Как прокачать амортизатор? — MegaSOS

Амортизатор является ключевым элементом подвески. Он предназначен для поглощения механических ударов, толчков, исходящих от колес и корпуса автомобиля. Существует два основных типа амортизаторов: однотрубный и двухтрубный. Более современным и продвинутым являются двухтрубные амортизаторы. Они стабильны в работе, бесшумны, долговечны.

После приобретения амортизатора каждому покупателю необходимо подготовить его к эксплуатации. Первое, что следует запомнить, — с амортизатором необходимо обращаться с максимальной осторожностью. Уберегать его от падений, механический повреждений и ударов. Это касается как транспортировки, так и хранения в домашних условиях. По возможности следует хранить амортизатор вертикально, так как длительное его пребывание в горизонтальном положении может привести к различным повреждениям. Самыми распространенными повреждениями являются перелив рабочей жидкости между цилиндрами амортизатора, нарушение геометрии внутренних элементов.

Поэтому перед установкой амортизатора его обязательно нужно привести в рабочее состояние.

Самой ответственной и важной процедурой подготовки амортизатора к эксплуатации является прокачка. Проводить ее следует обязательно в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Если этого не сделать, то возможно наступление не гарантийного случая. Такая необходимость вызвана следующим: после производства в гильзе амортизатора, как правило, остается воздух, который может стать причиной стуков, шумов и, как следствие, разрушения дроссельных клапанов. В конечном итоге это может привести к поломке или полному выходу из строя амортизатора. Особенно опасно, если поломка случаться во время движения на большой скорости. Утрируя, можно сказать, что прокачать амортизатор — значит удалить с внутренней полости воздух.

Прокачку рассмотрим на примере двухтрубного амортизатора как наиболее востребованного на сегодняшний день. Последовательность может быть разной, в зависимости от рекомендаций производителя.

Опишем базовый (расширенный) вариант:

1. Итак, для начала необходимо извлечь амортизатор из упаковки и снять транспортировочную ленту, которая фиксирует шток в целях безопасности во время транспортировки и хранения.
2. После этого амортизатор необходимо поставить вертикально штоком вниз и плавным движением без рывков надавить до полного сжатия.
3. В этом положении зафиксируйте амортизатор на 2 – 3 секунды.
4. После чего переверните штоком вверх и зафиксируйте на 3 -6 секунд.
5. Затем плавно выдвиньте шток до упора.
6. Амортизатор с выдвинутым штоком переверните вниз и выдержите паузу 2 – 3 секунды.
7. Повторите операции пунктов 1 – 5 от 5 до 8 раз.
8. На завершающем этапе необходимо сделать контрольную проверку работоспособности амортизатора. Для этого, удерживая амортизатор вертикально, резко толкните шток вниз. О качестве прокачки будет свидетельствовать плавное, вне зависимости от воздействия, перемещение штока.
9. После прокачки до момента установки амортизатор нужно хранить вертикально штоком вверх. Производителями настоятельно рекомендуется прокачивать амортизатор прямо перед тем как устанавливать на автомобиль.

Некоторые производители не рекомендуют переворачивать амортизатор штоком вниз. Процедура прокачки в таком случае сокращается. Достаточно просто поставить амортизатор вертикально и плавными движениями опускать и подымать шток 5 – 8 раз.

Для удобства можно использовать деревянный брусок или доску, которой обеими руками надавливать на нижний конец амортизатора. В процессе надавливания могут быть слышны звуки бульканья масла в цилиндрах амортизатора. Бульканье должно прекратиться после полного выхода всего воздуха в окружающую среду и стабилизации давления рабочих жидкостей внутри амортизационной стойки.

Следует отметить, что в некоторых амортизаторах предусмотрен слив масла путем полного проваливания штока внутрь амортизатора. В других разновидностях имеется специальная канавка, посредством которой отработанное масло выводится наружу. В связи с этим, занимаясь прокачкой, не рекомендуется загонять шток до упора и оставлять 2 – 3 см над стаканом стойки. Если амортизатор оборудован канавкой, то сжимать шток до нее. Такая осторожность не даст провалиться штоку внутрь и убережет жизненно-важные компоненты амортизатора от повреждений.

Также важно понимать, что резкие провалы штока во время при перемещении из одного положения в другое не являются поводом для паники. Их наличие означает постепенный выход воздуха наружу и освобождение занятого им пространства.

Как прокачать газовые амортизаторы перед установкой на машину

Недавно мы обсудили вопрос лучших амортизаторов – газ или масло. Теперь коснёмся их обслуживания. Долговечность работы зависит от правильной подготовки к эксплуатации –прокачки, которую делают перед установкой на транспортное средство.

Методика прокачки газовых амортизаторов перед установкой.

Как работает газовый гаситель колебаний

Основное действующее вещество здесь – газ. Из-за своих качеств и характеристик ему очень тяжело пробираться сквозь маленькое отверстие штока. А высокое давление вынуждает клапаны работать медленно, обеспечивая плавность движения транспортного средства. Колебания кузова присутствуют, но они не так ощутимы, как при эксплуатации гидравлики. Газовый амортизатор обеспечивает максимальное сцепление автомобиля с трассой. Он идеален для езды по относительно ровным дорогам. Но если шоссе сошло вместе со снегом с образованием горбов и глубоких выбоин, то эффективность снижается. То есть на 99% длинны отечественных дорог вы ощутите большинство выбоин по пути.

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

• передних амортизаторов;
• задних;
• новых деталей;
• подержанных;
• оригинальных;
• аналоговых;
• однотрубных;
• двухтрубных;
• разборных;
• неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

• Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
• Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
• После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
• Затем переверните запчасть наоборот;
• Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
• До упора выдвините шток обратно;
• Переверните амортизатор;
• Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

Нужна ли прокачка

Главный минус газовиков – их ремонт. Газовое оборудование традиционно сложное. Починка требует обращения на станцию техобслуживания автомобилей. Самостоятельный ремонт отнимет много времени и сил. Если установить газовый двухтрубный амортизатор сразу, то он сможет выдерживать небольшой вес. Малоэффективен агрегат и на серьезных перепадах высоты. Газ лишится способности замедлять работу поршня, что ведет к неизбежному краху и быстрому выходу со строя всей системы. Для решения вопроса необходима прокачка амортизатора. Так называют перевод устройства в рабочее положение. Процедуру необходимо выполнять, чтобы не допустить сбоев в работе. Одна из наиболее распространенных причин – возникновение посторонних шумов при работе из-за попадания внутрь пузырьков воздуха.

Чем отличаются изделия газово-масляные от масляных

Из самого названия уже ясно, что основное их отличие – это рабочий состав, который используется внутри устройства.

В масляных амортизаторах рабочее пространство заполняется гидравлическим маслом.

Основной недостаток таких типов устройств – это аэрация (вспенивание масла), которое происходит в результате изменения физико-химических свойств жидкости при воздействии на нее поршня в малом пространстве.

Это проявляется провалом в работе устройства и нехарактерными для них звуками.

Частичное понижение аэрации достигается за счет замены воздуха газом азот, в результате появились газо-масляные аналоги, которые бывают одно или двухтрубными.

Однотрубные часто называют газовыми, потому что там масло и газ разделены подвижной перемычкой и не смешиваются.

ВАЖНО ЗНАТЬ: Причины стука амортизатора. Сильный подпор обеспечивает давление газа в районе 10 – 30 атмосфер также существуют регулируемые аналоги

В основном устанавливаются на спортивные автомобили

Сильный подпор обеспечивает давление газа в районе 10 – 30 атмосфер также существуют регулируемые аналоги. В основном устанавливаются на спортивные автомобили.

У двухтрубных газово-масляных амортизаторах подпор газа меньше – от 3 до 10 атмосфер.

Но не будет углубляться в тему, ведь не за этим вы сюда пришли. Устройство амортизатора можно посмотреть на фото ниже.

Развенчаем миф

Накануне пошаговой инструкции по прокачке необходимо развенчать один миф. Бытует уверенность, что газовый гаситель колебаний кузова подходит лишь спортивным автомобилям. Подчеркивает важность высокая эффективность газовиков при езде на большой скорости. Это всего лишь миф. Газонаполненный амортизатор подходит всем. Его ставят и на семейные авто, и на универсалы. Все зависит от желания автовладельца. Но это должно быть в разумных пределах. Будет очень смешно увидеть газовый амортизатор на отечественной малолитражке с пределом скорости 100 км/ч.

Амортизаторы, для чего они нужны и где установлены

Транспортное средство при разгоне «приседает» назад, разгружая передние и нагружая задние колеса, что снижает их сцепление с дорожным покрытием. При торможении же все наоборот. Как в первом, так и во втором случае, идеальным было бы положение, при котором машина сохраняла бы свою нормальную «горизонтальную» позицию.

Примерно такая же картина наблюдается и при маневрировании, однако нагрузка здесь смещается по сторонам автомобиля, а не по осям.

Амортизаторы удерживают колеса в постоянном контакте с дорожным полотном, чтобы водитель не потерял контроль над транспортным средством. Устанавливаются стойки непосредственно возле колес автомобиля.

Прокачка пошагово

В первую очередь, прошерстите все форумы и мануалы по вашей модели транспортного средства. Бывалые водители и сами производители приводят перечень совместимых амортизаторов. Также необходимо составить перечень гасителей для покупки. У каждой части подвески он свой – различают амортизаторы капота, руля, переднего и заднего мостов. Спешащие водители после покупки едут на СТО, где им установят и прокачают смягчитель езды по всем правилам. Но многим хочется проделать все самостоятельно. От соблюдения последовательности работ зависит конечный результат и работоспособность!

1. Взять амортизатор и установить его вверх ногами от его будущего положения в машине. Шток обычно располагается внизу.
2. Плавно сжимать амортизатор на протяжении трех минут. Не допускаются излишняя сила и резкие движения. Амортизатор – не боксерская груша или старый сервиз, на котором вымещают злобу, а критичная деталь автомобиля.
3. Сохраняя положение рук, медленно переводим его в штатное положение уже штоком вверх. Удерживайте его на протяжении 6 секунд, не более.
4. Отпустить шток в самостоятельное выпрямление.
5. Повторить пункты 1-4 до 8 раз. Количество выпрямлений не должно быть ниже 5.

Как правильно прокачать амортизаторы

Теперь рассмотрим непосредственно процесс прокачки амортизаторов. Много времени у вас это не отнимет, главное сделать все правильно. Итак, сперва устанавливаем амортизатор в вертикальное положение, чтобы сверху располагался шток и постепенно без резких движений вдавливаем его до тех пор, пока рабочая поверхность не будет расположена на уровне верхней кромки стакана амортизатора на 2-3 см. Далее удерживаем шток в этом положении несколько секунд и вытягиваем его обратно. Процесс нужно повторить несколько раз. После проделанной процедуры нам нужно проверить амортизатор и делается это так: амортизатор снова устанавливаем вертикально штоком вверх. Далее необходимо короткими, но при этом резкими движениями сдавливать его. В данном случае движение штока должно быть плавным без каких-либо провалов и рывков.

К вышесказанному стоит добавить, что замену амортизаторов (амортизаторных стоек) рекомендуется выполнять попарно, т.е. на одной оси меняются оба амортизатора независимо от состояния. В дополнение к данной статье можете ознакомиться с выбором амортизаторов, поскольку у многих нередко возникают затруднения в этом вопросе. Также стоит сказать и о том, что после прокачки амортизаторов класть их горизонтально не стоит: прокачали в вертикальном положении, так и устанавливаем. Вот собственно и весь процесс прокачки амортизатора перед установкой. Надеюсь, статься была для вас полезной.

Также предлагаю посмотреть небольшое видео о прокачке амортизаторов

Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь . Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

Прокачка амортизаторов перед установкой – залог их долговечности

После длительной эксплуатации амортизаторы требуют своей замены. Установка их имеет некоторые нюансы. Касается это предварительной подготовки к ней. Основной и наиболее важный этап — прокачка. Невыполнение его становится причиной выхода из строя поршней детали. Поломка в таком случае не будет являться гарантийным случаем. Потому стоит обязательно осуществлять прокачку. Основные признаки её отсутствия — стуки и посторонние шумы во время работы амортизатора.
Итак, какие амортизатор перед установкой прокачивают? Ответ – все. Газовые, гидравлические и газо-масляные обязательно подвергаются прокачке перед монтажом на автомобиль.

Учтите только, что для каждого отдельного типа разработана индивидуальная прокачка амортизаторов. Ниже будут приведены подробные инструкции.

Как прокачиваются газовые

Для начала изучите эту картинку, чтобы понять конструкцию газовой стойки. После можно прокачать стойки:

1. Переверните стойку штоком книзу. Уприте его в твердую основу. Лучше всего подойдет бетонный пол или кирпич.
2. Теперь аккуратно надавите на поршень. Действуйте без рывков, плавно и зафиксируйте так на несколько секунд. В это время наполнитель будет плавно распределяться по цилиндру.
3. После переверните стойку штоком к верху и подержите так секунд 10.
4. По истечению времени аккуратно, без рывков выдвинете поршень до упора.
5. Теперь в таком положении повторите пункты 2 и 3.
6. Можно сказать, что процедура закончена. Осталось только сделать резкий, но короткий толчок поршня внутрь. Обратите внимание, что движение должно быть мягким, плавным, без скрипа.

Почти готово, теперь не переворачивайте стойку до самой установки, иначе придется повторить. Шток должен смотреть вверх!

Желательно протереть цилиндр ветошью от маслоподтеков, чтобы во время установки цилиндр не выскочил из рук.

Гидравлические (масляные)

Как правильно прокачать масляные амортизаторы. По сути инструкция мало отличается, но с некоторыми оговорками. В гидравлических типах не должно быть газа (то есть воздуха) вообще.

Вот инструкция по прокачиванию масляных «амортеров» своими руками:

1. Опустите стойку штоком вниз и надавите на него. Выполняйте процедуру без рывков, с предельной осторожностью.
2. Подержите в таком состоянии 3 секунды и затем переверните поршнем кверху и подержите еще секунд 6. Обратите внимание, что в этот момент должен выйти весь воздух. Определить это можно по характерному шипению.
3. Теперь шток выдвинете поверните вниз, а затем наверх.

В отличие от газа, масло – среда более вязкая и распределяется медленнее. Поэтому необходимо повторить эту процедуру около 3 раз. Затем резко вгоните поршень внутрь и проследите, чтобы он не тер и легко проходил в пазу.

Гидравлический (двухтрубный) амортизатор

Отличается низкой стоимостью, и как следствие, нестабильной работой. Основным минусом данного вида амортизаторов можно считать чрезмерный и быстрый нагрев. Из школьного курса физики мы знаем, что при гашении энергии создается другая, и в нашем случае – это тепловая энергия, действующая на жидкость внутри корпуса устройства. При быстром нагреве масло начинает вспениваться (так называемая аэрация), и эффективного метода борьбы, к сожалению, на сегодняшний день нет.

Устройство и принцип работы амортизатора автомобиля

Итак, что такое амортизатор и для чего он нужен? При проезде неровностей на колеса автомобиля воздействуют разные силы. Эти силы передаются на кузов автомобиля при помощи пружин и системы рычагов подвески. Значительная часть сил гасится пружинами и рычагами подвески. Но, каждое действие имеет противодействие.

К примеру, наехало колесо автомобиля на кочку, пружина сжалась (т.е. взяла на себя удар, накопила энергию) и вы практически ничего не почувствовали. Но пружина уже сжата и она обязательно должна разжаться и сделав это, она отдаст часть накопленной энергии на кузов автомобиля, по-простому подбросит его вверх.

Подбросив кузов вверх, пружина находится без нагрузки и тянет за собой вверх колесо, пытаясь оторвать его от дороги. Так будет происходить ровно до того момента пока кузов автомобиля опять не начнет давить на пружину и соответственно на колесо. В этот момент колесо практически не касается дороги, и вы рискуете потерять управление.

Кузов, надавив на пружину и прижав колесо к дороге, опять сжал пружину, которая накопила энергию, и которая обязательно через доли секунды начнет разжиматься, и весь цикл начнется заново. И так будет продолжаться до тех пор, пока колебания не затухнут. Но как только затухнут колебания, обязательно появится еще одна кочка на дороге и все начнется с новой силой.

Для того чтобы предотвратить раскачку кузова автомобиля, а также чтобы предотвратить передачу энергии разжатия от пружины к кузову автомобиля и используют амортизаторы. Эти устройства не позволяют возникать колебаниям пружины при разжатии, а если они и возникают, то оперативно их гасят.

В статье я не буду вдаваться в древние времена (по автомобильным меркам) и рассказывать об амортизаторах фрикционного типа. Начну свой рассказ с распространенных повсеместно амортизаторах – это амортизаторы гидравлического типа.

На сегодняшний день в автомобилях используются гидравлические амортизаторы двух типов – это однотрубные и двухтрубные. Или как их еще называют в народе масляные, газомасляные и газовые. Что не совсем верно, потому что на данный момент на рынке практически не осталось только масляных амортизаторов. Подавляющее большинство современных амортизаторов — газомасляные. И отличаются они устройством – однотрубный и двухтрубный. Газовые амортизаторы используются при повышенных нагрузках, например в автоспорте, и стоят в разы дороже, чем газомасляные амортизаторы.

Итак, дальше речь у нас пойдет о газомасляных амортизаторах, которые мы будем делить на однотрубные двухтрубные.

Советы по замене амортизаторов

Тем не менее, производители амортизаторов дают ряд советов, которые помогут провести замену правильно и быстро. К примеру, производители KYB и Каяба рекомендуют придерживаться таких рекомендаций:

• при прокачке амортизатора не использовать никаких дополнительных инструментов для удерживания штока во избежание повреждения сальника и возможной преждевременной течи жидкости;
• не использовать пневмоинструмент для затяжки гайки штока;
• крайне нежелательно при замене оригинального амортизатора использовать старые пыльники,
• прокладки и формовые шайбы;
• амортизаторы должны устанавливаться только попарно;
• перед фиксацией верхних креплений необходимо убедиться, что автомобиль свободно опирается на четыре колеса и все домкраты, подставки убраны.

Таким образом необходимо готовить амортизатор к использованию при замене, а если учитывать рекомендации производителя, то узел прослужит долго и без проблем. Ровных всем дорог!

Советы SACHS для СТО:

Амортизаторы отвечают за безопасность и комфорт вождения. Когда следует их менять? Как правильно произвести установку новых амортизаторов? Читайте в данной рекомендации.
Срок службы амортизаторов, как и у всех изнашиваемых деталей автомобиля, ограничен. Со временем их демпфирующее усилие уменьшается. Водители обычно не замечают износа амортизаторов, поскольку они постепенно привыкают к изменившимся ходовым качествам своего автомобиля. По этой причине проводить осмотр амортизаторов должны только специалисты СТО, которые надежно выявят любой дефект.

Когда же следует производить замену амортизаторов? Менять данные детали нужно сразу после того, как по результатам осмотра была обнаружена неисправность, поскольку это указывает на то, что срок службы амортизаторов подошел к концу. Только так вы предотвратите снижение уровня безопасности и, как следствие, возникновение высоких издержек. Нужно помнить, что используя неисправные амортизаторы, водители подвергают себя ряду рисков: увеличивается тормозной путь, возникают неполадки в работе АБС и других динамических систем. Транспортное средство также становится более подвержено заносам. Кроме того, использование изношенных амортизаторов отрицательно сказывается на многих других деталях (в особенности шинах, пружинах, шасси и компонентах рулевого управления), поскольку это, в свою очередь, вызывает и их преждевременный из нос. Выполняя своевременную замену амортизаторов, вы не только восстанавливаете должный уровень безопасности транспортного средства, но и избегаете дорогостоящих ремонтов в будущем. В целом, грамотная установка амортизаторов – это задача специалистов СТО. Тем не менее, вам следует обратить внимание на несколько важных моментов.

Источник

Системы стравливания

Системы стравливания обеспечивают управляемый путь утечки в обход управляемого клапана пакета прокладок. Прокачка позволяет подвеске свободно возвращаться в гоночный прогиб при низкоскоростных движениях подвески.

 

«Ощущение» подвески в значительной степени зависит от управления низкоскоростными системами прокачки. В амортизаторах используются многочисленные системы прокачки.

 

Колено кривой демпфирования

Сливные контуры кликера, форсунки для утечек, поплавковые шайбы или спускные прокладки имеют фиксированную площадь горловины с постоянной площадью. Сопротивление потоку через горловину близко к нулю при низкой скорости и увеличивается с квадратом скорости. Увеличение давления в квадрате скорости в конечном итоге создает достаточное противодавление, чтобы расколоть стопку прокладок. Выше давления срабатывания дегрессивное демпфирование клапана, управляемого пакетом прокладок, контролирует форму кривой силы демпфирования.

 

Переход от демпфирования с квадратом отверстия по скорости к регрессивному демпфированию, управляемому пакетом прокладок, создает «изгиб» на кривой силы демпфирования. Расположение «колена» определяется проходным сечением контура стравливания и жесткостью комплекта прокладок.

Увеличение площади утечки обеспечивает большую гибкость подвески при скатывании мусора. Уменьшение площади утечки обеспечивает лучшее «чувство» при прохождении поворотов и контроль при торможении.

 

Контуры продувки кликера

Сливной контур кликера представляет собой игольчатый клапан. Для точного расчета демпфирующей силы требуется таблица геометрии иглы кликера, описывающая конусность иглы. Таблица геометрии представляет собой простое перечисление диаметра иглы в зависимости от положения кликера. Подробности перечислены в Руководстве пользователя.

В контурах продувки кликера возникают семь типов потерь потока. Из-за геометрии потери потока немного различаются в прямом и обратном (обратном) направлениях. (более).

 

Существует два основных типа игл:

• Коническая игла: Ввинчивание иглы уменьшает проходное сечение
• Фрикционная игла: Ввинчивание иглы увеличивает длину высокоскоростной горловины, увеличивая потери на вязкое трение

 

Комплект прокладок низкоскоростного клапана (LSV)

Низкоскоростный клапан (LSV) относится к комплекту прокладок в контуре продувки кликера.

Поток через клапан небольшой и ограничивается положением иглы кликера. Контур РТС моделируется в Shim ReStackor, задавая диаметр горловины порта клапана (d.thrt) равным площади проходного сечения иглы кликера и моделируя набор прокладок обычным способом.

 

В приведенном ниже примере вычисляется демпфирующая сила для контура клапана РТС вилки yzf450 11 года выпуска. При силе жидкости в 0,4 фунт-силы, приложенной к поверхности комплекта прокладок, площадь проходного сечения через комплект прокладок РТС отклоняется до точки, где площадь горловины щелкателя ограничивает поток через выпускной контур.

 

Контур РТС создает два параллельных контура жидкости через клапан основания вилки и контур переключателя РТС. Расчет характеристик демпфирования контура РТС требует объединения двух отдельных расчетов Shim ReStackor. Первый расчет вычисляет демпфирующую силу через базовый клапан при закрытых кликерах. Второй расчет вычисляет демпфирующую силу в контуре РТС с площадью горловины клапана, установленной равной площади горловины кликера.

Два расчета объединяются путем выбора последовательности постепенно увеличивающихся перепадов давления на клапане и поиска потока и скорости вала через базовый клапан и расхода через низкоскоростной клапан при том же перепаде давления. Общий поток через комбинированные контуры представляет собой просто сумму скоростей двух валов. При выбранном перепаде давления на клапане сила демпфирования базового клапана определяет силу на валу амортизатора.

 

Для примера ‘11 yzf450, РТС увеличивает демпфирование на низких скоростях примерно на 1 фунт-сила до скоростей вала 2 дюйма/сек. При скорости выше 2 дюймов/с пакет прокладок РТС отклоняется до точки, в которой горловина кликера ограничивает поток. Расчеты Shim ReStackor для базового клапана вилки только с фиксаторами, установленными на 10 выходов (пунктирная синяя линия), совпадают с расчетами высокоскоростного LSV, поскольку оба работают с одной и той же зоной выпуска.

Клапаны сепаратора отскока при ударе работают аналогичным образом и в основном функционируют как обратный клапан, предотвращающий обратный поток.

 

Поплавок стека

Поплавок позволяет стопке прокладок физически отрываться от поверхности клапана для сброса демпфирования низких скоростей. Скорость открытия поплавка контролируется входной жесткостью пружины HSC, а давление срабатывания контролируется предварительным натягом пружины.

 

Вход «Плавающая» указывает предел перемещения поплавка. За пределами этого предела зажим набора прокладок жестко останавливается, а сила демпфирования регулируется жесткостью и прогибом набора прокладок (подробнее).

 

Форсунки утечки

Форсунки утечки представляют собой небольшие отверстия, просверленные сбоку порта клапана. Жидкость под давлением в отверстии клапана выходит через жиклер утечки, вентилируя низкоскоростное демпфирование.

Поворот на 90 градусов в порт струи утечки снижает эффективность потока струи утечки на высокой скорости.

 

Несколько форсунок утечки

Одна струя утечки диаметром 3,46 мм имеет такое же проходное сечение, что и три форсунки диаметром 2,0 мм. Однако форсунки диаметром 2,0 мм, установленные на трех портах, обеспечивают более эффективное стравливание.

Разница вызвана потерями потока на входе в порт. Одиночная струя утечки диаметром 3,46 мм увеличивает поток жидкости через этот единственный порт, что увеличивает потери потока на входе в порт.

Распределение струи утечки по трем портам увеличивает расход через каждый порт на небольшую величину, и, поскольку потери потока увеличиваются с квадратом скорости, небольшое увеличение потерь потока на входе, распределенное по трем портам, меньше, чем большое увеличение для одного порта.

 

Основное внимание в моделях Shim ReStackor, основанных на физике, уделяется применению фундаментальной физики гидродинамики для учета множественных потерь потока, возникающих в контурах ударной жидкости как последовательно, так и параллельно. Эти потери потока делают «эффективность» потока одной форсунки утечки, нескольких форсунок утечки, продувочных прокладок или продувки кликера – все они немного отличаются.

Надежное моделирование смещает акцент с бесконечных испытаний на простое изменение количества и диаметра струй утечки до тех пор, пока не будет достигнута желаемая кривая силы демпфирования.

 

Спускные прокладки с насечками

Спускные прокладки с насечками обеспечивают контролируемую утечку через седло клапана. Ширина, глубина и толщина канавки определяют площадь утечки.

Разница между глубиной канавки и диаметром седла клапана определяет проходное сечение канавки (A.notch).

 

Толщина прокладки с насечками определяет площадь проходного сечения между пакетом прокладок и панелью клапанов (дека A). Управляющая площадь стравливаемого потока является минимальной из двух.

Прокладка ReStackor моделирует прокладки с насечкой в ​​виде струи утечки с диаметром, определяемым минимумом A.notch или A.deck.

 

Спускная шайба

Спускные шайбы с лицевой стороны набора прокладок меньше диаметра седла клапана. Торцевая прокладка меньшего диаметра образует краевой зазор, определяемый диаметром и толщиной отводной прокладки.

 

Уменьшение диаметра продувочной прокладки увеличивает длину зазора вдоль порта клапана, обеспечивая больший продув и более мягкое демпфирование.

Увеличение толщины продувочной прокладки увеличивает высоту зазора на краю порта клапана.

 

Более толстая прокладка для стравливания увеличивает зазор, обеспечивая большую площадь стравливающего потока и более мягкое демпфирование.

В приведенном ниже примере показан обратный эффект, когда более толстая прокладка для выпуска воздуха увеличивает демпфирующее усилие.

Площадь потока на выходе определяется двумя параметрами: площадь потока на кромке определяется толщиной прокладки; Область улыбки определяется диаметром прокладки и отверстия клапана.

 

Площадь улыбки определяет площадь потока для продувки большого диаметра, используемой в приведенном ниже примере. В этом случае более толстые прокладки делают стопку прокладок более жесткой и не влияют на область стравливания.

Условно 1,0 мм2 площади стравливающего потока через щелкающие устройства, сопла утечки, стравливающую прокладку или поплавок дымовой трубы производят одинаковый эффект. В частности, каждый контур имеет несколько различную зависимость от вязкости и плотности масла, что приводит к различным расходам отбора при изменении площади.

Хотя эти различия реальны, они мало влияют на настройку. Для настройки контуры стравливания просто модифицируются — увеличивая или уменьшая проходное сечение — до тех пор, пока не будет достигнут желаемый эффект стравливания.

 

Это смещает акцент с попыток угадать расход слива и диапазон скоростей вала, на которые влияет спуск, на вычисление фактического расхода с помощью Shim ReStackor. Совместная настройка стопки прокладок и контуров стравливания как системы обеспечивает точную настройку формы кривой демпфирующей силы.

«Shim ReStackor: точная настройка подвески, выходящая далеко за пределы, возможные ранее»

Прокачка гидравлических систем на моделях 1980–89 годов

Эту информацию можно найти в Руководстве по ремонту, TSD4400 в разделе G. Пожалуйста, не пытайтесь выполнять какие-либо работы с гидравлической системой, не прочитав данное руководство или не имея возможности обратиться к нему.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте оборудование, которое использовалось на автомобилях, использующих синтетическую тормозную жидкость (RR363), при выполнении операций по прокачке автомобилей, использующих минеральное масло для гидравлической системы (LHM). Несоблюдение этого предупреждения приведет к загрязнению гидравлических систем, что потребует масштабного и дорогостоящего ремонта.

Введение

Для обеспечения оптимальной работы гидравлических систем важно, чтобы они всегда были свободны от воздуха. Две гидравлические системы являются рециркуляционными, и поэтому, если воздух будет попадать в них в любой точке, это снизит эффективность.

Прокачные винты предусмотрены сбоку от аккумуляторов, на каждой паре тормозных суппортов, один на внутренней стороне порога перед задней дорожной пружиной для стоек задней подвески и один на сознательном клапане ограничения давления. Прокачной винт также встроен в систему номер 2, расположенную рядом с реле давления. Прокачные винты аккумулятора являются неотъемлемой частью корпуса клапана и не требуют подсоединения продувочной трубы во время прокачки.

Аккумуляторы установлены в задней части картера двигателя со стороны ряда «В» (модели с турбонаддувом) или спереди со стороны ряда «А» (модели без наддува). Аккумулятор для системы номер 1 установлен вертикально, а аккумулятор системы номер 2 — горизонтально.

Два бачка минерального масла гидравлической системы расположены с левой стороны моторного отсека.

Внутренний гидробак обеспечивает минеральное масло для гидравлической системы для системы № 1. Из резервуара минеральное масло подается к переднему тормозному насосу, который, в свою очередь, подает минеральное масло гидросистемы под давлением к вертикально установленному гидроаккумулятору, верхнему распределительному клапану, передним тормозным суппортам на передних колесах, верхним цилиндрам задних тормозные суппорта и стойки задней подвески.

Внешний резервуар обеспечивает минеральное масло гидравлической системы для системы номер 2. Из резервуара минеральное масло подается к заднему тормозному насосу, который, в свою очередь, подает минеральное масло гидросистемы под давлением к горизонтально расположенному гидроаккумулятору, нижнему распределительному клапану, реле давления, суппортам заднего тормоза на передних колесах и нижнему цилиндры задних тормозных суппортов.

После устранения неполадок между тормозными насосами и распределительными клапанами или клапанами регулировки высоты необходимо удалить воздух из всех точек выпуска воздуха в этом конкретном контуре.

Однако, если между распределительными клапанами и тормозными суппортами было проведено устранение неполадок, необходимо прокачать только точки прокачки между распределительным клапаном и тормозными суппортами в неисправном контуре.

В случае сомнений рекомендуется прокачать всю систему.

Прокачивать контур силового тормоза следует при низком давлении, обеспечивая разгерметизацию систем и поддержание уровня минерального масла в резервуарах выше минимальных отметок на всех этапах операции прокачки.

Для прокачки систем под низким давлением нажмите педаль тормоза и откройте соответствующий прокачной винт перед запуском двигателя и его работой на частоте 1000 об/мин. Это гарантирует, что аккумулятор остается под низким давлением. На протяжении всей операции по прокачке должны гореть панели предупреждения о давлении в тормозной системе с пометкой BRAKE PRESSURE. Только при прокачке стоек подвески системы должны быть полностью герметичны, а сигнальные лампы на панели должны гаснуть.

При прокачке стоек подвески салон автомобиля должен быть утяжелен, чтобы сжать подвеску в достаточной степени для срабатывания клапанов регулировки высоты, что позволит минеральному маслу под давлением поступать к стойкам подвески и прокачному винту. Перед прокачкой двигатель должен поработать в течение четырех минут, чтобы убедиться, что системы полностью заряжены. Прокачивайте стойки подвески до тех пор, пока не будут удалены все пузырьки, затем подождите пятнадцать секунд, прежде чем полностью затянуть прокачной винт.

 

Прокачка систем

Следующая информация представляет собой комплексную операцию прокачки, которая должна быть выполнена для удаления воздуха из всей гидравлической системы. Однако, как указывалось ранее, из каждой системы можно выпускать воздух отдельно во всех точках после любых замен или отсоединений труб (см. Требования к секционному выпуску воздуха на стр. G4/1-3 в TSD4400). Однако, если есть какие-либо сомнения, рекомендуется прокачать всю соответствующую систему.

Во время прокачки важно, чтобы уровень минерального масла в двух резервуарах поддерживался по крайней мере на отметке доливки на табличке указателя уровня, используя чистое минеральное масло для гидравлической системы.

Все прокачные винты должны быть затянуты с крутящим моментом в соответствии с цифрами, указанными в Разделе G19.

При прокачке гидравлических систем убедитесь, что используется только оборудование, подходящее для минерального масла гидравлической системы. См. Предупреждение вверху страницы.

Подсоедините отрезок стравливающей трубки к каждому стравливающему винту до открытия стравливающего винта. Погрузите свободный конец бака примерно на 25,4 мм (1 дюйм) минерального масла для гидравлической системы, содержащегося в чистой бутылке.

Сливная трубка не требуется при прокачке аккумуляторов, так как прокачка осуществляется изнутри через корпус клапана гидроаккумулятора, при этом минеральное масло может стекать обратно в соответствующий резервуар, когда прокачной винт откручивается примерно на один оборот (см. рис. G7). /1-1 в TSD4400).

При селекторе передач в положении «Парковка» и включенном стояночном тормозе необходимо выполнить следующую последовательность операций (см. рис. G4/1-1 внизу страницы), предварительно отметив следующее.

Точки прокачки системы 1: A, D, F, H, J, L и N.

Точки прокачки системы 2: B, C, E, G, K и M.

Особая осторожность при прокачке стоек подвески следует выполнять при ослаблении стравливающего винта, так как система будет работать при полном давлении.

Любое минеральное масло гидравлической системы, пролитое на шины, необходимо удалить. Для этой цели рекомендуется использование мыльного раствора и окончательное ополаскивание чистой водой.

Ни при каких обстоятельствах минеральное масло гидравлической системы не должно оставаться на шинах в течение длительного времени, так как это может привести к повреждению шин.

1. Снимите термовыключатель переключения передач с блока предохранителей.

2. Сбросьте давление в гидравлических системах, как описано в разделе G2/1 в TSD4400. Полная разгерметизация стоек подвески не требуется.

3. Отверните винты для удаления воздуха из аккумулятора, точки A и B.

4. Запустите двигатель и дайте ему поработать на одной минуте со скоростью 1500 об/мин. Убедитесь, что предупреждающие панели на передней панели с надписью BRAKE PRESSURE горят.

5. Выключите двигатель.

6. Закройте прокачные винты аккумулятора, точки A и B.

7. Откройте прокачной винт C реле давления, дайте начать прокачку (только автомобили с правым рулем).

8. Дайте прокачать точку C, пока не выйдет воздух. Закройте прокачной винт С (любые праворульные автомобили).

9. Открутите прокачные винты в точках D, E и F.

10. Нажмите на педаль ножного тормоза.

11. Запустите двигатель и дайте ему поработать на частоте 1000 об/мин.

12. Дайте стечь точкам D, E и F, пока не выйдет воздух.

13. Откройте прокачные винты G и H, чтобы начать прокачку.

14. Закройте прокачные винты в точках D, E и F.

15. Дайте прокачать точки G и H, пока не выйдет воздух.

16. Откройте прокачные винты в точках J и K.

17. Закройте прокачные винты в точках G и H.

18. Дайте точкам J и K стравиться, пока не выйдет воздух.

19. Откройте прокачные винты в точках L и M.

20. Закройте прокачные винты в точках J и K.

21. Дайте прокачать точки в L и M, пока не выйдет воздух.

22. Закройте прокачные винты в точках L и M.

23. Отпустите педаль ножного тормоза.

24. Добавьте груз к задней части автомобиля, чтобы привести в действие уравнительные клапаны.

25. Подождите, пока системы создадут давление (предупреждающие панели на лицевой панели погашены).

26. Откройте винт для выпуска воздуха в точке N, выпускайте воздух до тех пор, пока не выйдет воздух.

27. Закройте прокачной винт в точке N.

28. Проверьте уровни минерального масла гидравлической системы в резервуарах и при необходимости долейте.

29. Выключите двигатель.

30. Установите резиновый пылезащитный колпачок на каждый винт для удаления воздуха. Дорожные испытания автомобиля.

 

Требования к прокачке секций

Минеральное масло Гидравлическая система Цветовое кодирование и расположение компонентов — автомобили с правым рулем

Эту иллюстрацию можно найти на TSD5000 в TSD6000, который представляет собой руководство по ремонту для автомобилей с 1990 года выпуска с VIN 30001.

Эту иллюстрацию можно найти на TSD5000 в составе TSD6000, которое представляет собой руководство по ремонту для автомобилей с 1990 г. выпуска с номером VIN 30001.

Красный трубопровод (система № 1)

Любая трубка между внутренним гидравлическим резервуаром, передним гидравлическим насосом, аккумулятором (вертикально установленным), верхним распределительным клапаном и стойками задней подвески повреждена.

Прокачайте всю систему, т. е. аккумулятор, клапан ограничения давления с учетом замедления, суппорты передних колес, верхние цилиндры суппортов задних колес и стойки задней подвески.

Трубопровод оранжевого цвета (система № 2)

Любые трубопроводы, поврежденные между внешним гидравлическим баком, задним аккумулятором гидравлического насоса (горизонтально установленным), нижним распределительным клапаном и реле давления.

Прокачайте всю систему, то есть аккумулятор, задние суппорты на передних колесах, нижние цилиндры на суппортах задних колес и реле давления.

Синий трубопровод. (Система № 1)

Любая трубка, поврежденная между верхним распределительным клапаном тормозов и передними суппортами на передних колесах и верхними цилиндрами на суппортах задних колес.

Прокачайте клапан ограничения давления, отвечающий за замедление, передние суппорты на передних колесах и верхний цилиндр на суппортах задних колес.

Фиолетовый трубопровод (система № 2)

Любая трубка, поврежденная между нижним распределительным клапаном тормозов и задними суппортами на переднем колесе и нижним цилиндром на суппортах задних колес.

Прокачайте задние суппорты передних колес и нижние цилиндры суппортов задних колес.

 

Проверка уровней в гидравлических баках

После прокачки при проверке уровней в гидравлических баках следует использовать следующую процедуру.

1. Включите зажигание.

2. Сбросьте давление в системе, используя прокачные винты на обоих гидроаккумуляторах, пока не загорятся обе сигнальные панели тормозного давления.