Как правильно настроить клапана на двигателях Lada Samara? — Рамблер/авто

Что такое правильная регулировка тепловых зазоров в газораспределительном механизме автомобиля или на что влияет регулировка клапанов. Главное преимущество, идет меньший расход топлива (что не мало важно при постоянно растущей цене на бензин). Двигатель работает тише и мягче и разгоняется быстрее.

Как определить и почему стучат клапана. Как часто нужно совершать регулировку клапанов ВАЗ 2114, 2115, что говорят производители. Как расположены клапана в автомобилях ВАЗ 2114, 2115. Как выполняется настройка зазоров ВАЗ 2114, 2115. Подготовка инструментов. Регулировка клапанов.

Как определить и почему стучат клапана.

Если не отрегулированы клапана появляются характерные признаки. Двигатель работает с определенным шумом, слышится стук на холодном двигателе ВАЗ 2115 похожий на металлический цокот. Причиной этого является зазор между рычагами и кулачками распредвала.

Этот зазор выставляется производителем, его величина одинаковая для всех двигателей одинакового типа. В данной системе автомобиля происходит увеличение или уменьшение зазора, и то и другое плохо сказывается на работе двигателя и может привести к более серьезным поломкам.

В основном эта поломка происходит из-за использования некачественного топлива. Хорошим топливом считается то, у которого октановое число не меньше 93.

Интересный факт! Существует топливо с октановым числом 100, но его используют только на соревнованиях, заправляя гоночные машины.

Как часто нужно совершать регулировку клапанов ВАЗ 2114, 2115, что говорят производители.

Заводы, изготовители автомобилей, рекомендуют проверять тепловые зазоры через каждые 15-30 тысяч километров пробега. Даже если, по вашему мнению, двигатель работает хорошо, то такая процедура никогда не будет лишней, тем более, что вы можете это сделать сами.

Как расположены клапана в автомобилях ВАЗ 2114, 2115.

Автомобили Ваз 2114 выпускаются с двигателем на восемь или шестнадцать клапанов.

Обратите внимание! Регулировка зазора клапанов ВАЗ 2114 проводиться только для 8-ми клапанного двигателя, так как на 16-ти клапаном установлены гидрокомпенсаторы.

Клапаны в газораспределительном механизме устроены так, что когда через один идет впрыскивание топлива, то через другой – выпускание отработанных газов.

Как выполняется настройка зазоров ВАЗ 2114, 2115.

Для того чтобы регулировка клапанов ВАЗ 2114 инжектор 8 клапанов была эффективной нужно производить ее на холодном двигателе. Размер зазора на впускном клапане должен быть 0.2 мм, а на выпускном-0.35 мм.

Обратите внимание! Допустимая погрешность в обоих случаях 0.05 мм.

Подготовка инструментов.

Для регулировки клапанов ВАЗ 2115 инжектор 8 клапанов нам понадобится следующие инструменты: набор гаечных ключей, для регулировки клапанов ВАЗ, приспособление для пружин толкателей клапанов, щупы, штангенциркуль или микрометр, регулировочные шайбы.

Регулировка клапанов.

Снимаем крышку головки блока цилиндров.

Снимаем воздушный фильтр и переднюю крышку зубчатого ремня.

Отвинчиваем свечи и аккуратно их складываем. Они снимаются для того чтобы легче прокручивался коленчатый вал.

С верхней части головки убираем лишнее масло.

За часовой стрелкой поворачиваем коленчатый вал, чтобы совпали метки на шкиве и задней крышке зубчатого ремня.

Набором щупов проверяем зазоры между торцом клапана и толкателя. По принципу:

первого выпускного и третьего впускного,

пятого выпускного — второго впускного,

восьмого выпускного – шестого впускного,

четвертого выпускного – седьмого впускного.

Номера клапанов считаются от приводного шкива.

При необходимости регулировки клапана ВАЗ 2114 нужно с помощью приспособления утапливать толкатель и фиксируя его в нижнем положении вынимать регулировочную шайбу с последующей ее заменой.

Важно! Коленчатый вал нельзя крутить в обратную сторону.

» Регулировка клапанов на ВАЗ-2113, 2114, 2115

В процессе эксплуатации автомобиля рабочая кромка клапанов срабатывается и они усаживаются, а значит поднимаются вверх.

При этом уменьшается либо вообще пропадает необходимый тепловой зазор, который обеспечивает полное плотное закрытие клапана. Завод рекомендует проверять зазоры в клапанном механизме каждые 15 000-30 000 км пробега.

Основные неисправности

Обычно стоит проверять тепловые зазоры в случаях если:

• в двигателе появляется излишний шум, особенно в области клапанной крышки;
• нарушается стабильность его работы, падает тяга в нагрузочных режимах;
• появляются хлопки и «выстрелы» в глушителе;
• значительно поднимается расход топлива при том, что система питания отрегулирована.

Регулировка клапанов

Установив автомобиль на ручной тормоз, включить пятую передачу и вывеить одно переднее колесо. Открутив две гайки, снять клапанную крышку, предварительно сняв кронштейн троса привода дроссельной заслонки и отсоединив шланг сопуна.

Теперь, когда открыт полный доступ к клапанному механизму, с помощью набора щупов проверить зазоры между клапаном и распределительным валом. Для впускных клапанов он составляет 0.2±0.5 мм, для выпускных 0.35±0.5 мм.

ВНИМАНИЕ! Проверка зазоров производится только на холодном двигателе!

Зазоры проверяются на закрытых клапанах. Определить это можно взглянув в прорезь пинала распределительного вала – на закрытом клапане кулачек будет смотреть вверх.

Определить, какой клапан впускной, а какой выпускной, очень легко: выпускной клапан расположен напротив выпускного коллектора (чугунного), а впускной – напротив впускного (алюминиевого), еще он побольше выпускного.

Проворачивая вывешенное колесо, выставить распредвал в такое положение, чтобы открытые клапана закрылись, и проверить зазоры в них.

Щуп должен проходить между затылком кулачка и клапаном с легким натягом. Если он входит слишком туго либо вообще не пролазит, клапан необходимо отрегулировать. Регулировка выполняется с помощью шайб разной толщины.

Чтобы вытащить шайбу, понадобиться специальный съемник для двигателей семейства ВАЗ 2108, который можно приобрести в любом автомобильном магазине.

• Трубку съемника прикрутить к шпилькам клапанной крышки;
• дальше чего серповидную часть рычага завести между регулировочной шайбой и кулачком распредвала;
• нажать на рычаг и утопить клапан до упора;
• между ребром стакана и распредвалом вставить специальный флажок («клюшку»), который идет в комплекте со съемником;
• поднять рычаг вверх, освободив шайбу.

Также шайбу можно вытащить с помощью двух плоских отверток, вставив одну из них между клапаном и распредвалом и нажать на него, после чего вторую отвертку вставить ребром между стаканом регулировочной шайбы и распределительным валом.

После того, как клапан зафиксирован в нижнем положении, вытащить отвертку, вставленную между шайбой и кулачком, острым предметом типа шила через прорезь стакана поддеть шайбу и вытащить ее.

ВНИМАНИЕ! Если у вас недостаточно опыта для подобных операций, менять шайбы с помощью отверток не рекомендуется!Кромки стаканов достаточно хрупкие и неопытными руками легко ломаются. Для замены стаканов необходимо снять ремень ГРМ и распределительный вал. Рекомендуется использовать специальный съемник.

Замена шайб и зазоры

Размер шайбы подбирается путем несложного математического расчета: если зазор между кулачком и клапаном составляет, например 0.15 мм, а необходимо сделать 0.35 мм при том, что шайба 3.40 мм, то 3.40-0.20=3.20 мм – толщина необходимой шайбы.

Аналогично примеру подбор производится при других зазорах для всех клапанов. Установка шайб производится в обратном порядке снятию.

После того, как все зазоры выставлены в допуск, собираем все в обратном порядке и запускаем двигатель.

Итог работы

По итогу регулировки работа двигателя стабилизируется, падает расход, возвращается исходная мощность. Автомобиль снова едет так, как должен. Поэтому и рекомендуется проверять тепловые зазоры каждые 15 000-30 000 км пробега.

Как правильно настроить клапана на двигателях Lada Samara?

Что такое правильная регулировка тепловых зазоров в газораспределительном механизме автомобиля или на что влияет регулировка клапанов. Главное преимущество, идет меньший расход топлива (что не мало важно при постоянно растущей цене на бензин). Двигатель работает тише и мягче и разгоняется быстрее.

Как определить и почему стучат клапана.

Если не отрегулированы клапана появляются характерные признаки. Двигатель работает с определенным шумом,

слышится стук на холодном двигателе ВАЗ 2115 похожий на металлический цокот. Причиной этого является зазор между рычагами и кулачками распредвала.

Этот зазор выставляется производителем, его величина одинаковая для всех двигателей одинакового типа. В данной системе автомобиля происходит увеличение или уменьшение зазора, и то и другое плохо сказывается на работе двигателя и может привести к более серьезным поломкам.

В основном эта поломка происходит из-за использования некачественного топлива. Хорошим топливом считается то, у которого октановое число не меньше 93.

Интересный факт! Существует топливо с октановым числом 100, но его используют только на соревнованиях, заправляя гоночные машины.

Как часто нужно совершать регулировку клапанов ВАЗ 2114, 2115, что говорят производители.

Заводы, изготовители автомобилей, рекомендуют проверять тепловые зазоры через каждые 15-30 тысяч километров пробега. Даже если, по вашему мнению, двигатель работает хорошо, то такая процедура никогда не будет лишней, тем более, что

вы можете это сделать сами.

Как расположены клапана в автомобилях ВАЗ 2114, 2115.

Автомобили Ваз 2114 выпускаются с двигателем на восемь или шестнадцать клапанов.

Обратите внимание! Регулировка зазора клапанов ВАЗ 2114 проводиться только для 8-ми клапанного двигателя, так как на 16-ти клапаном установлены гидрокомпенсаторы.

Клапаны в газораспределительном механизме устроены так, что когда через один идет впрыскивание топлива, то через другой – выпускание отработанных газов.

Как выполняется настройка зазоров ВАЗ 2114, 2115.

Для того чтобы регулировка клапанов ВАЗ 2114 инжектор 8 клапанов была эффективной нужно производить ее на холодном двигателе. Размер зазора на впускном клапане должен быть 0.2 мм, а на выпускном-0.35 мм.

Обратите внимание! Допустимая погрешность в обоих случаях 0.05 мм.

Подготовка инструментов.

Для регулировки клапанов ВАЗ 2115 инжектор 8 клапанов нам понадобится следующие инструменты: набор гаечных ключей, для регулировки клапанов ВАЗ, приспособление для пружин толкателей клапанов, щупы, штангенциркуль или микрометр, регулировочные шайбы.

Регулировка клапанов.

1. Снимаем крышку головки блока цилиндров.
2. Снимаем воздушный фильтр и переднюю крышку зубчатого ремня.
3. Отвинчиваем свечи и аккуратно их складываем. Они снимаются для того чтобы легче прокручивался коленчатый вал.
4. С верхней части головки убираем лишнее масло.
5. За часовой стрелкой поворачиваем коленчатый вал, чтобы совпали метки на шкиве и задней крышке зубчатого ремня.
6. Набором щупов проверяем зазоры между торцом клапана и толкателя. По принципу:

• первого выпускного и третьего впускного,
• пятого выпускного — второго впускного,
• восьмого выпускного – шестого впускного,
• четвертого выпускного – седьмого впускного.

Номера клапанов считаются от приводного шкива.

При необходимости регулировки клапана ВАЗ 2114 нужно с помощью приспособления утапливать толкатель и фиксируя его в нижнем положении вынимать регулировочную шайбу с последующей ее заменой.

Важно! Коленчатый вал нельзя крутить в обратную сторону.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Когда надо регулировать клапана на ВАЗ-2115: через сколько км

Газораспределительный механизм двигателя на автомобиле ВАЗ-2115 представляет собой регулируемую конструкцию, это значит, что периодически необходимо выставлять требуемый зазор клапанов с помощью регулировочных шайб. Проводить данную процедуру необходимо при малейшем стуке в головке блока цилиндров или через каждые 45 тыс. километров пробега.

Периодичность регулировки клапанов на ВАЗ-2115

Производитель регламентирует проводить данные работы через каждые 45 тыс. пробега.

Но довольно часто возникает необходимость в их регулировке значительно раньше, ввиду множества причин.

Многие специалисты рекомендуют регулировать клапана с интервалом не реже пробега в 20 тыс. километров в случае частой максимальной нагрузки на двигатель.

Данный показатель обусловлен в первую очередь качеством отечественных запчастей, которые и в идеальных условиях эксплуатации довольно быстро изнашиваются.

Регулировка клапанов

Появление металлического стука в верхней части работающего двигателя, очень схожим со звуком швейной машинки будет означать повышенный зазор между кулачком распредвала и толкателя клапана. К данной причине приводит повышенный износ установленной регулировочной шайбы или кулачка распредвала. При проявлении такого звука необходимо провести регулировку клапанов в скором порядке, что позволит избежать больших проблем.

Многое зависит и от качества моторного масла, которое оказывает существенное влияние на степень износа деталей силового агрегата.

Использование качественного масла, гарантирует хорошую смазываемость деталей, чем существенно продлит срок службы распределительного вала и других узлов двигателя.

В этом случае необходимость в регулировке клапанов наступает при пробеге в 30-35 тыс. километров, и вполне возможно, что потребуется провести только замер показателей зазоров толкателей клапанов.

Для чего необходимо регулировать клапана

Правильный зазор толкателей клапанов обеспечивает стабильную работу силового агрегата на полную мощность. Клапана делятся на два вида:

• Впускные, главной задачей которых является своевременное открытие для поступления топливной смеси в камеру сгорания и последующего закрытия, обеспечивающее создание необходимой степени сжатия. Недостаточный размер зазора толкателей провоцирует слишком раннее открытие, в результате чего топливо поступает слишком рано, и также рано воспламеняется. Слишком большой зазор, обеспечивает позднее открытие клапана, при котором топливо попадает и воспламеняется в камере сгорания слишком поздно. Всё это приводит к недостаточной мощности силового агрегата и быстрому прогару рабочей поверхности клапанов.

  Проверка теплового зазора клапанов

• Выпускные, их основная работа заключена в обеспечении выхода из камеры сгорания отработанных газов, которые образуются в результате сгорания топлива. Раннее открытие не позволяет полностью отработать рабочий ход поршня, нарушая компрессию в цилиндре. Слишком позднее открытие не позволяет покинуть камеру сгорания отработавшим газам, которые проникают в картер двигателя, создавая избыточное давление, провоцируя тем самым скорый выход из строя внутренних деталей и маслоотражательных сальников.

С помощью штанги, флажка и пинцета достаем старую шайбу

Регулировочная шайба клапанов

Видео о регулировке клапанов на ВАЗ-2115

Заключение

Многие владельцы автомобиля ВАЗ-2115 не проявляют должное внимание к состоянию зазоров толкателей клапанов, в результате чего двигатель подвергается повышенному износу внутренних деталей, которые как минимум, приведут к дорогостоящему ремонту головки блока цилиндров.

Своевременно проведённая регулировка, позволит силовому агрегату корректно работать и продлевает срок его эксплуатации.

Зачем нужна регулировка клапанов и как от нее избавиться?

Добро пожаловать!
Регулировка клапанов – большинство людей конечно же знают что это за процесс и для чего его нужно регулярно производить на некоторых автомобилях к примеру на «Классике», но есть такие люди которые об этом не знают ничего и хотят разобраться в этом вопросе, поэтому специально для таких людей была подготовлена данная статья из которой вы многое узнаете. А если вам станет что то непонятно то в таком случае напишите комментарий с вашим вопросом в самом низу сайта и мы в ближайшее время на него ответим.

Примечание!
А ещё в дополнение в конце статьи вас ждёт интересный видео-ролик, благодаря которому вы многое для себя поймёте в регулировки клапанного привода!

Для чего нужно регулировать клапана?

Их регулировка нужна для того, чтобы машина устойчивее работала как на высоких так и на низких оборотах двигателя. Потому что как правило из-за неправильной регулировки клапанов, зазоры которые должны быть между кулачком распредвала и самим клапаном нарушаются, что приводит к слишком сильному открытию клапана при работе двигателя и вследствие чего в цилиндре произойдёт разгерметизация которая в свою очередь может пагубно сказаться на ресурсе двигателя.

Примечание!
В том случае если зазор между седлом клапана и боковыми частичками цилиндра стал очень большим (см. фото ниже, там этот зазор отмечен), то в этом случае может произойти прогорание клапана, а так же если при этом ход у поршня очень большой тогда может произойти встреча клапанов с самим поршнем при работе двигателя. Поэтому регулировку клапанов нужно производить периодически и с особой тщательностью, так как неправильно выставленные зазоры при регулировки могут опять пагубно повлиять на ресурс мотора!

Как будут работать клапана при неправильно выставленном зазоре?

В этом случае как говорилось раньше работа клапанов нарушается, в связи с этим клапана начинают либо открываться чуть больше чем это положено, либо начинают находится в постоянно открытом положении из-за чего герметизация в цилиндре пропадает, для наглядности посмотрите фото ниже на котором нарушена регулировка клапанов и в связи с чем клапан находится в постоянно открытом режиме.

Как избавится от регулировки клапанов?

Некогда не задавались вопросом: «Почему к примеру на 16-клапанной приоре, не надо регулировать клапана?» А все дело в том, что в двигателе приоры вместо «Толкателя» за счёт которого кулачок распределительного вала толкает клапан, стоят «Гидро-компенсаторы» которые в свою очередь за счёт высокого давления масла находят оптимальный зазор между кулачком и самим «Гидро-компенсатором» клапана и в связи с этим клапана всегда работают при оптимальных зазорах.

Примечание!
Кстати «Гидро-компенсаторы» можно установит практически на любой автомобиль в связи с чем о регулировки клапанов вы можете забыть, но есть одно Но! «Гидро-компенсаторы» можно устанавливать лишь на автомобили в которых «Газо-Распределительный Механизм – он же ГРМ» состоит из распредвала, коленвала, а так же клапанов и поршневой группы – по сути это основная часть автомобилей!

Как отрегулировать клапана?

Регулировка зазоров в приводе клапанов

Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, а при уменьшенном — полностью закрываться.

Зазор измеряют щупом на холодном двигателе (при температуре +20 °С) между кулачком распределительного вала (кулачок должен быть направлен вверх от толкателя) и регулировочной шайбой толкателя клапана.

Номинальный зазор для впускного клапана составляет (0,2±0,05) мм, для выпускного — (0,35±0,05) мм. Зазоры регулируют подбором толщины регулировочных шайб. В запасные части поставляют шайбы толщиной от 3 до 4,5 мм через 0,05 мм.

Считая от ремня привода распределительного вала 1, 4, 5 и 8-й клапаны выпускные, 2, 3, 6 и 7-й — впускные.

Порядок регулировки зазоров не имеет значения.

Вам потребуются: приспособление для регулировки зазоров в приводе клапанов, набор щупов для проверки зазоров, регулировочные шайбы.

1. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока»).

2. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия. Для этого поверните коленчатый вал так, чтобы метка на шкиву распределительного вала совпала с меткой (усиком) на задней крышке привода распределительного вала. Затем поверните коленчатый вал еще на 40-50° — кулачки распределительного вала повернутся от толкателей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Проворачивайте коленчатый вал только за болт крепления к нему шкива (запрещается проворачивать коленчатый вал за шкив распределительного вала).

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Проворачивать коленчатый вал за болт крепления к нему шкива неудобно, поэтому, чтобы установить кулачки распределительного вала в верхнее положение, включите любую передачу (лучше IV) и медленно прокатите автомобиль до момента, когда кулачки займут нужное положение. Если нет возможности перемещать автомобиль, вывесите любое переднее колесо и, включив любую передачу, выставите кулачки, поворачивая вывешенное колесо.

3. Измерьте набором щупов зазоры в приводе тех клапанов, кулачки которых направлены вверх от толкателей (в данном случае это 4, 6, 7 и 8-й клапаны). Необходимо заменить регулировочные шайбы тех клапанов, зазоры в которых
отличаются от номинального. Запишите измеренные зазоры.

4. Чтобы легче было вынуть регулировочную шайбу, в толкателе сделаны два паза. Поверните с помощью отвертки толкатель за паз так, чтобы было удобно поддеть шайбу. Для удобства работы удалите масло из верхней части головки блока (вокруг толкателей).

5. Установите на шпильки крепления крышки головки специальное приспособление для сжатия пружин клапанов.

6. Наденьте на шпильки шайбы, перевернув их, чтобы не замять на них отбортовку, и заверните колпачковые гайки.

7. Нажав вниз рычаг приспособления, утопите толкатель, на котором заменяется регулировочная шайба, и вставьте фиксатор под распределительный вал таким образом, чтобы…

8. …выступ на фиксаторе 1 зафиксировал толкатель 2 в утопленном положении.

9. Подденьте отверткой регулировочную шайбу и с помощью, например, пинцета выньте шайбу из толкателя.

10. Запишите толщину регулировочной шайбы — она нанесена на одной из ее сторон. Если надпись не видна, измерьте толщину шайбы микрометром.

11. Рассчитайте толщину новой регулировочной шайбы по формуле (все значения в мм) Н = В+А-С, где
А — значение измеренного зазора;
В — толщина старой шайбы;
С — номинальный зазор;
Н — толщина новой шайбы.

Например (для впускного клапана):

А=0,26 мм, В=3,75 мм, С=0,2 мм, тогда Н=3,75+0,26-0,2=3,81 мм.

В пределах допуска зазора (±0,05 мм) подбираем ближайшую по толщине шайбу 3,8 мм.

12. Установите в толкатель новую шайбу рассчитанной по формуле толщиной надписью вниз (к толкателю). Утопите толкатель приспособлением и уберите фиксатор.

13. Проверьте щупом зазор. Если он отличается от номинального, повторите регулировку.

14. Поверните коленчатый вал на один оборот (360°) и отрегулируйте в аналогичном порядке зазоры в приводе 1, 2, 3 и 5-го клапанов. Затем в верхнюю часть головки блока залейте масло, если его удаляли.

15. Проверьте состояние прокладки крышки головки блока, при необходимости замените ее.

16. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Как отрегулировать клапана на ваз 2115

2021-09-23

Впервые желание поковыряться в клапанах возникло у меня, когда в двигателе моей что-то застучало, и автомобиль повел себя при езде необычно. Каких-то секретов особых, или трудностей в регулировки клапанов нет, а поэтому ремонт можно легко и без проблем произвести в гараже. Разъясню основные базовые моменты, которые использую при регулировке сам. Сначала, регулируется тепловой зазор клапанов на холодном двигателе, это основной элемент. Отсоединяем кронштейн тросика газа и два шланга от клапанной крышки. Далее отвинчиваем клапанную крышку и снимаем пластмассовую крышку ремня газораспределительного механизма. Ответственное хранение — услуга предлагаемая компанией lcl-t.ru.

Чтобы облегчить прокручивание коленчатого вала, необходимо выкрутить свечи зажигания. Затем начинается ювелирная и кропотливая работа, нужно запастись терпением. Эту работу лучше делать в спокойной обстановке, при свечах и с музыкой. При прокручивании коленчатого вала ключом за болт крепления шкива (по часовой стрелке), необходимо постараться метку на шкиве коленчатого вала совместить с отметкой на задней крышке ремня газораспределительного механизма. Как только получилось совместить, прокручиваем еще градусов на сорок сорок пять. Немножко теории, чтобы наглядно представить картинку неисправности. Распределительный вал имеет кулачки, ими он нажимает на клапана и поочередно они открываются-закрываются. При открытии клапана, небольшая доля бензина впрыскивается и воспламеняется в цилиндре.

При открытии выпускного клапана из цилиндра выходят газы. Если зазор клапанов будет больше необходимого размера, они будут не до конца открываться, если меньше, то клапаны будут всегда приоткрыты, а это плохо. Вот для этого нужно регулярно, для профилактики, не дожидаясь проблем с автомобилем, производить регулировку клапанов. Вернемся теперь к работе. С помощью набора щупов измерим зазоры между регулировочной шайбой кулачками распределительного вала и у первого, второго, третьего и пятого клапанов. Для впускных клапанов зазор обязан быть 0, 2 миллиметра (плюс минус 0, 05 миллиметра), для выпускных 0, 35 плюс минус 0, 05мм. Но если зазор клапана будет кардинально отличаться от номинала, нужно воспользоваться специальным инструментом, а не отверткой. Утапливаем толкатель этого клапана и монтируем фиксатор пинцетом, но можно использовать тонкую отвертку, аккуратно и осторожно вытаскиваем регулировочную шайбу. На одной из сторон шайбы всегда указывается ее размер, от 3, 5 до 4миллиметров с шагом в 0, 05мм.

Маркировки может и не быть, в таком случае необходимо измерить шайбу микрометром. Применим небольшие знания из математики и по формуле А=В+С-Д, где А толщина новой шайбы, В толщина старой шайбы, С измеренный зазор, Д номинальный зазор, рассчитываем нужный нам размер новой шайбы и монтируем ее маркировкой вниз. Опять измеряем зазор. Ежели он снова не совпадает с номиналом, повторим операцию. Проворачиваем коленвал на 360 градусов и измеряем зазор у 4, 6, 7 и 8 клапана. Если возникает надобность отрегулируем. Теперь, если все сошлось прекрасно, приступим к самой приятной и ласковой части процесса. Обратно монтируем клапанную крышку, пластмассовую крышку ремня газораспределительного механизма, шланги и закручиваем свечи. Запускаем двигатель и проверяем нашу работу.

Назад к разделу

Просмотров: 40

клапанов | LADA Moscow

Газораспределительный механизм — механизм для распределения забора топливовоздушной смеси и выхлопных газов в цилиндры двигателя. В систему ГРМ входят: клапаны LADA , гидрокомпенсаторы LADA , пружины клапана , шестерни распределительного вала и многие другие детали. Подбор комплектующих и доработка ГРМ — один из важнейших этапов подготовки форсированного двигателя LADA. Вес компонентов системы газораспределения стандартного двигателя внутреннего сгорания рассчитан на максимальную скорость шесть тысяч в минуту.Установив увеличенные клапаны , нужно понимать, что это приводит к увеличению веса клапанной системы, следовательно, вам потребуются более жесткие пружины клапана LADA. Стандартные клапаны предназначены для двигателей гражданского назначения. Профессиональная подготовка ГБЦ повлечет за собой замену всех компонентов системы ГРМ. Также вам придется заменить седло клапана на увеличенное. После замены сидений дорабатывают впускной и выпускной каналы ГБЦ.Установите правильную геометрию и размер канала. Двигатель большой мощности работает в верхнем диапазоне оборотов, что влечет за собой замену гидрокомпенсаторов на механических на . Заводским гидроподъемникам не хватает времени для сбора нужного количества масла на высоких оборотах двигателя, чтобы выдержать необходимый зазор клапана LADA. У механических подъемников зазор не меняется с увеличением оборотов. Увеличенные клапаны позволяют обеспечить правильное наполнение баллонов.Доработка газовой турбины o электростанции требует дорогостоящего оборудования и большого опыта специалистов. LADA Moscow выполняет все возможные модификации цилиндра , а также производит ремонт.

Помимо установки клапанов большего размера, существует более простая настройка стандартной системы газораспределения. Стандартные клапаны изготавливаются с большим запасом прочности для длительной безотказной работы. По этой причине форма клапана неидеальна. Для лучшего заполнения цилиндров форма уточняется на токарном станке, что позволяет снизить вес клапана. Облегченные клапаны уменьшают вес газораспределительного механизма, что в условиях установки, настройка распределительного вала может позволить двигателю вращаться на более высоких скоростях. Стоимость облегченных клапанов не сильно отличается от стоимости стандартных, поэтому вы можете сразу установить их вместо штатных при ремонте двигателя. Чтобы еще больше снизить вес системы ГРМ, можно поставить титановых (очень легких) пластин пружин клапана.

Тренировка электронной педали Газ ВАЗ 2115. Тренировка дроссельной заслонки — это суть и тонкость операции. Самый простой способ приспособить

Как работает электронная педаль газа, как проявляются ее достоинства и недостатки, какие неисправности встречаются чаще всего и как с ними бороться? Все эти вопросы очень актуальны, ведь сегодня многие производители автомобилей заменили традиционный тросовый привод на более современную электронную педаль.

Электронная педаль газа — как она работает?

Современные технологии направлены на то, чтобы максимально облегчить нам жизнь.С одной стороны, это огромный плюс, а с другой — они просто лишают нас возможности принять какое-либо решение, а точнее скорректировать его, причем таким образом, что не всегда можно добиться желаемого результата. Это хорошо видно и при работе столь популярной в современном автомобилестроении электронной педали. Хотя для тех, кто напряженно чувствует себя за рулем и тем более не вникает в технические нюансы автомобиля, это нововведение только в плюс.

Принцип работы электронной педали газа следующий: После нажатия водителем водитель, данные об углах давления сразу попадают в блок управления с помощью специальных датчиков.Далее идет ЭБУ , который рассчитывается по желаемому углу открывания, и привод, исходя из полученных данных, открывает его на этот угол . При этом, если вдруг потребуется изменить значение этого угла (для более экономичного или безопасного режима), то блок управления это сделает, не получив соответствующей команды. Получается, что водитель не может регулировать этот процесс на все 100%.

Когда замена электронной педали газа?

В связи с тем, что это электронный привод, то основные неисправности в нем связаны с электроникой.В кронштейн педали встроены два датчика, которые передают команды на блок управления. При выходе из строя одного из этих датчиков загорится лампочка на панели, которая отвечает за обслуживание системы управления двигателем. В этом случае ЭБУ переходит в режим ожидания (обороты растут намного медленнее). Если вышли из строя два датчика, включится аварийный режим, а двигатель будет работать как включенный. Так как датчики ремонту не подлежат, необходимо заменить электронную педаль газа.

Он также может быть поврежден, и тогда работа дроссельной заслонки нарушится. Если электродвигатель изношен, то на мониторе также выдается ошибка, указывающая на аварию. Эти поломки можно устранить, но если отпущена электронная педаль акселератора, отвечающая за динамику автомобиля, то эту деталь следует немедленно заменить. Как это сделать, мы рассмотрим чуть ниже.

Ремонт электронной педали газа — устранение поломок сами

В основном при любых проблемах требуется замена всего узла целиком. Но прежде чем приступить к столь решительным действиям, не помешало бы выяснить причину поломки. Для этого, конечно, стоит ознакомиться с информацией, как проверить электронную педаль газа. Для этого необходимо отсоединить блок и датчики, а затем, открутив гайки крепления, демонтировать педаль.

Непосредственно для поверки потребуется мультиметр: подключив его к разным выводам, проследим за изменением электрического сопротивления. Он должен плавно уменьшаться, если наблюдаются скачки, значит, изделие неисправно.

В отдельных случаях ремонт электронной педали газа возможен, например, при повреждении проводки. Итак, обнаружив дефект (нарушена изоляция, повреждены сами провода и т. Д.), Нужно действовать по следующей схеме. Освободив ось крепления шестерни, снимите жгут. Для этого нужно отпустить провода, освободив кронштейн и вытащить кабель. Затем производим замену проводов, и, сломав разъем под педалью, поем их.Теперь можно собирать демпфер и спокойно кататься.

Если автомобиль реагирует на нажатие педали акселератора, так сказать «с опозданием», то нужна шпора (электронный корректор) педали газа. Это устройство сокращает интервал между нажатием и открытием створок до минимума. Это отдельный модуль, который подключается к датчикам и преобразует сигналы, поступающие на них через микропроцессор, а затем подает их на контроллер.

Итак, мы видим, что электронная педаль газа, настройка которой возможна в любом специализированном центре, с одной стороны, является явным результатом прогресса, а с другой — несколько ограничивает наши желания.Правда, если вы не относитесь к категории тех людей, которым нужно «ездить с ветерком», но предпочитаете ехать осторожно с минимальными затратами на топливо, то этот вариант будет для вас.

Часто наши автосервисы посещают Автомобили Газель, потому что это коммерческий транспорт, который днем ​​и ночью как рабочая лошадка пашет. Изо дня в день по дорогам нашей страны ездит множество Газелей и рано или поздно возникают определенные поломки, которые мы стараемся устранить! Сегодня не исключение. Газель Бизнес с Дроном Мотор Умз к нам в Ремзонон.Что ж, поможем бизнесу!

Выслушав клиента: машина не тянет, лампочка стоит на чеке. После выключения и повторного включения зажигания автомат иногда начинает работать как надо, но потом проблема повторяется. Выше 2000 оборотов не поднимаются …

Вот она и рабочая лошадка!

Рис.1

Зачем начинать ремонт? Конечно C. компьютерная диагностика. Подключите диагностическое оборудование и прочтите ошибки, которые записаны в блоке управления двигателем.

Рис.2

Нас интересует текущая ошибка P2138 ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ / ПЕДАЛИ / ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ «D» / E «Корреляция напряжений. Что это означает? Эта ошибка буквально расшифровывается как: P2138 Недопустимое соотношение напряжений» D «/» E «Position датчик дроссельной заслонки или педали акселератора . Дроссель у нас электронный, как и педаль газа. То есть может быть неисправна как сама заслонка, так и педаль. Для того, чтобы покачать педаль или дроссельную заслонку, нужно понимать, как они устроены, так что для начала рассмотрим их конструктивные особенности, устройство и различим, чем отличается механический дроссель от электронного.

Принцип работы системы с электронной дроссельной заслонкой и электронной педалью газа.

Итак, вначале мы рассмотрим механическое устройство дроссельной заслонки и определим, как регулировка холостого хода.

Рис. 3. Механическая дроссельная заслонка (обороты 840..900)

В механической дроссельной заслонке (рис. 3) холостой ход (оборот двигателя) соответствует регулятору холостого хода (4). Сама дроссельная заслонка (Pynet 1) в регулировке холостого хода не участвует.Регулятор холостого хода имеет 55 … 65 ступеней (Mikas 7.1) для поддержания оборотов в диапазоне 800 … 900 об. / Мин. Чем больше ступеней регулятора холостого хода, тем выше будут обороты двигателя. Через байпасный канал (3) будет больше воздуха.

Фиг.4 Механический дроссель (1300..1400 оборотов)

Для поддержания холостого хода на уровне 1300 … 1400 регулятор холостого хода (2) имеет примерно 115 … 120 ступеней (Микас 7.1). Шток регулятора (4) в этом положении увеличивает проходящий поток воздуха через байпасный канал (3), тем самым увеличивая обороты.

А как вообще холостой ход с электронным дросселем, и с каких часов гадит?
Электронный дроссель ГАЗ состоит из следующих частей (рис.5): собственно заслонки (Пинет 1), моторного привода (2), управляющего заслонкой (Пятас 1), и двух резистивных датчиков положения (3).

Рис.5 Электронный дроссельный клапан (обороты 850..900)

Уточняем, что в автомобилях с электронным дросселем нет регулятора холостого хода как отдельной позиции.Сама дроссельная заслонка отвечает за регулировку холостого хода (Пьинт, 1). Для поддержания холостого хода дроссель открывается на 5 … 6% и воздух, необходимый для поддержания холостых оборотов, проходит через саму заслонку (1). Управление заслонкой осуществляется моторным приводом (2). Датчики (3) считывают текущее положение заслонки.

Рис.6. Электронный дроссельный клапан (обороты 1400..1500)

Для увеличения оборотов двигателя до 1400…. 1500, мотор (2) открывает дроссельную заслонку на 10 … 12%. Таким образом, сам электронный демпфер становится в процессе регулировки холостого хода. Электронный дроссель должен быть чистым, поэтому для того, чтобы обороты двигателя не плавали, его нужно производить гораздо чаще, чем механический демпфер.

Если механический дроссель управляется тросом газа, то кто отвечает за управление электронным дросселем? Для того, чтобы блок управления понимал, на какой угол открывать дроссельную заслонку для запуска, он должен учитывать текущее положение педали газа.Педаль газа тоже электронная и одна из самих педалей и два резистивных датчика (R3, R4) Рис.7. .

Рассмотрим вариант , вариант 1 . Педаль газа не нажимается.
Зажигание включено, педаль газа не нажата, дроссельная заслонка повернута на 7,8%, почему не 0% спросите? Объясните: дроссель — это электронный дроссель, то регулятор холостого хода как уходящий понимается отсутствует, но для зажигания смеси нам нужен воздух. Это всего лишь зазор в 7,8% этого воздуха, который поступает во время запуска двигателя.

Рис.7. Зажигание включено, педаль не нажата, заслонка закрыта (приоткрыта) на 7,8%.

Какие параметры мы можем наблюдать при исправной дроссельной заслонке и хорошей педали газа?

Рис.8. Типовые параметры значений исправной педали газа и дроссельной заслонки (педаль не нажата)

Таблица 1. Показания исправности педали газа и газа (педаль не нажата)

	R3 adc_dps. 1 (IN) 0,97 , R4 adc_dps 2 (IN) 0,49. Для проверки правильности показаний необходимо знать следующее: Показания R3 (adc_dps 1 (IN) 0,97 ) Ровно в 2 раза больше показаний R4 (adc_dps. 2 (ВНУТРИ) 0,49 ). У нас есть R3 (ADC_DPS 1 (IN) 0,97 ) / 2 = 0,485 (0,49), что соответствует значению R4 ( 0,49 в )
	0.78 , R2 ADC_ETS2 (B) 4.22. 5 вольт. У нас R1 (0,78) + R2 (4,22) = 5 вольт. Это означает, что положение зажигания включает (педаль не нажата) дроссельная заслонка regfell .

Рассмотрим вариант 2 . . Педаль газа нажата до упора.
Зажигание включено, педаль газа нажата до упора, дроссельная заслонка повернута на 24%. Почему бы вам не 100% спросить? Ну это так заложил производитель промограммы.

Рис.9. Включено зажигание, педаль газа нажата до упора, заслонка открыта на 24%.

На экране компьютера при нажатии педали газа мы видим следующие параметры.

Рис.10. Типовые параметры значений хорошей педали и дроссельной заслонки
Демпфер (педаль нажата до упора).

Таблица 2. Показания исправной педали газа и газа (педаль нажата до упора).

	Показание педали газа (выделено желтым) это параметры: Adc_dps. 1 (IN) 3,67 , Adc_dps. 2 (IN) 1.84. Для проверки показаний как мы сказали Делим R3 (ADC_DPS 1 (IN) 3,67 ) 2 и получаем 1,835 (1,84), что соответствует показателю R4 ADC_DPS 2 (IN) 1.84. Это означает, что когда педаль газа расположена к полу, наша педаль газа показывает правильные значения, а это значит, что это хорошо.
	Показания дроссельной заслонки (выделено красным) — это параметры: adc_ets1 (B) 1.42 , Adc_ets2 (в) 3,58 По сумме R1 + R2 напряжение датчиков положения дроссельной заслонки должно совпадать 5 вольт. У нас R1 (1,42) + R2 (3,58) = 5 вольт. Это означает, что положение зажигания включено (педаль газа прижата к полу) Сдвиги дроссельной заслонки возвращаются к значениям, а это значит regfell .

И вот, мы посмотрели варианты работы дроссельной заслонки и педали газа при условии, что они полностью исправны, но вернемся к нашей газели и ошибке P2138. , который записан в памяти ЭБУ при несоответствии одного из значений, вы нормируете эти значения.

Хорошая педаль газа: Напряжение педали газа R3 на 2, равно R4, т.е. R3 / 2. = R4.
Дроссельная заслонка конкурентов: Сумма напряжений R1 и R2 дроссельной заслонки составляет 5 В., т.е. R1 + R2 = 5В. .

При несоблюдении одного из этих условий появляется ошибка P2138 — недопустимое соотношение напряжений «D» / «E» Датчик положения педали дроссельной заслонки или акселератора . D и E в нашем случае — это R1, R2 и R3, R4 соответственно. Поэтому, чтобы отказаться от педали газа или электронного демпфера, нужно провести вышеописанные проверки. Не теряя времени, начнем проверять наши показания на неисправной машине.

Проверка дроссельной заслонки и педали газа неисправной газели.

Для начала смотрим напряжения дроссельной заслонки и педали газа на заглушенной машине при включении зажигания. А что мы видим?

Рис.11 Зажигание включено, педаль не нажата.

Таблица 3. Показания неисправности педали газа (педаль не нажата)

	R3 adc_dps. 1 (IN) 0,98 , R4 ADC_DPS. 2 (IN) 3.75. Для брака нужно знать следующее: Показания R3 ровно в 2 раза больше показаний R4 при хорошей педали газа. У нас есть R3 (ADC_DPS 1 (IN) 0,98 ) / 2 = 0,49 (0,49), что не соответствует значению R4 ( 3,75 в ). Это значит, что Padal Gaza показывает «фигню» — педаль неисправна.
	Показание дроссельной заслонки (выделено красным) — это параметры: R1 ADC_ETS1 (B) 0.78 , R2 ADC_ETS2 (B) 4.22. По сумме R1 + R2 напряжение датчиков положения дроссельной заслонки должно совпадать 5 Вольт на дросселе плавления. У нас R1 (0,78) + R2 (4,22) = 5 вольт. Это означает, что положение зажигания включает (педаль не нажата) дроссельная заслонка regfell .

Рис.12. Зажигание включено, педаль не нажата (педаль нажата до упора).

Таблица 4.Признаки неисправности педали газа (педаль нажата до упора).

	Признаком неисправности педали газа (выделена желтым цветом) являются параметры: R3 adc_dps. 1 (IN) 3,72 , R4 ADC_DPS. 2 (IN) 4.13. Чек: R3 (adc_dps. 1 (IN) 3,72 ) / 2 = 1,86, что не соответствует значению R4 ( 4,13 в ). Это значит, что у нас падение газа по-нашему так же, как в первом случае показывает «фигню» — педаль неисправна.
	Показание дроссельной заслонки (выделено красным) — это параметры: R1 ADC_ETS1 (B) 0.80 , R2 ADC_ETS2 (B) 4.21. Проверка: R1 (0,80) + R2 (4,21) = 5,01 вольт. Это означает, что в положение зажигания включено (педаль нажата до упора) Дроссельная заслонка regfell .

Обратите внимание на процент открытия дроссельной заслонки на цифре 12. .При условии, что педаль газа нажата до упора. Из-за неисправной педали газа ЭБУ не может определить, что педаль газа нажата, поэтому процент открытия заслонки остается около 7,1%. Эсли бы была педаль газа, тогда показания должны соответствовать цифре 10. .

Ну мы ослабили электронную педаль газа. Начинаем ее разбирать, разберем и узнаем, что с ней случилось.

Для разборки электронной педали газа нужно открутить четыре винта.

Рис. Пятнадцать. Выворачиваем 4 винта.

Рис.16. Снимаем верхнюю крышку с платой и резисторами.

Приводим схему подключения нашей педали.

Рис. 17. Схема управления педалью акселератора с ЭБУ.

Как у нас разъем на педали газа?

1. красный Педали датчика +5 Вольт 2
2. коричнево-оранжевый Педаль датчика +5 Вольт 1
3. коричнево-розовая Педаль датчика 1
4. коричневая Педаль общего датчика 1
5. красно-розовая Педали общего датчика 2
6. коричнево-зеленые Педали датчика сигнала 2

Рис. . Поддержание контактов педали газа.

Рис.19. Плата датчика педали газа

На рисунке 19. Видна блестящая (прочная) зона (сильно зеленая) на резистивном слое из-за того, что ползун педали газа постоянно движется назад.Со временем этот слой сильно вытирается и сопротивление покрытия становится другим, тогда начинаются чудеса.

Новые автомобили Nissan. Оснащен электронными дросселями. От электронного дросселя зависит подача воздуха, необходимого для оптимальной работы мотора. Также электронный дроссель регулирует холостой ход и обороты двигателя. Обычно после снятия клеммы аккумуляторной батареи или какого-то ремонта двигателя, подключенного к электропроводке или промывки, чистки электронного дросселя, либо при поломке инжекторной системы управления двигателем возникают проблемы, связанные с холостым ходом.

Мотор начинает плыть по оборотам, мотор не стабильно работает на холостом ходу, при этом машина может ехать, заводится. Часто владельцы такого Nissan или ремонтники могут подумать, что за ним кроется неисправность — какая-то поломка, дефект или что-то неправильно собранное. Но никакой неисправности на самом деле нет, и все узлы автомобиля собраны правильно. Вся проблема в поломке электроники, а именно в необходимости приучить дроссельную заслонку к работе и холостому ходу. Сама процедура обучения не требует какого-либо оборудования и адаптации (обучения) дросселя на Nissan, доступного каждому.Но в самой процедуре должна соблюдаться точность всех абзацев. Но даже наличие информации о процессе обучения не делает процедуру простой. Диагностическая аппаратура при несовпадении дроссельной заслонки и повышении холостого хода у мотора дефектов не выявляет. Причем очень часто даже ремонтники не могут объяснить причину внезапно возросшего числа идолотов. После соответствующей тренировки мотор работает в диапазоне 700-800 оборотов. Электронный дроссель очень чувствителен к грязевым отложениям и смолам, которые откладываются на нем во время работы машины.Из-за этого начинают плавать или зависать внутри моторные обороты. Так же менее чувствительна работа мотора на педаль газа при разгоне. Поэтому дроссель обязателен. Но если дроссельная заслонка сильно загрязнена, то после ее чистки это происходит из-за несоответствия дроссельной заслонки — и в результате плавающих и неправильных оборотов. Не прочистить заслонку невозможно — в итоге мотор выйдет из строя. Если есть возможность, вовремя чистите дроссельную заслонку с электронным управлением — раз в 15000 км.Если вы по какой-либо причине сняли разъем с электронной воздушной заслонки, с аккумуляторной батареи или с блока управления двигателем Nissan, придется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки.

Порядок обучения

1. Сначала мы должны научить педаль акселератора отпускать.

2. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.

3. Включите зажигание и подождите не менее 2 секунд.

5. Поверните зажигание в положение ON и наберите не менее 2 секунд.

6. Поверните ключ зажигания в положение OFF и подождите не менее 10 секунд.

7. Конец

Тренировка в закрытом положении дроссельной заслонки

1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.

2. Поверните зажигание в положение ВКЛ.

3. Немедленно поверните ключ зажигания в положение OFF и подождите не менее 10 секунд, за это время заслонка будет двигаться.

ОБУЧЕНИЕ ПО ВОЗДУШНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ТОРГОВЛЯМ XX

1.Двигатель и коробка должны быть нагружены до рабочей температуры

2. Отключены все потребители электроэнергии

3. Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры

4. Поверните ключ зажигания в положение OFF и подождите не менее 10 секунд.

5. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.

6. Поверните зажигание в положение ON и подождите не менее 3 секунд.

7. Быстро в течение 5 секунд — 5 раз полностью нажмите и отпустите педаль акселератора

8.Осторожно 7 секунд

9. Полностью нажмите педаль акселератора примерно на 20 секунд, пока контрольный индикатор не перестанет мигать и не начнет гореть постоянно.

10. Полностью отпустите педаль акселератора в течение 3 секунд, пока контрольный индикатор не загорится постоянно.

11. Запустите двигатель и дайте ему поработать на XX

.

12. Нравится 20 секунд

13. Нажмите 2-3 раза на педаль газа и убедитесь, что ХХ в норме.

Все процедуры нужно проводить точно в срок, главное не давить раньше на педаль газа, а быстро нажимать и отпускать.

Читать 23432 время

Ценность процедуры адаптации дроссельной заслонки сложно недооценить, при этом далеко не каждый автомобилист знает, как выполнить эту операцию самостоятельно.

1

При работе дроссельного узла любого современного автомобиля На поверхности дроссельной заслонки постепенно скапливается множество загрязнений в виде пыли, сажи, масел. Они образуют слой грязи, из-за чего воздушный зазор между заслонкой и воздуховодом автомобиля меньше установленной нормы.Этот зазор важен для нормального функционирования «сердца» автомобиля, так как благодаря ему обороты холостого хода поддерживаются на необходимом уровне.

При ее уменьшении электронный блок управления ТС (ЭБУ автомобиля) открывает заслонку путем введения коэффициентов, учитывающих изменение ее поперечного сечения. До определенного момента ЭБУ успевает поддерживать воздушный зазор на постоянном уровне, но рано или поздно все равно придется очищать от грязи. После промывки этого узла обороты двигателя обязательно увеличатся за счет того, что сечение дроссельной заслонки, освобожденное от загрязняющего слоя, станет больше.

Процедура возврата к исходному (указанному производителем) положению демпфера называется обучением или адаптацией.

2

Необходимость такой операции, предполагающей работу на высоких оборотах холостого хода, возникает не только после промывки узла дроссельной заслонки, но и в других случаях, в частности, в следующих:

• после полной разрядки аккумуляторной батареи транспортного средства;
• после замены или снятия педали акселератора;
• после замены или переподключения электронного блока управления ТС.

Несомненными признаками того, что предлагается немедленно тренировать демпфер, являются следующие явления:

• свист толстовки;
• ненадлежащее поведение мотора на холостом ходу;
• Отсутствие мощности на холостом ходу или сбоях.

3 Условия реализации процесса адаптации на холостом ходу

Перед началом тренировки необходимо выполнить ряд обязательных условий:

• езда на автомобиле в течение 10 минут;
• обеспечивают напряжение на холостом ходу не менее 12.9 В;
• прогреть коробку передач;
• tC колеса должны стоять прямо, рулевое колесо в среднем положении;
• температура двигателя — 70-95 ° С;
• все устройства, которые имеют нагрузку на питание машины (обогрев стекол, фары и т. Д.), Должны быть выключены;
• селектор АКПП Коробка передач поставить на Н или Р.

4

Адаптацию этих устройств желательно выполнить перед тем, как учить холостой ход. Если кабель датчика, который передает положение педали акселератора, отсоединен, выполните следующие действия:

1. Полностью отпустите педаль.
2. Поверните ключ зажигания в положение «ON», подождите не менее двух секунд;
3. Выключить зажигание, выдержать 10 сек;
4. Повторить процедуру по п.2, а после и по п.3.

Описанная процедура (согласен, совершенно простая) научит клапан правильному открытию. Но для адаптации клапана в положение «закрыто» необходимо выполнить такие операции:

1. Отпустить (полностью) педаль акселератора.
2. Установите ключ в положение «ON».
3. Зажигание Переключаемся в положение «ВЫКЛ» и ждем 10 секунд.
4. Обеспечиваем, чтобы рычаг клапана сработал в течение 10 секунд (о том, что движение доступно, говорит характерный звук).

5

Теперь можно переходить непосредственно к холостому обучению, «вооружившись» секундомером и немного терпения. Процедура выполняется следующим образом:

• Двигатель запускается и прогревается до стандартной рабочей температуры.
• Зажигание выключается, в течение 10 секунд не производится никаких действий.
• Включается зажигание (педаль акселератора в теме), ждем 3 секунды.
• Следующие действия выполняются пять раз: педаль акселератора полностью нажата и полностью отпущена.
• Через 7 секунд педаль снова нажимается (полностью) и удерживается в таком состоянии в течение 20 секунд.
• Полностью (и одновременно без задержки) педаль отпускается в момент, когда на панели мигает индикатор неисправности (он должен гореть ровным светом).
• Затем сразу, не касаясь педали акселератора, нужно запустить мотор, чтобы он работал на холостом ходу.
• Ждем примерно 20 секунд.

После всех озвученных действий разгоняю двигатель (2-3 раза) и убеждаюсь в нормах угла зажигания и холостого хода. На этом процедуру адаптации клапана можно считать завершенной.

Главная »Штрафы» Тренировочная электронная педаль Газ ВАЗ 2115.Тренировка дроссельной заслонки — это суть и тонкость операции. Самый простой способ адаптироваться

ВАЗ Лада Самара 1.5i 2115 Технические характеристики и размеры седан

2 MP6

ВАЗ Лада Самара 1.5i 2115 Технические характеристики двигателя
Тип двигателя — Количество цилиндров:	Рядный 4
Код двигателя:	—
Тип топлива:	Бензин
Топливная система:
Вода
Центровка двигателя:	Поперечная
Объем двигателя — Рабочий объем — Объем двигателя:	1499 см3 или 91.5 ун.	Аспирация:	Н / Д
Степень сжатия:	9,80
Максимальная мощность — Выходная мощность:	об / мин при 57 л.с. или 76 л.с.
Максимальный крутящий момент:	116.0 Нм или 85 фунт-фут при 5400 об / мин
Ведущие колеса — Тяга — Трансмиссия:	FWD
Трансмиссия Коробка передач — Количество скоростей:
ВАЗ Лада Самара 1.5i 2115 Салон Расход топлива (экономия), выбросы и диапазон
Выбросы CO2:	180.0 г / км (ВАЗ)

Как поменять ремень ГРМ на ВАЗ 2110 🚩 Ремонт и обслуживание

На ВАЗ 2110 устанавливаются двигатели разной мощности и с разными типами распределительных систем. Самый простой пример — восьмиклапанный двигатель, имеющий на цилиндр по два клапана (впускной и выпускной). А вот у 16-клапанного, более мощного, по 4 клапана на цилиндр. Разумеется, распредвалов два, поэтому конструкция двигателя не позволяет привод от одного. Отсюда следует, что коленчатый вал должен вращать два вала вместо одного.И ремень ГРМ должен быть длиннее.

Замена ремня ГРМ на 8-ми клапанном двигателе

Процедура занимает небольшой промежуток времени, если вы не знаете, что делаете. Нужно знать немного, главное — как ставить фломастеры на деревья. Снимите первую крышку, которая закрыта ремнем ГРМ, затем ослабьте и снимите ремень генератора. После того, как вы поднимите правую часть машины, снимите колесо и защитите его.

Теперь, когда вы сняли ремень генератора и получили доступ к шкиву коленчатого вала, вы должны нанести на валы метки.Проверните коленчатый вал по часовой стрелке, совместите нужные метки:

• на маховике, он выполнен в виде линии;
• на распредвал с установленной на двигателе планкой.

Отверткой удерживая маховик от проворачивания, снимите болт крепления шкива генератора. Будьте осторожны, чтобы не повредить зубья, необходимые для работы датчика оборотов двигателя. Это относится к двигателям с впрыском топлива. В противном случае ЭБУ выдаст ошибку.

Ослабьте ролик натяжителя и снимите его.Под ней регулировочная шайба, не потеряйте ее. Теперь вы можете легко снять ремень и установить новый. Ставим ролик, нивлем (не затягиваем) гайку. Накидываем ремень на шкив коленчатого вала, с небольшой натяжкой устанавливаем его на шкив распредвала. Продеваем ролик и помпу, ролик стягиваем. Перед установкой ремня проверьте соответствие метки.

Установка ремня на 16-клапанный двигатель

Здесь немного посложнее, но все равно можно довольно быстро заменить.Сначала снимите защитный кожух, который крепится к двигателю шестью болтами. Затем поднимите машину на домкрате и снимите колесо с защитой. Переведите автомобиль в нейтральное положение, и задняя колесная пара остановится. Отверткой удерживайте коленчатый вал над зубьями венца. Так что болт на шкиве лучше сломать. Если подставить упор под зубья на шкиве, можно их повредить. Со временем ЭБУ заработает правильно.

Порядок снятия такой же, как и в случае с 8-клапанным двигателем.Только учтите, что 16-ти клапанный, не один, а два ролика. Стретч (с двумя отверстиями под специальный ключ) установлен сбоку от кабины. Ссылку от генератора ставить надо, дырок спецключ нет. Не поленитесь, проверьте наличие меток на валах, прежде чем ставить новый ремень. Это позволит вам сделать все качественно, и следующие 50-60 тысяч км вы не будете знать проблем с механизмом ГРМ.

Ваз 2115 какой объем масла в двигателе.Выбираем лучшую марку

Малолитражка Самара-2 (или ВАЗ 2115) стала прямым наследником Самарской семьи и своеобразным рестайлингом седана 21099. Модель была представлена ​​в 1997 году и отличалась от предшественницы немного измененным кузовом, а именно изменениями в задней части. ВАЗ 2115 стал более обтекаемым, получил новую переднюю панель, которая больше не скрипит, как предыдущие модели 9-го семейства. При этом изначально планировались изменения не только внешнего вида, но и других узлов: тормозной системы, трансмиссии и подвески.Однако впоследствии производитель отказался от этой идеи и позаимствовал практически все узлы у Самары-1.
Выпуск «тега» продлился до 2012 года, после чего его сменила более современная Lada Granta.

Модельный ряд двигателей Самара-2 представлен карбюраторным агрегатом объемом 1,5 л (72 л.с.), инжекторным двигателем того же объема, но мощностью 79 л.с., а также установкой объемом 1,6 л (81 л.с.) в те же вариации. После 2007 года модель оснащалась только 1.Двигатель 6 л. По динамике моторы мало отличались от тех, что ставились на другие модели ВАЗ. То же касается и расхода масла, о котором пойдет речь ниже. Расход бензина в смешанном цикле в зависимости от технических данных составлял 7,3-7,8 л на 100 км пробега.

Выпуск ВАЗ 2115 осуществлялся одновременно с выпуском «Десятки» и ВАЗ 21099. В результате покупатель мог выбирать между уже знакомыми проверенными временем моделями и модернизированной новинкой.Неудивительно, что большинство предпочло приобретение Самары-2, поскольку помимо доступной цены обслуживание «Пятнашки» было намного дешевле, чем у того же седана 2110. К тому же 99-я модель была уже слишком устаревшей и потому малопривлекательной.

Поколение 1 (1997 — 2012)

Двигатель ВАЗ 21083 1,5 л. (72 л.с.) и ВАЗ 2111 1,5 л. (79 лс)

• Когда менять масло: 15000

Двигатель ВАЗ 21114/11183 1.6 литров. 81 л.с.

• Какое моторное масло заливается с завода (оригинальное): Синтетика 5W30
• Типы масла (вязкость): 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40
• Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 3,5 л.
• Расход масла на 1000 км: до 50 мл.
• Когда менять масло: 15000

Отечественные автомобили, а также модели зарубежных концернов требуют замены смазки в двигателе. Для правильной и качественной работы необходимо любое транспортное средство данного типа, так как смазка обеспечивает сохранность всех частей автомобиля.Итак, давайте разберемся, как заменить и какое масло использовать, что нужно для выполнения всех работ и какой интервал между заменами смазки для автомобиля ВАЗ 2115.

В автомобилях марки ВАЗ 2115 подливку масла в двигатель согласно инструкции по применению и исследованиям специалистов проводить после пробега 10-15 тысяч километров, либо ежегодно.

Но автомобилисты заметили, что существует большое количество факторов, влияющих на частоту замены масляной жидкости в силовых агрегатах автомобилей, например, при использовании качественной смазки и щадящей эксплуатации авто масло не нужно менять в пределах 25 тысяч километров.

И наоборот, при использовании недорогого некачественного смазочного материала и агрессивном стиле вождения, через 5-10 тысяч километров пробега возникнет необходимость в замене смазочного материала внутри двигателя.

Моторное масло лучше всего заменять каждый год, но в любом случае необходимо следить за работой агрегата, чтобы не упустить момент, когда его работа стала хуже качественной, проводить техническое обслуживание агрегата. двигатель вовремя.

Какое масло нужно для двигателя ВАЗ 2115

Безусловно, подбор смазки для автомобильного двигателя — это индивидуальный выбор каждого автомобилиста.Но если судить по отзывам владельцев ВАЗ и прислушиваться к советам специалистов, то из ограниченного списка масел, которые лучше всего подходят для 2115, можно выделить около :

• Optimal SAE 10W-40 — отличное моторное масло, который также рекомендован самим концерном «АвтоВАЗ».
• Для городского использования специалисты рекомендуют использовать Super Leichtlauf.
• Лукойл SAE 10W-40, отечественная смазка, также отлично подходит для ВАЗов;
• Shell Helix — маслянистая жидкость из природного газа, которая надолго сохраняет двигатель в чистоте;
• С двигателем ВАЗ 2115 также хорошо работают такие смазочные материалы: Synthoil high Tech 5W40, MO S2-Leichtlauf 10W40, Molygen 10W50.

В любом случае подбирайте моторную смазку в соответствии с необходимыми показателями, которые указаны в технической инструкции по эксплуатации автомобиля.

Обратите внимание, что вам необходимо знать, какое моторное масло заливается в ваш автомобиль, чтобы приобрести такое же. В противном случае перед заменой новой смазки необходимо промыть двигатель изнутри. Это особенно важно сделать, если вы решили сменить синтетику на минеральный состав или наоборот.

Что необходимо для покупки

Помимо самого моторного масла, необходимо приобрести:

1. Семнадцать гаечных ключей;
2. Емкость для отработки;
3. Специальный ключ для снятия фильтрующего элемента;
4. Новый масляный фильтр;
5. Воронка для заливки новой смазки;
6. Вам также может понадобиться тряпка для очистки поверхностей. Давайте разберемся, как заменить смазочное средство в двигателе автомобиля ВАЗ 2115.

Как заменить моторное масло в ВАЗ 2115

Масло ВАЗ 2115 меняют не только внутри двигателя, но и в других агрегатах автомобиля, например, в коробке передач, но это совсем другая история.Давайте разберемся, как поменять смазку внутри двигателя этой отечественной машины.

Всем известно свойство нефтепродуктов становиться менее густым после повышения их температуры, поэтому для более быстрого слива смазочных материалов необходимо прогреть двигатель до рабочих температур. Вы можете проехать несколько километров перед работой или дать двигателю поработать, когда он работает.

СОВЕТ: Обратите внимание, что после нагревания смазки она нагревается и может обжечься, будьте осторожны, чтобы состав не попал на кожу.

Заменитель под сливным отверстием, пустой контейнер для сливаемой сточной жидкости. Затем отверните заглушку гаечным ключом на семнадцать. Масло сразу начнет стекать, дайте ему полностью вылиться в емкость на 10-20 минут. Когда весь состав вытечет, закрутите сливную пробку обратно.

Для того, чтобы промыть двигатель от старого масла, заливается новым составом или специальным промывочным средством до минимальной отметки на щупе. Запустите двигатель и дайте ему поработать 5-10 минут, затем снова слейте из него всю жидкость.

Затем необходимо заменить старый масляный фильтр двигателя. Его можно снять специальным ключом или вручную. Протрите поверхность наполнителя тряпкой, чтобы старая грязь не попала на новую смазку.

Готовя новый фильтр к установке, заполните его покупной смазкой на 2/3 его объема. Вы также можете покрыть уплотнительное кольцо, чтобы фильтр лучше работал при запуске автомобиля. Надеваем на штуцер.

Затем находим заливное отверстие на двигателе и заливаем в него новую масляную жидкость… Следует ориентироваться на щуп, наливая на него максимальную отметку. После этого закрыть заливное отверстие пробкой и завести машину. Дайте ему поработать 5 минут, затем проверьте уровень смазки и при необходимости долейте. Замена смазки в двигателе ВАЗ 2115 окончена.

Видео: замена моторного масла в ВАЗ 2115

Уход за двигателем автомобиля предполагает своевременную замену масла. Это связано с потерей естественных свойств смазки. По прошествии определенного времени масло стареет, при этом накапливается большое количество грязи и копоти, что сказывается на техническом состоянии двигателя.«ВАЗ-2115» может быть изготовлен самим владельцем автомобиля. Процедура не займет много времени, и вам не нужно будет посещать СТО для ее проведения.

Моторное масло в ВАЗ 2115 необходимо своевременно заменять.

Когда пора менять масло

Производитель установил сроки замены моторного масла в двигателе автомобиля ВАЗ-2115. Они 10 000 — 15 000 километров (до двух лет эксплуатации). Но на практике смазку приходится менять гораздо чаще, потому что многие факторы могут повлиять на необходимость сокращения периода замены масла.Частота проведения процедуры зависит от условий эксплуатации, внешних факторов и износа двигателя. На потребность в «ВАЗ-2115» влияют:

• сезонность;
• техническое состояние двигателя;
• нагрузка на ТС;
• стиль вождения;
• качество автомобильного масла;
• качество бензина;
Возраст автомобиля
• .

Эксплуатация в суровых условиях может снизить частоту замены почти вдвое, поэтому необходимо учитывать все возможные влияющие факторы, включая погоду и даже район, в котором эксплуатируется автомобиль.

Слепое следование инструкциям при ожидании правильных цифр на одометре может привести к отказу двигателя. Устанавливая сроки замены автомобильного масла, производитель рассчитывает на нормальные условия эксплуатации, но для каждого автомобиля периодичность процедуры будет индивидуальной.

Проверка уровня масла

В уходе за автомобилем важно постоянно следить за уровнем масла. Проверку следует проводить с интервалом в одну-две недели. Производитель рекомендует ВАЗ-2115 в двигателе при каждой заправке.

Для проверки уровня жидкости необходимо выполнить ряд простых манипуляций:

• поставить автомобиль на ровную горизонтальную поверхность;
• после выключения двигателя должно пройти не менее пяти минут, чтобы масло полностью стекало в масляный поддон и можно было начать измерения;
• выньте масляный щуп и вытрите его насухо;
• вставьте инструмент до упора в картер;
• снимите щуп и посмотрите на отметки на нем.Уровень жидкости не должен быть ниже минимальной отметки. Если вы обнаружите, что это так, или загорелась контрольная лампа, немедленно добавьте смазку, чтобы избежать поломки мотора.

Автомобильное масло доливается через заливную горловину. При умеренной эксплуатации автомобиля хватит и одного литра.

Для машины, работающей в сложных условиях с использованием больших нагрузок, необходимо поддерживать уровень ближе к максимальной отметке, но категорически не рекомендуется ее превышать.

Объем автомобильного масла в двигателе

Известно, что каждая модель автомобиля и каждый двигатель в частности требует применения различного количества смазочных материалов.При объеме двигателя в разных модификациях 1499 см³ и 1596 см³ необходимо залить 3,5 литра смазочной жидкости … Рекомендации по тому, сколько литров масла должно поместиться в двигатель ВАЗ-2115, не зависят от типа топливной системы … Большинство Автомобили Лада Самара комплектуются инжекторными моторами … Масляную форсунку нужно залить на 3,5 литра, такая же рекомендация касается карбюратора. Также следует учитывать, что при смене смазки часть жидкости остается.По этой причине проверкой уровня масла после замены масла пренебрегать не следует.

Какое масло лучше заливать

Выбор автомобильного масла — самый ответственный момент, требующий внимательности и особенно внимательного подхода. Срок службы двигателя будет зависеть от того, какой из них вы используете. Лучше всего заправлять двигатель высококачественной смазкой, чтобы продлить срок его службы. Обратите внимание на требования стандарта API … Выбор также производится с учетом вязкости материала.Здесь необходимо учитывать сезонный фактор. Правильно подобранные показатели вязкости обеспечат нормальную работу двигателя в любую погоду.

Минеральное автомобильное масло не так долго, как синтетика или полусинтетика, к тому же неэффективно при низких и высоких температурных показателях, однако хорошо заботится о деталях двигателя. К двигателю автомобиля «LADA Samara» подойдет любой из трех типов. Вам решать, какой продукт лучше использовать. Производителей моторных масел великое множество, выбрать продукт высокого качества можно, но при выборе, следует учитывать все характеристики.

Приобретать товар желательно в проверенных точках или в специализированных магазинах, чтобы не наткнуться на подделку.

Подготовка к процессу

Рекомендуется использовать такое же автомобильное масло, но в случае замены необходимо будет промыть двигатель тем же средством, которое вы решили заливать в будущем, или специальным составом для промывки … Для масляного фильтра вам потребуются следующие инструменты и материалы:

• ящик или гаечный ключ на 17 мм;
• съемник для откручивания фильтра;
• емкость для слива сточной жидкости;
• перчатки;
• тряпки чистые;
• воронка;
• масло моторное;
• масляный фильтр.

Как поменять масло самостоятельно

Процедура проводится после прогрева двигателя, потому что для максимального удаления загрязнений вместе с отработанным маслом его нужно немного взболтать. Масляный фильтр желательно сразу менять в связи с тем, что на старом за определенный период эксплуатации скапливается много грязи, которая может проникнуть в смазку. После тщательной подготовки необходимые инструменты и материалы можно, наконец, приступить к работе.Замена масла и фильтра для двигателя ВАЗ-2115 несложно сделать своими руками без помощи специалистов. Процесс проходит в несколько этапов:

Качество работы вашего двигателя напрямую зависит от правильного ухода за ним. Чрезмерная экономия или эксперименты с разными видами масел могут привести к серьезным последствиям и необходимости ремонта. В благодарность за использование качественной продукции ваш автомобиль порадует вас отличными ходовыми качествами и не потребует внепланового посещения СТО в течение очень долгого времени.

Автомобили ВАЗ 2114 и 2115

идентичны на 99%, поэтому ниже будет дана статья по замене масла, которая подходит как для этих машин, так и даже для 2113, так как двигатели на этих машинах полностью идентичны. Порядок выполнения этой работы многим знаком, но для новичков, которые будут выполнять эту процедуру впервые, думаю, статья будет полезной и в чем-то поможет.

Во-первых, сразу стоит упомянуть об инструментах и ​​приспособлениях, которые потребуются для проведения данной услуги:

• Шестигранник на 12 или ключ на 19 (в зависимости от установленной заглушки поддона)
• Съемник масляного фильтра (на случай аварии, когда фильтр невозможно открутить вручную)
• Воронка или разрезанная пластиковая бутылка
• Канистра свежего масла (желательно полусинтетического или полностью синтетического)
• фильтр новый

Теперь стоит более подробно описать весь процесс.Итак, в первую очередь нужно поставить свой ВАЗ 2114-2115 на ровную ровную поверхность, а затем прогреть двигатель не менее чем до 50 градусов, чтобы масло без проблем стало более жидким и стеклом с поддона.

Можно сразу открутить крышку заливной горловины, чтобы добыча стекала быстрее.

Подставляем под масляный поддон емкость для слива не менее 5 литров и откручиваем пробку, как показано на фото ниже:

После отвинчивания крышки поддона подождите не менее 10 минут, пока вся добыча не стечет.Затем откручиваем масляный фильтр, который здесь находится:

Если вы залили минеральную воду и решили поменять ее на синтетику, то нужно промыть двигатель. Для этого необходимо заполнить смыв до минимального уровня, конечно, после установки фильтра и закручивания крышки поддона. Поработав на нем несколько минут, снова выключаем двигатель и сливаем остатки промывочного масла. Заворачиваем заглушку поддона на место.

Берем новый фильтр и обязательно смазываем уплотнительную резинку свежим моторным маслом, и заливаем в него половину его емкости:

И закручиваем на место.

После этого залейте новое масло в горловину:

Необходимо, чтобы уровень на щупе находился между опасностями максимального и минимального значений. Заворачиваем крышку заливной горловины и запускаем двигатель. Первые несколько секунд в лампочке аварийного давления масло будет гореть, но ничего страшного в этом нет, быстро погаснет!

Не забывайте своевременно производить замену, а по книжке это минимум каждые 15000 км, хотя можно чаще, дважды и двигатель проработает как часы долгие годы и километры!

Масло в двигателе ВАЗ 2115 меняют каждые 10 000 км пробега.В новом автомобиле замену необходимо производить сразу после завершения обкатки (т.е. через 2500 км пробега).
При замене смазочного материала в двигателе необходимо обязательно заменить и масляный фильтр. Замена своими руками сэкономит ваше время и деньги.

Какой правильный выбор

У вас впервые возникает вопрос о покупке моторного масла? Срок гарантии на машину истек, а какой марки изначально заливался на СТО, вы не знаете, или вы купили подержанный автомобиль, и вы не представляете, какую марку смазки использовал предыдущий хозяин, и стоит ли доверять его совет?

• Сегодня на прилавках магазинов огромный выбор различных моторных масел.
• Узнавать правду от продавцов — не вариант, они часто пытаются продать вам старые, несвежие товары

Выбирать придется самому, здесь вам поможет наша инструкция. В прилагаемой к автомобилю инструкции по эксплуатации информация о маслах на сегодняшний день сильно устарела.
Сначала подбираем масло по классу вязкости, соответствующему международному стандарту SAE:

• По вязкости классифицируется на летнюю, зимнюю и всесезонную.
• Правильно подобранное масло поможет быстро запустить двигатель в мороз без вредных и опасных последствий, сохранить его работоспособность, а также защитит от повышенного износа двигателя летом
• Подбираем зимний класс вязкости, в соответствии со средней отрицательной температурой в вашем регионе, месте проживания, регионе, где вы будете эксплуатировать автомобиль:
• Зимой и в жару рекомендуется уделить время, чтобы ваша успела подать смазку ко всем вращающимся частям двигателя.
• Потому что именно в этот момент трение и износ максимальны.
• Дать мотору поработать на холостом ходу, не бросаться с места как огонь
• Скорость циркуляции смазочного материала в двигателе изначально зависит от текучести смазочного материала
• Даже при очень низких температурах повреждение деталей двигателя от трения (при хорошем масле) будет минимальным
• Отличным вариантом для вас будут моторные смазочные материалы класса — «0W»

Выбор летнего класса:

• Учитывая высокотемпературную нагрузку современных двигателей, практически все европейские производители советуют использовать класс «40» по стандарту SAE и выше
• Данная мера служит для предотвращения повышенного износа деталей двигателя и сильного перегрева смазки в картере двигателя

Во-вторых, следует выбирать в соответствии с его классом качества API или ACEA (CCMC). Правильное масло поможет вам сэкономить топливо и одновременно защитить ваш двигатель.
Итак, что выбрать: минеральное, синтетическое или полусинтетическое?

• Минерал относится к числу самых щадящих двигателей.
• Они мягко и бережно удаляют отложения грязи в двигателе.
• Синтетические же наоборот снимают грязь с внутренних поверхностей мотора кусками и часто выводят ее из строя из-за загрязнения сетки маслоприемника.
• Кроме того, проработав микротрещины, и места сальников сальника, синтетика начнет вытекать.
• Полусинтетические масла — это минеральные масла с добавлением некоторых синтетических компонентов, они поддерживают двигатель в чистоте, а также обеспечивают отличную защиту от износа деталей двигателя.

Тщательно изучив свойства смазочных материалов, можно сделать вывод:

• При сильно загрязненном двигателе, неэластичном, или уже треснувших сальниках и уплотнительных элементах, в двигателях с применением сальника лучше заливать минеральное масло, исключение — морозная погода
• Синтетическое масло защищает сильно изношенный двигатель и продлевает срок его службы

Выбираем лучшую марку

Теперь, когда мы определились со свойствами смазки, переходим к выбору марки:

• Масло марки Optimal SAE 10W-40 отлично подходит для ВАЗ 2115, отличное энергосбережение, имеет одобрение завода — производителя ВАЗ под номером 30 000
• Для городского использования в сложных (пробковых) условиях хорошо зарекомендовавшая себя смазка Super leichtlauf со стабильной основой
• Смазка Lukoil Lux SAE grade 10W-40 тоже сохраняет марку
• Shell helix широко рекламируется на ТВ
• SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40 вязкость (и молибденовые добавки) самый модный и вкусный
• Полусинтетический MOS2-LEICHTLAUF с вязкостью 10W-40, а также Molygen 10-W50

Осталось добавить, что при выборе масла нужно быть особенно внимательным.Ошибка в выборе недопустима и может привести к печальным и даже трагическим последствиям.

Интервалы замены смазки:

Как часто меняют моторное масло в ВАЗ 2115 (см.)? Как правильно определить время следующей замены? Стоит ли слепо доверять рекомендациям автопроизводителя?
Думаю, эти вопросы часто приходят в голову каждому автомобилисту.
И невозможно дать один ответ на все случаи жизни, так как для каждого конкретного случая требуется индивидуальный подход:

• В западных странах, например, механики рекомендуют менять каждые 3000 км пробега, и это при отличных дорогах и бензине европейского качества.
• Замена смазки обычно производится в зависимости от двух основных факторов: пробега автомобиля и продолжительности нахождения масла в двигателе.
• Это связано с тем, что все свойства смазочного материала теряются не только при работе двигателя и автомобиля, но и из-за естественного старения смазочного материала.
• При эксплуатации машины в сложных условиях (городские пробки), связанных с постоянными запусками холодного двигателя или движением транспорта с частыми остановками
• Частота замены в таких условиях должна быть уменьшена по сравнению с указанной в инструкциях.Автосервис
• Масляный фильтр заменяется одновременно с заменой масла.

1. Возраст вашего автомобиля и состояние его мотора
2. Учитывать сезонность эксплуатации машины (зима — лето).
3. Интенсивность движения на автомобиле
4. Ваш стиль вождения
5. Качество масла, заливаемого в двигатель
6. Качество используемого бензина

На первой точке

Учитывайте возраст вашего автомобиля:

• Если вы купили новый автомобиль и двигатель соответственно на стадии обкатки, здесь нужно учитывать рекомендации производителя автомобиля
• Стоит помнить, что грамотная обкатка мотора напрямую влияет на продолжительность его службы в будущем.
• На протяжении всего этого периода, а это порядка 5000-7000 километров, следует забыть о «гоночном» стиле вождения, избегать перегрева двигателя
• После обкатки и при дальнейшей эксплуатации автомобиля на масле экономить не стоит
• Такая «экономия» в будущем может вам дорого обойтись.
• И мотор при правильном уходе сполна отплатит вам своей надежностью и долгим сроком службы.

Когда на спидометре автомобиля уже указано «N» километров, нужен совершенно другой подход:

• Поверьте словам предыдущего владельца (продавца машины), что его машина эксплуатировалась предельно аккуратно и аккуратно, замена производилась недавно
• Замените смазку и фильтр немедленно, применив промывку (ведь вы не знаете, какое масло туда заливал старый хозяин и когда его в последний раз меняли, если еще вчера, перед продажей, на нем можно было сэкономить, заливки дешевого масла в аналог двигателя)
• Рекомендуем обратиться за помощью к знакомому автомеханику (если нет знакомых, просто автомеханику), который проверит и диагностирует состояние вашего автомобиля и его двигателя.
• Было бы глупо с вашей стороны заливать качественное и дорогое масло в двигатель автомобиля, в котором слышны шумы или стуки, плюс оно может «съесть» его в огромных количествах, тогда дешевле сделать кап ремонт, чем выкидывать деньги буквально в выхлопную трубу
• Но, если вам повезло, и двигатель автомобиля работает «как часы», то важно только сначала почаще менять масло (см.) И внимательно следить за его состоянием.
• В дальнейшем срок замены может быть увеличен только при использовании только качественного масла.

Номер позиции два

Помните сезонные особенности приложения:

• Заливка летнего масла перед зимой (по привычке) не удивлюсь потом, если при -15С машина перестает заводиться и стартер с трудом вращается
• Это сильный удар по трущимся частям двигателя вашего автомобиля, но также и по вашим нервам.

Точка три

Обязательно учтите интенсивность работы станка:

• Среди автомобилистов бытует мнение, что если водить машину как можно реже (раз в неделю или даже месяц), она прослужит дольше, чем машина, на которой ездят каждый день.
• Это заблуждение! Если длительное время не запускать двигатель на автомобиле, в нем конденсируется влага, что нарушает состав смазки и появляется кислая среда, «способствующая» разрушению деталей двигателя
• Это означает, что вам все равно придется часто менять смазку, чтобы в дальнейшем избежать более сложных проблем.

К сведению: автомобиль, который долгое время простаивал без работы (даже если при этом хранился в гараже), смазка стареет, пыльники и сальники засыхают, кузов ржавеет , длительное время простоя ему совсем не полезно.

• Сейчас становится совершенно очевидно, что простои не означают экономию и более длительные периоды между заменами смазочного материала, простои не продлевают срок службы деталей автомобиля.

Помните: лучше, пусть и не большой, но относительно постоянный пробег автомобиля и замена смазки после «N» километров, чем простои в гараже (на стоянке) и смена смазки и мелкий ремонт после N «месяцев и даже недель.

Четвертая точка

Учитывайте свои личные привычки вождения:

• Здесь важно знать только одно: если вам действительно нравится «выжать» из машины максимум («начать с пробуксовки» с перекрестка, «разогнать» мотор до максимума по трассе ), то потребуется больше внимания
• Чтобы продлить срок службы мотора, частая замена не избавит вас от смазки! К тому же нужно масло исключительного качества, при этом полусинтетическое (как минимум) или лучше полностью синтетическое

Пятая точка

Качество увеличивает не только ресурс двигателя, но и вдвое интервал между заменами:

• Замена дешевого минерала рекомендуется через 5000-7000 пробег
• Качественная дорогая синтетика увеличивает этот разрыв до 10000-15000
• Главное при покупке соблюдать осторожность, чтобы не купить подделку (цена тут вам не помощник, так как качество не гарантирует)

О низком качестве современного бензина и о всевозможных добавках в него можно писать бесконечно.Это отдельная тема.
Достаточно знать, как некачественное топливо, содержащее огромное количество примесей, влияет на состав и структуру моторного масла:

• Все присадки и присадки, которые не горят в камере сгорания, попадают в смазку, она загустевает, темнеет и загрязняет двигатель
• Вывод: Старайтесь заправлять свой автомобиль бензином той марки, которая указана производителем автомобиля, и очень внимательно выбирайте заправку.
• В противном случае вы рискуете (даже используя качественное масло) сильно сократить ресурс двигателя вашего автомобиля

Как происходит замена масла в двигателе на ВАЗ 2115

Для замены запасаемся следующим инструментом:

• Кольцо шпоночное на «17»
• Емкость для слива майнинга (ведро подойдет)
• Чистые тряпки
• Ключ для отвинчивания фильтра
• Новое масло и новый фильтр

Начало работы

Меняем смазку на прогретом двигателе.Сначала загоняем машину в яму или на эстакаду.
Итак:

• Масло сливаем осторожно, его температура достигает 100 ºС, руки можно обжечь
• С помощью гаечного ключа «17» открутите сливную пробку на масляном поддоне
• Заменить подготовленную емкость и слить масло
• Рекомендуется подождать 10 минут, чтобы стекло полностью смазалось.
• Возвращаем сливную пробку на место

• Если вы планируете сменить марку, или не знаете, что лил предыдущий хозяин машины, нужно промыть маслосистему:
• Залейте в двигатель промывочное масло через заливную горловину до минимального уровня на щупе.
• Заводим двигатель, даем пять минут поработать на холостом ходу
• Затем повторяем слив и завинчивание пробки на место.

Теперь займемся фильтром:

• Воспользовавшись специальным ключом (или съемником) откручиваем фильтр
• Смажьте уплотнительное кольцо нового фильтра чистым моторным маслом
• Заливаем корпус фильтра (примерно на треть) свежим (это убережет вращающиеся части мотора от работы всухую)
• Надеваем фильтр на штуцер и вручную до соприкосновения прокладки с блоком цилиндров, затем нажимаем еще на ¾ оборота

Теперь можно заливать масло в двигатель:

• Поворачиваем (против часовой стрелки) крышку заливной горловины, снимаем ее
• Берем емкость с новым маслом, вставляем лейку в заливную горловину и заливаем свежее в двигатель (что хорошо видно на самой первой фотографии)
• Для проверки уровня смазки — вынуть щуп — индикатор
• Определить уровень по отметкам «Мин» и «Макс»

Маркировка уровня смазки на щупе — указатель

• Во избежание ошибки протрите снятый масляный щуп тряпкой, задвиньте его до упора и снова вытащите.
• Тогда получается более надежный результат.
• Уровень смазки должен быть между «Мин» и «Макс»
• Возвращаем щуп обратно
• Заводим двигатель
• Как только на приборной панели гаснет лампа давления масла, заглушите двигатель
• Еще раз проверяем уровень смазки, при необходимости доводим до необходимого

Поздравляем! Замена смазки в двигателе ВАЗ 2115 — операция несложная, как вы убедились.
На выбор нужного сорта и бренда уходит гораздо больше времени. Если ничего не понимаете в замене, посмотрите видео.

ВАЗ (Lada) 2115 2115 • 1.5 (76 Hp) технические характеристики и расход топлива — AutoData24.com

Brand	ВАЗ
Модель	2115
Поколение	2115
Двигатель	1.5 (76 л.с.)
Двери	4
Мощность	76 HPW
Максимальная скорость	165 км / ч
Разгон с места до 100 км / ч	13.2 сек
Объем топливного бака	43 литров
Год ввода в производство	1997 г. год
Год остановки производства
Тип купе	Седан
Количество мест	5
Длина	4330 ММ
Ширина	1620 ММ
Высота	1415 ММ
Колесная база	2460 ММ
Колея передняя	1400 ММ
Колея задняя	1370
Клиренс
Расход топлива в городе
Расход топлива в городе	6.5 Литров / 100 км
Расход топлива (экономичный) — смешанный цикл	7.6 Литров / 100 км
Масса	970 кг.
Максимальный вес	1395 кг.
Максимальный объем багажа
Минимальный объем багажа	427 литров
Нормы выбросов

Снятие и установка силового агрегата

9.1.4. Снятие и установка силового агрегата

Снятие и установку блока питания производите в следующем порядке.

Поставьте машину на лифт и притормозите стояночным тормозом. Установите упоры под задние колеса, вывесьте передние колеса и откройте капот.

Поднимите автомобиль на подъемнике и снимите брызговик двигателя, отвернув болты его крепления к кузову.

Слейте охлаждающую жидкость, отключив сливные пробки блока цилиндров и радиатора при непокрытых расширительном бачке и открытом кране отопителя.

Слейте масло из коробки передач, отвернув сливную пробку.

Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи. Отсоедините провода от узлов электрооборудования, установленных на блоке питания.

Отсоедините провод массы от силового агрегата, отвернув гайку крепления наконечника провода к двигателю.

Снимите воздушный фильтр, отсоединив шланг системы вентиляции картера от крышки головки цилиндров, и шланг подачи теплого воздуха от заборника теплого воздуха.Закройте карбюратор сверху технологической крышкой.

Отсоедините от топливного насоса шланг подачи топлива, а от карбюратора — шланг слива топлива (если он имеется на автомобиле). Отсоедините вакуумный шланг от вакуумного усилителя тормозов.

Отсоедините шланги от патрубка головки цилиндров и термостата.

Рис. 9.3. Привод карбюратора: 1 — сектор привода дроссельных заслонок; 2 — возвратная пружина; 3 — кронштейн троса привода дроссельных заслонок; 4 — трос привода дроссельных заслонок

Снимите возвратную пружину 2 (рис.9.3) и отсоедините от двигателя трос 4 привода дроссельных заслонок карбюратора.

Отсоедините трос привода муфты от коробки передач.

Дальнейшие операции по снятию силового агрегата производятся в порядке, описанном в разделе 2.

Устанавливаем силовой агрегат в порядке, обратном снятию. После подключения привода дроссельных заслонок к карбюратору отрегулируйте его, как описано в главе «Карбюратор». Также отрегулируйте привод выключения муфты, как указано в подразделе «Сцепление» в разделе 3.Проверьте и отрегулируйте углы установки передних колес (см. Подраздел «Передняя подвеска» в разделе 4).

ПРОФИЛАКТИКА Перед соединением вала привода передних колес с коробкой передач установите новые стопорные кольца на наконечники внутренних шарниров. Повторное использование стопорных колец недопустимо, так как может привести к самопроизвольному отсоединению вала от трансмиссии при движении автомобиля.

.