 «Головастик» (так называют люди в своеобразной форме) легко поддается тюнингу.

Улучшить УАЗ 3303 своими руками. Тюнинг очень легко выполнить в собственном гараже. Конечно, нужны определенные знания о конструкции автомобиля. Вы можете провести тюнинг ходовых частей, внешнего вида и по своему желанию улучшить Салон УАЗ 3303.

Старт с колесной базой

Рекомендуется усилить подвеску, чтобы по бездорожью можно было ездить, не боясь, что машина развалится. Поменяйте шины на аналогичные, но с более надежной резиной увеличенного диаметра (до 25 дюймов), специально предназначенные для преодоления грязевых преград.Поднимите кузов автомобиля, необходимо точно посадить колеса. Установите стойки между конструкциями, а при необходимости подрежьте крылья арки. Защита салона венджером – необходимая часть тюнинговой машины, позволяющая защитить световые приборы и стекла УАЗ 3303 от разного рода повреждений.

Готовность автомобиля К. к полному бездорожью Определяется обязательной лебедкой. Укрепляется спереди или сзади автомобиля. Предпочтительнее электрический или гидравлический. Преимуществом последнего варианта является его мощность, работа осуществляется за счет двигателя, в который вводится давление.Электрический аналог работает от аккумулятора, срок службы последнего сокращается.

Отличный автомобиль для сельской местности

Когда речь идет об УАЗ «Головастик», тюнингу чаще всего подвергается его ходовая часть И салон, и не внешний вид, хотя никто не запрещает менять дизайн кузова.

Модернизация

позволит автомобилю конкурировать с мощным внедорожником. Для этого необходимо поменять заводские мосты на Барзовские, которые больше по ширине, а также заменить и установить высокофрикционный дифференциал.

Эта процедура дает два преимущества:

  • при выезде с дороги в сильный дождь колеса не будут буксовать,
  • трансмиссия будет меньше выматываться.

Рекомендуется использовать амортизаторы Rancho 5000. Это позволит машине стать выше, но возникнет сильный крен на поворотах, особенно на бездорожье. Устранил аналогичную проблему установкой на переднюю и заднюю ось стабилизатора с поперечной устойчивостью. Тюнинг УАЗ 3303 своими руками позволит вам полностью обновить автомобиль, и вы смело сможете называть его внедорожником.

Сделать тормоза надежными

Для таких дорог важно иметь надежное шасси

УАЗ 3303 требует тюнинга ходовой части для обеспечения безопасности при движении. Установка дисковых тормозных систем, способствующих равномерному стиранию колодок и повышению эффективности торможения. Укрепите раму, для этого подойдет подрамник и специальный усилитель. Для удобства подготовьте шумоизоляцию, снова вырезав салон изнутри.

Если заводские сиденья вас не устраивают, предлагается альтернатива – «Форд-Эскорт», необходимо только их немного доработать.Вырежьте все детали, оставив мягкую часть и железную конструкцию, которая ее держит. Фото наглядно демонстрируют необходимость тюнинга машины.

Внизу сидений приварены 2 уголка. Просверлите в них отверстия, чтобы прикрепить детали болтами к полу в салоне. Теперь при езде вам будет мягко и комфортно. На сиденьях можно оставить заводскую обшивку или приделать к ним дополнительную деталь для поясничного подпора. Если вы хотите крутить руль и не напрягать руки, устанавливайте гидроусилитель, рекомендуется выбирать ZF.Даже покраска и установка колес с литыми дисками Изменяет внешний вид УАЗ 3303 в лучшую сторону.

Поменять бампер на усиленный. Если у вас нет возможности выполнить эту работу самостоятельно, купите в риф-магазине. Они предназначены для УАЗ. Порог мощности надолго сохранит проводку кабины, а картер защитит двигатель. Купить УАЗ 3303 бортовой по-прежнему хотят многие сельские жители ввиду его тактико-технических характеристик. Эта модель самая надежная. Именно ее предпочитает большинство любителей бездорожья.

На этом работы по тюнингу УАЗ 3303 не заканчиваются. Берегите топливный бак, рулевую тягу, моторный отсек. Кабина крепления может комплектоваться кенгурятником. Конструкция защитной дуги сработает. Если машина въедается в дерево или другое препятствие. Желательно установить сцепление Elmo, оно особенно востребовано при постоянном передвижении по асфальту. Сделать воздухозаборник двигателя на крыше. Это очень важно, когда приходится пересекать небольшие водоемы и дороги с непроходимой грязью.

Размещение прожекторов над кабиной полезно в темноте.На последнем этапе на УАЗ 3303 устанавливается багажник, который является неким украшением. Незаменим при перевозке объемных предметов. Улучшить панель приборов и поставить печку.

Модернизация машины включает оборудование машины мультимедиа. В этом случае лучше обратиться в специализированную компанию. Есть сервисы, которые занимаются настройкой звука на Автомобили УАЗ 3303.

Восстановление, доработка, Тюнинг УАЗ-3303.
Реутов Константин Борисович

Вечная история…

Написав эту историю, я высказался в уже обыденном для многих явлении «Я поменял машину, и еще подумал, что опыт будет рассмотрен ниже, может с кем-то придет.
Мы с женой легко лезем и люблю природу, дети выросли, поэтому было принято решение сменить наш ГАЗ-31029, на более удобный для путешествий аппарат
Так как для загородных поездок, по нашим сибирским дорогам, нет более подходящей машины, чем УАЗ, а Справочник был принят автомобиль Из этого ряда.»Козел», т.е. 469-й, как один из вариантов, был почти сразу не сразу, и наши взгляды устремились на «Санитар».
Кто ищет, тот всегда найдет, а случай пришлет нам еще более удобный для наших целей автомобиль УАЗ-3303, с фургоном, типа «Автоклуб», производства Краснодарского механического завода «Кубань».
Общее мнение нашей семьи, перешагнуло все границы удовольствия при первом общении с ним. И действительно: просторный салон, в котором практически сразу над штатными сиденьями оборудовали съемное спальное место; проходимость; Надежность (Конечно, после того, как вы вложили в нее свои труды и кучу доработок), но то, что в скобках, все это ждало нас впереди, но лишь бы мы наслаждались отдыхом на природе.
У себя на складе понимаю, и хотя прежний владелец утверждал, что там был «Усик Ок», при первой же пробной поездке я понял, что без серьезного «хирургического» вмешательства не обойтись без серьезного «хирургического» вмешательства. Машина была абсолютно не на ходу, двигатель жутко вибрировал, стрелка манометра практически пропала с упора (надо сказать, к моему удивлению, она не изменила поведения и после заливки масла МС-20, но она не бывает позже).О количестве мелких неисправностей можно даже не говорить, но по проходимости машина нас удовлетворила.
Только один вопрос вставал, «Дожив» была ли она в тот момент, когда я мог заняться ремонтом, ведь была весна, и хотелось в полной мере насладиться общением с природой.
благополучно «мирится» с падением и, к моему удивлению, не сломав «ходовку», мы наконец-то поставили машину на ремонт.
Сразу оговорюсь, у меня лучший и единственный друг, и при ремонте выступал в роли консультанта, т.к. все доработки и доработки, о которых пойдет речь ниже, были разработаны на 99%, а точнее сказать неподготовленными, т.к. ему довелось в свое время восемь лет поработать водителем на автомобиле УАЗ.Он меня предупредил, что это не машина И на ремонт уйдет гораздо больше сил и времени, а на сколько больше, я даже не представлял, но и не подозревал о моей «новой» машине авто.
Надо сказать, к ремонту начал готовиться сразу, как только купил поросенка: была приобретена новая головка УАЗ (т.к. на двигателе стояла головка ГАЗ-21), отшлифованная до. Вал, подготовленная поршневая группа. И начал потихоньку приобретать запчасти, которые явно нужно было менять.
Здесь следует сделать отступление и объяснить, почему я, почти зная состояние автомобиля, не побоялся его приобрести.Причина первая: при такой компоновке автомобиля мало и найти другой аналогичный аппарат вряд ли представилась бы возможность. Причины второго: не боюсь, т.к. есть достаточно большой опыт обслуживания и ремонта автомобилей.
Два с половиной года, с 1997 по 1999 год, когда на предприятиях не платили зарплату (а я работаю слесарем в энергокомпании) с моим другом, параллельно с основной работой, мне приходилось профессионально заниматься автомобильным двигателем ремонт. Причем мы не просто перебрали моторы (как это делает основная масса ремонтников, а у нас почти все в глубинке), а постарались выполнить этот капитальный ремонт С врезкой двигателя, анализируя свои ошибки и постоянно совершенствуя технологию.
Потом, когда ситуация немного стабилизировалась и предприятие стало мало платить денег, пришлось отойти от этого интересного, но тяжелого дела, — просто физически устал работать на двух работах. А мой друг, и по сей день он занимается ремонтом автомобилей, и естественно, продолжает производить ценнейший опыт, я, в меру, стараюсь быть в курсе событий. Мы с ним постоянно общаемся, и, надо сказать, часто с улыбкой оглядываемся в прошлое, вспоминая, на каком уровне мы были, когда затеяли это дело.
С этого момента начну подробно описывать все виды работ и доработок, которые производились при ремонте.

Головка блока (новая). Распределительный клапан, мы обнаружили (без особого удивления), что седло отформовано, как попало, (если это можно назвать литьем), выпускные клапана висят на самом краю, рабочие фаски седел, имеют куклу и разнообразная ширина.
Направляющие сделаны так, что нужно было подобрать клапан индивидуально, чтобы добиться необходимого зазора между сердечником клапана и направляющей, около 0.08 мм. (И все это, ни одного случая с новыми головками, а практически норм.) Клапан
, пришлось докупить, от головки двигателя ЗМЗ.-402, (т.к. после нормального литья, седла, родные, выхлоп, просто » не удалось»), и переместите оклад выпускных клапанов на диаметр на 1,5 мм больше, чем полученный верхний размер рабочих камер. Всасывающий клапан ЗМЗ-402 соответствует родному УАЗику, и «легко» на седлах, как и положено.
Еще одна причина замены клапанов — для «волговских» двигателей появились выделенные клапана, очень качественные, выхлоп, в этих комплектах, из немагнитного материала.Опыт показал, что даже при эксплуатации автомобиля на сжиженном газе комплекты этих клапанов служат около 100 000 километров пробега, против 50 тысяч у штатного.
После формирования седел и вайперов клапанов пружины были растянуты на 45 мм, подкладкой металлических проставок под нижние шайбы пружин. Изготавливаются они индивидуально, и чтобы искоренить их толщину, приходится собирать голову дважды, но эти временные затраты того стоят.
Коллектор выпускной, пришлось применить родной, УАЗ, (при попытке установить коллектор с раздельным выхлопом, с ЗМЗ-402, оказалось, что он мешает его средней части масляному фильтру И от затеи пришлось отказаться.). А вот подсос, примененный от ГАЗ-24, на внутреннем сечении оказался самым большим из правого ряда и прекрасно согласовывался с головой через окна.
Кстати, когда мне привезли двигатель на моем 29-м, пришлось сильно помять родной всасывающий коллектор, согласовать его с головой, и голова «достала». И единственное, что мне пришлось сделать на 24-ком «подсосе», это перекосить окошко под вторую камеру К-151, т.к. коллектор изначально выпускался под карбюратор К-126.

Кольца Вал (новые). Разбирать, это уже опыт. Втулки коромысел запрессованы хаотично, отверстия, предназначенные для подачи масла в регулировочные винты, а затем на верхние наконечники штоков, смещены и не попадают в радиальные канавки во втулках. Сами канавки располагаются где угодно, но только не напротив отверстий в валу. (Это вал ЗМЗ, Ульяновск хуже.)
Отсюда и масляное голодание в этой паре и как следствие увеличенная ручка клапанов, частые регулировки, выход из строя штока и регулировочных винтов.
Чтобы этого не произошло, был принят ряд мер; 4-я опора, через которую осуществляется подача валового масла, снизу, по середине вала, рассверлена до диаметра 12,5 мм. Масляные каналы в рокерах, то же просверлены, до 3,5мм, а из отверстия специально сделанного фрезерной леской 3мм, проточки выполнены через нижнюю часть втулки, чуть более 180 град. В верхней части втулки пристенок не делать, т.к. под действием пружин клапана и толкателя коромысло стремится устремиться вниз к валу и сверху образуется верх.
По той же причине, вал слуха сверху, все восемь отверстий были заварены для смазки. Что дало значительное улучшение маслоподачи сопряжения, вала коромысел и шнека, а также общий подъем давления масла в маслосистеме.
Винт регулируемый, той же модификации, заглублен до 6 мм в диаметре, и до 4 мм кольцевой канал на резьбе, противоположной отверстию, а головка подвернута до 5,5 мм по высоте, если последнее не сделано, то по мере износа может сломаться край головки винта.

Распределительный (новый). Изготовлены из чугуна, эти распределительные валы Выпущены для двигателей ЗМЗ-402. Есть две причины для его использования. Отбеленный чугун имеет очень высокую твердость и соответствующую износостойкость. Но главная причина в том, что кулачки этого вала выполнены с острым профилем, по сравнению с КРУ УАЗ, и при этом, естественно, улучшается наполнение цилиндров.

Коленчатый вал (бывший в употреблении). Полированный, под ремонт размер 0.25 мм. На шейке вала, предназначенной для сальника, вместо обычной навивки нарезана масляная резьба.
Резьба правая, двухзаходная, с шагом один виток 5 мм, начало резьбы на расстоянии 17 мм от масляной шайбы до. Вал. (17 мм для двигателя УАЗ. 7,0 мм для двигателя ЗМЗ) увеличивать это расстояние не будем, можно получить обратный эффект, прецедент уже был.
Шлифовка. Вал, по книжным размерам, после шлифовки, сделана статическая балансировка (динамику пока не делал, к сожалению, нет времени делать станок).
Сначала отбалансировался сам вал, потом на него закрепили маховик, потом поставили корзину сцепления, и с ней тоже самое, а когда отбалансировали, то удивились и ужаснулись, что векторы дисбаланса всех частей были , примерно совпали. Можно только представить, как бы работал не сбалансированный двигатель, если масса удаляемого металла исчисляется сотнями граммов.
Раз уж коснулись проблем балансировки, то надо сказать о волне поршней и шатунов.Рейва поршней особой сложности не представляет, стоит сказать, что поршни взвешиваются в комплекте с поршневым пальцем, до минимального расхождения между собой (разумеется, не более балансовой стоимости).
С шатунами дела обстоят несколько сложнее. Для достижения хорошей работы двигателя необходимо подгонять по массе отдельно верхнюю и нижнюю головки шатуна, что было и сделано, еще раньше для этого было сделано приспособление, в виде жесткой подвески и рычажных весов, что придает результат точности до 0.2 г.

Поршневая группа (Гельза б/у). Опыт эксплуатации отремонтированных двигателей показал, что рекомендуемый зазор между гильзой цилиндра и юбкой поршня 0,03-0,045 мм недостаточен для этих двигателей, особенно для двигателей с поршневой группой 100 мм.
То ли материал из которого изготовлены поршни больше температуры линейного удлинения, то ли книжка детали неверна, но если после хонингования зазор будет меньше 0.08-0,1 мм, при эксплуатации автомобиля течет юбка поршня. Исходя из этого, была смята гильза и уплотнительная гильза, под поршни диаметром 92,5 мм.
Кольца поршневые, «С т к», Самарская технологическая компания, на тот момент, когда двигатель собирался, достаточно хорошо зарекомендовали себя, применялись. («В то время», потому что стоит появиться на рынке запчастей к чему-то стоящему, скоро появится подделка, которую часто трудно отличить от оригинала, или со временем производитель понизит качество ниже всех норм.)
Зазоры, в стыках колец, необходимо выдерживать в пределах 0,6 мм для верхних и 0,5 мм для нижних компрессионных и маслоцепных колец. Надо сказать, что качественно сделанные кольца, с той расточкой, о которой я говорил выше, не приходится подгонять по стыкам.
Разборка автомобиля сначала происходила как обычно, пока я не привел формулу:
«Разобрал-помыл-выкинул».

Блок двигателя. Видимо, «в поисках давления» гайки на крышках постелей коренных подшипников были затянуты так, что крышки ушли в блок на несколько десятых долей миллиметра. И, как следствие, вставки продавали сами кровати. А когда, видимо, обнаружили, что вал не «крутится», кронштейны подложили под кожухи. Это, да плюс, носится в «хлам» маслонасосов и есть объяснение загадок давления.

Кожух сцепления Судя по всему, применен от другого блока, т.к. было такое смещение, что при измерениях не хватило хода рычага индикатора.Последствия этого были плачевными, был порван практически новый диск сцепления, а коробка передач столкнулась.
Из-за смещения там обшивки первичной валы Коробки, опорный подшипник между первичным и вторичным деревьями из ролика, превратился в «пластинчатый». Куски того, что когда-то было роликами, через стык между валами стали попадать в полость коробки, а там, соответственно, между зубьями шестерни.
То, что коробка передач не сломалась, можно объяснить только малыми размерами этих фрагментов.Первичный, вторичный и промежуточный валы пришли в негодность.
Состояние вилок, синхронизаторов, подшипников и т.д описывать не буду, все это было примерно в таком же состоянии. И когда мы обнаружили, что раздаточная коробка ничем не отличается от коробки передач, (в «Раздаче» были проверены корпуса подшипников, а точнее посадочные места, и износились шестерни и вилки), было решено купить новые коробки.
На это было две причины, первая; Поедающие агрегаты восстанавливать экономически невыгодно, второе; В продаже появилась коробка передач нового образца, синхронизированная на всех четырех передачах.

Мосты. Достаточно сказать, что после разборки, промывки и выбраковки из двух мостов «живой» остался; Одна ступица, «потеря» одного «Диффера» и одной пары шестерен главной передачи (остальные проверены, раздавлены, изношены и т.д.)
Самое печальное, что когда машина попала ко мне в руки, он был не «Радис», проценты восемьдесят — девяносто, детали, были нами забракованы, по причине неграмотного подхода к ремонту прежних владельцев автомобиля.
Учитывая стоимость восстановления, было принято решение приобрести новые мосты. Однако здесь у нас была та же проблема.
Задняя, ​​приобрёл новую, а передняя хоть и была новая, но почему-то снята, видимо, с гарантийной машины. На тот момент в магазинах больше не было передних мостов, поэтому брали с условием, что если при разборке не было ничего серьезного, купим, если он серьезно неисправен, вернем ему деньги.
К нашему счастью, шестерни главной передачи были в отличном состоянии, а мост был забракован из-за заклинившего левого шрусса.
И тут опять возникла проблема, в магазине из всех существующих там петель выбрать было почти нечего. Рабочие поверхности под шарики, ужасное качество исполнения, не о какой шлифовке даже речи не идет. Натяжение такое, что шарнир невозможно провернуть руками, видимо производители, изначально рассчитывают, что шарики сами катят по поверхности.
Они катятся, но, как известно, автомобиль большую часть времени движется прямолинейно, а так как при строительстве моста, уже с завода, заложено разрезное колесо, здесь очень узкая часть рабочей поверхности.
Как только шарик не попадет на свое место, потребуется еще большее усилие, чтобы повернуть шарнир, причем козырек приходится на выходе шарика из того же углубления, отсюда и щелчки в шортах на поворотах.
Плюс при таком натяжении в шарнире очень быстро выходит из строя опорная втулка в цапфе, часто она просто проворачивается в корпусе тем самым разрушая и само место посадки. И как следствие упорные крестовины шайб, тем более их стали делать из пластика.
В итоге был выбран один Slus, немного строгий, но с приемлемым качеством исполнения рабочих поверхностей.Шарики пришлось подобрать другие, при допустимом натяжении вышли шары, в диаметре на 0,07 мм меньше, чем стоящие.

Итак, Передний Мост (Новый) , я уже упоминал уже Sls, за ним обе лошадки, были развернуты так, что зазор между втулкой и опорной поверхностью шарнира был около 0,5 мм, т.е. максимально допустимый. Плюс опорная поверхность на кулаках, с завода укладывается с обратным конусом, т.е. с уменьшением кулака на 0.03 мм слева и 0,04 мм справа.
Пришлось передвигать новые петли до получения цилиндрической поверхности, и только потом запрессовывать втулки и зачищать на токарном станке, индивидуально под каждую петлю, до зазора 0,09-0,1мм. Это очистить, развертывание дает плохое качество поверхности.
Как я уже говорил, главная пара была в хорошем состоянии, но подшипники дифференциала были затянуты так, что мост с трудом проворачивался рукой. После штатной регулировки подшипников оказалось, что они вытянуты на 0.4 мм.
(Надо сказать, что в свое время гарантийные мастерские «Красигазсервис» были заблокированы рекламой задних мостов «Волг», в основном именно из-за подшипников.) На мостах, которые стояли на моей «новой» машине до ремонта, в по той же причине были проверены все четыре подшипника на коробках дифференциала, два из них также в картере моста.
Ступицы колес, от переднего и заднего моста, по одной, прямо на подшипниках, посажены на оправку в станок, для регулировки и правки частных плоскостей.
Со всех хабов, только на двух, частные самолеты; Один под тормозной барабан, один под полуось, практически не бились. Остальное пришлось тащить, биения доходили до 0,4 мм. А когда к ступицам поставили тормозные барабаны, я взял это из «качества» исполнения деталей. Задиры плоскостей под колесами колес и поверхностями под тормозными колодками достигали 0,8 мм, а один барабан, на внутренней поверхности, имел биение 1,7 мм.

Задний мост (Новый) , обе полуоси выставлялись в токарном станке, в центрах, частная плоскость сопряжения со ступицей, на левой полуоси биения практически не было.А справа были биения 0,3мм, простыми математическими расчетами можно узнать какие биения будут на конце полуоси, если она длинна 650мм, диаметр фланца 100мм, и мысленно представьте, какие напряжения претерпевают полуоси, жестко закрепленные на обоих концах.
Если на этих плоскостях не зафиксировать полуоси, то обязательно проявится одна из «болячек» УАЗика; Затяжка болтов будет постоянно ослабляться. Чтобы окончательно уйти от этой проблемы, на ступицах переднего и заднего мостов вместо штатных болтов применили шпильки, со стандартной резьбой с одной стороны и с резьбой с шагом 1.25 мм на другом.

Гайки с резьбой с шагом 1,25 мм, пришлось применить под ключ на 15 мм, и тогда при затяжке ребра гаек нужно ориентировать по окружности ступицы, иначе колеса не проходить.
Подшипники дифференциала, пришлось заново регулировать, были перетянуты, как и на переднем мосту.
Приварены еще два кронштейна на заднюю ось, под дополнительные амортизаторы.

Коробка передач (новая) Синхронизирован на всех четырех коробках передач.Когда после покупки вскрыли крышку редуктора, то были приятно удивлены, она в корне новая, агрегат, (Могут ли наши «русские» делать «дело»).
По меркам старая коробка, огромные синхронизаторы, усиленные шестерни, и интуитивно коробка очень понравилась. Но это эмоции, дальнейшая эксплуатация покажет насколько она хороша, а пока наслаждаюсь машиной на машине, без вылета.

Коробка раздаточная (новая) , чтоб была, выбирать не из чего, хотя есть, первая «раздача» которую я приобрел, пришлось поменять, зуб, какая-то шестерня была не срезана радиально, отсюда туда были гостиницы.А при обмене «Раздатки» сняли фланец кардана заднего моста, внутри коробки была обнаружена пружина сальника, сначала подумали что она соскочила с нее обрадовалась, но когда открыли заднюю крышку, то увидели что пружины были на месте.
Видимо, «заботливые» производители поставили «запаску». При попадании в полость коробки могут быть неприятности.

Блок двигателя (новый) . Оказалось, что блок был приобретен таким же без корпуса маховика, из имеющихся четырех корпусов был выбран один, а затем для совмещения необходимо было сделать штифты со смещением 0.6 мм.
Нарезана резьба в блоке, под шпильку вороха диаметром 12 мм. Обычные одномиллиметровые, с шагом в 1 мм, нормально растянуть головку блока невозможно. Шайбы на этой паре были изготовлены из стали 40 хн, толщиной 5мм и внешним диаметром 26мм. При этом они используются без какой-либо предварительной термической обработки. Отверстия под пятку, в головке блока, просверлил на 13 мм.
Болты диаметром 10 мм, со стандартной резьбой, для крепления кожуха маховика и лап опор двигателя, изготавливались из болтов, крепления чехлов станины, автомобилей ВАЗ.Из под штатного, с головками на 14 мм, при растяжении выжимает шайбы Гроверса. (Надо сказать, этот недостаток проявляется на всех агрегатах УАЗ, поэтому было сделано на один десяток подобных болтов.)

Подвеска двигателя. Вместо передних, штатных, подушек опоры двигателя применены подушки с ГАЗ-3102. Вибрация, передающаяся от двигателя на раму, резко уменьшилась. В дальнейшем собираюсь переделать задние узлы подвески, но заодно придется установить две продольные реактивные тяги, которые при резком торможении исключат смещение двигателя вперед.

Корзина сцепления. Три отверстия, в кожухе корзины, для крепления вилок, просверлены диаметром 12 мм, под регулировочные гайки вилок, от сцепления «Волги», а лапы «Волги» применены с игольчатыми подшипниками. Единственное, что с ними пришлось сделать, это удлинить каждую на 8 мм сваркой, и все три, собранные в проводник, переделаны. (Появившиеся в продаже УАЗовские подножки, по дизайну напоминающие «волговский», сделаны из «сырого» металла и не поддаются закалке.)
Вместо девяти жестких, УАЗовских пружин, применены шесть спаренных «волговских», как показала практика, их усилий более чем достаточно для нормального включения сцепления, за счет этого снимаются лишние нагрузки во всех парах, с педали сцепления и к нажимному диску, плюс педаль становится очень «упругой».
Кому приходилось сталкиваться в эксплуатации «Волги» и УАЗа, знайте, насколько больше Оазовского, «гуляет» выжимной подшипник «Волги». И все это из-за конструктивных особенностей самой раскладушки.УАЗ Несущий, упорный, «волговский», радиально-стойкий. Поэтому был применен выжимной подшипник «Волги». Для этого выточили горловину передней крышки редуктора, до диаметра 42,5 мм и корпус, «волговский» подшипник хладагента, до диаметра 42,6 мм.

Помпа (водяной насос). Корпус, расточка под установку, два 603 своих подшипника, после расточки поставил на оправку, и поправил все частные плоскости, особенно это касается плоскости сопряжения с сальником, тоже надо опросить.
Лопасти крыльчатки сварены по высоте и обточены до достижения зазора, между ними и плоскостью крышки, 0,5 мм.
Шкив насоса изготовлен заново, диаметром 100 мм и под два ремня, шкив выполнен. диаметр коленвала 160 мм. Дело в том, что для нормальной работы генератора мощностью 1000 Вт, который мы применили, одного ремня недостаточно.

И еще одна цель, которую мы преследовали, изменяя диаметры шкивов, это увеличение оборотов насоса и соответственно вентилятора для повышения эффективности систем охлаждения и обогрева.

Тормозная система. Что в нем было доработано, так это вакуумный усилитель (не ремонтировался) и вместо штатных рабочих баллонов применены волговский, саморазрез.
Как я уже упоминал ранее, были перфорированы тормозные барабаны. После этого минимальная доработка тормозов была просто «сказкой».

Газовый привод. В системе питания двигателя применен карбюратор К-151, поэтому было принято решение выполнить тросовый привод. Это позволило убрать люфт в газовом приводе и избавиться от «Кучи ненужного железа».
Для этого был изготовлен шкив с двумя ручьями, диаметрами 45 и 115 мм, под арматурную пружину и трос привода заслонки карбюратора. Сегмент 90 градусов вырезается из шкива и закрепляется на оси педали газа, рядом со стенкой тоннеля, ближе к стороне водителя.
На самой стене закрепил фокус, под тросик лампочки и регулировочный винт возвратной пружины.
На шпильку крепления карбюратора установил самодельный кронштейн с упором, аналог «волговского».
Использование шкивов, в приводе газа, дало линейную зависимость, между отклонением педали газа и открытием дроссельной заслонки карбюратора, плюс плавность и мягкость хода педали газа.

Фильтрующий элемент из-за очень ограниченного пространства, применяется плоской, квадратной формы. Выпускаются для инжекторных двигателей автомобилей ВАЗ. При своей компактности они обладают высокими фильтрующими свойствами и малым сопротивлением воздушному потоку.
Корпус фильтра выполнен с общей площадкой, под карбюратор и фильтрующий элемент, так что фильтрующий элемент возвышается над клапанной крышкой.Поток воздуха в фильтр направлен снизу вдоль двигателя, проблема решена подогревом всасываемого воздуха. Единственное, что пришлось переделать в этом случае, это намек на капот двигателя.

Механизм управления, коробка передач .
Нижняя часть промежуточных рычагов срезана и удлинена: рычаг выбора 40 мм, рычаг переключения 60 мм.
При несколько повышенных усилиях на рычаге переключения передач это дало весьма ощутимое уменьшение его хода, а так как пределы регулировки имеют не плохой диапазон, то возможность регулировки положения рычага так, что управление коробкой передач становится достаточно комфортно.
Конечно, когда за рулем приходится очень долго, наряду с надежностью и безопасностью возникает вопрос об удобстве эксплуатации, и этот вопрос складывается из целого комплекса условий. Практически большинство из них мы смогли реализовать, опираясь на собственный опыт, что-то просто не смогли предусмотреть, а что-то осталось не выполненным из-за нехватки финансов и времени. И так то, что нам удалось реализовать.

Система отопления. Обогрев фургона осуществляется отопителем на базе четырехрядного радиатора УАЗ, задействованного в два такта, т.е.е. Воздушный поток на вентиляторе «ВСС» входит в одну половину, а с «напором» вентилятора проходит через другую. В кабине достаточно тепло, но в дальнейшем планируется выполнить обогрев фургона, с наружным забором воздуха, чтобы сделать вентиляцию салона.
В салоне отопитель от автомобиля ГАЗ-3307, выполненный в пластиковом корпусе, на основе радиатора, аналогичного радиатору автомобильного отопителя классической компоновки. С двумя центробежными вентиляторами не идет ни в какое сравнение со штатным отопителем УАЗа, который со своим «обманом» осевым вентилятором, иначе как суперсшкой, как-то иначе назвать сложно.

Для того, чтобы для двух отопителей были созданы два отдельных контура питания радиаторов взаимно на работу друг друга. Прямая ветвь, питание отопителя кабины, подключается через рейку, т.е. сверху, в головке блока, над четвертым цилиндром. Реверс, на штуцере, расположенном на корпусе водяного насоса.

Питание «печки» фургона осуществляется несколько иначе. Прямая ветвь подключается к укладчику, вкручивается в крышку, установленную за головкой блока, вместо металлической заглушки.«Фильмент», чтобы тройник врезался в обратную ветвь радиатора охлаждения.
Еще, в системе отопления предусмотрены штуцеры для подключения автономного отопителя тусоль, сам отопитель в наличии, проверен на стенде, но еще не установлен.

Подвеска автомобиля . Как я уже упоминал ранее задний мост. Дополнительно были приварены кронштейны, для крепления еще двух амортизаторов, так как салон тяжелый и подвержен раскачиванию, а для задней подвески набраны 15-ти лепестковые шкивы.
Передняя подвеска изменений не претерпела, разве что к рессорам добавили еще одну, заебанную листом.
Надо сказать, что при поломке машины перед ремонтом обнаружилось, что пружины стоят на передней подвеске; С левой стороны 13 и с правой 14 листов. Аналогично были пружины и на задней подвеске, только на повороте; С левой 14 и с правой 13 листов.
Амортизаторы на УАЗ, лучше использовать родные, двустороннего действия, они работают намного эффективнее амортизаторов одностороннего действия, автомобилей Газель и им подобных.

Рулевое управление. Пока остается без изменений, естественно, есть соблазн установить ГУР, но есть вопрос финансовых проблем, в общем этот вопрос пока открыт.

Электрооборудование . Если описывать, что сделано и что еще планируется, получится очень большой объем, т.к. эта тема касается очень многого, от механики и до радиоэлектроники.

Поэтому кратко опишу основное изменение; Вместо штатного установили 90-битный ампер генератор и два аккумулятора (один как штатный, для работы электрооборудования автомобиля, второй для обеспечения пуска отопителя тоосол и как источник питания в загородные поездки).Генератор больших размеров, чем штатный, поэтому пришлось применить ремни 1100 мм.

Смазка. В систему смазки двигателя после обкатки можно заливать любое качественное масло, вплоть до синтетического, в зависимости от климатических условий и состояния материала. Но необходимо помнить, что чем качественнее масло применено, тем больше «пробег» двигателя до крышки. Ремонт, а это уже несоизмеримые затраты по сравнению с ценой даже при самом дорогом масле.
То же самое касается и трансмиссий, т.е. чем качественнее масло, оно будет залито в мосты и коробки, тем больше они «выходят».
А вот для смазки шрусов и ступиц колес мы применяли специально приготовленные масла. В поворотные кулаки набивалась смесь равных весовых пропорций; Смазки Sls, Консол и Масло трансмиссионное ТС-Р10.
В ступицах колес, в уголке посадочных мест, под тормозной барабан, и колесный диск, просверлены отверстия, с уклоном, около 45 градусов, и нарезана резьба М-6, под штуцер шприца и вилка.После регулировки подшипников на сухую, через эти отверстия внутрь ступицы запрессовывалась смесь «Литола» и ТС-П10, то же самое в равных пропорциях.

Кузов, салон

После ремонта. «Куча» всевозможных впечатлений и информации для размышлений. Двигатель завелся с первой попытки и сразу точно заработал, по сравнению с тем, что было до ремонта, небо и земля.
Трансмиссия, в начале эксплуатации, доставляла некоторые хлопоты.Первый раз, первая передача была тяжелой. И километров 200 пробега, ступицы передних колес посмеялись, очевидно, сказалась равенность в шрусах, какие бы ни были корыта травы, пришлось доделать.
После 1000 км пробега произведена замена в двигателе, мостах и ​​коробках. Также около 1000 км машина «накатила», по сравнению с прошлогодней эксплуатацией это была «песня».
Тогда и образовалась проблема. По мере увеличения пробега стала проявляться детонация.Два раза регулировал зажигание, при этом, мысленно исключая, неисправность датчика трамблера, т.к. сам «пролез». После третьей регулировки был «шикарный» провал и галопирующее зажигание. Тем более что до зажигания раньше возможности не было, появлялась «бешеная» детонация. При чуть более позднем включении зажигания машину просто перестало «везти».
«Помчался» к распределителю, в надежде найти вес центробежного регулятора выступа зажигания.»Шиш», там все было в порядке. Почесав «РЕПУ», пошел к своему другу, у него была ежедневная практика и опыт, он должен, хоть раз, столкнуться с таким явлением.
Естественно, попадалось не раз. Оказывается, подобная проблема может появиться по нескольким причинам:
1. В распределителях прежних выпусков на корпусе вакуумного регулятора опережения зажигания имелся резьбовой штуцер. Прокладывая шайбы, между ней и пружиной вакуумного автомата, можно было регулировать усилие пружины в зависимости от величины вакуума во всасывающем коллекторе.Теперь необходимо заняться деформацией, вернее сказать, свободной внешней частью корпуса вакуумного регулятора. (Ну что толковому, нормальному водителю, в голову может прийти.)
2. Пружины, центробежный регулятор опережения зажигания, от времени ослабевают, а в новых, с завода часто не регулируется натяжение . Так как стенда нет, то для снятия характеристики с датчика трамблера, регулировку натяжения пружин приходится делать «на нюх», и чаще всего приходится увеличивать натяжение, только тонкой пружины.
3. Карбюратор К-151 и его модификации изготавливаются с автономной системой холостого хода. Это означает, что при работающем двигателе, в режиме холостого хода, клапаны карбюратора должны быть полностью закрыты. Но это теоретически. Почти, чтобы не было их завистников, надо оставить маленькие булавки. Но только маленький . Аккуратность изготовления карбюраторов такова, что довольно часто приходится переустанавливать заслонки по стенкам камеры, часто при этом почти полностью выворачивая упоротые винты.
Если этого не сделать, то через открытую заслонку, ибо штуцер, предназначенный для подключения вакуумного регулятора зажигания, будет постоянно рассасываться. А отсюда и проблемы, с наладкой нормальной работы двигателя.

Устранив причины, обнаруженные при анализе вышеизложенного, я добился хорошей работы двигателя и решил включить систему EPHX, которая на период отладки двигателя была отключена. И тут меня ждал сюрприз, если не сказать удар, после подключения ЭПХХ, стал пропадать тоосол из системы охлаждения и «чесать» двигатель, сначала почти незаметно, а потом все больше и больше.А в масле Тосол не прибывал, даже при длительной стоянке машины.
Можете себе представить мои ощущения, когда я принял решение снять новую головку блока, практически только с отремонтированным двигателем.
«Глаза боятся, руки делают», а после снятия головки обнаружена трещина во всасывающем канале первого цилиндра. Самое интересное, что трещина вышла не в водяной рубашке, а в сверлении под головкой крепления пятки. Необходимо учитывать тот факт, что при сборке в угол между блоком и шпильками крепления головки был нанесен силиконовый герметик — прокладка.
После снятия головки не то чтобы герметика не было на этой шпильке, как будто его там не наносили, такой большой налив во всасывающем коллекторе, особенно при работающей системе ЭПХХ.
Делать нечего, скандировал немного, «зарядил» другую головку, уже не новую, Б., но в хорошем состоянии, т.к. начал брать язычок с новой «детали», а ведь и претензии нет, трещина была обнаружена после нескольких тысяч километров «пробега» автомобиля после ремонта.»Новая» головка блока оказалась более качественной, по крайней мере пока проблем не приносит.
При дальнейшей эксплуатации автомобиля, первую камеру карбюратора К-151, пришлось установить, на место стоявшей, магистраль топливную 225, Жиклер 240, от карбюратора К-151, оставив главный воздушный захват 330 мл/мин.
После устранения всех этих нюансов у двигателя появился «достаточно агрессивный характер», несмотря на то, что он все же слабоват для этой «Сары». И, в целом, машина удалась, я теперь получаю огромное удовольствие от поездок и удовлетворение от понимания того, что огромный труд проделан не зря.

Реутов Константин Борисович aka
Россия, Красноярский кр.
Канск

Установка подогрева на уаз 3303 своими руками. Установка электроотопителя сибирь на уаз. Подготовка к работе

В поисках средств, обеспечивающих легкий запуск силовой установки в условиях низких температур, многие автовладельцы останавливают свой выбор на предпусковых подогревателях антифриза, работающих от сети 220 В. В таких устройствах мощные ТЭНы обеспечивают достаточно быстрый прогрев двигателя зимой.

При этом автолюбители часто отдают предпочтение таким устройствам отечественного производства, в том числе предпусковому подогревателю Альянс.

Такое решение часто связано с тем, что отечественные устройства дешевле зарубежных, при сносном качестве сборки и приемлемом выполнении своих функций.

Этот производитель давно появился на рынке оборудования для тепловых электростанций, и его продукция пользуется спросом.

Типы обогревателей, характеристики

Компания предлагает на выбор ряд моделей с различным дизайном и техническими характеристиками.В большинстве случаев устройства предназначены для использования на отечественных легковых и грузовых автомобилях – ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ГАЗель и др. Но в то же время установка отопителя «Альянс» вполне возможна и на автомобили иностранного производства.

В каталог предпусковых подогревателей этой фирмы входят модели:

«Альянс-2-ПК»

Единственная в списке модель бакового типа, в конструкцию которой включен насос, обеспечивающий циркуляцию теплоносителя по системе во время работы отопителя. Благодаря этому обеспечивается более равномерный прогрев блока цилиндров.Оборудование имеет вертикальную конструкцию. Мощность нагревательного элемента 2 кВт;

Данная модель бывает двух типов — 1,5 и 2,0 кВт. Внешне идентичен модели с помпой, но помпы в этой версии нет. Циркуляция жидкости — самотечная;

Alliance -07

Горизонтальная модель проточного типа с перпендикулярным расположением выводов. Предназначен для установки на автомобили, в конструкции которых применен укороченный обратный патрубок системы охлаждения и угловой подвод антифриза к корпусу термостата (классические модели ВАЗ и некоторые переднеприводные модели).Мощность ТЭНа всего 0,7 кВт, поэтому он больше подходит для поддержания температуры, а не нагрева теплоносителя;

Альянс-08 и 08 Универсал

Проточная модель с горизонтальным расположением выводов. Первая версия предназначена для установки на автомобили ГАЗ, вторая универсальна и может использоваться на иномарках. Мощность нагревателя — 0,8 кВт;

Горизонтальная модель резервуарного типа с перпендикулярными отводами мощностью 3 кВт.Этот подогреватель предназначен для использования с двигателями грузовых автомобилей;

Тип устройства влияет на его работу. Если с баковым водонагревателем, оснащенным насосом, все понятно – при включении насоса он циркулирует, то самотечные следует рассмотреть более подробно, так как схема их функционирования достаточно интересна.

Устройство и принцип действия

Конструкция аппарата «Альянс 1,5» состоит из корпуса с двумя выходами — приточного и центрального.Этот корпус также играет роль резервуара, поэтому внутри него размещается нагревательный элемент. Выводы ТЭНа проходят через нижнюю крышку, где он подключается к кабелю питания. Дополнительно в конструкции используется термостат, который включает/выключает устройство при достижении определенной температуры (верхний предел 85 градусов С, нижний предел 50 градусов С).

Для обеспечения самотёка теплоносителя в подводном отводе установлен шаровой кран.

Работает все так: изначально клапан открыт, значит бак заправлен антифризом из системы.По мере нагрева теплоносителя ТЭНом он начинает расширяться, в результате чего клапан перекрывает подачу. Дальнейшее расширение приводит к тому, что уже нагретый антифриз выталкивается через центральный (сливной) выход. Внутри корпуса происходит падение давления и клапан снова открывается, пуская очередную порцию теплоносителя.

Что касается проточных моделей, то они представляют собой обычную трубку, в которой установлен нагревательный элемент. В таких устройствах самотечная циркуляция осуществляется за счет разницы температур.

Схемы подключения

Для каждого типа модели предусмотрена своя схема подключения, которую необходимо соблюдать, иначе не будет обеспечена циркуляция антифриза (касается самотечных моделей).

Вариантов вставки нагревателя в систему может быть несколько. Например, на некоторых автомобилях используется классическая схема подключения, при которой жидкость подается из отверстия для сливной пробки (вместо него устанавливается штуцер), а выход ведет к верхнему патрубку, идущему от радиатора (соединение изготавливается с помощью тройника).

Но чаще используется немного другая схема подключения. В нем подача антифриза осуществляется через ту же сливную пробку, но слив сделан в отверстие датчика температуры блока цилиндров. Для такого подключения в комплекте с устройством идет штуцер-тройник. Он вкручивается вместо датчика температуры. Сам датчик затем вкручивается в конец штуцера, а патрубок от нагревателя надевается на боковой выход тройника.

Что касается проточных моделей, то их установка намного проще, так как они просто врезаются в необходимый патрубок системы охлаждения.

В целом монтажные работы не должны вызвать затруднений, так как ничего переделывать не нужно, достаточно только правильно сделать вставку.

Напоследок немного о работе устройства. После подключения отопителя к системе охлаждения само устройство (бакового типа) необходимо закрепить на двигателе (для этого в комплекте есть кронштейн)

Все трубы и проводку от оборудования проложить так, чтобы они не прикасаться к подвижным и очень горячим элементам во время работы силовой установки.

Хотя все модели Alliance оснащены термостатом, не стоит полагаться только на него. Поэтому лучше подключать устройство к электросети через переходник с таймером.

Видео с описанием отопителя «Альянс»

Статьи по теме:

Предпусковой подогреватель электрический АВТО+СПУТНИК автомобилей УАЗ с двигателем ЮМЗ мощностью 1,5 кВт предназначен для предварительного подогрева охлаждающей жидкости двигателей внутреннего сгорания автомобилей и агрегатов в холодное время года.

Технические характеристики:

Напряжение питания, В 220
Потребляемая мощность, Вт, не более 1500
Термостат контроля температуры (отключение), 95°С
Температура обратки термостата (включение), 65°С
Класс защиты от поражения электрическим током I
Влагозащита IP34
Установка и эксплуатация:

Установка:

Электронагреватель не должен касаться корпуса двигателя или других частей автомобиля.

Электронагреватель должен устанавливаться в вертикальном положении выходным патрубком вверх, с небольшим наклоном (не более 15°).

Нарежьте рукав на отрезки: входной шланг 400 мм, выходной 230 мм. Закрепите кронштейн на нагревателе шпильками, используя шайбы и гайки. Наденьте втулки на соответствующие патрубки отопителя и закрепите соединения хомутами.
Откройте сливной кран и слейте охлаждающую жидкость. Открутите сливной кран. Вывернуть пробку с резьбой К1/2 из блока цилиндров с правой стороны по ходу движения автомобиля. Очистите отверстия. Отвернуть болт крепления опоры двигателя с правой стороны по ходу движения автомобиля.
Нанесите герметик на резьбу штуцера К1/4 и вкрутите его вместо сливного крана.
Нанесите герметик на резьбу штуцера К1/2 и вкрутите его вместо заглушки.
Закрепите кронштейн с отопителем болтом крепления двигателя.
Установите хомут на выпускной патрубок. Наденьте выпускной шланг на штуцер К1/2 и закрепите соединение хомутом. Через заливной шланг в отопитель залить 250 мл охлаждающей жидкости. Наденьте заливной шланг на резьбовой штуцер К1/4 и зафиксируйте соединение хомутом.Заправьте систему охлаждения.
Силовой кабель должен быть проложен и закреплен стяжками для обеспечения его сохранности от механических повреждений, а также для исключения возможного контакта с движущимися и нагревающимися частями двигателя.
Проверить соединения на наличие утечек охлаждающей жидкости, при наличии устранить. Запустите двигатель на 3-5 минут, и после остановки двигателя долейте охлаждающую жидкость до необходимого уровня.
Подготовка к первому пуску:

Заполнить систему охлаждения, проверить соединения на герметичность.
Запустите двигатель автомобиля и дайте ему поработать 5-10 минут.Затем остановите двигатель и при необходимости долейте охлаждающую жидкость.
Подключить электронагреватель к сети.
Через 2-5 минут работы электронагревателя проверьте подводящий и отводящий шланги. Выходной патрубок должен быть теплее входного патрубка.
Меры предосторожности:

Отопителем можно пользоваться только после того, как двигатель прогреется до рабочей температуры (термостат должен быть открыт) и проверена эффективность отопителя салона. Это необходимо сделать для устранения воздушных карманов в системе охлаждения.
Не используйте удлинители без заземляющего провода и рассчитанные на ток менее 15 А.
Запрещается включать электронагреватель в сеть со снятой крышкой.
Не используйте отопитель, если в нем нет охлаждающей жидкости.

Даже в теплое время года не забывайте о предстоящей эксплуатации автомобиля зимой. В суровое время года установка подогревателя двигателя 220В станет надежным и простым способом подготовить автомобиль к холодному пуску.

Назначение и основные отличия

Пусковой подогреватель двигателя предназначен для поддержания необходимой температуры охлаждающей жидкости на определенном уровне.Например, температура 40°С обеспечит необходимые условия в цилиндре для быстрого запуска двигателя вне зависимости от внешних условий.

Конструктивно электроподогреватель представляет собой доступную конструкцию по сравнению с устройствами для автономного запуска двигателя. Обычный предпусковой подогреватель с насадкой «электро» представляет собой нагревательный элемент с питающими проводами, расположенный в корпусе двигателя.
Среди достоинств такого устройства выделяются:

  1. Простая конструкция, позволяющая выполнить установку самостоятельно.
  2. Низкая стоимость, что обусловлено конструктивными особенностями.
  3. Возможность последующего апгрейда. При необходимости для автомобилей можно будет добавить таймер, датчик безопасности и другие опциональные устройства.

Прежде чем приступить к установке подогревателя двигателя от стационарной сети 220В, ознакомьтесь с конструктивными особенностями. В основе конструкции лежит вольфрамовый нагревательный змеевик, расположенный в блоке цилиндров. В зависимости от мощности небольшое количество антифриза может нагреться относительно быстро.

Основным недостатком является высокое энергопотребление. Всего за одну ночь отдельные модели потребляют до 10 кВт электроэнергии. Именно поэтому прогрессивные образцы снабжены датчиками периодического отключения устройства от сети.

Следует отметить, что тип двигателя не влияет на производительность устройства. Независимо от того, установлен ли на УАЗ бензиновый или дизельный двигатель, устройство устанавливается одинаково. Разница здесь не такая большая, как в подборе размеров шин и дисков для внедорожников.При определенной сноровке и соблюдении техники безопасности собрать предпусковой подогреватель двигателя своими руками несложно. Чтобы избежать неудачных экспериментов, рассмотрим на примере оригинального автомобильного обогревателя на 220В.

Пример самодельного обогревателя


Принцип работы отопителя основан на свободной циркуляции теплоносителя в замкнутом контуре системы охлаждения. Устройство для подогрева жидкости встроено параллельно радиаторам.Ускоренная циркуляция жидкости будет обеспечиваться дополнительным насосом, где естественной скорости движения жидкости будет недостаточно.

Для того, чтобы самостоятельно изготовить электроподогреватель двигателя, вам потребуется:

  1. Кусок трубы. На одном конце вам понадобится отверстие для установки нагревательного элемента. На разных концах трубы готовятся отверстия для установки фитингов.
  2. Электрический нагревательный элемент . Мощность подбирается с учетом размера двигателя и мощности системы смазки — от 400Вт до 2кВт.
  3. Два штуцера с учетом диаметров патрубков системы охлаждения.
  4. Кусок кабеля и вилка для подключения ТЭНа к сети 220В.

Собранная конструкция требует наклонной установки. Это позволит антифризу двигаться. Дополнительно перед установкой утеплителя необходимо обеспечить его теплоизоляцию.

Примеры промышленных устройств


Налажен серийный выпуск подогревателей двигателя 220В как для отечественных моделей, так и для установки на любой автомобиль.Для установки на модель ВАЗ подходят предпусковые подогреватели следующих моделей:

  1. Аппарат «Бездомный». Модель предназначена для установки на автомобиль Волжского автозавода с учетом размеров труб. Стоимость не превышает 1,3 тысячи рублей.
  2. Изделие «Старт мини» . Имеет простую конструкцию с созданием естественной термосифонной циркуляции в контуре. Стоимость около 1000 рублей. Имеет несколько модификаций для установки на разные моторы.
  3. Модели типа «Старт» — М1/М2, «Сибирь-М» также обеспечат подогрев двигателя для отечественных моделей. Диапазон цен от 1000 до 1800 рублей.

Среди моделей нового поколения выделяют отопители «Северс-М», которые оснащены аварийным выключателем и адаптированы к некоторым популярным моделям зарубежных производителей.

При выборе предпускового подогревателя двигателя 220В стоит обратить внимание на продукцию компании Hotstart из США.У нас вы сможете найти модели самой разной степени сложности:

  1. Линия TPS. Имеет широкий ассортимент вертикальных моделей, в зависимости от диаметра патрубка на термостате или доступны со встроенным термостатом. Они отличаются своей компактностью и ремонтопригодностью.
  2. Линейка аппаратов типа CB, SB, CL, WL, EE… Отличается горизонтальной компоновкой, мощностью от 1,5 до 5 кВт и рассчитана на установку с двигателями от 2,0 л до 10.0 литров.
  3. Модель HOTflow. Если вам необходимо установить эффективный нагреватель с насосом, стоит обратить внимание на устройства этой группы. Мощность образцов находится в пределах от 1 до 144 кВт.

В последнее время установка предпускового подогревателя двигателя стала возможной на модели китайских производителей. Более того, такие изделия часто оснащены специальными розетками. Кто устанавливал бюджетные модели, знает, что главное неудобство отопителей на 220В – это необходимость открывать капот при каждом подключении.Именно поэтому выбор часто делается в пользу автономного отопителя. Поэтому выносная розетка является весомым преимуществом некоторых моделей.

Процедура установки обогревателя на 220 В

Самое простое решение для установки отопителя – обратиться на СТО. Стоимость работ в этом случае не превысит 1,5 тысячи рублей. На практике, однако, установка своими руками не сложнее запуска двухтактного двигателя.

В целом алгоритм установки подогрева двигателя на легковые автомобили выглядит так:

  1. Слив антифриза.Весь объем снимать не нужно – около 2 литров сливается и собирается в отдельную емкость.
  2. Съемные гибкие трубы на месте установки.
  3. Подогреватель устанавливается с подключением к замкнутому контуру с соблюдением конструктивных особенностей.
  4. Окончательная сборка. Ступень обеспечивает надежную фиксацию патрубков, розеток электропитания.
  5. Доливка уровня охлаждающей жидкости.

На завершающем этапе необходимо проверить не только работоспособность устройства, но и нормальное функционирование системы охлаждения в целом.После этого убедитесь, что автомобиль готов к зимней эксплуатации.

На все автомобили УАЗ-3151 и на некоторые автомобили УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ-31513 установлен пусковой подогреватель, предназначенный для облегчения пуска двигателя при температуре окружающего воздуха ниже минус 15 градусов за счет подогрева охлаждающей жидкости в и масло в картере. Топливом для пускового подогревателя служил бензин, используемый для двигателя.

Предпусковой подогреватель УАЗ-3151, общее устройство.

Основной частью подогревателя является неразборный котел, полости которого неразъемно соединены с системой охлаждения двигателя посредством входных и выходных штуцеров и резиновых шлангов с хомутами.Жидкостные рубашки котла окружены двумя газоходами, по которым проходит газ, образующийся при сгорании топливовоздушной смеси, нагревая теплоноситель.

В нижней части котла находится сливной кран и сливной патрубок, соединенный с камерой сгорания котла. В камере сгорания котла имеются два резьбовых отверстия, в одно из которых вкручивается свеча накаливания, а в другое – штуцер топливной трубки. Для заливки теплоносителя в подогревателе имеется воронка с пробкой, соединенная с жидкостной рубашкой котла резиновым шлангом.

Воздух поступает в камеру сгорания котла от вентилятора по шлангу. К выходу из котла подключается патрубок с шарнирным удлинителем. По нему горячий газ отводится из газоходов и с помощью поддона подается в масляный картер двигателя.

Схема экранированного электрооборудования автомобилей УАЗ-3151 и УАЗ-31513 с включением электрической цепи пускового подогревателя.

Топливо подается в котел пускового подогревателя самотеком из поплавковой камеры через кран с регулировочной иглой.В более ранних версиях отопителя он был оборудован собственным отдельным топливным баком. Для подачи воздуха к отопителю на щитке облицовки радиатора установлен вентилятор с односкоростным электроприводом.

Топливо подается в карбюратор электрическим топливным насосом, установленным в левой передней части двигателя. Электрический бензонасос подключается параллельно основному насосу и рассчитан на кратковременную работу, поэтому после запуска двигателя его необходимо отключить.

Так как электровентилятор предпускового подогревателя имеет одну скорость, то изначально рекомендуется включать его прерывисто с периодом 1-2 секунды при розжиге котла, не допуская развития его на большую скорость, чтобы не переохлаждать свечу накаливания и не гасить образовавшееся пламя.При появлении устойчивого горения, определяемого по шуму, вентилятор необходимо постоянно включать.

Воспламенение топливовоздушной смеси осуществляется свечой накаливания, которая остается включенной до получения устойчивого процесса горения в котле. Дальнейшее воспламенение смеси происходит от нагретых частей камеры сгорания.

Горячие газы отдают часть тепла нагретой жидкости, обеспечивая ее термосифонную циркуляцию по кругу: котел — отводящий трубопровод — рубашка системы охлаждения двигателя — подводящий трубопровод — котел.Выхлопные газы котла нагревают масло в картере.

Нагреватель управляется с панели управления. Свеча накаливания на приборной панели служит для снижения напряжения в цепи свечи накаливания до 4 Вольт и визуальной проверки ее срабатывания.

Порядок запуска пускового подогревателя УАЗ-3151.
Если в качестве охлаждающей жидкости используется вода.

В исключительных случаях в качестве охлаждающей жидкости двигателя УАЗ-3151 допускается использование воды. В условиях низких температур окружающего воздуха, после окончания дневной эксплуатации автомобиля, при его длительной стоянке происходит слив воды из системы охлаждения двигателя.В этом случае перед запуском пускового подогревателя необходимо предварительно подготовить 10 литров чистой воды в одной емкости и отдельно еще 3 литра в другой.

Перед началом работы с пусковым подогревателем отверните пробку с его заливной воронки и снимите крышку радиатора, затем прочистите отверстие сливной трубки для слива излишков бензина в момент запуска подогревателя.

После этого откиньте удлинитель выпускного патрубка в рабочее положение и включите электробензонасос выключателем на панели управления, подавая топливо в карбюратор.Включите двигатель вентилятора на 10-20 секунд, в течение которых камера сгорания и газоходы отопителя продуются воздухом. Выключите двигатель вентилятора и включите свечу накаливания.

Удерживайте рычаг переключателя в течение 15-20 секунд во включенном положении, пока не загорится свеча. Накал свечи определяется по накалу управляющей катушки на панели управления отопителем. Откройте кран подачи топлива на 1-1,5 оборота и через 3-5 секунд включите вентилятор.

Как только в камере сгорания раздастся первый хлопок, постоянно включать вентилятор.При этом должно быть слышно ровное гудение сгорания топлива в котле. Если пусковой подогреватель не работает, то прекратить подачу топлива, продуть камеру сгорания и газоходы котла и запустить заново.

После того, как пусковой подогреватель начнет устойчиво работать, выключить свечу накаливания, отрегулировать подачу топлива таким образом, чтобы не было выброса пламени, и через заправочную воронку котла подогревателя немедленно залить 3 литра воды. Когда охлаждающая жидкость в двигателе нагреется, несколько раз провернуть коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой, затем запустить двигатель в обычном режиме и заполнить систему охлаждения водой до нормы.

После этого выключить электробензонасос, закрыть кран подачи топлива в котел и после прекращения горения топлива выключить двигатель вентилятора. Несоблюдение указанного порядка выключения отопителя может привести к обратному воспламенению и возгоранию шланга подачи воздуха.

Вернуть удлинитель выпускного патрубка в походное положение и начать движение автомобиля после прогрева жидкости в системе охлаждения двигателя до температуры 60-70 градусов по температуре на щитке приборов.

Если в качестве охлаждающей жидкости используется низкозамерзающая жидкость.

Порядок запуска пускового подогревателя остается прежним, за исключением того, что больше не нужно будет готовить воду и заполнять систему охлаждения двигателя жидкостью после запуска и начала устойчивой работы подогревателя.

Возможные неисправности пускового подогревателя УАЗ-3151.

Если пусковой подогреватель вообще не запускается, то возможно неисправна свеча накаливания или контрольная свеча накаливания; его свечение не видно в слоте.Или напряжение батареи недостаточное. Если при пуске и работе пускового подогревателя пламя вырывается или горение затухает, то следует несколько увеличить открытие топливного крана.

Техническое обслуживание и уход за пусковым подогревателем УАЗ-3151.

Уход при повседневной эксплуатации заключается в контроле герметичности трубопроводов, шлангов, кранов и их соединений, осмотре и подтягивании креплений пускового подогревателя, очистке свечи накаливания от нагара.

При подготовке к периоду эксплуатации необходимо очистить котел пускового подогревателя от грязи, промыть его жидкостные рубашки, очистить сливной патрубок, продуть газоходы сжатым воздухом, очистить резьбу заливной горловины котла пробка воронки, насадка с удлинителем и лоток от грязи. При переходе на летний режим работы открутите заливную горловину котла отопителя и смажьте ее.

ВНИМАНИЕ ! Установку электроотопителя Сибирь на автомобили УАЗ с карбюраторным двигателем УМЗ 414,417,421, рекомендуется производить специалистами на СТО.

Перед началом монтажа и эксплуатации электрообогревателя Сибирь внимательно прочитайте инструкцию по установке.

Комплект поставки электронагревателя :

Электронагреватель

Кронштейн 190

Тройник 1

Пружинная шайба 6

Зажим S16-25

Монтажная скоба

Д = 200 мм

Рукав (шланг) 16

Д = 1000 мм (400-600)

Руководство по установке

Инструкции

Упаковочный мешок

Примечание: при необходимости компания может по вашему заказу изготовить и отправить необходимые для установки детали. .

Фото 1

Внимание! Электронагреватель не должен касаться двигателя или других частей автомобиля. Электронагреватель должен быть установлен в вертикальном положении выпускным патрубком вверх ( см. рис. 1 ), при этом допускается небольшой (не >15 градусов) наклон.

  1. Слить охлаждающую жидкость, отвернув сливную пробку блока цилиндров, прочистить отверстие.
  2. Нанесите герметик на резьбу штуцера К1/4 и вкрутите его вместо сливного крана ( Рис.1 ).
  3. Прикрепите кронштейн к электронагревателю болтами М6*45 с пружинными шайбами ​​и гайками.
  4. Нарежьте рукава на отрезки: входная L = 400 мм и выходная L = 600 мм.
  5. Отверните болт крепления правой опорной подушки двигателя, затем этим болтом зафиксируйте кронштейн с отопителем ( рис. 1 ).
  6. Наденьте подводящий шланг на штуцер К1/4 и подсоедините его к входу отопителя. Затяните зажимы ( рис. 1 ).
  7. Разрезать втулку, соединяющую патрубок радиатора отопителя и клапан в головке блока цилиндров, на расстоянии 60 мм от места выхода втулки из отверстия в корпусе.Укоротите шланг со стороны крана на 25 мм. Вставьте тройник в разрез втулки и уплотните соединения, затянув хомуты ( рис. 1 ).
  8. Соедините тройник и выход электронагревателя с выходным шлангом, затяните хомуты ( рис. 1 ).
  9. Убедитесь, что шланги проходят на достаточном расстоянии от выпускной трубы и выпускного коллектора.
  10. Заполните систему охлаждения двигателя охлаждающей жидкостью.
  11. Закрепите электрический шнур на кузове автомобиля так, чтобы не было контакта с движущимися и нагревающимися частями двигателя.

Подготовка к работе

  1. Проверьте соединение на наличие утечек.
  2. Запустите двигатель автомобиля и дайте ему поработать 5-10 минут. Затем остановите двигатель и при необходимости долейте охлаждающую жидкость.
  3. Подключите электронагреватель к сети.
  4. Через 2-5 минут работы электронагревателя проверьте подводящий и отводящий шланги. Выходной патрубок должен быть теплее входного

ВНИМАНИЕ ! Работу электроотопителя можно проводить только после прогрева двигателя до рабочей температуры (термостат должен быть открыт) и проверки работоспособности отопителя салона.Это необходимо сделать для устранения воздушных карманов в системе охлаждения.

УАЗ::3151: Общие данные

2. Общие данные

Автомобили, выпускаемые АО «Ульяновский автомобильный завод» – двухосные повышенной проходимости, с передним и задним ведущими мостами (с колесной формулой 4х4) – предназначены для перевозки людей и грузов по всем видам дорог и бездорожью местность. Автомобили, оснащенные тягово-сцепным устройством с амортизирующим устройством, могут буксировать одноосный прицеп полной массой до

г.

850 кг.Автомобили с жестким тягово-сцепным устройством можно использовать в качестве тягача только быстро.

УАЗ-31512 — грузопассажирский, с открытым четырехдверным универсальным кузовом, со съемным мягким верхом и задним откидным бортом, одноступенчатыми ведущими мостами. *

УАЗ-31514 отличается от УАЗ-31512 жесткой крышей.

УАЗ-3153 отличается от автомобиля УАЗ-31514 увеличенной базой двигателем повышенной мощности и имеет соответственно более вместимый кузов.

УАЗ-31512-10, УАЗ-31514-10 и УАЗ-3153 имеют переднюю рессорную подвеску и заднюю — с малолистовыми рессорами.

УАЗ-3741 — фургон, с цельнометаллическим закрытым кузовом вагонного типа, разделенным перегородкой на кабину водителя и грузовой отсек; предназначен для перевозки грузов**, погрузка и разгрузка которых осуществляются через боковые и двухстворчатые задние двери.

УАЗ-3962 — санитарный, с цельнометаллическим закрытым кузовом вагонного типа, разделенным перегородкой на кабину водителя и санитарный отсек, имеющий боковые и двустворчатые задние двери.

УАЗ-2206 — автобус, с цельнометаллическим закрытым кузовом вагонного типа; предназначен для перевозки пассажиров; посадка пассажиров производится через боковую дверь пассажирского салона.

УАЗ-3303 — грузовой, с цельнометаллической двухместной кабиной и деревянной платформой с тремя откидными бортами.

УАЗ-3909 — грузопассажирский автомобиль с цельнометаллическим кузовом вагонного типа; имеет пассажирский салон и грузовой отсек, разделенные перегородкой (на некоторых комплектациях перегородка не предусмотрена).

УАЗ-33036 — грузовой, с увеличенной базой, двигателем повышенной мощности, металлической двухместной кабиной, металлической платформой, оборудованной тентом, каркасом тента и двумя двухместными откидными сиденьями, установленными на переднем борту.

УАЗ-39095

отличается от УАЗ-33036 увеличенной кабиной с откидной полкой, расположенной за спинками сидений водителя и пассажира.

УАЗ-39094 отличается от УАЗ-33036 пятиместной кабиной с тремя боковыми однодверными дверями и укороченной грузовой платформой.

На автомобили УАЗ-3153, УАЗ-33036, УАЗ-39094 и УАЗ-39095 устанавливается двигатель повышенной мощности. На автомобили, в обозначение которых пятый знак входил в цифру «9» (например, УАЗ-31519, УАЗ-39099, УАЗ-22069) также устанавливается двигатель повышенной мощности.

ОАО «УАЗ» выпускает и другие модификации, исполнения, комплектации автомобилей, отличающиеся различным сочетанием перечисленных и других конструктивных признаков, разной степенью комфортабельности.


Рис. 1.1. Основные типоразмеры автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514 (*Для автомобиля УАЗ-31514)



Рис. 1.2. Основные размеры автомобиля УАЗ-3153



Рис.1.3. Основные типоразмеры автомобилей УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-2206, УАЗ-3909

(* Для автомобиля УАЗ-3962 с учетом поворотной фары ** Для автомобиля УАЗ-3909)



Рис. 1.4. Основные размеры автомобиля УАЗ-3303



Рис. 1.5. Основные размеры автомобиля УАЗ-33036 (*Для автомобиля с высокими бортами)



Рис.1.6. Основные размеры автомобиля УАЗ-39094



Рис. 1.7. Основные размеры автомобиля УАЗ-39095



*  На автомобили семейства УАЗ-31512 могут устанавливаться также ведущие мосты с главной передачей

** Отдельные комплектации автомобиля УАЗ-3741 позволяют перевозить людей в грузовом отсеке

УАЗ «Головастик» — малый вездеход

УАЗ «Головадик» … Этот маленький фургончик успел покорить все бездорожья России и Украины за свой долгий период существования. Практически в каждом селе можно встретить УАЗ модели 3303. Он известен везде и всюду, и отремонтировать его может практически каждый крестьянин. Проблем с наличием запчастей нет. И цена иногда смешная. А если в российской глубинке с этим грузовиком случится какая-то беда, всегда можно найти нужные запчасти. Как уверяют отзывы автовладельцев, конструкцию этой машины можно сравнить с автоматом Калашникова – она такая же простая и надежная.


Почему «Головастик»?

С первого экземпляра УАЗ 3303 получил название «Головастик». А все из-за нелепой формы салона. Эта конструкция была очень прочной, но имела большой минус – через несколько лет она начинала ржаветь. Поэтому, чтобы этого избежать и сохранить все свойства кузова и кабины, при покупке стоит обратить внимание на антикоррозийную обработку. После этой процедуры УАЗ «Головастик» будет служить вам долго и верой и правдой. Судя по отзывам, этот грузовик является быстро окупаемым и надежным транспортным средством.Конечно, надежность запчастей здесь не на таком высоком уровне, как у немецких BMW и Mercedes, но тем не менее их стоимость и доступность заставляет обратить особое внимание на УАЗ Головастик. Тюнинг здесь касается только технических составляющих. Мало кому удается «растянуть» вагонку. Но об этом позже.




Дизайн, грузоподъемность и технические характеристики

Внешне этот автомобиль выглядит очень скромно и компактно. По своей конструкции это обычный бортовой грузовик.Автомобиль относится к классу малолитражных автомобилей, поскольку его грузоподъемность составляет не более 1300 килограммов (для сравнения, ГАЗель поднимает 1,5 тонны). Но какая еще коммерческая техника легко преодолевает ямы и бездорожье с дополнительным грузом более тонны, как УАЗ «Головастик»? По своим характеристикам проходимости импортный Форд Транзит не имеет себе равных. Кабина вездехода УАЗ имеет безкапотную компоновку (то есть по принципу «двигатель в кабине, сиденья сверху»). Благодаря такой конструкции водитель и два его пассажира не замерзают в салоне в зимний период (хотя летом в машине становится слишком жарко).Кроме того, имеется удобный доступ к двигателю, что позволяет проводить ремонтные работы в любых погодных условиях.

Тюнинг УАЗ «Головастик»

Что касается тюнинга, то здесь УАЗ очень скромен. Можно «протестировать» только бампер, установив лебедку и дополнительные ходовые огни, либо противотуманки. Дополнить автомобиль можно оригинальной аэрографией. Никаких спойлеров и других дополнительных элементов облицовки на него не устанавливается. В общем, возможностей для тюнинга очень мало.


О ценах

Стоимость нового УАЗ 3303 составляет примерно 415 тысяч рублей.На вторичном рынке можно купить подержанного «головастика» за 70-80 тысяч рублей (здесь главное обращать внимание на ржавчину кузова, а все остальное прослужит вам долгие годы).

Реинкарнация УАЗ 3303. Тюнинг отечественного автомобиля

Тюнинг всегда считался способом выделить свой автомобиль из общего однообразия. При этом правильный тюнинг не только визуально улучшит автомобиль, но и сделает его более комфортным и практичным. Сегодня большое количество владельцев творений отечественного автопрома мучают свои автомобили некачественной модернизацией, что еще больше сокращает срок службы автомобиля.Но если правильно подойти к вопросу тюнинга, то ваша машина прослужит вам гораздо дольше. Разбирать будем на примере отечественного УАЗ 3303. Тюнинг этого автомобиля — очень распространенное явление, позволяющее почувствовать себя настоящим автомехаником.

Спасибо отечественным инженерам

Отечественные инженеры сконструировали машину таким образом, чтобы у владельца был широкий спектр работ, которые можно проводить на УАЗ 3303. Тюнинг своими руками достаточно легко осуществить даже в своем гараже. Но все же нужно знать некоторые особенности строения этого автомобиля.У вас есть возможность кастомизировать шасси, внешний вид, а также добавить комфорта салону вашего УАЗ 3303. Тюнинг салона будет заключаться в апгрейде и усилении корпуса, поэтому автомобиль после доработок смело можно назвать внедорожником. Как правило, модернизация касается колесной базы. УАЗ 3303, чей тюнинг проводится чаще всего, имеет широкопрофильную внедорожную резину и обвес. Но все по порядку.

Замена резины

Первое, что вам нужно сделать для вашего автомобиля, это поменять колеса.Тюнингованный УАЗ 3303 станет для вас незаменимым другом на охоте, рыбалке или просто в поездках по чистому бездорожью. Мелкие реки часто встречаются в лесах нашей страны, а после сильных дождей большая часть земли погружается в ил. Поэтому правильным решением будет установка резины, способной преодолевать такие препятствия. Идеальный размер такой резины может достигать 25 дюймов. УАЗ 3303, тюнинг которого вы собираетесь делать, также нуждается в усилении подвески.

Усиление рамы автомобиля

Дело в том, что установка резины большого размера влечет за собой возможное повреждение подвески автомобиля, которая просто не рассчитана на такие махинации.Кроме того, процедура подъема подвески убережет вас от возможного повреждения колесными арками новой резины. Да и на бездорожье, насыщенном ямами и прочими неровностями, машина обретет невиданную проходимость.

Таких результатов можно добиться, потратив время на установку прокладок. УАЗ 3303, тюнинг которого вы собираетесь осуществить, должен иметь усиленное днище, а если характеристика у такого автомобиля отсутствует, нужно позаботиться о его установке.Причины необходимости защиты днища – частые попадания крупных веток под автомобиль.

Крепление лебедки

Теперь приступим к лебедке. На бездорожье часто возникают ситуации, в которых приходится выпутываться из неприятностей самостоятельно. Когда вы осядете в грязи, а вокруг ни души, лебедка станет вашим спасителем. Кроме того, у вас будет возможность помогать товарищам в дороге. На УАЗ 3303 возможна установка как электрической, так и гидравлической лебедки.Разница между этими видами существенная, ведь последний более надежен, его предпочитает большинство любителей бездорожья. Преимущество гидравлики в том, что она более мощная и работает от двигателя, нагнетающего давление. Его электрический конкурент работает от аккумулятора, что сокращает срок службы последнего.

Для усиления кабины устанавливается.
Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.