Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Как самому снять тормозные и топливные трубки без повреждений

Если вы занимаетесь ремонтом машины самостоятельно, скорее всего, вы уже успели столкнуться с проблемой снятия тормозных и топливных трубок без повреждений. Это особенно сложно, когда автомобиль эксплуатировался долгое время без должного обслуживания, соединения заржавели или прикипели.

Основные ошибки

Первая ошибка, которую допускают, пожалуй, все новички – неподходящий инструмент. Чаще всего места сочленений трубок пытаются открутить рожковыми ключами и получают распространенные последствия: слизанные гайки, разрывы и трещины шлангов и т.д. Чтобы избежать этих неприятностей, снимать топливопроводы нужно правильно.

Тормозные трубки

Гайки тормозных трубок склонны к закисанию, но основная проблема их демонтажа – состояние граней. Оценить его можно после очистки узла от набившейся грязи. Если вы сами или кто-то до вас сорвал грани на штуцерах, вероятность того, что сами трубки не пострадают при снятии, значительно уменьшается. В таком случае лучше приобрести новый комплект, и только после этого браться за дело.

Гайку рекомендуется обработать специальной жидкостью для снятия болтов или WD-40. Для снятия штуцера используется специальный ключ для тормозных трубок с болтом. С помощью этого инструмента можно открутить даже гайку со слизанными гранями, если хотя бы две из них сохранились. Ключ нужно набросить на штуцер, затянуть болт, чтобы давление распределялось равномерно, и открутить гайку.

Если крепление все-таки не поддается, остается несколько вариантов:

  1. Попробовать использовать ключ с головкой для сорванных граней.
  2. Подточить гайку напильником, наметив грани заново, и применить съемник меньшего размера.
  3. Срезать тормозную трубку.

Если трубку пришлось резать, оставшийся штуцер можно демонтировать, наварив на него гайку большего диаметра, либо высверлить. Вариант со сверлом трудно исполнить в гараже, потому что необходимо нарезать резьбу, чтобы избавиться от старого крепежного элемента.

Топливные трубки

Трубки топливопровода соединяются с помощью другого типа крепления, и снимаются совершенно иначе, но чаще всего тоже предварительно проливаются WD-40.

Внимание! При проведении работ на топливной системе рекомендуется отсоединить отрицательный кабель аккумулятора, запрещается курить и использовать источники открытого огня!

Если у вас относительно новый автомобиль или в нем уже производили замену топливопровода, есть вероятность, что для установки были выбраны современные быстросъемные штуцеры. Закрепление муфты обеспечивается специальными усиками, или зажимами, которые находятся внутри фиксатора и приводятся в действие одной или двумя кнопками в его основании. Никаких дополнительных инструментов для снятия не требуется.

Похожий штуцер используется для присоединения трубки к бензонасосу. Конец трубки прижимается фиксатором с помощью защелок, занимающих специальные прорези в корпусе муфты. Если прижать фиксатор плотнее к краю муфты, можно вытащить трубку, просто потянув за нее.

У старых автомобилей встречаются конструкции соединений с гайками (откручиваются двумя ключами подходящего размера) и штуцером с закрытым корпусом фиксатора. Если вы не видите на муфте язычков-защелок, значит, трубка прижимается усиками внутри.

Съемников для такого штуцера в продаже вы не найдете, но есть полезные самоделки. Например, «носик» от флакона герметика, срезанный таким образом, чтобы узкий край по диаметру совпадал с внутренней окружностью муфты. Сбоку приспособления делается пропил, чтобы его можно было надеть на трубку. Насадка проталкивается в фиксатор и разгибает усики, после чего штуцер легко снимается.

Расскажите нам в комментариях о том, как Вы снимали топливные или тормозные трубки, возможно это очень пригодится читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.

Как открутить тормозные трубки

Тормозная система выполняет одну из важнейших функций – обеспечивает управляемое изменение скорости автомобиля, способствует его остановке и удержанию на месте во время стоянки, поэтому к ней всегда предъявляются самые высокие требования. Основным типом привода в рабочей тормозной системе является гидравлический, куда помимо тормозной педали, усилителя, главного тормозного цилиндра и колесных цилиндров входят шланги и трубопроводы.

Как правило, замене тормозных трубок предшествуют подготовительные работы, связанные с очисткой от грязи поверхности штуцерных трубок, и нанесение на резьбовые соединения специального состава для облегчения отворачивания гаек. Кроме этого необходимо заранее приготовить специальный гаечный ключ, тормозную жидкость для долива, пустую чистую емкость для слива остатков отработанной жидкости из тормозной системы и мягкую виниловую трубку.

В качестве примера можно рассмотреть замену тормозной трубки на автомобиле ВАЗ-2107. Для большегоудобства автомобиль поставьте на смотровую яму, либо на эстакаду. Вначале с помощью крестовой отвертки отверните два самореза, скрепляющие заднюю тормозную трубку с кузовом автомобиля (при их наличии).

После этого, используя специальный ключ, отверните два штуцера крепления трубки к тормозному шлангу и регулятору давления и снимите трубку. По окончании всех необходимых работ трубки устанавливаются в обратном порядке с последующим доливом тормозной жидкости и проверкой качества ремонта тормозов.

На автомобилях ВАЗ- 2110, 2111 и 2112 первым делом необходимо отвернуть трубки от главного цилиндра и тормозных шлангов, после чего заглушить отверстия главного цилиндра и шлангов. В ходе следующей операции открутите три гайки крепления и снимите пластмассовое покрытие. Затем уже можно снимать металлические пластины и отсоединять трубки от держателей. Если держатели сломаны, то их нужно заменить.

Новые трубки устанавливайтев обратном порядке, после чего в качестве проверки сделайте прокачку тормозной системы. Она необходима для удаления попавшего в нее воздуха. Признак попадания воздуха в тормозную систему – увеличенный ход и мягкое проседание педали тормоза при нажатии. Существует следующая очередность прокачки тормозов: задний правый, передний левый, задний левый и передний правый.

Замена тормозных трубок Peugeot 306. Как открутить тормозную трубку.... Ремонт ОТ и ДО

Как открутить тормозную трубку, проблема откручивания тормозных трубок, советы и решение проблемы. группа...

Комментарии к теме Замена тормозных трубок Peugeot 306

Лев

все отлично но много лишнего разобрали

Imani

ЕСЛИ ПРИ СБОРКЕ ПОСТАВИШЬ ВЫЖИМНОЙ НЕ ТОЙ СТОРОНОЙ,ВЫЖИМАТЬ НЕ БУДЕТ!

Айхан

Лампа там идёт,h5 или H7

Темп

In Great Britain it's allowed to wash your car with all these chemicals in the garden?

Фотина

Это самый крутой обзор который я видел!!))) ржал очень долго! ты ... капитан очевидность)))как я раньше жил ахахахахах там кстати три прикуривателя дятел. .. поищи третий)

Rabi

Братуха все правильно ты говоришь ну некоторым это не докажешь просто идиоты

Райс

Бедная машина. А газу надо не угол пораньше, а степень сжатия повыше.

Ильнур

Really great car in many areas, style, practicality, space, consumption etc, but ... should make safety cage more stronger and fit curtain airbags that extend much further, now curtain airbag is so small it probably wont be enough on smaller overlap collisions.

Hisham

а мне понравилось!Молодец!

Мурат

На куйя снимаеш как ты откручиваеш болтов.

Михаэль

Все понятно и чётко! И без матов, с сыном можно смотреть, благодарю.

Имран

Херь

Gael

Да уж. Проверка керосином, это сильно) Отходите от дедовских методов ремонта, развивайтесь. Удачи!

Борбуневич Нов

ай да молодец!

Ташир

Узнаю Змиёв 🙂 

Чигилейчик Усик

Там у меня газ метан

Erland

подскажите, у меня фиат скудо 2005г. Такой вопрос сколько еще есть топлива в баке когда только загорелась лампочка???????

Alysse

Ещё одна из причин бедной смеси является подсос воздуха до дк в выпускном коллекторе через трещины в нём.

Вано

Пробег грамотно скручен) Мне это не помогло Auris 2007

Сары

Течь похоже так и не устранили? Было у меня тоже самое. Масло уходило быстро и не понятно от куда бежит. Причина в прокладках клапана втэк(двух). Одна со стороны движка(сзади. прокладка с сеточкой), а вторая, которая разделяет клапан тремя винтами(она выглядит как неправильная восьмёрка).

Leandra

Покажите как вы снимаете что то. И какими инструментами. Спасибо

Джон

Только это OCV а не CVVT. CVVT это шестерня на распредвале, по типу VANOS в BMW, которая меняет фазу газораспределения.

Светозар Абрахин

Super Video. Gibt's noch mehr geheime Funktionen?

Радиф

Класс! Отличный обзор! Лайк+подписка! Заходите в гости) Ждем)

Морис Понтус

. ..

Колумбус

Здравствуйте, у меня такая проблема, при резком нажатии с холостых на педаль газа происходит провал. Двигатель на холостых работает как бы в норме холостых но не чисто. В чем может быть дело?

Долин

порвется пыльник

Тайлер

давляк измеряют в кг/см2

Хаммонд

Здравствуйте. По Вашему видео (как и говорили) за 3 часа установил камеру-все работает. При более детальном рассмотрении картинки на мониторе не очень понравилась часть бампера которую видно(по нему как-раз проходит линия СТОП на мониторе). Когда подошел к камере-было обнаружено, что она стоит не горизонтально, а немного завалена внутрь-уж такова форма пластиковой накладки на которую установлена камера. При такой установке до желтой линии (на мониторе) остается около 30 см - как-то маловато... Андрей! Вы как человек с большим опытом общения с техникой не сможете ли помочь в решении данной проблемы?

Прокомментировать



Опубликовать

Как открутить штуцер прокачки тормозов если он слизан

Главная » Разное » Как открутить штуцер прокачки тормозов если он слизан

❶ Как открутить штуцер

Вам понадобится

  • - гаечный ключ;
  • - тормозная жидкость;
  • - емкость;
  • - виниловая трубка.

Инструкция

Как правило, замене тормозных трубок предшествуют подготовительные работы, связанные с очисткой от грязи поверхности штуцерных трубок, и нанесение на резьбовые соединения специального состава для облегчения отворачивания гаек. Кроме этого необходимо заранее приготовить специальный гаечный ключ, тормозную жидкость для долива, пустую чистую емкость для слива остатков отработанной жидкости из тормозной системы и мягкую виниловую трубку.

В качестве примера можно рассмотреть замену тормозной трубки на автомобиле ВАЗ-2107. Для большего удобства автомобиль поставьте на смотровую яму, либо на эстакаду. Вначале с помощью крестовой отвертки отверните два самореза, скрепляющие заднюю тормозную трубку с кузовом автомобиля (при их наличии).

После этого, используя специальный ключ, отверните два штуцера крепления трубки к тормозному шлангу и регулятору давления и снимите трубку. По окончании всех необходимых работ трубки устанавливаются в обратном порядке с последующим доливом тормозной жидкости и проверкой качества ремонта тормозов.

На автомобилях ВАЗ- 2110, 2111 и 2112 первым делом необходимо отвернуть трубки от главного цилиндра и тормозных шлангов, после чего заглушить отверстия главного цилиндра и шлангов. В ходе следующей операции открутите три гайки крепления и снимите пластмассовое покрытие. Затем уже можно снимать металлические пластины и отсоединять трубки от держателей. Если держатели сломаны, то их нужно заменить.

Новые трубки устанавливайте в обратном порядке, после чего в качестве проверки сделайте прокачку тормозной системы. Она необходима для удаления попавшего в нее воздуха. Признак попадания воздуха в тормозную систему – увеличенный ход и мягкое проседание педали тормоза при нажатии. Существует следующая очередность прокачки тормозов: задний правый, передний левый, задний левый и передний правый.

Видео по теме

Источники:

  • как поменять ступицу 2107

Как извлечь сломаный штуцер прокачки. Опыт. — DRIVE2

Пришлось мне буквально позавчера заниматься этой процедурой. А поскольку наткнулся на пару интересных моментов, решил поделиться с народом опытом.Отказался у меня на переднем суппорте выкручиваться штуцер прокачки. Сначала упирался, а потом и вовсе сломался. И сломался, гад, под самый корешок, ничем не зацепить его. Стал я пробовать разные методы.1.Попытался выкрутить молотком и зубилом, нанося удары по касательной к окружности. Проверенный на другом крепеже способ. Не сработал. Металл очень мягкий и с отверстием по центру. Мнется даже при применении пробойника с затупленным жалом, не говоря уже про зубило.2.Применение экстракторов или аналогов.Забил звездочку TORX. В итоге при попытке открутить, звездочка обломалась и обломок остался торчать в злополучном штуцере. Обломок я достал плоскогубцами, расковыряв металл вокруг небольшим зубилом. Поразмыслив, дальше рисковать, с уже приобретенными экстракторами я не стал. Перспектива высверливать инструментальную сталь совсем не прельщала (был опыт. Сверло упрочненное добавкой кобальта не берет). Но если кто-то все же решит попробовать этот метод, есть один совет-берите экстрактор по возможности максимально толстый для данной резьбы. Обычно на коробке написано какой номер экстрактора для какого диапазона резьбы подходит. Мой злополучный TORX сломался только потому, что был не предназначен для момента который нужен для откручивания резьбы М8. Так что если у вас резьба, например, как у меня М8, а есть два экстрактора М3-М8 и М8-М10, то лучше выбрать второй…чтобы потом не пожалеть.3.Намучавшись, я решился высверлить резьбу. Опережая рассказ, сразу скажу что это самый удачный способ попробованный мной и если снова будет проблемы со штуцером, я сразу перейду к нему.

Высверлить резьбу без снятия суппорта с машины-невозможно. Нужно суппорт снять и закрепить в тисках. Ветошью необходимо заглушить отверстие, куда вкручивается тормозной шланг, иначе зальете все вокруг тормозной жидкостью, будет грязно.

Глушим отверстие чистой ветошью, аккуратно зажимаем суппорт в тиски

Непосредственно для высверливания и нарезания новой резьбы понадобится легкая дрель(тяжелым инструментом сложно соблюсти точность), прочное и острое сверло и набор из двух метчиков. Нужен именно набор метчиков, т.к. он состоит из двух типов метчиков-для нарезания резьбы в глухих и в сквозных отверстиях. А отдельно метчики для глухих отверстий в продаже я лично не встречал. Сверло выбираем диаметра, который применяют для сверления перед нарезанием вашей резьбы. В моем случае резьба М8*1,5 сверло с добавлением кобальта диаметром 6,8 мм.

Два разных метчика. Справа-для сквозных отверстий, слева-для глухих.

Перед тем как сверлить, необходимо определить глубину сверления. Это важно. Для обеспечения герметичности, в конце резьбы в суппорте выполнен специальный конус, в него садится такой же ответный конус штуцера прокачки и тем самым обеспечивается герметичное уплотнение при закручивании. Если этот конус нарушить, потом будет очень сложно его восстановить и добиться герметичности соединения штуцер-суппорт.Определить глубину сверления можно только одним способом-придется снять суппорт с другой стороны авто, выкрутить из него штуцер прокачки и замерить глубину до начала конуса. В моем случае это 10мм (для MB W201).Теперь сверлим. Аккуратно, не спеша, точно контролируя соосность сверла, оси штуцера. Сверлим в несколько приемов, очищаем отверстие от стружки и контролируем процесс. Когда выбрали замеренную глубину сверления, нужно остановиться, взять пробойник и нанося удары расшевелить остаток высверливаемого штуцера и удалить его. Так удастся сохранить посадочный конус нетронутым.Если что-то пошло не так-остаток штуцера не удаляется или вы увлеклись и высверлили большую глубину чем требуется, мы останавливаемся, берем сверло по-тоньше и по центру дна отверстия сверлим меньшее отверстие, в моем случае 3мм.Это диаметр канала прокачки. Далее, нужно создать новый посадочный конус. Для этого мы берем новый штуцер прокачки, замеряем его толщину у конуса, берем сверло соответствующего диаметра и затачиваем его по образцу конуса на штуцере прокачки. После этого аккуратно, стараясь точно соблюсти центровку, сверлим.

После сверления удаляем стружку и нарезаем резьбу. Если диаметр сверла был подобран правильно, то это скорее процесс очистки старой резьбы от остатков штуцера. Для начала я прошел насколько возможно метчиком для сквозных отверстий-он плавно и легче заходит на витки старой резьбы. А затем применил метчик для глухих отверстий и нарезал резьбу до конца.

Старый штуцер высверлен. Стружка удалена. Можно прочищать(нарезать) резьбу.

После того как резьба нарезана, из суппорта удаляется стружка. Кто-то полностью разбирает и промывает, но я на свой страх и риск, подал сжатый воздух в отверстие для вкручивания тормозного шланга. И из канала прокачки под давлением вылетела струя тормозной жидкости, вымыв всю стружку.Последнее что хочу отметить-это вворачивание нового штуцера и его посадка. При сверлении нового конуса, не всегда удается сделать это очень точно и возникает проблема-отсутствие герметичности посадки и соединения в целом. Решается это усадкой штуцера ударами молотка. Постучали-подтянули, постучали-подтянули. Таким образом более мягкий металл штуцера деформируется под посадочный конус в суппорте и герметичность будет обеспечена. Есть одно НО. Этот метод опробован на чугунном суппорте и как поведет себя алюминиевый-неизвестно и действовать нужно в этом случае аккуратно. Возможно более здравым вариантом будет попытка скорректировать конус, заново его засверлив.Вот и все что я хотел рассказать. Помните что ремонт элементов тормозной системы дело ненадежное, вы делаете его на свой страх и риск! И при любом подозрении в ухудшении качества, лучше без сожалений заменить неудачно отремонтированную деталь.

С уважением.

Page 2

Пришлось мне буквально позавчера заниматься этой процедурой. А поскольку наткнулся на пару интересных моментов, решил поделиться с народом опытом.Отказался у меня на переднем суппорте выкручиваться штуцер прокачки. Сначала упирался, а потом и вовсе сломался. И сломался, гад, под самый корешок, ничем не зацепить его. Стал я пробовать разные методы.1.Попытался выкрутить молотком и зубилом, нанося удары по касательной к окружности. Проверенный на другом крепеже способ. Не сработал. Металл очень мягкий и с отверстием по центру. Мнется даже при применении пробойника с затупленным жалом, не говоря уже про зубило.2.Применение экстракторов или аналогов.Забил звездочку TORX. В итоге при попытке открутить, звездочка обломалась и обломок остался торчать в злополучном штуцере. Обломок я достал плоскогубцами, расковыряв металл вокруг небольшим зубилом. Поразмыслив, дальше рисковать, с уже приобретенными экстракторами я не стал. Перспектива высверливать инструментальную сталь совсем не прельщала (был опыт. Сверло упрочненное добавкой кобальта не берет). Но если кто-то все же решит попробовать этот метод, есть один совет-берите экстрактор по возможности максимально толстый для данной резьбы. Обычно на коробке написано какой номер экстрактора для какого диапазона резьбы подходит. Мой злополучный TORX сломался только потому, что был не предназначен для момента который нужен для откручивания резьбы М8. Так что если у вас резьба, например, как у меня М8, а есть два экстрактора М3-М8 и М8-М10, то лучше выбрать второй…чтобы потом не пожалеть. 3.Намучавшись, я решился высверлить резьбу. Опережая рассказ, сразу скажу что это самый удачный способ попробованный мной и если снова будет проблемы со штуцером, я сразу перейду к нему.

Высверлить резьбу без снятия суппорта с машины-невозможно. Нужно суппорт снять и закрепить в тисках. Ветошью необходимо заглушить отверстие, куда вкручивается тормозной шланг, иначе зальете все вокруг тормозной жидкостью, будет грязно.

Глушим отверстие чистой ветошью, аккуратно зажимаем суппорт в тиски

Непосредственно для высверливания и нарезания новой резьбы понадобится легкая дрель(тяжелым инструментом сложно соблюсти точность), прочное и острое сверло и набор из двух метчиков. Нужен именно набор метчиков, т.к. он состоит из двух типов метчиков-для нарезания резьбы в глухих и в сквозных отверстиях. А отдельно метчики для глухих отверстий в продаже я лично не встречал. Сверло выбираем диаметра, который применяют для сверления перед нарезанием вашей резьбы. В моем случае резьба М8*1,5 сверло с добавлением кобальта диаметром 6,8 мм.

Два разных метчика. Справа-для сквозных отверстий, слева-для глухих.

Перед тем как сверлить, необходимо определить глубину сверления. Это важно. Для обеспечения герметичности, в конце резьбы в суппорте выполнен специальный конус, в него садится такой же ответный конус штуцера прокачки и тем самым обеспечивается герметичное уплотнение при закручивании. Если этот конус нарушить, потом будет очень сложно его восстановить и добиться герметичности соединения штуцер-суппорт.Определить глубину сверления можно только одним способом-придется снять суппорт с другой стороны авто, выкрутить из него штуцер прокачки и замерить глубину до начала конуса. В моем случае это 10мм (для MB W201).Теперь сверлим. Аккуратно, не спеша, точно контролируя соосность сверла, оси штуцера. Сверлим в несколько приемов, очищаем отверстие от стружки и контролируем процесс. Когда выбрали замеренную глубину сверления, нужно остановиться, взять пробойник и нанося удары расшевелить остаток высверливаемого штуцера и удалить его. Так удастся сохранить посадочный конус нетронутым.Если что-то пошло не так-остаток штуцера не удаляется или вы увлеклись и высверлили большую глубину чем требуется, мы останавливаемся, берем сверло по-тоньше и по центру дна отверстия сверлим меньшее отверстие, в моем случае 3мм.Это диаметр канала прокачки. Далее, нужно создать новый посадочный конус. Для этого мы берем новый штуцер прокачки, замеряем его толщину у конуса, берем сверло соответствующего диаметра и затачиваем его по образцу конуса на штуцере прокачки. После этого аккуратно, стараясь точно соблюсти центровку, сверлим.

После сверления удаляем стружку и нарезаем резьбу. Если диаметр сверла был подобран правильно, то это скорее процесс очистки старой резьбы от остатков штуцера. Для начала я прошел насколько возможно метчиком для сквозных отверстий-он плавно и легче заходит на витки старой резьбы. А затем применил метчик для глухих отверстий и нарезал резьбу до конца.

Старый штуцер высверлен. Стружка удалена. Можно прочищать(нарезать) резьбу.

После того как резьба нарезана, из суппорта удаляется стружка. Кто-то полностью разбирает и промывает, но я на свой страх и риск, подал сжатый воздух в отверстие для вкручивания тормозного шланга. И из канала прокачки под давлением вылетела струя тормозной жидкости, вымыв всю стружку.Последнее что хочу отметить-это вворачивание нового штуцера и его посадка. При сверлении нового конуса, не всегда удается сделать это очень точно и возникает проблема-отсутствие герметичности посадки и соединения в целом. Решается это усадкой штуцера ударами молотка. Постучали-подтянули, постучали-подтянули. Таким образом более мягкий металл штуцера деформируется под посадочный конус в суппорте и герметичность будет обеспечена. Есть одно НО. Этот метод опробован на чугунном суппорте и как поведет себя алюминиевый-неизвестно и действовать нужно в этом случае аккуратно. Возможно более здравым вариантом будет попытка скорректировать конус, заново его засверлив.Вот и все что я хотел рассказать. Помните что ремонт элементов тормозной системы дело ненадежное, вы делаете его на свой страх и риск! И при любом подозрении в ухудшении качества, лучше без сожалений заменить неудачно отремонтированную деталь.

С уважением.

как прокачать тормоза если не откручивается штуцер ~ AUTOTEXNIKA.RU

Есть мысль!

Как прокачать тормоз со сломанным штуцером

Многие автовладельцы сталкивались с неувязкой прокачки тормозов. В данной статье я расскажу, как прокачать тормоз со сломанным штуцером.

Для прокачки тормозов нужно: емкость (лучше прозрачная), резиновый либо пластмассовый шланг (лучше прозрачный) и тормозная жидкость. Не считая того нужен очередной гомосапиенс (homo sapiens), который будет жать на педаль тормоза и следить, чтоб не вытекла вся жидкость из головного тормозного цилиндра.

Обычно для прокачки тормозов нужно налить незначительно воды в баночку. Потом надеть шланг либо трубочку на штуцер для прокачки, расположенный на тормозном цилиндре либо суппорте. Другой конец шланга либо трубки опустить в баночку с тормозной жидкостью. Один человек надавливает пару раз на педаль тормоза. Когда педаль тормоза начинает нажиматься с усилием, человек нажимает на педаль и держит ее нажатой. Другой человек открывает штуцер прокачки, мало откручивая его ключем. В банке наблюдаются пузырьки воздуха. Когда педаль нажимается до упора, штуцер закрывают и функцию повторяют. Через несколько таких циклов, воздух в банке не наблюдается, а педаль тормоза начинает нажиматься с усилием (не проваливаться).

Чем выкрутить «облизанный» штуцер прокачки

Часто срывают,слизывают грани прокачных штуцеров рабочих тормозных цилиндров и цилиндров сцепления,.

Аварийный способ прокачки тормозной системы

Аварийный метод прокачки тормозной системы. В ролике показан другой метод прокачать тормоза,.

Но не так давно я столкнулся с неувязкой. При попытке открутить штуцер, он сломалася. В вебе Для вас порекомендуют поменять тормозной цилиндр либо суппорт. Еще, как вариант, можно высверлить старенькый штуцер и порезать новейшую резьбу. И закрутить ноый штуцер. В первом случае новый тормозной цилиндр либо суппорт нужно иметь. И если цилиндр еще не таковой дорогой, то суппорт — запчасть не доступная. Высверливать штуцер тоже небезопасно. У Вас не всегда это получиться. И в случае беды Вы разгерметезируете и останетесть вообщем без тормозов. Не считая того, нужно иметь запасной штуцер. 3-ий совет: мало открутить тормозную трубку и бросить автомобиль на несколько часов, чтоб жидкость совместно с воздухом медлительно вытекала.

Я решил делему таким методом. Сначала я открутил тормозную трубку. Когда один человек плавненько надавливал на педаль, я откручивал трубку. Позже закручивал. Но нормально прокачать тормоз таким методом не удалось. В цилиндре оставался воздух. Тогда я снял тормозной барабан. Человек в салоне плавненько надавливал на педаль. Сначала было шипение. Выходил воздух. Позже потекла тормозная жидкость. После чего я сжал тормозные колодки и одел барабан. Может быть прокачка не была безупречной, но тормоз улучшился очень существенно. Таким макаром я езжу уже несколько месяцев.

Правда был один недочет. При нажатии на педаль тормоза, тормозная жидкость разорвала пыльник на тормозном цилиндре. Может быть, чтоб этого не случилось, лучше снять либо ослабить пыльник перед прокачкой.

Главное — педаль жмите очень медлительно, чтоб колодки не выскочили и тормозной цилиндр не рассыпался. Не запамятовывайте вовремя доливать жидкость в главный тормозной цилиндр.

Если такая проблема в суппорте (в ), я думаю можно снять И плавной нажимать на педаль.

Борьба с обломанным штуцером прокачки тормозов… — Audi 80, 1.8 л., 1989 года на DRIVE2

Как я уже писал в записи о замене колодок, на переднем правом суппорте у меня был обломан штуцер для прокачки тормозов. Из за этой маааааленькой проблемы, машина стояла колом 2 дня… У меня была паника, т к денег на новый суппорт у меня сейчас нет, а передвигаться пешком, ой как не охото…Сначало попробовал своими силами, вбил крестовую отвертку и начал крутить, она провернулась, штуцер сделан из мягкого металла, обиделся я на него, и вбил звездочку(хорошо вбил, по самые помидоры, чтоб наверняка)))) начал крутить, и обиделась на меня звездочка и сломалась, а кончик остался в штуцере, и ни как его оттуда не достать((((, плюнул, пошел сверлить, угробил 3 сверла, об этот кончик звездочки…и пошел домой…Ну и начал я искать способы победить эту проблему…спрашивал тут на сайте, читал на AUDI CLUBе, и так по знакомым водителям со стажем интересовался о решении этой проблемы…ответов было не много, в основном, попробовать выкрутить экстрактором( который в районе 30км от меня не найти…) высверлить( можно повредить посадочное место штуцера в суппорте, и может начать сочится тормозуха), ну и самый популярный ответ, это не мучится и купить новый(не вариант)))) и в конце концов я наткнулся на один коментарий… отнести суппорт знакомому сварщику и приварить гайку, и открутить…эта идея мне больше всего понравилась, т к есть у меня знакомый сварщик)))))(это я)))) и при сварке металл накалится, и ржавчина откиснет(отвалится, отстанет…)…побежал снимать суппорт…Сегодня утром приехал на работу и первым делом пошел варить суппорт…ручником не стал варить, т к шлак и все остальное, лишние поры и т д(кто в теме тот поймет) взял п/а, ток побольше(~200А) и начал варить…но не тут то было, этот сраный штуцер сделан не из простого металла…, но гайка приварилась… Пока это все дело не остыло, я схватил ключ и давай крутить…и отломал гайку от штуцера…и тут я поник…прошло пол дня, я уже почти смирился с покупкой нового суппорта, но подсознание не довало мне покоя, схватил еще одну гайку, снова приварил…и снова отломал…Потом подходит ко мне один товарищь и говорит, типа ты попробуй залить его уксусом, а потом высверливат…но этот вариант мне не понравился, и я приварил 3юю гайку, но крутить не стал, а повез домой…приехал домой, собрал по дому весь уксус(у себя и у соседей)))) и принялся поливать на суппорт, приговаривая заклинание…полил, посидел посмотрел, когда уксус впитается, снова полил…и так полтора часа я от суппорта не отходил…в итоге решился попробовать открутить…( сначало помолился, вспомнил всех святых матерей…и т д…) Накинул головку, чуть чуть поднапрягся, и почувствовал движение ключа…ну думаю ппц, снова гайку отломал, крутить дальше не стал( не знаю почему)))) а полез всматриваться в зазор между гайкой и суппортом, что это провернулось, гайка или штуцер…в итоге это был штуцер…и я снова накинул головку и аккуратно, потихоничку ( как девушку по одному месту))) начал круговое движение…и УРАААААААА он выкрутился)))))все почистил, помыл, вкрутил новый штуцер и поставил это все дело на машину…

Теперь я снова не пешеход))))

вот этот вредный штуцер с приваренной гайкой…

он же только сверху…

ну и дырочка, вся в ржавчине…

Фото процесса не делал, т к уже небыло надежды что, что-то получится…

Page 2

Как я уже писал в записи о замене колодок, на переднем правом суппорте у меня был обломан штуцер для прокачки тормозов. Из за этой маааааленькой проблемы, машина стояла колом 2 дня… У меня была паника, т к денег на новый суппорт у меня сейчас нет, а передвигаться пешком, ой как не охото…Сначало попробовал своими силами, вбил крестовую отвертку и начал крутить, она провернулась, штуцер сделан из мягкого металла, обиделся я на него, и вбил звездочку(хорошо вбил, по самые помидоры, чтоб наверняка)))) начал крутить, и обиделась на меня звездочка и сломалась, а кончик остался в штуцере, и ни как его оттуда не достать((((, плюнул, пошел сверлить, угробил 3 сверла, об этот кончик звездочки…и пошел домой…Ну и начал я искать способы победить эту проблему…спрашивал тут на сайте, читал на AUDI CLUBе, и так по знакомым водителям со стажем интересовался о решении этой проблемы…ответов было не много, в основном, попробовать выкрутить экстрактором( который в районе 30км от меня не найти…) высверлить( можно повредить посадочное место штуцера в суппорте, и может начать сочится тормозуха), ну и самый популярный ответ, это не мучится и купить новый(не вариант)))) и в конце концов я наткнулся на один коментарий… отнести суппорт знакомому сварщику и приварить гайку, и открутить…эта идея мне больше всего понравилась, т к есть у меня знакомый сварщик)))))(это я)))) и при сварке металл накалится, и ржавчина откиснет(отвалится, отстанет…)…побежал снимать суппорт…Сегодня утром приехал на работу и первым делом пошел варить суппорт…ручником не стал варить, т к шлак и все остальное, лишние поры и т д(кто в теме тот поймет) взял п/а, ток побольше(~200А) и начал варить…но не тут то было, этот сраный штуцер сделан не из простого металла…, но гайка приварилась… Пока это все дело не остыло, я схватил ключ и давай крутить…и отломал гайку от штуцера…и тут я поник…прошло пол дня, я уже почти смирился с покупкой нового суппорта, но подсознание не довало мне покоя, схватил еще одну гайку, снова приварил…и снова отломал…Потом подходит ко мне один товарищь и говорит, типа ты попробуй залить его уксусом, а потом высверливат…но этот вариант мне не понравился, и я приварил 3юю гайку, но крутить не стал, а повез домой…приехал домой, собрал по дому весь уксус(у себя и у соседей)))) и принялся поливать на суппорт, приговаривая заклинание…полил, посидел посмотрел, когда уксус впитается, снова полил…и так полтора часа я от суппорта не отходил…в итоге решился попробовать открутить…( сначало помолился, вспомнил всех святых матерей…и т д…) Накинул головку, чуть чуть поднапрягся, и почувствовал движение ключа…ну думаю ппц, снова гайку отломал, крутить дальше не стал( не знаю почему)))) а полез всматриваться в зазор между гайкой и суппортом, что это провернулось, гайка или штуцер…в итоге это был штуцер…и я снова накинул головку и аккуратно, потихоничку ( как девушку по одному месту))) начал круговое движение…и УРАААААААА он выкрутился)))))все почистил, помыл, вкрутил новый штуцер и поставил это все дело на машину…

Теперь я снова не пешеход))))

вот этот вредный штуцер с приваренной гайкой…

он же только сверху…

ну и дырочка, вся в ржавчине…

Фото процесса не делал, т к уже небыло надежды что, что-то получится…

Штуцера прокачки тормозов и альтернатива оригиналу — Hyundai Accent, 1. 5 л., 2006 года на DRIVE2

В общем правый передний суппорт подклинивал. Разобрал все почистил и смазал, также снимал поршень в подклинивавшем суппорте и почистил его. После всего этого начал прокачивать тормоза. Спец ключ для откручивания штуцеров остался в саду, начал откручивать трубчатым ключом.Задний правый штуцер так и не выкрутился — слизало грани ( хоть и крутил и трубчатым ключом и головкой).

В магазинах в наличие не было штуцеров а на заказ ждать 4-5 дней тоже не кайф. Быстренько почитал форум и вычитал что подходит штуцер от УАЗ !

Пошел в магазин все для уаз, на уазах есть 2 вида штуцеров: купил оба ( цена 20 руб).Оказалось нам подходит с мелкой резьбой .Открутил родной штуцер газовым ключом и кучей мата, сравнил со штуцером от уаза — они одинаковые, но от уаза чуток длиннее но это не страшно.Закрутил, встал хорошо.

Передние открутились хорошо, и пошел к заднему левому и тут началось самое интересное.

Сначала также откручивал трубчатым ключом — совсем бестолку, поливал вдшкой, крутил газовым и все никак. Затем подточил штуцер под ключ на 8 — все также без результатно. Постукивал его молотком, поливал вдшкой и матом. Время было около 10 вечера и тут меня осинило нужно нагреть штуцер. Полил кусок тряпки моторным масло и обмотав его вокруг штуцера поджог эту тряпку, но при этом прикрыв тормозной шланг и проводку абс. Все это дело выгорело, сразу взял газовый ключ, сжал оставшимися силами и открутил таки этот гребанный штуцер. Вкрутил от уаза и доконца прокачал тормоза.p.s сделал это почти 2 месяца назад, все в порядке, ничего не вытекает и тд. Но сразу заказал на всякий случай оригинальные штуцераТак что акцентоводы можно вкрутить штуцеры от уаза если нет в магазине оригинальных))

Всем спасибо за внимание)

Цена вопроса: 40 ₽ Пробег: 121 км



Замена тормозных трубок KIA Sorento. Как открутить тормозную трубку...

Как открутить тормозную трубку, проблема откручивания тормозных трубок, советы и решение проблемы. группа...

Комментарии к теме Замена тормозных трубок KIA Sorento

Диловар Вантройкин

Неплохо, если более обстоятельно посоветовал бы по тормозной трубке на соренто ) Лучше воздух напрямую из колеса взять потом подкачать.

Ахмат

... а как прокачать нихера неуказано жидкость и дите поменчет... ппц

Геворк

уважаемый автор,у меня тоже авео т 300,12 года...у вас прокладки теплообменника уже задубели,по бачку видно что давит в антифриз масло,обычно это происходит в морозы больше 15 градусов ниже нуля и если авто уже прожило больше двух зим! У моего другана и без тормозной трубки на kia много чего поломалось Ж))

Солынина Жана

Полная хрень. Три года ездил все было в порядке. Как стало жрать бензин вспомнил. Эл. клапан когда закрыт на абсорбере бензин не жрет? У тебя сломался ДТОЖ или ЛЯМДА или еще что. Абсорбер и катализатор экологическая тема и на работу двигателя не влияют. Нужно понимать ху из ху. Спасибо за разяснения как это работает?

Салон

Просто мастер. Не стоит это авто такого мастера как по мне))

Текс Парандий

Мне приятель сказал на kia с тормозной трубкой до сих пор все в ажуре… мне на шланге гур тоже так делоли 300 км до дому недоехол вырвалось на додж статус итог хона рулевой рейки

Автандил

с закрытым окном качать, это надо уметь, в жару

Кити

Какой в жопу тормозной цилиндр... Это суппорт называется, выучите хотя бы название для видео, зато не забыли рекламу motul, зазунуть

Астанова Теодора

Хотелось бы, чтобы подробнее объяснил бы по тормозной трубке… Переустановил датчик и откалибровал по схеме как на видео, всё получилось, проблем нет! Спасибо! (Рено логан 1,4 8 кл 2007 г.в. пробег более 700тыс. км)

Дашка

Прокачка сцепления, несколько способов.

Агах

Аффтар..!!! А имя можешь назвать этого датчика? У меня от лужи оторвало провода. Маркировка нужна. Нижний. Нужен нижний,тот который ты снял здесь. Желательно в деталях по тормозной трубке порекомендовал бы!

Казах

ох и брякает двигатель.

Mercer

ты что такой нудный? ты вакуумник вскрыл на выброс.

Kamron

Таже беда в том же месте - гранд2004г.в. Однако спасибо))) очень пригодилась инфа????

Ина

прочитать ТИС, прочитать мануалку к тормозному диску.Из важного - не была зачищена ступица(место примыкания диска и ступицы) от ржи и не сказано об этом.Из лишнего - Прокручивание направляющей шпильки.Да и стучать молотком по болту нехорошо. У приятеля на киа с тормозной трубкой пока все нормально >)

Абубакр ⚠Предупреждение за CapsLock

ВСЁ ПОНЯТНО И БЕЗ ЗВУКА. СПАСИБО

Hoh

Посмотрел, повторил. Но топливную трубку, и топливный Фильтр не снимал. Абсолютно не мешало.

Житомир

Мне друг сказал с тормозной трубкой на киа пока все нормально )) Где находитель? тоже на диагностику бы заехал) спс!

Авазбек

ЭХ тут еще более менее а у меня на 202 целый гемморой (((

Альянс

Ахаха, кусачки рулят))))

Dall

По тормозной трубке и так все ясно… Спокойный крутой парень! Это про тебя походу! Молодец бро помок!!! Привет из киргизии!!!

Карло Кажуро

БЕЗ 100грам НЕЗАВЕДЕШ

Геворг

Салам Загир. Есть вопрос к тебе. Прошу написать на whatsapp

Похожие видео по ремонту

Как открутить штуцер для прокачки тормозов

Как открутить штуцер для прокачки тормозов

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

ключ не поможет,лучше пробовать головкой

Fantom73 как раз таки ключ и поможет

Доброго всем дня.
Ситуация следущая, хотел прокачать тормоза, а там засада, штуцера прокачки мало того что все сорваны, так еще и прикипели.
Кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите какие-нибудь способы излечения данной проблемы.

Fantom73 как раз таки ключ и поможет

Этот ключ не алё. мне не помог.

Надо откручивать головкой или спец. ключ Force. но это когда штуцер не сорван.
Теперь придется нагревать и плоскогубцами, а лучше маленькими тисочками как сказал 2110-36. Нагреть я думаю по любому надо, т.к. свернешь штуцер и придется потом высверливать. Хотя лучше поменять оба цилиндра левый/правый на новые и поставить штуцера на 10 и забыть. да и ключ Force прикупить обязательно.

Как Прокачать Тормоза Если Не Откручивается Штуцер

Как прокачать тормоз со сломанной арматурой

Многие автовладельцы столкнулись с проблемой прокачки тормозов. В этой статье я объясню, как прокачать тормоз с поврежденным фитингом.

За прокачка тормозов Вам понадобятся: емкость (желательно прозрачная), резиновый или пластиковый шланг (желательно прозрачный) и тормозная жидкость. Кроме того, нам нужен еще один человек разумный, чтобы пожинать педаль тормоза и убедитесь, что вся жидкость не вытекает из главного тормозного цилиндра.

Обычно, чтобы прокачать тормоза, нужно налить немного воды в банку. Затем установите шланг или трубу на фильтр насоса, расположенный на тормозном цилиндре или суппорте. Опустите другой конец шланга или трубки в емкость с тормозной жидкостью. Один человек многократно нажимает на педаль тормоза. Когда педаль тормоза начинает давить на усилие, человек нажимает на педаль и удерживает ее в нажатом состоянии. Другой человек открывает приспособление качая, слегка откручивая его гаечным ключом. В банке есть пузырьки воздуха. Когда педаль нажата, фитинг закрывается и функция повторяется. После нескольких таких циклов воздух в банке не наблюдается, и педаль тормоза начинает сильно давить (чтобы не выходить из строя).

Как открутить «облизанное» фитинг насоса

Часто они разрушаются, облизывая переднюю часть тормозной магистрали и цилиндры сцепления.

Аварийный метод кровотечения из тормозной системы

Экстренный метод прокачка тормозов система. Видео показывает другой метод отключить тормоза.

Но не так давно я столкнулся с проблемой. Когда она попыталась открутить клапан, он сломался. В интернете рекомендуется сменить тормозной цилиндр или суппорт. Тем не менее, как вариант, вы можете сверлить старый фитинг и обрезать последнюю резьбу. И затянуть новые фитинги. В первом случае новый тормозной цилиндр или суппорта должны иметь. И если цилиндр все же не так дорого, то это суппорт. Запасная часть недоступна. Сверлильная арматура также опасна. Вам не всегда удается А в случае неприятностей вы будете в разгерметизированном состоянии и вообще останетесь без тормозов. Вам также необходимо иметь запасные аксессуары. Третий совет: недостаточно открутить тормозную трубку и оставить машину на несколько часов, чтобы жидкость могла медленно вытекать вместе с воздухом.

Я решил сделать это, используя этот метод. Сначала я открутил тормозную трубку. Когда один человек осторожно нажал на педаль, я открутил трубку. Позже выкрутил. Но ладно тормоз насоса этот метод не удался. В воздушном шаре был воздух. Затем я снял тормозной барабан. Человек в салоне осторожно нажал на педаль. Сначала это было шипение. Воздух вышел. Позже тормозная жидкость просочилась. Затем я сжал тормозные колодки и поставил барабан. Передача, возможно, не была идеальной, но тормоз значительно улучшилось. Я путешествовал таким образом в течение нескольких месяцев.

Правда, был один недостаток. Нажав на педаль тормоза, тормозная жидкость сломала пыльник на тормозном цилиндре. Чтобы предотвратить это, может быть лучше снять или опустить загрузочную перед загрузкой.

Главное. очень медленно нажимайте на педаль, чтобы колодки не выдвинулись и тормозной цилиндр не раскрошился. Обязательно доливайте жидкость вовремя. тормозной цилиндр.

Если есть такая проблема в суппорте (С), я думаю, вы можете удалить его и осторожно нажать педаль.

Lada-forum. ru

Не выкручивается прокачной штуцер

  • Спасибо
  • Не нравится

Paz 26 Июл 2011

  • Спасибо
  • Не нравится

Gromozeka 26 Июл 2011

  • Спасибо
  • Не нравится

Сид 26 Июл 2011

  • Спасибо
  • Не нравится

Alligator_89 26 Июл 2011

  • Спасибо
  • Не нравится

Автодед-46 26 Июл 2011

  • Спасибо
  • Не нравится

Авилон 27 Июл 2011

грани были сорваны

Рожковые ключи в топку. Из-за них все беды. Надо взять за правило пользоваться хорошими головками и жизнь наладится.

  • Спасибо
  • Не нравится

Paz 27 Июл 2011

  • Спасибо
  • Не нравится

dima2000 02 Авг 2011

Ой скока способов!
Да, наличие газового ключа в багаже тазовода очень облегчит жизнь. а вот про автопластелин я услышал впервые! Подчеркну для себя это.

Штуцер нужно откручивать только головкой. тогда есть шанс не сорвать грани. А если уж все сорвано не так дорого поменять весь цилиндр.

  • Спасибо
  • Не нравится

Paz 05 Авг 2011

Штуцер нужно откручивать только головкой. тогда есть шанс не сорвать грани. А если уж все сорвано не так дорого поменять весь цилиндр.

Хехе, цена нового цилиндра 200-300 рэ, передний суппорт около 1000 рэ, а самый кребкий прокачной штуцер всего за 20 рэ максимум!

З.Ы. Купил себе мажорные ключи для тормозной системы, один затяжной (есть болтик которым края скручиваются, про него Автодед-46 писал), а другой с дырками для шлангов. Как раз на днях Колдун менял, так ими все магистрали поснимал за 10 секунд! Счастливцев.

  • Спасибо
  • Не нравится

Vovazp 05 Авг 2011

Продается маленький ключик на 10, специально для тормозной системы, один конец-накидной да еще и с трубочкой под шланг, второй тоже накидной но разрезан и стоит поджимной болтик. Штуцеры в любом состоянии отворачивает на раз.

Полностью солидарен. Очень важная штука в наборе автолюбителя!

  • Спасибо
  • Не нравится

synapce 18 Окт 2011

Кстати, предварительно закупил другие медные (из желтого металла) прокачные штуцера под 10-ть. Они крепче, но стоят по 15-20 рэ за штуку!
Надеюсь моя информация будет полезной!

Да. лучше эти штуцера ставить на 10! у моей прежней пятерки — прокачные штуцера на 8 были. я не понимаю почему завод ставит на 8. неужто нельзя ставить на 10. газовым ключом все скрутил — поставил на 10. Лепота.

  • Спасибо
  • Не нравится

Marat) 03 Дек 2011

  • Спасибо
  • Не нравится

Cleric 03 Дек 2011

  • Спасибо
  • Не нравится

dima2000 03 Дек 2011

Marat), брутально. Стружка в тормозной системе. мдя, ожидайте прорыва уплотнителей тормозных цилиндров. Я бы на вашем месте заменил тормозной цилиндр (или суппорт).

  • Спасибо
  • Не нравится

Stasendro 06 Дек 2011

Ладно если открутились.У меня вообще сломались под корень.Пришлось высверливать и резьбу заново нарезать.Когда сверлил переборщил немного,штуцер пропускает.пришлось обычный болт ставить.Еще стружки там осталось много.

Я при обломе штуцера сверлил в нем маленькое отверстие и заворачивал туда такую конусную хрень с левой резьбой — обломки выкручивает на ура, главное купить хорошие, иначе резьба срывается и можно выкидывать. А закисшие, как и многие, выкручивал шведкой №2, пока не купил спец ключик.

  • Спасибо
  • Не нравится

GTA001 15 Дек 2011

Я при обломе штуцера сверлил в нем маленькое отверстие и заворачивал туда такую конусную хрень с левой резьбой — обломки выкручивает на ура, главное купить хорошие, иначе резьба срывается и можно выкидывать. А закисшие, как и многие, выкручивал шведкой №2, пока не купил спец ключик.

Купил машину.Не работал ручник и надо было поменять шланги ибо были потеки,отпустил ручник,снял барабан с левого заднего колеса,а колодки мертвые никогда и не разжимались-решил поменять манжеты-поменял а прокачать хрен-взял головку — сломался штуцер при корню,решил снять цилиндрик-хрен головка не залазит мешает тело цилиндрика-открутил 4 болта и снял супорт- открутил цилиндр с помощью молотка и зубила)))))) в магазине купил новый за 50грн и не парился. Второй цилиндрик таже история обломал штуцер,начал откручивать супорт обломал болта — спасло то что был запас резьбы наварил гайку и выкрутил,цилиндрик после постукиваний по болтам молотком на чудо открутился все намеренья висвердлить штуцер не увенчались успехом(с левой резьбой ниче не нашел),плюнул купил еще 1 цилиндрик поставил и не парюсь уже )))))))

голос

Рейтинг статьи

Замена тормозных шлангов на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Тормозные шланги – это важная часть тормозной системы и экономить на них не в коем случае нельзя, да даже это глупо, много уже было случаев когда тормоза у автомобилей отказывали, многие думают что случается это в основном у грузовиков, с легковушками же редко такое происходит, на самом деле это глубокое заблуждение, просто легковой транспорт легче остановить чем грузовой, поэтому и аварий с легковушками намного меньше происходит (Ниже мы закрепили ролик, в котором отказала тормозная система у автомобиля), кстати одной из главных причин, выступают тормозные шланги, а так же главный тормозной цилиндр (Он по реже выходит из строя), шланги же рвутся время от времени и поэтому даже в книжках написано, что эксплуатировать автомобиль со шлангами которым более 3-х лет крайне не желательно, а всё потому что резина стареет и она сильнее подвержена деформации, в отличие от того, когда резина совершенно новая (Т. е. тормозные шланги заменены в автомобиле).

Примечание!
Для осуществления замены тормозных шлангов, понадобится: Специальный ключ, который мы Вам настоятельно рекомендуем купить, потому что гайки тормозных трубок со временем закисают и их практически нереально становится открутить обычным гаечным ключом, а со специальным ключом это сделать проще простого (Он указан красной стрелкой на фото ниже), кроме этого ключа, запаситесь хорошими тормозными шлангами, пассатижами, отвёртками и набором всевозможных ключей, в котором будут ключи «на 10», «на 14», «на 15», «на 17»!

Краткое содержание:

Где находятся тормозные шланги?
Всего шлангов три, два в передней части и один в задней, у Вас появится скорее всего вопрос, а почему один в задней части и два в передней (Нас просто часто об этом спрашивают), объясняем, в передней части от тормозных трубок сразу идут тормозные шланги (см. левое фото), когда в задней части это просто не нужно, там идёт чисто один тормозной шланг (см. правое фото) и он подсоединяется к тройнику на картере заднего моста и от этого тройника, уже исходят тормозные трубки которые и идут на оба задних колеса автомобиля.

Когда нужно менять тормозные шланги?
У любого автомобилиста бывают дни когда приходится под автомобиль под лазить загнав его на смотровую яму, а так же бывают случае снятия колёса (К примеру для его замены), так вот, когда соберётесь на яму ехать и когда под автомобиль снизу подлезете, обязательно взгляните на все три шланги, чем ни будь ещё и посвятите на них, они обязательно должны быть в хорошем состоянии и не иметь трещин и не в коем случае, тормозная жидкость через них не должна течь, если когда то приспичит снять одно или оба передних колеса, то тоже взгляните на тормозные шланги (Когда колёса передние сняты, к шлангам очень хороший доступ) они не должны иметь трещин, не должны течь и в общём деформации на них никакой быть не должно, но это всё визуально, понять же что шланг порвался можно только когда тормозной бачок опустеет и машина начнёт хуже тормозить, например у автомобиля порвался задний тормозной шланг, то сразу можете считать что задние тормоза не будут работать, тоже самое и с передним(и) шлангами, если он(и) порвутся, то только задние тормоза и будут работать, до таких последствий (Что тормозные шланги рвутся) старайтесь не доводить и меняйте тормозные шланги вовремя, если придерживаться рекомендациям книг и завода, то они говорят: «Тормозные шланги нужно менять после каждых 60 тыс. км пробега или через 3 года эксплуатации автомобиля, в противном случае они изнашиваются и резина у них стареет, в связи с чем она подвергается гораздо легче деформации и в конечном итоге резина попросту может лопнуть».

Как заменить трос спидометра на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
У тормозной системы есть контуры, на классике они располагаются поперечно друг другу, то есть задний тормозной контур (Оба задних колеса) и передний тормозной контур (Оба передних колеса), как мы уже говорили выше, если рвётся шланг заднего контура к примеру, то оба колеса задних перестают тормозить (Полностью контур выходит из строя) и наоборот, но мы не об этом, про прокачку тормозов пару слов хотим сказать, когда дело касается тормозной системы то и прокачка тормозов всегда затрагивается, для прокачки нужна тормозная жидкость поэтому ей заранее и запаситесь, ещё учитывайте те самые контуры тормозной системы, основываясь на них, при работе с передней частью (Например в передней части Вы тормозные шланги меняете) прокачивайте только её, при работе с задней часть (Например Вы задний тормозной шланг собрались поменять), прокачивайте именно задние колёса к передку можете даже и не приближаться, не забывайте об этом!

1. Начнём с передних тормозных шлангов, даже если они у Вас целы и не нуждаются в замене, не надо сразу листать дальше и искать информацию по замене заднего тормозного шланга (Она в пункте 2 дана), потому что шланги (Что передние, что задние) заменяются аналогично и прочтя этот пункт, Вы будете знать то, чего мы в пункте 2 не указали, ну что же начнём! Для замены шланга спереди, снимите колесо (Как снять колесо, читайте в статье: «Замена колёс в автомобиле») и выкрутите гаечным ключом болт который шланг к суппорту крепит (см. фото ниже), после чего выньте болт и на нём будут медные шайбы (Две, указаны красными стрелками), они должны быть заменены на новые, они играют роль неких уплотнителей и при установке старых (Обжатых шайб) не исключена вероятность того, что тормозная жидкость через то место куда шланг к суппорту подсоединяется польётся.

Примечание!
Во время работы, тормозная жидкость всё же чуть-чуть выльется из тормозного бачка, чтобы это было не существенно (Обязательно проделайте данную операцию), во время выкручивания болта который тормозной шланг к суппорту крепит пережмите его как это показано на фото 1, тем самым, когда шланг будет отсоединён из него выльется незначительная часть тормозной жидкость, вся она не выльется так как шланг пережат будет, после чего Вам будет нужно открутить тормозной шланг где он к тормозной трубке крепиться (Это уже другой конец шланга, более подробно как его отсоединить, читайте в пункте 2 чуть ниже) и после этого, шланг просто отсоединить будет нужно, но и здесь казус, когда шланг будет отсоединён из трубки потекёт тормозная жидкость, чтобы этого не произошло, заткните трубку чем ни будь, к примеру болтом подходящего диаметра или заглушкой, более подробно на фото 2 смотрите! (Если Вам не нужно это, пережимать шланг, затыкать отверстие, то просто берите резиновую грушу и с помощью неё заберите всю тормозную жидкость из тормозного бачка, но после замены шлангов, прокачать все 4-ре колеса в этом случае придётся и кстати, жидкость эту обратно не заливайте, она уже испорчена будет)

2. Переходим к снятию заднего тормозного шланга, он крепится точно так же как и передний, только в том месте где передний шланг к суппорту болтом крепится, задний же за счёт гайки прикручен (см. маленькое фото), но а другим концом, тормозной шланг точно так же как и передний крепится (Мы же в пункте 1 не описали процесс отсоединения шланга от тормозной трубки, а только описали как его от суппорта отсоединить), поэтому чтобы отсоединить шланг от тормозной трубки, её отвернуть будет нужно (Красная стрелка) но в то время когда ключом трубку крутить будете, удерживайте другим гайку шланга (Указана синей стрелкой) и как только трубка будет чуть-чуть ослаблена, пассатижами выньте стопорную скобу (Указана зелёной стрелкой) и отсоедините тормозной шланг от трубки, в обратном порядке шланги подсоединяются точно так же, когда работа будет завершена, залейте тормозную жидкость и прокачайте тормоза в автомобиле (Как прокачать тормоза, читайте в статье: «Прокачка тормозной системы на классике»), потом убедитесь что жидкость не откуда не течёт, по возможности устраните проблему.

Дополнительный видео-ролик:
Посмотрите два видео-ролика, в которых наглядно показан процесс замены передних тормозных шлангов и заднего шланга (Про передние шланги верхний ролик, про задний, последний).

Как снять фитинги тормозной магистрали

Если вы обнаружите, что ваша тормозная магистраль протекает, ее необходимо заменить. Любая гидравлическая система хорошо работает только как закрытая система. Воздух внутри системы или утечка жидкости могут поставить под угрозу ее потенциал и привести к мягкому торможению или отсутствию тормозов вообще.

Снять тормозную магистраль так же просто, как снять болт с гайки. Однако из-за того, что это просто, не всегда легко. Тормозная арматура может быть повреждена дорожным мусором и коррозии из-за солей, воды и гальванических реакций.Большинство фитингов - стальные, и, хотя они анодированы для уменьшения ржавчины и коррозии, они могут (и действительно) подвержены коррозии.

Объявление

Вам понадобятся следующие инструменты:

  • Пенетрант ржавчины и смазка
  • Гаечный ключ с накидом
  • Трещотка и головка
  • Гаечный ключ с открытым зевом

Смочите рассматриваемый фитинг в пенетранте ржавчины и подождите от 10 минут до целого дня, пока химические вещества подействуют.Если примерка выглядит особенно плохо, продолжайте дозировать ее большим количеством.

Лучшим инструментом для снятия фитинга является гаечный ключ с накидной гайкой. Это рожковый гаечный ключ с пятью сторонами для захвата, а не с тремя. Наденьте гаечный ключ подходящего размера на линию и сдвиньте его вниз к гайке. Затем осторожно надавите против часовой стрелки.

Иногда требуется большое усилие, чтобы освободить фитинг. Будьте готовы использовать трубку или удлинитель гаечного ключа, если это возможно.Иногда гайку нужно покрутить вперед и назад или немного затянуть, а затем ослабить, прежде чем она подействует. Иногда это просто невозможно сдвинуть с места.

Если вы не можете переместить фитинг в автомобиле, вам, возможно, придется разрезать тормозную магистраль рядом с фитингом, снять компонент и взломать фитинг вне автомобиля с помощью гаечного ключа с открытым зевом или глубокого торца и трещотка. Линию придется заменить, но часто это дешевле, чем новый суппорт или клапан. Если фитинг корродировал, вероятно, леска тоже не в порядке.

Как только компонент будет извлечен из машины, фитинг можно нагреть, чтобы ослабить его. Однако это, возможно, опасная стратегия. Тормозная жидкость имеет высокую температуру кипения, но при ее достижении может внезапно превратиться в перегретый пар и вырваться из любой доступной трещины, отверстия или выпускного отверстия. Будьте предельно осторожны при использовании тепла и соблюдайте все доступные меры безопасности.

Иногда невозможно спасти фитинг и компонент, и лучшая часть осторожности - заменить компонент, фитинг и линию.Продолжайте читать, чтобы узнать, когда это необходимо.

Как заменить тормозной шланг

В современных автомобилях используется комбинация металлических линий и резиновых шлангов для удержания и перекачки жидкости, приводящей в действие тормоза. Линии, выходящие из главного тормозного цилиндра, сделаны из металла, чтобы быть прочными и долговечными. Металл не справится с движением колес, поэтому мы используем резиновый шланг, который может двигаться и сгибаться вместе с подвеской.

Каждое колесо обычно имеет отдельный отрезок резинового шланга, отвечающий за перемещение подвески и колеса.Со временем пыль и грязь разъедают шланги, и со временем они могут начать протекать. Регулярно проверяйте шланги, чтобы обеспечить безопасность вашего автомобиля.

Часть 1 из 3: Удаление старого шланга

Необходимые материалы

  • Поддон
  • Перчатки
  • Молот
  • Джек
  • Джек стоит
  • Гаечный ключ
  • Плоскогубцы
  • Тряпки
  • Защитные очки
  • Ключи

  • Примечание : вам понадобятся ключи разных размеров.Один для соединения, идущего в суппорт, обычно около 15/16 мм. Вам понадобится гаечный ключ для спускного клапана, обычно 9 мм. Гаечный ключ предназначен для соединения шланга с металлической тормозной магистралью. Эти связи могут быть тесными, если их не меняли несколько лет. Если вы воспользуетесь обычным рожковым ключом, чтобы ослабить их, есть большая вероятность, что вы закруглите соединения, что потребует гораздо большей работы. Расширения линейного ключа обеспечивают надежный и плотный захват соединения при ослаблении, чтобы ключ не соскользнул.

Шаг 1: Поднимите автомобиль на домкраты . На плоской и ровной поверхности домкратом поднимите автомобиль и поместите его на несколько домкратов, чтобы он не упал, пока сняты колеса.

Заблокируйте все колеса, оставшиеся на земле, если вы не заменяете все шланги.

Шаг 2: Снимите колесо . Нам нужно убрать колесо, чтобы получить доступ к тормозному шлангу и фитингам.

Шаг 3: Проверьте уровень тормозной жидкости в главном цилиндре .Убедитесь, что в резервуаре достаточно жидкости, поскольку жидкость начнет вытекать, как только линии будут отсоединены.

Если в главном цилиндре закончится жидкость, для полного удаления воздуха из системы потребуется больше времени.

  • Примечание : Обязательно наденьте крышку на резервуар. Это значительно уменьшит количество жидкости, которая выходит из линий при их отключении.

Шаг 4: Используя гаечный ключ, откройте верхнее соединение . Не откручивайте его полностью, мы просто хотим, чтобы его можно было быстро открутить позже, когда мы действительно вынимаем шланг.

Снова слегка затяните, чтобы жидкость не вытекла.

  • Наконечник : Ослабьте соединение, пока оно еще установлено. Крепление предназначено для предотвращения перекручивания шланга или соединения, и оно будет удерживать соединение на месте, пока вы его ослабляете.

  • Совет : Используйте проникающее масло, если соединение выглядит грязным и ржавым.Это очень поможет ослабить соединения.

Шаг 5: Расколите соединение, идущее в тормозной суппорт . Опять же, не откручивайте его полностью, мы просто хотим убедиться, что позже он легко выйдет.

Шаг 6: Снимите зажим монтажного кронштейна . Этот небольшой кусок металла нужно просто вытащить из кронштейна. Не сгибайте и не повреждайте зажим, иначе вам придется его заменить.

  • Примечание : На этом этапе убедитесь, что ваш поддон установлен под ним, а рядом есть тряпка или две, чтобы помочь с любыми разливами для следующих нескольких шагов.

Шаг 7: Полностью отвинтите верхнее соединение . Верхнее соединение должно быть отключено без проблем, поскольку мы уже взломали его.

Также снимите соединение с монтажного кронштейна.

  • Примечание : Тормозная жидкость начнет вытекать, как только она немного откроется, поэтому приготовьте дренажный поддон и тряпки.

Шаг 8: Открутите шланг от суппорта .Весь шланг будет вращаться и может проливать тормозную жидкость, поэтому убедитесь, что на вас надеты защитные очки.

Убедитесь, что жидкость не попадает на тормозной ротор, колодки или краску.

Приготовьте новый шланг к работе, так как мы хотим, чтобы перенос был быстрым.

  • Примечание : Тормозные суппорты имеют тенденцию быть очень грязными, поэтому используйте тряпку и очистите область вокруг соединения, прежде чем полностью откручивать его. Мы не хотим, чтобы грязь или пыль попадали в корпус суппорта.

Часть 2 из 3: Установка нового шланга

Шаг 1: Вкрутите новый шланг в суппорт .Вы сложите это так, как разобрали. Вверните его до упора - пока не беспокойтесь о затяжке.

  • Предупреждение : Будьте осторожны при заправке соединений. Если вы повредите резьбу на суппорте, необходимо будет заменить весь суппорт. Не торопитесь и убедитесь, что нити выровнены правильно.

Шаг 2: Установите верхнее соединение на монтажный кронштейн . Совместите прорези так, чтобы шланг не вращался.

Пока не вставляйте зажим обратно, нам нужен люфт в шланге, чтобы все было выровнено правильно.

Шаг 3: Затяните гайку на верхнем соединении . Используйте пальцы, чтобы начать, затем гаечный ключ, чтобы немного затянуть.

Шаг 4. Забейте молотком монтажные зажимы . Санки не нужны, но небольшой вес поможет их легче надеть.

Несколько легких нажатий должны вернуть его на место.

  • Предупреждение : Будьте осторожны, чтобы не повредить стропы при раскачивании молотка.

Шаг 5: Полностью затяните оба соединения . Затяните их одной рукой. Они должны быть плотно прилегающими, а не максимально тугими.

Шаг 6: С помощью тряпки удалите остатки жидкости . Тормозная жидкость может повредить другие компоненты, а именно резину и краску, поэтому мы стараемся все очищать.

Шаг 7: Повторите для всех шлангов, которые необходимо заменить .

Часть 3 из 3: Собираем все вместе

Шаг 1. Проверьте уровень жидкости в главном цилиндре . Прежде чем начать стравливание воздуха из системы, мы хотим убедиться, что в резервуаре достаточно жидкости.

Уровень не должен быть слишком низким, если переводы выполнялись быстро.

Шаг 2: Удалить воздух из тормозов . Вам нужно только прокачать строки, которые вы заменили.Проверяйте уровень жидкости после прокачки каждого суппорта, чтобы не запустить главный цилиндр всухую.

  • Совет : Попросите друга накачать тормоза, пока вы открываете и закрываете спускной клапан. Делает жизнь намного проще.

Шаг 3. Проверьте герметичность . Не снимая колеса, несколько раз сильно нажмите на тормоза и проверьте соединения на предмет утечек.

Шаг 4: Установите колесо на . Убедитесь, что вы затягиваете колесо с правильным крутящим моментом.Его можно найти в Интернете или в руководстве пользователя.

Шаг 5: Время тест-драйва . Прежде чем выезжать на улицу, проверьте тормоза на пустой улице или на парковке. Тормоза должны быть жесткими, потому что мы только что прокачали систему. Если они мягкие или пористые, вероятно, в них все еще остается воздух, и вам придется снова их удалить.

Для замены шланга обычно не требуются дорогостоящие специальные инструменты, поэтому вы можете сэкономить деньги, выполняя работу дома.Если у вас возникнут какие-либо трудности с этой работой, наши сертифицированные специалисты всегда готовы помочь вам.

Здравствуйте, пытаюсь заменить свой ...

Сломать стальные тормозные магистрали и шланги иногда бывает непросто.

Сломать действительно ржавые можно в любом случае, сломать их / или просто скрутить заштопанные линии и, возможно, сломать их.

Грязевая смазка / слизь / и их распыление с «Rhino Liner» или другими покрытиями действительно затрудняют задачу.

Вы должны очистить это от фитингов, чтобы иметь возможность начать задание.

Чтобы добраться до ваших фитингов, мойка высокого давления / фиолетовый усилитель / скалывание с помощью острой отвертки и молотка могут отслоить материал. Если осторожно поднять над ним пропановую горелку, это может смягчить ситуацию. (Давайте не будем готовить то, что нужно, например, шланг). Вместе с тем убедитесь, что у вас нет утечек топлива.

Мы не хотим раскалывать линии! Просто убирай грязь!

Я не рекомендую снимать нагревательную арматуру с другой арматуры, приготовление жидкости внутри - определенно не лучшая идея.

Не будем также использовать масло на фитингах, оно может смешаться с тормозной жидкостью и разбухнуть (испортить) резиновые детали в системе, такие как чашки колесных цилиндров и многое другое. В принципе, тормоза могут выйти из строя по незнанию!

Нам очень нравится иметь дело с "красивыми" фитингами, а не срезанными и размазанными гайками.

Нельзя использовать обычные ключи для «накидной гайки» (той, через которую проходит стальная линия!). Вы можете использовать их для тормозного шланга и даже для «колодок», в которые они ввинчиваются.

Для накидной гайки следует использовать «гаечный ключ для развальцовки». Как обычные гаечные ключи снимают гайки.

Гаечный ключ с развальцовкой тоже снимется.

Я нашел метод, который действительно хорошо работает, просто чтобы вырвать их. Затем вы можете продолжить обычным способом с помощью гаечного ключа.

Уловка заключается в использовании плоскогубцев для тисков!

Не на гайке гаечного ключа

Извините, это заняло так много времени.

На моих фотографиях ниже (которые мне пришлось загрузить новые драйверы в свой компьютер, чтобы прочитать их, черт возьми, Грандиозные молодые!) Мой компьютерщик должен был выяснить, что изменилось, хорошо, что я починил его джип!

Мне не удалось найти пару маленьких тисков с игольчатым носиком для фотографий. Они лучше всего работают в труднодоступных местах.Оригинальный вид тоже может работать.

Расположите плоскогубцы так, чтобы они не выходили за нижнюю границу, достаточно лишь ослабить резьбу. Менее 1/4 оборота. Тогда даже обычный гаечный ключ должен поддерживать их до конца.

Когда вы «вытаскиваете» конусный гаечный ключ, вам нужно удерживать и другую часть гаечным ключом. По сути, это уравновешивает давление, и предметы, находящиеся между ключами, не должны перемещаться, что может согнуть или сломать что-либо на линии.

Иногда быстрое постукивание по накидному ключу молотком может нарушить сцепление резьбы.

So

Remember

Задняя фиксация

Захваты

(обычные или игольчатые) удержат ваши гаечные ключи от растяжения, снятия и захвата очень хорошо!

Просто вырвитесь, и вы дома!

Держите нас в курсе,

Медик

изображений (нажмите для увеличения)

Воскресенье, 1 октября 2017 г., 19:22

Nissan Rogue Service Manual: Тормозные трубопроводы - Снятие и установка - Тормозная система

ПЕРЕДНЯЯ

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ: Покомпонентное изображение

  1. Главный цилиндр вторичный к Тормозная трубка привода ABS
  2. Главный цилиндр первичный к Тормозная трубка привода ABS
  3. Кронштейн тормозной трубки
  4. Тормозная трубка (левая)
  5. Тормозная трубка (правая)
  6. Привод и электрический блок ABS (блок управления)
  7. Активатор ABS к разъему тормозная трубка (левая)
  8. Активатор ABS к разъему тормозная трубка (правая)
  9. Стопорная пластина
  10. Шланг тормозной передний
  11. Соединительный болт
  12. Шайба уплотнительная медная
  13. Главный цилиндр
  14. Соединительный кронштейн
  15. Разъем
  1. К переднему тормозному шлангу
  2. К задней тормозной трубке

Передняя

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ: Гидравлический трубопровод

  1. Привод ABS и электрический блок (управление ед. )
  2. Тормоз дисковый передний
  3. Главный цилиндр в сборе
  4. Усилитель тормозов
  5. Разъем
  6. Тормоз задний дисковый
  1. Тормозная трубка
  2. Тормозной шланг

: Накидная гайка
: Соединительный болт

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ: Снятие и установка

ВНИМАНИЕ :

  • • Не проливайте и не разбрызгивайте тормозную жидкость на окрашенные поверхности.Тормозная жидкость может серьезно повредить краску. Протереть Немедленно удалите его и смойте водой при попадании на окрашенную поверхность.
  • Не допускать попадания посторонних предметов (например, пыли) и масел, кроме тормозная жидкость поступает в бачок.

ПРИМЕЧАНИЕ : При снятии таких компонентов, как шланги, трубки / линии и т. Д., Заглушки или заглушки чтобы жидкость не пролилась.

СНЯТИЕ

  1. Снимите колеса и шины с помощью электроинструмента.
  2. Ослабьте накидную гайку с помощью накидного гаечного ключа и отделите тормозная трубка от шланга.

ВНИМАНИЕ :

  • Не царапайте накидную гайку и тормозную трубку.
  • Все тормозные шланги и трубопроводы не должны иметь чрезмерных перегибов, скручивание и тяга .
  1. Снимите соединительный болт (1) и тормозной шланг с тормоза. каверномер. Снимите и выбросьте медные уплотнительные шайбы.

    ВНИМАНИЕ : Не используйте повторно медные уплотнительные шайбы.

  2. Снимите стопорную пластину и снимите тормозной шланг.

УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ : Не допускайте попадания посторонних предметов (например, пыли) и масел кроме тормозной жидкости, чтобы попасть в резервуар.

  1. Установите соединительный болт (1) и медные шайбы на тормозной шланг и установите его в сборе на тормозной суппорт.

    Совместите штифт тормозного шланга с выступом (A), совместив его с отверстие в тормозном суппорте и затяните соединительный болт (1) до указанного крутящий момент.

    ВНИМАНИЕ : Не используйте повторно медные уплотнительные шайбы.

  2. Установить тормозную трубку на тормозной шланг, временно затянуть накрутите гайку вручную, пока она не перестанет вращаться дальше, и прикрепите тормозной шланг к кронштейну с блокирующей пластиной.

    ВНИМАНИЕ : Убедитесь, что тормозные шланги и трубопроводы не изогнуты и скрученный.

  3. Затяните накидную гайку до указанного момента с помощью накидной гайки. лапка и динамометрический ключ.

    ВНИМАНИЕ : Не поцарапайте накидную гайку и тормозную трубку .

  4. Залейте новую тормозную жидкость и выпустите воздух. Ссылаться на BR-16, «Прокачка тормозной системы».

    ВНИМАНИЕ : Не используйте повторно слитую тормозную жидкость.

  5. Установить колеса и шины. См. WT-60, «Снятие и Установка ».
  6. Проведите осмотр после установки. См. BR-8, «Осмотр».

ЗАДНИЙ

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ: Деталировка

  1. Задний тормозной трубопровод в сборе (правая)
  2. Задний тормозной трубопровод в сборе (LH)
  3. Стопорная пластина
  4. Задний тормозной шланг
  5. Соединительный болт
  6. Шайба уплотнительная медная
  1. К соединителю тормозной трубки
  2. К заднему тормозному шлангу

Передняя

ЗАДНИЙ: Гидравлический трубопровод

  1. Привод ABS и электрический блок (управление ед.)
  2. Тормоз дисковый передний
  3. Главный цилиндр в сборе
  4. Усилитель тормозов
  5. Разъем
  6. Тормоз задний дисковый
  1. Тормозная трубка
  2. Тормозной шланг

: Накидная гайка
: Соединительный болт

ЗАДНИЙ: Снятие и установка

ВНИМАНИЕ :

  • Не проливать и не брызгать тормозной жидкостью на окрашенные поверхности. Тормоз жидкость может серьезно повредить краску. Протереть Немедленно удалите его и смойте водой при попадании на окрашенную поверхность.
  • Не допускать попадания посторонних предметов (например, пыли) и масел, кроме тормозная жидкость поступает в бачок.

ПРИМЕЧАНИЕ : При снятии таких компонентов, как шланги, трубки / линии и т. Д., Заглушки или заглушки чтобы жидкость не пролилась.

СНЯТИЕ

  1. Снимите колеса и шины с помощью электроинструмента.
  2. Ослабьте накидную гайку с помощью накидного гаечного ключа и отделите тормозная трубка от шланга.

ВНИМАНИЕ :

  • Не царапайте накидную гайку и тормозную трубку.
  • Все тормозные шланги и трубопроводы не должны иметь чрезмерных перегибов, скручивание и натяжение.
  1. Снимите соединительный болт (A) и тормозной шланг с тормоза. каверномер. Снимите и выбросьте медные уплотнительные шайбы (1).

    ВНИМАНИЕ : Не используйте повторно медные уплотнительные шайбы.

  2. Снимите стопорную пластину и снимите тормозной шланг.

УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ : Не допускайте попадания посторонних предметов (например, пыли) и масел кроме тормозной жидкости, чтобы попасть в резервуар.

  1. Установите соединительный болт (A) и медные уплотнительные шайбы (1). к тормозному шлангу и установите его в сборе на тормозной суппорт.

    Совместите L-образный штифт тормозного шланга, совместив его с тормозным суппортом. отверстие и затяните соединительный болт (A) до указанного момента.

    ВНИМАНИЕ : Не используйте повторно медные уплотнительные шайбы.

  2. Установить тормозную трубку на тормозной шланг, временно затянуть накрутите гайку вручную, пока она не перестанет вращаться дальше, и прикрепите тормозной шланг к кронштейну с блокирующей пластиной.

    ВНИМАНИЕ : Убедитесь, что тормозные шланги и трубопроводы не изогнуты и скрученный.

  3. Затяните накидную гайку до указанного момента с помощью накидной гайки. лапка и динамометрический ключ.

    ВНИМАНИЕ : Не поцарапайте накидную гайку и тормозную трубку.

  4. Залейте новую тормозную жидкость и выпустите воздух. Ссылаться на BR-16, «Прокачка тормозной системы».

    ВНИМАНИЕ : Не используйте повторно слитую тормозную жидкость.

  5. Установить колеса и шины.См. WT-60, «Снятие и Установка ».
  6. Проведите осмотр после установки. См. BR-8, «Осмотр».

Педаль тормоза
В разобранном виде Заклепка Булавка Clevis Педаль тормоза Накладка на педаль тормоза Клип Штифт защелки Выключатель стоп-сигнала Переключатель положения педали тормоза Снятие и установка УДАЛЕНИЕ ...
Главный тормозной цилиндр
В разобранном виде Крышка резервуара Масляный фильтр Резервуар Датчик уровня тормозной жидкости Корпус цилиндра Штырь Уплотнительное кольцо Люверс : Нанесите PBC (поли бутил Cuprysil) жир или сил. ..
Другие материалы:

Меры предосторожности при работе с SRS
Этот раздел SRS содержит важную информацию в отношении следующих систем: Дополнительная граница водителя и пассажира подушка безопасности (NISSAN Advanced Air Bag Система) Дополнительная защита от бокового удара на переднем сиденье воздушная подушка Боковой удар и опрокидывание занавеса на крыше поддержка ...

Ремонтный материал
Ремонтная пена При заводской сборке кузова в определенный кузов устанавливаются изоляторы из пеноматериала. панели и места вокруг средство передвижения.Используйте следующую процедуру (-ы) для замены любого установленного на заводе пенопласта. изоляторы. ПРИМЕНЕНИЕ УРЕТАНОВОЙ ПЕНЫ Используйте имеющийся в продаже пенополиуретан для герметика (например, ...

Схема подключения
NVIS Схема подключения СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЯ Схема подключения . ..

© 2014-2021 Авторские права www.nirogue.com

Как заменить тормозные магистрали?

Как и замена тормозных колодок, замена трубопроводов и шлангов довольно проста. Здесь не так много суеты и суеты, но вам следует подготовить свое рабочее место и собрать инструменты и материалы, прежде чем начинать. Вот что вам понадобится:

  • Домкрат
  • Подставка для домкрата
  • Набор противооткатных упоров
  • Набор серповидных / накидных ключей разных размеров
  • Набор отверток с плоской головкой
  • Набор торцевых головок
  • Емкость для очистки тормозов
  • Банка с тормозная жидкость
  • Набор пластиковых перчаток

Теперь, когда у вас есть все необходимое для замены тормозных магистралей.Вот шаги.

  1. Поднимите автомобиль домкратом
  2. Поставьте упоры под каждое колесо, кроме поднятого угла автомобиля
  3. Установите домкрат
  4. Опустите автомобиль на домкрат
  5. Найдите фитинги / зажимы на каждом тормозном суппорте
  6. Ослабьте гайки фитинга линии на тормозном суппорте (жидкость может вытекать из самого фитинга)
  7. Снимите фиксирующий зажим
  8. Ослабьте другой конец линии и снимите саму аналогичную
  9. Установите линию на один конец и зафиксируйте ее вниз
  10. Установите другой конец лески на суппорт и снова установите фиксирующий зажим
  11. Зафиксируйте гайку
  12. Повторите соответственно

Сводка

Название статьи

Как заменить тормозные магистрали?

Описание

Замена трубопроводов и шлангов достаточно проста.Этот процесс можно выполнить с минимумом шума и суеты, хотя вы должны быть готовы с несколькими ручными инструментами и системами поддержки.

Автор

Рик Карлтон

Имя издателя

Купить тормоза

Логотип издателя

Mazda 3 Руководство по обслуживанию - Снятие / установка тормозного шланга (задний) [Mzr 2.0, Skyactiv G 2.0]

ВНИМАНИЕ:

  • Если тормозной шланг установлен на суппорт автомобиля, инструмент не может быть установлен правильно, что приведет к утечке тормозной жидкости из-за неправильной установки.Поэтому снимайте суппорт и тормозной шланг как единое целое при снятии тормозной шланг и затяните тормозной шланг к суппорту с указанным крутящим моментом, затем установите суппорт и тормозной шланг как единое целое при установке на автомобиль.

1. Снимайте в порядке, указанном в таблице.

2. Установите в порядке, обратном снятию.

3. Добавьте тормозную жидкость, прокачайте тормоза и проверьте, нет ли утечек после установки. завершено..

1

Трубка тормозная

(См. Примечание по установке зажима и тормозной трубки.)

2

Зажим

(См. Примечание по установке зажима и тормозной трубки.)

3

Трос стояночного тормоза

(См. СНЯТИЕ / УСТАНОВКА РЫЧАГА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА.)

4

Зажим

5

Колпак

6

Болт

7

Суппорт, тормозной шланг

(См. Примечание по снятию суппорта и тормозного шланга.)

(См. Примечание по установке суппорта и тормозного шланга.)

8

Тормозной шланг

(См. Примечание по установке тормозного шланга.)

Примечание о снятии суппорта и тормозного шланга

1. Снимите суппорт и тормозной шланг с автомобиля как единое целое.

Указание по установке тормозного шланга

1.Закрепите суппорт в тисках и наденьте на него тормозной шланг.

ВНИМАНИЕ:

2. Затяните тормозной шланг до указанного момента.

Указание по установке суппорта и тормозного шланга

1. Установите суппорт и тормозной шланг на автомобиль как единое целое.

Указание по установке зажима и тормозной трубки

1. Установите тормозной шланг на боковой кронштейн автомобиля и закрепите его зажимом.

2. Убедитесь, что тормозной шланг не перекручен.

3. Затяните тормозную магистраль до указанного момента затяжки, используя имеющийся в продаже гаечный ключ с накидной гайкой.

Другие материалы:

Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT) [Mzr 2.0, Mzr 2.5]
Датчик ECT № 1 Проверка сопротивления ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда двигатель горячий, он может сильно загореться. Заглушите двигатель и подождите, пока перед снятием датчика температуры охлаждающей жидкости остыть.1. Снимите крышку аккумуляторного отсека. 2. Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи. 3. Слейте охлаждающую жидкость двигателя. 4. Р ...

Замена сальника (дифференциала) [C66 M R]
1. Снимите аэродинамическую нижнюю крышку № 2 и брызговик как единое целое. единица измерения.. 2. Слейте масло из механической коробки передач. 3. Отсоедините приводной вал (левый) от MTX . . 4. Отсоедините приводной вал (правый) от карданного вала. 5. Снимите карданный вал.. 6. Снимите сальник (левый). ...

Снятие / установка модуля дистанционного управления
1. При замене модуля дистанционного управления всегда выполняйте следующую процедуру. Автомобили с иммобилайзером Конфигурация модуля бесключевого управления. Программирование деталей, связанных с системой иммобилайзера [Процедура программирования №4 Из-за ремонта модуля бесключевого управления ...

Вот как можно заменить ржавые тормозные магистрали

Вы живете в таком месте, как Мичиган, где дорожная соль обращается с вашей машиной, как стая пираний лечит раненого утенка? Если это так, ваши тормозные магистрали могут быть заржавевшими, поэтому вам следует заменить их, чтобы избежать таких вещей, как смерть, отчаяние и суматоха.На самом деле это дешевая и легкая работа; вот как вы это делаете.

Вот уже несколько месяцев я работаю над своим Moab Jeep за 600 долларов, пытаясь подготовить его к неизбежному дерьмовому шоу, которым станет поездка на 1600 миль из Мичигана в Юту. Это был изнурительный мучительный опыт, который сменялся неудачей за неудачей, поскольку ржавчина превратила машину в наполненный столбняком кошмар с ловушкой ржавчины.

Но одно препятствие, которое, как я думал, наверняка отнимет много времени, - мои ржавые, твердые и, возможно, даже затхлые тормозные магистрали - на самом деле оказалось в 1000 раз легче починить, чем ожидалось.

G / O Media может получить комиссию

Помогло и то, что мне помог Оппонавт Сантьяго успешно Sno * Дрейфовал рядом со мной, следя за тем, чтобы я не делал ничего совершенно идиотского (сложная задача).

Вот как мы заменили мои тормозные магистрали из оксида железа на красивые, блестящие стальные.

1. Купите или арендуйте оборудование

Как только мы определили, что старые тормозные магистрали не просто покрыты поверхностной ржавчиной, но что масштабирование представляет реальную угрозу безопасности, которая может отправить меня в полет со скалы, пришло время поспорить до некоторого оборудования.

Для работы нам требовалось следующее оборудование:

Стандартные размеры тормозных магистралей: 3/16 дюйма, 1/4 дюйма, 5/16 дюйма, 3/8 дюйма, 1/2 дюйма, 4,75 мм , 6мм, 8мм и 10мм. Из них 3/16 дюйма (примерно столько же, как 4,75 мм), вероятно, является наиболее распространенным, и это то, что мы в конечном итоге использовали.

Но если вы не знаете, какого размера ваша леска, измерьте ее штангенциркулем, зайдите в Интернет и найдите ответ в информативном автомобильном контенте. Просто помните: все в Интернете всегда точно.

Купить тормозную магистраль можно в рулонах. В моем местном магазине автозапчастей O'Reilly они берут около доллара за фут, а нам нужно всего около 13. Вы также можете бесплатно арендовать комплекты для развальцовки тормозов, подобные показанному выше, хотя стоит отметить, что в разных автомобилях есть арматура для разного рода факелов.

Наиболее распространенным типом раструба на современных американских автомобилях является двойной раструб, хотя в некоторых европейских автомобилях, особенно старых, используется пузырек.

Если в комплекте для развальцовки нет тормозного режущего инструмента, просто купите его.Они меньше 10 баксов. Это понадобится вам, потому что, если вы попытаетесь разрезать тормозную магистраль ножницами, вы просто зажмете конец. Вы можете использовать канцелярский нож для удаления заусенцев и купить фурнитуру за пару долларов в местном магазине автозапчастей.

В конце концов, вам, вероятно, удастся заменить всю тормозную магистраль примерно за 20 долларов. Да, это невероятно дешево, и даже лучше: это невероятно просто.

2. Снимите старую тормозную магистраль

Моя старая тормозная магистраль была действительно очень неприятной.Все это было покрыто чешуйчатой ​​ржавчиной, и как только мы согнули одну секцию, она сломалась и потекла повсюду.

Когда вы отсоединяете тормозную магистраль от соединения на главном цилиндре или на любом другом фитинге, обязательно нанесите на гайку немного проникающей смазки (PB Blaster - ваш друг) и, если необходимо, примените тепло.

Последнее, что вам нужно, это закругленные фитинги (хотя, если вы закруглите их, используйте тиски, чтобы ослабить их). Мой метод снятия тормозной магистрали включает в себя удары по фитингу с помощью PB Blaster, нагревание горелкой и удары молотком по концу гаечного ключа с развальцовкой для приложения импульсной нагрузки.

Примечание по гаечным ключам с накидной гайкой: они не дешевы. Если вы купите гаечный ключ с накидной гайкой за 3 доллара (также называемый линейным гаечным ключом) в AutoZone, вы можете рассчитывать на то, что гайка будет закруглена. Просто возьмите красивый, плотно прилегающий и широкий гаечный ключ, который плотно прилегает к гайке.

После того, как вы отсоедините фитинги тормозной магистрали от соединения и тормозных шлангов, просто выдерните их.

3. Обрежьте новую тормозную магистраль до размера

Вам понадобится режущий инструмент, чтобы обрезать тормозную магистраль до нужного размера, используя старую тормозную магистраль в качестве ориентира. Если вы просто воспользуетесь ножницами, вы в конечном итоге зажмете конец тормозной магистрали, и вы не сможете его развернуть.

Так что просто купите один из этих инструментов, похожих на нож для пиццы, затяните отрезной круг напротив тормозной магистрали и начните вращать инструмент вокруг линии, постепенно затягивая винт отрезного круга по мере продвижения.

Через минуту или две колесо должно прорезать линию, и вы будете готовы начать гнуть.

4. Удалите заусенцы

После того, как вы разрежете стропу, на внутренней стороне тормозной магистрали могут появиться небольшие металлические заусенцы, поэтому возьмите острый край и очистите их.Если вы не удалите заусенцы должным образом, ваш развальцовщик не создаст гладкую уплотнительную поверхность на тормозной магистрали.

5. Сделайте легкие изгибы вручную

Используя старую тормозную магистраль в качестве ориентира, сделайте несколько легких изгибов тормозной магистрали вручную. Леска довольно податливая, поэтому вы не сломаете ее и не перекроете, пока изгибаетесь ниже 45 градусов.

Имейте в виду, что вы можете захотеть сделать изгибы после того, как линия будет установлена ​​в автомобиле, поскольку изгибы линии могут затруднить прокладку линии.

6. Выполните основные изгибы с помощью инструмента для гибки труб

Проложите линию до ее приблизительного окончательного местоположения и используйте инструмент для гибки с тормозом для крупных изгибов, например, на 90 градусов. Сгибание выполняется довольно просто, поскольку вы просто оборачиваете трубку вокруг гладкого скругленного угла.

7. Вставьте фитинг

После того, как вы расширили линию, фитинг больше не идет, поэтому обязательно наденьте фитинг перед развальцовкой . Помните, что: примерка, затем вспышка.Примерка, затем развальцовка. Примерка, затем развальцовка.

Я мог бы написать это миллион раз, а вы все равно забудете. Я знаю, я буду.

Если вы забыли надеть фитинг перед развальцовкой, просто немного обрежьте шнур и попробуйте снова.

8. Сделайте свою вспышку

Сделать ракету довольно просто. Просто вставьте тормозную магистраль в соответствующее отверстие в тисках. Выберите адаптер для тормозной магистрали этого размера и используйте толщину (или первую ступень, если она состоит из двух ступеней) основания адаптера (который Сантьяго держит в руке выше), чтобы определить, насколько тормозная магистраль должна выступать из тиски.

Положите адаптер на основание рядом с тормозной магистралью, которая выступает из тисков, и посмотрите на него сбоку, чтобы убедиться, что он выровнен.

Затем полностью затяните ближайший болт тисков, сжимая половинки развальцовки вместе. С другой стороны, затяните болт плотно, но не слишком сильно. Все, что вы пытаетесь сделать, это убедиться, что канавки в тисках удерживают тормозную магистраль и предотвращают ее скольжение в осевом направлении.

Затем проверните вилку вниз до тех пор, пока адаптер не коснется тисков и винт вилки перестанет вращаться. Снимите адаптер, и конец вашей тормозной магистрали должен выглядеть как гриб:

Чтобы закончить двойной раструб, снова поверните вилку, на этот раз без адаптера, как показано на изображении ниже:

На самом деле вы, скорее всего, будете делать это под своей машиной. Вы можете развальцовывать стропу перед ее установкой, но ваша первоначальная оценка длины тормозной стропы всегда должна быть немного завышенной, так как легче отрезать стропу, чем наклеивать новую.

Вот что я сделал: я установил слишком большую тормозную магистраль, затем пошел под ней, обрезал ее до нужного размера и расширил ее из-под машины. Это не так удобно, как выполнять факел на рабочем столе, но мучения и дискомфорт идут рука об руку, как механическая трансмиссия и фургон.

Конечный продукт должен выглядеть примерно так:

Вот моя установленная тормозная магистраль. Это не совсем красиво, поскольку я намеренно делаю изгибы линии, чтобы уменьшить провисание.Тем не менее, душевное спокойствие, которое я получил всего за 20 долларов, и час работы того стоили.

Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *