Как проверить зарядку генератора мультиметром на автомобиле?

Авто Вопрос — Ответ0 comments

1 Как проверить генератор, используя мультиметр

2 Основные причины возникновения поломок

3 Как проверить зарядку генератора мультиметром на автомобиле

4 Как проверить зарядку генератора мультиметром на автомобиле с учетом работоспособности основных узлов

5 Подведение итогов

Как проверить зарядку генератора мультиметром на автомобиле? С такой проблемой сталкивался практически каждый автомобилист. Ведь без работоспособного автогенератора невозможно успешно эксплуатировать авто.

Как проверить генератор, используя мультиметр

Поломка генератора является для транспортного средства достаточно критической проблемой, при возникновении которой дальнейшее использование автомобиля невозможно. Чтобы провести проверку работоспособности данного узла нужно использовать мультиметр.

Существуют определенные признаки после обнаружения которых, следует приступить к проверке генератора:

• нет индикации «аккумулятор»;
• высвечивается лампочка «аккумулятор» после запуска силового агрегата;
• имеется отчетливый запах горелой проводки;
• после стоянки не происходит запуск силового агрегата.

Основные причины возникновения поломок

• не работает регулятор уровня напряжения;
• сильный износ щеток;
• произошло электрозамыкание возбуждающей обмотки;
• возникновение пробоя диодов размещенных в подкове;
• критический износ втулок.

Как проверить зарядку генератора мультиметром на автомобиле

Эта работа выполняется с демонтажа генератора. Далее мультиметр устанавливается в режим «20 В – постоянное напряжение» и выполняется подключение отрицательного щупа прибора к отрицательной клемме АКБ, а красный к положительной клемме. После этого запускается силовой агрегат, который должен работать на холостых оборотах. Проведя замеры нужно удостовериться, что полученные параметры составляют 13,5 – 14,5 Вольт.

Если изучаемый параметр составил менее 12,8 Вольт, то зарядка в принципе не происходит, либо элекроток заряда сильно мал. Если напряжение превышает 14,4 Вольт, то явно идет перезарядка АКБ и это может привести к повышению концентрации кислоты и быстрому разрушению пластин.

 

Для определения уровня напряжения на выходе нужно в разрыв электроцепи, расположенной вместе соприкосновения толстого провода подключенного к положительному контакту АКБ, подключить автолампу. Дальше измерительный прибор настраивают на «=20V» и красным щупом прикасаются к контакту генератора, а черным к корпусу кузова. После запуска агрегата при любой интенсивности нажатия на акселератор измерительный прибор должен показывать не больше 15,5 Вольт. Если имеет место значительное отклонение от данного показателя, то работа генератора создает опасность для всей элекросистемы авто.

При выполнении измерительных мероприятий необходимо учитывать уровень натяжения ремня автогенератора.

Как проверить зарядку генератора мультиметром на автомобиле с учетом работоспособности основных узлов

1. Проверка регулятора напряжения. Данный регулятор демонтируют и создают простую электросхему. В качестве лампы нужно применять лампочку из салона автомобиля. Если регулятор находится в рабочем штатном состоянии, то используемая лампа должна светиться очень ярко. Если в эту цепь параллельно подключить мультиметр, то на дисплее должны появиться данные от 5,0 до 10, 0 Вольт. В случае если полученные показатели не попадают в данный диапазон, то регулятор нужно срочно менять.
2. После этого нужно «прозвонить» возбуждающую обмотку на наличие пробоя. Для этого прибор устанавливается для замера сопротивления с пределов в 200 Ом. Черный щуп подключается к ламели коллектора, а красный к корпусу якоря. Оптимальный уровень сопротивления должен составлять 100 кОм.
3. Проверяется статор. Для этого необходимо красный щуп прибора подключить к корпусу статора, а черный к обмоткам в правильной последовательности. Полученное сопротивление должно быть выше верхнего значения измерений. Далее измеряется сопротивление между контактами обмоток, которое не должно разниться больше чем на 5%. При этом на приборе устанавливают ограничение в 200 Ом. Гораздо большее расхождение говорит о том, что в обмотке имеется пробой. Обмотка подлежит замене.
4. Проверка диодного моста. Мультиметр перестраивают в режим «диод» и начинают проверять диоды в обеих положениях. Для прямого положения сопротивление должно составлять 550-700 Ом, а при обратном подключении больше чем максимальный уровень измерения. Если диоды окажутся не работоспособными, то сопротивление в обоих положениях будет на уровне нуля. Диоды с пробитием необходимо менять.

Подведение итогов

Для каждого автомобилиста очень важно знать, как проверить зарядку генератора мультиметром на автомобиле. Ведь генератор является одной из основных элементов электрооборудования автотранспортного средства.

Поэтому проверку исправности генератора и основных его составляющих необходимо проводить регулярно по изложенной в данной статье методике.

Как проверить регулятор напряжения генератора мультиметром

Поделиться на Facebook

Поделиться в ВК

Поделиться в ОК

Поделиться в Twitter

Поделиться в Google Plus

Содержание:

• 1 Почему генератор выходит из строя?
• 2 Правила безопасности при проверке генератора
• 3 Проверяем ротор/статор генератора
• 4 Тестирование реле-регулятора
• 5 Как проверить регулятор напряжения генератора мультиметром
• 6 Как проверить зарядку аккумулятора
• 7 Проверка силы тока отдачи генератора
• 8 Износ щеток генератора
• 9 Как проверить диодный мост генератора, не снимая его с автомобиля
• 10 Замена или перемотка ротора/статора генератора

Даже опытный водитель иногда не может завести автомобиль. Чаще всего причиной этому является поломка генератора или разрядка аккумулятора. Иногда выход из строя одного устройства влечет неисправность другого, так как они взаимосвязаны между собой. Поэтому необходимо, знать как их проверить и какие инструменты или приборы для этого нужны.

Почему генератор выходит из строя?

В коробке генератора находится статор, являющийся неподвижной его частью, и ротор, который вращается. Также здесь находится реле-регулятора, обмотка, щетки и подшипники. Все эти составляющие могут являться причиной поломки генератора:

1. Самой распространенной причиной является тот случай, когда заклинивают подшипники. Это происходит от того, что со временем в корпус генератора попадает пыль и грязь. Но не всегда подшипник «ловит клин», иногда он может только подклинивать. Определить это несложно, если шток совсем прекращает вращаться, то это указывает на первый случай. А если он все-таки прокручивается, а затем может остановиться — это означает, что подшипник подклинивает.
2. Может погореть электрообмотка ротора или статора, если туда проникнет влага. Медные провода может замкнуть или разъесть, что прекратит выработку электротока.
3. Изнашивание щеток, ходящих по магнитным дорожкам статора. Она представлены в виде графитовых стержней, которые нужно просто поменять.
4. Регулятор тоже может стать причиной поломки данного устройства. При этом генератор не способен перезаряжаться, либо зарядка совсем не доходит к батарее.
   Вот собственно основные причины поломки генератора, поэтому при его покупке всегда нужно обращать внимание на эти детали.

 

Правила безопасности при проверке генератора

При разборке генератора необходимо соблюдать некоторые правила, которые обезопасят процесс. В первую очередь необходимо использовать инструменты, соответствующие технике безопасности в работе с электроприборами. Также необходимо надевать спецодежду, которая предотвратит попадание различных химикатов на кожу, в глаза и другие части тела. Проверяющий обязательно должен надеть защитные очки, прорезиненные перчатки, а также использовать изолирующий коврик.

Промывка деталей осуществляется в специальных резервуарах, непосредственно керосином, после чего они должны сохнуть в течение 40 минут. При перемотке катушек для проверки их состояния необходимо использовать соответствующее оснащение. При сварочных работах нужно позаботиться о питании генератора, которое должно быть отключено.

Проверяем ротор/статор генератора

Как проверить генератор мультиметром? Для осуществления проверки понадобится присоединить концы прибора к контактным кольцам ротора. Оптимальное сопротивление обмотки составляет 2,3-5,1 Ом, поэтому его отсутствие означает, что обмотка где-то оборвана. Низкие показатели указывают на то, что между витками возникло замыкание. Если же прибор показывает превышение нормы, то нужно осмотреть контакты.

Кроме этого, необходимо измерить ток, используемый обмоткой. Для этого нужно подключить контактные кольца под 12 В, используя в цепи амперметр. Допустимый ампераж не должен превышать 3-4,5 А. Если это значение превышено, значит, в роторной обмотке возникло межвитковое замыкание, что указывает на необходимость перемотки или смены катушки. Это касается и реле-регулятора, у которого предельная сила тока — 5 А.

Сопротивление изолирующего слоя проверяется посредством подключения обыкновенной лампочки (220 В, 40 Вт), подавая напряжение в 220 В. Здесь нужно присоединить один конец к роторному корпусу, а другой на контактное кольцо. Если лампа не накалилась, то замыкание отсутствует, в противном случае ламповая спираль начинает накаляться. Это говорит о том, что обмотка нуждается в смене или перемотке.

Для проверки статора понадобится откинуть выпрямитель, при этом сопротивление между концами обмотки должно колебаться в амплитуде 0,2 Ом. А между концами и нулем — 0,3 Ом. Если при включении генератор слишком громко шумит, то в статорной обмотке, либо выпрямителе возникло замыкание. Аналогичным образом осуществляется ламповая проверка. Накаливание нитей предупреждает о неисправности.

Тестирование реле-регулятора

 

Данный элемент является стабилизатором напряжения, так как при езде скорость оборотов вала генератора непостоянна. Напряжение периодически изменяется в амплитуде 12-20 В.

Чтобы проверить работоспособность реле, необходимо измерять напряжение при работающем авто. Измерения производятся подсоединением к выходам генераторного устройства или клеммам АКБ при амплитуде 20-50 В. При исправном модуле напряжение должно колебаться от 14 до 14,2 В. После нескольких нажатий на акселератор, необходимо сверить показание прибора.

Как проверить регулятор напряжения генератора мультиметром

Как проверить реле-регулятор мультиметром? Для начала надо завести двигатель автомобиля, после чего подсоединить прибор, выставив соответствующее положение. Далее следует измерить напряжение в электроцепи накинув концы к зажимам аккумуляторной батареи или выходы самого генератора. Датчик должен показывать 14-14,2В. Затем предыдущие действия нужно повторить, но только после нажатия на акселератор.

Как проверить зарядку аккумулятора

Проверку аккумулятора можно осуществить несколькими способами, но проще всего использовать мультиметр. Для этого понадобиться совершить следующие действия:

1. Подсоединить прибор к зажимам АКБ.
2. Поставить его в положение замера напряжения на 20 В.
3. Красным наконечником касаются плюса, черным — минуса.
4. Затем смотрят показания прибора.

Стоит отметить, при проверке аккумулятора необходимо включить зажигание.

Проверка силы тока отдачи генератора

Перед тем как начать проверку, необходимо проверить натяжку приводного ремня. Зажигание должно быть выключено. Затем нужно откинуть минусовой провод от АКБ и штатный от вывода B.

После этого необходимо подсоединить измерительные приборы:

• амперметр (0-100А) к откинутому проводу генератора минусовой жилой;
• минусовой провод вольтметра (0-20В) к корпусу автомобиля;
• тахометр к минусовой клемме аккумулятора.

Далее необходимо посмотреть показания вольтметра. Если он стоит на нуле, значит, где-то возник порыв цепи, сгорела предохранительная вставка или плохой контакт. Чтобы убедиться в этом, необходимо завести машину и включить дальний свет. Вентилятор должен работать на максимуме. Затем надо повысить скорость вращения вала до 2500 мин. Амперметр покажет, какой силы ток отходит от генератора.

Износ щеток генератора

Генераторные щетки со временем изнашиваются и приходят в непригодность. Однако мало кто уделяет им внимание, поэтому износ замечают тогда, когда появляются неполадки в работе генератора. По мнению специалистов, данные элементы необходимо осматривать после пробега в 50000 км или раз в четыре года. Своевременно заменив щетки, можно избавиться от дальнейших проблем.

Как проверить диодный мост генератора, не снимая его с автомобиля

Перед тем как исследовать диодный мост генерирующего агрегата, не вынимая его, потребуется откинуть всю проводку, подходящую к нему, и реле, а также снять массу с батареи. Сначала нужно проверить, не замыкает ли он. Для этого используют мультиметр, чтобы измерить сопротивление: плюс прибора к фазе выпрямителя, а минус накидывают на корпус генератора. Если он работает, то данные мультиметра будут показывать максимальное значение, а если на датчике всего несколько Ом, то мост пришел в непригодность.

Замена или перемотка ротора/статора генератора

При поломке ротора или статора существует три способа устранения этой проблемы:

• обратиться к специалисту;
• самому заменить старый элемент на новый;
• собственноручно обновить обмотку.

Перематывать обмотку своими руками нелегко. К тому же весь процесс требует особой внимательности и точности, поэтому лучше купить новую, а старую оставить, возможно, она еще пригодится. После сборки необходимо обязательно измерить все показатели и проверить работу устройства.

Каждый водитель должен помнить о взаимосвязи АКБ и генератора и уметь определить причину их неработоспособности. Желательно всегда иметь под рукой мультиметр, который может пригодиться, особенно в дальних поездках. Каждый из этих устройств может некоторое время работать независимо, но если своевременно не принять меры, то можно попасть в неприятную ситуацию. Поэтому не стоит игнорировать мелочи, которые впоследствии могут стать проблемой.

Жми «Нравится» и получай только лучшие посты в Facebook ↓

Поделиться на Facebook

Поделиться в ВК

Поделиться в ОК

Поделиться в Twitter

Поделиться в Google Plus

Как проверить генератор

Как проверить генератор

ГЕНЕРАТОР/ДИНАМО ИСПЫТАНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ. Эти тесты предназначены для генераторов на 12 В. Те же тесты будет работать на генераторах 6 В, но напряжения будут примерно вдвое меньше значения 12В.

Мой генератор заряжается?

Если у вас есть вольтметр, вот несколько простых тестов:

Измерьте напряжение на аккумуляторе. Должно быть около 12,6 вольт с двигатель выключен. По мере увеличения оборотов двигателя напряжение должно увеличиваться. где-то около 14 вольт. Если это так, генератор работает и заряжается. батарея.

Если вольтметр показывает , а не при работающем двигателе, сначала проверьте чтобы убедиться, что щетки генератора не изношены чрезмерно. Если вы можно слегка надавить на щетки при работающем двигателе и посмотрите, гаснет ли лампочка gen или увеличиваются показания вольтметра.

Если это так, щетки могут быть изношены до такой степени, что они не прилагают достаточных усилий. давление на коммутатор.

Проверка генератора

Если щетки проверяются нормально, выполните этот тест:

Отсоедините генератор от регулятора (вероятно, проще всего просто сними провода с генератора).
Подсоедините перемычку DF на генераторе к раме генератора. Теперь запустите двигатель и измерьте напряжение от земли до 9 В.0003  Д + на генераторе.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые генераторы имеют разные типы клемм;
проверьте, какой из них DF , а какой D+ .

При увеличении оборотов двигателя напряжение должно подскочить до +35 В. вольт или около того (при 3000 об/мин).

Если он проходит этот тест, генератор исправен.

(Не запускайте этот тест дольше, чем необходимо, так как это приведет к перегреву генератора.)

Поляризация

Если он не пройдет этот тест, возможно, потребуется поляризация генератора.
Оставьте перемычку подключенной от DF к земле.
Снимите ремень вентилятора.
Подсоедините провод от клеммы аккумулятора + к D+ на генераторе.

Вал генератора должен начать вращаться.

Не бегайте так дольше нескольких секунд, чтобы избежать перегрева.

Теперь генератор будет правильно поляризован.
Если генератор сделал , а не оборотов во время этого автомобильного теста, скорее всего генератор неисправен.

Снова наденьте ремень и повторите проверку напряжения генератора с заземлением DF . Если выходное напряжение по-прежнему низкое, генератор неисправен.

О поляризации

Почему генераторы должны быть «поляризованы». Автогенераторы нуждаются в некоторых магнетизм для начала. Этот «остаточный» магнетизм остается в Поле. полюсные наконечники даже после остановки двигателя.

При следующем запуске генератора остаточный магнетизм создает небольшую напряжение в обмотках якоря. Недостаточно зарядить аккумулятор, но достаточно, чтобы обмотки возбуждения могли потреблять ток. Как ток поля увеличивается, полюсные наконечники создают еще больший магнетизм. Это делает даже больше напряжения в якоре, и цикл продолжается до

генератор способен выдавать максимальную мощность.

Что же происходит с генератором, который долгое время хранился или свежепостроенный? Остаточный магнетизм мог уменьшиться до точки где он больше не может заставить генератор начать вырабатывать напряжение. В случае нового генератора или генератора, с которым неправильно обращались, остаточный может быть даже из неправильное направление (Северный и Южный полюса поменялись местами).

Поляризация — это простой процесс, используемый для восстановления остаточного полюса поля. магнетизм и обеспечивают правильное направление магнитного поля.

Нужна ли полярность регуляторов?

Нет, регуляторы не чувствительны к полярности.
Но к моему регулятору прилагались инструкции по его поляризации…
Эти инструкции фактически поляризуют генератор, а не регулятор.

Регулятор производитель просто хочет убедиться, что ваш генератор будет работать правильно, чтобы не винить регулятор.

Как проверить систему зарядки мотоцикла — подробное руководство

Это краткое (но исчерпывающее) руководство о том, как проверить систему зарядки любого мотоцикла — независимо от того, покупаете вы его или покупаете сами.

Электрические компоненты «гремлины» пугают большинство людей, но это не обязательно. для диагностики неисправностей

А поскольку неисправности не редкость, знание того, как починить систему зарядки, может означать разницу между тем, чтобы проехать 200 км до дома или застрять в глуши.

Это также может означать отказ от покупки подделки или снижение цены на мотоцикл на 500 долларов.

Вы одержимы мотоциклами?

Ну, я. Вот почему я создал этот сайт — как отдушину. Я люблю учиться и делиться тем, что может быть полезно другим. Если вам нравится то, что вы здесь читаете, и вы настолько же одержимы, как и я, вам может быть интересно узнать, когда я публиковал больше. (Проверьте последнюю версию, чтобы понять, что вы увидите.)

Включите JavaScript в браузере, чтобы отправить форму.

Это

1. Генератор (или катушка статора)
2. Регулятор/выпрямитель
3. Аккумулятор
4. Кабели между собой
5. Предохранители и выключатели

Если что-то не работает с системой зарядки вашего мотоцикла, значит, вышла из строя одна из этих частей. Выяснение того, какой из них потерпел неудачу, является важной частью.

Много раз, когда вы спрашиваете что-то о системе зарядки мотоцикла на форумах, люди говорят «разряженный аккумулятор» и приводят примеры, когда они купили аккумулятор, а он был разряжен в магазине. Я уверен, что так бывает, и иногда они могут быть правы. Но не покупайте аккумулятор, если не уверены, что он виноват . Лучше, если он мертв, знать, что его убило. Лучше не просто «кидать спагетти в стену». Это пустая трата спагетти.

Простая схема системы зарядки мотоцикла

К счастью, система зарядки почти всех мотоциклов одинакова. Там действительно мало что меняется.

Основное изменение, которое я заметил в современных мотоциклах, заключается в том, что иногда катушка статора не приводится в движение напрямую от двигателя, а вместо этого находится в другом блоке (генераторе переменного тока), приводимом в действие ремнем, как в автомобиле. Совсем недавно я видел это в двигателях BMW R1200*, и здесь я также написал руководство по замене ремня генератора.

Признаки неисправности системы зарядки мотоцикла

Существует ряд основных признаков неисправности системы зарядки мотоцикла. Любой из них может означать, что что-то в вашей системе зарядки сломано.

1. Мотоцикл не заводится. Этот большой и очевидный. Когда он вращается очень медленно или вы просто слышите щелчок, значит, что-то в системе зарядки мотоцикла неисправно.
2. Отплевываясь во время вождения. При низком напряжении трудно поддерживать работу мотоцикла.
3. Фары загораются и тускнеют при оборотах. Этого не должно происходить — ваш мотоцикл должен постоянно включать фары (если только это не действительно древний мотоцикл).
4. Загорается сигнальная лампа аккумулятора. О, так у тебя есть модный мотоцикл последней модели? На самом деле индикаторы аккумулятора довольно распространены — у моего 14-летнего BMW R1200S 2006 года есть один (который загорелся).

Сигнальная лампа аккумулятора на мотоцикле БМВ

Есть и другие симптомы, но это основные.

Что может пойти не так с системой зарядки?

По сути, когда ваш мотоцикл не заряжается (или выключается), это означает, что один из вышеперечисленных компонентов вышел из строя!

Неисправности компонента в системе зарядки мотоцикла происходят по-разному, все они довольно распространены:

• Регулятор/выпрямитель перегревается и выходит из строя. Рег/рек проживает долгую и трудную жизнь. Все время, пока мотоцикл работает, он потребляет ток от генератора, выравнивая его до нужного напряжения и преобразовывая в постоянный ток, чтобы ваша батарея могла заряжаться. Что происходит с избыточным током? Он просто превращает его в тепло. Вот почему reg/rec имеет огромный радиатор (он нагревается) и находится в воздушном потоке. Все это через какое-то время надоедает, и примерно через 50 000 км (или около 1000 часов эксплуатации) вполне резонно они умирают.
• Батарея стареет. Батарейки имеют срок годности. Как только они стареют или если за ними не ухаживают должным образом, они умирают. Современные батареи работают дольше.
• Аккумулятор загорается другими компонентами. Если ваш регистратор/регулятор не регулирует напряжение должным образом, он может подавать слишком большое напряжение на аккумуляторную батарею мотоцикла. Аккумуляторы мотоциклов работают при напряжении от 12 до 14,5 В — больше, чем это, создает для них большую нагрузку. Жареный reg/rec означает, что вы можете увидеть напряжение более 20 В при высоких оборотах , что плохо для аккумулятора.
• Обмотка статора умерла. Или, если у вас есть отдельный генератор переменного тока, ваш генератор мог сдохнуть или порвался ремень (прошу прощения, BMW!)
• Ослабленные провода. Часто люди не понимают, что нельзя просто прикрутить отверткой провода клемм аккумуляторной батареи. Вы должны использовать гаечный ключ и придать ему крутящий момент не менее 5 Нм (т.е. затянуть вручную).

Оборудование, необходимое для проверки системы зарядки мотоцикла

Вам нужно немного оборудования. Начнем с того, что люди часто стесняются мультиметра.

• Мультиметр. Подойдет любой бытовой. Но мне нравится этот качественный (но недорогой) автомобильный мультиметр Fluke. Это комбинация измерителя напряжения, измерителя сопротивления и тестера непрерывности (все, что вам нужно).
• Зарядное устройство. Прежде чем проводить тесты, ваш мотоцикл должен быть полностью заряжен. Вы можете использовать Battery Tender (этот 0,75A «Junior» будет заряжать аккумулятор мотоцикла за ночь), а также использовать его для обслуживания вашего аккумулятора.

Кроме того, все, что вам нужно, это обычные инструменты, подобные тем, что есть в вашем наборе инструментов. Вам нужно будет добраться до аккумулятора и отключить несколько вещей. Я бы сказал, что вам понадобится

• Плоскогубцы с тонкими губками , чтобы расстегнуть несколько зажимов
• Шестигранные ключи для откручивания (и повторного закручивания) болтов и прочего
• Рабочие перчатки (дополнительно), потому что мои руки всегда становятся грязными, когда я делаю это!

Прежде чем проводить какие-либо испытания системы зарядки мотоцикла… вам необходимо используйте то зарядное устройство, которое вы купили на Amazon или eBay. Оставьте на ночь.

Вы должны зарядить аккумулятор перед выполнением любых других тестов, иначе ваши результаты могут быть бессмысленными.

Чтобы зарядить аккумулятор, обычно необходимо снять сиденье и обтекатели, если они у вас есть. Иногда приходится снимать бак — молюсь, чтобы это был не ты!

Заметка для ума: я так благодарен, что у меня есть мотоцикл с обтекателем (чтобы согреться), но это обтекатель бикини, так что я могу получить доступ ко всему.

Обтекатель бикини на моем R1200S, из-за которого я написал эту заметку.

Тест 1: Напряжение аккумуляторной батареи a при выключенном и включенном мотоцикле

Простой автомобильный мультиметр — измеряет только основные параметры.

Если вы используете зарядное устройство, индикатор укажет на то, что батарея заряжена (надеюсь).

После зарядки аккумулятора вы готовы приступить к тестированию системы зарядки мотоцикла! Проверьте напряжение батареи с помощью мультиметра.

• Если ваше напряжение 12,4 В или выше — все в порядке.
• Если у вас напряжение ниже 12,4В после зарядки — вам нужен новый аккумулятор.

Прежде чем купить новый аккумулятор — если ваш мотоцикл работал нормально и вдруг вам нужен новый аккумулятор… вы должны спросить себя: «Почему мой аккумулятор разрядился?»

Если он просто старый — например, аккумулятор буквально никогда не менялся или ему более 5 лет, — то вам может быть удобно заменить аккумулятор.

Но если его спалил плохой регулятор/выпрямитель, то вы будете просто снова жарить новый, теряя время и деньги. Протестируйте reg/rec — мы сделаем это дальше.

Теперь проведите аналогичный набор тестов — с включенным мотоциклом.

Отключите мультиметр на секунду (чтобы скачки напряжения не сработали).

Теперь включите мотоцикл, дайте ему немного прогреться и снова проверьте напряжение на аккумуляторе.

• На холостом ходу напряжение должно быть около 12-13В.
• При 3000 об/мин напряжение должно быть не более 15В.

Напряжение на холостом ходу меньше 12 В? Значит что-то не дает достаточного тока. У вас может быть короткое замыкание где-то в системе, потребляющей слишком много тока, у вас может быть неисправная катушка генератора / статора, или ваш reg / rec, возможно, полностью вышел из строя.

Напряжение больше 15 В при 3000 об/мин? Если это так, возможно, ваш регулятор/выпрямитель частично сгорел. Вы можете сделать еще несколько тестов на нем (это история для другого дня). Но вы можете либо сдать его, либо сделать точный выстрел, купить его и заменить. В худшем случае эта запаска понадобится вам позже (в конце концов все они умрут).

Чтобы глубже понять, какая часть системы зарядки вашего мотоцикла не работает, проверьте, работает ли ваша катушка генератора переменного тока/статора или работает ли ваш reg/rec, как предполагалось.

Тест 2: Катушка генератора/статора

Катушка статора снята с моего старого Ducati Monster 900. Я был действительно уверен, что проблема именно в этом, прежде чем я пошел на это!

Вам необходимо выяснить, производит ли катушка генератора/статора достаточную мощность. Обычно вы можете увидеть, так ли это, проверив выходное напряжение.

Катушка статора представляет собой катушку (или ряд катушек), которая расположена вокруг ротора. Ротор — это просто магнит, соединенный с коленчатым валом мотоцикла.

Когда двигатель мотоцикла вращается, т. е. когда он включен (или если вы его нажмете!) — вращаются магниты ротора. Магниты вращаются внутри катушек статора. Изменяющееся магнитное поле, вызванное вращающимися магнитами, индуцирует ток в катушках. Работает противоположно электродвигателю.

Чтобы проверить катушку статора, необходимо проверить, вырабатывает ли она достаточное напряжение. Если да, то обычно это признак того, что он может нести нагрузку. (Не обязательно, но почти всегда.)

Сначала найдите выход катушки статора. Обычно пробка выходит из всей области.

Не знаете, где находится вывод катушки статора? На двигателях с продольной установкой, таких как V-образные твины, сцепление обычно находится с одной стороны двигателя, а статор — с другой. Вы знаете сторону сцепления, потому что трос сцепления и привод идут к ней. Вы знаете сторону статора, потому что это другая сторона! С этой стороны вы можете найти вилку.

На поперечно расположенных двигателях, таких как мой BMW или многие мотоциклы с рядной четверкой, это не так очевидно. Там проще найти регулятор/выпрямитель (часто под сиденьем) и проверить там напряжение.

После того, как вы нашли вывод катушки статора, выполните следующие проверки:

Проверка катушки генератора/статора при выключенном двигателе:

• Проверьте сопротивление между каждым из контактов (если их всего два, то сопротивление между ними). Используйте свой мультиметр на шкале низкого сопротивления. Сопротивление должно быть низким (примерно 0,2-0,5 Ом). Если это разомкнутая цепь: эта катушка разомкнулась. Если это короткое замыкание: плохие новости, обе катушки замкнуты на землю.
• Проверьте сопротивление между контактами и массой (корпус или отрицательный полюс аккумулятора). Это должна быть открытая цепь. Если это не так, то это неисправность.

Если вы все еще не обнаружили никаких проблем, вы можете провести некоторые тесты при включенном двигателе. Вы зарядили аккумулятор, поэтому он должен запуститься.

Проверка катушки генератора/статора при включенном двигателе:

Переведите мультиметр в режим переменного тока.

Теперь можно проверить напряжение между клеммами катушки статора при 3000 об/мин. В зависимости от вашего мотоцикла, вы должны получить показания от 20 до 50 вольт.

Какое напряжение вы получите не важно (если только оно не меньше 15 — при 3000 об/мин вам точно должно хватать напряжения для зарядки аккумулятора, т.е. больше 15). Более важно то, что а) есть показания напряжения на всех клеммах и б) они все очень похожи на (если у вас многофазный генератор).

Некоторые старые генераторы переменного тока являются двухфазными и имеют только два выходных провода. С ними это единственное напряжение, которое вы измеряете.

Большинство современных генераторов переменного тока имеют три фазы и три выходных провода. Таким образом, вы должны измерить A-B, B-C и A-C. В этом случае ваши напряжения должны быть одинаковыми.

Тест 3: Регулятор/Выпрямитель

Два блока регулятор/выпрямитель от двух мотоциклов

Окончательный тест вашего регулятора/выпрямителя.

Они часто выходят из строя на старых мотоциклах, потому что живут очень тяжело. Для миллионов оборотов двигателя им приходится получать большое напряжение, преобразовывать его в постоянное, затем обрезать лишнее, сливая его в тепло.

Это то, что делают регуляторы/выпрямители (на самом деле это две вещи, но они обычно находятся в одном блоке, потому что их легко собрать таким образом — они сделаны из сильноточных диодов).

Выпрямитель преобразует переменное напряжение в постоянное . Это то же самое, что и в любом адаптере питания в вашем доме, например, в зарядном устройстве для телефона. Напряжение переменного тока, выходящее из настенной розетки, необходимо преобразовать в постоянное для зарядки ваших устройств. Переменный ток можно использовать только для вещей, которые просто обеспечивают тепло или свет (где направление тока не имеет значения), таких как духовки, тостеры, чайники и лампы.

Цепь двухполупериодного выпрямителя. Независимо от того, идет ли переменное напряжение вверх или вниз, оно выдает положительное напряжение.

Регулятор снижает напряжение с высоких уровней до уровней, при которых он не поджарит аккумулятор. Генератор переменного тока производит огромное напряжение — тем выше, чем выше скорость вращения двигателя. Регулятор отсекает лишнее и дает вашей батарее только то, что ей нужно. Иногда это обрезает более 70% доступного напряжения!

Самое печальное в этом то, что просто отбрасывает эту избыточную энергию в виде тепла . Вот почему регуляторы жарят. Они переполняются.

Боковая панель: я видел, как люди, разбирающиеся в механике, предлагали, что отключение потребляющих энергию устройств (например, ламп) может привести к перегрузке выпрямителя регулятора, поскольку мощности некуда девать. Силовые цепи работают не так. Регулятор не регулирует мощность, не потребляемую генератором.

В противном случае, как параллель, блок питания нашего ноутбука будет перегружаться, когда ноутбук не подключен к сети. Или батареи будут перегреваться, когда они не подключены к сети.

Так что не беспокойтесь об отключении аксессуаров — регуляторы перегружаются от слишком через них проходит много энергии и/или плохая вентиляция. Сосредоточьтесь на хорошей вентиляции и не перегружайте их, и вы будете правы.

Когда регулятор подгорает, вы получаете либо а) отсутствие напряжения (разряженный аккумулятор), либо б) чрезмерное напряжение (сгоревший аккумулятор, что также означает разряженный аккумулятор).

Поэтому если у вас села батарейка и вы меняете ее не проверив reg/rec, то можете снова сжечь батарейку.

Для проверки стабилизатора/выпрямителя: Ну, если вы понимаете, как работают диоды, вы можете установить мультиметр в «диодный» режим, чтобы проверить полярность клемм вашего модуля регистрации/записи. Конфигурация диодов и ориентация моста зависят от вашего конкретного мотоцикла, поэтому вам необходимо свериться со схемой подключения вашего мотоцикла.