Как прокачать амортизаторы газовые и масляные перед установкой

Неправильная прокачка амортизаторов – одна из причин их быстрой поломки. Поэтому перед установкой на автомобиль, их необходимо прокачать. Из статьи вы узнаете, как устроены амортизаторы, что происходит во время прокачивания и как правильно прокачать их.

Как устроены амортизаторы

Любой амортизатор, вне зависимости от того, газовый он, газо-масляный или масляный, работает по одному принципу. В камере амортизатора движется поршень с очень маленькими отверстиями. При движении в любую сторону он создает там избыточное давление, скорость движения падает а сопротивление возрастает. Действующее вещество проникает во вторую часть камеры, где давление заметно ниже, благодаря чему давление в сжимаемом участке камеры снижается и поршень продолжает движение. При достижении конца камеры действующее вещество полностью переходит в другую сторону. Когда поршень движется в обратную сторону, процесс демпфирования происходит аналогично.

Почему важно устанавливать амортизаторы только после прокачивания

Вне зависимости от типа амортизатора, прокачка позволяет равномерно распределить рабочее вещество по цилиндру и уровнять давления. Если этого не выполнить, возникнет критический перепад давлений, который приведет к повреждению резиновых элементов поршня. Это особенно важно для устройств, которые хранили в горизонтальном положении. Также прокачка позволяет проверить работу амортизатора и его исправность. Ведь шток исправного амортизатора, при невысоких нагрузках и малой скорости передвижения входит и выходит плавно, без больших усилий, стуков и провалов.

Как проверить амортизатор

Если вы собираетесь устанавливать разборный масляный амортизатор, сначала вскройте его и проверьте состояние деталей и уровень масла. При необходимости долейте веретенное масло или жидкость для АКПП и ГУР с низкой температурой замерзания. Возможно, вы сможете найти в автомагазине «жидкость для амортизаторов» типа АЖ-12Т или ей подобную. При полностью введенном штоке уровень масла доходит до верхней фиксирующей гайки. Извлеките цилиндр. Если у вас не цилиндр, а картридж, то долить масло или визуально оценить состояние деталей не получится.

Осмотрите поршень и клапан, нигде не должно быть перекосов. При обнаружении порванных резиновых деталей или лопнувших пружин, замените их. Проверьте масло – в нем не должно быть грязи, кусочков резины или металла, пузырей и запаха гари. Если масло грязное, слейте его и промойте корпус соляркой. Убедившись, что все нормально, вставьте цилиндр в корпус амортизатора и залейте/долейте масло, после чего закрутите фиксирующую гайку.

Как правильно прокачать амортизатор

Прокачка газового и масляного (включая газо-масляные) проводится по-разному. Причина – различные характеристики рабочих веществ и отличия в конструкции. Самое главное правило при прокачке – все действия выполнять плавно и без лишних усилий. Если шток не входит, не надо давить двумя руками или забивать молотком, найдите и устраните причину. После каждой операции выжидайте 3–5 секунд, чтобы рабочее вещество успело пройти через поршень.

• Прокачка масляного и газо-масляного амортизатора

Для прокачки масляного амортизатора любых моделей сделайте следующее:

1. Если амортизатор в коробке находится в сложенном состоянии, переверните его штоком вниз.
2. Вытащите шток на ¾ длины. Если амортизатор поставляют в разложенном состоянии, переверните его штоком вниз и подержите так. Если невозможно вытащить шток, накрутите на него гайку и тащите за нее. Если и это не помогло, разберите амортизатор и проверьте наличие масла. Если масло на месте, необходимо заменить амортизатор.
3. Поверните амортизатор в нормальное состояние.
4. До упора вдавите шток.
5. Вытащите шток на ¾ длины.
6. Четыре раза выполните пункты 2 и 3, после чего проверьте работу амортизатора.
7. Поставьте его на пол штоком вверх, и пытайтесь резкими надавливаниям ввести шток. Если шток движется плавно, амортизатор исправен и прокачан. Если проваливается рывками, неисправен поршень или резиновые детали. После прокачки установите амортизатор на автомобиль. Если по каким-то причинам вы будете делать это позже, храните его в вертикальном положении.

• Прокачка газового амортизатора

Для прокачки газового амортизатора сделайте следующее:

1. Установите его штоком вниз, выждите необходимое время и вытягивайте его до упора. Если шток уже внизу, то подержите его в нужном положении.
2. Введите шток до упора.
3. Переверните амортизатор.
4. Вытащите шток до упора.
5. Вдавите шток до упора.
6. Выполните четвертый и пятый пункты 4 раза. Шток полностью исправного и прокачанного амортизатора должен входить и выходить с маленькой скоростью при среднем усилии, без применения гайки. Если не получается одной рукой вдавить или извлечь шток, накрутите гайку, возможно у вас устройство с повышенной жесткостью. Если и гайка не помогла, амортизатор неисправен.
7. Проверьте его работоспособность как описано в пункте 7 предыдущего списка. Прокачанный амортизатор установите на автомобиль или храните в вертикальном положении с вытащенным штоком.

Видео — Прокачка стойки (амортизатора) ВАЗ

Вывод

Прокачка перед установкой – обязательная процедура для любого вида и типа амортизатора. Она позволит вам обнаружить заводской брак и подготовить устройство к установке на автомобиль. Установка непрокачанного амортизатора в десятки раз сократит срок его службы и сделает управление автомобилем смертельно опасным.

Правила прокачки амортизаторов перед установкой

Если у Вас ещё не было опыта в установке двухтрубного амортизатора, то знайте, что перед этим процессом его необходимо прокачать. Если этого не сделать, то поршневая система устройства, скорее всего, выйдет из строя уже после пары поездок. При движении Вы услышите характерные шумы и постукивания.

Самое обидное, что в магазине товар назад не примут. Поскольку поломки детали, возникшие по причине нарушений правил установки, не являются гарантийным случаем. Поэтому внимательно соблюдайте инструкции при монтаже двухтрубных амортизаторов. Итак, почему нужна «прокачка»? Дело в том, что амортизатор состоит из двух основных частей – поршня и корпуса. В резервуаре поршень перемещается, тем самым сглаживая неровности дорожного покрытия при движении. Если внутри корпуса останется воздух, то это приведет механизм к поломке.

Поэтому перед тем, как приступить к установке двухтрубного амортизатора, его следует привести в рабочее состояние, иначе говоря, прокачать. Это необходимо, чтобы избавиться от воздушных масс, которые могли попасть во внутренний цилиндр во время транспортировки и хранения детали.

«Прокачкe» осуществить несложно. Главное – соблюсти несколько простых правил:

• Не следует производить резкое и полное сжатие поршня, так как это может привести к утечке масла;
• После завершения процедуры не допускайте переворачивания амортизатора набок или в другое положение. До самой установки он должен находиться штоком вверх.

Итак, предлагаем самый простой и эффективный алгоритм действий, чтобы прокачать газомасляный или масляный амортизатор:

• Сначала переверните амортизатор штоком вниз и плавно сожмите, оставив его в таком положении на 3 секунды;
• Затем переверните амортизатор штоком вверх, не отпуская сам шток, и оставьте на 3-6 секунды, а затем плавно сожмите поршень почти до конца;
• Переверните деталь штоком вниз, выдержите 3 секунды и проделайте предыдущие операции 5-8 раз;
• После этого, зафиксировав амортизатор вертикально штоком вверх, убедитесь в ровном перемещении поршня;
• После этого можно приступать к установке механизма. Но обязательно помните, что при монтаже амортизатор должен находится в вертикальном положении штоком вверх.

Прокачка амортизаторов перед установкой

ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает воздух.

В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению.

Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать), согласно методики прокачки.

Методика прокачки амортизатора.

• Установите амортизатор вертикально защитным кожухом вверх. (Смотрите рис. 1.)
• Растяните амортизатор. Удерживайте в растянутом состоянии 5-6 с. (Смотрите рис. 2.)
• Переверните амортизатор защитным кожухом вниз и плавно сожмите его до упора. (Смотрите рис. 3.)
• Удерживайте амортизатор в сжатом состоянии 2-3 с;
• Переверните амортизатор защитным кожухом вверх. Сделайте паузу 2-3 с. (Смотрите рис.4.)
• Повторите 5-6 раз операции п.п. 2,3,4,5.

Закончив прокачивать амортизатор, удерживайте амортизатор в вертикальном положении защитным кожухом вверх вплоть до установки на автомобиль. В прокачанных амортизаторах поршень должен перемещаться плавно, без провалов. После прокачки амортизатор должен находиться в положении ЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ ВВЕРХ вплоть до полной установки на автомобиль..

рис.1.	рис.2.	рис.3.	рис.4.

Прокачка амортизаторов перед установкой

Внимание! Чтобы предотвратить выход из строя поршневой системы амортизатора, двухтрубный амортизатор необходимо прокачать перед установкой. Устанавливая непрокачаный амортизатор, Вы нарушаете инструкцию производителя и создаете основания для отмены гарантийных обязательств! Воздух, который находится во внутренней гильзе непрокачаного амортизатора, создает шумы и стуки при работе амортизатора, и может служить причиной его поломки.

Без прокачки не обойтись 
Чтобы избежать поломки и правильно установить двухтрубный амортизатор, перед этим его ОБЯЗАТЕЛЬНО следует привести в рабочее состояние. А именно – прокачать два-три раза. Эта процедура позволяет вновь правильно распределить рабочую жидкость и газ между внутренним и внешним цилиндром амортизатора, если такое распределение было нарушено при транспортировке, например, рабочая жидкость перетекла из внутреннего во внешний цилиндр, а во внутреннем цилиндре собрался газ подпора или воздух. Прокачка амортизатора позволяет избежать стуков при работе подвески, разрушения дроссельных клапанов, выявить случаи заклинивания и другие неисправности клапанного механизма.

При этом необходимо знать, что случаи небольших провалов в сопротивлении клапанного механизма, также как и разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах , не являются неисправностью и не влияют на работу амортизатора.

ВАЖНО! Определенные модели амортизаторов оснащены механизмами для слива масла. В одних моделях масло удаляется при провале штока внутрь амортизатора, в других для этого имеется специальная технологическая канавка в самом верху штока. По этой причине, при прокачке, амортизатор не следует сжимать полностью – шток должен оставаться несжатым на 2-3 см (то есть, рабочая поверхность штока не должна доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см), либо сжимать только до технологических канавок. 

Краткая инструкция по прокачке амортизатора
Обязательно прокачивайте амортизатор  при его замене!

Как правильно прокачать амортизатор:
1) Амортизатор извлекается из коробки и ставится в вертикальное положение, в котором он и будет далее установлен на автомобиль;
2) Перед установкой амортизатор прокачивается 3-4 раза – для этого нужно надавить на шток до упора и подождать, пока он сам вернется в начальное положение, повторив эту операцию 3-4 раза;
3) До момента окончательной установки на автомобиль, амортизатор должен находиться в вертикальном положении.

При сборке амортизатора ВАЖНО обратить внимание на:
1) состояние пыльников-отбойников — в случае износа их необходимо заменить на новые, так как они существенно влияют на качество работы амортизаторов. Они не идут в комплекте с амортизаторами, и их нужно приобретать отдельно;
2) состояние верхних опор амортизатора.

При замене амортизатора НЕОБХОДИМО соблюдать следующее условие:
Верхняя гайка, которая идет в комплекте с амортизатором, закручивается только ручным инструментом — вначале головка — ключ, затем — полная затяжка динамометрическим ключом.
При замене амортизатора ЗАПРЕЩЕНО использовать пассатижи и газовые ключи для удержания штока амортизатора. Также, запрещено использовать воздушные электрические инструменты для закручивания верхней гайки амортизатора.
При использовании этих инструментов происходит механическое повреждение штока амортизатора, что, в свою очередь, приводит в негодность сальник, от чего происходят течь и стук, и амортизатор выходит из строя.

Использование пассатижей или газового ключа для удержания штока амортизатора, а также воздушных электрических инструментов для закручивания верхней гайки амортизатора, ПРИВОДИТ К УТРАТЕ ГАРАНТИИ НА АМОРТИЗАТОР. 

Будьте внимательны! Пыльники-отбойники и опоры не идут в комплекте с амортизатором, они продаются отдельно!

По материалам KYB

«Сучасна Автомайстерня» № 6 ( 113 ) 2017

Прокачка амортизаторов перед установкой

Прокачка амортизаторов перед установкой операция необходимая, так как в противном случае вы рискуете столкнуться с ремонтом поршневой системы амортизатора. В том случае, когда во внутренней гильзе амортизатора остался воздух, элемент не в состоянии выполнять нормально свои функции.

Что нужно сделать перед установкай нового амортизатора

Определите вы неполадки по постороннему шуму, стуку при работе амортизатора. Рекомендуется для надёжности прокачать амортизатор не один, а два-три раза. Делается это для того, чтобы вовремя выявить заклинивание клапанного механизма. Помните о том, что в разумных пределах провал в сопротивлении этого механизма и разница в скорости выхода штока в амортизаторах газо-маслянного типа не являются неисправностью и никак не отразятся на работе амортизатора.

Перед установкой двухтрубного амортизатора необходимо придать ему рабочий вид. Во время его хранения рабочая жидкость, возможно, попала из внутреннего в наружный цилиндр, во внутреннем образовалась воздушная пробка. В дальнейшем вам об этом « сообщат» стуки при работе амортизатора либо уже разрушенные дроссельные клапана.

В некоторых типах амортизаторов предусматриваются механизмы слива масла. В одних это реализуется посредством провала штока внутрь амортизатора, после чего и удаляется масло, в других делается специальная технологическая канавка. Именно по этой причине рекомендуется при прокачке амортизатора не сжимать его до упора, оставляйте зазор 2-3 см, в случае присутствия технологической канавки – сжимать шток до неё.

Метод прокачки стоек типа «Мак-Ферсон»:

1. Ставим стойку или картридж штоком вверх и сжимаем его плавным движением до того момента, пока не доведём рабочую поверхность до верхней части стойки на 2-3см.

2. Фиксируем в таком положении шток на пару секунд.

3. Разжимаем шток полностью.

4. Повторяем операцию ещё пару раз.

5. Проверяем работу: резкими прерывистыми движениями перемещаем поршень – его движение должно быть плавным.

Метода прокачки амортизаторов других типов:

1. Переворачиваем амортизатор штоком вниз и плавно его сжимаем.
2. В этом положении фиксируем его на пару секунд.
3. Держим шток и переворачиваем амортизатор штоком вверх. В этом положении также удерживаем его пару секунд.
4. Далее плавным движением выдвигаем шток полностью.
5. Опять поворачиваем амортизатор вниз штоком и повторяем все операции заново два-три раза.
6. В последний раз, прокачивая, останавливаемся на пункте 4 и выполняем проверку амортизатора, выдвигая шток резкими прерывистыми движениями – качественно прокаченный амортизатор должен идти плавно.

Не забывайте о том, что прокаченный амортизатор должен находиться в вертикальном положении штоком вверх вплоть до установки на автомобиль.

Как правильно прокачать амортизатор перед установкой?

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Вы знаете, чем отличается хороший автомагазин от плохого? Наивный вопрос, но многим автолюбителям, вопрос, который задает продавец при покупке амортизаторов, экономит деньги.

А вопрос этот прост и незатейлив. Вы сами будете установкой амортизаторов заниматься или их будут ставить на СТО?, — именно так спрашивает в хорошем автомагазине продавец-консультант.

Если вы отвечаете, что будете проводить установку амортизаторов своими руками, то продавец выдаст вам длинную «простыню-инструкцию» о том, как правильно прокачать амортизатор перед установкой на авто.

Ну, а если установку будут осуществлять на СТО, то о том, как прокачать амортизаторы, мастер знает. Но, и вы должны знать, что прокачка амортизаторов – обязательная процедура, и, естественно, иметь представление о том, как правильно прокачать амортизатор.

Зачем необходима прокачка амортизаторов перед установкой

Начнем с того, что если стандартный двухтрубный амортизатор не прокачать перед установкой на авто, это может послужить чуть ли, не основной причиной выхода из строя поршневой амортизатора. И, гарантия на изделия, в данном случае, не будет распространяться. То есть, пропадут ваши деньги.

Прокачка масляных амортизаторов проводится с целью приведения его в рабочее состояние, а именно:

• чтобы не остался воздух (газ подпора) или масло во внутренней гильзе амортизатора, что приводит к сбою в работе амортизатора;
• обнаружить возможное заклинивание клапанного механизма амортизатора, либо какие-либо другие неисправности;

Следует знать о том, что если в сопротивлении клапанного механизма  не очень значительные провалы или небольшая разница скорости выхода штока в газо-масляном амортизаторе, это не считается его неисправностью. Такие отклонения на общей работоспособности амортизатора не отражаются.

Общие правила прокачки амортизаторов

• амортизаторы прокачиваются в положении шток вверх, то есть вертикально;
• после того, как вы выполните прокачку амортизатора, его необходимо держать штоком вверх, в вертикальном положении, до момента установки на автомобиль;
• в некоторых конструкциях амортизаторов предусмотрен механизм для слива масла. Методы: либо посредством провала штока внутрь амортизатора, либо при помощи технологической канавки, расположенной вверху штока. В первом случае, шток амортизатора нужно на 2-3 см. оставлять несжатым. Во втором случае, шток сжимается до технологической канавки на нем.

Как правильно выполняется прокачка масляных амортизаторов

Стойки, типа «Мак-ферсон» и катриджи, являются типичными для современных автомобилей. Именно поэтому, на их примере, мы и рассмотрим технологию прокачки амортизатора.

• Переворачиваем амортизатор вниз штоком и без рывков, плавно сжимаем его;
• На 2-3 секунды фиксируем в этом положении амортизатор;
• Придерживая шток амортизатора, переворачиваем его вверх  штоком и в этом положении на 3-6 секунд фиксируем;
• Затем, до конца хода плавно выдвигаем шток;
• Вновь переворачиваем амортизатор штоком вниз, делаем паузу в 2-3 секунды и повторяем операцию. Количество подходов может быть от одного до шести.

При третьем подходе прокачки, необходимо провести контрольное действие, а именно: амортизатор в положении штоком вверх, резкими, короткими движениями убеждаемся в плавности хода штока. Движение поршня должно быть плавным, без провалов.

Если всё в порядке и движение штока амортизатора плавное, то прокачка амортизатора завершена, и его можно устанавливать на место. Аналогичные операции по прокачке выполняем и с другими амортизаторами перед установкой на автомобиль. Не обязательно, но рекомендуется менять амортизаторы попарно, то есть на одной оси одновременно.

цели выполнения процедуры, этапы работы и некоторые особенности

Автомобильные амортизаторы со временем изнашиваются. После продолжительной эксплуатации приходится менять амортизационные узлы. Прежде чем установить новые амортизаторы своими руками, необходимо их сначала прокачать. Без этой процедуры нельзя рассчитывать на корректную работу установленных элементов.

Зачем прокачивать амортизатор

В составе амортизатора имеется особая деталь — гильза. Если она наполнится воздухом, механизм будет не способен принять исходное положение, предусмотренное производителем. Благодаря прокачке из гильзы выталкивается воздух.

Новые амортизационные узлы хранят на складах в горизонтальном положении. В конструкции имеется специальная емкость, в которую стекает масло. Задача прокачки — переместить рабочую жидкость в полости, которые для нее предусмотрены.

Если не прокачать амортизатор перед установкой, то даже новая деталь будет издавать стук, шум, а потом и вовсе заклинит. Чтобы удалить воздух их цилиндра, непосредственно перед монтажом проводят прокачивание амортизационных узлов.

Процедура прокачки необходима амортизаторам:

1. Новым. Внутри амортизационного узла имеется масло. Во время нахождения на складе или при транспортировке оно может оказаться в наружном цилиндре. В результате внутрь системы проникает воздух.
2. Бывшим в употреблении. Не исключено, что во время ремонта или дефектовки подержанные стойки наполнились воздухом.

На заметку!

Амортизаторы, поставленные без прокачивания и вышедшие из строя, не попадают под гарантийные случаи — придется потратиться на ремонт.

Общие правила прокачки

При желании любой автовладелец может правильно прокачать амортизаторы, ничего сложного в этой процедуре нет. Главное — знать основные правила, рекомендации, и учитывать особенности детали. Для каждого типа амортизаторов предусмотрен свой порядок действий.

Для проведения прокачивания часто не требуется никакой инструмент, надо только обзавестись крепкими рукавицами, чтобы защитить кожу рук от масляных загрязнений.

Как правильно прокачивать стойки:

1. Элемент, подвергнутый прокачке, до момента монтажа должен стоять вертикально. Ни наклонять, ни переворачивать, ни класть его на горизонтальную поверхность нельзя. В перевернутую деталь снова зайдет воздух.
2. Есть типы амортизаторов, с которых перед процедурой надо слить масло. Прежде чем начинать ее, следует узнать, нужен ли подобный слив.
3. Особенности прокачивания определяются типом амортизаторов. В каждом случае есть свои нюансы.
4. Слив масла можно осуществить путем провала поршня в низ цилиндра, не дожав до упора примерно 3 см.

Наряду с общими правилами, необходимо учитывать рекомендации для конкретной конструкции амортизатора.

Варианты прокачки

Процедуры прокачивания для задних и передних стоек, для газовых и масляных имеют свои особенности. Это связано с различием их конструкции. Если не знать нюансов прокачки для каждого варианта амортизационного узла, задачу решить не удастся.

Газовых

Новые амортизаторы можно легко прокачать самостоятельно. Для того чтобы удалить из них воздух, не нужно обращаться в сервис, все можно сделать самому.

Порядок прокачки:

1. Установите стойку так, чтобы шток оказался внизу. Поставьте ее на твердую поверхность, лучше всего на бетон.
2. Сжимайте амортизатор, стараясь, чтобы движение было плавным.
3. Зафиксируйте конечное положение на две секунды.
4. Для возвращения штока в исходное положение переверните прокачиваемый элемент.
5. Держите шток в зажатом положении в течение 4–5 секунд.
6. Тяните шток в обратную сторону  до упора.

Не торопитесь вынимать шток, но и не передерживайте. Газовые амортизаторы не рекомендуется держать в сжатом состоянии более 6 секунд. Теперь амортизатор готов к установке на мост авто.

Стойки, передние и задние, прокачивают по одному алгоритму. Процедуру повторяют 2–3 раза. Подготовленный амортизатор сразу монтируют на авто.

Масляных

При прокачивании амортизаторов масляного типа очень важно ни на шаг не отходить от последовательности действий и в точности их выполнять. Чем точнее выполнена инструкция, тем больше шансов на то, что узел будет прокачан правильно.

Порядок действий:

1. Переверните стойку так, чтобы шток смотрел вниз (точно так же как газовые элементы).
2. Начинайте сжимать стойку. Старайтесь совершать плавное движение.
3. Закончив сжатие, остановитесь на 2–3 секунды, а затем, продолжая держать шток, переверните стойку.
4. Удерживайте амортизационный узел в сжатом виде не более 6 секунд. За это время происходит удаление всего воздуха, скопившегося в полости.
5. Верните деталь в прежнее состояние — штоком в пол.
6. Подождите 3 секунды.

Манипуляцию повторяют три раза. Это минимальное количество при прокачивании масляных стоек. Но рекомендуется сделать не менее 6 подходов.

На заметку!

При правильной прокачке очередное движение штока всегда будет проходить легче предыдущего.

После третьего прокачивания необходимо сделать контрольный прием:

1. Переверните амортизатор штоком вверх.
2. Несколько раз сожмите шток — коротко и резко.

Если стойка прокачана с соблюдением всех правил, его шток должен двигаться плавно, рывки и провалы исключены. Если движение затрудненное, процедуру приходится повторять.

Газомаслянных

Прокачку газомасляных стоек проводят только перед монтажом. Делать ее «впрок» бессмысленно — воздух может снова проникнуть в полость элемента.

Порядок прокачки:

1. Перевернув стойку вверх цилиндром, сжимайте амортизатор и зафиксируйте его в конечном положении на 3–4 секунды.
2. Удерживая амортизатор в сжатом виде, переверните.
3. Перевернув, начинайте плавно извлекать шток до его первоначального положения.
4. Описанный процесс повторите три или четыре раза.

Между прокачками делайте небольшие перерывы в 3–4 секунды. А главное — не переворачивайте деталь после окончания прокачки.

Амортизатор — увесистая деталь. Неудивительно, что ее не всегда удается удержать в нужном положении. Если прокачка уже сделана, но стойка упала или перевернулась, не монтируйте ее на машину. Необходимо снова повторить всю процедуру, иначе стука и заклинивания не избежать.

Последствия установки без прокачки

Прокачка — процедура, благодаря которой амортизаторные стойки переходят в состояние готовности к работе. Проблемы с амортизатором, из которого не выкачали воздух перед монтажом, начинаются сразу после него или спустя незначительное время. Сначала появляются характерные шумы, а затем начинается протечка рабочей жидкости.

Если не прокачать амортизационный узел:

• амортизационный узел сломается после пробега в несколько тысяч километров;
• новая запчасть без прокачки застучит через 3–5 тыс. км. Еще через 2 тыс. км. стойку заклинивает. Такой узел восстановлению практически не подлежит.

Стойки однотрубного и двухтрубного типа

Неопытные водители могут не знать, что прокачка требуется только двухтрубным стойкам. Если на машину ставится однотрубная модель, ей прокачка не нужна. В ней благодаря особой конструкции рабочая жидкость не проникает в полость с газом — слишком высокое у него давление. Оно создается благодаря герметичному поршню, который делит разные среды.

Если вдруг автомобилист прокачает однотрубную стойку, ничего страшного не произойдет — процедура ее не сломает. Тем, кто не знает, как отличить однотрубную модель от двухтрубной, рекомендуется сделать контрольное испытание.

Почему рекомендуется провести контрольную процедуру:

• процесс не испортит однотрубную модель;
• займет процесс не более пяти минут;
• прокачка позволит избежать возможных поломок. Если окажется, что прокачиваемая стойка двухтрубная.

Прокачка амортизационных стоек — обязательная процедура перед монтажными работами. Те, кто не уверен в своих силах, должны обращаться к специалистам, но без прокачки ставить амортизационные узлы на авто категорически запрещено.

Активная подвеска — Замена задних амортизаторов — Прокачка (буквально !!!!!!)

Я не могу найти никакой информации об активной системе высоты подвески, даже в руководствах по обслуживанию на этом сайте. Кто-нибудь может посоветовать / помочь, пожалуйста?
Извините, это 04 механическая дизельная амазонка 100
Neil

Я ищу информацию по этому поводу, а также пытаюсь понять систему на моем «VX» 2001 года выпуска. «Эксперт» в Норвегии выглядит «у-ху», надеюсь, он появится.

Зачем вы меняете стойки ??

Насколько я понимаю, стойки — это всего лишь: они содержат жидкость AHC, которая закачивается, чтобы сделать их длиннее, или выпускается, чтобы позволить машине осесть.

Жидкость из узла насоса под крышкой проходит через «привод», установленный на шасси рядом с каждой стойкой. Скорость, с которой жидкость может проходить в стойку и выходить из нее, регулируется этим приводом, который обеспечивает необходимое демпфирование.

Жидкость не сжимается, поэтому на другом конце каждого «исполнительного механизма» находится сфера (или глобус), которая содержит диафрагму со сжатым газом внутри. По мере движения подвески жидкость из стойки проталкивается через привод в шар, сжимая газ.Это дает ход подвески.

Высота подвески контролируется ЭБУ AHC, который получает свои показания от трех «датчиков высоты» (по одному с каждой стороны спереди и по одному над задней осью).

Итак. Высота устанавливается переключателем в автомобиле, который заставляет насос создавать давление в системе (подниматься) или выпускать жидкость обратно в резервуар (опускаться). Все управляется ЭБУ, который следит за датчиками высоты.

Характеристики езды (Комфорт, Спорт) изменяют демпфирование сжатия на каждом приводе.Я не уверен, повлияет ли это на демпфирование отскока — возможно.

Ход подвески определяется газом в глобусах. . . Вот где возникают проблемы.

С возрастом глобусы могут потерять газ. Когда это происходит, все остальное продолжает работать, но вместо давления газа шары заполняются жидкостью. У вас такая же высота посадки, как и раньше, но в резервуаре под капотом будет намного меньше жидкости, а подвеска будет жесткой.

Конечно, это может повлиять только на один угол или любую комбинацию из четырех.

Я не знаю процедуры замены какого-либо элемента в этой сборке, но полагаю, что это будет беспорядочно. Глядя на нижнюю часть моей (на которой уже 13 лет использовалась соль для северных дорог), я не могу представить, чтобы что-нибудь развалилось чисто.

Итак, вернемся к моему первому вопросу — почему вы хотите что-то заменить ??

(Если «uHu» сможет прийти и исправить мое понимание, я буду очень благодарен).

Боб.

Как восстановить ультра-шоки

Часть 1 нашей серии по восстановлению амортизаторов Traxxas

Добро пожаловать в часть 1 нашего руководства по ремонту амортизаторов.В этой серии статей вы узнаете, как восстановить производительность любого типа демпфера, предлагаемого Traxxas, как новый. Мы начинаем с Ultra Shocks, которые используются в большинстве автомобилей Traxxas, включая грузовики Rustler, Slash и Stampede 2WD и 4X4, а также Hoss 4X4. Х-образные уплотнения премиум-класса и валы из твердого хрома обеспечивают длительную плавность хода без утечек, а Ultra Shocks просты в обслуживании благодаря конструкции с двумя крышками и легкодоступным уплотнениям. Вот как обеспечить оптимальную работу ультрас.

Щелкните изображение, чтобы узнать, как работают амортизаторы и как их настраивать.

Когда проводить ремонт
Уплотнения, удерживающие масло внутри любого амортизатора, являются расходными деталями, которые требуют периодической замены. Валы и поршни тоже изнашиваются, но не так быстро. Срок службы уплотнения зависит от типа поверхности и местности, поэтому нет фиксированного интервала обслуживания. При ударах на пересеченной местности и на пыльных, песчаных поверхностях уплотнения изнашиваются быстрее, чем при ударах модели, которая работает в более плавных и чистых условиях.Регулярный осмотр является ключевым; произведите ремонт, если обнаружите какой-либо из амортизаторов:

• Очень влажные места выхода вала из корпуса или вы видите, что масло вытекло из амортизатора
• Имеются царапины, царапины или погнутые валы
• Ощущение шероховатости, неровностей или иным образом негладкости при сжатии со снятой пружиной.

Хорошая практика состоит в том, чтобы восстановить все амортизаторы вместе, даже если кажется, что требуется только один или два амортизатора.Комплекты для восстановления стоят недорого, и вы можете быть уверены, что все амортизаторы работают одинаково хорошо.

Ремонтный комплект 2362 включает уплотнения, проставки, зажимы и диафрагмы для двух амортизаторов Ultra. Комплект также работает с амортизаторами Big Bore, в которых используются зажимы c-образной формы и прозрачные проставки.

Необходимые детали и инструменты

2.Шестигранный ключ на 5 мм или отвертка Шестигранный ключ на 2,0 мм или отвертка Крестообразная отвертка № 2 (требуется в некоторых моделях) Бокорезы или плоскогубцы Бумажные полотенца Стакан одноразовый Дополнительно: латексные или нитриловые перчатки 2362 Комплект для восстановления Ultra Shock (2 шт.) 5032 Масло силиконовое шоковое, 30 вес

Дополнительные элементы

5038X 20-80 вес.комплект амортизатора с каруселью 3768 Запасной комплект пружин и поршней 3426 Резиновый коврик Traxxas 3415 Набор инструментов Traxxas 8361 Амортизаторы с полыми шариками (дополнительное обновление для старых амортизаторов с винтами с буртиком; требуется 2593 винта 3X14 мм)

Шаг 1: Снимите амортизаторы
Выверните винты, которыми амортизаторы крепятся к рычагам и опорам амортизаторов.В зависимости от вашей модели вам может потребоваться шестигранная отвертка 2,5 или 2 мм или крестовая отвертка № 2 для извлечения винтов. Совет: снова вставьте винты в кронштейны и опоры, чтобы вам не было интересно, в какие отверстия они входят позже.

В зависимости от модели вам может быть проще получить доступ к нижним винтам крепления амортизатора с помощью отвертки с шариковой головкой. Щелкните здесь, чтобы узнать о шаровых головках.

Шаг 2: Снимите фиксатор пружины, пружину и верхний фиксатор.
Потяните пружину вверх, чтобы снять натяжение фиксатора, затем снимите фиксатор с конца штока и снимите его с вала амортизатора.Сняв фиксатор, вы можете снять пружину, верхний фиксатор и любые проставки предварительной нагрузки с амортизатора.

Прорезь держателя пружины позволяет ей проходить мимо вала амортизатора.

Шаг 3: Снимите колпачок и слейте воду из амортизатора.
У вас должна быть возможность открутить колпачок пальцами. Если это не так, проденьте приводной вал через отверстие для винта в крышке, чтобы получить дополнительный рычаг. После снятия колпачка вы можете обнаружить, что диафрагма сидит на корпусе амортизатора или застряла внутри колпачка.

Используйте отвертку, чтобы удалить неподъёмный колпачок. Снимите диафрагму. Может быть на верхней части тела.

Если диафрагма остается в колпачке и вы не можете вытащить ее ногтем, воспользуйтесь отверткой. (В комплект для восстановления входят новые диафрагмы, поэтому не беспокойтесь о повреждении старых.) Слейте масло амортизатора в одноразовую чашку, перемещая вал амортизатора через корпус, чтобы удалить как можно больше старого масла.

Используйте отвертку, чтобы вытащить диафрагму, застрявшую в крышке.
Слейте масло из амортизатора и слейте масло в одноразовый стаканчик.

Шаг 4: Снимите конец штока и вал амортизатора.
Конец штока просто откручивается от вала амортизатора. Вам нужно будет удерживать вал амортизатора, чтобы он не проворачивался, но важно не хватать вал плоскогубцами, так как это повредит гладкую хромированную поверхность вала и вызовет утечку амортизаторов. Вот два способа удержать вал, не повредив его:

Method 1
Боковые фрезы (также известные как диагональные фрезы).Используйте тонкие губки, чтобы захватить вал чуть выше конца штока. При сборке амортизатора любые отметки на валу будут скрыты держателем пружины.

Метод 2
Закрепите вал амортизатора лентой. Малярная лента и изолента хорошо подходят для этого. Оберните вокруг вала около пяти дюймов ленты, чтобы образовалась толстая подкладка, затем сильно сожмите плоскогубцами. Зажимы могут прорезать слой или два ленты, но не дотянутся до вала.

Используйте боковые кусачки, чтобы захватить вал чуть выше конца штока. Сделайте толстую прокладку из ленты для защиты вала.

При снятом конце штока протолкните вал амортизатора вверх через корпус. В зависимости от вашей модели на валу может быть установлена ​​проставка (как показано здесь). Если прокладка не выходит из вала амортизатора, загляните внутрь, чтобы убедиться, что в амортизаторе не осталось ни одной.

Шаг 5: Снимите нижнюю крышку, уплотнения и прокладку уплотнения.
Крышка легко откручивается пальцами.После снятия крышки используйте кончик отвертки, чтобы удалить синие X-образные уплотнения и прокладку между ними. Вы можете выбросить уплотнения и распорку, мы установим новые детали из ремонтного комплекта.

Снимите нижнюю крышку, затем извлеките уплотнения и прокладку уплотнения.

Шаг 6: Смажьте и установите новые X-образные уплотнения.
Смажьте новые уплотнения маслом для амортизаторов, затем вставьте их в корпус амортизатора с проставкой между уплотнениями. Чтобы руки не были жирными, поместите уплотнения в полиэтиленовый пакет с несколькими каплями шокового масла и растушуйте ими снаружи пакета.Установите на место колпачок амортизатора.

В ремонтный комплект входят белые проставки с низким коэффициентом трения. Смажьте уплотнения ударным маслом перед их установкой.

Шаг 7: Необязательно — замена поршня и вала
Вам не нужно заменять поршень амортизатора при каждом восстановлении, поскольку скольжение пластика по пластику в масляной ванне не вызывает большого износа. Точно так же стальной вал должен пережить многие уплотнения. Но если посадка поршня неаккуратная (или вы хотите заменить поршни с 2 отверстиями на поршни с 3 отверстиями, или наоборот), или валы повреждены или поцарапаны и больше не имеют блеска (что делает их склонными к просачиванию масла ) детали легко заменить.Используйте отвертку с плоским лезвием и наконечником 1/8 дюйма, чтобы снять фиксатор с конца вала амортизатора и освободить поршень. Используйте новый электронный зажим из ремонтного комплекта 2362, чтобы закрепить новый поршень. Если вы заменяете вал, сначала установите нижний зажим, затем поршень, а затем верхний зажим. Если ваша модель готова к установке новых валов, рассмотрите возможность перехода на валы из закаленной стали с покрытием из нитрида титана. Гладкое покрытие TiN снижает трение и увеличивает износ, а валы прочнее стандартных.

Поверните отвертку, чтобы снять зажим.Чтобы зажим не разлетелся по комнате, наведите его на тряпку или в чашку.

Используйте плоскогубцы для установки нового электронного зажима. Валы из нитрида титана уменьшают трение и увеличивают износ.

Шаг 8: Установите на место вал амортизатора и конец штока
Смажьте резьбу вала амортизатора амортизирующим маслом, чтобы облегчить их прохождение через уплотнения, и открутите нижнюю крышку на один оборот, чтобы не было давления на уплотнения. Проденьте вал амортизатора через корпус амортизатора.Не забудьте прокладку, которая проходит под поршнем, если она требуется вашему амортизатору. Навинтите конец штока обратно на вал и затяните нижнюю крышку. Шок готов к заполнению.

Смажьте резьбу вала, чтобы она легче проходила через уплотнения.
Помните, что не хватайтесь за вал амортизатора плоскогубцами, когда устанавливаете конец штока.

Шаг 9: Заправьте амортизатор
На самом деле этот шаг состоит из нескольких шагов. Правильное наполнение важно для максимальной ударной работы, поэтому потратьте несколько дополнительных минут, чтобы выполнить работу должным образом.

Шаг A
При полностью выдвинутом валу амортизатора заполняйте амортизатор до тех пор, пока он не окажется примерно на 3 мм ниже верхней части корпуса.

Шаг B
Медленно поверните шток амортизатора вверх и вниз, чтобы выпустить пузырьки воздуха, попавшие в поршень или под ним. Когда все пузырьки воздуха попадут в масло, отложите амортизатор в сторону, чтобы дать пузырькам время рассеяться. (Пока вы ждете, можете перейти к восстановлению следующего толчка.)

Шаг C
После того, как пузырьки исчезнут, вдавите вал амортизатора в корпус, пока этот поршень не достигнет верхней части масла.Доливайте масло до уровня примерно 1,5 мм от верхней части амортизатора.

Шаг D
Вставьте новую диафрагму, входящую в комплект для восстановления. Некоторое количество масла будет вытеснено, и это нормально.

Шаг E
Установите колпачок амортизатора и затяните его до соприкосновения с корпусом амортизатора. Уют — это все, что вам нужно, не переусердствуйте.

Верхний совет: используйте плоскогубцы с резинкой вокруг рукоятки, чтобы удерживать амортизатор в вертикальном положении, пока вы ждете, пока пузырьки воздуха не рассеются.
Колпачки с полыми шариками (слева) обеспечивают большую свободу движений и препятствуют вылету при столкновении.
Набор из четырех крышек будет стоить вам всего 5 долларов. Не забывайте про оборудование!

Если ваша модель имеет более раннюю конструкцию крышки амортизатора, которая крепится к башне с помощью винтов с буртиком, вы можете обновить ее до последней модели 8361 с полыми шариками. Колпачки с полыми шариками обеспечивают большую свободу движений, предотвращают лопание при столкновении и не ослабляют крепежные винты, как это иногда бывает с винтами с буртиком.Набор из четырех крышек обойдется вам всего в пять баксов. Крепеж продается отдельно, вам понадобятся винты 3×14 мм с полукруглой головкой (2593).

Шаг 10: Проверка отскока
Полностью вдавите вал амортизатора, чтобы конец штока соприкасался с корпусом. Освободите вал и обратите внимание на то, как далеко он выходит сам по себе. Он должен составлять от одной трети до половины полного выдвижения. Если конец штока не касается корпуса или вы чувствуете сильное сопротивление, когда конец штока достигает корпуса, значит, в амортизаторе слишком много масла.Ослабьте колпачок и сожмите амортизатор, чтобы вытолкнуть 2-3 капли, снова затяните колпачок и снова проверьте отскок. Если вал вообще не отскакивает или вы чувствуете пузырьки воздуха в масле, добавьте несколько капель масла. Повторяйте до тех пор, пока амортизатор не отскочит правильно, и вы сможете вращать вал амортизатора, не слыша и не чувствуя пузырьков в масле.

Вал должен выходить на расстояние от одной трети до половины полного выдвижения.
Полностью сожмите амортизатор, а затем отпустите, чтобы проверить отскок.

Шаг 11: Установите амортизатор на место
Просто выровняйте амортизатор над его монтажными отверстиями и снова вставьте винты. Повторите процесс для остальных трех узлов, и подвеска Ultra Shock вашей машины Traxxas снова станет сверхгладкой.

Один готов, три осталось!

В части 2: Как восстановить амортизаторы Big Bore с алюминиевым корпусом

Как удалить воздух из демпфера зарядного устройства RockShox

В этом руководстве мы покажем вам, как удалить воздух из демпфера зарядного устройства RockShox с помощью нашего комплекта для прокачки демпфера зарядного устройства.Мы будем работать над нашей вилкой Pike RCT3 для целей этого руководства, но шаги будут аналогичными для амортизатора Charger Damper в вашей вилке BoXXer .

Еще кое-что, прежде чем мы начнем. Я долго спорил, лучше ли снять демпфер зарядного устройства с вилки перед прокачкой воздуха, или же процесс можно упростить, оставив демпфер в вилке. Конечно, было бы быстрее сделать последнее.

После долгих исследований я не смог найти окончательного ответа, поэтому решил связаться с самими RockShox, которые сказали это:

«Для оптимальной работы снимите демпферный картридж с вилки.Это обеспечит полное кровотечение при полном выдвижении картриджа ».

— SRAM США

Думаю, это ответ на мой вопрос. Давайте начнем с рассмотрения инструментов, используемых для этого.

Вещи, которые вам понадобятся

Прокачной комплект

Наш собственный комплект для прокачки демпфера зарядного устройства RockShox включает спускной наконечник демпфера зарядного устройства и шприц с надежной фиксацией для устранения утечек и удержания жидкости в системе, а не по всей вашей мастерской.Мы также поставляем 100 мл оригинальной суспензионной жидкости RockShox 3wt с каждым комплектом.

Шаг 1

Используйте шестигранный ключ на 2,5 мм, чтобы ослабить установочный винт, и снимите ручку регулятора отбоя, расположенную в нижней части стойки вилки ведущей стороны.

Шаг 2

Используйте шестигранный ключ на 5 мм, чтобы открутить нижний болт. С помощью тряпки соберите небольшое количество суспензионного масла, которое будет выходить из отверстия в голени.

Шаг 3

Только RCT3: Используйте шестигранный ключ на 2 мм, чтобы открутить винт ручки регулятора низкой скорости, а затем снимите ручку регулятора низкой скорости.С помощью торцевого ключа на 6 мм ослабьте стопорную гайку ручки регулятора режима сжатия. Снимите регулятор с вилки.

Только RC: Используйте шестигранный ключ на 4 мм, чтобы открутить стопорную гайку ручки. Снимите ручку регулятора низкой скорости с вилки.

Шаг 4

Используйте торцевой ключ на 30 мм, чтобы ослабить верхнюю крышку демпфера. Будьте осторожны, чтобы розетка не соскользнула и не повредила вилку.

Снимите узел заслонки зарядного устройства с верхней трубы и протрите весь узел заслонки бумажным полотенцем или тряпкой

Иногда бывает трудно снять демпфер зарядного устройства с вилки.Сжатие вилки откроет большую часть демпфера зарядного устройства, за которую вы сможете ухватиться. Сильно потяните, чтобы сместить демпфер.

Шаг 5

Используйте рабочую подставку, чтобы закрепить демпфер зарядного устройства за трубку картриджа прямо под резиновым баллоном.

Не прилагайте чрезмерных усилий зажима и не закрепляйте амортизатор зарядного устройства за его резиновую камеру.

Шаг 6

Только RCT3: Используйте маленькие плоскогубцы для стопорных колец, чтобы снять стопорное кольцо с регулятора сжатия на низких оборотах.

Только RC: Используйте маленькие плоскогубцы для стопорных колец, чтобы снять стопорное кольцо со сливной пробки.

Шаг 7

Только для RCT3: Используйте плоскогубцы для снятия низкоскоростного регулятора сжатия с верхней крышки.

Только RC: Используйте острогубцы, чтобы снять сливную пробку с регулятора компрессии.

Шаг 8

Только RCT3: Используйте 2.Шестигранный ключ на 5 мм для снятия иглы низкоскоростного сжатия.

Шаг 9

Откройте узел отбоя, потянув вниз за вал отбоя и выдвинув его. Затем вставьте шестигранный ключ на 2,5 мм в нижнюю часть вала отбоя и поверните его против часовой стрелки до упора.

Шаг 10

Пальцами установите нижний болт в вал демпфера отбоя — достаточно 2-3 оборота, затем потяните нижний болт вниз, чтобы выдвинуть вал.

Шаг 11

Возьмите шприц для кровотечения из комплекта для удаления крови и наполните его наполовину 3 масс. Суспензионной жидкости из флакона, погрузив наконечник и потянув назад поршень. Обязательно удалите из шприца весь воздух. Ввинтите шприц в узел компрессионной верхней крышки до упора.

Используйте конический гаечный ключ на 15 мм, чтобы повернуть узел кулачка сжатия против часовой стрелки в открытое положение.

Шаг 12

Создайте разрежение в узле демпфера, потянув вверх поршень шприца и удерживая вал демпфера отскока на месте. Это вытеснит пузырьки из узла демпфера.

Медленно надавите вверх и вниз на вал отбоя несколько раз, чтобы удалить пузырьки воздуха из блока баллона

Создайте давление в блоке демпфера, нажав на поршень шприца и одновременно потянув вниз вал демпфера отбоя.

Продолжайте нажимать на поршень шприца и одновременно несколько раз прокрутите вал демпфера отскока вверх и вниз, чтобы удалить пузырьки воздуха из демпфера. Мочевой пузырь будет расширяться и сжиматься. Это нормально.

Повторяйте создание вакуума и давление на узел заслонки до тех пор, пока из узла заслонки не появятся только очень маленькие пузырьки.

Шаг 13

Убедитесь, что вал отбоя полностью выдвинут. Надавите на поршень шприца и отпустите его.Дайте мочевому пузырю прийти в его естественное положение покоя, подождите несколько секунд, пока шприц не перестанет наполняться. Используйте тряпку, чтобы закрыть спускной наконечник и спускной порт зарядного устройства, затем открутите и извлеките шприц.

Осторожно — опасность для глаз. Жидкость может быть выброшена из блока баллона, если баллон не находится в исходном положении. Надевайте защитные очки.

Вылейте оставшиеся 3 мас. Суспензии в контейнер для безопасной утилизации.

Шаг 14

Только

RCT3: Используйте шестигранный ключ на 2,5 мм, чтобы ввинтить низкоскоростную компрессионную иглу в узел баллона до упора, а затем вывинтите ее на 1/4 оборота. Оберните отверстие бумажным полотенцем, чтобы впитать лишнюю жидкость суспензии.

Шаг 15

Только RCT3: Вставьте регулятор низкоскоростного сжатия в кулачок сжатия. Нажмите и поверните регулятор низкоскоростной компрессии по часовой стрелке до щелчка.

Только RC: Используйте острогубцы, чтобы вставить сливную пробку в регулятор сжатия до щелчка.

Шаг 16

Используйте маленькие плоскогубцы для стопорных колец, чтобы установить внутреннее стопорное кольцо в канавку стопорного кольца.

Проверьте правильность посадки стопорного кольца в канавке стопорного кольца, используя плоскогубцы для стопорного кольца, несколько раз повернув стопорное кольцо и головку уплотнения вперед и назад.

Только RCT3: Регулятор низкоскоростного сжатия должен быть установлен правильно, чтобы стопорное кольцо вошло в паз.

Только RC: Сливная пробка должна быть установлена ​​правильно, чтобы стопорное кольцо вошло в паз.

Шаг 17

Снимите болт отбоя с вала демпфера отбоя.

Шаг 18

Распылите или используйте салфетки изопропилового спирта или влажную тряпку для очистки узла демпфера зарядного устройства и тщательно очистите, а затем вытрите насухо чистой тряпкой.

Шаг 19

Убедитесь, что вал отбоя полностью выдвинут, потянув его вниз, затем вставьте демпфер зарядного устройства в верхнюю часть верхней трубы со стороны привода и поверните его на несколько оборотов 30-миллиметровым торцом, пока он не будет навинчен примерно наполовину.

Шаг 20

Теперь используйте рабочую подставку, чтобы установить вилку в горизонтальное положение. Наберите в шприц 5 мл масла для вилки RockShox 0w30 и введите его в нижнюю часть нижней ножки вилки со стороны привода.

Используйте тряпку, чтобы удалить излишки жидкости / масла с голени.

Обязательно закачивайте жидкость в нижнюю часть вилки, а не в резьбовой вал демпфера отбоя внутри.

Шаг 21

Используйте 30-миллиметровую головку, чтобы затянуть узел демпфера зарядного устройства, пока вилка все еще находится в горизонтальном положении, пока она не будет затянута вручную.

Шаг 22

Снимите старую шайбу с нижнего болта и установите новую.Вверните болт в вал со стороны привода голени и затяните с моментом 7,3 Н · м (65 дюйм-фунтов).

Повторное использование или установка грязных или поврежденных дробильных шайб может вызвать утечки.

Шаг 23

Пока вы там, установите ручку регулятора отбоя на нижний болт. Используйте динамометрический ключ с внутренним шестигранником на 2,5 мм, чтобы затянуть установочный винт до 1,1 Нм (10 дюймов на фунт).

Удерживайте ручку регулятора отбоя на месте во время установки, чтобы не повредить нижний болт.

Шаг 24

Используйте 30-миллиметровую головку, чтобы затянуть узел демпфера зарядного устройства до 28 Нм (250 дюймов на фунт). Вы можете безопасно повернуть вилку в вертикальное положение для этого шага, если это проще

Шаг 25

Только RCT3: Используйте торцевой ключ на 15 мм, чтобы повернуть узел кулачка сжатия против часовой стрелки до упора.

Только RC: С помощью торцевого ключа на 15 мм поверните регулятор компрессии на низкой скорости по часовой стрелке до упора.

Шаг 26

Только для RCT3: Поместите ручку регулятора режима сжатия на узел демпфера зарядного устройства RCT3 так, чтобы длинный язычок находился рядом с передней частью заводной головки. Поверните регулятор режима сжатия по часовой стрелке, пока он не войдет в контакт с первым углублением.

Только RC: Поместите ручку регулятора режима сжатия на узел демпфера зарядного устройства так, чтобы длинный язычок находился рядом с задней частью заводной головки. Поверните регулятор режима сжатия против часовой стрелки, пока он не войдет в контакт с первым углублением.

Шаг 27

Только RCT3: Вверните стопорную гайку ручки в узел кулачка сжатия. Удерживая ручку регулятора режима сжатия нажатой, затяните стопорную гайку ручки. Поверните ручку по часовой стрелке на оба щелчка до упора и с помощью динамометрического ключа с головкой на 6 мм затяните стопорную гайку ручки до 3,5–4 Нм (30–35 дюймов на фунт).

Убедитесь, что гайка не имеет поперечной резьбы, поскольку она может перемещать регулировочную ручку под ней.

Шаг 28

RC Только: Установите стопорную гайку ручки. Удерживая регулятор режима сжатия, используйте динамометрический ключ с внутренним шестигранником на 4 мм, чтобы затянуть гайку до 4-5,5 Нм (40-50 дюймов на фунт).

Шаг 29

Только RCT3: Установите ручку регулятора низкой скорости и стопорную гайку ручки. Используйте динамометрический ключ с внутренним шестигранником на 2 мм, чтобы затянуть гайку с моментом 1–1,5 Нм (8–13 дюймов на фунт).

Уф! Молодец.

Итак, процедура удаления воздуха из демпфера зарядного устройства RockShox. Помните, что вы можете найти многие инструменты, необходимые для этой работы, в нашем разделе инструментов и, конечно же, не забудьте взять комплект для прокачки.

Вы прокачивали демпфер зарядного устройства с помощью этого руководства? Или вы планируете застрять в этом сейчас, когда вооружены знаниями? Продолжайте и оставьте нам комментарий ниже.

---

Алекс Мэнселл, главный специалист
Делится советами и советами по темному искусству обескровливания тормозов.Когда позволяет время, ездит на велосипедах.
Facebook | Instagram | Twitter

---

Выберите свою модель..AvidBengalClarksFormulaGiantHayesHopeMaguraQuadRockShox ReverbRockShox Charger DamperShimano MTBShimano RoadSRAMTektroTRPUniversal

Toyota 4Runner: кровотечение — система управления подвеской (w / Kdss)

КРОВОТЕЧЕНИЕ

ПРОЦЕДУРА

1. ВЫПУСК ВОЗДУХА ИЗ ЖИДКОСТИ ПОДВЕСКИ

ВНИМАНИЕ:

• Обязательно проверьте соединения труб и наличие гидравлической детали контура повреждаются перед выполнением работ, так как гидравлические контуры во время стравливания воздуха повышается давление.
• При выпуске воздуха в трубах возникает высокое давление. Если утечка жидкости обнаружено, немедленно сбросьте давление и устраните утечку жидкости поскольку есть опасность.

ПОДСКАЗКА:

Для стравливания воздуха необходимо примерно 6 литров новой жидкости.

(a) Снимите протектор регулирующего клапана стабилизатора (см. Стр. ).

(b) Проверьте соединения труб и наличие каких-либо частей гидравлического контура. повреждены.

Текст в иллюстрации

* 1	Блок управления стабилизатором с выпускной пробкой корпуса гидроаккумулятора	* 2	Управление стабилизатором верхней камеры с запорным клапаном корпуса гидроаккумулятора
* 3	Регулятор стабилизатора нижней камеры с запорным клапаном корпуса гидроаккумулятора	* 4	Впускной порт корпуса гидроаккумулятора управления стабилизатором
* 5	Сливная пробка верхней камеры цилиндра управления переднего стабилизатора	* 6	Сливная пробка нижней камеры цилиндра управления переднего стабилизатора
* 7	Сливная пробка верхней камеры цилиндра управления заднего стабилизатора	* 8	Сливная пробка нижней камеры цилиндра управления заднего стабилизатора

(c) Добавьте новую жидкость в SST (масляный насос высокого давления) и удалите воздух из шлангов SST.

SST: 09760-60020

Жидкость:

Жидкость для суспензии AHC

УВЕДОМЛЕНИЕ:

Если воздух не стравливается из шлангов, он попадает в гидравлический контур.

(d) Снимите колпачок рабочего клапана. Затем поместите жидкость в SST (высокое давление масляный насос) и подсоедините SST к впускному отверстию жидкости подвески. ПОДСКАЗКА: Надежно подсоедините один из шлангов к впускному отверстию. При добавлении жидкости жидкость не будет вытеснена из неподключенный шланг.

(д) Ослабьте запорные клапаны регулятора стабилизатора с корпусом гидроаккумулятора.

Текст в иллюстрации

* 1	Блок управления стабилизатором с корпусом гидроаккумулятора	* 2	Управление стабилизатором верхней камеры с запорным клапаном корпуса гидроаккумулятора
* 3	Регулятор стабилизатора нижней камеры с запорным клапаном корпуса гидроаккумулятора	* 4	Впускной порт корпуса гидроаккумулятора управления стабилизатором

УВЕДОМЛЕНИЕ:

• При ослаблении запорного клапана ослабьте его на 1–2.5 ходов, но не ослабьте его больше, чем это.
• Так как воздух может попасть в систему или жидкость может разбрызгиваться, не снимайте запорная арматура.

(f) Используя SST (масляный насос высокого давления), добавьте жидкость.

ВНИМАНИЕ:

Если обнаружена утечка жидкости, немедленно сбросьте давление и отремонтируйте утечка жидкости, поскольку существует опасность из-за высокого давления.

УВЕДОМЛЕНИЕ:

Не позволяйте давлению достигать 8 МПа (81.6 кгс / см2, 1160 фунтов на кв. Дюйм) или выше, как аккумулятор может быть поврежден.

(1) Насос SST (масляный насос высокого давления) для добавления жидкости, пока давление не достигнет 5 МПа (51,0 кгс / см2, 725 фунтов на кв. Дюйм). * 1

(2) Проверьте отсутствие утечек жидкости из трубопроводных соединений и деталей гидравлического контура.

(3) Добавьте жидкость в блок управления стабилизатором с корпусом гидроаккумулятора. * 2 Ослабить спускную пробку регулятора стабилизатора с гидроаккумулятором. Корпус. Pump SST (масляный насос высокого давления) и поддерживать давление 5 МПа (51,0 кгс / см2, 725 фунтов на кв. Дюйм), пока воздух не перестанет выходить. Затянуть сливную пробку регулятора стабилизатора с гидроаккумулятором. Корпус. Крутящий момент: 8,3 Н · м {85 кгс · см, 73 дюйм · фунт-сила}

(4) Добавьте жидкость в нижнюю камеру цилиндра управления переднего стабилизатора.* 3 Насос SST (масляный насос высокого давления) для добавления жидкости до давления достигает 5 МПа (51,0 кгс / см2, 725 фунтов на кв. дюйм). Ослабьте спускную пробку нижней камеры переднего стабилизатора. цилиндр управления. Pump SST (масляный насос высокого давления) и поддерживать давление 5 МПа (51,0 кгс / см2, 725 фунтов на кв. Дюйм), пока воздух не перестанет выходить. Затянуть штуцер для прокачки нижней камеры переднего стабилизатора. цилиндр управления. Крутящий момент: 7,9 Н · м {81 кгс · см, 70 дюйм · фунт-сила}

(5) Добавьте жидкость в верхнюю камеру цилиндра управления переднего стабилизатора. * 4 Насос SST (масляный насос высокого давления) для добавления жидкости до давления достигает 5 МПа (51,0 кгс / см2, 725 фунтов на кв. дюйм). Ослабьте спускную пробку верхней камеры переднего стабилизатора. цилиндр управления. Pump SST (масляный насос высокого давления) и поддерживать давление 5 МПа (51,0 кгс / см2, 725 фунтов на кв. Дюйм), пока воздух не перестанет выходить. Затяните прокачную пробку верхней камеры переднего стабилизатора. цилиндр управления. Крутящий момент: 7,9 Н · м {81 кгс · см, 70 дюйм · фунт-сила}

(6) Добавьте жидкость в нижнюю камеру цилиндра управления заднего стабилизатора.* 5 Насос SST (масляный насос высокого давления) для добавления жидкости до давления достигает 5 МПа (51,0 кгс / см2, 725 фунтов на кв. дюйм). Ослабьте спускную пробку нижней камеры заднего стабилизатора. цилиндр управления. Pump SST (масляный насос высокого давления) и поддерживать давление 5 МПа (51,0 кгс / см2, 725 фунтов на кв. Дюйм), пока воздух не перестанет выходить. Затяните спускную пробку нижней камеры заднего стабилизатора. цилиндр управления. Крутящий момент: 7,9 Н · м {81 кгс · см, 70 дюйм · фунт-сила}

(7) Добавьте жидкость в верхнюю камеру цилиндра управления заднего стабилизатора. * 6 Насос SST (масляный насос высокого давления) для добавления жидкости до давления достигает 5 МПа (51,0 кгс / см2, 725 фунтов на кв. дюйм). Ослабьте спускную пробку верхней камеры заднего стабилизатора. цилиндр управления. Pump SST (масляный насос высокого давления) и поддерживать давление 5 МПа (51,0 кгс / см2, 725 фунтов на кв. Дюйм), пока воздух не перестанет выходить. Затяните прокачную пробку верхней камеры заднего стабилизатора. цилиндр управления. Крутящий момент: 7,9 Н · м {81 кгс · см, 70 дюйм · фунт-сила}

(8) Повторяйте процедуры с * 1 по * 6, пока воздух из жидкости не уйдет.

(g) Удалите воздух с помощью SST (масляный насос высокого давления).

УВЕДОМЛЕНИЕ:

• Обязательно приложите ко всем частям давление 7 МПа (71,4 кгс / см2, 1015 фунтов на кв. Дюйм). Если давление низкое, воздух не может быть выпущен.
• Не позволяйте давлению достигать 8 МПа (81,6 кгс / см2, 1160 фунтов на кв. Дюйм) или выше, так как аккумулятор может быть поврежден.

(1) Удалите воздух из регулятора стабилизатора с корпусом гидроаккумулятора.

1. Насос SST (масляный насос высокого давления) для подачи давления 7 МПа (71.4 кгс / см2, 1015 psi) давления.
2. Ослабить спускную пробку регулятора стабилизатора с корпусом гидроаккумулятора. чтобы выпустить воздух.
3. Затяните сливную пробку, чтобы можно было подать давление. Повторите эти шаги пока воздух из жидкости не уйдет.
4. Затянуть сливную пробку регулятора стабилизатора с гидроаккумулятором. Корпус.

Крутящий момент:

8,3 Н · м {85 кгс · см, 73 дюйм · фунт-сила}

(2) Выпустите воздух из верхней камеры цилиндра управления переднего стабилизатора.

1. Насос SST (масляный насос высокого давления) для подачи 7 МПа (71,4 кгс / см2, 1015 psi) давления.
2. Ослабьте спускную пробку верхней камеры рычага управления передним стабилизатором. цилиндр для стравливания воздуха.
3. Затяните сливную пробку, чтобы можно было подать давление. Повторите эти шаги пока воздух из жидкости не уйдет.
4. Затяните прокачную пробку верхней камеры ручки переднего стабилизатора. цилиндр.

Крутящий момент:

7.9 Н · м {81 кгс · см, 70 дюйм · фунт-сила}

(3) Выпустите воздух из верхней камеры цилиндра управления заднего стабилизатора.

1. Насос SST (масляный насос высокого давления) для подачи 7 МПа (71,4 кгс / см2, 1015 psi) давления.
2. Ослабьте спускную пробку верхней камеры управления заднего стабилизатора. цилиндр для стравливания воздуха.
3. Затяните сливную пробку, чтобы можно было подать давление. Повторите эти шаги пока воздух из жидкости не уйдет.
4. Затянуть прокачную пробку верхней камеры рычага заднего стабилизатора. цилиндр.

Крутящий момент:

7,9 Н · м {81 кгс · см, 70 дюйм · фунт-сила}

(h) Отсоедините поперечный рычаг переднего стабилизатора и передний стабилизатор. тяги и установите цилиндр управления переднего стабилизатора на максимальную длину. Максимальная длина: от 411,5 до 417,5 мм (от 16,2 до 16,4 дюйма) УВЕДОМЛЕНИЕ: Установите цилиндр управления переднего стабилизатора на максимальную длину, чтобы полностью выпустить воздух. ПОДСКАЗКА: Чтобы отсоединить передний стабилизатор, выполните следующие действия. поперечный рычаг и тяга переднего стабилизатора (см. стр. ).

(i) Отсоедините задний стабилизатор поперечной устойчивости и тягу заднего стабилизатора, и установить цилиндр управления заднего стабилизатора на максимальную длину. Максимальная длина: 386.От 5 до 392,5 мм (от 15,2 до 15,4 дюйма) УВЕДОМЛЕНИЕ: Установить цилиндр управления заднего стабилизатора на максимальную длину, чтобы полностью выпустить воздух. ПОДСКАЗКА: Чтобы отсоединить задний стабилизатор поперечной устойчивости, выполните следующие действия. и тяга заднего стабилизатора (см. стр.).

(j) Выпустите воздух из нижней камеры цилиндра управления переднего стабилизатора.

(1) Насос SST (масляный насос высокого давления) для подачи 7 МПа (71,4 кгс / см2, 1015 фунтов на кв. Дюйм) давления.

(2) Ослабьте спускную пробку нижней камеры цилиндра управления переднего стабилизатора. чтобы выпустить воздух.

(3) Затяните спускную пробку, чтобы можно было подать давление. Повторяйте эти шаги до тех пор, пока воздух в жидкости ушел.

(4) Затяните спускную пробку нижней камеры цилиндра управления переднего стабилизатора.

Крутящий момент:

7.9 Н · м {81 кгс · см, 70 дюйм · фунт-сила}

(k) Выпустите воздух из нижней камеры цилиндра управления заднего стабилизатора.

(1) Насос SST (масляный насос высокого давления) для подачи 7 МПа (71,4 кгс / см2, 1015 фунтов на кв. Дюйм) давления.

(2) Ослабьте спускную пробку нижней камеры цилиндра управления заднего стабилизатора. чтобы выпустить воздух.

(3) Затяните спускную пробку, чтобы можно было подать давление. Повторяйте эти шаги до тех пор, пока воздух в жидкости ушел.

(4) Затяните спускную пробку нижней камеры цилиндра управления заднего стабилизатора.

Крутящий момент:

7,9 Н · м {81 кгс · см, 70 дюйм · фунт-сила}

(l) Соедините поперечный рычаг переднего стабилизатора с тягой переднего стабилизатора и задний стабилизатор поперечной устойчивости к задней стойке стабилизатора.

ПОДСКАЗКА:

• Для передней стороны см. Следующие процедуры (см. Стр. ).


• Для задней стороны выполните следующие процедуры (см. Стр. ).

(м) Когда все колеса находятся на земле, приложите указанное количество давления, используя SST.Поддерживайте это давление в течение 2–3 минут, чтобы стабилизировать давление.

УВЕДОМЛЕНИЕ:

• См. Таблицу регулирования температуры при заливке жидкости в качестве указанное давление изменяется в зависимости от температуры жидкости.
• Проведите техосмотр на пустом автомобиле.
• Выполняйте осмотр с полностью нагруженным автомобилем на подвеске.

Стандартное давление жидкости:

Состояние	Условия использования
Температура жидкости 20 ° C (68 ° F)	2.От 6 до 3 МПа (от 26,6 до 30,5 кгс / см2, от 377 до 435 фунтов на кв. Дюйм)

(n) Измерьте высоту автомобиля (см. Стр.).

(o) Затянуть запорные клапаны управления стабилизатора с корпусом гидроаккумулятора.

Крутящий момент:

9,0 Н · м {92 кгс · см, 80 дюйм · фунт-сила}

(p) Снимите SST (масляный насос высокого давления) с впускного отверстия жидкости подвески.

УВЕДОМЛЕНИЕ:

Убедитесь, что на SST (масляный насос высокого давления) не подается давление.

(q) Установите крышки рабочего клапана на впускной канал жидкости подвески.

Крутящий момент:

0,6 Н · м {6,0 кгс · см, 5,0 дюйм · фунт-сила}

(r) Проверьте, нет ли утечек жидкости подвески (см. Стр. ).

(s) Установите протектор регулирующего клапана стабилизатора (см. Стр. ).

2. ТАБЛИЦА УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИ ЗАПРАВКЕ ЖИДКОСТИ

Текст в иллюстрации

* 1	2.42 МПа (24,7 кгс / см2, 351 фунт / кв. Дюйм)	* 2	2,50 МПа (25,5 кгс / см2, 363 фунт / кв. Дюйм)
* 3	2,59 МПа (26,4 кгс / см2, 376 фунтов на кв. Дюйм)	* 4	2,67 МПа (27,2 кгс / см2, 387 фунтов на кв. Дюйм)
* 5	2.76 МПа (28,1 кгс / см2, 400 фунтов на кв. Дюйм)	* 6	2,85 МПа (29,1 кгс / см2, 413 фунтов на кв. Дюйм)
* 7	2,95 МПа (30,1 кгс / см2, 428 фунтов на кв. Дюйм)	* 8	3,05 МПа (31,1 кгс / см2, 442 фунт / кв. Дюйм)
* 9	3.16 МПа (32,2 кгс / см2, 458 фунтов на кв. Дюйм)	* 10	3,27 МПа (33,3 кгс / см2, 474 фунт / кв. Дюйм)
* 11	3,38 МПа (34,5 кгс / см2, 490 фунтов на кв. Дюйм)	* 12	2,39 МПа (24,4 кгс / см2, 347 фунтов на кв. Дюйм)
* 13	2.46 МПа (25,1 кгс / см2, 357 фунтов на кв. Дюйм)	* 14	2,53 МПа (25,8 кгс / см2, 367 фунтов на кв. Дюйм)
* 15	2,60 МПа (26,5 кгс / см2, 377 фунтов на кв. Дюйм)	* 16	2,67 МПа (27,2 кгс / см2, 387 фунтов на кв. Дюйм)
* 17	2.75 МПа (28,0 кгс / см2, 399 фунтов на кв. Дюйм)	* 18	2,82 МПа (28,8 кгс / см2, 409 фунтов на кв. Дюйм)
* 19	2,90 МПа (29,6 кгс / см2, 421 фунт / кв. Дюйм)	* 20	2,98 МПа (30,4 кгс / см2, 432 фунт / кв. Дюйм)
* 21	3.06 МПа (31,2 кгс / см2, 444 фунт / кв. Дюйм)	* 22	3,14 МПа (32,0 кгс / см2, 455 фунтов на кв. Дюйм)

Осмотр на автомобиле

ОСМОТР АВТОМОБИЛЯ ПРОЦЕДУРА 1. ПРОВЕРЬТЕ ВЫСОТУ АВТОМОБИЛЯ. УВЕДОМЛЕНИЕ: Выполняйте калибровку на ровной поверхности. Выполните калибровку на пустом автомобиле. Убедитесь, что …

Система управления подвеской (ж / Reas)

Меры предосторожности МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 1.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ БЛОКОМ И АМОРТИЗАТОРОМ (а) Замена каждого блока разрешена, если нет утечки жидкости. Тем не мение, в случае утечки жидкости из …

Другие материалы о Toyota 4Runner:

Reassembly
REASSEMBLY ВНИМАНИЕ / УВЕДОМЛЕНИЕ / СОВЕТ НАМЕКАТЬ: Используйте ту же процедуру для правой и левой сторон. Перечисленная ниже процедура предназначена для левой стороны. ПРОЦЕДУРА 1. УСТАНОВИТЕ НАПОЛЬНУЮ БОКОВУЮ ПОДКОБКУ. (a) Установите стойку бокового порога пола с помощью 6 болтов….

Установка
УСТАНОВКА ВНИМАНИЕ / УВЕДОМЛЕНИЕ / СОВЕТ НАМЕКАТЬ: Болт без спецификации крутящего момента показан в стандартной таблице болтов (см. страница ). ПРОЦЕДУРА 1. УСТАНОВИТЕ КОРОБКУ ЗАДНЕЙ КОНСОЛИ. (а) Подключите каждый разъем. (b) Присоедините 2 направляющих. (c) Установите устройство …

Почему важно удалить воздух из гидравлической системы?

Опубликовано: 27 июля 2020 г.

Воздух, попадающий в гидравлическую систему, может вызвать множество проблем, которые впоследствии могут привести к отказу системы.Здесь FPE Seals обсуждает, как обнаружить эти потенциальные проблемы и почему так важно удалять воздух из системы сразу после ее обнаружения.

По сути, гидравлические насосы не предназначены для перекачивания воздуха, поскольку сжатый воздух выделяет тепло. Когда воздух загрязняет гидравлическую жидкость, обычно через впускное отверстие насоса, может происходить аэрация, кавитация или пенообразование.

Аэрация — плохая новость, так как она разрушает гидравлическую жидкость, вызывая повреждение компонентов системы из-за потери смазки, что приводит к перегреву и возгоранию уплотнений.Перегрев особенно опасен, так как дизельное топливо может возникнуть, когда масло гидравлического цилиндра смешивается с воздухом, вызывая взрыв при сжатии.

Кавитация, вызванная быстрыми изменениями давления в жидкости, вызывает загрязнение системы небольшими пузырьками, заполненными паром, которые взрываются при сжатии. В конечном итоге это приводит к эрозии металла, которая повреждает компоненты системы и загрязняет жидкость.

Воздух также может вызывать пенообразование в баке, что приводит к нестабильной работе оборудования, поскольку насос принимает большие глотки воздуха вместе с маслом.

Когда прокачивать гидравлическую систему

Ненормальный шум часто является контрольным признаком того, что в гидравлической системе находится воздух. Когда воздух циркулирует в системе, он сжимается и разжимается, создавая стук или стук.

Вот почему следует всегда проверять аномальный шум и тщательно проверять состояние жидкости, компонентов и уплотнений системы, чтобы выявить любые признаки захваченного воздуха или загрязнения.

Также важно удалить воздух из поршневых гидроцилиндров перед установкой, поскольку любой воздух, попавший в систему, будет работать как газовый амортизатор.По этой причине поршневые цилиндры имеют в верхней части сапун для отвода воздуха.

И, наконец, при испытании нового цилиндра важно проверить возможное загрязнение воздуха, так как это может привести к выдуванию грязесъемника и гидравлического уплотнения из корпуса, выходящего за шток.

С учетом всех обстоятельств, при раннем обнаружении и быстром устранении стравливания воздуха из системы, предотвращается любое долгосрочное повреждение или простой в работе.

www.fpeseals.com

Какой крутящий момент вам нужен для стоек? — MVOrganizing

Какой крутящий момент вам нужен для стоек?

Затяните крепление стойки к кулачковым болтам с моментом 63 фут / фунт. Затяните верхнюю гайку верхней стойки с усилием 41 фут / фунт. проверьте регулировку углов установки передних колес, при необходимости отрегулируйте развал и т. д. Используя угловой измеритель J-45059, затяните стойку до поворотных болтов еще на девяносто градусов.

Насколько сложно поменять передние стойки?

Замена стоек Замена стоек раньше была опасной работой для домашнего мастера.Эти узлы позволяют самостоятельно заменить обе передние стойки менее чем за два часа. После этого вам нужно будет выполнить выравнивание (около 100 долларов), но вы все равно сэкономите около 300 долларов, выполнив эту работу самостоятельно.

Нужно ли затягивать распорки?

Зарегистрировано. Вы можете заменить стойки без динамометрического ключа, но, конечно, лучше иметь его. Многие компоненты подвески на автомобилях в любом случае не должны быть намного жестче, чем вы можете сделать голыми руками (т.е. без пневматических инструментов).

Можно ли затянуть распорки?

Затяжку верхней гайки можно выполнить после того, как стойка будет установлена ​​в автомобиле (перед пробной поездкой) или когда стойка стойки еще не снята с автомобиля. Больше никаких ударов по этой гайке с помощью пневматического инструмента или электрического удара, вызывающего чрезмерную затяжку.

Можете ли вы перетянуть передние амортизаторы?

Не затягивайте слишком сильно. Стойки с заплечиками имеют прочный упор, который обеспечивает точную предварительную нагрузку на подушки.

Насколько туго затягивать передние амортизаторы?

При установке новых амортизаторов цель состоит в том, чтобы затянуть их ровно настолько, чтобы в подвеске не было люфта или дребезжания на неровностях.Но не настолько, чтобы это добавляло какое-либо заметное сопротивление точкам поворота амортизатора. Отрегулировав натяжение каждого болта, раскачивайте подвеску рукой.

Насколько я должен затягивать амортизаторы?

, старый верхний амортизатор с двумя резиновыми шайбами ​​и гайкой затягивать не нужно. Просто затяните гайку до тех пор, пока резиновая шайба не начнет сжиматься, затем сделайте еще примерно 5 оборотов. вроде как в середине, когда он начинает сжиматься, и до того, как вы его полностью схлопнете.

Можете ли вы перетянуть подвеску?

Если вы затянете слишком сильно, вы фактически испортите болт. По этой причине никогда не следует повторно использовать болты. Никогда, даже если они нормально выглядят. (Вы также не должны повторно использовать орехи, но можно, если они все еще хороши, они не растягиваются.)

Что произойдет, если затянуть амортизаторы слишком сильно?

Чрезмерное затягивание амортизатора на опоре приведет к чрезмерному сжатию втулки, уменьшая степень гибкости или шарнирности втулки.Это приведет к преждевременному износу втулки и возможной поломке проушины амортизатора или шпильки. В качестве альтернативы также может сломаться монтажный кронштейн на автомобиле.

Насколько плотно должны быть втулки?

Следовательно, используемые втулки должны быть плотно прилегающими. Предпочтительны стволы или каплеуловители, поскольку они будут стабильными, хотя и весьма ограничительными. Когда дело доходит до затяжки винта поворотного шкворня — мы не рекомендуем этого делать, он должен быть настолько затянут, чтобы нижнюю шайбу нельзя было повернуть вручную.

Можно ли сжать шок вручную?

Вы не можете судить о силе или состоянии удара / стойки только по движению руки. Сила и скорость, создаваемые движущимся транспортным средством, превышают то, что вы можете сделать вручную.

Как узнать, хороши ли шоки?

Один из способов проверить состояние амортизаторов и стоек вашего автомобиля — это сильно надавить на каждый угол автомобиля. Если автомобиль продолжает подпрыгивать после того, как вы отпустили, ваши амортизаторы необходимо заменить.

Как сжать амортизатор, чтобы его установить?

Установка новых амортизаторов При использовании новых негазированных амортизаторов прокачивайте их, удерживая каждый амортизатор в вертикальном положении (установленное положение): вытяните его, затем переверните и сожмите. Повторите процедуру несколько раз, и новый амортизатор должен работать плавно, с несколько большим сопротивлением при растяжении.

Вам нужно сжимать удары при установке?

По правде говоря, шок, вероятно, просто «лежал» слишком долго.Дело в том, что, хотя это и не требуется, амортизатор можно «заправить» перед установкой: удерживайте амортизатор в вертикальном положении (нормальное положение установки), затем сдвиньте амортизатор, чтобы полностью сжать его, а затем несколько раз полностью растяните.

Как разжать цилиндрическую пружину?

Рама автомобиля не поднимается, потому что она привязана к домкрату, поэтому домкрат будет удерживать нижний рычаг A на месте. Теперь вы можете безопасно удалить внешние штифты, чтобы освободить конец рычага A. Затем вы снова медленно опускаете домкрат.По мере опускания винтовая пружина будет постепенно разжиматься, пока не исчезнет сила.

Как повернуть стойку?

Стойка вращается при обычном использовании при повороте рулевого колеса. Как указано выше, просто прикрепите верхние болты и используйте длинную отвертку или аналогичный стержень. Проденьте его через стойку, чтобы свернуть отверстия под болты, и поверните стойку в нужное положение. Сжимать пружину не нужно.

Как удалить воздух из гидравлического цилиндра с прямым приводом

В автомобильной промышленности вы столкнетесь с гидроцилиндрами различных типов машин.Они используются в качестве амортизаторов для работы оборудования. Некоторые из наших автомобильных подъемников Atlas в значительной степени полагаются на гидроцилиндры для плавного подъема и опускания автомобилей и других транспортных средств для технического обслуживания и ремонта. Без поглощения гидравлического удара во время этого процесса потенциально может быть нанесен ущерб поднимаемому или опускаемому транспортному средству.

Для обеспечения бесперебойной работы подъемника цилиндров с прямым приводом Atlas необходимо стравить жидкость, чтобы удалить воздух или другие посторонние частицы из цилиндров.Это довольно простой и быстрый процесс, но его необходимо тщательно выполнить перед тем, как поставить автомобиль на подъемник.

Как удалить воздух из гидравлического цилиндра подъемника цилиндра с прямым приводом

* СДЕЛАЙТЕ ЭТО ДО ПОДЪЕМА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА *

1. Поднимите подъемник примерно на 12–14 дюймов от пола, но не проходите мимо первый замок.
2. Найдите в верхней части одного из цилиндров спускной винт (на фото ниже).

   С помощью шестигранного ключа ослабьте, но не снимайте прокачной винт.Ослабьте его ровно настолько, чтобы позволить как можно большему количеству воздуха выйти.