Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Разрабатываем заклинивший поршень суппорта тормозов

Тормозные механизмы (суппорта) передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 работают в условиях постоянного воздействия внешней агрессивной среды (соль, грязь, вода и пр.). В связи с этим ревизию и обслуживание суппортов и тормозных колодок рекомендуется проводить каждые 15 тысяч км пробега.
Заклинивание или «закисание» поршней в цилиндрах суппортов чаще всего является следствием отсутствия периодического контроля за состоянием тормозных механизмов, повреждении их защитных пыльников, сильном износе тормозных колодок при котором поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая тем самым под внешнее воздействие, наличием воды или посторонних примесей в тормозной жидкости.

Справка: поршни тормозных механизмов передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют зеркальное покрытие, такое же покрытие имеется внутри цилиндров. В цилиндрах установлены резиновые кольца, возвращающие поршни в исходное состояние после выдвижения. Снаружи поршни защищены пыльниками (защитными колпачками со стопорными кольцами).

Повреждение зеркального покрытия поршней («закисание») приводит к потере их подвижности в цилиндрах и как следствие к неполному растормаживанию передних колес, так как колодки постоянно прижаты к тормозным дискам. При этом происходит ускоренный износ колодок, перегрев и коробление тормозных дисков, повышается расход топлива, нарушается управляемость автомобиля (уводит в сторону) и его динамика, появляется вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза.

Разработать «закисший» поршень можно как минимум двумя способами:

— без демонтажа тормозного механизма с автомобиля;

— на снятом тормозном механизме.

В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.

Поднимаем плавающую скобу суппорта и очищаем тормозной цилиндр

Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра. Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр. Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30. После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.

Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.

Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.

Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать. Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой. Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.

Все перечисленные выше манипуляции имеют смысл лишь при незначительном повреждении поршня или цилиндра. В случае полного заклинивания поршня и невозможности его разработки следует заменить тормозной цилиндр с поршнем.

Примечания и дополнения

— После разработки поршней тормозных цилиндров передних колес автомобиля необходимо смазать направляющие пальцы.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Схема стояночной тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Схема рабочей тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена передних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Рабочий тормозной цилиндр — замена или ремонт?

Если выражение – «главное вовремя остановиться» в повседневном общении касается моральных принципов, то в контексте автотранспорта это выражение может затронуть материальный аспект жизни и здоровье автомобилиста.

В устройстве автомобиля нет второстепенных агрегатов, но тормозная система должна стать приоритетом в обслуживании и ремонте машины. В схеме работы гидравлических тормозов основными являются как главный, так и рабочий тормозной цилиндр. Давайте рассмотрим принцип работы, устройство, диагностику, ремонт и замену этого узла на примере распространенного автомобиля марки ВАЗ.

Принцип работы

Поступающая из главного, под давлением, тормозная жидкость воздействует на оба поршня в рабочем цилиндре, те, в свою очередь, сдавливают или разжимают тормозные колодки, что приводит к торможению. Передний контур тормозов дисковый, задний у многих авто — барабанного типа.

  1. Передние суппорта.
  2. Трубопровод, подводящий гидравлическую жидкость к передним колесам.
  3. Задний трубопровод.
  4. Вальцы задних колес.
  5. Бачок.
  6. Главный вальц.
  7. Один из поршней.
  8. Шток.
  9. Педаль.

Устройство

Устройством передний суппорт и задний тормозной цилиндр автомобиля ВАЗ разнятся во внешнем виде корпуса и основных частей.
Устройство дискового тормоза состоит из таких основных деталей:

1 — Поршень.
2 — Пыльник.
3 — Уплотнительная манжета.
4 — Корпус суппорта.
6 — Воздушный штуцер.
7 — Пружины, прижимающие колодки.
12 — Колодки.

В устройстве тормоза барабанного типа применяются такие детали:

2 — Штуцер прокачки.
3, 11 — Пыльник.
4, 10 — Поршень.
6, 9 — Уплотнительная манжета поршня.
7 — Корпус.

Диагностика

О том, что приближается ремонт рабочего тормозного цилиндра, автомобилисту расскажут такие признаки:

  • Неравномерное срабатывание колес при торможении, следствием чего может стать занос авто. Это признак заедания поршня, который может вызвать применение некачественной жидкости или попадание в систему воздуха.
  • Срабатывание индикаторной лампочки при критическом понижении жидкости в бачке, или обнаружение этого при визуальном осмотре, что говорит о возможной утечке гидравлической жидкости из износившихся манжет или прохудившихся патрубков.
  • Нажатие педали дается с большим усилием, это может происходить по всем вышеописанным причинам.

Заедающий поршень и тугая педаль еще не показатель для ремонта и замены рабочих цилиндров. Следует обратить внимание на толщину колодок, если их износ достиг максимума, это может спровоцировать заклинивание поршней, так как они практически не работают.

Изначально также может помочь исправить эти проблемы полная замена гидравлической жидкости или прокачка системы тормозов. Если эти действия не привели к положительному результату, требуется отремонтировать рабочий тормозной цилиндр, благо в продаже есть ремкоплект рабочего тормозного цилиндра, в набор которого, в зависимости от марки авто, входят: манжеты, поршень, пыльник и прочие составляющие.

Ремонтные работы

Разборка, ремонт и замена тормозного цилиндра автомобиля ВАЗ не представляет особой сложности. Приобретя необходимый ремкомплект рабочего тормозного цилиндра, откручиваем колесо и, отсоединив патрубки, снимаем неисправный цилиндр (более подробно схема демонтажа будет описана ниже).

Для удобства, зажав корпус в тисках и сняв пыльник, получаем доступ к стопорному кольцу, фиксирующему поршень, после снятия которого, вынимаем все рабочие детали.

Произведя разборку корпуса нужно промыть всё тормозной жидкостью и осмотреть зеркало корпуса на предмет механических повреждений.

Если повреждений не выявлено, то, вскрыв ремкомплект рабочего тормозного цилиндра, произвести замену неисправных деталей.

Обязательным условием, в независимости от их состояния, является замена всех резиновых деталей входящих в ремкомплект рабочего тормозного цилиндра. В этот список входят: пыльник, манжета и прочее.

Замена неисправного цилиндра тормозов

Схема замены в семействе ВАЗ практически одинакова для цилиндров обоих контуров с мелкими различиями.

Изначально нужно приготовить необходимые ключи и подходящие по размеру патрубков заглушки. Сняв колесо и открутив патрубки, для предотвращения утечки жидкости надеваем на них заглушки. Открутив соответствующие гайки, демонтируем старый цилиндр и на его место ставим новый, производя сборку в обратном порядке. Если после замены, сборке колеса мешают слишком разведенные колодки, можно подпилить концовки колодок, только не переусердствуйте, это может сказаться на работе ручного тормоза.

После любых манипуляций с системой тормозов требуется ее прокачка согласно схеме.

Прокачка системы тормозов.

Для прокачки подготовьте: жидкость, ключ подходящего диаметра к воздушному штуцеру, шланг, плотно одевающийся на штуцер и любую емкость. Схема прокачки зависит от того, как расположены контуры в конкретной модели ВАЗ. Устройство тормозов некоторых подразумевает прокачку от «длинного трубопровода», имеется в виду от самого дальнего колеса относительно главного цилиндра.

Если конкретнее это выглядит так: в машине главный цилиндр размещен глядя на задний бампер, значит первым прокачивается задний правый цилиндр, затем задний левый. Следующим идет передний левый, и оканчивается процедура прокачкой того колеса, которое находиться с правой стороны от главного цилиндра. В более поздних моделях схема подразумевает прокачку крест-накрест глядя на машину сзади:

  • правое заднее колесо;
  • левое переднее колесо;
  • левое заднее колесо;
  • правое переднее колесо.

В любом случае заканчивать прокачку следует передним правым колесом.

В процессе этого действия не забывайте следить за уровнем гидравлической жидкости в бачке, чтобы воздух опять не попал в систему.

Также рекомендуем к просмотру видео по теме:

Профилактика задних тормозных цилиндров — всё о ремонте лада

Как всегда, начну с предыстории. Непровереное сразу после покупки авто состояние тормозных колодок в один прекрасный весенний вечер обернулось скрежетом, исходящим от заднего левого колеса. Диагноз априори — заклинивший тормоз — подтверждал сильный нагрев диска и характерный запах.

В прекрасный весенний вечер были просто поставлены не настолько убитые колодки, позволившие без проблем доехать до пункта назначения. Благо, в машине катались как раз задние колодки, оставшиеся в наследство от прежнего хозяина. Подклинивание происходило в том числе и оттого, что поршень из-за выработавшихся колодок выходил слишком далеко и немного перекашивался в тормозном цилиндре.

В моём лансере цилиндр без резьбы, и поршень идёт без проворота, что добавляет степень свободы в люфтах. В процессе замены было выявлено плачевное состояние пыльника, которое также внесло свою лепту в картину происходящего.

В общем, были заказаны новые колодки BD5505 японской фирмы LYNX auto (на коробке действительно присутствуют какие-то иероглифы, похожие на надписи на крышечках под капотом :)) и ремкомплекты задних суппортов фирмы FEBEST 0475NA4R — взял сразу два, на оба колеса.

Zoom

Ремкомплект заднего тормозного суппорта FEBEST

В состав комплекта входят (слева — направо, сверху — вниз):

Zoom

Состав ремкомплекта заднего тормозного суппорта FEBEST

уплотнительное кольцо поршня + стопорное кольцо (стальное)пыльники направляющихпыльник поршнясмазка для подвижных частей направляющихсмазка для поршня, уплотнителя поршня, сальника поршня

уплотнитель нижней направляющей

Процесс разбора: поддомкрачиваем, ставим на опору (долго держать на домкрате не рекомендуется, а за 10 минут мы явно не управимся), снимаем колесо, откручиваем нижнюю направляющую суппорта и откидываем суппорт вверх на верхней направляющей.

Далее сразу снимаем колодки, чтобы не мешали, и вытаскиваем суппорт вместе с верхней направляющей (я её так и не выкручивал за весь процесс) — главное, без фанатизма в конце, когда суппорт будет упираться в пружину, нужно легонько поискать тот угол, под которым и шланг пройдёт между витков пружины, и направляющую не клинит. В результате имеем суппорт, повисший на шланге.

Далее я, воспользовавшись «помощью зала», извлёк поршень: помощник нажимает на педаль тормоза, и в момент, когда поршень вышел полностью, я пережимаю струбциной тормозной шланг.

Zoom

Извлечение поршня из цилиндра

Данная процедура позволяет не терять лишнюю жижу. После этого очищаем место вкручивания шланга в суппорт и откручиваем, вращая суппорт.

Zoom

Суппорт снят

И вот он, виновник торжества

Zoom

Прорваный пыльник поршня

Взгляд внутрь говорит о многом…

Zoom

ржавчина на рабочей поверхности цилиндра

Верхние слои ржавчины в канавке пыльника я отковыривал отвёрткой, а остальное зачищал наждаком и полировал войлоком с помощью шлифмашинки.

Zoom

Шлифмашинка. Верх слева 🙂

Zoom

Инструменты для зачистки

В итоге получаем примерно такое

Zoom

Тормозной цилиндр после зачистки

На рабочей поверхности поршня сверху тоже видны следы ржавчины — их шлифовал исключительно вручную мелким абразивом, и затем шлифмашинкой — войлоком.

Zoom

Поршень со следами коррозии

Всё тщательно смазываем соответствующей смазкой из пакетиков. Её очевидно больше, чем требуется. Излишки красной я затолкал под пыльник — ̶ч̶е̶м̶ ̶б̶о̶л̶ь̶ш̶е̶ ̶в̶ы̶п̶ь̶е̶т̶ ̶к̶о̶м̶с̶о̶м̶о̶л̶е̶ц̶, ̶ ̶т̶е̶м̶ ̶м̶е̶н̶ь̶ш̶е̶ ̶в̶ы̶п̶ь̶е̶т̶ ̶х̶у̶л̶и̶г̶а̶н̶ чем больше смазки, тем меньше воды.

Вставляем уплотнительное кольцо в цилиндр, надеваем пыльник на поршень, вставляем поршень в цилиндр, вставляем широкую часть пыльника поршня в канавку цилиндра и контрим стальным стопорным кольцом. После сборки у меня поршень без особых усилий двигался пальцами руки.

Уплотнитель направляющей надевается на конец нижней (открученой) направляющей.

У меня старые уплотнители направляющих были в виде набора колечек разного диаметра, причём колечки побольше, как оказалось, остались внутри отверстия под направляющие, и я долго не мог сообразить, почему направляющая не заходит на своё законное место.

Смазываем направляющие жёлтой смазкой, прикручиваем шланг, вставляем колодки. Вот тут меня ждал неприятный сюрприз. Внешние колодки не стали выступами в пазы суппортов. Пришлось их немного обточить. Ставим суппорт на место, не забыв надеть пыльнички направляющих. Ну и в конце, для сравнения: старый пыльник направляющей и новый:

Zoom

Старый и новый пыльники направляющей суппорта

Да, кстати решил подрегулировать стояночный (ручной) тормоз, так как гайка в салоне уже выкручена на всю катушку.В барабане есть резиновая заглушка, которую нужно выковырнуть.

На одном из колёс задубевшая резина рассыпалась под отвёрткой, на втором я уже был умнее и предварительно пропшикал WD-40.

Ставим отверстие примерно на 7 часов (левое колесо) или 5 часов (правое колесо) — напротив отверстия должны появиться зубчики шестерни, смотрящей в профиль на нас.

Zoom

Отверстие для регулировки стояночного тормоза

Вращаем зубчики вниз до тех пор, пока барабан не застопорится (невозможно провернуть руками), затем возвращаем на 5 зубчиков вверх.

После того, как оба колеса отрегулированы, вращаем гайку в салоне так, чтобы фиксация рычага при усилии примерно 20 кгс происходила на 4-5 щелчков.

Перефразируя известную поговорку «лучшее — враг хорошего», обращаю ваше внимание на то, что главное — вовремя затормозить. Работающих вовремя тормозов всем!

Ремкомплекты Лада ВАЗ

Приветствую всех читателей в блоге RtiIvaz.ru. На данной странице приведены и показаны ремкомплекты цилиндра автомобилей ВАЗ. На самом деле ремкомплектов очень много и показать на одной странице всех затруднительно.

Поэтому выложил на этой странице всего лишь фото восьми основных комплектов, которые идут на важные узлы автомобилей и с которыми приходится сталкиваться по мере эксплуатации авто.

Рти очень быстро по мере эксплуатации, выходя из строя, требуют замены. При ремонте автомобиля их часто приходится менять, так как резина изнашивается быстрее железа. Если не менять резину вовремя, последствия очевидны, поломка автомашины обойдется дорого.

Резинотехнические изделия стоят не дорого, и брать надо от производителей, которые зарекомендовали себя на рынке с лучшей стороны, а таких сейчас много и цены не кусаются. Одним из хороших в народе читается производитель резинотехнических изделий завод в городе Болокова.

Давайте рассмотрим фото авто рем/комп трамблера 51р на передне приводные карбюраторные Авто 2108.

Конструкторские номера:

  • 2108-1003284-1 шт.
  • 2108-3706701р-1шт.
  • 40.3706700-1шт.

Авто ремкомплект трамблера состоит из двух колец одна из которых больше по размеру. Если кольцо не совпадает с гнездом то его рекомендуется немного растянуть. При установки рем/комп трамблера надо использоват герметик для надежности.

Вид с боку

Вид с верху

Далее посмотрим фото авто ремкомплекты стоек передних и задних 2108.

Вид с боку задних

Вид с боку передних

Давайте ознакомимся с ремкомлектом 24Р и 25Р передней и задний стойки телескопической «масленой» на автомобили Ваз 2108; 2109; 2110; 2111; 2112.

На верхнем фоне видите фото ремкомплектов. Ремкомплект стоек передних в два раза больше по размеру задних стоек.

Конструкторские номера передних стоик:

  • ВАЗ 2108-2905613р-2 штуки.
  • 2108-2905616р-2 штуки.

Конструкторские номера задних стоик:

  • ВАЗ 2108-2915613р-2 штуки.
  • 2108-2915616р-2 штуки.

Еще добавлю от себя, что стойки «масленые» после ремонта ходят не хуже новых.

Вид с верху передних

Вид с верху задних

Далее ознакомимся с Ремкоплектом 22Р главного тормозного цилиндра авто 2108. Если есть вопросы по ремкомплектам Лады пишите на электронный адрес: ahmed.63[sobachka]yandex.ru постараюсь ответить на ВАШ вопрос.

Вид с верху

Вид с боку

  • Перед вами фото и видео ремкоплета главного тормозного цилиндра 22р Лада 2108.
  • Коплект главного тормозного цилиндра идет на главный тормозной цилиндр автомобилей 2108; 2109; 2110; 2111; 2112; 2113; 2114; 2115: Рем/комп-22р состоит из четырех манжет.
  • Конструкторские номера манжет:
  • ВАЗ 2101-3502051-01р-3 штуки.
  • 2108-3505033р-1штука.

В следующий раз ознакомимся с фото ремкомплетов амортизатора на автомобили 2107. Если вам понравилось оставите комментарии или нажмите твиттер и поставьте +1!.

Далее ознакомимся на видео и фото с ремкомплектами главного тормозного цил-ра 15р Лады 2101-2107

Вид с верху

Вид с боку

Давайте ознакомимся с ремкомплектами цилиндра главного тормозного 15р ВАЗ-2101-2107. Он состоит из одного пыльника и шести манжет.

Конструкторские номера:

  • 2101-160251р 3 штуки.
  • 2101-1602550р 1 штука.
  • 2101-3505033р 1 штука.
  • 2101-3505092р 2 штуки.

Устанавливается на главный тормозной цилиндр автомобилей классика Лада 2101-2107.На этом все. Пока.

Ремком главного цилиндра сцепления 19р, автомобилей классика 2101-2107.

Вид с верху

Номера по каталогу:

  • 2101-1602516р 2 штуки.
  • 2101-1602550 1 штука.
  • 2101-3505092р 1 штука.

Комплект главного тормозного цилиндра можно установить на главный цилиндр сцепления

Далее фото ремкомплектов рабочего цилиндра сцепления-18р ВАЗ-2101-2107.

Вид с боку

Вид с верху

Посмотрите на фото и видео ремкомплект цилиндра сцепления рабочего 18р, комплект идет на рабочий цилиндр сцепления автомобилей 2101-2107. Состоит из одного пыльника и трех разных манжет.

Конструкторские номера авто комплекта 18р:

  • 2101-1602516р количество-1 штука.
  • 2101-1602518 количество-1 штука.
  • 2101-3505033 количество-1штука.
  • 2101-3505092р количество-1штука.

Добавлю, что после замены ремкомплета рабочего цилиндра сцепления авто служит довольно долго, если вовремя менять тормозную жидкость, рекомендую Дот-4.Спасибо за внимание.

Далее рассмотрим видео и фото комплекта на маятник ст/об авто 2101-2107.

Вид с боку

Вид с верху

Перед Вашим взором ремкомплет втулок маятника-106рп ст/об на легковые автомобили 2101-2107. Сейчас маятники нового образца делают на подшипниках.

Комплект маятника устанавливается на маятник рулевого механизма легковых автомобилей 2101-2107. По мере их износа появляется люфт в рулевом механизме. При замене люфт пропадает, если нет износа в наконечниках рулевой трапеции.

Конструкторские номера:

  • 2101-3003095р 2 штуки.
  • 2101-3003094 2 штуки.

Могу добавить, маятники бывают еще на подшипниках там естественно рем/комп втулок авто маятника-106р менять не надо.

Далее видите фото рем-кт рабочего цил. тормозного заднего Лады 2101-2170.

Вид с верху

Вид с боку.

Вы видите на фото комплект рабочего цилиндра тормозного заднего-17р Лада 2101-2170.

Комплект рабочего цилиндра состоит из четырех одинаковых манжет четырех пыльников и двух пыльников штуцера прокачки. Количество комплекта на два цилиндра тормозных. Подходит на все модели Лада от «Копейки» до «Приоры».

Конструкторские номера:

  • 2101-3502051-01 кольцо уплотнительное 4 штуки.
  • 2101-3502058-01 кольцо уплотнительное 4 штуки.
  • 2101-1602592 колпачок 2 штуки.

Далее ознакомимся с фото ремк-та суппорта 2121 Нива.

Вид с боку

Вид с верху

Рем/комп тормозного цилиндра рабочего-72р «Суппорта» на Ниву 2121 состоит из трех пыльников трех манжетных колес и одного колпачка штуцера прокачки тормозов.

Конструкторские номера:

  • 2121-3501058 колпачок защиты цилиндра 3 штуки.
  • 2121-1602592 колпачок шланга тормозного «Штуцера прокачки» 1 штука.
  • 2121-3501051 колпачок уплотнительных колес цилиндра 3 штуки.

Также комплект идет на тормозной суппорт Шеви Нива.

Затем ознакомимся с рем-ом суппорта 2101-2107.

Вид с боку

Вид с верху

Ремкомплект тормозного цилиндра переднего 16р Лада 2101 «Суппорта» устанавливается на суппорт заднее приводных автомобилей 2101-2107. Состоит из двух пыльников и двух манжет и одного колпачка прокачки тормозов.

Конструкторские номера:

  • 2101-1602592 1 штука.
  • 2101-3501051р 2 штуки.
  • 2101-3501058р 2 штуки.

Ремкомплект предназначен на один тормозной цилиндр передний. Меняйте вовремя тормозную жидкость примерно через девяносто тысяч км.

Ремкомплект форсунок состоит из кольца графитового в количестве восьми штук подходит на автомобили передние приводные с инжекторным двигателем; Лада, Рено Логан; и другие иномарки.

Конструкторский номер:

  • ВАЗ 2111-11321888 количество 8 штук.

Кольца форсунок

  1. Вам так же будет интересно узнать:
  2. Фото материалы резинотехники по каталогу
  3. Стойки стабилизаторов автомобилей «яйца»
  4. Замена ремкомплетов главного цилиндра сцепления
  5. Статья о неработающей плохо греющей печкой 2108
  6. Шланг ремкомплекта гибкого переднего тормоза
  7. Радиаторные патрубки системы охлаждения
  8. Лада 2107 регулировка клапанов

Почему клинит тормозной суппорт: как определить и устранить поломку

Всем привет! Любые проблемы, связанные с тормозной системой автотранспорта, потенциально очень опасные. Потому каждому автомобилисту следует знать, почему клинит тормозной суппорт, что может спровоцировать такую ситуацию, как ее диагностировать и устранить. Своими силами или с помощью специалистов, решайте сами.

Наши постоянные читатели помнят, что ранее мы уже говорили о ситуациях, когда стучит суппорт. Теперь же рассмотрим несколько иную ситуацию. Причем еще более опасную и непредсказуемую в плане возможных последствий, если ничего не сделать, заметив симптомы.

Начнем с теории. Суппорт на авто входит в состав тормозной системы. Он используется в конструкции для того, чтобы прижимать автомобильные тормозные колодки в момент нажатия на соответствующую педаль к тормозному диску. Как вы понимаете, узел крайне важный.

Но иногда он может клинить и скрипеть от этого.

Особенности работы

Для начала попробуем представить идеальную работу суппорта в составе тормозной системы автомобиля.

Фактически это обязательный узел любого авто, будь то:

  • ВАЗ 2110;
  • ВАЗ 2109;
  • Лада Калина;
  • Шевроле Ланос;
  • Лада Приора;
  • ВАЗ 2114;
  • Шевроле Нива;
  • Лада Калина;
  • ВАЗ 2112;
  • Дэу Нексия;
  • Фольксваген Поло Седан;
  • Шкода Октавия;
  • Мерседес Е класс и пр.

Вне зависимости от того, установлен он на Ниве или на БМВ, суппорт обязан находиться в постоянном исправном состоянии.

Это прямая задача непосредственно самого автовладельца. Либо лиц, ответственных за содержание машины и поддержание ее в надлежащем техническом состоянии.

  • Прежде чем определить, почему он не отжимается и что делать, чтобы не клинило автомобильный суппорт, нужно понять принцип его работы.
  • В оптимальном состоянии, когда тормозной узел исправен, схема работы выглядит так:
  • водитель выжимает педаль тормоза;
  • внутри системы торможения нагнетается давление;
  • это давление передается к поршневой группе автосуппортов;
  • суппорта, находясь под высоким давлением, подводят колодки торможения к диску;
  • диск торможения при этом закреплен на автоколесе;
  • возникает сила трения;
  • вращение колес замедляется;
  • машина останавливается;
  • либо сбавляет скорость до нужных значений.

Как видите, в теории ничего сложного. Но на деле суппорт справедливо называют крайне сложным элементом.

Чтобы тормоза работали эффективно, важно обеспечить параллельное расположение колодки относительно диска.

Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. Тем самым греется колодка, тормозная жидкость и наш с вами суппорт.

Потому крайне необходимо, чтобы автосуппорт делали на основе материала, который не меняет свои свойства и характеристики в процессе сильного нагрева. Плюс предъявляются повышенные требования к прочности.

Причины подклинивания и скрипов

Теперь непосредственно о том, как определить наличие проблемы.

Первичным признаком, указывающим на неисправности в составе суппортов автомобильной тормозной системы, выступает скрип.

Именно скрип говорит о том, что элемент серьезно износился. В ближайшее время узел требуется в обязательном порядке заменить, о чем машина буквально и фигурально кричит. Не услышать подобный скрип крайне сложно.

Но почему-то его все равно упорно игнорируют тысячи автомобилистов. В итоге они расплачиваются довольно дорогой ценой. Порой вплоть до ДТП, возникших в результате отказа тормозов на ходу.

Чтобы этого не допустить, нужно разобраться в вопросе и понимать суть происходящего.

Первым делом стоит взглянуть на возможные причины.В действительности здесь стоит искать причину в нескольких потенциальных проблемах. Некоторые из них возникают по вине автомобилиста, другие обусловлены естественным процессом износа.

  1. В любом случае появление скрипа как симптома является предвестником того, что в самый неподходящий момент суппорт может попросту заклинить.
  2. Если знать причины, вы сможете их предотвратить и устранить неполадки, обратившись в автосервис, либо решив проблему своими силами.
  3. Причины такие:
  • Тормозные колодки были изначально неправильно установлены. В итоге они не стоят строго параллельно относительно ответных дисков. Из-за этого часто появляется скрип;
  • Тормозные автодиски серьезно износились. Причины в естественном износе и агрессивной эксплуатации авто;
  • Смазка в узле отсутствует. Ее изначально было мало, либо она израсходовалась;
  • Смазку подобрали неверно. Многие экономят на смазке, предназначенной для суппортов, отсюда и последствия.

Наиболее нежелательной и опасной справедливо считается ситуация, когда поршень не возвращает, узел начинает подклинивать в процессе работы.

Представьте, что вы едете на авто, нажимаете на тормоз, а затем снова разгоняетесь. Но при этом суппорта не отпускают передние тормоза. Возникает дополнительное сопротивление, машина пытается ехать, но не может. Как итог, неконтролируемое торможение, крайне интенсивный износ и серьезный перегрев всей системы.

Что делать в такой ситуации

Если вам удалось диагностировать скрип и признаки подклинивания в этом узле, требуется выполнить ряд мероприятий.

Причем тут не обязательно обращаться в автосервис. Вам необходимо:

  • поставить авто на домкрат;
  • снять колесо;
  • выкрутить суппорт;
  • снять его;
  • открутить проблемный поршень;
  • извлечь поршень из цилиндра;
  • осмотреть визуально элемент;
  • проверить на наличие сколов, повреждений, коррозии;
  • при наличии ржавчины зачистить;
  • при сильном повреждении заменить;
  • слить из элемента рабочую жидкость;
  • извлечь уплотнительное кольцо;
  • зачистить все поверхности;
  • просушить;
  • залить новую гидравлику;
  • собрать в обратной последовательности.

Собирая узел обратно, обратите особое внимание на то, чтобы случайно не повредить старый пыльник. Если на нем вы заметили трещины, то тут никакое восстановление уже не поможет. Только замена.

Меры профилактики

Могу на личном опыте сказать, что процедура детальной очистки достаточно сложная. На это точно уйдет не один час.

Чтобы минимизировать количество повторения таких операций, обязательно в целях профилактики 2 раза в год смазывайте суппорт. Оптимально использовать профессиональные специальные смазки, предназначенные именно для этого элемента. Но альтернативой служит и обычный WD40. Он точно защитит от образования коррозии.

Плюс раз в год осматривайте визуально состояние. Следите за тем, чтобы на узел не появлялись повреждения, грязь и следы коррозии. Убедитесь, что в ходе эксплуатации не разорвался пыльник. Иначе долго после этого суппорт не проживет.

Следить нужно за всех тормозной системой, включая периодическую регулировку ручного тормоза. Ведь это также неотъемлемая часть безопасности транспортного средства.

На этом у меня все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в х. Постараемся быстро ответить.

Подписывайтесь, оставляйте отзывы, рассказывайте о нашем проекте своим друзьям!

Заклинили поршни тормозных цилиндров что делать?

Добро пожаловать!
Тормозные цилиндры – благодаря ним осуществляется торможение, а без поршней которые в них находятся данные цилиндры работать совсем не будут, поэтому если выходит из строя поршень, то приходиться идти в автомагазин и покупать новый тормозной цилиндр, потому что без тормозов ездить страшно и тем более опасно, но не во всех случаях поршни перестают работать навсегда, иногда их можно будет оживить а о том как это сделать, мы и напишем подробно в этой статье.

Примечание!
Для работы вам нужно будет запастись: Домкратом для того чтобы поднять какую либо сторону у автомобиля, а так же баллонным ключом и возможно придётся ещё запастись кирпичами, а так же возможно пригодиться ещё основной набор гаечных ключей и головок!

Краткое содержание:

  • Ремонт поршня тормозного цилиндра
  • Дополнительный видео-ролик

Как понять то что поршни тормозного цилиндра не работоспособны?
Дайте ответим на этот вопрос прежде чем перейдём к ремонту поршней, а именно неработоспособным (То есть поршни не перемещаются в цилиндре), поршни признаются если они вообще не двигаются и стоят при этом на одном своём месте, вследствие чего с автомобилем а именно с тормозами начинает происходить ряд проблем, то есть автомобиль не может нормально ехать потому что он постоянно тормозить хотя на педаль тормоза вы вообще не жмёте, а может быть и такое что машина будет ехать но тормозить она при этом будет гораздо хуже чем это положено, в общём давайте разберёмся почему выходит из строя эти поршни цилиндра.

  • Время от времени уплотнительное кольцо (Указано на фото ниже стрелкой) которое по кругу облегает поршень либо изнашивается, либо же в нём образуются микро трещинки через которые начинает внутрь самого поршня где находиться смазка попадать грязь и вследствие чего поршень приход в негодность.
  • А так же поршень может просто закиснуть в тормозном суппорте, а случиться это может из-за наших дорог которые в зимний период все в основном посыпаны песком с солью, а тормозная система находиться вить в самой нижней части автомобиля и поэтому на неё при резком торможение, да и вообще при движение летит вся эта соль которая понемногу доводит ситуацию до того что поршень просто ржавеет, другим языком он просто закисает, в связи с чем его потом будет очень трудно сдвинуть со своего места и тем самым он перестаёт двигаться а значит и работать.
  • Ещё кстати можно очень легко понять если у вас поршень какой то закис, в том случае если у вашего автомобиля увеличивается расход топлива по трассе, а так же если машина начала как уже было сказано ранее хуже ехать, а так же если вы заметили то что на нейтральной передачи машина начала понемногу притормаживать, ещё это можно понять если машину начинает нести в занос на зимней дороге от торможения, всё это говорит о том что поршень у вас перестал работать.

Как сделать из неработоспособного поршня тормозного цилиндра, работоспособный?

1) В самом начале операции, вам нужно будет снять колесо с автомобиля.

Примечание!
Когда кстати будете снимать колесо с автомобиля, попробуйте его крутнуть когда оно будет находиться в воздухе, если он будет тормозить тогда у вас действительно пришёл в негодностью какой то поршень!

2) После того как у вас колесо будет снято, сразу же снимите вслед за ним суппорт с автомобиля для того чтобы достать из него тормозной поршень который не работает. (О том как снять тормозной суппорт на передне-приводных автомобилях, см. в статье: «Замена тормозного суппорта на ВАЗ 2109», а о том как снять данный суппорт на классике, смотрите «вот в этой статье»)

3) Теперь когда суппорт будет снят с автомобиля, вам нужно будет разыскать тиски, либо очень сильный компрессор, для того чтобы извлечь поршень из тормозного цилиндра, так вот если у вас будут тиски, тогда подойдите к ним и зажмите сам поршень а за суппорт после того как зажмёте поршень тяните при этом, и тем самым поршень снимется со своего установочного места.

Примечание!
В том случае если у вас не будет тисков, тогда возьмите в руки компрессор или же ещё что ни будь,  где воздух может выходить под давлением и тем самым засуньте шланг от компрессора в небольшое отверстие суппорта, а именно туда куда у вас подсоединяется сам тормозной шланг и после этого включите компрессор и поршень вылетит из своего установочного места!

4)  Далее возьмите снятый поршень в руки и осмотрите его, если вы обнаружите на нём следы ржавчина как показано стрелкой на фото ниже, тогда их придётся удалить при помощи какого ни будь химического средства либо же при помощи ещё чего ни будь (Хороший пример очищения поршня от ржавчины, показан в одном из видео-роликов чуть ниже), а после того как ржавчина будет удалена осмотрите ещё и в добавок сам тормозной суппорт и в завершение соберите все ранее снятые детали в обратном порядке снятию и в самом конце проверьте их работоспособность.

Примечание!
Всё же новый поршень стоит в магазине на наши отечественные автомобили не слишком дорого, поэтому если у вас будет возможность тогда всё же лучше замените его на новый а старый выбросите, потому что кто знает через какое время он начнёт снова гнить, может он даже недели не продержится и тем самым вам опять придётся разбирать всю тормозную систему, и да кстати если будет на нём порвал пыльник тогда такой поршень уже обязательно вам нужно будет заменить на новый, так как во внутреннюю часть уже попала грязь и вывести её оттуда вряд ли удастся, да тем более там ещё будет смазка, поэтому как говориться сами решайте ремонтировать поршень или же менять на новый!

Дополнительный видео-ролик:
Если вы хотите знать о том как извлечь поршень из тормозного цилиндра на передне-приводных автомобилях на примере ВАЗ 2109, тогда просмотрите чуть ниже видео-ролик, в котором это всё подробно объясняется:

Восстановление подвижности поршней в тормозных цилиндрах барабанных и дисковых тормозов, извлечение поршней из тормозных цилиндров

Если при торможении автомобиль явно уводит от прямолинейного движения, чаще всего это признак заклинивания или подклинивания поршней в тормозных цилиндрах в связи с коррозией их рабочих поверхностей. 

Поршни заклинивают и в задних, и в передних тормозных цилиндрах. Особенно благоприятные условия для заклинивания у передних дисковых тормозов. Здесь значительно больше нагрев, а тормозная жидкость, как известно, гигроскопична, в ней практически всегда присутствует влага.

Если к тому же вы давно не меняли тормозную жидкость, то воды в ней может быть более 5 %. Последнее очень опасно и не в связи с заклиниванием поршней. При интенсивном торможении, например на горной дороге, из-за сильного нагрева тормозных механизмов жидкость закипит, и рабочие тормоза станут неработоспособными.

Если поршни цилиндров барабанных тормозов возвращаются после торможения в исходное положение пружиной, стягивающей колодки, то колодки дисковых тормозов отводятся от диска только за счет упругости резиновых уплотнительных колец и торцевого биения диска.

При «прихватывании» поршней в тормозных цилиндрах можно заменить не только тормозную жидкость, но и цилиндры с поршнями. Однако, практика показывает, что они еще могут послужить — достаточно сменить тормозную жидкость и «раскачать» поршни в цилиндрах. В случае задних тормозных цилиндров все просто — эти цилиндры сквозные, а вот передние — глухие.

«Раскачать» поршни в передних цилиндрах дисковых тормозов можно различными способами. Самый простой: подручными средствами утапливаем поршень в цилиндр, после чего, нажав на педаль тормоза, возвращаем его обратно. И так, пока поршень не восстановит необходимую подвижность. При «раскачке» поршней нельзя опираться инструментом на диск (чугунный), его легко повредить.

Приспособление для раскачивания поршней в тормозных цилиндрах дисковых тормозов

При незначительном заклинивании «раскачать» поршни можно быстрее, поместив между ними и диском резиновые прокладки, выполняющие роль пружин. В более сложных случаях поршни «раскачивают» при помощи приспособления, показанного на рисунке выше. При его применении снимают суппорт и вынимают тормозные колодки. Затем отсоединяют шланг тормоза.

При вращении винта воротком, лапки расходятся, утапливая поршни в цилиндры. Винт имеет на концах правую и левую резьбу. Фиксация приспособления осуществляется винтами М6-20, завернутыми в одну из лапок.

Извлечение поршней из тормозных цилиндров

Если «раскачать» поршень в тормозном цилиндре не удалось или предполагается серьезный ремонт тормозной системы с заменой уплотнений, поршни необходимо извлечь.

Рекомендуемый обычно способ извлечения поршней, заключающийся в подводе сжатого воздуха, прост и удобен.

Но, во-первых, необходимо иметь сжатый воздух, а, во-вторых, воздух под давлением (в отличие от жидкости) — аккумулятор энергии. Последнее делает рассматриваемый способ небезопасным.

На автомобилях ВАЗ поршень можно извлечь легкими постукиваниями молотка по стержню (диаметр 5 мм, длина 50 мм). Но для того, чтобы стержнем добраться до поршня, необходимо просверлить по оси цилиндра отверстие диаметром 5 мм (потом в отверстии нарезается резьба М6 для установки винта-заглушки).

По материалам книги «Приспособления для ремонта автомобилей». Росс Твег.

Лада Калина. Основные неисправности тормозной системы и их устранение

содержание   ..  5  6  7  8   ..

Увеличенный ход педали тормоза

Увеличенный ход педали тормоза (педаль «мягкая» или «проваливается») Причина неисправности Методы устранения
Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов Осмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему. При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) замените шланги. При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный
Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т. п. Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
Перегрев тормозных механизмов Дайте остыть тормозам. Применяйте в системе только тормозные жидкости DOT-4. Вовремя заменяйте тормозную жидкость
Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора) Замените колесный цилиндр, прокачайте систему
Не работает один из контуров рабочей тормозной системы Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему
Повышенное (более 0,15 мм) биение тормозного диска Замените оба диска

Вибрация при торможении 

Вибрация при торможении Причина неисправности Методы устранения
Деформация тормозного диска Замените оба диска
Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы) Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник
Овальность тормозного барабана Проточите или замените барабан
Заклинен поршень в заднем колесном цилиндре Замените цилиндр
Накладка тормозной колодки отслоилась от основания Замените колодки (одновременно все на одной оси)
Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок Замените пружину

Увод или занос автомобиля при торможении 

Увод или занос автомобиля при торможении Причина неисправности Методы устранения
Заклинивание поршня колесного цилиндра Замените цилиндр
Закупорка тормозных магистралей: трубок или шлангов Замените поврежденные трубки и шланги
Отслоение накладки от основания тормозной колодки Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)
Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания
На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза
Разное давление в шинах левых и правых колес Установите нормальное давление
Значительная разница в износе шин Замените изношенную шину
Неправильно отрегулирован привод регулятора давления Отрегулируйте привод
Неисправен регулятор давления Замените регулятор
Не работает один из контуров рабочей тормозной системы (эффективность торможения значительно снижена) Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему
Деформация тормозного диска Замените оба диска
Осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы) Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник
Овальность тормозного барабана Проточите или замените барабан
Неисправен амортизатор стойки Замените оба амортизатора
Неодинаковая осадка пружин передней подвески Замените обе пружины
Нарушены углы установки колес Отрегулируйте углы установки колес

Автомобиль тормозит плохо

Ход педали тормоза в пределах нормы (педаль жесткая), но автомобиль тормозит плохо Причина неисправности Методы устранения
Заклинивание поршня колесного цилиндра Замените цилиндр
Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины) Замените поврежденные трубки и шланги
Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания
Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов) Замените тормозные колодки (одновременно все на одной оси)
На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза
Низкое качество материала накладок Замените колодки (одновременно все на одной оси)
Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и/или накладки) Замените диски
Накладка тормозной колодки отслоилась от основания Замените колодки (одновременно все на одной оси)
Неправильно отрегулирован привод регулятора давления Отрегулируйте привод
Неисправен регулятор давления Замените регулятор
Неисправен вакуумный усилитель или негерметичен шланг, соединяющий усилитель с рессивером Проверьте целостность шланга, его посадку на штуцерах, затяжку хомутов. Проверьте работу усилителя

Неполное растормаживание всех колес 

Неполное растормаживание всех колес Причина неисправности Методы устранения
Отсутствует свободный ход педали тормоза Отрегулируйте свободный ход педали
Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п. Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
Заклинил поршень главного цилиндра (из-за коррозии, поломки возвратных пружин) Замените главный цилиндр, прокачайте систему

Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза

Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза Причина неисправности Методы устранения
Заклинивание поршня колесного цилиндра Замените цилиндр
Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п. Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины) Замените поврежденные трубки и шланги
Заедание колодок из-за сильного загрязнения опорных поверхностей суппорта Снимите колодки, очистите опорные поверхности колодок и суппорта
Отслоение накладки задней тормозной колодки Замените колодки (одновременно все на одной оси)
Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок Замените пружину
Деформация распорной планки, перекос колодок из-за деформации тормозного щита Выправьте или замените распорную планку, тормозной щит
Ослабло крепление направляющей колодок к поворотному кулаку Затяните болты
Перетянут стояночный тормоз, тросы заклинены в оболочках Отрегулируйте натяжение тросов, смажьте их моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии замените трос

Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы

Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы Причина неисправности Методы устранения
Неправильная регулировка привода Отрегулируйте привод
Тросы привода заклинены в оболочках Смажьте тросы моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии замените трос
Замаслены тормозные барабаны, накладки Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания
На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза

При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются

При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются Причина неисправности Методы устранения
Неправильная регулировка привода Отрегулируйте привод
После длительной стоянки автомобиля колодки прилипли (или примерзли) к барабану Дергая за рычаг или тросы, попытайтесь осторожно (чтобы не сорвать тормозные накладки) провернуть колесо. При постановке машины на стоянку по возможности не затягивайте тормоз, а включайте передачу

содержание   ..  5  6  7  8   ..

Плохо срабатывают задние тормоза

Задние тормоза редко дают о себе знать, так как используются реже передних, и поэтому авто-владельцы  редко туда заглядывают. А зря, ведь барабанный тормозной механизм тоже может перестать работать, и тем самым доставить проблемы. Что делать, если в автомобиле плохо срабатывают задние тормоза, расскажет эта публикация.

В начале 20 — века  самыми эффективными были барабанные тормозные системы, в этом типе системы тормозные колодки, имеющие полукруглую форму,  прижимались к внутренней части  чугунного барабана. На сегодняшний день принцип действия этой системы мало изменился.

Назначение и конструкция

Барабанная тормозная система, как и все тормозные системы, предназначена, чтобы замедлять вращение колеса до тех пор, пока оно  полностью не остановится.

Барабанные тормоза  ставятся не только на задние колеса, но и на передние. Но из-за  низкой эффективности, чаще всего на заднюю ось.

  • Основные элементы барабанного тормозного механизма:
  • ·       тормозной цилиндр;
  • ·       тормозной барабан;
  • ·       тормозной щит;
  • ·       стяжные пружины;
  • ·       две тормозные колодки.

Тормозной щит  крепится на колесной балке. На тормозной щит устанавливается    рабочий тормозной цилиндр. При надавливании  на педаль тормоза в тормозном цилиндре поршни  расходятся в стороны и нажимают  на тормозные колодки.

Колодки, в свою очередь,  прижимаются  к внутренней поверхности  тормозного барабана, который  вращается  вместе с колесом (колесо одето на этот барабан), при этом замедляет его вращение  до полной остановки. Чтобы остановить  торможение, необходимо  отпустить педаль тормоза.

При этом прекращается  давление на тормозные колодки, а возвращают их на исходные позиции специальные стяжные пружины. Трение и соприкосновение  между тормозным барабаном и колодками прекращается, и теперь  ничто не мешает колесу вращаться свободно.

Признаки и причины неполадок

Так как задние колеса участвуют  в замедлении автомобиля меньше, чем передние, то  владелец автомобиля  не сразу заметит, что задние тормоза плохо срабатывают потому, что обычно снижение происходит постепенно. Проблема становиться наиболее заметной, когда скорость автомобиля снижается медленнее, чем обычно при активном торможении.

Если поломка механизма возникла только на одном колесе, то  возможен занос автомобиля при резком торможении на скользкой дороге. Если автомобиль при езде задним ходом замедляется хуже — это также свидетельствует о неисправности задних тормозов.

Очень  нежелательна утечка тормозной жидкости, так как при  потере  значительной части, отключается один тормозной контур — это приводит к плохому замедлению автомобиля.

При попадании воздуха в гидропривод системы, педаль тормоза обычно становится более мягкой. И торможение начинается только в конце ее хода, или же после «накачивания». 

Перекос тормозных колодок может произойти по разным причинам. Одна из причин — это отсоединение фрикционных накладок. Так же, причиной может быть неисправность пружин и/или стоек.

В этом случае колодки издают звуки, так как скребут по тормозному барабану.

К тому же, поломка может привести к заклиниванию барабана, к его перегреву, к повышению расхода топлива, а также способна сократить расстояние движения автомобиля накатом.

Разновидности поломок

Самая распространенная причина снижения эффективности работы барабанного механизма — это изношенность тормозных колодок и/или барабанов.

В первом случае происходит стирание фрикционных накладок,  во втором случае  увеличивается окружность рабочей поверхности. Если эти элементы  критически  изношены, это может привести к  выдавливанию поршней из цилиндра, и к дальнейшему вытеканию рабочей жидкости. Может колесо заклинить.

К  утечке тормозной жидкости  может также привести  износ и/или повреждение манжета цилиндра. Тормозная жидкость, которая вытекает, сразу попадает на колодки, что не самым лучшим образом сказывается на работе колодок. 

Разгерметизация происходит при наличии повреждения резиновых манжет цилиндра. Вследствие  чего, происходит  утечка тормозной жидкости из системы наружу, и сразу происходит подсос  воздуха в нее. Если произошла  частичная разгерметизация, то  работоспособность системы становится, ниже из-за «завоздушивания», и/или «замасливания» колодок вытекшей  жидкостью.

При ослаблении троса ручника, нажимное усилие колодок снижается.

Диагностика

Эффективная диагностика работоспособности барабанных тормозных  механизмов возможна только на специальном стенде. На стенде рассчитывается в процентах, насколько эффективна работа каждого из механизмов. 

Если же, по каким — то причинам у вас нет возможности  посетить СТО, тогда можно  проверить эффективность торможения методом  резкого торможения на  скорости 60-80 км/ч на сухой и ровной дороге.

Автомобиль при этом должен двигаться прямолинейно,  даже если происходит блокировка колес. Но при такой проверке на результаты  может повлиять неравномерная загрузка автомобиля.

Такое тестирование нужно  производить несколько раз.

  1. Также при любом нарушении в работе ручника необходимо произвести диагностику барабанного механизма.
  2. Примечание
  3. При износе в любой точке до предела,  хотя бы одной из колодок, необходимо заменить все четыре колодки.
  4. Заменить все колодки необходимо и в случае, если одна из колодок  загрязнена маслом, потому что нет хорошего способа обезжирить замасленные фрикционные накладки.
  5. Если вы устанавливаете новый тормозной барабан, тогда необходимо снять нитро-растворителем защитное покрытие барабана, им он  может быть покрыт изнутри.
  6. Предупреждение
  7. Ни в коем случае не  нажимайте на педаль тормоза,  пока тормоза не будут полностью собраны.
  8. Новые колодки, пока не приработаются, не смогут гарантировать полную эффективность торможения, поэтому после замены колодок,  пока  не наездите пару сотен километров, по возможности необходимо избегать резкого торможения.

Ремонт и профилактика тормозных суппортов

Тормозная система авто состоит из нескольких компонентов, каждый из которых выполняет свою функцию. Важнейшей частью этой системы является суппорт, прижимающий во время торможения колодки к диску. От состояния суппорта напрямую зависит быстрота остановки машины.

Как работает суппорт

В тормозной магистрали при нажатии на педаль увеличивается давление. Оно передается на поршни суппортов. В результате они подводят колодки к диску и прочно зажимают его с двух сторон.

Здесь вступает в силу закон трения, и вращение начинает замедляться. При этом энергия движения превращаются в тепловую, нагревая суппорт и колодки. Вот почему суппорты обязаны иметь хорошую теплоотдачу и быть крепкими, чтобы под воздействием высоких температур не изменять форму.

Близкая кончина

Основным признаком того, что суппорт скоро выйдет из строя, является появление скрипа. Этот неприятный звук сигнализирует об усилении трения и износе механизма. Здесь нужно проявить бдительность, ведь создавать скрип также могут изношенные или недавно поставленные колодки.

Важность профилактики

Чтобы избежать частых поломок суппортов и других неисправностей тормозной системы, их время от времени нужно обслуживать – разбирать и смазывать.

Выполняя эту задачу, обязательно проверяйте, целы ли резиновые уплотнители, ведь из-за их повреждений суппорты могут раньше времени выйти из строя.

В цилиндры этих изделий при разрыве пыльников попадает дорожная грязь, царапающая цилиндр и поршень.

Суппорты прослужат долго, если правильно подобрать для них смазывающий материал. Графитовая смазка и литол в этом случае не подходят. Использовать нужно лишь специальное вещество, продающееся в автомагазинах. Этому есть простое объяснение: тормозной суппорт подвергается не только высоким температурным воздействиям, но и влиянию грязи.

Проверка и ремонт суппортов передних тормозов

1) Чтобы получить доступ к находящемуся за передними колесам тормозному механизму, нужно воспользоваться домкратом и снять колесо. Для замены тормозной колодки суппорта нужно просто открутить нижний болт и поднять вверх корпус суппорта. Новая колодка устанавливается в обратном порядке.

2) Сняв колодку, окрутите верхний крепежный болт, не отсоединяя шланг с тормозной жидкостью. Также открутите болты, которыми скоба суппорта крепится к кулаку, а затем снимите ее вместе с фиксаторами колодок.

3) После проведенных выше действий нужно вынуть поршень из суппорта. Для этого расположите в удобном месте корпус системы и жмите на педаль тормоза. Давление, создаваемое в тормозной системе, само выдавит поршень. При этом из цилиндра, естественно, будет вытекать жидкость.

4) Справившись с поршнем, отсоедините и чем-нибудь плотно закупорьте тормозную магистраль. Для этой цели идеально подходит болт М12.

После всех описанных выше действий вам остается только снять пыльник, уплотнительное кольцо и скобу суппорта.

Разобрав его полностью, вы сможете оценить состояние системы и найти имеющиеся неисправности, например, «закисшие» направляющие.

Теперь требуется, вооружившись чистящей жидкостью, вычистить до блеска все детали суппорта. Не забудьте внимательно осмотреть их, чтобы убедиться, нет ли там царапин.

Важно! Перед разборкой суппорта нужно купить ремкомплект, состоящий из следующих элементов:

  • уплотнительного кольца;
  • пыльников поршня;
  • пыльников направляющих;
  • специальной смазки.

Конечно, вы можете использовать старые детали суппорта, но только в случае, если они целые.

Сборка суппорта проводится в обратном порядке (см. действия, описанные выше). Выполнять эту задачу нужно аккуратно, не забыв обильно смазать поршень тормозной жидкостью. Самая сложная задача во время сборки – без приключений вставить поршень в пыльник. В этом случае лучше всего воспользоваться чьей-то помощью.

Проверка и ремонт суппортов задних тормозов

Разобрать и проверить задний суппорт сложнее переднего, ведь он имеет другую конструкцию. Это связано с наличием механизма ручного тормоза, установленного в цилиндре суппорта.

1) Итак, как и в случае с суппортами передними, при починке задних нужно воспользоваться домкратом и, установив машину на подпорки, снять колесо. Затем снимите защитный экран детали и извлеките шплинт, посредством которого трос ручника соединен с механизмом торможения на суппорте.

2) Отсоедините трос, а затем и тормозную магистраль, закупорив последнюю болтом.

3) Открутите крепежные болты и выньте корпус суппорта. Открыв себе доступ к тормозным колодкам, снимите их.

4) Открутите болты, которыми скобы суппорта фиксируются к рычагу подвески, и снимите скобу вместе с фиксаторами и направляющими.

Учтите, что в задних суппортах поршень не вынимается, а выкручивается. Для его изъятия используйте узкогубцы или плоскогубцы.

Дальнейшие действия вам уже знакомы: нужно разобрать суппорт, удалить и осмотреть его составляющие, заменить уплотнители и пыльники.

Собираются задние суппорты в обратном порядке. Обязательно хорошенько смажьте их и проверьте, нет ли утечек через штуцерные соединения тормозов.

Конец дело красит

Закончив работу с суппортами и установив колеса, не забудьте проверить уровень тормозной жидкости. К слову, починку и профилактику суппортов желательно дополнить такими процедурами, как прокачка тормозной жидкости и замена колодок.

Заклинили поршни тормозных цилиндров что делать?

Добро пожаловать!
Тормозные цилиндры – благодаря ним осуществляется торможение, а без поршней которые в них находятся данные цилиндры работать совсем не будут, поэтому если выходит из строя поршень, то приходиться идти в автомагазин и покупать новый тормозной цилиндр, потому что без тормозов ездить страшно и тем более опасно, но не во всех случаях поршни перестают работать навсегда, иногда их можно будет оживить а о том как это сделать, мы и напишем подробно в этой статье.

Примечание!
Для работы вам нужно будет запастись: Домкратом для того чтобы поднять какую либо сторону у автомобиля, а так же баллонным ключом и возможно придётся ещё запастись кирпичами, а так же возможно пригодиться ещё основной набор гаечных ключей и головок!

Краткое содержание:

Как понять то что поршни тормозного цилиндра не работоспособны?
Дайте ответим на этот вопрос прежде чем перейдём к ремонту поршней, а именно неработоспособным (То есть поршни не перемещаются в цилиндре), поршни признаются если они вообще не двигаются и стоят при этом на одном своём месте, вследствие чего с автомобилем а именно с тормозами начинает происходить ряд проблем, то есть автомобиль не может нормально ехать потому что он постоянно тормозить хотя на педаль тормоза вы вообще не жмёте, а может быть и такое что машина будет ехать но тормозить она при этом будет гораздо хуже чем это положено, в общём давайте разберёмся почему выходит из строя эти поршни цилиндра.

Время от времени уплотнительное кольцо (Указано на фото ниже стрелкой) которое по кругу облегает поршень либо изнашивается, либо же в нём образуются микро трещинки через которые начинает внутрь самого поршня где находиться смазка попадать грязь и вследствие чего поршень приход в негодность.

А так же поршень может просто закиснуть в тормозном суппорте, а случиться это может из-за наших дорог которые в зимний период все в основном посыпаны песком с солью, а тормозная система находиться вить в самой нижней части автомобиля и поэтому на неё при резком торможение, да и вообще при движение летит вся эта соль которая понемногу доводит ситуацию до того что поршень просто ржавеет, другим языком он просто закисает, в связи с чем его потом будет очень трудно сдвинуть со своего места и тем самым он перестаёт двигаться а значит и работать.

Ещё кстати можно очень легко понять если у вас поршень какой то закис, в том случае если у вашего автомобиля увеличивается расход топлива по трассе, а так же если машина начала как уже было сказано ранее хуже ехать, а так же если вы заметили то что на нейтральной передачи машина начала понемногу притормаживать, ещё это можно понять если машину начинает нести в занос на зимней дороге от торможения, всё это говорит о том что поршень у вас перестал работать.

Как сделать из неработоспособного поршня тормозного цилиндра, работоспособный?

1) В самом начале операции, вам нужно будет снять колесо с автомобиля.

Примечание!
Когда кстати будете снимать колесо с автомобиля, попробуйте его крутнуть когда оно будет находиться в воздухе, если он будет тормозить тогда у вас действительно пришёл в негодностью какой то поршень!

2) После того как у вас колесо будет снято, сразу же снимите вслед за ним суппорт с автомобиля для того чтобы достать из него тормозной поршень который не работает. (О том как снять тормозной суппорт на передне-приводных автомобилях, см. в статье: «Замена тормозного суппорта на ВАЗ 2109», а о том как снять данный суппорт на классике, смотрите «вот в этой статье»)

3) Теперь когда суппорт будет снят с автомобиля, вам нужно будет разыскать тиски, либо очень сильный компрессор, для того чтобы извлечь поршень из тормозного цилиндра, так вот если у вас будут тиски, тогда подойдите к ним и зажмите сам поршень а за суппорт после того как зажмёте поршень тяните при этом, и тем самым поршень снимется со своего установочного места.

Примечание!
В том случае если у вас не будет тисков, тогда возьмите в руки компрессор или же ещё что ни будь,  где воздух может выходить под давлением и тем самым засуньте шланг от компрессора в небольшое отверстие суппорта, а именно туда куда у вас подсоединяется сам тормозной шланг и после этого включите компрессор и поршень вылетит из своего установочного места!

4)  Далее возьмите снятый поршень в руки и осмотрите его, если вы обнаружите на нём следы ржавчина как показано стрелкой на фото ниже, тогда их придётся удалить при помощи какого ни будь химического средства либо же при помощи ещё чего ни будь (Хороший пример очищения поршня от ржавчины, показан в одном из видео-роликов чуть ниже), а после того как ржавчина будет удалена осмотрите ещё и в добавок сам тормозной суппорт и в завершение соберите все ранее снятые детали в обратном порядке снятию и в самом конце проверьте их работоспособность.

Примечание!
Всё же новый поршень стоит в магазине на наши отечественные автомобили не слишком дорого, поэтому если у вас будет возможность тогда всё же лучше замените его на новый а старый выбросите, потому что кто знает через какое время он начнёт снова гнить, может он даже недели не продержится и тем самым вам опять придётся разбирать всю тормозную систему, и да кстати если будет на нём порвал пыльник тогда такой поршень уже обязательно вам нужно будет заменить на новый, так как во внутреннюю часть уже попала грязь и вывести её оттуда вряд ли удастся, да тем более там ещё будет смазка, поэтому как говориться сами решайте ремонтировать поршень или же менять на новый!

Дополнительный видео-ролик:
Если вы хотите знать о том как извлечь поршень из тормозного цилиндра на передне-приводных автомобилях на примере ВАЗ 2109, тогда просмотрите чуть ниже видео-ролик, в котором это всё подробно объясняется:

Тормозной задний суппорт — как снять и сделать ремонт + Видео

Переход на дисковые тормоза потребовал от разработчиков автомобилей новых технических решений. Ведь схема барабанных тормозов, такая удобная в плане реализации функции ручного тормоза, оказалась непригодной. Ведь необходимо было обеспечить не расширение колодок, а наоборот, их сжатие. Поэтому производители автомобилей начали решать эту проблему различными путями. Одни реализовали механическое сжатие колодок, подобное тому, что используют на барабанных тормозных механизмах, другие решили применить электрическое.

Как работает задний тормозной суппорт

Как и передний суппорт, задний состоит из тормозного цилиндра с поршнем, скобы и направляющих, обеспечивающих движение суппорта по скобе. При нажатии на педаль тормоза давление в тормозной магистрали возрастает, поршень выходит из цилиндра и прижимает одну колодку. Благодаря тому, что суппорт спокойно передвигается по скобе с помощью направляющих, обеспечивается равномерное распределение давления на обе тормозные колодки и их прижимание к тормозному диску.

Механический привод ручного тормоза работает аналогично – тросик приводит в действие рычаг, закрепленный на корпусе суппорта, который, в свою очередь, выжимает одну из колодок. Свободное движение суппорта на скобе равномерно распределяет прижимное усилие на обе колодки, обеспечивая одинаковое давление на тормозной диск. По этой же схеме выполнен и электрический привод ручного тормоза. Разница в том, что в одних моделях электромотор нажимает на поршень цилиндра суппорта, а в других непосредственно на одну из колодок.

Неисправности тормозного суппорта

Встречаются следующие виды неисправностей заднего суппорта:

  • закисание поршня цилиндра, в результате чего давление жидкости при нажатии на тормоз недостаточно, чтобы сдвинуть поршень с места;
  • течь уплотнительных манжет поршня, в результате колодки прижимаются слабей, чем необходимо и происходит потеря тормозной жидкости. Если тормозная жидкость полностью вытечет и в тормозную систему попадет воздух, резко снизится эффективность торможения всех колес;
  • повреждение пыльника поршня тормозного цилиндра. В результате между поршнем и цилиндром попадает грязь, которая повреждает зеркало стенок цилиндра и приводит к снижению эффективности торможения и потере тормозной жидкости;
  • повреждение пыльников направляющих, из-за чего попавшая на них грязь увеличивает сопротивление движению суппорта и давление между колодками распределяется неравномерно. Это приводит к снижению эффективности торможения, а также неравномерному и быстрому износу тормозного диска;
  • слабая затяжка скобы суппорта или трещина в скобе. Это самые опасные неисправности, ведь, во-первых, колодки прижимаются к диску неравномерно, во-вторых, при сильном торможении скоба может сломаться или открутиться от кулака. Если это произойдет, колодки выпадут, поршень выйдет из цилиндра и жидкость выльется наружу, моментально снижая эффективность торможения остальных колес.

Диагностика заднего суппорта

Диагностика состоит из двух этапов:

  1. Сравнения эффективности торможения всех колес.
  2. Визуального осмотра суппорта.

Чтобы сравнить эффективность торможения всех колес, проведите диагностику с помощью компьютерного стенда. Если такой возможности нет, необходимо на ровном горизонтальном асфальтированном участке разогнать автомобиль до 30 километров в час, после чего выжать педаль сцепления (на автомобилях с АКПП включить нейтральную передачу) и резко до упора нажать на тормоз. Эта процедура позволяет определить состояние тормозных суппортов на любых автомобилях, вне зависимости от наличия АБС. Если все суппорты исправны, то машину не занесет. Если один из суппортов плохо работает или неисправен, машину занесет. Во время заноса вы ощутите, переднюю или заднюю часть автомобиля поворачивает, поэтому найти неисправный суппорт не составит труда. Ведь автомобиль всегда заносит в сторону, противоположную неисправному суппорту.

Для визуального осмотра тормозного суппорта необходимо подпереть переднюю часть машины противооткатными упорами, затем приподнять заднюю часть с помощью домкратов. Подняв машину домкратами, обязательно установите подпорки (их продают в автомагазинах). Это позволит избежать опрокидывания домкратов и падения автомобиля. Установив подпорки, снимите задние колеса и осмотрите суппорт. Внимательно проверьте  состояние пыльников цилиндров и направляющих. При обнаружении трещин, разрывов и пробоин, необходимо снять суппорт для более серьезной оценки состояния, возможного ремонта и замены пыльников.

Попросите помощника несколько раз сильно нажать на педаль тормоза, чтобы убедиться в отсутствии утечки тормозной жидкости. Затем попросите помощника несколько раз включить и выключить ручной тормоз, одновременно осматривая работу его привода и вращая тормозной диск. Это поможет определить состояние механизма привода ручного тормоза. Если после нажатия и отпускания педали тормоза колесо не сразу начинает вращаться легко, необходимо обязательно заменить резиновую манжету поршня. Ведь она играет роль своеобразной пружины, которая возвращает поршень в цилиндр после снижения давления жидкости.

Как снять тормозной суппорт

Чтобы снять тормозной суппорт, поднимите заднюю часть автомобиля, как описано выше. Снимите колесо, затем отсоедините привод ручного тормоза. На машинах с электрическим приводом ручного тормоза для снятия суппорта используют различные приспособления и приемы, которые подробно описаны в инструкции по ремонту автомобиля.

Снимите защитные колпачки с направляющих, затем выкрутите их с помощью соответствующего ключа-шестигранника. После этого снимите суппорт, возможно, ему придется немного помочь отверткой, но в большинстве случаев достаточно просто потянуть двумя руками.

Чтобы не потерять тормозные колодки, снимите их и положите отдельно. Подвесьте суппорт с помощью веревки или проволоки, прикрепив ее к кузову или амортизатору. При необходимости выкрутите болты крепления скобы и снимите ее. Если необходимо полностью снять суппорт, то выкрутите из него наконечник тормозного шланга. Открутив шланг, заткните его кусочком резины или целлофана, чтобы предотвратить утечку тормозной жидкости. Некоторые механики пережимают тормозной шланг, но это снижает его ресурс и может привести к появлению трещин и ослаблению стенок. При неудачном стечении обстоятельств такой шланг при резком и сильном торможении может лопнуть, в результате чего эффективность тормозов всех колес упадет в десятки раз. Также закройте кусочком резины, целлофана или болтом с подходящей резьбой впускное отверстие суппорта.

Ремонт заднего тормозного суппорта

Любой ремонт заднего суппорта начинается со снятия пыльника. Для этого необходима плоская отвертка. Сняв пыльник, осмотрите поверхность поршня, если на нем видны следы ржавчины, суппорт желательно заменить целиком. Потому что попавшая между стенками цилиндра и поршнем ржавчина часто приводит к повреждению зеркала стенок.

Чтобы заменить манжету, необходимо извлечь поршень. Для этого существуют три приема, имеющих свои плюсы и минусы.

  1. Извлечение поршня на автомобиле. Если точно известно, что придется вытаскивать поршень чтобы заменить резиновые уплотнители, то это можно сделать еще на автомобиле. Сняв суппорт со скобы, попросите помощника плавно нажать на педаль тормоза. Давление в тормозной системе возрастет и выдавит поршень. Как только он выйдет, необходимо подать помощнику сигнал, чтобы он отпустил тормоз. Плюс этого метода – легкое извлечение поршня. Минусы – работать приходится в неудобных условиях и теряется большое количество тормозной жидкости.
  2. Чтобы извлечь поршень из цилиндра можно воспользоваться разводным ключом. Обхватите верх поршня и, поворачивая его из стороны в сторону, вытаскивайте. Этот метод чаще всего применяют в тех случаях, когда поршень необходимо заменить. Ведь неловкое движение ключом приведет к образованию царапин на поверхности поршня. Плюс такого метода в том, что поршень можно доставать в комфортных условиях, зажав суппорт в тиски.
  3. Также можно извлечь поршень с помощью сжатого воздуха. Для этого необходим переходник с подходящей резьбой. Подключив переходник к компрессору и суппорту, подавайте воздух до тех пор, пока поршень полностью не выйдет. Минусы этого поршня – необходимы компрессор и специальный переходник, выход поршня больше похож на выстрел, поэтому существует вероятность его повреждения.

После того, как поршень извлечен, необходимо внимательно осмотреть стенки цилиндра. Если зеркало стенок имеет царапины или задиры, суппорт подлежит замене. Если поврежден только поршень, то его можно приобрести как в составе ремкомплектов, так и отдельно.

Обязательное условие качественного ремонта суппорта – чистота на рабочем месте. Пыль или грязь, попав между цилиндром и поршнем, приведут со временем к появлению задиров и повреждений. Поэтому ремонтируйте суппорт только на чистом столе, предварительно вымыв с мылом руки.

Ремонт заключается в замене резиновых уплотнителей (манжет) и, при необходимости, поршня. Вытащив с помощью отвертки старую манжету, тщательно промойте цилиндр суппорта с помощью спирта. Не забудьте во время промывки вытащить заглушку из впускного отверстия. После промывки обязательно просушите его. После каждой разборки необходимо устанавливать новую манжету. Для этого смажьте стенки цилиндра, включая посадочное место манжеты, тормозной жидкостью. Смажьте наружную поверхность поршня тормозной жидкостью, ровно вставьте в суппорт и вдавите рукой. Если поставили правильно, то он войдет достаточно туго. Если поставили криво, то вдавить поршень не получится.

Установка суппорта на автомобиль

После того как вставили поршень, необходимо установить суппорт на автомобиль. Установку проводите так же, как снятие, но в обратной последовательности. Если наконечник тормозного шланга крепят к суппорту с помощью спецболта, то обязательно замените медные шайбы. Установив и собрав суппорт, прокачайте тормоза (не забудьте долить в бачок тормозную жидкость). Для этого попросите помощника 4 раза нажать и отпустить педаль тормоза, после нажать еще раз и держать до команды. Когда педаль нажата, открутите штуцер прокачки тормозов и выпустите воздух, закройте штуцер и позвольте помощнику отпустить педаль. Когда появится тормозная жидкость, наденьте на штуцер шланг и опустите его в прозрачную бутылку или банку с тормозной жидкостью. Прокачивайте тормоза до тех пор, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки воздуха. В последнюю очередь установите колесо и опустите машину на землю. 

Тормозной суппорт автомобиля – что это и как работает?

Суппорт — один из элементов системы тормоза. Его основная функция — прижиматься к колодкам в момент нажатия на тормозную педаль, тем самым обеспечивая торможение.

Вторично узел отвечает за удерживание колодок в исключительно параллельном положении, когда они не задействуются. Является единственной подвижной деталью во всей конструкции тормозов. От работоспособности элемента во многом зависит эффективность тормозного действия.

Примечание! Суппорт присутствует исключительно в дисковой тормозной системе. Барабанный тип работает по другому принципу.

Виды

Единственным способом классификации суппортов выступает тип конструкции. По данному критерию выделяют несколько разновидностей.

Первая из них — фиксированные. Конструкционно представляют собой металлический корпус, в котором симметрично расположены несколько цилиндров. В каждом из них есть поршни. Двигаясь, они прижимают обе колодки к диску в одно время, что и дает эффект торможения. При этом поршней может быть больше одного в цилиндре (2, 4, 8 и т. д.), но подобные суппорты относятся к дорогим и высокопроизводительным вариантам.

Сам корпус жестко крепится к кронштейну машины (зачастую к поворотному кулаку задней или передней подвески). Движение поршней обеспечивается за счет тормозной жидкости, подаваемой через систему из шланга и трубок. Чтобы торможение было одновременным, жидкость подается сразу в каждый цилиндр, это приводит в движение все поршни. В состоянии покоя колодки удерживаются специальными пружинами.

Фиксированные суппорты являются более ранней разработкой. Считаются проверенным востребованным решением, хотя и более дорогостоящим. Устанавливается в первую очередь на грузовиках и спорткарах, а вообще подходят для любых авто с мощным мотором и большими габаритами.

Вторая разновидность — суппорты с плавающей скобой. Кардинальное отличие от предыдущего вида в том, что в этом случае одна из колодок постоянно пребывает в недвижимом положении. За второй размещен гидроцилиндр (одно-/двухпоршневой), который под давлением жидкости двигает колодку и прижимает к поверхности диска. В то же время направляющая скоба способствует прижиму второй колодки. Сам цилиндр находится в металлическом корпусе.

Плавающий тип легче фиксируемого и в производстве обходится значительно дешевле. При работе «прогревает» тормозную жидкость до меньших температур (разница составляет около 30-50℃). Чаще всего встречается на недорогих легковых автомобилях. До сих пор этот вид суппорта не приобрел повсеместного применения по причине того, что уступает фиксированной категории по эффективности торможения. Ведь из-за особенностей принципа действия колодки прижимаются с задержкой, а не одновременно.

Кроме того, данные детали обладают конструкцией «открытого» типа, которая является уязвимой перед пагубным воздействием внешних факторов. Например, при контакте с водой снижаются тормозные характеристики.

Примечание! Наиболее часто используемая схема суппорта обоих типов — две колодки на одно колесо с двухточечным креплением к ступице. Точная комплектация может разниться в зависимости от конкретного автомобиля.

Есть ли разница между передними и задними суппортами?

Оба агрегата действуют по одинаковому принципу, однако отличаются адаптацией к условиям использования: узлы, расположенные на задней оси, переделаны под работу с ручным тормозом. Соответственно, в силу конструктивных особенностей деталей не получится, например, установить передний суппорт вместо заднего и наоборот. Также задние превосходят передние по габаритам и обладают более сложной конструкцией.

Ремонт тормозных суппортов в Санкт-Петербурге по доступным ценам

Без исправной тормозной системы невозможно нормальное и безопасное функционирование автомобиля. Так как любая деталь не вечна, то рано или поздно суппорты придется ремонтировать. Если этого не сделать, то последствия могут быть весьма плачевными.

Причины возникновения неисправности супорта:

  • Загрязнение поверхности элементов, которое не позволяет свободно перемещаться суппортам или колодкам.
  • Направляющие, по которым движутся суппорты, загрязнены.
  • Неисправность самой детали.


Когда требуется ремонт суппорта?

Симптомы износившегося суппорта, а значит необходимость его ремонта, достаточно просты и заметить, и идентифицировать их сможет каждый автолюбитель:

  • при торможении автомобиль уводит в сторону;
  • тормозной путь автомобиля увеличился;
  • неравномерно изнашиваются тормозные колодки;
  • неравномерный износ и перегрев тормозных дисков;
  • при нажатии на педаль тормоза ощущается вибрация;

Стоит помнить, что суппорт или тормозной цилиндр, отвечает за сам факт торможения автомобиля, а значит и за безопасность Вас и Вашего автомобиля. Не доверяйте такую сложную, и требующую подготовки, процедуру, мастерам не имеющим подготовки, из гаражных «сервисов».

В сети СТО СТАЙЕР ремонт и обслуживание супорта происходит по следующей схеме:

  • суппорт снимается с автомобиля и дефектуется;
  • производится его разборка, смазка и чистка;
  • все эластичные соединения, сальники, а также, по необходимости, поршень, заменяются на новые, из ремкоплекта;
  • производится сборка, и проверка цилиндра под давлением;
  • суппорт ставится на автомобиль, прокачивается тормозная система;

Мы всегда подберём для вас оригинальные запчасти по самым выгодным ценам, и Вам не придётся беспокоиться об их поиске.

Как заменить цилиндр тормозного колеса

Тормоза являются важным элементом безопасности автомобиля. Поэтому, если возникает проблема с цилиндром тормозного колеса, он должен быть заменен опытным механиком и немедленно устранен. Тормозная система современных транспортных средств состоит из высокоразвитых и эффективных антиблокировочных тормозных систем, которые часто применяются через компоненты дисковых тормозов. Тем не менее, в большинстве автомобилей на дорогах сегодня традиционная барабанная тормозная система все еще используется на задних колесах.

Барабанная тормозная система состоит из нескольких частей, которые должны работать слаженно, чтобы эффективно оказывать давление на ступицы колес и замедлять транспортное средство. Цилиндр тормозного колеса — это основная часть, которая помогает тормозным колодкам оказывать давление на внутреннюю часть барабана, тем самым замедляя транспортное средство.

В отличие от тормозных колодок, колодок или самого тормозного барабана, цилиндр тормозного колеса не изнашивается. Фактически, этот компонент очень редко выходит из строя или вообще выходит из строя.Однако бывают случаи, когда цилиндр тормозного колеса изнашивается раньше, чем ожидалось.

Когда вы нажимаете педаль тормоза, главный цилиндр заполняет колесные цилиндры жидкостью. Давление, создаваемое этой жидкостью, приводит в действие цилиндр тормозного колеса и тормозные колодки. Поскольку цилиндр тормозного колеса изготовлен из стали (на внешней крышке), а резиновые уплотнения и компоненты внутри, эти внутренние компоненты могут изнашиваться из-за чрезмерного нагрева и длительного использования.Грузовые автомобили и более крупные и тяжелые транспортные средства (такие как Cadillac, Lincoln Town Cars и другие), как правило, выходят из строя тормозного цилиндра колеса чаще, чем другие.

В этом случае их необходимо заменить при обслуживании тормозных барабанов; Вам следует заменить старые тормозные колодки и убедиться, что все компоненты внутри заднего тормозного барабана также заменяются одновременно.

В этой статье объясняется процесс замены цилиндра тормозного колеса, но мы рекомендуем вам приобрести руководство по обслуживанию для вашего автомобиля, чтобы узнать точные шаги по обслуживанию всей задней тормозной системы.Не заменяйте цилиндр тормозного колеса, не заменив тормозные колодки и не проворачивая барабаны (или не заменив их), так как это может привести к неравномерному износу тормозов или выходу из строя.

Часть 1 из 3: Признаки повреждения цилиндра тормозного колеса

На изображении выше показаны внутренние компоненты, из которых состоит типичный колесный тормозной цилиндр. Как вы можете ясно видеть, есть несколько отдельных частей, которые должны работать и соответствовать друг другу, чтобы это устройство помогало вашему автомобилю замедляться.

Обычно к деталям, выходящим из строя внутри цилиндра тормозного колеса, относятся манжеты (которые являются резиновыми и изнашиваются из-за воздействия коррозионной жидкости) или возвратная пружина. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Задние тормоза играют жизненно важную роль в замедлении или остановке автомобиля. Хотя на них обычно приходится 25% тормозного действия, без них автомобиль потерял бы контроль во время простейших ситуаций остановки. Обращение к предупреждающим знакам или симптомам неисправного тормозного цилиндра поможет вам точно диагностировать источник проблем с торможением, а также сэкономит деньги, время и массу разочарований.

Некоторые из наиболее распространенных предупреждающих знаков и симптомов повреждения цилиндров тормозных колес включают следующее:

Педаль тормоза нажата полностью до пола: когда цилиндр тормозного колеса теряет способность подавать давление тормозной жидкости на тормозные колодки, давление внутри главного цилиндра снижается. Это то, что заставляет педаль тормоза доходить до пола при нажатии. В некоторых случаях это вызвано ослаблением, повреждением или обрывом тормозной магистрали; но наиболее частая причина, по которой тормоза упираются в пол, заключается в поломке цилиндра заднего тормозного колеса.

Вы слышите сильный шум от задних тормозов: если вы слышите громкие скрежетающие звуки, исходящие из задней части автомобиля при остановке, это указывает на две потенциальные проблемы: тормозные колодки изношены и врезаются в тормозной барабан, или цилиндр тормозного колеса теряет давление тормозной жидкости и тормозные колодки не устанавливаются плавно.

Цилиндр тормозного колеса может работать с одной стороны, но не с другой. Это приводит к тому, что одна из ботинок оказывает давление, а другая остается на месте.Поскольку система работает гармонично вместе, отсутствие двойного давления может вызывать звуки, похожие на скрежет или износ тормозных колодок.

Тормозная жидкость течет из колесных цилиндров: быстрый осмотр задних колес и позади тормозного барабана обычно показывает, что тормозная жидкость протекает, если цилиндр тормозного колеса сломался изнутри. Это не только приводит к тому, что задние тормоза не работают совсем, но и весь барабан обычно покрывается тормозной жидкостью. Когда это произойдет, вам придется заменить все компоненты в барабане.

Часть 2 из 3: Как купить тормозной цилиндр на замену

После того, как вы правильно диагностировали, что проблема с тормозом вызвана повреждением или поломкой цилиндра тормозного колеса, вам нужно будет приобрести запасные части. Как отмечалось выше, рекомендуется заменить тормозные колодки и пружины при установке нового цилиндра тормозного колеса, однако в любом случае рекомендуется заменить цилиндр тормозного колеса при установке новых тормозных колодок. Есть много причин для этого.Во-первых, когда вы работаете с задними тормозами, легче восстановить весь барабан одновременно. Кроме того, многие производители оригинального оборудования и вторичного рынка продают целые комплекты задних вальцов, в которые входят новые пружины, колесный цилиндр и тормозные колодки.

Во-вторых, когда вы устанавливаете новые тормозные колодки, они будут иметь большую толщину, что затрудняет эффективное приложение давления поршнем внутри старого колесного цилиндра. В этой ситуации может возникнуть утечка из цилиндра тормозного колеса, и вам придется снова выполнить этот шаг.

Поскольку существует множество вариантов покупки нового цилиндра тормозного колеса, вот несколько советов по покупке запасной части. Следование этим рекомендациям гарантирует, что ваша деталь будет качественно изготовлена ​​и будет работать без дефектов в течение многих лет:

Убедитесь, что цилиндр тормозного колеса соответствует стандартам SAE J431-GG3000 в отношении производства и обеспечения качества. Этот номер будет отображаться на коробке и часто проштампован на самой детали.

Купите комплект колесных цилиндров премиум-класса. Часто можно встретить два разных типа комплектов: премиум и стандартный.Колесный цилиндр премиум-класса изготовлен из высококачественного металла с резиновыми уплотнениями и имеет гораздо более гладкий канал цилиндра, что помогает обеспечить более плавное давление на тормозные колодки. Разница в цене между двумя версиями минимальна, но качество продукта колесного цилиндра «Премиум» намного выше.

Убедитесь, что спускные винты внутри колесного цилиндра устойчивы к коррозии.

Подходит для металла от OEM: колесные цилиндры изготавливаются из металла, но часто из разных металлов.Если у вас стальной колесный цилиндр OEM, убедитесь, что ваша запасная часть также стальная. Убедитесь, что цилиндр тормозного колеса защищен пожизненной гарантией: обычно это относится к вторичным колесным цилиндрам, поэтому, если вы пойдете по этому пути, убедитесь, что на него действует пожизненная гарантия.

Каждый раз, когда вы покупаете запасные части тормозной системы, всегда проверяйте, подходят ли они для вашего конкретного автомобиля, прежде чем пытаться удалить старые детали. Кроме того, убедитесь, что у вас есть все новые пружины, уплотнения и другие детали, поставляемые с колесным цилиндром, в комплект для замены заднего барабанного тормоза.

Часть 3 из 3: Замена цилиндра тормозного колеса

Необходимые материалы

  • Ключи торцевые (во многих случаях метрические и стандартные)
  • Гаечные ключи и специальный тормозной инструмент
  • Жидкость тормозная новая
  • Крестовая отвертка и стандартная отвертка
  • Прокачка заднего тормоза
  • Ремкомплект заднего барабанного тормоза (включая новые тормозные колодки)
  • Набор трещоток и головок
  • Запасной тормозной цилиндр колеса
  • Защитные очки
  • Защитные перчатки

  • Примечание : Обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля для получения подробного списка инструментов, необходимых для вашего автомобиля.

  • Предупреждение : Всегда покупайте и обращайтесь к своему руководству по обслуживанию для получения точных инструкций о том, как безопасно выполнять эту работу в вашем случае.

Шаг 1. Отсоедините кабели аккумулятора от положительной и отрицательной клеммы . При замене каких-либо механических компонентов всегда рекомендуется отключать питание от аккумулятора.

Снимите положительный и отрицательный кабели с клеммных колодок и убедитесь, что они не подключаются к клеммам во время ремонта.

Шаг 2: Поднимите автомобиль с помощью гидравлического подъемника или домкратов . При подъеме задней оси с помощью домкратов обязательно поставьте противооткатные упоры на передние колеса в целях безопасности.

Шаг 3: Снимите задние шины и колесо . Рекомендуется заменять цилиндры тормозного колеса попарно, особенно при замене других компонентов заднего тормоза.

Однако вы должны выполнять эту работу по одному колесу за раз. Снимите одно колесо и шину и завершите обслуживание тормозов на этом колесе, прежде чем переходить на другую сторону.

Шаг 4: Снимите крышку барабана . Крышка барабана обычно снимается со ступицы, не откручивая винты.

Снимите крышку барабана и осмотрите внутреннюю часть барабана. Если он поцарапан или на нем есть тормозная жидкость, вы можете сделать две вещи: заменить барабан на новый или отнести барабан в профессиональную мастерскую по ремонту тормозов, чтобы он повернулся и восстановил поверхность.

Шаг 5: Снимите стопорные пружины с помощью тисков . Не существует проверенного метода выполнения этого шага, но часто лучше всего использовать пару тисков.

Снимите пружины с цилиндра тормозного колеса на тормозные колодки. Обратитесь к руководству по обслуживанию для получения точных инструкций, рекомендованных вашим производителем.

Шаг 6: Снимите задний тормозной трубопровод с колесного цилиндра . Затем вам нужно снять тормозную магистраль из-за цилиндра тормозного колеса.

Обычно это лучше всего делать с помощью линейного ключа, а не пары тисков. Если у вас нет линейного ключа подходящего размера, используйте тиски. Не перекручивайте тормозную магистраль при снятии соединения тормозной магистрали с колесным цилиндром, так как это может привести к разрыву тормозной магистрали.

Шаг 7: Отверните болты тормозного цилиндра на задней части ступицы колеса . Обычно колесный цилиндр крепится к задней части ступицы двумя болтами.

Во многих случаях это болт размером 3/8 дюйма. Снимите два болта с помощью торцевого ключа или торцевого ключа с трещоткой.

Шаг 8: Снимите старый колесный цилиндр с автомобиля . После того, как будут удалены пружины, тормозная магистраль и два болта, вы сможете снять старый тормозной цилиндр со ступицы.

Шаг 9: Снимите старые тормозные колодки . Как указано в предыдущих разделах, мы рекомендуем заменять тормозные колодки каждый раз при замене колесного цилиндра.

Подробные инструкции см. В руководстве по обслуживанию.

Шаг 10: Очистите заднюю часть и внутреннюю часть задней ступицы с помощью очистителя тормозов . Поврежденный цилиндр тормозного колеса, вероятно, вызван утечкой тормозной жидкости.

При ремонте задних тормозов всегда следует очищать заднюю ступицу с помощью очистителя тормозов.Обильно распылите очиститель тормозов на переднюю и заднюю часть задних тормозов. По завершении этого шага поставьте поддон под тормоза. Вы также можете использовать проволочную щетку для удаления лишней тормозной пыли, которая образовалась на внутренней стороне ступицы тормоза.

Шаг 11: Поверните тормозные барабаны или выровняйте их по поверхности и замените, если они изношены . После того, как тормоза будут разобраны, определите, следует ли вам повернуть задний барабан или заменить его новым.

Если вы планируете использовать автомобиль в течение длительного периода времени, рекомендуется купить новый задний барабан.Если задний барабан никогда не поворачивался или не обновлялся, отнесите его в механическую мастерскую и сделайте это за вас. Главное — убедиться, что барабан, который вы устанавливаете на новые тормозные колодки, чистый и не содержит мусора.

Шаг 12: Установите новые тормозные колодки . После того, как корпус тормоза будет очищен, вы будете готовы снова собрать тормоза.

Начните с установки новых тормозных колодок. Обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы узнать, как завершить этот процесс.

Шаг 13: Установите новый колесный цилиндр .После установки новых башмаков вы будете готовы к установке нового цилиндра заднего колеса.

Процесс установки — процесс, обратный снятию. Следуйте этим инструкциям, но точные инструкции см. В руководстве по обслуживанию:

Закрепите колесный цилиндр на ступице, установив два болта. Убедитесь, что на новый колесный цилиндр установлены «плунжеры».

Присоедините задний тормозной трубопровод к тормозному колесному цилиндру и прикрепите новые пружины и зажимы из комплекта к колесному цилиндру и тормозным колодкам.Установите на место тормозной барабан, который был нанесен на поверхность или новый.

Шаг 14: Прокачать тормоза . Поскольку вы сняли тормозные магистрали, а в цилиндре тормозного колеса нет тормозной жидкости, вам придется прокачать тормозную систему.

Для выполнения этого шага следуйте рекомендациям в руководстве по обслуживанию вашего автомобиля, поскольку каждый автомобиль уникален. Перед выполнением этого шага убедитесь, что педаль неподвижна.

  • Предупреждение : Неправильная прокачка тормозов приведет к попаданию воздуха в тормозные магистрали.Это может привести к отказу тормозной системы на более высоких скоростях. Всегда следуйте рекомендациям производителя по прокачке задних тормозов.

Шаг 15: Установите колесо и шину .

Шаг 16: Завершите этот процесс на другой стороне той же оси . Всегда рекомендуется выполнять обслуживание тормозов на одной оси в одно и то же время.

После того, как вы заменили цилиндр тормозного колеса на поврежденной стороне, замените его и завершите восстановление тормоза на противоположной стороне.Выполните все шаги, указанные выше.

Шаг 17: Опустите автомобиль и затяните задние колеса .

Шаг 18: Подключите аккумулятор .

После того, как вы завершите этот процесс, следует отремонтировать задние тормоза. Как видно из приведенных выше шагов, замена цилиндра тормозного колеса довольно проста, но может быть очень сложной и требует использования специальных инструментов и процедур, чтобы убедиться, что тормозные магистрали прокачаны должным образом. Если вы прочитали эти инструкции и определили, что это может быть слишком сложно для вас, обратитесь к одному из местных сертифицированных механиков YourMechanic, чтобы произвести замену тормозного цилиндра за вас.

Советы по замене колесного цилиндра

»Блог ноу-хау NAPA

В отличие от передних тормозов вашего автомобиля, задние тормоза выполняют только 20-30 процентов тормозного действия. Проблема возникает, когда задние тормоза не работают на максимальной мощности из-за изношенных колодок или неисправного колесного цилиндра. Поскольку они не справляются с большей частью торможения, может пройти много времени, прежде чем вы заметите, что они не работают, пока не станет слишком поздно. У большинства новых автомобилей сзади есть дисковые тормоза, но на дорогах много машин, у которых все еще есть задние барабаны.Дисковые тормоза визжат, когда колодки опущены, поэтому они предупреждают вас, а барабаны — нет. Тормозные колодки — наиболее распространенный элемент износа барабанов, но не только они выходят из строя. Колесный цилиндр — это механический привод барабанных тормозов, по сути суппорт барабанов.

Как работает колесный цилиндр

Когда вы нажимаете педаль тормоза, тормозная жидкость проталкивается через трубопроводы в колесный цилиндр. Жидкость выталкивается на два поршня, которые выталкивают верхнюю половину тормозных колодок.Башмаки выталкиваются на вращающийся барабан, чтобы замедлить транспортное средство. При правильной настройке барабанные тормоза работают хорошо. Когда они в аварийном состоянии, они вообще не работают.

Колесный цилиндр — очень простое устройство, и в отличие от суппорта дискового тормоза, который полностью герметичен, колесный цилиндр не полностью герметичен. У них дурная привычка протекать, вот почему они терпят неудачу. Цилиндр состоит из пяти компонентов: корпуса, пружины, двух поршней, поршней и уплотнений. Есть два плунжера, каждый из которых находится внутри уплотнения на конце корпуса.Уплотнение представляет собой производное резины, которое содержит поршни и пружину внутри корпуса. Тормозная жидкость гигроскопична, то есть впитывает воду из воздуха. Со временем уровень влажности в воздухе приводит к намоканию тормозной жидкости. Вы можете сказать, что в вашей тормозной жидкости слишком много воды, когда она станет грязно-коричневой. Этот коричневый цвет от ржавчины, которую жидкость вызывает в линиях и компонентах. Со временем ржавчина разъедает внутреннюю часть колесного цилиндра, позволяя жидкости вытекать через уплотнения, и у вас больше не работают задние тормоза.

У вас неисправный колесный цилиндр?

Главный признак неисправности колесного цилиндра — протечка шин. На внутренней стороне задних шин можно увидеть два типа жидкости: тормозная жидкость и трансмиссионное масло. Тормозная жидкость очень жидкая и скользкая, а трансмиссионное масло густое и более липкое. Оба имеют специфический запах, но трансмиссионное масло вызывает прямо тошноту.

Ой, предупреждение о неисправном колесном цилиндре!

Если у вас течь трансмиссионного масла, это означает, что ваши ступичные подшипники и уплотнения плохие, это другое животное, с которым нужно немедленно бороться, поскольку они могут заблокироваться во время вождения, а это очень плохо.Что касается колесного цилиндра, то поломка очень распространена на транспортных средствах, которые простаивают в течение длительного периода времени, а затем снова начинают движение. Мы недавно испытали это с грузовиком Chevrolet C10 1981 года, который простаивал без движения в течение нескольких лет. После запуска и движения цилиндр заднего колеса со стороны водителя начал протекать. После того, как мы заменили его, через пару недель отпустил и цилиндр со стороны пассажира, что довольно часто бывает у них обоих, когда они начинают протекать одновременно. Есть два способа исправить неисправный колесный цилиндр: заменить или отремонтировать.В большинстве случаев новый (модернизированный) колесный цилиндр стоит всего на несколько долларов больше, чем ремонтный комплект, но есть некоторые колесные цилиндры, которые являются исключением. Выбор покупки полностью нового колесного цилиндра, восстановленного колесного цилиндра или просто восстановления того, который у вас есть, зависит от личных предпочтений. Для C10 мы купили полностью восстановленный колесный цилиндр в нашем местном магазине NAPA и заменили его. Базовая процедура обмена проста, но у нас есть несколько советов и приемов, которые помогут вам ее упростить.

Советы по замене неисправного колесного цилиндра

В большинстве случаев тормозной барабан легко снимается, но если этого не происходит, необходимо закрыть расширитель в нижней части барабана. Делается это через заднюю часть барабана, внизу есть овальное отверстие. Используйте регулировочный инструмент барабанного тормоза (или плоскую отвертку в крайнем случае) для работы регулировочного колеса. Вы должны делать это на ощупь.

Сначала необходимо снять колесо и тормозной барабан. Убедитесь, что ваш автомобиль поддерживается домкратом, а не только домкратом.Удаление колесного цилиндра — это операция с двумя болтами, наряду с жесткой линией, но вы должны сначала добраться до нее. Как и в любом подобном проекте, вы должны безопасно поддерживать автомобиль с помощью домкрата, а не только домкрата. Жесткая леска на задней части цилиндра может заржаветь, они действительно жесткие. Лучше всего их удалить с помощью линейного гаечного ключа, но перед началом работы вы всегда должны пропитывать их проникающим маслом. Подождите не менее 5-10 минут. Распылите его перед началом работы на внутренние компоненты.Если гайка раскололась, потребуется заменить жесткий кабель. Иногда можно обойтись только новой развальцовкой и гайкой для лески, но если на жесткой леске нет изгибов, вы можете выпрямить ее, чтобы получить дополнительную длину, потребуется замена.

Используйте линейный гаечный ключ для снятия жесткой тяги (или гибкой линии для передних тормозов). Это сэкономит фитинг на линии. Вы можете сначала нанести на него проникающую смазку.

Когда барабан выключен, сделайте несколько снимков механизма. Некоторые из них нужно разобрать, чтобы вынуть цилиндр, и если вы никогда этого не делали раньше, вам может понадобиться фотография.Кроме того, важно, чтобы вы выполняли только одну сторону за раз, чтобы вы всегда могли посмотреть на другую сторону, если заблудились.

Сделайте снимок пружин и держателей, чтобы вы могли вернуться к нему, не разбирая другую сторону, если забудете.

Будьте осторожны при снятии пружин, они не только могут оторваться и полететь по комнате, но они действительно хороши для защемления пальцев или ударов по лицу.

Зажмите пружины плоскогубцами. Иногда вам также понадобится крюк, чтобы безопасно снять пружины.

Для снятия болтов колесного цилиндра следует использовать головку и трещотку.

Эти детали действительно грязные.

После того, как цилиндр вынут, обработайте опорную пластину и тормоза очистителем тормозов.

В новом колесном цилиндре будут повторно использоваться поршни, вставив их в резиновые сапоги на каждом конце.

Если ваша жесткая линия сохранилась, вы можете использовать ее повторно. Если он перекручен или покороблен, вам нужно будет купить или изготовить новую леску.

После замены цилиндра установка производится в обратном порядке.Просто убедитесь, что вы вернули все пружины и рычаги на место.

Вся работа выглядит красиво, и все детали снова в рабочем состоянии. Если ваши тормозные колодки тонкие, пришло время заменить и их.

Прокачка нового цилиндра занимает всего несколько минут, но вам нужен партнер. Когда главный цилиндр заполнен, попросите помощника медленно нажать на тормоза, удерживая педаль, а затем ослабьте винт для прокачки, выпустите воздух и затем затяните винт. Сообщите своему помощнику, когда нужно качать, когда держать, а когда складывать, эээ, чтобы отпустить.Удаляйте воздух из системы, пока не закончится воздух. Рекомендуется удалить из системы как можно больше старой жидкости, поскольку она, вероятно, полна воды и ржавчины. Работать с барабанными тормозами несложно, вам просто нужно обратить внимание и следовать нашим советам и уловкам, и вы вернетесь в путь, катаясь в такт собственному барабану.

Ознакомьтесь со всеми продуктами тормозной системы, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Чтобы получить дополнительные советы по замене колесного цилиндра, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Вот несколько советов по устранению барабанных тормозов

Мы говорили о большом мире дисковых тормозов в предыдущем обзоре тормозных систем. А теперь давайте окунемся в темное искусство барабанных тормозов. Поскольку в барабанной тормозной системе обычно больше движущихся частей, разумно опасаться всех этих надоедливых пружин и регуляторов. Не бойся! Разобраться с ними не так сложно, как может показаться на первый взгляд. (Это должно быть само собой разумеющимся, но напоминание никогда не повредит: это общее руководство, и всегда лучше обратиться к служебной информации вашего транспортного средства, прежде чем бросаться в бой с чем-либо на вашем транспортном средстве.)

Амазонка

Astro Pneumatic Tool 7848 Набор профессиональных тормозных инструментов из 8 предметов

Пневматический инструмент Astro amazon.com

28,69 $

Во-первых, различие: мы говорим о гидравлических барабанных тормозах, а не о механических, так что имейте это в виду. Затем давайте разберем детали, которые вы, вероятно, увидите в своей барабанной тормозной системе. Вы будете иметь дело с тормозным барабаном, тормозными колодками, колесными цилиндрами и тормозным оборудованием.В отличие от дисковых тормозов оборудование барабанного тормоза обычно состоит из набора пружин и их держателей. Вы также увидите опорную пластину тормозного барабана и регулятор тормозных колодок.

Функционально система работает так же, как и с роторами и суппортами: вы нажимаете педаль, в главном цилиндре нажимается поршень, который проталкивает тормозную жидкость по магистралям и шлангам до достижения колесных цилиндров. В этом случае дисковые и барабанные тормозные системы работают по-разному. На автомобилях, оснащенных барабанными тормозами, тормозная жидкость поступает в один или два колесных цилиндра, которые толкают тормозные колодки наружу к тормозному барабану.Весь этот беспорядок скрепляет опорная пластина, к которой тормозные колодки прикреплены серией пружин. Пружины также помогают тормозным колодкам вернуться в исходное положение. Количество и тип пружин зависят от конструкции вашей барабанной тормозной системы, которых фактически три (тип ведущего / ведомого башмака, тип двойного ведущего башмака и тип двойного сервопривода).

ARES 70191 — Инструмент для сжатия тормозной пружины

АРЕС амазонка.ком

Перед началом работы приобретите подходящую обувь и крепеж для вашей тормозной системы. Сами пружины проходят тепловые циклы и со временем становятся менее эффективными в качестве пружин, поэтому имеет смысл только потратить несколько дополнительных долларов на новый комплект. Работа с барабанными тормозами также требует некоторых специальных инструментов, облегчающих вашу жизнь. Вам понадобится инструмент для пружины стопора барабанного тормоза и пара плоскогубцев для пружины барабанного тормоза. Их часто можно купить в комплекте. Вам также понадобятся простые инструменты, такие как молоток, плоскогубцы и другие разные ручные инструменты, чтобы все разобрать.

Для начала вам необходимо правильно и безопасно поднять и поддержать автомобиль, снять переднее колесо, затем снять гайку шпинделя и ключ шпинделя. За гайкой шпинделя должна быть шайба и ступичный подшипник. (Опять же, эти конструкции сильно различались по годам и производителям, поэтому вы захотите ознакомиться с информацией о ремонте, прежде чем приступать к работе обеими ногами.) Если подшипники не установлены, вы сможете безопасно снять барабан.

Амазонка

Lisle 11260 Плоскогубцы для двухсторонней тормозной пружины

Это точно покажет, с чем вы имеете дело.Не бойся, все не так уж плохо. Делайте снимки или снимайте только одну сторону за раз, чтобы убедиться, что у вас есть точка отсчета, пока вы проходите процесс. Далее пора снять тормозные колодки. Чтобы снять туфли с места, вам сначала нужно снять пружины с помощью плоскогубцев, а затем освободить их от опорной пластины с помощью инструмента для удерживающих пружин, сжимая удерживающую пружину и извлекая штифт из-за опорной пластины. . На некоторых автомобилях вы встретите саморегулирующийся трос, который также необходимо будет удалить, прежде чем снимать обувь.У вас также будет регулятор тормоза, который необходимо разобрать, очистить и смазать.

Сняв башмаки, вы фактически просто увидите опорную пластину с закрепленным болтами колесным цилиндром. Колесный цилиндр, вероятно, является самой изменчивой и важной частью всей этой смеси. Вам нужно будет заглянуть за пыльники вашего колесного цилиндра, чтобы убедиться, что его уплотнения не вышли из строя. Если вы видите какие-либо признаки утечки в колесном цилиндре, вам необходимо его заменить. Кроме того, можно восстановить колесный цилиндр, так что это вариант для тех, кто разбирается в этом процессе.(Однако, если вы читаете это, я бы посоветовал просто заменить их.)

DrbouzGetty Изображений

Вы также должны убедиться, что ваша опорная пластина прочная. Если она поддалась ржавчине, ее тоже нужно заменить.

Если ваш колесный цилиндр готов к работе, вы можете начать процесс сборки. На опорной пластине вы увидите несколько приподнятых участков, на которых будут сидеть тормозные колодки. Смажьте их той же тормозной смазкой, которую вы использовали для своих дисковых тормозов.Будьте осторожны, чтобы не добавить слишком много смазки, так как вы не хотите загрязнить тормозные колодки.

Хотя некоторые тормозные колодки являются взаимозаменяемыми, другие различаются в зависимости от того, является ли это ведущей (самой передней) или задней (задней) тормозной колодкой. Вы должны убедиться, что ваши тормозные колодки находятся в надлежащем порядке для вашего стиля тормозной системы. Вот здесь и пригодится картинка или другой ориентир.

Для снятия колесного цилиндра часто требуется использовать гаечный ключ для трубной гайки, который помогает обеспечить как можно больший контакт с крепежом, сохраняя при этом возможность надеть его на трубку или шланг.

ГенекребсGetty Images

Теперь, когда ваши туфли правильно прикреплены к опорной пластине, вы можете смотреть на барабан. Как и в нашем приключении с дисковыми тормозами, вам нужно будет заменить поверхность или заменить тормозной барабан. (Важно отметить, что на большинстве автомобилей с барабанными тормозами передних колес ступица, содержащая конические роликовые подшипники, прикреплена к барабану. При обслуживании барабанных тормозов всегда полезно убедиться, что ступичные подшипники не изнашиваются преждевременно и не изнашиваются. хорошо смазываются.Что еще более важно, помните, что есть внутренний и внешний подшипники, а не только один внешний подшипник.)

Если ваш тормозной барабан готов к переустановке — это означает, что опорная плита полностью укомплектована новыми башмаками и крепежом — вы на финишная прямая. Наденьте узел барабана и ступицы обратно на шпиндель, установите на место внешний подшипник и начните процесс регулировки тормозных колодок.

Большинство тормозных токарных станков могут работать с тормозными дисками (на фото) и тормозными барабанами, создавая для вашего фрикционного материала новую приятную поверхность для атаки.

Chonticha Vatpongpee / EyeEmGetty Images

Помните тот регулятор, который вы только что чистили и смазывали? Этот маленький регулятор помогает убедиться, что ваши туфли выдвигаются достаточно далеко, чтобы захватить барабан. Вы можете отрегулировать это с задней стороны опорной пластины, хотя, как правило, легче поднести ее изнутри тормозного узла.

Если тормоза не отрегулированы достаточно далеко, они не смогут правильно захватить тормозной барабан. Слишком далеко, и тормозной барабан не вращается.Вам нужно легкое сопротивление при вращении барабана. Когда вы отрегулируете башмаки, вы можете закончить переустановку барабана и ступицы, навинтив гайку шпинделя обратно на шпиндель. Для этого есть спецификация крутящего момента, поэтому лучше обращаться к вашим сервисным данным.

Прецизионные инструменты Динамометрический ключ 1/2 дюйма

Прецизионные инструменты amazon.com 266,64 долл. США

150 долларов.61 (44% скидка)

Готово! Во всяком случае, с одним колесом. Процесс аналогичен для всех четырех колес, хотя к задним колесам не будет прикреплена ступица. На относительно современных автомобилях с передним приводом вы с большей вероятностью найдете герметичные подшипники, запрессованные на ступицу, или полностью заменяемый узел ступицы.

Оттуда вы можете отполировать тормоза, произвести окончательную регулировку и не беспокоиться о тормозах, то есть до тех пор, пока они снова не начнут изнашиваться.Затем смойте и повторите.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Замена цилиндра заднего колеса

Одним из компонентов барабанных тормозов гидравлической тормозной системы является цилиндр заднего колеса . Он имеет два внутренних поршня с каждой стороны, выходящих из внутренней части цилиндра при работе тормозной системы.Поршень войдет в контакт с рожками тормозной колодки и будет выталкиваться наружу, чтобы войти в контакт с внутренней частью диаметра барабана, так что транспортное средство может остановиться. Если качество тормозов ухудшается из-за утечки, вам не нужно снимать тормозную колодку или ее крепеж. Но, если цилиндр вышел из строя и загрязнил заднюю тормозную колодку, самое время ее заменить. Очистка просто не решит проблему.

Шаг 1 — Ослабьте гайки проушин

В зависимости от того, какое заднее цилиндрическое колесо вы заменяете, именно здесь вы ослабляете проушины, повернув его примерно на четверть оборота.

Шаг 2 — Заблокируйте автомобиль

Используйте все, что может помешать машине скатиться с места во время работы, иначе это может привести к аварии со смертельным исходом. Используя домкрат, поместите его под заднюю часть автомобиля и поднимите его. Pace jack означает безопасность. Теперь вы можете полностью снять гайки с шин.

Этап 3 — Смажьте

Проникающей смазкой нанесите проникающую смазку на соединение тормозной магистрали, идущее к колесному цилиндру. Возьмите дренажный поддон и поместите его под так, чтобы вы могли собрать любые протечки в этом месте.

Шаг 4 — Снимите барабан

Если необходимо, выньте резиновую заглушку из-за опорной пластины и отрегулируйте тормоза с помощью отвертки с тонким лезвием и тормозной ложки. Это значительно упростит снятие барабана.

Шаг 5 — Сломайте фитинг тормоза на колесном цилиндре

Используйте гаечный ключ и делайте это осторожно. Нанесенная вами смазка поможет тормозному фитингу перемещаться по стальной тормозной магистрали.Если эта деталь застряла, вы можете легко сломать ее, нанеся больше проникающей жидкости, но помните, что если вы это сделаете, ее необходимо заменить. Как только тормозной фитинг освободится, снимите его гаечным ключом. Поддон должен оставаться внизу, чтобы собирать тормозную жидкость.

Этап 6 — Отсоедините верхний тормоз

Используйте конец плоскогубцев для тормозных колодок, чтобы снять с сиденья. Загрязненный фиксатор следует разобрать с помощью инструмента для пружин тормозных колодок. Если тормозные колодки не подлежат замене, необходимо снять две возвратные пружины верхних тормозных колодок.

Шаг 7 — Снимите стопорные болты

Это детали, которые удерживают колесный цилиндр на месте. Теперь вы можете снять колесный цилиндр. Как только эта деталь будет снята, просто замените ее новым запасным цилиндром, который вы купили. Убедитесь, что это та же модель. Просто выполните процедуру удаления в обратном порядке. Теперь вы можете прокачать его, ослабив спускной винт. Как только поток станет устойчивым и пройдет воздух, вы можете закрыть его.

Шаг 8 — Проверка уровня жидкости

Главный цилиндр сообщит вам, нужно ли добавить больше жидкости из-за предыдущей утечки.При необходимости добавьте еще, чтобы выровнять, и хорошо закройте.

Шаг 9 — Проверка тормоза с помощником

Попросите кого-нибудь нажать на педаль несколько раз, а затем нажать. Отвинтите прокачной винт на колесном цилиндре до тех пор, пока жидкость не будет вытеснена из винта. Повторяйте шаг до тех пор, пока тормоза не станут нормальными как по высоте, так и по жесткости. Никогда не позволяйте главному цилиндру высохнуть и доливайте его после проведения испытаний.

Обслуживание барабанных тормозов | Знай свои запчасти

Хотя четырехколесные дисковые тормоза в настоящее время доминируют на рынке обслуживания импортных тормозов, миллионы барабанных тормозов обслуживаются каждый день в независимых импортных магазинах.Многие барабанные тормоза вызывают проблемы, связанные с возрастом и пробегом, а также с регулярным износом, а неправильно обслуживаемый барабанный тормоз может вызывать жалобы на шум, тягу, заедание и пульсацию. Итак, давайте посмотрим, как барабанные тормоза работают и как их лучше всего ремонтировать. Мы ограничимся обсуждением одноякорной плавающей обуви, которую мы в настоящее время видим на современных серийных автомобилях.

ДЕЙСТВИЕ СЕРВО

Достоинством одноякорных барабанных тормозов является то, что они создают «сервопривод», который умножает гидравлическое усилие, приложенное к тормозной накладке.При наложении поршень колесного цилиндра прижимает основную колодку к вращающейся поверхности тормозного барабана. Первичная колодка имеет тенденцию вращаться вместе с тормозным барабаном, что прижимает вторичную колодку к поверхности тормозного барабана. Вспомогательный башмак удерживается на месте анкерным штифтом, расположенным вверху или внизу опорной пластины. Это создает «внутреннее расширение» или самоактивирующееся «серво» тормозное действие.

Простота барабанного тормоза позволяет ему действовать как стояночный тормоз за счет использования троса, рычага и стойки в сборе для расширения первичной и вторичной колодок относительно барабана.Благодаря сервоприводу стояночный тормоз барабанного тормоза работает лучше при движении вперед, чем назад. Обратной стороной барабанных тормозов является то, что, поскольку тормозные накладки не подвергаются воздействию движущегося воздуха, они с трудом рассеивают тепло во время длительного торможения или сбрасывают воду после проезда через затопленный перекресток.

ГИДРАВЛИКА ТОРМОЗА БАРАБАНА

В 1970-е годы, когда повсеместно стали популярны передние дисковые тормоза, инженеры столкнулись с необходимостью совместимости дисковых и барабанных тормозных систем.Поскольку дисковый тормоз не развивает сервопривод, тормозной момент обычно достигается за счет использования вакуумного усилителя для увеличения гидравлического давления . Но благодаря сервоприводу барабанным тормозам требуется гораздо меньшее гидравлическое давление для достижения того же тормозного момента.

До того, как антиблокировочные тормозные системы стали популярными в 1990-х годах, инженеры по тормозам разработали «комбинированный клапан», который обычно содержит дозирующий, дозирующий и дифференциальный клапан. Чтобы предотвратить занос передних колес на скользких дорогах, в комбинированный клапан был интегрирован дозирующий клапан, который задерживает включение переднего диска до достижения определенного гидравлического давления в переднем гидравлическом контуре.А поскольку сервопривод приведет к преждевременной блокировке задних тормозов задолго до дисковых тормозов, инженеры интегрировали пропорциональный клапан, который ограничивает гидравлическое давление, подаваемое на цилиндры задних колес.

Наконец, инженеры интегрировали в некоторые комбинированные клапаны сигнальную лампу перепада давления, указывающую, когда утечка жидкости вызывает перепад давления между гидравлической системой переднего и заднего тормозов. Клапан измерения высоты подвески был также добавлен к некоторым легким грузовикам, который снижает гидравлическое давление на задние барабанные тормоза, когда грузовик движется пустым.Большая часть этого гидравлического оборудования была устранена, когда антиблокировочные тормозные системы стали широко использоваться в 1990-х годах.

В то время как большинство дисковых / барабанных гидравлических систем разделены между передней и задней частью, тормозная гидравлика на некоторых автомобилях разделена по диагонали, что означает, что левая передняя часть гидравлически связана с правой задней, а правая передняя — с левой задней. В отсутствие рекомендаций производителя последовательность прокачки переднего / заднего сплит-системы, как правило, включает правый задний, левый задний, правый передний и левый передний.Двойной / диагональный, как правило, прокачивается справа сзади, слева спереди, слева сзади и справа спереди.

ТРЕНИЕ ТОРМОЗА БАРАБАНА

Поскольку первичные и вторичные тормозные колодки служат двум совершенно разным целям, их состав и области трения в большинстве случаев различны. Поскольку основная цель первичного башмака состоит в том, чтобы оказывать давление на вторичный башмак, его футеровка обычно короче по длине и имеет меньший коэффициент трения. Вторичная футеровка обычно длиннее и имеет более высокий коэффициент трения.Непреднамеренное переключение двух накладок с передней на заднюю приведет к изменению эффективности барабанного тормоза и сокращению срока службы накладок.

«Дуга» или кривизна сменных накладок обычно шлифуется до диаметра немного меньшего, чем диаметр тормозного барабана. Как показывает практика, на концах вторичной футеровки остается зазор около 0,020 дюйма, когда центр ботинка прижимается к барабану. Эта более короткая дуга позволяет тормозной накладке постепенно садиться в барабан, уменьшая скрип и дребезжание тормозов.

В большинстве случаев подкладка считается безопасной, если 1/16 дюйма подкладки остается над заклепками или если оставшаяся толщина склеенной подкладки соответствует спецификациям производителя. Как и в случае с дисковыми тормозами, накладки барабанных тормозов разных марок и марок никогда не должны смешиваться из коробки в картон или из стороны в сторону при любом применении, поскольку накладки каждой марки обычно имеют разные коэффициенты трения при разных рабочих температурах.

В качестве предостережения: небольшое количество осевого масла и тормозной жидкости на тормозных накладках усилит эффект сервопривода, что приведет к преждевременной блокировке колес или жалобам на захват.Поскольку тормозные колодки барабанного тормоза впитывают жидкость, необходимо устранить утечку масла или тормозной жидкости, очистить все детали и заменить загрязненные накладки, чтобы восстановить нормальную работу барабанного тормоза. Перед установкой тормозного барабана всегда удаляйте жирные отпечатки пальцев с новых тормозных накладок с помощью фирменных салфеток, смоченных аэрозольным очистителем деталей тормозов.

ТОРМОЗНЫЕ БАРАБАНЫ

Неосторожное падение барабанов на пол или бросание их в кузов пикапа может вызвать некорректное состояние. Точно так же барабаны на транспортном средстве, движущемся с включенным стояночным тормозом, могут иметь серьезное отклонение от круга при охлаждении тормоза.Любое из этих условий может вызвать пульсацию тормоза или жалобу на хватание.

В большинстве импортных товаров используются цельные чугунные тормозные барабаны, тогда как во многих отечественных транспортных средствах используется двухкомпонентный барабан, состоящий из штампованной металлической ступицы, соединенной с чугунным барабаном. В некоторых случаях состоящий из двух частей барабан может свободно ложиться на ступицу оси, что позволяет барабану вращаться не по центру. Если поверхность барабана не концентрична со ступицей оси, то точная регулировка башмаков невозможна. Проблема соосности барабана может быть обнаружена, когда башмаки настроены так, чтобы тянуться к барабану.Если барабан не концентрический, он заедает и отпускается при вращении.

Большинство тормозных барабанов производятся с фаской, вырезанной на краю поверхности барабана, что указывает на общую норму утилизации 0,060 дюйма для большинства легковых и легких грузовиков. Но, в любом случае, практически невозможно оценить износ конуса барабана или его отклонение от формы без использования микрометра тормозного барабана, и в большинстве случаев тормозной барабан не будет таким хорошим, как кажется. Таким образом, покупка хорошего микрометра для тормозного барабана окупится с точки зрения уменьшения количества возвратов и безопасности тормозов.

ГИДРАВЛИКА ТОРМОЗА БАРАБАНА

Влага, поглощаемая тормозной жидкостью, быстро разъедает колесные цилиндры и, в конечном итоге, вызывает прерывистое тяговое усилие тормоза, когда поршни колесных цилиндров начинают застревать в своих отверстиях. В то время как колесный цилиндр можно отремонтировать, отточив цилиндр и установив ремонтный комплект колесного цилиндра, замена на новый снижает потенциальную ответственность и более рентабельна. И, заменяя колесные цилиндры, помните, что слабые тормозные пружины усугубят любую тенденцию тормозных колодок тянуть или тянуть.

В качестве стандартной процедуры необходимо также проверить тормозные шланги, стальные трубопроводы и главный цилиндр. Если автомобиль проезжает через дверь с жалобами на включение тормозов, например, блокировку задних колес или преждевременное включение дискового тормоза на скользком дорожном покрытии, возможно, что комбинированный клапан не работает. Если вы обслуживаете автомобиль 80-х годов или ранее, имейте в виду, что большинство главных цилиндров барабанных тормозов содержат остаточный обратный клапан, который увеличивает реакцию педали за счет поддержания небольшого гидравлического давления в системе.Чтобы проверить остаточное давление, с усилием нажмите на педаль тормоза, а затем проверьте, нет ли небольшого выброса жидкости при открытии спускного винта колесного цилиндра. Несмотря на то, что это старая технология, имейте в виду, что установка главного цилиндра барабанного тормоза, оснащенного обратными клапанами для остаточных остатков, на дисковой тормозной системе приведет к торможению и преждевременному износу дисковых тормозов. Помните также, что остаточные обратные клапаны были разработаны на основе более поздних конструкций барабанных тормозов, потому что они больше не требовались.

СОВЕТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Смочите ступицу моста качественным проникающим маслом перед снятием тормозного барабана.Нанесение на ступицу легкого слоя синтетической смазки для суппортов поможет предотвратить коррозию после переустановки барабана.

Постучав по тормозному барабану между болтами с проушинами двухфунтовым или большим молотком, барабан обычно ослабляется. В некоторых случаях тормозной барабан имеет два резьбовых отверстия под винты съемника, предназначенные для ускорения снятия барабана.

При осмотре барабанного тормоза всегда проверяйте колесный цилиндр на предмет утечек, поддев резиновую торцевую крышку.Поскольку их нельзя отточить, алюминиевые колесные цилиндры следует заменить.

Возвратные пружины тормозов не только втягивают поршни колесных цилиндров, они также позволяют саморегулирующимся тормозным колодкам работать правильно. Барабанные тормоза обычно требуют специальных инструментов для снятия и установки прижимной и возвратной пружин.

Наличие фаски обычно указывает на возможность замены поверхности тормозного барабана. Как минимум, я рекомендую сделать неглубокий надрез, чтобы выровнять поверхность и удалить внутренние и внешние выступы износа.

Golf / Jetta Задний барабанный тормоз DIY

Golf / Jetta Задний барабанный тормоз DIY

Великий MKIII Golf / Jetta Задний барабанный тормоз своими руками.

Ааа, барабанные тормоза, старейшие из Старый. Самая грязная из грязи. Многие ненавидят за то, что он слишком грязный, и тяжело работать. С помощью этого DIY вы сможете взяться за барабан тормозной психоз.

Несколько слов предупреждения:
Тормозная пыль — плохие новости, а дышать ею — совсем не хорошо.Конечно ты слышал в магазинах, что асбест больше не используется в тормозах. Конечно, верно .. ну, возможно, нет, пыль может быть или не быть чем-то плохим для вас, скорее всего, это плохо для тебя. Когда-то все тормоза были из асбеста. Теперь дни мы есть новые более безопасные альтернативы. Я звоню в BS. в течение многих лет люди думали, что асбест был безопасный. Доказано, что меловая пыль небезопасна.

Это «как» Предполагается, что у вас есть основные инструменты и защитное снаряжение.Защитные очки должны быть постоянно носить при работе с инструментами и автомобильными жидкостями. Всегда используйте гидравлический домкрат и предохранительные стойки при подъеме или попадании под автомобиль. если ты не знаете, где безопасно поднять автомобиль, обратитесь к его руководству для владельцев. Тормозная пыль может содержать асбест, который вызывает рак. Писатель из этого How to принимает на себя нулевую ответственность за использование этого руководства или за любой ущерб которые могут быть получены из-за этого к вам, вашей собственности или чужой и чужой собственности.Если в любой момент вы не уверены, обратитесь к квалифицированному автомобильному технику.

Базовый Правила, промойте тормозную жидкость холодной водой. Держите все жидкости, воду, грязь и масло из тормозной системы (кроме чистой тормозной жидкости). Держи все и вся смажьте колодки, колодки и поверхности барабанного тормоза. Если обувь загрязнена смазкой или маслом, выбросьте их и купите новые. Если барабаны стали маслянистыми, очистите промойте их тормозной чистой или горячей мыльной водой.

Также, если у вас есть никогда раньше не работал над автомобилем, не делай это своей первой работой . Я бы посоветовал вам хотя бы получить грязными руками работаешь легче разбираться с дисковыми тормозами (на перед машиной). Также конструкция заднего барабана на этом автомобиле имеет регулируемое колесо. подшипники. Я не рассказываю об этом в этом DIY. Я прикрыл это задним дисковым тормозом Сделай сам. При работе с подшипниками следуйте приведенным там инструкциям.Подшипники, снятие, установка, детали и регулировки на диске или барабане на 100% одинаковы легковые автомобили. Поэтому, пожалуйста, убедитесь, что вы обращаетесь к этому DIY для этой части.

Кроме того, когда дело доходит до гидравлическая система, ну и ОТКРЫТЬ систему в этом DIY. И это не маленький задача. И тоже не большой. Поэтому при необходимости вернитесь к частям оригинальные передние тормоза своими руками в качестве освежителя. Мы действительно прокачаем тормоза здесь.

ВАЖНО!
Никогда не отделяйте обе стороны одновременно.Используйте одну сторону как направляйте, когда вы перестраиваете другой. Пружин много, у каждой есть специализированная цель, и они находятся под большим напряжением. Использование неправильного инструмента (все слишком часто!) повредит пружину, и вашу руку, и, возможно, ваш глаз. НЕ давите на тормоза, когда барабан не на месте! Вы вызовете колесо цилиндры взорваться и взорваться. Имея дело с барабанными тормозами, я не могу достаточно подчеркнуть, насколько важно, чтобы ваша личная безопасность была номером один о чем нужно помнить!

Как для пружин, так и для кровотечение, может быть полезно иметь дополнительную руку.Так что позвони другу, купи ему или ей обедать, и заставлять их работать, когда это необходимо.

Барабанные тормоза, краткое описание история ..

Барабанные тормоза самые простые, а классический дизайн тормозов. Долговечные, саморегулирующиеся (по большей части), тихо и, что самое главное, не пачкают колеса. Они недорого изготовлены и просты в обслуживании, они не так просты, как дисковые тормоза — вот где у них плохая репутация.

Но имейте веру, не торопитесь, Работайте безопасно, используйте качественные и подходящие инструменты, и с вами все будет в порядке.

Барабанные тормоза служат дольше дисковых (в задней части автомобиля) из-за переноса веса при торможении. Машины вес переносится на переднюю часть автомобиля. 70-90% тормозной энергии, которая замедляет у машины передние дисковые тормоза. Меньшая нагрузка на барабанные тормоза заставляет их служат намного дольше, чем дисковые тормоза на передней части автомобиля. Для большинства людей это нормально, ежедневные поездки, даже несколько машин используют их на трассе.ИМХО Задние дисковые тормоза не останавливайтесь с большей силой, но они действительно выглядят круче и немного останавливают машину быстрее за счет гидросистемы.

Есть несколько типов барабана конструкции тормозов там, этот известен как «однопроходный» или «без сервопривода» тормоз.

Барабанные тормоза должны преодолеть пружину усилие до того, как они начнут работать, там, где суппорты работают быстрее. Автомобили сегодня по-прежнему пойдем с ними на складе, потому что, ну, они просто работают, не выглядят и лучше В общем, держите колеса в чистоте.При этом модельная линейка MKIII была последняя линейка автомобилей VW, продаваемых в Северной Америке, с задними барабанными тормозами. Если вы хотите почувствуйте ностальгию, этот дизайн тормозов в стиле VW довольно «классический» по дизайну, его используется со времен Dasher / Rabbit. Если вы читаете это и являетесь MKII или MKI владелец этого DIY работает на 99% того же самого для старых автомобилей. Не верь меня? Иди и смотри это! Кроме того, хорошая идея ой как тормоза работу можно найти здесь.

Как я узнаю, что они плохие?

Несколько способов узнать, что они в нужде ремонта — признаки утечки жидкости, жесткая педаль (при ее нажатии не остановить вращающееся заднее колесо), педаль тормоза «низкая», скрипы или скрежет сзади. «Низкая» педаль означает, что тормоза работают, но педаль не работает. кажется, очень много делают, чтобы остановить машину, пока она почти не дотронется до пола.

для проверки тормоза Регулировка: : Заведите автомобиль на нейтрали.нажмите тормозит в несколько раз жестко. Затяните стояночный тормоз. Нажмите на тормоза очередной раз. Педаль теперь тверже? Выше или ниже? Если да, то тормоза изношены или сильно не отрегулированы. Если проделать это несколько раз, то получится в общем улучшилось ощущение педали — скорее всего, тормоза вышли из строя регулировка, не нужно разбирать вещи, иди за рулем и наслаждайся. Вы обнаружите, что люди, у которых есть автоматические автомобили, как правило, используют задний тормоз. проблемы из-за отсутствия использования стояночного тормоза… всегда используйте стояночный тормоз .. держит вещи отрегулированными и свободными.

Сколько времени это займет?

Если вы никогда не связались с барабаном тормоза раньше, ждем 4 часа.

Необходимые инструменты:
Bentley Manual!
Большая пара плоскогубцев «Channel Lock» или «Water Pump»
Головка под шестигранный ключ на 5 мм,
Гаечный ключ на 11 мм
Накидной гаечный ключ на 8 мм
Головка 15/16 «
Трещотка с ручкой 3/8 «
Плоскогубцы
Плоскогубцы стандартные
Прижимной инструмент тормозной пружины
Резиновый молоток
Маленькая монтировка
Привод уплотнения или набор отверток втулки — необходим для этой работы (для установка обоймы подшипников в новые барабаны)
Пакер подшипника (опция)
Клещи для снятия иглы (тиски)
Подъемные домкраты, напольный домкрат, 17-миллиметровая головка 1/2 и прерыватель.
Деревянный блок 2×4 длиной около 6 дюймов.
Устройство для прокачки тормозов за 20 долларов

Расходные материалы:
МНОГО чистых тряпок!
Смазка для ступичных подшипников дисковых тормозов
2-3 банки для очистки тормозов (аэрозольный баллончик)
Смазка суппорта Slide (да! Даже для барабанных тормозов!)
Тормозная жидкость DOT 4 (2 литра или 2 л)
Краска двигателя (опция)


Шаг 1 — Получите детали, которые вам нужны, и убедитесь, что все они правильные!

Высокотемпературная краска для двигателя (опция)
2 — Колесные цилиндры
2 — Пылезащитные колпачки
2 — Внутренний подшипник ступицы колеса с дорожкой
2 — Наружные подшипники ступицы колеса с обоймами
2 — шплинты
2 — Внутренние уплотнения для консистентной смазки
1 — Комплект тормозных колодок задних
1 — Комплект пружин (для обоих задних тормозов, а не только с одной стороны!)

Я вымыл барабаны в горячем мыльном растворе. водой и высушите их.Протер их разбавителем для лака, а затем распылил. их с высокотемпературной моторной эмалью. Пожалуйста, не нужны необычные цвета, просто очистите Здесь подойдет черный глянец. Краска суппорта закончилась убивать. Барабанные тормоза не работают почти так же горячо, как дисковые тормоза. Просто покрасьте внешнюю часть барабана что вы увидите, когда колесо будет включено. Не допускайте попадания краски на тормозную поверхность.

Зачем мне еще менять тогда только туфли? — Заменить все эти части одновременно.Причина,

1 — Колесные цилиндры плохо стареют. Раньше люди их перестраивали, но по 13 долларов за сторону, зачем беспокоиться. Измени их, часто на тормозах, если они не меняются, новые колодки будут подталкивать внутренние поршни пройдут канавки от отложений, и они вызовут утечку повсюду твоя новая тяжелая работа.

2 — Пружины упрочняются и слабый. Если они выйдут из строя, тормоз может не отрегулироваться должным образом или втягиваться, когда вы берете свой ногу с тормоза.

3 — Барабаны и подшипники. Получение подшипники из барабана — это боль, и хотя подшипники не дорогие, барабаны тоже не слишком много. Новые туфли должны противостоять свежему металлу, если не дребезжание, шум, плохое ощущение педали и отсутствие действия стояночного тормоза. Пока не вы обрабатываете барабаны, я бы заменил их сейчас. Специальный измерительные инструменты (нет, не линейка) необходимы для измерения износа барабанов и поверхность. Эта операция не распространяется на данную операцию.

Не используйте повторно застежки, которые изношены или деформированы при нормальном использовании.

Некоторый крепежные детали предназначены для однократного использования, они ненадежны и могут потерпит неудачу при повторном использовании. Сюда входят, помимо прочего, орехи, болты, шайбы, стопорные кольца и шплинты.


Шаг 2 — Как обрисовал в общих чертах стояночный тормоз DIY открытый центральной консоли и ослабьте оба регулятора стояночного тормоза, как показано. Убедитесь, что стояночный тормоз выключен.


Шаг 3 Как описанные в шагах 2-13 на заднем диске тормозной своими руками снимаем барабан.

После выключения он должен выглядеть примерно так .. Хорошие приметы, течи из колесного цилиндра нет, даже колодка износ, пружины не сломаны, шпиндель чистый, смазка не выдувается из задней части. тюлень. Потяните за обе стороны. Таким образом, вы можете ссылаться на одну сторону, когда кладете ее обратно все вместе.Это фотографии 9-летнего тормозного барабана, возраст которого составляет 70 000 миль. Это OE аппаратное обеспечение. Судя по всему, это совсем не так уж плохо. Тормозные колодки прошел бы осмотр, но регулировочный клин повешен. Мне тоже не понравилось низкая педаль у меня была и отсутствие задних тормозов .. Так что все поменяю в любом случае.

Если задний барабан не может оторваться шпиндель, когда вы тянете его на себя (когда шплинт, клетка, гайка шпинделя и внешний подшипник отключены) есть вероятность, что башмаки изношены и имеют оставил гребень на тыльной стороне барабана.Вам нужно будет втянуть регулятор. Для этого поверните барабан так, чтобы в него можно было вставить отвертку с плоской головкой. отверстий под проушины. Оттуда поднимите втягивающее устройство, и обувь должна втянуться. и тогда вы сможете снять барабан.

Вам понадобится хороший свет, чтобы вглядываться барабан и увидеть регулятор.


Шаг 4 — Посетите Главный цилиндр и убедитесь, что он заполнен чистой жидкостью.


Шаг 5 — Осторожно промойте задний барабанный тормоз очистителем на основе спрея.Соберите «капает» в металлический поддон. Утилизируйте его вместе с отработанным моторным маслом.

Узнайте имена части и куда они идут. Чем они занимаются:

Поговорим об основных игроки здесь.

Колесный цилиндр — Гидравлическая часть задних барабанных тормозов. Когда прикладывается давление со стороны мастера Из цилиндра выходят два внутренних поршня и упираются в башмаки.Обувь в повернуть «поплавок» на опорной пластине и прижать к внутренней части барабана. Этот деталь следует заменять при каждой крупной работе заднего тормоза, и часто она является источником утечек.

На что смотреть:
Если нажать на тормоза с выключенным барабаном, колесный цилиндр расширится. до точки «лопнет» и потечет. Никогда не дави на барабан тормозить при выключенном барабане.Его поверхность нужна для удержания колеса цилиндр вместе.

Утечка жидкости (капля) — причина ее замены. Оттяните резиновый чехол и осмотрите его. Что-либо, кроме влаги (жидкости), плохо.

Заклинившие или заклинившие узлы — Неправильные интервалы замены тормозной жидкости. определенная сделка для этих парней. В них накапливается ржавчина от влаги, а затем они вызывают жесткую педаль, но плохое торможение.

Почему следует заменить:
Ничто не вечно; новая обувь часто повреждает внутренние манжеты внутри колесного цилиндра.Если новая обувь установлена ​​на старом колесе цилиндр, я могу гарантировать, что он протечет, когда новые туфли будут установлены.

Просто замените его, вы будете рады, что сделали. Если вы отслеживаете, это в третий раз сказал заменить их в этом самодельном.

Верхний и нижний возврат Пружины — Эти очень сильные возвратные пружины возвращают башмаки в исходное положение. исходное положение после того, как колесный цилиндр выталкивает их в сторону барабана.

Будьте осторожны при приеме они включают и выключают тормозную систему. У них есть сила сломать пальцы, порезать кожу и проколоть глаза. Да, я совсем не шучу. Опять же, заказываю пружинный комплект. Со временем они затвердевают, и их следует заменять как часть барабана. услуга.

Туфли (не колодки!) — Башмаки — это фрикционный материал, контактирующий с барабаном. Любая смазка на них причина выбросить их. Скрепленные блоки следует заменить на клепаных блоках 2/23 дюйма. может доходить до 1/32 дюйма.Кеды VW идут с приклепанным рычагом стояночного тормоза. их. Это мило, так как в большинстве автомобилей вы снимаете деталь, и это хлопот.

Барабан (не показан) — Узел трения. Колесные болты и подшипниковый узел являются частью этого. Так должно быть заменяется, если он показывает какие-либо серьезные баллы. Толстый гребень на тыльной стороне, где прогулка по туфлям внутрь автомобиля — это единственный повод сказать вам, что они изношены. Опять же, для проверки и резки требуются специальные инструменты (гораздо более сложные, чем линейка). (или машинные) барабаны.Опять же, здесь уместны новые.

Трос стояночного тормоза — Этот парень — не что иное, как тормозной трос для тяжелых условий эксплуатации, прикрепленный к ручка стояночного тормоза внутри автомобиля. Когда ручка тянется, она тянет Рычаг стояночного тормоза , и это, в свою очередь, прижимает задний башмак к барабан. Толкатель передает движение от одной обуви к другой. Модель Установочная пружина удерживает толкатель прижатым к задний башмак все время после отпускания тормоза.Так что все готово к следующему время, когда вы нажимаете на тормоз.

Прижимная пружина — Без них обувь хотела бы «отрываться» от опорной пластины. Эти держат ботинки и пружины постоянно прижимаются к опорной пластине.

Шпиндель — Где кольца подшипников, сальник, гайка ступицы и шайба сидят. Осмотреть на предмет повреждений,

Регулирующий клин — Эта маленькая изящная сделка представляет собой клин, который вместе с давлением пружины постоянно регулирует обувь по износу.По мере износа обуви клин стягивается Пружина регулятора . Это, в свою очередь, выталкивает обувь наружу на очень медленная скорость и регулирует их с течением времени по мере износа. Если установлен неправильно, обувь никогда не саморегулируется. Будьте осторожны при переустановке этой детали!

Хорошо, что ты не из моих студенты и должны все это запомнить !!


Шаг 6 — Готовьтесь для хирургии, выложите все новые детали с одной стороны.


Шаг 7 — Старт разбирая вещи .. по большому счету.

Нажмите и поверните прижимную пружину. Удерживайте гвоздь на задней стороне прижимной пружины, чтобы он не спиннинг. Не волнуйтесь, он должен повернуться на 360 градусов, и гвоздь придет. из задней части опорной пластины. Сделайте это для обеих прижимных пружин на один тормоз.

Здесь мы видим прижимные пружины и «гвозди» по-прежнему на месте.


Шаг 8 — С плоскогубцами нажмите и снимите тормозную колодку с якоря. Держите ВСЕ пружины в место.


Шаг 9 — Осторожно снимите колодки и пружины тормозного барабана и положите их ровно. Это будет потребовать от вас прокладки поршней колесных цилиндров. Не волнуйтесь они должен двигаться. Только не загоняйте их слишком далеко. Снова оставьте ВСЕ пружины включенными. обувь.Они помогают создать «рамку», которая поможет вам разбирать вещи.

А трос стояночного тормоза часть оставила прижимая его к машине.


Шаг 10 — Использование пара дополнительных рук или набор плоскогубцев с фиксатором, снимите тормоз кабель от тормозной колодки в сборе и снимите его с автомобиля. Будь осторожен, эта весенняя штука сильная. Постарайтесь не повредить ни его, ни нейлоновое покрытие. на кабеле.Вы увидите, что его можно выловить без особых проблем.

Примечание : У нас еще нет поиграть с колесным цилиндром в этот момент. ЕСЛИ жидкость начинает выходить из колесный цилиндр в порядке. Снова убедитесь, что крышка находится на главном цилиндре, в противном случае выйдет ОЧЕНЬ больше жидкости. Если главный цилиндр «высохнет», вы у вас на руках более серьезная проблема. Так что время от времени следите за низкий уровень жидкости или утечки.

Выкладываем детали старого тормоза (все еще вместе) и детали нового тормоза.

Убедитесь, что у вас есть ВСЕ нужные пружины под рукой для следующих нескольких шагов.


Шаг 11 — Myhammy Порок. Хаха ,,, эххх .. во всяком случае. Вам понадобятся тиски (хорошего размера), прикрученные к верстак для следующих нескольких шагов по разборке вещей. Если вы решите не обращай на это внимания, я могу сказать тебе прямо сейчас, что ты в конечном итоге очень разозлишься пружины и повредить их, сгибая их, когда вы пытаетесь схватить и потянуть их.Тиски работают отлично. Вот как руководство Bentley показывает свою работу, и это тоже хорошо.

Как только вы получите раму для обуви установленный в тисках, установите его так, чтобы колодка с рычагом стояночного тормоза была свободен, а другой ботинок удерживается в тисках. (обувь слева свободна, ботинок справа удерживается). Снимите регулировочная клиновая пружина (стрелка вправо) и верхняя возвратная пружина (стрелка влево).

Отцепить фиксирующую пружину (стрелка) с толкателя и снимите тормозную колодку.

Если Вы смотрите, вы видите мою копию Bentley на заднем плане на скамейке. Платить ОЧЕНЬ пристальное внимание к тому, где пружины входят в какое отверстие, в каком направлении они идут и так далее. Это важно.

в в этой точке со снятой фиксирующей пружиной. Выньте башмак из тисков и теперь осторожно зажмите толкатель сбоку в тисках. Это позволит вам потяните (осторожно!), поверните тормозную колодку, натяните новую колодку и установочная пружина.Это большая из двух пружин. Таким образом это может быть установлены.

Это — крупный план тормозной колодки и толкателя с снятыми с нее пружинами. Это удобная картинка, так как вы МОЖЕТЕ установить что-то неправильно на этом этапе.

Подсоедините фиксирующую пружину и вставьте тормозную колодку в паз в толкателе, а затем вставьте регулировочный клин. Выполните указанные выше действия в обратном порядке, чтобы снова наденьте вторую туфлю.

Когда все будет готово, это должно выглядеть так:

Вот моя первая попытка поставить туфли вместе. Установил регулировочный клин задом наперед. Если бы я оставил это как это, тормоза будут работать, но никогда не саморегулируются.


Шаг 12 — The Колесный цилиндр

ЭЙ! Материнский цилиндр полный? Колпачок все еще в силе? Если вы ответите «да» на оба вопроса, хорошо.Если не иди исправь это сейчас.

Это хороший снимок крупным планом задняя часть опорной пластины со стороны пассажира. Если вы сломаете, сорвете или повредите 5 мм Болт с внутренним шестигранником, вы можете заменить его другим. Остерегайтесь «головы» тоже может быть большой с послепродажным оборудованием …

Используйте кирку и очистите шестигранник. головку и слегка нажмите шестигранный ключ на 5 мм, чтобы убедиться, что он полностью встал на место. Делать убедитесь, что вы правильно повернули тормозную магистраль.

Работаем быстро, сейчас нет время сделать перерыв на обед. Как только вы сломаете эту тормозную магистраль — тормозите жидкость вытекает из линии. Опять же, следите за тем, чтобы главный цилиндр не «высохнуть». Если да, то перед вами гораздо более серьезная проблема.


Шаг 13 — Удалить и установите старый колесный цилиндр, и установите новый.

Установите новый колесный цилиндр.Протяните тормозную магистраль. Убедитесь, что на нем нет поперечной резьбы. Затяните 5 мм шестигранник до 89 дюймов / фунт. При установке колесного цилиндра убедитесь, что у вас есть «уши» указывали в правильном направлении. Они легко вращаются.

Если опускается колесный цилиндр отдельно », не паникуйте. Просто аккуратно сложите их обратно. Пружина внутри ни за что не зацепляться, он просто «плавает» между двумя цилиндрами. Убеждаться что манжеты манжеты не порезаны и не порезаны, а пылезащитные чехлы плотно установлены место.

Не беспокойтесь об кровотечении тормозит вообще щас. Мы сделаем это, когда обувь будет на месте и барабан снова включен.


Шаг 14 — Смазка и смазка

Смазать подкладку «пуговицы». с небольшим количеством смазки для суппорта. Нанесите смазку на анкеры и ушки колесные цилиндры. Этот шаг важен для предотвращения шума и заедания.


Шаг 15 — Ставим все вместе.

Осторожно возьмите тормозную раму и установите его обратно на опорную пластину. Начните с установки стояночного тормоза кабель 1-й. Сейчас хорошее время, чтобы ваш друг снова помог вам.

Эй, ты это видел? Ага, это где я действительно увидел ошибку своего пути.

Намного лучше, это сработает хорошо ….


Шаг 16 — Кровотечение

Хорошо, когда обувь на месте.Идти назад и откройте крышку главного цилиндра. На тыльной стороне колеса цилиндра, откройте спускной винт. Тормозная жидкость должна начать вытекать в короткое время, это может занять до одной минуты.

Дайте жидкости стечь в течение несколько секунд, опять же, всего около двух минут. Следите за уровень жидкости и долейте его, если он начинает опускаться ниже или до нижней отметки. Заполните медленно.

Закройте штуцер для выпуска воздуха плотно вниз.Не затягивайте его слишком сильно, иначе он СЛОМЕТСЯ и ОТЛОЖИТСЯ!


Шаг 17 — Готово Обратная сторона.

На этом этапе выполните те же действия, что и выше для противоположной стороны тормозной системы.

Установите барабаны. Опять же, следуйте процедуре, описанной в задний дисковый тормоз своими руками, как смазать, подтянуть и отрегулировать ступичные подшипники.

Заливка мастер цилиндр.


Шаг 18 — Заключительный кровоточить.

с барабан на месте, а главный цилиндр полный — пришло время для последнего прокачки воздуха и регулировки задних тормозов и сброса стояночного тормоза.

Чтобы прокачать тормоза, вам понадобится снова твой друг. Поместите деревянный брусок (например, 2×4) у основания пола, так что это под педалью тормоза. Это важный шаг.

Почему блок из дерева?

Что может случиться (и часто делает) состоит в том, что на «конце» накапливается гряда ржавчины, мусора и мусора. ход поршня внутри главного цилиндра.Это нормально, пока ты надавите на поршни за этот «конец» хода. Обычно тормоз педаль не упирается в пол во время движения, но когда вы прокачиваете тормоза, педаль опускается до пола, далеко за этим «концом» «нормальный» инсульт. В процессе работы поршневые манжеты и манжеты в мастере цилиндр повредился. Через неделю главный цилиндр выходит из строя. деревянный блок не дает вашему другу наступить на педаль тормоза и толкнув его на пол и сдув главный цилиндр.

Хорошо, друг на месте? Дерево на месте? Главный цилиндр полон? Давайте сыграем в игру, которая называется «игра вверх и вниз».

1 — Скажите другу, чтобы он медленно нажмите на педаль тормоза. Идея здесь не в том, чтобы топтать ее. Медленное нажатие это ключ. Скажите им, чтобы они продолжали нажимать, как только он станет твердым. Скажите им, если они уйдут на педаль тормоза, прежде чем вы им скажете, они проиграют игру. Проигравший покупает обед. Пусть они кричат ​​«вниз», удерживая нажатой кнопку.

2 — Когда они давят на вас, открываются спускной винт. Вылезет тормозная жидкость. Как только поток жидкости прекратится. Закрывать спускной винт.

3 — Скажите им, чтобы они сняли ногу с педали тормоза.

4 — Вернитесь к шагу 1 — сделайте это 10 раз на заднее колесо.

Не забудьте про резиновый колпачок. на спускном винте, это предотвращает попадание грязи в спускной винт колесного цилиндра!

Хотя, на мой взгляд, это нормально просто прокачайте задние колеса, если вы чувствуете необходимость сделать это, в правильной последовательности выглядит следующим образом:

Задний правый, задний левый, правый передний, Левый фронт.


Шаг 19 — Тормоз Корректирование.

Установите задние колеса. Затяните гайки с усилием 81 фут / фунт.

Когда вы все сделаете, посмотрите, как педаль чувствует. Он должен быть твердым. Сильно затяните стояночный тормоз 4-5 раз. При включенном стояночном тормозе сильно нажмите на педаль тормоза. Теперь отпустите оба стояночный тормоз и ножной тормоз. Затем нажмите ножной тормоз и ЗАТЕМ потяните за Стояночный тормоз.Это отцентрирует и отрегулирует тормоза. Сделайте это 3-4 раза в строка.

Вытяните стояночный тормоз на 4-5 выемки и отрегулируйте трос (на центральной консоли) так, чтобы колесо больше не могло поворачиваться вручную.

Отпустите стояночный тормоз и включите убедитесь, что колеса вращаются свободно.

Опустите машину, катайтесь.

Наслаждайтесь правильно установленной и хорошо отрегулированные барабанные тормоза.

Дом

Как на самом деле работают барабанные тормоза и почему они не так хороши, как диски?

Вы когда-нибудь задумывались, что на самом деле происходит внутри барабанного тормоза и почему дисковые тормоза обычно считаются лучшими? Разъясним

Большинство из нас, наверное, знает, как работают тормозные диски.После нажатия на педаль тормоза главный цилиндр направляет тормозную жидкость по магистралям к суппортам, где один или несколько поршней вдавливают одну или две колодки в диск. Затем радость трения замедлит вашу машину, гарантируя, что вы в конечном итоге не врежетесь в машину впереди или не отскочите в подлесок на первом увиденном вами повороте. Просто и эффективно.

А как насчет тормозных барабанов ? Работа этих более скромных элементов тормозной техники, возможно, менее известна, чему не способствует тот факт, что их использование с годами сократилось, и теперь их ставят на более дешевые автомобили с унылыми двигателями.

Изображение с YouTube / ChrisFix

Процесс начинается примерно так же, когда жидкость поступает к тормозам из главного цилиндра. Однако вместо того, чтобы попасть в суппорт, тормозная жидкость попадает в устройство, называемое колесным цилиндром, расположенное внутри самого чугунного тормозного барабана.Жидкость выталкивает два поршня в корпусе колесного цилиндра наружу, заставляя тормозные колодки входить во внутреннюю накладку тормозного барабана. Поскольку барабан прикреплен к ступице, возникающее трение замедляет вращение колеса.

Пружина, расположенная между двумя поршнями, а другая — между башмаками, гарантирует, что все возвращается в исходное положение после отпускания педали тормоза. Тем временем резьбовой регулятор будет постепенно раскручиваться по мере износа башмаков, а это означает, что расстояние, необходимое башмакам для соприкосновения с поверхностью барабана, со временем не увеличивается.

Барабанный тормоз этого Trabant имеет «дуплексную» конструкцию. Обратите внимание на два отдельных колесных цилиндра (Изображение предоставлено Konrad Aust / Wikimedia Commons)

Поскольку пятно контакта проходит по всей окружности барабана, тормозная сила барабанного тормоза больше, чем у дискового тормоза того же размера.Таким образом, использование барабанных тормозов снижает вес и экономит деньги производителей, поскольку их производство дешевле. Есть причина, по которой, как отмечалось ранее, они, как правило, используются на автомобилях менее дорогого сегмента. Наконец, комплект тормозных колодок обычно служит намного дольше, чем комплект тормозных колодок.

Однако они более сложные, поэтому на обслуживание требуется больше времени.Барабаны не так хороши, когда дело доходит до управления теплом — со всеми компонентами, заключенными внутри барабана на опорной пластине, любое накопленное тепло будет некуда уходить. Повышение температуры означает уменьшение трения, что делает тормоза менее эффективными. Барабанные тормоза также гораздо более восприимчивы к захвату, когда колодки «прилипают» к барабану даже после отпускания педали, чем системы дисковых тормозов.

Таким образом, несложно понять, почему тормозные диски стали фактическим выбором производителей автомобилей и почему вы больше не видите высокопроизводительные автомобили с барабанами.Но скромный барабанный тормоз по-прежнему используется для более медленных и дешевых автомобилей и коммерческих автомобилей, поэтому вряд ли в ближайшее время он никуда не денется.

.
Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *