Как правильно поменять тормозную жидкость: Замена тормозной жидкости своими руками

Содержание

Как заменить тормозную жидкость в Hyundai Solaris

07 августа

Обслуживание любого автомобиля проводится строго по регламенту, который устанавливает завод-изготовитель. К сожалению, в настоящее время пункт по замене тормозной жидкости в Hyundai SOLARIS исчез из перечня обязательных работ. К сожалению — потому, что с учетом того, что в наших реалиях автомобили ходят гораздо больше, чем это предполагается производителем, менять тормозную жидкость нужно. Как это сделать самому, читайте в этой статье.

Какая тормозная жидкость используется в Солярисе

Когда машина сходит с конвейера в ней залита тормозная жидкость c каталожным наименованием Hyundаi/Kia 01100-00110 BRАKE FLUID. Жидкость соответствует стандарту DOT-4.

При замене можно использовать тормозную жидкость любого бренда и производителя, но непременным условием остается соответствие стандарту DOT-4. Объем жидкости в системе составляет примерно 1,25 литра, вместе с приводом сцепления — 1, 75 литра.

Когда следует менять тормозную жидкость в Солярисе

Ранее производитель рекомендовал выполнять замену тормозной жидкости каждые 30 тысяч километров пробега или каждые 2 года эксплуатации, сейчас это остается на усмотрение автовладельца.

Это не значит, что можно не обращать внимания на замену тормозной жидкости. Новая жидкость имеет температуру закипания 264 градуса, а через год эксплуатации — всего 164. Это значит, что достигнуть критической температуры, при которой образуются пузырьки газа, снижающие эффективность торможения, наступает гораздо раньше. Поэтому, думаем о своей безопасности и проводим замену тормозной жидкости в Hyundai SOLARIS каждые 30-40 тысяч километров пробега.

Порядок замены тормозной жидкости в Солярисе

Проще всего менять тормозную жидкость с помощником. Для этого:

Поставьте машину на яму или эстакаду, чтобы обеспечить свободный доступ к каждому из тормозных цилиндров.
Заглушите мотор.
Выверните пробку расширительного бачка и максимально откачайте старую жидкость с помощью резиновой груши или шприца с насадкой.
Долейте новую тормозную жидкость до отметки максимум.
Прокачайте по очереди каждый тормозной цилиндр в следующем порядке: правый задний, левый передний, левый задний, правый передний. Для этого:
- Очистите штуцер прокачки от грязи и снимите защитный колпачок
- Оденьте на штуцер накидной ключ на 10
- Оденьте на штуцер трубку и опустите ее свободный конец в сосуд с жидкостью объемом не менее полулитра.
- Попросите помощника несколько раз нажать на тормоз и задержать педаль в выжатом положении.
- Открутите штуцер на полоборота. По трубке начнет стекать старая тормозная жидкость, а педаль тормоза начнет опускаться.
- Продолжаем процедуру пока из трубки не начнет поступать свежая тормозная жидкость. После этого закручиваем штуцер и педаль можно отпустить.
Проверьте уровень жидкости в бачке и при необходимости долейте до максимума.

Заменить тормозную жидкость можно и одному, однако это потребует большего расхода тормозной жидкости. Порядок замены при этом такой:

Откачайте старую жидкость и долейте новую до максимальной отметки.
Наденьте шланги сразу на все 4 штуцера.
Поочередно открутите штуцеры, контролируя уровень жидкости в бачке. Не допускайте завоздушиванивание системы — подливайте тормозную жидкость.
Слейте примерно по 200-250 мл жидкости с каждого штуцера и закрутите их.

В общем, заменить тормозную жидкость в Солярисе не очень сложно, и при желании можно сделать это и самостоятельно. Однако, если Вы не уверены, что справитесь или просто не хотите тратить на это свое время, процедуру можно выполнить в нашем сервисе.

Записаться на сервис можно Узнать больше

А Вы знали, что на Солярисах установлены силовые агрегаты разных моторных линеек? Об этом можно прочитать Узнать больше

Читайте также Выбираем TUCSON. Советы эксперта и Hyundai SONATA: с рождения до наших дней.

Как самому правильно поменять тормозную жидкость? • DRIVER’S TALK

Начнем с того, что поменять тормозную жидкость в автомобиле не сложно. Главное чтобы было желание и определенные знания, ведь своевременная замена тормозной жидкости, без преувеличения, может сохранить Вашу жизнь.

Поменять тормозную может каждый, а вот когда ее менять, и почему установлены такие сроки, знает не каждый водитель, а желательно это знать.

Если у Вас отечественный автомобиль, то менять тормозную жидкость обязательно необходимо через 40 – 60 тыс. км пробега, в зависимости от марки авто, или через два года эксплуатации автомобиля.

Если иномарка, то эти показатели, как правило, уменьшаются, тут нужно смотреть в руководстве по эксплуатации отдельной модели.

Такие сроки замены тормозной жидкости обусловлены тем, что тормозная жидкость в ходе эксплуатации тормозной системы автомобиля испытывает на себе очень большие нагрузки, в результате которых ее температура может подниматься до 150 градусов, а иногда и до 200 градусов.

Безусловно, в зависимости от марки, любая современная тормозная жидкость, когда она еще свежая, способна выдержать такие нагрузки и не закипает. Но со временем ее температура кипения уменьшается, что ухудшает работу тормозной системы, а иногда приводит к ее отказу.

Это происходит потому, что тормозная жидкость гигроскопична и постоянно поглощает влагу, а вода, как известно, имеет меньшую температуру закипания, в результате чего при торможении образуются паровые пробки в системе, педаль проваливается, эффективность торможения снижается.

Поэтому менять тормозную жидкость нужно регулярно и обязательно.

Итак, переходим к главному вопросу, как же поменять тормозную жидкость.

В первую очередь выясните, какая у вашего автомобиля схема контуров, параллельная или диагональная.

Если параллельная, то порядок замены ТЖ будет такой:

Правое заднее колеса;
Левое заднее колесо;;
Левое переднее колеса;
Правое переднее колесо.

Если диагональная схема, то последовательность немного другая. Об этом дальше.

Узнайте, какой марки жидкость залита в вашу систему. Хотя и допустимо смешивание ряда марок, все же лучше, если замена тормозной жидкости будет производиться той же марки, что и залита.
Покупает ТЖ не менее 1 литра.
Подготавливаем прозрачный шланг, нужного диаметра, чтобы он с трудом одевался на штуцер прокачки воздуха.
Подготавливаем ключ на 8 или на 10, тут уж разобраться не сложно.
Подготавливаем емкость, куда будет сливаться старая ТЖ.
Соответственно, ветошь, перчатки.
Желательно загнать автомобиль на смотровую яму или поднять подъемником.
Не забудьте про напарника. Работы нужно выполнять вдвоем. Кстати, можно тормоза прокачать без помощника.

Можно конечно и одному менять тормозную жидкость, но это крайне неудобно, и занимает много времени.

Тест на соответствие заявленной температуре кипения

Я уже говорил, что от этой температуры зависит эффективность тормозов, а точнее, чем температура кипения выше, тем лучше.

В проведении такого эксперимента поможет наша знаменитая плитка. К сожалению, у меня только два термостойких стаканчика, поэтому будут своеобразные соревнования.

Felix DOT-4 и Лукойл DOT- 4

Для теста возьмём жидкости примерно в одной ценовой политике: Felix DOT-4 и Лукойл DOT- 4.

Для того чтобы процесс шел веселее, давайте под стаканчики добавим термопасту.

Обратите внимание, первое образование пузырьков началось уже на 190 градусах. Но на температуре 200 градусов закипели и Felix и Лукойл практически одновременно.

Хотя у Felix заявлено 250, а у Лукойла — 230.

Lux и SINTEC

Следующие — Lux и SINTEC. Посмотрим, как они покажут себя. Активные кипения тормозной жидкости Lux начинаются ещё до 200 градусов. Он у нас выходит из эксперимента.

Остаётся SINTEC. SINTEC начал кипеть на температуре 220 градусов. Очень даже неплохо, но всё равно это меньше, чем заявлено на этикетке.

Как после этого верить производителю?

Castrol и AWM

Следующее испытуемое масло у нас Castrol и AWM. Температура уже больше 200 градусов, а жидкости ещё и не думают кипеть. Это очень радует.

Я переставил термометр, и AWM начал закипать на 220 градусах. В принципе, это неплохо, хотя для его цены не очень.

Castrol закипел на температуре 240 градусов.

Нева DOT-3 и Motul DOT 5.1

И финальный тест — Нева DOT-3 и Motul DOT 5.1. Посмотрим, кто кого. По идее, DOT-3 должен закипать на 180 градусах, а Dot 5. 1 — где-то на 270.

Нева начала закипать, но не очень активно на температуре 230 градусов. Как это вообще возможно? Даже Motul уже начал слегка кипеть.

В этом эксперименте однозначно будет лидером Нева.

Сейчас переставим термометр на Motul и посмотрим, какая температура у него. Motul тоже закипел, но на 240 градусах, то есть это у нас почти лидер где-то наравне с Castrol, только Motul 5.1, а Castrol DOT-4. Посмотрим, как он покажет себя в следующих тестах.

Сейчас мы смешаем все наши тормозные жидкости, то есть нальем в одну пробирку в небольших количествах, включая DOT 5.1, DOT-4 и DOT-3.

Этот эксперимент нам наглядно покажет, можно ли доливать какую-то тормозную жидкость либо менять ее методом замещения, если мы не знаем, что у нас было залито.

В жидкости появились какие-то искажения. Это говорит о том, что они налиты не из одной бочки. Попробуем их еще немного нагреть и посмотрим, что будет.

Как видите, никакой реакции, эмульсии и осадка нет. Это говорит о том, что данные классификации тормозной жидкости легко смешиваются.

Установка крышки на бочок ГТЦ

После небольшого труда приспособление готово и будем пробовать посадить его на бачок главного тормозного цилиндра Renault Logan.

Для того чтобы не стравливался воздух, попробуем установить под крышку резиновый уплотнитель от крышки маслозаливной горловины ваз 2101-2109.

Прокладки крышки маслозаливной горловины 2101-1009140-Р

Резиновую прокладку масленой горловины необходимо подогнать под крышку приспособления, для этого нужно срезать лишнюю резину на уплотнителе. Чтобы прокладка вошла внутрь крышки заливной горловины надо немного убрать края. Срезать края прокладки по кругу удобно с помощью небольших ножниц.

Далее снимаем штатную крышку бачка и пытаемся установить изготовленное нами приспособление для прокачки тормозной системы.

Для гарантии того, чтобы воздух не стравливался при подаче давления, я решил ещё и обмотать основание резьбовой части бачка лентой фум. Много ленты наматывать не рекомендую, так как потом невозможно закрутить крышку по резьбе. Сколько конкретно нужно ленты фум намотать каждый определит по месту.

Теперь крышка села плотно и можно попробовать подать давление в моём случае с помощью электрического насоса. По-моему, безопасней использовать ручной насос, ну чтобы бочок не лопнул под давлением.

Далее накручиваем наконечник шланга насоса на сосок…

Зачем менять тормозную жидкость?

Теперь перейдем к самой замене. Я уже говорил в прошлом выпуске, для чего это нужно, но многие, к сожалению, не поняли, поэтому еще раз повторю.

В тормозную жидкость со временем попадает влага, а точнее, конденсат из воздуха. Кто-то говорит, что система полностью герметична, туда никак не может попасть воздух, это не совсем так.

Система герметична, но там всё равно присутствует сапун, и воздух в любом случае попадает. Представьте, при нажатии тормоза жидкость из бачка опускается, ведь так или иначе она уходит в тормозные цилиндры.

Потом ее выгоняет обратно в бачок, из-за чего она частично перемешивается, а также смешивается с воздухом. При разнице температур происходит выпадение конденсата.

Его там немного, но со временем накапливается достаточно большое количество. От этого конденсата очень много негативных воздействий.

Первое — тормозуха начинает раньше закипать, и возникают паровые пробки в системе.

От этого тормоза становятся менее эффективны, особенно с первого качка.

Также от этой влаги происходит коррозия деталей, она не совсем видимая. Я показывал образец, вы, наверно, заметили, что ржавчина именно снаружи.

А когда ржавеет изнутри, там получаются небольшие раковинки, которые начинают работать по манжету и в итоге просто перетирают его. Это также причины течи.

Кроме того, из-за влаги тормозуха замерзает, то есть тормоза становятся более тугие. В отдельных случаях она вообще блокирует торможение какого-то колеса.

Что очень опасно, особенно в гололед, поэтому ответственно относитесь к замене такой жидкости.

Это будет гораздо дешевле, чем потом бороться с последствиями, да и вообще с тормозами не шутят.

А сейчас по просьбе подписчиков сделаем сравнение в тормозном бачке и в дальнем тормозном цилиндре, то есть жидкость, которая находится в цилиндре.

Вряд ли попадает в сам бачок, ведь там нет никакого круговорота. Частично она, конечно, перемешивается, но не настолько эффективно, как думают многие.

Давайте в процессе замены тормозной жидкости сделаем такое сравнение. Замену тормозной жидкости можно осуществить двумя способами. Расскажу подробно о двух из них.

Где он находится

Где находится эта деталь? Располагается он в двигательном отсеке под капотом, нужно лишь открыть его. Обычно его заметно сразу, и дотянуться рукой до него не сложно. При эксплуатации транспорта нужно следить за уровнем и доливать тормозуху в бачок. Однако, сейчас есть машины, где увидеть расположение бачка не получится. Он спрятан в глубине отсека и закрыт декоративной панелью либо деталями.

Тогда, чтобы отыскать его, нужно сверяться с руководством к автомобилю или Интернетом.

Замена тормозной жидкости методом замещения

Данную работу лучше делать на смотровой яме или подъемнике. Если такой возможности нет, можно обойтись снятием колес.

Если не хотите делать лишнюю работу, то объедините замену тормозухи и переобувку, например.

Для начала откручиваете крышку бачка и с помощью шприца откачиваем старую тормозную жидкость.

Заодно сравним жидкости из бачка и жидкость заднего цилиндра. Загораются две лампочки. Это говорит о том, что воды в жидкости 2%.

Откачали старую жидкость, столько, сколько получилось взять шприцом. Наливаем новую — полный бачок.

Кстати, покупайте тормозуху с запасом хотя бы на пол-литра, потому что потери неизбежны.

Допустим, на колене объем тормозной жидкости где-то 450 мл, тормозухи нужно брать литр, чтобы запасом промыть и заменить ее.

В моем случае возьмём две разные жидкости, для того, чтобы сделать еще и практический тест смешивания. Замену начинаем с правого заднего колеса.

Зачищаем, как следует, штуцер прокачки, снимаем колпачок, брызгаем мощную проникающую смазку.

Затем срываем его с места только с помощью шестигранной головки либо ключика.

Забудьте о многогранниках и рожковых ключах, а то постоянно в сервис приезжают машины, у которых сорваны грани на прокачке. Это очень частая проблема.

Только после того, как удачно сорвете болт, слегка закручиваете его обратно, затем уже надеваете прозрачный шланг — очень хорошо подходит от стеклоомывателя.

Берем емкость, желательно небольшую, для того, чтобы точно видеть, какое количество тормозухи сливается.

Теперь можно ослаблять клапан с помощью обычного рожкового ключика.

Для ускорения этого процесса можно сделать специальную крышку на бачок с ниппелем, накачивать туда небольшое давление.

Где-то 05 атмосфер — для того, чтобы не повредить этот бачок и в тот же момент создавать избыточное давление.

Я скинул уже немного жидкости заднего суппорта. Давайте проверим ее нашим прибором на наличие влаги. Наливаем ее так же в стаканчик и опускаем прибор.

Как видите, даже красная лампочка мигнула, но в бачке было только 2%. Каким-то образом в заднем суппорте влаги ещё больше, хотя вроде бы циркуляции нет?

Это связано, наверно, с тем, что вода тяжелее, чем тормозная жидкость. Она опускается вниз, поэтому в суппортах влаги будет ещё больше.

Об этом тоже стоит помнить. Старую жидкость можно вылить в отдельную емкость и повторить процедуру до полной очистки.

В моём случае она довольно светлая. Бывает всё гораздо хуже. Когда жидкость пойдёт чистая, ее можно залить обратно в бачок и продолжить уже на следующей стороне.

Далее всё то же самое делаем на переднем левом колесе, затем на заднем левом и на переднем правом. Не забывайте периодически добавлять жидкость в бачок.

Если уровень слишком сильно опустится, он может хапнуть воздух и потом придётся прокачивать систему либо очень долго пропускать.

Как снимать его

Снимают бачок под тормозную жидкость для его замены, либо его очистки от осадка и грязи. Иногда это делается, чтобы поменять резиновые втулки, которыми он крепится. Последовательность такая:

Снимается крышка бачка.Под ней находится поплавок от датчика, следящего за уровнем жидкости;
Пробку лучше аккуратно положить на чистую ветошь, потому что с поплавка капает жидкость, можно выпачкаться;
Взяв резиновую грушу или простой медицинский шприц побольше объемом и банку, где будете собирать жидкость, выполняете откачивание из бачка жидкости по максимуму;
После этого отжимают фиксаторы бачка по бокам, поддевают (отверткой) и снимают бачок с цилиндра;
После такой операции резиновые втулки бачка нужно заменить.
Поэтому поддеваем и достаем из отверстий цилиндра втулки.
Теперь происходит помывка и при необходимости замена бачка.
Перед тем как установить бачок на его место надо вставить новые втулки: только после этого можно вставлять во втулки бачок до упора усилиями руки.
Чтобы облегчить себе труд, смочите втулки тормозной жидкостью, прежде чем вставлять бачок.
После установки бачка на место, нужно заполнить его жидкостью, и после этого прокачивают всю тормозную систему.

Вот как поменять эту деталь, теперь рассмотрим варианты очистки.

Пробная подача давления в расширительный бочок

Большое давление подавать не надо, чтобы не разорвало расширительный бачок. Создаём давление порядка 1 кг, контролируя подачу воздуха по манометру насоса.

С первой попытки сразу стало слышно, что часть воздуха стравливается через щели между крышкой и резьбой. Следовательно, нужно добавив еще одну прокладку усилить уплотнение.

Пришёл к выводу, что лента фум не даёт крышке плотно завернуться до полного прикосновения с уплотнителем, который мы вставили в крышку.

Самый лучший вариант найти «родную» крышку, которая точно подойдёт по резьбе бачка без всяких подгоночных операций.

Пробуем ещё раз подать давление в бачок, крышка закрутилась плотно, теперь нужно проверить будет ли она держать нагнетаемый воздух. Результат вновь отрицательный.

Попробуем добавить сверху ещё одну самодельную прокладку от заливной горловины под крышку. В итоге, с двумя прокладками крышка стала хорошо держать давление!

Если даже часть воздуха и стравливает, то очень медленно и за это время можно не спеша прокачать тормозную систему.

Порядок снятия

Разъедините электрический разъем датчика уровня тормозной жидкости.

На автомобилях с механической КПП следует снять хомут крепления шланга сцепления к главному цилиндру и сдвинуть его в сторону.
Отсоедините шланг сцепления от главного цилиндра.
Аккуратно отсоедините бачок, поддев его отверткой.
Снимите бачок. Для этого наклоните его в сторону и потяните вверх.

Выньте соединительные втулки бачка из корпуса главного цилиндра.

Как заменить тормозную жидкость

О тормозной жидкости часто забывают. Есть элементы обслуживания, которые мы все думаем проверять раз в несколько месяцев, например, масло, фильтры, тормозные колодки, шины и т. д. Но пока тормоза функционируют должным образом, как часто вы думаете о своей тормозной жидкости?

Все легковые автомобили и грузовики малой/средней грузоподъемности сегодня имеют гидравлические тормоза, передающие усилие от ноги к каждому колесу, что значительно увеличивает его. Гидравлические дисковые тормозные системы автоматически настраиваются и очень надежны. Тем не менее, они действительно хороши только в том случае, если за ними правильно ухаживают.

Почему портится тормозная жидкость?

Тормозная жидкость со временем ухудшается и влияет на то, как ваш автомобиль останавливается. Проблема с тормозной жидкостью в том, что она гигроскопична; он поглощает влагу из воздуха. Чем больше влаги поглощает тормозная жидкость, тем больше она склонна к перегреву и выцветанию. Чем старше жидкость, тем менее эффективной она станет.

Еще одна проблема с влагой заключается в том, что она разъедает суппорты, колесные цилиндры, тормозные магистрали и все остальное, работая изнутри наружу. Старая, влажная тормозная жидкость может привести к заклиниванию суппортов или ржавчине тормозных магистралей изнутри.

Если вы буксируете, выезжаете на гоночную трассу или иным образом сильно тормозите, жидкость может стать слишком горячей и закипеть. Это также может произойти, если суппорт зависает или заедает, трется о диск во время движения. Перегрев оказывает длительное влияние на вязкость и эффективность жидкости. Если жидкость в главном цилиндре пахнет горелым или имеет исключительно темный цвет, пришло время ее заменить.

Как часто следует менять тормозную жидкость?

Большинство производителей, использующих тормозную жидкость на минеральной основе, обычно рекомендуют промывать ее и заливать свежую жидкость каждые три года. Для некоторых автомобилей заводская рекомендация может отсутствовать, поскольку она, вероятно, подойдет для срока аренды или кредита, который производитель называет «пожизненным».

Но Хейнс по-прежнему рекомендует менять тормозную жидкость каждые два года или через 30 000 миль. Если вы агрессивно ездите или буксируете прицеп, не помешает делать это раз в год.

Даже если жидкость выглядит нормально, ее все равно следует периодически менять. Вы не увидите влаги в жидкости — она происходит на микроскопическом уровне.

Как узнать, нужно ли менять тормозную жидкость?

Распространенное заблуждение состоит в том, что тормозная жидкость будет храниться вечно. Это не относится к делу. Под воздействием тепла и влаги он со временем разлагается, а также может вызвать внутреннюю коррозию.

Ваша тормозная жидкость всегда должна быть прозрачной. Если в нем есть какая-то темнота или мрак, или запах горелого, его нужно убрать. В действительно старых автомобилях, которые простояли, вы иногда обнаруживаете, что жидкость превратилась в желе, что может потребовать не только промывки, но и полного восстановления главного цилиндра и суппортов.

Какие существуют типы тормозной жидкости?

Как заменить тормозную жидкость

Очевидно, что каждый автомобиль будет отличаться, однако общая процедура остается неизменной. Прежде чем мы это сделаем, есть одно предостережение: вам гораздо проще помочь второму человеку. Да, есть трюки с кровотечением в одиночку, но они редко бывают такими же эффективными, как помощник, нажимающий на педаль вместо вас.

Лучший способ решить эту проблему — поставить машину на домкрат и снять все четыре колеса перед стартом.

Слить старую жидкость — Снимите крышку с главного тормозного цилиндра и с помощью насадки для индейки или чего-то подобного удалите как можно больше жидкости. Поместите эту старую жидкость в подходящий контейнер для утилизации. После того, как вы удалили столько, сколько сможете, возьмите безворсовую ткань и очистите от мусора, который может быть в резервуаре.
Залейте обратно — После этого вам необходимо снова заполнить главный цилиндр свежей новой жидкостью до отметки MAX. Убедитесь, что вы используете жидкость правильной спецификации, которая должна быть отмечена на крышке главного цилиндра. Пока не надевайте колпачок обратно, потому что вам нужно будет долить его несколько раз. Вы хотите выдавить всю старую жидкость чистой новой жидкостью.
К суппортам/цилиндрам — Каждый тормозной суппорт или колесный цилиндр барабанного тормоза имеет спускной штуцер на задней стороне. Распылите на каждую тормозную жидкость, чтобы смыть смазку и грязь, а затем пропитайте маслом, чтобы освободить его.
Начните с самого дальнего — В большинстве автомобилей вы начинаете с самого дальнего угла от главного цилиндра. Это будет заднее колесо со стороны пассажира. Присоедините небольшой отрезок резинового шланга к штуцеру для прокачки, а затем опустите конец шланга в емкость, в которую вы заливали старую тормозную жидкость из главного цилиндра.
Время для помощника — С вашим помощником на водительском сиденье подойдите к первому штуцеру для выпуска воздуха. Вставьте блок под педаль тормоза, чтобы она не упиралась в пол, что слишком далеко.
Нажать и удерживать — Попросите их прокачать тормоза 3 раза, затем удерживайте педаль нажатой. Пока они держат педаль, вы ослабляете спускной штуцер, и старая жидкость должна быстро выйти вместе с воздухом в линии. Закройте ниппель и дайте помощнику сигнал снова нажать на педаль и удерживать ее. Откройте и снова закройте соску. Продолжайте делать это до тех пор, пока не пойдет новая жидкость без пузырьков.
Доливки — Следите за уровнем жидкости в главном цилиндре, потому что вам нужно будет долить его по мере продвижения. Если вы позволите бачку главного цилиндра опустеть, вы накачаете воздух в магистрали и вам придется начинать все сначала.
Поднимитесь и повторите — Сделайте то же самое для каждого колеса, приближаясь к главному цилиндру по мере движения.
И последнее — Когда вы закончите последний суппорт, у вас должно быть приличное «чувство» педали, под которым мы подразумеваем, что педаль должна быть твердой. Это хорошо, потому что это означает, что тормозная система заполнена новой жидкостью, а не воздухом. Теперь проверьте уровень в главном цилиндре в последний раз, при необходимости долейте, затем закройте его.
Колеса включены — Когда все четыре колеса сняты, это также прекрасное время для перестановки шин. Установите колеса на место, опустите автомобиль на землю и отправляйтесь в путь.

Не забывайте соблюдать осторожность в течение первых нескольких миль после работы с тормозами. Проверьте уровень тормозной жидкости на следующей заправке и при необходимости долейте ее до отметки MAX.

Замена тормозной жидкости | Successful Farming

Всякий раз, когда гидравлическая часть тормозной системы подвергается вторжению, туда попадает воздух, который необходимо удалить. Хотя на первый взгляд задача кажется простой, есть несколько основных ошибок, которые в конечном итоге приводят к другим проблемам.

Общепризнано, что даже если гидравлическая тормозная система считается закрытой, жидкость в системе со временем и тепловыми циклами будет поглощать влагу, даже если она никогда не была открыта для атмосферы. Это происходит медленно, но эффект тот же. Образование коррозии и кислот воздействует на все детали тормозной системы, что приводит к отказу системы. Каждая гидравлическая тормозная система должна быть прокачана и заполнена свежей жидкостью для удаления влаги.

Простой способ сделать это без прокачки состоит в том, чтобы откачать большую часть жидкости из главного цилиндра с помощью насоса или кухонной посуды для наметывания мяса. Убедитесь, что вы не подвергаете контур воздействию воздуха при сливе жидкости. Затем залейте свежую жидкость. Единственное предостережение в отношении этой процедуры заключается в том, что вам нужно будет выполнять ее несколько раз в течение нескольких месяцев, чтобы заменить всю тормозную жидкость. Задача настолько проста, что ее можно выполнять при выполнении другого обслуживания, например, при замене моторного масла. После двух или трех раз большая часть, если не вся, жидкости в конечном итоге будет заменена.

Тормозную систему также можно прокачать несколькими способами: с помощью главного цилиндра (прокачка), создания вакуума, под действием силы тяжести или под давлением (тормозная жидкость под давлением). Наиболее распространенный способ — попросить помощника качать педаль тормоза (таким образом, используя главный цилиндр) для удаления воздуха.

Вакуумный насос, ручной или другой, всасывает жидкость через линии и компоненты, вытягивая воздух и создавая твердую массу жидкости.

Прокачной штуцер подсоединяется к главному цилиндру и подает свежую жидкость в систему, вытесняя воздух и старую жидкость.

Наилучший метод (хотя и непрактичный для фермерского магазина) — прокачка. Это дорогой инструмент, требует много адаптеров для различных главных цилиндров и неудобен в использовании.

Вакуумный воздухоотводчик является наиболее практичным подходом, поскольку он недорогой, простой в использовании и не требует двух человек.

Нажимать на педаль тормоза эффективно, но для этого требуется два человека, а также велика вероятность повреждения системы.

Химический состав тормозной жидкости делает ее очень восприимчивой к впитыванию влаги. Купите небольшие банки с жидкостью, отметьте на них дату первого открытия и заклейте крышку изолентой.

Разное