Как поднять подвеску авто

Форма поиска

Поиск

Вы здесь

Главная → Подвеска — диагностика, ремонт и замена → Как поднять подвеску авто

К сожалению, качество наших дорог требует вводить некоторые конструктивные изменения в большинство автомобилей. В данной статье пойдёт речь о том, как поднять подвеску авто. Мы детально рассмотрим несколько вариантов выполнения этой операции. С технической стороны, такой тюнинг не сопровождается какими-то сложностями, и может выполняться любым человеком, знающим конструкцию своей модели.

Способы поднять подвеску 

Проблему как поднять переднюю подвеску или заднюю можно решить 5 путями:

• установка подставок;

• замена пружин;

• межвитковые подставки;

• замена проставок на пружинах;

• замена дисков и шин.

Установка подставки на опору 

Специальные подставки позволяют поднять просвет без конструктивных изменений и замены деталей. Единственный недостаток, они добавляют к высоте всего лишь несколько сантиметров. Монтаж данных элементов осуществляется между опорами и кузовом. Их изготавливают из нескольких материалов: полиуретан, алюминий и пластик. Первые втулки, при частой езде по неровным дорогам, начинают сжиматься, что приводит к деформации кузова под их воздействием. Вторые не приводят к вышеописанным последствиям. Взамен они провоцируют коррозию при контакте с песчано-солевой смесью. К минусам последних элементов относится только ограниченный срок эксплуатации.

Замена пружины

Известно, что пружины оказывают прямое влияние на величину просвета, так как кузов практически весит на них. При их выборе необходимо учитывать конструктивные особенности автомобиля. Например, для машины ВАЗ 2110 подойдут сегменты с модели 2112 или 2111. Первые являются более упругими, вторые выше, но мягче. Нужно учитывать тот факт, что если выбрать слишком мощную пружину, она может уменьшить ход амортизатора. Иными словами, это может привести к выходу последнего методом из-за его блокировки. Последствия выражаются в снижении комфортности езды и быстрой поломки вышеописанных сегментов.

Установка межвитковых подставок

Данная деталь даёт возможность незначительно поднять просвет без особых усилий. Достигается это за счёт уменьшения степени сжатия пружины. На неё помещается специальный элемент, выполненный из резины. В результате установки поставки улучшается устойчивость машины и снижается раскачка. Плюс к этому появляется дополнительная защита подвески от возможной пробивки. Единственный недостаток заключается в уменьшении рабочего хода амортизатора. Поэтому выбирать размеры прокладки необходимо с учётом увеличения высоты не более чем на 5 см.

Замена проставок под пружины

Данный метод напоминает предыдущий. Различие заключается в том, что прокладка помещается не на пружину, а между ней и опорой. Проставки изготавливаются из высококачественного полимера, который даёт им повышенную износоустойчивость и возможность выдерживать значительные механические нагрузки. Чтобы поднять заднюю подвеску таким способом необходимо убедиться в хорошем качестве пружины и опорных сегментов. Просевшие пружины необходимо срочно заменить, так как они уменьшают ход витков. При монтаже проставки на качественные детали достигается максимальная эффективность. Увеличивается клиренс и сжатие амортизатора, но уменьшается ход отбоя.

Замена шин и дисков

Такой метод является наиболее распространённым и эффективным как в техническом, так и в эстетическом плане. Установка колёсных дисков на один или два дюйма больше стандартных увеличит клиренс и сделает транспорт более привлекательным. При этом такие манипуляции не имеют никаких негативных последствий. Единственный минус в высокой стоимости по сравнению с предыдущими способами. Важно знать максимально допустимый размер дисков и резины для вашей модели, в противном случае колёса могут начать задевать подкрылки.

Вышеописанный материал полностью раскрывает ответы на вопросы: как поднять заднюю подвеску или переднюю. При этом нужно понимать, что такая процедура имеет негативные последствия. Избежать их можно, придерживаясь стандартного правила: не увеличивать высоту больше чем на 5 см. В случае превышения этого значения, происходит значительно ухудшение ходовых качеств, ускоряется износ узлов, уменьшается устойчивость на дороге и снижается качество управляемости.

 

Похожие материалы

Замена амортизаторов

Исправность и соответствие амортизаторов типу и массе автомобиля не менее важны, что пр

Самая мягкая подвеска автомобиля

Мы не сильно погрешим против истины, высказав утверждение о том, что подвеска современн

Газовый или масляный амортизатор

Этот вопрос давно мучает начинающих водителей, когда дело доходит до ремонта или тюнинга…

Замена опорного подшипника на ВАЗ своими руками

Мало кто знает, но подшипники применяются не только во вращающихся частях. В этой статье…

Замена переднего ступичного подшипника

Подшипник позволяет существенно снизить трение между неподвижной частью конструкции и. ..

Ремонт стоек амортизатора

От состояния стойки амортизатора зависит управляемость автомобиля.

Как поднять заднюю подвеску автомобиля

Опубликовано:

02.06.2016

Современное качество дорог оставляет желать лучшего. Часто они лишают поездку комфорта, но иногда способны и нанести вред автомобилю. В этом случае важно знать, как поднять заднюю подвеску транспортного средства. Этот элемент тюнинга способен существенно повысить проходимость машины на большинстве дорог или по бездорожью.

Популярное решение

Повышают подвеску не только для того, чтобы противостоять неровностям дороги. Это также улучшает общую грузоподъёмность транспорта, ведь чем больше груз, тем сильнее опускается корпус. Также с таким автомобилем намного комфортней ездить по суровому бездорожью, чтобы не повредить бампер.

Многие компании-производители предлагают своим клиентам услугу поднятия подвески. Для этого используются лифтовые комплексы, которые крепятся к машине, создавая требуемый эффект. Многие не знают, как поднять подвеску авто своим силами, но это не составит большого труда. Достаточно иметь небольшой набор инструментов и просторное место для проведения этой манипуляции.

Перед тем как поднять переднюю подвеску, нужно определиться со способом. Среди них распространены:

• использование подставок;
• монтирование межвитковых вставок;
• покупка более высоких пружин;
• установка увеличенных дисков;
• смена проставки в амортизаторах.

Правда, нужно понимать, что не каждый автомобиль предназначен для таких изменений. Обычно в старых машинах уже износились ходовые узлы, поэтому вместо улучшения хода машины можно получить его сильное ухудшение.

О чём важно помнить?

Изменение высоты подвески машины не только улучшает её показатели проходимости, но и меняет некоторые физические характеристики. С этим нужно быть осторожным, ведь не все они дают положительные свойства. Среди них выделяют:

• повышение центра тяжести транспортного средства, что способно внести дисбаланс в управление машиной, это особенно заметно на большой скорости. Это может быть опасно для неопытных водителей;
• при смене высоты подвески смещается направление света фар. Его нужно регулировать в соответствии с новым положением;
• перераспределяется вес, что влияет на манёвренность;
• при смене уровня подвески изменяется положение кастор и положение регулятора тормозов. Если сильно сместить уровень автомобиля, может и вовсе ухудшиться вся манёвренность.

Таким образом, перед тем, как поднять подвеску, стоит задуматься обо всех недостатках, обретаемых машиной. Нужно взвесить за и против, а также соблюдать меру, ведь слишком поднятый зад (или/и перед) транспортного средства имеет не самый привлекательный вид.

Приступая к работе

Перед непосредственным выполнением работы, следует учесть уровень износа подвески, ведь подобный тюнинг способен существенно сократить его. Это легко определить по длительности пробега машины. Лучше всего изначально сделать замену деталей на новые или провести над ними ремонтные работы, а уже после приступать к реконструкции.

Потребуется использование специальных подставок под амортизаторы — их можно купить в автосалоне. Они позволяют влиять на свойства транспортного средства без изменения конструктивных особенностей. Их производят из алюминия и полиуретана, поэтому они достаточно прочные.

Размещать подставки нужно между амортизатором и балкой, расположенной в задней части. Также необходим набор ключей и колодки, благодаря которым автомобиль будет удерживаться на необходимом уровне для подвески. Важно соблюдать правила безопасности, ведь это опасная процедура.

Завершающие этапы

После того как будет выведена необходимая высота, машина должна быть надёжно зафиксирована. Потом необходимо получить доступ к узлам, над которыми и будет проводиться основная работа. Дальше с помощью подходящего ключа выкручивается болт крепления для амортизатора, чтобы вытащить его из кронштейна.

На полученной детали нужно закрепить подставку, которая будет находиться возле нижнего амортизатора. Нужно помнить, что крепление по принципу «скос назад» даст подъём в 5 см, а «вперёд» — на 4 см. Когда выбран необходимый уровень и положение, конструкция устанавливается обратно. Затяжка болта производится усилием в 85 Н/м. Аналогичные работы проводятся и со вторым амортизатором.

После выполнения этих процедур, подвеска считается завершённой. Ей необходимо провести тестирование, и в случае выявления дефектов или неодинакового объёма — исправить проблему. После этого регулируются фары дальнего и ближнего света. Для этого можно начертить на стене ровную линию, которая будет служить ориентиром. Также специалисты рекомендуют сменить положение для рычагов тормоза.

Таким образом, поднять подвеску транспортного средства легко можно собственными силами. Для этого важно придерживаться инструкции и правил безопасности. Но важно не увеличивать её слишком сильно, ведь это не только портит внешний вид машины, но и существенно ухудшает управляемость транспорта.

Если вы хотите поменять подвеску, определитесь, действительно ли есть такая необходимость. Это не «безвредная» процедура, ведь сильно возрастает износ машины и ухудшаются свойства манёвренности. Проводить её нужно только при реальной необходимости.

Как поднять заднюю подвеску на приоре

Как занизить Приору? Обзор комплектов занижения

Не опущена, а занижена.

Почему же Лада Приора с маленьким дорожным просветом вызывает у некоторых людей восторг, а у других – негодование? Ответ на этот вопрос найти невозможно, но если вы захотели занизить свой автомобиль, то мы вам с этим поможем.

Чтобы заниженная Приора работала исправно, такой тюнинг необходимо проводить по уму. Конечно, «обрезать» пружины в разы проще, чем приобрести полноценный комплект — 30, 50, 70, 90, но не стоит забывать про износ автомобиля и снижение безопасности.

Причины и предостережения

Улучшение внешнего вида Лада Приора – вот главная причина, по которой владельцы ВАЗ 2170 решаются на такой шаг. Бюджетный отечественный автомобиль приобретает оригинальный спортивный дизайн. Это довольно дешевый способ выделить Лада Приора из дорожного потока. Если выполнять занижение правильно, то улучшатся и эксплуатационные характеристики:

• Снизятся крены на поворотах.
• Повысится маневренность.
• Заниженная Приора уверенно чувствует себя на высоких скоростях, ее меньше заносит.

Заниженная подвеска автомобиля Лада компенсирует центробежную силу, за счет чего повышается устойчивость. В общем, машина начинает лучше «слушаться рулевого колеса», а также быстро реагирует на повороты.

Главная опасность для водителей заниженных авто – это неровные дороги. Если есть возможность, то такие улицы лучше объезжать.

Что касается автомобилистов, которые проживают в городах, где большая часть дорожного покрытия оставляет желать лучшего, то им занижение с пружинами -30, 50, 70 или 90 лучше не выполнять.

Также рекомендуется уделять особое внимание парковке – при низком дорожном просвете очень легко разбить задний или передний бампер Лада.

Занижаем правильно

Лучший вариант – это пневматическая подвеска. Водитель может в любое время поднять или опустить кузов автомобиля. Этот способов выбирают редко из-за его дороговизны. Своими руками такой тюнинг проводить не рекомендуется, если вы не разбираетесь в электронике и ремонте ходовой части. Переходим к более доступным вариантам.

Комплект с регулируемым дорожным просветом

В комплекте присутствует специальные пружины (50, 70, 90) и стойки с регулируемым дорожным просветом. Это оптимальный вариант, так как вы в любое время можете изменить клиренс своими руками. К примеру, летом Приору можно «посадить», а зимой – поднять.

Заниженные пружины, которые идут в комплекте, обладают повышенной износоустойчивостью и рассчитаны на постоянное изменение длины. На автомобильном рынке сейчас можно найти множество комплектов на ВАЗ.

При желании, вы сможете добиться такого же результата, как с — 50, 70 или даже 90.

Регулируемые амортизаторы для Приоры

Набор заниженной подвески

Более дешевый, но популярный вариант, в который входят заниженные пружины (это могут быть -30, 50, 70, 90) и амортизаторы.

Выбрав один размер, вы уже не сможете корректировать дорожный просвет по своему желанию. Такое понижение можно выполнить и своими руками.

Если вы хотите выбрать комплект заниженной подвески, то обратите внимание на продукцию Асоми – она достаточна популярна среди водителей ВАЗ.

Альтернативные методы (не рекомендуется)

Ниже перечислены методы, которые занимают меньше времени и не требуют больших денежных вложений. Несмотря на предостережения специалистов, владельцы ВАЗ продолжают выполнять занижение машины вручную на 50, 70 и больше:

• Обрезать пружины. Чтобы провести такой «тюнинг», вам не придется идти в автомагазин, достаточно будет найти болгарку. Если и электроинструмента нет, то можно взять пилу по металлу. Автомобилисты отпиливают от 1,5 до 3 витков пружины. После этого посаженная Приора падает, а витки разрезают пополам, чтобы достать их. Следующий шаг – это подрезка отбойника. Через просверленное отверстие пружины 50, 70, 90 фиксируют при помощи хомута.
• Низкие пружины. Некоторые владельцы Приоры предпочитают сэкономить на модифицированных амортизаторах и приобрести только заниженные пружины. После тюнинга резко повышается износ ходовой части, падает показатель управления. Единственное преимущество этого способа – это минимальные затраты. Вам нужно только выбрать между -30, 50, 70,90 или 100.

Так выглядит заниженная Лада на минус 70:

Выбор пружин

Теперь вы знаете, как занизить Приору. Если вы хотите сделать это правильно, то лучше выбрать комплект с «пневмой», регулируемыми амортизаторами или стандартным комплектом с пружинами и амортизаторами.

Чтобы автомобиль не испытывал проблем с лежачими полицейскими, то лучше остановиться на комплектах — 30, 50 или 70.

Как показывает практика, — 90 уже вызывают трудности при управлении и преодолении сложных дорожных участков.

А это уже посаженная Приора минус 100

Крайне не рекомендуется покупать пружины — 30, 50, 70 или 90 отдельно. Необходимо сразу менять основные компоненты подвески Лада, особенно это касается амортизаторов.

Источник: https://VAZremont.com/instrukciya-po-zanizheniyu

Проставки амортизаторов задней подвески

 В случае когда автомобиль при полной загруженности, а иногда и при частичной загрузке задевает задними колесами за подкрылки, нам хочется приподнять задок автомобиля. Здесь есть несколько способов.

Первый это заменить просевшие штатные пружины, на анологичные или на усиленные.
 Но есть и второй вариант, поставить проставки под амортизаторы.

при этом фактически увеличивается строительная длина амортизаторов, присоеденительные размеры сохраняются, то есть сборка проставка + амортизаторы, может быть установлена на штатное место в автомобиле.  

 Сразу стоит сказать о изменениях с которыми придется считаться: — придется регулировать положение регулятора давления задних тормозов,- направление световых пучков фар;

— необходимо произвести корректировку угла продольного наклона оси поворота передних колес (кастор).

 Если первые два параметра можно отрегулировать самостоятельной, то кастор придется регулировать на СТО, так как это фактически геометрия установки колес и без спец. приспособлений и обрудования здесь не обойтись.

 Могу сказать, что в принципе после установки подобных проставок на машине ВАЗ 2110 производил регулировку только для регулятора давления (колдуна), регулировку геометрии произвел в соответсвии с плановым обслуживанием, примерно через 2000 км, фары отрегулировал ручным гидрокорректором из салона.  Может это не идеальный вариант, но тем не менее приемлемый, тем более что проставки могут быть установлены пробно, то есть на время. Кардинальный метод это все же замена пружин, при этом не только восстанавливается высота подвески, но и повышается комфортность ее работы, ну не об этом статья, поэтому продолжим. 

 Проставки под амортизаторы вы можете найти пожалуй в любом автомагазине, стоимость их не высока, а выглядят они примерно как на фото ниже.

https://www. youtube.com/watch?v=ObpYC6kKAKw

Далее приведем информацию о установке углов передних колес для автомобиля ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2170, 2171, 2172 в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в салоне и 40 кг груза в багажнике углы установки передних колес должны находиться в следующих пределах:

угол развала	0°±30’
схождение	0°00’±10’ (0±1 мм)
угол продольного наклона оси поворота	1°30’±30’

Углы установки передних колес автомобиля в снаряженном состоянии (без водителя, пассажиров и груза):

угол развала	0°30’±30’
схождение	0°15’±10’ (1,5±1 мм)
угол продольного наклона оси поворота	0°20’±30’

именно до таких показателей должны быть отрегулированы углы, после установки проставок под задние амортизаторы.

Операции по установки проставок под задние амортизаторы

Для установки задних проставок под амортизаторы вывешиваем задок автомобиля.
Головкой «на 19» отворачиваем болт крепления нижнего уха амортизатора, удерживая гайку от проворачивания ключом того же размера…

Вынимаем болт.

Обратите внимание на то, что проставки зеркально симметричны, и их можно установить на ту или другую сторону автомобиля. Сторона проставки, у которой расстояние от края до отверстия болта крепления больше (показано на фото ниже), должна быть установлена к центру автомобиля.

 Для того чтобы определиться все таки какую проставку куда поставить, необходимо определиться с строительной длиной амортизатор + проставка.

Так при  правильной установке проставки необходимо, чтобы линия, проходящая через центры отверстий креплений проставки к балке и нижнему концу амортизатора, была близка к вертикали и совпадала с осью амортизатора, прикрепляемого к проставке. (смотрите фото ниже для одной и другой стороны соответственно)

Устанавливаем проставку на проушины балки. Вставляем между проушинами балки распорную втулку и вставляем болт.

Наживляем на болт гайку и затягиваем ее моментом 70–85 Н.м.
В этом положении проставки задок автомобиля можно поднять на выбранную высоту. Для того, чтобы выбрать среднее положение при установке (см на фото), правую и левую проставки пришлось бы поменять местами. Мы выбрали нижнее положение. Вставляем болт в отверстия проставки и во втулку амортизатора.

Наживляем на болт гайку. Аналогично устанавливаем проставку для ругого амортизатора, естественно выбранная высота должна соответсвовать первому случаю.Затягиваем гайки крепления нижних концов амортизаторов к проставкам в положении «автомобиль на колесах» моментом 70–85 Н.м.Для правильной установки регулятора давления нажимаем на задок автомобиля усилием 40–50 кгс.

Ключом «на 13» ослабляем болт крепления регулятора давления к кронштейну рычага привода регулятора…

…и перемещаем кронштейн отверткой так, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2,0–2,1 мм.

Зазор проверяем сверлом или отрезком проволоки соответствующего диаметра, также данному зазору соответствует двухрублевая монета, можно применить и ее.

После регулировки проводим дорожный тест. Наблюдатель, находящийся вне автомобиля, должен зафиксировать блокировку задних колес, которая должна наступать несколько позже, чем у передних, при резком торможении со скорости 30–40 км/ч.

При слишком поздней блокировке уменьшаем зазор, при ранней (опережающей блокировку передних колес) — увеличиваем с обязательной проверкой указанным выше способом.

Для регулировки фар устанавливаем снаряженный автомобиль (с «запаской», инструментами и полным баком топлива) на ровную горизонтальную площадку в 5 м от экрана — светлой стены здания, гаража и т.п.

Проверяем и доводим до нормы давление в шинах всех колес, а на водительское сиденье усаживаем помощника или кладем груз в 75 кг.

Размечаем экран, как показано на рисунке (при этом точки пересечения линии 1 с линиями А и В должны находиться на высоте центров фар).

Включаем ближний свет и закрываем правую фару куском картона.

Вращая регулировочные винты левой фары, добиваемся, чтобы верхняя горизонтальная граница светового пятна на экране совпала с линией 2, а точка пересечения горизонтальной и наклонной границ (Е) — с линией А.

Аналогично регулируем световой пучок правой фары. Устанавливаем рукоятку гидрокорректора фар в положение минимальной загрузки автомобиля.

Источник: https://autosecret.net/tuning/tuning-podveska/1109-prostavki-amortizatorov-zadnej-podveski

Увеличить дорожный просвет на 30-50 мм с подвеской CROSS20

Одной из важных характеристик подвески автомобиля является клиренс. Клиренс автомобиля — это расстояние от наиболее низких частей автомобиля, таких как редукторы, элементы выхлопной системы или защита агрегатов, до поверхности дороги. Величина клиренса или, как его часто называют, дорожного просвета во многом определяет универсальность автомобиля.

По сути, увеличенный клиренс позволяет вам без опасения за бамперы и днище автомобиля парковаться в любом месте, уверенно проезжать «лежачих полицейских», выезжать за город на проселочные дороги и нормально двигаться по снегу и колеям в зимнее время года.

Немаловажно, что высокий клиренс позволяет расширить обзор, что повышает безопасность движения как в плотном потоке машин, так и на загородной трассе.

Если вы решили, что ваш автомобиль должен иметь увеличенный клиренс, то можете выбрать между полноценными рамными внедорожниками, кроссоверами или модификациями обычных автомобилей с увеличенным клиренсом (например, Renault Sandero Stepway). У каждого из этих вариантов есть свои плюсы и минусы, а большая разница в цене между внедорожниками, кроссоверами и модификациями с увеличенным дорожным просветом делает последние достаточно выгодным приобретением.

Что подтолкнуло нас к созданию внедорожной подвески для автомобилей ВАЗ?

Появление на авторынке кроссоверов с моноприводом (псевдокроссоверов) вызвано необходимостью адаптировать популярные марки автомобилей к более тяжёлым дорожным условиям в России.

Псевдокроссовер — автомобиль с увеличенным дорожным просветом и диаметром колес, а также усиленной подвеской — более приспособлен к нашим дорогам и зимним дорожным условиям.

Создание кроссовера с существенным улучшением ходовых свойств на базе «Калины» и стало целью создания подвески CROSS20.

Если вы решили в корне преобразить ваш автомобиль, значительно улучшив его управляемость, устойчивость, комфортность, надёжность и проходимость, то компания SS20 предлагает вам комплект подвески CROSS20, в котором изменения коснулись следующих элементов:

• передних амортизаторов,
• задних амортизаторов,
• приводов,
• нижнего рычага,
• переднего стабилизатора,
• рулевого механизма,
• сайлентблоков,
• появился задний стабилизатор.

В результате комплекса этих изменений, при установке подвески CROSS20 вы получаете следующие преимущества:

1. Повышенная геометрическая проходимость и высокая посадка, присущая кроссоверам, обеспечены за счет увеличения клиренса до 50 мм.
2. Расширенная на 30мм колея дает большую устойчивость автомобиля.
3. Увеличивается плавность хода за счет изменения настроек амортизаторов и жесткости сайлентблоков.
4. Улучшаются ходовые свойства автомобиля.
5. Оптимальное соотношение жесткостей переднего и заднего стабилизаторов поперечной устойчивости уменьшает крены кузова при поворотах и маневрировании; при этом обеспечивается надежное сцепление колес с дорогой.

Увеличение клиренса на 30 мм обеспечивается конструкцией передних и задних амортизаторов с удлиненным корпусом и специальными настройками клапанной системы. Дополнительное увеличение клиренса на 20 мм достигается при замене штатной шины размерностью 175/65 R14 и диска R14 на шину 185/65 R15 с диском R15.

Благодаря измененной конструкции передних рычагов и кронштейнов крепления происходит расширение колеи на 30 мм.

Передний стабилизатор с креплением на стойку более эффективен, он увеличивает устойчивость автомобиля на дороге и снижает крены в поворотах. Для дополнительного противодействия кренам в состав подвески CROSS20 входит задний стабилизатор поперечной устойчивости, отсутствующий в заводской комплектации автомобиля.

Модифицированная конструкция сайлентблоков в передней и задней подвеске с измененной жесткостью и геометрическими размерами несколько улучшает кинематику подвесок и также направлена на увеличение комфорта во время поездки.

На сегодняшний момент подвеска CROSS20, увеличивающая дорожный просвет, изготавливается на следующие автомобили:

• ВАЗ 2108,
• ВАЗ 2110,
• ВАЗ 2170-72 (Приора),
• ВАЗ 1117-19 (Калина),
• ВАЗ 2190 (Гранта).

Гарантия на подвеску CROSS20 составляет 1 год без ограничения пробега. Гарантийное обслуживание осуществляется независимо от того, устанавливалась система увеличения клиренса самостоятельно или в сервисном центре.

Источник: https://SS20.pro/auto/komplekty-podveski/cross20/

Лада Приора – все, что нужно знать об увеличении клиренса. Часть 8

Лада Приора – все, что нужно знать об увеличении клиренса. Часть 8

Стойка Макферсон, которая установлена на задней подвеске Приоры, не имеет опорного подшипника, так как нет нужды поворачивать ее в разные стороны. Поэтому верхней частью стойки является кузов, который удерживает пружину, а шток зафиксирован самоконтрящейся гайкой и металлической шайбой.

Между пружиной и кузовом установлена резиновая прокладка небольшой толщины. Поэтому при выборе проставки, которую устанавливают вместо этой прокладки, необходимо учитывать толщину последней.

Для задней подвески действует то же правило, что и для передней – увеличение дорожного просвета с помощью полиуретановых проставок более чем на 10 миллиметров требует установки удлинителя амортизатора.

Поэтому большую популярность обрели проставки типа «домик», которые устанавливают между стойкой и балкой подвески. В этой статье мы сравним влияние верхних и нижних проставок на подвеску и поведение автомобиля.

Задняя подвеска – верхние или нижние проставки

Преимущество нижних проставок очевидно – небольшая цена, простота установки, а также возможность регулировки расстояния от балки до стойки. Однако у них есть существенный недостаток – эти проставки меняют угол кастора (наклона амортизатора относительно вертикали).

Это особенно актуально для проставок, у которых сверху три отверстия. В какой-то мере изменение кастора можно устранить установкой наклонных проставок, но они очень редко поступают в магазины.

Изменение кастора приводит к увеличению вероятности заноса задней части автомобиля во время поворотов.

 По сравнению с нижними проставками, верхние обходятся заметно дороже (в 4–7 раз). Ведь увеличение клиренса на 10 миллиметров кардинально ситуацию не изменит, а для более серьезного поднятия зада машины потребуются еще и удлинители амортизаторов.

Поэтому часть владельцев Приор вместо проставок устанавливает более длинные стойки и пружины. Преимущества верхних проставок очевидны – они сглаживают удары, проходящие через пружины, что особенно актуально на плохих дорогах.

Очевидным недостатком этих проставок является сложность установки. Необходимо с помощью съемника сжать пружину, удерживая шток амортизатора открутить гайку, установить удлинитель и проставку и только после этого собирать стойку.

Все это позволяет сделать вывод – нижние проставки дешевле и проще в установке, однако верхние безопасней, потому что гораздо меньше влияют на вероятность заноса. 

Источник: https://www.autodvc.ru/info/lada-priora-vse-chto-nuzhno-znat-ob-uvelichenii-klirensa-chast-8

Процесс замены заднего амортизатора, автомобиля Лада Приора ваз-2170

Альберт

Замена заднего амортизатора автомобиля Приора…

Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня мы рассмотрим благодаря видео материалу процесс замены заднего амортизатора на автомобиле ваз Лада Приора. На переднее приводных автомобилях ваз процесс замены задних стоек можно сказать одинаковый.

Данная статья также будет полезна для автолюбителей других моделей ваз.  Итак перейдем к делу, для начала откручиваем гайку крепления задней стойки к кузову.

Желательно для этого использовать специальный ключ 22Х13 (головка в головке) для замены, снятия и установки, задних стоек автомобилей.

Далее ставим под автомобиль надежные упоры, «срываем» колесные болты (но не откручиваем), затем поднимаем машину на домкрате, при этом упор ставится на стороне противоположной поднятию.

После поднятия домкратом машины под кузов ставится подстраховка в виде надежного упора. Подняв кузов машины, отдаем «сорванные» предварительно болты далее снимаем колесо. Такой процесс операции мы проделываем для того, чтобы приступить к замене заднего амортизатора автомобиля Приора ваз 2170.

Сняв заднее колесо, отворачиваем болт крепления нижней части задней стоики к балки и вытаскиваем его. Для этого приходится немного слегка поработать молотком. Затем стойку для замены в сборе с пружиной снимается с машины. Прежде всего нужно отдефектовать все элементы амортизатора и просто заменить все пришедшие в негодность детали.

В данном случае произведем замену новых порванных пыльников «гофры», еще заменим втулки верхнего амортизатора заднего «бублики», а старый отбойник оставим, который может еще послужить, так как практически для замены не изношен.

Кожух амортизатора задней подвески, конструкторский номер ремкомплекта: ваз 2108-2915681

Перед установкой кожуха «гофры» на него сверху устанавливается фасонная отбойная металлическая шайба, а в «гофру» сразу ставится отбойник задней стойки. Пыльник «гофра» надевается на шток, а сверху ставится нижний резиновый «бублик» с железной втулкой.

Резиновые подушки амортизатора заднего под пружину ваз 2110, 2111, 2112, 2170, конструкторский номер ремкомплекта: 2110-2912652

С кузова снимается прилипшая верхняя резиновая подушка пружины амортизатора и также дефектуется. В нашем случае резиновая подушка еще «живая», поэтому она остается для дальнейшей эксплуатации автомобиля ваз Приора.

(!) Как видите на видео, на самой стойке площадка под нижнюю часть пружины обрезиненная.

Далее пружину ориентируем по срезу витка на нижней чашке амортизатора, чтобы правильно установить по срезу витка верхнюю подушку пружины и ставим резиновую подушку на пружину.

Затем пружину с установленной верхней подушкой устанавливаем на амортизатор, и он готов к установке на автомобиль Приора ваз. Новые амортизаторы для замены приобретенные хозяином автомобиля Приора ваз, имеют обозначение «СС20».

Амортизатор заводится верхней частью в нишу кузова, с таким условием что шток попадет в отверстие верхнего крепления в кузове авто и на шток можно будет наживить гайку.

При этом нижняя его часть вставляется в кронштейн крепления и фиксируется крепежным болтом, после чего на него накручивается гайка (гайка самоконтрящаяся).

Затем нижнее соединение стойки к самой балки обжимается ключами. Переходим к верхнему креплению, предварительно несколько опустив кузов для сжатия пружины весом кузова машины. Устанавливаем верхний резиновый «бублик», шайбу и накручиваем гайку штока.

Далее одним ключом удерживаем шток от проворачивания, а вторым затягиваем гайку крепления с предписанным усилием с помощью спец. ключа. Верх опоры стойки собран и можно ставить колесо на место и опускать кузов с домкрата.

Переходим на другую сторону, где проделываем те же операции по подъему и подстраховке кузова автомобиля для безопасности выполнения работы.

Далее снимаем второе заднее колесо…

Затем действуем уже по отработанной схеме. Откручиваем гайку верхнего крепления заднего амортизатора, используют для этого специальный ключ для замены задних амортизаторов (как уже говорилось выше, в виде двух головок, вставляемых одна в одну). После уже откручиваем последние витки резьбы на гайке просто рукой, снимаем гайку, шайбу, втулку заднего амортизатора резиновый «бублик».

Подушки крепления верхнего конца амортизатора, конструкторский номер ремкомплекта: ваз 2110-2915450 (4 шт. под ноиером-1 см. фото). Шарнир крепления рычага задней подвески конструкторский номер: ваз 2108-2914054-10 (2 шт. под номером-2 см. фото)

Переходим вниз и откручиваем нижний болт и вынимаем его из кронштейна крепления. Крепеж отдан и можно вынимать из колесной ниши амортизатор, что мы и делаем.

Далее со старого амортизатора снимаем пружину, пыльник «кожух», отбойник, стальную фасонную шайбу и бублик со втулкой. Все снятые детали также дефектуются. Сам амортизатор прокачивается по возможности (минимум пять качков), заодно сразу чувствуется и сила хода штока, что будет говорить об его исправности.

Памятка. Вообще «по науке» амортизаторы должны храниться в вертикальном положении и если они находились «лежа» на стеллаже, то требуется прокачка, соответствующая не менее 100 ходам штока.

Отбойники амортизаторов ваз 2110, 2111, 2112, 2170, 1118   конструкторские номера ремкомплекта: 2110-2902816-01 (см. фото под номером-1 на переднею стойку) и 2110-2912622-01 (под номером-2 на заднею стойку)

Далее все собирается в обратном порядке, как и в первом случае. На шток надевается отбойник стойки, кожух «гофра», шайба фасонная (стальной колпак, на который одевается край гофры), резиновая втулка «бублик» нижний со стальной втулкой внутри и пружина.

Далее также снимается верхняя резиновая подушка пружины, вытирается от грязи и монтируется на пружину.

Отбойник стойки передней ваз 1118 Калина, конструкторский номер:  1118-2902816-01

Еще маленькая хитрость из разряда – «советы бывалых». Для того, чтобы шток попал точно в отверстие в верхнем креплении кузова на него накручивается тормозной шланг (будет служить отличной направляющей) от ваз 2108 – передний.

Токая «приспособа» заметно облегчает процесс монтажа стойки, сокращая нам время ее установки, да и нервы, как говорят мастера, дома(!). Заведя шток в верхнее крепление кузова, нижняя часть стойки устанавливается в кронштейн крепления, далее фиксируется болтом с гайкой, после чего обжимается ключами.

Отбойники стоек ваз 2108 передние и задние, конструкторские номера: 2108-2902816-01 (под номером-1 на переднею стойку) и 2108-2912622-01 (под номером-2 на заднею стойку)

Далее кузов машины нужно немного опустить на домкрате (подставив меньший по высоте страховочный упор под балку), чтобы он сжал пружину и шток показался в нише верхнего крепления задней стойки.

Переходим в салон, где снимаем тормозной шланг со штока, ставим второй «бублик», шайбу и наживив гайку затягиваем крепления штока. Ставим спецключ (головка в головке) и также работаем двумя ключами, где одним фиксируется шток, а вторым затягивается гайка.

Затем после замены стойки окончательно затягиваем нижнее крепление и ставим на место колесо, убрав «козлик» опускаем машину. Окончательно затягиваем колесные болты.

 На этом процесс замены задних стоек закончен, далее друзья посмотрите видео…

ВИДЕО Youtub:

Благодарю за внимание!

Можно еще почитать полезную статью:

Пыльники шруса Лада

Источник: https://www. rtiivaz.ru/2014/04/zamena-zadnego-amortizatora/

Конструкция задней подвески автомобиля Лада Приора

Задняя подвеска автомобиля полунезависимая, выполнена на упругой балке с продольными рычагами, цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизаторами двустороннего действия.

рис. 1

Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов, соединенных поперечиной U — образного сечения. Такое сечение обеспечивает соединителю (поперечине) большую жесткость на изгиб и меньшую — на кручение. Соединитель позволяет рычагам перемещаться относительно друг друга в небольших пределах.

Рычаги выполнены из трубы переменного сечения, — это задает им необходимую жесткость, К заднему концу каждого рычага приварены кронштейны для крепления амортизатора, щита заднего тормозного механизма и оси ступицы колеса. Спереди рычаги балки закреплены болтами в съемных кронштейнах лонжеронов кузова.

Подвижность рычагов обеспечивается резинометаллическими шарнирами (сайлент-блоками), запрессованными в передние концы рычагов.

Нижняя проушина амортизатора крепится к кронштейну рычага балки. К кузову амортизатор прикреплен штоком с гайкой.

Эластичность верхнего и нижнего соединений амортизатора обеспечивают подушки штока и резинометаллическая втулка, запрессованная в проушину. Шток амортизатора закрыт гофрированным кожухом, защищающим его от грязи и влаги.

При пробоях подвески ход штока амортизатора отграничивается буфером хода сжатия, выполненным из эластичной пластмассы.

Пружина подвески своим нижним витком опирается на опорную чашку (стальную штампованную пластину, приваренную к корпусу амортизатора), а верхним — упирается в кузов через резиновую прокладку.

На фланце рычага балки установлена ось ступицы заднего колеса (она крепится четырьмя болтами). Ступицу с запрессованным в нее двухрядным роликовым подшипником удерживает на оси специальная гайка.

На гайке выполнен кольцевой буртик, который надежно стопорит гайку путем его замятия в проточку оси.

Подшипник ступицы закрытого типа и не требует регулировки и смазки в процессе эксплуатации автомобиля.

Пружины задней подвески делятся на два класса: А — более жесткие, В — менее жесткие. Пружины класса A маркируются коричневой краской, класса B — синей. С правой и с левой стороны автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса.

В передней и задней подвеске устанавливаются пружины одного класса. В исключительных случаях допускается установка пружин класса B в задней подвеске, если в передней установлены пружины класса A. Установка пружин класса A на заднюю подвеску не допускается, если в передней установлены пружины класса B.

Проверка состояния подвески

Оценить техническое состояние подвески можно во время движения автомобиля. При движении на небольшой скорости по неровной дороге подвеска должна работать без стуков, скрипов и других посторонних звуков. После переезда через препятствие автомобиль не должен раскачиваться.

Проверку подвески лучше совместить с проверкой состояния шин и подшипников ступиц колес. Односторонний износ протектора шины свидетельствует о деформации балки задней подвески.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

Проверять работоспособность амортизаторов лучше после продолжительной поездки, пока рабочая жидкость в амортизаторах не остыла.

2. Энергично раскачиваем заднюю часть кузова автомобиля в вертикальном направлении. Если по инерции кузов продолжает совершать колебания (более двух: вверх и вниз), после того как его перестали раскачивать, значит, неисправен один или оба амортизатора. Чтобы выявить неисправный амортизатор, повторяем проверку, прикладывая усилия сначала с одной стороны автомобиля, а затем с другой.

Такая проверка позволяет выявить только неисправные амортизаторы. Проверить эффективность гашения колебаний амортизаторами можно только на специальном стенде.

рис. 2

3. Осматриваем амортизаторы подвески — подтекание жидкости из амортизаторов не допускается.

Амортизаторы следует заменять парой, даже если второй амортизатор задней подвески исправен.

4. Визуально проверяем состояние резинометаллических шарниров крепления амортизаторов 1 и рычагов балки заднего моста 2.

Шарниры с односторонним выпучиванием резины, разрывами и трещинами заменяем.

5. Проверяем затяжку гаек крепления деталей подвески, при необходимости подтягиваем их.

Моменты затяжки резьбовых соединений задней подвески
Наименование узлов и деталей	Резьба	Момент затяжки Нм (кгсм)
Болты крепления колеса	М12х1,25	65,2—92,6 (6,7—9,5)
Гайка подшипника ступицы заднего колеса	М20х1,5	186,3—225,6 (19,0—23,0)
Гайка болта нижнего крепления амортизатора к рычагу задней подвески	М12х1,25	66,6—82,3 (6,8—8,4)
Гайка крепления штока амортизатора задней подвески к кузову	М10х1,25	50,0—61,7 (5,1—6,3)
Гайки болтов крепления рычага задней подвески к кронштейну	М12х1,25	66,6—82,3 (6,8—8,4)
Гайки крепления кронштейна рычага задней подвески к кузову	М10х1,25	27,4—34,0 (2,8—3,5)

6. Осматриваем детали подвески. Деформация и усталостные трещины в деталях подвески не допускаются. Поврежденные детали заменяем.

Пружины, как и амортизаторы, заменяйте парами.

Источник: http://autoruk.ru/lada-priora/hodovaya-chast/osobennosti-zadnej-podveski-lada-priora

Ваз 2170 | задняя подвеска | приора

Задняя амортизаторная стойка

Снятие и установка

Для доступа к креплению задней стойки снимите боковую обивку в багажном отделении. На моделях с трехступенчатой системой демпфирования отсоедините регулирующий переключатель. Отверните две гайки верхнего крепления стойки к кузову (рис. 11.11).

Если необходимо разобрать стойку, ослабьте гайку крепления штока, зафиксируйте шток амортизатора от проворачивания (это невозможно на моделях с трехступенчатой системой демпфирования). Не отворачивайте гайку полностью.

Нанесите метки для последующего совмещения верхней части стойки с кузовом.

Поднимите заднюю часть автомобиля и надежно закрепите на подставках.

Снимите зажим и отсоедините тормозной шланг от стойки.

Отверните две гайки и выньте два болта нижнего крепления стойки к опоре ступицы заднего колеса, опустите стойку вниз и снимите с автомобиля.

Проверьте стойку на наличие утечек рабочей жидкости, повреждений пылезащитных чехлов и пружины подвески.

Установка проводится в последовательности, обратной снятию. Совместите ранее нанесенные метки при креплении верхней части стойки к кузову автомобиля.

Ремонт амортизаторной стойки

Ремонт амортизаторной стойки задней подвески проводится так же, как и амортизаторной стойки передней подвески (рис. 11.12).

Трехступенчатые  контрольные переключатели  демпфирования задней подвески

Проверка

Откройте крышку багажника и снимите внутреннюю обивку для доступа к переключателям задней подвески.

Дальнейшая проверка трехступенчатых контрольных переключателей демпфирования стойки задней подвески проводится так же, как и стойки передней подвески.

Снятие и установка

Снимите стойку задней подвески (это рекомендуется изготовителем, но фактически необязательно).

Отсоедините контактный разъем от переключателя.

Выверните винты и снимите переключатель с верхней части стойки.

Установка проводится в последовательности, обратной снятию.

Поперечные и продольная тяги задней подвески

Снятие

Поднимите заднюю часть автомобиля и надежно закрепите на подставках.

Снимите топливный бак.

https://www.youtube.com/watch?v=bA2sNk0Tqrg

Отметьте положение зубчатого регулировочного колеса и гайки для последующей установки их в первоначальное положение. Перемещение гайки и зубчатого колеса воздействует на положительное схождение задних колес.

Выверните болты и гайки крепления поперечных тяг к поперечине (рис. 11.13). Выверните гайки и болты, снимите втулки и отсоедините тяги стабилизатора поперечной устойчивости (если он установлен).

Выверните болты крепления продольных боковых тяг из опоры ступицы заднего колеса, затем снимите тяги с автомобиля.

Выверните болт крепления подвески стояночного тормоза.

Выверните стяжные болты и снимите продольные боковые тяги с автомобиля.

Установка

Установка проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего. Временно вверните все болты и окончательно затяните их после опускания автомобиля на колеса.

Проверьте положительное схождение задних колес.

Замена подшипника  ступицы

Снимите ступицу, подшипники и сальник.

Затупленным зубилом или керном выбейте кольца подшипников из ступицы.

Очистите гнезда для колец подшипников в ступице. Смажьте новые кольца и запрессуйте их на место. Убедитесь, что кольца установлены без перекоса, так как в противном случае они могут быть повреждены.

Смажьте и установите подшипники и сальник, затем установите и отрегулируйте ступицу.

Опора ступицы

Снимите узел тормозного барабана/ступицы.

Отсоедините тормозную трубку от рабочего тормозного цилиндра. Будьте готовы к вытеканию тормозной жидкости.

Выверните четыре болта, крепящие защитный кожух заднего тормоза на опоре ступицы. Снимите пластину барабанного тормоза и отведите ее в сторону в допустимых пределах хода троса стояночного тормоза.

Выверните болты крепления поперечной и продольных тяг и задней амортизаторной стойки к опоре ступицы. Снимите опору ступицы с автомобиля.

Установка проводится в последовательности, обратной снятию.

Удалите воздух из гидравлического привода тормозной системы, отрегулируйте подшипники ступицы и стояночный тормоз.

Источник: http://automn.ru/vaz-2170/vaz-38821-10.m_id-5222.m_id2-5225.html

Как поднять или опустить подвеску автомобиля ВАЗ своими руками

Рано или поздно приходит время для того, чтобы провести модификацию подвески автомобиля, или, проще говоря, автомобилист готов произвести тюнинг подвески своего ВАЗ. Неважно, какие причины того, что автомобилист решил поднять или опустить подвески автомобиля: можно обе подвески, а можно только переднюю или заднюю.

Нужно понимать, какая ответственность будет на автомобилисте, если он решил опустить или поднять подвеску автомобиля. Технологически опустить или поднять подвеску автомобиля не так уж сложно, даже если водитель имеет небольшой опыт автомеханика. Значение имеет другое.

Как опустить подвеску автомобиля ВАЗ

Тюнинг подвески автомобиля имеет некоторые особенности. Перед тем, как опустить или поднять подвеску автомобиля, нужно подумать о том, какие результаты будут после модификации подвески. Нужно понимать, что изменение заводских стандартных параметров автомобиля приведет к изменению физических свойств, которые были заложены изначально в конструкцию.

Понижение подвески не только повышает управляемость автомобиля, но и изменяет внешнее восприятие. В понижение подвески есть некоторые особенности. При понижении автомобилист уменьшает дорожный просвет (клиренс). Нужно также понимать, что при понижении подвески автомобиль не будет ездить по немецким автобанам и европейским дорогам.

На отечественных дорогах есть ямы, к тому же, придется переезжать через трамвайные рельсы. Сначала для проведения понижение подвески нужно сначала провести диагностику подвески, рассчитать по установке зазоры между колесной аркой и шинами.

Нужно также учитывать, что резину придется меняют на низкопрофильную с высокопрофильной. Это важно учитывать. Перед тем, как поднять или опустить подвеску стоит принять во внимание народный опыт, который показывает, что все узлы подвески нужно менять одновременно. Если менять элементы подвески выборочным способом, то это даст противоположные результаты.

Как поднять подвеску авто ВАЗ

Если подвеску автомобиля поднимают, то нужно сделать так, чтобы авто не потеряло свои характеристики. Нужно заменить основные узлы подвески:

 Амортизаторы, при замене не нужно заниматься самодеятельностью. В каталоге нужно выбрать те амортизаторы, которые производитель предлагает для конкретной модели автомобиля.

Но для поднятия подвески выбирают более жесткие и укороченные амортизаторы.

Стабилизатор поперечной устойчивости. Лучше стабилизаторы менять вместе со стойками.

Пружины выбирают более жесткие и укороченные.

Поднимают подвеску автомобиля ВАЗ по нескольким причинам. Как правило, владельцы автомобилей решают поднять подвеску в 2 случаях: для увеличения грузоподъемности и увеличения дорожного просвета (проходимости).

Чаще всего возникают вопросы о том, как правильно поднимать заднюю подвеску. На рынке на сегодняшний день есть лифт-комплекты для разных моделей автомобилей.

Эти комплекты позволяют на определенную высоту поднять подвеску.

Нужно не забывать о том, что увеличение клиренса автомобиля сопровождается некоторыми изменениями физических свойств авто. Например, повышается центр тяжести.

Это может негативно повлиять на поведение автомобиля при вхождении в повороты на определенных скоростях.

Важно то, что перед тем, как поднимать или опускать подвеску самостоятельно, нужно учитывать очень важную величину – перераспределение веса, который имеет значение при поворотах автомобиля.

На перераспределение веса влияет понижение центра тяжести и увеличения расстояния между колесами. Увеличение расстояния между колесами производят с помощью перехода на более широкую резину.

Но этот метод ограничивают габариты авто. Понижения центра тяжести автомобиля можно достичь путем установки коротких стоек. Благодаря этому уменьшается ход подвески.

Стойки нужно выбрать достаточно жесткими.

Если автомобилист не готов просчитывать все соотношения деталей, физических свойств автомобиля и узлов подвески, то для того, чтобы поднять или опустить подвеску, нужно выбирать второй вариант – приобретение для конкретной модели автомобиля полного пакета подвески. Под заказ, как правило, существуют различные предложения по модификации подвески. Специалисты проведут подбор узлов для ВАЗ, исходя их предпочтений и требований владельца автомобиля.

Но устанавливать их нужно будет самостоятельно. Если думать, что поднять или опустить подвеску автомобиля – только замена пружин и амортизаторов, то это будет большой ошибкой. Тюнинг подвески нуждается во внесении изменений типа резины и колес, расчета того, как будет на поведение автомобиля влиять изменение подвески. Это при условии, что результат модификации необходим положительный.

Источник: http://xenon-kiev.com.ua/kak-podnyat-ili-opustit-podvesku-avtomobilya-samostoyatelno/

【Как сделать】 Поднять заднюю часть автомобиля

сделал свою работу, задняя подвеска и

она поднялась, и вы можете заметить

разницу в зазоре между передней

и задней

Я действительно поднял на дюйм с половиной 1,5

с обеих сторон, и причина, по которой я сделал это

, заключалась в том, что, как я говорил, эти

пассажира, которые у меня были, были в

тяжелом наборе сбоку, и у меня было шесть из них и

три из они сказали в спину и это

стоила ситуация с ними сейчас со мной я

просто ехал, чтобы услышать о чем они

говорили но я наехал на

удар из-за веса думаю у меня было

около 1200 фунтов только сзади

одни трое пассажиров сзади

это они были довольно тяжелые я проехал

через кочку и шина попала в верхнюю часть

рама и я все равно получил царапину и

тогда один из пассажиров сказал женщине

пассажиры я был там и он говорит

это я говорил тебе ты слишком много ел

там

приятель начал смеяться в машине но

ей она не подумала что это слишком смешно это

превратилось в довольно большой аргумент я

думаю, что этот парень спал на диване

неделю в любом случае

кроме того, что я за рулем и уехал

это также моя семейная машина и я

должен сделать все, чтобы защитить его и

Я также хочу обеспечить велосипедисту и моей

семье плавную езду, особенно когда я

ношу вес Я ношу коляски У меня есть

четыре мальчика, они носят коляски Я делаю это

в этот вес является фактором сейчас потому что

дисков и шин, которые я получил так долго

Короче говоря, в итоге я купил себе

эти проставки для пружин, и я прошел

через несколько разных, пытаясь

лучшие, и, безусловно, это был лучший

лучший это был мой первый вариант попробовать

мой лучший друг нойз санта крус бог

да благословит тебя братан большое спасибо за

надеюсь ты мне очень помог с

это дало мне это предложение и Я

решил попробовать пойти по более простому маршруту

разумно установить, чтобы попытаться предотвратить

делать это после того, как я попробовал

все остальное, что я закончил сразу же

где я начал с первых

вариант, который он мне дал, который сработал

отлично, установка была не такой

серьезной, я думаю, я потратил бы час

установка с обеих сторон Пружины, но

в основном эти проставки я имею в виду, я дам

вы номер детали Я думаю, что это

сделано Superior Superior может быть одна

из компаний, которые их продают У меня нет

упаковки, потому что сказал моему сыну

убрать ее, а я имел в виду выбросить ее

ушел за ним, так что у меня нет упаковки

, чтобы показать вам, но номер детали 18

1201 восемнадцать двенадцать сэр хочет поставить

распорки Google э-э

распорки пружин 1812 201 и он выскочит

везде в некоторых местах продают за

20 долларов в некоторых по десять долларов

Я знаю, что Amazon продает их за 12 баксов

Walmart говорит, что они за 10 баксов, а

O’Reilly говорит, что они за 10 баксов autozone

17 в некоторых местах все за 20 долларов говоря это

за упаковку, и на каждую упаковку на самом деле

хватило бы одной пружины, поэтому, если бы вы сделали

заднюю часть за десять долларов, упаковка

обойдется вам в двадцать долларов, чтобы пойти

вперед и поднять или опустить заднюю часть.

теперь я собираюсь показать вам, что работа

, которую я проделал, так что вы, ребята, можете найти

сами, и мы выйдем на кривую

прямо здесь очень быстро, и это довольно

говорит само за себя

это не то что мне нужно

показать вам, как это сделать упаковка

сама покажет вам, как это сделать это

дело в том, чтобы собрать его в

между пружинами и ослабить его

и это произойдет, если вы собираетесь поднять машина

ты собираешься затянуть ее, если ты

собираешься уронить машину, потому что то, что ты

собираешься сделать, захватит пружину

и свяжет ее вместе, чтобы закрыть ее и

сделать ее слабее, делая его ниже на

автомобиль или вы можете поместить его между пружинами

и ослабить его, и он растянется

пружина раскроется, и это даст

вам лучшую подвеску, лучшую управляемость

много разных вещей, так что позвольте мне показать

очень быстро, что у нас здесь

посмотри, смогу ли я вытащить это здесь, и ты можешь увидеть там

так что одна упаковка дает тебе

две из тех, которые поднимут одну пружину

и я растянул ее примерно на дюйм и

половина, и я сделал это с обеих сторон

опять же, это довольно очевидно

причина, по которой я говорил о

25-30 минут по 25-30 минут, потому что это

требует много времени, чтобы просто быть ослабление и

ослабление и ослабление, чтобы попытаться получить

все ровно, но растянуто я могу

сказать вам, что управляемость и это

намного лучше, когда я переворачиваю неровности

, которые я привык чувствовать, потому что это было мило из

бодрый даже больше не как я

даже не преодолевая неровности это

действительно отличное вложение по цене

так что еще раз, что номера деталей 18 1201 и

вы, ребята, можете найти это почти

где угодно, но если вы хотите пойти в

самый дешевый способ, я бы сказал, Walmart или

Riley’s, я пойду в O’Reilly, потому что

это не гарантия, что

будет в каждом Walmart, и вы не можете найти

кто-нибудь поможет с Walmart O’Reilly,

будут тут же, чтобы помочь вам, они

заберут его обратно, если он вам не подойдет

если у вас есть F-150 или грузовик побольше

, который имеет намного большие пружины

Я рекомендую этот продукт все тот же

, но вы должны сделать дополнительные инвестиции, всего

, которые должны пойти в Home Depot

или Lowe’s получить болты того же размера, но

просто большая длина, и вы сможете

выполнить ту же работу, используя этот продукт

, так что, как говорится, я надеюсь,

, что это видео помогло вам, ребята, в

заманить или поднять заднюю подвеску

вашего автомобиля самым дешевым способом

меня зовут daniel transfer from san

антонио техас работает с uber и lyft

да благословит вас господь, ребята, будьте в безопасности и

увидимся в следующем видео

как отрегулировать подвеску вашего мотоцикла для бездорожья

Регулировка подвески вашего мотоцикла для бездорожья может быть сложной задачей, если вы неопытны. Особенно современные велосипеды, ощетинившиеся причудливыми кликерами и ручками, могут быть совершенно пугающими.

Сядьте, глубоко вдохните и прочтите это: Регулируемая подвеска вашего внедорожного мотоцикла предназначена для регулировки, и вы можете это сделать! Конечно, подвеска требует немного больше усилий, чем регулировка натяжения цепи или давления в шинах, но с помощью этого руководства и нескольких основных инструментов вы сможете справиться со всеми необходимыми задачами: отрегулировать провисание, отрегулировать предварительную нагрузку, отскок и сжатие (где применимо). ) и понимание основ подвески вашего мотоцикла для бездорожья.

Кататься на грязном байке весело! Просто не забывайте соответствовать потребностям вашей подвески для максимальной производительности и наименьших проблем с вашим амортизатором и вилкой. Фото Кевина Винга.

Тем не менее, есть несколько вещей, которые нужно осветить, прежде чем мы углубимся в них.

Не все мотоциклы для бездорожья одинаковы

Это вводная статья, призванная помочь широкому кругу райдеров на всех видах мотоциклов для бездорожья, от мотоциклов XC последних моделей до мотоциклов для мотокросса, винтажных эндуро с двойным амортизатором и всего, что между ними. Каждый велосипед будет немного отличаться, и хотя не существует волшебной настройки, подходящей для всех велосипедов, вы можете добиться значительных улучшений с помощью нескольких простых настроек. Вот почему мы будем придерживаться основ в этой статье. Не беспокойтесь, если ваш велосипед не выглядит точно так, как показано на рисунках ниже.

Когда вы в последний раз смазывали свою связь? В этом велосипеде используются пресс-масленки для удобства обслуживания. Фото Энди Гризера.

Подвеска мотоцикла-внедорожника может (и будет!) изнашиваться

Велосипеды для бездорожья — невероятно прочные машины, которые выдерживают массу использования и злоупотреблений. Их системы подвески нуждаются в плановом техническом обслуживании и обслуживании, чтобы работать наилучшим образом, а это означает, что вы можете следовать всему этому руководству по подвеске до буквы и по-прежнему иметь плохую производительность, например, из-за того, что задний амортизатор взорван, или из-за протекающих уплотнений вилки вытекает все ваше масло. . Проверьте компоненты подвески, обращая особое внимание на уплотнения. Казалось бы, не связанные между собой пункты обслуживания, такие как натяжение цепи, состояние шин, исправность подшипников рулевой колонки и смазка рычажного механизма, должны, по крайней мере, пройти быструю проверку перед началом, потому что любой из них может заставить ваш мотоцикл для бездорожья чувствовать себя мусором.

Взгляните на график технического обслуживания в вашем руководстве, чтобы убедиться, что ваш велосипед полностью исправен, прежде чем настраивать его, чтобы избежать головной боли.

У вас, вероятно, уже есть все, что вам нужно: подставка для внедорожного велосипеда, рулетка и какой-то способ поворота ошейников. Проверьте свой набор инструментов на наличие ударного гаечного ключа, используйте ударный перфоратор или отвертку с плоской головкой. Вам также могут понадобиться некоторые основные ручные инструменты. Фото Энди Гризера.

Основные инструменты для подвески мотоцикла для бездорожья

В руководстве к вашему велосипеду также должны быть описаны необходимые инструменты для работы с подвеской, и если велосипед поставлялся с набором инструментов, сейчас самое время его выкопать. Вам понадобятся различные отвертки с плоской головкой, молоток, измерительная лента или линейка, ударный удар или ударный гаечный ключ (часто встречается в наборе инструментов), подставка для грязного велосипеда и блокнот, чтобы записывать свои изменения по ходу дела. . Если вы решите изменить высоту вилки, вам также понадобятся некоторые основные ручные инструменты, чтобы ослабить стяжные болты тройного дерева.

Основные условия подвески мотоциклов для бездорожья

Через минуту я познакомлю вас с профессионалом в области подвески, но сначала давайте познакомимся с некоторыми ключевыми словами и основами подвески. Вам захочется узнать эти слова.

Ход — Длина полного диапазона движения колеса, от полностью вытянутого, даже без веса велосипеда, до полностью сжатого.

Провисание — Насколько проседает подвеска, когда мотоцикл стоит на месте. Свободный прогиб, также называемый статическим прогибом, представляет собой измерение провисания без гонщика на велосипеде. Провисание в гонке, также называемое активным провисанием или провисанием всадника, — это то же самое измерение, когда всадник с полной экипировкой сидит в седле.

Предварительная нагрузка — Даже на самых простых мотоциклах для бездорожья регуляторы предварительной нагрузки изменяют натяжение пружин(ы) заднего амортизатора, что влияет на провисание. Предварительная нагрузка изменяет исходное положение подвески в диапазоне ее хода. Увеличение предварительного натяга пружины заставляет велосипед сидеть выше в ходе хода, а уменьшение предварительного натяга позволяет амортизатору двигаться ниже в ходе хода. Регулировка предварительной нагрузки сзади почти на всех мотоциклах для бездорожья находится в верхней части пружины заднего амортизатора, где вы увидите кольца с резьбой или ступенчатое кольцо. Регуляторы предварительного натяга вилки менее распространены, и они часто находятся прямо посередине колпачков вилки.

Демпфирование — Гидравлические клапаны или заслонки, контролирующие скорость движения подвески. (Не демпфирование! Это когда ваш велосипед намокнет.)

Компрессия, демпфирование сжатия — Демпфирование сжатия изменяет скорость сжатия подвески при нагрузке на неровности. Демпфирование при низком сжатии кажется мягким и губчатым, а при сильном сжатии — жестким и резким. Вам нужен баланс между ними. Регулировка заднего сжатия обычно осуществляется с помощью небольшого винта на корпусе заднего амортизатора, а сжатие вилки осуществляется с помощью небольшого винта на крышке вилки или внутри проушин. Они часто имеют маркировку вокруг них, чтобы вы могли сказать, в какую сторону повернуть. Как правило, по часовой стрелке туже/жестче, а против часовой стрелки слабее/мягче. Для сброса поверните (по часовой стрелке) до упора, а затем считайте щелчки или, получается, против часовой стрелки.

Отскок, демпфирование отбоя — Отскок противоположен сжатию, поскольку он определяет, насколько быстро подвеска возвращается (отбивается) в свое естественное состояние. Основная функция отскока — удерживать колесо на земле. Регулировка заднего отскока обычно представляет собой небольшой винт на скобе или нижней части амортизатора, где он соединяется с рычажным механизмом или поворотным рычагом. На вилках он обычно находится на крышке вилки или внутри выступов, как и компрессия. Как правило, по часовой стрелке туже или жестче, а против часовой стрелки слабее или мягче. Для сброса поверните (по часовой стрелке) до упора, а затем подсчитайте щелчки или поверните (против часовой стрелки).

Нижняя точка — Подвеска достигла нижнего предела и больше не может сжиматься. Вы услышите и почувствуете, когда это произойдет…

Топпинг — Подвеска достигла своего верхнего предела. Долив может издать «лязг!» звук. У большинства новых велосипедов есть верхняя пружина (TOS) для управления этим, поэтому лязг на велосипеде, оборудованном TOS, может сигнализировать о проблеме; это считается предметом износа и может сломаться. Частые подъемы или опускания указывают на то, что подвеска не оптимизирована для своего гонщика или местности.

Чувствуете себя хорошо с этими терминами? Знакомимся с нашим экспертом.

Брэндон Флеминг — менеджер отдела подвески в Solid Performance. Хотя Solid специализируется на KTM и Husqvarna, Брэндон помог бесчисленному количеству гонщиков, когда они начали настраивать подвески своих мотоциклов для бездорожья.

«Я обнаружил, что трое из четырех человек на мероприятиях даже не установили должным образом прогиб. Обычно они отличаются примерно на 20 процентов», — говорит Брэндон. «Подвеска — это мифическое существо, никто не хочет ее трогать. Но вы можете закрутить эти винты полностью и полностью, и это ничего не сломает. Так почему бы не изучить основы и не сделать свою подвеску примерно такой, какой она должна быть?»

Простая установка провисания будет иметь огромное значение в вашей поездке. Совет Брэндона начинающим тюнерам подвески? «Меняйте одну вещь за раз», — говорит он. «Делайте заметки, и вы всегда сможете вернуться к тому, что у вас было раньше».

Если вы сделаете что-то одно из этой статьи, установите прогиб . Это ставит вашу подвеску в оптимальное положение, балансируя мотоцикл. Балансировка — самый важный элемент настройки шасси, так как он влияет на управляемость, а также на поглощение ударов.

Что нужно знать о провисании

Есть некоторые споры о том, следует ли вам сидеть или стоять при измерении провисания райдера, поэтому я попросил Брэндона взвесить это. «Когда вы едете, вы все время сидите, особенно на поворотах?» он спросил. «Или ты стоишь? Мы все должны стоять все время, но не все это делают. Будьте честны с собой и примите то, как вы ездите. Вы всегда можете перенастроить позже».

Да, вес вашего тела одинаков независимо от того, сидите вы или стоите. Тем не менее, когда вы сидите или стоите, ваше распределение веса меняется на велосипеде, поэтому и есть разница. «Честно говоря, баланс и провисание имеют значение, когда вы сидите и стоите», — говорит Брэндон. «Важно быть в курсе отзывов гонщиков, чтобы чувствовать, если ваш баланс нарушен, и вносить коррективы на лету, поэтому обязательно берите с собой инструменты на тропе или дороге!»

Многие гонщики устанавливают провисание, когда впервые покупают мотоцикл, и никогда больше не регулируют его. На самом деле провисание постоянно меняется в зависимости от температуры, срока службы источника и того, сколько чизбургеров и пива вы выпили за последнюю неделю! Мы все знаем, что металл расширяется и сжимается в зависимости от температуры, но гонщики не понимают, что изменение температуры оказывает какое-либо влияние на провисание и предварительную нагрузку. Брэндон считает, что даже разница в 10 градусов может привести к изменению провисания. Кроме того, пружины могут в конечном итоге «дотянуться», что означает, что общая длина пружины со временем будет меняться. Вам лучше поверить, что изменения влияют на провисание.

В идеальном мире вы должны проверять провисание перед каждой поездкой, но это не очень практично без модного инструмента, такого как цифровая шкала провисания Motool, или группы друзей, которые могут помочь. Брэндон рекомендует проверять провисание по крайней мере каждый сезон или всякий раз, когда вы меняете масло.

Установка провисания на мотоцикле для бездорожья

Начните с того, что поставьте велосипед на подставку для внедорожных велосипедов так, чтобы колеса оторвались от земли и полностью закрепили подвеску. Измерьте расстояние от осевого блока до точки прямо над ним на крыле велосипеда. Используйте одну и ту же точку при каждом измерении. (Некоторые райдеры вырезают метку или рисуют линию, чтобы отметить свою точку. На более новых KTM есть место с надписью «SAG», отлитое на пластике.)

Теперь, когда мотоцикл стоит на подставке, подвеска полностью провисает для измерения свободного провисания. Обязательно используйте одну и ту же точку отсчета при каждом измерении. У DR-Z250 есть выемка на крыле, которую я легко нахожу каждый раз. Фото Энди Гризера.

Получил ваш номер? Запишите это и снимите велосипед со стойки. Покачайте его пару раз, чтобы убедиться, что он сидит естественно, а затем снова измерьте. (На велосипеде пока нет водителя.) Разница между вашими измерениями на стоянке и на земле заключается в свободном провисании, также называемом статическим провисанием.

Затем запрыгивает всадник. Встаньте в положение для верховой езды! Руки на брусьях, ноги на колышках. Встаньте и присядьте несколько раз, чтобы найти свое место. Попросите друга сбалансировать велосипед (не опирайтесь на боковую подножку) и измерьте то же самое расстояние от осевого блока до крыла, а затем вычтите полученное значение из измерения на подставке, то есть полной высоты. Это провисание гонщика, также называемое гоночным провисанием.

«Провисание райдера обычно составляет около трети хода», — говорит Брэндон. «Таким образом, если ход составляет 240 мм, провисание райдера должно составлять около 80 мм».

Электрошоковые ошейники могут быть недоступны сразу, но не сдавайтесь. Мне пришлось снять воздушный чехол, чтобы обнажить кольца. Грязь на резьбе амортизатора можно стереть или продуть сжатым воздухом для более плавного вращения. Фото Энди Гризера.

Может быть, вы обнаружите, что ваш прогиб уже соответствует рекомендациям в вашем руководстве или находится прямо на отметке в одну треть. Сладкий! Готово, переходите к разделу вилки. Для всех остальных пришло время вернуть провисание в норму. Определите регулировку предварительной нагрузки на заднем амортизаторе, который почти всегда находится над пружиной. Затягивание регулировки сожмет пружину и увеличит предварительную нагрузку, подняв положение покоя велосипеда. Ослабление снизит его. Настало время использовать гаечный ключ или ударный молоток, чтобы повернуть регулятор предварительной нагрузки.

У ударного перфоратора Motion Pro латунный наконечник, поэтому он не разгрызет ваши ошейники, как стальная отвертка. Потребовалось всего несколько ударов молотка, чтобы мои ошейники закрутились. Фото Энди Гризера.

«Большинство ошейников с предварительным натяжением имеют какое-то стопорное кольцо», — говорит Брэндон. «У Yamaha два металлических. KTM имеет нейлоновый воротник со стопорным кольцом. Они могут быть упрямыми, и в конце концов кто-нибудь будет бить по этой штуке молотком и отверткой. Вот хитрость: поверните пружину рукой, одновременно поворачивая кольцо».

Не можешь больше крутить кольцо? Либо ваши резьбы грязные, либо амортизатор настолько перенагружен, что вам нужно переключиться на более жесткую пружину. Продолжайте корректировать, пока не достигнете цели в одну треть. «Это не обязательно должно быть страшно, — говорит Брэндон. — Это два причудливых ореха. Крути их!»

Закрепите воротники в их окончательном положении, и вы только что отрегулировали провисание. Хороший!

После того, как вы установили провисание райдера, снова проверьте измерение свободного провисания. Корреляция между свободным провисанием и провисанием райдера — это то, как вы определяете, что вам нужна пружинная замена. Если к пружине добавить слишком большую предварительную нагрузку, система будет близка к «максимальному» и, таким образом, не позволит шасси достаточно провиснуть под собственным весом. В идеале свободный прогиб должен составлять 35 мм (+/- 5 мм) для полноразмерных современных внедорожных велосипедов и чуть меньше для моделей с ходом менее 300 мм.

Брэндон клянется, что регулятор предварительного натяга XTrig обеспечивает самую простую регулировку предварительного натяга на новых велосипедах, и ваш любимый магазин подвески может установить его во время планового обслуживания. Брэндон называет это простой кнопкой для регулировки предварительной нагрузки и установки провисания, потому что нужно повернуть только восьмимиллиметровую стойку; без стопорного кольца, без молотка и отвертки, а главное, без сломанных суставов!

Отзыв водителя

Когда велосипед слишком сильно провисает, что часто называют «вырезанным», передняя шина легкая или недогруженная, а задняя шина перегружена. Это сделает байк вялым при повороте, поэтому гонщик обычно испытывает усталость в плечах и плечах из-за борьбы с передней частью. Передняя шина также будет намного легче прогибаться и может захотеть толкнуть или смыться при прохождении поворотов.

Когда у велосипеда недостаточно провисания («вонючка»), передняя шина перегружена, а задняя недогружена. Это заставит велосипед быстро поворачивать, но будет менее устойчивым на скорости. Это может привести к тому, что мотоцикл захочет подвернуться или упасть в повороте, а также будет казаться, что вы отжимаетесь, чтобы не попасть в переднюю часть. Гонщик также может испытывать «рыбий хвост» при резком прямолинейном ускорении.

Вы, конечно, можете проверить передний прогиб, который обычно составляет 150 процентов от заднего прогиба. (То есть, если бы задний прогиб был 80 мм, передний был бы 120 мм.)

«Даже WP/KTM/Pro Components не указывает эти цифры», — добавляет Брэндон. «Это больше предпочтение гонщика». Провисание спереди измеряется так же, как и провисание сзади, поэтому вам нужно найти точку отсчета. Брэндон обычно идет от нижней части гайки оси до нижней части тройного хомута или, если это неудобно, до верхней части тройника. Кроме того, большинство вилок не имеют внешней регулировки предварительного натяга, поэтому лучше оставить предварительный натяг вилки для тюнеров среднего и продвинутого уровня.

Позвоните в магазин подвески, если ваш передний прогиб слишком велик, потому что вам, вероятно, понадобится новый комплект пружин. Вы можете немного обмануть свой передний прогиб, усилив или ослабив сжатие (если есть, подробнее об этом позже), но если вы опускаетесь или поднимаетесь после экспериментов со сжатием, вам, вероятно, понадобятся другие пружины вилки. Большинство людей меняют вилку и амортизаторы одновременно, чтобы обеспечить правильный баланс мотоцикла

Регулировка высоты вилки

Новичкам Брэндон предлагает оставить вилку в покое. Со всеми настройками легко раскрутиться.

Видите два кольца вокруг верхней части ножки вилки? Используйте их для измерения высоты вил в тройках. Подбирайте стороны как можно тщательнее и делайте заметки по ходу дела. Фото Энди Гризера.

Высота вилки — это одна из переменных, которую вы можете изменить на любом мотоцикле для бездорожья. Большинство гонщиков не задумываются о том, насколько велика разница в высоте вилки, но скольжение ножек вилки вверх или вниз в тройных деревьях может серьезно повлиять на вашу поездку. «Вот отличный пример, — говорит Брэндон. «У нас был райдер AA с профессиональными компонентами, гонялся за настройками, но он просто не мог найти то ощущение, которое хотел. В конце концов, регулировка высоты вилки помогла. Он пробовал все остальное и просто проглядел это».

Перемещение вилки вниз по тройному дереву увеличивает колесную базу мотоцикла, повышая устойчивость на прямых участках за счет некоторой маневренности. Скольжение ножек вилки вверх через тройное дерево заставит байк поворачиваться плотнее и быстрее, хотя на скорости он может ощущаться более резким.

С установленным провисанием и выпрямленной вилкой пришло время заняться сжатием и отскоком, если у вашего велосипеда есть эти регулировки.

Регулировка сжатия и отскока: упражнение с кликером

Брэндон и остальная команда Solid рекомендуют это упражнение с кликером, чтобы помочь гонщикам понять настройки своей подвески. Начните с установки кликеров отскока и сжатия на заводские стандартные настройки как на вилке, так и на амортизаторе. Запишите эту настройку и прокатитесь на велосипеде по пятиминутному кругу по вашей средней местности. Когда вернетесь, напишите, как себя чувствовал мотоцикл. Тебе понравилось это? Было жестко? Плюшевый? Затем сделайте два щелчка/жестче при сжатии и один щелчок/жестче при отскоке как на вилке, так и на амортизаторе.

Бюджетный бластер DR-Z не имеет набора кликеров, а RevZilla CRF450R имеет. Вы потратите время на эти настройки в упражнении с кликером. Фото Энди Гризера.

Вы найдете соответствующие регулировки вилки здесь, на колпачках. У нашего CRF есть воздушная вилка. Ниже есть раздел по настройке. Фото Энди Гризера.

Совместная регулировка вилки и амортизатора помогает поддерживать баланс велосипеда. Это правило двух сжатий для одного отскока довольно хорошо масштабирует две регулировки на большинстве велосипедов и в одном направлении. Выведите велосипед еще на пять минут на ту же петлю и отметьте свои впечатления. Лучше? Худший? Включите еще два щелчка сжатия и один отскок и повторяйте до тех пор, пока дополнительные изменения не станут хуже, а затем вернитесь к заводским настройкам. Теперь используйте правило «два-один», чтобы добавить сжатие и отскок в противоположном направлении (наружу/мягче). Когда вы станете более продвинутыми в своих настройках, вернитесь к настройке только одной вещи за раз. Правило 2:1 помогает гонщикам в основном ознакомиться с диапазоном «ощущения», которое может предложить подвеска. Многие профессиональные райдеры, способные замечать мельчайшие изменения, вносят по одной корректировке за раз, чтобы выделить положительные изменения.

Продолжайте делать круги и делать заметки, пока подвеска не станет слишком жесткой. Где-то в ваших заметках должна быть установка «счастливого места» или хотя бы что-то сносное. Настройте свой велосипед на эти настройки, а затем начните играть с одиночными щелчками отскока или сжатия, чтобы настроить его. Оттуда Брэндон рекомендует сосредоточиться на вилке или амортизаторе независимо, а затем независимо от сжатия или отбоя.

Ваш мотоцикл для бездорожья должен стать более удобным и вселяющим уверенность после настройки. Это было не так уж плохо, не так ли? Ваши следующие шаги в мире настройки подвески, скорее всего, будут связаны с некоторыми взаимодействиями с тюнинговым магазином, таким как Solid Performance, но на данный момент вы понимаете основные функции регулировки подвески, и ваш велосипед лучше оптимизирован для вашего веса и стиля езды. Это большая победа.

Возможно, вы обнаружите, что ваша настройка «счастливого места» находится далеко за пределами вашего диапазона регулировки, и это означает, что вам нужно поговорить с настройщиком о новых деталях или переустановке клапанов. Думайте о подвеске как о костюме. Вы можете носить его со вешалки, но внешний вид, ощущения и посадка будут намного лучше, когда этот костюм скроен специально для вас!

Симптомы и отзывы

Когда вы новичок в настройке подвески, может быть трудно описать, что вы чувствуете в подвеске, или понять, что нужно чувствовать. У Брэндона есть несколько советов для этих гонщиков.

«Мы хотим, чтобы вы использовали всю свою подвеску», — говорит Брэндон. «Дно происходит. Дно весь день, каждый день проблема. Вот почему тюнеры устанавливают индикаторы хода на вилку, например, уплотнительное кольцо или индикатор хода WP. Не используйте для этого стяжки! Они забивают ваш хром. Если вы постоянно находитесь на дне, независимо от ваших настроек, вам следует поговорить с магазином. Вы хотите, чтобы он был податливым, но не дул через ход. Учиться, когда что делать, нелегко, поэтому по умолчанию мы возвращаемся к этому упражнению с кликером».

Сначала может быть сложно оценить ощущение провисания. Когда у вас слишком большой провис, задняя часть слишком низкая по сравнению с передней, и у вас может возникнуть тряска головы при поворотах на дороге от этого легкого переднего колеса. Наоборот, слишком маленький прогиб сзади, передняя шина слишком сильно хочет зацепиться. Вместо того, чтобы скользить или мыть, байк хочет упасть на повороте, и это похоже на отжимание при повороте. При резком движении по прямой может наблюдаться некоторое боковое заносы.

У моего велосипеда есть настройки высокой скорости и низкой скорости. Что с этим делать?

Брэндон часто получает этот вопрос. «Люди думают, что это связано со скоростью велосипеда», — говорит он. «Неа. Это скорость движения подвески. Прыгать, прыгать, пинать — все на высокой скорости. Низкие, сильные удары тоже. Низкая скорость покрывает все остальное. Просто помните, что речь идет о скорости движения подвески, а не о самом байке». Обычно тихоходную компрессию можно крутить обычной отверткой, а ее движения измеряются щелчками. Быстроходное сжатие обычно представляет собой гайку на 17 мм. Изменения высокоскоростного сжатия часто измеряются по очереди. Всего четверть оборота будет заметно.

А воздушные вилки?

Некоторые мотоциклы для бездорожья используют воздух для подвешивания вилки. У них есть клапаны Шредера, поэтому водитель может регулировать давление воздуха внутри. Важно, чтобы передняя часть была подвешена (как на подставке) при проверке давления, так как давление будет меняться в зависимости от того, где в ходе хода вилка устанавливается. Например, стандартное давление вилки WP AER составляет около 10 бар (~ 145 фунтов на квадратный дюйм), а когда эта вилка достигает нижнего предела, давление может достигать 70 бар (~ 1015 фунтов на квадратный дюйм).

Изменение с шагом 0,2 бара (~3 фунта на кв. дюйм) — хорошее начало. Многие гонщики ошибочно думают, что давление воздуха влияет на жесткость, и сосредотачиваются только на давлении воздуха, не изменяя компрессию или отскок вилки. Как было сказано выше, важно менять что-то одно за раз.

Попробуйте изменять давление воздуха небольшими шагами, не трогая больше ничего. Затем отрегулируйте сжатие и отскок. Если позволяет время, попробуйте выполнить упражнение с кликером при нескольких различных давлениях воздуха, чтобы найти наилучшую пару. Независимо от того, используете ли вы пневматические или пружинные вилки, жесткость пружины и настройки кликера вместе создают ощущение велосипеда.

Если мне нравится, как он едет, не ошиблись ли настройки подвески?

По мнению Брэндона, нет! Но неправильные точно есть. «У нас был парень, которому нравилась его установка, но затем он изменил ее, чтобы ездить по другой местности, смягчив сжатие на пять щелчков и усилив отскок на два щелчка. Он подумал, что байк «чувствовал себя жестким» на другой местности, поэтому он стал мягче при сжатии и попытался увеличить отскок и сделать его жестче, чтобы он не качался. Но это отстой! Проблема, которую он создал, называется набивкой, поскольку из-за более мягкого сжатия он ехал ниже в такте, а теперь, когда он стал более жестким при выходе из такта, он просто оставался внизу, и мотоцикл никогда не мог вернуться в полную высоту. Если бы он вернулся к своим базовым настройкам и следовал правилу два-один, он бы нашел что-то получше, а затем мог бы внести точные корректировки оттуда».

«Как правило, чем быстрее вы едете, тем жестче должны быть настройки. Когда вы замедляетесь с подвеской, настроенной на быстрый темп, это не будет приятно, особенно когда вы устали, поэтому здесь начинает работать упражнение с кликером. Будьте реалистичны в своей езде. Если у меня выходной, я отключаю кликеры на своем велосипеде и просто получаю максимум удовольствия от поездки и от того, как я себя чувствую».

Какие самые большие ошибки совершают гонщики при настройке собственной подвески?

«Самая большая ошибка, которую я вижу, — это менталитет «установил и забыл», — объясняет Брэндон. «На самом деле, я встречал два типа ошибочных райдеров. У вас есть типы N-го уровня, которые постоянно все регулируют, и проблемы никогда не возникают по вине гонщика… а есть еще один тип, который устанавливает прогиб один раз и больше никогда его не трогает. Ознакомьтесь с внесением изменений в подвеску, особенно если у вас есть пневматические вилки. Будьте в курсе того, что делают корректировки, чтобы вы не расстраивались и не боялись меняться, а также узнавали, как вы работаете в этот день».

«Еще одна проблема, которую я вижу, — это покупка не того мотоцикла для неправильного применения. Люди тратят все это время, адаптируя подвеску неподходящего велосипеда, чтобы справиться с тем, что они действительно хотят делать. Послушай, ты можешь выкинуть на него кучу денег или просто признать, что купил не тот байк и продать его».

«Игнорирование сервисных интервалов — еще одна ошибка, которую я вижу постоянно. Когда через уплотнения вилки попадает мусор, подвеска изнашивается все быстрее и быстрее. Большинство вилок необходимо обслуживать с интервалом в 40–50 часов, и обычно мы решаем серьезные проблемы, когда люди пропускают техническое обслуживание. Мы видим множество изношенных деталей, а иногда и целые компоненты закопчены. Регулярное техническое обслуживание подвески приводит не только к улучшению качества езды, но и к снижению стоимости владения, если учесть потенциальные расходы на дорогостоящие сломанные внутренние детали из-за небрежного обращения. Части рычажного механизма и подшипники поворотного рычага также сильно забыты. Так что следите за своим обычным шасси с подшипниками TLC, особенно если вам нравится мойка высокого давления».

Надеюсь, ваш байк чувствует себя лучше, вы привыкли крутить кликеры, и ваш прогиб стоит своих денег. Хорошо сделано! В конце концов, подвеска на наших байках для бездорожья предназначена для того, чтобы сделать езду еще лучше, но это невозможно без небольшого ноу-хау и внимания. Веселиться!

Галерея изображений

Жесткость пружины или демпфирование? Как правильно усилить заднюю подвеску

Что для вас важнее, скорость или комфорт?

Для большинства водителей это где-то посередине.

С заводской подвеской производители пытаются выйти на большой рынок. Большинство автомобилей будут настроены так, чтобы работать довольно хорошо, но при этом быть очень удобными.

Однако, если вам нужна выдающаяся производительность, особенно на трассе, вы можете инвестировать в амортизаторы с двойной регулировкой, а затем сделать подвеску более жесткой. Хотя вам может быть менее комфортно, ваш автомобиль будет чувствовать себя более маневренным, проворным и, в конечном итоге, лучше управляемым. Или так идет теория.

 

Как усилить заднюю подвеску?

При рассмотрении жесткости вашей подвески помните, что это очень многократный процесс. Вам нужно будет тестировать и повторно тестировать, чтобы убедиться, что вы улучшаете управление своим автомобилем.

Ознакомьтесь с нашей БЕСПЛАТНОЙ ЗАГРУЗКОЙ: Shock Build и Shock Setup/Lap Time Worksheet

В этом бесплатном загружаемом файле мы предоставляем как наш стандартный лист сборки амортизаторов, который является отличным способом организовать все ваши сборки амортизаторов, так и лист времени установки / круга, отличный инструмент, помогающий улучшить ваше общение и ведение учета вашего шасси. настраивать.

Хотя более жесткая подвеска может дать вам преимущество, переборщить с дорогой может быть вредно. Вам нужно учитывать качество езды и решать, лучше ли более жесткие амортизаторы для вашей производительности или нет. Это будет зависеть от вашего приложения, от того, как часто вы участвуете в гонках, а также от внешних факторов, таких как неровные или гладкие трассы, изменения погоды и ваш стиль вождения.

При этом давайте посмотрим, как правильно усилить заднюю подвеску и какие последствия это даст.

 

Норма пружины

Пружины — одна из самых важных частей вашей подвески. Они определяют, насколько близко или далеко находится ваше шасси от дороги или гусеницы. Регулировка пружин помогает предотвратить проседание, ограничивая крен кузова при ускорении и прохождении поворотов, а также ограничивая ныряние носом при торможении. Они очень важны для определения того, как работает ваш автомобиль.

На кочках пружина сжимается, поглощая силу, а затем отскакивает, высвобождая энергию. Пружина сжимается и отскакивает с точной скоростью в идеальном сценарии, так что вы почти не чувствуете этого.

Жесткость пружины относится к силе, действующей при сжатии пружины на заданную величину. Скорость вашей пружины может составлять 200 фунтов/дюйм. Если вы сожмете пружину на 1 дюйм, она будет оказывать обратное усилие в 200 фунтов.

 

Изменение жесткости пружины

Изменение жесткости пружины для повышения производительности зависит от нескольких факторов. Жесткость пружин индивидуальна и зависит от области применения, роста и веса, стиля вождения и даже различий в покрытии гусениц.

Более высокая жесткость пружины

Более высокая жесткость пружины даст вам более жесткое ощущение, и многие гонщики предпочитают более жесткие пружины, чтобы уменьшить крен и наклон кузова. Они также хотят, чтобы низкий дорожный просвет сохранял низкий центр тяжести. На гладких трассах им не нужно беспокоиться о том, что они пройдут дно и повредят шасси.

С точки зрения аэродинамики под автомобилем с низким дорожным просветом проходит меньше воздуха, что позволяет ему оставаться ближе к трассе.

Прижимная сила также вступает в игру. Когда прижимная сила давит на ваш автомобиль, это может изменить высоту дорожного просвета. Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль оставался с той же высотой дорожного просвета, более жесткие пружины будут противодействовать этим силам.

Если пружины слишком жесткие, качество езды пострадает, и ваши шины не смогут правильно выполнять свою работу на ухабистых и неровных дорогах.

Меньшая жесткость пружины

Меньшая жесткость пружины обеспечивает более мягкое ощущение, но обеспечивает большее сцепление. При преодолении неровностей или бордюров более мягкие пружины сохранят контакт с дорогой лучше, чем более жесткие пружины.

Инженерное дело очень черно-белое. Только вы сможете определить, хотите ли вы, чтобы ваши амортизаторы и пружины были жесткими или мягкими. Вы можете почувствовать, что ваш автомобиль лучше управляется, когда подвеска мягче. Не ограничивайтесь только тем, что, по вашему мнению, должен делать .

 

Демпфирование

Основная задача амортизаторов: контролировать скорость, с которой ваши колеса движутся вверх и вниз. Они выполняют эту работу, не давая вашим пружинам слишком быстро сжиматься и отскакивать. Управление этими переменными позволяет улучшить впечатления от вождения.

Вы можете отрегулировать силу демпфирования или скорость вашего удара, когда он пытается сжать и когда он отскакивает.

Более жесткие удары замедляют движения пружины, а более мягкие удары позволяют пружине двигаться быстрее. Если амортизатор слишком жесткий, это может привести к тому, что пятно контакта шины отскочит от поверхности дороги на неровностях, что сделает ваш автомобиль или мотоцикл менее предсказуемым. Если это происходит, вам нужно смягчить удары.

Однако слишком мягкие удары могут привести к раскачиванию кузова вашего автомобиля или мотоцикла после наезда на кочку или рытвину. Очень важно найти золотую середину между комфортом и производительностью, но это не так. Вам нужен хорошо регулируемый амортизатор. Вам нужно будет провести базовые измерения, а также последовательно тестировать и повторно тестировать.

Хотите узнать больше? Узнайте, как отрегулировать низкоскоростное и высокоскоростное демпфирование для оптимизации характеристик амортизатора и в чем разница между низкоскоростным демпфированием и высокоскоростным демпфированием?

 

A Team Effort

Пружины и амортизаторы работают вместе, поэтому важно уделять одинаковое внимание обоим.

Когда пружины сжимаются, они накапливают энергию, а когда отскакивают, высвобождают эту энергию. Если бы в вашем автомобиле были только пружины, энергии некуда было бы деваться, и вы бы все время подпрыгивали вверх и вниз.

Пружины поддерживают вес вашего автомобиля или велосипеда, поглощают или амортизируют различные удары, возникающие в результате трения о дорогу, и гарантируют, что колеса повторяют поверхность дороги при ее изменении.

Амортизаторы рассеивают накопленную энергию и контролируют скорость, с которой пружины движутся вверх и вниз, предотвращая их слишком быстрое сжатие или отскок.

Настройка обоих параметров даст наилучшие результаты.

 

Настройка предварительного натяга

Также необходимо упомянуть регулировку предварительного натяга.

Преднатяг позволяет сжимать пружины, когда амортизаторы полностью растянуты, следовательно, происходит сжатие с предварительным натягом. На примере 200 фунтов/дюйм: если вы повернете регулятор предварительного натяжения и добавите механическое сжатие на 1 дюйм, пружина будет оказывать обратное усилие на 200 фунтов. Чтобы сжать его еще больше, вам нужно будет приложить более 200 фунтов силы.

Скорость остается прежней, но добавляя предварительную нагрузку, вы изменяете реакцию пружины на приложенный к ней вес при торможении, ускорении и поворотах.

 

Посетите наш ВЕБИНАР ПО ЗАПРОСУ: 10 самых распространенных проблем с приостановкой и способы их решения

На этом бесплатном веб-семинаре мы рассмотрим наиболее распространенные проблемы с блокировкой, с которыми вы, вероятно, столкнетесь, и советы о том, как их решить или вообще избежать.

 

 

Следует ли усилить заднюю подвеску?

Как и в случае многих регулировок и модификаций вашего автомобиля, это зависит от обстоятельств. В то время как более жесткая подвеска может повысить чувствительность водителя, улучшить управляемость и улучшить контакт шин на ровных дорогах, она, наоборот, может снизить качество езды, управляемость и сцепление с дорогой на ухабистых дорогах.