Инжекторная система питания Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Автолюбителю

Тюнинг двигателя ваз 2104, фильтр нулевик для двигателя ваз, чип тюнинг двигателя ваз 2105. Установка новой системы питания и зажигания. Инжектор ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Тюнинг — это изменение и доработка заводских настроек автомобиля. Тюнинг ваз своими руками занятие трудоемкое, поэтому мы решили поделиться некоторыми инструкциями по доработке ваз 2104. Тюнинг может быть дешевым и дорогим, поверхностным и глубоким. Доработка ваз 2107 рассмотрена по разделам: тюнинг салона, тюнинг подвески и рулевого управления, тюнинг тормозной системы и кузова, а также тюнинг двигателя и тюнинг коробки передач. В первую очередь при тюнинге ваз 2105 следует обратить внимание на систему зажигания. Классика популярный автомобиль, который предоставляет своему хозяину широкий простор тюнинга и доработок. Итак, Вы решили сделать скачек в эволюции и перейти на своей классике (ВАЗ-2101..07) с архаичного карбюратора на современный электронный впрыск топлива. В этой статья я попытаюсь описать все аспекты этой переделки. Сейчас АвтоВАЗ прекратил выпуск карбовых машин и все чаще на дорогах можно увидеть впрысковую классику. А если есть авто, значит, есть и запчасти. К сожалению впрысковые специфические детали для классики пока найди еще проблематично, но можно. Есть 2 варианта переделки: 1 вариант: Покупается полный комплект впрыска на классику с ее проводкой, мозгами, адсорберами, выпуском, бензобаком и т.д. Думаю такой комплект можно смело заказать из Тольятти, а далее просто сидеть и прикручивать новые детальки. Все делается по банальной книжке? что та типа «Чиним сами» по впрысковой классике. Данный вариант отличается большой затратностью и настоящему тюненгеру не подходит. Я опишу 2-ой вариант: В нем также используются оригинальные запчасти, но в меньшем количестве. Предположим, что вы все купили по списку в конце этой статьи и лицезреете эту груду непонятных железяк у себя в гараже. Подготовительный этап: Слейте ОЖ до уровня ниже ГБЦ, т.к. нам придется откручивать впускной коллектор и рубашку охлаждения (тройник на ГБЦ над натяжителем цепи). Смело скручиваем карб, впускной и выпускной коллектора, трамблер, катушку зажигания, если БСЗ, то коммутатор еще. Это нам больше не понадобится (кроме выпускного коллектора, так что достаньте его из мусорного ведра). Далее по Вашему желанию: в подкапотной проводке присутствуют много проводов отвечающих за обеспечение нормальной работы карба (всякие ЭПХХ и тому подобное). Их можно удалить из проводки просто по эл.схеме авто или не трогать (мешать они не будут, но меня лично не устраивало большое количество ненужных «соплей» под капотом, поэтому я все это убрал). Если у Вас стоит принудительный обдув радиатора, т.е. вентилятор на помпе, его придется также снять и заменить на электрический. 1 Этап (сборка навесного): Снимаем шкив КВ, откручиваем переднюю крышку двигателя и заменяем ее на новую с отливом под ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала). Замену всяких уплотняющий прокладок я не упоминаю, т.к. это по умолчанию делается при любом разборе/сборе двигателя. Надеваем новый шкив с зубьями для ДПКВ. Метки по которым «если что» устанавливается ВМТ перемещаются строго вверх над шкивом КВ. На самом шкиве также положение метки изменено. ГОЛОВА!!! Что делать с ней??? Тут целых три варианта: — купить ГБЦ 21214 в сборе. Вы получаете голову с притертыми клапанами, с гидроопорами и Р/В 21214 (т.е. нивовским, но рассчитанным для работы с «гидриками») – самый дорогой вариант — купить ГБЦ 21214, НО голую и всю начинку переставить с вашей 2101 головы — ну и самый бюджетный вариант – это оставить старую голову (причины от «Жалко денег» до «Голова в полном фарше»). НО ее придется протачивать, т.к. впускные окна на 21214 голове отличаются по форме от окон в карбовой ГБЦ. Также в 21214 голове присутствуют две доп. шпильки держащие впускной коллектор с ресивером. Т.е. придется делать доп. кронштейны для закрепления ресивера. Пример на фото Итак, ГБЦ проточена или заменена. ГУД! Далее берем в руки тройник, который был прикручен к ГБЦ ваз 2104, внимательно его рассматриваем и обнаруживаем на нем отлив явно для чего то предназначенный. Не знаю, что изначально планировали ставить туда ФИАТовсие инженеры, но мы его будем использовать для установки Датчика Температуры Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ). В нем сверлим дырку по существующему углублению и нарезаем резьбу под ДТОЖ. Вворачиваем датчик и смотрим чтобы плоскости его и отлива совпадали, если нет, то дорабатываем напильником площадку на тройнике. Прикручиваем тройник к ГБЦ и вворачиваем датчик (не забудьте надеть медное уплотнительное кольцо). На саму ГБЦ на впускные/выпускные каналы надеваем прокладку коллекторов (на впрыске они единая, раньше выпускалась паранитовая с железными вставками около выпускных окон, сейчас существуют прокладки НОВОГО образца, многослойные металлизированные, видел только один раз у знакомого в гараже, в продаже мне сей зверь еще не встречался). Надеваем впускные трубы, и потом, выпускной коллектор – прикручиваем. На впускные трубы надеваем прокладку и на маленький треугольничек, из которого торчат 2 длинные шпильки – дистанционную прокладку. Если у Вас рампа с форсунками не прикручена к впуску, то прикручиваем и ее, вставив сначала форсунками в каналы и потом закрепив 2-мя винтами. Надеваем ресивер и закручиваем. Обычно после этого мужики в гаражах начинают ходить и офигивать от вида МЕГА мотора, который вы собираете. Можете начинать придумывать небылицы про 4 турбинный наддув!  На ресивер прикручиваете дроссельный узел в сборе с Датчиком Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ) и Регулятор Холостого Хода (РХХ) (датчики лучше прикрутить на снятом дросселе — удобнее), не забыв поставить прокладку между ресивером и дросселем. Итак, с впуском разобрались. Вместо бензонасоса и трамблера прикручиваем заглушки. Далее, если у вас блоки 2101, 2103, 2106, 2121 — то на них нет места, куда крепится Датчик Детонации (ДД). Сей девайс необходимо установить как можно ближе к цилиндрам. Мы на 06 ставили его на крепежный винт трамблера, а теперь его заглушки. Корректность установки оспаривать не буду, но мотор вроде адекватно реагирует на моменты возникновения разного рода вибраций. Так что выбирайте сами, один из вариантов я предложил. Если блок снят, то в принципе можно и засверлится в него, нарезать резьбу и уже туда датчик на шпильку. Что касается установки Модуля Зажигания (МЗ). Можно поставить площадку на ее штатное место (над заглушкой бензонасоса). Но мне такой вариант не нравится, т.к. в этом месте постоянные вибрации и повышенный тепловой режим, что для электронной начинки МЗ не есть хорошо. Площадка немного «обрабатывается» болгаркой и устанавливается на моторном щите рядом с бочками тормозной жидкости. В площадке и моторном щите сверлится 2 дырки и закрепляется. Если рампа в сборе у вас 21214, то подводящая и отводящая бензиновые трубки огибают двигатель с разных сторон. Между подводящей трубкой и топливной магистралью необходимо внедрить фильтр тонкой очистки инжекторный. Можно купить волговский он больше и крепится обычными хомутами к шлангам. Самый простой вариант. А можно купить ВАЗовский, он под вкручивающиеся штуцера, чтобы его ставить придется покупать шланги с такими штуцерами и изобретать по месту. Кому что больше нравится. Обратка подключается аналогично, либо мудрим со штуцерами, либо срезаем его с отводящей трубки и на банальный шланг с хомутами. Итак с моторным отсеком разобрались. Электронику всю бум потом подключать. 2 Этап (установка сопутствующего оборудования в различных местах авто). Инжектор не мыслим без обратки (современные 1.6 для ПП семейства не берем, там нет обратки и регулятора давления, это все реализовано в модуле погружного бензонасоса ваз 2105 и нам не катит). Просто прокидывается вторая топливная магистраль. Если не хочется морочиться с короткой трубкой, которая в багажнике идет, то прокиньте просто длинную трубку по днищу, а от нее прямой шлаг до бака. Хотя в классике была предусмотрена обратка, т.к. в месте выхода короткой трубки из багажника в днище стоит двойная заглушка предусматривающая установку второй магистрали. Чтоб не лазить больше под днище, прикручиваем сразу датчик скорости. Он ставится между тросом спидометра и непосредственно самим выходом с коробки на трос. Откручиваем от бака заборную крышку в сборе с поплавком и самим заборником. Заодно можно посмотреть состояние фильтрующей сетки и поменять, если там все плохо. В крышке банально сверлится отверстие (там только одно место, где это можно без проблем сделать) и в него на Поксипол сажается какая-нибудь короткая трубка, к которой можно будет подсоединить шланг обратки. Трубку также можно впаять, вкрутить ну и т.д. главное загерметизировать место входа ее в крышку, чтоб не воняло бензином. Установка бензонасоса Способ для жадных: берем крепеж от катушки зажигания ваз 2107 и сажаем его например на бак на тот же Поксипол, ну или на внешнюю часть арки колеса что около бензобака в багажнике. Один большой минус – мерзкое Бз-з-з-з от работы Б/Н вы будете слышать постоянно, т.к. он будет жестко связан с кузовом. Способ для всех остальных: Берем кронштейн крепления Волговского Эл. Б/Н и сажаем его опять же на внешнюю часть арки колеса, что около бензобака в багажнике. Кронштейн сажается на 3 из 4-х опор, при желании изготавливается кронштейн для 4-ой опоры. Этот кронштейн уменьшает неприятное Бз-з-з-з, но к сожалению не исключает его полностью, такое возможно думаю только с оригинальным погружным узлом и баком под него. Но т.к. такой вариант неоправданно дорог мы его не рассматриваем. Можно также поставить Б/Н где-нибудь под днищем, таким образом вы ТОЧНО не будете слышать его работу. НЕЛЬЗЯ устанавливать Б/Н в подкапотном пространстве. Были опыты с такой установкой, машина тупила и отказывалась ехать. К тому же под капотом довольно жарко, что для насоса плохо. Шланги подключаем так: из заборника шланг на Б/Н, от Б/Н на подающую магистраль, от обратки шланг на врезанную трубку. Тут ничего сложного. Один нюанс, если Вы купили Bosch’евский Б/Н (насчет нашего волговского не знаю), у него вход как на шланге вакуумника, просто покупаете переходной штуцер от диаметра классического бензошланга к диаметру вакуумного шланга. Все это дело скрепляете хорошими хомутами, иначе будете дуреть от духана бензина в салоне. Далее необходимо установить педаль газа. Она надевается на правые верхнюю и нижнюю шпильки вакуумника в салоне ваз 2104. Потом по месту где должен крепится трос газа на педали делаете отверстие чтоб в него можно было этот самый трос установить. Под капотом цепляете его на дроссель и потом закрепляете на кронштейне на ресивере. Помните, что трос должен быть установлен с небольшим провисом, т.е. не в натяг, чтоб в случае подклинивания он не держал дроссель приоткрытым. 3 Этап (Установка электрики): Тут все зависит от того, какую проводку вы выбрали. Вариантов масса: — существовали мозги Я5.1.3… именно классические с соответствующей классической проводкой. Шо цэ за зверь такой я не в курсе, в принципе если поискать, то найти наверно можно. — родная современная проводка с мозгами Я 7…. нового поколения. Опять же просто все подключаем — любая проводка от ПП авто – в любом случае ее придется перекраивать. Главное помните. Сначала Вам необходимо выбрать «мозги» на которых вы будете ездить и потом отстраиваться и уже к ним докупать соответствующую проводку. Просто и контроллер и проводки для ПП авто самые доступные у нас на рынках, поэтому переделку таковой я и опишу. Итак, вы купили проводку под Я 5.1.1.-…-61 (или 41), т.е. она у вас может быть под двигатель 2111 для 08/09/99 или 2110 (Я 5.1.1.-…-61), или под двигатель 2112 для 10/11/12 (Я 5.1.1.-…-41). Освобождаем ее от гофр и полностью расплетаем по проводам до колодок. Если Вы хоть немного разбираетесь в схемах проводки, то можете из общей косы удалить ненужные провода идущие на колодку иммобилайзера (если вы такое предпримите то помните что вам нужно будет соединить провод K-Line идущий в иммобилайзер с Желто-Черным проводом в диагностической колодке), вместе со всей колодкой, также не нужны будут провода, которые идут куда то в 10-ую панель от датчиков двигателя температуры ОЖ и аварийного давления масла (кароч на стрелку и на лампочку). Если нет особого желания или вы испытываете благоговейный трепет перед этим клубком проводов, то просто соедините 9 и 18 разъемы иммобилайзера (и то это на случай если вы хотите ставить Бортовой Компьютер — БК). Вернемся к нашим баранам, т.е. проводам. Начинается процесс кроилова и иногда попадалова, если где-то накосячите. Раскидываем проводку по подкапотному пространству и начинаем вымерять длинны всех проводов до датчиков. Не бойтесь воткнуть не тот разъем в не ту колодку. Они все разные и невзаимозаменяемые, ну если только молотком . Тут начинается творчество. Делаете и располагаете провода так, как вам удобно. Далее обрезаете или удлиняете по месту (как показала практика длины практически везде достаточно и удлинять не приходится, если только до датчика скорости). Далее аккуратно прихватываете изолентой жгуты и окончательно заправляете их в гофры. Массу всей инжекторной проводки я подсоединил под лампочку/концевик капота. Делайте это на совесть, иначе потом будете ловить глюки в работе впрысковой электроники. Надеюсь объяснять не надо, что при удлинении/укорачивании проводов необходимо использовать или пайку или хорошие скрутки в сочетании с термокембриками в обязательном порядке, чтоб не окисало потом ничего. Колодка «мозгов», диагностическая и иммобилайзера (если не удалили) заводятся в салон через штатное отверстие классики под «черным ящиком» с предохранителями. Если у вас в кузове таковой дыры не имеется – придется проделать. Блок с реле и предохранителями инжекторной проводки размещаете по желанию. В оригинале он стоит в салоне, я вывел его под капот, т.к. по мне там его лучше обслуживать если что. А вот тут начинается самое занудство по моему мнению. В инжовой проводке вы наверняка заметили кучу колодок около основного разъема «мозгов» Вот это нам и придется подключить к штатной электрике Вашего МЕГА-агрегата! Итак: — Пурпурный (Ну он на самом деле красный, но в схемах идет как пурпурный, в скобках буду писать человеческие цвета  ) – ПЛЮС 12 В постоянные (Питание на всю электрику впрыска, кидайте на +12 аккума) — Серый провод – ПЛЮС на Электро бензонасос — Бело – пурпурный (белый с красной полосой) – на лампочку CHECK ENGINE (подключаете к лампочке подсоса, например) — Голубой – пурпурный (голубой с красной полосой) — ПЛЮС12В которые подаются при включении зажигания — Коричнево – пурпурный (коричневый с красной полосой) – на сигнальный вход тахометра. Тут засада. Если у Вас тахометр старого образца (с одним сигнальным входом в колодке панели приборов), тут я вам ничем помочь не смогу. Мне переделали, но что и как я не в курсе. Правда, слышал что продают некие переходники, которые преобразовывают инжекторный сигнал в сигнал понятный обычному карбовому тахометру. Если же Вам повезло, и на колодке вы обнаружили одну лишнюю ножку, то смело цепляете к ней этот провод — все будет ОК. — Бело – черный (белый с черной полосой) – силовой провод на электровентилятор. Тут я столкнулся с небольшой засадой. Этот провод в принципе силовой и его смело можно подключать на клеммы вентилятора. В инжекторной проводке есть свое реле вентилятора. НО когда я собрал все по такой схеме при включении этого самого эл. вентилятора начиналась свистопляска (перебои в искрообразовании и общие сбои в работе двигателя). Я сделал проще. Т.к. в штатном монтажной блоке есть реле вентилятора включаемое от датчика вкрученного в радиатор я им и воспользовался. Из инжекторной проводки исключается полностью реле включения вентилятора (к нему подходят розово/черный, черно/пурпурный, бело/черный и коричневый) У нас остается черно/пурпурный который идет из мозгов на реле. Вот его мы и подключаем вместо провода, который шел со штатного датчика включения вентилятора на реле в монтажный блок. Вроде ничего не забыл. В проводке есть еще колодки включения компрессора кондиционера, продувки адсорбера (если вы это все не выкинули ранее). Ну вот вроде и все! Втыкаем «мозги» и поворачиваем ключ. Если вы услышали характерное бз-з-з-з от бензонасоса, уже ГУД, значит проводка подсоединена верно. Через некоторое время он отключится и будет ждать пока вы заведете двигатель ваз 2107. Вообще крайне рекомендую купить самый простенький БК если денег жалко на хороший. На первом этапе довольно полезная штука, там все параметры можно посмотреть. Предположим, что он у вас есть. Посмотрите температуру двигателя на предмет адекватности, далее включите режим показа открытия дросселя в процентах. Понажимайте педаль, показанная также должны быть адекватны. Ну и запускайте наконец двигатель! Приятное урчание ИНЖЕКТОРНОГО двигателя будет Вам наградой! Небольшие отступления: Датчики все идут от ПП семейства, если есть деньги, покупайте импортные, говорят надежнее. По своему опыту (правда общий пробег у мя на инже не большой) я поменял только ДПДЗ и ДМРВ. Одно НО, если вы купили дроссель в сборе не 2112, а 2123, то там свой РХХ. ВСЕГДА возите с собой запасные ДПКВ и ДПДЗ заведомо рабочие. Без них вы не сможете ехать, если они вдруг выйдут из строя. Без всех остальных датчиков движение возможно. Если у Вас вдруг возникли проблемы в ХХ в силу каких-либо причин. На РАБОТАЮЩЕМ двигателе подтягиваете тросик газа так, чтоб он немного приоткрывал дроссель. В таком режиме можно ездить пока вы не заглушите двигатель. Если вы его заглушили, то при следующей заводке компьютер примет такое положение за нулевое. Никогда не заводите машину сразу, включите зажигание и дайте бензонасосу накачать давление, иначе они быстро умирают. Вот вроде и все! Удачи Вам в эксплуатации. Список деталей для покупки (думаю по ходу какую то мелочевку все равно придется докумать, это основной список): ГБЦ 21214 Бензонасос Bosch Волга Мозги Январь 5. 1.1 Рампа в сборе21214 или классическая, если не была с ресивером (сама рампа, форсунки, регулятор давления) Шкив 21214 распределенный впрыск Крышка двигателя передняя с ДПКВ Ресивер 2123(21214) в сборе (могут быть разные комплектации ресивера в сборе, как с рампой так и без нее, также может быть уже с дросселем) Модуль зажигания 2112 Жгут проводки для впрыска под выбранные «мозги» ДМРВ Датчик детонации Датчих ОЖ Датчик скорости с прямоугольной колодкой вынесенной на жгуте (по моему 6 импульсный) Педаль газа 21214 топливная магистраль Заглушка бензонасоса и трамблера Инжекторный топливный фильтр Трос газа 2108 карбюраторный (ну или если найдете родной классический) Кабели, термокембрики, бензошланги, хомуты – все это тож пригодится Высоковольтные провода для мотора 2111, т.е инжектора 8 клапанного Дроссель в сборе, если с ресивером не было (сам дроссель, РХХ, ДПДЗ) прокладка дросселя Кронштейн МЗ 21214 Кронштейн Эл. бензонасоса Волга Автоматический натяжитель цепи Установка двух карбюраторов Однорядная цепь ГРМ Доработка указателя уровня топлива Установка инжектора Бесконтактная система зажигания Доработка ГБЦ Установка фильтра нулевого сопротивления Увеличение диаметра диффузоров Установка двигателя 2112 Система зажигания с распределением энергии Подогрев омывателя Установка нивовского генератора Фото двигателя Тюнинг двигателя Тюнинг трансмиссии Тюнинг тормозов Тюнинг подвески Тюнинг салона Тюнинг кузова Тюнинг ваз 2105 Тюнинг ваз 2107 Тюнинг ваз 2104 ВАЗ / 2104, 2105, 2107 / тюнинг / двигателя / Установка инжектора

Устанавливаем бензобак на инжекторный ВАЗ 2107: подробная инструкция

Подробное описание элементов конструкции инжекторного двигателя «семёрки», его поэтапная установка, сравнение инжектора с карбюратором.

Многие владельцы автомобиля ваз 2107 наверняка задумывались о смене карбюратора на инжектор. И не зря, ведь по нормам Евро, действующим в России, инжектор в разы предпочтительнее. Карбюратор довольно сложно устроен, соответственно, автолюбитель может испытать сложность при его настройке. А инжектор устроен попроще. Единственное что может случиться с ним — закупоривание каналов. Чтобы этого не случилось, необходимо регулярно промывать форсунки.

ВАЗ 2107

Содержание

1. Конструкция инжекторного двигателя автомобиля ваз 2107
2. Бензобак и бензонасос
3. Топливный фильтр и топливная рампа
4. Воздушный фильтр
5. Дроссельная заслонка
6. Система улавливания паров топлива
7. Установка инжектора
8. Плюсы и минусы инжекторного двигателя

Конструкция инжекторного двигателя автомобиля ваз 2107

Данная конструкция обеспечивает хранение топлива, его очистки от примесей и подачу вместе с очищенным через фильтр воздухом в цилиндры двигателя.

Система состоит из нескольких составных частей:

• Бензобак;
• Бензонасос;
• Топливопровода;
• Топливная рампа с форсунками;
• Топливный фильтр;
• Воздушный фильтр;
• Каналы подвода воздуха;
• Дроссельная заслонка;
• Система улавливания паров топлива.

ВАЗ 2107 инжектор

Бензобак и бензонасос

В автомобиле ваз 2107 бензобак сделан из двух стальных частей, отделанных свинцом изнутри, и расположен в правой стороне багажника. Топливо из бензобака откачивается бензонасосом, который имеет фильтр, не пропускающий дальше крупные частицы загрязнений. Далее через топливную трубку бензин поступает в топливный фильтр.

Топливный фильтр и топливная рампа

Топливный фильтр встроен в топливопровод между бензонасосом и рампой и состоит из бумажного фильтрующего элемента и защитного металлического корпуса в форме цилиндра. В нём топливо очищается окончательно и поступает в топливную рампу, представляющую собой планку, подающую топливо к четырём форсункам. Рампа закрепляется двумя винтами на впускном коллекторе, в который через форсунки впрыскивается топливо. Также на рампе установлен клапан, удерживающий давление топлива в пределах нормы (280-320 кПа), что необходимо для исправной работы всего инжекторного двигателя.

Воздушный фильтр

Воздушный фильтр находится в моторном отсеке автомобиля ваз 2107. Как и в топливном фильтре, в воздушном фильтр сменный, сделанный из бумаги. Для того чтобы было возможным сменить фильтр, его крышка сделана съёмной. После очистки воздух по каналу поступает в дроссельную заслонку.

Дроссельная заслонка

Дроссельная заслонка регулирует количество поступающего в цилиндры воздуха. Она закреплена на ось в корпусе, вокруг которой вращается. В корпус также установлены канал для охлаждающей жидкости, связанный с системой охлаждения, и штуцеры, соединяющие заслонку с адсорбером.

Система улавливания паров топлива

Экологические требования Евро II предусматривают наличие в автомобиле ваз 2107 этой системы. Она состоит из адсорбера, нескольких клапанов и соединительных шлангов. Клапаны находятся как в моторном отсеке (клапан продувки), в нише бензобака (предохранительный и перепускной), в магистрали самой системы (гравитационный).

С помощью двух последних пары топлива проходят из бензобака в адсорбер, предохранительный клапан удерживает в норме давление паров в бензобаке, а гравитационный клапан предохраняет бензобак от утечки при опрокидывании автомобиля ваз 2107.

В состав адсорбера входят три патрубка:

1. Патрубок с надписью TANK на корпусе, через который пары поглощаются активированным углём при выключенном двигателе;
2. Патрубок с надписью AIR, через который воздух поступает в адсорбер;
3. Патрубок, соединённый шлангом с дроссельной заслонкой.

Установка инжектора

Рассмотрим подробнее, как установить инжектор на ваз 2107. Прежде всего нужно слить часть охлаждающей жидкости, после чего извлекается карбюратор, впускной и выпускной коллекторы. Под инжектор устанавливается электрический обдув, поэтому если на автомобиле ваз 2107 стоит принудительный, его тоже нужно извлечь. Первым заменяется шкив коленчатого вала. Для расположения на нём датчика новый шкив должен иметь специальные зубья. Дальше заменяется передняя крышка двигателя и уплотнительные прокладки.

При установке понадобится датчик температуры охлаждающей жидкости. Для его монтажа необходим отлив, расположенный на тройнике головки блока. Под датчик подготавливается отверстие с резьбой, после чего отлив устанавливается обратно. Сам же датчик пригодится после установки новой проводки. Затем ставятся: коллекторы со всем прилагающимся к ним оборудованием, таким как топливная рампа с форсунками, дроссельная заслонка и ресивер. Датчик положения и клапан холостого хода крепится болтами к основанию коллектора. Бензонасос и элементы системы зажигания заменяются на заглушки, после чего устанавливается топливный фильтр в любое удобное место.

Бензобак закрепляется хомутами, к нему подсоединяется топливная магистраль на выход. Если бензобак не заменяется на новый, а ставится тот же, необходимо протереть его изнутри растворителем. Электрический бензонасос ставится примерно в то место, где расположен бензобак, под днищем машины. Также устанавливается топливная магистраль на вход для слива бензина из системы в бензобак. Протянуть её можно по-всякому, но важно, чтобы магистраль и бензобак были герметично соединены.

Дальше рампа крепится на коллектор, ставится новая проводка. Чтобы установить последнее, необходимо хорошо знать электрооборудование автомобиля ваз 2107. Должны быть установлены бортовой компьютер, жгуты проводов и датчики впрыска. Последним этапом монтируются элементы системы зажигания, высоковольтные провода и оставшиеся датчики.

Плюсы и минусы инжекторного двигателя

Из плюсов можно отметить то, что инжектор имеет гораздо меньшее количество недостатков при работе, что особенно заметно при низкой температуре окружающей среды. Ещё один плюс — более высокая экономичность, отвечающая европейским нормам.

Но присутствуют и минусы:

• Инжектор требует бензин более высокого качества, нежели карбюратор;
• Регулярная промывка форсунок обязательна, иначе они засорятся так, что им не поможет ни промывка, ни чистка;
• Новые форсунки стоят достаточно дорого, учитывая нынешне экономические условия.
• При поломке ремонт будет длиться дольше, да и к тому же не каждый автолюбитель сможет починить двигатель самостоятельно

Если вы готовы покрывать возможные расходы, то инжектор будет более приемлемым вариантом по сравнению с карбюратором.

Ваз-2107. Инжектор осаямба: зингаямбице нди нджира

Нгахале читукуко ча мафакитале магалимото, нди чакале читсанзо Ваз акадали му анкафуна квамбири ммайко СНГ. Zitsanzo atsopano a ‘zapamwamba, mosonyeza Ваз-2107, zida ndi dongosolo mafuta jekeseni wambiri. Ndi wodalirika kwambiri kuposa карбюратор lapansi. Koma bwanji ngati Ваз-2107 chimayambira нди макола? Инжектор — донгосоло зовута замбири. Koma vuto zingathe kuthetsedwa ndi dzanja. Tiyeni tione momwe angachitire iso.

Коди амазипотокола ситата?

Choyamba, muyenera kufufuza voiceji galimoto dongosolo magetsi. Pakuti yachibadwa chiyambi-mmwamba za makina, chizindikiro sizienera kukhala osachepera 12,5 V. Kuti molondola kuyeza voiceji, muyenera kugwiritsa ntchito voltmeter. Ситата — нди нджира йофуна лаликулу вторжение панопа. Ndi mfundo za кривошипы коленчатого вала kuyamba. Чончо, нгати Ваз-2107 (инжектор) Сикуяка, зифуква кунгахале кофала — отсика батире вотджи. Манхвала — батири. Айена куцатира зизиндикиро 12,5-14 вольт.

wolakwika sitata

Нгати пали вуто му ндуна Кулумикизана капена анангула м’мало мбали зовононгека. Коди куонансо предмет? Кучита изи, нчито мультиметр. waya wina chikugwirizana kumalo mikangano ya maburashi, ndipo chachiwiri — pa armature kutsinde. Ngati unit singano wasintha kuchokera makhalidwe, zikhonza kukhala zosalongosoka kapena обмотки якоря. Чонгани бураши лапанси. Iwo ayenera kukhala zosavuta kuyenda, ndi akasupe awo — khalani wololera ndi bwino amaumiriza nangula. Pambuyo kuchotsa zigawo zikuluzikulu zowonongeka, kuthamanga injini kachiwiri.

dongosolo poyatsira

Kodi ndizitani ngati batire bwino mlandu ntchito sitata n’kuyamba Ваз-2107 (инжектор)? Zifukwa akhoza obisalamo mu dongosolo poyatsira. Апа нди мтунду санали наво. Chinthu choyamba kukayendera — boma makandulo lapansi. Iwo akhoza kungoyankha ‘adzaze «. Chotsani zinthu ndi onani mkhalidwe elekitirodi lapansi. Pamaso pa zolengeza, katunduyo kulitsuka mu njira zamchere ndi sapota kumbuyo. Komanso fufuzani chilolezo pakati elekitirodi lapansi. Kuchita izi, ntchito kafukufuku wapadera. mlingo Normal ayenera kukhala mu osiyanasiyana kuchokera 0 ,7 1 миллиметр

Коди нгати чизиндикиро санавацуце? элекитроди ахоза анаверама. Кома мосамала. Индекс Нгати нди зосаквана мвакале, отвертка нтчито опанда. Нгати квамбири элекитироди мпопи ва гаво зицуло (мвачитсанзо, инджини ваву чивундикиро). M’pofunikanso afufuze makandulo kuti tiyambe kuthetheka. Kwa mfuti или wapadera ntchito. Кутетека кузихала булуу. Ngati zinthu zinali makilomita oposa 60 sauzande, iwo ayenera m’malo. Komanso, pamene nthawi ya kusintha iyi mawaya mkulu voiceji, zolinga ku wogulitsa poyatsira.

макандуло памене анадзазидва

Нгати н’зовута куямба Ваз-2107 инжектор (вамвецеца, кома куямба), зикутантхауза кути чипинда куяка ладзала нди мафута. Avereji ya mafuta kuti mpweya chiŵerengero kukhala 1:14. Vutoli zambiri amapezeka pa magalimoto amenewa. Pamene inu muyenda mafuta mpope ndi ikukoka kwambiri a mafuta. Zodabwitsa ndizakuti, jekeseni injini ndi magetsi, погружной mtundu. Wokwera mwachindunji му спасибо.

Kodi ziume mphamvu popanda kuchotsa iwo? Кучита изи, памене ину куямба куцегула фулумизица. Ndi makina ndipo adamulowetsa ndi kukanikiza ускоритель choyambitsa kudzera pagalimoto chingwe. Choncho m’chipinda kuyaka adzapita mpweya ndi injini adzayamba yomweyo.

пауэрэнгецера

Галимото Ваз-2107 нтчито трамблёрное пояцира. Нгати галимото осаямба, онани мхалидве ва куланхула па мавайя мкулу голоси. Pamene kusintha nyengo iwo конденсация. Powerengetsera али zotuluka asanu.

Анайи а иво али па кандуло ямфамву нди чимодзи (чапакати) — па койило пояцира. Malekezero a zitsulo zambiri anapanga zolengeza woyera. Chifukwa ча ийе, Luso wothamanga ва popereka zikhumbo kuti koyilo lapansi. Zodabwitsa ndizakuti, m’pofunik kufufuza kwambiri wothamanga-wogulitsa la poyatsira. Izo zikuwoneka mwatsatanetsatane motere.

Нгати йопсереза, катундуйо айенера м’мало. Мтенго ва зинту зацопано нди 150 руб. Нгати тили нди аумбике, м’пофуника м’мало оквезека вотэджи вайя памене галимото нди купита койило пояцира. Ие «йопума» му Кандуло ва. Ину мукоза кувона изо му мдима. Рядом с Иво Куона Нсакали Ка Булуу. Панханией, мавая кусинтха зида. Иво йотчипа. Нди зинту зацопано за донгосоло ла 700 руб.

Vuto ndi mpope magetsi

Poyamba, limodzi mwa mavuto zikuluzikulu za zoweta «Classic» Monga ku mpope mafuta, amene nthawi zonse ukagwira. Кома инжектор «зисану нди зивири» нди утахазикика нди магетси нди мафута, кути али м’галимото. Ngati mchitidwe si aziwapatsa magetsi, galimoto basi kuyamba. Chinthu choyamba muyenera tcheru — бокоси лама фуюси.

Chivundikirocho kwalembedwa, ndani wa iwo ali ndi udindo mpope mafuta. Нгати лама фуюси нди Нхунто, м’мало. N’zotheka ntchito 15 капена 20 голосов амафотокозера.

Кудзива Кутукула зовонека

Коди н’зотека куфуфуза нгати голоси ква мпопе мафута умаперекедва попанда мультиметр нди? Кучита изи, пояцира айэнера кумвецера золанхула нтчито яке. Памене ину мупита кумабверетса удиндо лачитату, айенара куфалица чосияна фокосо. Ие ахоза азимва кумбуйо. Нгати изо сизири, ндипо Ваз-2107 (инжектор) Сикуяка, вуто нди му котунга вотджи. M’pofunikanso kuona mpope kulandirana. Изо зиэнера куфалица кудина. ziziyenda odziwa kunyamula yolandirana wapadera ndi mafyuzi vuto la kuwonongeka mwadzidzidzi. lophimba или pa alumali pansi mogwirizana chipinda.

отсика кутхаманга

бванжи осаямба нди Ваз-2107 (инжектор)? Мавуто кубисала отсика мзере кутхаманга мафута. Pakuti yachibadwa injini chiyambi jekeseni amafuna osachepera 2,8 атмосферы. Inu angaletse izi отключение yobweretsa chubu ku limbikitsa lapansi. Gwiritsani ntchito kuthamanga n’zotsimikizira. Насос вононгека кумачитика чифуква кутентхедва пафупипафупи. Koma monga iso zimachitika, ngati ndi mtundu погружной? Mafuta Pump MBAPHA atakwera pathankiyo kanthu. Нгати ньяли анаяца, мусати читани нди кувала лапанси. Mtengo wa инжектор mpope «Zisanu ndi ziwiri» ndi zina 3 kuposa kwa карбюратор lapansi.

mkhalidwe wa fyuluta

Zimachitika ndi izi. Ину анафика кумалоко, зимицани инджини ква мхинди зивири, ндиналова му галимото янга ндипо санате куямба качивири. Коди нгати Ваз-2107 (инжектор) Коди осаямба па отентха? Чифуква кути ахоза яцекера мафута фьюлута. нтави м’мало мвакэ нди зикви 50 макиломита. Komanso angaletsedwe oyambitsa ndi vuto zauve mpweya fyuluta.

Нгати анали макиломита опоса зикви хуми, изо айенера м’мало. Мукатеро амакумана нди мавуто куямба.

Ваз-2107: инжектор чимаямбира нди йомвейо макола

Зикатеро онани миса мпвея отая сенса. Malowa али pamtunda kumbuyo kwa pulasitiki fyuluta nyumba.

Амафотокозера амаландира маутенга па мциндже мпвея нди передает кути юнит куламулира. Chifukwa ча zimenezi, a zamagetsi amatenga zochita pa zikuchokera kusakaniza mafuta. чипика ахоза дала кусинта нденде я мафута нди mpweya. DMRV kachipangizo gwero ndi 150 zikwi makilomita. Памене куипица чинтху атуме куверенга оньенга. Чифуква Тафунзира Ваз-2107 инжектор n’kuyamba yomweyo kapena ntchito ndi makola. Muyeneranso onani chikhalidwe cha mipope ndege kuchucha. Нгати нди котека — м’мало.

ДПКВ

Нгати мафута донгосоло лабвинобвино Ваз-2107 (инжектор) Сикуяка фуфузани качипангизо коленвала мало. Нгати нди волаквика, уламулиро вагава кугвира кундипацако ква мафута чифуква купанда зохудза вуто озеро. Mtengo wa chinthu ichi ndi chimodzi ndi chimodzi ndi theka zikwi руб.

Помализа

Котеро, ифе тинапеза зифуква осаямба галимото Ваз-2107. Monga mukuonera, kupeza ndi kukonzanso vuto akhoza kukhala manja awo, ndi mtengo wochepa.

Горит индикатор форсунки ВАЗ 2107. Почему горит Check Engine? Неисправности и решения

Здравствуйте уважаемые автолюбители! Наверное, многие из вас, управляя своим автомобилем, сильно испортили себе настроение: то загоралась лампочка Check Engine, то гасла, то и вовсе горела (без видимой причины) «вечным огнём».

Что не так? Ответ на вопрос — почему горит лампочка форсунки, сразу не смогут дать даже многие автогуру. Попробуем разобраться в структурном принципе разлома.

Электронный блок управления (ЭБУ) вашего автомобиля управляет двигателем с помощью системы датчиков. Если лампочка загорается, это означает, что один или несколько параметров датчика вышли из строя, на что ЭБУ реагирует соответствующим образом.

Рассмотрим функции, возложенные на датчики форсунок. Зная, за что отвечают датчики, несколько проще судить о поведении своего автомобиля и делать выводы: либо устранить проблему самостоятельно, либо обратиться в автосервис.

Горит лампочка форсунки: что говорят датчики

Датчик коленвала — определяет скорость его вращения, положение, а, следовательно, и расположение поршней в цилиндре. Датчик работает на основе электромагнитной индукции.

Если форсунка включена из-за срабатывания датчика коленвала, последствия при игнорировании могут быть следующими: двигатель будет работать нестабильно на холостом ходу, а при отказе датчика двигатель может заглохнуть и вообще не запуститься .

Лампочка форсунки горит по причине, отвечающей за контроль регулирования газораспределения в каждом цилиндре двигателя. В этом случае ЭБУ переключается с фазового впрыска на резервный — так называемый парно-параллельный режим.

Принцип работы датчика основан на эффекте Холла, датчик расположен на передней части агрегата со стороны впускного коллектора. Типичными признаками неисправности являются увеличение расхода топлива и неуверенный запуск двигателя.

Если значок форсунки горит по показаниям датчика дроссельной заслонки, то характерным фактором неисправности является специфический звук детонации двигателя. Звук становится наиболее заметным, когда обороты падают при разгоне. Как следствие: увеличивается расход топлива и снижается мощность, так как двигатель должен постоянно работать на малых углах опережения зажигания.

Индикатор форсунки горит по показаниям датчика воздуха, отвечающего за оценку наполнения цилиндров воздухом. Характерными признаками неисправности, как правило, является увеличение оборотов холостого хода (1500-3000 об/мин). Также при отпускании педали газа скорость снижается медленно или вообще не снижается без дополнительной перегазовки. Кроме того, наблюдаются характерные рывки при разгоне автомобиля.

Если лампочка форсунки загорается по показаниям датчика абсолютного давления, реагирующего на его изменение во впускном тракте, то характеризующим фактором является работа двигателя на слишком бедной или богатой горючей смеси. В результате будет «неправильный» выхлоп, пропуски зажигания на холостом ходу, а также будут проблемы при выключении двигателя.

Индикатор форсунки горит по показаниям датчика температуры, назначение которого — оценка теплового состояния двигателя. В этом случае ECU выберет режим ожидания, который включает в себя включение вентилятора охлаждения и работу на высоких оборотах холостого хода. При выходе из строя датчика возникают трудности с запуском двигателя и увеличение расхода топлива.

Датчик скорости — предназначен для оценки скорости движения. При неправильной его работе наблюдается нестабильная работа мотора, а при резком падении нагрузки мотор глохнет. Также ухудшилась динамика, а бортовой компьютер и электронный спидометр дают ложные показания.

Кислородный датчик — измеряет количество кислорода в выхлопных газах. Характерными факторами при его неисправности являются появление периодических колебаний в режиме холостого хода и повышенный расход топлива.

Помимо всего вышеперечисленного причинами могут быть механические повреждения цепи (обрыв, короткое замыкание), обрыв или проскальзывание газораспределительного механизма, попадание влаги, перегрев и т.д.

Если форсунка включена, то к на вопрос «почему?», ответ, скорее всего, даст код ошибки, который установит причину за считанные секунды. Естественно, для этого нам понадобится мотор-тестер или специализированная программа компьютерной диагностики.

У многих автомобилистов во время движения то портит настроение то горящая, то мигающая лампочка. Инжектор Проверьте двигатель. И, кажется, для этого нет никакой очевидной причины. Даже опытные мастера автосервиса не смогут дать однозначный ответ на этот вопрос. Попробуем более подробно разобраться в самой структуре упомянутой причины.

Принцип работы следующий: электронный блок Блок управления (ЭБУ) автомобиля управляет его двигателем через датчики в системе Powertrain. Когда загорается лампочка форсунки, это означает, что один или несколько датчиков дают знать об изменении параметров в критическую сторону. Теперь давайте рассмотрим некоторые функции, возложенные на датчики, которые помогут вам определить характер нарушений.

Датчик коленчатого вала

на датчик коленчатого вала возложен контроль за скоростью вращения последнего и положением поршней в цилиндре. Работа датчика основана на электромагнитной индукции. Последствиями игнорирования могут быть: работа двигателя на холостом ходу, остановка двигателя, невозможность запуска.

Датчик фаз

Датчик фаз отвечает за контроль газораспределения по каждому цилиндру. Принцип его работы основан на так называемом эффекте Холла. При обнаружении нарушения газораспределения ЭБУ переключается с фазного впрыска на резервный (т. н. парно-параллельный), сообщая об этом владельцу. Симптомами неисправности являются высокий расход топлива и неуверенный запуск двигателя.

Датчик положения дроссельной заслонки

Датчик отвечает за весь процесс работы двигателя в режиме разгона, движения с постоянной скоростью и торможения. На датчик возложен контроль нескольких режимов двигателя, поэтому он крайне чувствителен к воздействию электромагнитных полей и требует постоянной профилактики, которую можно проводить самостоятельно.

Датчик обычно располагается сбоку двигателя и состоит из двух датчиков, которые связаны между собой ЭБУ с педалью газа водителя. Если датчик отрегулирован нормально, а Check Engine загорается по его причине, то таким образом он сигнализирует владельцу о неисправностях двигателя. Косвенными причинами могут быть: снижение мощности, увеличение расхода топлива, на автомобиле с АППК — характерные «дергания» при переключении передач, неуверенный запуск двигателя, «провалы» при разгоне, повышенные обороты холостого хода двигателя. Игнорирование ее чревато серьезной поломкой двигателя, поэтому следует немедленно обратиться в автосервис.

Датчик массового расхода воздуха

Датчик воздуха отвечает за наполнение цилиндров воздухом, тем самым отвечая за оптимальную топливно-воздушную смесь. Симптомами возгорания Check Engine, по его словам, является дисбаланс воздуха в цилиндрах. Как правило, увеличиваются обороты холостого хода (1500-3000 об/мин), а при отпускании педали скорость снижается медленно или вообще не снижается без дополнительной подгазовки. В результате наблюдается снижение мощности от перенасыщения, или наоборот, плохое насыщение воздухом, характерные «дергания» при разгоне.

Датчики давления

Датчик давления реагирует на давление во впускном тракте. Выявленные им изменения сигнализируют о работе двигателя на бедной или богатой рабочей смеси топлива. В результате в первую очередь будет наблюдаться «неправильный» выхлоп, на холостых — пропуски зажигания, а также будут перебои в остановке двигателя.

Датчик температуры

Датчик температуры оценивает температурный режим двигателя. В случае перегрева ЭБУ выбирает режим ожидания, включая вентилятор охлаждения радиатора и переводя двигатель в режим высоких холостых оборотов. При выходе из строя датчика последствиями, помимо произвольного включения вентилятора охлаждения, могут быть затрудненный запуск двигателя и повышенный расход топлива.

Датчик скорости

Датчик оценивает режимы работы торможения и холостого хода двигателя. Датчик расположен на раздаточной коробке и получает данные от датчика дроссельной заслонки через ЭБУ, чтобы считать эти два режима. При неисправном датчике будет наблюдаться нестабильная работа двигателя. Так, при резком падении тяги двигатель может заглохнуть, а также может наблюдаться ухудшенная динамика, а спидометр и маршрутный компьютер будут давать неточные показания.

Датчик детонации

При наличии в автомобиле датчика детонации он отвечает за гашение сильной вибрации двигателя за счет дозированной подачи топлива, тем самым обеспечивая его экономию (около 9%).

Помимо вышеперечисленных, причинами могут быть: обрыв или короткое замыкание, механическое повреждение проводки, пробуксовка или поломка газораспределительного механизма, внешний перегрев, повышенные индукционные поля, влажность и т.д.

Если вы не уверены в своих силах, ни в коем случае не приступайте к поиску неисправности, прибегайте к помощи профессионалов, тем более что сегодня компьютерная диагностика стоит недорого, а по считыванию кода ошибки позволяет точно определить неисправный узел двигателя.

Никакая экономия на ремонте не поможет, если есть риск серьезных проблем.

ВАЗы, как и подавляющее большинство современных автомобилей, имеют массу различных датчиков, следящих за работой двигателя. Как и другие двигатели, силовой агрегат последних моделей ВАЗ имеет ЭБУ (электронный блок управления), который в случае неисправности или неисправности ДВС может выдать надпись, которую очень боятся многие автолюбители. Как вы понимаете, речь идет о проверь двигатель , это ошибка, что означает — «проверь двигатель», дословно.

Не стоит впадать в отчаяние из-за этой ошибки, ведь зачастую она может свидетельствовать о несерьезных проблемах, таких как плохое топливо или необходимость замены свечей зажигания. Но, к сожалению, бывают ситуации, когда Check Engine может означать «смерть» двигателя, поэтому к этой ошибке нельзя относиться легкомысленно, и при первой же возможности необходимо проверить все узлы, которые могут быть причастны к появлению этой ошибки. .

Первые датчики Check Engine » появились в 80-х годах, они были изобретены для контроля работы карбюратора, поэтому если загоралась лампочка Check Engine, это могло означать только одно — карбюратор неисправен. Со временем, на эту «лампочку» навешивались другие неисправности, которые уже были связаны с неисправностями двигателя, а также различных его систем.Поэтому с появлением новых «обязанностей» интерпретировать появление Check Engine стало довольно сложно. Индикатор Check загорается после того, как ЭБУ обнаруживает неисправности в двигателе. Об этом ему сообщают различные датчики, исходя из этого можно сделать первый вывод — Check Engine может загореться даже в случае неисправности самих датчиков.

Внешний вид считается нормальным проверка двигателя после того как вы повернули ключ в зажигании, после запуска двигателя надпись должна исчезнуть, если этого не произошло читайте о причинах почему может появиться эта ошибка. При запуске двигателя ЭБУ проверяет все системы и если проблем нет, лампочка Check гаснет, но если ЭБУ находит поломку, лампочка не гаснет, пока вы не устраните проблему или не допустите ошибку.

Причины появления Check Engine на ВАЗ

1. Первая причина, довольно популярная «в наших краях» — плохой бензин. Часто чек загорается именно из-за плохого топлива. Лечится сливом «бодяги» и заправкой нормальным бензином, если бензина жалко, можно просто подождать пока он кончится и заправиться в другом месте нормальным качественным топливом.
2. Свечи. Поврежденные или неисправные свечи зажигания могут вызвать всплывающее окно Check Engine. Например, если зазор на свече неправильный или треснул изолятор. Решение состоит в том, чтобы проверить или .
3. Низкий уровень топлива, крышка бензобака неплотно закрыта. И в первом, и во втором случае будет проблема с давлением в топливной системе, после чего ЭБУ сообщит о проблеме именно в виде появления соответствующей надписи.
4. Проблемы с катушкой зажигания. Отсутствие искры приведет к пропускам зажигания в цилиндрах, а лямбда-зонд сообщит об ошибке блоку управления. Решение — и.
5. Проблемы с самим лямбда-зондом (датчик кислорода). В этой ситуации ремонт невозможен, как правило, выход один – . Можно, правда, попробовать, но не факт, что это к чему-то приведет.
6. Катализатор неисправен. Чаще всего такая поломка возникает на автомобилях с приличным пробегом. Катализатор умирает в результате проблем с маслом, когда двигатель берет масло. Поедание масла не проходит бесследно, остатки масла не сгорают до конца и оседают на ячейках катализатора. Также проблемы с катализатором могут возникнуть из-за некачественного топлива или из-за механического повреждения катализатора. Эта проблема решается только одним способом – полной заменой.
7. Проблема с форсункой. Форсунки могут быть просто забиты, проблема решается . Если это не поможет, форсунки придется заменить.
8. Нарушения в работе топливной системы, «прыгает» топливный насос, забит фильтр грубой очистки топлива или топливный фильтр. Чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение, необходимо измерить давление в топливной рампе и проверить топливный насос.
9. Бывает, что Check Engine загорается из-за проблем с ВВ проводами. При подозрении на их неисправность необходимо проверить ВВ-провода, в случае неисправности заменить их.
10. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) часто становится причиной того, что » Check Engine ». Для того чтобы выяснить, не в датчике ли проблема, необходимо. Если выяснится, что датчик неисправен, замените его.

Можно ли ехать, когда горит индикатор Check Engine?

Если вы видите, что Чек горит, первое, что нужно сделать, это остановиться и прислушаться, присмотреться к работе двигателя.