(16 голосов, среднее: 2.3 из 5)

Замена пружин передней подвески, параметры пружин, порядок замены

Амортизационная система автомобиля имеет важное значение для комфортного передвижения. Она обеспечивает плавность хода и успешно гасит неровности дорожного покрытия. Качество работы подвески во многом зависит от состояния пружин. Малейший износ элементов может доставить владельцу немало хлопот. Поэтому рекомендуется проводить своевременную диагностику и замену старых деталей.

Легковые автомобили марки ВАЗ оснащаются независимой двухрычажной подвеской в передней части, где ключевую роль играют пружины. Знаменитая «семерка» также нуждается в периодическом обслуживании подвижных частей. О технической диагностике и ремонте передней подвески для модели ВАЗ-2107 пойдет дальнейший разговор.

Содержание

1. Проблемы с передними пружинами
2. Причины поломки передних пружин подвески
3. Признаки замены пружин
4. Крен машины на одну сторону
5. Посторонние шумы в подвеске
6. Усталость металла
7. На что обращать внимание при выборе
8. Длина
9. Жесткость
10. Параметры витков
11. Типы
12. Основные виды и рейтинг пружин подвески
13. LESJOFORS
14. KILEN
15. LEMFORDER
16. CS GERMANY
17. KONI
18. BOGE
19. EIBACH
20. SS20
21. K&F
22. TEVEMA
23. СИРИУС
24. ФОБОС
25. АСОМИ
26. ТЕХНОРЕССОР
27. Замена передних пружин
28. Как снять старые пружины
29. Как установить новые
30. Советы по установке
31. Видео как поменять пружины своими руками без стяжек
32. Модернизация пружин
33. Укороченные пружины
34. Видео: обрезание пружин на классике
35. Проставки под пружины
36. Видео: порядок работы
37. Вывод

Проблемы с передними пружинами

Пружины на ВАЗ на передней подвеске расположены в лицевой части автомобиля по бокам от моторного отсека. Их главная задача – «впитывание» изъянов дороги. При длительной эксплуатации детали неизбежно изнашиваются и требуют немедленного вмешательства автомеханика. На скорую поломку указывает нетипичное поведение легковушки. Если кузов машины значительно проседает по сравнению с начальным состоянием авто – это верный признак износа. Беда не приходит одна, поэтому в результате крена кузова всплывают сопутствующие неприятности:

• Резкое сокращение дорожного просвета

• Повышенный износ покрышек

• Быстрый выход из строя остальных элементов подвески
• Глушитель и карданный вал периодически цепляются за дорожное покрытие
• Кузов интенсивно раскачивается в движении

Причины поломки передних пружин подвески

Гарантийный период службы для стандартных элементов подвески составляет 5 лет. Однако реальные условия эксплуатации сильно отличаются от идеальных заводских испытаний. Причина тому – плачевное состояние отечественных дорог и частые переходы на разные дорожные покрытия.

Поэтому профессиональные водители советуют менять комплектующие как минимум 1 раз в 3 года или после 30 000 км пройденного пути.

Поломка передней подвески возникает по нескольким главным причинам:

• Несвоевременная диагностика и замена расходников
• Бракованная деталь
• Передвижение по некачественной дороге

При выявлении первых «симптомов» болезни лучше сразу же ликвидировать проблему. Постоянное откладывание ремонта может привести к поломке остальных элементов автомобиля, что выльется для автовладельца в солидную сумму.

Признаки замены пружин

На неполадки в работе передних пружин указывают 3 основных признака. Наличие любого из них или комбинация из нескольких говорят об одном – с автомобилем не все в порядке.

Крен машины на одну сторону

Чтобы проверить автомобиль на наличие данного дефекта, достаточно расположить транспорт на ровной поверхности без дополнительного груза внутри. Неестественный перекос машины мгновенно бросается в глаза. Если кузов сильно «ложится» на левый или правый бок – требуется замена передних пружин на ВАЗ 2107. Аналогичная ситуация касается чрезмерного уклона на переднюю или заднюю ось.

Но однозначно винить только их не стоит, и вот почему. Особенности конструкции подвески автомобилей ВАЗ от «копейки» до «семерки» предусматривают посадочную деталь в верхней части пружины (в народе он носит прозвище «стакан»). Он выполняет роль верхнего упора. В процессе длительной эксплуатации транспортного средства стакан имеет свойство «проваливаться». Внешне кузов получает крен на одну из сторон. Диагностировать причину неполадки можно только при снятии резиновой подушки и стакана. Обычно провал стакана приходится на передние пружины, а особенно часто – на левое колесо.

Посторонние шумы в подвеске

О поломке могут сигнализировать посторонние звуки, источник которых находится в области подвески. Это может быть очевидный грохот или лязганье, а также едва различимый стук или скрежет. Шумы возникают при движении автомобиля по неровным участкам дороги. Например, при наезде на кочки или попадании колеса в яму.

При обнаружении нетипичных звуков следует провести полную диагностику подвески автомобиля и рулевого управления. Источником шума могут оказаться шаровая опора, рулевые стяжки или изношенные резиновые прокладки. Если с ними все в порядке – причина кроется в неисправности пружин.

Посторонние звуки часто указывают на раскол в определенном месте. Но иногда деталь переламывается ровно надвое. Тогда кузов машины выглядит перекошенным на «больное место».

Усталость металла

Часто автомеханики в отношении металла говорят, что он «устал». Что это значит? Усталость металла означает утрату им начальных свойств из-за длительного использования. Со временем элемент хуже справляется с возложенными обязанностями.

В зону риска попадают несколько крайних витков с обеих сторон детали, поскольку на них приходится основная нагрузка. В момент сжатия кольца плотно прижимаются и ударяются друг о друга.  Через некоторое время в местах контакта колец появляются области выработки. Происходит трансформация круглого прутка, который постепенно обретает приплюснутую форму.

Пружина с дефектом не отрабатывает в полную силу неровности дороги, а подвеска мягко «проседает». При выявлении подобной неисправности рекомендуется заменить деталь на новую.

На что обращать внимание при выборе

При выборе нового расходника следует обратить внимание на ключевые характеристики. Знание базовых параметров позволит отыскать оптимальную деталь, подходящую под конкретные запросы.

Длина

От длины зависит высота дорожного просвета. Обычно рекомендуемое значение клиренса завод-изготовитель упоминает в технической документации модели. В редких случаях длина пружин задней и передней оси может отличаться. Но желательно не отступать от технических параметров от производителя. Данные параметры обусловлены точными техническими расчетами.

Отступить от рекомендаций можно в двух случаях:

• «прокачка» автомобиля ради визуальной кастомизации
• модернизация шасси для перевозки тяжелых грузов

Жесткость

Степень жесткости определяет поведение машины на дороге и распределяет нагрузку на остальные элементы подвески. Мягкие пружины подходят для комфортных, плавных поездок, а жесткие хорошо справляются с высокими нагрузками. Потому выбор жесткости во многом зависит от целей использования машины.

Среди владельцев автомобилей линейки ВАЗ (в том числе – «семерки») существует общая проблема с покупкой новых расходников для своей «ласточки». В едином комплекте от одного производителя иногда попадаются элементы с разной степенью жесткости. К сожалению, узнать заранее об этом невозможно, а дефект кузова проявляется в ходе использования.

Для решения вопроса автовладельцы прибегают к одному из двух методов. Первый вариант подразумевает покупку другой пары, обычно зарубежного производства. Второй способ связан с установкой проставок.

Проставка – резиновая подкладка, которую ставят под посадочную область «стакана». Такой метод позволит значительно сэкономить бюджет хозяина «жигулей».

Степень жесткости пружины зависит от нескольких показателей:

1. Толщина сечения прута. Здесь действует простой закон: чем толще пруток, тем выше уровень жесткости. Однако существуют модели с разным диаметром колец, а потому правило распространяется только на классические прямые модели.
2. Общий диаметр витков. Повышение ширины колец приводит к увеличению мягкости.
3. Число витков. Чем больше количество оборотов прутка, тем меньше жесткость детали.

Параметры витков

К основным характеристикам относятся два показателя: число витков и толщина сечения. Они определяют конечную степень жесткости детали.

Нередко встречаются оригинальные пружины с разным диаметром колец. Внешне они имеют овальную форму: широкая середина с постепенным уменьшением к краям. Разный диаметр колец также выполнен из металла разной толщины. Для массивных витков используют толстый пруток, а малые кольца по бокам выполняют из тонкого материала. Такая особенность конструкции придает ей универсальность: она одинаково хорошо гасит мелкие колебания и крупные толчки.

Но в крайних витках скрывается главная «болезнь» этих моделей. Из-за малой толщины металла боковые части детали – очень хрупкие, а потому часто раскалываются на неровных дорогах. Такова цена комфорта: за мягкую поездку приходится платить частым ремонтом.

Альтернативой для заводских пружин выступает продукция сторонних производителей. Неоригинальный продукт делают из прута с постоянным сечением. Это негативно отражается на показателях удобства поездки из-за высокой жесткости. Зато неродные расходники выгодно отличаются надежностью и долговечностью.

Типы

Пружины амортизационной системы условно делят на 5 категорий, которые можно представить в виде таблицы:

Разновидность	Характеристика
Стандарт	Идут в базовой комплектации автомобиля от завода-изготовителя. Предназначены для движения по городским магистралям и пересеченной местности.
Усиленные	Способны выдерживать большие нагрузки. Используют для перевозки тяжелых грузов.
Удлиненные	Модификация для наращивания дорожного просвета машины.
Укороченные	Обладают обратным эффектом – уменьшение клиренса авто. При этом показатели управляемости значительно вырастают.
Переменная жесткость	Универсальный вариант для поездок по различным дорожным покрытиям.

Поиск оптимального решения зависит от целевого использования автомобиля и рекомендаций производителя.

Стандартный комплект для ВАЗ 2107 – оригинальные детали от «копейки». Но для улучшения аэродинамических показателей автовладельцы идут на хитрости. Нередко вместо стандартных элементов выбирают запчасти от «четверки», которые положительно влияют на управляемость. Правда, для их установки в «семерку» требуется удалить крайний виток.

Основные виды и рейтинг пружин подвески

Как выбрать лучшие пружины для ВАЗ 2107, представленные на отечественном рынке? Дать однозначный ответ на вопрос невозможно, поскольку каждый водитель со временем находит «свою» фирму, продукции которой он готов доверять. Разобраться в огромном количестве брендов поможет список из 14 известных компаний, давно зарекомендовавших себя с лучшей стороны.

LESJOFORS

Настоящий флагман индустрии родом из Европы. Компания много лет занимается выпуском запчастей для подвески автомобилей. У фирмы есть развитая сеть филиалов с представительством в четырех европейских государствах.

Пружины марки «lesjofos» отливают из специальной стали с высоким содержанием углерода. На поверхность детали наносят специальное защитное покрытие, а затем подвергают окрашиванию. Продукция выделяется долгим сроком службы, подтвержденным многочисленными тестами. На рынке представлено свыше 3 тысяч позиций под известной торговой маркой. Главный минус продукции – «кусающийся» ценник.

KILEN

В конце прошлого века компания перешла под крыло «lesjofos», и на сегодня является «дочкой» гиганта. Соответственно, продукция суббрэнда отличается вдвое большим ресурсом в сравнении с оригинальными деталями волжского завода. Автовладельцы хвалят продукт за высокое качество в сочетании с адекватной ценой.

LEMFORDER

Компания является известным поставщиком оригинальной продукции для многих автомобилей премиум-сегмента. Поэтому и цена у продукции не самая маленькая. Но взамен покупатель получает непревзойденное качество, подкрепленное бесчисленным количеством положительных отзывов.

CS GERMANY

Немецкая фирма по производству комплектующих. Продукция находится в средней ценовой категории. Водители уважают марку за оптимальное соотношение стоимости и качества предлагаемых товаров.

KONI

Продукция компании отличается большим запасом прочности и широко представлена на рынке. Цена комплектующих находится в категории «выше средней». Главной «фишкой» пружин фирмы «koni» является возможность динамической подстройки уровня жесткости.

BOGE

Производитель выпускает различные детали для подвески автомобилей. Изготовленная продукция относится к категории «премиум». Стоимость продукции «boge» полностью соответствует классу фирмы. Производственный брак попадается нечасто; отзывы автовладельцев по большей части положительные.

EIBACH

Фирма «eibach» является одним из ключевых игроков на автомобильном рынке. Ее продукция практически не теряет начальных свойств со временем и считается в народе «бессмертной». Портит общее впечатление только стоимость деталей от именитого флагмана отрасли, который многократно превосходит конкурентов.

SS20

Ключевая особенность производителя – кропотливый подход к технологии изготовления. На заводе тщательно отбирают пары, обладающие равной жесткостью. Поэтому при покупке можно быть уверенным, что комплект гарантированно имеет схожие параметры. Технологии производства основаны на холодном и горячем способах навивки.

K&F

Компания «k&f» относится к передовым производителям запасных деталей для легковых и грузовых машин. Кроме поставок новых деталей фирма активно функционирует на вторичном рынке. Богатый ассортимент продукции включает свыше тысячи позиций. Пружины от именитого бренда славятся качеством, но стоят приличных денег.

TEVEMA

Польский производитель амортизационных пружин, который работает в европейском и азиатском регионах. Безумный спрос на продукцию компании продиктован низкой стоимостью деталей, которые в несколько раз дешевле оригинальных комплектующих.

СИРИУС

Компания выпускает продукцию в бюджетном сегменте. Широкий выбор комплектующих получил положительные отклики автовладельцев. Особо стоит отметить возможность изготовления деталей по индивидуальному эскизу.

ФОБОС

Фирма не хватает звезд с неба, но и ценник на товары соответствующий Небольшой ассортимент продукции с посредственным качеством. Автовладельцы отмечают, что первые дефекты «всплывают» уже через год активной эксплуатации.

АСОМИ

Компания славится собственными технологиями производства, которые держат в строжайшем секрете. «Асоми» предлагает высококачественную продукцию за разумные деньги.

ТЕХНОРЕССОР

Эконом-вариант для тех, кто «на мели». Компания выпускает запчасти для легковушек и грузовиков. Пружины фирмы «технорессор» постепенно теряют начальные свойства. Прекрасное решение для экономных водителей.

Замена передних пружин

Полная замена пружины отнимает много времени и сил. Поэтому многие автовладельцы до последнего откладывают полноценный ремонт, а ограничиваются установкой подкладки в уязвимое место. Тем не менее, вечно убегать от проблемы не получится, и ситуация однажды не оставит выбора.

Комплексный ремонт детали начинается с подготовки набора инструментов для монтажа. Мастеру понадобятся:

• Комплект рожковых ключей
• Пара домкратов
• Молоток
• Балонный ключ
• Изолента
• Ломик
• Щетка для металла

Замена включает в себя 2 этапа: извлечение старого узла и установка новой детали.

Как снять старые пружины

Порядок демонтажных процедур таков:

• Приподнять переднее колесо домкратом и удостовериться в надежности конструкции
• Открутить болты баллонным ключом и снять колесо
• Выкрутить и удалить амортизатор
• Раскрутить гайки нижнего рычага к оси
• Подставить второй домкрат под ось
• Отвинтить гайки подушек стабилизатора и снять подушку

• Постепенно ослабить гайку нижней шаровой опоры до момента спуска к торцу пальца
• Удалить дополнительный домкрат
• Несильно ударить молотком по кулаку, чтобы выбить палец
• Снять шаровую опору
• Поддеть пружину и медленно потянуть ее на край чашки
• Изъять пружину из механизма

Затем комплекс процедур повторяют с другим колесом в той же последовательности.

Как установить новые

Перед установкой свежей детали необходимо закрепить резиновую прокладку с помощью изоленты.

План действий следующий:

• Вставить ломик в проем нижнего рычага и зафиксировать пружину снизу
• Поставить дополнительный домкрат под рычаг и плавно накачивать, чтобы создать давление
• Зафиксировать пружину в чаше

• Выполнить весь комплекс демонтажных работ, но в обратной последовательности.

Советы по установке

При установке деталей неопытные механики допускают ошибки. Чтобы избежать нелепых просчетов, нужно следовать рекомендациям специалистов:

• Монтаж пружины включает момент сжатия детали, когда элемент может внезапно «выстрелить». Поэтому необходимо аккуратно снимать расходники и внимательно следить за их состоянием.
• В автомагазинах продаются специальные съемники для пружин. Это идеальное решение, если нет уверенности в собственных силах.

• Обязательно использовать элементы одной фирмы! Замену деталей рекомендуется проводить попарно, чтобы сохранить одинаковую степень жесткости подвески.

Видео как поменять пружины своими руками без стяжек

Ознакомиться с видео-инструкцией можно по ссылке:

Модернизация пружин

Процесс апгрейда пружин связан с изменением длины детали собственными силами. Для этого элемент укорачивают, либо меняют на образец большей длины.

Укороченные пружины

К сокращению размеров детали водители прибегают с целью улучшить характеристики своего железного товарища. Обрезка пружин дарит автомобилю некоторые преимущества:

• Занижение посадки кузова
• Лучший отклик руля
• Снижение крена при входе в поворот

Многие производители предлагают готовое решение в виде специальных версий коротких пружин. Однако, стоит помнить, что после тюнинга клиренс значительно уменьшится. Такая «семерка» не сможет колесить по неровным дорогам.

Занизить «семерку» можно самостоятельно. Для этого нужно отрезать 2 витка от каждой пружины при помощи болгарки.

Срезать больше колец не рекомендуется, потому как кузов будет касаться поверхности земли.

Видео: обрезание пружин на классике

В видео показана работа с ВАЗ 2106, но технологический процесс для «семерки» полностью идентичен.

Ссылка на видео:

Проставки под пружины

Даже самые инновационные пружины постепенно вырабатывают свой ресурс. И перед хозяином стоит выбор: заменить деталь на новую или продлить жизнь элемента при помощи проставки.

Проставка для ВАЗ 2107 имеет несколько разновидностей:

• Межвитковая (крепится между кольцами)
• Стыковая (между пружиной и чашечкой)
• Проставка для подвески

Для ремонта пружины подходит межвитковая подкладка. Ее можно купить в магазине запчастей к автомобилям ВАЗ. Монтаж выполняется в такой последовательности:

• Поднять колесо домкратом
• Разжать нужные витки пружины ломиками
• Пропитать проставку мыльным раствором
• Вложить проставку отверткой и зафиксировать
• Убрать домкрат из-под колеса
• Повторить все действия на другом колесе

Видео: порядок работы

Ознакомиться с видеоматериалом можно по ссылке:

Вывод

Все элементы автомобиля постепенно изнашиваются. Это касается и системы амортизации. Своевременная диагностика и ремонт пружин позволит избежать серьезных проблем и аварийных ситуаций на дороге. Замена пружин для модели ВАЗ 2107 – сложное занятие, требующее определенной подготовки. Нужно проявлять максимальную осторожность в моменты при замене пружин подвески.

Как заменить спиральные пружины

Все AllHow-TosОбслуживание автомобилейCars 101ModsCar & TruckОчистка и детализацияПокупка автомобилейАвтомобильные технологииГазон, сад и другоеМотивыЗимние игрушкиГибридные и электрические транспортные средстваКлассические автомобилиНоваторы и пионерыВнедорожные гонкиСообществоHistory of CarsRoad TripsСпонсорство

Поиск статей и событий

Источник | Фликр

Почему следует заменять цилиндрические пружины

Цилиндрические пружины расширяются и сжимаются бесчисленное количество раз во время движения автомобиля, амортизируя удары и повороты, встречающиеся на пути. Они работают вместе с амортизаторами, поглощая удары и неровности, в то время как амортизаторы ограничивают движение вверх-вниз. Однако со временем спиральные пружины изнашиваются из-за старомодной усталости металла. Когда они это делают, автомобиль имеет тенденцию провисать, свисать и плохо управляться. Замена винтовых пружин может восстановить подвеску автомобиля и значительно улучшить плавность хода, управляемость и безопасность автомобиля. Стандартные методы включают замену винтовых пружин попарно, а также замену амортизаторов в одно и то же время. Перед началом этого проекта вы также должны проверить прокладки изолятора пружины, которые также могут быть изношены.

Существует два основных типа подвески, в которых используются винтовые пружины. В этой статье будут рассмотрены только подвески, как передние, так и задние, в которых используются рычаги управления, отдельные амортизаторы и винтовые пружины.

Осторожно

Это потенциально опасный проект. Неосторожное обращение со спиральными пружинами, особенно с натяжением, может привести к серьезному повреждению автомобиля, имущества и вас. Используйте компрессор пружины, подходящий для вашего автомобиля и типа подвески. Многие механики старой школы держат под рукой 1/4-дюймовую «цепочку безопасности» на случай, если компрессорный инструмент выйдет из строя.

Автомобильная система

Системы рулевого управления и подвески

Уровень квалификации

Эксперт

Это сложный технический проект

Время завершения

3 –6 часов

S&G Tool Aid Набор для сжатия цилиндрической пружины одинарного действия | Предварительные автозапчасти

Осторожно  

При использовании компрессора с цилиндрическими пружинами, особенно состоящего из двух частей, убедитесь, что витки сжаты равномерно, иначе инструмент может быть поврежден, что приведет к ослаблению пружины.

Шаги по замене передних винтовых пружин

1. Ослабьте гайки крепления, затем поднимите переднюю часть автомобиля с помощью домкрата. Закрепите его с помощью домкратов, а затем снимите зажимные гайки и колеса.

2. Снимите тормозной суппорт. Суппорты могут быть прикреплены к транспортному средству одним из нескольких типов болтов, поэтому осмотрите их, прежде чем начинать, чтобы убедиться, что у вас есть подходящие инструменты. Поддерживайте суппорты на раме с помощью эластичного троса или проволоки — не позволяйте им свисать с тормозной магистрали.

   Источник | Майк Агилар

3. Снимите наконечники поперечной рулевой тяги и концевые тяги стабилизатора поперечной устойчивости. Гайки и болты на звеньях стабилизатора обычно имеют размер 1/2 или 9/16 дюйма. Вам понадобится трещотка и гнездо или гаечный ключ на обоих, чтобы удалить их. Снимите резиновые прокладки и шайбы с рычагов управления и замените их на концах руля, чтобы они не потерялись.

   Источник | Майк Агилар

4. Используйте плоскогубцы или бокорезы, чтобы выпрямить и снять шплинты с концов поперечной рулевой тяги. Ослабьте корончатые гайки на концах рулевых тяг, пока они не совпадут с концами резьбы. Используйте инструмент для разделения рулевой тяги/шарового шарнира, чтобы освободить рулевую тягу, закончить снятие гайки и позволить поперечной рулевой тяге опуститься. Кроме того, вы часто можете снять рулевые тяги, ударив по поворотному кулаку большим молотком. Навинтите гайку обратно на рулевую тягу, чтобы она не потерялась.

   Источник | Майк Агилар

5. Снимите передние амортизаторы. То, как именно это будет выполнено, будет зависеть от вашего автомобиля. Амортизаторы большинства старых автомобилей имеют два болта снизу и один сверху. Если у вас нет электроинструмента, вам, возможно, придется использовать разводной ключ, чтобы удерживать квадратную верхнюю часть штока амортизатора, когда вы ослабляете гайку с помощью накидного ключа.

   Источник | Майк Агилар

6. Сожмите винтовую пружину. Убедитесь, что катушка сжимается равномерно, иначе вы нагрузите компрессор и, возможно, сломаете его. Затем это высвободит невероятную энергию, хранящуюся в катушке, что может привести к серьезным повреждениям или травмам. Вы должны быть в состоянии немного сдвинуть пружину, но пока не снимать ее.

   Источник | Майк Агилар

7. Поместите домкрат под шаровую опору и поднимите домкрат так, чтобы обеспечить некоторую поддержку поперечного рычага. Снимите шаровые шарниры. Это еще один случай, когда точные шаги будут различаться в зависимости от типа вашего автомобиля. На изображении выше показана передняя часть Mercedes слева и типичная передняя часть GM F-body справа.

   В большинстве случаев перед снятием гайки необходимо снять шплинт. Сняв шплинт, ослабьте корончатую гайку так, чтобы она находилась на одном уровне с концом шпильки шарового шарнира, и с помощью молотка или инструмента для шаровых шарниров выбейте шпильку шарового шарнира. Внимательно ознакомьтесь с этой процедурой в руководстве по ремонту вашего автомобиля. На некоторых автомобилях вам нужно будет снять верхнюю шаровую опору, на других будет сниматься нижняя. Третьи могут попросить вас удалить оба — все зависит от конструкции подвески.

   Если вы очень осторожны или будете также заменять шаровые шарниры, вы можете использовать вилку для рассола (доступную в программе Advance Auto Parts Loaner Tool Program), чтобы отделить шаровые шарниры. Это не рекомендуется, если вы хотите повторно использовать шаровые шарниры, так как вилка для рассола обычно рвет сапоги.

   Источник | Майк Агилар

8. Дважды проверьте, чтобы винтовая пружина была достаточно сжата и надежно закреплена в инструменте. Снимите гайку шарового шарнира и  медленно  опустите домкрат, чтобы рычаг управления опустился. Снимите винтовую пружину. Для этого вам может потребоваться нажать или поддеть рычаг управления.

9. Снимите старую катушку с компрессора и сожмите новую пружину. Установите новую пружину в гнездо, убедившись, что верхний и нижний «хвосты» правильно сели. Поднимите нижний рычаг с помощью домкрата, снова вставьте шпильку шаровой опоры в поворотный кулак и зафиксируйте ее гайкой. Снимите домкрат один раз. шаровая опора надежна.

10. Установите на место рулевые тяги, амортизаторы и тяги стабилизатора поперечной устойчивости и затяните гайки в соответствии со спецификациями, указанными в руководстве по ремонту. Если отверстия для шплинтов не совпадают, слегка затяните гайку, пока отверстия не совпадут — никогда не ослабляйте гайку, чтобы вставить шплинт. Согните шплинт вокруг гайки, чтобы зафиксировать ее на месте.

11. Установите шины на место и опустите автомобиль, затяните зажимные гайки и выполните выравнивание.

Шаги по замене задних винтовых пружин

Описанный ниже процесс очень общий. Точную процедуру для вашего автомобиля см. в руководстве по ремонту вашего автомобиля.

12. Ослабьте гайки крепления и поднимите автомобиль. Снимите зажимные гайки и колеса. Поместите домкрат под конец картера оси и поднимите его достаточно, чтобы поддержать этот конец оси. Если на вашем автомобиле установлена ​​АБС, вытащите провод датчика из зажимов, чтобы не повредить его.

13. Снимите задние амортизаторы. Опять же, точная процедура зависит от вашего автомобиля. Задние амортизаторы на большинстве автомобилей крепятся снизу (к дифференциалу/оси) одним болтом и одним или двумя вверху, иногда в багажнике или в районе люка. Отсоединять нужно только нижнее крепление. Позвольте шоку повиснуть.

    Источник | Майк Агилар

Pro Tip

Если ваш автомобиль занижен, вам может не понадобиться компрессор пружины, так как снятие болта с заднего амортизатора позволит подвеске «провиснуть» достаточно, чтобы снять пружину, или вам потребуется только нажать на подвеску, чтобы снимите катушку

14. Сожмите винтовую пружину. На большинстве автомобилей вам понадобится компрессор внешнего типа, так как нижний выступ пружины недостаточно велик для того, чтобы через него мог проскользнуть внутренний тип. Опять же, убедитесь, что катушка сжимается равномерно.

    Источник | Майк Агилар

15. Снимите тяги заднего стабилизатора (при наличии) и гайку и болт нижнего рычага (независимая задняя подвеска).

16. Надавите на рычаг управления или конец оси и снимите старую винтовую пружину, разожмите ее (равномерно!) и установите компрессор на новую пружину, равномерно сжав ее. Установите новую пружину и поднимите домкрат, чтобы снова соединить компоненты подвески, которые вы ослабили или сняли ранее.

17. Затяните все снятые или ослабленные ранее болты в соответствии со спецификацией в руководстве и установите колеса на место. Повторно затяните колеса после того, как вы опустили автомобиль.

    Получить выравнивание.

нужна помощь?

Некоторые проекты могут оказаться слишком сложными или трудоемкими, чтобы заниматься ими дома, поэтому мы сотрудничаем с проверенными профессиональными магазинами, которые готовы вернуть вас в путь. Воспользуйтесь нашим каталогом, чтобы найти квалифицированного специалиста рядом с вами.

Последнее обновление: 16 января 2020 г.

Доля

Связанный контент

Как установить амортизаторы

Системы рулевого управления и подвески

Как диагностировать и заменить пыльники CV

Системы рулевого управления и подвески

Как заменить стойки на вашем автомобиле

Системы рулевого управления и подвески

Как заменить верхний рычаг управления

Системы рулевого управления и подвески

Как заменить карданные шарниры

Системы рулевого управления и подвески

Как заменить узел рулевого управления с реечной шестерней

Системы рулевого управления и подвески

Как заменить скобы и втулки листовой рессоры

Системы рулевого управления и подвески

Как обслуживать и заменять конические ступичные подшипники

Системы рулевого управления и подвески

Безопасное снятие винтовых пружин – RacingJunk News

Drag Race 101: Как безопасно снять винтовые пружины

Наши старые В автомобилях Chevy используется винтовая пружина и подвеска с двойными рычагами. Этот тип передней подвески использовался с небольшими модификациями в течение десятков лет. Есть несколько причин, по которым вам может понадобиться снять винтовые пружины с подвески, в том числе заменить стандартные пружинами с пониженной жесткостью. Хотя процесс снятия винтовых пружин с автомобиля на самом деле не очень сложен, вам потребуются некоторые специальные инструменты, а также некоторые меры предосторожности, о которых вы должны знать.

Инструменты, которые вам понадобятся

Большинство этих инструментов у вас, вероятно, уже есть. То, чего у вас нет, обычно можно одолжить в таких сетевых магазинах, как Autozone и O’Reilly’s.

• Домкрат и две стойки
• Гаечный ключ или монтировка для шин
• Набор головок с трещоткой
• Ключи
• Плоскогубцы или кусачки
• Вилка для травления/сепаратор шарового шарнира
• Сжатие винтовой пружины
• Колесные блоки

Шаг 1. Поднимите переднюю часть в воздух

Припаркуйте автомобиль на ровная поверхность.

Поместите деревянный брусок или противооткатный упор перед одним задним колесом и за ним.

Ослабьте зажимные гайки на передних колесах.

Установите домкрат под опору радиатора. Поднимайте, пока колеса не оторвутся от земли.

Вставьте подставки под раму за оба колеса и медленно опустите автомобиль на подставки. Снимите колеса.

Шаг 2. Снимите амортизаторы

Амортизаторы крепятся сверху и снизу. Возможно, вам придется использовать гаечный ключ на шпильке амортизатора, чтобы шпилька не проворачивалась, когда вы снимаете верхнюю крепежную гайку. В нижней части амортизатора должно быть два болта. Снимите гайку и болты и отложите их вместе с амортизатором.

Шаг 3. Сожмите винтовую пружину

Полностью и внимательно прочтите инструкции по эксплуатации спирального компрессора. Установите компрессор в соответствии с инструкциями и сжимайте пружину до тех пор, пока она не станет достаточно слабой, чтобы шевелиться. Поместите домкрат под нижний шаровой шарнир и поднимите его ровно настолько, чтобы поддерживать нижний рычаг подвески.

Шаг 4. Ослабьте и снимите шпильки шарового шарнира

Вставьте пикульную вилку между рычагом управления и шпинделем/поворотным кулаком, прижав плоский конец к кулаку. Несколько раз резко ударьте молотком по вилке для рассола, пока шпилька не ослабнет.

Шаг 5. Снимите узел шпинделя/поворотного кулака

Привяжите кусок проволоки или толстой веревки к узлу шпинделя. Используйте проволоку или веревку для поддержки сборки, убедившись, что тормозная магистраль имеет провисание.