До того как будет установлен ремешок привода распредвала, коленчатый и распределительный шкивы прокручивать не допускается.

Ремонт ГБЦ своими руками

Для выполнения ремонта в обязательном порядке придется разбирать головку блока цилиндров. Условно процедуру диагностики и ликвидации неисправностей можно разделить на несколько этапов.

Первый этап

Проверка и ремонт ГБЦ на начальном этапе выполняется так:

1. Выкручиваются две гайки крепления, производится демонтаж устройства. Откручивается на несколько оборотов гаечка, фиксирующая кронштейн подводящей магистрали водяного насосного механизма. Демонтируется болт, который крепит держатель топливных патрубков, само устройство снимается. Затем надо выкрутить еще три гайки, фиксирующие ресиверное устройство, а также две, крепящие кронштейн. Последний после выполненных действий снимается.
2. Осталось открутить еще две гайки, которые крепят ресивер, для этого используется гаечный ключ. Затяжка гаечки фиксации кронштейна ресиверного устройства ослабляется. Сам узел после этого демонтируется. Откручиваются гайки, фиксирующие кронштейн и впускную магистраль, обе детали снимаются. Также надо выкрутить крепления выпускного коллекторного устройства и произвести демонтаж узла.
3. Осторожно выполняется снятие двух прокладок на впускной магистрали и выпускном коллекторном устройстве. Эти элементы подлежат замене, даже если их состояние в целом удовлетворительное. Затем ГБЦ надо поставить так, чтобы корпусы подшипниковых элементов были направлены вверх. Предварительно под узел устанавливаются деревянные прокладки, это предотвращает повреждение клапанов.
4. Две гайки, а также винт, который фиксирует заднюю крышку ГБЦ, откручиваются, после чего она извлекается. Под головкой элемента крепления располагается уплотнительная резинка. С помощью свечного ключа выкручиваются свечи зажигания. Затем надо равномерно выкрутить десять гаек, фиксирующих крепления переднего, а также заднего корпусов подшипниковых элементов распредвала. Выполняется демонтаж шайб, а также самих корпусов.
5. В том случае, если шпонка в пазу распредвала установлена неплотно, то ее надо извлечь. Затем блок распределительного шкива демонтируется с ГБЦ, с узла снимается сальник. Извлекаются толкательные элементы клапанов с регулировочными шайбами. После извлечения очередного толкателя необходимо пометить каждый элемент и шайбу, фиксирующую его, номерами. Это позволит избежать ошибок при дальнейшем монтаже. Не нужно извлекать регулировочные шайбы из устройств без надобности.
6. Выполняется прочистка камер сгорания от следов нагара, для этого можно использовать ацетон или топливо, остатки впоследствии удаляются. Производится визуальная диагностика ГБЦ. При наличии дефектов в виде трещин либо следов прогара в камерах производится полная замена устройства, его ремонт нецелесообразен. Необходимо удалить заусеницы, если они имеются на поверхности ГБЦ.
7. Выполняется диагностика рабочей плоскости, которая прилегает непосредственно к блоку. Для выполнения задачи надо выставить линейку ребром на саму поверхность и произвести замер зазора сначала по диагоналям, а затем вдоль. В том случае, если размер люфта составил более 1 мм, головка блока цилиндров меняется на новую. Чтобы произвести диагностику герметичности устройства, надо выкрутить две гайки, которые фиксируют выпускную магистраль охладительной системы. Сам шланг после этого извлекается.
8. Затем надо заглушить отверстие в ГБЦ двигателя под выпускную магистраль. Для этого можно использовать сухую прокладку из картона, после установки которой закручиваются гайки фиксации.
9. Потом в каналы водяной рубашки заливается топливо либо керосин. Если уровень жидкости после залива снижается, это говорит о наличии трещин и необходимости замены ГБЦ. Когда диагностика будет завершена, картонная прокладка извлекается.
10. Производится диагностика состояния опорных поверхностей под шейки шкива на ГБЦ и корпусах подшипниковых устройств. Если проверка показала следы дефектов либо задиров в результате изнашивания, головка меняется вместе с подшипниками.

Пользователь Александр Скрипченко в своем ролике на примере автомобиля ВАЗ 2108 показал, каких ошибок нельзя допускать при выполнении ремонта ГБЦ.

Второй этап ремонта

На следующем этапе ремонта выполняются такие действия:

1. Производится промывка каналов масляной системы. Для выполнения данной задачи надо заглушить отверстие, расположенное со стороны камеры сгорания, оно находится между третьим и четвертым цилиндром. Затем в каждый канал заливается топливо, для удаления загрязнений надо подождать около двадцати минут. После этого горючее сливается, а заглушка демонтируется. Затем нужно окончательно промыть каналы топливом, используя грушу или компрессор.
2. Чтобы произвести диагностику герметичности клапанов, топливо либо керосин заливается в камеры сгорания. Если на протяжении трех минут после заливки жидкость не стала просачиваться, то клапанные элементы целые, их можно не менять. Когда керосин начал выходить, выполняется притирка деталей.
3. Под демонтируемый клапан производится монтаж упора, к примеру, подшипника. Выполняется установка устройства для сжатия пружинных элементов деталей, после чего они сжимаются. Используя отвертку или пинцет, производится снятие так называемых сухарей. Затем извлекается верхняя тарелка пружинного элемента, а также сами устройства. Таким же образом демонтируются сухари, пружинки и тарелки с других клапанов.
4. Затем надо промаркировать клапанные элементы в соответствии с номерами цилиндров. Подтолкнув эти детали снизу, нужно извлечь их из ГБЦ. Производится снятие маслосъемных колпачков, для этого используются плоскогубцы или специальное приспособление. Затем снимаются нижние тарелки пружинных элементов клапанов. Последние прочищаются от следов нагара с помощью металлической щетки, после чего выполняется их визуальная диагностика.
5. Клапаны надо менять, если на них имеются глубокие дефекты, а также царапины на рабочей поверхности. Подлежат замене устройства с трещинами и деформированным стержнем, тарелками, наличием следов прогара. Если повреждения на поверхности неглубокие, то исправить ситуацию можно путем притирки. Когда этот метод не позволяет решить проблему, с помощью специального станка выполняется шлифовка деталей. При выполнении этой задачи обязательно надо выдержать габаритные размеры, у каждого производителя авто они свои.
6. Выполняется диагностика состояния седел клапанных деталей. На их поверхностях не допускается наличие следов изнашивания, коррозии и т. д. Произвести замену седел можно только у специалистов, если дефекты несерьезные, их исправляют методом притирки. Значительные повреждения удаляются только методом шлифовки. При выполнении задачи важно выдержать размеры, чтобы отшлифованные устройства можно было использовать.
7. На следующем этапе производится диагностика состояния внешнего и внутреннего пружинного элемента клапана. Детали подлежат замене, если они износились, сломались, искривлены или на них имеются трещины. Чтобы выполнить диагностику упругости внешнего пружинного элемента, производится замер его высоты сначала в свободном состоянии, а потом под нагрузками. Аналогично выполняется проверка внутренней детали. Если проверенные элементы не соответствуют необходимым значениям, они подлежат замене.

Канал «Теория ДВС» подробно рассказал о процедуре ремонта и сборке клапанных элементов головки блока цилиндров.

Третий этап

Алгоритм действия при выполнении завершающего этапа диагностики и ремонта:

1. Производится проверка толкательных элементов клапанов. При наличии дефектов в виде царапин и задиров на рабочей поверхности устройства подлежат смене. Не допускаются повреждения и на регулировочных шайбах. Речь идет об износе, царапинах, задирах и т. д. В противном случае детали подлежат замене на новые. На поверхности шайб возможно наличие концентрических следов приработки, появившихся в результате воздействия с кулачками распредвала.
2. Выполняется проверка зазоров между клапанными элементами и направляющими. Номинальная величина люфта для впускных устройств составляет от 0,022 до 0,055 мм, для впускных — от 0,029 до 0,062 мм. Значение предельно допустимого зазора для обоих типов деталей варьируется в диапазоне до 0,3 мм. Непосредственно сам люфт определяется как разность между диаметром отверстия во втулки и стержня клапанного элемента. Диагностику лучше производить в мастерской, поскольку для проверки потребуется специальный прибор — нутромер.
3. Если величина зазора меньше предельно допустимого, то для его устранения можно прибегнуть к замене устройства. В противном случае придется менять направляющую втулку. Для выполнения этой задачи необходимо выпрессовать со стороны камеры сгорания дефектный элемент, для этого используется специальная оправка. В запасные составляющие поставляются втулки, оборудованные стопорными кольцами. Внешний диаметр такой детали больше, а величина отверстия для установки клапанного элемента — меньше.
4. Установка втулки выполняется методом запрессовки со стороны распредвала, предварительно ее надо обработать моторной жидкостью. Деталь устанавливается до упора стопорного кольца в ГБЦ. Отверстие во втулке разворачивается посредством использования специальной развертки. Для впускных элементов его надо увеличить примерно до 8,022-8,040 мм, а для выпускных — до 8,029-8,047 мм.
5. Если производится монтаж старой детали, то предварительно с ее поверхности надо удалить заусеницы. После выполнения задачи требуется притирка клапанного элемента к седлу. Производится установка элемента в ГБЦ с учетом обозначенной ранее маркировки. Перед монтажом детали ее стержни нужно обработать моторной жидкостью. Выполняется установка нижних тарелок пружинных элементов.
6. Производится монтаж маслосъемных колпачков.
7. Выполняется проверка распредвала, этот узел подлежит замене, если на его шейках или поверхности кулачков имеются следы изнашивания в виде больших рисок или задиров. В мастерских, оснащенных специализированным инструментарием, можно выполнить диагностику радиального биения шеек распредвала, эта величина должна составить не более 0,02 мм. Также необходимо проверить люфт между отверстиями опор, а также шейками шкива, это значение в идеале будет не больше 0,2 мм.
8. Производится монтаж распредвала вместе с корпусом подшипниковых элементов.
9. Выполняется установка новой прокладки ГБЦ, выпускного коллекторного устройства, а также впускной магистрали. Под гаечками, которые фиксируют этот шланг и коллектор, располагаются гайки большего размера по сравнению с остальными элементами крепления.

Подробнее о замене и установке новой прокладки ГБЦ рассказал пользователь Автореаниматор.

Установка ГБЦ

Монтаж ГБЦ производится в обратной последовательности. При выполнении задачи необходимо обязательно поменять прокладку головки блока цилиндров, даже если при демонтаже она была в идеальном состоянии. Специалисты советуют при замене и ремонте ГБЦ устанавливать новые болты, которые крепят этот узел, это обусловлено конструктивными особенностями элементов крепления. При затяжке болтов нельзя руководствоваться принципом — чем сильнее, тем лучше.

Порядок натяжки болтов ГБЦ индивидуален для каждой отдельной модели авто.

Установка всех навесных устройств, магистралей и патрубков выполняется в соответствии с составленной автовладельцем схемой и особенностями транспортного средства.

Процесс затяжки болтов, крепящих головку блока цилиндров к двигателю, описан на примере автомобиля ВАЗ 2109:

1. На первом этапе элементы фиксации затягиваются с усилием 2 кгсм или 20 Нм. Для измерения момента затяжки используется динамометрический ключ.
2. На следующем этапе усилие должно составить от 69,4 до 85,7 Нм. Или 7,1-8,7 кгмс.
3. На третьем этапе все болты дотягиваются на 90 градусов.
4. На последнем шаге элементы крепления надо дотянуть еще раз на 90 градусов.

После успешного монтажа ГБЦ производится диагностика узла на герметичность, для этого требуется завести мотор. Если в процессе ремонта выполнялась замена распределительного вала, то работу силового агрегата необходимо начинать на небольших оборотах.

 Загрузка …

Видео «Пример монтажа головки блока на автомобиле ВАЗ»

Канал «Авто_Ремонт» представил наглядную инструкцию по установке ГБЦ на примере машины ВАЗ.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (100. 00%)

Нет

Как снять головку блока цилиндров (ГБЦ) своими руками

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 5 мин. Просмотров 1.2k.

Ремонт двигателя ВАЗа подразумевает снятие головки блока цилиндров. И насколько правильно это будет сделано, настолько уменьшатся затраты при ее установке (физические и финансовые).

Головка блока цилиндров — один из самых важных узлов автомобиля, и правильный ремонт во многом обеспечивает надежную и долгую работу двигателя. А любой ремонт начинается с разборки.

В данном материале подробно рассказано, как снять ГБЦ (головку блока цилиндров) с классических автомобилей семейства ВАЗ.

Для начала раскручиваем гайки на крышке воздушного фильтра, для этого даже не понадобится ключ, так как эти гайки имеют «ушки», за которые можно их открутить.

Открутив крышку, переходим к радиатору охлаждения, с него сливаем охлаждающую жидкость, которая выльется при снятии головки. Сбоку двигателя, на блоке, есть специальное сливное отверстие, заглушенное болтом (или специальным сливным краником).

Важно! Не забудьте открыть крышку радиатора, чтобы не создался вакуум, который не даст жидкости стечь.

Затем ключом откручиваем корпус воздушного фильтра (четыре болта), они прижимают корпус к карбюратору. В случае, если на автомобиле установлено газовое оборудование, аккуратно отсоединяем патрубки, которые «идут» к корпусу воздушного фильтра.

После снятия крышки фильтра отсоединяем патрубки от карбюратора.

Важно! Не забудьте, кроме патрубков, отсоединить тросики «подсоса и дроссельной заслонки

Затем отсоединяем патрубки, которые подведены к корпусу мотора сбоку и спереди. Неопытным автолюбителям рекомендуется записывать, откуда какой патрубок отсоединялся. Альтернативным и современным способом является съемка ключевых моментов разборки на смартфон.

Некоторые автолюбители утверждают, что трамблер не мешает при снятии головки, но опытные автослесари утверждают: «Не ленитесь и снимите его». Следующим отсоединяется шланг печки, а так как часто он бывает «прикипевшим», то на это понадобится время и усилия.

Теперь приступает к отсоединению глушителя, а это занимает много времени, так как он часто «прикипает» к коллектору. Слесари знают, что лучшее средство в такой ситуации – WD 40, с его помощью справитесь со многими проблемами. У каждого автолюбителя, особенно у владельцев отечественной техники, WD 40 должно быть ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Отсоединенный от коллектора глушитель не обязательно снимать полностью, его можно отвести вниз , чтоб не мешал. При обратном процессе (когда ставите головку на место), вам будет проще попасть на шпильки.

Теперь снимем клапанную крышку. Ничего сложного в этом процессе нет, останавливаться подробно на нем мы не будем, на очереди звездочка и распредвал.

Болты распредвала, звездочки и т. д, сложите в саму крышку распредвала, это поможет не перепутать их с другими и облегчит обратную сборку.

С помощью накидного ключа или головки откручиваем гайку, которая крепит звездочку. Открутив, снимаем звездочку со своего места. При этом не страшно, если цепь упадет вниз, потом ее можно легко достать. Теперь осталось снять распредвал и открутить саму головку блока цилиндров, подготовительную работу мы удачно провели.

Чтобы снять  распредвал, воспользуйтесь любым ключом, какой есть под рукой, тем и откручивайте.

Важно! Откручивать распредвал, нужно начиная с крайних  гаек. Это необходимо для того, чтобы его не перекосило.

Головка блока цилиндров испытывает сильные температурные нагрузки. Из-за этого крепящие ее болты  прикипают. Что советуют опытные мотористы? Нужно болты аккуратно сорвать на четверть оборота и оставить в таком положении на время.

Ещё кое-что полезное для Вас:

• Затяжка болтов головки блока цилиндров: момент, усилие, схема
• Как установить головку блока цилиндров на двигателе
• Проверка компрессии в цилиндрах двигателя Renault Logan

Видео: Снятие головки блока ВАЗ классика

Для чего это нужно? Чтобы прижимная сила, которая удерживает головку блока цилиндров, равномерно распределялась на все болты. Иначе, если первые болты вытащить, остальные будет невозможно сорвать.

Для откручивания головки требуется применить большое усилие. Но не всякий инструмент это выдержит, поэтому выбирать его при покупке нужно тщательно, чтобы потом не приходилось покупать очередной. Чтобы сильно не «надрываться» при откручивании болтов головки блока цилиндров, рекомендуется пользоваться каким-либо рычагом.

Не пугайтесь треска, который  слышен при срыве болтов ГБЦ, это нормально. После того как сорваны болты, следует аккуратно по очереди их выкрутить. Перед снятием ГБЦ стоит еще раз проверить, все ли отсоединено от него.

Когда визуальный осмотр на предмет неоткрученных креплений, забытых тросиков и патрубков закончен, нужно резким движением, но без «фанатизма», сорвать головку блока цилиндров, дернув ее вверх. Перед вами предстанет такая картина.

Если соблюдать технику безопасности, пользоваться качественным инструментом и следовать советам более опытных автолюбителей, то можно быстро, без лишних расходов и безопасно, самостоятельно снять головку блока цилиндров с двигателя классической модели ВАЗа.

Снятая головка блока цилиндров дает возможность определить состояние клапанов и указать, исправно ли работают системы мотора. По цвету тарелок клапанов сделайте предварительную диагностику многих систем и агрегатов, например, качество горючей смеси, на которой работает двигатель. Если все хорошо, то тарелки однородного светло-коричневого или серого цвета.

Печать

Замена головки блока цилиндров не так сложна, как вы думаете, но знайте свои пределы

Я почти закончил замену головки блока цилиндров на Луи, моем BMW 2002tii 1972 года. Это машина, о которой я писал в книге Ran When Parked .

Это сделано для того, чтобы крышка клапана не герметизировалась, так как затягивание гайки на этой шпильке только увеличивало щель. Я загерметизировал прокладку клапанной крышки Permatex «The Right Stuff» и проехал на машине три дальних пути, но в итоге трещина вышла наружу головки и масло начало капать на выпускной коллектор. Я написал рассказ для Хагерти о том, как мне пришлось ремонтировать голову с помощью J-B Weld, чтобы вернуться домой.

Хотя ремонт J-B Weld, казалось, держался и вполне мог быть полупостоянным, были еще две проблемы, из-за которых мне захотелось снять головку. Во-первых, одна из заглушек выскочила из конца одного из валов коромысел и была в миллиметре от того, чтобы совершить лебединое погружение в цепь ГРМ.

Эти три проблемы заставили меня почувствовать, что стоит потратить время и деньги на снятие головки, ее замену или заварку трещины, восстановление клапанного механизма и установку новой прокладки головки. Особенно, если этой весной я хочу прокатиться на машине; Я планирую поездку на MidAmerica 02Fest туда и обратно протяженностью 3000 миль в Эврика-Спрингс, штат Арканзас.

Из-за множества разновидностей конструкции двигателя не существует универсального контрольного списка для снятия и восстановления головок, но за десятилетия вытащил много голов и только что прошел через это (снова), вот мои наблюдения.

Очень немногие люди делают это просто ради спорта или хвастовства, поэтому, как правило, есть веская причина, по которой вы хотите снести голову. Вы видите классическую маслянистую молочную смесь в охлаждающей жидкости, указывающую на неисправность прокладки головки блока цилиндров? Является ли выхлоп белым и сладко пахнущим, что свидетельствует о треснувшей головке? Низкая компрессия в одном цилиндре и тест на утечку указывают на то, что клапан не полностью герметичен? Или это более расплывчатый вопрос угара масла и низкой производительности?

Тогда есть проблема с расползанием миссии. Как говорит мой друг Линдси Браун, мастер магазина Little Foreign Car Garage в Уолтеме, штат Массачусетс: «Никогда не отрывайте голову от машины, если вы не готовы иметь дело с тем, что найдете». Когда вы дергаете голову и заглядываете в эти цилиндры, вы смотрите буквально на скользкий склон.

Возможно, проблемы с двигателем действительно связаны с головкой, но при ее снятии вы можете обнаружить задиры на стенках цилиндров или поврежденные днища поршней. Или, может быть, ничего визуально не так, но двигатель жрет много масла, и вы думаете, что это из-за изношенных сальников клапанов, потому что большая часть этого видна, когда вы убираете ногу с газа, и вы ошибаетесь. Или, может быть, двигатель звучит громко и устало из-за старых изношенных компонентов. Хотя иногда целенаправленный ремонт головы — это все, что нужно двигателю, бывают и другие случаи, когда двигатель в целом приближается к концу цикла износа, и время и деньги на обновление головки лучше потратить на замену или восстановление всего двигателя. Если это проблема возраста и производительности, чем больше информации вы можете получить с помощью тестов на сжатие и утечку перед тем, как приступить к работе, тем лучше.

Но если вы знаете , что это что-то нацеленное на головку — например, пробитая прокладка головки блока цилиндров попадает в охлаждающую жидкость — это — это , с чем может справиться самодельный механик.

Одна из прекрасных особенностей старинных автомобилей заключается в том, что из-за отсутствия контроля выбросов и цифровых систем управления двигателем их моторный отсек обычно очень прост, что делает снятие головки блока цилиндров сравнительно легким. В моем BMW 2002tii это обязательные шаги. Некоторые из них характерны для четырехцилиндровых автомобилей с верхним расположением распредвала, но большинство применимо практически к любому старинному автомобилю.

• Если возможно, чтобы свести к минимуму вероятность попадания грязи в двигатель во время разборки, смочите двигатель Gunk или другим чистящим средством, не опасным для краски, а затем промойте его из шланга.
• Слейте охлаждающую жидкость. Вы также можете слить масло, но я обычно сливаю его после переустановки головки, так как это удалит все мелкие кусочки прокладки, которые попали внутрь, и песок, выбитый во время снятия головки.
• Отсоедините шланги охлаждения, подсоединенные к передней и задней части головки.
• Отсоедините тягу акселератора.
• Удалите все электрические соединения с такими вещами, как датчики температуры и давления масла.
• Отверните болты, соединяющие выпускной коллектор с головной трубой.
• Снимите распределитель.
• Проверните двигатель до верхней мертвой точки цилиндра №1, обращая внимание на совмещение меток кулачка и кривошипа.
• Если это двигатель с толкателем, то нет кулачкового механизма, ремня или цепи, соединяющих его с кривошипом, поэтому головка может просто оторваться. Однако, если это двигатель с верхним расположением распредвала, необходимо отсоединить ремень или цепь. Если двигатель оснащен ремнем ГРМ, снимите крышку, снимите или ослабьте натяжитель и снимите ремень. Если вместо этого у него есть цепь ГРМ, снимите или ослабьте натяжитель цепи и верхнюю крышку ГРМ, отсоедините кулачковую шестерню и закрепите цепь на месте, чтобы она не упала в нижнюю крышку.
• Можно снять впускной и выпускной коллекторы, но головку зачастую проще снять с них, тем более, что гайки, удерживающие выпускной коллектор, обычно корродируют от многолетней жары, а нижний ряд гаек гораздо легче снять. доступ при выключенной голове.
• Ослабьте все болты головки в порядке, указанном для их затяжки, затем снимите их.
• Поднимите головку. Если это голая голова, обычно это довольно легко сделать одному человеку, но если коллекторы включены, использовать двух человек или подвешенную к потолку комедию проще и безопаснее. Видео о том, как я использую Warn PullzAll, можно посмотреть здесь. Поднимайте медленно, внимательно наблюдая за проводами или креплениями, которые вы пропустили.

• Сняв голову, НЕ КЛАДИТЕ ГОЛОВУ НА ТВЕРДУЮ ПЛОСКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ! Некоторые из клапанов, вероятно, хотя бы частично открыты и проходят вниз под поверхность головы. Вы можете согнуть их, если опустите голову. Приготовьте пару деревянных брусков, по одному на каждый конец головы.

В прошлом, если я покупал машину, в которой масло в охлаждающей жидкости указывало на пробитую прокладку головки, я бездумно снимал головку, очищал поверхность как ее, так и блока, устанавливал свежую прокладку ГБЦ и опускаем ГБЦ обратно. Теперь я гораздо с подозрением отношусь к этому, так как высока вероятность того, что головка будет слегка деформирована, а клапаны немного негерметичны. Вы можете попытаться проверить головку на деформацию с помощью поверочной линейки и щупов, а также попытаться справиться с утечкой из клапана, а) проведя тест на утечку, прежде чем снимать головку, и б) при снятой головке. , переворачивая его вверх дном, поворачивая закрытые клапаны, заполняя камеры растворителем, таким как уайт-спирит, и наблюдая, не протекает ли он через седла клапанов, но в наши дни, особенно со старой покрытой лаком головкой, которая, возможно, никогда не снималась. машина, я просто предполагаю, что она собирается в автомастерскую.

Вы также можете поискать трещины, но их будет намного легче обнаружить после того, как в механическом цеху будет произведена горячая заливка головки (см. ниже).

Существует три основных подхода к подготовке головки к механическому цеху.

1. Ничего не делать. Заверните его в целлофановый пакет, положите в картонную коробку, чтобы масло не залило весь багажник, и забейте. Платите им за все.
2. Частично разберите головку, сняв клапанный механизм. Детали конфигурации клапанного механизма различаются в зависимости от того, является ли это двигателем с толкателем, одинарным верхним кулачком или двойным верхним кулачком.
3. Полностью разберите головку. Используйте компрессор для пружин клапанов, чтобы снять не только клапанный механизм, но и клапаны и пружины.

Что из этого вы сделаете, зависит от вашего уровня опыта и уверенности, вашего желания сэкономить деньги и степени контроля над решениями, касающимися повторного использования старых деталей. Вы уже сэкономили кучу денег, сняв головку самостоятельно, поэтому нет ничего постыдного в том, чтобы просто отнести всю головку в механический цех, если вас это устраивает.

Лично я обычно выбираю второй вариант — я разбираю клапанный механизм, но оставляю клапаны и пружины. На винтажном двигателе BMW с одним верхним распредвалом это означает использование резинового молотка и алюминиевой выколотки для выбивания валов коромысел. при вращении кулачка закрыть клапаны снимаемых коромыслов. Это позволяет мне принимать решения о повторном использовании валов и рычагов коромысел. (Обратите внимание, что вам нужно быть очень осторожным, чтобы не ударить алюминиевой оправкой слишком сильно.0003 может привести к тому, что конец вала коромысел станет грибовидным, и в этом случае он заденет втулки на внутренней стороне коромысел, и в этом случае попрощайтесь с их повторным использованием.)

Затем я беру головку с клапаны, пружины, уплотнения и направляющие все еще установлены в механический цех. Это позволяет им использовать свой опыт, который намного больше моего, чтобы решить, какие из клапанов и направляющих нуждаются в замене, если таковые имеются (сальники клапанов всегда обновляются ). Мне говорят, что ему нужно, а я покупаю и доставляю запчасти.

Очевидно, это может варьироваться в зависимости от двигателя и объема необходимых работ, но обычно мастерская:

• Удаляет все компоненты, оставшиеся в головке.
• Поместите его в горячую ванну, чтобы он стал безупречно чистым.
• Проверяет на наличие трещин.
• Проверяет прямолинейность.
• Восстанавливает поверхность для удаления коррозии, незначительной деформации и получения чистой сопрягаемой поверхности. Если это двигатель с верхним расположением распредвала и металлической верхней крышкой ГРМ, поверхность крышки следует отшлифовать вместе с головкой, чтобы обеспечить одинаковую высоту сопряжения головки и крышки клапана.
• При необходимости заменяет изношенные направляющие клапанов.
• Выполняет работу с клапанами, при необходимости вырезая свежие поверхности клапанов и их седел.
• Собирает заново все, что вы заказали.

Я далеко не эксперт по ремонту трещин. В прошлом головки BMW 2002 года были достаточно распространены и достаточно дешевы, поэтому, когда они треснули, как это часто бывает между седлами клапанов (см. Выше), я просто взял другую подержанную головку. Однако головка моего ’72 2002tii представляет собой необычное литье, имеющее как маленькие ранние «121» камеры сгорания, так и большие 46-миллиметровые впускные клапаны. Замену найти не смог, поэтому приварил. Моя обычная местная мастерская не занимается ремонтом трещин, поэтому я принес им головку для чистки и осмотра, затем забрал ее и отвез в другую мастерскую, которая заварила трещину как внутри, так и снаружи. Я выбрал версию работы «Мне все равно, как это выглядит, лишь бы не протекло».

Затем я принес отремонтированную головку обратно в свою обычную мастерскую для работы с клапаном. Предполагая, что направляющие клапанов были в порядке, они брали с меня около 250 долларов за обычные работы с клапанами, перечисленные выше, включая снятие и повторную установку клапанов и пружин и установку новых уплотнений. Я думаю, они поняли, насколько низкой была их цена, потому что для головы 2002 года стоимость доходила до 400 долларов. При такой цене я начинаю с осторожностью относиться к оплате работ по клапану, если головка на самом деле в этом не нуждается, но несколько раз, когда я пытался использовать пасту для притирки клапанов и притирать клапаны самостоятельно, я все еще не делал этого. заставить его пройти тест растворителя. Кроме того, чтобы провести тест на растворитель и притирку клапанов, вам все равно придется полностью разбирать головку, так что, хотя вы и сэкономите деньги, не отвозя ее в мастерскую, вы точно не сэкономите время. Забегая вперед, если машина, за которую я не держал, нуждалась в прокладке головки блока цилиндров, и головка прошла линейку и тесты на растворитель, может быть, я вернется к простому опусканию головы обратно, но для всего, о чем я забочусь, наличие в механическом цехе R&R головы, которая по какой-то причине должна была оторваться, все еще стоит потраченных денег.

Вы можете поручить всю сборку в мастерской, но если вы делаете это самостоятельно, не кладите ее на плоскую поверхность и не используйте пасту для сборки двигателя на вращающихся компонентах. . И, если вы стучите по валам коромысел, не бейте их достаточно сильно, чтобы они не превратились в грибы.

Тщательно очистите от старого масла и грязи отверстия головки блока цилиндров в блоке с помощью очистителя тормозов (не содержащего хлор, чтобы уменьшить риск повреждения краски автомобиля) и скрученных бумажных полотенец. .

Перед тем, как установить прокладку и головку обратно, как можно тщательнее очистите поверхность блока с помощью очистителя тормозов, однолезвийной бритвы и тонкой губки Scotch Brite (обязательно ознакомьтесь с плюсами и минусами различных сортов Scotch Brite). Очистите верхнюю часть поршней от старого нагара. Очистите любые другие сопрягаемые поверхности прокладки, например верхнюю крышку ГРМ, если она есть на двигателе.

Прочтите и следуйте инструкциям, прилагаемым к новой прокладке головки! Прокладки головки блока цилиндров и процедуры их установки сильно изменились за десятилетия. Заводские инструкции для автомобилей, с которыми я знаком, обычно предусматривают трехступенчатую процедуру снижения крутящего момента. Напротив, для многих новых прокладок головки требуется холодный крутящий момент, холодный угловой крутящий момент (где вы используете циферблатный индикатор углового крутящего момента вместо традиционного динамометрического ключа, щелкающего, когда он затянут), а затем время приработки X минут с последующим горячим угловым крутящим моментом.

Имейте в виду, что, хотя большинство из нас знают, что спецификации динамометрического ключа применимы только к сухим болтам, некоторые инструкции для современных прокладок головки требуют, чтобы болты головки были «слегка смазаны». Я думаю, что это идет рука об руку с тем, что в противном случае могло бы показаться почти сногсшибательно высоким крутящим моментом на прокладке.

На прошлой неделе я писал о том, что не стыдно отказываться от ремонта, если вы чувствуете, что у вас все в порядке, или после его завершения вы чувствуете, что никогда не захотите делать это снова. Я совершенно не отношусь к прокладкам головок или другим работам, связанным с головками. Даже не близко. Хотя это, безусловно, немного больше, чем что-то вроде работы с тормозами, на самом деле это не сильно отличается от уровня усилий, чем, скажем, замена сцепления. По крайней мере, вы не лежите на спине, когда делаете это. Хотя в современных автомобилях с инжекторным двигателем и изменяемой фазой газораспределения это, безусловно, немного сложнее, на старинных автомобилях все очень просто.

Итак, иди и возьми этот дешевый TR6 72-го года или 240Z — или что-то еще, — которое продается ниже рыночной стоимости, потому что в радиаторе у него молочный коктейль. Конечно, когда вы обнаружите царапины на стенках цилиндров, моя подруга Линдси будет сидеть в углу и тихо посмеиваться. Но потом он предложит угостить вас выпивкой. Потому что ты будешь в клубе.

***

Книга Роба Сигела, Лучшее из хакерских механиков ^TM : 35 лет взломов, клугов и различных автомобильных беспределов, доступен на Amazon. Другие семь его книг доступны здесь, или вы можете заказать копии с личной подписью на его веб-сайте www.robsiegel.com.

Как снять головку блока цилиндров морского дизеля шаг за шагом

Джефф Хиггинботтом заменяет головку блока цилиндров на своем морском дизельном двигателе Volvo MD2030

Летом 2019 года наша Бавария 39 Тесса Джейн начала выпускать черный выхлопной дым и страдает от снижения мощности по сравнению с ее Volvo Penta MD2030 2005 года выпуска. Первоначальные расследования касались обычных подозреваемых, таких как проблемы с топливом, засорение выпускного колена и т. д., что привело к установке нового блестящего выпускного колена из нержавеющей стали.

Но я не мог определить точную причину перед нашим ежегодным круизом по Нормандским островам и северной Франции, поэтому мы просто держали низкие обороты во время движения и наслаждались отпуском.

Однако во время плавания на моторном ходу из Порта Святого Петра в Шербур запах несгоревшего дизеля усилился, и всего в паре миль от западного входа в гавань мы начали выпускать довольно много белого дыма.

Мы доковыляли до пристани Шантерейна и, к счастью, смогли причалить к лодке-молоту, что сократило время маневрирования под двигателем и свело белый дым к минимуму. Нам, очевидно, нужно было решить эту проблему, поэтому мы отменили наши планы продолжить движение по St-Vaast-la-Hougue и приступили к исследованию возможного неисправного или заблокированного инжектора.

Как работает дизельный инжектор?

Четырехтактный дизельный двигатель работает, когда распыленное дизельное топливо впрыскивается под очень высоким давлением в цилиндр с нагретым сжатым воздухом. В результате взрыва образуется расширяющийся газ, который толкает поршень вниз, вращая коленчатый вал, который затем вращает коробку передач и приводной вал.

Форсунка имеет форсунку с четырьмя крошечными отверстиями, которая входит в цилиндр через головку блока цилиндров. Форсунка содержит коническую иглу, которая контролирует прохождение топлива. Эта игла перемещается или управляется давлением топлива от насоса-форсунки.

Когда игла поднимается со своего посадочного места под давлением топлива, топливо проходит через форсунку и распыляется в горячем воздухе в цилиндре, что вызывает его воспламенение, как описано. Любое избыточное топливо, не впрыснутое в цилиндр, возвращается в топливный бак через сливную трубу.

Я успешно вытащил две передние форсунки (из трех), но самая задняя на удивление болталась. Дизельные форсунки должны быть оснащены относительно высоким крутящим моментом, поэтому, когда я приступил к снятию стопорной гайки трубки слива топлива, прикрепленной к заднему цилиндру, я был искренне удивлен, увидев, что вся форсунка тоже вращается. Неизбежным результатом этого вращения было то, что латунная сливная трубка сломалась.

Когда все три форсунки были вытащены, быстрый осмотр их портов показал, что задний порт форсунки был полностью заблокирован нагаром, и я объяснил причину ослабленной форсунки. Мы также заметили, что был комок чего-то похожего на кальцинированный уголь, который все еще частично блокировал порт инжектора, но его оказалось невозможно удалить.

Перед повторной сборкой системы я очистил порт задней форсунки и временно отремонтировал топливную трубку с помощью JB Weld. Проверка двигателя подтвердила, что мы, по крайней мере, остановили клубы белого дыма.

Из-за отсутствия на борту оборудования для пайки, которое можно было бы использовать для более капитального ремонта сливной трубы, я решил посетить несколько местных гаражей и мастерских, чтобы узнать, может ли кто-нибудь сделать какой-нибудь ремонт. для меня. К сожалению, мне не повезло.

Таким образом, план Б заключался в том, чтобы использовать Volvo Penta Action Service (VPAS) для получения запасной части. Это был полдень пятницы перед августовским выходным днем, и в следующий вторник к нам присоединилась команда, готовая к обратному плаванию через Ла-Манш. VPAS очень помогли определить правильный номер детали, найти местного дилера, решить проблемы с переводом и заставить их доставить его прямо на пристань в понедельник. Однако в итоге мне пришлось заплатить 200 евро за деталь, которую можно купить онлайн в Великобритании за 50 фунтов стерлингов.

Установив сменный топливозаборник и пополнив запасы вина, мы наслаждались прекрасным плаванием обратно через Ла-Манш, остановившись на ночь в Ярмуте, прежде чем продолжить путь в Портсмут. Мощность двигателя все же немного снизилась, но клубов белого дыма не было.

Я знал, что мне нужно будет снять головку блока цилиндров, чтобы определить посторонний предмет в порту форсунки заднего цилиндра, и, поскольку в октябре лодка отправится на зимовку, мы провели несколько выходных в Соленте. без происшествий.

Когда лодка оказалась в своем зимнем доме в Хорнете, Госпорт, я смог сосредоточиться на извлечении головки блока цилиндров и дальнейшем расследовании. Я снял форсунки и отправил их на обслуживание, а также заказал комплект прокладок головки блока цилиндров в рамках подготовки к работе, которая, как я надеялся, продлится выходные. Затем я занялся снятием ГБЦ (см. пошаговую инструкцию ниже) и обнаружил истинную причину нашей потери мощности.

Двигатель, который на самом деле является агрегатом Perkins, переименованным в Volvo Penta, имеет камеры предварительного сгорания. Они облегчают запуск двигателя, а также повышают эффективность использования топлива за счет частичного воспламенения топлива в небольшой камере до того, как оно попадет в цилиндр.

Камеры герметизированы коническими вставками, содержащими ряд отверстий, формирующих заряд при его поступлении в цилиндр. Посторонний предмет, который я ранее принял за кальцинированный углерод, на самом деле оказался остатками конической крышки заднего цилиндра. Хорошей новостью было то, что он остался в камере предварительного сгорания и не попал в главный цилиндр, так как я уверен, что это оказалось бы неизлечимым для двигателя.

Плохая новость заключалась в том, что это явно не будет быстрым решением.

Мне нужно было отправить головку специалисту для ремонта, поэтому я связался со специалистом Perkins, который сообщил мне, что технически возможно заменить предкамеры сгорания в ряде различных двигателей, но это невозможно. конкретного двигателя. Для моего двигателя головка блока цилиндров считается единой деталью, поэтому Perkins не выпускает отдельные компоненты.

Я искал подержанную замену в течение нескольких месяцев, но в конце концов мне пришлось выложить около 1200 фунтов стерлингов за новую головку Perkins.

Я связался с Volvo Penta, они настаивали на том, что их головки изготовлены по-другому, поэтому я должен использовать версию Volvo Penta (как минимум на 20% дороже). Что ж, я поблагодарил их за совет, а затем установил головку Perkins. Пока все хорошо…

Об авторе

Джефф Хиггинботтом вырос на швертботах, прежде чем около 18 лет назад перешел на более крупные яхты. Получив должность яхтсмена, он купил собственную лодку в 2016 году. Предыдущая карьера ремесленника Королевского флота означает, что Джефф не стесняется заниматься ремонтом и модернизацией.

1. Доступ к двигателю на борту Bavaria 39 превосходен, если убрать ступеньки трапа. Но я пожалел, что не удосужился установить эти фонари машинного отделения, поэтому включил налобный фонарь, чтобы посмотреть, что я делаю.

2. Для такой крупной планки двигателя моим первым действием было отсоединить силовые соединения, чтобы все было красиво и безопасно, отсоединив плюсовые провода от стартера и минусовые провода от кожуха маховика. Этот двигатель электрически изолирован от парусного привода, поэтому не было никаких опасений по поводу нарушения гальванической защиты.

3. Придерживаясь темы электрики, рядом должны быть отсоединены датчик температуры воды, датчик давления масла и свечи накаливания.

4. Передатчики отключены

5. Перед началом работ разорваны дополнительные электрические соединения.

6. Сливать масло не обязательно, чтобы снять головку блока цилиндров, но я планировал заодно провести полное обслуживание двигателя, поэтому снял масляный фильтр и откачал масло через щуп с помощью вакуумный насос.

7. Однако необходимо слить воду из системы охлаждения. Хороший трюк с этим двигателем, который имеет квадратную сливную пробку, состоит в том, чтобы получить 17-миллиметровую 8-точечную головку, которая идеально подходит к гайке, а затем осторожно слить и собрать жидкость для правильной утилизации.

8. Жидкость готова к утилизации.

9. Когда из двигателя удалены все жидкости, можно начинать разборку, начиная со шлангов горячей воды, которые обычно идут к водонагревателю. Причина, по которой эти трубы имеют изоляцию, заключается в том, что у нас также есть система водяного отопления, и все трубы изолированы для повышения эффективности.

10. Насос сырой воды не обязательно отсоединять, но это упрощает доступ, и, поскольку у меня был полный комплект прокладок, я воспользовался возможностью, чтобы демонтировать и заменить все прокладки и уплотнения, а также заменить рабочее колесо. Запорный кран для охлаждения сырой водой, встроенный в парусный привод, должен быть закрыт перед отсоединением этих труб.

11. Затем все трубы были закрыты крышками и закреплены так, чтобы они не мешали моему доступу к двигателю.

12. Следующим должен был оторваться выпускной патрубок и соответствующие резиновые чехлы от теплообменника, но сначала мне пришлось снять электрическую коробку, чтобы получить доступ к болтам теплообменника. Вставка для теплообменника также была снята и отложена для очистки и осмотра.

13. Теплообменник крепится сзади четырьмя болтами и двумя шпильками. Шпильки также используются для крепления электрощитка. Я использовал две гайки, зафиксированные друг против друга, чтобы позже снять шпильки с головки блока цилиндров.

14. К теплообменнику подсоединены две трубы, одна снизу и одна спереди, обе соединяют его с водяным насосом. На них были признаки растрескивания, поэтому я купил комплект для замены. Теперь я мог видеть, что передний будет очень сложно заменить, не снимая теплообменник, поэтому имело смысл сделать это немедленно.

15. После снятия теплообменника стало очевидно, что имелись некоторые длительные утечки масла, поэтому давно назрела необходимость полной замены прокладок и уплотнений. Теперь я также смог снять воздухозаборную трубу и воздушный фильтр.

16. Необходимо снять насос охлаждающей воды, так как он охватывает головку и блок. Сначала казалось, что все болты спереди, но после снятия теплообменника стало очевидно, что сзади прячется один подлый болт. Это означает, что практически невозможно заменить термостат, не сняв предварительно теплообменник, поэтому я также решил установить новый термостат.

17. Сняв все болты с водяного насоса, я смог снять его с двигателя, но нужно было еще подумать о опорной плите. Заманчиво использовать отвертки, чтобы оторвать его, но этот метод может повредить сопрягаемые поверхности. Лучше всего аккуратно постучать по нему молотком без надрезов.

18. Опорная пластина снята.

19. Рядом оторвалась трубка подачи масла, питающая головку маслом. Полый винт имеет шайбы спереди и сзади, поэтому, чтобы не потерять их, я вставил винт обратно в головку, а затем защитил подающую трубу от грязи, заклеив ее лентой.

20. Винт заменен, трубка подачи заклеена лентой.

21. Затем я снял клапанную крышку, которая удерживается тремя гайками. Раньше я снял форсунки и защитил порты форсунок от загрязнения, а слева видна новая очень дорогая блестящая трубка для слива топлива. Его сняли, а подающий винт снова вставили в нагнетательный насос с обеими шайбами, чтобы предотвратить потерю и загрязнение.

22. В задней части двигателя кронштейн, удерживающий топливный фильтр, охватывает блок и головку, поэтому его также необходимо отсоединить. Оглядываясь назад, я должен был удалить это, прежде чем я взялся за колено выхлопной трубы, поскольку это облегчило бы доступ к нижнему внутреннему болту, до которого может быть сложно добраться. Его не нужно полностью снимать, просто открутите болты, чтобы можно было снять головку.

23. Необходимо снять коромысло в сборе, так как оно закрывает несколько болтов головки блока цилиндров. Дополнительная глубокая розетка облегчает этот процесс. В то время как для разборки можно использовать гаечный ключ, при повторной установке требуется динамометрический ключ, поэтому на самом деле требуется головка. Когда коромысло снято, толкатели просто вынимаются из блока. Аккуратно храните их, чтобы они могли вернуться в том же порядке, в котором они вышли.

24. При установке головки блока цилиндров болты необходимо затягивать поэтапно в определенном порядке. В руководствах по техническому обслуживанию это всегда упоминается, но обычно не упоминается об удалении. Много лет назад один «старичок»-инженер посоветовал мне откручивать болты головки по той же схеме, сначала надламывая каждый болт, а затем ослабляя его в несколько этапов. После того, как болты были удалены, необходимо освободить головку, постукивая по всему периметру молотком с безударным ударом, а не отрывая ее, что может привести к повреждению сопрягаемых поверхностей прокладки.