Не качает бензонасос ВАЗ 2114: причины, как исправить?

Автомобили склонны периодически ломаться – в силу разных причин в процессе эксплуатации может выйти из строя та или иная деталь. Одна из такого рода ситуаций, подстерегающих автолюбителя, – это проблема, связанная с тем, что не качает электрический бензонасос на ВАЗ-214. Ее нельзя назвать слишком распространенной, тем не менее некоторым водителям все-таки приходится с этим сталкиваться. Далее у вас есть по большому счету лишь 2 варианта последующих действий – либо отправиться к специалистам и заплатить не только за запчасти или сам узел, но и за работу, либо устранить неполадку своими силами. В финансовом плане второй вариант, конечно же, выгоднее. При этом хотелось бы подчеркнуть – ничего особо сложного здесь нет. Поэтому можно вполне потратить немного времени и постараться решить проблему самому.

Признаки неисправности бензонасоса ВАЗ-2114

В подавляющем большинстве случаев данный узел выходит из строя по причине некачественного бензина. Определить, что неисправен именно бензонасос, достаточно просто. Все дело в том, что признаки поломки данного узла весьма характерны. Это, в частности:

• автомобиль не заводится, хотя стартер крутит исправно;
• троение;
• на невысоких оборотах двигатель «рычит».

Читайте также: Почему не горят задние габариты ВАЗ-2114

Наиболее распространенная ситуация – когда автомобиль вдруг внезапно глохнет, тогда как топлива в баке вполне достаточно. При этом все попытки снова завести двигатель ни к чему не приводят, хотя стартер крутит исправно. Конечно, проблема может быть, например, в свечах или в электронном блоке управления. Но зачастую это указывает на выход из строя бензонасоса.

Проблемы с данным узлом указывает также и троение двигателя. Убедившись, что все свечи в порядке, и на них подается искра, можно, в принципе, переходить к осмотру бензонасоса. Все дело в том, что при проблемах в его работе процесс сжигания топлива в цилиндрах происходит неправильно, и из-за этого мотор начинает дергаться, причем довольно чувствительно. Еще один признак, указывающий на неисправность бензонасоса, – «рык» двигателя на малых оборотах. Такой звук часто появляется при загрязнении фильтра малой очистки.

Для того чтобы полностью убедиться в том, что проблема в бензонасосе, замерьте показатель давления в топливной рампе. Сделать это можно с помощью манометра – главное, чтобы диапазон измерения у него был небольшой. Наиболее оптимальный вариант – до 7 атмосфер. Больший диапазон использовать нежелательно, поскольку погрешности могут быть довольно серьезными.

Итак, открываем капот, откручиваем крышку штуцера давления и подсоединяем туда манометр. В момент зажигания показатель давления должен составлять 3 кПа, на холостом ходу – 2,5 кПа, при наборе оборотов – от 2,5 до 3 кПа, при пережатом шланге слива – 7 кПа. Если при наборе оборотов стрелка манометра не двигается, значит, проблема точно в бензонасосе. Следует отметить еще один момент.

Стрелка манометра при наборе оборотов двигается, но очень медленно – такой вариант также вполне вероятен. Это говорит о том, что забилась сетка бензонасоса.

Процедура диагностирования

После того как вы убедились, что из строя вышел все-таки бензонасос, можно приступать к следующему этапу. В частности, необходимо понять, в чем именно заключается проблема. Вариантов здесь может быть множество. Проще всего проверить целостность предохранителей. Напомним, что сам бензонасос в «четырнадцатой» находится в топливном баке. После того как включается зажигание, на его клеммы подается напряжение через предохранитель F3 и реле R2 – последние находятся в салоне под панелью со стороны пассажира.

В случае отказа бензонасоса первое, что следует сделать – это снять крышку, находящуюся под панелью с правой стороны консоли. Сделать это несложно – она крепится двумя саморезами. Под крышкой вы увидите 3 предохранителя и 3 реле. Проверить следует целостность упоминавшегося выше F3. Также не забудьте осмотреть и контакты, в которые вставляется данный предохранитель. Если здесь никаких проблем не обнаружено, переходим к проверке реле бензонасоса. Наиболее простой вариант это сделать – одолжить заведомо работоспособное у кого-то из знакомых и попробовать, как работает автомобиль с ним.

Читайте также: Почему не горит приборная панель ВАЗ-2114

Если предохранитель и реле исправны, продвигаемся дальше. Следующим этапом диагностирования будет осмотр клемм самого бензонасоса. Чтобы до них добраться, нужно сперва поднять подушку заднего сиденья. После того как у вас откроется доступ к крышке, находящейся на днище, откручиваем удерживающие ее саморезы. Перед вами откроется лючок, в котором расположены 3 клеммы. Обратите внимание – к двум плюсовым ведут провода черного и серого цвета. Третья клемма – минусовая. Через них как раз и подается питание на сам бензонасос. Нужно будет проверить, есть ли напряжение на плюсовой клемме, например, с помощью контрольной лампы. Она должна загореться на 3-5 секунд после того, как вы включите зажигание.

Лампочка светит, но бензонасос не подает никаких признаков жизни – значит, вооружаемся тестером и проверяем величину напряжения. Здесь должно быть не менее 10 вольт. Это минимально необходимая величина для запуска бензонасоса. Отметим, что причиной, по которой снизилось напряжения, достаточно часто становятся окислившиеся контакты плюсового и минусового проводов. Соответственно, чтобы устранить проблему, их нужно просто протереть. Кстати, есть еще один вариант проверки. Возьмите длинные провода и подайте напряжение на клеммы бензонасоса напрямую с аккумулятора. В таком случае все станет сразу понятно.

Не забудьте также проверить и массу топливного насоса – она закреплена возле рычага стояночного тормоза, под торпедой. Такая причина достаточно распространена, этот момент также нужно проверить. При постоянном использовании ручника масса вполне может быть сдвинута немного в сторону. На всякий случай снимите пластиковый кожух, покрывающий рычаг, отъедините массу, зачистите контакты и верните ее на место.

Читайте также: Что делать, если на холостом плавают обороты на ВАЗ-2114

Это все «внешние» причины. Если здесь не обнаружено никаких проблем, значит, нужно будет вынимать бензонасос, и заниматься поиском «внутренних». Один из наиболее распространенных вариантов – износ или зависание щеток. Еще одна, достаточно часто встречающаяся причина – моторчик. Проверить его можно с помощью все той же контрольной лампы, предварительно подав питание на бензонасос.

Проверка бензонасоса ВАЗ 2108, 2109, 21099

Неисправность бензонасоса топливной системы приводит к полному, либо частичному прекращению подачи бензина в карбюратор. А это проблемы с запуском двигателя, неустойчивый холостой ход, провалы в работе двигателя на разных режимах.

При ухудшении или прекращении подачи топлива в карбюратор на автомобилях ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 проводим проверку исправности бензонасоса.

Общая проверка исправности бензонасоса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Проверяем подачу топлива бензонасосом

Отсоединяем топливоподающий шланг от штуцера карбюратора. Подставляем под шланг емкость для сбора топлива. Подкачиваем топливо рычагом ручной подкачки. Если бензонасос исправен — из шланга должна выходить мощная струя топлива при каждом движении рычага. См. фото выше.

Для точной проверки исправности бензонасоса следует максимально утопить его толкатель. Для этого вращаем коленчатый вал отверткой за зубцы маховика пока рычаг ручной подкачки не станет упругим.

Проверка деталей бензонасоса ВАЗ 2108, 2109, 21099

1. Проверка сетчатого фильтра бензонасоса.

Снимаем крышку бензонасоса отвернув ключом на «10» болт ее крепления. Под ней расположен пластмассовый сетчатый фильтр. Извлекаем его отверткой. В случае обнаружения загрязнения промываем его бензином. Прочищаем зубной щеткой. Продуваем сжатым воздухом.

Подробнее: «Прочистка и замена сетчатого топливного фильтра бензонасоса ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Сетчатый фильтр бензонасоса

2. Проверка клапанов бензонасоса.

Отсоединяем от бензонасоса оба топливных шланга. Рычаг ручной подкачки должен находится в рабочем состоянии.

Проверяем впускной клапан бензонасоса. Затыкаем топливоподающий штуцер пальцем и нажимаем несколько раз на рычаг ручной подкачки топлива. На пальце должно ощущаться разрежение (он должен засасываться в штуцер). Если разрежение есть — бензонасос исправен, если нет — ищите неисправность в топливных магистралях или бензобаке.

Проверка впускного клапана бензонасоса ДААЗ

Проверяем выпускной клапан бензонасоса. Прикладываем к отверстию нагнетательного штуцера (который к карбюратору) палец и несколько раз нажимаем на рычаг ручной подкачки. Из отверстия штуцера должна выходить струя воздуха, хорошо ощущаемая пальцем.

Проверка выпускного клапана бензонасоса ДААЗ

Если установлено, что какой-либо клапан неисправен, заменяем бензонасос новым или пытаемся разобрать и проверить его клапана на предмет механического повреждения (перекос, заклинивание, поломка или осадка пружин и пр. ).

Подробности проверки клапанов топливного насоса ВАЗ: «Проверка клапанов бензонасоса карбюраторного двигателя».

3. Проверка диафрагм бензонасоса.

Поврежденные диафрагмы бензонасоса дадут о себе знать потеками топлива и устойчивым запахом бензина в подкапотном пространстве. Для точной диагностики их состояния необходимо снять и разобрать бензонасос. Прохудившиеся диафрагмы следует заменить новыми.

Диафрагменный узел бензонасоса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

См. «Признаки неисправности диафрагмы бензонасоса ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Проверка привода бензонасоса

Проверка выступания толкателя привода бензонасоса

Необходимо снять бензонасос с двигателя и провести регулировку минимального выступания толкателя бензонасоса (0,8-1,3 мм).

Подробнее: «Регулировка привода бензонасоса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Измерение выступания толкателя бензонасоса ВАЗ

Если после проведенной проверки бензонасоса причина неисправности не была выявлена и симптомы ее не исчезли, то проверяем систему питания двигателя автомобиля и карбюратор.

Примечания и дополнения

В системе питания двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 предусмотрена обратная магистраль, для слива лишнего топлива в бензобак. Она помогает лучшему охлаждению бензонасоса и препятствует образованию в нем и в системе питания воздушных пробок. Поэтому при появлении признаков завоздушивания бензонасоса (отказ работать на горячем двигателе в жаркую погоду) рекомендуется проверить исправность клапана «обратки» и ее целостность.

Еще статьи по бензонасосу и системе питания ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Бензонасос Пекар топливной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Устройство бензонасоса ВАЗ (ДААЗ) с карбюраторными двигателями

— Основные неисправности бензонасоса ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Перегревается бензонасос

— Не качает бензонасос, причины неисправности

— Основные неисправности бензонасоса ВАЗ 2108, 2109, 21099

Подписывайтесь на нас!

Как измерить компрессию двигателя ваз 2114.

Какая компрессия должна быть в двигателе (в зависимости от модели автомобиля)? Что влияет на этот показатель

Многие владельцы автомобилей ВАЗ не знают, как важно периодически измерять компрессию в цилиндрах двигателя, и не знают, что это такое. На самом деле, если компрессия не на высоте, это приводит к преждевременному износу двигателя. Соответственно возрастает риск его поломки, что однозначно приводит к дорогостоящему ремонту.

Что такое сжатие?

Компрессия — это давление в цилиндрах. Если степень сжатия слишком низкая, это приведет к тому, что топливно-воздушная смесь займет в цилиндре довольно большой объем, будет иметь меньшую концентрацию и ее воспламенение будет медленным.

За счет этого повышается уровень теплоотдачи и двигатель перегревается. Все понимают, насколько вреден перегрев двигателя. Если степень сжатия слишком высока, то топливно-воздушная смесь воспламеняется слишком быстро, потому что концентрация слишком высока. Смесь просто взрывается (этот процесс еще называют детонацией).

Из-за этого детали двигателя находятся под большим давлением, которое действует на них разрушительно. Попросту это означает, что продукты сгорания топливно-воздушной смеси «бьют» детали.

Также может возникнуть ситуация, когда уровень компрессии в цилиндрах сильно отличается. В этом случае зажигание в одном цилиндре происходит быстрее, чем в другом, из-за чего двигатель работает неравномерно. Возникает своеобразный дисбаланс между работой поршней и валов, что также негативно сказывается на их состоянии.

Как измерить компрессию?

Для того чтобы измерить уровень компрессии в цилиндрах, нужен специальный прибор — компрессометр. Это относительно недорого, как минимум в десять раз дешевле, чем ремонт двигателя.

При его выборе нужно обратить внимание на концевой выключатель, который подключается к двигателю — он может быть резиновым, а может быть резьбовым. Второй вариант предпочтительнее, так как с ним гораздо удобнее работать и измерить компрессию вполне возможно без посторонней помощи.

Лучше всего мерить компрессию «на горячую». Также необходимо, чтобы он был заряжен и отдавал на стартер номинальную мощность. Когда двигатель прогрет, выкрутите и снимите все свечи зажигания, а затем отсоедините провода от катушек зажигания.

После этого нужно отключить топливный насос, если он механический, то можно просто перекрыть подачу топлива или отсоединить шланги топливной системы. Если топливный насос электрический, выключите реле или извлеките предохранитель, чтобы отключить электропитание.

После этого нужно подключить компрессометр к одному из цилиндров и начать прокручивать стартер (если компрессометр не имеет резьбы на наконечнике, потребуется посторонняя помощь, чтобы удержать его на месте свечи).

Дроссельная заслонка должна быть полностью открыта, на этот момент стоит обратить особое внимание. Показания компрессометра начнут расти, и когда они достигнут максимума, это и будет уровень компрессии в цилиндре. Зафиксировав показания, необходимо переставить его на следующий цилиндр, измерить в нем уровень компрессии и так далее.

Какое должно быть сжатие?

Нормальный уровень компрессии для каждого двигателя индивидуален, но есть определенные нормы отклонения. Уровень компрессии в цилиндрах не должен отличаться более чем на 15% (имеется в виду максимальный уровень и минимальный).

Работоспособность поршневой группы зависит от компрессии в цилиндрах двигателя, норма ВАЗ-2114 лежит в пределах 13-14 бар, например. Но эти сухие цифры требуют уточнения, так как их значение понятно далеко не всем автолюбителям. Измерить реальные показатели может любой автовладелец, но не все знают, какая компрессия должна быть в исправном силовом агрегате и при каких условиях.

В инструкции по эксплуатации автомобилей ВАЗ-2115 (2114) отсутствует такое понятие, как компрессия. Среди технических характеристик указана только степень сжатия, но она выражается простой цифрой без каких-либо единиц и для данной модели автомобиля составляет 9,2. Степень сжатия остается неизменной при любом состоянии двигателя.

Недопустимо смешивать эти понятия, так как они обозначают разные характеристики:

1. Степень сжатия дает понять, во сколько раз сжимается топливно-воздушная смесь, поступающая в цилиндр. Определяется расчетным путем: рабочий объем цилиндра делится на размер камеры сгорания, ведь именно в ней находится сжатая смесь во время вспышки.
2. Компрессия — это фактическое давление, развиваемое поршнем при измерении манометром. Определяется опытным путем. Когда износ поршневой группы большой или мотор имеет другие неисправности, то норма этого показателя нарушается, чаще всего в сторону уменьшения.

Эти понятия связаны, хотя и не напрямую. Степень сжатия у всех двигателей с высокой степенью сжатия, к которым относится и ВАЗ-2114, составляет примерно 14 бар. Снижение до 13 бар также в пределах нормы. Такие же результаты должны показать замеры в аналогичных моторах, начиная от «Девятки» и заканчивая Приорой и Грантой. Если взять силовой агрегат УАЗ или классические модели Жигули со степенью сжатия 8,5, то нормальная компрессия для них составляет 11-12 бар.

Отклонение компрессии от общепринятого показателя в ту или иную сторону свидетельствует о серьезной неисправности двигателя ВАЗ-2114, как и любого другого автомобиля.

Играет роль и другой фактор: разница между результатами замеров в разных цилиндрах. Если разница превышает 1 бар, то есть неисправность и вскоре потребуется ремонт.

Проведение замеров

Давление необходимо измерять на прогретом двигателе, используя специальный манометр — компрессометр. Устройства бывают зажимного и резьбового типа. Первые нужно прижимать руками, вторые вкручиваются поочередно в каждый цилиндр. Измерения производятся так:

• отсоедините и снимите высоковольтные провода, выкрутите свечи зажигания;
• вставить или ввернуть рабочую часть компрессометра в свечной патрон;
• нажать на педаль газа и сделать несколько оборотов коленвала стартером.

Повторите операцию на каждом цилиндре по очереди. Если прибор зажимного типа, то для замеров потребуются услуги помощника. Пока вы плотно прижимаете манометр к отверстию, помощник должен нажать на педаль акселератора и запустить стартер. После получения результатов можно переходить к анализу.

Изменение в сторону уменьшения

Различают 2 вида ухудшения характеристик: снижение давления во всех 4-х цилиндрах или только в одном, реже в двух. Предел, при котором требуется немедленный ремонт, считается 11 бар. Когда компрессия низкая по всем 4 измерениям, то в двигателе следует искать одну из следующих неисправностей:

1. Выработали ресурс поршневые кольца. Давление падает постепенно по мере износа. Это считается вполне естественным процессом.
2. То же, вся поршневая группа. Сечение цилиндров за счет работы коленчатого вала становится не круглым, а эллипсоидным. Между стенками и поршнями образуются зазоры, которые не закроют даже новые кольца.
3. Клапаны покрылись изнутри нагаром (на сленге: прогорели) и потеряли герметичность. Нагар препятствует полной посадке и закрытию клапана.
4. Грубо нарушены правила регулировки тепловых зазоров клапанов. Когда зазоров нет, то после прогрева двигателя клапана постоянно приоткрыты. Эта самая безобидная неисправность устраняется регулировкой, после которой необходимо заново измерить компрессию.

Первые 3 неисправности, как правило, сходятся воедино и однозначно приводят к разборке силового агрегата. Редко бывает, что после снятия ГБЦ обнаруживается только износ колец. Обычно клапана и седла тоже нуждаются в чистке и протирке, а внутри эллиптический износ.

Еще вариант, когда пропала компрессия в одном месте: это было еще вчера, а сегодня машина уже «чихает» на 3-х цилиндрах. Причины следующие:

• покрылся сажей и перестал закрывать 1 клапан или 2 соседних;
• от перегрева один поршень расширился больше остальных и отслоился от стенок цилиндра;
Ошибка
• при регулировке клапанов, один из них сильно «зажат».

Как и в предыдущем случае, окончательный диагноз ставится после разборки мотора, осмотра и измерения размера эллипса. Царапины на внутренних стенках будут сразу видны и приведут к замене всех поршней вместе с кольцами и ремонту цилиндров.

Повышение компрессии

Да, в некоторых ситуациях компрессия может подняться до 15 бар, что не является нормой. Объяснение этому есть: все возможные щели были заделаны маслом, другой жидкости рядом нет. Когда моторное масло попадает на поршневую группу снизу, то излишки снимаются со стенок маслосъемными кольцами. Но когда она бьет сверху, со стороны камеры сгорания, да еще и в больших количествах, то деваться ей некуда. Часть сгорает вместе с топливом, поэтому выхлопная труба выбрасывает белый или серый дым, а другая часть заделывает трещины.

Масло попадает в камеру сгорания по следующим причинам:

• маслоотражатели (колпачки) клапанов пришли в негодность;
• после длительной эксплуатации сломались втулки, внутри которых двигаются стержни клапанов.

Хороший мастер устранит первую причину, не снимая головку двигателя с блока, заменяя колпачки. Второй снова потребует разборки и запрессовки новых втулок.

Если вы заметили, что ваш двигатель стал хуже работать, возможно, пришло время проверить уровень компрессии двигателя. Какая должна быть компрессия у ВАЗ 2114 8 клапанов? Как я могу это проверить? Об этом мы расскажем нашим читателям в этой статье.

[Скрыть]

Зачем нужна верификация?

Компрессия двигателя ВАЗ 2114 с 8 клапанами свидетельствует о рабочем состоянии двигателя. Этот показатель определяет мощность двигателя, срок его службы. Процесс замера компрессии мотора ВАЗ 2114 8 клапанов следует проводить не реже, чем каждые 20-30 тысяч километров пробега. Кроме того, это следует сделать до покупки автомобиля.

Сама компрессия — это уровень давления, которое образуется в конце такта сжатия в цилиндре. То есть, если вы заметили, что двигатель вашего ВАЗ 2114 8 клапанов стал хуже работать, а именно увеличился расход бензина и моторной жидкости, снизилась мощность, то вам необходимо его проверить.

Диагностика двигателя в первую очередь включает проверку уровня компрессии. Это одна из немногих процедур, которая позволит выявить состояние силового агрегата, не разбирая его. Но какая должна быть компрессия в двигателе ВАЗ 2114 8 клапанов?

Этот вопрос задавал каждому автолюбителю. Если его уровень будет слишком высоким, то в картер двигателя будет поступать меньше газов. Соответственно, более насыщенный поток газа будет совершать полезную работу. Но если уровень чрезмерно низкий, то это повлияет на мощность автомобиля и предел максимально возможной скорости, которую может развить автомобиль. Кроме того, на порядок снизится динамика разгона. Так какая должна быть компрессия у ВАЗ 2114 8 клапанов?

Нормальный уровень должен быть не менее 10 бар.

При этом разница между цилиндрами не должна быть более 1 бар. Если в результате замера вы обнаружите, что с первого по четвертый цилиндр уровень давления составляет 11, 12, 11, 12 бар, то двигатель работает в штатном режиме.

Но если показатели существенно отличаются, например, 11, 8, 13, 10, то нужно ремонтировать машину. В идеале компрессия для 2114 8 клапанов должна быть 14 бар в каждом цилиндре.

Что влияет на этот показатель?

На эти пропорции влияет множество факторов:

• Объем поставляемого газа. В частности, для обеспечения нормального уровня давления следует своевременно менять воздушный фильтр.
• Установка фаз газораспределения.
• Неправильный уровень регулировки зазора в приводе одного из восьми клапанов.
• Рабочая температура двигателя. Если он намного ниже, то и уровень давления, соответственно, будет на порядок ниже.
• Дефекты маслосъемных колец, а также прогар клапанов.
• Бензин, который почему-то попадает в один из цилиндров.

Осуществляем проверку 8 клапанного автомобиля

Так что в процедуре самостоятельной проверки мотора нет ничего сложного. Имея необходимые навыки и прибор, которым можно измерить давление, процедуру можно провести самостоятельно. Естественно, для этого вам придется соблюдать определенные требования, которые перечислены ниже. Если знать, какая должна быть компрессия в ДВС, то можно приступать к работе.

Пошаговая инструкция

Первое, что вам понадобится для измерения уровня давления в двигателе, это прибор, с помощью которого вы будете это делать. Как измерить это соотношение? Устройство для этого называется «компрессометр». Такое устройство может быть нескольких видов:

• универсальное устройство;
• резьбовой;
• гибкий;
• зажим.

Вам нужно будет найти такое устройство. Также в этом деле вам понадобится помощь друга, так как вам придется одновременно выполнять некоторые действия как внутри салона, так и в моторном отсеке. Помимо компрессометра подготовьте ключ для демонтажа свечей зажигания. Обратите внимание, что с неработающим аккумулятором работы лучше не выполнять. Поэтому полностью зарядите аккумулятор. Итак, приступим:

1. Сначала сядьте за руль и запустите двигатель. Пусть работает на холостых и прогревается до 90 градусов, то есть до рабочей температуры.
2. После этого откройте капот и возьмите ключ, чтобы демонтировать свечи. Вам нужно удалить высоковольтные провода, затем выкрутить все свечи зажигания. Провода подходят к свечам, их нужно просто вытащить.
3. Теперь удалите предохранитель ЭБУ, чтобы избежать возможного повреждения устройства.
4. Когда свеча демонтирована, необходимо установить в ее отверстие свой прибор для проверки уровня давления. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить резьбу.
5. Теперь вам нужна помощь друга. Попросите его сесть за руль. Помощник должен нажать на педаль газа до упора, чтобы дроссельная заслонка могла полностью открыться.
6. Затем включить стартер и прокрутить им коленвал. Это делается до тех пор, пока показания на компрессометре не перестанут увеличиваться. Как правило, это занимает не более 10 секунд. При этом коленчатый вал должен вращаться, а скорость его вращения не должна превышать 100 оборотов в минуту.
7. Теперь вы можете прочитать полученные показания. Лучше запишите их. Вспомните, какая должна быть компрессия и сравните эти показания с полученными. Когда показания записываются, указатель устройства может быть установлен на ноль.
8. Данную процедуру следует повторить для каждого цилиндра двигателя ВАЗ 2114 с 8 клапанами.

Как вы понимаете, ничего особо сложного в этой процедуре нет. Вам просто нужно правильно выполнить все этапы измерения и вы получите максимально точные результаты.

Видео от Андрея Омикова «Измерение компрессии самостоятельно»

Посмотрите, как происходит процедура самостоятельного замера уровня давления в домашних условиях на примере ВАЗ 2115.

17.11.2012

Компрессия двигателя показывает состояние двигателя, его ресурс, мощность и тягу. Эту процедуру необходимо выполнять каждые 20-30 тысяч километров, а также перед покупкой автомобиля. Еще при проверке в сервисе ВАМ понадобятся знания «как правильно мерить компрессию», т. к. Сервисмены любят обманывать и зарабатывать на вас деньги.

Начнем с теории: Компрессия — это давление, создаваемое в цилиндре в конце такта сжатия. Здесь уместен другой термин: степень сжатия двигателя. Степень сжатия двигателя выражается следующим соотношением: сжатие/объем камеры сгорания.

Какая компрессия должна быть в цилиндрах двигателя ВАЗ?

Нормальная компрессия двигателя не менее 10 бар (1,0 МПа), а разница между цилиндрами не должна превышать 1 бар (0,1 МПа). Если у вас компрессия 11-12-11-12 с 1 по 4 цилиндры, то двигатель в порядке, но не забывайте регулировать клапана каждые 2500 км. Если у вас 11-9-12-11, то нужно искать причину и делать ремонт, т.к. езда в таких условиях только убьет двигатель.

Сколько должно быть идеальное сжатие? Идеальная компрессия должна быть 14 бар для 8 клапанного мотора в каждом цилиндре с минимальным разбросом (14-14-14-14).

Компрессометр

Как измерить компрессию? Существует специальный прибор для измерения компрессии, он называется «компрессометр». Эти приспособления бывают двух видов: зажимные, универсальные, гибкие и резьбовые.

Как измерить компрессию двигателя?

Для проверки компрессии нам понадобится свечной ключ, заряженный аккумулятор и компрессометр. Также не обойтись без помощника.

1. Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
2. Выворачиваем все свечи.
3. В появившееся свечное отверстие устанавливаем прибор для измерения компрессии (компрессометр).
4. Помощник жмет на газ до упора и заводит машину в течение 6-10 секунд.
5. Запоминаем показания компрессометра и проводим аналогичные операции на остальных цилиндрах.

Низкая и разная компрессия в двигателе, что делать?

Если после проверки компрессии компрессометр показал ниже 10 бар хотя бы в одном цилиндре, то нужно срочно выяснить причину и устранить проблему, иначе вы рискуете потерять компрессию в остальных цилиндрах.

Если, например, у Вас не хватает компрессии в 1.4 и любом другом цилиндре:

• Набираем в медицинский шприц примерно 10 кубических сантиметров моторного масла.
• Сбрызните отверстие маслом.
• Повторно измерьте компрессию.

Если после повторного замера компрессия поднялась, значит износились кольца. Если результат остался прежним, то клапана прогорели или зажаты. Зажатые клапана можно отрегулировать, а сгоревшие поменять.

Высокая компрессия в двигателе. Основные причины.

Не радуйтесь, если показатели компрессии зашкаливают, это не значит, что ваш двигатель крепкий. Как было сказано выше, идеальная компрессия для 8-клапанного двигателя 14-14-14-14. Если у вас компрессия выше этих цифр, то пора задуматься о неисправностях. Высокая компрессия может повредить перегородки у поршней, разорвать цилиндры. Ниже приведены основные причины высокого/высокого сжатия:
Высокая компрессия создается избытком масла в цилиндре, поэтому ее иногда называют «масляной компрессией».

• Маслосъемные колпачки (MSK) износились и умерли.
• Износ или заедание маслосъемных колец. (В таких случаях неизбежен расход масла. Проверьте уровень масла: Также обратите внимание на запуск двигателя после длительной стоянки, например, утром. При израсходовании масла в двигателе выхлоп будет черным).
• Возможно в цилиндрах есть нагар. Попробуйте избавиться от него путем обезуглероживания.

Признаки плохой компрессии

Если вы столкнулись с перечисленными ниже проблемами, возможно, НО НЕ УВЕРЕНО, что в вашем двигателе недостаточная компрессия. Поэтому нужно обращать внимание не на признаки, а просто мерить компрессию.

1. Зазоры зажигания.
2. Низкая динамика.
3. Детонация двигателя.
4. Есть масло.
5. Черный дым.
6. Плохой холодный пуск.
7. Высокий расход топлива ().

Как увеличить компрессию двигателя другими способами?

Есть несколько вариантов поднятия компрессии без ремонта. Эти операции не гарантируют увеличения сжатия, но попробовать можно. Но все же рекомендуется устранять неисправность механическим воздействием — для устранения неисправности: выкинуть кольца или заменить клапана.

• Регулировка клапанов. Сам пробовал, действительно работает. Клапан мог быть зажат, поэтому он не закрывался, что приводило к утечке компрессии.
• Удаление нагара — удаляет нагар и избыток масла в цилиндре. Помогает только при закисших кольцах, если клапана прогорели – проводить эту операцию бессмысленно.

Устранение неисправности пружинного не запуска автомобиля с механическим топливным насосом

Итак, ваша машина покаталась осенью. Вытаскиваешь его из хранилища после зимней спячки, крутишь, крутишь, крутишь, а он не заводится. Как дела? Если это карбюраторный автомобиль с механическим топливным насосом, у него могут быть проблемы с заливкой.

Почти все инжекторные автомобили оснащены электрическим топливным насосом. На автомобилях с ранним впрыском насосы включаются сразу же, как только вы поворачиваете ключ зажигания. Более поздние модели имеют защитную блокировку, которая обычно требует наличия потока воздуха в двигатель, чтобы они не продолжали перекачивать топливо, если автомобиль попал в аварию. Но в любом случае электрические насосы почти сразу же создают давление топлива, что является одной из вещей, которая помогает автомобилям с впрыском топлива заводиться, даже если они простояли долгое время.

Напротив, большинство автомобилей с карбюратором имеют или изначально имели механический топливный насос с резиновой диафрагмой внутри, который перемещается внутрь и наружу с помощью рычага или толкателя, обычно приводимого в движение распределительным валом. Есть несколько причин, по которым это часто создает ситуацию, когда машину трудно, а иногда и невозможно завести после того, как она простояла всю зиму.

Во-первых, электрические топливные насосы на автомобилях с впрыском топлива могут легко выдавать 60 фунтов на квадратный дюйм, часто снижая его до 30 фунтов на квадратный дюйм, а затем излишки топлива сбрасываются обратно в бак через обратную линию. Это давление толкает топливо очень быстро. Напротив, давление топлива, создаваемое механическими топливными насосами, намного меньше, обычно в диапазоне 1–4 фунта на квадратный дюйм.

Во-вторых, это важно, потому что топливная система должна быть заполнена топливом — трубопроводы между баком и двигателем должны быть заполнены топливом. На инжекторном автомобиле с электрическим топливным насосом это происходит за считанные секунды, но по-другому обстоит дело в карбюраторном автомобиле с механическим насосом, давление топлива которого зависит от оборотов двигателя. Если в поплавковой камере все еще есть топливо, вы можете несколько раз нажать на педаль акселератора, и на карбюраторе с ускорительным насосом бензин будет выбрасываться из поплавковой камеры в горловину карбюратора. Это поможет двигателю запуститься, а когда он заработает, более высокие обороты заставят топливный насос работать быстрее, что упростит заправку системы. Но если автомобиль стоит достаточно долго, чтобы топливо в поплавковой камере испарилось, топливный насос должен будет заполнить его. Таким образом, вы можете столкнуться с проблемой начальной загрузки, когда двигатель прокручивается от стартера, он вращается лишь на долю секунды быстрее, чем при работе, и в сочетании со слабым аккумулятором, старым стартером, оригинальным механическим топливным насосом в резиновая диафрагма устарела и потеряла часть своей эластичности, у нее могут возникнуть проблемы с заливкой.

Третья проблема заключается в том, что помимо разницы в давлении между механическими и электрическими топливными насосами они работают по-разному. Механические топливные насосы всасывают топливо, создавая колеблющийся вакуум на стороне впуска. Напротив, электрические топливные насосы, по крайней мере, роторные, создают довольно постоянное давление топлива, и хотя они, очевидно, должны забирать топливо из бака, они больше толкают, чем всасывают. Вот почему механические топливные насосы устанавливаются на двигатель, тогда как электрические топливные насосы устанавливаются в задней части автомобиля, часто в самом бензобаке.

Наконец, проблема с утечкой вакуума в топливопроводах. Поскольку резиновый топливный шланг стареет, он высыхает, и воздух может подсасываться через стороны. На винтажных BMW, которыми я владею, в багажнике есть короткий отрезок резинового топливопровода, который соединяет всасывающую трубку в рабочем баке с металлической или пластиковой трубкой, идущей по всей длине автомобиля. Эта линия находится под привинченной панелью багажника, поэтому часто можно обнаружить, что это оригинальная деталь 47-летней давности, и она сгнила. Если машина ездила прошлой зимой, но весной не наполняла поплавковую камеру, это главный виновник. Если он оригинальный, замените его. Убедитесь, что хомуты шлангов затянуты. Если топливопровод пластиковый, тщательно проверьте его конец на наличие трещин и разрывов.

Если топливная система не заправляется, в первую очередь нужно проверить соединение с бензобаком. Роб Сигел

Конечно, вполне возможно, что механический топливный насос действительно умер — треснула или порвалась резиновая диафрагма или застрял в открытом положении маленький обратный клапан. Итак, как вы его протестируете?

Очевидно, сначала убедитесь, что проблема на самом деле в топливе , а не в искре. Вытащите центральный провод из распределителя и держите его с помощью резиновых перчаток или изолированных плоскогубцев на расстоянии одной четверти дюйма от надежного заземления, пока кто-нибудь проворачивает двигатель. Если вы видите искру, хорошо. Затем, если хотите, вы можете держать дроссельную заслонку открытой, дать хороший толчок пусковой жидкости и попытаться завести машину. Если он работает несколько секунд, а затем глохнет, у вас определенно проблема с подачей топлива.

Если у вас есть электрический топливный насос низкого давления или даже груша насоса (например, для небольшого газового лодочного двигателя), вы можете временно соединить его и заполнить поплавковую камеру. Если он не заполняется, то у вас есть другая проблема, например, закупорка топливопровода или забитый топливный фильтр. Если после того, как поплавковая камера наполнится, автомобиль по-прежнему не заведется и не заведется, у вас есть другая проблема с карбюратором, например, забиты форсунки или сопло ускорительного насоса. Ирония, однако, заключается в том, что если вы заправляете систему, а затем машина заводится и работает, вы усложняете поиск основной причины неспособности системы заправить себя.

Вот что я делаю для непосредственной проверки механического топливного насоса:

Отсоедините газовые магистрали от топливного насоса и отсоедините насос от двигателя. Рычаг какой-то будет расположен в основании. Один на моем Lotus Europa выступает на несколько дюймов и непосредственно контактирует с распределительным валом, но другие могут использовать промежуточный толкатель и иметь гораздо меньший рычажный механизм. Он может выглядеть как маленький рычаг или как пружина вокруг плунжера. Он может быть утоплен внутри основания или может выступать наружу. Если он утоплен, используйте для его перемещения деревянный или пластиковый щуп. Если он открыт, вы можете просто надавить на него топливным насосом на деревянном блоке. Прислушайтесь к звуку, смутно похожему на вдох и выдох из поджатых губ. Если вы ничего не слышите, диафрагма может быть порвана, и насос, скорее всего, неисправен.

Рычаг, встроенный в топливный насос моего Lotus, достаточно велик, чтобы его можно было просто взять и накачать. Роб Сигел прижимает пружину/плунжер топливного насоса моего BMW 2002 года к деревянному бруску. Роб Сигел

Если насос проходит это испытание, повторите его, положив палец на впускной и выпускной патрубки. Вы должны чувствовать всасывание первого и давление второго. Если вы этого не сделаете, обратный клапан внутри насоса может застрять в открытом положении.

Затем проверьте, действительно ли насос перемещает жидкость. Можно сделать это с водой, но из опасения попадания воды в поплавковую камеру я делаю это с газом (обязательно иметь наготове огнетушитель). Поместите короткий отрезок резинового газопровода (который, как вы уверены, не пористый) на входе и выходе насоса. Поместите впускной шланг в емкость с жидкостью, а выпускной шланг в приемный контейнер. Поработайте рычагом насоса вперед-назад. Обычно не требуется больших усилий, чтобы переместить жидкость и убедить себя, что либо топливный насос на самом деле качает топливо, либо он умер. если это мертв , независимо от того, можно ли его восстановить или стоит ли его восстанавливать, сильно зависит от модели. Иногда диафрагму можно легко заменить, но в других насосах верхняя и нижняя секции постоянно гофрированы. Как и в случае со многими запчастями для старинных автомобилей, если для вас важна оригинальность, существуют специализированные мастерские, которые восстанавливают топливные насосы.

Автономный жидкий тест. Rob Siegel

Если насос кажется исправным, повторите проверку, установив его на двигатель. То есть, установите насос обратно на двигатель, но продолжайте подавать газ или воду через шланг в контейнер источника, а выходящий поток направляется в контейнер-уловитель. Проще всего это сделать с помощью помощника, который проворачивает двигатель, или с помощью переключателя дистанционного запуска, подключенного к стартеру. Обязательно отсоедините провод от стороны «+» или «15» катушки, чтобы двигатель не пытался запуститься. Если хотите, вы можете выкрутить свечи зажигания, чтобы стартер крутился быстрее. Если насос для жидкости не качает, когда насос подсоединен, но он работал, когда он был протестирован отдельно, возможно, у вас все еще есть утечка воздуха, которую вы не обнаружили. Если нет, то разница может заключаться в том, что потеря эластичности диафрагмы или, в крайних случаях, износ штока/рычага насоса или даже кулачка распределительного вала, привели его к неработоспособности.

Автомобильный тест. Если вы делаете это с газом, убедитесь, что поблизости есть огнетушитель. Rob Siegel

Но если не качает топливо из небольшого контейнера, переустанавливайте по одному соединению за раз. Сначала попробуйте со стороны впуска — соединения с топливным баком. Если не качает, отследите. Скорее всего, вы найдете пористый резиновый газовый шланг или треснувший пластиковый. Затем снова подключите выходную сторону. Возможно, игольчатый клапан в поплавковой камере заклинил в закрытом состоянии.

Итак, при всем при этом могу сказать моя история с механическим топливным насосом . Я только что прошел через все вышеперечисленное на своем BMW 1973 года выпуска 2002 года с пробегом 48 000 миль. Когда я купил его прошлой осенью, ему было трудно завестись, но это неудивительно, поскольку он простоял десять лет. Я заправил его электрическим топливным насосом, и проблема в основном ушла; после этого завелась и поехала нормально. Но когда я разбудил его от зимней спячки, я столкнулся с той же проблемой и хотел решить ее раз и навсегда. Я выполнил вышеперечисленные шаги и обнаружил, что механический топливный насос работал нормально как при автономном тестировании, так и при повторном подключении к двигателю и подаче бензина из баллона, но не работал, когда к нему снова были подключены бензопроводы. Со стороны впуска насоса был топливный фильтр, как это обычно бывает на BMW 2002 года. Я снял оба шланга и фильтр и заменил их одним новеньким отрезком топливного шланга, идущим прямо от пластиковой топливной трубки, идущей через брандмауэр к входу бензонасоса, и он качал нормально.

Что происходит?

Проблема была в топливном фильтре.

Нет, не засорился. Нет, не текло.

Причина, по-видимому, в том, что механические топливные насосы на самом деле не предназначены для установки фильтров на стороне впуска — экранов, да, но не канистровых фильтров значительного объема. Я бы поклялся, что это было штатное расположение топливного фильтра BMW 2002 года, но, покопавшись в нем, я узнал, что у этих автомобилей есть сетка внизу приемной трубы в багажнике, а вторая внутри топливного фильтра. насос, но при доставке новым не имел внешнего топливного фильтра. Они были добавлены ремонтными мастерскими и мастерами-любителями и стали настолько повсеместными, что я и большинство других людей считают их оригинальными.

Существует точка зрения (которой я всегда следовал), что фильтр должен ставиться перед топливным насосом, потому что таким образом он предохраняет насос от ржавчины и осадка из бензобака. Между прочим, еще один аргумент в пользу того, чтобы фильтр располагался на входе топливного насоса, заключается в том, что если фильтр треснет или протечет, насос будет просто всасывать воздух, и подача топлива прекратится, тогда как если он находится на стороне выхода, топливо будет продолжать закачиваться в него и будет течь в моторный отсек. Хотя я не сбрасываю со счетов ни один из этих аргументов, оказывается, что с механическим топливным насосом наличие фильтра на впускной стороне может быть проблемой, потому что, если он не заполнен топливом, в корпусе топливного фильтра есть карман для топлива. воздух, который колеблющееся давление топливного насоса не может высосать. Как я сказал выше, в сочетании со старым топливным насосом и слабым стартером этого может быть достаточно, чтобы система не запускалась. Так оказалось и на моей машине. Топливный фильтр на входе насоса = нет заливки. Топливный фильтр вообще отсутствует или фильтр находится на выпускной стороне насоса = заливка и запуск.

В течение многих лет, когда я воскрешал давно умершие автомобили с ржавыми бензобаками, я чистил бензобак, бросая в него цепь и встряхивая бак, залезая в него (если мог) и протирая его скотч-брайтом. прокладки, затем вставьте канистровый фильтр в бензопровод в багажнике, чтобы улавливать остатки ржавчины и отложений, прежде чем они попадут в электрический топливный насос и испортят его. Однако теперь я понимаю, что это было на автомобилях с впрыском топлива, у которых электрические топливные насосы высокого давления, установленные сзади, вряд ли будут иметь проблему с заливкой, описанную выше.