Замена диодного моста на генераторе ВАЗ 2101 — АвтоБелявцев

Что будет если перепутать клеммы на аккумуляторе? Лучше было — бы, если бы на этот вопрос, искать ответ в интернете не пришлось вообще. Но когда ты это уже делаешь, значит с машиной произошло что — то явно не хорошее. Сейчас мы рассмотрим мой пример, с ВАЗовской Копеечкой.

Сразу скажу легкое утешение, — тебе повезло, что это карбюраторная, а не инжекторная машина, иначе с блоком управления двигателя, скорее всего можно было бы попрощаться. Все таки, проводка ВАЗовской Классики не такая сложная. И не смотря на то, что обычному автолюбителю, который не привык самостоятельно копаться в машине, все это может казаться достаточно сложным, но поверь, — с этой проблемой вполне можно разобраться самостоятельно.

Что будет если перепутать клеммы аккумулятора?

В моем случае, первое, что я увидел, — это то, что провода просто начали дымиться. Еще бы, пусковой ток от аккумулятора который я подкинул был еще выше, чем вообще положено быть на аккумуляторе, установленном на такой автомобиль.

Но конечно, основная причина того, что пошел дым, — это просто то, что плюс я накинул на минус, а минус на плюс. Дурацкая ситуация, но все получилось так.

Что было потом? Спустя секунду я понял, что тупанул и скинул клеммы, одев на место старый аккумулятор. Но когда я провернул ключ зажигания, то увидил, что вместе с лампой давления масла, лампа зарядки аккумулятора, уже не загорается. Это было первым что меня озадачило. Тогда я проверил предохранитель, — на Копеечке он 10-ый от водительской дверцы и самый крайний в ряду. У меня предохранитель оказался нормальным, — следов горения не было, на всякий случай я его заменил, но это ни к чему не привело. Потом я достал приборную панель, вытащил лампочку которая идет на лампу зарядки, — зрительно она была норм, но я поменял и ее, — ничего не изменилось), — после поворота ключа зажигания, лампа так и не загоралась.

Сразу после этого я пошел и купил новую шоколадку, прикрутил ее к крылу и подключил провода, провернул ключ и снова ничего(.

В добавок к этому, уже возле авторынка, я просто не смог завестись на новом аккумуляторе, который был куплен только позавчера от описуемого дня. Тогда я понял, — что кроме того, что не горит лампа зарядки аккумулятора, не идет и зарядка на саму батарею. В общем, постепенно приходило осознание того, что случилась беда с самим генератором…

Как я выяснил в процессе сбора информации, в генераторе есть такая деталь как диодный мост. На вид это просто металлическая подковка со встроенными диодами. И именно через эту запчасть осуществляется преобразование переменного тока в постоянный, а именно последним заряжается аккумулятор. Тогда я и предположил, что если диодному мосту в генераторе не совсем хорошо, то моя, новая батарея и не заряжается. Как еще я выяснил в интернете, при неисправности диодного моста, лампа зарядки аккумулятора чаще горит постоянно, но иногда и перестает гореть совсем. Так моя уверенность в том, что проблема именно в мосте генератора укрепилась и я стал искать инфу о том, как поменять данную запчасть.

Как снять генератор на ВАЗ 2101?

Это делается очень просто. В начале стоит посмотреть, — есть ли под машиной защита поддона и защита от пыли. Если есть, эти щитки просто откручиваются. Конечно это удобней делать с ямы, но при сильном желании можно подлезть под машину, заехав передними колесами на доски, или кирпичи. Защита снимается и откручивается верхний болт крепления генератора, который крепит гену к помпе, — там гайка на 17. Затем, выкручивается нижняя гайка на 19, которая крепит генератор к самому двигателю. И уже после этого, можно стягивать с шкива генератора ремень и вытаскивать сам генератор вниз.

Вот эта гайка на 19

Разборка генератора ВАЗ 2101.

Когда Гена уже в руках, можно приступать к его разборке. Но для того, чтобы просто поменять диодный мост, откручивать сам шкив совсем не обязательно.

Копеечный генератор — слева. Здесь Вы видите четыре гаечки, которые стягивают шпильки. Болт который выпирает сильнее всего — — болт массы, который удерживает диодный мост, — гайку на нем нужно будет выкрутить, чтобы освободить мост

Но нужно открутить четыре гайки, что на задней стороне генератора. Это четыре маленьких гаечки на 10-ять и они через шпильки скрепляют заднюю крышку, среднюю часть с обмоткой и переднюю часть со шкивом, вместе. Когда четыре гаечки будут выкручены, с помощью легких ударов молоточком, и поддеванием отверточкой, генератор можно будет разделить на три части.

Просто руками разделить генератор на части может не получится. Здесь понадобится отверточка, или молоточек

При этом, когда задняя часть будет отделена от обмотки, они все равно будут соединены тремя проводами, которые зажаты тремя, маленькими гаечками на диодном мосте. Эти, маленькие гаечки необходимо выкрутить. И тогда получится полностью вытащить обмотку с задней крышки генератора. Теперь, можно отсоеденить диодный мост с крышки генератора. Но для этого нужно еще выкрутить болт массы, который притягивает диодный мост к задней крышки. И к этому — же болту крепятся провода массы, которые были отсоединены при снятии генератора.

Когда диодный мост снят, его нужно тщательно осмотреть. Так между диодами проходят металлические мостики и вот на них нужно обратить внимание, — не прогорели ли они? Если данные, металлические «перепонки» погорели, или если сгорела хоть одна из них, то с таким дефектом, хоть о какойто зарядке аккумулятора речи быть и не может. Вот у меня одна такая перепонка как раз и была сгоревшей.

Это и есть Диодный мост, — обратите внимание на «металлические перепонки» что между основными диодами

Я взял старый, сгоревший, диодный мост и поехал с ним на рынок, где купил такой — же новый. Приехал, поставил, собрал все обратно и поставил на место сам генератор. Провернул ключ не запуская двигателя и о чудо), — лампа загорелась и потухла когда я провернул ключ обратно. Тогда мне показалось, что я решил проблему и что теперь можно отдыхать. Но в который раз, радоваться я начал рано). Я завел машину, лампочка заряда генератора зажглась, но не погасла, что говорит о том, что батарея не заряжается. Тут я приуныл и на минутку задумался, — “а не может ли такое быть из -за щеток?». Забегая вперед сразу скажу, — может, — поменял щетки и все заработало как нужно), — лампочка загорается при повороте ключа, и гаснит когда двигатель начинает работать. Но, первые щетки которые я купил вылетели из пластикового корпуса просто при нажатии на саму щетку), так что щетки я покупал два раза, но вторые щетки сразу — же решили мою проблему, чему я был очень рад).

Так что вот так, вот что бывает, когда на ВАЗовской Классике перепутаешь полярность). Так 3 лампочки, шоколадка, новый диодный мост и двое щеток мне обошлись в 330грн, что на сегодня составляет 13 долларов, что в общем то и не много для решения столь важной для машины проблемы. Такое, короткое замыкание может привести не к одной, а к нескольким поломкам, как и произошло в моем случае. Но отчаиваться точно не стоит) — нужно только хорошее настроение, чтобы заняться этой проблемой и решить ее.

Как снять диодный мост генератора автомобиля ВАЗ 2108, 2109?

Снимем диодный мост генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и самостоятельно заменим его.

Для этого придется снять сам генератор с двигателя и частично разобрать его. Других, более простых способов замены диодного моста нет.

Необходимые инструменты

— Ключи или головки на «8», «10», «17», «19»

— Крестовая и шлицевая отвертки

— Молоток

Подготовительные работы

— Снимаем генератор с двигателя автомобиля

Подробности снятия «Как снять генератор с двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Ключом на «17» ослабляем затяжку гайки крепления генератора к регулировочной планке — один из моментов его снятия с двигателя

— Очищаем его от грязи

Как снять диодный мост генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099?

Порядок работы для генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 следующий.

1. Снимаем регулятор напряжения генератора.

Для этого выдергиваем из него наконечник провода и крестовой отверткой отворачиваем два винта его крепления к задней части генератора. После чего снимаем, вынув его из посадочного отверстия.

Снимаем регулятор напряжения генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

2. Снимаем конденсатор.

Ключом на «10» отворачиваем гайку крепления наконечника провода конденсатора к выводу «30» генератора. Снимаем наконечник. После чего шлицевой отверткой отворачиваем винт крепления конденсатора к задней части генератора. Снимаем его.

Снимаем конденсатор с генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108. 2109, 21099

3.

Разъединяем половинки корпуса генератора.

Помечаем их взаимное положение маркером или краской, чтобы не ошибиться при сборке. Ключом на «10» отворачиваем четыре гайки крепления стяжных болтов половинок корпуса. Снимаем гайки и граверные шайбы под ними.

Отворачиваем гайки стяжных болтов корпуса генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Разъединяем половинки корпуса слегка стукнув по ним молотком.

Если разъединить половинки корпуса не получается можно постучать по якорю генератора выколоткой из мягкого металла через окно под регулятор напряжения или, навернув на резьбу вала гайку, и зажав ее в тисках, резким движением вверх сдернуть заднюю часть корпуса с вала.

4. Отсоединяем статор генератора.

Обмотки статора имеют три вывода (клеммы) которые крепятся болтами к задней части генератора. Отворачиваем три гайки этих болтов при помощи ключа на «8».  Извлекаем болты. Поддев отверткой статор отсоединяем его от корпуса генератора.

Отсоединяем клеммы обмоток статора генератора 37. 3701

5. Снимаем диодный мост (выпрямительный блок) генератора.

Сначала отсоединяем наконечник контакта вывода «67» дополнительных диодов, нажав на его язычок тонкой шлицевой отверткой и утопив во внутрь пластмассового корпуса. Так как винты крепления клемм статора одновременно крепят и диодный мост, а они у нас уже откручены,  остается просто извлечь его из корпуса вместе с контактным винтом. После чего винт и диодный мост рассоединяем.

Снимаем диодный мост генератора

hr>
В случае необходимости снятый диодный мост проверяем на наличие короткого замыкания и «обрыв» (т. н. диодный тест). См. «Проверка снятого диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

6. Устанавливаем новый или отремонтированный старый диодный мост обратно.

Установку нового диодного моста и сборку генератора производим в обратном порядке.

Примечания и дополнения

— Для замены диодного моста генератора 9402.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 в отличие от генератора 37. 3701 не нужно практически полностью производить разборку. Достаточно снять генератор, отсоединить его заднюю защитную крышку, снять регулятор напряжения с конденсатором и отсоединить диодный мост, отвернув винт его крепления и три винта крепления обмоток статора.

Еще статьи по электрооборудованию автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Подшипники генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка регулятора напряжения генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Лампа зарядки АКБ горит после пуска двигателя, почему?

— Замена ремня привода генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Как проверить конденсатор генератора?

— Признаки «пробитого» диода диодного моста генератора

Подписывайтесь на нас!

Как прозвонить диодный мост мультиметром. Симптомы неисправных диодов. Механизмы повышенной шумности.

Большинство автомобилистов «на Вы» с электроникой, особенно в современных автомобилях Это неудивительно, учитывая сложность современных двигателей. а проводка наводит на страх перед «нашим братом»… Впрочем, есть вещи, которые на первый взгляд кажутся очень сложными, а на самом деле их ремонт и диагностика — плевое дело.

Сегодня поговорим о как проверить диодный мост своими руками , сэкономив при этом деньги и время на выезд к специалистам на автомойку. Когда-то я уже писал об этом, в этот раз речь пойдет именно о диодном мосту, точнее о том, как его проверить в домашних условиях.

Наверное, не стоит говорить о роли генератора в автомобиле, все знают, что это очень важная деталь, без которой невозможно представить двигатель. От работоспособности генератора во многом зависит, кто его достанет.

Диодный мост состоит из четырех или шести диодов, преобразующих переменный ток в — постоянный по принципу двухполярного выпрямительного метода. Выпрямительные диоды генератора играют роль шлюза, который пропускает ток только в одном направлении, не позволяя току от бортовой сети автомобиля пройти на обмотки статора. Диоды расположены на корпусе генератора и имеют свойство перегорать, причин тому несколько.

Распространенные причины перегорания диодов:

1. Влага (например, при мойке двигателя).
2. Пыль, масло и грязь, которые могут попасть в генератор во время движения.
3. В момент «прикуривания автомобиля» при полной разрядке аккумулятора, на случай, если вы случайно перепутали «+» и «-«.

На самом деле существует большое количество ситуаций, при которых сгорает диодный мост, но мы их, конечно, описывать не будем.

Как проверить диодный мост ВАЗ в домашних условиях?

Для того чтобы проверить диодный мост не нужно иметь никаких знаний или инструмента, достаточно иметь представление что такое генератор и диодный мост и иметь тестер (мультиметр) или » контроль» (лампочка на 12 вольт) на ферме.

Способ №1 с использованием лампочек

1. Подключить к минусовой клемме аккумуляторной батареи пластину диодного моста (корпуса), при этом пластина должна быть плотно прижата к корпусу генератора.
2. Затем нужно взять лампочку и подключить один конец к «плюсовой» клемме аккумулятора, а другой конец подключить к выходной клемме дополнительных диодов, а затем к болту «плюсового» вывода и к места соединения обмотки статора.
3. Лампочка должна быть рабочей и не должна загораться ни при каких прикосновениях, если она все равно загорается, то можно смело делать вывод о поломке диодного моста.

Способ №2 проверка диодного моста на обрыв

1. Подключить контрольную лампу пластины «-» на «+» аккумуляторной батареи.
2. Берем второй конец «контроля» и подключаем к аккумулятору «-«, далее проверяем по тем же точкам что описано выше, только в этом случае должна загореться лампочка если не горит или горит очень слабо — вы иметь открытый диодный мост.

Метод №3 проверки с помощью тестера (мультиметра)

Данный метод предусматривает полное снятие всего диодного моста с генератора. Каждый диод проверяется индивидуально.

1. Берем тестер, ставим его в режим «звонок» (когда тестер замыкает два электрода звонит или пищит, если такой опции нет, ставим на 1 кОм).
2. Подсоедините электроды к обоим концам диода, затем поменяйте местами щупы. Допустимым диодом считается 400-700 Ом в одну сторону и бесконечность в другую. Если у вас бесконечность в две стороны — диод пробит. Если сопротивление есть, но малое или одинаковое с обеих сторон, диод пробит и требует замены.

Для того чтобы заменить диод достаточно иметь рабочий диод и хороший паяльник, ну и навыки конечно не мешают. Если не хотите возиться, меняйте весь диодный мост в сборе, это будет быстрее, но дороже.

Диодный мост генератора на четырнадцатом представляет собой целую систему электрического характера, диодную схему, преобразующую переменный ток в постоянный. Если у вас полетел этот самый мост (или выпрямительный блок), то вы рискуете жизнью своего генератора и аккумулятора, так как выпрямительный блок высасывает электроэнергию в больших количествах. Кстати, неполадки с этим агрегатом могут по-разному сказаться на сроке службы батареи – поставить ее на минимум или, наоборот, подзарядить. Достаточно хорошо в обоих случаях.

Опасность неисправного блока Еще и потому, что диоды предназначены для передачи тока в одностороннем порядке: от генератора к аккумулятору, и если они пробиты, то ток гуляет в обе стороны, таким образом можно запороть всю систему электрики в четырнадцатом.

К сожалению, проблема не всегда видна сразу. Диоды могут перегореть, могут намокнуть и закоротить. Часто бывает, что дело вовсе не в диодной системе, а, например, в горловине генератора, или регуляторе напряжения.

Как проверить диодный мост генератора ВАЗ 2114

Для того чтобы посмотреть сломан диодный мост или нет лучше его снять. Хотя, можно и не стрелять, но тогда придется напрягаться. Если вы все-таки решились на второй вариант, сразу смотрите ниже способ, как это сделать.

Проверить выпрямительный блок генератора, не снимая:

Для этого просто снять защитный кожух с самого генератора, затем отсоединить контрольный провод «В» от клеммы на генераторе, так же снять контакт «В» с напряжения регулятор. Теперь возьми двенадцативольтовую зайку (управление).

На корпусе плюсовых диодов три штуки с красными метками, они отвечают за плюсовое напряжение. Так они подключены к выходу от генератора, а сами диоды вмонтированы в пластину выпрямительного блока. Еще есть диоды (их тоже три) с черной меткой, они минусовые и создают минусовое напряжение. Находится с другой стороны плиты, соединенной с массой двигателей.

Теперь подключаем клеммы через лампочку и смотрим на ее поведение (более подробная схема подключения описана ниже), моргает — перемостите диоды для ремонта или замены.

Блок выпрямителя состоит из четырех или шести диодов, которые контролируют работу тока; они являются оригинальными шлюзами и расположены на самом корпусе генератора.

Вот наиболее частые причины поломки диодов в мосту:

• При промывке двигателей можно замочить выпрямительный блок генератора
• Диоды могут запылиться, на них может закапать масло, при езде попадет грязь
• Можно неправильно прикурить машину, перепутать клеммы плюс и минус

Наиболее очевидным фактом неработающего моста будет утечка тока в бортовой системе, которая проявляется следующим образом: если высасывается ток выше 1А в час при заглушенном двигателе, но с включенной электроникой на.

У себя в гараже проверить выпрямительный блок можно совсем простыми средствами — мультиметром или контрольной (маленькой лампочкой на 12 В).

• Проверка с лампочкой

1. К аккумулятору на минусовую клемму (корпус диодного моста) крепим пластину, пластина должна очень плотно прилегать к генератору (к его массе).
2. Берем двенадцативольтовую лампочку, подключаем ее к плюсу аккумулятора, второй конец диода кидаем на клемму на выходе дополнительных диодов системы, затем на болт вывода плюса и на обмотку стартера.
3. Если индикатор соединения мигает, мост неисправен.

• Проверка сломанных контактов

1. Контакт минусовой пластины лампочки соединить с плюсом аккумулятора.
2. Положительный контакт лампочки — минус аккумуляторной батареи.
3. Теперь проходим по всем вышеперечисленным пунктам и проверяем моргает лампочка или нет. И если в какой-то момент снова моргнул — мост на замену.

• Проверка мультиметром

1. Надо снять блок для измерения тестером, будем измерять все диоды моста отдельно.
2. Прозвоним диоды мультиметром: замыкаем электроды на диоде, он должен пищать.
3. Показание мультиметра должно быть от 400 до 700 Ом на одном конце контакта, а на другом бесконечное число; если полученное число не укладывается в указанный регламент или число бесконечно на обоих концах контактов, диод неисправен.

Замена диодного моста генератора ВАЗ 2114 — это не очень сложная задача, чем замена обычной поломки его части. Купить новый диод и поколдовать паяльником над соединением, на самом деле, не сложно. И это действие, в принципе, будет составлять весь ремонт диодного моста генератора. Что-то другое просто не поддается ремонту, а замена диодов — вещь дешевая, весь блок будет стоить дороже, средняя цена диодного моста ВАЗ 2114 400 — 700 руб.

Снятие диодного моста

Как снять диодный мост на четырнадцатом?

1. С аккумулятора снимается клемма на минус, затем снимаются контакты, которые соединены с корпусом генератора.
2. Далее снимите систему проводки.
3. Необходимо снять защиту с концов контактов на плюс. Затем откручиваем гайку крепления этих контактов, снимаем все с массы генератора.
4. Снимаем защиту с генератора, просто отсоединяем пружины, фиксирующие эту защиту (их три по всему периметру моста).
5. Открутить крепления регулятора напряжения, снять его и его щетки заодно.
6. Откручиваем восемь креплений выпрямительного блока.
7. Теперь снимаем концы обмотки и откручиваем крепления конденсатора.
8. Снять распорную колодку: десятым ключом вывернуть болты, затем снять втулки с болта контакта моста с двигателем.

Естественно, вопрос как поменять диодный мост на ВАЗ 2114 решается в порядке, обратном всем вышеперечисленным действиям, с разницей в наличии нового блока. Кстати, диодный мост ВАЗ 2115 идеально подходит на четырнадцатую.

Все понимают, что Самара перестала выпускаться в 2013 году, а запчасти, в том числе и выпрямительный блок, не всегда есть в наличии. Владельцы автомобилей ВАЗ с генераторами старого образца (старый образец — наличие минусовых диодов на корпусе самого блока) часто жалуются, что не могут найти мост к своей машине. Выход, естественно, есть. Стандартный диодный мост на ВАЗе однопластинчатый моноблок, а на пятнадцатом ставят двухпластинчатый. Он более надежен, а его характеристики идеально подходят для крепления стандартного однопластинчатого моста.

На поколение Самар первого выпуска диодные блоки второго поколения не подойдут. По этому искать работоспособные детали еще сложнее. Ремонт (замена диодов) автовладельцы считают самым оптимальным решением.

Автомобильный генератор является основным источником энергии в бортовой сети и вы не сможете долго ездить при неисправности или выходе из строя на одном аккумуляторе, именно поэтому так важно следить за работоспособностью генератора. В большинстве случаев проверить автомобильный генератор своими руками не составит труда, так как какую бы машину вы ни проверяли, принцип один и тот же. Но все же многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор автомобиля мультиметром и подручными средствами.

Что нужно проверить?

В первую очередь необходимо убедиться, что ремень генератора хорошо натянут и подшипники не сломаны.
Посторонние шумы и очень горячий генератор свидетельствуют об износе подшипников.

Затем проверьте напряжение аккумуляторной батареи (в состоянии покоя и при работающем двигателе) — напряжение должно быть в пределах 12,5-12,8 В в состоянии покоя и 13,5-14,5 В при 2 тыс. оборотах двигателя. Исправный генератор должен соответствовать таким измерениям.

Когда эти данные отличаются, нужно демонтировать генератор с автомобиля и начать проверять работу всех его элементов по отдельности.

Полный комплекс проверок генераторов включает:

Проверка щеток и колец;
— Проверить диодный мост;
— Проверить регулятор напряжения;
— Проверить статор;
— Проверить ротор.

Далее более подробно разберем, как проверить генератор автомобиля в гаражных условиях без специальных стендов, которыми пользуются одни. Проверим исправность отдельных узлов генератора с помощью мультиметра и лампочки.

Процесс проверки щеток и контактных колец

Для запуска кольца и щетки осматриваются визуально и оценивается их состояние. Например, измеряется минимальный остаток (минимальная высота коллекторных щеток не менее 4,5 мм, а минимальный диаметр колец 12,8 мм). Кроме того, смотрите на наличие выработок и борозд.

Проверка диодного моста генератора

Диоды проверяются путем измерения сопротивления и определения проводимости. Так как диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а потом другую. Тестер должен показывать проводимость диодов только в одном направлении. Теперь немного подробнее: Один щуп тестера держим на выводе «+», а другим проверяем поочередно выводы диода, а потом щупы местами меняем местами (в одном случае сопротивления должно быть много, а в другом нет) . Затем точно так же поступаем с другой частью моста.
Следует отметить, что сопротивление не должно быть равно нулю, так как это говорит о пробитии диода. Диод моста пробивается даже при отсутствии сопротивления с обеих сторон.

Хотя бы один плохой диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд батареи.

Как проверить регулятор напряжения

Регулятор проверяется при недозарядке или перезарядке аккумулятора. Измерение напряжения производится на скорости, оно должно быть в пределах 14,4 — 15В. Дополнительно можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подключения щупов тестера оно должно уменьшаться, пока не стремится к бесконечности). На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и проверяют состояние с помощью лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щеткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при повышении напряжения выше 15В гаснуть).

Проверка статора автогенератора

Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста, и между выводами оно должно быть около 0,2 Ом, а между нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора при работе свидетельствует о замыкании статорной или мостовой обмотки. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.

Как проверить ротор автомобильного генератора

Первым делом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого выставляем на мультиметре режим проверки сопротивления и измеряем его между контактными кольцами — сопротивление обмотки должно быть в пределах 2,3 и 5,1 Ом. Когда он закончился, это либо обрыв, либо просто плохой контакт между кольцами и заводными штифтами. Маленький указывает на межвитковое замыкание. С помощью режима амперметра на мультиметре можно также проверить ток, потребляемый обмоткой. На контактные кольца необходимо подать 12В и замерить в разрыве цепи — обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам. Для завершения комплекса можно еще добавить и проверить сопротивление изоляции ротора. А для этого вам понадобится лампочка на 40 ватт и провода (один провод от розетки к кольцу, а другой через лампочку к корпусу — если все в порядке, то лампочка не горит вверх, если нить еле нагревается, то есть ток утечки на землю).

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности тестирования, в большинстве случаев вы легко сможете проверить генератор автомобиля и его работоспособность самостоятельно, имея в своем распоряжении только один мультиметр. Но чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел, заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.

Как известно, автомобильный генератор предназначен для обеспечения питанием всего электрооборудования автомобиля при работающем двигателе. Этот узел в отечественных «десятках» состоит из множества элементов, обеспечивающих его оптимальную работу. Одним из таких устройств является диодный мост. Какие функции он выполняет, что нужно знать о его неисправностях и как производится замена диодного моста? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете ниже.

Описание диодного моста на «десятку»

Как происходит доработка и установка диода в прибор? По каким причинам мост может выйти из строя? Для начала предлагаем вам ознакомиться с описанием деталей. Если разобрать генераторный блок с автомобиля и демонтировать крышку, то можно увидеть диодный мост (ДМ), который находится сразу за ним.

Назначение и функции

Какие функции выполняет ДМ:

1. Первостепенной задачей устройства является преобразование переменного тока в постоянный.
2. Также ДМ выполняет функцию блокировки попадания тока в обмотку статора. В этом случае устройство фактически выполняет вариант одностороннего клапана.
3. Кроме того, ДМ предназначен для увеличения запаса прочности генераторного узла. Она позволяет защитить механизм от воздействия неблагоприятных факторов и загрязнений на устройство, а это, в свою очередь, может негативно сказаться на функциональности механизма в целом.

Устройство

Что касается устройства, то в заводской комплектации ДМ для «десяточного» генератора представляет собой монолитную конструкцию. Такая конструкция, как правило, достаточно прочная и надежная, отличается небольшими размерами, а также относительно невысокой ценой. Единственным недостатком, характерным для заводских ДМ, является то, что при перегорании одного из диодных элементов локальная замена повреждения будет невозможна. То есть заводской мост автовладельцу придется менять полностью своими руками.

Что касается конструктивных особенностей, то ДМ состоит из:

• двух алюминиевых пластин;
• распорки из пластика;
• , а также девять диодов, которые соединяются друг с другом пайкой в ​​одну конструкцию, то есть мост.

Возможные неисправности: признаки и причины

Как было сказано выше, диодные элементы предназначены для преобразования переменного напряжения в постоянное. Если один из диодных элементов вышел из строя, то о его неисправности может сообщить такой симптом, как снижение уровня напряжения, а также мощности в автомобильной электросети.

По каким-то причинам в работе DM могут возникнуть проблемы:

1. Производственный брак. Как показывает практика, многие современные производители ДМ при изготовлении используют алюминиевые корпуса относительно низкого качества. Соответственно, это сказывается на их надежности в целом. Именно поэтому рекомендуется использовать ДМ, оснащенные стальными обечайками, так как это напрямую влияет на срок службы.
2. Влага внутри устройства. Регулярное воздействие влаги может вызвать окисление, в частности, речь идет о поверхности между устройством и диодными элементами.
3. Попадание моторной жидкости в узел, такая причина одна из самых частых. Воздействие смазки может привести к нарушению работоспособности устройства в целом, особенно если она попадает внутрь генераторного агрегата, непосредственно на ДМ.
4. Еще одна причина, по которой ДМ в «десятках» часто выходят из строя, — перепутывание полярности аккумулятора. Если вы подключите аккумулятор к зарядному устройству или случайно перепутаете полярность во время «прикуривания» автомобиля, это, скорее всего, приведет к перегоранию ДМ. Поэтому всегда нужно помнить, что плюс соединяется с плюсом, а минус соединяется с минусом.
5. Регулярная эксплуатация автомобиля при слабом аккумуляторе. В том случае, если аккумулятор не тянет нагрузку и постоянно работает в условиях пониженного заряда, то причина может быть в неработоспособности ДМ.

Диагностика

Процедуру диагностики следует проводить на демонтированном генераторном устройстве, поэтому предварительно необходимо снять узел. При демонтаже механизма с него снимается пластиковая крышка, как было сказано выше, сразу за ним ДМ (автор видео о самодиагностике мультиметра — Рамиль Абдуллин).

Для диагностики необходим тестер — мультиметр — проверка проводится следующим образом:

1. Сначала мультиметр должен быть активирован в режиме омметра. Сделав это, плюсовой щуп тестера необходимо подключить к диодной шине.
2. Таким же образом следует подключить отрицательный щуп к соответствующему контакту диодного моста.
3. Далее нужно следовать показаниям тестера. Если диодный мост исправен, тестер будет отображать значения, близкие к бесконечности. В том случае, если таких значений нет, то, скорее всего, ДМ неисправен и подлежит замене. Но на этом диагностика не заканчивается.
4. Далее нужно будет поменять местами расположение щупов, то есть минусовой контакт соединяется с плюсовым и наоборот. Сделав это, еще раз посмотрите на показания мультиметра на дисплее. Если сбоев в работе ДМ нет и устройство в целом функционирует нормально, то на экране тестера должно появиться значение в несколько сотен Ом.
5. В том случае, если ДМ оборудован дополнительным диодом, можно его проверить. В этом случае процедура диагностики проводится аналогично; вам просто нужно повторить все шаги.

Фотогалерея «Самопроверка»

Руководство по замене своими руками

В случае поломки ремонт ДМ заключается в его замене, которая выполняется следующим образом:

1. Сначала необходимо отключить зажигания, открыть капот и обесточить бортовую сеть, для этого отключается аккумулятор.
2. При сбросе клеммы аккумулятора потребуется отсоединить розовый кабель, отвечающий за активацию генераторного узла. Сам провод фиксируется болтом и гайкой, саму гайку нужно будет открутить.
3. Теперь нужно немного ослабить верхнюю и нижнюю гайки. Отвинтите натяжные винты и снимите ремень. Осмотрите его – если на ремне есть признаки повреждения – трещины, расслоения – то его лучше сразу поменять. Если ремешок целый, отложите его в сторону.
4. После выполнения этих действий необходимо повернуть механизм генератора на 90 градусов, это делается для того, чтобы был доступ к нижнему крепежному винту. Отвинтить его.
5. Далее внимательно осмотрите корпус демонтированного узла. При необходимости зачистите – грязи быть не должно, особенно на стыках. Попадание грязи в корпус генератора также может привести к некорректной работе и даже выходу из строя. Разгибаем клипсы и снимаем крышку.
6. Далее нужно максимально аккуратно, но максимально эффективно очистить внутренние части колец.
7. После этого вам останется только демонтировать вышедшую из строя ДМ и заменить ее на исправную деталь. Когда установка завершена, конструкцию собирают в обратном порядке. Не забывайте натягивать ремешок, только следите, чтобы он не был перетянут, это важно. Сделав это, вам нужно будет запустить двигатель вашего автомобиля и произвести диагностику работы нового ДМ.

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобиля своими руками. Генератор — без преувеличения ключевой узел автомобиля. В его задачу входит питание всей электрической части автомобиля во время движения (магнитола, головной свет, навигатор и так далее).

При отказе генератора вся нагрузка переключается на аккумуляторную батарею (Battery). В результате через несколько часов машина полностью обездвижена.

Большинство автомобилистов сразу едут на СТО, где тратят на ремонт большие деньги. Не торопитесь — проблема в 90% случаев лежит на поверхности.

Если знать, как проверить диодный мост генератора, то можно быстро выявить неисправность, устранить ее и сэкономить деньги.

Задачи диодного моста ВАЗ, причины и неисправности

Схема генератора очень проста — он состоит из ротора с обмоткой возбуждения и статора из тонких стальных пластин.

Трехфазная обмотка статора расположена в специальных пазах, соединена с нулевой точкой и группой из четырех (иногда шести) диодов.

Задачей диодного моста является преобразование вида тока из переменного в постоянный. Особенность его работы в том, что ток проходит только в одном направлении — от генератора к бортовой сети.

Одной из самых частых поломок является перегорание одного или нескольких диодов. Причины могут быть разные — попадание влаги (грязи, масла или пыли) в генератор, ошибки полярности в случае «зажигания» другой машины и так далее.

Как мы уже писали, проверка диодного моста ВАЗ даже в гараже. Все, что вам нужно, это запастись лампочкой на 12В и мультиметром.

Перед началом работы желательно снять защитный кожух механизма и отключить выводы контроллера. Учтите, что «плюсовые» диоды имеют красные провода, а «минусовые» — черные.

Рассмотрим два способа проверки диодного моста:

• С помощью мультиметра (тестера).
• С помощью лампочки.

Как проверить диодный мост мультиметром?

Выполните следующие действия:

Снимите диодный мост с генератора (иначе тест не пройдет). Каждый диод нужно проверять отдельно.

Установить на мультиметре режим «пищалки». В этом случае при замыкании щупов будет издаваться характерный писк. Если такой функции нет, можно установить переключатель тестера в положение «1кОм».

Прикоснитесь щупами к краям одного диода и проведите измерения, меняя щупы местами. Диод можно считать исправным, если он с одной стороны показал бесконечность, а с другой около 500-700 Ом.

Если в обоих измерениях сопротивление слишком низкое или, наоборот, бесконечное, то неисправен диод (группа диодов).

Проверить диодный мост с лампочкой?

Если под рукой нет мультиметра, можно воспользоваться более простым методом — использовать для диагностики обычную двенадцативольтовую лампочку. Работа выполняется в следующей последовательности:

Первым делом проверяются все диоды. Для этого подключите лампочку одним концом к «минусу» генератора, а другим к «плюсу» клеммы «30» от аккумуляторной батареи. В случае возгорания лампочки можно смело говорить о повреждении одного или группы диодов (в цепи есть короткое замыкание).

Второй шаг — проверка отрицательной группы диодов. Подсоедините «минусовый» конец лампочки к корпусу генератора, а «плюсовый» — к болту моста. Индикатор горит или мигает? — Проблемы в отрицательной диодной группе.

Третий шаг — проверка плюсовой группы диодов. Здесь необходимо разместить «плюс» на клемме «30», а конец «минус» на болте крепления. Если лампочка есть, то проблема в группе плюсовых диодов.

Шаг четвертый — проверка дополнительных диодов. Для этого конец «минус» оставляют на прежнем месте, а «плюс» переносят на клемму «61». Лампочка горит? — Тогда есть неисправность.

Решение проблемы простое — просто выпаиваем сломавшийся диод и впаиваем на его место новый (заведомо исправный).