Как Правильно Прокачать Тормоза На Газ 53 – Автоновости и советы по ремонту автомобиля

 

Тормозная система ГАЗ-53

Тормозная система ГАЗ 53 гидравлическая, состоит она из 3 механизмов: рабочих, запасных и стояночных тормозов. На самом деле система гидравлики одна, но разделенная на контуры, каждый из которых условно и считается запасным. Интересно еще и то, что тормозная система ГАЗ 53 имеет сигнализатор на приборной панели. То есть в случае падения давления внутри гидравлики об этом водителю сообщить красная лампа.

Схема тормозной системы Газ 53

Сам же тормоз управляется через главный тормозной цилиндр, который в дальнейшем соединяется с усилителями гидропривода.

1 Принцип работы тормозов в ГАЗ 53

1.1 Как прокачать тормоза в одиночку, без посторонней помощи.

1.2 Вакуумный у. т. газ-53 проверка

2 Неисправности тормозной системы

Принцип работы тормозов в ГАЗ 53

Начать стоит с того, что тормозная система ГАЗ работает раздельно по осям. Сделано это для той цели, чтобы предотвратить дополнительную нагрузку от кузова на трансмиссию в период резкой остановки. Из-за этого первым делом срабатывает тормоз на заднюю ось, а уже за ней не переднюю. Если будет подсоединен прицеп, то первым будет тормозить он. То есть гидровакуумный усилитель тормозов срабатывает поочередно с отставанием в долю секунды.

Конструкция самих тормозных прокладок идентичная, отличающаяся только размерами некоторых деталей. Износ колодок инспектируется через специальные отверстия (визуально). Объем тормозной жидкости в системе можно посмотреть через расширительный бачок, который расположен уже под капотом.

Именно с него должен начинаться ремонт тормозной системы ГАЗ 53.

А стояночный тормоз работает независимо по тягам.

Так сделано по той причине, что в момент, когда двигатель не работает, поддерживать актуальное давление в гидроваккумной системе невозможно. Да и выходит из строя стояночный тормоз крайне редко, как правило, исключительно из-за износа колодок, которыми сжимается диск.

 

Как прокачать тормоза в одиночку, без посторонней помощи.

Этим не хитрым способом пользуюсь много лет. Добавлю что при заполнении пустой системы рекомендуется снача…

Вакуумный у.т. газ-53 проверка

По просьбе трудящихся показываю тормозную систему на моём ГАЗике.

Неисправности тормозной системы

Основные неисправности тормозной системы ГАЗ-53 следующие:

1. Увеличение холостого хода педали тормоза (недостаточный уровень тормозной жидкости или непосредственно механическое повреждение колодок).
2. Нерастормаживание (необходима проверка зазора цилиндра гидровакуумного усилителя).
3. При торможении происходит занос (говорит о наличии замасливания или протечки тормозной жидкости). Схема подробно объясняет, почему так происходит: контур соединяет заднее и переднее колесо одновременно.
4. Полное отсутствие тормозов (разгерметизация главного цилиндра или отсутствие тормозной жидкости).

Практически все указанные неисправности связаны с низким давлением в системе, поэтому при их выявлении подается сигнал на приборную панель. Исключение ручной тормоз, который функционирует независимо. На момент поиска неисправности рекомендуется вместо него использовать включение передачи, которая соединит трансмиссию с двигателем. Но нужно учитывать, что такой «тормоз» малоэффективен на подъемах.

Более того, его включение может привести к самопроизвольному включению двигателя газ 53 при скатывании транспортного средства. Тормозная система автомобиля ГАЗ сделана таким образом, что каждый из контуров функционирует раздельно (соответственно, задние и передние тормоза).

Работа тормозной системы грузовика ГАЗ 53

То есть если даже один из них выйдет из строя, автомобиль все равно можно будет остановить. Самые распространенные неисправности это попадание воздуха в гидравлику и износ колодок. С последними все предельно ясно их придется заменить на новые, а вот если в цилиндре воздух, то потребуется так называемая прокачка и дозаправка тормозной жидкостью. Выполняется это через дополнительный бачок с отсоединением металлической трубки.

В момент отсоединения рекомендуется снять крышку с расширительного бачка, так как у тормозов ГАЗ сохраняется определенное невысокое давление системы. Это предотвратит разливание тормозной жидкости.

Регулировка выполняется с одновременной прокачкой тормозной педали. Соответственно, потребуется помощник. А можно просто отправиться на станцию СТО, где есть необходимое оборудование для отслеживания давления в гидравлике.

Post Views: 6 092

 

Рейтинг

( 1 оценка, среднее 1 из 5 )

Как Прокачать Тормоза На Газ 3307 – Автоновости и советы по ремонту автомобиля

Руководство по ремонту

Благодаря тому, что грузовики ГАЗ-3307 и ГАЗ-3309 являются отечественными автомобилями, их ремонт обычно не становится невыполнимой задачей. Запчасти присутствуют на любой разборке или автомобильном рынке.

Купить их не проблема, а благодаря наличию доступного и понятного руководства по эксплуатации произвести замену относительно несложных запчастей способен не только мастер СТО, но и непосредственно владелец авто.

Руководство по эксплуатации авто достать не проблема. Его можно скачать на специализированных сайтах в Интернете или купить печатную версию в магазине или на рынке.

Название: ГАЗ-3307, 3309. Руководство по эксплуатации, техническому

обслуживанию и ремонту.

Издательство: Третий Рим

Кол-во страниц: 186

Безусловно, если говорить о более серьезных поломках, то такой диагностики, какую могут провести мастера на СТО, владелец сделать не сможет собственными силами. К тому же, существует достаточное количество пользователей в Сети, которые давно общаются с ГАЗ 3307 и ГАЗ 3309, и смогут поделиться опытом. Познакомиться с такими людьми можно на форумах, посвященных ремонту и обслуживанию этого авто.

Процесс ремонта двигателя

Как прокачать тормоза на газ 3307 — Авто-мастерская онлайн

Здравствуйте Уважаемые друзья! В сегодняшней статье мы с Вами разберем и познакомимся с тормозной системой грузовика Газ 3307.

Газ 3307 оборудован тремя тормозными системами: рабочий основной, действующий на все колеса; запасной – это если, допустим, у Вас отказали задние тормоза передние остаются в рабочем состояние, так – как у Газ 3307, тормозная система двух контурная: один контур на задние колеса и второй соответственно на передние.

И так, если отказал один контур второй остается рабочим, то есть, как получается запасной. И третья система: это конечно стояночный (ручной) тормоз. На старых моделях Газ 3307 стояночная тормозная система имеет механический привод, который воздействует на барабанный тормозной механизм, закрепленный на коробке передач. (см. рис.1.)

Рис.1. Стояночный тормоз Газ 3307, старого образца.

На новых моделях Газ 3307, уже начали устанавливать стояночный тормоз с воздействием на задние колеса.(см. рис.2.) Данная конструкция, стояночного тормоза, на легковых автомобилях используется уже достаточно давно.

А вот на грузовых автомобилях не так уж давно. Боюсь конечно ошибиться, но все таки скажу: такую систему стояночного тормоза на грузовиках Газ 3307 начали устанавливать примерно после 2000 года.

(Но если ошибаюсь прошу прощения, точно не помню, но это не так уж важно).

Рис.2. Ручной (стояночный) тормоз Газ 3307, нового образца.

1. Рычаг; 2. Передний трос; 3. Заглушка; 4. Регулировочный винт; 5. Разжимное звено; 6. Опорная втулка; 7. Рычаг привода; 8,9. Задние тросы; 10. Рычаг уравнителя; 11. Уравнитель; 12. Кронштейн; 13. Регулировочная гайка; 14. Контргайка.

Стоит обратить особое внимание на регулировку стояночного тормоза Газ 3307. И нужно поддерживать в рабочем состояние. Если не правильно отрегулирован, то может быть самоторможение или же слабое торможение стояночного тормоза. Могут быть разные последствия, поэтому, лучше во время и правильно отрегулировать стояночный тормоз.

Что бы отрегулировать стояночный тормоз Газ 3307 нужно проделать следующие действия. Если при торможении стояночной тормоз­ной системой рычаг 1 (см. рис.

2) при при­ложении к нему усилия 600 Н (60 кгс) и более фиксируется на крайних верхних зу­бьях сектора, то следует отрегулировать привод в следующем порядке:

• опустить рычаг 1 в крайнее нижнее поло­жение, а рычаг коробки передач в нейт­ральное положение;
• полностью ослабить натяжение тросов, отпустив регулировочную гайку 13;
• поднять задние колеса домкратом;
• снять заглушку 3 в тормозном механизме;
• выворачивая отверткой через прорезь в щите регулировочный винт 4, выбрать зазор между разжимным звеном 5 и рычагом 7 привода, вращая рукой колесо вперед до его затормаживания;
• завернуть винт 4 до начала свободного вращения колеса;
• установить заглушку в тормозной меха­низм;
• отрегулировать второе колесо в той же последовательности;
• переместить рычаг 1 на один зуб запира­ющего механизма;
• вращая регулировочную гайку 13 перед­него троса, натянуть задние тросы до начала притормаживания одного из колес;
• опустить рычаг 1 в крайнее нижнее поло­жение и убедиться в отсутствии приторма­живания задних колес;
• законтрить регулировочную гайку 13 контргайкой;
• опустить автомобиль на колеса.

Ремонт тормозной системы

Неисправности тормозной системы необходимо устранять в незамедлительно или кратчайшие сроки – тормоза напрямую связаны с безопасностью движения. К неисправностям можно отнести:

• Увеличенный свободный ход педали тормоза, в некоторых случаях тормоза схватывают не с первого раза, и приходится деталь два качка педали и более;
• Жесткость педали. Педаль становится тугой, при этом понижается эффективность торможения;
• Загорание лампочки уровня тормозной жидкости в салоне автомобиля, что свидетельствует о недостатке жидкости в тормозной системе;
• Схватывание педали тормоза в самом начале или полное отсутствие свободного хода.

Схема устройства тормозной системы ГАЗ 3307

• Выйти из строя главный тормозной цилиндр. Как правило, в нем перестает работать один из двух контуров. Неисправность главного тормозного цилиндра (ГТЦ) сопровождается увеличенным ходом или провалом тормозной педали;
• Порваться диафрагма вакуумного усилителя тормозов. При таком дефекте педаль тормоза становится жесткой и трудно прожимается;
• Неправильно отрегулированы или изношены тормозные колодки. Неисправность характеризуется увеличенным ходом педали. Также могут быть изношены эксцентрики, на которых крепятся колодки;
• Попасть воздух в тормозную систему. Тормоза в таком случае становятся жесткими, и пропадает эффективность торможения. В случае попадания воздуха необходимо прокачать тормоза;

Детали для тормозной системы

Такие узлы, как вакуумный усилитель и главный тормозной цилиндр, можно попробовать отремонтировать или поменять. В ГТЦ в основном подлежать замене манжеты и поршни. При значительном износе внутренней полости корпуса цилиндра ремонт становится невозможным, и деталь меняется целиком.

Вакуумный усилитель своими руками следует проводить только при наличии определенного опыта, так как ремонт его довольно сложен.

Кстати, главный тормозной цилиндр является проблемной деталью на моделях ГАЗ по причине низкого качества изготовления.

Тормоза на переделке ГАЗ 3307 на дизель Д 240.

По просьбе трудящихся показываю тормозную систему на моём ГАЗике.

Как прокачать тормоза в одиночку, без посторонней помощи.

Этим не хитрым способом пользуюсь много лет. Добавлю что при заполнении пустой системы рекомендуется снача…

Так выглядит тормозной цилиндр для ГАЗ 3307

Если отсутствует свободный ход педали тормоза его можно отрегулировать штоком ГТЦ. Тормоза на 3307 прокачиваются в определенном порядке. Начинать нужно с самого дальнего колеса, а дальше по мере приближения к водителю. То есть для машины 3307 схемы прокачки будет выглядеть так:

Конструкция, неисправности и техническое обслуживание тормозов ГАЗ-66, ГАЗ-53

На автомобилях ГАЗ-53А и ГАЗ-66 установлены тормоза барабанного типа с гидравлическим приводом и гидровакуумным усилителем

Тормоза передних и задних колес ГАЗ-53А одинаковы по конструкции и отличаются только размерами.

Задние тормоза ГАЗ-б6 в отличие от тормозов ГАЗ-53А не имеют защитных экранов на тормозных цилиндрах, а имеют задние колодки с длинными накладками.

Передние тормоза ГАЗ-66 имеют два цилиндра, каждый из которых действует на свою колодку.

https://www.youtube.com/watch?v=rWVCiUiT6Qs

Конструкция тормозов показана на рис. 1 и 2. действие гидровакуумного усилителя основано на использовании разрежения во всасывающей трубе двигателя.

Усилитель состоит из вакуумной камеры, вакуумного клапана управления с гидравлическим приводом и гидравлического цилиндра.

Все эти части объединены в один герметически закрытый агрегат, который на двух кронштейнах устанавливают на продольной балке рамы.

Вакуумная камера усилителя через трубопровод и пластинчатый запорный клапан соединена с всасывающим трубопроводом двигателя.

Запорный клапан установлен в непосредственной близости к источнику вакуума, благодаря чему в системе усилителя поддерживается максимальное разрежение.

Техническое обслуживание тормозов

Регулировка зазора между колодками и барабанами. Регулировать тормоза следует, когда тормозные барабаны остыли, и подшипники колес правильно отрегулированы.

Существует две регулировки тормозов: текущая и полная

Текущая регулировка. По мере износа фрикционных накладок тормозов зазоры между накладками и тормозными барабанами увеличиваются, и педаль при торможении начинает приближаться к полу кабины.

Текущая регулировка тормозов восстанавливает первоначальные зазоры между фрикционными накладками колодок и тормозными барабанами, компенсируя износ накладок.

Для регулировки тормозов необходимо:

— вывесить колесо при помощи домкрата;

— вращая колесо вперед, слегка поворачивать эксцентрик колодки в направлении стрелок, показанных на рис. 1 и 2, пока колодка не затормозит колесо;

— постепенно опускать эксцентрик, поворачивая колесо от руки в ту же сторону до тех пор, пока колесо не станет вращаться свободно;

— установить вторую колодку так же, как и первую, вращая при этом колесо вперед для переднего тормоза автомобиля ГАЗ-66 и назад для заднего тормоза автомобиля ГАЗ-66 и всех тормозов автомобиля ГАЗ-53А.

После регулировки зазора колодок проверить действие тормозов на дороге.

Полная регулировка. Полностью регулировать колесные тормоза следует при смене фрикционных накладок, колодок или после механической обработки барабанов.

При полной регулировке тормозов необходимо:

— вывесить колесо при помощи домкрата;

— слегка отвернуть гайки опорных пальцев и установить опорные пальцы колодок в начальное положение;

— нажимая на педаль тормоза с постоянной силой 12—16 кГ, повернуть опорные пальцы в направлении, указанном стрелками так, чтобы нижняя часть накладки упиралась в тормозной барабан.

Момент, когда это происходит, определяется по увеличению сопротивления при вращении опорного пальца. Затянуть в этом положении гайки опорных пальцев;

— повернуть регулировочные эксцентрики так, чтобы колодки упирались в тормозной барабан;

— отпустить педаль тормоза;

— повернуть регулировочные эксцентрики в обратное направление настолько, чтобы колесо вращалось свободно;

— отрегулировать, таким образом, тормоза всех колес.

После регулировки зазора колодок всех тормозов проверить действие тормозов на дороге.

При правильно отрегулированных зазорах между накладками колодок и барабанами педаль тормоза при полном торможении должна опускаться не более чем на ⅔ полного хода.

Если после регулировки при движении автомобиля тормозные барабаны нагреваются незначительно (рука свободно терпит при прикосновении к ободу барабана), то после нескольких торможений колодки приработаются и нагрев прекратится. При сильном нагреве барабанов нужно найти задевающие за барабаны колодки и регулировочными эксцентриками несколько отвести их от барабанов.

Регулировка зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра необходим для предотвращения самопроизвольного притормаживания автомобиля.

Если кромка уплотнительной манжеты перекрывает компенсационное отверстие 23 (рис. 3), то тормоза не будут полностью растормаживаться, так как часть жидкости не может перетечь из рабочей части цилиндра в резервуар после окончания торможения.

Величина зазора должна быть равна 1,5—2,5 мм, что соответствует 8—13 мм свободного хода педали, измеренного по середине площадки для ноги.

Для измерения зазора нужно изменить длину толкателя.

Порядок регулировки зазора на автомобиле ГАЗ-53А следующий:

Разъединить педаль и толкатель, расшплинтовать и вынуть палец.

Проверить положение, занимаемое педалью под действием оттяжной пружины.

Педаль должна упираться в резиновый буфер, укрепленный под наклонным полом кабины.

Ввернуть (или вывернуть) тягу педали в толкатель поршня настолько, чтобы ось при качении в поршне главного цилиндра была смещена назад и не доходила до оси отверстия педали на 1,5—2,5 мм. Не нарушая этого положения, надежно застопорить соединительную тягу педали контргайкой.

Совместить отверстие соединительной тяги и педали, поставить палец и зашплинтовать его. Проверить величину свободного хода педали.

Ремонт сцепления

Грузовики 3307 часто работают на максимальных нагрузках. Полностью груженый автомобиль при подъеме в гору не может ехать на одной передаче, и переключение передач в таком режиме заставляет работать сцепление в довольно тяжелом режиме. К тому же коробка передач 3307 не синхронизирована, и требует двойного выжима при переходе с одной передачи на другую. В связи с большой нагрузкой на сцепления оно часто выходит из строя и его приходится ремонтировать.

Признаки плохого сцепления определяются по нажатию педали:

• Она проваливается, передачи невозможно включить;
• Не выжимается до конца и встает колом;
• Педаль слишком «мягкая»;
• Большой свободный ход, выжим происходит в самом конце.

Встречаются случаи, когда выжим педали нормальный, но при включении

передачи машина не трогается с места.

Схема устройства сцепления для ГАЗ 3307

Причиной неисправности могут быть практически все детали сцепления. Часто выходят из строя:

• «Корзина» и диск сцепления;
• Выжимной подшипник;
• Главный и рабочий цилиндр;
• Вилка сцепления.

Немного подробнее о каждой детали:

1. Ведомый диск сцепления. Изношенность накладок диска можно определить, не снимая его с автомобиля. Нужно снять поддончик картера сцепления – и тогда накладки диска можно увидеть. Слишком тонкие накладки свидетельствуют о необходимости замены детали. Иногда обрывается ступица диска, и тогда автомобиль при включении передачи не едет. Определить такую неисправность тоже можно на месте. Проверку делать нужно вдвоем. Один выжимает сцепление на незаведенном двигателе, другой двигает отверткой диск. Обрыв будет заметен по неровному перемещению диска.

2. Ведущий диск сцепления («корзина»). «Корзина» бензинового двигателя лапкового типа (три лапки), высота лапок регулируется с помощью гаек. Точность здесь очень важна ¬¬– неправильная регулировка отражается на движении автомобиля: при трогании с места и при переключении передач. Автомобиль может:
3. дергаться в начале движения;
4. передачи на неотрегулированном сцеплении включаются с хрустом;
5. сцепление может «вести», и машина при этом не поедет.
6. Выжимной подшипник с боре. Узел состоит из двух деталей – ступицы и самого подшипника. Ступица имеет масленку – смазывается трущаяся поверхность, на которой двигается ступица. Сам подшипник должен внутри иметь смазку типа литол. Сухой подшипник может заклинить, и в таком случае моментально износятся лаки «корзины» сцепления.
7. Главный и рабочий цилиндр сцепления. При отказе главного цилиндра педаль становится мягкой («ватной»), и сцепление периодически пропадает. Неисправный рабочий цилиндр обычно подтекает. Можно попробовать поменять манжеты внутри цилиндров, но если детали достаточно старые лучше произвести их замену.
8. Вилка выжимного подшипника (вилка сцепления). Деталь очень простая, но ее неисправность можно увидеть чаще всего только на снятой вилке. Три характерных дефекта детали:
9. стираются кончики в соединении со ступицей выжимного подшипника;
10. лопается вилка в районе шарнирного соединения («солдатика») или в месте крепления штока;
11. вилка выгибается.

Прокачка тормозов BMW X5 | E53 (2000-2006)

Когда вы нажимаете на педаль тормоза, поршень сжимает тормозную жидкость позади него в главном цилиндре. Тормозная жидкость под давлением проходит через тормозные магистрали и, наконец, попадает на суппорт. Работа суппортов заключается в том, чтобы прижимать тормозные колодки к ротору, чтобы замедлить вашу машину.

Если вы открываете тормозную гидравлическую систему (например, для замены гидравлических компонентов), вы допускаете попадание воздуха в тормозную жидкость. Пузырьки воздуха сжимаемы (в отличие от самой тормозной жидкости, которая не сжимается) и сжимаются под давлением. Это придает педали тормоза мягкость и приводит к плохому торможению. Кроме того, тормозная жидкость гигроскопична, то есть впитывает воду. Вода в тормозной жидкости может вызвать коррозию металлических компонентов гидравлической системы. Кроме того, когда тормозная жидкость становится горячей (например, во время резкого резкого торможения), вода в жидкости может закипеть и образовать пузырьки пара, вызывая такое же мягкое, губчатое ощущение на педали тормоза, как наличие пузырьков воздуха в тормозной жидкости.

Удаление пузырьков воздуха из тормозной гидравлики после замены гидравлических компонентов называется прокачкой тормозов. Удаление старой тормозной жидкости (полной загрязнений и гигроскопически поглощенной воды) и замена ее свежей тормозной жидкостью называется промывкой тормозной жидкости. Прокачка и промывка — это, по сути, одна и та же процедура. Даже если вы не открывали гидравлическую систему для замены компонентов, BMW рекомендует промывать тормозную систему каждые два года.

Прокачать тормоза можно несколькими способами. Доступны устройства для выпуска воздуха под давлением, которые подают тормозную жидкость под давлением в бачок главного цилиндра. Все, что вам нужно сделать, это открыть выпускной клапан. Новая жидкость из инструмента для сброса давления нагнетается в главный цилиндр под давлением воздуха. Старая жидкость вытесняется штуцером для выпуска воздуха. Просто открывайте прокачку до тех пор, пока не увидите, что выходит более чистая тормозная жидкость, а затем закройте прокачной винт. Максимальное давление, которое вы хотите пропустить через тормозную систему с помощью устройства для выпуска воздуха, составляет 10 фунтов на квадратный дюйм. Это процедура, которую мы описываем в этой технической статье. Если у вас есть вышеупомянутые инструменты, следуйте инструкциям производителя инструмента, прилагаемым к нему.

Существуют вакуумные воздухоотводчики, работающие по вакуумному принципу. Есть два типа. Один из них с пневматическим приводом, который использует давление воздуха в магазине для создания вакуума в инструменте. Этот источник вакуума подсоединен к сливному винту. При подаче вакуума откройте винт для выпуска воздуха, и вакуум будет высасывать старую жидкость до тех пор, пока из резервуара не выйдет новая жидкость, затем закройте винт для выпуска воздуха. Существуют ручные инструменты, которые заставляют вас вручную качать инструмент для создания вакуума. Вам придется время от времени закрывать винт для выпуска воздуха и качать инструмент, чтобы создать вакуум, а затем снова открывать винт для выпуска воздуха.

Последний метод не требует специальных инструментов, но вам понадобится помощник. Перед тем, как снять крышку бачка с тормозной жидкостью, обязательно очистите ее вокруг крышки, чтобы грязь не попала в бачок. Заполните бачок новой тормозной жидкостью. Очень важно, чтобы бачок оставался полным во время процедуры прокачки тормозов. Если он работает всухую, вы позволите воздуху попасть в систему через главный цилиндр, и вам придется начинать все сначала. Проверяйте уровень тормозной жидкости после прокачки каждого суппорта. Прокачайте правый задний суппорт, затем левое заднее колесо, затем правый передний суппорт и, наконец, левый передний тормозной суппорт. Причина в том, что правая задняя тормозная магистраль самая длинная. Тормозная магистраль начинается у главного цилиндра с правой стороны, проходит по кузову к гидравлическому узлу, а затем к задней части автомобиля к правому заднему суппорту. Следующая самая длинная линия — левая задняя, ​​затем правая передняя, ​​а самая короткая — левая передняя.

Установите накидной ключ на правый задний штуцер для выпуска воздуха. Затем подсоедините шланг к ниппелю прокачки тормозов. Это поможет сохранить ваши колеса чистыми во время процесса.

Попросите помощника нажать на педаль тормоза до упора до пола и до упора три раза назад, а затем крепко удерживать педаль до пола. Откройте винт для выпуска воздуха на правом заднем суппорте, повернув ключ против часовой стрелки. Если вы открыли тормозную систему для обслуживания, вы, вероятно, сначала получите воздух. Если вы промываете тормозную систему, следите за потоком тормозной жидкости в шланге. Он должен торопиться, то замедляться. Ваш помощник почувствует, как педаль опускается на пол. Скажи им держать педаль в пол. Это предотвратит попадание воздуха обратно в суппорт. Закройте винт для выпуска воздуха, повернув его по часовой стрелке. Попросите помощника трижды нажать на педаль тормоза и снова прижать ее к полу. Снова откройте штуцер для выпуска воздуха и попросите помощника продолжать нажимать на педаль до пола. Когда жидкость перестанет течь или педаль полностью опустится до пола, закройте штуцер для выпуска воздуха. Ищите пузырьки воздуха. Когда вы больше не видите пузырьков, переходите к следующему колесу. Повторите этот процесс. По мере того, как вы выпускаете воздух из системы, ваш помощник заметит, что педаль тормоза становится все труднее нажимать и больше проседает до пола, когда вы открываете клапан. Это хорошо. Это означает, что вы выпускаете воздух из тормозной гидравлической системы. Это может занять несколько раз, чтобы выпустить весь воздух. Когда маленькие пузырьки воздуха перестанут выходить из штангенциркуля, можно переходить к следующему штангенциркулю.

Важно: после каждого колеса проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливайте его. Если вы этого не сделаете и резервуар опустеет, вы накачаете дополнительный воздух в гидравлическую систему. Тогда вам придется начинать весь процесс заново.

Надлежащим образом затяните все винты для выпуска воздуха и верните на место все держатели проводки, а также резиновые колпачки. Распылите тормозную жидкость на автомобиль с помощью очистителя тормозов и дайте высохнуть на воздухе. Используйте очиститель тормозов в хорошо проветриваемом помещении и дайте компонентам высохнуть на воздухе. Очиститель тормозов со временем испаряется в воздух. Убедитесь, что бачок тормозной жидкости полный, и установите крышку.

Для начала поднимите и закрепите автомобиль на домкратах. См. нашу техническую статью о том, как поднять автомобиль домкратом.

Горячий наконечник

Дважды прокачать автомобиль, чтобы убедиться, что весь воздух удален из системы

Ник Черула, мастер-сделай сам

Как прокачать тормоза с помощью устройства для прокачки тормозов Motive Power

• 12.08.21
• 4 мин Чтение
• Автор: Эван Мадор

 

Прокачка тормозов — одна из самых важных задач по техническому обслуживанию, которую каждый может выполнить на своем автомобиле. Будь то после замены тормозных колодок и дисков, после трек-дня или просто после того, как ваш автомобиль простоял в течение длительного периода времени, осмотр и замена тормозной жидкости являются обязательными.

Чтобы сделать вашу жизнь еще проще, прошли те времена, когда приходилось сидеть и качать тормоза, чтобы прокачать систему. Новые инструменты делают этот процесс простым даже для самых неопытных мастеров.

В этой статье мы познакомим вас с процессом использования нашего очень популярного устройства для прокачки тормозов Motive Power Brake Bleeder для прокачки тормозов на нашем объекте Volkswagen GTI. Этот процесс очень прост и делает работу одним человеком, который гарантирует, что воздух не попадет в систему, поддерживая давление, когда вы работаете от колеса к колесу.

 

• Устройство для прокачки тормозов Motive Power
• Флаконы для сбора жидкости Motive (дополнительно)
• Ключ для прокачки тормозной системы (в рассматриваемом автомобиле будет использоваться стандартный 11-миллиметровый ключ)
• Набор трещоток
• Торцевые головки для гаек
• Динамометрический ключ
• Тормозная жидкость, рекомендованная производителем (VW будет использовать Pentosin Dot4 Fluid)

Прежде чем мы начнем, к каждой прокачке тормозов Motive прилагается набор инструкций, в которых говорится о необходимости визуального осмотра емкости для прокачки и насоса, чтобы убедиться, что на них нет мусора или загрязнений.

Все выглядело чистым и чистым, так что мы были готовы к работе. Мы перешли к следующему шагу, установив прокладку тормозной крышки в крышку и установив ее как можно дальше назад. Это гарантирует, что мы получим герметичное уплотнение на главном цилиндре, над которым мы работаем.

Когда все будет хорошо, Motive рекомендует протестировать выпускной клапан и надавить на него, установленный на главном цилиндре, чтобы проверить наличие утечек и убедиться, что устройство держит давление.

Сначала устанавливаем переходник крышки с прокладкой на главный цилиндр. Убедитесь, что он установлен красиво и плотно.

Затем мы прикрепляем линию крышки к линии бутылки и затягиваем насос/крышку на бутылке. Кроме того, убедитесь, что крышка/насос плотно прилегают к бутылке.

Затем мы можем начать прокачку и создание давления в системе. Motive рекомендует довести PSI примерно до 15. Я сделал немного меньше и следил за датчиком, чтобы убедиться, что он не истекает кровью.

Я также осмотрел резиновые магистрали в тормозной системе на наличие утечек (ни одной не обнаружено).

Убедившись, что все выглядит хорошо, я медленно повернул насос/колпачок, чтобы снять его, и медленно сбросил давление в системе. Затем я наполнил резервуар мотива 1 ½ бутылками Жидкость Pentosin Dot4 (наша любимая тормозная жидкость OEM). Всегда используйте тормозную жидкость, рекомендованную производителем. После закрытия бутылки и повторной установки ее на крышку и линию от главного цилиндра, я снова поднял давление в системе и проверил линии и манометр на наличие утечек (опять же около 15 фунтов на квадратный дюйм для этой модели достаточно).

Затем я прошел колесо за колесом, сняв болты с проушинами и защитные колпачки, и отложил их в сторону, чтобы получить доступ к винтам для выпуска воздуха на суппортах.

Я обратил свое внимание на правый задний тормозной суппорт со стороны пассажира, так как вы хотите сначала работать с колесом, наиболее удаленным от главного цилиндра.

Я прикрепил линию бачка для сбора тормозной жидкости к клапану после установки ключа на 11 мм на винт для выпуска воздуха.

Мне очень нравятся бутылочки для улавливания мотивов, и хотя они не нужны для работы, они позволяют вам видеть вытекающую жидкость и дают вам чистый способ ее улавливания. Также они включают в себя трос из металлической проволоки, который позволяет вам крепить бутылку практически в любом месте во время работы.

Когда система все еще находится под давлением и держит давление 15 фунтов на квадратный дюйм, я могу открыть выпускной клапан и посмотреть, как давление в баллоне перемещает жидкость по системе и прокачивает эту сторону тормозной системы.

Заполнив бутылку примерно на четверть, я могу затянуть тормозную магистраль, снять бутылку и переставить себя на заднее колесо со стороны водителя.

Прежде чем открыть клапан здесь, я возвращаюсь к насосу и поднимаю давление до 15 фунтов на квадратный дюйм и готовлюсь к следующему выпускному клапану.

Затем я просто повторяю процесс на этом колесе, пока не почувствую себя комфортно с количеством извлеченной жидкости. Кроме того, вы можете заметить изменение цвета жидкости при введении новой свежей жидкости.

Опять же, после того, как я закончил, я проверил уровень давления спереди и при необходимости поднял давление до 15 фунтов на квадратный дюйм.

Затем я мог перейти к передним суппортам, начиная со стороны переднего пассажира. Суппорты здесь больше и вмещают больше жидкости (а также отвечают за больший процент вашей тормозной «мощности»), поэтому ожидайте, что от каждого переднего суппорта будет поступать больше жидкости.

Затем я затянул стравливающий винт и перепроверил давление в баллоне, чтобы я мог намотаться на передний левый суппорт, ближайший к главному цилиндру.

Как только я буду доволен извлеченной жидкостью с этого конца, я могу закрыть винт для выпуска воздуха, установить на место колпачки винтов со всех четырех сторон и установить колеса. Затяните согласно спецификации с помощью динамометрического ключа.

Затем я снял бутылку и линию с главного цилиндра, осторожно сбросив давление в бутылке, медленно отвинчивая крышку.

Теперь вы можете видеть, что наш главный цилиндр заполнен свежей жидкостью и находится на правильном уровне. Возможно, вам все еще придется добавить немного жидкости в бачок, но после того, как вы несколько раз нажали на педаль тормоза, мы увидели, что мы готовы к работе.

Мы использовали только одну бутылку жидкости для этого автомобиля, но я всегда наполняю бутылку до 1 ½ литра жидкости, чтобы мне никогда не приходилось доливать больше. У нас оставалось около ½ бутылки тормозной жидкости, поэтому мы поступили так, как вы должны, когда у вас завалялась лишняя тормозная жидкость, мы ее выбросили. Рекомендуется никогда не хранить тормозную жидкость после того, как пломба сломана и бутылка открыта, так как она начнет разлагаться и загрязняться; что приводит к снижению эффективности.