Как заменить опорный подшипник передней стойки

Потребность в замене опорных подшипников возникает у владельцев любого автомобиля. Рассмотрим данную процедуру на примере моделей ВАЗ, достаточно распространённых в России (Гранта, Приора, Калина).

Внешние проявления неисправности и первичная диагностика

Вывод о том, что требуется замена опорного подшипника, можно сделать при наличии следующих признаков:

• При работающих амортизаторах под капотом слышны стуки и щелчки в местах установки данных изделий;
• Когда автомобиль входит в поворот, под капотом раздаётся явственный треск;
• Возрастает люфт руля, ухудшается управляемость транспортным средством;
• На руле ощутимо сказываются неровности дорожного покрытия.
  

Обнаружив любой из них, рекомендуется обязательно провести простейшую диагностику, которая позволит подтвердить (или опровергнуть) факт выхода из строя опорного подшипника. Последовательность проверки:

 — Автомобиль следует установить на ровной поверхности и открыть капот;

 — Прижать ладонью верхнюю опору;

 — Раскачать автомобиль в вертикальной плоскости до начала работы амортизаторов и опор стоек;

 — Наличие стуков (слышны или ощущаются) свидетельствует о неисправности подшипника;

 — При вращении руля помощником, прислушайтесь к работе узла (исправный не шумит).

Как поменять опорный подшипник

Для работы потребуется комплект инструментов. Включающий: набор накидных и рожковых ключей, головки с трещёткой, тиски, съёмник (для наконечников рулевых), ключ динамометрический (желательно), пассатижи, домкрат, молоток, стяжки для амортизационных пружин, смазка для «срыва» прикипевших резьбовых соединений.

Алгоритм работ следующий.

1. Транспортное средство выставляется на эстакаду или на яму. При их отсутствии, на ровную поверхность. Фиксируется для исключения несанкционированного смещения (упоры, ручник).
2. Ослабляются колёсные болты, авто вывешивается на домкрате.
3. Снимаем колесо, что позволяет работать с тормозным диском.
4. Демонтируем рулевую тягу и рычаг поворотный. Снимается фиксирующий шплинт, откручивается гайка.
5. Применяя съёмник, выпрессовываем наконечники из отверстия в рычаге (при отсутствии, выбиваем его молотком).
6. Тормозной шланг отсоединяется от передней стойки, затем убирается провод датчика указателя скорости.
7. Смазываем болты фиксации стойки к кулаку поворотному.
8. Откручиваем гайки.
9. Выбиваем болты через деревянную прокладку (для сохранности резьбы).
10. Освободив нижнюю часть, начинаем работать с верхней.
11. Выкручивается трёхточечное крепление к стакану кузова нашей передней стойки. Снимая крайнюю гайку, предварительно требуется придержать стойку либо заблаговременно опереть её на упор. Снимается узел в сборе (опора и амортизатор).
12. На освободившиеся пружины снятого модуля ставятся стяжки, сжимающие их.
    

Если работа идёт в гараже или на СТО, применяются станки, сжимающие пружины. Это ускоряет и упрощает работу.

13. Пружины сжимаются до момента освобождения передней опоры. Только затем можно скрутить гайку штока.
14. Снимается чашка опоры (её верхняя часть). Именно под ней расположен неисправный опорный подшипник, который удаляется из посадочного отверстия.
    

Затем выполняются работы по установке нового изделия.

Но, предварительно следует проверить фактическое состояние иных элементов данного модуля: пружин амортизатора, буфера хода, гофры, нижней чашки, отбойника. Если требуется, они также меняются.

1. Начиная сборку, следует проконтролировать, чтобы пружины амортизатора своими концами упирались в выступы, имеющиеся для этого у чашек.
2. На верхнюю ставится прокладка (резина), затем новый ОП (подшипник следует устанавливать вверх маркировкой).
3. Поверх подшипника ставится верхняя часть (крышка опоры).
4. Закручивается гайка, фиксирующая шток амортизатора.
5. Освобождаются от стяжек пружины, подтягивается гайка штока.
6. Устанавливаем модуль на место. Завершаем сборку.

Как заменить опорный подшипник передней стойки

Потребность в замене опорных подшипников возникает у владельцев любого автомобиля. Рассмотрим данную процедуру на примере моделей ВАЗ, достаточно распространённых в России (Гранта, Приора, Калина).

Внешние проявления неисправности и первичная диагностика

Вывод о том, что требуется замена опорного подшипника, можно сделать при наличии следующих признаков:

• При работающих амортизаторах под капотом слышны стуки и щелчки в местах установки данных изделий;
• Когда автомобиль входит в поворот, под капотом раздаётся явственный треск;
• Возрастает люфт руля, ухудшается управляемость транспортным средством;
• На руле ощутимо сказываются неровности дорожного покрытия.
  

Обнаружив любой из них, рекомендуется обязательно провести простейшую диагностику, которая позволит подтвердить (или опровергнуть) факт выхода из строя опорного подшипника. Последовательность проверки:

 — Автомобиль следует установить на ровной поверхности и открыть капот;

 — Прижать ладонью верхнюю опору;

 — Раскачать автомобиль в вертикальной плоскости до начала работы амортизаторов и опор стоек;

 — Наличие стуков (слышны или ощущаются) свидетельствует о неисправности подшипника;

 — При вращении руля помощником, прислушайтесь к работе узла (исправный не шумит).

Как поменять опорный подшипник

Для работы потребуется комплект инструментов. Включающий: набор накидных и рожковых ключей, головки с трещёткой, тиски, съёмник (для наконечников рулевых), ключ динамометрический (желательно), пассатижи, домкрат, молоток, стяжки для амортизационных пружин, смазка для «срыва» прикипевших резьбовых соединений.

Алгоритм работ следующий.

1. Транспортное средство выставляется на эстакаду или на яму. При их отсутствии, на ровную поверхность. Фиксируется для исключения несанкционированного смещения (упоры, ручник).
2. Ослабляются колёсные болты, авто вывешивается на домкрате.
3. Снимаем колесо, что позволяет работать с тормозным диском.
4. Демонтируем рулевую тягу и рычаг поворотный. Снимается фиксирующий шплинт, откручивается гайка.
5. Применяя съёмник, выпрессовываем наконечники из отверстия в рычаге (при отсутствии, выбиваем его молотком).
6. Тормозной шланг отсоединяется от передней стойки, затем убирается провод датчика указателя скорости.
7. Смазываем болты фиксации стойки к кулаку поворотному.
8. Откручиваем гайки.
9. Выбиваем болты через деревянную прокладку (для сохранности резьбы).
10. Освободив нижнюю часть, начинаем работать с верхней.
11. Выкручивается трёхточечное крепление к стакану кузова нашей передней стойки. Снимая крайнюю гайку, предварительно требуется придержать стойку либо заблаговременно опереть её на упор. Снимается узел в сборе (опора и амортизатор).
12. На освободившиеся пружины снятого модуля ставятся стяжки, сжимающие их.
    

Если работа идёт в гараже или на СТО, применяются станки, сжимающие пружины. Это ускоряет и упрощает работу.

13. Пружины сжимаются до момента освобождения передней опоры. Только затем можно скрутить гайку штока.
14. Снимается чашка опоры (её верхняя часть). Именно под ней расположен неисправный опорный подшипник, который удаляется из посадочного отверстия.
    

Затем выполняются работы по установке нового изделия.

Но, предварительно следует проверить фактическое состояние иных элементов данного модуля: пружин амортизатора, буфера хода, гофры, нижней чашки, отбойника. Если требуется, они также меняются.

1. Начиная сборку, следует проконтролировать, чтобы пружины амортизатора своими концами упирались в выступы, имеющиеся для этого у чашек.
2. На верхнюю ставится прокладка (резина), затем новый ОП (подшипник следует устанавливать вверх маркировкой).
3. Поверх подшипника ставится верхняя часть (крышка опоры).
4. Закручивается гайка, фиксирующая шток амортизатора.
5. Освобождаются от стяжек пружины, подтягивается гайка штока.
6. Устанавливаем модуль на место. Завершаем сборку.

виды, производители, признаки неисправности и замена

Опорный подшипник используется в передней подвеске автомобиля и это важный элемент подвески современных авто. Более 95% машин имеют данный узел.

«Опорник» — неотъемлемая часть вертикальной опоры. Работа стойки без данного узла невозможна, т.е. колеса просто напросто не поворачивались бы. Он необходим там, где обеспечена совместная работа амортизатора с поворотным кулаком.

Подшипник обеспечивает свободное проворачивание верхней опоры, а также берет на себя нагрузку, идущую от стойки.

Что касается «заметности» работы для человека — он обеспечивает:

• контроль качества данной машины;
• комфорт во время путешествия;
• безопасность поездки для всех участников дорожного движения.

Конструктивно деталь может быть двух видов: разборная или не разборная. Вне зависимости от конструкции опорный подшипник – это место крепления амортизатора к кузову авто.

На видео показано, что конструктивно представляет собой данная разновидность подшипников.

Основная задача опорного подшипника

Представляет собой узел, имеет большую толщину наружного кольца. В его составе есть цилиндрические ролики, служащие телами раскачки. Располагаются ролики перпендикулярно по отношению друг к другу и имеют отделения другого от друга.

Важно отметить, что роль его заключается в  свободном вращении амортизатора, вне зависимости от разновидности конструкции.

Разновидность опорных подшипников

Верхняя часть амортизатора крепится к шасси с помощью этой детали. Потому он должен быть прочным для использования, чтобы обеспечить плавный переход рулевого управления. К нему применимы строгие требования в отношении действия и износостойкости. Регулярная проверка опорных роликов и амортизаторов обеспечивает безопасность транспортного средства.

Бывает нескольких видов:

1. Шариковый. Монтируется с помощью монтажных отверстий.
2. Роликовый. Имеет соединение с корпусом.
3. Конический — имеет соединение с корпусом по внутреннему кольцу, а внешнее отделяется.

Признаки неисправностей

Все ломается. Что бы мы ни делали, всегда есть риск поломки.

Конечно, не нужно ждать признаков износа подшипников. Регулярные профилактические меры позволяют поддерживать максимальную работоспособность подшипников как можно дольше, экономя время и деньги.

Износ или повреждение можно определить по разных симптомах. Например:

• Слышен скрип во время движения пружины подвески.
• Есть грохот во время съема рулевого колеса.
• Ограниченный возврат руля в исходное положение после завершения поворота.
• Присутствует звук щелчка при перемещении на неровностях.

В целом, при правильном использовании, они прослужат весь предполагаемый срок службы. Однако подшипники часто выходят из строя преждевременно из-за ошибок, которых можно избежать. Причины такого преждевременного отказа включают неправильную сборку, неправильное обращение, недостаточную смазку, попадание инородных тел или чрезмерный нагрев.

Если все условия до и после повреждения известны, включая использование, условия эксплуатации и окружающую среду, то, исследуя характер повреждения и его возможные причины, можно определить меры по исправлению положения.

Примеры отказов подшипников и меры противодействия приведены в следующих разделах. Чтение этих разделов может помочь диагностировать причины поломок и неисправностей.

При правильном выборе, установке и обслуживании подшипники очень долговечны. Однако они могут выйти из строя преждевременно из-за ненадлежащего обслуживания и неблагоприятных условий эксплуатации (например, из-за наличия грязи или влаги).

Причину отказа подшипника можно определить, изучив особенности отказа. Однако использование этого метода может быть несколько затруднено, поскольку появление одного типа повреждений часто приводит к образованию другого.

В случае коррозии дорожки качения поверхностный износ происходит из-за наличия абразивного материала, например ржавчины. Это, в свою очередь, приводит к увеличению радиального зазора или потере предварительного натяга. Если он смазан консистентной смазкой, опилки, вызванные поверхностным износом, могут ухудшить смазочные характеристики. Со временем возникают проблемы с перегревом и смазкой.

Проблемы работы опорного подшипника и их последствия

Есть несколько способов определить первопричины выхода из строя.

 Они будут описаны в статье вместе с обзором мер по исправлению каждой проблемы.

Перегрев

Признаком перегрева может быть изменение цвета дорожки качения, мячей или даже корзины.

Воздействие температур, превышающих 200 ° C, вызывает отпуск материала шариков и дорожек качения. Этот процесс приводит к снижению твердости материала и потере несущей способности. Если нет реакции на перегрев подшипника, он может выйти из строя. В крайнем случае, обойма и шары могут деформироваться. Повреждение/деградация смазки также может произойти в результате повышенной температуры.

Распространенные причины перегрева:

• недостаточный отвод тепла;
• неправильная смазка и охлаждение;
• высокая электрическая нагрузка.

Отсутствие надлежащей смазки при повышенных оборотах и нагрузках отрицательно сказывается на сроке службы подшипника. Предупреждающие действия: убедитесь, что подшипник отводит тепло, обеспечивает достаточное охлаждение, перегрузку и контроль температуры.

Слишком большая нагрузка

Одна из наиболее частых причин преждевременного износа — слишком большая нагрузка. Однако есть и другие факторы, способствующие ускоренному износу, такие как неправильная предварительная нагрузка, наличие множественных вмятин на поверхности дорожки качения (бринеллинг) и плотная посадка.

Хотя преждевременный износ подшипника имеет те же симптомы, что и нормальный износ, признаки того, что срок службы подшипника слишком короткий:

• большие потери материала на поверхности дорожки качения
• перегрев
• признаки износа шариков.

Предупреждающие действия: ограничить несущую нагрузку. Может оказаться полезным изменить расчетные допущения и использовать с более высокой грузоподъемностью.

Отпечатки Бринелля

Если нагрузка превышает диапазон пластической деформации, возникает явление, называемое бринеллингом — формирование истинных отпечатков Бринелля. Это проявляется вмятинами на поверхности дорожки качения, вызывая повышенную вибрацию.

Оттиски по Бринеллю часто возникают из-за ударных нагрузок или статической перегрузки подшипника. Из-за возможности их возникновения следует избегать следующего поведения:

• ударное и падающее оборудование;
• приложение большой силы, действующей на внешнее кольцо при установке на вал;
• установка и разборка с помощью молотка.

Преждевременный износ происходит из-за вмятин на поверхности дорожки качения.

Предупреждающие действия: из-за долговечности подшипника избегайте приложения силы к внешнему кольцу при установке на вал. Также рекомендуется приложить достаточное усилие к внутреннему кольцу с натягом при установке.

Фальшивые оттиски Бринелля

Под этим термином понимаются осевые эллиптические дефекты, расположенные вблизи каждого шарика. Для этого типа повреждений характерны острые края и светлая поверхность. Также видно кольцо из опилок коричневого цвета вокруг поврежденного участка. В большинстве случаев это явление вызвано сильной вибрацией от внешних источников.

Вибрации также возникают у шарикоподшипников. Если он не вращается, это предотвращает образование смазочной пленки, которая вызывает дальнейший износ дорожки качения. Здесь стружка способствует ускорению износа.

Профилактические действия: как правило, используйте смазочные материалы, содержащие дисульфид молибдена или другие антипригарные добавки. Они отделяют его от внешних вибраций. Эти смазочные материалы используют в исполнительных двигателях, которые резко меняют направление работы или совершают резкие колебательные движения.

Нагрузка в обратном направлении

Радиально-упорные подшипники могут нести осевую нагрузку только в одном направлении. Нагрузка в противоположном направлении создает ограниченную эллиптическую контактную площадку на внешней направляющей у нижнего плеча.

Помимо повышенной температуры и повышенного давления следует также обращать внимание на ранние неисправности и повышенную вибрацию. Этот тип повреждений похож на слишком тугую посадку, при этом шарики имеют кольцевой износ, вызванный вращением шарика по внешнему краю дорожки качения.

Профилактические действия: лучший способ справиться с этой проблемой — правильно установить его. А именно, установите радиально-упорный таким образом, чтобы сторона нагрузки была правильно ориентирована; это также относится к противоположной поверхности внутреннего кольца.

Износ подшипников

Отслаивание — отслоение или разрушение из-за износа, означает износ сопрягаемых поверхностей, а также отрыв мелких частей материала от поверхности.

Шары, внешняя и внутренняя обоймы чувствительны к растрескиванию. Со временем это становится все более серьезным. Выкрашивание вызывает значительное увеличение уровня вибрации, что следует рассматривать как симптом повреждения.

Профилактические действия: при обнаружении такого явления, его следует немедленно заменить. Другое решение — изменение конструкции, позволяющее использовать с определенным сроком службы.

Слишком плотная посадка компонентов

Подшипник, который установлен слишком плотно, легко отличить по следам износа шариков на дне дорожки качения. Следы износа появляются по внешней и внутренней окружности кольца. Чрезмерная нагрузка на шарики является результатом плотной посадки из-за теплового расширения при рабочей температуре. Таким образом, происходит повышение температуры с увеличением сопротивления движению (крутящего момента). При продолжительном использовании такого подшипника произойдет быстрый износ.

Предупреждающие действия: ограничьте проникновение размеров путем соответствующего подбора подшипников к отверстию в корпусе и валу.

Посадка слишком свободная

Перемещение между сопрягаемыми частями может происходить из-за использования свободной посадки. Эффект перемещения двух компонентов относительно друг друга — фреттинг — задиры. Мелкие металлические частицы образуются в результате поверхностной коррозии (фреттинга). Этот материал увеличивает зазор между опорными частями благодаря своим абразивным характеристикам.

Когда люфт становится слишком большим, увеличивается движение внутренних или внешних дорожек качения. Затем сопрягаемые поверхности быстро разрушаются из-за высокой рабочей температуры, что приводит к образованию радиального биения и шума.

Загрязнение

Отказ также может произойти из-за загрязнения. Некоторые из симптомов загрязнения — это высокая вибрация и проблемы с износом шариков и полостями дорожек качения. Когда абразивные вещества, такие как грязь или пыль, попадают внутрь подшипника, возникают неисправности, связанные с загрязнением.

Это распространенная проблема, которая может включать:

• загрязненное рабочее место;
• инородные тела от чистящих средств;
• загрязненные смазочные материалы, работа, выполняемая техником по обслуживанию грязными руками или с грязными инструментами.

Профилактические действия: выполнение работ чистыми руками с использованием чистых инструментов и обеспечение рабочего места без загрязнений, выполнение шлифовальных и фрезерных операций вдали от места установки, хранение подшипника в оригинальной упаковке и снятие его только для сборки.

Коррозия

Симптомы коррозии включают красные или коричневые участки на кольце, дорожке качения, шариках и сепараторе. Подшипник, подверженный воздействию коррозионных агентов, подвержен этому повреждению. Со временем они вызывают усиление вибрации, износ, потерю начального напряжения и увеличение радиальных зазоров.

Ранний износ может быть результатом сильной коррозии. Профилактические действия: использование его из нержавеющей стали, а также внутренних и внешних уплотнений, использование этих методов, особенно в агрессивных рабочих средах, предотвращает попадания агрессивных жидкостей в подшипник.

Повреждения, вызванные смазкой

Это повреждение проявляется в коричневатом или голубоватом обесцвечивании шариков и дорожек качения. Если такое повреждение происходит, это вызывает повышенный износ клетки, дорожки качения и шариков. Недостаточная смазка приводит к перегреву и выходу его из строя.

Предупреждающие меры: Поскольку рабочие характеристики шарикового подшипника зависят от адекватной смазки критических компонентов, таких как поверхности дорожек качения, шарики и сепаратор, очень важно тщательно смазать эти компоненты. Повышенные температуры и засорение потока смазочного материала отрицательно сказываются на свойствах смазочного материала.

Если заметили след на не вращающейся дорожке качения от контакта с шариками, это указывает на смещение подшипника. Тогда дорожка не будет параллельна краю дорожки.

Чрезмерное повышение температуры происходит, когда подшипник установлен смещенным на величину, превышающую или равную 0,025 мм / мм. Эта разрушает его и его корпус.

Факторы, способствующие неприсоединению, включают:

• грязь в корпусе и на валу;
• резьба вала не перпендикулярна муфте;
• коленчатый вал.

Методы диагностики опорных подшипников

При появлении признаков неисправностей, необходимо провести диагностику опорного подшипника.

При появлении подозрения на поломку узла, следует сделать следующее:

• снять защитные колпачки, прижать верхнюю часть штока передней стойки рукой. Далее машина качается из одной стороны в другое, держась за ближайшее крыло. Раскачивание выполняется в продольном, поперечном направлениях. Если узел неисправен, то будет слышан характерный звук, возникающий во время передвижения авто. При данных действиях, кузов будет раскачиваться, а исследуемая стойка будет неподвижна или качаться с малой амплитудой;

• рука помещается на переднюю пружину амортизатора, на ее виток. Затем руль крутиться в разные стороны. Одному сделать это не получится, поэтому понадобятся помощники. Если на руке отдача и слышен металлический стук – опорный подшипник сломан;

• при третьем методе диагностике, необходимо проехаться на машине сначала по шоссейной дороге, затем по бездорожью, внимательно прислушиваясь к звукам, которые слышны от автомобиля. Если при придельной нагрузке слышен металлический скрежет, то дело в поломке опорного подшипника.

Подобные методы подходят для диагностики неисправностей, как в передней опоре машины, так и задней.

В зависимости от модели, производителя, на автомобиль накладываются определенные эксплуатационные ограничения на опорный подшипник, так как данный узел воспринимает высокую нагрузку в течение продолжительного период времени.

Замену следует проводить каждые 100000 км. Если приходиться ездить по бездорожью – то каждые 50000 км. Обычно меняют детали каждые 2-3 года.

На практике при появлении стука, металлического скрежета, необходимо поменять подшипник, чтобы избежать более дорогой поломки.

Диагностика каждые 20000 км – обязательная процедура. К тому же этот процесс не займет много времени и не потребует вложений, так как сделать все можно самостоятельно.

Как и чем смазать опорный подшипник

Профилактические действия: осмотр корпуса и вала на предмет отклонений формы посадочных поверхностей подшипника, использование прецизионных установочных гаек, использование однолезвийного инструмента для обработки незакаленного вала, использование внутренней резьбы для закаленных валов.

Стоит сказать, что наблюдение за симптомами отказа подшипников имеет важное значение для эффективной работы установки. 51% всех отказов электродвигателей происходит из-за выхода из строя подшипников.

Замена опорного подшипника

Подшипник необходимо заменять каждый раз при замене комплекта сцепления.

Обычно они недорогие, поэтому экономить не стоит, ведь замена, предполагающая снятие коробки передач, стоит примерно столько же, сколько замена всего сцепления.

Однако иногда безотказный срок службы подшипника короче, чем у сцепления. В этом случае, прежде появляются симптомы повреждения подшипника, такие как те, которые упомянуты в пункте.

Затем подумайте о том, чтобы заменить весь комплект за один раз и заплатить только один раз за работу. Также следует помнить, что серьезная поломка, особенно в автомобиле с центральным рабочим цилиндром, может полностью вывести автомобиль из строя.

Для замены подшипника понадобится:

1. Набор инструментов, гаечных ключей, отверток.
2. Домкрат.
3. Яма или подъемный механизм для авто.

Какой опорный подшипник лучше использовать

Подбор опорного подшипника напрямую зависит от автомобиля. Также нужно отдавать предпочтение проверенным производителям, разновидности детали и прочего. Но покупая деталь не стоит забывать, что переплата за нее не говорит о качестве.

Среди отечественных производителей, лидирующие позиции занимает:

1. SPZ-GROUP;
2. Лада;
3. TRIALLI.

Во время езды дает достаточно характерные симптомы в виде растущего сопротивления на руле при кручении колес. Нередко явление сопровождает также пронзительный скрип или треск перекрыл из области подвески. В старых автомобилях подобные симптомы были явным признаком прогрессивного износа подшипника амортизатора, а, наоборот, свидетельствовали о его повреждении.

Проблема в том, что с увеличением силы и эффективности систем рулевого управления, эти симптомы становятся все труднее и труднее заметно. В современных моделях полностью реальной стала ситуация, в которой водитель вообще не поймет, что подшипник амортизатора работает все хуже и хуже, вероятно, вплоть до момента его фиксации.

Заключение

Как видно из вышесказанного, опорный подшипник важная деталь передней подвески автомобиля. Он отвечает за комфортабельность передвижения, безопасность поездок. Регулярная диагностика состояния данного узла, замена при обнаружении неисправности послужат гарантией безопасной езды водителя и его пассажиров. К тому же поможет предотвратить крупный дорогостоящий и времязатратный ремонт. Следите, ухаживайте за машиной, чтобы она прослужила долго и качественно, а своевременная диагностика, выполненная самостоятельно или при помощи специалистов, продлит срок эксплуатации изделия.

 

Как заменить опорный подшипник эпика и составляющие элементы подвески?

В системе подвески типа «Макферсон» опорные подшипники играют ключевую роль. Именно они являются связующим звеном между передней подвеской и кузовом машины.

От состояния этих элементов напрямую зависит качество управления автомобилем, комфорт и безопасность движения. Иногда наступает момент, когда необходимо определить возможные неисправности этих элементов в стойке.

О том, как диагностировать и при необходимости заменить их, и пойдёт речь.

Конструкция механизма опорного подшипника

Фактически вес передней части автомобиля (вместе с двигателем) ложится на этот узел. При повороте передних колёс подшипник испытывает боковые нагрузки, что ускоряет его износ.

Важно! Эксплуатация неисправных опор может привести к поломке амортизационных стоек и рулевого управления.

Типовое устройство опорных подшипников видно на схеме:

Схема элементов опоры

Даже небольшая неисправность или критический износ подшипника незамедлительно сказываются на работе подвески и рулевого управления.

Симптомы неисправности: амортизатор стучит, скрипит и прочие

• Поскольку подшипник имеет механическую связь с опорными чашками стоек, малейший люфт сразу отдаёт в кузов характерными стуками.
• Поворот рулевого колеса становится затруднённым, особенно это заметно на автомобилях без усилителя руля.
• При повороте слышен скрип в районе опорных чашек.

Более детальную проверку можно осуществить с помощью помощника:

1. Откройте капот и попросите помощника повернуть рулевое колесо (при наличии усилителя руля двигатель следует завести). Положив руку на опору, вы почувствуете удары и щелчки. Более точно неисправность определяется с помощью автомобильного стетоскопа.

   При отсутствии автомобильного стетоскопа сгодится и обычный медицинский

2. Раскачайте автомобиль из стороны в сторону с помощью напарника. Неисправная опора будет издавать стуки.

Замена опоры передней стойки и подшипника

Работы проводятся в гаражных условиях. Наличие ямы или подъёмника необязательно.

Какие инструменты необходимы, чтобы заменить

• Накидной ключ с изогнутой рукоятью.
• Специальная головка для разборки стоек.Подбирайте головку, посоветовавшись с консультантом, все инструменты разные
• Длинная головка (свечная).
• Специальный ключ для штока.
• Обычный комплект — трещотка с набором головок, под размеры крепежа.
• Динамометрический ключ.
• Стяжка для пружин стойки.

1. Для начала полностью демонтируем стойку. В первую очередь необходимо открутить верхний шток амортизатора с помощью двух ключей.

   Также для демонтажа может быть использован спецключ

2. Нижняя часть стойки снимается традиционным способом или просто выводится из чаши опоры. Для этого автомобиль приподнимается домкратом. Затем снимается опора.
3. При неисправности опорного подшипника имеет смысл провести ревизию всего узла амортизатора.

   Если видны повреждения какого-либо из элементов, он требует замены

4. После демонтажа стойки с опорой необходимо тщательно очистить посадочное место от грязи и проверить механизм на коррозийные повреждения. Затем надо зачистить металл от коррозии (при её наличии), обработать преобразователем ржавчины и покрасить.
5. Старая опора, особенно с повреждениями, ремонту не подлежит, поэтому её меняют на новую.

   Оцените работоспособность узла, возможно, его можно отремонтировать частично

6. Затем стойку собирают, не снимая стяжек пружин, и устанавливают обновлённый узел на место.

   Совет: Перед демонтажем пометьте маркером положение всех крепёжных гаек и штока, чтобы сохранить угол кастора.

   Стяжки не снимаются до конца работ

7. Закрепив стойку на нижнем рычаге подвески, аккуратно поднимайте узел с помощью домкрата. Лучше эту операцию выполнять с помощником. Один механик поднимает домкрат, а второй следит за совмещением посадочных шпилек опоры.
8. Можно делать наоборот — поднять кузов машины, оставив подвеску с колесом на грунте. Затем установить и закрепить опору. После чего медленно опускать домкрат, одновременно центруя шток амортизатора в посадочном месте опоры. Такая установка позволяет более естественно поместить узел в посадочном гнезде.
9. После окончательной усадки штока в отверстии опоры закручиваем крепёжные гайки. При обозначении в инструкции значений момента затяжки следует воспользоваться динамометрическим ключом.
10. Не забываем после закрепления всех элементов снять стяжку пружины стойки. По окончании ремонта перед выездом на дороги общего пользования необходимо провести тестовую поездку по пустой дороге: так нужно проверить работоспособность рулевого управления и отсутствие посторонних шумов в подвеске.

Если сама опора в порядке, а неисправность касается только подшипника — его можно заменить отдельно. Для этого снимаем стойку с опорой (процесс описан выше) и разбираемся с ней отдельно.

Разобрав опору (конструкция у всех разная, но принцип примерно одинаков), делаем ревизию подшипника. Как правило, шарики изношены неровно, имеются задиры на обойме, разрушены сальники.

Возможно, что проблему дастся решить малой кровью

Несмотря на то что опорные подшипники, как правило, разбираются и можно получить доступ к отдельным компонентам, ремонтировать их не имеет смысла.

Вряд ли выгодно копаться с составными деталями опорного подшипника, пытаясь их отремонтировать

Во-первых — сам подшипник отдельно от опоры не так дорого стоит.

Во-вторых — это ответственный узел, поэтому замена шариков или сальников кустарным способом ни к чему хорошему не приведёт. Поэтому — однозначная замена.

Наиболее безопасно менять подшипник целиком

Парно менять подшипники или нет — не существует единого мнения. Обычно парная замена производится больше из-за перестраховки. Опытные работники СТО определяют эту необходимость, исходя из общего состояния подвески автомобиля. Бывает и так, что менять второй подшипник нецелесообразно — зачем выкидывать хорошо работающую деталь?

Ремонт опоры амортизаторной стойки

Если оказалось, что подшипник в порядке, а причина стука кроется в износе демпфера или другого элемента, не являющегося ответственным узлом конструкции — можно произвести ремонт опоры.

Как проводится реставрация подшипника: реконструкция подушки на видео

В данном случае мы видим исправную резиновую подушку, которая просто изменила размер в процессе эксплуатации. Усадку можно скомпенсировать, установив прокладку, изготовленную на станке.

100% работоспособность опоре вернуть не удастся, но пробег в несколько тысяч километров вы себе обеспечите, причём без видимых проблем в комфорте и безопасности.

Несмотря на то что опора стойки амортизатора является ответственным узлом, восстановить её работоспособность можно без обращения в сервис. В зависимости от тяжести повреждения вы выбираете между установкой нового узла, заменой изношенных компонентов или ремонтом. Решение зависит от вашей квалификации и стоимости комплектующих.

• Владимир
• Распечатать

Источник: https://carnovato.ru/zamena-opornogo-podshipnika-stojki-amortizatora-kogda-nuzhna-i-kak-sdelat/

Признаки неисправности и проверка опорного подшипника передней стойки

Когда возникают неисправности в передней подвеске авто, то одна из первых мер, которые должен предпринять его владелец, — проверить опорный подшипник, находящийся между опорой и верхней чашкой пружины. Для этого потребуется взяться рукой за «чашку» стойки (положить руку на опору) и покачать автомобиль.

Постоянные резко меняющиеся нагрузки, в том числе и ударные в сочетании с абразивными частицами пыли способствуют износу составных частей подшипника опорной стойки и в конечном итоге полностью выводят его из строя. В результате он начинает люфтить, стучать, скрипеть или пищать, а шток амортизатора отклонятся от своей оси.

Схема работы опорного подшипника

Такие проблемы с его эксплуатацией могут привести к более серьезным последствиям в подвеске машины. Поскольку износ опорного подшипника повлечет нарушение углов установки колес, а следственно, — ухудшение управляемости авто и ускоренный износ шин. Как выполнить проверку, и какому производителю упорных подшипников отдать предпочтение при замене — обо всем этом мы расскажем подробнее.

Рассмотрим такие вопросы:

Признаки неисправности опорного подшипника

Основным признаком поломки, который должен насторожить водителя, является стук в области передних левого или правого лонжеронов. На самом деле источниками стука и скрипа могут быть и другие детали подвески, однако начать проверку нужно именно с “опорника”.

Особенно характерно неприятные звуки проявляются при езде по неровной дороге, по ямам, на резких поворотах, при значительной загруженности машины. То есть, в условиях критической эксплуатации подвески.

Кроме этого, водитель наверняка субъективно почувствует снижение управляемости машины. Рулевое управление не так быстро откликается на его действия, появляется некая инерционность.

Также машина начинает “рыскать” по дороге.

Многие производители предусматривают ресурс работы опорных подшипников — 100 тыс км, но из-за сложных условий эксплуатации (в частности плохого состояния дорог) они потребуют замены уже после 50 тыс. пробега, а если подвело качество узла, то не редко и через 10 000 км.

Основными причинами неисправности опорных подшипников являются пыль и вода, проникающие вовнутрь, отсутствие там смазки, а также не редко, из-за сильного удара в стойку. Об этих и других причинах вызывающих неисправность опорного подшипника подробнее:

• Естественный износ детали. К сожалению, качество отечественных дорог оставляет желать лучшего. Поэтому при эксплуатации машины будьте готовы к тому, что подшипники будут подвергаться большему износу, чем об этом заявляет их производитель.
• Попадание внутрь механизма песка и грязи. Дело в том, что опорный подшипник представляет собой разновидность подшипника качения, и в нем конструктивно не предусмотрена защита от упомянутых вредных факторов.
• Резкий стиль вождения и несоблюдение скоростного режима. Проезд по плохим дорогам на большой скорости приводит к чрезмерному износу не только опорного подшипника, но и других элементов подвески машины.
• Низкое качество детали или брак. Особенно это касается подшипников отечественного производства, в частности, для автомобилей ВАЗ.

Устройство передней опоры

Как проверить опорный подшипник

Далее рассмотрим вопрос о том, как определить неисправность опорного подшипника своими руками по характерному признаку. Сделать это достаточно просто. Чтобы распознать как стучать опорные подшипники, существует три метода проверки “опорника” в домашних условиях:

1. Необходимо снять защитные колпаки и прижать верхний элемент штока передней стойки пальцами. После этого раскачать машину из стороны в сторону за крыло (сначала в продольном, а затем в поперечном направлении). Если подшипник неисправен — вы услышите знакомый стук, который слышали при движении машины по неровной дороге. При этом кузов машины будет раскачиваться, а стойка либо стоять на месте, либо двигаться с меньшей амплитудой.
2. Положите руку на виток передней амортизационной пружины и попросите кого-нибудь сесть за руль и покрутить руль из стороны в сторону. Если подшипник изношен — вы услышите металлический стук и ощутите рукой отдачу.
3. Можно ориентироваться на звук. Проедьтесь на машине по неровной дороге, в том числе по “лежачим полицейским”. При значительной нагрузке на систему подвески (резкие повороты, в том числе на большой скорости, переезд кочек и ям, резкой торможение) из передних колесных арок будет слышен металлический стук опорных подшипников. Вы также ощутите, что управляемость машины ухудшилась.

Вне зависимости от состояния опорных подшипников рекомендуется выполнять проверку их состояния через каждые 15…20 тысяч километров пробега.

Проверка “опорников” на ВАЗах

Как стучат опорные подшипники

Для продления строка службы данного подшипника очень часто, если это позволяет конструкция, автомастера промывают и меняют смазку. В случае, если деталь частично или полностью вышла из строя, то ремонт опорного подшипника не производят, а делают его замену. В связи с этим возникает логичный вопрос — какие опорные подшипники лучше приобрести и поставить?

Как выбрать опорные подшипники

Опорный подшипник

Итак, на сегодняшний день на рынке автозапчастей можно встретить “опорники” от разных производителей. Лучше всего, конечно же, покупать оригинальные запчасти, которые рекомендованы производителем вашего автомобиля. Однако большинство автовладельцев, в качестве альтернативы, покупают неоригинальные подшипники с целью сэкономить.

И тут возникает некое подобие лотереи. Некоторые производители (в основном, из Китая) выпускают вполне приличную продукцию, которая может если не конкурировать с оригинальными запчастями, то хотя бы приближаться к ним. Но существует опасность купить откровенный брак. Причем вероятность покупки низкокачественного подшипника гораздо выше.

Представляем для вас информацию о популярных брендах опорных подшипников, отзывы о которых нам удалось найти в интернете — SNR, SKF, FAG, INA, Koyo. При покупке фирменной продукции всегда обращайте внимание на наличие брендовой упаковки.

Она, по сути, является аналогом паспорта на подшипник, который принято выдавать отечественными производителями.

SNR — под этой маркой выпускаются опорные и другие подшипники на территории Франции (некоторые производственные мощности находятся в Китае). Изделия отличаются высоким качеством и используются разными автопроизводителями на территории Европы (такие как Mercedes, Audi, Volkswagen, Opel и др.) в качестве оригинала.

Положительные отзывы	Отрицательные отзывы
Подшипники фирмы SNR очень качественно выполнены, если за ними правильно ухаживать они отходят вам вдвое больше своего ресурса заданного заводом изготовителем. У этих подшипников очень хорошая цементация рабочей поверхности, если его не перегревать и следить за смазкой он становится не убиваемым.	К сожалению, уже через полгода он у меня вышел из строя — начал заметно гудеть. До этого автомобиль ездил 8 лет на заводских подшипниках, пока после попадания в яму правый не полетел. Новый подшипник я эксплуатировал с мая по октябрь на колесе с литым балансированным диском, затем переобул на тоже балансированную новую штамповку с зимней резиной, и вот в феврале началось гудение. В ямы не попадал, скорость не превышал, диск и резина в порядке, а этот SNR во время прохождения техобслуживания предписано срочно поменять.
Много раз ставил себе подшипники SNR и ниразу не сталкивался с проблемами. На место становятся без проблем, ходимость отличная. Запас прочности явно приличный, так как даже при выходе из строя подшипник оставляет еще довольно много времени на поиск нового и замену. Шумом подсказывает, но ездит.	Как и многим автолюбителям, мне зачастую приходится сталкиваться с проблемой запчастей. Хочется конечно купить, что бы была не дорогая и качественная, но как часто случается эти два фактора не сопоставимы. Чего не могу сказать об подшипнике SNR. Сравнительно не дорогой подшипник и при правильной эксплуатации может даже прослужить весь свой срок, но лучше конечно не рисковать — отъездил сколько полагается, снимай и ставь новый.

SKF — интернациональная машиностроительная компания из Швеции, крупнейший в мире производитель подшипников и других деталей для автомобилей. Ее продукция принадлежит к топовому ценовому сегменту, и отличается высоким качеством.

Положительные отзывы	Отрицательные отзывы
В целом эти подшипники проверены временем, вполне годятся к установке. Если, конечно Вас устраивает стандартная опора, и вообще подвеска автомобиля. Единственный минус-не везде и не всегда можно купить.	Тут все хвалят СКФ, а вот я скажу: подшипник без смазки или слегка смазанный много не находит и СКФ недурно на этом зарабатывает. Низкое качество у них.
SKF — проверенный, надежный бренд. Я подшипник менял, именно от этого производителя брал, служит без нареканий…	—

FAG — производитель подшипников и других запасных частей для машиностроения. Продукция отличается надежностью, качеством, и относится к дорогому ценовому сегменту.

Положительные отзывы	Отрицательные отзывы
Подшипники полностью отвечают своей цене. Да, они дорогие, но ходят очень долго. Даже по нашим убитым дорогам.	Отрицательных отзывов не выявлено.
Стоят такие на моем Mercedes M-класса. Менял по гарантии. Проблем нет.	—

Группа INA (INA — Schaeffler KG, Herzogenaurach, Germany) — частная немецкая компания по производству подшипников. Была основана в 1946 году. В 2002 году компания INA приобрела компанию FAG и вышла на второе место в мире по производству подшипников.

Положительные отзывы	Отрицательные отзывы
Я рискнул и купил. Врать не буду. Первые 10 тысяч от случая к случаю прислушивался к подшипнику. Но он работал ровно и никаких посторонних звуков не издавал.Пришла очередная замена и я был приятно удивлён, что подшипник не подвёл меня в дороге и отходил 100 тысяч километров.	На продукцию фирмы Ина последнее время очень много нареканий. У меня на Тойота тоже с завода стоял опорный подшипник Ина, но при замене я поставил другой.
Своим качеством данная фирма зарекомендовала себе как отличного и надёжного производителя. На ощупь чувствуется, что подшипник сделан из качественных материалов. При эксплуатации вообще никаких претензий не обнаруживал. Обычно после установки забывал о нём на очень долгое время.	Поставил на свой Пежо, проехал 50 тыс и застучал подшипник. Вроде ничего страшного, но доверия нет к этой фирме больше, лучше взять у официального дилера такие вещи.

Koyo — ведущий японский производитель шариковых и роликовых подшипников качения, манжетных уплотнений, автомобильных механизмов рулевого управления и другого оборудования.

Положительные отзывы	Отрицательные отзывы
Брал себе взамен старого, убитого оригинала. От себя скажу что вполне неплохой аналог за свои деньги. Ходит уже 2-ой год без проблем. Из заменителей как по мне это лучший вариант, так как я где то слышал что и оригинальные запчасти ставят именно этой фирмы, поэтому как мне показалось выбор очевиден. Как он себя в дальнейшем поведёт — неизвестно, но надеюсь что всё будет хорошо.	Негативных отзывов не обнаружено.
Привет автолюбителям и всем всем))Обнаружил стук в своем автомобиле, провел диагностику и понял что нужно менять опорный подшипник, пока он не полетел. Хотел заказать KFC оригинал, но стоил он немало, поэтому передумал)Купил передний ступичный подшипник Koyo. Заказал с Москвы.	—

Выбор того или иного производителя должен основываться, в первую очередь, на том, подходит ли подшипник к вашей машине. Кроме этого, старайтесь не покупать дешевые китайские подделки. Лучше один раз приобрести фирменную деталь, которая прослужит вам долгое время, чем переплачивать за дешевку и мучиться с ее заменой.

Заключение

Частичный или полный выход опорного подшипника из строя не является критичной поломкой. Однако все же настоятельно рекомендуем вам проводить их диагностику через каждые 15…

20 тысяч километров пробега вне зависимости от наличия признаков его неисправности.

Так вы, во-первых, сэкономите на дорогом ремонте других элементов подвески, таких как амортизаторов, покрышек (протекторов), пружин, соединительных и рулевых тяг, наконечников рулевых тяг.

А во-вторых, не дадите снизиться уровню управляемости вашей машиной. Дело в том, что изношенные подшипники плохо влияют на геометрию оси и настройки углов колес. Следовательно, при прямолинейном движении приходится постоянно “подруливать”. Из-за этого износ опоры амортизатора увеличивается приблизительно на 20%.

Не нашли ответ на свой вопрос?

Спрашивайте в х. Ответим обязательно!

Источник: https://etlib.ru/blog/569-kak-proverit-opornyj-podshipnik

Опора переднего амортизатора Шевроле Лачетти

Большая часть транспорта с передним приводом оснащена независимой подвеской. Комплектуется стойками МакФерсон. Подвесная система автомобиля отвечает за гашение вибраций авто во время движения. Стойки смягчают колебания кузова.

Ещё одна функция, которая лежит на передних опорах Лачетти – это роль поворотных кулаков. Подшипник передней стойки опорный, так как есть вращение. Амортизаторы Лачетти часто страдают от некачественного дорожного покрытия и постоянных максимальных нагрузок. У Шевроле есть прогрессирующая болезнь – это преждевременный выход из строя опорного подшипника передней стойки.

Сегодня мы рассмотрим признаки «технической болезни», роль диагностики. Остановимся на замене опорного подшипника передней стойки Лачетти и сделаем соответствующие выводы.

Диагностика и признаки выхода из строя опорного подшипника передней стойки Chevrolet Lacetti

Если во время движения, особенно по неровной дороге, слышится стук в районе расположения лонжеронов, необходимо провести диагностические мероприятия. Стук может исходить из иных деталей подвесной системы.

Специалисты и опытные водители советуют начать поиск причин именно с опорного подшипника амортизирующей стойки. Водитель может заметить, что управляемость автомобилем в этом случае снижается. Машина плавает по дороге.

Что говорят изготовители

Производитель закладывает определённый рабочий ресурс узла. Средние показатели эксплуатации подшипника составляют 100 тыс. км пробега.

Однако, учитывая агрессивную манеру вождения, состояние дорожного полотна на постсоветском пространстве, можно смело указанную цифру делить на 2.

Следовательно, рабочий период стойки амортизатора не превысит 50 тыс. км пробега. Если само качества узла хромает, то на подъёмник Лачетти можно загонять после 10 тыс. км пробега. Причиной поломки «опорника» может стать:

1. Грязь, вода и пыль, проникающая в него.
2. Недостаточное количество или отсутствие смазки.
3. Сильный удар в стойку при попадании колеса в яму.
4. Естественный износ детали.
5. Заводской брак в деталях, особенно отечественного производства.

В этом случае необходима помощь специалистов и проведение диагностики. Современные сервисные центры оснащены разными сканерами и приборами, которые точно установят причины нестабильной работы элемента.

Как ещё можно проверить узел

В домашних условиях проверить состояние узла можно следующим образом:

1. Демонтировать защитные колпаки. Прижать верхнюю часть штока передней стойки. Раскачать автомобиль, опираясь на крыло. Если проблемы есть, можно услышать стук.
2. Одному человеку опереться рукой на виток передней амортизирующей пружины. Второму, прокрутить рулевое колесо. При наличии проблемы появится металлический стук, который будет отдаваться в руку.
3. Проехать по ухабистой дороге или участку, где размещён «лежачий полицейский». Если подшипник изношен, будет слышен стук.

Замена опорного подшипника передней стойки Шевроле Лачетти

Сделать замену опорного подшипника можно в сервисном центре или самостоятельно. Для работы понадобится:

1. Набор ключей.
2. Шестигранники.
3. Головки с воротками и штангами.
4. Домкрат.
5. Съёмник рулевых наконечников.
6. Стяжки для пружин.
7. Тряпки (ветошь).

В первую очередь машину поставив на ровную площадку, следует зафиксировать, используются откаточные башмаки. Авто ставится на ручной тормоз. Ослабляется гайка крепления привода ступице. Работаем головкой № 30.

В подкапотном пространстве срываем гайку штока амортизатора, при этом удерживаем сам шток шестигранником. Гайка ослабляется ключом.

Домкратом приподымаем колесо. Демонтируем его. Откручиваем шаровую опору рычага крепления стойки. Выпресовываем наконечник рулевой тяги. Демонтируем гайку крепления привода. Потянув за тормозной диск, снимаем с места ступицу со шлицов.

Под капотом откручиваем 3 гайки опоры, идущие к кузову. Снимаем опору. Ставим стяжки.

Проверяется состояние пыльников, отбойника и амортизатора. Таким образом, меняется передний узел.

Процесс обратной сборки и установки узла

Собирается стойка амортизатора. Монтируется новый подшипник и опора. Насаживается пружина. Верхняя часть заводится в стакан. Деталь наживляется, но не затягивается. Фиксируется нижняя часть. Соединяется поворотный кулак с кронштейном корпуса стойки. Затем, гайку крепления дожимают. Колесо ставят на место.

Теперь можно насладиться проделанной работой и надеться, что улучшится управление машиной. Появится тишина в подвесной системе. Прекратят досаждать посторонние звуки.

Рекомендации по ремонту передних опорных подшипников

Ремонт необходимо проводить на ровной площадке, если речь идёт о самостоятельной замене. Обязательно машина должна стоять на ручном тормозе. Под колёса необходимо подложить фиксаторы. Для проведения качественных работ рекомендуется привлечь помощника и помнить о мерах личной безопасности.

Заключение

В нынешних непростых экономических условиях самостоятельные работы – это экономия средств. Безопасность всех участников дорожного движения зависит от своевременной замены передних опорных подшипников.

Источник: https://podveskamaster.ru/amortizatory/opora-perednego-amortizatora-shevrole-lachetti

Что нужно знать о подвеске Chevrolet Epica

Те, кто уже стал счастливым владельцем Шевроле Эпика, наверное, уже столкнулись с проблемами, которые таит в себе подвеска этого автомобиля.

Причем эти недостатки были отмечены как в передней части, так и в задней ее части. Вся проблема заключается в том, что оригинальные детали подвески Chevrolet Epica по своей конструкции не совсем подходят к этому автомобилю.

А если быть более точным, то не совсем справляются со своим предназначением.

Передняя подвеска Шевроле Эпика

Проблемой передней подвески Chevrolet Epica являются стойки, которые во время движения автомобиля по неровностям создают характерное постукивание, которое лечится, в большинстве случаев заменой амортизаторов другого производителя с последующей доработкой. В данном случае подразумевается покупка передних амортизаторов от Toyota Camry каталожные номер, которых 334339 и 334338, после чего производим их доработку по этой инструкции.

Есть еще один вариант, это покупка стоек от автомобиля Chery Eastar с номерами деталей по каталогу B11-2905020 и B11-2905010.

В этом случае никаких доработок не требуется, эти амортизаторы идентичны. Однако стоит учитывать, что надежность китайских стоек не на высоте.

А вот, что касается цены, то они стоят в несколько раз дешевле, чем японские и оригинальные корейские. Здесь уже принимает решение каждый самостоятельно.

Задняя подвеска Шевроле Эпика

Проблемой задней подвески Эпики являются задние рычаги и кулаки, а если конкретней, то их сайлентблоки. Все дело в том, что некоторые из них плавающие, что придает автомобилю мягкость и уверенность при маневрах. Однако ресурс таких сайлентблоков не велик, и современен в задней части начинают возникать различного характера стуки. Как правило, решением проблемы является замена изношенных деталей. Но вот только продаются все эти резиновые запчасти, только вместе с рычагами и кулаками, а это стоит немалых денег, если перебрать заднюю подвеску.

Выходом из сложившейся ситуации может быть подбор похожих как плавающих, так и обычных сайлентблоков, только от других марок автомобилей.

Так, к примеру, плавающие сайлентблоки заднего кулак можно подобрать по каталогу Febest # CHAB-006Z или каталогу VTR # GM0901R, однако судя по отзывах, эти детали ходят очень не долго.

Как вариант некоторые владельцы ставят обычные сайлентблоки от Mitsubishi Galant номер по тому же каталогу Febest # MAB-080. Только стоит учитывать тот факт, что во время установки этих сайлентблоков необходимо подкладывать с двух сторон шайбы диаметром 12 миллиметров и толщиной 1 миллиметр.

(1

Источник: https://chevioteka.ru/page/chto-nuzhno-znat-o-podveske-chevrolet-epica

Замена опорного подшипника и ее особенности

Как видно из названия, эта деталь служит опорой. Подшипник служит «посредником» для соединения подвески с кузовом и гасит колебания передней стойки при движении.

Еще одна задача этого элемента – первичная изоляция салона от вибраций и шума. Срок службы детали при езде по нормальным дорогам – не менее 100 тысяч км.

Но учитывая суровые российские реалии, замена опорного подшипника может потребоваться гораздо раньше.

Как заменить опорные подшипники

Тут есть пара вариантов: можно снимать стоечный узел вместе с тормозным диском или демонтировать деталь отдельно, отсоединив палец шаровой опоры. Первый вариант предполагает после окончания ремонта регулировку развала-схождения.

Во втором случае этого делать не придется. Однако замену опорного подшипника все же удобнее производить на отдельно демонтированном узле: к тому же у вас появится возможность проверить другие его составляющие.

Не исключено, что понадобится полная замена опоры стойки амортизатора. Рассмотрим оба варианта.

Замена опорного подшипника с демонтажем стоечного узла

Поставьте машину на ровную площадку, затяните «ручник» и поставьте под задние колеса упоры. Далее:

• поставьте авто на домкрат и снимите колесо со стороны, где будете вытаскивать стойку;
• снимите рулевую тягу (ее наконечник), вытащив штифт и вывернув гайку: лучше использовать съемник;
• отсоедините ступицу;
• вытяните тормозной шланг из специального фиксатора;
• в подкапотном пространстве выверните 3 гайки в «стакане»;
• вытащите узел в сборе;
• сожмите пружину с двух сторон специальным приспособлением;
• специальным ключом-звездочкой придержите внутренний крепеж, открутите гайку от штока и извлеките опорный подшипник;
• сборку произведите в обратном порядке;
• после установки колес и затяжки болтов на них не забудьте провести регулировку схода-развала.

Замена детали без демонтажа

Первые действия такие же, что и в предыдущем варианте: поставьте машину на ручной тормоз, и снимите колесо с нужной стороны. Также демонтируйте наконечник рулевой тяги. Потом:

• возьмите плоскую монтировку и разожмите тормозные колодки, не упираясь слишком сильно в хрупкий диск;
• выкрутите крепеж;
• отсоедините палец шаровой опоры при помощи съемника;
• сожмите витки пружины приспособлением: чтобы они не соскальзывали, подложите под крючья наждачную бумагу;
• под капотом отверните гайку штока в «стакане», используя стоечный ключ: пара трубок, вставленных друг в друга;
• вытащите старую деталь и поставьте новую;
• соберите узел в обратной последовательности;
• в ходе монтажа перед установкой колеса несколько раз резко нажмите на тормозную педаль, чтобы колодки хорошо прилегли к диску.

В ходе работ возникает вопрос: менять опорный подшипник передней стойки в паре или можно поставить один новый, а второй, если он работоспособен, оставить? Однозначно ответить сложно: обычно меняют оба, перестраховываясь. Здесь все зависит от общего состояния подвески. Так что точно определить, стоит ли менять вторую запчасть, если она исправна, можно определить лишь в условиях СТО.

Конструкция

Основные компоненты детали – стальные ролики или шарики, находящиеся в обойме и разделенные сепаратором. Т. е. конструкционно это рядовой подшипник качения, помещенный в корпус, который может быть цельным либо разборным. Данный элемент передней стойки бывает:

• с отделяемым либо встроенным внутренним кольцом;
• одиночно-разделенным;
• с демонтируемым наружным кольцом.

У первой разновидности имеются специальные отверстия для крепления (прижимные фланцы не применяются). Такие опорные подшипники могут иметь встроенное кольцо с прокладками, гарантирующие максимально возможную точность вращения. Наиболее надежными считаются изделия последнего типа, где наружное кольцо разделяется в конкретной точке: благодаря этому конструкция получается более жесткой.

Где расположены опорные подшипники

Открыв капот, вы увидите по бокам «стаканы», к которым крепятся стойки и на которых иногда выбивают номер кузова машины. Описываемые запчасти расположены под пластиковой крышкой «стаканов» и крепятся посредством 3-х гаек, которые можно сразу увидеть.

Как определить неисправность опорных подшипников

Первый характерный признак – стук в области передней стойки автомобиля (слева или справа). Источником посторонних звуков могут быть и иные детали подвески, однако проверку стоит начинать с опоры.

Особенно сильно стуки проявляются в ходе преодоления неровностей и езде по пересеченной местности при резких поворотах.

Еще один симптом – небольшое снижение управляемости: руль вяло откликается на действия водителя – машину как бы слегка «болтает» на дороге.

Определить, что опорный подшипник передней стойки неисправен, можно и в стационарных условиях. Понадобится помощник. Диагностика по пунктам:

1. Поставьте машину на ровную площадку и затяните ручной тормоз.
2. Откройте капот и снимите кожух левого или правого «стакана».
3. Несильно прикоснитесь верхней его части и попросите помощника понажимать на крыло, чтобы заставить работать стойку с той стороны, на которой проверяется запчасть. При ее неисправности будет ощущаться легкая вибрация и послышится стук.
4. Точно также протестируйте вторую стойку.
5. Попросите помощника вывернуть руль вправо или влево, чтобы хорошо было видно пружину. Положите на нее ладонь: при прокручивании рулевого колеса из стороны в сторону вы ощутите отдачу и услышите стук металла.

Причины возникновения дефектов опорных подшипников

Главные виновники поломки – влага и грязь, проникающие внутрь, и отсутствие смазки. Зачастую причиной является удар в стоечный узел: например, вследствие ДТП или наезда на препятствие. Причины возникновения неисправности опорного подшипника стоит рассмотреть подробнее:

1. Естественный износ. Как было замечено выше, это происходит не позднее 100 тыс. км пробега.
2. Попадание грязи внутрь детали. Здесь «виновата» конструкция, в которой отсутствует защита от внешних вредных факторов.
3. Стиль вождения. Привычка «рвать» с места, игнорирование скоростного режима при езде по плохой дороге – все это «помогает» детали выйти из строя преждевременно.
4. Невысокое качество изделия. Оно наиболее характерно для российских авто – того же ВАЗ, например. Если «родная» деталь, установленная на заводе, служит долго, то вновь поставленная может не проездить и пары десятков тысяч км.

Опасность несвоевременной замены опорного подшипника

Многие недооценивают эту, казалось бы, маловажную деталь. А зря! У популярной ныне подвески Мак-Ферсона есть хорошее качество: ломающийся опорный подшипник не разрушается мгновенно, а периодически сигнализирует водителю о свое зарождающейся «болезни».

Игнорирование симптомов ведет к поломке детали, в результате чего стойка пробивает капот насквозь. Хорошо, если это случится на маленькой скорости при попадании колеса в ямку или наезде на бугорок. На большой скорости последствия могут быть гораздо печальнее.

Также несвоевременная замена описываемой запчасти чревата постепенным выходом из строя и иных элементов подвески. Вследствие разболтанности запчасти большую нагрузку будут испытывать сайлентблоки, шаровые опоры и другие детали, срок службы которых сократится.

Особенности выбора детали

Рынок предлагает довольно обширный ассортимент. Однако понятно, что предпочтение стоит отдавать оригинальным изделиям. Но есть варианты: существуют производители, выпускающие детали, по качеству не уступающие «конвейерным», при этом цена их несколько ниже по сравнению с оригиналом. Ниже рассмотрены наиболее популярные компании, предлагающие этот компонент подвески:

• SNR: французская фирма, выпускающая свою продукцию в Европе и КНР;
• SKF: международная компания, головной офис которой в Швеции;
• FAG: производит подшипники для машиностроительной отрасли и таких концернов, как Mercedes-Benz;
• INA (Германия): компания купила FAG и сегодня на втором месте по объему выпускаемых подшипников;
• Koyo: ведущий японский производитель, выпускающий продукцию высокого качества, но отличающейся высокой стоимостью.

Как продлить эксплуатационный ресурс опорных подшипников

Первое правило – избегайте езды по разбитым дорогам, а если этого избежать не удалось, снижайте скорость до возможного минимума. Также не стоит «рвать» с места, вывернув руль.

При появлении характерных признаков неисправности опорного подшипника, немедленно замените его, не дожидаясь полного разрушения детали.

И последний момент: покупайте качественную продукцию от известных производителей.

Источник: https://djago.ru/podveska/zamena-opornogo-podshipnika/

Замена Опоры Передней Стойки Лачетти

Как поменять опорный подшипник фронтальной стойки на Chevrolet Лачетти

Исправность ходовой части автомобиля – залог не только лишь комфортабельного передвижения, но к тому же безопасности вождения. Машина с неправильно работающими деталями плохо держит дорогу и еще ужаснее реагирует на повороты руля, что может стать решающим фактором в критичной ситуации.

Потому, по мере надобности следует провести ремонт подходящих деталей. Замена передней стойки на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112. Замена передней опоры двигателя Фольксваген Гольф 3.

Ниже мы побеседуем о том, как распознать неисправность и сделать подмену опорного подшипника фронтальной стойки Chevrolet Лачетти.

Диагностика и признаки выхода из строя опорного подшипника передней стойки Chevrolet Lacetti

Обстоятельств для выхода из строя вышеуказанного агрегата может быть несколько. Это езда на огромных скоростях по разбитому асфальту, брутальные маневры, заводской брак самого изделия либо его естественное «старение» вследствие долговременной эксплуатации.

Если это универсал Шевроле Lacetti, то опорный подшипник стойки может стремительно изнашиваться вследствие езды с большой нагрузкой. В любом случае, деталь износилась, то на это начинают «намекать» определенный причины, которые способен поймать хоть какой шофер.

• Автомобиль становится неуклюжим и с большой задержкой реагирует при повороте руля;
• Скрип и сторонний стук поблизости опоры фронтальной стойки также свидетельствует о вероятности поломки;
• При смене линии движения нужно прилагать дополнительное усилие на руле;

В этих случаях лучше выполнить диагностику управляющий и ходовой части. Замена опоры передней стойки лачетти седан -. Найти неисправность довольно легко. Правда, для проверки будет нужно напарник.

• Довольно легко испытать раскачать автомобиль. Если деталь неисправна, то буду слышны посторонние звуки поблизости опоры амортизатора.
• Можно просто открыть капот авто и положить руку на чашечку стабилизатора. Дальше следует попросить напарника повернуть руль.
• Если рука ощутит биение, щелчки либо удары, то следует провести подмену фронтального опорного подшипника Шевроле Lacetti.

• Подробнее о том, как найти момент, когда стоит поменять детали и хорошо провести диагностику, поведано в видео, распложенных ниже.
• Диагностика опорного подшипника фронтального амортизатора Chervrolet Lacetti:
• Диагностика неисправности опорного подшипника:
• Анализ поломки опорного подшипника:

Опора стойки амортизатора – устройство узла

Ниже представлена фотография с подробным описанием элементов узла на примере опорного подшипника хэтчбека ;chevrolet lacetti с нумерацией и дополнительными пояснениями.

1. шток амортизатора;
2. демпфирующая резинка;
3. амортизаторная пружина;
4. стопорные гайки;
5. фиксирующее кольцо
6. опорники Шевроле Лачетти;
7. подшипники;
8. верхняя фиксирующее кольцо;
9. направляющий цилиндр;
10. прокладка верхней части;
11. прокладка нижней части;

При проведении работ по замене передних стоек Шевроле Лачетти хэтчбек, универсал или седан, нам потребуются в качестве запчастей детали за номером 6 и 7. Стойки что замена передней опоры может на рынке по Лачетти и Авехах. Такой комплект продается в сборе, а на рынке представлен широкий выбор различных вариантов.

Как поменять подшипник опорной стойки

Для проведения работ по замене опор стойки chevrolet lacetti хэтчбек, универсал или седан, нам потребуется качественный инструмент. Замена опоры передней стойки лачетти седан Замена задних стоек на шевроле лачетти, как поменять топливный фильтр на лада гранта лифтбек. В процессе работы пригодится:

Замена передних стоек на Шевроле Lachetti

Ремонт передней стойки. Замена опоры стойки амортизатора на усиленные для шевроле авео т200. То что идет.

Определение состояния верхней опоры стойки Chevrolet Lacetti

Показан комплект запчастей использованных для ремонта подвески Chevrolet Lacetti универсал использованных в пред.

• домкрат;
• динамометрический ключ;
• набор стандартных автомобильных головок;
• стяжки для снятия пружин;

Прежде всего, следует осуществить демонтаж стойки:

1. Поддомкрачиваем автомобиль, а под задние колеса ставим противооткатные башмаки;
2. Демонтируем колесо, извлекаем шаровой палец. В результате получаем доступ непосредственно к месту нижней фиксации узла;
3. Открываем капот и при помощи двух ключей – на «9» и на «17» срываем зажимы;

1. Демонтируем стаб поперечной устойчивости;
2. Откручиваем гайку крепления к поворотному кулаку при помощи 17-го ключа;

1. Вынимаем болты крепления, откручиваем окончательно верхнюю часть и отсоединяем стойку;

Замена опорного подшипника передней стойки Шевроле Лачетти

После того, как узел снят, можно приступать к разбору самой запчасти, чтобы добраться до интересующих нас узлов.

1. Фиксируем узел;
2. Устанавливаем специальные стяжки на пружину. Важно, чтобы они находились друг напротив друга и захватывали минимум четыре витка пружины;
3. Равномерно стягиваем саму пружину, пока она не перестанет давить на опору чашки;

1. При помощи ключа на «17» осуществляем демонтаж крепления верхней опоры, параллельно удерживая сам шток ключом на «9»;
2. Вынимаем верхнюю опору, сам опорный подшипник и специальную втулку;
3. Дальнейшее снятие деталей (чашек пружины, самой пружины, резиновой прокладки, буфера сжатия и т.д.) необязательно, однако желательно для проведения диагностики и дефектовки запчастей, ступицы и т.д.;

После демонтажа передних стоек амортизаторов на Шевроле Лачетти и установки новых деталей, необходимо провести сборку самого узла.

Процесс обратной сборки и установки узла

Сама процедура сборки осуществляется в порядке, обратном снятию:

1. Первоначально мы собираем стойку амортизатора, осуществляя монтаж новых подшипников и новой опоры, а также надеваем пружину;
2. Заводим верхнюю часть в стакан и «наживляем» деталь;
3. Фиксируем нижнюю часть, присоединяя поворотный кулак к кронштейну корпуса стойки;

1. Дожимаем верхние крепления;
2. Осуществляем монтаж колеса;

Как сделать замену передних стоек на Шевроле Лачетти

Если же дефектовка узла выявила неисправности других деталей, то возможен вариант, когда потребуется замена стойки целиком. В этом случае разборка узла необязательна. Можно просто приобрести комплект в сборе и после демонтажа, установить деталь целиком.

1. Поддомкрачиваем авто, снимаем колесо;
2. Отсоединяем верхнее крепление вблизи стакана;
3. Вынимаем кожух проводов датчика скорости колеса, чтобы получить доступ к нижним креплениям;
4. Откручиваем болты ключом на «17»;

1. Вынимаем узел целиком;
2. Меняем деталь на новую, а сборку осуществляем в порядке, обратном демонтажу;

1. Наглядно показать и рассказать про все особенности работы сможет видео, посвященное этой процедуре.
2. Диагностика неисправности опорного подшипника:
3. Замена стоек амортизатора универсала Шевроле Лачетти:

Выбор подходящих деталей для замены – артикулы и цены

Заводской артикул опорного подшипника передней стойки Сhevrolet Lacetti – 94535236, Опора переднего амортизатора — 96549921.

На рынке данную деталь предлагает множество производителей. При покупке следует отдать предпочтение известным компаниям или оригинальным запчастям. Так, проверенными фирмами с хорошей репутацией, являются такие компании как:

Источник

Источник: https://vivauto.ru/zamena-opory-perednej-stojki-lachetti/

Volkswagen Golf GTI Mk V Замена передней стойки амортизатора (2006-2009)

Рисунок 1	Датчик ABS (желтая стрелка) и тормозная магистраль (красная стрелка) прикреплены к поворотному кулаку (зеленая стрелка), и их не нужно снимать. Вы должны всегда помнить о них и следить за тем, чтобы они не подвергались стрессу при снятии стойки с сустава. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 2	На этом фото показано отводное звено (красная стрелка), которое прикрепляет стабилизатор поперечной устойчивости (зеленая стрелка) к кронштейну на стойке (желтая стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 3	Вам необходимо будет удалить перемычку с того места, где она крепится к кронштейну на стойке, с помощью торцевого ключа на 18 мм или гаечного ключа (красная стрелка). В зависимости от того, кто установил ссылку последним, вам может понадобиться прерыватель. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 4	Если соединение начинает вращаться с помощью гаечного ключа, вы можете использовать тройной квадрат 6 мм, чтобы удерживать болт (красная стрелка), и повернуть гайку (желтая стрелка) гаечным ключом. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 5	Есть 18-миллиметровая гайка (желтая стрелка) и 16-миллиметровый болт с тройным квадратом (красная стрелка), которые «зажимают» стойку в верхней части корпуса. Снимите гайку и вытащите болт из корпуса. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 6	После снятия болта (красная стрелка) нанесите на область между стойкой и корпусом немного проникающего масла.Volkswagen делает специальный инструмент для разгибания корпуса и снятия стойки. В качестве альтернативы вы можете использовать биту с понижением от 3/8 до 1/4 или шестигранник на 7 мм, чтобы вставить его в нижнюю часть корпуса и повернуть, чтобы раскрыть его (желтая стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 7	Когда автомобиль надежно поддерживается, опустите подвеску вниз, пока стойка (красная стрелка) не выйдет из корпуса (желтая стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 8	Если вы обнаружите, что вам нужно больше свободы при снятии стойки, вы можете удалить три 16-миллиметровых болта в нижней части поворотного кулака (красные стрелки), что даст вам больше места для снятия стойки Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 9	Вы также можете освободить больше места, сняв 27-миллиметровую гайку, которой ось крепится к корпусу (красная стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 10	Переместитесь в верхнюю часть стойки. Вам нужно будет снять пластиковую часть кожуха, чтобы добраться до стойки. Сначала вам нужно будет снять дворники. На GTI MkV есть два рычага стеклоочистителя. Красные стрелки показывают вниз дворники в парковочном положении. Используйте клейкую ленту или жирный карандаш и отметьте дворники в этом положении (красные стрелки). Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 11	Используйте небольшую отвертку с плоским шлицем и снимите защитный колпачок (красная стрелка).На каждой руке есть небольшой вырез, который помогает снять колпачок. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 12	Снимите 13-миллиметровую гайку (красная стрелка), которой рычаг крепится к монтажному валу (красная стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 13	Снимите рычаг с монтажного вала.Рычаг (красная стрелка) может быть трудно снять, и вам может потребоваться повернуть его под разными углами. Если он действительно застрял, вам может понадобиться небольшой съемник. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 14	Потяните за резиновую накладку, которая закрывает пластиковую защитную деталь (красная стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 15	Пластиковая крышка входит в паз в основании лобового стекла.Осторожно подденьте и приподнимите (красная стрелка). Если крышка никогда не снималась, она может быть там плотно. Будьте терпеливы и старайтесь не треснуть. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 16	Снимите пластиковый защитный кожух с автомобиля (красная стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 17	Теперь вы можете удалить три 15-миллиметровых болта, крепящих верх стойки к башне (красные стрелки). Будьте осторожны при снятии стойки.После снятия болтов стойка освобождается и может упасть с башни. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 18	Отнесите стойку в сборе на верстак и установите пружинные компрессоры. Используйте пружинный компрессор хорошего качества и установите их на 180 градусов друг от друга, чтобы равномерно распределить нагрузку (красные стрелки). Пружины находятся под большим давлением, поэтому убедитесь, что компрессоры установлены правильно.Равномерно затяните обе стороны, пока пружина не сожмется достаточно, чтобы свободно двигаться в стойке. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 19	В основании стойки есть специальное место в насесте, где должна располагаться пружина (красная стрелка). Обратите внимание на это перед тем, как снимать, и обязательно поместите его на то же место при повторной установке. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 20	На верхней части стойки находится втулка крепления подвески (зеленая стрелка) и гайка 21 мм (красная стрелка).Устранение этого может оказаться проблемой без надлежащих инструментов. Большинство людей думают, что вам нужен ударный гаечный ключ, но его можно легко удалить с помощью простых ручных инструментов. Если у вас свеча зажигания 13/16 с квадратным концом, просто поместите ее на гайку 21 мм (13/16 и 21 мм имеют одинаковый размер). Затем используйте разводной гаечный ключ или, если он у вас есть, гаечный ключ, который подходит к квадратному концу гнезда для удержания поршня стойки. Это позволит вам вставить свой шестигранный ключ на 7 мм вниз в отверстие гнезда и удерживать поршень стойки (желтая стрелка) неподвижно, поворачивая ключ, чтобы ослабить гайку 21 мм.Подготовьте ослабление стойки, так как гайка — единственное, что удерживает узел стойки на месте. Как только вы ее снимете, стойка выпадет из пружины. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 21	Снимите сжатую пружину (красная стрелка) со стойки (желтая стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 22	Снимите пыльник / пыльник (красная стрелка), зажим (зеленая стрелка) и отбойник (желтая стрелка).Если вы используете заводские сменные стойки, вам нужно будет проверить эти компоненты на наличие повреждений и, при необходимости, заменить, если не перенести их на новую стойку. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 23	Установка производится в обратном порядке. При установке верхнего крепления необходимо убедиться, что одна из стрелок на креплении (красные стрелки) указывает в прямом направлении при установке в автомобиль.Не забудьте заменить оборудование новыми одноразовыми гайками и болтами. Большое изображение | Очень большое изображение

Volkswagen Golf GTI Mk IV Замена передней стойки амортизатора (1999-2005)

Передние стойки, или иногда называемые передними амортизаторами, смягчают езду вашего Volkswagen GTI MkIV и позволяют ему плавно катиться по дороге. Когда они начинают изнашиваться, страдают ходовые качества и управляемость автомобиля.Если вы заметили, что ваш автомобиль не скользит по неровностям или не чувствует себя мягким на поворотах, это может быть признаком изношенных стоек. Чтобы проверить стойки, нажмите на передний угол автомобиля (с той стороны, на которой вы хотите проверить стойку). Когда вы даете переднему углу один хороший толчок, он должен подпрыгнуть вверх, затем немного вниз и остановиться. Если он продолжает подпрыгивать, стойки изношены. У вас есть выбор: заменить стойки на заводские спецификации или установить стойку и пружину, более ориентированные на производительность.Высококачественный комплект стоек может значительно повысить управляемость вашего GTI. Вы также можете заменить все четыре пружины на своем автомобиле пружинами с улучшенными характеристиками, что придаст ему более низкую стойкость и более жесткую управляемость. Если вы планируете установить распорки или пружины, убедитесь, что вы устанавливаете их подходящими парами. Установка несоответствующих стоек и пружин может фактически привести к ухудшению характеристик.

Все оборудование (гайки и болты) предназначено только для одноразового использования. Volkswagen Micro инкапсулирует свое оборудование с помощью связующего, и, хотя многие люди очищают резьбу, наносят немного синего Loctite и повторно используют болты, Pelican рекомендует приобретать все новое оборудование.

Для выполнения этой работы вам нужно будет поддомкратить автомобиль и снять передние колеса. См. Нашу статью о безопасном поддомкрачивании и поддержке вашего автомобиля.

Рисунок 1	Начните с отсоединения датчика износа тормозных колодок от жгута (красная стрелка) и отсоединения провода от держателей на стойке (желтая стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 2	Оставьте тормозную магистраль прикрепленной к суппорту и жесткой стропе, но снимите резиновую гибкую магистраль (желтая стрелка) с держателя на стойке (красная стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 3	Используйте 16-миллиметровую головку и удалите пятно, соединяющее тягу стабилизатора поперечной устойчивости с нижним рычагом (красная стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 4	Есть 18-миллиметровая гайка (желтая стрелка) и болт (красная стрелка), которые «зажимают» стойку в верхней части корпуса.С помощью двух гаечных ключей или головок снимите гайку и вытащите болт из корпуса. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 5	После снятия болта (красная стрелка) нанесите на область между стойкой и корпусом немного проникающего масла. Volkswagen делает специальный инструмент для разгибания корпуса и снятия стойки, но вы можете использовать биту с понижением от 3/8 до 1/4 или шестигранник на 7 мм, чтобы вставить его в нижнюю часть корпуса и повернуть, чтобы раскрыть его ( желтая стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 6	Когда автомобиль надежно поддерживается, опустите подвеску вниз, пока стойка (красная стрелка) не выйдет из корпуса (желтая стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 7	Переместитесь в моторный отсек и снимите крышку (красная стрелка) с верхней части стойки амортизатора, потянув ее прямо вверх. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 8	Вокруг верхней части поршня амортизатора находится гайка диаметром 21 мм (желтая стрелка). В верхней части поршня стойки имеется отверстие под шестигранник на 7 мм (красная стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 9	Удалить это может быть непросто без соответствующих инструментов.Большинство людей думают, что вам нужен ударный гаечный ключ, но его можно легко удалить с помощью простых ручных инструментов. Если у вас свеча зажигания 13/16 с квадратным концом, просто поместите свечу зажигания (красная стрелка) на гайку 21 мм (13/16 и 21 мм имеют одинаковый размер). Затем используйте разводной ключ или, если он у вас есть, гаечный ключ, который подходит к квадратному концу гнезда (желтая стрелка). Это позволит вам вставить свой шестигранный ключ на 7 мм вниз в отверстие гнезда и удерживать поршень распорки неподвижно, поворачивая ключ, чтобы ослабить гайку 21 мм.Поскольку распорка ослабляется, будьте готовы к тому, что гайка — единственное, что удерживает узел стойки на месте, и как только вы удалите ее, стойка выпадет из автомобиля. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 10	Отнесите стойку в сборе на верстак и установите пружинные компрессоры. Используйте пружинный компрессор хорошего качества и установите их на 180 градусов друг от друга, чтобы равномерно распределить нагрузку.Пружины находятся под большим давлением, поэтому убедитесь, что компрессоры установлены правильно. Равномерно затяните обе стороны, пока пружина не сожмется достаточно, чтобы свободно двигаться в стойке. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 11	У основания стойки есть специальное место в насесте, на котором должна располагаться пружина (красная стрелка). Обратите внимание на это перед тем, как снимать, и обязательно поместите его на то же место при повторной установке. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 12	В верхней части стойки находится втулка крепления подвески (зеленая стрелка) и еще одна гайка 21мм. Используйте ту же процедуру, что и на Рисунке 9, и снимите гайку 21 мм. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 13	Снимите втулку крепления подвески (красная стрелка), проставку (желтая стрелка), подшипник (зеленая стрелка) и опору пружины (синяя стрелка).Проверьте все это на предмет износа, разрывов и трещин. Если какой-либо из этих компонентов поврежден, вы должны заменить их. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 14	Снимите сжатую пружину (красная стрелка) со стойки (желтая стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 15	Снимите пыльник / пыльник (красная стрелка), зажим (зеленая стрелка) и отбойник (желтая стрелка).Если вы используете заводские сменные стойки, вам необходимо проверить эти компоненты на наличие повреждений и, при необходимости, заменить, а если не перенести их на новую стойку. Установка производится в порядке, обратном снятию, и не забудьте заменить оборудование новыми одноразовыми гайками и болтами . Большое изображение | Очень большое изображение

Стойка подвески

Подвески со стойками

названы в честь Эрла С. Макферсона, который изобрел первую стойку подвески еще в 1950-х годах.Подвеска стоек представляет собой независимую переднюю подвеску с нижним рычагом подвески и стойкой в ​​сборе вместо верхнего рычага подвески. Это альтернатива подвеске SLA (Short Long Arm), которая использовалась до 1980-х годов на большинстве автомобилей. Стойки подвески стали широко использоваться в 1980-х годах вместе с передним приводом и сегодня используются в большинстве легковых автомобилей и минивэнов. Подвески SLA по-прежнему используются на большинстве полноразмерных пикапов и внедорожников, которым приходится перевозить более тяжелые грузы.

Что делает стойка?

Роль стойки в подвеске стойки Макферсон состоит в том, чтобы (1) поддерживать вес автомобиля с помощью пружины вокруг стойки и (2) служить в качестве верхней оси поворота для поворотного кулака.Это устраняет необходимость в верхнем поперечном рычаге и шаровом шарнире (за исключением подвески на поперечных рычагах, в которых все еще используются верхние поперечные рычаги). В подвеске на поперечных рычагах стойка прикреплена к нижнему рычагу управления вместо поворотного кулака, а верхний рычаг управления служит верхним поворотным рычагом для поворотного кулака. Эта настройка позволяет лучше контролировать изменения развала при движении подвески вверх и вниз.

Другой вариант — это «модифицированная» подвеска стоек, в которой пружина установлена ​​не на стойке, а на нижнем поперечном рычаге.Стойка по-прежнему служит верхней осью поворота, но вес автомобиля поддерживается винтовой пружиной и поддерживается нижним рычагом управления и шаровым шарниром. В этом типе подвески нижние шаровые шарниры несут нагрузку и обычно изнашиваются быстрее, чем нижние шарниры в подвеске со стойкой Макферсон.

Нижний конец стойки прикручен к поворотному кулаку или является его частью. На большинстве автомобилей нижний конец стойки прикреплен к поворотному кулаку двумя большими болтами, и один из болтов имеет эксцентриковый кулачок на конце для регулировки развала колес.

Верхняя часть стойки крепится к стойке стойки внутри крыла, обычно с помощью двух или трех болтов.

Положение стойки по отношению к колесам и шасси определяет выравнивание развала и кастера передних колес. В подвесках задних стоек положение стойки относительно колес и шасси определяет развал заднего колеса.
Для получения дополнительной информации о базовой регулировке колес см. Развал, центровка колес и схождение.

Регулировка развала амортизатора осуществляется перемещением верхней части стойки внутрь или наружу или путем поворота эксцентрикового болта развала стойки в нижней части стойки для перемещения нижней части стойки внутрь или наружу.Некоторые автомобили не имеют заводской регулировки развала колес и требуют модификации верхней или нижней опоры стойки с помощью комплекта для выравнивания послепродажного обслуживания.

Регулировка юстировки ролика производится перемещением верхней части стойки вперед или назад. Некоторые автомобили не имеют заводских регулировок роликов и требуют модификации верхней опоры стойки с помощью послепродажного комплекта для выравнивания.

Компоненты стойки

Компоненты стойки в сборе включают демпфер (амортизатор), спиральную пружину и верхнюю опорную пластину.Устройство может также иметь резиновый амортизатор в верхней части стержня стойки и защитный резиновый пыльник для защиты стержня стойки.

Нижний конец стойки прикручен к поворотному кулаку или является его частью. Верхняя часть распорки болтается с опорой стойки внутри крыла. На некоторых подвесках рулевые рычаги находятся на поворотном кулаке, а на других — на картере стойки.

Диагностика амортизатора

Как и амортизаторы, стойки со временем изнашиваются.Негерметичное уплотнение вала может привести к утечке жидкости из стойки. В стойках, находящихся под давлением газа, заряд газа также может медленно рассеиваться со временем, в результате чего стойка теряет часть своей способности гасить удары. Слабая стойка будет вызывать те же симптомы, что и слабый амортизатор: резкая езда (особенно после наездов на неровности и выбоины), чрезмерное раскачивание и крен кузова при поворотах или движении в сильном боковом ветре, опускание подвески, клевание носом при резком торможении и, возможно, предотвращение износа шин.

Традиционный тест на отскок по-прежнему является хорошим способом диагностики неисправной стойки. Несколько раз качните автомобиль вверх и вниз, затем отпустите. Если кузов продолжает подпрыгивать, стойки ослабли и их следует заменить.

Износ верхних опорных пластин — еще одна распространенная проблема со стойками. Если верхняя опорная плита, которая поддерживает весь вес, давящий на верх стойки, изношена или сильно корродирована, она может сковать рулевое управление и сделать его жестким или медленным при возвращении после поворота.Люфт или люфт в месте подшипника может вызвать лязг или дребезжание, когда колеса ударяются о неровность. Это также изменяет выравнивание развала колес и способствует неравномерному износу шин.

Другой причиной замены стойки может быть ее деформация из-за повреждения в результате столкновения (либо в результате аварии, либо в результате удара о бордюр с силой, достаточной для фактического сгибания стойки). Изогнутая стойка изменит выравнивание развала / кастера, что может вызвать неравномерный износ шин и / или тягу рулевого управления. Рекомендуемое решение для этого типа проблемы — заменить стойку, хотя некоторые ремонтные мастерские могут попытаться выпрямить изогнутую стойку с помощью специального оборудования, если стойка не слишком сильно изогнута.

Восстановить или заменить стойку?

Стойки на некоторых автомобилях (в основном более старых импортных) подлежат ремонту и часто могут быть разобраны без необходимости полного снятия стойки с автомобиля. Отвинтив верхнюю часть стойки и позволив подвеске свободно свисать, стойку можно вытащить из-под крыла и разобрать с помощью пружинного компрессора. Затем верхнюю часть корпуса стойки можно отвинтить (или в некоторых случаях разрезать), чтобы можно было снять внутренние компоненты и заменить их картриджем.

На большинстве автомобилей стойки НЕ подлежат ремонту и должны быть заменены, если они слабые, повреждены или протекают. Вся стойка в сборе должна быть снята с автомобиля и заменена новой или восстановленной стойкой в ​​сборе. Это можно сделать, разобрав старую стойку с помощью пружинного компрессора после того, как она была снята с автомобиля, и установив исходную пружину и верхний подшипник на новую стойку. Если оригинальная пружина провисла или сильно корродировала, ее НЕ следует использовать повторно.Заменил на новую пружину. Если исходная верхняя пластина подшипника сильно проржавели или имеет игру, она также должна быть отброшена и заменена новой верхней пластины подшипника.

Запасные стойки

Самый простой способ заменить изношенную или поврежденную стойку — это полностью собранная стойка стойки в сборе (например, стойка Monroe «Quick-Strut» или стойка Gabriel «ReadyMount»). Эти готовые к установке стойки имеют все новые детали, включая пружину и верхнюю опорную пластину.Они стоят больше, чем голая стойка, но не требуют использования пружинного компрессора или разборки / сборки самой стойки.

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбирать стойку Макферсон без пружинного компрессора! Пружины под верхней пластиной подшипника оказывает значительное давление на пластину. Если большая гайка стержня в центре опорной плиты ослаблена без первого сжатия и удержания пружины с соответствующим пружинным компрессором, пластина и пружина могут слететь со значительными силой причинить травму или смерть!

Как заменить стойку

Основная процедура замены амортизационной стойки выглядит следующим образом:

( Примечание : изношенные стойки обычно заменяются попарно.)

1. Поднимите автомобиль над землей, чтобы колеса свободно свисали. Убедитесь, что автомобиль опирается на стойки безопасности, а не только на домкрат.
2. Снимите колесо.
3. Отметьте положение болта развала нижней стойки амортизатора по отношению к поворотному кулаку. Это поможет восстановить правильное выравнивание при установке новой стойки. Если верхняя опора стойки амортизатора имеет регулируемую пластину, отметьте положение пластины относительно стойки стойки.
4. Процедуры могут несколько отличаться в зависимости от автомобиля, но обычно не имеет значения, откручиваете ли вы сначала верхнюю часть стойки или отсоединяете нижнюю часть стойки от поворотного кулака. Если вы сначала откручиваете верхнюю часть, открутите два или три монтажных болта, которые прикрепляют верхнюю опорную пластину к стойке стойки. Не ослабляйте и не пытайтесь извлечь большую гайку на стойки стержня в центре опорной плиты, потому что эта гайка что держит стойки в сборе вместе (см предупреждение выше).
5. Когда верхняя часть ослабнет, снимите болты развала нижней стойки амортизатора, затем снимите стойку в сборе с автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ. На некоторых автомобилях тормозная магистраль может проходить через зажим или штуцер на стойке. На многих автомобилях леску можно отделить от стойки, сняв или разрезав зажим. Но на некоторых тормозная магистраль может быть отключена. Это потребует прокачки тормозов после замены стойки и повторного подсоединения магистрали для удаления пузырьков воздуха из тормозной магистрали.Если этого не сделать, педаль тормоза может казаться мягкой и пористой из-за воздуха в магистрали.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если нижний конец стойки является частью поворотного кулака, снимите стойку, отсоединив нижний шаровой шарнир и конец рулевой тяги, чтобы можно было снять стойку с нижнего рычага управления.

6. Теперь стойку можно восстановить с помощью пружинного компрессора или заменить полностью новой стойкой в ​​сборе. Пропустите шаги с 7 по 9, если вы устанавливаете новую предварительно собранную стойку.
7. Если вы восстанавливаете стойку, расположите компрессор пружины вокруг пружины, сожмите его достаточно, чтобы сбросить все давление пружины на верхнюю опорную пластину, затем снимите большую гайку штока на верхней части стойки, чтобы снять верхнюю пластину со стойки. .
8. Осмотрите пружину и верхнюю опорную пластину, если вы планируете использовать эти детали повторно.

НЕ используйте повторно пружину, которая сильно корродирована, имеет поврежденное пластиковое покрытие или провисает.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ повторно изношенную или сильно корродированную пластину верхнего подшипника.

9. Установите старые детали на новый корпус стойки амортизатора в порядке, обратном их снятию. Затяните гайку стержня верхней стойки в соответствии со спецификациями, затем медленно отпустите компрессор пружины, убедившись, что пружина правильно сидит на верхнем и нижнем седлах пружины.
10. Установите стойку в автомобиль, прикрепив сначала верхнюю или нижнюю часть, а затем другой конец.Совместите отметки совмещения, которые вы сделали ранее для верхней пластины подшипника и / или нижнего кулачкового болта, чтобы восстановить выравнивание как можно ближе к тому, что было раньше. Убедитесь, что все крепления затянуты в соответствии со спецификациями.
11. Установите колесо на место, затяните зажимные гайки по схеме «звезда» или «крест-накрест» в соответствии со спецификациями.
12. ОЧЕНЬ ВАЖНО!
Замена стойки на новую может изменить выравнивание развала / бортика подвески. Вам следует отнести свой автомобиль в магазин шин или в ремонтную мастерскую, чтобы проверить центровку и при необходимости отрегулировать ее.Если вы пропустите этот шаг, развал и / или выравнивание кастера могут быть неправильными, что немного влияет на износ шин, рулевое управление и управляемость.

---

Alignment Guide — это краткая справочная программа, которая охватывает все основы регулировки углов установки колес и проверки рулевого управления / подвески.