чем раскоксовать, какое средство лучше?

В процессе эксплуатации транспортного средства образуются продукты сгорания топлива и масла. Часть из них уходит в атмосферу в виде выхлопа, но некоторые оседают на элементах силовой установки и топливной системы.

Одно из наиболее неприятных явлений – нагар, который постепенно плотным слоем покрывает поршневые кольца. Нагар крайне негативно влияет на работу мотора, из-за чего нуждается в своевременном удалении.

Почему это происходит?

Иногда раскоксовка поршневых колец двигателя требуется из-за того, что используется топливо низкого качества, в котором много посторонних присадок. Примеси приводят к тому, что топливная смесь плохо воспламеняется, сгорает лишь частично, коксовые отложения формируются очень активно.

Если же вы уверены, что на заправке заливаете исключительно качественный бензин (солярку), то вариант только один – в камеры сгорания проникает много масла.

Причины попадания технической жидкости довольно много, выглядят они следующим образом:

1. Естественный износ и механические воздействия, спровоцировавшие деформации и повреждения. Например, нарушение конфигурации нижнего кольца приведет к тому, что в его канавках масло будет постоянно накапливаться и гореть.
2. Выработка эксплуатационного ресурса маслосъемных колпачков или их повреждение, из-за чего элементы теряют способность отводить избыточные объемы масла.
3. Дефекты зеркала цилиндра, внутрь которых попадает состав.
4. Заливка масла неподходящего сорта, просроченного или низкокачественного. Если жидкость не обладает достаточной текучестью, то ее удаление с зеркала затрудняется.
5. Эксплуатация силовой установки в критических режимах, с серьезными превышениями верхнего температурного предела.
6. Длительный простой транспортного средства зимой.
7. Использование некачественных топливных присадок.
8. Слишком короткие поездки в холодное время года.

Когда необходима раскоксовка?

На необходимость ремонта указывают следующие признаки:

• силовая установка потеряла мощность;
• снизилась компрессия;
• слышны детонации;
• машина заводится с трудом, в особенности, в холодное время года;
• пропала изначальная чувствительность педали акселератора;
• повысился уровень расхода моторного масла;
• изменился оттенок дыма из выхлопной трубы, он приобрел явный сизый оттенок;
• на свечах зажигания сформировался слой масляного нагара.

Игнорировать данные симптомы нельзя, так как проблема серьезная. Двигатель в такой ситуации работает под повышенной нагрузкой, отвод тепла серьезно затруднен, а слой нагара в области клапанов порой настолько велик, что попросту не дает им закрываться.

Длительная эксплуатация с такими нагрузками приведет к тому, что перепады давления при детонациях разрушат мотор, деформируют клапаны.

Сложный метод: полный разбор двигателя

Выполнить операцию можно и без разборки мотора, но начнем с классического и проверенного метода, трудоемкого и действенного даже в самых сложных ситуациях, когда растворители бессильны. Конечно, специализированные навыки и знания есть далеко не у каждого водителя, так что процесс разбора двигателя лучше доверить специалистам.

Нагар в данном случае счищается механически, обрабатываются все элементы, параллельно оценивается и их состояние, при необходимости, выполняется замена.

Важно! Такой способ довольно дорог, а потому не нужно тянуть, при появлении первых признаков нагара использовать специализированные средства или, как минимум, подручные растворители.

Как раскоксовать не разбирая?

Классические методы

Итак, если вы задумались, чем раскоксовать мотор, но не желаете покупать профессиональную автомобильную химию, можно использовать 2 средства.

Первый способ. 5 литров дистиллированной воды, смешанной с 100 миллилитрами пероксида водорода. В пробке бутылки с водой делается отверстие, вставляется пластиковая игла капельницы.

Другой конец капельницы соединяется с вакуумным шлангом, как можно ближе к центру впускного коллектора. Регулятор капельницы должен быть закрытым.

Далее запускается мотор, оптимальный показатель работы – 2000 оборотов в минуту, через него “прогоняется” около трех литров раствора. Плавно открывается регулятор, конструкция должна функционировать по принципу капельницы. Обороты двигателя сами уменьшатся.

Если все сделано правильно, то выхлоп постепенно станет белесым, что будет говорить о растворении и удалении отложений.

Важно! Поступление воды должно быть медленным, по 2-3 капли за секунду, иначе велик риск гидравлического удара и выхода силовой установки из строя.

У такого способа, финансовые расходы минимальны, а вот временные – высоки, на все про все нередко уходит несколько часов.

Видео по теме

Посмотрите видео, где показывается способ раскоксовки двигателя перекисью водорода:

Второй способ. Смесь керосина и ацетона в пропорции 50/50. Некоторые водители дополнительно используют моторное масло, с ним раствор становится более стабильным.

Вынимаются свечи зажигания на теплом двигателе, поршни выстраиваются на одном уровне и в каждый из них заливается по 100 граммов состава.

Свечи ставятся на место, выжидается 8 часов.

Далее свечи вновь демонтируются, а на свечные колодцы укладывается слой ветоши. Активируется стартер, что позволяет удалить остатки смеси. После этого можно снова установить свечи и немного покататься. Как показывает практика, для удаления нагара естественным путем, вместе с выхлопом, достаточно проехать 15 километров.

На этом видео показывается инструкция, как раскоксовать кольца с помощью керосина и растворителя:

Важно! После проведения обеих указанных операций следует полностью заменить моторное масло.

А на этом видео, показан процесс раскоксовки залёгших колец с использованием аптечного препарата Димексид:

Специализированные составы

Если же вы думаете, как раскоксовать мотор не разбирая и готовы потратиться на покупку профессионального средства, то лучше ориентироваться на следующие продукты:

1. Shumma Engine Conditioner от японского автомобильного производителя Mitsubishi. Средство активно используется даже профессионалами в мастерских и сервисах. Состав совместим с любыми моторами, в том числе современными силовыми установками с прямым топливным впрыском. Состав впрыскивается в цилиндры посредством специальной трубки, среди компонентов присутствуют эфиры и этиловые спиртовые соединения.Необходимый эффект достигается за 3-5 часов. Положительный момент заключается в том, что состав воздействует максимально мягко, не представляет опасности даже для маслосъемных колпачков, сделанных из пластика. Негативный момент – высокая стоимость, но качество реально оправдывает такую цену.
2. GZox Injection. Также продукт, изготовленный в стране восходящего солнца. Помимо удаления нагара с поршневых колец, средство способно растворить отложения в карбюраторе и системе прямого впрыска. Воздействие предельно мягкое, более того, на поршнях формируется невидимая пленка, снижающая интенсивность образования нагара при дальнейшей эксплуатации транспортного средства. Производитель и специалисты советуют применять продукт для профилактики, каждые 10 тысяч километров.
3. Kangaroo ICC300. Корейская разработка, изначально не предназначенная для раскоксовки, однако, хорошо справляющаяся с данной задачей даже в том случае, если удаляются с двигателя машины, находившейся на длительной стоянке. Чтобы достичь нужного результата, силовая установка предварительно прогревается, длительность воздействия должна составлять, как минимум, 12 часов.
4. ХАДО. Отзывы о раскоксовывателе говорят о том, что он эффективен лишь в несложных ситуациях, когда количества коксовых отложений невелики. Впрочем, с учетом стоимости товара, его тоже вполне можно советовать, он дешев и может использоваться регулярно.
5. Greenol Reanimator. Отечественный продукт, который способен растворить отложения любой сложности. Достигается это, однако, использованием в составе агрессивных компонентов, так что пользоваться средством нужно с осторожностью.

Однозначно сказать, какое средство лучше, нельзя. Необходимо принимать во внимание все моменты. Да, японская продукция считается наиболее эффективной, но она и стоит соответствующих денег.

Отечественные аналоги тоже могут справиться с нагаром, если водитель не доводит ситуацию до критической, а цена их куда ниже.

Посмотрите интересное видео, тест на карбюраторном двигателе промывки LAVR ML 101:

Меры противодействия

Чтобы свести к минимуму интенсивность образования нагара, следует придерживаться следующих простых правил:

• заправляйтесь только на проверенных АЗС;
• не допускайте длительных простоев транспортного средства;
• заливайте исключительно качественное моторное масло, делайте это своевременно, в соответствии с инструкцией;
• вовремя меняйте масляные фильтры;
• контролируйте состояние деталей поршневой группы, не эксплуатируйте транспортное средство с повреждениями;
• зимой уделяйте достаточно внимания и времени прогреву силовой установки.

Подведем итоги

Итак, нагар на поршневых кольцах – явление распространенное. Да, он может привести к тяжелым последствиям, но устранить его довольно просто.

Для этого есть масса способов, так что каждый водитель сможет подобрать вариант, устраивающий его и в плане удобства применения, и с позиции стоимости!

Загрузка…

Раскоксовка двигателя без разборки: преимущества

Процесс раскоксовки направлен на удаление из двигателя естественного нагара, который является неотъемлемой частью процесса износа и эксплуатации двигателя. Кроме того, некоторые факторы эксплуатации в совокупности с низкокачественными техническими жидкостями значительно ускоряют закоксовку силового агрегата. Сегодня провести процедуру по раскоксовке двигателя можно двумя способами – в первом случае необходимо разобрать мотор и демонтировать поршневые кольца, а во втором случае достаточно использовать профессиональные средства автохимии, разбирать или снимать двигатель не нужно.

Плюсы процедуры

Нас часто спрашивают о преимуществах метода раскоксовки без разборки, поэтому сегодня мы о них расскажем немного подробнее. В первую очередь, необходимо выделить преимущества, с которыми столкнется автолюбитель:

1. Выполнить процедуру достаточно просто – для этого не нужно обладать особыми познаниями по ремонту и обслуживанию двигателей.
2. Раскоксовка без разборки является максимально доступным способом удалить коксовые отложения из мотора – достаточно купить состав, а использовать его можно даже в личном гараже.
3. Использование препаратов автохимии значительно сокращает время, затрачиваемое на проведение процедуры – вам нужно лишь дождаться, пока состав подействует, не нужно разбирать и собирать силовой агрегат.

Теперь плавно переместимся к преимуществам, которые получает двигатель от проведения раскоксовки без разборки – их гораздо больше:

1. Возвращается мощность, приемистость и динамика автомобиля.
2. Снижается дымность.
3. Эффективно очищается камера сгорания, тарелки клапанов, поверхность поршня, компрессионные кольца, система впуска, маслосъемные кольца и маслоотводящие каналы.
4. Восстанавливается показатель компрессии.
5. Устраняется ненормированный расход масла и топлива.

Иными словами, преимуществ у раскоксовки без разборки много, однако, чтобы ощутить их в полной мере, необходимо правильно выбрать препарат. Мы уже рассматривали каждый состав от LAVR подробно – узнайте больше по ссылке.

Теперь вы знаете, что главные преимущества раскоксовки без разборки – это простота и высокая эффективность процедуры, а управлять результатами вы можете самостоятельно: достаточно выбрать препарат из ассортимента LAVR, который подойдет для вашей ситуации и поможет решить обнаруженные проблемы.

Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя: Как раскосовать не разбирая?

Второй метод:

Отличается от первого метода тем, что для попадания препарата в камеру сгорания, используется разряжение создаваемое поршнем при цикле всасывания топливно-воздушной смеси в цилиндр. Т.е. расчетное количество препарата через впускной (всасывающий) коллектор вводится, при помощи п/э трубки диаметром около 10 мм, в зону расположения выбранного цилиндра во время работы двигателя.

Можно использовать и трубку от медицинской системы обвитую проволокой для жесткости. Она необходима для увеличения вероятности попадания препарата в выбранный цилиндр, и уменьшения вероятности оседания его на стенках впускного коллектора. Т.к. в цилиндр должно попасть определенное (расчетное) количество препарата, удобней всего вводить его в трубку при помощи медицинского шприца (20 мл).

Перед началом проведения работы, необходимо выяснить возможность доступа п/э трубки к зонам всасывания воздуха в цилиндр. В некоторых случаях для этого достаточно снять воздушный фильтр (например: Volkswagen Golf — дизель).

Если это возможно, то по внешней стороне коллектора отмеряется необходимая длина трубки до зоны всасывания воздуха в выбранный цилиндр и вставляется в коллектор на вымеренную длину. В медицинский шприц набирается расчетное количество препарата и вливается в трубку. Под действием разряжения создаваемого поршнем, при цикле всасывания, препарат проникнет в цилиндр и приступит к работе.

Таким образом, обработать все цилиндры или только те, которые вызывают подозрение. Напоминаем, что раскоксовывание поршневых колец и очистка камеры сгорания от нагара препаратом СУРМ-НК в данном методе проводится на работающем, прогретом до рабочей температуры двигателе.

Из выхлопной трубы некоторое время будет идти дым с конденсатом (вода) — это следствие работы действующего вещества. При работе соблюдать осторожность, т.к. попадание трубки в камеру сгорания может привести к тяжелым последствиям.

Эксплуатировать автомобиль, трактор и т.д. можно, через 15-20 минут работы двигателя на 1500-2000 мин-1 после обработки препаратом, в привычной манере или после прекращения дымления из выхлопной трубы.

Раскоксовка поршневых / маслосъемных колец двигателя за 20 минут 👈

В практике автолюбителей нередко бывают ситуации, когда неудачная заправка или длительный простой автомобиля происходит потеря мощности и динамичности. Движок начинает с опозданием реагировать на работу педалью газа, а разгон происходит гораздо дольше и хуже, чем раньше. Как правило, причина таких неприятностей – это потеря компрессии одного из цилиндров из-за залегания в канавках маслосъемных и компрессионных колец, входящих в поршневую группу.

Если для работы автомобиля используется некачественное топливо, то при его сгорании возникает слой кокса / нагара. Такой процесс получил название закоксовки поршневых (маслосъемных и компрессионных) колец. Действия, направленные на возвращение двигателю его прежних свойств называются раскоксовка поршневых колец.

Что представляет собой закоксованность и какую опасность несет для двигателя?

Под закоксованностью следует понимать процесс образования слоя нагара, возникающего из продуктов сгорания на поршневой группе, что приводит к их залеганию маслосъемных и компрессионных колец в поршневых канавках. Чем больше пробег автомобиля, тем больше нагара образуется.

Симптомы закоксовки:

• расход масла до 100 мл на 1000 км пробега на атмосферных двигателях и до 500 мл – на турбированных
• отклонение компрессии от нормы на 15 – 20% или разность этого показателя по цилиндрам.

Обратный процесс – это раскоксовка поршневых канавок и колец поршня. Нагар может образовываться по двум основным причинам: использование некачественного топлива и в случае попадания моторного масла в камеру сгорания из-за залегания маслоотводных колец в канавках, а также их износа. После того, как подвижность поршневых колец нарушена появляется зазор между кольцом и стенкой цилиндра, следствие этого нагар в канавках компрессионых колец, что уменьшает их подвижность и приводит к падению компрессии в двигателе и моментально отражается на расходе топлива и разгоне.

Что касается заправки автомобиля, то провести анализ качества топлива, которое заливается в бак, водителю не по силам. Именно по этой причине автолюбители зачастую интересуются ответом на вопрос о том, чем же чревато падение компрессии в двигателе и как его восстановить такая проблема для двигателя автомобиля.

Причиной является закоксованность, которая нарушает и дестабилизирует нормальную работу всего авто и в частности двигателя. Если с образовавшимся нагаром не начать справляться своевременно, то износ двигателя произойдет в разы быстрее. Для этого и нужна раскоксовка поршневых (маслосъемных и компрессионных) колец. Можно отметить следующие последствия этого процесса:

• Если на стенках цилиндров образуется толстый слой нагара, из-за увеличения толщины будет ухудшатся показатель теплопроводности, а, соответственно, возрастет термическая нагрузка;
• Может происходить прогорание клапанов из-за попадания шлаков под них, что препятствует их плотному вхождению в седло;
• Происходит уменьшение зазора от кольца поршня до стенки клапанов. Из-за чего нарушается герметичность камеры сгорания и ухудшается компрессия. На практике не редко бывает такое, что кольца попросту ломаются под нагрузкой;
• Расход топлива и масла значительно превышает норму, когда кольца поршня не двигаются. Как образно выражаются водители – автомобиль ест горючку и масло огромными порциями;
• В закоксованных двигателях возникают скачки давления в камере сгорания, причиной тому служат детонационные явления.

Раскоксовка двигателя – как делается и что нужно знать?

Современный осмотр и ремонт основных деталей автомобиля позволят ему прослужить надежно и долго. Те, кто постоянно соблюдают требования завода изготовителя относительно эксплуатации своего авто: соблюдал все нормы замены моторного масла, техобслуживания и прочие, возможно никогда и не слыхивали о проблеме закоксованности, но бывает так, что автолюбители сталкиваются с такой проблемой и не по свое вине.

Но хороший хозяин всегда спохватывается при первых признаках неполадок: как только слышны непонятные изменения в работе мотора – заметно понизилась мощность работы, перерасход топлива или масла. Всегда помните – своевременные профилактические меры экономят не только деньги, но и целостность всего автомобиля.

Для того чтобы понимать, когда раскоксовка маслосъемных поршневых колец действительно необходима, нужно как следует разбираться в симптомах такой неисправности. Итак, определим основные из них:

1. Во время запуска мотора из выхлопной трубы можно наблюдать сильный выхлоп и малоприятный запах продуктов сгорания в салоне;
2. Сравнительное увеличение расхода масла;
3. Резкое снижение динамичности авто;
4. Неравномерная работа на холостом ходу;
5. Без каких-либо проблем с аккумулятором в холодную погоду мотор запускается с большим трудом.

Наиболее популярный метод удаления нагара без рабзорки двигателя

Мягкий способ раскоксовки двигателя с помощью присадки от производителя Лавр (LAVR). Предназначена для удаления кокса и нагаровых отложений на поршневых кольцах. Абсолютно нейтральна к маслу и краске внутренних деталей ДВС.

Мягкая раскоксовка Лавром за 12 часов с помощью ML202

Присадка Лавр ML202 нейтральна к маслу. Присадка предполагает запуск автомобиля прямо с ней и позволяет делать специальную промывку масляной системы сразу после очищения цилиндро-поршневой группы, когда подвижность поршневых колец восстановлена.

Раскоксовка за 1 час с помощью ML203

ML203 — это усиленная формула присадки для быстрого проведения процедуры. Но порядок применения здесь уже другой.

Промывка -> Раскоксовка -> Замена масла.

После процедуры следует ездить аккуратно, не сильно нагружая двигатель, и только через 10-15 км пробега можно прочистить цилиндры высокими оборотами.

Жесткая раскоксовка двигателя «за 20 минут»

Процедура жесткой очистки:

Сначала двигатель прогревается до рабочей температуры. Отключаем зажигание. Выкручиваем свечи или снимаем форсунки. Отверткой проворачиваем коленвал в среднее положение или близкое к нему. Раскоксовка заливается в каждый цилиндр.

К жестким присадкам относят Митсубиси Шумма (Mitsubishi Shumma). Это японское средство для раскоксовки бензинового или дизельного двигателя. Оно применяется в большинстве автосервисов. Вводится в цилиндры через трубочку для отверстий. Выдерживается 30 мин, но согласно рекомендации наиболее эффективна при выдержке от 3-х до 5-ти часов. К маслосъемным колпачкам не агрессивна.

220 мл одного баллончика хватит на раскоксовку двигателя объемом 1,5 л. Применяется без разборки двигателя. Главное добраться до канавок поршня.

Видеоинструкция:

Метод для самых ленивых — добавление присадок в топливо

Справится даже блондинка. Для этого не потребуется снимать свечи или форсунки. Даже менять масло не придется. Достаточно купить раскоксовку Эдиал и залить ее в бензобак перед заправкой на АЗС.

Далее присадка с топливом попадает в камеру сгорания. При смесеобразовании она попадает на нагар и способствует удалению отложений. В ее состав входят активные реагенты и ПАВ, обладающие огромной проникающей способностью. В зависимости от концентрации одного флакона хватает на 50 или 200 литров бензина или дизельного топлива.

Лучшие средства для раскоксовки

Средство	Цена	Способ раскоксовки	Метод	Вариант применения	Область применения	Дополнительные процедуры
Mitsubishi SHUMMA	1500р.	грубая	химический	без вскрытия	поршневая группа	нужна замена масла и фильтра, а в цилиндры каплю масла
GZox	500р.	мягкая	химический	без вскрытия	поршневая группа	нужна замена масла и фильтра
Kangaroo ICC 300	400р.	мягкая	химический	без вскрытия	верхняя часть поршня и кольца	нужна замена масла и фильтра
ХАДО Verylube	800р.	грубая	химический	без вскрытия	верхняя часть поршня и кольца	нужна замена масла и фильтра, а в цилиндры каплю масла
Гринол REANIMATOR	900р.	жесткая	химический	без вскрытия и/или конкретные детали	верхняя часть поршня и кольца	нужна замена масла и фильтра, а также очистка поддона
Лавр МЛ-202	400р.	грубая	химический	без вскрытия и/или конкретные детали	верхняя часть поршня и кольца	нужна замена масла и фильтра
Эдиал	300р.	динами ческая	химический	без вскрытия	поршневая группа	без замены масла, но с заменой свечей
Ацетон и керосин	160р.	жесткая	химический / механический	без вскрытия и со вскрытием	поршень и кольца	лучше эффект если смешать 1:1 + моторное масло. И выдержать 12 ч.
Димексид	150р.	жесткая	химический	без вскрытия	верхняя часть поршня и кольца	работает только при 50-80℃

На сегодняшний день специалисты применяют два основных метода для удаления твердых образований с поршневого кольца и клапанов: механический (щетки, керосин, ацетон) и химический (специальные жидкости).

Механический способ

Если выполняется механическая раскоксовка двигателя, когда для очистки используется растворитель, керосин или ацетон, то мотор будет полностью или частично разбираться. Очистка деталей производится вручную любыми подручными или специальными приспособлениями: щетками с мягкими чистящими элементами, ткань, жидкость для удаления нагара, к примеру, керосин, растворитель, ацетон и прочие. Для этого берется мочалка, на которую наносится растворитель, керосин, ацетон и прочие и протираются детали мотора, для удаления продуктов сгорания топлива и масла. Помимо этого керосин и ацетон может наносится на ватку или небольшой тампон, чтобы пинцетом добираться в труднодоступные места. Также очистка может осуществляться косточковой крошкой, когда косточки от фруктов чистят поршневые кольца под напором воздуха с давлением 4 – 5 кг/см2, когда косточки ударяются о поверхность скопившийся нагар отбивается от нее. Разумеется, что механические удары могут деформировать поверхность в отличии от метода, в котором используется растворитель, керосин или ацетон.

Химический способ

Раскоксовка двигателя химическим способом – это очистка поршневых колец осуществляется жестким способом, так как кольца поршня очищаются посредством агрессивного химического реагента, который заливается в цилиндр через свечи. Изначально для этой цели выбирается сам реагент, так как сегодняшний рынок наполнен достаточно большим количеством различных средств. Из них можно назвать несколько наиболее популярных: Лавр и Хадо, как средство для раскоксовки поршневых колец. Из них Лавр обеспечивает пленку на поверхности стенок мотора, которая защищает от быстрого налипания продуктов сгорания. В комплектации к Лавру прилагается специальный шприц, который упростит работу по очистке двигателя. Хадо также получил массу положительных отзывов от довольных автолюбителей. Несмотря на все преимущества, не стоит забывать, что такие средства создают куда более агрессивную среду, чем тот же керосин, растворитель и ацетон. Такие вещества очищают внутренние поверхности от продуктов сгорания топлива и масла. Народные умельцы приловчились даже выполнять мягкую очистку медицинским гидроперитом (перекись водорода).

Очистка выполняется в следующей последовательности:

1. Изначально двигатель прогревается до уровня рабочих температур. В среднем этот показатель должен быть в пределах 70 – 90ºС;
2. Отсоединяются питающие провода. Снимаются посредством изъятия свечей, а для дизельных агрегатов (двигателей) при снятии форсунок;
3. Со стороны ведущих колес авто поднимается домкратом и подкладываются башмаки.
4. Рычаг коробки передач устанавливается в позицию максимальной скорости.
5. Длинной отверткой проворачивается коленвал таким образом, чтобы поршня установились в среднее положение.
6. В каждый цилиндр заливается жидкость для чистки, приблизительно по 40мл. Если решили чистить гидроперитом, то его раствор капают.
7. В посадочные гнезда немного вкручиваются свечи зажигания.
8. В течении примерно часа будет происходить раскоксовка двигателя. Чтобы ускорить процесс и выполнить очистку более качественно, ведущее колесо нужно периодически прокручивать из стороны в сторону. При этом жидкость хорошо проникает в кольца поршней.
9. После нужно убедиться, что цилиндры полностью пусты, и запустить двигатель. Работа мотора должна продолжаться в режиме холостого хода, примерно в течении часа.
10. Когда процедура очистки окончена, на авто нужно поездить с нагрузкой около трех тысяч оборотов, но эксплуатировать автомобиль без замены масла и масляного фильтра не следует.

Подобная процедура очистки Лавром, Хадо или гидроперитом оказывает положительные эффекты в части повышения эффективности работы мотора, а, именно: повысится компрессия, вернутся показатели мощности и динамические показатели, холодный автомобиль будет лучше запускаться, но и контроль за результатом гораздо меньше, чем когда использовался растворитель или ацетон.

В качестве профилактической меры современные производители предлагают автовладельцам использовать жидкость для мягкой раскоксовки. Такие смеси используются в качестве присадки к топливу и оказывают положительный эффект – удаление нагара. Но использование таких присадок не поможет в сложных ситуациях и не очистит весь двигатель. А одним из народных методов, позволяет чистить подручными средствами – это раскоксовка двигателя водой. Раскоксовка водой выполняется при помощи простой методики и дает неплохой результат, но также имеет свои недостатки.

Не стоит забывать, что раскоксовка дизельного или бензинового двигателя не панация. Промывкой мы устраняем залегания маслосъемных колец и возвращаем подвижность компрессионных. Тем самым увеличивая пробег на 30 — 50 тыс км перед полной разборкой и капитальным ремонтом двс.

При сильном износе маслосъемных колец и колпачков увеличивается расход масла, так как оно попадает в камеру сгорания. Из-за перегрева двигателя появляются сбои в его работе.

Как раскоксовать поршневые кольца самостоятельно

Поршневые кольца считаются наиболее нагруженным местом в двигателе любого типа. Они сохраняют герметичность системы, поддерживают нужный для работы объем масла в полостях и обеспечивают теплоотвод на стенки цилиндра. Распространенной неисправностью является залегание поршневых колец по причине отложения кокса в камере сгорания и кольцевых канавках поршня. Снижение компрессии в одном из цилиндров – веский аргумент, что пора раскоксовать поршневые кольца.

Почему кольца залегают

Под залеганием понимается потеря подвижности поршневых колец по причине накопления нагара в канавках поршня, от которого они залипают внутри.

Так происходит по следующим причинам:

Причины закоксовки двигателя

• Недостаток машинного масла в двигателе;
• В системе смазки отсутствует требуемый уровень давления;
• Износ масляного фильтра;
• Использование некачественного масла;
• Проникновение пыли и абразивных частиц под кольца;
• Наличие задиров на стенках цилиндра либо поршня;
• Перегрев мотора;
• Продолжительный простой автомобиля без эксплуатации, от чего масло загустевает и становится тягучим.

Не так часто, но проблемы с кольцами возникают при нарушениях в системе подачи топлива. В таких случаях бензин, находящийся в полости цилиндра, испаряется не полностью, а его остатки удаляют масляную пленку с поверхности, и трение возрастает. Залипание колец возникает после неудачных попыток запустить мотор, когда форсунки не распыляют топливо, а подают струей из-за неисправностей. В любом случае, можно попробовать сделать раскоксовку.

Как определить, что есть залегание

Основным признаком износа поршневых колец является отсутствие компрессии в двигателе. Это проявляется отсутствием давления в цилиндре в момент завершения сжатия. У машины снижается динамика, она с трудом заводится, плохо разгоняется. При этом расход топлива и масла растет.

К второстепенным симптомам, указывающим, что нужно раскоксовать поршневые кольца, относится:

Залегание поршневых колец

• Нагар на свечах зажигания;
• Дым из выхлопной трубы сизого цвета;
• Признаки загазованности в салоне;
• Шум и толчки в двигателе;
• Снижение давления масла;
• При холостых оборотах мотор работает неравномерно и заметны вибрации рычага переключения передач;
• В такт с ходом цилиндра, из системы вентиляции появляется пар.

Способы раскоксовки поршневых колец

Раскоксовать залегшие поршневые кольца можно самостоятельно, не разбирая двигатель, с применением одного из следующих методов.

Народные средства раскоксовки

Способ раскоксовки предполагает выжигание на большой скорости движения авто. Для усиления эффекта в бак добавляют растворяющие присадки. Можно добавить в полный бак смесь спирта и ацетона, чтобы на 30 л бензина приходилось 3 л состава. Для реализации метода должна быть хорошая тяга и устойчивая работа мотора. Чтобы гонять авто, потребуется потратить время.

Просто и безопасно раскоксовать поршневые кольца удается с помощью водяного пара, подаваемого малыми порциями прямо во впускной коллектор. Разогретый водяной пар успешно снимает все лаковые пленки и нагары.

Раскоксовка поршневых колец своими руками

Раскоксовка с помощью керосина

Этот давно известный способ применяется для старых моделей машин. Эта процедура достаточно простая.

Раскоксовка поршневых колец керосином

• Приготовить смесь, соединив в равных частях ацетон, керосин и бензол или толуол.
• Компоненты взбить в герметично закрытой бутылке.
• Прогреть двигатель до температуры 40^оС, но не более. При необходимости охладить, иначе смесь испарится.
• Шприц заполнить приготовленным составом.
• В каждый цилиндр впрыснуть по 40-50 мл, а свечное отверстие сразу закрыть деревянной пробкой.
• Выдержать 8-10 часов, после чего пробки удалить и заменить ветошью.
• Несколько раз запустить стартер. Жидкость выплеснется из отверстий на тряпку, а цилиндры в результате очистятся.

Прежде, чем раскоксовать поршневые кольца, масло из картера рекомендуется слить. Когда состав для раскоксовки выйдет, наполняют поддон 150 мл старого масла и еще раз сливают.

Завершающий этап – разогнать машину до большой скорости и проехать 20-30 км. Проблему с залеганием колец удается решить почти всегда.

Раскоксовка с применением химических препаратов

Химическая промышленность предлагает средства для улучшения работы и восстановления автомобильных двигателей. Чтобы раскоксовать поршневые кольца, используют три вида автохимии:

Раскоксовка Эдиал для двигателя — описание

• Присадки для топлива, очищающие клапаны и поршни при выполнении небольшого пробега.
• Средства, добавляемые в моторное масло.
• Раскоксовыватели, заливаемые непосредственно в полость цилиндра. Удаляют их с помощью операции быстрой продувки.

Средства раскоксовки, добавляемые прямо в топливо, могут использоваться для бензиновых и дизельных моторов. Одна упаковка рассчитана на бак объемом до 60 л.

На успешную раскоксовку указывает повышенное выделение дыма и гари из выхлопной трубы. Пользуется спросом среди автомобилистов присадка подобного действия ЭДИАЛ.

Раскоксовать поршневые кольца помогут специальные промывки, например, LIQUI MOLY, которые вводятся в моторное масло. Их рекомендуется добавлять при каждой замене. Специальные соединения постепенно воздействуют на загрязнения, помогая раскоксовке колец и очистке масляных каналов от нагара и пленок. В итоге снижается риск внезапных отслоений и повреждений седла клапана.

Препараты последнего типа, например, Лавр (Lavr), VeryLube Anticarbon, ХАДО, достаточно выдавить в полость цилиндра и закрыть отверстие ветошью, покрутить стартер и дождаться выброса отслоившегося битума и коксовых отложений. Не стоит забывать, что эти средства раскоксовки очень агрессивные и способны вызвать ожог кожи.

Что говорит практический опыт

При решении проблемы с раскоксовкой поршневых колец важно знать, что полученный эффект сохранится недолго. Это всего лишь профилактика критических состояний двигателя, ведь эксплуатация с изношенными кольцами приводит к капитальному ремонту ДВС.

Растворители и химические присадки для раскоксовки имеют активную формулу и способны вывести из строя двигатель. Также наблюдается негативное воздействие остатков препаратов на прокладку масляного фильтра, сальники коленвала, маслосъемные колпачки клапанов и нормальную работу гидрокомпенсаторов.

Специалисты рекомендуют после раскоксовки поршневых колец любым из способов промыть смазочную систему, а затем провести замену масла и масляного фильтра.

Когда требуется раскоксовка колец

Как заменить поршневые кольца своими силами

Когда попытка раскоксовать поршневые кольца оказалась неудачной, но осталась уверенность в том, что причина неисправности в именно в них, то придется выполнить замену.

Поршневые кольца имеют разомкнутую конструкцию и устанавливаются комплектом из трех штук, где два из них являются компрессионными и одно маслосъемным. Материалом для их изготовления служит чугун с добавками меди, никеля и молибдена. Изделия покрываются хромом для обеспечения износостойкости.

Ремонт можно провести своими руками, если приготовить все необходимое:

Инструкция по проведению раскоксовки

• Новые комплекты поршневых колец;
• Щипцы для их установки;
• Инструкцию по установке с указанием расположения деталей и последовательности операций;
• Новая прокладка ГБЦ, потому что она теряет герметичность после сборки-разборки.

Начать следует с демонтажа головки с блока цилиндров. Потом изучить ее состояние и проверить на наличие трещин. Выявленные дефекты необходимо устранить. Слить в чистую емкость имеющееся масло и открыть поддон картера. Потом открутить масляный насос и осмотреть. Верхнюю часть цилиндров освободить от нагара. Крышки с шатунов снять путем выталкивания их наверх. Достать старые поршневые кольца.

Поршни почистить от имеющегося нагара. После этого можно устанавливать новые комплекты колец в посадочные гнезда с помощью щипцов. Действовать нужно осторожно, без резких движений, потому что кольца хрупкие. Собрать двигатель в обратной последовательности и установить новую прокладку ГБЦ.

Видео по теме: Раскоксовка поршневых колец своими руками

Как раскоксовать поршневые кольца не разбирая двигатель

Автор admin На чтение 3 мин Просмотров 444 Опубликовано 08.04.2021

Любой бензин содержит некоторое количество смол. Также в камеру сгорания попадает небольшое количество масла. Эти вещества не выгорают полностью, образуя нагар.

Раскоксовка требуется в тех случаях, когда на поршнях и выхлопных окнах цилиндра образовался значительный слой. Тогда это становится проблемой. Поршневые кольца залипают внутри канавок, резко снижается компрессия.

В запущенных случаях сужаются выхлопные отверстия цилиндра, двигатель задыхается. При образовании толстого слоя нагара вверху поршня уменьшается камера сгорания, что сказывается на характеристиках двигателя.

Как раскоксовать поршневые кольца не разбирая двигатель

Образование нагара ускоряют причины

1. Использование некачественного бензина с большим количеством несгораемых примесей.
2. Износ маслосъемных колец, попадание масла в камеру сгорания.
3. Несвоевременная замена масла, езда на «отработке».
4. Грязный масляный фильтр.

Причиной снижения компрессии на одном или всех поршнях может быть также износ или поломка поршневых колец. Но прежде чем приступить к трудоемкому ремонту поршневой системы, многие пробуют раскоксовать двигатель.

Есть рекомендации использовать для раскоксовки как специальные средства из магазинов, так и керосин с растворителем в пропорции 1:1.

Как раскоксовать двигатель своими руками

1. Выкручивают свечи.
2. Вращая коленвал ключом за гайку шкива, выставляют поршни в примерно равное положение по высоте, замеряя щупом.
3. В свечные отверстия заливают раскоксовывающую жидкость. Плюс промышленных средств – к ним прилагается инструкция с порядком работы, количеством и временем.
4. При чистке керосином/растворителем двигатель оставляют откисать на несколько часов, затем 3-5 раз доливают новую порцию. На все уходит от 1 дня до недели, четких инструкций нет.

Остатки жидкости, которая не стекла в поддон двигателя, откачивают шприцем или выдувают, гоняя двигатель стартером.

Как раскоксовать двигатель в домашних условиях

При вышеописанном способе очищается преимущественно верхняя часть поршня. В пазы поршня, под кольца, в выхлопные отверстия цилиндра раскоксовывающей жидкости попадает мало, и они могут не очиститься.

Поэтому дополнительно рекомендуют чистить двигатель полностью, добавляя раскоксовку прямо в моторное масло.

Эксплуатировать машину на такой смеси категорически нельзя.

Масло с любыми растворителями — нештатная жидкость, непредназначенная для постоянного использования. Двигатель промывают незаведенным, гоняя его стартером. Для заводских средств согласно инструкции допускается некоторое время работы двигателя. Например, 20 мин на холостых оборотах.

Менять ли масло после раскоксовки

При любом способе очистки в системе появляется как грязь в виде растворенного нагара, так и отслоившиеся частицы. Оставлять их внутри двигателя категорически нельзя. Они могут забить калиброванные отверстия в масляной системе, насосе, фильтре, попасть под кольца, поцарапать зеркало цилиндра и т.д.

Поэтому после чистки масло обязательно сливают. Затем промывают систему промывочной жидкостью, согласно инструкции. Только потом меняют масляный фильтр и заливают новое моторное масло.

В итоге это достаточно ответственная процедура, требующая времени. Проводить её просто так, для галочки, нет смысла. Как правило, её проводят тогда, когда становятся заметны ухудшения в работе двигателя. После этого замеряют компрессию во всех цилиндрах. Она должна быть примерно одинаковой.

В случае провала на одном или части цилиндров проводят раскоксовку, устраняя залипание колец, снова замеряют давление. Если процедура не помогает, требуется разборка и механическая очистка. Или проблема в другом — поломаны или изношены кольца, гильза цилиндра, потеря герметичности в головке блока.

Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя

Поршень в цилиндре автомобильного двигателя уплотняется при помощи металлических разрезных пружинных колец. Эти важнейшие детали выполняют несколько функций, поэтому их отказ проявляется достаточно заметно (большой расход масла), после чего владельцу машины хочется принять экстренные, но недорогие меры, ведь разбирать и капиталить мотор мало кому нравится.

Содержание статьи:

Для чего делают раскоксовку мотора

Термин «раскоксовка» порождён психологией людей, которым по природе свойственно верить и надеяться на лучшее. Долить куда-нибудь в машине волшебное средство и всё сразу починится само. Иногда так и бывает, но в общем случае горчичниками переломы не лечат.

Как и потерю (иногда наоборот, увеличение) компрессии в цилиндрах, сопряжённую с резким ростом расхода масла на угар. Часто это происходит из-за снижения подвижности колец в своих канавках на поршне.

Симптомы проблемы

Хороший двигатель обычно не требует доливки масла от замены до замены. Утечек нет вообще, а на угар уходит примерно столько, сколько его помещается между метками на щупе. Встречаются двигатели, где сознательно расход масла увеличен в угоду топливной экономичности, но это уже конструктивные нюансы.

По теме: Как повысить мощность двигателя автомобиля

Неполадки начинаются с увеличением расхода масла. Теоретически от полулитра до литра на тысячу километров пробега ещё можно считать допустимым угаром, хотя ничего хорошего это не предвещает, но дальше надо принимать меры.

Одновременно изменяется компрессия. Причём она может и увеличиться. Если маслосъёмные кольца не справляются, то зазор между поршнем и цилиндром буквально заливается маслом и проявляется эффект масляной компрессии. И наоборот, при залёгших и потёртых компрессионных кольцах, но ещё работающих маслосъёмных, компрессия упадёт.

Процесс раскоксовки

Кольца могут быть ещё в приличном состоянии, но потерять подвижность за счёт большого количества нагара и отложений в их канавках.

Тому способствуют:

• плохое масло, особенно минеральное и всевозможные «полусинтетики», которые иногда ещё хуже;
• пренебрежение рекомендациями по учащённой замене масла, даже заводские нормы сильно завышены;
• перегревы двигателя, образование нагара на поршне в зоне колец.

Выглядит логичной мысль, что достаточно этот нагар растворить или отмыть и мотор снова оживёт. Идея породила массу конкретных воплощений, изобретательство всегда максимально проявляется, когда хочется обмануть судьбу.

Дедовский способ

Так был назван метод раскоксовки, заключающийся в заливании в цилиндры слегка прогретого двигателя смеси из всегда имеющихся под руками растворителей, а именно, керосина и ацетона. Для загустения смеси добавляется моторное масло. По идее нагар вокруг колец должен раствориться и стечь в картер, а что останется будет уничтожено после запуска двигателя.

Раствор выдерживался при ввёрнутых на место свечах по разным рекомендациям от получаса до суток, после чего цилиндры продувались, масло менялось, и двигатель запускался.

Механический способ

Удаление нагара механически – наиболее эффективное и научно обоснованное средство. Правда, для этого двигатель придётся разобрать.

А дальше, если следовать технически грамотному пути, то даже не раскоксовывать поршни, а заменить их на новые, промерами установив, необходима или нет расточка под ремонтный размер. Вряд ли кольца залегли у ещё неизношенного двигателя.

Используем химию

Отличие современных средств от дедовского ацетона состоит в разнообразии применяемых растворителей. Самое главное в наличии пенных раскоксовок.

Эти составы способны удерживаться в цилиндре, работая даже тогда, когда обычные жидкости уже давно стекли в картер. Эффективность растёт. Особенно если применять средство многократно. Чем больше его попадёт в канавки, тем более вероятен положительный результат.

Используем гидроперит

Давно уже мотористы заметили, что при пробоях прокладок, когда вода попадала в цилиндры, поршни и клапаны хорошо отмывались от нагара. Эффект решили использовать для раскоксовки. Кто-то догадался дополнить воду гидроперитом, то есть смесью перекиси водорода с карбамидом (мочевиной). Очищающие свойства усилились.

Нагар в камере сгорания действительно отделялся, но как этот очиститель может попасть к кольцам непонятно. Тем не менее, простота подачи воды с растворёнными дешёвыми таблетками через капельницу во впускной коллектор многих привлекает, а эффект плацебо никто не отменял.

Делать или не делать (риски)

Реально существуют сильнейшие растворители, которые способны удалить отложения. Но две проблемы не решены – как доставить продукт в закрытую зону канавок и кто запретит составам пойти дальше и растворить то, что растворять не положено.

Случаи гибели моторов после раскоксовки не редкость, поэтому лучше не играть в эту рулетку, а разобрать двигатель.

Чем раскоксовывать?

Если уж принято решение раскоксовывать, то следует не колдовать с капельницами, а приобрести специализированный пенный препарат и точно следовать инструкции по применению.

Их выпускается огромное количество, у всех свои достоинства и недостатки. Можно ознакомиться с независимыми тестами в сети.

Главное – не забыть потом промыть двигатель, сменить масло, фильтр и свечи. И надеяться, что не придётся менять все резиновые уплотнения, поршневую группу и вкладыши, а может и головку с распредвалами.

И обязательно турбину, у кого она есть. Все эти детали очень не любят попадания в двигатель посторонних предметов и веществ.

Top Engine Cleaner, обезуглероживающее средство в аэрозольном баллончике!

Верхний очиститель двигателя (TEC)

Top Engine Cleaner — один из лучших способов очистки карбюратора. и камеры сгорания и вернет вам потерянную мощность. Это изобретение Гарри Омото для растворения углерода и использовалось в Японии для лет такими брендами, как Nissan Toyota и Honda.

В 70-х Tecflow купила рецепт и права у Bar’s Leaks из США. Таким образом, Tecflow была первой компанией, которая продала Top Engine Cleaner.

Верхний очиститель двигателя очищает «дыхательные пути двигателя».

Впрысните его в воздухозаборник, и все загрязнения и растворенный углерод выйдет вместе с выхлопными газами. Это работает для дизельных и бензиновых автомобилей, но не без риска. Самый лучший и безопасный способ сделать это — обратиться к механику. Дизель с маленьким двигателем начнет работать на более высоких оборотах, когда вы распыляете его в воздухозаборник, поэтому не распыляйте все сразу. У бензиновой машины есть сигнальный провод, в который нельзя попасть.

Эффекты

Что делает:

• Удаляет нагар изнутри двигателя
• Уменьшает количество выхлопных газов
• Увеличивает мощность двигателя и снижает расход топлива
• Увеличивает срок службы двигателя
• Двигатель лучше работает в неподвижном состоянии
• Удаляет нагар изнутри двигателя (обезуглероживание).
• Очищает клапаны и поршни

Характеристики Top Engine Cleaner:

• Он специально разработан, чтобы быть: Сильно проникающим, растворяющим, полирующим, моющим и смазывающим.
• TEC проникает внутрь повсюду и остается там в течение определенного периода времени, обеспечивая полирующий эффект.
• Не вредно для двигателя. обработка займет около 15 мин.
• ТЕС можно использовать на всех типах автомобилей

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ:

• Очищает имеющуюся дроссельную заслонку
• Очищает впускные клапаны и штоки клапанов
• Очищает камеры предварительного сгорания
• Очищает клапаны выпускного коллектора с вакуумным управлением
• Очищает впускные коллекторы
• Очищает поршни и поршневые кольца
• Очищает цилиндр головка
• Очищает лопатки турбины

БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ:

• Очищает карбюратор изнутри без разборки
• Очищает форсунки
• Очищает впускной коллектор
• Очистка поршней и поршневых колец
• Обезуглероживание выпускных клапанов
• Очищает трубку Вентури, клапаны, пружины, шарниры и т. Д.
• Очищает дроссельную заслонку клапан
• Очищает впускные клапаны и штоки клапанов
• Очищает головку блока цилиндров
• Очищает основную циркуляцию (шаговый двигатель), стационарный

Найдите продукт здесь!

Заедание поршневых колец.Симптомы и решения

Общие симптомы заклинивания поршневых колец — это снижение степени сжатия и увеличение расхода топлива и моторного масла. Также плохо заводится двигатель, и водители отмечают падение динамических возможностей автомобиля. Есть несколько методов решения этой проблемы.

Почему заедают поршневые кольца?

В корпусе поршня имеются канавки прямоугольной формы, в которые установлены стальные кольца, предотвращающие прорыв газов из камеры сгорания в картер двигателя.Продукты сгорания топлива и масла загрязняют каналы и затрудняют подвижность кольца, что приводит к падению компрессии и нарушению нормальной работы двигателя.

Количество отложений будет увеличиваться, если автомобиль будет эксплуатироваться регулярно на короткие расстояния без должного прогрева двигателя или с использованием некачественного масла, не обладающего необходимыми свойствами или не соответствующего требованиям производителя автомобиля.

Также поршневые кольца могут застрять, если автомобиль долго простаивал без движения.

Признаки заклинивания поршневых колец

• Проблемы при запуске двигателя вне зависимости от температуры окружающей среды, автомобиль плохо заводится;
• Повышенный расход топлива при сохранении стандартных условий эксплуатации;
• Повышенный расход моторного масла с появлением серого дыма из выхлопа;
• Контрольная лампа двигателя будет присутствовать на приборной панели;
• Снижение мощности и крутящего момента, что негативно сказывается на динамике автомобиля;
• Уменьшение степени сжатия из-за увеличения зазоров;

Каковы последствия заклинивания поршневых колец?

Если вы продолжите движение таким образом, появятся следующие серьезные проблемы:

• Повышенное количество нагара из-за сгоревшего масла;
• Пропуски зажигания из-за недостаточной компрессии и смазки электродов свечи зажигания;
• Поршень будет перегреваться, что приведет к попаданию мелких осколков металла в масляную систему;
• Моторное масло потеряет свои свойства из-за попадания продуктов сгорания в картер двигателя;
• Повреждение цилиндра из-за попадания твердых частиц углерода под кольца.

При обнаружении этих первых признаков следует провести профилактическое обслуживание с использованием химических веществ. Материалы растворяют или смягчают нагар, который попадает в картер двигателя и частично улавливается фильтром. В случае сильного загрязнения необходимо будет разобрать двигатель для механической очистки.

Как отклеить поршневые кольца?

Механическое обезуглероживание

Процедура подразумевает частичное или полное снятие двигателя.После слива масла и антифриза необходимо демонтировать картер и головку блока цилиндров, после чего открутить болты шатунных шейек.

Снятые поршни промывают органическим растворителем мягкой щеткой. Эти специальные вещества удаляют нагар из канавок и восстанавливают подвижность колец. Также используются специальные тканевые салфетки для лучшего удаления мелких частиц отложений.

После очистки необходимо собрать мотор.Процедура требует навыков и специальных инструментов, поэтому чистку следует проводить в специализированных ремонтных мастерских, но она также даст наилучший результат. Разборка, очистка и повторная сборка двигателя могут вызвать другие нежелательные проблемы, поэтому это следует делать правильно.

Очистка нагара с помощью присадок

Другой способ удаления нагара с поршней — это добавление присадок в топливо или моторное масло. Активные вещества растворяют отложения, которые выгорают или смываются в картер и улавливаются фильтром.Эти присадки вводятся в бак при заправке или добавляются в картер при следующей ревизии.

Есть много хороших присадок, удаляющих нагар и не повреждающих резиновые детали. Однако недостатком этих добавок является то, что они могут работать не так, как ожидалось.

Химическая очистка

Химическая очистка заключается в заливке в цилиндры нагретого двигателя специального раствора, удаляющего плотный нагар. Отложения удаляются на выхлопе и частично улавливаются масляным фильтром.

К недостаткам данной методики можно отнести невозможность контроля качества очистки, агрессивные химические очистители могут разрушить резиновые уплотнители, что приводит к утечке масла.

Это делается путем прогрева двигателя до рабочей температуры, добавления химиката в каждый цилиндр в соответствии с инструкциями, с помощью резиновой груши или шприца с удлинительной трубкой для заправки. Можно смешать с керосином и ацетоном в равных пропорциях, время обработки 6-8 часов из-за невысоких моющих свойств.

Коленчатый вал необходимо периодически проворачивать в обоих направлениях, чтобы обеспечить разрушение отложений и глубокое проникновение реагента в зубной налет. После удаления химического очистителя и установки свечей зажигания двигатель запускается и оставляется на холостом ходу около часа.

После исчезновения признаков заклинивания поршневых колец двигатель останавливается и масло вместе с масляным фильтром заменяется на качественное, рекомендованное производителем автомобиля.

Как предотвратить прилипание поршневых колец?

Процедура проста и должна проводиться не реже одного раза в месяц.Вам нужно будет проехать не менее 50 км или 30 миль, частота вращения должна быть не менее 3500-4000 об / мин в течение 1-2 минут.

Интенсивный газообмен и высокая температура в камере сгорания разрушают слой отложений, частицы выгорают или выбрасываются из выхлопных газов. Старайтесь избегать езды при низких температурах воздуха без должного прогрева двигателя.

Производители указывают тип и вязкость моторного масла, нарушение требований приводит к образованию отложений и вызывает плохую работу двигателя.Соблюдение графика технического обслуживания снижает риск образования нагара.

При проведении технического обслуживания состояние поршневой группы следует оценивать с помощью эндоскопа, а свечи зажигания — своевременно заменять. На автомобилях с электронными блоками управления (ЭБУ) рекомендуется считывать ошибки, хранящиеся в памяти, это позволяет выявить неисправности двигателя.

Заклинившие или изношенные поршневые кольца можно более точно определить, измерив компрессию в цилиндрах двигателя.Эти показания позволяют более точно определить неисправность и причины ее возникновения.

Перегрев двигателя в некоторых случаях приводит к повреждению поршневых колец. Если декарбонизация не помогла, то, скорее всего, кольца либо сломались, либо потеряли эластичность в результате перегрева. В этом случае поможет только замена.

Как очистить поршни, не снимая головку? Подробные инструкции

Накопление углерода в двигателе вашего автомобиля может быть душераздирающим, особенно когда вам нужно выехать на дорогу.Бензин сгорает и со временем прилипает к клапанам и поршням. Этот осадок на вашем двигателе заставляет вашу машину звучать странно и может повлиять на мощность автомобиля. Если какая-либо из этих проблем звучит так, как будто вы имеете дело, скорее всего, у вас есть нагар на ваших поршнях, и вы задаетесь вопросом , как очистить поршни, не снимая их.

В этой статье мы ответим на ваши вопросы о чистке поршней, чтобы ваш двигатель снова работал бесперебойно, и о том, как предотвратить накопление углерода в вашем двигателе.

Каковы функции поршня вашего автомобиля?

Что ж, прежде чем мы перейдем к мельчайшим деталям очистки поршня вашего автомобиля, вы должны знать функцию поршня.

Одно из предназначений поршня — передавать расширяющийся газ в цилиндре к коленчатому валу. На самом деле поршни выполняют две основные функции: они изолируют газообразные продукты сгорания и передают тепло стенкам поршня, а также регулируют количество смазки там, где они должны быть. Итак, чтобы газ не попал во все неположенные места и не сломался ваш автомобиль, вам понадобится хороший поршень.

Связано: Признаки неисправности клапана PCV

Как очистить грязный поршень, не снимая головку?

Если на вашей машине есть какие-либо из вышеперечисленных знаков, то пора закатать рукав и почистить их или отнести в магазин.

Однако, если вы все собираетесь делать это сами и хотели бы сэкономить пару долларов на этот раз, то у нас есть несколько шагов, которые помогут вам в кратчайшие сроки загореть поршень.

Многие люди постоянно спрашивают, работает ли промывка двигателя, и отвечают, что они хороши для поддержания работы двигателя, но не идеальны для избавления от грязи с поршней.

Когда люди думают об очистке поршней или двигателей, это может показаться немного сложным, потому что они чувствуют, что нужно разобрать двигатель, чтобы все исправить. Ну, нет! Вот шаги, чтобы очистить поршни, не разбирая двигатель.

• Шаг 1: убедитесь, что зажигание выключено и автомобиль находится в хорошо вентилируемом месте. Парковка на просторной территории дает вам роскошь движения и света, а также предотвращает появление препятствий.
• Шаг 2: Затем вам нужно отключить воздухозаборник вашего автомобиля с помощью очистителя камеры сгорания.Это поможет вам намного легче избавиться от остатков углерода.
• Шаг 3: После отключения воздухозаборника необходимо очистить топливную рампу. Сделайте это, отсоединив топливную рампу, которая соединяет топливный бак с распределительной рампой. Очистите топливные направляющие с помощью аппарата давления впрыска.
• Шаг 4: Включите зажигание автомобиля и израсходуйте все чистящие вещества, а пока вы ждете его выключения, приготовьте усилитель топлива.
• Шаг 5: Добавьте усилитель топлива и дайте ему разбавиться.Он протечет через поток топлива и удалит все остатки.
• Шаг 6: , если у вас есть продукт для повышения производительности двигателя, используйте его. Это увеличит вместимость автомобиля и в то же время уберет оставшееся засорение.

Добавьте в моторное масло автомобиля и дайте ему поработать 30-60 минут. После этого вы замените масло на новое, и все готово к работе.

Теперь, когда вы выполнили все это, ваш автомобиль очищен от шлама и готов к дороге.

Связано: Металлическая стружка в масле

Советы по предотвращению загрязнения поршней.

Что ж, если вы уже какое-то время водите машину, вы знаете, что не можете заставить их оставаться чистыми. Другими словами, ваш автомобиль неизбежно испачкается, и единственный способ предотвратить повторное накопление углерода в нем — проводить регулярное техническое обслуживание.

Помимо регулярного технического обслуживания, вы также должны использовать бензин хорошего качества для вашего автомобиля. Бензин хорошего качества замедлит образование углерода, но не полностью предотвратит его.

Кроме того, следите за уровнем масла в автомобиле. При необходимости поднимайте уровни, чтобы все шло гладко. Кроме того, имейте в виду, что разные автомобили имеют разные воздухозаборники … найдите рекомендуемые масло и масляные фильтры для вашего автомобиля, чтобы вам было намного проще.

Последний совет по предотвращению проблем с поршнями — регулярно проверять машину у механика. Регулярная проверка предотвратит поломку автомобиля задолго до того, как это произойдет.

Как узнать, загрязнены ли поршневые кольца.Признаки того, что ваш поршень плохой (грязный).

Как и человеческое тело, ваша машина подает признаки болезни, но если вы не уверены в симптомах, вы можете в конечном итоге усложнить ситуацию.

Вот три верных признака того, что у вашего автомобиля неисправный поршень;

• Чрезмерное выделение дыма:
  Чрезмерное выделение дыма само по себе кричит: «Черт возьми, я не в порядке!» Это слишком очевидно, но остается признаком, о котором иногда забывают.Плохие поршни вызывают утечку масла и его возгорание. Утечка масла приводит к тому, что двигатель вашего автомобиля выделяет серый или белый дым.
  Однако не путайте цвет дыма с проблемой поршня; черный дым означает, что существует проблема с расходом топлива, а синий дым указывает на что-то в масляных отсеках автомобиля — вероятно, ненормальный уровень в смазочных материалах.
• Увеличение расхода масла;
  Заметили ли вы, что тратили на масло больше, чем обычно? Если да, то пора проверить эти поршни (мы обсудим это позже в этой статье).
  Поскольку масло продолжает течь, в двигателе будет мало или совсем не останется масла для правильной работы.
• Проблемы с ускорением;
  Еще один признак того, что ваши поршни неисправны, — это когда вы начинаете замечать снижение мощности вашего автомобиля. Вы можете подумать, что это несерьезно, пока машина не перестанет двигаться. Это происходит в результате уменьшения компрессии в двигателе вашего автомобиля. Итак, всякий раз, когда вы нажимаете на педаль газа, автомобилю требуется целая вечность, чтобы разогнаться.
  Боковое примечание; Если вы не слишком уверены в этих признаках, лучше всего обратиться к механику для диагностики автомобиля.

Это обертка

Вот и все, ребята; , как чистить поршни, не снимая , но если что-то из этого звучит утомительно, я рекомендую вам доверить это профессионалу.

Чтобы убедиться, что поршни работают безупречно, убедитесь, что остальная часть автомобиля исправна. Поршень — это только часть автомобиля, и на него могут воздействовать другие части автомобиля.

Проверяйте охлаждающую жидкость двигателя в автомобиле, желательно в холодном автомобиле. Откройте радиатор, чтобы проверить уровень воды. Используйте усилитель топлива, усилители моторного масла и не забудьте очистить топливные направляющие.

Эти советы значительно улучшат ходовые качества вашего автомобиля, но от вашего двигателя и отложения углерода зависит, как работает автомобиль.

Ресурсы:

https://www.caradvice.com.au/871091/four-cylinders-eight-pistons-and-no-valves-meet-cummins-new-1000hp-tank-engine/
https: / / www.caranddriver.com/features/a15109982/everything-you-ever-wanted-to-know-about-pistons-feature/

Обезуглероживание двухтактного двигателя

В последнее время я получил письма от разных пилотов с вопросами о том, как очистить нагар на поршне и головке блока цилиндров.

Сегодня, когда я проделал именно это на своем движке, я сделал снимки шаг за шагом, и я надеюсь, что следующие ответы ответят на присланные мне вопросы.

Прежде чем мы начнем, я хотел бы упомянуть, что под обезуглероживанием двигателя (термин, который я буду использовать) я подразумеваю очистку от нагара на поршне, головке блока цилиндров и выпускном отверстии.

В двухтактных двигателях образуется больше отложений, чем в четырехтактных, из-за того, что сгорание не такое хорошее и чистое, как в четырехтактных двигателях.

Количество нагара определяется смесью масло / топливо, смесью воздух / топливо, типом и процентным содержанием используемого масла, отверстиями в цилиндрах и присадками к топливу.

Процесс был выполнен на двигателе Cors-Air моей личной машины AIRFER Tornado.

Я налетал на этом двигателе более 300 часов без каких-либо проблем. Я делал на нем только профилактику.

Примерно каждые 70-80 часов я открываю цилиндр и очищаю от всех отложений.

Эта операция очень важна для двухтактного двигателя (особенно используемого в полете). Если накопление углерода является значительным, отложения начнут отслаиваться, и они могут поцарапать цилиндр или поршень.

Хотя эта операция была выполнена на двигателе Cors-Air, ее можно проделать и на других двигателях.

Шаги, которые необходимо предпринять:

Снимите высоковольтный кабель, свечу зажигания, датчик температуры головки цилиндров (если имеется).

Снимите четыре (иногда шесть) гаек головки цилиндров и, УДЕРЖИВАЯ цилиндр за нижнюю часть (прижимая его к картеру), подденьте головку деревянным бруском, вставленным между головкой и верхней частью цилиндра.Удерживать цилиндр очень важно, поскольку в противном случае мы можем повредить уплотнение под цилиндром и вызвать утечку воздуха.

Полностью снимите головку и смочите ее средством для удаления краски, бензином, другим сильнодействующим растворителем или даже маслом для двухтактных двигателей. Ребра охлаждения после обезжиривания можно легко очистить с помощью ArmorAll Wheel Cleaner

.

, как показано на рисунке ниже.

Для того, чтобы очистить уже пропитанный нагаром, я использую старую зубную щетку, зеленые губки и нож с закругленным концом.

Для удаления отложений из узких углов я использую небольшую отвертку.Необходимо проявлять осторожность, чтобы НЕ поцарапать головку и особенно ее обод, на котором установлена ​​прокладка или уплотнительное кольцо.

В данном случае, поскольку у нас двигатель Cors-Air, вместо прокладки используется уплотнительное кольцо, которое очень эффективно, если головка затянута правильно. Такие двигатели, как RDM или Simonini, также имеют уплотнительное кольцо.

НЕ соскабливайте канавку под уплотнительное кольцо, в которой обычно не бывает отложений.Задевание канавки может привести к утечке!

После очистки головки мы концентрируемся на поршне, цилиндре и выпускном отверстии. На верхней части поршня, как показано ниже, много отложений.

Чтобы предотвратить попадание удаленных частиц между стенкой цилиндра и поршнем, я настоятельно рекомендую нанести большое количество масла для двухтактных двигателей в круглый зазор между поршнем и цилиндром.

Этот фильм будет действовать как ловушка. Я использую для этой процедуры шприц.

После того, как мы заделываем круглый зазор, мы наносим капли масла на головку поршня.

Далее равномерно распределяем масляную пленку и даем пропитаться 15-20 минут, не соскабливая.

Для удаления отложений можно использовать нож BLUNT с закругленным концом.

b После удаления большей части отложений пропитываем подрезную подушечку маслом для двухтактных двигателей и пусковой жидкостью и продолжаем очистку.

Жидкость содержит эфир, который является отличным очистителем.

После использования подрезной подушки и удаления всех отложений мы можем протереть головку поршня бумажным полотенцем, смоченным в пусковой жидкости или чистом бензине.

На картинке ниже мы видим, насколько чист поршень. Все время во время вышеуказанных операций поршень должен находиться в ВМТ, то есть в верхней мертвой точке, или, другими словами, он должен быть в своем крайнем верхнем положении,

для предотвращения попадания грязи слишком глубоко внутрь. Это важно, поскольку, если отложения попадут в порты передачи, нам будет сложно их удалить.

Они будут засосаны обратно в цилиндр и могут порезать его или поршень! После очистки мы поворачиваем коленчатый вал (гребной винт), чтобы опустить поршень, и вытираем все частицы, застрявшие в масле.

Эту операцию следует проделать несколько раз, смазывая между ними. Внутри цилиндра не должно оставаться видимых частиц.

На рисунке ниже показан цилиндр после очистки.

Когда стенки цилиндра станут чистыми, мы перемещаем поршень ниже, чтобы получить доступ к выпускному отверстию. Мы очищаем порт как можно лучше. Примечание: очень полезно снять выпускной коллектор

, чтобы у нас был лучший доступ к порту (не показано в этой статье). Теперь мы можем добавить решение, которое поможет удалить легкие отложения с поршня.Он называется Yamaha Ringfree.

Я никогда не использовал это соединение, и он был предложен одним пилотом после публикации этой статьи. Следуйте инструкциям на этикетке.

Следующим шагом является установка нового уплотнительного кольца на головку.

Для лучшего уплотнения я использую высоковязкое масло и наношу его на всю поверхность уплотнительного кольца.

Теперь мы можем вставить уплотнительное кольцо в его канавку.Если он слишком тугой, растягиваем его четырьмя пальцами и удерживаем в течение нескольких секунд. Затем равномерно вдавливаем уплотнительное кольцо в паз,

используя не инструменты, а пальцы.

По своему опыту могу сказать, что в большинстве случаев уплотнительное кольцо НЕ садится должным образом.Как только он окажется в канавке, я использую тупой предмет, чтобы еще больше надавить на него.

Правильно установленное уплотнение (уплотнительное кольцо) будет равномерно утоплено в канавке.

По соображениям безопасности я также использую герметик на внешнем крае головы.Большинство людей этого не делают. В большинстве случаев пломба получается очень хорошей и прочной. Однако однажды со мной случилось так, что я не перепроверил крутящий момент

на гайках цилиндров и после вылета подтекала ГБЦ. Чтобы предотвратить это или лучше, чтобы предотвратить это, я использую высокотемпературный герметик HONDABOND, доступный у любого дилера Honda.

Этот герметик рассчитан на температуру до 600 F и может использоваться под прокладкой выпускного коллектора (что я и делаю). Это дорого, но стоит своих денег.

Герметик приклеивается только к полностью сухой и обезжиренной поверхности. Я удаляю масло с внешнего края головы бумажным полотенцем, смоченным в Start Fluid.

Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не протереть уплотнительное кольцо этим растворителем !!!

Теперь мы готовы нанести герметик на внешний обод.Хонда подчеркивает, что нужно наносить только НЕБОЛЬШОЕ количество герметика. На рисунке ниже показано это.

Перед установкой головки на цилиндр наносим герметик и на обод цилиндра.

Перед установкой головки блока цилиндров подождите около минуты, чтобы герметик (Hondabond) стал липким. Вставляем головку и равномерно прижимаем вниз до контакта с цилиндром.

Как только это будет сделано, мы можем установить шайбы, ПРУЖИННЫЕ ШАЙБЫ и гайки.Пожалуйста, соблюдайте последовательность затяжки болтов, указанную в руководстве по эксплуатации вашего двигателя.

Примечание. Пружинные шайбы очень важны, потому что они предотвращают (в большинстве случаев) ослабление гаек.

Затем мы затягиваем болты в соответствии со спецификациями производителя. В случае двигателя Cors-Air M21Y значение составляет 2,2 кг / м3.

Через несколько часов нам нужно еще раз проверить момент затяжки гаек, а позже мы проверяем их через 10-15 часов. Известно, что гайки головки цилиндров ослабляются из-за вибрации.

Если головка начинает протекать, повторная затяжка гаек НЕ может остановить утечку.

Примечание : Я бы также рекомендовал проверять значение крутящего момента на гайках и на новых машинах, в соответствии с техническими требованиями производителя!

Накопление углерода в дизельных двигателях

Чрезмерное накопление углерода в дизельных двигателях является основной причиной черного дыма, который, как известно, генерируется дизельными двигателями. Чрезмерный холостой ход дизельных двигателей также является основной причиной скопления углерода на поршнях, кольцах, форсунках и клапанах.Многие водители дизельных грузовиков считают (ошибочно), что лучше оставить дизельный двигатель на холостом ходу, чем выключить его и снова запустить.

Накопление углерода — более серьезная проблема в дизельных двигателях, чем в бензиновых. Это почему? Одной из причин может быть федеральное требование о добавлении определенных моющих средств в бензин на нефтеперерабатывающем заводе. Это снижает углеродную нагрузку в вашем автомобиле и лучше, чем ничего (это то, что есть у дизельного топлива с точки зрения дополнительной моющей способности), хотя это не значит, что в бензине достаточно моющей способности, чтобы все оставалось полностью чистым на протяжении всего срока службы. автомобиль.Дизельные двигатели не получают такой выгоды.

Это топливо или масло?

Некоторые считают, что чрезмерное накопление углерода связано с попаданием масла в интеркулер и впускные трубы. В этом случае домашние механики рекомендуют установить маслосборник. Но даже это решение оспаривается в интернет-сообществе.

Что об этом говорят другие органы власти?

Виновником является система прямого впрыска. По мере того, как автомобили переходят на прямой впрыск, механики видят в двигателе больше углерода.Углерод накапливается вокруг впускных клапанов и снижает производительность или пробег, которые двигатель получает от прямого впрыска. Насколько велика потеря? Исследования были проведены на дизельных автомобилях, использующих более новые автомобили (начиная с 15000 миль) и сравнивающих мощность автомобиля на тот момент, а затем с добавленными еще 5000 миль (вместе с отложениями углерода на впускном клапане). На 15 000 миль автомобили имели 324 «лошадиных силы на все колеса». Через 5000 миль мощность составила 317 лошадиных сил.Еще 5000 миль, и количество лошадиных сил упало до 305. Это падение почти на десять процентов менее чем за 10 000 миль.

Что делать с нагаром в дизельных двигателях?

Зайдите на доску объявлений для водителей дизельных двигателей и задайте вопрос о предотвращении накопления углерода, и вы получите несколько интересных ответов. Одна доска, которую мы видели, пропагандирует настил двигателей 10-15 раз в день, если дизельный двигатель — это легковой автомобиль или легкий грузовик. Логика здесь в том, что он закрывает клапан рециркуляции отработавших газов при полном открытии дроссельной заслонки.Мы не уверены, насколько это возможно, если вы едете по городу, и, конечно, это не поможет сэкономить на расходе бензина.

Лучшее, что вы можете сделать, чтобы ваш дизельный двигатель был чистым и свободным от отложений, — это использовать очистку топлива с моющими свойствами. Дизельное топливо не требует наличия моющих свойств, в отличие от бензина. Вы можете использовать моющее средство для поддержания чистоты, но вы также получите отличные результаты, если выберете ежедневную очистку с каждой заправкой.

Помимо вашего поведения при вождении, поддержание чистоты двигателя — это лучшее, что вы можете сделать для сохранения оптимальной работы вашего дизельного двигателя.

Этот пост был опубликован 28 января 2014 года и обновлен 4 сентября 2014 года.

Три пути к более чистой топливной системе

Со временем внутренние части вашего двигателя забиваются всеми видами гадостей. Внутри картера, где находится масло, на поверхностях поршней, колец, подъемников и в масляных камбузах, по которым масло подается ко всем компонентам, накапливается лак и смола. Это снижает способность двигателя к охлаждению и смазке, снижая эффективность, производительность и срок службы двигателя.

То же самое происходит и внутри топливной системы, забивая форсунки или жиклеры карбюратора, забивая впускные клапаны и верхнюю часть поршней. Если клапаны не двигаются свободно, дыхание вашего двигателя значительно затрудняется. Отложения нагара на поршнях и клапанах могут привести к возникновению горячих точек, вызывающих детонацию, что снижает производительность вашего двигателя. Уловка в том, как вы чистите? Практически каждый двигатель, от двухтактных газонокосилок до больших дизельных двигателей, сталкивается с одной и той же проблемой.

Cleaner Is Better

Sea Foam существует уже более 70 лет и является одним из самых надежных средств для обработки всех двигателей. В то время как Sea Foam производит ряд превосходных продуктов, главным из них является Sea Foam Motor Treatment. Sea Foam специально разработан для безопасного и медленного повторного разжижения смолы, шлама, лака и нагара с твердых частей двигателя, чтобы их можно было вымыть из системы.

Sea Foam помогает смазывать движущиеся части, особенно в топливной системе.Присадки этанола сушат уплотнения и оставляют лак, который затрудняет смазывание деталей маслом. Удаление этого лака возвращает двигатель в рабочее состояние. Внутри топливного бака Sea Foam абсорбирует воду, позволяя без проблем сгорать в камере сгорания.

Как использовать Sea Foam

При принятии решения о применении Sea Foam Motor Treatment есть три варианта: в картере, в топливном баке и в фильтре дизельного топлива. Для очистки верхней части используйте спрей Sea Foam Spray, как указано.

В картере

При добавлении в масло Sea Foam очищает от шлама, бесшумно шумит подъемниками и удаляет масляный лак. Можно обработать 16 литров масла, так что вы получите 2 обработки в одной банке для большинства автомобилей. Лучший метод — добавить очистку за 500-1000 миль до следующей замены масла, а затем добавить остаток после замены масла. Это удалит большое количество лака и шлама, а вторая обработка сохранит чистоту.

Откройте крышку маслозаливной горловины.Вы можете добавить Sea Foam до или после замены масла.

Залейте в двигатель до 1 унции Sea Foam на литр масла. Мы использовали около ½ бутылки.

В топливном баке

Можно обработать до 16 галлонов топлива. Это удалит отложения из топливного насоса, форсунок или форсунок карбюратора, снизит влажность и стабилизирует топливо. В дизельных двигателях он удаляет лед и обладает антигелевыми свойствами.

Одна бутылка обрабатывает до 16 галлонов топлива. Мы налили 1/2 бутылки, чтобы получилась работа с одной бутылкой.

On The Top-End

Для очистки от нагара в системах впуска воздуха, впускных клапанах и камерах сгорания внутри двигателя, включая двигатели GDI, Sea Foam рекомендует использовать очиститель и смазку Sea Foam Spray Top Engine (Деталь № SS-14). Sea Foam Spray — такая же отличная Sea Foam только в виде аэрозоля, а не в жидкой форме. Спрей Sea Foam Spray используется путем вставки прилагаемого шланга для нанесения и запатентованного «HOOK TOOL» в воздухозаборник прямо перед дроссельными пластинами в корпусе дроссельной заслонки.Затем запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры. Увеличьте скорость холостого хода до 2000 об / мин и распылите содержимое контейнера в двигатель. Выключите двигатель и дайте ему «впитаться в горячем состоянии» в течение 15 минут. После периода горячего замачивания перезапустите двигатель и проведите агрессивные дорожные испытания автомобиля, пока выхлоп не станет чистым (дорожное испытание обычно занимает от 5 до 10 миль езды). Простые инструкции также доступны прямо на контейнере Sea Foam Spray.

Подобные процедуры могут показаться сложными, но после небольшой подготовительной работы вы можете сделать это самостоятельно и восстановить мощность и производительность вашего автомобиля.Если у вас возникнут какие-либо проблемы, зайдите в местный магазин автозапчастей NAPA или в центр NAPA AutoCare.

Ознакомьтесь со всеми химическими продуктами , доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 центров NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как использовать Sea Foam Motor Treatment, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

очистка угля и установка уловителя

ЗАКАТАТЬ 4WD в сарай, открыть капот и разложить ручные инструменты — верный знак того, что вас ждет день, когда человек противостоит машине: сражайтесь против своей гордости и радости, чтобы заставить его сделать то, чего никогда раньше не было. и, во многих случаях, то, для чего он вообще не был предназначен.Несмотря на кажущееся бесконечное количество денег, которые производители вкладывают в исследования и разработки последних моделей полноприводных автомобилей, в действительности они очень редко делают все правильно.

Итак, в неотложной задаче обеспечения соответствия дизельных полноприводных автомобилей ограничительным законам о выбросах производители постоянно ищут способы снизить выбросы всех видов загрязняющих веществ, и результаты не всегда хороши. Мы рассмотрим все тонкости накопления углерода и его влияние на ваш 4×4 , а также рассмотрим пошаговое руководство о том, как заставить ваш двигатель снова дышать свободно и гарантировать, что он так и останется.

ДВА ТОЛПА

15

Твой выхлоп выходит из множества вещей, и каждая из них требует особого подхода для минимизации вредных воздействий. Вы помните, что крупные города до 1990-х годов находились под постоянной дымкой смога? В немалой степени это вызвано NOx, универсальным термином для различных оксидов азота, которые двигатели внутреннего сгорания производят в качестве побочного продукта.

Их относительно легко исправить, немного понизив температуру сгорания ниже точки, в которой могут образовываться NOx.Несколько десятилетий назад производители поняли, что, перенаправляя небольшую часть отработанных выхлопных газов обратно во впускное отверстие, инертные газы заменят небольшое количество кислорода; ровно настолько, чтобы снизить температуру всасывания и остановить образование смога. Снижение мощности было незначительным, а влияние на качество воздуха огромным. Единственным реальным недостатком является то, что мелкие частицы выхлопных газов наносят тонкий слой углерода на впуск.

Совершенно не связанной проблемой внутри двигателя внутреннего сгорания было небольшое количество кислорода, который может выдавливаться за поршневые кольца во время циклов сжатия, что создает давление в блоке цилиндров и выталкивает масло через уплотнения.

15

Первоначально считалось, что из двигателей будет вытекать некоторое количество масла. Добавление сапуна в верхней части предотвратит разрыв уплотнений, но перенаправит воздушно-масляную смесь через моторный отсек. Когда двигатели должны были работать под водой, была введена замкнутая система, которая забирала воздушно-масляную смесь и подводила ее обратно к воздухозаборнику. Единственным настоящим минусом была тонкая масляная пленка на впуске.

Проблема в том, что когда оба комбайна превращаются в отстой; густой, злокачественный, налипший ил.Ил такой густой, что на его вывоз может уйти большая часть выходных. Давай начнем.

Шаг 1

15

ДО того, как мы могли даже начать доступ к впускной стороне нашего двигателя, нам нужно было точно установить, где будут встречаться выхлопные газы и прорыв. Прорыв легко определить, если поискать шланг, идущий от верхней части крышки двигателя к системе впуска воздуха.

На нашем Ford Ranger 2016 года шланг проходил сразу за воздушной коробкой, а это означало, что все между этим шлангом и головкой блока цилиндров было залито маслом.Отсюда мы расположили систему рециркуляции выхлопных газов; стальная труба, идущая за головой, через охладитель в воздухозаборник, была тем, что мы искали. В этот момент встретятся два загрязнителя и начнутся наши проблемы.

Шаг 2

15

У

СОВРЕМЕННЫХ полноприводных автомобилей в моторном отсеке полно всякой всячины. Это означает, что доступ к чему-либо более сложному, чем нефтяная крышка, становится сложной военной операцией. После того, как мы точно определили, что нам нужно удалить, нам нужно было действительно получить доступ.Вместо того, чтобы рисковать сломать уязвимые пластиковые детали, мы удалили почти все со стороны впуска моторного отсека.

Это потребовало снятия аккумуляторной батареи и системы топливного фильтра. Обычно кронштейн топливного фильтра держался под блоком предохранителей и блоком управления двигателем, что превращало быструю работу в несколько часов ругани и сломанных суставов пальцев. Если бы это было легко, все бы это сделали, верно?

Шаг 3

15

Как только мы предоставили себе доступ, нам нужно было удалить затронутые компоненты.Как вы можете видеть здесь, где они встречаются, безвредные наросты резко объединяются и уменьшают объем воздуха, который вы можете пройти через впускное отверстие, и уменьшать мощность в процессе.

В нашем случае затронутые части были относительно простыми. Необходимо снять небольшой участок трубопровода, корпус дроссельной заслонки и сам впускной коллектор. Чтобы полностью снять впускной коллектор, нам также потребовалось снять трубу системы рециркуляции ОГ. Наши использовали диски Torx, поэтому убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты, прежде чем начинать разбирать вещи.

Шаг 4

15

PERFORMANCE Ребята, знакомые с преимуществами перфорации и полировки головок для улучшения воздушного потока, будут съеживаться от этих изображений. Всего 5 мм по краю 100-миллиметрового впускного патрубка — это огромное 19-процентное ограничение по площади и, как прямой результат, того, сколько воздуха можно протолкнуть через двигатель.

Есть несколько методов, которые люди рекомендуют для удаления отложений углерода, и мы решили начать с рассказа старых домохозяек об очистителе для духовок.Нас не пустили на кухню, поэтому вместо этого мы поселились за походный столик на подъездной дорожке и несколько банок с чистящим средством для духовки, доставленных из дома.

После того, как в течение нескольких часов намочили внутренности впускного коллектора, мы направились внутрь, чтобы поздравить себя с хорошо выполненной работой, с большим количеством праздничного пива и похлопыванием по спине.

Шаг 5

15

МЫ БЫЛИ НЕПРАВИЛЬНЫМИ. Очиститель духовки, хотя и в некоторой степени эффективен в растворении отложений углерода, не был достаточно мощным, чтобы разрушить его и вымыть.Из-за того, что разрушилась только поверхность нароста и до 10 мм в некоторых углах, мы вызвали сильных нападающих. Ложка из кухни и старая зубная щетка, которой мы, наверное, больше не воспользуемся… может быть.

Следующий час был потрачен на соскабливание пасты с коллекторов, прежде чем окончательное замачивание очистителя духовки смогло разрушить остатки. Если вы делаете это самостоятельно, наденьте пару резиновых перчаток и заранее закопайтесь ложкой. Растворители лучше всего использовать для окончательной очистки, а не для полного накопления.

Шаг 6

15

После того, как из впускной системы будут удалены опасные наросты нагара, просто переустановите отдельные компоненты в обратном порядке. Большинство прокладок холодной стороны в современных полноприводных автомобилях можно использовать повторно, поэтому в замене нет необходимости. Если после снятия прокладка набухла, можно использовать кипящую воду, чтобы временно сжать ее и установить заново.

Для домашних ботаников, сомневающихся в этом, длинные цепочки молекул в каучуке реагируют иначе, чем большинство других, сжимаясь и напрягаясь при воздействии тепла и расслабляясь и расширяясь при охлаждении.

Шаг 7

15

После установки всего, заправьте топливную систему два-три раза перед розжигом. Пузырьки воздуха могут образовывать линии, если вам пришлось удалить их, чтобы получить доступ к коллектору, и их нужно будет протолкнуть. Если вы проделали тщательную работу по удалению загрязняющих веществ, ваш двигатель должен ожить более живым, чем когда-либо.

Наш не только сразу показал заметно лучшее ускорение с трассы, но и стал сильнее тянуть на скорости без ограничений.Мы даже достигли экономии топлива 1,2 л / 100 км, показав, насколько сильно забитый впускной канал мешал работе.

Шаг 8

15

ДО того, как мы сможем приступить к мелочам, нам нужно было найти, где будет жить банка с уловом. Мы выбрали двойной комплект от Direction Plus, который включал уловитель ProVent 150, а также вторичный топливный фильтр, который предупреждал нас о любом загрязнении воды.

Компоновка заполнила, по сути, единственное оставшееся свободное пространство, поэтому обратите внимание на варианты, доступные для вашего 4×4.Обычно комплекты обеспечивают наиболее эффективную систему, но если вы водите Lada Niva 1973 года, вам может понадобиться стандартный комплект и связка кабельных стяжек.

Шаг 9

15

С защелкой, надежно установленной на месте, была врезана линия положительного давления сверху двигателя, проведена вокруг затылка и подключена к ловушке. Отсюда воздух с масляным туманом проходит через патронный фильтр, который отделяет масло, прежде чем оседать во внутреннем поддоне канистры.

Шаг 10

15

КОНЕЧНО, эта нефть должна куда-то уходить и не может накапливаться внутри улова вечно. Под банкой находится шланг с краном на конце. Мы решили проложить шланг внутри колесной арки со стороны пассажира для облегчения доступа.

Каждые несколько тысяч кайев это так же просто, как вытаскивать шланг из направляющей рамы, открывать кран и направлять отработанное масло в емкость. Для тех, кто хочет усложнить себе жизнь, слив может быть встроен в поддон двигателя для создания закрытой системы, для которой не требуется ничего, кроме периодической замены фильтра.

Шаг 11

15

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ этап установки уловителя заключался в том, чтобы направить уже не содержащий масла сжатый воздух. Мы просто снова проложили прилагаемый шланг за головой, прежде чем подключиться к исходной линии и снова попасть в воздушную камеру. Картер картера теперь может вентилировать по мере необходимости, не вызывая проблем с загрязнением или обеспечивая легкий путь проникновения внутрь двигателя на переходах через реки. Система рециркуляции отработавших газов все еще работает, чтобы уменьшить выбросы смога, и теперь она безвредно проходит через двигатель, и ничто не засоряет его.

Хотя эта работа своими руками относительно проста, она больше служит напоминанием о том, что уловка может быть одной из самых первых модификаций, сделанных на совершенно новом автомобиле. Чем дольше вы бежите без него, тем больше вам придется копать ложкой.

ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

15

МЫ СОСТАВИЛИ этот уровень углерода чуть более чем за два года. Если вы не мазохист, скорее всего, вам не захочется повторять этот процесс каждые пару лет.Чтобы убедиться, что это было разовое дело, мы решили исправить эту проблему.

Вариант 1: отключение системы рециркуляции ОГ. Плюсы в том, что без углерода, который мог бы улавливать масло, потребление оставалось бы в основном чистым. Минусы в том, что это ужасно незаконно, и если бы мы все это сделали, Австралия из-за загрязнения воздуха выглядела бы как центр Пекина.

Вариант 2: удалите масло, перенаправив заводской сапун в направляющие шасси. Без масла, уголь должен проходить через впускное отверстие и выходить с другой стороны.Минусы опять же в том, что это незаконно, и везде, где мы путешествуем, останется масляное пятно. Это также может стать причиной засасывания в двигатель воды через шланг при переходе через глубокие реки.

Решение было довольно простым. Улавливающая банка эффективно служит фильтром на продувочном шланге, улавливая сжатый воздух и удаляя масляный туман, чтобы уголь не прилипал. Он удаляет половину ингредиентов, необходимых для запекания вашего впускного коллектора в грязь.

.