Замена ГРМ Форд Фокус 3 (Ford Focus 3) с профессиональным подходом

Главная

Ремонт авто

Ford

Профессиональная замена ГРМ Форд Фокус 3 (Ford Focus 3): меняем ремень в автосервисе

Автомобиль – это целый комплекс взаимосвязанных между собой механизмов и агрегатов. Когда один выходит из строя, нарушается работа всего и целиком. Все узлы необходимо разделить на первой степени важности и второстепенные, при неисправности которых автомобиль всё ещё может функционировать. Наиболее важные: топливная система, зажигание, трансмиссия, ходовая часть. Первое место по праву нужно отдать газораспределительному механизму, без которого не произойдёт воспламенение горючей смеси в камере сгорания. В целях оказания методической помощи начинающим водителям на примере автомобиля Форд Фокус 3 рассмотрим процедуру замены ремня ГРМ.

Основное предназначение системы ГРМ Форд Фокус 3

Газораспределительный механизм любого автомобиля, в том числе и Форд Фокус 3, предназначен для циклической подачи горючей смеси в камеру сгорания посредством форсунок с последующим выводом отработанных газов.

Работа основана на открытии и закрытии в такт клапанного механизма посредством привода ремня.

Структура ГРМ типичная, как для большинства моделей такого типа: клапанный привод, распределительный вал, коленчатый вал. Клапаны всегда отвечают за своевременность открытия и закрытия камеры для отвода газового потока. Причём впускное отверстие всегда будет больше выпускного. В спокойном состоянии оба клапана закрыты. Подача и вывод осуществляются за счёт прижимной пружины, которая устанавливается на дне клапана. Как только кулак поворотного механизма нажимает на стержень, клапан открывается. В моделях среднего сегмента, и на Форд Фокус 3 в том числе, по умолчанию одна пружина на каждом клапане. Премиум-класс оснащён двумя.

Характерные признаки того, что требуется замена ГРМ Форд Фокус 3

• Работа силового агрегата на холостых оборотах нестабильная;
• Утруднённый старт мотора, независимо от внешних погодных условий;
• Повышенное потребление топлива;
• В моторном отсеке слышен нехарактерный металлический звон.

Обратите внимание! Вот четыре самых частых и важных признака, по которым диагностируют неисправность агрегата. При выявлении необходимо оперативно обратиться в сервисный центр для проведения диагностических работ с последующей заменой деталей. Игнорирование рекомендаций заканчивается поломкой мотора в пути, невозможностью его запуска, пробоиной в боковой части блока из-за хаотичного движения составных частей. В редких случаях ремень слетает во время запуска, в основном на высоких скоростных режимах.

Почему может потребоваться Форд Фокус 3 замена ГРМ?

Необходимость преждевременной замены ГРМ Ford Focus 3 возникает по следующим причинам:

• Тепловые зазоры на клапанах увеличены или уменьшены. Автомобили премиум-класса по умолчанию оснащены автоматическим регулятором зазоров;
• Кулачки распределительного вала или их подшипники пришли в негодность;
• Гидрокомпенсаторы вышли из строя;
• Прижимные пружины неисправны;
• Клапаны зависают в верхней или нижней мёртвой точке;
• Растяжение ремня ГРМ;
• Повреждение шкива вала привода распредвала;
• Стержни клапанов и маслозащитные колпаки пришли в негодность;
• На поверхности клапанов образовался избыточный нагар;
• Длительная эксплуатация без замены и проведения промежуточной профилактики;
• Нарушение общих правил эксплуатации автомобиля;
• Попадание на поверхность моторного или гидравлического масла;
• Низкое качество изготовления детали;
• Плохие погодные условия с систематическими критическими температурными перепадами.

Пошаговая замена ГРМ Ford Focus 3 силами работников СТО

Водителю на заметку. Учитывая степень сложности конструкции механизма, независимо от степени тяжести поломки рекомендовано проводить ремонтные работы исключительно в СТО. Стороннее вмешательство приводит к нежелательным последствиям, особенно при отсутствии профессионализма и навыков. Часты случаи, когда мастера СТО устраняли ошибки сторонних механиков.

Так как основной узел расположен в моторном отсеке автомобиля, изначально использовать гидравлический подъёмник для того, чтобы была произведена замена ГРМ Форд Фокус 3 нет надобности.

• Машина помещается в периметр ремонтной зоны, мастер открывает капот;
• С левой части мотора отвинчивает генератор, левую подушку двигателя. Для этого достаточно выкрутить два крепёжных болта;
• Далее мастер демонтирует защитный кожух ремня ГРМ. Защита выполнена из прочного пластика, так что трудностей не должно быть;
• Ремни навесного оборудования также подлежат снятию;
• На этом работы в моторном отсеке окончены, мастер поднимает автомобиль подъёмным механизмом;
• Демонтирует колесо с левой стороны;
• Фигурной отвёрткой выкручивает семь саморезов, на которых держится подкрыльник;
• Мастер снимает защиту поддона картера;
• Далее аккуратно поддевает два ремня приводов, снимает. В нижней части выкручивает металлическую заглушку;
• Работы под днищем временно окончены. Мастер отвинчивает в моторном отсеке шкив помпы и ещё одну заглушку с левой стороны;
• Ключами на «12» отвинчивает крепление шкива клапанного механизма.
• На верхние два вала мастер вставляет специальный фиксатор положения из алюминия;
• Приступает к выкручиванию ролика – натяжителя;
• В нижней части снимает шкив, ремень ГРМ;
• Проводит дефектовку посадочного места, очищает от наслоений, пыли;
• Надевает новый ремень ГРМ;
• С помощью динамометрического ключа делает натяжение в 25 нм;
• Снимает фиксатор двух валов, проворачивает весь механизм. После круга вращения метки должны полностью совпасть;
• Сборка проводится в обратном порядке.

Важно! В верхней и нижней части валов расположены метки. Их необходимо выставить на «11 часов» и зафиксировать с помощью двух болтов в верхней и нижней части соответственно. Категорически запрещено использовать в процессе сборки различного рода смазывающие вещества, независимо от их типа и вида. Все они могут нанести вред при попадании на поверхность резинового изделия. Таким образом, срок использования даже нового ремня будет сокращён в два раза. Учитывая дороговизну самого ремня ГРМ, рисковать не следует.

Диагностика ремня ГРМ в СТО

Процедура диагностики достаточно сложная и требует наличия специального оборудования. Если основанием для обращения в СТО послужило загорание ошибки на центральной консоли приборов, то мастер подключает портативный сканер для считывания показаний стоковой прошивки. Проводит расшифровку результатов, анализирует данные.

В моторном отсеке в обязательном порядке подлежит проверке целостность крепления генератора, защитного пластмассового корпуса, степень натяжения всех ремней. Для этого достаточно попробовать пальцем каждый из них обязательно при выключенном моторе. Если визуально нарушений нет, а индикатор ошибки продолжает гореть, то нужно проводить частичный демонтаж торцевой части мотора, где расположен ремень ГРМ, и устранять поломку.

Так как частой причиной проскальзывания ремня ГРМ служит износ шлица вала, нужно провести его первоочередную диагностику. Зубья изнашиваются чаще всего при систематической перегазовке мотора, превышении допустимых оборотов, управлении автомобилем на запредельных скоростных режимах.

Уберечь от нежелательных поломок мотор поможет своевременное проведение технического осмотра.

Ремень ГРМ для FORD KUGA II

Главная страница→→→Ремень ГРМ→FORD→

Поиск по номеру запчасти

Запрос по VIN коду автомобиля

Выберите модификацию автомобиля

Название модификации	Двигатель	Топливо	Мощность	Года выпуска
FORD KUGA II 1.6 EcoBoost	(1596 см3)	бензин	150 л.с. / 110кВт	2013 — наст. время
FORD KUGA II 1.6 EcoBoost 4×4	(1596 см3)	бензин	182 л.с. / 134кВт	2013 — наст. время
FORD KUGA II 2.0 TDCi	UKMA (1997 см3)	Дизель	136 л.с. / 100кВт	2013 — наст. время
FORD KUGA II 2.0 TDCi	(1997 см3)	Дизель	140 л.с. / 103кВт	2013 — наст. время
FORD KUGA II 2.0 TDCi 4×4	UKMA (1997 см3)	Дизель	136 л.с. / 100кВт	2013 — наст. время
FORD KUGA II 2.0 TDCi 4×4	(1997 см3)	Дизель	140 л. с. / 103кВт	2013 — наст. время
FORD KUGA II 2.0 TDCi 4×4	(1997 см3)	Дизель	163 л.с. / 120кВт	2013 — наст. время
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost	(1499 см3)	бензин	120 л.с. / 88кВт	2016 — наст. время
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost	(1499 см3)	бензин	150 л.с. / 110кВт	2014 — наст. время
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4×4	M8MA (1499 см3)	бензин	150 л.с. / 110кВт	2016 — наст. время
FORD KUGA II (DM2) 1. 5 EcoBoost 4×4	C15HDTX (1499 см3)	бензин	176 л.с. / 129кВт	2018 — наст. время
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4×4	(1499 см3)	бензин	182 л.с. / 134кВт	2014 — наст. время
FORD KUGA II (DM2) 1.5 TDCi	(1499 см3)	Дизель	120 л.с. / 88кВт	2016 — наст. время
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4×4	JQMA, JQMB (1596 см3)	бензин	150 л.с. / 110кВт	2013 — наст. время
FORD KUGA II (DM2) 2.0 EcoBoost 4×4	C20HDTX (1999 см3)	бензин	230 л. с. / 169кВт	2019 — наст. время
FORD KUGA II (DM2) 2.0 EcoBoost 4×4	(1999 см3)	бензин	242 л.с. / 178кВт	2017 — наст. время
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi	(1997 см3)	Дизель	120 л.с. / 88кВт	2014 — наст. время
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi	(1997 см3)	Дизель	150 л.с. / 110кВт	2014 — наст. время
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4×4	(1997 см3)	Дизель	150 л.с. / 110кВт	2014 — наст. время
FORD KUGA II (DM2) 2. 0 TDCi 4×4	(1997 см3)	Дизель	180 л.с. / 132кВт	2014 — наст. время
FORD KUGA II (DM2) 2.5	(2488 см3)	бензин	150 л.с. / 110кВт	2014 — наст. время

Руководство по настройке опережения зажигания для вашего классического Ford

Боб Уилсон

Основы опережения зажигания

Прежде чем мы перейдем к шагам, связанным с установкой опережения зажигания, мы должны охватить основы синхронизации и внутреннего сгорания. процесс. Это поможет нам понять, чего мы пытаемся достичь.

Время, которое мы рассмотрим здесь, — это время зажигания или момент зажигания. Иногда люди путают момент зажигания с фазами газораспределения, но фазы газораспределения, скорее всего, будут отрегулированы. Когда люди говорят «время», они, скорее всего, имеют в виду угол опережения зажигания. На большинстве классических автомобилей искра или угол опережения зажигания легко регулируются и должны быть постоянной частью настройки. Настройка времени на новых автомобилях обычно сложнее, так как требует модификации заводского компьютера.

Что такое угол опережения зажигания?

Начнем с самого начала. Почти все легковые автомобили, произведенные за последние 50 лет, имеют так называемый 4-тактный или 4-тактный двигатель. То есть процесс сгорания требует, чтобы поршень два раза прошел вверх и вниз в цилиндре (или четыре такта, вверх-вниз-вверх-вниз), что равняется двум полным оборотам коленчатого вала. Двухтактные двигатели работают немного иначе: они срабатывают один раз за два хода (вверх-вниз) поршня или один раз за полный оборот коленчатого вала. Двухтактные двигатели используются в некоторых небольших мотоциклах, газонокосилках и подвесных двигателях. Они никогда по-настоящему не пользовались популярностью для приведения в действие автомобилей и не использовались для этого в течение некоторого времени. Хотя двухтактные двигатели имеют большую мощность для данного объема двигателя, они требуют добавления масла в бензин, что неудобно, и они выпускают много дыма из выхлопной трубы. Большинство людей знакомы с двухтактными двигателями своих газонокосилок, но даже они вышли из моды. Наше обсуждение момента зажигания будет сосредоточено на 4-тактном двигателе.

Четырехтактный двигатель

Большинство классических двигателей имеют два клапана на цилиндр. Один из них является впускным клапаном, который позволяет воздушно-топливной смеси поступать в цилиндр в соответствующее время, а другой — выпускным клапаном, который позволяет сгоревшим газам или выхлопным газам выходить из цилиндра в соответствующее время. Хотя некоторые новые или более мощные двигатели имеют больше клапанов в цилиндре, они предназначены только для выполнения этих двух функций.

Рассмотрим каждый из 4 штрихов:

Такт впуска
Такт впуска — это первый такт четырехтактного цикла. В этом такте поршень движется вниз, как это диктуется вращением коленчатого вала. Поскольку впускной клапан открыт, когда поршень движется вниз, создается вакуум, который всасывает воздушно-топливную смесь через воздушный фильтр, карбюратор, впускной коллектор и, наконец, в цилиндр. Примерно в то время, когда поршень достигает дна цилиндра или нижней мертвой точки (НМТ), впускной клапан закрывается, тем самым завершая такт впуска.

Такт сжатия
Второй такт называется тактом сжатия. Свое название он получил потому, что поршень сжимает топливно-воздушную смесь. Когда оба клапана закрыты, коленчатый вал толкает поршень вверх по цилиндру, который сжимает воздушно-топливную смесь в камере сгорания. Поршень движется вверх, пока не достигнет верхней мертвой точки (ВМТ). Мы хотим зажечь свечу зажигания около ВМТ, так как это когда воздушно-топливная смесь является наиболее сжатой и летучей. Точка, в которой свеча зажигания срабатывает относительно ВМТ (время), влияет на эффективность двигателя, но мы обсудим это через минуту.

Рабочий ход
Третий такт называется рабочим тактом или тактом сгорания. При срабатывании свечи зажигания воспламеняется топливно-воздушная смесь, которая создает тепловую энергию. Это вызывает быстрое расширение заряженных газов, заставляя поршень со значительной силой возвращаться в канал ствола. Эта сила вращает коленчатый вал, который передает мощность через ряд деталей и в конечном итоге приводит в движение ваш автомобиль. Рабочий ход заканчивается, когда поршень достигает нижней мертвой точки (НМТ).

Такт выпуска
Четвертый такт называется тактом выпуска, потому что поршень вытесняет сгоревшие газы из цилиндра. Во время такта выпуска поршень движется вверх по цилиндру от НМТ к ВМТ, выталкивая выхлопные газы из открытого выпускного клапана. Газы выходят через выпускной коллектор и остальную часть выхлопной системы. Когда поршень достигает ВМТ, он вытесняет все сгоревшие газы, и 4-тактный процесс начинается заново.

Вы можете запомнить четыре цикла: Впуск-Сжатие-Сгорание-Выпуск; хотя кое-кому в отрасли проще запомнить принцип «соси-сжимай-бах-дуй». Вам решать. Теперь, когда вы знаете основы работы 4-тактного двигателя внутреннего сгорания, искра или угол опережения зажигания будут иметь больше смысла.

Как работает опережение зажигания?

Термины «искра» или «установка угла опережения зажигания» относятся к моменту зажигания свечи зажигания относительно ВМТ. Чаще всего его называют мерой поворота коленчатого вала в градусах. Например, почти все основные моменты опережения зажигания устанавливаются либо в ВМТ, когда поршень находится в самом верху цилиндра, либо в градусах до ВМТ (до верхней мертвой точки), что является мерой того, сколько градусов до ВМТ горит свеча зажигания.

Причина, по которой 99% автомобилей на дорогах имеют базовую синхронизацию, установленную до ВМТ, состоит в том, чтобы компенсировать разницу в скорости между ходом поршня и ходом пламени воспламененной воздушно-топливной смеси. Поскольку поршень может двигаться со скоростью, превышающей скорость фронта пламени воздушно-топливной смеси, нам нужно дать фронту пламени фору, чтобы воспламенение произошло в идеальное время для мощного и эффективного сгорания.

Допустим, в вашем листе спецификаций или руководстве по ремонту рекомендуется установить базовый угол опережения зажигания на шесть градусов до ВМТ. Это очень распространенная настройка для многих старинных малоблочных двигателей Ford. Эта настройка требует, чтобы ваше зажигание зажигало свечу зажигания при шести градусах вращения коленчатого вала, прежде чем поршень достигнет верхней части цилиндра. Хотя может показаться безумием включать зажигание, когда поршень все еще движется вверх в такте сжатия, установка его на зажигание всего на шесть градусов до ВМТ дает пламя небольшую фору. Таким образом, когда происходит фактическое сгорание, коленчатый вал уже повернулся на эти шесть градусов, и поршень находится в положении, необходимом для начала рабочего такта.

Что происходит, когда время установлено неправильно?

Если угол опережения зажигания установлен неправильно, это может привести к снижению эффективности двигателя или даже к его внутреннему повреждению. Вот почему важно проверять и при необходимости сбрасывать время.

Предположим, что спецификация синхронизации для вашего двигателя составляет шесть градусов до ВМТ. Если ваш тайминг установлен слишком поздно, скажем, всего на два градуса до ВМТ, или даже с задержкой до верхней мертвой точки (ВМТ), энергия сгорания не начнет толкать поршень вниз до тех пор, пока он уже не будет двигаться вниз по цилиндру. Это приведет к потере мощности и эффективности, потому что меньше энергии сгорания передается на поршень. Эта неэффективность не только приведет к потере мощности и пробега, но также может привести к перегреву двигателя.

В противоположном сценарии, если угол опережения зажигания установлен слишком рано (слишком далеко заблаговременно), скажем, на 12 градусов до ВМТ, вы воспламените воздушно-топливную смесь слишком рано, и фронт пламени смеси столкнется с ваш поршень, поскольку он все еще находится на пути вверх в такте сжатия. Это вызовет стук и значительно снизит производительность вашего двигателя. Это может привести к повреждению поршня с течением времени, если его не устранить. Трудный запуск — еще один признак того, что время слишком далеко зашло.

Как проверить и отрегулировать опережение зажигания

Первое, на что мы должны обратить внимание, это инструменты, необходимые для этой задачи. Ниже приведен список инструментов, некоторые из которых вам абсолютно необходимы, а некоторые могут вам понадобиться или не понадобиться в зависимости от вашего приложения:

• Timing Light
• Тахометр (если в вашем автомобиле его еще нет)
• Ключ для распределителя или стандартный ключ
• Мел или восковой мелок
• Тройник для гольфа, вакуумный колпачок или болт для подключения вакуумной линии к распределителю
• Проволочная щетка
• • Выключатель ударного пуска
• Рампы или домкрат и подставки
• Чистящий растворитель

Первый шаг — убедиться, что у вас есть хороший индуктивный индикатор времени. Индикаторы времени специально разработаны для этой задачи и необходимы для проверки и настройки вашего времени. Хороший базовый индикатор времени можно приобрести в Sears или заказать по почте примерно за 50 долларов. Хотя это не совсем дешево, приличный индикатор времени прослужит долгие годы.

Вам также понадобится гаечный ключ, чтобы ослабить и затянуть болт в основании распределителя. Тип ключа, который вам понадобится, сильно различается в зависимости от области применения. В некоторых случаях подойдет обычный рожковый/накидной ключ; в других случаях потребуется специально изготовленный ключ для распределителя. Я сделал свой собственный распределительный ключ, взяв недорогой накидной ключ от Sears, нагрев его горелкой и согнув в тисках под удобным для этого применения углом. Вы можете просто хотеть купить один! С некоторыми небольшими блоками Ford, особенно оснащенными кондиционером, может быть трудно добраться до болта без довольно творческих инструментов. Для решения этой проблемы производятся розетки, удлинители и другие приспособления. Опять же, вам придется определить, какой инструмент вам нужен, в зависимости от вашего конкретного приложения.

Начните с отметки точки гармонического балансира, которая соответствует заводской спецификации для вашего приложения (шесть градусов до ВМТ в приведенном выше примере). Гармонический балансир — это большой балансировочный груз, который крепится болтами к передней части коленчатого вала. Это также то, к чему крепятся болтами нижние шкивы, поэтому вы можете найти его, найдя самые нижние шкивы на вашем двигателе.

Если ваша спецификация составляет шесть градусов до ВМТ, вам нужно найти это место на гармоническом балансире и отметить линию мелом, а еще лучше восковым мелком. Вы можете найти маленькие желтые восковые мелки в большинстве магазинов автозапчастей. Воск хорошо прилипает к гармоническому балансиру и будет оставаться там долгое время. Работает намного лучше, чем мел.

Причина, по которой я указал проволочную щетку в разделе инструментов, заключается в том, что довольно часто заводская краска отслаивалась от гармонического балансира, и он покрывался поверхностной ржавчиной. Поскольку числа синхронизации выгравированы на гармоническом балансире, вам, возможно, придется использовать проволочную щетку, чтобы очистить балансир достаточно, чтобы увидеть метки.

В зависимости от доступа также могут быть трудности с доступом к балансиру гармоник сверху. Есть много ремней, шлангов и кронштейнов, которые прикручены к передней части двигателя, и довольно часто они будут мешать вам. Обычно очень легко получить доступ к гармоническому балансиру из-под автомобиля. Для этого вам понадобятся либо пара пандусов, либо домкрат и подставки для домкрата. Если вы меняете свое масло, они у вас уже должны быть.

Иногда вам нужно будет подтолкнуть стартер, чтобы поставить установочную метку в место вращения коленчатого вала, где вы можете легко ее отметить. Вы можете либо включить стартер с помощью ключа, либо вы можете получить дистанционный выключатель стартера. Дистанционные переключатели стартера очень удобны и могут использоваться для различных задач, таких как установка точек зажигания, проверка компрессии в цилиндрах, регулировка клапанов и, конечно же, установка времени. Если вы планируете выполнять несколько таких задач, я настоятельно рекомендую одну из них. Их можно купить в Summit или Jegs примерно за 15 долларов, и после того, как вы их приобретете, вы удивитесь, как жили без них. Всегда не забывайте отсоединять провод катушки при включении зажигания, иначе ваш автомобиль попытается завестись!

Теперь, когда вы установили установочные метки, вам нужно завести автомобиль и дать ему поработать, пока он не прогреется до рабочей температуры. При настройке времени важно, чтобы воздушная заслонка была полностью отключена, и самый простой способ сделать это — прогреть двигатель. После того, как двигатель прогреется, выключите его и отсоедините вакуумную линию от вакуумного бачка на распределителе. Это опережение вакуума обеспечивает опережение искры в распределителе в зависимости от определенных условий движения. Важно отключить это перед установкой базовой скорости холостого хода и установкой времени. Вы можете заткнуть вакуумную линию клюшкой для гольфа, карандашом или даже небольшим болтом.

Теперь, когда подача вакуума отключена, необходимо убедиться, что скорость холостого хода соответствует спецификации. Задать холостые обороты очень просто, но чтобы правильно это сделать нужен тахометр. Если в вашем автомобиле его нет, вам придется использовать внешний тахометр для определения частоты вращения двигателя. Тахометры или мультиметры, которые действуют как тахометры, доступны в Sears, а также в ряде сетей магазинов товаров для дома и магазинов автозапчастей. Некоторые из них называются мультиметрами, потому что они выполняют функции, отличные от тахометра, например, действуют как вольтметры, омметры и т. д. Они поставляются с инструкциями по подключению тахометра к вашему двигателю.

Снимите корпус воздушного фильтра, чтобы получить доступ к винту регулировки холостого хода. Регулировка этого винта увеличивает или уменьшает скорость холостого хода двигателя. Регулировочный винт является частью тяги карбюратора, и его легко найти. Если вы вручную увеличиваете обороты двигателя во время движения автомобиля, легко увидеть, какой винт нужно отрегулировать. Если имеется более одного винта, что бывает редко, то винт будет упираться в упор в основании карбюратора. Положительный упор остается неподвижным, и при повороте винта по часовой стрелке поворотное движение приводит к тому, что рычажный механизм останавливается дальше от основания. Это предотвращает полное закрытие дроссельных заслонок в основании карбюратора. Зазор, оставленный в дроссельных заслонках, позволяет большему количеству воздуха поступать в двигатель на холостом ходу, увеличивая скорость холостого хода. Перед выполнением этой регулировки важно, чтобы автомобиль был полностью прогрет. Поверните винт по часовой стрелке, и скорость двигателя увеличится; крутишь против часовой и обороты падают. Максимально приблизить скорость к заводской спецификации.

После установки оборотов холостого хода пришло время подключить к автомобилю индикатор времени. Фонарь имеет положительные и отрицательные соединения, которые идут к соответствующим клеммам, а не к аккумулятору. Также должен быть индуктивный зажим, чтобы пройти через провод штепсельной вилки для цилиндра номер один. Цилиндр номер один на малоблочных автомобилях Ford находится спереди со стороны пассажира, а у рядных шестицилиндровых двигателей Ford это цилиндр спереди. Обратитесь к руководству, если вы не уверены, какой цилиндр является номером один для вашего конкретного применения. Индуктивный зажим получает сигнал каждый раз, когда напряжение проходит через провод вилки и зажигает вилку. Этот сигнал также запускает стробоскоп в вашем индикаторе времени.

Затем направьте индикатор синхронизации на гармонический балансир и нажмите на спусковой крючок. Строб будет срабатывать один раз за оборот двигателя, а желтая метка, нанесенная на гармонический балансир, будет ярко мигать под стробоскопом. Посмотрите, где находится желтая метка по отношению к указателю времени, и вы сможете увидеть, где установлено ваше время.

(Одно предостережение: пожалуйста, будьте очень осторожны во время этой процедуры с индикатором времени и тахометром. Когда двигатель работает, вентилятор охлаждения вращается, и вы должны быть очень осторожны, чтобы держать все провода И руки подальше от вращающегося вентилятора. Больно.Сильно.)

Теперь, когда вы знаете, где устанавливается время, вы знаете, нужно ли его настраивать. Надеюсь, это не за горами! Чтобы ускорить или замедлить время, вы просто поворачиваете распределитель. Ослабьте болт и прижимной хомут в основании распределителя. Ослабьте его ровно настолько, чтобы повернуть распределитель, но не снимайте его. Достаточное ослабление болта облегчает выполнение небольших регулировок (один градус — это не так уж и далеко!) и затягивание его после правильной настройки времени. Вращение распределителя по часовой стрелке ускоряет синхронизацию, а вращение против часовой стрелки замедляет синхронизацию.

При работающем двигателе нажмите на спусковой крючок индикатора времени и наблюдайте, как метка времени на гармоническом балансире перемещается при вращении распределителя. Отрегулируйте его до тех пор, пока метка времени, которую вы сделали восковым мелком, не совпадет с указателем времени, когда сработает стробоскоп синхронизации. Как только вы установите правильное время, затяните прижимной болт распределителя.

Возможно, вы заметили, что изменение настройки времени может изменить скорость вашего двигателя. Как правило, опережение опережения зажигания увеличивает скорость двигателя, а замедление опережения зажигания уменьшает ее. Если синхронизация вашего двигателя была далека от заводской спецификации, вам, возможно, придется установить синхронизацию и скорость холостого хода с шагом. Обязательно проверьте скорость холостого хода после того, как вы установили синхронизацию, чтобы убедиться, что она все еще находится в пределах спецификации. Если нет, отрегулируйте скорость холостого хода в соответствии со спецификацией, а затем дважды проверьте время. Затем вернитесь и снова проверьте холостой ход, и так далее, пока они оба не станут идеальными.

Возможно, вам придется сделать это несколько раз, чтобы правильно установить синхронизацию и скорость холостого хода, но это звучит сложнее, чем есть на самом деле. Просто постепенно регулируйте каждый, двигаясь вперед и назад, пока не наберете их.

Подсоедините обратно вакуумные линии и переустановите воздухоочиститель. Убедитесь, что индикатор времени и внешний тахометр отключены и убраны. Совершите быстрый тест-драйв и посмотрите, как машина едет. Он не должен пинговаться ни при каких обстоятельствах, а рабочая температура должна быть в допустимых пределах. Если это так, то все готово! Если ваш автомобиль гудит при ускорении, вам нужно будет снова пройти процедуру и немного замедлить время, пока пинг не исчезнет. Если ваш автомобиль работает слишком тепло, вы можете увеличить время, чтобы помочь с этой проблемой, хотя может быть множество причин, помимо угла опережения зажигания, для того, чтобы он прогрелся.

Синхронизация мощности

Довольно часто энтузиасты производительности регулируют синхронизацию, чтобы получить максимальную мощность. Обычно вы можете немного увеличить время, превышающее заводскую спецификацию, чтобы получить немного больше мощности, чем завод был готов рискнуть. Производитель отвечал за гарантию на каждое транспортное средство, поэтому он тщательно настроил все, чтобы свести к минимуму жалобы клиентов и претензии по гарантии.

Синхронизация мощности — это сленговое название старой техники, используемой хот-роддерами для получения максимальной мощности от двигателя без поломки каких-либо деталей. По сути, тюнеры просто увеличивали время пошагово, пока не начинали слышать пинг под нагрузкой или ускорением, а затем уменьшали его пошагово, пока пинг не исчезал. Хотя слышать небольшой звон во время тестирования и настройки довольно безопасно, установка времени так, чтобы ваш автомобиль постоянно звонил, является опасной территорией.

Допустим, ваша заводская спецификация для базового угла опережения зажигания составляет шесть градусов до ВМТ. Попробуйте установить его на восемь градусов до ВМТ и протестируйте его. Если он не пингуется, продолжайте увеличивать время с шагом в два градуса, пока он не начнет пинговаться. Как только это произойдет, задержите синхронизацию с шагом в один или два градуса, пока он не перестанет пинговаться.

После того, как вы продвинете свой тайминг настолько далеко, насколько сможете без пинга, вы засечете свой двигатель. Лучше делать это в теплых условиях, так как в жаркие дни двигатели более склонны к стуку. После того, как вы закончите, проверьте расход топлива и мощность, и вы можете быть удивлены, обнаружив, что вы найдете настройку времени, которая намного лучше для вашего автомобиля и кошелька, чем заводская спецификация.

Это типичный дистрибьютор Ford 1960-х годов. Металлическая капсула спереди слева — это канистра вакуумного продвижения, которая соединена с вакуумным тройником или фитингом на вашем карбюраторе через черный вакуумный шланг. Вы можете увидеть прижимной болт и скобу распределителя в основании распределителя. Ослабление этого болта и вращение распределителя изменяет угол опережения зажигания.

Вот вид гармонического балансира снизу. Как видите, поднять автомобиль на домкрате, чтобы получить доступ к балансиру снизу, зачастую проще, чем получить доступ к нему сверху. Это облегчает очистку поверхности от ржавчины (при необходимости) и нанесение соответствующей метки синхронизации на ваш балансир (желтая полоса).

Сверху можно увидеть временную метку, указатель времени и балансировщик гармоник. Как видите, вокруг этой области часто много беспорядка, и довольно часто у вас достаточно места только для того, чтобы увидеть указатель времени, и мало места для чего-либо еще. Вот почему маркировка балансира снизу часто проще. Стрелка должна совпадать с отметкой, которую вы делаете на балансире при установке времени.

Это держатель дистрибьютора послепродажного обслуживания производства ARP. Вместо заводских болтов и хомутов в ARP используются шпилька, гайка и хомут. Любой будет работать хорошо.

Используйте гаечный ключ или специальную головку, чтобы ослабить и затянуть прижимной болт, устанавливая синхронизацию. Это изготовленный на заказ накидной ключ, изогнутый специально для этого применения. Существует множество вариантов, в том числе специальные ключи для распределителя, специальные головки и поворотные головки для ослабления и затягивания болта. Доступ здесь довольно прост, отсюда и накидной ключ. В зависимости от аксессуаров, особенно кондиционера, доступ к держателю распределителя может быть немного сложнее. Не существует одного инструмента для всех приложений, и вам нужно будет посмотреть на свой движок, прежде чем начать, чтобы определить, какой инструмент будет работать лучше всего для вас. Помните, что во время выполнения этой процедуры двигатель будет работать, поэтому выберите инструмент, который будет держать ваши руки подальше от вращающихся лопастей вентилятора и горячих частей двигателя.

Отрегулируйте холостой ход с помощью отвертки, вращая винт регулировки холостого хода. Поворот по часовой стрелке увеличивает скорость холостого хода, а поворот против часовой стрелки уменьшает скорость холостого хода двигателя. Не забудьте убедиться, что двигатель прогрет до рабочей температуры при установке скорости холостого хода.

Вакуумная линия от вакуумного адсорбера ведет к источнику вакуума на двигателе. Его необходимо отключить, чтобы правильно установить базовое опережение зажигания. Здесь показан портированный источник вакуума на 4-камерном карбюраторе Holley. Это обычный источник вакуумного продвижения. Чтобы отключить этот источник вакуума от карбюратора, снимите вакуумную магистраль и поместите на карбюратор вместо нее вакуумную заглушку. Вакуумную линию можно заткнуть тройником для гольфа, маленьким карандашом или болтом. Вы также можете отсоединить этот шланг от вакуумного бачка, поставить на его место вакуумный колпачок, а затем заткнуть шланг на этом конце. В любом случае будет работать.

На этой фотографии показан вакуумный колпачок, используемый для закрытия источника подачи вакуума. Ассортиментные упаковки вакуумных крышек можно найти в магазинах автозапчастей, скобяных изделий и товаров для дома.

Если у вас есть винтажный Ford и вы планируете самостоятельно проводить техническое обслуживание и ремонт, я настоятельно рекомендую дистанционный выключатель стартера. Они используются для запуска двигателя без необходимости садиться в машину и поворачивать ключ. Удаленный стартер очень удобен для настройки клапанов, вращения двигателя для маркировки гармонического балансира, установки точек и т. д. Здесь мы будем использовать переключатель для запуска двигателя до тех пор, пока установочные метки на гармоническом балансире не окажутся в месте, где нам будет легко отметить их восковым мелком.

На соленоиде стартера Ford есть четыре контакта. Начиная с крайнего левого угла, есть большая клемма, к которой подключается положительный кабель аккумулятора. Затем в середине есть два меньших терминала, тот, что слева, — это терминал «S», а тот, что справа, — это терминал «I». Наконец, большая клемма в крайнем правом углу — это клемма, которая идет к вашему стартеру через другой пусковой кабель. Чтобы использовать дистанционный переключатель стартера, подключите один провод к клемме «S» на соленоиде стартера (должна быть помечена на соленоиде), расположенной на стенке моторного отсека рядом с аккумулятором. Вам, вероятно, потребуется вытащить существующий провод и загрузиться с этого терминала, чтобы получить доступ. Обычно это угловой ботинок, как показано на этом изображении на терминале прямо справа от терминала «S».

Другой провод выключателя стартера подключается к положительной клемме аккумуляторной батареи.

Светильник таймера очень просто подключить. Просто подключите положительный провод к положительному выводу батареи, а отрицательный вывод к отрицательному выводу батареи. Здесь показан единственный провод, который вам нужно подключить. Это индуктивный зажим, который зажимает провод штепсельной вилки номер один. На индуктивном зажиме будет стрелка, указывающая, какая сторона обращена к свече зажигания. Будьте очень осторожны, чтобы проложить всю проводку индикатора времени таким образом, чтобы она не касалась чего-либо горячего или не попадала в вентилятор. Когда вы используете индикатор времени, двигатель будет работать, поэтому очень важно соблюдать осторожность.

При работающем двигателе направьте индикатор времени в направлении указателя времени и нажмите на спусковой крючок. Индикатор времени на самом деле представляет собой простой стробоскоп, который мигает, когда срабатывает штепсельная вилка номер один. Когда индикатор мигает, временная метка, которую вы сделали на гармонике, должна быть где-то рядом с указателем времени. Ослабьте прижимной болт и поверните распределитель, пока обе метки не совпадут. Вращение распределителя по часовой стрелке ускоряет синхронизацию; против часовой стрелки замедляет его.

Вот некоторые из основных инструментов, которые будут полезны для настройки времени. Руководство по ремонту очень удобно, особенно если вам нужны параметры настройки. В самом верху находится храповик и гнездо для ручного проворачивания двигателя. Этого можно избежать, если вы купите переключатель стартера, который показан черным элементом в правом нижнем углу. Индикатор синхронизации представляет собой серый предмет в форме пистолета. Также показаны некоторые специальные гаечные ключи для удержания распределителя, восковой мелок для маркировки вашего положения синхронизации и проволочная щетка для очистки любых ржавых деталей.

Инструменты CTA — 5067 — Набор инструментов для газораспределения Ford 2.0 и 2.3L Ecoboost — CTA Manufacturing

Артикул 5067

Первоначальная цена 69,95 долларов США — Изначальная цена 69,95 $

Исходная цена

69,95 $

69,95 $ — $69,95

Текущая цена $69,95

| /

Количество

Заказы, размещенные до 12:00 EST с понедельника по пятницу, отправляются в тот же день.