Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Как Снять Форсунки На Приоре С Кондиционером

 

Снятие и установка форсунок Лада Приора

  • Признаками неисправности форсунок могут быть:
  • – затрудненный пуск двигателя;
  • – неустойчивая работа двигателя;
  • – двигатель глохнет на холостом ходу;
  • – пониженная частота вращения коленчатого вала ваз 2171 на холостом ходу;
  • – двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;
  • – провалы в работе двигателя при движении ;
  • – повышенный расход топлива;
  • – повышенное содержание СН в отработавших газах.

Вам потребуются: шестигранный ключ «на 5», отвертка с плоским лезвием, ключ «на 17» (два), автотестер.

1. Разъедините соединительную колодку жгута проводов форсунок и моторного жгута, отжав фиксатор.

2. Проведите первоначальную проверку обмоток форсунок ваз 2172. Для этого поочередно подсоедините омметр к контактам колодок.

В колодке установлены пять контактов: четыре для подачи управляющего сигнала на форсунки и один общий «+12 В» (к нему подсоединен малиновый провод с черной полосой).

3. По очереди соединяйте четыре управляющих контакта с общим контактом и в каждом случае измеряйте сопротивление. Оно должно быть 11–15 Ом. Если при одном или нескольких измерениях величина сопротивления отличается от указанной, возможно, неисправны тестируемые форсунки лада приора или жгут их проводов.

4. Для более точной проверки и замены форсунок снимите топливную рампу с лада приора (см. «Снятие и установка топливной рампы»).

5. Подденьте отверткой пружинный фиксатор форсунки…

Снятие форсунок на приоре (лада2170, ваз 2112)

Огромное Вам спасибо за просмотры моих видео, расскажите друзьям оставляйте коментарии подписывайтесь…

Снятие форсунок на Приоре.

Промывка находится ТУТ …

6. …снимите фиксатор…

 

7. . и извлеките форсунку из топливной рампы. Аналогично извлеките остальные форсунки.

8. Для выявления неисправной форсунки подключите к контактам форсунок лада приора омметр. Он должен показать сопротивление 11–15 Ом. Если сопротивление обмотки не соответствует норме, замените неисправную форсунку, так как она неремонтопригодна.

Проверку форсунки по форме распыляемого факела топлива и на герметичность проводите на специализированных станциях технического обслуживания, так как такая проверка непосредственно на автомобиле очень пожароопасна.

Форсунки двигателя ВАЗ-21126-00 ВАЗ 2170 имеют оригинальную конструкцию и невзаимозаменяемы с форсунками инжекторных двигателей ВАЗ priora других моделей. Приобретайте новые форсунки с точно такой же маркировкой.

9. При каждом снятии форсунок обязательно замените уплотнительные кольца на всех форсунках со стороны рампы. Аккуратно поддев отверткой за край кольца…

10. …демонтируйте уплотнительное кольцо с форсунки lada priora…

11. …и аналогично снимите кольцо со стороны распылителя.

12. Если устанавливаете прежние форсунки приора, аккуратно промойте их распылители растворителем или очистителем карбюратора лада приора.

Устанавливайте новые уплотнительные кольца аккуратно, без применения какого-либо инструмента, предварительно смазав их моторным маслом.

Уплотнительные кольца на форсунках идентичны другим кольцам, устанавливаемым на ранних моделях ВАЗа с системами впрыска топлива, и взаимозаменяемы с ними.

13. Перед установкой форсунок смажьте уплотнительные кольца моторным маслом или WD-40.

  • 14. Установите форсунки в порядке, обратном снятию, закрепив их на рампе фиксаторами, предварительно немного их поджав.
  • 15. Установив топливную рампу приора, подключив топливопровод и подсоединив колодку жгута проводов, закрепите клемму «минус» на аккумуляторной батарее, поверните 3–4 раза ключ замка зажигания в положение «I» (зажигание) с интервалами 2–3 с между включениями и проверьте герметичность соединения трубопровода и уплотнений форсунок priora.
  • 16. Установите все снятые детали ваз 2170 в порядке, обратном снятию.

Post Views: 1 194

 

( Пока оценок нет )

Замена форсунок приора 16 клапанов


Снятие / установка форсунок на Лада Приора — Ремонт ваз своими руками

Двигатель глохнет, не тянет или троит? Причиной могут быть неисправные форсунки, которые следует проверить и при необходимости почистить.

Снятие топливной рампы на Lada Priora

Нам потребуется:

– сбросить давление в топливной системе.

– снять воздушный фильтр двигателя.

– приготовить крестовую и плоскую отвертки.

– рожковый ключ «на 22».

– ключом «на 17».

– пассатижи.

– головку «на 10» и «на 13».

– шестигранник «на 5».

Порядок действий:

1. Отсоединить колодку от проводов форсунок, и снять ее с кронштейна.

2. Отвернуть винт крепления прижимной планки трубки подвода топлива к рампе, используя крестовую отвертку.

3. Отвернуть штуцер трубки подвода топлива к рампе с помощью ключа «на 17», удерживая наконечник трубки рампы ключом «на 22». В противном случае рампу можно сломать.

4. Снять трубку подвода топлива из наконечника трубки рампы, и снять уплотнительное резиновое кольцо.

5. Ослабить затяжку хомута крепления шланга вентиляции картера, используя крестовую отвертку. Снять шланг с крышки головки блока цилиндров (ГБЦ).

6. Отвернуть саморез крепления направляющей трубки крестовой отверткой.

7. Снять трубку с указателем уровня масла вверх.

8. Снять шланг вакуумного усилителя тормозов с впускного трубопровода, ослабив пассатижами затяжку хомута.

Отсоединить наконечник троса привода дроссельной заслонки от сектора привода. Отвести дроссельный узел от впускного трубопровода. Отсоединить колодки с проводами от катушек зажигания (от 1, 2 и 3 цилиндров), и отвести жгут проводов в сторону.

1. Отвернуть две гайки верхнего крепления впускного трубопровода, используя головку «на 10».

2. Затем два болта и три гайки нижнего крепления с помощью головки «на 13».

3. Отсоединить колодку с проводами от датчика фаз. Снять катушки зажигания с 1, 2 и 3-го цилиндров. Закрыть отверстия под катушки зажигания ветошью.

4. Сдвинуть на себя впускной трубопровод и приподнять вверх, выводя его из-под жгута проводов.

5. Отвернуть два винта крепления топливной рампы к ГБЦ, используя шестигранник «на 5».

6. Снять все четыре форсунки из отверстий ГБЦ, потянув рампу вдоль осей форсунок. Снять рампу с форсунками и жгутом проводов.

7. Топливная рампа в сборе с форсунками и жгутом проводов.

Напомним, что в предыдущей статье мы рассказывали как заменить тормозные диски на Лада Приора.

Снятие топливных форсунок на Лада Приора

1. Отсоединить колодку с проводами от форсунки, нажав на пружинный фиксатор.

2. Снять скобу, поддев отверткой.

3. Снять форсунку из топливной рампы, преодолевая сопротивление уплотнительного кольца.

4. Снять уплотнительные кольца форсунки, поддевая плоской отверткой.

Перед установкой форсунок необходимо заменяем уплотнительные кольца. Затем нанести на уплотнительные кольца тонкий слой моторного масла. Сборка и установка топливной рампы с форсунками выполняется в обратной последовательности.

Замена форсунок без снятия ресивера — Сообщество «Лада Приора (Lada Priora Club)» на DRIVE2

Всем привет! Надеюсь информация будет кому нить полезна :)Есть еще мнение что надо с форсунками снять и промыть ресивер, или же что его не так долго снимать и чтоб не мучиться лучше снять.Этот вариант для тех кто этого не хочет делать по каким либо причинам :)— Моя история: километраж подходил к 160 тысячам, а форсунки я мыл последний раз на 60000 примерно, задался вопросом о очередной промывке, но повидал в интернете информацию что форсунки по идее желательно было заменить на 100 000 км. И тут я вспомнил что мне подогнали топливную рампу от такого же двигателя правда с пробегом в 20 тысяч и она была Simens а у меня с завода стояла Bosch. Но насколько мы знаем они взаимозаменяемы. Так что вопрос сразу отпал, форсунки были сняты промыты, встал вопрос о установке.На СТОшках ходит миф что снять рампу не снимая ресивера не реально. Но это только миф)) и я решил его проверить.

На самом деле все просто:

0. Снимаем колодку с топливного нассоса что под задним сидением и заводим машину, пока не заглохнет. Так мы уберем давление с топливной системы.1. Снимаем воздушный фильтр2. Откручиваем сопун и отгибаем его в сторону3. Откручиваем щуп(но не вынимаем, вставить будет проблемно)4. Отсоединяем косу форсунок5. Откручиваем рампу6. Тянем ее аккуратно на себя(у меня вышла без лишних проблем)7. Вытаскиваем из рампы первую форсунку на месте, остальные поворачиваем хвостиком направо.8. Аккуратно вытаскиваем вправо рампу( у меня получилось примерно за минуты полторы)9. Ставим новые или свои промытые, обязательно заменив колечки на новые10. ! Осмотрите косу на повреждение изоляции проводов, у меня провода задубели и полопалась изоляция. Пришлось брать новую11. Чтобы не замарать наши чистые форсунки желательно перед этой процедурой заехать на мойку и попросить хорошенько промыть то место, либо же обойтись баллоном очистителя карбюратора и потом продуть все с компрессора(как я и поступил)12. Собираем все в обратном порядке. С новой косой было потруднее, так как пришлось аккуратно приминать провода, чтобы все аккуратно легло и не мешало рампе встать на место. Процесс занял минут 5-10.Заводим проверяем на течи. Если не откуда не бежит радуемся результату 🙂 Машина стала поровнее работать. И наверно в ней ожило пару мертвых лошадок ))) В общем работа того стоила 🙂

Рампа перед установкой

Помытые новые форсунки Simens с 4 соплами

Коса

Как смог отмыл и продул посадочные места

Старые форсунки

замена форсунок, лень снимать ресивер — бортжурнал Лада Приора Седан конструктор «собери сам» 2013 года на DRIVE2

Итак, добрался я все таки и до форсунок. Пробег 58000. Рекомендуется при таком пробеге чистить их, но было лень да и другой комплект в наличии имелся. Открыв капот я понял что надо снимать ресивер чтобы туда добраться. Тоже лень…решил попробовать вынуть рампы без снятия ресивера. Забеная вперед, хочу сказать что все удалось. Ну начнем…Для начала снимаем декоративную накладку клапанной крышки, откручиваем Сапун и убираем в сторону,

отодвигаем в сторону воздушный фильтр. Шестигранником откручиваем болты крепления топливной рампы, отключаем контактную фишку, откручиваем гайку топливопровода и отводим трубку в сторону. Немного тянем за края рампу на себя чтобы вынуть ее из посадочных мест.затем начинаем аккуратно вытаскивать ее в сторону патрубков радиатора (вправо). Могу сразу сказать, без танцев с бубном не обойтись, но вынуть возможно. Чтобы было проще я откручивал еще две гайки крепления ресивера к клапанной крышке. Находятся они сверху. Оттягивая немного на себя ресивер пробуем вытянуть рампу. Сильно тянуть не стоит, просто шевелить немного. Для убодства можно еще открутить крепление маслянного щупа. Только ни в коем случае не вынимайте его…потом будет сложно вставлять. Просто ослабляем и оставляем. В общем, если не спешить и не нервничать, то все получится.

Ну замена форсунок труда не составляет. Просто выдергиваем стопорные кольца и выписана форсунка из рампы. В обратном порядке вставляем новые. Только не одеваем форсунку четвертого цилиндра. Ее вставим когда рампа будет почти на месте…В протином случае форсунка будет упираться в патрубок радитора.Провода которые подходят к форсам советую развернуть как на фото чтобы фишки не упирались в щуп и т.д…В общем, чтобы не мешали

Также шевелим и вставляем аккуратно все обратно. К слову, вставлять проще чем вынимать. У меня уперлась форсунка первого цилиндра чуть-чуть не дойдя до положенного места. Надавив чуть сильнее она проскочила. Дальше все просто, выставляем форсунки по положенным местам и аккуратно вставляем обратно. Далее собираем все в обратной последовательности.

Для информации, форсунки были сильно грязные работали уже не так…

Пробег: 58000 км

Как Снять Форсунки На Приоре С Кондиционером

Снятие и установка форсунок Лада Приора

  • Признаками неисправности форсунок могут быть:
  • – затрудненный пуск двигателя;
  • – неустойчивая работа двигателя;
  • – двигатель глохнет на холостом ходу;
  • – пониженная частота вращения коленчатого вала ваз 2171 на холостом ходу;
  • – двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;
  • – провалы в работе двигателя при движении ;
  • – повышенный расход топлива;
  • – повышенное содержание СН в отработавших газах.

Вам потребуются: шестигранный ключ «на 5», отвертка с плоским лезвием, ключ «на 17» (два), автотестер.

1. Разъедините соединительную колодку жгута проводов форсунок и моторного жгута, отжав фиксатор.

2. Проведите первоначальную проверку обмоток форсунок ваз 2172. Для этого поочередно подсоедините омметр к контактам колодок.

В колодке установлены пять контактов: четыре для подачи управляющего сигнала на форсунки и один общий «+12 В» (к нему подсоединен малиновый провод с черной полосой).

3. По очереди соединяйте четыре управляющих контакта с общим контактом и в каждом случае измеряйте сопротивление. Оно должно быть 11–15 Ом. Если при одном или нескольких измерениях величина сопротивления отличается от указанной, возможно, неисправны тестируемые форсунки лада приора или жгут их проводов.

4. Для более точной проверки и замены форсунок снимите топливную рампу с лада приора (см. «Снятие и установка топливной рампы»).

5. Подденьте отверткой пружинный фиксатор форсунки…

Снятие форсунок на приоре (лада2170, ваз 2112)

Огромное Вам спасибо за просмотры моих видео, расскажите друзьям оставляйте коментарии подписывайтесь…

Снятие форсунок на Приоре.

Промывка находится ТУТ …

6. …снимите фиксатор…

7. . и извлеките форсунку из топливной рампы. Аналогично извлеките остальные форсунки.

8. Для выявления неисправной форсунки подключите к контактам форсунок лада приора омметр. Он должен показать сопротивление 11–15 Ом. Если сопротивление обмотки не соответствует норме, замените неисправную форсунку, так как она неремонтопригодна.

Проверку форсунки по форме распыляемого факела топлива и на герметичность проводите на специализированных станциях технического обслуживания, так как такая проверка непосредственно на автомобиле очень пожароопасна.

Форсунки двигателя ВАЗ-21126-00 ВАЗ 2170 имеют оригинальную конструкцию и невзаимозаменяемы с форсунками инжекторных двигателей ВАЗ priora других моделей. Приобретайте новые форсунки с точно такой же маркировкой.

9. При каждом снятии форсунок обязательно замените уплотнительные кольца на всех форсунках со стороны рампы. Аккуратно поддев отверткой за край кольца…

10. …демонтируйте уплотнительное кольцо с форсунки lada priora…

11. …и аналогично снимите кольцо со стороны распылителя.

12. Если устанавливаете прежние форсунки приора, аккуратно промойте их распылители растворителем или очистителем карбюратора лада приора.

Устанавливайте новые уплотнительные кольца аккуратно, без применения какого-либо инструмента, предварительно смазав их моторным маслом.

Уплотнительные кольца на форсунках идентичны другим кольцам, устанавливаемым на ранних моделях ВАЗа с системами впрыска топлива, и взаимозаменяемы с ними.

13. Перед установкой форсунок смажьте уплотнительные кольца моторным маслом или WD-40.

  • 14. Установите форсунки в порядке, обратном снятию, закрепив их на рампе фиксаторами, предварительно немного их поджав.
  • 15. Установив топливную рампу приора, подключив топливопровод и подсоединив колодку жгута проводов, закрепите клемму «минус» на аккумуляторной батарее, поверните 3–4 раза ключ замка зажигания в положение «I» (зажигание) с интервалами 2–3 с между включениями и проверьте герметичность соединения трубопровода и уплотнений форсунок priora.
  • 16. Установите все снятые детали ваз 2170 в порядке, обратном снятию.

 

«Питер — АТ»
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Как снять форсунки на приоре


Как снять форсунки на Приоре (топливные)

Двигатель глохнет, не тянет или троит? Причиной могут быть неисправные форсунки, которые следует проверить и при необходимости почистить. А Вы знаете, как заменить форсунки на Приоре своими руками?
Потребуется: сбросить давление в топливной системе, снять воздушный фильтр двигателя, приготовить крестовую и плоскую отвертки, рожковый ключ «на 22», ключом «на 17», пассатижи, головку «на 10», «на 13» и шестигранник «на 5».

Порядок действий:

  1. Отсоединить колодку от проводов форсунок, и снять ее с кронштейна.
  2. Отвернуть винт крепления прижимной планки трубки подвода топлива к рампе, используя крестовую отвертку.
  3. Отвернуть штуцер трубки подвода топлива к рампе с помощью ключа «на 17», удерживая наконечник трубки рампы ключом «на 22». В противном случае рампу можно сломать.
  4. Снять трубку подвода топлива из наконечника трубки рампы, и снять уплотнительное резиновое кольцо.
  1. Ослабить затяжку хомута крепления шланга вентиляции картера, используя крестовую отвертку. Снять шланг с крышки головки блока цилиндров (ГБЦ).
  2. Отвернуть саморез крепления направляющей трубки крестовой отверткой.
  3. Снять трубку с указателем уровня масла вверх.
  4. Снять шланг вакуумного усилителя тормозов с впускного трубопровода,  ослабив пассатижами затяжку хомута.

Отсоединить наконечник троса привода дроссельной заслонки от сектора привода. Отвести дроссельный узел от впускного трубопровода (см. замена дроссельного узла). Отсоединить колодки с проводами от катушек зажигания (от 1, 2 и 3 цилиндров), и отвести жгут проводов в сторону (см. замена свечей зажигания).

  1. Отвернуть две гайки верхнего крепления впускного трубопровода, используя головку «на 10».
  2. Затем два болта и три гайки нижнего крепления с помощью головки «на 13».
  3. Отсоединить колодку с проводами от датчика фаз. Снять катушки зажигания с 1, 2 и 3го цилиндров. Закрыть отверстия под катушки зажигания ветошью.
  4. Сдвинуть на себя впускной трубопровод и приподнять вверх, выводя его из-под жгута проводов.
  1. Отвернуть два винта крепления топливной рампы к ГБЦ, используя шестигранник «на 5».
  2. Снять все четыре форсунки из отверстий ГБЦ, потянув рампу вдоль осей форсунок. Снять рампу с форсунками и жгутом проводов.
  3. Топливная рампа в сборе с форсунками и жгутом проводов.
  1. Отсоединить колодку с проводами от форсунки, нажав на пружинный фиксатор.
  2. Снять скобу, поддев отверткой.
  3. Снять форсунку из топливной рампы, преодолевая сопротивление уплотнительного кольца.
  4. Снять уплотнительные кольца форсунки, поддевая плоской отверткой.
Перед установкой форсунок необходимо заменяем уплотнительные кольца. Затем нанести на уплотнительные кольца тонкий слой моторного масла. Сборка и установка топливной рампы с форсунками выполняется в обратной последовательности.

Кстати, а Вы знаете, как чистить форсунки?

Ключевые слова:

Похожие материалы

Снятие / установка форсунок на Лада Приора — Ремонт ваз своими руками

Двигатель глохнет, не тянет или троит? Причиной могут быть неисправные форсунки, которые следует проверить и при необходимости почистить.

Снятие топливной рампы на Lada Priora

Нам потребуется:

– сбросить давление в топливной системе.

– снять воздушный фильтр двигателя.

– приготовить крестовую и плоскую отвертки.

– рожковый ключ «на 22».

– ключом «на 17».

– пассатижи.

– головку «на 10» и «на 13».

– шестигранник «на 5».

Порядок действий:

1. Отсоединить колодку от проводов форсунок, и снять ее с кронштейна.

2. Отвернуть винт крепления прижимной планки трубки подвода топлива к рампе, используя крестовую отвертку.

3. Отвернуть штуцер трубки подвода топлива к рампе с помощью ключа «на 17», удерживая наконечник трубки рампы ключом «на 22». В противном случае рампу можно сломать.

4. Снять трубку подвода топлива из наконечника трубки рампы, и снять уплотнительное резиновое кольцо.

5. Ослабить затяжку хомута крепления шланга вентиляции картера, используя крестовую отвертку. Снять шланг с крышки головки блока цилиндров (ГБЦ).

6. Отвернуть саморез крепления направляющей трубки крестовой отверткой.

7. Снять трубку с указателем уровня масла вверх.

8. Снять шланг вакуумного усилителя тормозов с впускного трубопровода, ослабив пассатижами затяжку хомута.

Отсоединить наконечник троса привода дроссельной заслонки от сектора привода. Отвести дроссельный узел от впускного трубопровода. Отсоединить колодки с проводами от катушек зажигания (от 1, 2 и 3 цилиндров), и отвести жгут проводов в сторону.

1. Отвернуть две гайки верхнего крепления впускного трубопровода, используя головку «на 10».

2. Затем два болта и три гайки нижнего крепления с помощью головки «на 13».

3. Отсоединить колодку с проводами от датчика фаз. Снять катушки зажигания с 1, 2 и 3-го цилиндров. Закрыть отверстия под катушки зажигания ветошью.

4. Сдвинуть на себя впускной трубопровод и приподнять вверх, выводя его из-под жгута проводов.

5. Отвернуть два винта крепления топливной рампы к ГБЦ, используя шестигранник «на 5».

6. Снять все четыре форсунки из отверстий ГБЦ, потянув рампу вдоль осей форсунок. Снять рампу с форсунками и жгутом проводов.

7. Топливная рампа в сборе с форсунками и жгутом проводов.

Напомним, что в предыдущей статье мы рассказывали как заменить тормозные диски на Лада Приора.

Снятие топливных форсунок на Лада Приора

1. Отсоединить колодку с проводами от форсунки, нажав на пружинный фиксатор.

2. Снять скобу, поддев отверткой.

3. Снять форсунку из топливной рампы, преодолевая сопротивление уплотнительного кольца.

4. Снять уплотнительные кольца форсунки, поддевая плоской отверткой.

Перед установкой форсунок необходимо заменяем уплотнительные кольца. Затем нанести на уплотнительные кольца тонкий слой моторного масла. Сборка и установка топливной рампы с форсунками выполняется в обратной последовательности.

замена форсунок, лень снимать ресивер — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Итак, добрался я все таки и до форсунок. Пробег 58000. Рекомендуется при таком пробеге чистить их, но было лень да и другой комплект в наличии имелся. Открыв капот я понял что надо снимать ресивер чтобы туда добраться. Тоже лень…решил попробовать вынуть рампы без снятия ресивера. Забеная вперед, хочу сказать что все удалось. Ну начнем…Для начала снимаем декоративную накладку клапанной крышки, откручиваем Сапун и убираем в сторону,

отодвигаем в сторону воздушный фильтр. Шестигранником откручиваем болты крепления топливной рампы, отключаем контактную фишку, откручиваем гайку топливопровода и отводим трубку в сторону. Немного тянем за края рампу на себя чтобы вынуть ее из посадочных мест.затем начинаем аккуратно вытаскивать ее в сторону патрубков радиатора (вправо). Могу сразу сказать, без танцев с бубном не обойтись, но вынуть возможно. Чтобы было проще я откручивал еще две гайки крепления ресивера к клапанной крышке. Находятся они сверху. Оттягивая немного на себя ресивер пробуем вытянуть рампу. Сильно тянуть не стоит, просто шевелить немного. Для убодства можно еще открутить крепление маслянного щупа. Только ни в коем случае не вынимайте его…потом будет сложно вставлять. Просто ослабляем и оставляем. В общем, если не спешить и не нервничать, то все получится.

Ну замена форсунок труда не составляет. Просто выдергиваем стопорные кольца и выписана форсунка из рампы. В обратном порядке вставляем новые. Только не одеваем форсунку четвертого цилиндра. Ее вставим когда рампа будет почти на месте…В протином случае форсунка будет упираться в патрубок радитора.Провода которые подходят к форсам советую развернуть как на фото чтобы фишки не упирались в щуп и т.д…В общем, чтобы не мешали

Также шевелим и вставляем аккуратно все обратно. К слову, вставлять проще чем вынимать. У меня уперлась форсунка первого цилиндра чуть-чуть не дойдя до положенного места. Надавив чуть сильнее она проскочила. Дальше все просто, выставляем форсунки по положенным местам и аккуратно вставляем обратно. Далее собираем все в обратной последовательности.

Для информации, форсунки были сильно грязные работали уже не так…

Пробег: 58000 км

Page 2

Итак, добрался я все таки и до форсунок. Пробег 58000. Рекомендуется при таком пробеге чистить их, но было лень да и другой комплект в наличии имелся. Открыв капот я понял что надо снимать ресивер чтобы туда добраться. Тоже лень…решил попробовать вынуть рампы без снятия ресивера. Забеная вперед, хочу сказать что все удалось. Ну начнем…Для начала снимаем декоративную накладку клапанной крышки, откручиваем Сапун и убираем в сторону,

отодвигаем в сторону воздушный фильтр. Шестигранником откручиваем болты крепления топливной рампы, отключаем контактную фишку, откручиваем гайку топливопровода и отводим трубку в сторону. Немного тянем за края рампу на себя чтобы вынуть ее из посадочных мест.затем начинаем аккуратно вытаскивать ее в сторону патрубков радиатора (вправо). Могу сразу сказать, без танцев с бубном не обойтись, но вынуть возможно. Чтобы было проще я откручивал еще две гайки крепления ресивера к клапанной крышке. Находятся они сверху. Оттягивая немного на себя ресивер пробуем вытянуть рампу. Сильно тянуть не стоит, просто шевелить немного. Для убодства можно еще открутить крепление маслянного щупа. Только ни в коем случае не вынимайте его…потом будет сложно вставлять. Просто ослабляем и оставляем. В общем, если не спешить и не нервничать, то все получится.

Ну замена форсунок труда не составляет. Просто выдергиваем стопорные кольца и выписана форсунка из рампы. В обратном порядке вставляем новые. Только не одеваем форсунку четвертого цилиндра. Ее вставим когда рампа будет почти на месте…В протином случае форсунка будет упираться в патрубок радитора.Провода которые подходят к форсам советую развернуть как на фото чтобы фишки не упирались в щуп и т.д…В общем, чтобы не мешали

Также шевелим и вставляем аккуратно все обратно. К слову, вставлять проще чем вынимать. У меня уперлась форсунка первого цилиндра чуть-чуть не дойдя до положенного места. Надавив чуть сильнее она проскочила. Дальше все просто, выставляем форсунки по положенным местам и аккуратно вставляем обратно. Далее собираем все в обратной последовательности.

Для информации, форсунки были сильно грязные работали уже не так…

Пробег: 58000 км

Замена форсунок без снятия ресивера — Сообщество «Лада Приора (Lada Priora Club)» на DRIVE2

Всем привет! Надеюсь информация будет кому нить полезна :)Есть еще мнение что надо с форсунками снять и промыть ресивер, или же что его не так долго снимать и чтоб не мучиться лучше снять.Этот вариант для тех кто этого не хочет делать по каким либо причинам :)— Моя история: километраж подходил к 160 тысячам, а форсунки я мыл последний раз на 60000 примерно, задался вопросом о очередной промывке, но повидал в интернете информацию что форсунки по идее желательно было заменить на 100 000 км. И тут я вспомнил что мне подогнали топливную рампу от такого же двигателя правда с пробегом в 20 тысяч и она была Simens а у меня с завода стояла Bosch. Но насколько мы знаем они взаимозаменяемы. Так что вопрос сразу отпал, форсунки были сняты промыты, встал вопрос о установке.На СТОшках ходит миф что снять рампу не снимая ресивера не реально. Но это только миф)) и я решил его проверить.

На самом деле все просто:

0. Снимаем колодку с топливного нассоса что под задним сидением и заводим машину, пока не заглохнет. Так мы уберем давление с топливной системы.1. Снимаем воздушный фильтр2. Откручиваем сопун и отгибаем его в сторону3. Откручиваем щуп(но не вынимаем, вставить будет проблемно)4. Отсоединяем косу форсунок5. Откручиваем рампу6. Тянем ее аккуратно на себя(у меня вышла без лишних проблем)7. Вытаскиваем из рампы первую форсунку на месте, остальные поворачиваем хвостиком направо.8. Аккуратно вытаскиваем вправо рампу( у меня получилось примерно за минуты полторы)9. Ставим новые или свои промытые, обязательно заменив колечки на новые10. ! Осмотрите косу на повреждение изоляции проводов, у меня провода задубели и полопалась изоляция. Пришлось брать новую11. Чтобы не замарать наши чистые форсунки желательно перед этой процедурой заехать на мойку и попросить хорошенько промыть то место, либо же обойтись баллоном очистителя карбюратора и потом продуть все с компрессора(как я и поступил)12. Собираем все в обратном порядке. С новой косой было потруднее, так как пришлось аккуратно приминать провода, чтобы все аккуратно легло и не мешало рампе встать на место. Процесс занял минут 5-10.Заводим проверяем на течи. Если не откуда не бежит радуемся результату 🙂 Машина стала поровнее работать. И наверно в ней ожило пару мертвых лошадок ))) В общем работа того стоила 🙂

Рампа перед установкой

Помытые новые форсунки Simens с 4 соплами

Коса

Как смог отмыл и продул посадочные места

Старые форсунки



Как проверить форсунки не снимая с двигателя

Форсунка представляет собой электромеханический клапан, который работает в качестве электрического магнита. В момент поступления напряжения на обмотку форсунки возникает электромагнитное поле, способное втягивать сердечник и иглу запорного устройства, при этом пропуская поток топлива к камере сгорания двигателя. На входном канале устройств вмонтировано дополнительный фильтр для топлива.

Форсунка – заключительный элемент топливной системы, внутрь которого под высоким давлением поступает топливо. От работоспособности, этой составляющей напрямую, зависит вся работа двигателя внутреннего сгорания. Когда уровень давления при открытии форсунки падает, то она раньше открывается, из-за чего образовывается черный дым. Если же давление в момент открытия повышается, то она открывается позже и возникает дым белого цвета.

Признаки неисправности форсунок

1. Замедляется работа пусковых элементов двигателя, что особо ярко выражено при холодной погоде.

2. Возникновение провалов и неких подергиваний автомобиля в момент ускорения или смены переходных режимов.

3. Плохая динамика и снижение мощности в работе двигателя.

4. Увеличивается количество потребляемого топлива.

5. На холостом ходу двигатель автомобиля может неравномерно работать.

Чтобы избежать несвоевременного ремонта автомобиля, следует своевременно проверять работоспособность форсунок.

Как проверить форсунки не снимая их с двигателя?

Проверка уровня сопротивления обмотки на форсунках

1. Осуществить осмотр можно, выключив зажигание и сняв с аккумуляторной батареи «минусовую» клемму.

2. Используя тонкую отвертку или шило необходимо отщелкнуть пружинный зажим на колодке.

3. Проводим отсоединение разъема от форсунки.

4. К выводам форсунки прикрепляем омметр и измеряем сопротивление обмотки.

5. Если сопротивление между боковым и центральным штырем разъема находится в пределах 11–15 Ом, то форсунка работает исправно. Если прибор показывает больше или меньше требуемого следует ее сменить.

Проверка работоспособности всех форсунок

1. Первоначально необходимо снять топливную рампу, на которой установлены форсунки.

2. Затем следует подсоединить колодку проводов к жгуту рампы. Если с батареи аккумулятора снята клемма «-», то оденьте ее обратно.

3. Соедините друг с другом топливные трубы и с помощью гаечного ключа хорошо закрутите крепящие их штуцеры.

4. Под каждой форсункой поставьте мерный стакан или любую иную емкость с разметкой.

5. Используя стартер, проверните двигатель и проследите за работой всех форсунок. Топливо должно выходить равномерно из каждой.

6. Выключите зажигание и проверьте уровень топлива в мерных стаканах, он должен быть одинаковым. Если количество топлива в емкостях не совпадает – замените или прочистите, вышедшую из лада форсунку.

7. Осмотрите все форсунки на наличие изъянов и дефектов. На распылительной части не должно быть никаких подтеков топлива в момент выключенного зажигания. Если подобные изъяны есть, то деталь не герметична и нуждается в замене.

Проверка поступления питания к форсункам

Подобную проверку необходимо проводить лишь тогда, когда хоть одна из форсунок при включенном зажигании отказывается работать.

1. Отключите от неработающей детали колодку с проводами.

2. Затем присоедините к батарее аккумулятора два конца проводов, а другую их сторону прикрепите к контактам на форсунке.

3. Подключите зажигание автомобиля и проследите за тем, не вытекает ли из форсунки топливо. Если да, то в электрической цепи есть какой-то дефект или неисправность.


Топливная система приора инжектор 16 клапанов


ОБРАТКА ПРИОРА — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

За выходные был собран турбо низ под низкую степень и сразу был установлен турбо ресивер, насос более производительный и форсунки.
Сам процесс замены ШПГ думаю описывать не стоит, с установкой форсунок и ресивера, тоже сложного мало, а вот с переделкой безобраточной системы в систему с обраткой лично у меня были сложности. Тут, на Драве я нашел пару одекватных на мой взгляд статей Статья Epatazh и Статья clubturbo (писать буду на их основе), но как бы сказать не до конца раскрывающих некоторые моменты, по тому решил написать свою версию, РАЗЖЕВАННУЮ)

Итак, нам потребуется :
1. Рампа с обраткой т.н. старого образца, с регулятором давления топлива
2. Шланг топливный. С одной стороны быстросъемный, с другой резьба-гайка.
21101-1104218 Шланг топливный передний ВАЗ
3. Заглушка. Сделать можно отпилив от топливного фильтра один конец и запресовав его
4. Старый топливный фильтр
5. Скоба крепления форсунки ВАЗ 2112

Идея заключается в том, чтобы использовать в качестве обратки магистраль адсорбера. Трубка под днищем уже протянута, остается дело за малым.
Схему можно понять из картинки.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Под капотом отсоединяем адсорбер и убираем его из под капота полностью, нам он больше не пригодится

2. Устанавливаем топливную рампу старого образца с нужными нам форсунками
ВАЖНО: потребуются скобы крепления форсунок старого образца, для рампы с обраткой.



3. Далее к входу прикручиваем стоковую подачу топлива. Тот шланг, что был прикручен к рампе в стоке.

4. К обратке рампы прикручиваем шланг из списка запчастей под номером 2. А второй его конец нам нужно будет одеть на магистраль адсорбера, которая у нас уже проложена под днищем. Но на магистрали идёт штуцер так называемая МАМА, и у нас на шланге на другом конце тоже МАМА.

Для этого нам пригодится старый фильтр, от него отрезаем 1 трубку (под корень)

Далее срезаем с нашего сток шланга штуцер-маму, и соединяем шланг с отрезанной трубкой от фильтра хомутом

Теперь у нас получается рабочий быстросъёмный разъём.

5. Устанавливаем шланги


6. Необходимо вытащить топливный насос и удалить из него регулятор давления (потому что регулятор теперь живет у нас на топливной рампе) и установить новый топливный насос.

Вытащив насос, отсоединяем и вытаскиваем из него регулятор давления.
У стандартного регулятора с помощью болгарки, отпиливаем носик, остатки регулятора вернул на место. Насос установил обратно в бак.
Так же не забываем просверлить снизу пару отверстий, чтобы стакан успевал заполняться на конских расходах топлива при выходе на буст. )

Осталось дело за малым нужно подключить трубки. В стандартной схеме, насос качает в трубку которая через фильтр идет в регулятор давления и затем из него идет в магистраль к мотору.

Так как регулятора в баке уже нет, то нужно соединить магистрали до регулятора и после в одну. Делаем это с помощью второй отрезанной и запрессованной трубки от старого топливного фильтра, её мы одеваем в разъём тройника.

Теперь нужно только подключить трубку адсорбера к разъему, где раньше стоял регулятор.

Для этого нужно отключить трубку от отстойника системы улавливания паров бензина (от адсорбера), он находится над задним левым колесом, переложить ее к баку и подключить ее разъем на слив в бак. Тут нам как раз понадобится штуцер мама, который мы срезали с нашего шланга под номером 2 из списка запчастей) Одевается очень плохо, нужно греть кипятком, НЕ СЛЕДУЕТ ГРЕТЬ ЗАЖИГАЛКОЙ, рядом бензин)

Топливная система готова.

P.S. Включаем зажигание, дожидаемся пока насос накачает давляк. Проверяем на наличие течей. Если их нет, то обратка готова.

www.drive2.ru

Ревизия топливной системы — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

И снова здрасти!

Решил я сделать небольшую ревизию топливной системы. Уже где-то месяца 4 иногда (редко) замечаю рывки при наборе скорости на малых оборотах, точнее один рывок и дальше нормальный разгон. Начитался драйва по причинам и пошел устранять.

Для начала решил поменять сеточку бензонасоса (фильтр грубой очистки), непосредственно сам топливный фильтр, а так же почистить дроссельную заслонку. Для заслонки взял средство очистки карбюратора, классная вещь!

Наборчик

Делал все по мурзилке, там все подробненько написано!

Начал с сеточки, и как оказалось не зря!((

Пылищща!

Пылисосим

Как-то так

Поплавок в нормальном состоянии

Фильтра

Верхняя часть

В сборе

Пришлось немного помучатся с фиксаторами шлангов, очень неудобная эта скобка и на съем и на одевание(

Поставил на место, контакт массы в смазке для контактов Liqui Moly

Кстати, вопросик приороводам: вот эти резиновые… как бы их назвать… короче резиночки. Насколько они важны в конструкции всего бензонасоса? Дело в том, что когда я его снял, их было всего 3! И потом в процессе протирания еще две резиночки отвалились))) Я их конечно обратно нацепил, но уж очень ненадежно они крепятся. Я так подозреваю, что четвертая плавает в бензобаке))

Вот эти черные резиночки?

Дальше поменял топливный фильтр, тут вообще все просто. Правда опять эти скобки на шлангах(( Взял оригинал, только пластиковый, как найду металлический, поставлю его. С нашим бензином чем чаще менять фильтра, тем лучше)

Новый и старый

Оригинал

Ну и напоследок почистил дроссельную заслонку.

Не критично, но есть что почистить

Нагар

С другой стороны

Датчик холостого хода, уже чистый

Чистенько!

Другое дело!

Другое дело!

Результат порадовал, более четкая реакция на педаль газа на малом угле открытия дросселя. Вообще с низов поприятнее стала ехать.

Весь грязный, в бензине, но довольный!

Спасибо всем кто дочитал и удачи на дорогах!

PS Всех с Днем космонавтики!

www.drive2.ru

Лада Приора Хэтчбек Fast Guy «Улит Улитыч» › Бортжурнал › Обратка в приоре. Подготовка топливной системы для турбо.

Топливная система автомобилей ваз, после того как стали ставить абсорбер стала безобраточной, что совершенно не подходит для турбо мотора, в приоре используются форсунки для статичного давления (дак вот для тех кто использует приоровские форсунки в системе с обраткой, знайте они работают не правильно) и ртд с завода настроен на 3.8кг давления, не зависимо от разряжения или избытка давления во впускном рессивере, т.е что на холостых оборотах, что при валилове, давление в рампе всегда 3.8 кг.
Для большенства турбомоторов(не зависимо от производителя) топливная система зависит от разряжения, либо избытка давления во впускном рессивере ( чем избыток больше тем сильнее он давит на мембрану РТД, соответственно больше давление в топливной рампе, при разряжении он наоборот тянет на себя мембрану в РТД тем самым давление в рампе уменьшается)
Вроде все понятно, осталось сделать, впринципе в интернете достаточно много схем переделки магисрали абсорбера в обратку, но я вот тоже решил описать, вдруг кому понадобится.
Нужно будет выкинуть сам абсорбер который находится под бампером, шланги от него, так же в мусорку какая то хрень под задним левым колесом, магистраль под кузовом нам понадобится, я в своем случае использовал топливный регулятор TOMEI, врезал его в шланг подачи а от него сделал шланг обратки к магистрали абсорбера, штатный РТД из бака был просто выброшен( некоторые его зачем то пилят и оставляют, так и не понял зачем это нужно) далее нужно заглушить тройник который идет от фильтра к насосу в штатный РТД, тем самым мы освобождаем один выход на насосе под обратку, далее осталось соеденить магисталь абсорбера(отключаем от хреновины которая под задним левым колесом и пускаем на свободный вход на насосе) со свободным выходом насоса, и все готова наша обратка, схему рисовал сам так что как получилось)))))

www.drive2.ru

Чистка инжектора — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Являясь атеистом во всякие присадки и химические допинги в бак, но будучи не согласным со средним (средний это значит минимум месяц не скидывать показания штатного бк) расходом в 12.4 л/км решил промыть инжектор (топливная рампа, форсунки) приоры средством для чистки инжектора Wynn’s.

12.4

Нам потребуется:
— средство для чистки инжектора Wynn’s — 380 р.
— шланг топливный от классики Автоваза 1 метр — 120 р.
— фильтр топливный от той же классики — 20 р.
— 2 ниппеля для бескамерных шин — 100 р.
— насос-компрессор — безвозмездная помощь дружищи petryhafr;) — 0 р.
— бутылка из под местной минералки 1.5-2 литра — 0 р.

необходимое

Шаг 1.
Дрелью просверливаем (или прожигаем кому как привычнее xD) два отверстия в бутылке, одно прямо в крышке, вторую в донышке. Посадочное ниппеля 15 мм, я взял сверло 10 мм, и чуть-чуть доработав круглым напильником, с немалым усилием вставил в отвестия ниппеля.

Шаг 2.

На ниппель тот что на крышке, надеваем кусочик нашего шланга сантиметров 20, не забыв про хомут и вытащеный золотник из ниппеля! Хомутом фиксируем шланг на ниппеле. Далее в другому конец нашего короткого шланга вставляем топливный фильтр не забыв про направление движения жидкости. С другой стороны фильтра надеваем оставшийся шланг. Вместо хомутов на фильтре я использовал проволоку.
Заглушив конец длинного шланга и подключив ниппель в донышке к компрессору, проверяем гермитичность установки:

4 атм


Шаг 3.

Снимаем заднюю сидушку сидения, открываем шумоизоляционную пластину топливного насоса, отсоединяем фишку. Пытаемся завести автомобиль (моя завелась и даже поработала). Далее откручиваем штуцер топливной рампы (2 ключа на 17) надеваем конец длинного шланга на штуцер топливной рампы. Были сомнения, но штуцер сдвигается ближе к мотору и шланг налазит на трубку топливной рампы. Внимательно с уплотнительным кольцом! Его лучше снять.
Наливаем промывочную жидкость Wynn’s в нашу бутылку. Подвешиваем бутылку. Нагоняем компрессором в бутылку 3.5 атм. или 50 psi. И заводим автомобиль.
Даем ему поработать 15 минут. Глушим автомобиль, и даем постоять 15 минут.

3.5 атм

ждем в кресле и генераторе

кресло и генератор

Шаг 4.
Заводим автомобиль и держим обороты 3000 об/мин. (я не смог и иногда газовал, привет соседям). Эту процедуру выполняем пока жидкость не закончится, и автомобиль не заглохнет.

Шаг 5.
Собираем все в той же последовательности. Рампа. Насос. Обязательно скидываем клему аккумулятора на несколько минут, чтобы скинуть настройки топлива как промывки.

Итог:
Холостые упали. Стали неприлично ровными. Звук мотора стал напорядок тише.
Расход пока что 16.1 :)))

Цена вопроса: 620 ₽

www.drive2.ru

Ремонт системы улавливания паров топлива для Лада Приора 2007-2012

Симптомы: стойкий запах бензина в салоне автомобиля.

Возможная причина: неисправны детали системы улавливания топливных паров.

Инструменты: набор головок, набор гаечных ключей, плоская отвертка, пассатижи.

Примечание. Прежде чем производить замену неисправных узлов системы улавливания паров топлива, отключите отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

Демонтаж и замена сепаратора паров топлива:

Примечание. Сепаратор паров топлива расположен в арке заднего левого колеса.

1. Установите автомобиль на подъемник, смотровую яму или эстакаду.

2. Демонтируйте левое заднее колесо.

3. Сдавите фиксирующий элемент быстросъемного разъема.

4. Отсоедините сливную топливную трубку от штуцера топливного бака.

5. Подденьте держатель сливной топливной трубки, используя отвертку.

6. Высвободите держатель вместе с трубкой.

7. Открутите крепежную гайку держателя пароотводящей трубки от сепаратора паров топлива к адсорберу.

8. Сдавите фиксирующий элемент быстросъемного разъема, а затем разъедините пароотводящие трубки.

9. Открутите четыре крепежные гайки держателей пароотводящей трубки и сливной топливной трубки.

10. Открутите и снимите две гайки крепления кронштейна сепаратора к кузову автомобиля.

11. Демонтируйте сепаратор вместе с его крепежным кронштейном, гравитационным клапаном и трубками.

Примечание. Новый сепаратор паров топлива должен быть идентичен старому. Сепаратор заменяется в сборе с трубками и гравитационным клапаном, так как они несъемные.

12. Произведите монтаж нового сепаратора паров топлива в обратном снятию порядке.

Демонтаж и замена адсорбера:

Примечание. Адсорбер системы улавливания паров топлива расположен в моторном отсеке автомобиля на облицовочной части радиатора справа.

13. Сдавите фиксирующий элемент быстросъемного разъема.

14. Отсоедините трубку подачи топливных паров к клапану продувки адсорбера. Аналогичным образом снимите трубку забора топливных паров с сепаратора.

15. Открутите и извлеките два болта крепления адсорбера.

16. Демонтируйте адсорбер системы улавливания паров топлива.

Примечание. Заменяйте адсорбер исключительно аналогичным старому.

17. Произведите установку нового адсорбера в обратном демонтажу порядке.

Демонтаж и замена клапана продувки адсорбера:

Примечание. Клапан продувки адсорбера расположен в моторном отсеке автомобиля на декоративном кожухе двигателя.

18. Отожмите фиксирующий элемент колодки проводного жгута клапана продувки адсорбера.

19. Отключите колодку проводного жгута от клапана продувки адсорбера.

20. Отожмите фиксирующий элемент пружинного зажима.

21. Выньте пружинный зажим.

22. Демонтируйте клапан продувки адсорбера с его крепежного кронштейна.

23. Ослабьте затяжку крепежного хомута шланга подачи топливных паров от адсорбера системы улавливания паров топлива.

24. Снимите подающий шланг топливных паров со штуцера клапана продувки адсорбера.

25. Ослабьте затяжку крепежного хомута шланга подачи топливных паров к дроссельному узлу.

26. Снимите шланг подачи паров топлива со штуцера клапана продувки адсорбера.

Примечание. Заменяйте клапан продувки адсорбера только идентичным демонтированному.

27. Произведите установку нового клапана продувки адсорбера в обратном демонтажу порядке. 

Павел Куракин Автолюбитель
Еще статьи по ремонту этого автомобиля:
Другие виды ремонта этого автомобиля:

www.avtika.ru

Обратка на ВАЗ 21124, приора — Лада 2112, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Наши инженеры решили упростить систему питания автомобилей ВАЗ, и изобрели топливную систему без обратки.Мой автомобиль не стал исключением. Но для турбо мотора обратка должна быть обязательно, т.к. регулировать давление топлива соответственно давлению наддува без неё никак не получится. Но есть и хорошая новость, в нашей системе питания присутствует Адсорбер…Для нас он не нужен, а вот для реализации обратки как раз то, что нужно. Для начала рассмотрим систему питания двигателя ВАЗ 21124

Система питания двигателя 21124


Топливный насос нагнетает по топливопроводу 10 топливо в фильтр 12, затем по трубке 9 через тройник подключается к встроенному регулятору давления топлива(далее РДТ) и соединяется с трубкой 15, и далее через разъемы подключается к топливной рампе 19, тем самым благодаря тройнику в системе поддерживается примерно постоянное давление 3.8 Атм.
Теперь рассмотрим систему питания 2110 (с обраткой)

Система питания с обраткой


Топливный насос по трубке 13 нагнетает топливо в топливный фильтр 11, и далее по трубке 12 поступает в топливную рампу 2, в топливной рампе присутствует РДТ 17, через который лишнее топливо сбрасывается по трубке 16 обратно в бак.Давление в такой системе постоянно и равно 3.5 Атм независимо от атмосферного давления, т.к. РДТ имеет соединение с впускным коллектором.
Теперь что нам нужно для организации обратки на безобраточной системе.
1.Шланг топливный 21101-1104218 .С одной стороны гайка, с другой БРС.

Полный размер

Шланг топливный 21101-1104218


2.Заглушка в тройник трубок возле бензонасоса.(берется топливный фильтр и везется к токарю, он вытачивает заглушку по форме штуцера топливного фильтра.
3.Шланг Ф 8 мм, и 6 хомутов.
4.Прямые руки и часа 2 свободного времени.
Теперь приступаем к организации обратки.

Готовая схема обратки


1.Тройник 11 снимается, и в него вставляется заглушка, выточенная токарем.
2.Снимаем бензонасос, и выкидываем РДТ
3.Берем купленную шлангу 21101-1104218 и отрезаем БРС (его не выкидываем, он нам пригодится)
4.Устанавливаем рампу старого образца
5.Металлическая трубка 20 идет от подкапотного пространства до отстойника адсорбера 8. В районе моторного отсека перерезаем трубку и прикрепляем шланг 21101-1104218 на хомуты, с другой стороны прикрепляем к обратке рампы старого образца.
6.В районе колдуна также перерезаем трубку 20, берем купленную шлангу Ф 8 мм и при помощи хомутов соединяем их.Другой край резиновой трубки заводим между баком и кузовом к бензонасосу, присоединяем БРС и надеваем на штуцер бензонасоса, где раньше был штатный РДТ.
Всё.Теперь у нас безобраточная топливная система превратилась в обраточную.
На приоре сделать всё гораздо проще, т.к. там магистраль адсорбера идёт пластиковая и уже имеет на краях БРС. А так, система переоборудования такая же, что и здесь.

www.drive2.ru

замена, как проверить, признаки неисправности, чистка +видео » АвтоНоватор

Владельцы отечественных автомобилей «Лада Приора» отмечают качество сборки и надёжность элементов машины. Однако больше всего замечаний и вопросов автолюбителей касается обслуживания двигательной и топливной системы. Важнейшую роль в динамике инжекторного автомобиля играют форсунки, которые обеспечивают впрыск топлива в цилиндры мотора. Нередко требуется их чистка или вовсе замена.

Какие форсунки устанавливают на автомобили «Приора»

Форсунки — это незаменимый элемент в работе любого силового агрегата с непрерывным впрыском. Конструктивно они представляют собой электромагнитные клапаны, которые, открываясь, обеспечивают подачу (впрыск) горючего в нужном объёме в цилиндры мотора. При этом основное назначение детали — экономия топлива, поэтому клапан открывается через равные промежутки времени — в зависимости от режима езды.

Имеют красный корпус

На «Приорах», оснащённых инжекторным типом двигателя, устанавливают импортные форсунки. Изделия производства компаний Bosch и Siemens характеризуются высокой степенью надёжности и износостойкостью. Ресурс их определяется пробегом в 100–150 тысяч километров, после чего их рекомендуется менять.

Обычно выпускаются в чёрном цвете

Отличия форсунок для 8-ми и 16-клапанных двигателях

На различные модификации «Приоры» устанавливают детали одной и той же модели. Различий для 8-ми и 16-клапанных силовых агрегатов нет. Единственное, стоит быть внимательным, подбирая форсунки к моторам разного объёма: так, для двигателя 1.5 запчасти будут отличаться по маркировке, цвету и толщине от 1.6.

Рекомендуется выбирать материалы того же производителя, которыми оснащался автомобиль уже на заводе.

Как проверить на наличие неисправностей

Автовладелец может самостоятельно проверить работоспособность форсунок на своей машине. Процедура довольно простая и не требует специальной подготовки или дорогостоящего оборудования. В гаражных условиях диагностика может выполняться при наличии набора рожковых ключей, отвёрток и тестера с режимом замера сопротивления.

Причины, указывающие на неполадки

Диагностику необходимо выполнять не по истечении какого-либо срока эксплуатации или пробега, а при наличии внешних проявлений поломок форсунок. В тех случаях, если остальные системы автомобиля работают в штатном порядке, о неполадках в электромагнитных клапанах впрыска свидетельствует следующие показатели:

  • на холостом ходу наблюдается неустойчивость оборотов мотора;

  • пуск двигателя затрудняется — мотор может заглохнуть;

  • при разгоне невозможно добиться прежней динамики;

  • заметно увеличилось количество потребляемого горючего.

Порядок диагностики

  1. Открыть капот.

  2. Отщёлкнуть фиксаторы из пластика, которые крепят провод питания клапана. Разъём вынуть.

  3. Тестер перевести в режим замера сопротивления и по очереди сделать замеры обмоток каждой из форсунок. То есть необходимо один контакт тестера прикладывать к каждому из пяти выводов, а второй приложить к пятому проводу на питание.

  4. Оптимальные показатели сопротивления во всех случаях должны быть в диапазоне 11–15 Ом. Если хотя бы один вывод показал отклонения, необходимо будет менять форсунку.

Замена форсунок на 16-клапанном двигателе «Лада Приора»

Как уже указывалось выше, симптоматикой неисправности форсунок служат нестабильная работа мотора, проблемы при запуске и увеличение расхода бензина. Чтобы поменять форсунку на новый элемент, придётся потратить немало времени, так как процедура замены довольно сложная.

В качестве рабочего инструмента рекомендуется сразу подготовить:

  • набор головок;

  • комплект рожковых ключей;

  • отвёртку с крестообразным лезвием.

После того как автомобиль постоял какое-то время и остыл, можно приступать к работе:

  1. Пластиковый фиксатор жгута нужно отжать пальцем в сторону, чтобы вытащить связку проводов из форсунки.

  2. После чего потребуется стравить давление в топливной системе автомобиля. Средние показатель давления составляет примерно 380 кПа, то есть если проводить работы без стравливания, можно получить травмы из-за резких выбросов топлива. Для этого нужно будет открыть заднюю дверцу авто и снять сиденье с заднего ряда.

  3. Под сиденьем располагается коврик, а под ним — люк в бензобак.

  4. Крестовой отвёрткой открутить два винта, которыми крышка люка крепится к панели, и снять крышку.

  5. С топливного насоса, который находится в бензобаке, нужно отсоединить провод питания — разъём вытаскивается без труда.

  6. После этого нужно завести машину и дождаться, пока двигатель не заглохнет из-за недостатка бензина.

  7. Далее нужно запустить стартер хотя бы на три секунды, чтобы давление в системе выровнялось.

  8. От клеммы «минус» на аккумуляторе отсоединить кабель.

  9. После чего возможна процедура снятия форсунок без риска. Для начала отвёрткой откручивается декоративный короб на двигателе.

  10. Далее от корпуса авто отворачиваются винты крепления короба воздушного фильтра — он будет препятствовать свободному доступу к мотору, поэтому лучше сразу его снять.

  11. От впускного коллектора отсоединяется провод, подключаемый к дроссельной заслонке.

  12. Далее потребуется отсоединить все магистрали, которые подключаются непосредственно к разъёмам рамы. Необходимо будет подготовиться к снятию топливной рамы — для этого ключом на 10 откручиваются болты, которыми рама крепится к кузову.

  13. Ослабить отвёрткой хомуты на шлангах вентиляции и вакуума — отсоединить шланги от блока цилиндров.

  14. Впускной коллектор прикручен к головке блока цилиндров тремя гайками — потребуется открутить их, чтобы снять впускной коллектор.

  15. После чего возможным станет отключение жгута форсунки.

  16. От моторного отсека отсоединяется штуцер, через который подводится горючее.

  17. После этого можно снять топливную трубку с рамы, а после демонтировать топливную раму вместе с форсунками, которые на ней располагаются.

  18. Форсунки можно поддеть отвёрткой — фиксирующий элемент легко снимается, чтобы можно было добраться до самого клапана.

Видео: порядок снятия

Таким образом, демонтаж форсунок занимает довольно много времени, так как приходится разобрать практически всю подкапотную часть автомобиля. Установка новых форсунок производится в обратном порядке с обязательной заменой всех резиновых уплотнителей.

Процедура чистки

Чистка форсунок может предоставить автовладельцу следующие преимущества:

  • восстановление изначальной работоспособности устройства;

  • сокращение потребления топлива;

  • оптимизация работы мотора.

То есть в случае наличия загрязнений (использование некачественного топлива), допускается возможность для промывки и чистки клапанов с целью возвращения им работоспособности.

Открыть капот и убедиться в работоспособности всех систем автомобиля

Несколько способов промывки

Опытные водителю знают, что чистить форсунки на «Ладе Приора» можно несколькими способами. При этом каждый из них имеет как свои плюсы, так и минусы.

Первый вариант заключается в использовании моющей присадки — жидкость добавляется в бензин, после попадания в бензобак поступает в форсунки. Обычно одного флакончика присадки (0.5 л) хватает на целый бак топлива. В этом случае промываются абсолютно все части топливной системы. Однако недостатком такого способа считается отсутствие слива грязи — она так и останется в системе.

Второй вариант подразумевает применение сольвентом. Он считается наиболее эффективным, так как промывка осуществляется на работающем двигателе. Однако необходимо сразу же после применения сольвента заменить свечи зажигания, так как они могут перестать функционировать.

Самым современным способом можно считать ультразвуковую промывку форсунок. Однако оборудование такого типа не всегда может себе позволить купить обычный автовладелец.

Автовладелец «Лады Приора» может провести чистку и замену неисправных форсунок своими силами — главное, внимательно следить за ходом выполнения работ. Электромагнитный клапан на «Приоре» считается довольно надёжным элементом топливной системы, поэтому выполнять любые виды работ с ним придётся нечасто.

Копирайтер, рукодельница, путешественник Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

carnovato.ru

Система улавливания паров бензина ВАЗ 2110(ОЕМ) — Лада 2110, 1.5 л., 2000 года на DRIVE2

Полный размер

Привет всем! Ну начнём с того, что меня начала напрягать вонь бензином в салоне.Начал искать, откуда это может быть.Вариантов не мало:
Причина №1: Патрубок наливной горловины (2108-1101080).
Это тот шланг, который соединяет наливную горловину и бензобак. От старости он трескается, решается проблема путем его замены.
Причины: протекает бензин при полном баке и при заправке.

Причина №2: Шланг вентиляции сепаратора (2110-1164089) или шланг сепаратора 2110-1101079.
Система улавливания паров бензина (Сепаратор), на ВАЗ 2110, 2111, 2112 он крепится под левым задним крылом. Проверяем/продуваем шланги и при необходимости их меняем/очищаем спицей и компрессором. Кстати, это не единственные патрубки, которые могут прохудиться, тщательно проверьте всю топливную магистраль на наличие утечек.
Система улавливания паров бензина. Каталог ВАЗ 2110, 2111, 2112Конструктивно вентиляционный шланг сепаратора располагается в отверстие в лонжероне кузова, что не совсем удачно. Если на автомобиле не установлена система улавливания паров бензина, то пары могут легко проникать в салон по внутренним полостям. Устранить такой промах инженеров можно путем доработки. Потребуется Клапан бензобака обратный ВАЗ 2105, 2108-099, 2110 (код 21050-1164060) и колпачок предохранительн ого клапана ВАЗ 21082 (код 21082-1101194).
Извлекаем из лонжерона (в арке снятого колеса) шланг вентиляции сепаратора.
Конец шланга подогреваем в горячей воде или обминаем его плоскогубцами.
Одеваем на этот шланг купленный клапан с колпачком.
Выводим наше устройство за сепаратор и крепим его хомутами.

Причина №3: Крепление бензонасоса.
Бензонасос крепится с помощью прижимного кольца, а для предотвращения попадания паров бензина в салон устанавливается уплотнительное кольцо.
Проверяем состояние этой прокладки, уплотнение клеммника на бензонасосе и достаточно ли сильно затянуты гайки прижимного кольца

Причина №4 Пробитие бензобака.
В этом случае топливный бак ремонтируют.
Значит патрубок наливной горловины не может, я его менял недавно, прокладка бензонасоса под сиденьем в салоне тоже принюхался.не воняет, бак вроде не течёт, остаётся только система улавливания паров бенза.Изучив схемы, полез смотреть в натуре и что вы думаете, трубки от бака до сепаратора сгнили в потроха, разложились и забиты все грязью были, опять вспомнил конструктора десятки.нехороший он человек, му…к он. и в месте, где разложились, было мокрое пятно от бенза.вот он то и проникал в салон.Ну чтож, пока одна причина выявлена.надо устранять. Кстати.у меня система без адсорбера.Начал поиски.Кто сталкивался с этой системой, тот знает.что её практически не реально найти не в одном городе.мож только в москве или тольятти.Сначала думаю, ну хрень.щас закажу в емех, вбил артикулы и хрен там.не знает эмех и экзист таких номеров трубок.Ладно думаю, поеду щас магаз и всё куплю, ага, щас наивный прям.Половина продавцов на меня смотрела как на инопланетянина, и причём таких продавцов в разных магазинах дохрена, вообще устройство машин не знают, а остальная половина сказала, что такое не возят.специфический товар и не пользуется спросом.Как так то, уроды, раз есть запчасть на машине, значит она должна продаваться.Короче объездил почти все авто магазы.Остался последний шанс Авторынок.Приехал туда, но и там тоже на меня глазами хлопали, предлагали самому согнуть и купить где то трубок.короче были посланы далеко.зачем что то гнуть, когда есть всё заводское.Пошёл в конец самый авторынка, уже не надеялся, подошёл просто так уже к продавану в каком то даже не лотке, а с машины и не надеясь спросил и о чудо, появился хоть какой то шанс.сказал, были, но сегодня как раз продал такие трубки.НУ б…я, я подумал, что ж такое, но рядом как раз хозяин лотка был, складывали уже товар и говорит.у меня как раз в гараже завалялась одна такая система на десятку, поеду поищу, если найду, привезу.Приходи типа завтра.Ну думаю, попытка не пытка, приеду .мож найдёт.приехал, как раз дождь лил.промок весь нахрен.Хозяина всё нет и нет.Короче дождался, смотрю, привёз то, что надо, всё новое и в сборе с сепаратором, хомутами, трубками и даже клапан гравитационный.У меня с завода такой не стоял, но болты под него были, хотя толку от них, всё равно сгнили.И ещё я докупил обратный клапан от ваз 2105 с колпачком восмёрошным и погрев трубку зажигалкой, одел его на конец шланга .который идёт от сепаратора и прикрепил пока около сепаратора, потом выведу к заливной горловине, как шланги удлинить куплю.Можно было бы ещё и от нивы, вместо этого поставить.Старое добро всё демонтировал, болты естественно почти все отгнили.пришлось пока сажать на саморезы, скоро отдам на переварку.Трубку по низу обработал мастикой.Ну теперь посмотрим, что изменится и подкрылок новый за одно поставил.Спасибо всем за внимание, писанину читать я знаю.что муторно и некто её не читает, но всё же терпеливым респект, Ну а дальше как и обещал, будет координальный стайлинг салона, если получится, ждите, всё уже закуплено и ждёт установки!)

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Как заменить форсунки Powerstroke объемом 7,3 л


Замена форсунок Powerstroke на 7,3-литровом двигателе вашего Ford не составляет труда. Конечно, вы можете заплатить кому-нибудь, чтобы он сделал эту работу за вас, но в конечном итоге вы сэкономите много денег, если сделаете работу самостоятельно.

Необходимые инструменты:

  • Динамометрический ключ с измерением дюйм-фунт
  • Малая монтировка
  • Головки на 13 мм, 11 мм и 8 мм
  • Головка глубокая 10 мм
  • Шестигранный ключ на 5 мм
  • Гнездо 24 мм с размыкателем
  • Крестообразная отвертка
  • Магазинные полотенца
  • Резиновый молоток

Снятие форсунки

  1. Используя головку на 10 мм, начните со снятия пластиковой крышки двигателя.Затем снимите узел воздушного фильтра, впускной шланг турбонаддува и закрытый узел вентиляции картера. Отсоедините трубки промежуточного охладителя и отсоедините главный жгут проводов.
  2. Переместитесь в сторону водителя и открутите болты на 13 мм, удерживающие клапанную крышку, и снимите саму клапанную крышку. Затем найдите металлические зажимы, удерживающие форсунки, и переверните их. После этого осторожно отсоедините форсунки и свечи накаливания. Аккуратно снимите прокладку клапанной крышки и отложите ее для повторного использования.
  3. Отсоедините масляные патрубки с помощью шестигранного ключа на 5 мм и отложите их в сторону. Снимите нижний болт крепления форсунки, используя головку на 8 мм. Снимать верхний болт нет необходимости, так как монтажная втулка форсунки соскользнет с верхнего болта.
  4. Отсоедините форсунки, начиная с самой задней форсунки. Используйте небольшой монтировку, чтобы осторожно поднять инжектор из гнезда. Используйте салфетки, чтобы убрать излишки масла и топлива. После этого используйте головку на 10 мм, чтобы снять свечи накаливания.

Установка инжектора

  1. Смажьте новую форсунку чистым моторным маслом и установите ее на место. Умеренно вбивайте форсунку в седло резиновым молотком до тех пор, пока монтажное кольцо не скользнет по верхнему стопорному болту.
  2. Закрепите форсунку нижним стопорным болтом. Используйте динамометрический ключ с головкой на 8 мм, чтобы затянуть болт с усилием 120 дюйм-фунтов. Установите на место масляные патрубки и затяните болт с внутренним шестигранником на 5 мм. Замените прокладку клапанной крышки и закрепите форсунку с помощью металлического зажима.Сохраните, но не затягивайте клапанную крышку болтами 13 мм.
  3. При отсоединенных свечах накаливания удалите излишки топлива и масла из цилиндров, запустив двигатель в течение 20 секунд. Дайте стартеру остыть и проверните еще 20 секунд. Установите на место свечи накаливания, затянув каждую свечу с головкой на 10 мм с усилием 168 дюйм-фунтов, и снова подсоедините разъемы свечей накаливания.
  4. Затяните крышки клапанов с усилием 96 дюймо-фунтов с помощью динамометрического ключа и торцевой головки на 13 мм.Установите на место всю сантехнику, удаленную на первом этапе, и снова подключите все жгуты, кроме жгута крышки клапана. Проверните двигатель на 20–30 секунд, чтобы восстановить давление масла, а затем снова подключите жгут проводов клапанной крышки.

замена топливной форсунки 6.7L Cummins

В этом видеоролике рассказывается о замене топливной форсунки Cummins объемом 6,7 л.

Стенограмма
Сегодня мы собираемся работать над этим 6,7-литровым дизельным двигателем Dodge Cummins 2009 года выпуска, и мы собираемся заменить форсунку, и для этого нам понадобится довольно много компонентов. что нам нужно снять, чтобы добраться до форсунки и снять саму форсунку.И для начала, очевидно, мы начнем с извлечения батареи или, по крайней мере, отсоединения батареи, чтобы убедиться, что у нас нет скачков напряжения, пиков мощности и тому подобного, потому что у нас есть клапан. крышка и жгут установлены, соединение идет к каждой форсунке, поэтому мы фактически уже сняли прокладку крышки клапана, и у нас есть видео о том, как заменить прокладку крышки клапана, если вам нужны инструкции о том, как это сделать.

Итак, мы подошли к самой форсунке, и теперь мы собираемся показать вам другие шаги, связанные с извлечением этой форсунки и установкой новой форсунки, а также все характеристики крутящего момента, которые будут задействованы. , потому что вы захотите следовать спецификациям крутящего момента до буквы при замене форсунок, поэтому еще раз, наша батарея отключена, у нас уже сняты крышка и клапанная крышка, поэтому давайте перейдем к этой форсунке и покажем вам, что нужно сделать .

Убрав все, что находится сверху, мы собираемся двигаться вперед, и нам нужно начать снимать некоторые компоненты, чтобы добраться до форсунки, и для начала мы начнем с самой топливной магистрали. Теперь у нас есть соединение с топливной рампой здесь для одной стороны линии, а затем у нас есть соединение с другой стороны линии, которое возвращается к фактической подающей трубке для форсунки. Теперь мы собираемся использовать 19-миллиметровый гаечный ключ, чтобы ослабить их, и как только они ослабнут, мы можем просто их открутить.

Теперь, прежде чем я потяну эту линию до упора, я отмечу одну вещь, и я уже сделал это на этом двигателе, вы хотите взять немного заводского воздуха или очистителя тормозов, что-то просто получить немного мусор вокруг рельса и вокруг фактической вставки для трубки подачи. Любой мусор, который попадает в эту трубку или в этот канал для трубки, может попасть в инжектор.

Это система впрыска с общей топливной рампой, поэтому любое небольшое количество мусора может попасть внутрь этих форсунок и вызвать их широкое открытие или просто полный отказ в начале.Не хочу, чтобы это произошло, поэтому по крайней мере попытайтесь очистить эту область. Нам повезло, потому что этот двигатель стоит на стенде. Я знаю, что это звучит немного сложнее, когда вы думаете об этом в самом грузовике, но в лучшем случае, если вы можете просто подать в это место воздух из магазина, какой-нибудь сжатый воздух или какой-то способ очистки. область, просто чтобы убедиться, что мы не заносим мусор в систему.

Итак, с учетом сказанного, приступим к снятию топливопровода.Теперь у нас есть стопорная гайка, которая на самом деле сидит сверху и удерживает подающую трубку, идущую в портал для инжектора, и что нам нужно сделать, так это сначала снять эту стопорную гайку, а здесь это довольно узкое место. , так что я рекомендую и использую короткую розетку 15 16 мм, потому что она точно подойдет к этому маленькому месту. Он плотно прилегает к голове, так что у вас на самом деле будет место для расширения, тогда вы можете освободить его и получить немного больше места для работы.Таким образом, в случае, когда вы можете работать с двигателем в грузовике, это на самом деле дает вам немного больше гибкости, чтобы установить удлинитель, будь то шестидюймовый или трехдюймовый, и снять эту стопорную гайку.

И, как видите, снимается довольно легко, мы хотим отложить его в сторону. Мы знаем, что делаем только эту форсунку, но если бы мы делали несколько форсунок, всегда было бы хорошо просто сохранить то, что вы вытягиваете из каждого цилиндра, с другими компонентами для этого цилиндра.В этом конкретном случае это не должно иметь большого значения, но на всякий случай всегда храните все вместе с цилиндрами, из которых оно было получено, мы отложим это в сторону.

Теперь, когда эта линия и прижим отключены, мы можем просто взять эту трубку подачи, немного покачать ее, и теперь наша трубка подачи инжектора или переходная трубка доступна, мы можем вытащить ее. И я упомяну одну вещь, и я не уверен, что она проявится здесь достаточно хорошо, но хорошо всегда заменять эти трубки подачи.Теперь в некоторых случаях вам может сойти с рук их повторное использование, но вот почему всегда рекомендуется заменить его. Это седло, это компонент с плотной посадкой или компонентом с крутящим моментом, что означает, что как только вы затяните его вниз, оно создает седло на этом конусе, когда оно прижимается к корпусу форсунки. Если при затяжке он слишком сильно царапается, как только вы вставите его обратно и затяните во второй раз, он может не создать такое же седло, что приведет к обратной утечке на форсунке и некоторым пропускам зажигания, а также грузовик вообще не работает должным образом или подает правильное топливо в форсунку, поэтому мы этого не хотим.

И, к сожалению, с этими подающими трубками вы не можете просто повернуть их, чтобы увидеть, будет ли они сидеть в другом направлении, потому что это ключевой компонент. Так что эта маленькая выемка, этот маленький ключ идет только в одном направлении, поэтому, как только вы вставите это туда, этот ключ выровняется, и он будет внутри, так что вы не сможете повернуть его и попытаться вытащить из него другое место. . Итак, я предупрежу вас о том, что рекомендуется продолжать и заменять его каждый раз, однако, если вы его не замените, и когда вы завершите установку и все будет сделано, если вы обнаружите, что у вас нет давления или низкое давление, или у вас пропуски воспламенения в этом цилиндре, обычно вернитесь и посмотрите на эту трубку, она может сидеть не так, как раньше, и вам может просто понадобиться вставить туда новую трубку.Довольно просто, это исправление для этого.

Итак, теперь, когда у нас снята линия, у нас снята стопорная гайка и вынута трубка подачи, пришло время снять коромысло выпускного клапана. Нам нужно снять коромысло выхлопа, чтобы получить доступ к прижимным болтам форсунки. Итак, у нас есть одна 13-миллиметровая гайка, удерживающая заднюю сторону коромысла здесь, а затем у нас будет 10-миллиметровая гайка, удерживающая его посередине. Прошу прощения, на самом деле это был 14-миллиметровый, а не 13-й. Хорошо, мы его вырвали.И снова мы собираемся отложить эту гайку в сторону вместе с нашей стопорной гайкой для трубки подачи. Мы знаем, что все это идет к одной и той же форсунке, однако, если вы используете несколько форсунок, опять же, всегда разумно идти вперед и держать все компоненты вместе.

И теперь, когда эта гайка снята, мы можем теперь пойти и удалить средний болт в середине коромысла, прижимной болт для него. Отступите от этого. А вот и наш прижимной болт. Установите это с другими компонентами, которые мы удалили отсюда.И, как видите, этот качающийся рычаг сразу же выскакивает, и мы можем положить его в сторону. Итак, теперь, когда мы сняли коромысло и все остальное, у нас есть два болта крепления форсунки, по одному с каждой стороны форсунки, на самом деле есть скоба, которая удерживает ее. Это будут восьмимиллиметровые болты, поэтому мы их вытащим.

Итак, наш выхлопной коромысло снят и убран, у нас есть компоненты для выпускной стороны вместе и отдельно от всего остального, теперь мы собираемся продолжить и снять впускную сторону.Просто дам нам немного больше свободного места, чтобы вытащить форсунку. Это будет тот же процесс, 14 миллиметров на заднем болте, а затем 10 миллиметров посередине. И как только мы их снимем, мы будем держать их отдельно от выхлопной стороны.

Итак, теперь, когда наши коромысла убраны, мы можем ясно видеть здесь форсунку, следующим шагом будет снятие нашей фактической прижимной скобы, удерживающей форсунку. И единственное, что осталось на этом этапе, это собственно снять саму форсунку.Там будет довольно уютно. Обычно на этих вещах пробегают многие десятки тысяч миль, и они довольно хорошо сидят, и у них есть хорошее уплотнение, которое их крепко держит. И поэтому, поскольку они были здесь так долго, они не обязательно будут захвачены, но довольно сильно сжаты там, хочу, чтобы они хотя бы свободно двигались, я считаю, что проще просто взять пару замков Канала и просто легко начните направлять его вперед и назад, пока вы не сможете получить от него какое-то движение.

Будьте осторожны, делая это, потому что это жизненно важное ядро, а это означает, что когда вы купили инжектор, у вас будет заряд ядра, и вы захотите иметь возможность вернуть его. сердцевина, так что просто полегче, просто дайте ему несколько движений вперед и назад, пока вы не начнете получать от него какое-то движение. И затем, как только он двигается свободно, я просто взял небольшой рычаг, ничего массивного, ничего, что может повредить саму головку блока цилиндров или форсунку, я просто вошел с задней стороны, здесь есть кромка. , схватил его, сунул сюда руки и легонько постучал по нему.Мне не потребовалось много времени, когда я заставил его свободно вращаться с помощью замков канала.

Итак, теперь мы можем снять эту форсунку и вытащить ее, и, как вы можете видеть, у нас есть отложения на самой форсунке. Определенно, вероятно, будет много сажи и возможного мусора во впускном отверстии для топлива, поэтому хорошо, что мы заменяем эту форсунку сегодня. Итак, последнее, что вы хотите сделать, прежде чем переустанавливать новый инжектор, просто дважды проверьте место, убедитесь, что оно хорошее и чистое, нет мусора, который может попасть в этот порт, прежде чем мы вставим новый инжектор.

Теперь, чтобы завершить эту установку, нам понадобятся две вещи: динамометрический ключ на фут-фунт, а также динамометрический ключ на дюйм-фунт. Для этой установки форсунки существует несколько настроек крутящего момента, которым мы должны следовать, чтобы убедиться, что у нас нет преждевременного отказа этих форсунок, и первая будет на болтах крепления форсунки. Теперь у них есть две настройки, две спецификации крутящего момента, которые должны быть соблюдены, первая…

Итак, теперь с нашим набором весом 44 фунта мы приступим к затяжке прижимных болтов форсунки.Теперь, когда они затянуты до 44, мы продолжим и заменим нашу подающую трубку. Итак, мы продолжим и возьмем нашу трубку подачи, мы вставим ее туда, где ключ идет только в одну сторону, теперь она у нас есть. Мы возьмем стопорную гайку, которую мы держали в стороне, и закрутим ее, едва затянув пальцами. И теперь нам нужно затянуть эту прижимную гайку с предварительным усилием в 11 футо-фунтов. Итак, на прижиме 11 футо-фунтов, и теперь мы можем вернуться к прижиму для форсунок.

Итак, теперь, когда крутящий момент установлен на 44, а стопорная гайка на трубке подачи установлена ​​на 11, нам нужно вернуться к прижимам на форсунках, а затем затянуть их до [неразборчиво 00:13: 36]… И это будет окончательная настройка крутящего момента на прижимных форсунках, 71. И как только мы затянем их до 71 с каждой стороны, мы вернемся к стопорной гайке и затянем ее до 37. фут-фунты. Таким образом, серия идет 44 на обеих стопорных гайках или болтах для форсунки, затем 11 футо-фунтов для стопорной гайки на подающей трубке, а затем снова на стопорных болтах для инжектора, а затем снова на стопорной гайке, и это та серия, которую вы захотите выполнить с этими установками форсунок, и это будет на каждой форсунке, а не только на этой конкретной форсунке, это будет на любой из форсунок, которые вы меняете.

Итак, теперь, когда мы заменили инжектор и подающую трубку, а также установили обе настройки крутящего момента для этих конкретных элементов, пришло время снова установить наши коромысла. Мы продолжим и начнем со стороны впуска, и здесь у нас есть соединитель и/или перемычка для клапанов. Помните эту точку? Собираюсь перенести это, убедитесь, что точка смотрит на меня. И что я собираюсь сделать здесь, так это слегка повернуть его, чтобы надеть гайку, я собираюсь повернуть штифт и установить прижимной болт на место.Я пока не хочу затягивать это слишком сильно, если я это сделаю, мне будет сложнее снова надеть коромысло выхлопной системы. Так что я вставлю их и хотя бы несколько ниток, чтобы он не двигался на мне, затем я возьму свою сторону выхлопа, верну туда свой разъем. Я сделаю то же самое [неразборчиво 00:15:33] выхлопной клапан. И затем, как только мы немного затянем эти резьбы, они едва затянуты пальцами, мы собираемся затянуть их до 27 футо-фунтов.

Итак, теперь, когда наша форсунка снова установлена, наши характеристики крутящего момента находятся прямо на прижиме для форсунки, характеристики крутящего момента находятся прямо на нашей подающей трубе, у нас снова установлены коромысла, характеристики крутящего момента указаны правильно, теперь просто возвращается к замене нашей топливной магистрали здесь, той, которая соединяет трубку подачи топлива с топливной рампой. Мы вернем клапанную крышку, мы позаботимся о том, чтобы наши соединения вернулись на наши клеммы для форсунок, и на тех, которые вы хотите убедиться, когда вы их затяните, там, где мы пришли с дюймом динамометрический ключ на дюйм и этот динамометрический ключ на дюйм, вы захотите затянуть эти болты жгута до 11 дюймов на фунт, 11 дюймов на эти клеммы.

Не затягивайте вручную, потому что во многих случаях затягивание вручную будет намного сильнее, чем 11 дюймов на фунт. Вы не хотите затягивать или перетягивать эти клеммы для форсунок, это может сломать их или дать им трещину, и если это произойдет, и вы позже наткнетесь на лежачего полицейского, он может сломаться, и теперь вы потеряли полный цилиндр на автомобиле, и вы преследуете его, пытаясь понять, почему вы теряете мощность на этом цилиндре, поэтому 11 дюйм-фунтов на клеммах самой форсунки.

После того, как мы снова соединим топливопровод, вернём крышку клапанов, вернём саму крышку и фильтр сапуна, эта работа в основном завершена, и, надеюсь, теперь вы лучше понимаете, что нужно для замены инжектор на Dodge Cummins 2009 2500 6,7 л. Спасибо.

Что такое топливная форсунка? Как вы чистите топливные форсунки?

Часто задаваемые вопросы


Что такое топливная форсунка? Как вы чистите топливные форсунки?

Проще говоря; Топливная форсунка представляет собой клапан с электронным управлением, который либо полностью открыт, либо полностью закрыт.Период полного открытия клапана измеряется миллионными долями секунды.

Форсунки

имеют наилучшие допуски среди всех механических частей двигателя.

Из чего состоят основные внутренние рабочие части топливной форсунки?

Большинство топливных форсунок состоят из корпуса с электромагнитной катушкой и уплотнительного механизма, такого как штифт, шарик или диск. Эти уплотнительные механизмы обычно удерживаются в закрытом состоянии с помощью пружины.

Форсунки полностью открыты или полностью закрыты.Количество впрыскиваемого топлива определяется тем, как долго форсунка открыта или как долго штифт, диск или шарик вынимаются из гнезда.

Как работает топливная форсунка?

Топливо под давлением распыляется в виде очень тонкого тумана с наконечника форсунки. Для этого через инжектор должен протекать ток. Вопреки распространенному мнению, это НЕ делается путем подачи питания на инжектор. На топливные форсунки обычно подается питание всякий раз, когда ключ зажигания включен, но цепь не замкнута, и поэтому форсунка все еще закрыта.Компьютер управляет заземлением цепи. Когда ЭБУ обеспечивает заземление форсунки, цепь замыкается, и ток начинает течь через форсунку. Это возбуждает электромагнитную катушку внутри инжектора, которая вытягивает уплотнительный механизм, такой как штифт, шар или диск, от своего гнезда. Это позволяет топливу поступать через форсунку в двигатель. Когда компьютер отключает электрическое заземление форсунки, электромагнитная катушка размагничивается, и пружина заставляет штифт, шарик или диск закрыться, чтобы перекрыть подачу топлива.Даже при частоте вращения двигателя всего 1000 об/мин это делается сотни раз в минуту.

Что такое рабочий цикл форсунки?

Для контроля количества топлива, поступающего в двигатель, форсунки включаются и выключаются или пульсируют очень быстро. Время, в течение которого форсунка включается для подачи топлива, называется рабочим циклом. Это измеряется в процентах, поэтому рабочий цикл 50% означает, что форсунка удерживается открытой и закрытой в течение равного периода времени. Когда двигателю требуется больше топлива, время, в течение которого форсунка остается включенной (ее рабочий цикл), увеличивается, так что в двигатель может поступать больше топлива.Если инжектор остается включенным все время, он называется статическим (полностью открытым или 100% рабочего цикла).

Что означает термин «статический»?

Если форсунка остается включенной все время при 100% рабочем цикле, она называется статической. Форсунки никогда не должны останавливаться, потому что теряется контроль над подачей топлива, и это может привести к катастрофическому отказу двигателя. Статические форсунки или 100% IDC обычно указывают на то, что форсунка слишком мала для двигателя. Рабочий цикл форсунки обычно не должен превышать 80%.После достижения 80% IDC следует установить инжектор большего размера.

В некоторых случаях низкое давление топлива или отказ топливного насоса могут привести к статике форсунок. С другой стороны, есть некоторые форсунки, которые перестают работать, если давление топлива слишком высокое.

Что такое статический расход инжектора?

Производители оценивают топливные форсунки по максимальному количеству топлива, которое они могут прокачать за определенное время при заданном давлении. Это измерение известно как статический расход и обычно проводится при 100% рабочем цикле и давлении топлива 43.5 фунтов на квадратный дюйм.

Пример: При 100% рабочем цикле инжектор на 55 фунтов (фунтов) при давлении топлива 43,5 фунтов на квадратный дюйм будет подавать 55 фунтов в час.

Расход инжектора

выражается в фунтах в час (lb/hr) или кубических сантиметрах в минуту (cc/min). При том же давлении 1 фунт/ч = 10,5 см3/мин.

Чтобы преобразовать фунты в час в см3/мин, умножьте на 10,5
Иногда расход инжектора выражается в миллилитрах в минуту (мл/мин)
1 мл = 1 см3

Пример: инжектор на 220 куб.см = инжектор на 220 мл

Что такое импеданс?

Импеданс измеряет, насколько легко цепь проводит ток, когда через нее проходит напряжение.Импеданс, измеряемый в омах, — это способ сообщить вам, какая часть напряжения, введенного на одном конце, действительно дойдет до другого конца. Импеданс зависит от других качеств электричества, таких как сопротивление, реактивное сопротивление, индуктивность и емкость.
Большинство инжекторов делятся на две категории: с высоким и низким импедансом

Высокий импеданс.

Они имеют типичное сопротивление катушки 12–16 Ом и используются чаще всего. Схема привода для этого типа инжектора проста и иногда называется схемой насыщенного привода.

Низкий импеданс.

Инжекторы с низким импедансом

обычно имеют сопротивление катушки 4 Ом или меньше и обычно используются в инжекторах большего размера или с высокими рабочими характеристиками. Схема драйвера для этих типов называется типом Peak-Hold, она более сложна и стоит дороже, чем тип с насыщением.
В системе Peak-Hold схема драйвера пропускает большой ток в течение короткого времени, чтобы помочь быстро включить инжектор. Затем ток снижается до меньшего значения, чтобы форсунка оставалась открытой.Пиковый ток может составлять 4 ампера для открытия форсунки. После открытия ток может быть уменьшен до 0,75 ампер.
При более низком сопротивлении катушки внутреннее давление пружины, которая удерживает штифт в закрытом состоянии, может быть увеличено для более быстрого закрытия инжектора. Это позволяет сократить время открытия и закрытия и упрощает настройку больших форсунок.
Peak-Hold снижает потребление энергии катушкой инжектора, тем самым предотвращая перегрев катушек.

Что предохраняет инжектор от перегрева?

Топливо, протекающее через форсунку, помогает охлаждать форсунку и в большинстве случаев предотвращает ее перегрев.

Каковы симптомы форсунок, требующих обслуживания?

• Неудачный выброс
• Потеря производительности
• Повышенный расход топлива
• Плохой холостой ход
• Всплески и взбрыкивания при небольшом дросселе
• Дым из выхлопной трубы
• Детонация, которая может привести к катастрофическому отказу двигателя
• Загрязнение

Негерметичные форсунки вызовут:

• Повышенный расход топлива
• Плохой холостой ход
• Запахи топлива внутри и вокруг автомобиля
• Затрудненный запуск
• Плохие выбросы
• Разжижение масла, которое может привести к катастрофическому отказу двигателя не может быть исправлено.Форсунки с внешними утечками подлежат замене.

Зачем нужна чистка топливных форсунок?

Углеводороды и присадки, входящие в состав современных топлив, испаряются при различных температурах. Небольшое количество бензина остается на кончиках форсунок каждый раз, когда двигатель останавливается. Летучие соединения в топливе испаряются, в то время как другие остаются на наконечнике форсунки и в конечном итоге образуют твердые частицы. Эти твердые частицы накапливаются и в конечном итоге начинают влиять на форму распыла и распределение топлива, что, в свою очередь, может иметь пагубные последствия для общего состояния двигателя.

Более высокие рабочие температуры двигателей с турбонаддувом и наддувом очень плохо влияют на форсунки, особенно из-за более высоких температур впуска и иногда реверса. То же самое относится и к высокопроизводительным двигателям с кулачками большой длительности.

Многие высокопроизводительные воздушные фильтры недостаточно очищают воздух и способствуют загрязнению форсунок. Грязные топливные фильтры и несвоевременная их замена также являются способствующим фактором

.

Влага в топливном баке может в конечном итоге привести к отложению ржавчины под фильтром форсунки и вызвать катастрофический отказ не только форсунки, но в некоторых случаях и двигателя

Двигатели с изношенными кольцами и направляющими клапанов сильно способствуют засорению топливных форсунок.

Какой метод очистки инжектора лучше и почему?

В баке очистителей.

Преимущества:

• Недорогой.
• Простота в использовании, это может сделать каждый.

Недостатки:

• Возможно повреждение форсунок, уплотнений, датчиков O2 и каталитических нейтрализаторов из-за агрессивных химикатов. Есть автопроизводители, которые не советуют использовать такие продукты.
• Забитые или частично засоренные корзины фильтров, негерметичные форсунки, слабые пружины, плохие формы распыления и другие возможные проблемы не могут быть идентифицированы.
• Нет возможности точно узнать, были ли очищены какие-либо или все форсунки или насколько хорошо каждая из них работает.
• Такие детали, как уплотнительные кольца, корзины фильтров и колпачки игл не заменяются
______________________________________________________________________

На уборку автомобиля.

• Этот метод используется некоторыми дилерами, ремонтными мастерскими и пунктами быстрой замены масла. Чистящий раствор подается в топливную рампу для очистки форсунок при работающем двигателе.

Преимущества:

• Более быстрые результаты, чем при использовании очистителей баков.

Недостатки:

• Из-за более высокой концентрации агрессивных химикатов существует повышенный риск повреждения форсунок, уплотнений, кислородных датчиков, каталитических нейтрализаторов и других электронных компонентов.
• Может удалять частицы, скопившиеся под фильтром, и засорять наконечник инжектора.
• Забитые или частично засоренные корзины фильтров, негерметичные форсунки, слабые пружины, плохие формы распыления и другие возможные проблемы не могут быть идентифицированы.
• Нет возможности точно узнать, были ли очищены форсунки или насколько хорошо каждая из них работает.
• Такие детали, как уплотнительные кольца, фильтрующие корзины и колпачки игл не заменяются
_____________________________________________________________

Профессиональная мойка вне автомобиля.

Преимущества:

• Инжекторы проверяются на сопротивление катушки, утечки, форму распыления и скорость потока.
• Инжекторы тестируются рядом друг с другом, что позволяет провести точное сравнение расхода.
• Правильность распыления проверяется и подтверждается визуально.
• Чистящие растворы безопасны, биоразлагаемы и никогда не попадают в двигатель.
• Метод очистки не может повредить компоненты инжектора.
• Новые детали, такие как; установлены уплотнительные кольца, фильтры и игольчатые колпачки.
• До и после предоставления спецификаций.
• Абсолютно самый безопасный и точный способ очистки форсунок

Недостатки:

• Форсунки необходимо снять с автомобиля и доставить или отправить в магазин инжекторов.

 

Что может привести к выходу из строя форсунок, когда они не используются?

Внутренние детали форсунок изготовлены из различных стальных сплавов, которые подвергаются коррозии или ржавчине в присутствии влаги.Большая часть Америки содержит достаточно влаги, чтобы вызвать коррозию/ржавчину. Камедь, лак и другие обычные отложения можно удалить путем очистки, но как только инжектор высохнет, а отложения затвердеют внутри, что приведет к застреванию штифта в своем гнезде, этот инжектор станет неработоспособным и в большинстве случаев его невозможно будет очистить.

Хранение инжектора.

Время от времени форсунки нужно хранить. Поскольку коррозия, вероятно, является врагом форсунок номер один, важно убедиться, что форсунки правильно очищены и смазаны внутри и снаружи смазкой хорошего качества.Затем инъекторы следует поместить в герметичный пластиковый пакет или контейнер и хранить в прохладном сухом месте.

 

 

 

Замена форсунки: устранение проблем с подачей топлива Duramax Turbo

В дизельных двигателях грузовых автомобилей иногда возникают механические проблемы из-за плохого обслуживания или неисправных компонентов. Одна серьезная неисправность дизельных двигателей происходит в системе подачи топлива. Одним из виновников могут быть топливные форсунки.

Мы столкнулись с распространенными проблемами топливных форсунок на Chevy Silverado Duramax 6 2001 года выпуска.6л (LB7, 2001-2004) турбо. Двигатель перегревался, работал неровно на холостом ходу и плохо разгонялся. Автомобиль был доставлен в сервис для диагностики. Проблема с топливной форсункой была быстро обнаружена после того, как дизельный сканер бортовой диагностики (OBD) II был подключен к порту OBD II под приборной панелью.

Топливные форсунки могут выйти из строя из-за засорения, плохого расхода, неправильной схемы распыления, утечки или проблем с электрикой. Для дальнейшего выявления проблемы все топливные форсунки были сняты и отправлены на проверку.После проверки всех восьми форсунок пять оказались неисправными. Пять неисправных форсунок были тщательно очищены, осмотрены, перестроены и затем переустановлены. К сожалению, после того, как машина проехала пару сотен километров, корпус форсунки начал пропускать топливо в масло. Конечно, это беспокоило владельца, потратившего время и деньги на решение проблемы.

1. Для устранения подтекания топлива в масло было принято решение заменить все штатные топливные форсунки на новые форсунки Bosch.2. После отсоединения отрицательного кабеля аккумуляторной батареи электрические разъемы были сняты с основного жгута проводов вместе с электрическим разъемом барометрического датчика.3. Основной топливный трубопровод (нижний побольше) и обратный трубопровод (поменьше сверху) необходимо отсоединить от перегородки. Здесь требуется специальный инструмент.

Чтобы обеспечить надлежащее обнаружение, тестирование, ремонт и установку, обязательно обратитесь в сертифицированный профессиональный магазин дизельных двигателей. Замену форсунок лучше всего выполнять опытному специалисту — пусть покупатель остерегается!

Этот Silverado был доставлен в очень надежный магазин дизельных двигателей — «Доместик Дизель» в Чино, Калифорния, — где Джон Фергюсон и его команда проверили Duramax 6.Система впрыска топлива 6л. Вытащив маслоизмерительный щуп, вы почувствовали запах дизельного топлива в масле. Было определено, что для устранения утечки топлива в масло лучше всего заменить все восемь форсунок новыми топливными форсунками Bosch (PN0986435502 #19).

Следите за тем, как Крис Гринберг из Domestic Diesel правильно снял и установил совершенно новые топливные форсунки Bosch. Результаты были незамедлительными, и владелец был в восторге. ДВ

4. Открытый гаечный ключ на 19 мм использовался для ослабления топливопроводов впрыска топлива от топливной рампы и топливных форсунок.Сначала выполняется верхняя примерка на линии.5. После снятия топливопроводов с форсунок и топливной рампы для снятия болтов верхней крышки клапана с основания нижней крышки клапана использовалась головка на 10 мм. Затем топливная рампа OEM была проверена на наличие плохой резьбы, мусора или зазубрин на посадочных поверхностях. Провода соленоида форсунки были удалены с помощью 7-мм головки.8. Для ослабления и осторожного снятия возвратного топливопровода использовалась шестигранная головка на 5 мм. Для правильного извлечения форсунок из отверстий использовался специальный инструмент Kent Moore (PNJ11639) для извлечения форсунок.Этот инструмент предотвратит повреждение форсунки во время снятия.

10/11. Инструмент для извлечения форсунки Kent Moore был прикреплен к форсунке, которая была ослаблена, а затем поднята из отверстия форсунки.12. На этом изображении показаны старая форсунка (слева) и новая форсунка Bosch (справа). Качество не всегда видно с первого взгляда, но оно сразу видно по работе двигателя. Не скупитесь здесь; все сменные форсунки не одинаковые, как это узнал владелец с первого раза.13. Перед установкой новых форсунок Bosch Гринберг нанес смазку на медную уплотнительную шайбу форсунки и масло на маслосъемное кольцо.14. Также были установлены все новые уплотнения на обратку топлива.15. Возвратная топливная магистраль была тщательно установлена ​​и закреплена шестигранным ключом на 5 мм.16. Перед установкой нижней крышки клапана базовая резиновая прокладка была приклеена на место и выдержана в течение некоторого времени перед установкой на поверхность головки.17. После выравнивания основания нижней клапанной крышки болты были закреплены с помощью 10-мм головки.18. Затем провода жгута проводов соленоида форсунки были подключены к клеммным колодкам соленоида и закреплены с помощью 7-мм гнезда.19. Гринберг аккуратно нанес силикон на монтажную поверхность верхней клапанной крышки для плотного прилегания. 20. После того, как силикону дали некоторое время для отверждения, верхнюю крышку клапана выровняли и закрепили с помощью 10-мм головки.21. Соответствующие топливопроводы форсунок были тщательно выровнены, а затем вручную были навинчены фитинги, чтобы исключить возможное поперечное нарезание резьбы.22. Для затягивания фитингов топливной магистрали использовался открытый гаечный ключ на 19 мм. Всегда начинайте затягивать топливопровод со стороны форсунки, а затем фитинги топливной рампы.
 ИСТОЧНИК: 

Бытовое дизельное топливо

909.627.0500

Серия 60 — Раздел 2.3 Электронный насос-форсунка N2

Раздел 2.3


Электронный насос-форсунка N2

Электронная насос-форсунка N2 (EUI) представляет собой легкий и компактный блок, который впрыскивает дизельное топливо непосредственно в камеру сгорания. См. рисунок «Электронный насос-форсунка N2, поперечное сечение» .

 1. Наконечник распылителя

11.Корпус форсунки

 2. Пружинная клетка

12. Плунжер

 3. Клетка обратного клапана

13. Канавки и уплотнения верхних уплотнительных колец

 4. Распорка

14. Топливовыпускные отверстия

 5. Впускное отверстие для топлива

15. Гайка форсунки

 6.Камера подачи топлива

16. Канавки и уплотнения нижних уплотнительных колец

 7. Тарельчатый регулирующий клапан

17. Обратный клапан с плоским диском

 8. Соленоид

18. Пружина клапана иглы форсунки

9. Толкатель форсунки

19. Игольчатый клапан

10. Пружина толкателя форсунки

Рис. 1.Сечение электронной насос-форсунки N2

Количество впрыскиваемого топлива и время начала впрыска определяются блоком управления двигателем. ECM посылает командный импульс, который активирует соленоид форсунки. EUI выполняет четыре функции:
  • Создает высокое давление топлива, необходимое для эффективного впрыска.
  • Измеряет и впрыскивает точное количество топлива, необходимое для обработки груза.
  • Распыляет топливо для смешивания с воздухом в камере сгорания.
  • Обеспечивает постоянную подачу топлива для охлаждения компонентов.

Сгорание в двигателе достигается за счет впрыска под давлением небольшого количества точно дозированного и тонко распыленного мазута в цилиндр. Дозирование и синхронизация топлива осуществляется блоком управления двигателем, который приводит в действие электромагнитный тарельчатый клапан, чтобы остановить свободный поток топлива через форсунку. Когда электромагнитный тарельчатый клапан закрывается, топливо задерживается в корпусе форсунки и под плунжером. Непрерывный поток топлива через форсунку предотвращает образование воздушных пробок в топливной системе и охлаждает те части форсунки, которые подвергаются воздействию высоких температур сгорания.

Примечание: Не проверяйте новые или восстановленные reliabilt® насос-форсунки с электронным управлением до их установки в двигатель. Стенд Kent-Moore® POP следует использовать только в качестве диагностического инструмента на снятых топливных форсунках. от двигателя.

Топливо поступает в форсунку через две сетчатые сетки топливного фильтра, расположенные вокруг корпуса форсунки. См. рисунок «Корпус топливной форсунки» . Фильтрующие сетки используются на входных отверстиях для топлива, чтобы предотвратить попадание в форсунку относительно крупных инородных тел.

Рис. 2. Корпус топливной форсунки

Примечание. Начиная с сентября 1988 г., гайки электронной насос-форсунки двигателей серии 60 имеют одну канавку для верхнего уплотнительного кольца и одно уплотнительное кольцо вместо двух. См. рисунок «Электронный насос-форсунка N2» .

Выходные отверстия, через которые излишки мазута возвращаются в коллектор возврата топлива и затем обратно в топливный бак, расположены вокруг гайки форсунки. См. рисунок «Электронный насос-форсунка N2»

Рис. 3.Электронный насос-форсунка N2

После входа в полость гайки топливо проходит через просверленный канал в тарельчатый регулирующий клапан и зону плунжера. См. рисунок «Электронный насос-форсунка N2, поперечное сечение»

Плунжер перемещается вверх и вниз в отверстии корпуса форсунки. Движение коромысла форсунки передается на плунжер и толкатель, который упирается в пружину толкателя.

Когда поршень перемещается примерно на две трети своего пути вверх в цилиндре в такте сжатия, выступ кулачка форсунки начинает подниматься, в результате чего коромысло форсунки давит на толкатель и плунжер.Непосредственно перед началом впрыска ECM посылает электронный импульс, который включает соленоид форсунки. Соленоид под напряжением создает магнитную силу, которая тянет якорь вверх, закрывая тарельчатый клапан и задерживая топливо под плунжером и проходами, ведущими вниз к игольчатому клапану. Давление топлива увеличивается по мере того, как поршень продолжает движение вниз.

В топливные каналы форсунки между плунжером и наконечником встроен обратный клапан с плоским диском. Этот обратный клапан обычно не влияет на процесс впрыска, но его функция заключается в предотвращении обратного выброса газов из цилиндров в инжектор и топливную систему, если между иглой и седлом застрянет частица мусора или выйдет из строя узел наконечника.

Это давление топлива воздействует на игольчатый клапан. Когда он создает усилие, достаточно высокое, чтобы преодолеть усилие пружины клапана, удерживающее иглу на своем седле, игольчатый клапан перемещается вверх, позволяя топливу под высоким давлением распыляться в камеру сгорания. Высокое давление топлива, проходящего через маленькие отверстия в наконечнике, создает мелкодисперсную струю для сгорания внутри цилиндра.

По истечении времени ширины импульса ECM отключает подачу тока на соленоид форсунки.Обесточенный соленоид позволяет пружине открыть тарельчатый клапан, позволяя скопившемуся топливу пролиться вниз, снижая давление внутри форсунки. Когда давление становится достаточно низким, игольчатый клапан закрывается и впрыск прекращается.

Начало впрыска и дозирование топлива в зависимости от положения коленчатого вала контролируются ECM. Инъекция начинается вскоре после закрытия тарельчатого клапана. Информация о точке закрытия клапана, известная как обратная связь по времени отклика, возвращается в ECM.Эта информация используется для контроля и регулировки времени впрыска, таким образом устраняя влияние различий между форсунками на время впрыска. Количество впрыскиваемого топлива зависит от ширины импульса, сохраненной в калибровке, которая определяет, как долго тарельчатый клапан остается закрытым; чем больше ширина импульса, тем дольше клапан закрыт и тем больше топлива впрыскивается.

Когда коромысло форсунки завершит свое движение вниз, пружина толкателя форсунки возвращает его в исходное положение.По мере того, как поршень движется вверх, топливо поступает в полость нагнетания форсунки для следующего цикла впрыска. Постоянная циркуляция топлива через форсунку обновляет подачу топлива в камеру и способствует охлаждению форсунки.

Раздел 2.3.1

Ремонт или замена электронной насос-форсунки N2

Чтобы определить, возможен ли ремонт или необходима замена, выполните следующую процедуру. См. рисунок «Схема ремонта или замены электронной насос-форсунки N2» .

Рис. 4. Блок-схема ремонта или замены электронной насос-форсунки N2

Раздел 2.3.2

Снятие электронной насос-форсунки N2

Перед снятием форсунки необходимо выполнить следующие действия:

Примечание. Соленоид можно заменить, не снимая форсунку. См. «2.3.4 Ремонт соленоида и уплотнений электронной насос-форсунки N2». .

  1. Очистите крышку коромысла клапана вокруг ее гнезда на головке и в углублениях для крепежных болтов.
    1. Для снятия моноблочного крышку коромысла, см. «1.6.2 Снятие и очистка цельной крышки коромысла только для дизельных двигателей» .
    2. Чтобы снять двухсекционный крышку коромысла, см. «1.6.3 Снятие и очистка состоящей из двух частей крышки коромысла только для дизельных двигателей» .
    3. Для снятия тройника крышка коромысла, см. «1.6.5 Снятие и чистка крышки коромысла, состоящей из трех частей» .
    4. ТРАВМА ГЛАЗА

      Во избежание травм от летящих обломков при использовании сжатого воздуха надевайте соответствующую защиту для глаз (лицевой щиток или защитные очки) и не допускайте превышения давления воздуха 276 кПа (40 фунтов на кв. дюйм).

      ВНИМАНИЕ:

      Все топливо должно быть удалено из головки блока цилиндров перед снятием форсунки, чтобы предотвратить попадание топлива в цилиндр и вызвать гидростатическую блокировку или промывку. Если головка не будет тщательно очищена от топлива перед снятием форсунки, топливо, оставшееся в топливном коллекторе, будет стекать в цилиндр, заполняя углубление в куполе поршня. Он не может стекать с купола и, если его не удалить, может вызвать гидростатическую блокировку и погнуть шатун.

  2. Опорожните топливную магистраль головки цилиндров, сняв впускной и выпускной трубопроводы с фитингов в задней части головки цилиндров. Продуйте сжатым воздухом низкого давления во впускной штуцер в течение 20–30 секунд или до тех пор, пока все топливо не выйдет из головки блока цилиндров. См. рисунок «Места крепления топливной головки блока цилиндров» .

    Примечание. Передний и задний коромысел в сборе выглядят одинаково, но не являются взаимозаменяемыми из-за разного расстояния между центрами отверстий под болты.Внешний конец каждого узла оси коромысел помечен логотипом DDC для идентификации. Следует проявлять осторожность, чтобы идентифицировать и вернуть узлы в надлежащее место, если оба верхних узла сняты.

    Примечание: Ослабление топливопровода на впускном фитинге позволит топливу течь быстрее. Осторожно соберите слитое топливо в соответствующую емкость.

    Рис. 5. Расположение топливных фитингов головки цилиндров

  3. Снимите два сквозных болта вала коромысел и одну гайку для каждого узла вала коромысел и снимите узел вала коромысел с двигателя.См. «1.3.2 Снятие узла коромысла». .

Чтобы снять инжектор, выполните следующие действия:

ВНИМАНИЕ:

Не выкручивайте винты из форсунки. Клеммы для проводов имеют прорези в виде замочных скважин для надевания на головку винта. Слишком большое закручивание винтов повредит резьбу в корпусе соленоида форсунки.

  1. Ослабьте винты клеммы проводов форсунки на два полных оборота и снимите провода клемм.
  2. Снимите прижимной зажим форсунки.

    ВНИМАНИЕ:

    При обращении с электронной насос-форсункой следует соблюдать крайнюю осторожность, чтобы избежать дорогостоящего повреждения в результате падения или неправильного обращения с электронной насос-форсункой.

    Примечание. При замене электронной насос-форсунки всегда заменяйте уплотнительные кольца форсунок.

  3. Поднимите форсунку с места в головке блока цилиндров, вставив монтировку под корпус форсунки.См. рисунок «Снятие электронной насос-форсунки N2» .

    Рис. 6. Снятие электронной насос-форсунки N2

    ВНИМАНИЕ:

    Во избежание повреждений не чистите проволочной щеткой распылительные отверстия.

  4. Закройте отверстие форсунки в головке блока цилиндров для защиты от попадания посторонних материалов. Удалите нагар с внешней стороны форсунки в месте соединения наконечника с гайкой с помощью полировального круга для проволоки (J-7944). .
Раздел 2.3.3

Разборка электронной насос-форсунки

В электронной насос-форсунке серии 60 ремонту подлежат только соленоид форсунки и уплотнительные кольца. Форсунка не подлежит разборке

Раздел 2.3.3.1

Проверка электронной насос-форсунки N2

Чтобы очистить и проверить инжектор, выполните следующие действия:

Примечание. Инжектор можно проверить как на двигателе, так и без него.

ТРАВМА ГЛАЗА

Во избежание травм от летящих обломков при использовании сжатого воздуха надевайте соответствующую защиту для глаз (лицевой щиток или защитные очки) и не допускайте превышения давления воздуха 276 кПа (40 фунтов на кв. дюйм).

  1. Очистите инжектор снаружи чистым растворителем и высушите его сжатым воздухом.

    Примечание: Не проверяйте новые или восстановленные reliabilt® насос-форсунки с электронным управлением до их установки в двигатель. Стенд Kent-Moore® POP следует использовать только в качестве диагностического инструмента на снятых топливных форсунках. от двигателя.

  2. Проверка электронной насос-форсунки с помощью J-34760-A . Следуйте процедурам, прилагаемым к этому инструменту. Повторно используйте или замените форсунку или форсунку и соленоид в соответствии с результатами тестирования.
  3. Осмотрите уплотнительные кольца на наличие повреждений или посторонних материалов. Замените уплотнительные кольца.
  4. Осмотрите трубки топливных форсунок у седла форсунки. При необходимости замените трубки топливных форсунок.
Раздел 2.3.4

Ремонт соленоида и уплотнений электронной насос-форсунки N2

Для замены соленоида выполните следующие действия:

  1. Ослабьте винты клемм проводов форсунки на два оборота и снимите клеммы проводов.
  2. Ослабьте четыре винта с шестигранной головкой и снимите старый соленоид.См. рисунок «Электронный блок соленоида насос-форсунки» .

    1. Распорные уплотнения

    4. Винт

    2. Соленоид

    5. Фиксатор толкателя

    3. Нагрузочная пластина

    6. Распорка

    Рис. 7. Соленоид электронной насос-форсунки в сборе

  3. Выполните соответствующий шаг для используемого блока DDEC.
    1. Для DDEC I и DDEC II утилизируйте соленоид, нагрузочную пластину, фиксатор толкателя и винты. Не используйте повторно старые винты.
    2. Для DDEC III/IV выбросьте соленоид, фиксатор толкателя и винты. Не используйте повторно старые винты. Нагрузочная пластина должна быть использована повторно.
    3. ВНИМАНИЕ:

      Прокладка является согласованным компонентом с якорем и должна оставаться с соответствующей форсункой

  4. Снимите прокладку и уплотнения с корпуса форсунки.
  5. Выбросьте уплотнения, но не выбрасывайте прокладку.
  6. Установите новое уплотнение в канавку прокладки и расположите прокладку на корпусе уплотнением вниз. См. рисунок «Электронный блок соленоида насос-форсунки» . Уплотнение можно удерживать в канавке с небольшим количеством смазки.
  7. Установите новое уплотнение в канавку соленоида.
  8. Установить соленоид на прокладку.

    ВНИМАНИЕ:

    Нагрузочная пластина на каждой форсунке DDEC III уникальна и должна оставаться с форсункой.Нагрузочная табличка DDEC III содержит номер детали форсунки, серийный номер форсунки в формате штрих-кода и номер кода калибровки форсунки.

  9. Установите новые винты через нагрузочную пластину и фиксатор толкателя, соленоид и прокладку.
  10. Вкрутите винты в корпус и затяните все винты до тех пор, пока головки не коснутся фиксатора и нагрузочной пластины с небольшим усилием (момент менее 0,6 Н·м [5,3 фунт·дюйм]) в показанной последовательности. См. рисунок «Последовательность крутящего момента соленоида электронной насос-форсунки N2» .

    Рис. 8. Последовательность крутящего момента соленоида электронной насос-форсунки N2

  11. Затяните винты с моментом 2 Н·м (17,7 фунт·дюйм) в указанной последовательности. См. рисунок «Последовательность крутящего момента соленоида электронной насос-форсунки N2» .
  12. Только для форсунок DDEC II: выгравируйте последние четыре цифры номера детали форсунки на табличке нагрузки. См. рисунок «Последовательность крутящего момента соленоида электронной насос-форсунки N2» .
Раздел 2.3.5

Установка электронной насос-форсунки N2

Выполните следующие действия:

  1. Если топливная система загрязнена охлаждающей жидкостью:
    1. Слейте топливо из баков и залейте чистое топливо.См. «14.6.2 Топливные баки». .
    2. Замените оба фильтра новыми и очистите сепаратор топлива/воды, если он установлен. См. «14.6.13 Топливные фильтры (дизель)». .
    3. Осмотрите топливные форсунки на наличие повреждений и при необходимости замените.
  2. Если система охлаждающей жидкости загрязнена топливом, промойте систему обратной промывкой. См. «14.6.4 Система охлаждения». .

    ТРАВМА ГЛАЗА

    Во избежание травм от летящих обломков при использовании сжатого воздуха надевайте соответствующую защиту для глаз (лицевой щиток или защитные очки) и не допускайте превышения давления воздуха 276 кПа (40 фунтов на кв. дюйм).

    ВНИМАНИЕ:

    Перед установкой форсунки необходимо удалить остатки топлива из отверстия форсунки. Если топливо застряло между верхней частью трубки отверстия форсунки и нижним уплотнительным кольцом форсунки, оно может просочиться вниз к уплотнительному кольцу трубки отверстия форсунки, вызывая вздутие и возможную утечку уплотнения.

  3. Используя чистый сжатый воздух, выдуйте топливо, оставшееся в отверстии форсунки.

    Примечание: Если двигатель оснащен дополнительным уплотнением трубки форсунки, замените его новым уплотнением при снятии форсунки.

    ВНИМАНИЕ:

    Не используйте металлический дюбель, так как это может повредить уплотнение.

    ВНИМАНИЕ:

    Уплотнения инжектора считаются одноразовыми и не могут использоваться повторно.При каждом снятии форсунки все три уплотнительных кольца гайки форсунки необходимо заменять новыми. Отсутствие замены уплотнений может привести к утечке через уплотнение

  4. Detroit Diesel рекомендует использовать дополнительное сервисное уплотнение (5104701), непроницаемое как для охлаждающей жидкости, так и для топлива. Это уплотнение следует использовать в ситуациях, когда подозревается или подтверждается утечка или износ уплотнения трубки инжектора. Поместите дополнительное уплотнение в отверстие форсунки и прижмите его к верхней части трубки форсунки с помощью ключа 41.Деревянный или пластиковый дюбель диаметром 3 мм (1-5/8 дюйма).
  5. Убедитесь, что отверстие форсунки полностью чистое.
  6. Нанесите тонкий слой чистого этиленгликоля на уплотнительные кольца форсунок и установите их в кольцевые канавки гаек форсунок. Убедитесь, что уплотнения установлены правильно.
  7. Вставьте инжектор в соответствующее отверстие трубки инжектора. Визуально выровняйте корпус форсунки, чтобы обеспечить одинаковый зазор между пружинами клапанов (на нижней стороне электронной насос-форсунки нет фиксирующего штифта).Обнаружив инжектор, надавите на верхнюю часть корпуса инжектора тыльной стороной руки, чтобы установить его в трубку инжектора.

    Примечание. Перед установкой электронной насос-форсунки необходимо очистить и проверить на наличие повреждений отверстие трубки форсунки. См. «2.4.4 Очистка трубки инжектора N2». .

    1. Прижим форсунки

    5. Вспомогательное уплотнение форсунки

    2.Электронный насос-форсунка

    6. Уплотнительные кольца форсунок

    3. Уплотнительное кольцо трубки форсунки

    7. Прижимная шайба

    4. Трубка инжектора

    8. Прижимной болт

    Рис. 9. Электронный насос-форсунка N2 и сопутствующие детали

  8. Определите, какой тип прижимного зажима используется, измерив общую высоту.
    1. Если общая высота составляет 54 мм (2,125 дюйма), перейдите к шагу 9. .
    2. Если общая высота составляет 52 мм (2,047 дюйма), перейдите к шагу 10. .
  9. Поместите щуп диаметром 0,762 мм (0,030 дюйма) между зажимом и пружиной форсунки на той стороне пружины, которая обращена к впускному коллектору.
  10. Установите прижимной зажим , полусферическую зажимную шайбу (плоская поверхность напротив болта) и прижимной болт на форсунку. См. рисунок «Установка прижимной шайбы» .Убедитесь, что зажим не мешает пружине форсунки или пружинам клапана.
  11. Затяните прижимной болт с усилием 55-66 Н·м (43-49 фунт-футов).

    Рис. 10. Установка прижимной шайбы

  12. Установите провода терминала электронной насос-форсунки, расположив замочную скважину в терминале над винтом в корпусе электромагнитного клапана форсунки. Потяните конец клеммы вниз так, чтобы винт попал в меньшую прорезь клеммы. Затяните винты клемм с моментом 1,08–1.13 Н·м (9,5–10,0 фунт·дюйм). Не сгибайте клеммы после установки. См. рисунок «Установка терминала электронной насос-форсунки N2» .

    Рис. 11. Установка клеммы электронной насос-форсунки N2

  13. Установите валы коромысел с коромыслами на место. См. «1.3.3 Установка узла вала коромысел». .

    Примечание. Передний и задний коромысел в сборе выглядят одинаково, но не являются взаимозаменяемыми. из-за разного расстояния между центрами болтовых отверстий.Внешний конец каждого узла оси коромысел помечен логотипом DDC для идентификации. Следует проявлять осторожность, чтобы идентифицировать и вернуть узлы в надлежащее место, если оба верхних узла были сняты.

  14. Отрегулировать зазоры впускных и выпускных клапанов и высоту форсунки. См. «13.2 Регулировка зазоров клапанов, высоты форсунки (синхронизация) и регулировки зазоров Jake Brake®».
  15. Установите впускной и выпускной топливопроводы на штуцеры в задней части головки блока цилиндров. См. рисунок «Места крепления топливной головки блока цилиндров» .
  16. На двигателях DDEC III/IV запишите код калибровки форсунки с таблички нагрузки с правильным расположением цилиндра.
  17. Установите крышку коромысла клапана. См. «1.6.7 Предварительная установка крышки коромысла». .
  18. Информацию о цельной крышке коромысла клапана см. в разделе «1.6.8 Установка цельной крышки коромысла». . Информацию о двухкомпонентной и трехкомпонентной крышке коромысел см. в разделе «1.6.9 Установка двухкомпонентных и трехкомпонентных крышек коромысел». .
  19. Проверить ремонт электронной насос-форсунки.См. «12.7 Инструкции по обкатке двигателя». .

Процедуры замены дизельных топливных форсунок IDI объемом 6,9 л и 7,3 л

Когда форсунка изнашивается, может возникнуть ряд симптомов, в том числе плохая экономия топлива, низкая производительность, чрезмерный дым под нагрузкой, затрудненный запуск, неровный холостой ход и связанные с этим проблемы с управляемостью. . Кроме того, изношенная форсунка может просачивать топливо в цилиндр, пока он находится, промывая цилиндр и приводя к сухому пуску этого цилиндра.По этим причинам форсунки следует заменять, как только возникает подозрение, что они изношены. Лучше всего заменить сразу все 8 форсунок, а поскольку цена комплекта форсунок на этих двигателях приемлемая, нет причин не делать этого. Определить неисправность одной форсунки практически невозможно, не сняв форсунки и не проверив их на стенде в специализированном магазине. Кроме того, если одна форсунка выйдет из строя, вы можете ожидать, что остальные форсунки не сильно отстанут.

Для увеличения срока службы форсунок и ТНВД при каждой заправке всех дизелей IDI следует использовать присадку к топливу.Эти двигатели были разработаны задолго до того, как в США было введено требование ULSD (дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы), и были рассчитаны на работу на LSD (дизельное топливо с низким содержанием серы). Сера играет ключевую роль в смазывающих свойствах дизельного топлива, поэтому ULSD не обеспечивает достаточную смазывающую способность, чтобы максимально увеличить срок службы форсунок и ТНВД. Мы настоятельно рекомендуем присадки к дизельному топливу Opti-Lube XDP или Archoil AR6200. Обе присадки заслужили высокие оценки, а стоимость заправки более чем разумна.

Информация об инжекторе IDI объемом 6,9 л и 7,3 л

6,9 л, 7,3 л дизельный топливный инжектор IDI Коды

Код форсунки

Год(а) модели

Примечания

А и АА

1983

Больше не производится. Серийный номер двигателя 59 207 и ниже.

Б

1984 — 1992

Производитель Bosch

ББ

1984 — 1992

Производитель Delphi

Д

1984 — 1992

Производитель Stanadyne

Е

1992 г.5 — 1994

Только дизельный двигатель IDI объемом 7,3 л без наддува

Г

1992,5 — 1994

Только заводской дизельный двигатель 7,3 л IDI с турбонаддувом

Форсунки A и AA были изготовлены по идентичным спецификациям двумя разными производителями. Точно так же форсунки с кодом B, BB и D изготавливаются по одним и тем же спецификациям, но разными производителями (см. таблицу выше).Коды форсунок A и AA, использовавшиеся только для одного модельного года, давно устарели. Форсунки с кодом B/BB/D имеют увеличенный объем потока через форсунку. Интересно, что форсунки серии B/BB/D имеют более низкое давление открытия ~1875 фунтов на квадратный дюйм, чем давление открытия форсунок A/AA ~2075 фунтов на квадратный дюйм.

Форсунки с кодами E и G

предназначены только для двигателей с 1992,5 по 1994 модельный год. ТНВД на двигателях без наддува за это время был заменен, и следует использовать только форсунки с кодом E. Точно так же только форсунки с кодом G совместимы с заводскими турбонагнетателями.Не пытайтесь ставить инжектор без наддува в двигатели с турбонаддувом. Двигатели этих модельных годов лучше всего работают с форсунками, с которыми они были разработаны, и если вы стремитесь к большей производительности, форсунки не являются подходящим решением для этих приложений.

Система возврата дизельных топливных форсунок IDI, ранний стиль и поздний стиль

Система возврата топлива возвращает избыточное топливо, подаваемое к ТНВД и топливным форсункам, обратно в топливный бак. Вместо такой системы топливо под давлением из топливных насосов низкого и высокого давления не имело бы пути, и одна или несколько частей топливной системы вышли бы из строя под давлением.Система возврата редко засоряется или образует засорение, однако шланги и крышки/коллекторы форсунок со временем имеют тенденцию к протечкам. Таким образом, замена обратных линий и/или техническое обслуживание по мере необходимости чрезвычайно важны при каждом прикосновении к системе. Никогда не заменяйте топливные форсунки, не заменив коллекторы (колпачки) возвратной линии, шланги и соответствующие уплотнительные кольца.

Прокладка возвратных топливных шлангов различна для двигателей без наддува и двигателей с турбонаддувом, однако работа системы одинакова, и замена различных частей в значительной степени интуитивно понятна; просто отслеживайте систему и заменяйте ее по частям по мере перехода от цилиндра к цилиндру.Компоненты также чрезвычайно недороги, поэтому нет причин идти напролом.

Существует два типа возвратных крышек форсунок, называемых простыми как «ранний» и «поздний». Эти два стиля не являются взаимозаменяемыми напрямую, однако система возврата раннего стиля может быть модернизирована до позднего стиля. Хотя вокруг этой темы ведутся споры, все согласны с тем, что нет особых причин для преобразования одной системы в другую. Возвратная крышка форсунки позднего типа была представлена ​​​​в 1989 модельном году для решения проблем с утечками топлива.В возвратных системах раннего типа используется шланг диаметром 3/16 дюйма, в то время как в возвратных системах более позднего типа используются топливные шланги диаметром 1/4 дюйма. Эти два стиля легко различимы, и вы можете визуально убедиться, что получаете правильные детали для своего приложения. Рисунок ниже поможет вам отличить ранние и поздние крышки форсунок.

6.9L/7.3L IDI ранние и поздние возвратные топливные колпачки

Список запасных частей топливной форсунки IDI 6,9 л и 7,3 л

[1] Форсунки с кодом BB/D для безнаддувных (NA) двигателей 1983–1991 годов выпуска.
[2] Код форсунки E для безнаддувных двигателей 1992–1994 модельного года.
[3] Код форсунки G для заводских турбированных двигателей 1993 и 1994 годов выпуска.
[4] Возвратный шланг топливной форсунки раннего типа имеет диаметр 3/16″. Все 6,9-литровые дизели используют эту систему. 7,3-литровые дизели использовали эту систему до 1989 года, серийные номера двигателей 630772 — 634154.
[5] Поздний стиль Возвратный шланг топливной форсунки имеет диаметр 1/4 дюйма, конструкция крышки коллектора отличается от предыдущей модели.
[6] Дизель IDI не был разработан с учетом ULSD. Использование дополнительной присадки к топливу является экономичным решением для продления срока службы ВСЕХ компонентов топливной системы.
[7] Очень легко повредить разъемы/провода свечей накаливания, так как они со временем становятся хрупкими и ломкими; это варианты замены/ремонта.

Как снять/заменить топливные форсунки на дизельном топливе IDI объемом 6,9 л или 7,3 л

Щелкните любую миниатюру для просмотра подробного изображения в полном размере

• Отсоедините оба отрицательных провода аккумуляторной батареи, чтобы предотвратить непреднамеренный запуск автомобиля.

• Снимите узел воздушного фильтра и закройте отверстие впускного коллектора чистой тряпкой/полотенцем.

• Используйте вакуумную или воздушную форсунку для очистки любого мусора (грязи, пыли, копоти) из области вокруг каждой топливной форсунки, чтобы предотвратить его попадание в цилиндр при снятии форсунок.

• Снимите (4) зажимы линии форсунки/кронштейны виброгасителя (гнездо 11 мм). Каждая топливная форсунка имеет свой собственный топливопровод, соединяющий ее с насосом форсунки, т.е.е. нет общих линий впрыска между топливными форсунками. Имеются (2) хомуты топливопроводов форсунок для левого ряда цилиндров и (2) хомуты топливопроводов форсунок для правого ряда цилиндров.

• Отсоедините (или отрежьте) резиновый топливный шланг от каждой возвратной линии форсунки. Шланги и коллекторы системы возврата топлива нельзя использовать повторно — всегда заменяйте их при снятии форсунок.

• Ослабьте, а затем полностью снимите трубопровод форсунки с каждой топливной форсунки с помощью накидного гаечного ключа на 16 мм.Будьте предельно осторожны, чтобы не перегнуть ни одну из стальных линий инжектора при обращении с ними. Вы можете поместить магазинную тряпку вокруг свечи накаливания, чтобы собрать топливо, которое может вытечь при снятии линии форсунки.

• Снимите коллектор возврата топлива с форсунки, потянув вверх от форсунки, осторожно вращая слева направо. В это время вам может понадобиться отвести топливопровод в сторону; не перегибайте стальную линию.

• Снимите каждую топливную форсунку с головкой глубиной 1 дюйм.

• Убедитесь, что медная шайба вышла вместе с топливной форсункой (у основания узла форсунки). Если это не так, вам нужно будет выловить его из отверстия форсунки с помощью кирки или небольшой отвертки.

• Очистите внутреннюю часть отверстия форсунки в головке блока цилиндров с помощью пылесоса. Обычно мы уменьшаем размер вакуумного шланга, используя шланги нагревателя разных размеров и большое количество клейкой ленты. Не продувать отверстия цеховым воздухом; удалить мусор с помощью пылесоса.

• Снимите защитный колпачок с сопла новой форсунки и установите медную шайбу. На одну сторону медной шайбы можно нанести небольшое количество противозадирной смазки , чтобы помочь ей прилипнуть к основанию форсунки во время установки.

• Дополнительно: нанесите небольшое количество противозадирной смазки на резьбу инжектора. Это облегчит запуск резьбы форсунки и предотвратит коррозию, гарантируя, что форсунки можно будет легко снять в будущем.

• Установите новую топливную форсунку, следя за тем, чтобы медная прижимная шайба оставалась прикрепленной к основанию форсунки, т. е. не попадала в отверстие головки блока цилиндров до установки на место. Всегда запускайте резьбу форсунки вручную, затем затяните до 35 фут-фунтов.

Пока не снимайте защитный колпачок в верхней части инжектора. Повторите процедуры установки для всех 8 форсунок.

• Используя чистую тряпку, очистите наконечник (расширенный конец) каждой линии инжектора.

• Смажьте уплотнительные кольца обратного коллектора форсунок (по 2 на каждую форсунку) чистым моторным маслом, затем установите на каждую форсунку (справочное изображение для правильного положения уплотнительных колец). Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить уплотнительное кольцо форсунки острыми кромками резьбы и посадочными площадками уплотнительного кольца.

• Установите возвратный топливный коллектор каждой форсунки после снятия защитного колпачка с верхней части форсунки. Поворачивайте жатку слева направо, сильно надавливая вниз, пока она полностью не сядет на место.

Обратите внимание, что не все коллекторы возврата топлива идентичны; Коллекторы под углом 90 градусов используются для пересечения с левого и правого берегов, в то время как коллектор с одним соплом используется там, где останавливается возвратная система.

• Установите топливопроводы (стальные трубопроводы высокого давления) на новые форсунки. Всегда накручивайте резьбу вручную, а затем затягивайте с помощью накидного гаечного ключа.

• Отрежьте новые линии возврата топлива по длине и снова соберите систему возврата топлива, используя шланг и хомуты, входящие в комплект для обслуживания.

• Замените топливный фильтр.

• Установите на место узел воздушного фильтра и подсоедините отрицательные кабели аккумуляторной батареи.

• Проворачивайте двигатель 10-секундными циклами, давая стартеру остыть в течение 30 секунд между циклами. Проверьте наличие утечек топлива между циклами проворачивания коленчатого вала. Может потребоваться несколько попыток, прежде чем топливная система заправится и двигатель заработает. Можно ожидать, что двигатель будет работать очень неровно, пока весь воздух не выйдет из топливной системы.

Как отремонтировать форсунки Мерседес Дизель 617 двигатель

Ого, какое длинное название! А эта тема еще длиннее.Однако это считается наиболее эффективным способом повышения производительности и экономии топлива. Нет смысла выполнять эту работу, если вы не отрегулировали клапаны до этого (ознакомьтесь с разделом «Как отрегулировать клапаны на дизельном двигателе 617»).

Когда форсунки устаревают, форма распыления не будет оптимальной, а также будет сбрасываться давление при неправильном давлении. Это снижает производительность и экономию топлива. В долгосрочной перспективе затраты времени и средств на капитальный ремонт форсунок быстро превзойдут расходы на топливо и разочарование по поводу плохой работы.Я довел свой двигатель OM617 до использования всего 6,5 л / 100 км после замены форсунок на новый тип Monark и капитального ремонта форсунок. Это совершенно невероятно для 3,0-литрового дизельного двигателя с технологиями 70-х годов. Я также получил заметно лучшую производительность, особенно на более высоких передачах при движении в гору и при ускорении.

Самое забавное в этих дизельных двигателях то, что они могут работать даже с изношенными форсунками, неправильным сбросом давления, неправильным синхронизацией, тугими клапанами и т. д.Таким образом, у вас будет плохая экономия топлива и плохая производительность, но машина все равно будет работать. Это может быть хорошо и плохо. Это не оставит вас в затруднительном положении, поскольку машина все еще работает, но может заставить вас думать, что двигатель просто стареет и не подлежит ремонту. Даже люди, которые владеют этими автомобилями более 15 лет, не особо замечают постепенное падение мощности, но обязательно должны заметить пробег и принять решение о покупке нового автомобиля. Для нас, энтузиастов, это самая большая работа по повышению производительности, которую вы можете сделать со своим автомобилем.

Подготовка

Требуется некоторая подготовка, в первую очередь необходимость приобретения специальных инструментов вместе с новыми деталями. Не пугайтесь, это не слишком дорого, и вы довольно быстро окупите сэкономленное топливо.

Из специальных инструментов, необходимых для работы, наиболее важным для проверки давления срабатывания и формы распыла является тестер давления топливных форсунок, этот инструмент настолько удобен, что его можно использовать даже на бензиновых форсунках Mercedes. Другие необходимые инструменты: динамометрический ключ, большая головка, стальные щетки, латунные щетки, латунные инструменты для очистки старых форсунок, небольшая кирка, хороший цифровой штангенциркуль для измерения размеров сверхтонких прокладок, а также мудра с алюминиевыми защитными крышками и мелкозернистая наждачная бумага (1000, 2000).Вам также понадобится очень чистое дополнительное дизельное топливо, пол-литра должно хватить.

Я определенно рекомендую тестер давления от mercedessource.com, они специально разработали этот инструмент для нас, мастеров, и они также предоставляют все другие инструменты и детали для капитального ремонта форсунок. У них даже есть форсунки Monark, которые лучше, чем у Bosch. Вы также должны прочитать их руководство по этому вопросу, которое я считаю более подробным, однако я думаю, что больше ссылок всегда хорошо, и вам следует продолжать читать, чтобы обрести больше уверенности.

Детали, необходимые для выполнения такой работы:

  • Набор новых форсунок, если вы планируете просто заменить форсунки, а не пытаться чистить старые (рекомендую перейти на форсунки Monark со старых форсунок Bosch для лучшей производительности)
  • Набор регулировочных прокладок разных размеров (это сверхтонкие прокладки, которые регулируют давление срабатывания в форсунке)
  • Новые разрушаемые прокладки/теплозащитные экраны для каждой форсунки, их необходимо заменять каждый раз, когда форсунки снимаются с двигателя.
  • Новые шланги обратки и маленькая заглушка обратки на последней форсунке.
  • Новый топливный фильтр и предварительный фильтр.
Инструменты и детали для ремонта форсунок. Прежде всего, это тестер давления. Вам также понадобится набор прокладок для регулировочных и чистящих инструментов из латуни.

Перед заменой форсунок необходимо сделать продувку топливной системы. Используйте специальный очиститель топлива для дизельных двигателей, отсоединив топливную магистраль к баку и запустив двигатель прямо из маленькой емкости, заливая топливо в эту емкость по линии возврата топлива.Запустите двигатель, пока не израсходуется очиститель дизельного топлива. Замените дизельный фильтр и фильтр грубой очистки.

Капитальный ремонт форсунки

можно сделать за один день, но я использовал два дня, чтобы избежать стресса и сделал все очень тщательно. Я снял и очистил наконечники свечей накаливания, а также расширил отверстия для свечей накаливания, так как линии форсунок все равно нужно было снимать, и это дает доступ к свечам накаливания.

Удаление

Начните с того, что снимите армированные шланги возврата топлива, убедитесь, что у вас есть несколько новых запасных шлангов.

Удалите старые линии возврата дизельного топлива, всегда заменяйте их новыми, чтобы предотвратить утечки!

Затем необходимо снять все жесткие линии форсунки, используя гаечный ключ на 17 мм. Помните, что воздух из топливной системы должен удаляться каждый раз, когда вы открываете жесткие магистрали на дизеле, это отличается от бензиновых двигателей. Это также относится к замене топливного фильтра, который, как мне кажется, раздражает.

Снимите жесткие линии дизельного двигателя

После удаления жестких линий вы получите доступ к свечам накаливания. Их не обязательно снимать, но я рекомендую вынуть их для осмотра и прочистить отверстие свечи накала от лишнего нагара разверткой.Если вы планируете также снимать форкамеру, свечи накаливания всегда должны быть удалены, иначе вы повредите двигатель!

Выньте свечи накаливания для осмотра и очистки

Будьте осторожны, чтобы не потерять маленькую гайку и шайбу на кабеле свечи накаливания, вы никогда больше не найдете их в моторном отсеке.

Осмотрите свечи накаливания, если у вас нет записей о том, сколько им лет, вы должны заменить их в большей безопасности, чем сожалеть.

Грязная свеча накаливания, полная нагараОчищенная свеча накаливания

 

 

 

 

 

 

Теперь пришло время использовать эти мышцы с большим гнездом и длинным стержнем, чтобы расколоть эти инжекторы, они могут сидеть немного тяжело, если они давно не обслуживались.Не забудьте открыть их в правильном направлении.

Жесткие топливопроводы сняты с форсунок

Используйте глубокую головку увеличенного размера, которая может надеваться на ниппели возвратного шланга, не повреждая их, и при этом втулка все еще достаточно тугая, чтобы плотно прилегать к нижнему фитингу. Прежде чем вынимать их, вы должны организовать систему, чтобы вы знали, какая форсунка подходит для какого цилиндра, пожалуйста, не путайте их друг с другом. Я использовал коробку, где я пометил каждую форсунку примечанием. Также настало время утилизировать наконечники форсунок, никогда не ударяйте их о металл, иначе они будут безвозвратно разрушены.

Снять форсунку с помощью глубокой муфты и длинного ломаного стержня

. В отверстии форсунки находятся сминаемые шайбы. Их нужно вынуть небольшой киркой и выбросить, так как они не могут быть использованы повторно.

Удалите сминаемые шайбы с помощью отмычки. Обратите внимание на направление шайбы!

Когда все форсунки сняты, и вы, надеюсь, помните или организовали, какие из них куда были положены, настало время проверить форсунки под давлением ДО того, как вы приступите к их капитальному ремонту. Почему? Потому что вы будете знать состояние форсунок и какое увеличение производительности вы можете ожидать.Также он используется для прогнозирования регулировки при сборке форсунок. Даже если я имел в виду просто заменить форсунки, мне все равно было любопытно посмотреть на форму распыла и показания давления, чтобы получить представление о состоянии форсунок. У этого автомобиля были форсунки Bosch, и показания давления были около 1500 фунтов на квадратный дюйм (что не так уж плохо, хотя оптимальное давление должно быть около 1700 фунтов на квадратный дюйм), и даже форма распыла была в приличном состоянии. Форсунки были в лучшем состоянии, чем я опасался, а старые форсунки были более чем пригодны для использования, но я все же решил заменить их на новые форсунки Monark для лучшей производительности и предотвратить выполнение той же работы через несколько лет.Тогда я могу использовать старые Bosch в качестве запасных форсунок с уверенностью на будущее, конечно, после их очистки.

Перед разборкой проведите испытание под давлением, запишите характер распыления и сброс давления для каждой форсунки. Распыление должно представлять собой мелкодисперсный туман, образующий веерообразную форму. Обязательно наденьте противогаз, такой как те, которые используются для красок, чтобы предотвратить вдыхание вредных паров дизельного топлива, это очень важно! Также поместите инжектор в прозрачную бутылку, чтобы пары не распылялись повсюду.Наконец, сделайте эту работу снаружи, чтобы не дышать Дизелем всю следующую неделю!

Давление постоянно нарастает с помощью медленного насоса на тестере, когда форсунки впрыскивают, сделайте несколько повторных нажатий, чтобы отметить давление сброса.

Готов к испытанию под давлением, но не то, чтобы вы должны использовать прозрачную бутылку с инжектором внутри при проведении фактического испытания, чтобы предотвратить вредные пары.

После тестирования каждой форсунки вы можете открыть их/разъединить форсунки в направляющей с алюминиевыми защитными захватами, поместив плоскую верхнюю половину вниз в направляющую, используя то же гнездо над нижней половиной.Соблюдайте максимальную осторожность, чтобы не касаться наконечника насадки каким-либо металлом. Мышцы обычно необходимы, чтобы открыть их в первый раз из-за коррозии.

Разделение половинок форсунки с помощью мудры с алюминиевыми захватами

Когда вы вскрыли ее, обязательно откройте ее над коробкой, чтобы поймать все выходящие компоненты.

Очистка

Теперь самое интересное — очистка деталей форсунки! Это, безусловно, самая трудоемкая часть. Вам нужно потратить довольно много времени на каждую форсунку за раз и не перепутать внутренние части друг с другом, так как их будет практически невозможно отрегулировать, и может произойти утечка топлива.

Самый простой способ — проварить каждую форсунку в чайнике с мыльной водой в течение нескольких минут, прежде чем чистить каждую часть стальными и латунными щетками. Тогда отложения будут удаляться намного легче.

Приготовление автомобильных запчастей на кухне, типичная еда выходного дня.

После приготовления пищи и без еды может начаться тяжелая работа по очистке мелких деталей инжектора.

Вареные детали форсунок, осторожно в горячем состоянии. Примечание. Я отметил номер форсунки, чтобы можно было отслеживать.

Используйте только латунные щетки на внутренних деталях, чтобы не поцарапать металл! На внешней стороне корпуса форсунки можно использовать стальную щетку.Используйте маленькие латунные кирки, чтобы очистить от грязи внутренние труднодоступные углы и внутреннюю часть корпуса форсунки.

Очистка внутренних частей форсунки латунной щеткой
Регулировка

Когда вы очистите все детали и не перепутаете детали с другими форсунками, можно начинать регулировку. Это самая веселая часть.

Очень важно выполнить притирку перед сборкой деталей форсунки после очистки. Он включает в себя выравнивание внутренних деталей, которые соединяются в стыке между половинками инжектора, на очень мелкой наждачной бумаге на плоском куске стекла, чтобы сделать поверхности исключительно суперплоскими.Как вы могли заметить, форсунки не имеют внутренних резиновых прокладок, а сверхплоские металлические поверхности, соприкасающиеся друг с другом, создают уплотнение между половинками форсунок.

Притирая плоский кусок стекла и мелкозернистую наждачную бумагу, вам нужно будет отполировать эту часть и нижнюю кромку верхнего корпуса форсунки.

Начните с бумаги с зернистостью 1000, если у вас есть более крупные царапины, затем переключитесь на бумагу с зернистостью 2000, чтобы добиться идеальной полировки. Я использовал только зернистость 2000 на своих деталях.

Выбор регулировочных прокладок

Используйте примечания к первоначальным показаниям давления, чтобы «предсказать» новые показания давления. Регулировка выполняется путем добавления или удаления регулировочных прокладок для получения нужного давления. Давление увеличивается примерно на 100 фунтов на квадратный дюйм при добавлении прокладок толщиной 0,05 мм и уменьшается на те же 100 фунтов на квадратный дюйм при уменьшении толщины на 0,05 мм. Для получения желаемых настроек давления может потребоваться несколько попыток. Я стремился к 1800 фунтов на квадратный дюйм на моем двигателе без турбонаддува. В заводском руководстве указано 1668-1780 фунтов на квадратный дюйм, но вы можете безопасно увеличить 50 фунтов на квадратный дюйм, потому что новые форсунки изнашиваются, а давление падает.Можно добавить несколько прокладок друг на друга для получения нужной общей толщины.

Используйте штангенциркуль для измерения размеров прокладок

Пример регулировки:

Исходное испытание: 1500 фунтов/кв.

Обратите внимание, что наличие одинакового давления срабатывания между всеми пятью (или четырьмя) форсунками с максимальной разницей в 50 фунтов на квадратный дюйм более важно, чем попытка заглушить отдельные форсунки, например, при 1780 фунтов на квадратный дюйм.Это необходимо для обеспечения плавной работы двигателя и снижения вибрации и шума. Если все ваши форсунки находятся в пределах 1750 и 1800 фунтов на квадратный дюйм, результат будет удовлетворительным. Некоторые форсунки почти невозможно получить точное значение, которое вы хотите, из-за возраста и износа пружины. У меня не было проблем с их достаточной точностью при давлении около 1800 фунтов на квадратный дюйм, так что это не невозможно.

Также пришло время заменить новые форсунки, если вы планируете это сделать. Будьте предельно осторожны с новыми наконечниками форсунок, не разбивая их о другой металл.

Старые наконечники форсунок Bosch, обратите внимание на маленькое отверстие на наконечнике. Новые наконечники форсунок Monark. Обратите внимание, что форсунки Monark не имеют маленького отверстия в наконечнике

Соберите форсунки правильно, используя выбранные вами регулировочные прокладки. Эта часть повторяется, так как вы должны собрать форсунку, затянуть половинки с помощью динамометрического ключа, проверить на наличие утечек и схему распыления. Делайте заметки во время тестирования и, если необходимо, откройте и отрегулируйте размеры прокладок. Возможно, вам придется сделать это несколько раз, чтобы получить правильное давление.

Будьте очень осторожны, чтобы не прикасаться к наконечнику сопла во время сборки и разборки, не торопитесь и будьте осторожны. В частности, кончик сопла Monark довольно острый, и вы должны быть осторожны, чтобы даже не коснуться его пальцем.

Очищенная форсунка, как новая

Когда каждая форсунка протестирована, отрегулирована, проверена на герметичность и сбалансирована между собой, они готовы к установке обратно в автомобиль.

Форсунки почищены, отрегулированы и с новыми форсунками Monark.
Фитинг

Очистите отверстия форсунок латунной щеткой и замените старую шайбу под форсунками, чтобы они не протекали.Затяните их до 75-80 Нм.

Очистка отверстия топливной форсунки с помощью латунной щетки

Очистите отверстия для свечей накаливания от избыточного нагара с помощью развертки, снова вставьте свечи накаливания и подсоедините провода свечей накаливания. Слишком много углерода в отверстии свечи накаливания может привести к короткому замыканию свечей накаливания, что сделает холодный запуск практически невозможным.

Удаление излишков нагара с помощью расширителя отверстий для свечей накаливания

Подсоедините все фитинги и линии инжектора и новые обратные линии с резиновой оплеткой, а также концевую заглушку на пятом инжекторе.Не затягивайте полностью жесткие фитинги на конце форсунки.

Теперь необходимо выпустить воздух из топливной системы. Начните с прокачки воздухоотводчика на топливном насосе до тех пор, пока топливо не пойдет из жесткого конца магистрали. Теперь вы должны попросить помощника наблюдать, выходит ли топливо, когда вы запускаете двигатель. Прокачку необходимо выполнять при прокручивании двигателя, удерживая педаль акселератора в нажатом положении, снова убедитесь, что жесткие линии не затянуты полностью, оставьте 2/3 оборота. Когда топливо начнет вытекать из трубопроводов, остановите прокручивание, затяните гайки и запустите двигатель в обычном режиме.Он может кашлять и работать неровно, пока весь воздух в системе не исчезнет. Это особенно актуально, если у вас плохой насос для прокачки. Проверьте наличие утечек при работающем двигателе, а затем совершите пробную поездку, пока двигатель не прогреется, повторите проверку на наличие утечек и выполните необходимые работы, если утечки очевидны. Если дизель вытекает из половинок форсунки, то ее необходимо притереть еще раз. Если топливо вытекает из нижней части форсунки, это, вероятно, уплотнение форкамеры, это более сложная работа, чтобы удалить, но утечка топлива стоит дорого, и с ней нужно бороться.

Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.