Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

ВАЗ 2106 передний сальник коленвала замена

Почти все автолюбители очень расстраиваются, когда что-то ломается в их машине. В первую очередь огорчают предстоящие затраты на услуги специалистов СТО. Которые очень часто бывают не самого высокого качества. Поэтому есть смысл научиться некоторые работы выполнять самостоятельно. К примеру, замена сальника коленвала ВАЗ 2106 может быть выполнена самостоятельно в самых обычных гаражных условиях.

Сальники предназначены для уплотнения движущихся элементов. Роль сальников в функционировании силового агрегата тяжело переоценить и малейшие сбои в их работе обязательно приведет к весьма серьезным поломкам. Если передний или задний уплотнитель сместится хотя бы немного со своего места, то произойдет утечка смазки.

Автомобиль ВАЗ 2106

Замена переднего сальника

Перед тем как перейти к замене переднего сальника коленчатого вала на ВАЗ 2106 поставьте автомобиль на яму. Затяните ручник.

Все работы нужно проводить, только когда двигатель автомобиля полностью остынет.

  1. При помощи ключа откручиваем гайку, которой закреплен шкив.
  2. Монтажной лопаточкой, убираем его.

    Монтажная лопаточка

  3. Откручиваем все крепления крышки привода распределительного вала.
  4. Убираем крышку. Она должна быть снята вместе с прокладкой.
  5. Применив молоток и бородок, извлекаем старый.

    Бородок для извлечения

  6. Новый как следует, смазав, ставим на место с внешней стороны крышки.
  7. Несильными ударами молотка по наставке окончательно устанавливаем его на положенное место.
  8. Ставим на место крышку с прокладкой.
  9. Закручиваем болты, но несильно.
  10. Пару раз проворачиваем коленвал, для центрирования крышки.
  11. Аккуратно докручиваем болты, центровка не должна быть нарушена.
  12. Устанавливаем оставшиеся детали на свои места.

На этом замена переднего сальника коленвала может считаться завершенной.

Как Открутить Болт Шкива Коленвала Ваз 2110

Как выкрутить болт шкива коленвала: почему это так сложно для нашего клиента? Понимающий автомобилист проводит процесс демонтажа шкива коленвала, вы, за четверть часа. Но неопытные водители, пытаясь удалить этот элемент без посторонней помощи, сталкиваются с множеством проблем, которые они обычно решают в обычном порядке. Резюме ремонта и технического обслуживания, по крайней мере, некоторых современных транспортных средств содержит исчерпывающую информацию о процессе демонтажа, однако, иногда это не помогает владельцам автомобилей. Прежде всего, возникают трудности с фиксацией P. Его очень сложно разобрать, если деталь постоянно вращается и высовывается из рук. Многим также неясно, с какой стороны добраться до болта, где удерживается шкив. Ну, а его мощная затяжка обычно делает процесс снятия сборки очень сложным, поскольку разборка по таким критериям угрожает повредить покрытие кузова или деталей моторного отделения автомобиля. У нашего клиента все еще есть автомобильные группы и специалисты автосервиса, которые прилагают большие усилия для затягивания гайки или болта P P (в некоторых моделях TS механизм опирается на болт, в других. на гайку). Это специально для того, чтобы не разматывать эту деталь по отдельности при использовании автомобиля. П. Если болт (гайка) упадет во время езды, будет трудно вернуть машину к жизни, чтобы продолжить ездить на ней, и сам ремонт выльется, поверьте мне, в круглую сумму. Сегодня эти крепления повышают уровень самозажима без помощи при работе двигателя. И окончательная нерушимость болта объясняется явлениями коксования, прилипания и коррозии. Кто второй владелец автомобиля, пытающийся самостоятельно отремонтировать своего любимого четырехколесного друга? Проблема в том, как снять шкив коленвала. После прочтения примечаний в руководстве по техническому обслуживанию и ремонту сначала процедура не кажется сложной, но когда вы впервые пытаетесь открутить неудачный болт, оказывается, что это не легко.

КАК РЕКЛАМИРОВАТЬ РЕЧЬ ПОСТАВЩИКА

You may also like
  • Замена Тормозной Жидкости Ford Mondeo 3
    Согласно рекомендациям производителя, тормозная жидкость должна быть заменена через 40 тысяч километров или 2 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит…
  • Признаки Неисправности Конденсатора Трамблера Ваз 2106

    Ток не проходит через контакты выключателя: контакты выключателя загрязнены, окислены или сгорели; увеличенный контактный зазор; разомкнутая цепь в проводниках низкого напряжения;к…

  • Замена Замка Зажигания Opel Корса

    Замена свечи зажиганияВ электронной системе зажигания генерируется очень высокое напряжение! Будьте внимательны и соблюдайте все необходимые меры предосторожности при обслуживании …

  • Замена Масла В МКПП Королла 120

    Автоматические и механические коробки передач Toyota Corolla 120 работают в вялых условиях.Чтобы продлить срок их службы, необходимо своевременно менять трансмиссионную жидкость, п…

  • Что Лучше Форд Фокус Или Мазда 3

    Другими словами, Ford Focus 4.5, Mazda 3. Что лучше? Рассмотрение Для вас это был выбор между двумя автомобилями, построенными на одной платформе. Не знаете что делать? Это обычное…

  • Термостат Ваз 2108 Какой Лучше

    Какой термостат лучше на ВАЗ-2110 Температура нагрева двигателя в ВАЗ-2110 напрямую зависит от термостата, и этот блок также влияет на скорость нагрева и своевременный отвод тепла …

Совершенно неясно, как закрепить коленвал, чтобы он не вращался. Еще одна проблема. где добраться до священного болта. Снятие шкива коленчатого вала вызывает много проблем из-за жесткой затяжки. Это отличная возможность разрушить многие части моторного отсека, так как это также называется покрытием кузова автомобиля. Проблема в том, что болт шкива коленчатого вала (или гайка, в зависимости от модели) крутится с большим усилием. Это сделано ради возможности, он самопроизвольно не раскрутился, потому что при проходе не избежать серьезных поломок и дорогостоящего ремонта. Степень затяжки увеличивается равномерно во время работы Р и обеспечивается адгезией, коксованием, коррозией. На самом деле метод разборки занимает 10-15 минут, но вы должны знать и использовать определенные приемы. В разных моделях двигателей болт или гайка используются для крепления шкива. Вы должны рассмотреть любой из вариантов. Как открутить гайку шкива коленвала? Гайка на конце коленчатого вала, удерживающая шкив, является признаком двигателя традиционного автомобиля с задним приводом типа ВАЗ от модели 2101 до 2107, Нивы и тому подобное. Эта гайка также называется трещоткой, потому что она содержит выступы для кривой стартера. Лучше всего работать на смотровой яме. Коленчатый вал необходимо заблокировать, установив коробку передач на 4-ю передачу и включив стояночный тормоз. Следующее оборудование должно храниться заранее: удлинитель рычага, например, отрезок трубы. Находясь под машиной, вы должны попытаться открутить гайку гаечным ключом с длинным рычагом. Если попытка не удалась, мы устанавливаем ее в яму, устанавливаем ключ и удлинитель так, чтобы конец опирался на пол или боковой элемент вдоль вращения вала; поворот ключа в замке зажигания дает короткий импульс.

Открутите болт шкива без коробки передач и стартера

You may also like
  • Замена Паразитного Ролика Пежо 308
    Измените временную цепь на Peugeot Сделайте 308 EP6: видео внутри, когда нужно поменятьДовольно технологичный и долговечный атмосферный двигатель EP6, который устанавливается на ря…
  • Реле Дворников Ваз 2104 Где Находится

    Где находится реле стеклоочистителей в автомобиле ВАЗ-2107?Владельцам ВАЗ-2107 придется отремонтировать и модернизировать автомобиль по-своему, если, конечно, не возникнет желание …

  • Замена Фильтра Салона Subaru Аутбек 2010

    Что должен знать каждый владелец FORESTER SJForester SJ. это автомобиль, который оптимально сочетает в себе спортивный драйв и современный уровень комфорта. На российском рынке пре…

  • Замена Задних Стоек Хонда Цивик 4д

    Honda Civic ›Бортжурнал› замена задней части пружины Honda Civic 4Dдоброе время суток, дорогой читатель, блики наших дорог возле машины и т. д., но когда пружины провисают, это сов…

  • Замена Ремня Грм Рено Логан 8 Клапанов

    Ремень ГРМ и частота для Рено Логан, заводские наконечники и ЛогановодВ журнале автомобилей семейства Логан говорится, что ремень ГРМ необходимо заменить на 60 000. Но есть данные,…

  • Как Снять Дворники На Солярисе

    Автомобильные стеклоочистители являются неотъемлемым атрибутом любого автомобиля, это запасная часть и должна время от времени заменяться. Далее приводится более полный обзор щеток…

Как правило, из первого или второго образца гайка ломается и дополнительно откручивается стандартным гаечным ключом. Обязательно ослабьте и удалите. Как снять болт шкива коленвала? Болт, который удерживает шкив, преобладает в двигателях ведущих автомобилей, когда блок расположен перпендикулярно оси транспортного средства. Тогда будет трудно повозиться, потому что добраться до болта сложнее. На работу следует подготовить: набор автоматических инструментов. Чтобы найти ответ на вопрос, как снять шкив коленвала, большинство автомобилистов начинают находить возможность сделать это без предварительной подготовки. По определению, такие тесты успешны для того, чтобы. Чтобы правильно снять шкив, необходимо выполнить следующие манипуляции, поднять правую переднюю часть автомобиля, снять колесо; Верхние колпаки были сняты с верха, чтобы предоставить клиенту доступ к деталям доступа: воздушный фильтр и пылезащитный экран; болт снимается и откручивается против часовой стрелки. Болт обычно можно открутить. Если он не уступает, то можно добавить длину рычага. Если все это не помогло, тогда вы должны использовать стартер, как это описано для шкива гайки в классике. По крайней мере, некоторые резьбовые соединения, даже в условиях плотной затяжки. Конечно, вращайтесь с наименьшими усилиями, если вы используете некоторые трюки на народных машинах. Проблема отвинчивания шкива коленвала перестает быть той же самой, если вы предварительно смочите головку болта или гайку специальным маслом, таким как WD, уксус или тормозная жидкость. С легким постукиванием по краям гайки. Отвинчивание болта или гайки не решает проблему каждый раз, так как шкив надежно прикреплен к валу.

Снять шкив можно с помощью обычного крепления, осторожно снимая его с разных сторон. Важно, чтобы точка приложения находилась ближе всего к валу. В безнадежных случаях используйте съемник шкива коленвала. Это специальное устройство, представляющее собой шпильку с гайкой, которая удерживает 2-3 ручки. Концы захватов крепятся к краям шкива, а конец шпильки примыкает к центру вала. Поворачивая его по часовой стрелке, вы можете постепенно вытягивать шкив из вала. Сомнительно, что в любом автомобиле без исключения коленчатый вал вращается по часовой стрелке. Например, в некоторых автомобилях коленчатый вал вращается против часовой стрелки. Отсюда делается вывод, что резьба на гайке шкива (болт) останется. Чтобы снять шкив коленвала на автомобиле ВАЗ 2110-ВАЗ 2112, лучше загнать автомобиль в смотровое отверстие, другими словами, в линию. Вы не можете удалить шкив; поэтому лучше попросить кого-нибудь помочь вам немедленно. Ход: первое, что нужно сделать, это поставить автомобиль на домкрат и снять правое переднее колесо (лучше заменить твердую опору под порог, например, деревянный пень). Вот полезный помощник. Вам нужно вытащить заглушку отверстия в корпусе сцепления, вставить крепкую отвертку или небольшое крепление между зубьями венца маховика, тем самым удерживая маховик от вращения. Поверните ключ на 17, открутите болт крепления шкива коленчатого вала и снимите сам шкив. Установка шкива коленвала на ВАЗ 2110-2112 должна осуществляться в обратном порядке. Вытягивая крепежный болт шкива, вы также должны предотвратить вращение заводной головки маховика, вставив отвертку между зубцами, как это называется монтаж.

Источник

Замена заднего сальника

Для получения доступа к заднему сальнику придется потрудиться несколько больше и для этого нужно демонтировать несколько узлов автомобиля. О том, как это делается, на нашем сайте, есть отдельные статьи.

  1. Демонтируем КПП ВАЗ 2106.
  2. Снимаем сцепление.
  3. Снимаем маховик.
  4. Откручиваем болты, которыми закреплен держатель.
  5. Отвертки поддеваем держатель и не спеша снимаем его. Снимать нужно вместе с прокладкой.
  6. Поддеваем и извлекаем старый сальник.
  7. Новый хорошенько смазываем и ставим на место.
  8. Несильными ударами молотка по наставке подгоняем его.
  9. Ставим держатель. Устанавливаться он должен вместе с прокладкой.
  10. Вставляем болты, но полностью их не закручиваем.
  11. Прокручиваем коленвал, чтобы отцентрировать держатель.
  12. Теперь до конца аккуратно затягиваем болты. Центровка не должна нарушиться.
  13. Устанавливаем оставшиеся детали.

Запрос вернул пустой результат.
Придерживайтесь этой схемы и у вас заменой этой важной детали, не возникнет никаких проблем. Если остались вопросы, то посмотрите видео.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Замена Колец Ваз 2106 Не Снимая Двигатель ~ AUTOTEXNIKA.RU

страница » Замена Колец Ваз 2106 Не Снимая Двигатель

05.10.2018

замена

поршневых
колец ваз 2106 не снимая двигателя
Подмена поршневых колец

. ВАЗ-21012107 Когда из выхлопной трубы вырываются клубы сизого дыма, в голову приходят печальные мысли. Ничего не поделаешь, ремонт мотора противный, но неминуемый

шаг в текущей жизни машины.

У движков Жигулей, пробежавших около 100 тыс. Км, приметно изнашивается поршневая группа. Признаки этого завышенный расход бензина, компрессия мотора ниже 10 кгс/см2, высочайший расход масла (от метки max до min за 1000 км пробега), выхлопные газы сизого колера. Вы, в данном случае расход масла после классической подмены маслоотражательных колпачков миниатюризируется

некординально. При этом часто удается обойтись подменой поршневых колец, не

снимая движок с автомобиля. При всем этом потребуются только новые прокладки под головку и поддон блока.

Другие негожие детали обусловятся при разборке. Работу исполняем на канаве как еще его называют эстакаде. Из специального инструмента пригодятся ключ динамометрический и оправка для обжатия поршневых колец

. Снимаем аккумуляторную батарею, корпус воздушного фильтра, карбюратор, распределитель зажигания, шланг вентиляции и сливаем масло из поддона мотора.

При заправке радиаторов Такой шланг также снимаем. Тосол заливаем в радиатор пока, пока он не потечет из шланга и штуцера. Заправку конечно ускорить, создав маленькое лишнее давление в радиаторе, крапива, с

помощью приспособления, описанного в ЗР, 2000, 10, с.

203. Задняя часть щитка стартера крепится к впускному коллектору гайкой на 13. Обычно она отворачивается вкупе со шпилькой. При всем этом возникает сквозное отверстие в выпускном коллекторе.

Нижняя часть щитка стартера крепится через проушину болтом на 10 к кронштейну на опоре мотора. Чтоб снять поддон, нужно приподнять движок над поперечиной. Домкратом поднимаем автомобиль до отрыва фронтального левого колеса. Подставляем

Замена поршней на Ваз 2101 двигатель 213 1.7 л

Мой блог на Драйв 2 .упор в головки болтов крепления поддона в районе масляного фильтра и плавненько

опускаем автомобиль.

Левая опора мотора оторвется от подушки. В образовавшуюся щель вставляем подходящий по толщине брусок. Убираем упор. Если не собираетесь поменять вкладыши на новые, не путайте их местами.

Найти степень износа цилиндров с достаточной точностью можно и без нутромера: употребляют верхнее компрессионное кольцо и набор щупов. Но поначалу очищаем от нагара высшую часть цилиндра. Износ цилиндра равен (S2-S1)/3,14. Если он меньше 0,15 мм, то имеет смысл

поменять изношенные кольца номинальными. Непременно проверьте, пройдут ли новые кольца в цилиндр.

Замена колец ваз 2106 не снимая двигатель

Для этой цели вам установите их в верхнюю, неизношенную часть цилиндра. У неких колец, вам, придется припиливать надфилем стык. В неизношенных цилиндрах зазоры в

соединениях колец

обязаны} быть лежать во время:

0,300,45 мм 1-ое компрессионное 0,250,40 мм 2-ое компрессионное и маслосъемное

Для изношенных цилиндров лучше ориентироваться на наименьшие числа. Кольца перед установкой обкатываем по канавкам поршней.

Если какое-нибудь кольцо закусывает, то притираем его на листе тонкодисперсной наждачной бумаги, положенной на стекло. Рекомендуемые зазоры в соединении с поршнем показаны на рис. 1. Устанавливаем кольца на поршень. 2-ое компрессионное кольцо (с выточкой в низу) достаточно

жесткое не сломайте его! Соединения колец расставляем на поршне в согласовании с рис.

5. Перед установкой поршней стыковочную поверхность блока очищаем от остатков прокладки и нагара. Выводим две шатунные шеи коленвала в нижнюю мертвую точку. Обильно смазываем моторным маслом цилиндр и поршень. Устанавливаем в шатун

половинку вкладыша и тоже смазываем его моторным маслом.

Вставляем поршень в цилиндр. Вставляем 2-ой поршень и устанавливаем надлежащие крышки шатунов с вкладышами. Проворачиваем коленвал на 180 и устанавливаем оставшиеся два

поршня. Затягиваем гайки шатунных крышек моментом 4,45,5 кгс. М.

Очищаем поверхность стыка головки блока от нагара и остатков прокладок. Устанавливаем прокладку на направляющие втулки, на ее поверхность головку блока и проводим последующую сборку мотора. При всем этом учтите, что болты старенького эталона следует затягивать в два приема: поначалу до момента 3,44,2 кгс. М, потом до 9,812,1 кгс. М, а новые в четыре приема: поначалу до момента 4,1 кгс. М, потом

до 7,18,7 кгс.

Источник: https://autotexnika.ru/zamena-kolec-vaz-2106-ne-snimaja-dvigatel/

Замена поршней ВАЗ 2106

Извлекаем поршень с шатуном из блока цилиндров.

В нижних головках и крышках шатунов установлены сталеалюминиевые вкладыши.

От проворачивания их удерживают замки, входящие в прорези постелей.

Зажимаем шатун в тиски и, разжимая, снимаем верхнее и нижнее компрессионные кольца. При их последующей установке метка «ВЕРХ» или «ТОР» должна быть направлена к днищу поршня.

Надписи на кольце может и не быть, но нижнее компрессионное кольцо всегда устанавливается фаской вниз.

Снимаем маслосъемное кольцо с расширителем.

Установив поршень на деревянную оправку с отверстием или удерживая на весу, выбиваем палец.

Собираем шатунно-поршневую группу в обратной последовательности.

Подбираем новый поршень. Класс поршня обозначается буквой, а категория пальца – цифрой (см. таблицу сопрягаемых деталей).

Зазор между поршнем и цилиндром у новых деталей составляет 0,05–0,07 мм. При износе максимально допустимый зазор – 0,15 мм.

Правильно подобранный, смазанный моторным маслом палец должен входить в отверстия поршня под усилием большого пальца руки и не выпадать из поршня в вертикальном положении.

Установка поршневых колец

Установив кольцо в цилиндр, набором щупов проверяем зазор в его замке. Он должен быть 0,25–0,40 мм для всех колец. Если зазор повышенный, необходимо заменить кольца.

Зазор между кольцом и канавкой поршня проверяем также набором щупов. Для верхнего компрессионного кольца он должен быть 0,045–0,077, нижнего – 0,025–0,057, маслосъемного – 0,020–0,052 мм. Предельно допустимый зазор при износе – 0,15 мм.

Устанавливаем в поршневые канавки кольца, затем ориентируем их следующим образом:

  • замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого пальца;
  • замок нижнего компрессионного кольца разворачиваем относительно замка верхнего кольца в противоположную сторону;
  • замок маслосъемного кольца ставим на 90° относительно замков других колец. При этом стык его расширителя должен находиться с противоположной стороны замка самого кольца.

Установка пальца

Разогреваем верхнюю головку шатуна до 240°С, зажав его в тисках.

Палец можно предварительно охладить в морозильной камере.

Надеваем на шатун поршень и при помощи оправки быстро запрессовываем палец.

Маркировка на поршне, шатуне и крышке

Цифры на шатуне и его крышке, указывающие номер цилиндра, должны находиться с одной стороны и совпадать.

Метка «П» на поршне должна быть направлена к передней части блока цилиндров.

Замена шкива коленвала ВАЗ 2103. Чем официалы, лучше сам!

Абат Силиверстов

У меня такого конуса специального не было,головка из набора ключей один в один подходила.Точно не вспомню,легко сравнить с отверстием во втулке

Salvador

У моего соседа с шкивом коленвала на вазике до сих пор все нормально 😉 Пламягаситель ставится в патрубок внизу, сразу после сапуна вентиляции картерных газов. Иначе от него пользы, как от козла молока.

Ваня

Резьба свечей покажет замену колпачков.

Чернацева Красина

Мне приятель сказал с шкивом коленвала на 2103 до сих пор все норм! За болт распредвала вообще огонь проворачивать грм!

Измит

Отличный обзор связанных с сапуном проблем! Но все же даже на здоровом двигателе, картерные газы здорово засирают карб и фильтр (…у меня когда снимаешь сапун на заведенном двигателе, со шланга не летит ни дым ни туман, но когда его надел на корпус — фильтр мгновенно потемнел, в корпусе за фильтром скопилась всякая гадость и однозначно стал хуже поступать воздух через фильтрующий элемент). Еще нужно учесть, что картерные газы — это не чистый воздух, который нужен двигателю. Можно ли это оспорить? То есть мы все равно душим двигатель этими газами, даже если двигатель в отличном состоянии и масло не горит. На инжекторных двигателях глючная система EGR повторяет эту же схему, эта система постоянно ломается. Компромисс с экологией. В общем я либо за врезку фильтра в разрез (отстойник, маслопомойка), либо за выведение шланга под днище. Никто по уму не мешает доработать, чтобы не замерзало, не передавливало, не дымило нещадно оттуда в салон или вокруг.

Панама

ДОБРЫЙ ДЕНЬ. ПОДУШКУ МЕНЯТЬ НАДО ЭТО ПОНЯТНО. А САМО КРЕПЛЕНИЕ ТОЖЕ МЕНЯТЬ НАДО? Проблемы с шкивом коленвала не особо напрягают >)

Все сервисы по ремонту ВАЗ 2103 на интерактивной карте

Обуждение раздела Замена шкива коленвала ВАЗ 2103

Таир

Я тоже такие купл. Что бы включить диод, надо иметь расстояние не больше 80см от пульта. Так что с салона нечего незделаешь…

Баки

Лучше что-то конкретное рассказал бы по шкиву коленвала на 2103, Немного критики, не конкретно этого видео. Не знаю как для других, но лично мне название канала ‘Огонь Тачка’ прям по нервной системе бьет, вот прям бесит, по моему не совсем удачное название. Можете конечно меня не слушать, но яб советовал придумать более удачное название и сменить лого. Можете провести опрос (если есть группа ВК с достаточным количеством участников.

Славина

подделывают сейчас все

Ilanit

С поршнями от 16 клап, с такой компрессией 16-17, на Пропане детанировал? Или на бензине гоняли и перегородки поршней сломали? У сына на 2103 и без шкива коленвала куча чего полетело ))

Федр Ивановский

Спасибо за Видео урок

Darin

Мне друг сказал на вазике и без шкива коленвала много чего сломалось Ж)) Чаще всего эти шпильки не откручиваются. а отламываются. но это не беда. сверлим вместо шпилек отверстия под болты и так как то даже проще чтоли. болты через 3 зимы отламываются так же. ставим новые меняем и катим дальше.

Амиран

Здравствуйте, Наиль подскажите пожалуйста, какой должен быть уровень топлива в карбюраторе Газ 53? а то мы с папой ненашли ответ на вашем канале) срочно, заранее спасибо

Как снять шкив коленвала ваз 2114

Как снять шкив коленвала

При проведение ремонтных работ с двигателем и с околодвигательными деталями, приходится снимать шкив с коленвала, например, для замены шкива или для замены уплотнительных сальников при утечке моторного масла. Казалось бы, простая задача, но с демонтажом шкива с коленчатого вала возникают трудности и не так легко его снять. Поэтому в этой статье рассмотрим, способ, как это можно быстро сделать.

Почему трудно снять шкив

№1. В зависимости от конструкции двигателя марки и модели автомобиля, сложность демонтажа шкива бывает разной. В некоторых машинах есть много места для комфортного проведения ремонтных работы, в некоторых — очень мало свободного места. Элементы конструкции шкива закрывают шкив.

По строению шкивы тоже бывают разные, есть 2 вида:
  • обычные;
  • демпферные.

У демпферных шкивов в конструкции есть доп внешнее кольцо с резинкой, которое поглощает вибрации, микроколебания.

Перед тем, как начать снимать шкив, надо ослабить натяжные гайки-болты, снять ремень генератора и гидроусилителя (ГУР).

№2. В заводской сборке, шкив сажается на коленчатый вал двигателя, прижимается болтом или гайкой и затягивается с большой силой сжатия. Таким образом, заводская сборка очень крепкая. Поэтому, если ни разу не снимали шкив, то демонтировать в первый раз будет сложнее.

Кроме затяжки с максимально допустимой силой специальным динамометрическим ключом, в процессе эксплуатации, двигатель сильно нагревается, резьбовое соединение еще сильнее затягивается и прикипает. А снаружи воздействуют внешние факторы, из-за которых резьбовое соединение может подвергаться коррозии.

Некоторые модели двигателей не ремонтируются, они одноразовые. Это, например: 1AZ-FSE, 3UZ-FSE. Каждый силовой агрегат было подробно рассмотрен.

№3. Если выключить сцепление, коленвал ДВС можно свободно проворачивать гаечным ключом. Поэтому, чтобы открутить гайку шкива коленвала, надо застопорить вал от проворачивания. Если при нажатии сцепления, скорости не переключаются, значит оно не рабочее. Возможно в систему попал воздух. В этом случае надо прокачать сцепление.

Почему в шкивах делают спец технологические отверстия? В автомастерских для фиксирования вала есть специальное приспособление, которое надо закрутить к шкиву болтами и застопорить вал.

Если нет спец устройства для фиксации вал, которое прикручивается к шкиву, то надо поставить хорошие противооткатные устройства под колеса автомобиля и поставить 4 передачу на КПП.

Или, третий вариант — упирать в зубья маховика монтировку и фиксировать коленчатый вал от проворачивания во время откручивания гайки шкива.

Еще вариант, в отверстие шкива вставить штырь, а об штырь и второй упор установить монтировку, как на этом рисунке.

Как открутить шкив коленвала

В зависимости от конструкции коленвала, шкив крепится к нему или гайкой, или болтом. На автомобилях с задним приводом, в основном, шкив крепится гайкой.

Двигатели некоторых заднеприводных автомобилей можно завести специальной рукояткой, для которой сделаны специальные выступы для зацепления рукоятки. Эту рукоятку называют еще «кривой ключ», а зацепление для этого ключа называют храповиком.

Гайка крепления шкива устанавливается размером на 36 или 38 мм под ключ. Используют торцевой ключ. Ключ усиливают путем приваривания длинной ручки или надевают трубку для увеличения «плеча».

Как открутить гайку шкива:
  1. Поставить авто на яму или эстакаду.
  2. Поднять ручной стояночный тормоз.
  3. Включить 4 скорость на КПП, поставить упоры под колеса.
  4. Не сильно постучать по граням гайки.
  5. Накинуть торцевой ключ, удлинить его трубой и сорвать прикипевшую гайку.
Если гайка шкива не откручивается:
  1. Перевести ручку коробки на нейтралку.
  2. Скинуть свечные провода со свеч, чтобы не завелся мотор.
  3. Надеть торцовый ключ на гайку и удлинить ее трубой. Ключ накинуть таким образом, чтоб труба упиралась в землю или лонжерон машины с правой стороны для исключения поворота шкива по часовой стрелке.
  4. Делаем пару коротких резких поворотов ключа замка зажигания для включения стартера. Стартер начнет вращать маховик, маховик коленвал, а шкив зафиксирован ключом. В этом случае, обычно прикипевшая гайка быстро «отходит».
Шкив коленвала автомобилей с передним приводом, в основном, крепится болтом. Для снятия шкива коленчатого вала переднеприводной машины, надо действовать в таком порядке:
  1. Домкратом поднять переднюю правую сторону авто. Подложить козелок, пенек или пару колес с дисками.
  2. Снять колесо.
  3. Демонтировать и снять воздушный фильтр с корпусом.
  4. Снять защитный кожух.
  5. Ослабить натяжитель ремня и снять ремень генератора.
  6. Для фиксации коленвала надо снять в картере сцепления заглушку, после чего вставить в отверстие монтировку и упереть его между зубьями маховика.
  7. Теперь надо надеть торцовой ключ, удлинить его трубой и резко пытаться провернуть против часовой стрелки. Главной сорвать прикипевший болт шкива.

Если не получается сорвать с места болт, то используем метод откручивания стартером. Этот метод приведен выше.

Полезный совет от слесарей, повидавших многое: использовать растворитель или ВД-40, или подобное средства от образования ржавчин. После того, как побрызгали на резьбу (если шкив крепится гайкой), минут 15 надо подождать, потом пробовать отворачивать. Если болт, то на резьбу нанести это средство не просто, хотя вокруг болта побрызгать, возможно через микрощели жидкость пройдет и раскоксует соединение.

Снятие шкива

Открутить болт или гайку крепления — это только пол дела. Дальше надо вытащить шкив с вала. Так просто руками шкив не снимется, если не его посадочное гнездо не раздолбано. Кроме того, шкив плотно сажается на вал, то он еще фиксируется от проворота шпонкой.

Существуют специальные съемники для снятия шкива с вала. Бывают механические и гидравлические съемники.

Конструкция механического съемника проста. Обычно имеет три лапки, которыми надо зацепить сам шкив, а центральный стержень упереть в вал. После чего, надо вращать стержень, лапки будут выпрямляться и тянуть на себя шкив.

Бывают съемники еще проще, которые можно сделать своими руками. Если нет съемного устройства для шкива, то можно использовать монтировки. Если один человек снимает, то по очереди, с каждой стороны отодвигая по чуть-чуть, чтобы не было перекоса. Если два, то одновременно с разных сторон резким движением выпрессовывают шкив с коленвала.

Бывает и такое, что при использовании съемника, стенки пазов шкива не выдерживают и откалываются. Поэтому, при использовании монтировок, зацеплять их надо как можно ближе к валу.

Установка шкива на коленвал

Для того, чтобы обратно установить шкив на коленвал ДВС, надо проверить посадочные места. Если есть заусенцы, задиры, удалить их наждачным камнем. Если старый шкив легко сажается на вал, то такой шкив не пригоден. Он должен сидеть плотно, насаживаться с определенным усилием. Перед установкой шкива, для уменьшения трения, надо смазать маслом или литолом.

Видео

В этом видео полезные советы, как открутить гайку крепления шкива к коленчатому валу автомобильного мотора.

Вариант откручивания болта шкива коленвала поликлиновым ремнем.

Как снять шкив коленвала на ВАЗ (2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115).

How to remove the crankshaft pulley bolt. Болтовое соединение.

Как затянуть шкив коленчатого вала очень быстро.

Снимает шкив коленвала на автомобиле Honda (Хонда) без спец ключа.

Шкив коленвала ВАЗ 2114: меняем самостоятельно

Несмотря на то, что шкив коленвала — элемент с колоссальным запасом прочности, практически не требующая ремонта или замены, иногда ее все таки приходится демонтировать. В сегодняшней статье мы расскажем о том, как снять шкив коленвала ваз 2114 и о том — для чего это делать.

Шкив коленвала ваз 2114

Причины снятия коленчатого вала

Как правило, демонтировать шкив коленвала ваз 2114 приходится в трех основных случаях:

  1. При замене сальников вала (о том, что пришла пора их поменять, можно узнать по подтекам масла в местах их расположения).
  2. При ряде ремонтных работ, связанных с газораспределительным механизмом (например, при замене ремня).
  3. При замене самого шкива (правда, снимать его именно по этой причине приходиться довольно редко, ведь серьезный износ шкива — явление нечастое).

Но, как бы там ни было, а правильно снять в первый раз шкив, ничего не сломав и не потеряв — довольно сложно. Вызвано это рядом неудобств, например — труднодоступным расположением этой детали, которое вызывает значительное затруднение для откручивания крепежа (для этой операции наиболее удачно подходит накидной ключ большой длины либо торцевая головка с большим удлинителем).

Болт коленвала ваз 2114

Кроме этого, затяжку резьбы шкива на заводе производят посредством механических гайковертов с максимально допустимым усилием, дабы исключить самопроизвольное раскручивание. По понятным причинам, легко открутить «от руки» такой крепеж вряд-ли удастся (кроме этого, правая резьба во время работы двигателя работает в сторону затяжки, еще более усугубляя эту ситуацию).

Приступая к демонтажу шкива коленчатого вала следует обязательно запастись WD-40 или керосином — без них эта операция может окончиться неудачей.

Как правильно снять шкив

Как уже говорилось, шестерня коленвала ваз 2114 закреплена довольно серьезно, а потому к процессу демонтажа следует подготовиться основательно.

  • домкрат;
  • башмаки;
  • плоская монтировка;
  • набор ключей;
  • отвертки с плоским шлицем;
  • набор торцевых головок;
  • удлинитель для головок.

Саму операцию лучше всего выполнять на специальной площадке, оборудованной подъемником.

После того, как нужный инструмент подготовлен, рассмотрим — как открутить шкив коленвала на ваз 2114.

Фиксация маховика

Выполнять эту процедуру следует строго в указанной ниже последовательности, дабы избежать возможных ошибок и нечаянных повреждений механизмов авто:

  1. Установить автомобиль на площадку или эстакаду и зафиксировать его.
  2. Ослабить болт регулировки натяжения ремня генератора.
  3. Выкрутить стопорный болт генератора.
  4. Поднять машину при помощи домкрата.
  5. Демонтировать переднее правое колесо.
  6. Убрать ремень генератора.
  7. Зафиксировать маховик в неподвижном состоянии (лучше всего для этой цели применить отвертку, которую следует вставить в отверстие под заглушкой, расположенной с боковой стороны трансмиссии).
  8. Демонтировать ремень газораспределительного механизма (предварительно установив метки его положения).
  9. Пропитать на сколько это возможно резьбу крепежного болта шкива при помощи «ВэДэшки» или другого состава, активно влияющего на слой окислов (для большей надежности можно подождать некоторое время, после чего повторить процедуру еще раз).
  10. Надеть на крепежный болт подходящую головку с удлинителем и провернуть фиксирующий болт против часовой стрелки так, чтобы он сдвинулся с места (если сделать это усилием руки не удается, следует воспользоваться молотком или поленом, нанося аккуратные удары по удлинителю головки).
  11. Открутить крепежный болт (после того, как он будет удален, следует обратить внимание на присутствие шпонки, расположенной на валу. Она легко вынимается, поэтому ее следует сразу убрать в надежное место, дабы не потерять в процессе дальнейшего демонтажа).
  12. Снять шкив коленчатого вала при помощи специального съемника.

Шпонка коленвала

Обратная установка шкива производится точно также, но в обратной последовательности.

Прочитав порядок съема, некоторые водители могут задать вопрос — что делать, если в наличии специального съемника нет (тем более, что снимать шкив коленвала приходится крайне редко, поэтому такой инструмент можно найти далеко не в каждом гараже).

Выход из этой ситуации довольно простой — следует взять пару плоских монтировок (либо мощных отверток с плоским шлицем), которые следует аккуратно просунуть между коленчатым валом и его шкивом. Постепенно раскачивая этот инструмент взад и вперед, сначала стронуть шкив с места, а затем, продвинув его к краю вала, снять полностью.

Использование монтировки для снятия шкива

Перед тем, как приступить к демонтажу шкива коленвала при помощи монтировок, следует аккуратно обстучать сам шкив при помощи небольшого резинового либо деревянного молотка. Это позволит слегка стронуть его с места и избежать прикипания.

Как уже говорилось выше, установка старого (либо в случае замены — нового) шкива коленчатого вала производится точно в такой же последовательности, как и его съем.

Единственное, о чем следует помнить — перед тем, как приступить к установке этой детали, ее посадочное место следует обильно смазать солидолом либо другой близкой по консистенции смазкой, а затяжку крепежного болта следует выполнять с максимально возможным усилием.

Полезное видео

Дополнительную полезную информацию по данному вопросу вы сможете получить из видео ниже:


Как открутить шкив коленвала на ВАЗ 2114 своими руками?

Часто при ремонте автомобиля необходимо снять шкив коленвала ВАЗ 2114. Опытный автомобилист выполняет эту операцию за четверть часа, а вот начинающий сталкивается порой со множеством проблем при снятии. В статье дана подробная инструкция, как снять шкив коленчатого вала ВАЗ 2114, а также видео, в котором можно увидеть процесс снятия.

Зачем нужно скручивать шкив коленвала?

Демонтаж шкива коленвала выполняется по разным причинам.

Шкив коленчатого вала

Чаще всего его приходится снимать при замене ремня ГРМ или замене уплотнительных сальников коленвала. Обычно ремень меняется либо согласно регламенту, либо с выявлением дефектов, требующих его замены. Сальники меняются при возникновении масляных подтеков из-за износа изделий.

На ВАЗ 2114 шкив коленвала крепится с помощью болта. Во время снятия возникает проблема при откручивании крепежного болта. Во-первых, к нему неудобно добираться. Во-вторых, на заводе его всегда очень сильно закручивают, чтобы он не открутился в дороге. Если крепежный элемент открутится во время движения, это может привести к дорогостоящему ремонту. Во время эксплуатации благодаря правой резьбе затяжка усиливается. Кроме того, имеет место коксование и прикипание детали. Таким образом, иногда болт очень тяжело сорвать.

Инструменты

Для успешного выполнения демонтажа шкива коленвала ВАЗ 2114 и замены расходников следует приготовить следующие инструменты:

  • стандартный набор ключей;
  • домкрат;
  • опору или пенек;
  • торцевую головку;
  • удлинитель;
  • съемник для шкива;
  • монтировку, отвертки.

Работы удобнее проводить на подъемнике или канаве для осмотра.

Этапы работы

Для того чтобы снять шкив коленвала на ВАЗ 2114, нужно демонтировать некоторые детали и узлы. Весь процесс снятия диска коленчатого вала состоит из следующих шагов:

  1. Сначала для демонтажа ремня генератора нужно выкрутить стопорный болт и ослабить болт натяжения.
  2. Далее необходимо поднять перед машины и демонтировать правое переднее колесо.
  3. В верхней части моторного отсека ВАЗ 2114 следует снять воздушный фильтр, грязевой щиток мотора.
  4. Далее снимаем ремень генератора.
  5. Чтобы зафиксировать маховик от проворачивания, нужно открыть заглушку с боковой стороны сцепления ВАЗ 2114. Затем вставить отвертку или монтировку в открывшийся проем между зубьями маховика.

Фиксируем маховик и откручиваем болт
  • Далее переходим к откручиванию крепления. Чтобы легче было открутить, нужно на резьбовое соединение нанести специальные жидкости, которые разъедают коррозию. Для этого подойдет специальная смазка WD, тормозная жидкость, уксусная эссенция.
  • Затем накидывается головка ключа и с помощью рычага проворачивается против хода часовой стрелки так, чтобы сорвать болт со своего первоначального положения.

    Надеваем головку на болт
    Если открутить крепежный элемент руками не удалось, можно воспользоваться стартером.

    Откручиваем болт крепления
  • Упереть рычаг, идущий от головки, в лонжерон или в пол по ходу движения вала, а затем провернуть стартер несколько раз, придав коленчатому валу импульс вращения.
  • Открутив крепежный элемент, нужно снять шкив коленвала. Он удерживается шпонкой и так просто его трудно снять. Можно воспользоваться специальным приспособлением с лапками, которые охватывают края диска.
  • При отсутствии съемника можно воспользоваться монтировками или отвертками, вставив их между коленвалом и шкивом с каждой стороны, постепенно сдвигая снимаемую деталь от вала. Точку прикосновения следует выбирать ближе к коленчатому валу.
  • Перед снятием диска желательно обстучать деревянным молотком, чтобы избежать возможного перекоса. Демонтировать деталь следует аккуратно, чтобы не повредить шпонку и паз.
  • После выполнения необходимой замены при обратной установке шкива коленвала посадочные места следует обработать солидолом, чтобы детали надевались без усилий. Таким образом, можно избежать перекосов.

    Видео «Замена сальника коленчатого вала на автомобиле ВАЗ»

    В этом видео можно видеть, как открутить гайку крепления и демонтировать шкив коленвала.

    Замена сальника коленвала ваз 2105 своими руками

    Сальник (армированный манжет) коленчатого вала ваз 2105

    Основной признак, явно указывающий на то, что передний сальник коленвала автомобиля ваз 2105 неисправен – это замасливание двигателя в его передней части, в районе расположения шкива коленчатого вала. Замена сальников коленвала на ваз 2105 не трудная задача, которую вы сможете выполнить самостоятельно.
    При этом требуется минимум знаний и стандартные инструменты. Наша подробная инструкция облегчит ваш труд и сэкономит деньги.

    Общие сведения

    Сальник – разновидность манжет, служащих для уплотнения различных вращающихся соединений (подвижных), в различных механизмах и устройствах.
    Необходимо уточнить, что понятие сальник на сегодняшний день устарело и является не корректным:

    • Современное название запчасти — армированная резиновая манжета
    •  Понятие, сальник осталось с тех незапамятных времен, когда смазывали маслом войлочные либо фетровые уплотнители, их древний аналог
    • Армированная манжета это унифицированная деталь, которую производят на заводах, которые специализируются на производстве разнообразных резинотехнических изделий
    • Современные манжеты широко применяются в агрегатах промышленности, в автотранспортной сфере, народном хозяйстве и сельскохозяйственной технике
    •  Иными словами сальники (манжеты) применяются в наше время во всех видах (типах) узлов, механизмов и агрегатов, где необходимо уплотнение движущихся частей

    Функции и назначение манжет

    Основным назначением армированных резиновых манжет является уплотнение подвижного соединения. В дополнение современные сальники обеспечивают надежную защиту узла, который они уплотняют от воздействия пыли и грязи.
     Итак:

    • Для большинства манжет рабочей средой становится воздушная среда в непосредственном контакте со смазочными материалами топливом либо водой
    • Температурный диапазон, необходимый для стабильной работы сальника двигателя в пределах от -60С (в северных широтах) до +100С (рабочая температура двигателя с небольшим запасом)
    •  Рабочим давлением армированного манжета является – 0.05МПа.

    На сегодня  армированные манжеты считаются важными элементами:

    •  Так как при небольшом смещении манжета обязательно появится масляная течь
    • Считается, что замена сальников коленвалов ваз 2105 должна производиться примерно раз в три года
    • Однако такая периодичность не строго обязательна — так как, может потребоваться и более ранний, внеплановый ремонт
    • Например, если имел место перегрев мотора
    • Масляная течь в таком случае сигнализирует вам о том, что манжету следует  срочно заменить

    Инструменты

    • Набор головок, либо набор ключей
    • Набор отверток
    • Ключ, чтобы открутить гайку, крепящую шкив коленчатого вала
    • Ветошь

    Как выполняется замена переднего сальника коленвала на ваз 2105

    Замена сальника коленвала выполняется после того, как автомобиль загнали на эстакаду либо смотровую яму.
    Для ваз 2105 замена переднего сальника коленвала происходит в следующем порядке:

    • Первым делом, загоняем автомобиль на эстакаду (смотровую яму)
    •  Зафиксируем его, включив первую передачу, либо стояночный тормоз, затем подкладываем под передние либо задние колеса башмаки (подкладки)
    • Затем снимаем грязезащитный щиток (защиту) двигателя
    • Отсоединяем ремень привода генератора, для этого откручиваем гайку, крепящую генератор к регулировочной планке
    • Ослабляем болт, крепящий генератор к блоку двигателя
    •  Отводим генератор немного в сторону, чтобы ослабить ремень и снимаем ремень генератора со шкивов
    • Теперь необходимо снять и сам шкив коленвала. Для этого, используем накидной ключ (если нет накидного, можно воспользоваться трубным ключом) откручиваем гайку его крепления
    •  Автомобиль при этом непременно должен стоять с включенной первой передачей
    • Открутив гайку, снимаем наш шкив, смотрите фото ниже

    Откручиваем гайку, крепящую шкив и снимаем сам шкив

    • Сняв шкив, мы видим передний, армированный манжет коленчатого вала, который нам необходимо извлечь
    •  Просто поддеваем его плоской отверткой и вытаскиваем из посадочного места
    • Вынимаем его и протираем начисто посадочное место ветошью с чистым бензином
    •  Затем слегка смазываем  посадочную поверхность моторным маслом
    • Запрессовываем новый манжет, который тоже слегка смазываем маслом
    •  Армированный манжет запрессовываем  на место при помощи оправки подходящей по диаметру и молотка

    Поддеваем манжет плоской отверткой, достаем его. Запрессовываем на его место новый, используя молоток и подходящую оправку

    • Устанавливаем все остальные детали в обратной последовательности

    На этом замена переднего сальника коленвала ваз 2105 завершена.  Выполнить эту работу своими руками может каждый владелец авто.

    Переходим к заднему сальнику

    Замена заднего армированного манжета ваз 2105 производится в случае обнаружения подтеков масла в области сцепления, что указывает нам об его износе. Ремонтные работы, как и в предыдущем случае, рекомендуется выполнять на смотровой яме либо эстакаде или на подъемнике.
    Порядок, в котором выполняется замена сальника коленвала на ваз 2105  выглядит таким образом:

    • Закатываем машину на эстакаду (как и в случае с передним манжетом)
    • Откручиваем и снимаем карданный вал
    • Затем откручиваем и снимаем коробку перемены (переключения) передач
    • После этого откручиваем и снимаем сцепление, за ним откручиваем маховик
    • Подходит тот же набор инструментов, что и в предыдущем случае
    • Задний армированный манжет установлен  в держатель. Который крепится к блоку двигателя шестью болтами
    • Прежде, чем приступить к откручиванию болтов его крепления, необходимо выкрутить два болта, крепящих поддон картера к держателю

    Головкой с трещоткой выкручиваем болты, крепящие поддон к держателю манжета

    • Откручиваем все болты и снимаем держатель с сальником. Для этого аккуратно поддеваем его плоской отверткой
    •  Между корпусом блока и держателем находится уплотнительная прокладка, которую рекомендуется заменить на новую, не зависимо от ее состояния
    • Весь процесс замены сальников коленвала ВАЗ достаточно прост. Зажимаем держатель в тиски, затем через специальный вырез, при помощи подходящей по диаметру выколотки, выбиваем сальник из его посадочного места

    Зажимаем в тиски держатель, и выбиваем сальник при помощи выколотки

    •  После снятия сальника, протираем держатель ветошью с чистым бензином, смазываем посадочную поверхность, а так же поверхность нового манжета чистым моторным маслом
    •  Забиваем (запрессовываем) сальник, при помощи оправки, подходящей по диаметру, на место
    • Дальнейшую сборку выполняем в обратном порядке

    Вот и все! Ремонт успешно завершен.
    Как видите все достаточно просто, однако вы всегда можете поехать на СТО, если устраивает их цена. Дополнительно по этой теме  вы можете посмотреть обучающее видео.

    Настройка фаз или как выставить метки ГРМ на ВАЗ 2106 своими руками


    Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106

    Замена цепи ГРМ, равно как и замена ремня ГРМ, работа не слишком простая, и весьма ответственная. Начинающим автолюбителям эту операцию лучше проводить под контролем механиков или просто опытных в этом вопросе людей. Без минимальных знаний и опыта работы эту процедуру лучше не проводить. Тем более, что при замене цепи ГРМ может возникнуть необходимость в замене других элементов, в частности, ремня генератора, башмака натяжителя, звёздочек и успокоителя.
    Инструментарий, необходимый для проведения работ:

    Снятие корпуса воздушного фильтра с карбюратора.

    Потребуются ключи на 8 и на 10 – для откручивания гаек. При работе следует соблюдать аккуратность, чтобы ничего не уронить, ведь в этом случае его придётся снимать, вплоть до демонтажа впускного коллектора.

    Отключение тросов, трубопроводов, крышек и т.д.

    В первую очередь снимаются крышка трамблера, а также трубка подачи топлива. Для этого придётся открутить крепления клапанной крышки (всего восемь гаек, плюс шайбы с пластинами), после чего отсоединяется трубка подачи топлива, трос подсоса, привод дроссельной заслонки.

    После снятия клапанной крышки с прокладкой внимательно осмотрите последнюю: вполне может быть, что её также придётся заменить.

    Снятие защиты и слив антифриза.

    Снимаем защиту снизу, сливаем антифриз в заранее подготовленную ёмкость.

    Следующий шаг – ослабление крепления генератора (для этого потребуется ключ на 19), а также снятие хомутов на патрубках, хомута нижнего патрубка водяной помпы. Все хомуты сперва ослабляются, и после снимаются. Проводим отключение питания термодатчика на радиаторе и вентилятора, потом снимаем радиатор, включая термостат и патрубки.

    Снятие ремня генератора.

    Гайку натяжителя генератора нужно отпустить, после чего сдвинуть вперёд с помощью монтировки. На этом этапе уже можно снять ремень генератора.

    Снятие шкива коленчатого вала.

    Поворачивая коленчатый вал за шкив, с помощью ключа на 36, совмещаем метки на шкиве и крышке, на литье постели и звёздочке распределительного вала. Откручиваем удерживающую шкив коленчатого вала гайку на 36, стопорим шкив (для этого необходим спецключ или сложная комбинация из включения пятой передачи, нажатия на педаль тормоза и откручивание гайки). После того, как эта гайка отвинчена, можно снять шкив и снять крышку привода распредвала. Для последней операции потребуются ключ на 10 и немного терпения (нужно открутит три гайки и шесть болтов, плюс три болта в нижней части крышки.

    Снятие натяжителя цепи.

    Натяжитель цепи удерживается двумя гайками крепления. Открутив их, вы легко снимете и натяжитель.

    Снятие крепления звёздочки распределительного вала.

    На этом этапе важно пометить положение звёздочки для центровки. Снять же звёздочку достаточно просто – достаточно открутить болт крепления

    Снятие цепи ГРМ.

    Предохранитель, болт, на котором закреплена звёздочка привода вспомогательных агрегатов, а также крепления натяжителя откручиваются ключом на 10. Прежде, чем снять звёздочки и цепь ГРМ, оставьте метки, соответствующие их положению (обратные действия пройдут куда легче).

    Установка новых звёздочек, коленвала и вспомогательных агрегатов.

    Прежде, чем поставить новую цепь, её нужно тщательно смазать, — так она прослужит больше. После установки её желательно временно придержать каким-либо инструментом, чтобы она не упала.

    Установка новых звёздочек, коленвала и вспомогательных агрегатов производится в обратном порядке. Звёздочка распределительного вала устанавливается таким образом, чтобы совпадали все метки, а нисходящая ветвь цепи была натянута. Распределительный вал нужно провернуть против часовой стрелки. Теперь возвращаемся за коленвал и натягиваем цепь. На этом этапе следует проверить правильность меток и их совпадение. Если не совпадают, цепь можно перекинуть на зуб и повторить процесс установки.

    Установка натяжителя цепи.

    Вернуть натяжитель цепи на своё законное место – только полдела. Нужно также затянуть крепёжные болты и законтрить их. Для проверки правильности установки следует провернуть коленвал на два оборота. Если клапана не упираются в поршни, а метки совпадают, значит, всё сделано правильно.

    На этом этапе нужно вернуть на мест крышку коленвала (предварительно смазав её герметиком).

    Возвращаем на место шкив. Снова проверяем совпадение меток и только после этого затягиваем его.

    Установка трамблера.

    Откручиваем гайку на 13, достаём его, проворачиваем бегунок в сторону контакта 4-го цилиндра и устанавливаем трамблер на место. Выставляем зажигание.

    Остальные операции выполняются аналогично разборке, в обратном порядке.

    Установка по меткам на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

    Снятие

    1) Снимите корпус воздушного фильтра. (подробнее читайте в статье: «Замена корпуса воздухофильтра»)

    2) Затем накройте горловину карбюратора чистой тряпкой, во избежание попадания грязи во время работы.

    3) Теперь снимите со штуцера, расположенном на карбюраторе, шланг отвода картерных газов.

    4) После ослабьте винт крепления троса заслонки воздуха.

    5) Следом ослабьте болт крепления оболочки троса воздушной заслонки.

    6) После откручивания обоих болтов, отсоедините трос от карбюратора, потянув рукой.

    7) Затем отверните крепёжные болты поверхности головки блока.

    Отвёрткой подденьте и снимите стопорную шайбу крепления промежуточного рычага.

    9) Следом снимите промежуточный рычаг.

    10) Аккуратно снимите крышку с головки блока.

    Примечание! Если на крышке или на самой головке осталась прокладка, снимите её и замените на новую. Изношенная прокладка в будущем дает течь масла!

    11) Прокрутите гайку шкива коленчатого вала с помощью специального ключа, пока метка звездочки распределительного вала не совпадет с меткой на корпусе как показано на фото ниже (подробнее процесс описан в статье: «Установка поршня в положение ВМТ» — здесь вы найдёте три способа проворачивания коленвала).

    Примечание! Метка звездочки коленчатого вала должна совпасть с длинной меткой на крышке распредвала!

    Важно! Если у вас получилась такая ситуация:одна из меток совпала, а другая нет, тогда проделайте операцию, указанную ниже:

    1. Сперва разогните лепесток стопорной шайбы болта, который крепит звездочку распредвала.

    2. Включите первую передачу и открутите болт крепления звездочки распределительного вала.

    3. Снимите звездочку вместе с цепью и удерживайте в руках.

    4. Снимите цепь со звездочки и измените ее положение в нужную вам сторону, добившись совпадения обеих меток, как это показано в пункте «11».

    карбюратор

    Установка

    Примечание! Подробно процесс установки деталей по местам продемонстрирован в видеоролике внизу статьи. Однако, рекомендуем сначала прочитать.

    1) Наденьте звездочку вала распределительного вместе с цепью на место.

    2) Рукой натяните ведущую ветвь цепи так, чтобы она не болталась. Если вы не знаете, где находится эта ветвь, смотрите пункт «2» в статье: «Проверка натяжения цепи».

    3) Затяните крепёжный болт звездочки распредвала и установите оставшиеся шайбы.

    Примечание! Полностью болт закручивать не надо!

    4) Проверните коленчатый вал на два оборота и снова проверьте положение меток.

    5) Метки совпадают? — Затяните до конца болт крепления звездочки.

    6) Метки не совпадают? — Проделайте повторную установку по меткам фаз.

    7) Установите все оставшиеся детали в обратном снятию порядке.

    Примечание! Не стесняйтесь, задавайте вопросы в комментариях. В ближайшее время сотрудники обязательно на них ответят!

    Инструкция по разборке механизма

    Самостоятельная замена термостата Лада Калина пошаговая инструкция

    Первое, что нужно сделать, снять клапанную крышку двигателя. Здесь можно будет увидеть часть признаков износа, например, болтающуюся на шестерне распредвала цепь или оторванный успокоитель (точнее, его отсутствие). Бывает даже, что в месте, где он стоял, цепью выбрана канавка в материале самой головки. Для удобства лучше сразу совместить круглую метку на шестерне привода распредвала с выступом на его постели.

    Это делается вращением коленвала ключом на 38. Для дальнейшей разборки лучше снять радиатор, предварительно слив из него тосол. Есть умельцы, которые производят замену цепи ВАЗ 2106, не снимая радиатора, но это очень усложняет доступ к механизму ГРМ, что заберет лишнее время. Лучше его потратить на демонтаж и установку радиатора, создав себе условия для нормальной работы.

    Я Вконтакте. Я на drive2.ru.

    Когда доступ к передней части мотора открыт, нужно ослабить и снять ремень привода генератора. Затем ключом на 38 ослабить гайку шкива таким образом: включить 4-ю передачу, а помощника попросить нажать на тормоз, после чего откручивать храповик. Такой способ избавит вас от необходимости вставлять в мотор разные железки, чтобы застопорить вращение коленвала. Дальнейшая разборка выполняется по такой схеме.

    Установка цепи грм ваз 2106 по меткам.
    1. Снять шкив с коленвала, очистить от грязи болты под ключ на 10 передней крышки блока цилиндров, открутить их. Три из них расположены внизу и соединяют крышку с поддоном масляного картера. Снять ее, очистить от остатков прокладки, как и ответный фланец на блоке цилиндров.

    Замена

    цепи ГРМ ВАЗ 2106

    1. Расконтрить болты двух шестерен, ослабить их и открутить. Снять эти шестерни, затем ключом на 10 отвернуть ограничитель хода (находится левее оси коленвала), после чего извлечь старую цепь. В последнюю очередь снимается шестерня коленчатого вала, не потеряйте при этом шпонку.
    2. Ключом на 13 ослабить гайку натяжителя цепи, монтировкой аккуратно нажать на его башмак, чтобы плунжер вошел внутрь, после чего гайку снова затянуть. Это делается потому, что раньше натяжка цепи была больше, натяжитель не даст установить новую.
    3. Замена
      натяжителя цепи заключается в том, чтобы его рабочую часть (башмак) открутить и поменять на новую, что и делается на следующем этапе.
    4. Подобным же образом происходит замена успокоителя цепи
      . Нужно открутить 2 болта ключом на 10, снять старый элемент, а на его место установить новый и прикрутить.

    Как подобрать цепь по длине

    При покупке новой запчасти нужно учитывать один параметр — длину, определяемую числом звеньев. Указанная величина зависит от типа двигателя, установленного на конкретном авто. У моторов рабочим объёмом 1,5 и 1,6 л (модификации ВАЗ 21061 и 2106) ход поршня составляет 80 мм, а в силовых агрегатах 1,3 л (ВАЗ 21063) этот показатель равен 66 мм. Соответственно, блоки двигателей 1,5 и 1,6 л выше, а цепь — длиннее:

    Количество секций новой запчасти можно выяснить без изнурительного пересчёта. Уложите цепь на плоскую поверхность, чтобы соседние звенья соприкасались. Если крайние секции выглядят одинаково, в цепи 116 звеньев. Деталь из 114 частей выдаёт одно последнее звено, повёрнутое под углом.

    При замене приводной цепи категорически рекомендуется ставить новые звёздочки — ведущую, ведомую и промежуточную. Иначе механизм долго не прослужит — звенья снова растянутся. Шестерни продаются комплектами по 3 шт.

    Видео: выбор новой цепи для «Жигулей»

    Особенности сборки

    Самостоятельная замена расширительного бачка на ВАЗ 2110

    Сборка механизма и замена цепи ГРМ выполняется в обратном порядке. Нужно поставить на место новую шестерню коленвала со шпонкой, при этом проверить совмещение меток на корпусе блока цилиндров и на самой шестерне. Затем установить остальные шестерни, надев на них новую цепь, прикрутить ограничитель хода и затянуть его. Учитывая, что в самом начале разборки метка на шестерне распределительного вала совпадала с выступом на его корпусе, все должно так и остаться.

    Замена верхних сайлентблоков ваз 2106 без съемника.

    Метки вверху и внизу должны совпадать. Если этого не происходит, нужно переставить цепь по шестерням на одно или два звена. Следующая операция — натяжка цепи ВАЗ 2106. Снова ослабив гайку натяжителя ключом на 13, вращать до характерного щелчка — это плунжер выскочит и нажмет на башмак, который и натянет цепь. Гайку после этого — затянуть. Теперь можно поставить на место переднюю крышку блока цилиндров, заменив находящийся в ней сальник.

    Процедура простая: старый сальник аккуратно выбивается, а новый запрессовывается с помощью круглой наставки. Крышку с прокладкой наживить на болты, а затяжку начинать с трех нижних, предварительно смазав герметиком прокладку поддона картера. Замена цепи ГРМ завершается обратной сборкой, результатом которой станет ровная и бесшумная работа двигателя.

    Назначение и характеристики цепи

    Приводной механизм ГРМ мотора ВАЗ 2106 решает 3 задачки:

    • Крутит распределительный вал, открывающий впускные и выпускные клапаны в головке цилиндров.
    • Средством промежной звёздочки приводит в действие масляный насос.
    • Передаёт вращение валу распределителя зажигания — трамблёру.

    Длина и количество звеньев основного элемента привода — цепи — находится в зависимости от типа агрегата. На «шестые» модели «Жигулей» производитель устанавливал 3 разновидности моторов с рабочим объёмом 1,3, 1,5 и 1,6 литра. В движке ВАЗ 21063 (1,3 л) длина хода поршня составляет 66 мм, на модификациях 21061 (1,5 л) и 2106 (1,6 л) – 80 мм.

    Информацию о количестве звеньев многие производители указывают прямо на упаковке

    Соответственно, на силовых агрегатах с различным рабочим объёмом употребляются цепи 2-ух размеров:

    • движок 1,3 л (ВАЗ 21063) – 114 звеньев;
    • моторы 1,5—1,6 л (ВАЗ 21061, 2106) – 116 звеньев.

    Как во время покупки проверить длину цепи, не пересчитывая звеньев? Вытяните её на всю длину, уложив обе части вплотную друг к другу. Если оба конца выглядят одинаково, перед вами запчасть на 116 звеньев для двигателей с большим ходом поршня (1,5—1,6 л). На короткой цепи для ВАЗ 21063 одно крайнее звено повернётся под другим углом.

    Если концы растянутой цепи выглядят одинаковыми, в ней насчитывается 116 секций

    Выставляем зажигание на слух

    Как уже упоминалось выше, наиболее качественно выставить зажигание получится лишь при помощи стробоскопа. Но ведь до станции техобслуживания еще надо как-то добраться.

    Для таких случаев отлично подойдет быстрый метод выставления зажигания «на слух»:

    1. Первым делом ослабьте крепежную гайку распределителя зажигания.
    2. Прогрев ДВС и не выключая его, вращайте корпус распределителя поочередно в обе стороны.
    3. Обороты должны соответствовать примерно 2000 об/мин.
    4. Прислушивайтесь к работе мотора. Лучшее положение — когда выдается максимально возможное число оборотов при ровной работе силового агрегата без провалов.
    5. По нахождению такого положения можно затягивать крепление.

    Подведем итоги

    С учетом вышесказанного можно сделать вывод о том, что замена цепи ГРМ является ответственной процедурой. При этом ответом на вопрос, где поменять цепь ГРМ, может быть как поездка в специализированный автосервис, так и выполнение всех действий у себя в гараже.

    Также следует учитывать, что при обратной сборке крайне важно контролировать совпадение заводских меток. Игнорирование данного правила часто приводит к тому, что достаточно частой ситуацией является такая, когда после того, как владелец поменял цепь ГРМ, не заводится автомобиль или двигатель работает с явными перебоями

    В таком случае обычно необходима повторная разборка с последующим правильным выставлением меток.

    Напоследок отметим, что цена замены ремня ГРМ по сравнению с заменой цепи ГРМ несколько отличается. Поменять цепь ГРМ в сервисе по стоимости получается дороже на 40-60% и более сравнительно с аналогичной заменой ременного привода на различных моделях. Если же производить замену своими руками, тогда нужно быть готовым к тому, что может потребоваться необходимость установить новую цепь, звездочки, натяжитель и успокоитель.

    Настройка фаз или как выставить метки ГРМ на ВАЗ 2106 своими руками

    Основная причина замены двухрядной цепи газораспределительного механизма – чрезмерное растяжение. Дистанционно критическое удлинение распознается по шуму – цепка брякает и трется о смежные детали. На деле предельный износ приводит к потере мощности, приемистости и нестабильной работе двигателя ввиду взаимного смещения распределительного и коленчатого валов. Визуально на это укажет смещенный шкив привода вспомогательных агрегатов.

    Наладка или как выставить метки узлов ГРМ на ВАЗ 2106 самостоятельно

     


    Согласование углов взаиморасположения распредвала (РВ) и коленвала (КВ) производится путем совмещения отметок на звездочках с отливами на корпусах двигателя. Последних – два: один расположен на передней алюминиевой крышке (длинная черточка), второй – на постели РВ. Однозначность относительного расположения «маяков» важна на протяжении всей операции смены цепочки.

    Расшифровка пометок

    Без предварительного базирования поршней и клапанов установка цепи грм на ВАЗ 2106 по меткам невозможна. Стало быть, значимость отметок вовсе не условно-декоративная. Знаки дают понимание о положении деталей внутри мотора:

    • Пометка на шкиве КВ, совпадающая с длинной черточкой на передней крышке, означает достижение поршнями 1 и 4 цилиндров ВМТ.
    • Метка на звездочке РВ, совмещенная с приливом на постели, информирует о закрытых клапанах в 4 цилиндре – здесь происходит такт сжатия.

    К сведению. Нумерация «горшков» начинается со стороны радиатора.


    При совпадающих отметках бегунок распределителя зажигания обращен в сторону 4 цилиндра, а клапана последнего закрыты. По аналогии с настройкой сцепления на «классике», однозначность взаимного расположения коленчатого и распределительного валов служит базой для проведения регулировки зазоров в клапанном механизме, процедуры выставления зажигания.

    Как восстановить совпадение меток

    При вытянутой цепи пометки «уйдут». Основная сложность заключается в том, чтобы вернуть их в положение обоюдного совпадения. Эта работа совмещается с демонтажем старой цепки. Однако спешить ее снимать не стоит – рассогласование всех заводских маркеров чревато.

    Базой служит положение коленвала, при котором отметка шкива совпадает с длинной чертой на передней крышке. При этом засверловка звезды распредвала должна находиться ближе к приливу. Этого нужно добиться в первую очередь. Стоит помнить, что передача выполнена с соотношением 2:1 – двум оборотам коленчатого вала соответствует один оборот распределительного.

     



    После выполнения базового требования можно приступать к демонтажу шкива КВ, передней крышки, отпускать и удалять натяжитель, снимать успокоитель. Далее следует процедура корректировки пометок на РВ. Методика, как выставить метки ГРМ на ВАЗ 2106, заключается в выполнении таких пунктов:
    • Снять звезду распределительного вала, удалить все остальные шестерни и ограничитель цепи.
    • Вынуть цепочку.
    • Поставить звездочку «распреда» обратно (без цепки), закрутить болт, притянуть, фиксируя деталь за зубцы отверткой.
    • Провернуть распредвал до совпадения отметок на звезде и постели.
    • Зафиксировав звездочку отверткой, отвернуть болт и снять ее.
    • Установить новые цепку, звезды, башмак натяжителя и пластину успокоителя.

    Излишние опасения при демонтаже звездочки РВ не уместны. В конструкции вала предусмотрен штифт. Кроме передачи крутящего момента он выполняет роль фиксатора определенного положения.

    Как одеть цепь

    Монтаж новой цепочки начинается с ее насадки на новую звезду коленвала. Далее монтируются успокоитель, башмак натяжителя, ограничитель. Цепка пропускается через шестерню приводного вала с попутным его закреплением. После она насаживается на звездочку распределительного вала, и выполняется корректировка ее положения по циклу:

    • Одеть на вал.
    • Посмотреть на относительное расположение засверловки и прилива.
    • Снять.
    • Передвинуть на один зуб в нужную сторону.

    Завершающая процедура – натяжка цепки, в ходе которой натяжитель закручивается до упора хорошим усилием. После вращения КВ ключом производится окончательный контроль совпадения знаков.

    Нюансы в установке цепи ГРМ по заводским меткам на ВАЗ 2106: подводные камни

    Идеального совмещения двух пар пометок добиться сложно. Основная причина – использование компонентов с выдержанными по предельной границе размерами. К слову, регулировка карбюратора ВАЗ 2106 своими руками также никогда не происходит по идеальному сценарию – практически всегда используются дополнительные рекомендации опытных мастеров.

    Допустимые сдвиги отметок

    Одна из неписанных норм допускает расхождение засверловки звезды и прилива корпуса подшипников распределительного вала в пределах ползуба в ту или иную сторону. Если поконкретнее, то установка цепи ГРМ двигателя ВАЗ 2106 по меткам считается оконченной, когда звездочка распредвала стоит точно, а отметка шкива коленвала уходит чуть вперед. Это гарантия устойчивой тяги во всем скоростном диапазоне.

    Если звезда «распреда» стоит по метке, а шкив «колена» не доходит до знака ВМТ – мотор устойчиво функционирует только до скорости 100 км/ч. После преодоления границы наблюдается потеря тяги и повышенный расход топлива.

     

    Крайности

    Расхождение между метками постели и звезды распределительного вала в один зуб недопустимо. Обычно это доказательство критического растяжения цепочки. Когда же она новая стоит осмотреть посадочное место под шпонку на коленвале – возможно оно разбито, отсюда – чрезмерный люфт.

    Двигатели с существенным пробегом нередко склонны к произвольному изменению расположения пометки звезды РВ в процессе вращения КВ. К этому приводят:

    1. Подлизанные зубья в зацеплении вала-шестерни привода маслонасоса с приводным валом («грибка» с «поросенком»).
    2. Люфт в трамблере.
    3. Эллипсность звездочек ГРМ.

    К сведению. Использование разрезной звезды помогает добиться идеального расположения меток. Она устанавливается взамен штатной зубчатой шестерни распределительного вала.

    Коротко о главном

    Технология, как выставить метки ГРМ на моторе ВАЗ 2106, выполняется при снятой цепи. Установленная на распредвале звезда без цепки фиксируется отверткой и затягивается ключом. После вращения распределительного вала в нужную сторону и совмещения засверловки с приливом на постели снова зубчатая шестерня обездвиживается подходящим предметом и демонтируется. Далее производится монтаж новой цепочки.

    Идеального совпадения пометок можно добиться только при использовании разрезной шестерни. Впрочем, это вовсе не обязательно соблюдать. Вполне допустима ситуация, когда метки «распреда» совпадают, а шкив коленвала уходит немного вперед.

    Замена шкива коленвала ваз 2110 Замена шкива коленвала ваз 2110

    Откручиваем шкив коленчатого вала на ВАЗ-2112 16 клапанов своими руками

    Многие автовладельцы 16-клапанного ВАЗ-2112 сталкивались с тем, что была нужда открутить шкив коленчатого вала. Процесс, конечно, долгий и не самый из лёгких, но реально выполнимый своими руками. Статья посвящена тем, кто хочет знать последовательность действий для демонтажа шкива коленвала.

    Причины замены

    Шкив коленчатого вала расположен с правой части моторного отсека и добраться до него лучше всего снизу

    Прежде чем приступить непосредственно к процессу, необходимо рассмотреть основные причины, почему может понадобиться демонтаж этой детали. На самом деле, все намного проще, чем кажется с виду. Итак, рассмотрим, основные причины демонтажа:

    • При капитальном ремонте потребуется снятие шкива.
    • Износ изделия (стирание или облом зубьев).
    • При некоторых ремонтных операциях потребуется демонтаж шкива ( установление фаз газораспределения и другое).

    А не открутить ли нам шкив коленвала?

    Итак, когда причины рассмотрены, приступим непосредственно к самому процессу. Стоит отметить, что в одиночку эту операцию не совершить, поэтому необходимо попросить помощи, другими словами понадобится помощник. Рассмотрим, непосредственно последовательность действий для снятия шкива коленчатого вала:

    1. Устанавливаем автомобиль на яму или эстакаду.
    2. Проводим демонтаж переднего правого колеса. Автомобиль в этом положении необходимо хорошо зафиксировать, поскольку при откручивании он может сорваться с домкрата. Поэтому, под порог нужно установить пень, а под задние колеса противооткаты, можно использовать снятое колесо.

    Автомобиль после демонтажа колеса

    Снимаем пластиковый подкрылок открутив 5 винтов крепления

    Приводная схема генератора

    Вставляем в маховик ломик, чтобы он не проворачивался при откручивании гайки

    Стоит отметить, что вырез на шкиве коленчатого вала, при установке, должен совпасть с выступом на самом коленвале.

    Выбор шкива коленвала

    Стандартный шкив коленвала — стальной. К нему есть нарекания. Поэтому многие владельцы при его замене ставят чугунный шкив. Тем более, что чугунный немного дешевле.

    Чугунный шкив слева, а стальной — справа

    Демонтаж шкива коленчатого вала на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 проводится достаточно легко и не требует специальных знаний. Единственным нюансом остается техника безопасности, поскольку автомобиль может соскочить с домкрата и при откручивании, так и при закручивании фиксирующей гайки.

    Назначение, устройство и замена шкива коленвала ВАЗ 2110

    ВАЗовские двигатели имеют две, несколько отличающиеся модификации гасителя крутильных колебаний и ступиц коленвала, проще говоря – шкива. На ВАЗ 2110 шкив коленвала может быть выполнен как блок, а также иметь разделенную систему со ступицей — демпфер.

    Когда только начиналось производство «десятки», «гаситель» колебаний коленвала был единым целым, при этом закреплялся лишь одним центральным болтом. Вместе с инжекторным ВАЗ 2110 появился демпфер. Он прикреплен к ступице болтами.

    Назначение

    Шкив коленвала предназначен для того, чтобы:

    • уменьшать амплитуду колебания коленвала, когда он резонирует. Собственно, для этой же цели народные умельцы делают облегченный коленчатый вал;
    • снижать шум от работы двигателя;
    • вращать механизмы, участвующие в работе двигателя. Совершается это с помощью шестерни и ременной передачи;
    • демпфер также передает импульсы, соответствующие числу оборотов коленвала на бортовой компьютер.

    Возможные неисправности

    Снятие, а в случае необходимости — замена шкива может потребоваться в таких случаях:

    1. Если провернулась ступица. Нужно сказать, что чаще всего это происходит из-за предыдущего неумелого ремонта. Дело в том, что у ВАЗ 2110 в посадочном месте для демпфера имеется фиксирующая втулка, запрессованная в шестерню. Она имеет свойство выпадать из шестерни, отчего ступица проворачивается;
    2. Из-под переднего сальника коленчатого вала «погнало» масло;
    3. Облегченный коленвал начал сильно резонировать;
    4. Шкив старого образца или демпфер болтается;
    5. Разбилось посадочное место демпфера. При такой поломке нужна замена, причем, желательно — вместе с шестерней коленчатого вала;
    6. Если необходимо снять коленвал — для ремонта, замены вкладышей, полуколец, его переделки в облегченный и т.п.

    Демонтаж демпфера

    На ВАЗ 2110 снятие демпфера производится в такой последовательности:

    1. Отсоединяем «массу» от АКБ;
    2. Снимаем вентилятор радиатора и гидромуфту;
    3. Ослабив болты, крепящие шкив вентилятора, снимаем ремень;
    4. Желательно снять радиатор, но если он не мешает, можно оставить, защитив его от повреждения со стороны подкапотного пространства листом фанеры или картона;
    5. Снимаем шкив с вентилятора радиатора;
    6. Получаем доступ к демпферу, отвинчиваем болты, демонтируем его;
    7. Снимая ступицу, необходимо зафиксировать ее от проворачивания (для чего существует специальный инструмент).

    Далее действуем в зависимости от цели разбора. Если нужна только замена демпфера, производим ее и собираем все в обратной последовательности.

    Следует знать, что замена вкладышей на ВАЗ 2110 может быть произведена как со снятием коленвала, так и без его демонтажа. Но для этого нужно специальное приспособление, к тому же, такую работу лучше поручить опытному мастеру – мотористу.

    Если демонтаж коленвала произведен с целью замены вкладышей или полуколец, то продолжаем:

    8. Снимаем облегченный или обычный коленчатый вал;
    9. Производим снятие полуколец;
    10. Оцениваем состояние вкладышей, и если им замена пока не нужна, то обязательно, снимая, производим маркировку каждого из них;
    11. Но, к сожалению, как бы бережно владелец не относился к своему ВАЗ 2110, рано или поздно для вкладышей приходит время физического износа – им нужна замена.

    • для ВАЗ 2110 выпускаются четыре ремонтных комплекта вкладышей. Покупать их нужно только комплектом, и только – в строгой последовательности размеров. Иногда, правда, возможны ситуации, когда приходится приобретать их «через размер» ;
    • таким образом, коленчатый вал служит только на протяжении четырех (а бывает – даже трех) капремонтов;
    • замена вкладышей не может происходить без шлифовки коленвала. Единственное исключение – если происходит его замена на новый. Заодно, опытный мастер может превратить коленчатый вал, в облегченный.

    Но если замена шкива коленчатого вала – дело не такое уж сложное, по силам практически любому домашнему умельцу, то шлифовку, тюнинг коленвала следует поручать только опытным мотористам.

    При обратной сборке учтите, что паз на ступице нужно непременно совместить с сегментной шпонкой. Кроме того, для болта, крепящего ступицу, нужен динамометрический ключ. Момент его затягивания должен составлять 400 Н/м.

    Демонтаж «единого» шкива (старого образца)

    Собственно, снятие и обратный монтаж шкива старого образца не имеет особых отличий, кроме того, что снимается он проще. Достаточно открутить всего один центральный болт и поддеть шкив двумя отвертками.

    Обслуживание ВАЗ-2110: меняем сами шкив коленвала

    Шкив коленвала играет важную роль в конструкции двигателя, особенно в моделях с инжекторной топливной системой. В нашей статье мы рассмотрим процесс замены данной детали без посторонней помощи, то есть самостоятельно.

    Назначение

    Шкив коленвала служит для передачи вращения от коленвала к таким важным узлам автомобиля, как генератор, гидроусилитель и кондиционер. Кроме этой функции, в инжекторном двигателе на шкиве демпферного типа расположены специальные зубцы, которые считывает датчик коленвала.

    Это один из самых главных показателей для электронной системы управления мотором, отвечающий за корректную работу всего агрегата.

    При выходе из строя (биение и деформация, трещины и разрывы) шкив коленвала ВАЗа, скорее всего, необходимо будет заменить. Эта деталь автомобиля подлежит ремонту, но в очень редких случаях (при выявлении незначительных дефектов).

    Не обязательно ехать в специализированную автомобильную мастерскую, при наличии свободного времени и умелых рук замену можно выполнить своими силами, что не только сэкономит денежные средства, но и повысит вашу самооценку.

    Шкив с демпфером

    Особенность этой разновидности шкивов в том, что благодаря дополнительной конструкции демпфера происходит гашение резонанса и вибраций, неизбежно сопровождающих вращение шкива на больших оборотах. С его помощью удаётся значительно снизить шум от работающего двигателя.

    Кроме того, именно на инжекторных версиях «десятки» установлены шкивы такого типа: по внешнему периметру демпфера расположены зубцы, которые и фиксирует датчик коленвала.

    Подготовительные работы

    До того как снять шкив коленвала, необходимо приготовить нужный инструмент и выполнить предварительные процедуры. В работе у вас будет необходимость в следующих инструментах:

    • накладной ключ на 19;
    • отрезок трубы;
    • специальный съёмник шкива или монтировка.

    Подложите упор под передние колёса, снимите разъём с катушки зажигания и рычаг переключения передач установите в нейтральное положение. Выкрутите натяжной болт генератора на 3-3,5 см, ослабьте болты крепления для его свободного хода и снимите ремень. После этого можно снимать шкив коленвала 2110.

    Откручиваем стопорный болт

    Единственный болт, фиксирующий шкив на коленвале, не так просто открутить. Резьба этого болта совпадает по направлению с вращением коленчатого вала, поэтому, если у вас нет пневматического гайковёрта, придётся справляться с этой задачей хитростью.

    Болт шкива коленвала можно с лёгкостью открутить при помощи накладного ключа, отрезка трубы и стартера вашего автомобиля. Накладываем на болт головку на 19, с помощью трубы удлиняем рукоятку ключа до поверхности, причём таким образом, чтобы он упирался в пол со стороны, противоположной направлению вращения.

    После этого садимся за руль, просим нервных соседей по гаражу удалиться и заводим автомобиль быстрым движением ключа. Стартер не должен крутить больше, чем доли секунды. Сделав пять шесть таких попыток, вам удастся открутить «прикипевший» болт, не прилагая титанических усилий. Будьте готовы к тому, что вас обвинят в нерациональном расходовании ресурса стартера, порче своего имущества и т. п.

    Да, этот метод не применяется в сервисных центрах, но есть свидетели его действенной реализации. Ничего не было при этом испорчено, кроме настроения противников такого способа откручивания болтов.

    Снятие шкива

    Специальная шпонка уверенно держит ступицу шкива на валу даже с выкрученным болтом. Сделать эту операцию быстро с минимальными усилиями позволяет специальный съёмник. При его отсутствии вам придётся повозиться немного дольше. Для начала обработайте места сопряжения шкива и вала с помощью специальной жидкости (по типу WD-40).

    После этого необходимо немного подождать, чтобы жидкость сделала своё дело. Поддевая по окружности при помощи монтировки шкив коленвала, раскачиваем по направлению от двигателя. Процедура это долгая и утомительная. Главной задачей является не столько снять ступицу шкива, сколько не повредить шпоночный паз.

    Обратные действия

    После снятия шкива вы можете его, внимательно изучив, отложить в сторону к гаражному металлолому. Возьмите в руки новую деталь и хорошо смажьте солидолом посадочное место шпонки. Немного наклонив шпонку в сторону ступицы, неспешно набиваем шкив на вал. Для этой цели у вас в одной руке должен быть молоток, а в другой — кусок мягкой резины, который подкладывается между молотком и корпусом и не даёт молотку повредить шкив коленвала.

    Как только ступица станет на своё место, необходимо затянуть фиксирующий болт. Делать это необходимо без всяких хитростей: ключ и труба помогут затянуть этот болт до упора. Во избежание проворачивания коленвала, когда на затяжку болта вы начинаете значительно прилагать силу, необходимо застопорить его с помощью металлического штыря (большой отвёртки), вставив последний между зубьями венца маховика. Для этого необходимо открыть заглушку вентиляции картера сцепления.

    Затягивать болт до предела не рекомендуется, можно не рассчитать усилий и обломать его, а это уже почти катастрофа. Чтобы выполнить эту работу корректно, вам потребуется динамометрический ключ. Как только датчик покажет момент затяжки в 400 Н/метр, дальнейшее усилие недопустимо.

    После этого наденьте на шкив коленвала ремень, натяните его с помощью натяжного болта на генераторе. Не забудьте затянуть болты крепления генератора и подключить обратно разъём на катушке зажигания.

    Если вы следовали всему описанному выше, значит, теперь не только знаете, как снять шкив коленвала, но и умеете делать это самостоятельно.

    Откручиваем шкив коленчатого вала на ВАЗ-2112 16 клапанов своими руками

    Многие автовладельцы 16-клапанного ВАЗ-2112 сталкивались с тем, что была нужда открутить шкив коленчатого вала. Процесс, конечно, долгий и не самый из лёгких, но реально выполнимый своими руками. Статья посвящена тем, кто хочет знать последовательность действий для демонтажа шкива коленвала.

    Причины замены

    Шкив коленчатого вала расположен с правой части моторного отсека и добраться до него лучше всего снизу

    Прежде чем приступить непосредственно к процессу, необходимо рассмотреть основные причины, почему может понадобиться демонтаж этой детали. На самом деле, все намного проще, чем кажется с виду. Итак, рассмотрим, основные причины демонтажа:

    • При капитальном ремонте потребуется снятие шкива.
    • Износ изделия (стирание или облом зубьев).
    • При некоторых ремонтных операциях потребуется демонтаж шкива ( установление фаз газораспределения и другое).

    А не открутить ли нам шкив коленвала?

    Итак, когда причины рассмотрены, приступим непосредственно к самому процессу. Стоит отметить, что в одиночку эту операцию не совершить, поэтому необходимо попросить помощи, другими словами понадобится помощник. Рассмотрим, непосредственно последовательность действий для снятия шкива коленчатого вала:

    1. Устанавливаем автомобиль на яму или эстакаду.
    2. Проводим демонтаж переднего правого колеса. Автомобиль в этом положении необходимо хорошо зафиксировать, поскольку при откручивании он может сорваться с домкрата. Поэтому, под порог нужно установить пень, а под задние колеса противооткаты, можно использовать снятое колесо.

    Автомобиль после демонтажа колеса

    Снимаем пластиковый подкрылок открутив 5 винтов крепления

    Приводная схема генератора

    Вставляем в маховик ломик, чтобы он не проворачивался при откручивании гайки

    Стоит отметить, что вырез на шкиве коленчатого вала, при установке, должен совпасть с выступом на самом коленвале.

    Выбор шкива коленвала

    Стандартный шкив коленвала — стальной. К нему есть нарекания. Поэтому многие владельцы при его замене ставят чугунный шкив. Тем более, что чугунный немного дешевле.

    Чугунный шкив слева, а стальной — справа

    Демонтаж шкива коленчатого вала на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 проводится достаточно легко и не требует специальных знаний. Единственным нюансом остается техника безопасности, поскольку автомобиль может соскочить с домкрата и при откручивании, так и при закручивании фиксирующей гайки.

    Замена коленвала ВАЗ 2110

    Коленчатый вал — деталь (или узел деталей) сложной формы, имеющая шейки для крепления шатунов, от которых воспринимает усилия и преобразует их в крутящий момент. Составная часть кривошипно-шатунного механизма.

    Причины неисправности коленвала ВАЗ 2110

    1. Одна из распространенных неисправностей, когда вкладыш буквально «прикипает» к коленвалу, вследствие чего вкладыш изнашивается и оставляет круговые риски на коленвале, способствуя износу шейки коленвала.

    Причины поломки коленвала чаще всего вызваны недосмотром за необходимым уровнем масла в двигателе, несвоевременная его замена, реже — длительной работой двигателя на максимальных оборотах, в частности, еще и недостаточно прогретого.

    Процесс замены коленвала сложный, требует от мастера глубоких познаний в конструкции двигателя, так как его придется разбирать. Плюс к этому необходимо провести замену вкладышей коленчатого вала, что потребует весьма специфический набор ключей, а также механическую лебедку, на который нужно будет поднять двигатель.

    Если у вас есть все необходимое и вы уверенны в своих познаниях конструкции мотора, то вам поможет ниже приведенная инструкция:

    1. Вынимаем аккумулятор.
    2. Сливаем тосол и моторное масло.
    3. Снимите с двигателя все навесные агрегаты (воздушный фильтр, карбюратор, стартер и т.д.).
    4. Вывешиваем двигатель талью или используем подъёмник.
    5. Отсоединяем заднюю, переднюю и правую опору двигателя ВАЗ 2110.
    6. Откручиваем крепежные гайки кожуха сцепления и извлекаем мотор.
    7. Кладем двигатель на подготовленный верстак и производим его полную разборку.
    8. Выкручиваем крепежные болты крышек, которыми прикрыты коренные подшипники, а также болты крышек, которые прикрывают шатуны.
    9. Вынимаем коленчатый вала, определить причину поломки, степень износа коленвала и вкладышей.

    Для работы будет необходимо следующие:

    • ключи и торцевые головки на 8, 10, 13, 17,19 мм;
    • динамометрический ключ;
    • домкрат;
    • ёмкость для слива масла;
    • смотровая яма или подъёмник.
    • отвёртка плоская, молоток;
    • вкладыши коренных подшипников ВАЗ 21080100010211;
    • вкладыши шатунов ДМР 21010100010415;
    • полукольцо упорного подшипника Lada 21010100518300.

    Сливаем тосол и моторное масло. Вынимаем приводы передних колёс с полуосей КПП. Головкой «на 10» отворачиваем 16 болтов крепления поддона картера и снимаем его.

    Маркировка вкладышей ВАЗ 2106. Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей на ВАЗ

    Алгоритм выполняемых на автомобиле ВАЗ работ по демонтажу и установке коленвала при замене изношенных вкладышей.

    Симптомы:

    резкое снижение давления моторного масла;

    приглушенный металлический стук и гул.

    Указание причин: изношены вкладыши или поврежден коленчатый вал силовой установки.

    Инструменты, необходимые для ремонтных работ: набор накидных и торцовых ключей, измерительный инструмент (желательно электронный), набор отверток.


    Выполнение работ необходимо производить на эстакаде (смотровой яме), предварительно обесточив транспортное средство путем разрыва связи АКБ с кузовом (сбросив минус с АКБ).

    1. Поддон разбирается (с соблюдением экологических требований) картера силового агрегата.

    2. Разборка детали: держатель для сальника, выполненный в виде сальника, расположенный в задней части коленчатого вала.


    3. Подпитка с крышкой распредвала и снятие прокладки. За этой операцией следует снятие звеньев с шестерни шкива коленчатого вала.
    4. На этом этапе необходимо установить метки для фиксации расположения шатунов и их крышек, а также зафиксировать взаиморасположение крышек (К — далее — основной) подшипников. относительно блока двигателя.
    5. Сверните две гайки крепления крышки шатуна с помощью торцевого ключа на 14.
    6. Демонтаж крышки шатуна в сочетании с вкладышем.


    7. Отсоединяем от вала все последующие шатуны, а затем, перемещая их в вертикальном направлении, вынимаем вкладыши из-под крышек шатунов.

    8. Ослабляем затяжку болтов крепления крышек подшипников (К) торцевым ключом 17

    9.Производим завинчивание двух крепежных тяг с наружной резьбой и снимаем крышку заднего (К) подшипника вала. Особое внимание уделим двум упорным полукольцам, установленным в пазах задней опоры коленчатого вала … Первое кольцо из сплава (металл + алюминий), второе — металлокерамическое. Для снятия этих колец нужно отжать края небольшой отверткой.


    Завинчивание штоков с наружной резьбой из последующих крышек (К) подшипников, исключающее возможность повреждения вала двигателя.Осуществляем хронологический демонтаж крышек и извлечение вала из пазов картера.

    Обращает на себя внимание расположение всех кожухов (кроме 3-го) в «ложах» (К) подшипников вала с сопряженными пазами.

    Особо следует отметить отметку, оставленную на крышке подшипника, с указанием ее нумерации (выполняется от «носа» вала, метки повернуты влево). Исключение — пятая крышка имеет две разложенные по краям ноты

    Для замены гильзы на ремонтную сначала снимают гильзу с шатуна и только потом гильзу снимают с блока цилиндров (К).

    Осмотр, поиск и устранение неисправностей

    Производим тщательный осмотр коленвала: на щеках и «шее» повреждений быть не должно. Выявление дефектов диктует его замену на новый.
    Использование микрометра и таблиц в техническом описании автомобиля позволяет сравнить фактические размеры диаметров основной (K) и шатунной (W) крышек с их табличными значениями. Утончение или изменение конфигурации в пользу овала более чем на 0.03 мм предписывает шлифовку шейки в автосервисе.

    Полированный коленчатый вал повторно обмерен, чтобы установить точный размер ремонтных гильз.


    Коленчатый вал тщательно промывается в керосине и продувается компрессором. После этого устанавливаются вкладыши коренных (К) подшипников ремонтного или типоразмера.

    Примечание: важно знать, что внешняя цилиндрическая сторона гильз обозначена цифрами.Установили ремонтный размер: 0,25 — первое число, идущее под «шейку» коленчатого вала, уменьшившуюся в диаметре на 0,25 мм. В данной условности цифрам будут соответствовать следующие ремонтные размеры: 0,5; 0,75; 1.

    Не допускайте путаницы между коренным (K) и шатунным (W) подшипниками. Кольцевые канавки относятся к внутренним корневым вкладышам (кроме средней). Кроме того, втулки средней опоры отличаются от других увеличенной шириной.

    Втулки шатуна универсальные, так как изготавливаются одного размера. Их отличие от коренных легко определить визуально: они намного меньше по диаметру и не имеют кольцевых бороздок.

    Установить в пазы «станины» (К) подшипника (5-го) полукольцо упора, направляя пазы к коленчатому валу. Вот эти полукольца (полумесяцы):

    утолщенные — 2437-2487 мм;

    стандарт — 2310–2360 мм.

    Проверка межцентровых зазоров между упорной поверхностью коленчатого вала и серпом.Диапазон зазора составляет 0,06-0,26 мм. Полуколечки стандартной толщины подлежат замене, если зазор больше 0,35 мм. Замененные полумесяцы на 0,127 мм толще предыдущих. Далее устанавливается коленчатый вал с предварительно смазанным моторным маслом шатун и коренные «шейки» в блоке. После этого, исходя из меток, устанавливаются крышки коренных подшипников, после чего ввинчиваются и затягиваются болты (затяжка 68,4-84,3 Нм). Убедитесь, что вал не сталкивается с препятствиями или чрезмерным сопротивлением во время вращения.

    Следующим этапом будет установка шатунов вместе с крышками и вкладышами на коленчатый вал и затяжка гаек крепления (затяжка 43,4-53,5 Нм), после чего устанавливаем поддон картера. Далее крепим обойму вместе с задним сальником к блоку цилиндров и далее, в обратной хронологии, проводится сборка. Система заполнена моторным маслом.
    Используя техническую документацию, отрегулируйте натяжение цепи ГРМ (ГРМ) и приводного ремня генератора, вырабатывающего электрическую энергию.
    При необходимости производится точная регулировка угла опережения зажигания (угла опережения зажигания).

    Ремонт коленвала или как говорят в народе коленвал , многие наши люди пытаются сделать это сами. Но так как люди-самоделки знают общую идею ремонта автомобильного двигателя и не учитывают некоторые нюансы, то для проверки коленвала приведу несложные тесты.

    Первое, на что следует обратить внимание при визуальной проверке коленвала — это на шейки и необходимо определить необходимость шлифовки коленвала , это можно сделать визуально и на ощупь без каких-либо инструментов.Также нужно определить есть еще место для расточки коленвала, проще всего определить это по вкладышам.

    Сразу поясню, что коленвалы ВАЗ можно растачивать 4 раза, ремонтный размер вкладышей увеличивается на 0,25 мм, первая расточка коленвала будет под вкладыши 0,25, вторая расточка под вкладыши 0,50, третья расточка под вкладыши 0,75, а последняя под вкладыши 1,00. Коленчатые валы ГАЗ и УАЗ можно растачивать до 6 раз и размер вкладышей также увеличится на 0.25 мм, диаметр первых гильз 0,25, вторых гильз 0,50, третьих 0,75, четвертых 1,00, пятых 1,25 и последних 1,50.

    Поэтому, когда вы снимали коленчатый вал с блока цилиндров, сразу смотрите на размер вкладышей, чтобы определить, есть ли еще возможность расточки коленвала. На фото показан лайнер и место нанесения лайнера.

    Стандартный коленчатый вал (заводской коленчатый вал, который еще не расточен) будет иметь гильзы с номерами и без них.

    Фото. Гильза коленчатого вала, стрелка 1 обозначает значок гильзы, а стрелка 2 — размер гильзы 0,25.

    Расточка коленвала или нет

    Теперь необходимо определить, нужно ли растачивать коленчатый вал, обратите внимание на шейки коленвала, на шейках видны риски и волнистые канавки, проведите пальцем по шейке, если есть риски, на шейке видны канавки , а когда водишь пальцем, чувствуешь малейшую волнистость, даже не думай, отнеси к расточенному коленвалу.Но не стоит покупать вкладыши на коленвал сразу, после расточки бурильщик подскажет, какие вкладыши покупать, так как это бывает из-за высокого износа шейки коленвала, их растачивают на два размера больше.


    Фото. Сильно изношенная шейка коленвала Волга

    Это случается редко, поэтому шейки коленчатого вала выглядят хорошо, обратите внимание на коренные подшипники, и если вы видите блестящий износ гильз, это означает, что коленчатый вал болтается и имеет большой зазор, а свисающие во вкладышах полосы оставляют блестящие полосы.


    Фото. Подшипники со значительным износом коленчатого вала

    Но не путайте, еще и блестящие полосы на вкладышах могут появиться при установке коленвала при скручивании подушки с вкладышем, когда коленвал оказывается защемленным и еле скручивается или заклинивает. При этом первая болгарка ошиблась при шлифовке коленвала, вторая попала под гильзу, поэтому при установке вкладышей аккуратно протрите грядки (место, где устанавливается вкладыш, называется станиной).

    Если просто заменить вкладыши, не обтачивая изношенный коленвал, то это все равно что деньги на ветер выкинуть, эффекта будет ноль. Также, если в двигателе до ремонта было очень слабое давление масла (лампочка давления горит на холостом ходу), это уже указывает на необходимость расточки коленвала под ремонтные гильзы.

    Лучше не полениться и сдвинуть коленвал на расточку, и немного переплатить, чем просто заменить вкладыши.

    Железо не обманешь!

    Воспользовавшись этими советами, без микрометра легко определить, нужно ли шлифовать коленчатый вал.

    Как правильно поставить подушки коленвала

    Помните об этом, подушки коленчатого вала не подлежат замене местами, с какого места подушка была снята и должна быть установлена, а фиксатор на вкладыше нужно поставить на фиксатор другого вкладыша. И лучше это сделать, перед тем как откручивать коленвал, набить на подушки стержневые точки, первая подушка — одна точка, вторая подушка — две точки и т. Д. Я использую набор цифр, но может и не быть набор чисел, затем используйте стержень.Также, когда вы набиваете метки на подушках, набивайте их так, чтобы вы понимали, где перед и где задняя часть подушки, ударьте метки ближе к краю передней части подушки, затем при сборке, если вы отвлеклись, посмотрев на положенную подушку, вы поймете, что не ошиблись. Подушки двигателя ВАЗ имеют заводские риски на подушках, их можно опустить, но обрисовать их не будет хуже.


    Фото. Номер 2 набит мной на второй подушке, верх номера смотрит вперед

    У меня был случай, попросили посмотреть двигатель, просто заменили вкладыши и не растачивали коленвал.Вот и заклинило коленвал, меня сразу удивило, как заклинивает коленвал, когда просто заменили старые гильзы на новые.

    Все оказалось очень просто, другой мастер подсказал этому мастеру не прикручивать подушки к замку на вкладышах, а наоборот. Подкрутил подушки, как положено, фиксатор на замок, и коленвал закрутился. Но посмотрев на этот коленвал, я сразу понял, что все их труды были напрасны, он даже выглядел так, как будто он в канавках, я ему сказал, что работать не будет смысла.Но он решил, что все будет хорошо.

    Долго не ездил, так как в двигателе не было давления масла, хотя гильзы новые установил.

    Коленчатый вал зажимает вал на вкладышах

    Растачиваю коленвалы от проверенных расточителей и не имею проблем со сборкой двигателя. Но если вы просадили коленвал и расточитель ошибся, а коленвал зажат гильзами, или наоборот очень слабый, то возникает проблема установки коленвала на двигатель.

    Я расскажу, как исправить, если коленчатый вал зажат вкладышами, как на коренные шейки, так и на шатуны.

    Но сначала нужно правильно установить вкладыши в станину блока цилиндров, так как при неправильной установке вкладышей двигатель заклинивает, на фото видно, как следует правильно расположить вкладыши на двигателе ВАЗ. Но на других двигателях тоже устанавливаются гильзы.


    Фото. Показывает, как правильно установить гильзы в блок цилиндров.

    После установки вкладышей в блок цилиндров необходимо правильно установить и выбрать упорные полукольца или кольца (в зависимости от двигателя), кратко желательно установить или отрегулировать упорные полукольца, чтобы не было продольное перемещение коленчатого вала.

    Теперь кладем коленчатый вал на вкладыши и вставляем вкладыши в подушки блока, подушки должны быть поставлены на место, а фиксатор вкладыша должен быть прикреплен к другому фиксатору вкладыша.Слегка наживляем подушки, после того, как все подушки будут на месте, начинаем подтягивать подушки по одной, а после того, как подушка затянута, обязательно пробуем провернуть коленвал.


    Фото. Вид фольги перед подкладкой между подушками.

    Если после затяжки подушки коленчатый вал зажат и не вращается, обязательно ослабить зажатую шейку коленчатого вала. Сделать это можно простой шоколадной фольгой, на фото показано, как правильно разрезать фольгу и как ее поставить, чтобы разжать зажатую шейку коленвала.Бывает, что одной накладки из фольги недостаточно, поэтому добавляйте дополнительную фольгу, пока коленвал не начнет вращаться. Этот способ подходит как для коренной, так и для шатунной подушек. Подняв и затянув фольгу, ножом срежьте излишки, фольгу кладут на одну сторону подушки, где нет замков накладки.


    Фото. Показывает, как правильно вставить фольгу между подушками.

    Ослабленный коленчатый вал

    Расточка коленвала может ошибиться и ослабить коленвал, тогда в двигателе не будет хорошего давления масла, и из-за этого двигатель может быстро стукнуть.


    Фото. Так вот ключом можно провернуть коленвал на двигателе ВАЗ.

    Вот так можно проверить коленвал на люфт. Подтянуть подушку и провернуть коленвал, если он очень легко крутится, то это не мешает проверять, ослаблен ли коленвал или нет.

    Обычно коленчатый вал после хорошей расточки не зажимается и легко вращается. Снимите подушку, вытащите вкладыш и подложите под вкладыш шоколадную фольгу, закрутите вкладыш, если коленвал сдавливает или начинает заметно труднее проворачиваться, значит, шейка коленвала расточена идеально, удалите фольгу из-под вкладыша. вставьте и проверьте следующую подушку.


    Фото. Показано, как положить фольгу под лайнер и обязательно обрезать излишки фольги кончиком ножа, здесь показано, что фольга обрезается с одной стороны, а не с другой.

    Если после того, как фольга была помещена под гильзу, коленчатый вал не поворачивался тяжелее, то шейка коленчатого вала расшатывается, подкладывайте под эту подушку между гильзой больше фольги, пока коленвал не проворачивается затруднительно. После того, как все подушки были проверены и найдены ослабленные, и если под гильзу нужно было поместить более одной пленки, то коленчатый вал должен был быть полностью удален и под те шейки, которые должны были быть помещены более чем в одной фольге, необходимо было бы разделить полоски фольги на две и положить половину фольги под лайнер в блоке.Наденьте коленвал, затяните, вот и все, вкладыши у вас идеально подогнаны, и коленвал будет отлично работать в двигателе.

    Обязательно проделайте отверстие в фольге под вкладышем, через отверстия в вкладыше проделайте отверстие гвоздем, чтобы масло могло проходить через него.

    Ремонт коленчатых валов

    Также можно воспользоваться мастерской восстановления коленвала, но не рекомендую восстанавливать и приваривать коленвал. Я слышал много неодобрительных отзывов о модернизированных коленчатых валах, первый ломается, второй быстро изнашивается.


    Фото. Сломан коленвал ВАЗ-2103, последняя расточка коленвала (размер гильзы 1.00)

    На фото сломан коленвал последней расточки, после расточки этого коленвала и установки на двигатель до поломки он проехал 45000 км. правда хозяин этой шестерки не пожалел и дал ему бензин.

    Поэтому, если у вашей машины коленвал последней расточки, то не садитесь за руль, езда на такой машине должна быть спокойной.

    Необходимо отрегулировать коленчатый вал после расточки?

    Нет, коленчатый вал не требует балансировки после расточки. Смело ставьте расточенный коленвал и катайтесь, все будет нормально.

    Расточка коленвала стачивает все шейки или нет?

    При расточке коленчатого вала мастер по отверстию измеряет коленчатый вал и может протыкать только коренные шейки и не касаться шатунов, и наоборот. Но по мне, если коленвал отдам на притирку, то прошу протектор проткнуть полностью, мне так спокойнее.

    Как промыть коленчатый вал после расточки?

    Коленчатый вал после расточки очень легко промыть, залить бензин в насос, прижать шланг от насоса к отверстиям коленвала, надавить на насос и бензин под давлением промоет коленвал изнутри. Обычно отверстия на шейках коленчатого вала сквозные, поэтому заткните противоположное отверстие пальцем, и бензин пойдет через канал к шатунной шейке и промоет весь канал.

    Но не промывать соляркой, так как она очень терпкая, и при сборке коленвала оставшаяся солярка выйдет из отверстий коленвала на гильзы и может заклинить.

    Что делать, если свечи коленчатого вала упали в коленчатый вал?

    После того, как заглушки коленчатого вала упали в коленчатый вал, их необходимо просверлить, вставив в это отверстие сверло, и желательно подбирать сверло с диаметром отверстия. И, скорее всего, вы пробовали выбить свечи по совету расточителя коленвала.

    Раз расточил коленчатый вал и расточитель мне сказал, теперь мне нужно выбить втулки, прочистить канал и забить новые. Я ему говорю, я сейчас принесу вам новые свечи, выбью и почищу и забью новые, чтобы вы дали стопроцентную гарантию, что засоренные вами свечи не выпадут под давлением масла.На что он мне сказал, это работа моториста, пусть делает, я ему говорю, раз уж нельзя, то и советов нечего давать, моторист сам знает, что делать с коленвалом.

    Дам совет, без особой надобности не трогайте заводские втулки коленвала, так как на заводе они запрессовываются специальной машиной, а забив вручную, есть опасность вылететь под давлением масла.

    Но если вы выбили заглушки из коленвала, то правильно их забивать так, не ударяйте по центру заглушки, так как заглушка будет растягиваться и расшатывать, возьмите оправку по диаметру заглушки или еще немного, и вбиваем, снимая заглушки по краям.

    Мы промывали коленчатый вал, как описано выше, и этого достаточно, а когда вы начнете ездить на хорошем масле, даже если в коленвале будет небольшой нагар сажи, он будет постепенно смываться без вреда для двигателя.

    Когда-то у меня был корпус, я собрал двигатель ВАЗ 2109, стал промывать коленвал, причем одна шейка была очень сильно забита, что бензин при смыве с главной шейки почти не проходил в шатун. Тогда я подумал, что придется выбить пробку коленвала и высверлить нагар, но решил попробовать продуть компрессором, деревянным чопиком, забитым с одной стороны корневой шейки, и плотно прикрепленным шлангом в другое отверстие в шейке корня высокое давление от компрессора, выстрелом вылетела пробка от нагара из шейки шатуна, и канал задул.Вот и сдул забитый коленвал.

    Если у вас нет компрессора, то можно подъехать к любому шиномонтажу и там коленвал продуть.

    Итог, только в очень крайнем случае выбивайте заводские заглушки из коленвала, если канал полностью забит и продувка не помогает, так же попробуйте засорить заглушку, чтобы она не выдавливалась давлением масла.

    Как снять коленчатый вал, не снимая двигатель?

    Можно снять коленчатый вал, не снимая двигатель, но легче снять двигатель, а затем снять коленчатый вал.

    Для снятия коленвала без снятия двигателя необходимо снять поддон, коробку передач, маховик, заднюю крышку с сальником, переднюю крышку, снять цепь или ремень ГРМ, это зависит от модели двигателя, опор шатуна и коленчатого вала. крепления.

    Как видите, снять коленвал не так-то просто, если не снимать двигатель, легче снять двигатель, чем снять все описанное выше и залезть под машину.

    Если покупать новый коленвал в магазине, нужно его шлифовать или нет?

    Новый коленчатый вал шлифовать не нужно, он уже отшлифован под стандартные втулки.

    Менять или не менять гайки шатуна?

    Если резьба на болтах и ​​гайках шатуна хорошая, то менять их не нужно, а если плохая, то нужно менять бот вместе с гайкой.

    Как можно отшлифовать шейку коленчатого вала вручную?

    У меня на практике был один такой случай, когда я шлифовал шатунную шейку вручную без использования станка. Как-то родственники приехали к моему другу за 1200 км. У них уже на вечеринке двигатель ВАЗ 2114 выбил из-за того, что при выходе на природу они ударились поддоном о камень.Подгибался поддон и вмятина перекрывала подачу масла в маслоприемник, масло текло, но очень слабо, из-за чего дребезжал второй шатун.

    Мне эту машину привезли в пятницу вечером, и друг спрашивает, Сергей, я помогу тебе, но родственники обязательно должны уехать в воскресенье. Я ему говорю, завтра суббота и мастерская по растачиванию коленвалов не работает, он просит разобраться, как можно без станка, говорю ему вечером подумаю а завтра попробую сделать это.За вечер придумал 10 вариантов, но остановился на одном, который мне показался самым быстрым и удобным.

    Полировал шейку коленвала вот так.

    Снял поддон, не снимая двигатель с машины, покрутил стук шатун, посмотрел вкладыши, они оказались стандартными, полез в свою груду металлолома и нашел хорошие вкладыши 0,25. Заткнул тряпкой отверстия в шейках коленчатого вала, вставил вкладыши в шатун и хорошо промазал их притирочной пудрой для клапанов, слегка подтянул шатун на шейке коленвала.Выкрутил все свечи и начал приводить коленвал стартером, две минуты ехал с перерывами, снова снял подушку с шатуна и снова намазал притирочный порошок, снова натянул подушку шатуна, а также начал ездить с стартер. Делал так, пока подушка шатуна полностью не села на шатун, затем снял подушку и тряпкой в ​​бензине удалил весь притирочный порошок с коленвала и вкладышей шатуна, вытащил тряпку из шейки коленвала, смазал вкладыши с чистым маслом, закрутил шатун как положено, проверил, стартер крутит.Выровнял поддон и маслоприемник, поставил все на свои места, завел мотор, отлично заработало.

    На следующий день родственники друга поехали домой, и машина их не разочаровала, и они ездили на ней пол года, а потом продали, а коленвал не ремонтировали.

    Если поставить новый коленвал, нужно ли менять шатуны?

    Если шатуны не стучали и вкладыши в них не вращались, смело оставляйте старые шатуны.Шатун нужно менять в том случае, если в нем закручивается вкладыш, если шатун стучит, но вкладыш не крутится, можно смело ставить этот шатун обратно. Когда вкладыш в шатуне поворачивается, он выгрызает часть металла, тогда шатун нужно выкинуть и заменить на новый. И если вкладыш в шатуне не повернулся, размер его останется в норме, и можно смело ставить обратно. Это мой личный опыт из более чем 20-летнего опыта ремонта двигателей.

    Почему в коленчатом валу ВАЗа на одной корневой шейке нет отверстия?

    Отверстия в коленчатом вале для подачи масла от коренных шеек к шатунам. Поскольку в двигателе четыре шатуна, в основных шейках имеется четыре отверстия. Поэтому центральная шейка без отверстий, масло подается только на эту шейку.

    Почему после 90 градусов горит лампа форсунки давления масла ВАЗ после капитала?

    Скорее всего, капиталом тут не пахнет, и на изношенный коленвал установили новые вкладыши.Этот двигатель необходимо переделать, растачивая коленчатый вал. Если коленчатый вал затачивался, значит расточитель ошибся в допусках, удалил лишний металл, тем самым ослабив шейки коленвала, поэтому давление масла загорается при температуре 90 градусов.

    Почему раньше на лайнерах «Жигулей» были дыры, а теперь их нет?

    Потому что отверстия на втором вкладыше не нужны. Смазка гильзы и шейки коленчатого вала протекает через сквозное отверстие в шейках коленчатого вала.В верхней втулке имеется отверстие с проточкой, масло под давлением поступает в расточку основной шейки, смазывая шатунную шейку и нижнюю втулку без отверстий через сквозное отверстие главной шейки.

    И поэтому в двигателе 402 в нижних вкладышах Волги не сделали проточку, не знаю, у этих двигателей главная шейка коленвала не сквозная, отверстие только с одной стороны. Оказывается, подача масла на шейку коленчатого вала коленчатого вала является импульсной, когда отверстие шейки проходит по верхней гильзе с отверстиями.Нижний вкладыш без проточки, смазывается маслом шейкой коленчатого вала, которая волочится за собой, естественно, это вызывает небольшое голодание масла нижнего вкладыша.

    КОЛЕНВАЛ 21213

    Для коленчатых валов двигателей 21213 диаметр коренной шейки (мм) составляет:

    нормальный размер …………………………… 50, 799 — 50, 819

    ремонт (-0, 25) ……………………………… 50, 549 — 50, 569

    ремонт (-0, 50)………………………………. 50, 299-50, 319

    ремонт (0, 75) ……………… ……………….. 50, 049-50 , 069

    ремонт (-1, 00) …………………………….. 49, 799-49, 819

    Диаметр шейки шатуна (мм):

    нормальный размер …………………………….. 47, 83 — 47, 85

    ремонт (-0, 25) ……………………………….. 47, 58 — 47, 60

    ремонт (-0, 50) ………………………………… 47, 33 — 47, 35

    ремонт (0, 75) ………………………………… 47, 08- 47, десять

    ремонт (-1, 00) ……………………………….. 46, 83 — 46, 85

    Номинальный расчетный зазор в подшипниках шатуна составляет 0,02–0,07 мм, а в коренных подшипниках — 0,026–0,073 мм. Предельные зазоры (износ) составляют 0,1 мм для шатуна и 0,15 мм для коренных шеек.

    Распределительный вал и его привод

    Распределительный вал двигателя 21213 отличается от вала 2121 другим угловым расположением кулачков, поскольку двигатель 21213 имеет разные фазы газораспределения.

    В приводе распредвала есть особенности ремонта натяжителя цепи. Его поршень удерживается от выпадения из корпуса не стопорным кольцом (как на двигателях 2121), а ударами по корпусу в трех точках. Для разборки натяжителя подпилите края корпуса в местах пробивки. После установки натяжителя плунжера в корпус необходимо расточить корпус в трех точках. При этом выступы от перфорации не должны касаться поверхности при движении плунжера.

    Коленвал ВАЗ классик


    Рис. Основные размеры шатуна и коренной шейки коленчатого вала и их галтели ВАЗ 2103


    Рис. Допустимое биение основных поверхностей коленчатого вала

    ДИАМЕТРЫ ШАТУНОВ, мм

    ДИАМЕТР ШЕИ, мм

    Коленвал ВАЗ 08-09


    Рис. Основные размеры коленвала ВАЗ 08-09

    ДИАМЕТРЫ ШАТУНОВ, мм

    ДИАМЕТР ШЕИ, мм

    Как снять подшипник с коленвала ВАЗ 2109?

    Нет подшипника в коленвале ВАЗ 2109.

    Шлифовка коленвала в домашних условиях. Видео.

    Горобинский С.В.

    1. Очистите от нагара края станины блока цилиндров. Удалите отложения из масляных канавок в станинах.

    2. Установите вкладыши коренных подшипников в основание блока цилиндров по отметкам, сделанным при разборке. Обратите внимание, что средняя пластина 1 не имеет канавки. При установке вкладышей их фиксирующие усики должны входить в пазы грядок.Смажьте гильзы моторным маслом.

    3. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

    4. Смажьте упорные полукольца моторным маслом. Обратите внимание на проточки полуколец — этими сторонами полукольца устанавливаются на щеки коленвала.

    5. Установите сталеалюминиевое полукольцо (белое) с передней стороны средней станины (со стороны привода распределительного вала)…

    6. … металлокерамический (желтый) — с другой стороны станины.

    7. Поверните полукольца так, чтобы их концы были на одном уровне с концами станины.

    8. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников по меткам, сделанным при разборке. При этом удерживающие усики вкладышей должны входить в пазы крышек. Смажьте гильзы моторным маслом.

    9. Установите крышки по меткам.Крышки имеют маркировку (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой нанесены две отметки, а также на вторую. Вторая крышка имеет два резьбовых отверстия для болтов крепления маслоприемника. В этом случае номера цилиндров отсчитываются со стороны привода распределительного вала, а крышки устанавливаются меткой 1 в сторону кронштейна генератора 2.

    10. Смажьте резьбу и концы болтов крышки моторным маслом.

    11.Затяните болты и затяните их с требуемым моментом (см. Приложение 1) в следующем порядке: сначала затяните болты третьей крышки 1, затем второй 2 и четвертой 3, затем первых 4 и пятой 5. После затяжки болты, проверните коленвал на 2-3 оборота — он должен вращаться легко, без заклинивания.

    12. Для облегчения монтажа смажьте прокладку тонким слоем консистентной смазки. масляный насос и «приклеим» его к блоку. Удалите лишнюю смазку.

    14. Для удобства монтажа смажьте прокладку держателя заднего сальника тонким слоем смазки и «приклейте» к блоку.Удалите лишнюю смазку.

    4.14. Устройство для прессования поршневого пальца: 1 — ролик; 2 — поршневой палец; 3 — направляющая втулка; 4 — винт; 5 — распорное кольцо

    16. Вставьте шатун в поршень в соответствии с нанесенными ранее метками, чтобы номер детали 1 на шатуне был направлен в сторону от выступа 2 на выступе поршня.

    17. Для вдавливания поршневого пальца лучше использовать специальный инструмент (). Если ее нет в наличии, можно выбрать подходящую оправку.Надеть поршневой палец 2 на вал 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него распорным кольцом 5. Затем надеть направляющую втулку 3 и закрепить винтом 4, не затягивая винт. Размеры проставочного кольца: внешний диаметр 22 мм, внутренний диаметр 15 мм, толщина 4 мм.

    18. Нагрейте верхнюю головку шатуна до 240 ° C в духовке в течение 15 минут. Зажмите шатун в тисках, установите на него поршень так, чтобы отверстия для пальца совпали, и вставьте устройство пальцем в отверстия поршня и шатуна до упора.Для правильной установки штифта поршень должен быть прижат выступом к верхней головке шатуна в направлении нажатия.

    19. После того, как шатун остынет, смажьте поршневой палец через отверстие в бобышках поршня.

    20. Установите стопорные кольца с обеих сторон пальца. При этом обратите внимание, что кольца должны быть четко установлены в канавки поршня.

    21. Установите расширительную пружину маслосъемного кольца на поршень.

    23. Порядок установки колец: сначала устанавливается маслосъемное кольцо (при этом стопор кольца должен находиться с противоположной стороны от фиксатора выжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо, последним — верхнее.

    24. При этом обратите внимание, что на кольцах может быть выбита надпись «ВАЗ», «ТОП» или «ТОП». При этой надписи кольца устанавливаются вверх (к днищу поршня). Если надписи нет, маслосъемник и верхние компрессионные кольца можно устанавливать в любом положении.

    25. Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего, кроме толщины, наличием канавки и устанавливается с этой канавкой.

    26. После поворота колец в канавках поршня убедитесь, что они легко вращаются. Если какое-либо кольцо не поворачивается или заедает, его необходимо заменить.

    27. Разверните кольца на поршне так, чтобы их фиксаторы находились под углом 120 ° друг к другу.

    28. Тщательно протрите шейки шатуна коленчатого вала чистой тканью.

    29. Тщательно протрите зеркала цилиндров чистой тряпкой и смажьте их моторным маслом.

    30. Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными отметками так, чтобы выступ вкладыша вошел в паз в шатуне. Затем смажьте гильзу и поршень моторным маслом.

    31. Надеть на поршень специальную компрессионную оправку. поршневые кольца и осторожно опустите шатун в цилиндр.Рекомендуется предварительно провернуть коленчатый вал так, чтобы установленный поршень находился в НМТ. В этом случае стрелка на головке поршня должна указывать в сторону передней части двигателя (в сторону привода распределительного вала).

    32. Плотно прижмите оправку к блоку и с помощью рукоятки молотка протолкните поршень в цилиндр. Если оправка не будет плотно прилегать к блоку цилиндров, поршневые кольца могут сломаться.

    33. Установите нижний конец шатуна на шейку коленчатого вала.

    34. Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными отметками так, чтобы вкладыш вкладыша вошел в паз в крышке. Затем смажьте гильзу моторным маслом.

    Натяжение ремня генератора на ВАЗ 2106. Замена ремня генератора и его натяжение

    Для эффективной работы генератора важно, чтобы ремень был достаточно натянут.Размер ремня генератора ВАЗ 2106 должен соответствовать рекомендациям, указанным в инструкции по эксплуатации. Помимо соблюдения рекомендованного размера, необходимо регулярно проверять натяжение. В статье представлена ​​подробная инструкция, как поменять и натянуть ремень генератора ВАЗ 2106.

    Какого размера должен быть ремень генератора?

    Ремень служит связующим звеном между коленчатым валом и валом генератора, что обеспечивает выработку электроэнергии для автомобиля.Если сломается, машина остановится. Изделие представляет собой резиновое кольцо, за состоянием которого следует постоянно следить и менять по мере необходимости.

    Ремни оцениваются по следующим параметрам:

    Их три:

    Оригинал на ВАЗ 2106 имеет размер 10х944 с углом клина 39 градусов. Легко устанавливается и регулируется. Следует покупать оригинальные товары. Поинты могут не реагировать на требуемые габариты, растягиваться при эксплуатации, что скажется на мощности силового агрегата.Эти продукты относятся к расходным материалам, которые рекомендуется менять каждые 15 тысяч или при обнаружении дефектов.

    Меняем своими руками

    Замену удобнее производить на эстакаде или смотровой канаве. В крайнем случае можно использовать домкрат. Перед работой следует подготовить набор инструментов и новый расходный материал.

    Ремень привода находится в передней части моторного отсека и натягивается на шкивы генератора, коленчатого вала и насоса системы охлаждения.Силу его натяжения можно проверить по прогибу в двух местах:

    • между шкивом коленчатого вала и помпой прогиб должен быть в пределах 1,2 — 1,7 см;
    • между шкивом помпы и генератором — 1 -1,5 см.

    Если несовместимы, необходимо отрегулировать.

    Этапы работы

    Процедура натяжения — один из этапов замены, который состоит из следующих этапов:

    1. Для начала нужно открутить верхний болт крепления генератора, выполняющий роль натяжителя.Полностью откручивать его не нужно, пара оборотов ослабит ремешок.
    2. Затем нужно переместиться под машину и ослабить нижнюю гайку крепления агрегата.
    3. Далее, удерживая гайку верхней гайки, нужно переместить устройство в сторону цилиндров, пока не будет достигнуто минимальное натяжение.

    Ослабить натяжную гайку

  • Теперь планка легко снимается со шкивов. Сначала лучше снимать со шкива водяного насоса, а потом уже со всего остального.
  • Новый расходный материал необходимо последовательно втягивать на все шкивы агрегатов.
  • Его следует растягивать перемещением натяжной гайки. Вращение по часовой стрелке увеличивает натяжение, против — уменьшает.
  • После регулировки затяните фиксирующую гайку агрегата.
  • Таким образом, замена расходника на ВАЗ 2106 не представляет собой ничего сложного и может быть выполнена своими руками. Эти навыки позволят избежать сюрпризов в дороге, только вам нужно иметь расходный материал в багажнике.

    Видео «Регулировка ремня генератора ВАЗ»

    В данном видео показано, как правильно отрегулировать ремень генератора на моделях ВАЗ.

    Сожалеем, но запросы, полученные с вашего IP-адреса, аналогичны автоматическим. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

    Пожалуйста, введите символы с изображения в поле ввода и нажмите «Отправить».

    Файлы cookie отключены в вашем браузере. .Мы не сможем вас запомнить и правильно идентифицировать в будущем. Чтобы включить файлы cookie, воспользуйтесь советами на этой странице.

    Почему так случилось?

    Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, который выходит в сеть с одного IP-адреса с вами. Вам нужно ввести символы еще раз, после чего мы запомним вас и сможем отличить от других пользователей, не просматривающих этот IP. В этом случае страница с каппи довольно долго не будет вас беспокоить.

    Возможно, в вашем браузере установлены надстройки, которые могут устанавливать автоматические поисковые запросы. В этом случае мы рекомендуем отключить их.

    Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, которая использует его для сбора информации. Может стоит проверить систему на вирусы.

    Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос в службу поддержки, воспользуйтесь формой обратной связи.

    Генератор оптимальной длины


    Автомобильный двигатель-генератор не может нормально выполнять возложенные на него задачи, если на нем установлен ремень.Если он изначально будет слишком длинным, либо его длина увеличится в процессе эксплуатации, это может привести к ряду очень неприятных последствий. Естественно, вам не захочется сталкиваться с ремонтом двигателя, по этой причине очень важно сразу установить ремень нужной длины или вовремя отрегулировать степень его натяжения. Какой именно размер ремня генератора вам нужен, вы можете узнать из инструкции по эксплуатации автомобиля. Как его затянуть при провисании, мы расскажем в следующей статье.

    1.Длина ремня генератора правая

    Роль ремня генератора в функционировании автомобиля в целом достаточно высока. Благодаря ему крутящий момент передается от коленчатого вала на вал генератора, в результате чего производится выработка электрической энергии для обеспечения наиболее важных скоростей движения автомобиля. При этом ремень генератора всегда должен быть в исправном состоянии и иметь размеры, полностью соответствующие требованиям самого устройства.В частности, в момент разрыва ремня генератора автомобиль просто глохнет и больше не может продолжать движение.

    Ремень представляет собой резиновое изделие в виде замкнутого круга. Ввиду важности этого элемента необходимо постоянно следить за его состоянием, при этом регулируя силу натяжения, а также замену, если есть необходимость в подобной операции. Оценить надежность ремня при его выборе для своего автомобиля можно сразу по нескольким параметрам:

    Кроме того, на сегодняшний день существует сразу три вида ремней, которые устанавливаются на генераторы:

    Узнать, какой именно ремень по всем вышеперечисленным параметрам должен быть установлен на вашем автомобиле, можно из его личной инструкции.Если она по какой-то причине пропала, сегодня вы легко можете зайти на официальный сайт производителя и ознакомиться с аналогичной инструкцией в Интернете. Например, если речь идет об автомобиле российского производства ВАЗ-2106, то для этой модели нужно подобрать ремни со следующими параметрами:

    Угол клина — 39º.

    В этом случае вам будет проще всего установить и отрегулировать ремень, потому что он идеально подходит для узла, для которого он предназначен.При этом очень важно покупать оригинальные товары, которые отличаются максимальным качеством и надежностью. Дело в том, что длина ремня генератора — один из основных показателей, от которого зависит работоспособность устройства в целом. И даже если при покупке вы выберете ремень нужной длины, в процессе эксплуатации некачественное изделие может значительно растянуться, тем самым снизив мощность генератора.

    Не следует забывать, что ремень генератора является расходным материалом.Поэтому слишком часто его подтягивают и пытаются продлить жизнь различными дополнительными средствами. По рецептам большинства производителей замену ремня генератора необходимо проводить через каждые 15000 километров пробега. Но если его длина превышает допустимую норму, стоит почаще.

    2. Длинный ремень генератора: к каким последствиям это может привести?

    Если генератор работает некорректно, можно узнать об этом характерном звуке.В частности, если будет установлен слишком длинный ремень, или этот элемент просто тянется и начинает расписываться от интенсивной эксплуатации, то при включении большого количества электроприборов автомобиля вы услышите очень неприятный свист. Это происходит из-за слабого натяжения и того, что ремень генератора может просто скользить по шкивам.

    Несомненно, это отразит растяжение ремня и работу самих электроприборов:

    2. Приборы и фары дают очень тусклый свет, которого не хватает даже для полноценного освещения проезжей части.

    3. На панели приборов может загореться красный сигнал, который оповестит вас о наличии сбоев в работе аккумулятора.

    Небъект такого явления не стоит. В результате натяжения ремня и неправильной работы генератора при неисправности может прийти автомобильный аккумулятор. Поэтому, если вы приобрели слишком длинный ремень для установки на генератор и не видите необходимости его натяжения, стоит задуматься о реальной опасности, которую может спровоцировать такое решение.Но при этом не стоит и перемещать с силой натяжения. Если изделие будет слишком тугим, это может привести к неисправному состоянию подшипников генератора.

    3. Как самостоятельно натянуть ремень генератора?

    Не думаем, что будет лишним сделать акцент на том, что сила натяжения ремня генератора должна быть оптимальной. Если надавить на нее с усилием больше килограмма, ее максимальный прогиб должен составить всего несколько миллиметров. Максимально допустимое значение составляет 1 см и только для определенного типа генераторов, отмеченных цифрами 9402 или 3701.

    Выполнить натяжение ремня генератора самостоятельно в случае его провисания совершенно несложно, главное знать, как это сделать правильно. Сразу необходимо подготовить необходимый для работы инструментарий: два рогатых ключа на 17 и 19. При этом на эту процедуру даже не придется тратить слишком много времени, на работу уйдет около получаса. Стоит отметить, что для каждого типа генератора эти работы будут проводиться по-своему, поэтому, ориентируясь на нашу инструкцию, все же внимательно относитесь к характеристикам генератора, установленного на вашем автомобиле.Процесс натяжения ремня генератора может происходить двумя способами. Мы расскажем вам о каждом из них.

    Особенности натяжения ремня генератора с помощью регулировочной планки

    Такой способ натяжения подойдет далеко не всем автомобилям, лучше всего применить его на ВАЗ-ой классике. Использование регулировочной планки значительно облегчает рабочий процесс, поэтому этот способ лучше всего подходит для данной процедуры в домашних условиях.

    Перед тем, как приступить к растяжке ремня, сначала необходимо прикрепить генератор к двигателю автомобиля.Рекомендуется делать с длинным болтом. При этом генератор по-прежнему должен свободно двигаться вверх-вниз. После этого найдите в верхней части устройства дугообразную планку, которая имеет прорезь и крепится с помощью гайки, которая также фиксирует правильное положение самого генератора. Далее проводим прямое натяжение ремня, выполняя следующие действия:

    1. Снимите гайку крепления, которая находится на шине генератора.

    2. С помощью монтажного ножа или другого подающего инструмента осторожно выдавите генератор из двигателя.

    3. Снова затяните гайку.

    4. Проверяем, как это сказалось на силе натяжения ремня. Если все спасает, процедуру нужно повторить.

    Используйте регулировочный болт для подвешивания ремня

    Более современный и универсальный метод слишком длинного натяжения ремня генератора — это вариант с использованием регулировочного болта. Для достижения желаемого результата вам потребуется выполнить следующий перечень работ:

    1. Ослабьте верхнюю и нижнюю гайки, которыми крепится генератор.

    2. Прокрутите регулировочный болт по часовой стрелке, при этом постепенно и осторожно снимите генератор с блока. Будет очень хорошо, если с вами будет работать партнер, который во время выполнения данной процедуры оценит степень натяжения ремня.

    3. Затяните гайки крепления генератора до упора.

    По окончании процедуры натяжения ремня генератора (независимо от того, какой способ вы для этого использовали) необходимо специальным ключом выполнить 2–3 оборота коленвала.После этого еще раз проверьте силу натяжения ремня. Еще раз проверьте эффективность проделанной работы стойки после поездки на автомобиле. Если подобная процедура не помогла вернуть ремню его функциональность, его следует заменить на новый, и сразу же выбрать нужную длину.

    Обращаем ваше внимание на то, что при необходимости натяжения ремня, который в процессе эксплуатации растягивался, дальнейшее его использование не должно быть слишком долгим. Это связано с тем, что после растяжения ремень теряет ряд своих свойств и больше не может выполнять возложенную на него задачу.Итак, выполняя натяжение подобного ремня, необходимо сразу подготовиться к скорой помощи.

    Ремень генераторного устройства предназначен для обеспечения вращения ротора, в результате чего этот узел способен вырабатывать энергию, необходимую для питания бортовой сети. Поэтому ремень всегда должен быть в рабочем состоянии, иначе водитель просто не сможет полноценно пользоваться автомобилем. О типах и типичных неисправностях ремешка мы поговорим в этой статье.

    Независимо от длины ремня генератора, для обеспечения работы привода устройства могут использоваться два типа ремней:

    1. Клиновидная. Традиционная РГ применялась в основном в выпущенных ранее автомобилях. Работа такого типа актуальна в автомобилях, в которых привод от коленчатого вала производится только на самом устройстве. Существенным минусом такой РГ является то, что при ее работе велика вероятность проскальзывания. Более продвинутый вариант клиновидной версии — зубчатый, отличающийся клиновидным профилем, а также зубцами с внутренней стороны.
    2. Поликлиника. Другой вид РГ, который в последнее время используется гораздо чаще, — это поликлинические или многотональные (многотональные). Независимо от того, какой номер ремня генератора, ширина ремня генератора будет больше, но в то же время тоньше. А это, в свою очередь, обеспечивает большую гибкость. Множественный такой РГ получил свое название в связи с тем, что на его внутренней стороне расположено несколько рядов борозд. В связи с тем, что этот тип РГ более гибкий, обычно он применяется не только для привода генератора, но и других узлов — ГУРа, компрессора, кондиционера и т. Д.

    Независимо от того, какой тип ремня привода генератора включает, все они изготавливаются по одному принципу. Основа — специализированная резина. Также конструкция такой РГ включает несколько слоев прочной армирующей нити.

    Типичные неисправности

    Возможные проблемы, которые могут возникнуть с WG:

    1. Замена ремня генератора иногда происходит из-за обрыва, хотя случается не так часто, потому что для обрыва прочной резьбы необходимо много усилий.Эта проблема может появиться в результате заклинивания одного из компонентов, с которым связана RG. Например, это может произойти в результате разрушения подшипника устройства.
    2. Износ — еще одна причина замены ремня генератора. В результате долгой эксплуатации ремешка его профиль начинает уменьшаться из-за постоянного трения, в результате чего РГ все чаще проскальзывает. Это приводит к тому, что передаточная сила уменьшается, и со временем генератор становится неспособным производить необходимую энергию.
    3. Отслоение 0 Такая неисправность обычно возникает в результате повреждения валов. При нарушении геометрии этого компонента ремешок с одной стороны сильно изнашивается, и армированная нить начинает выходить за края его резины. Причиной связки также может быть эксплуатация некачественного материала на производстве.
    4. Не менее частая проблема, в результате которой требуется замена ремня генератора, — это осадок, который возникает из-за износа. Износ приводит к увеличению диаметра РГ, ослаблению, а также к скольжению детали.Также осадок может появиться в результате использования некачественного материала при производстве. Кроме того, физические характеристики резины могут измениться из-за попадания смазки на ремешок, что также может привести к образованию отложений.

    Многих владельцев интересует вопрос — почему свистит ремень генератора? Если свист ремня генератора появляется только при запуске двигателя и через несколько секунд пропадает — волноваться не о чем. Как правило, это происходит в сырую погоду и является признаком влажности.Но если визг и свист, а также символы со временем не исчезают, то это говорит о скольжении. Соответственно, причина может быть в семени или износе.

    Если в вашем случае натяжение используется роликом ремня генератора, сильный визг может быть следствием износа роликоподшипникового устройства. Следует отметить, что короткий свист иногда является следствием использования некачественного материала при производстве. В этом случае на холоде ремешок начинает терять эластичность, что способствует его износу до того, как он не прогреется (по видео — Буталик).

    Проверка состояния ремня генератора


    Срок службы приводного ремня в среднем составляет около 50 тысяч километров пробега, но на сроки эксплуатации этот показатель существенно влияет. Для проверки планки к генератору в первую очередь следует провести диагностику натяжения. В рабочем состоянии RG следует видеть только на небольшом расстоянии, которое регламентируется производителем станка. Если вы не умеете натягивать ремень генератора, смотрите эту статью.Схема установки подробно описана, поэтому вы сможете узнать, как поменять ремень генератора при необходимости.

    Также необходимо оценить состояние РГ на предмет износа или механических повреждений. Если вы видите, что РГ начинает оседать, на нем есть следы ГСМ, то необходимо снять ремень генератора и произвести замену на новый. Подбор нового ремня осуществляется в соответствии с моделью транспортного средства, а также его типом.

    Инструкция по замене


    Как заменить ремень генератора своими руками?

    Рассмотрим процесс на примере ВАЗ 2108:

    1. Сначала разбирается ремешок.Для снятия РГ потребуется ослабить крепежные болты снизу и на самом натяжителе. Сам генератор при ослаблении следует сместить в сторону мотора, после чего ослабевший ремень просто демонтируют с валов.
    2. Как поставить ремень генератора? В этом случае нет ничего сложного — процесс установки ремня производится по той же схеме. На шкивы устанавливается планка, после чего генератор просто отходит от силового агрегата, для этого используется крепление.
    3. С помощью обрезка удерживайте натяжение, при этом гайка на натяжителе должна быть затянута. Далее необходимо отложить гайку и проверить процесс установки. Если после замены при запуске двигателя постороннего звука нет, процедура была проведена правильно. Если есть свисток, потяните за ремешок.

    Видео «Пошаговая инструкция по замене»


    Подробнее о том, как производится замена элемента, вы можете узнать из ролика ниже (по видео Калинина).

    Не редко на автомобиле ВАЗ 2110 возникает свист в клиноремом соединении генератора. По этой причине требуется его подтянуть или полностью заменить. Сегодня мы подробно расскажем о процедуре на ноге, а также расскажем, как она меняется.

    Почему возникает свист


    Есть несколько причин, из-за которых возникает характерный звук, похожий на свист.

    1. Слабое натяжение. Стихия тапочек, и наиболее активно это происходит в темноте.Повышенная интенсивность свиста в ночное время объясняется тем, что генератор дополнительно работает на освещение.
    2. Постепенно компонент разрушается. Ремень может высохнуть, из-за чего нарушается его структура, он буквально рассыпается на куски. Раскалываются первые признаки, а потом раскладываются целые куски. При движении касается шкива, начинается скольжение. Требует исключительно замены.
    3. Хотя влага на ремень попадает очень редко и практически сразу испаряется, все равно соединение может свистеть.Эта ситуация требует напряжения.
    4. Клинит непосредственно сам генератор.

    Размеры


    Габариты разные, и они индивидуальны для каждой модели вазов.

    Если говорить конкретно о «дюжине», то здесь следует придерживаться следующих правил размеров пояса:

    • При отсутствии кондиционера и гидроцилиндра подойдет 742 миллиметра;
    • Если в автомобиле предусмотрено наличие гидроагента, то размер будет 1115 миллиметров;
    • Если кондиционер тоже присутствует, то оптимальный размер — 1125 миллиметров.

    Некоторые мастера при ремонте своей «десятки» регулярно используют родные ремни от других моделей АвтоВАЗа — Приоры и Калины.

    Натяжное исполнение


    При отсутствии износа клинорем, но наличии свиста, прежде всего проверьте уровень натяжения. Мы не будем использовать сложную терминологию, а просто посоветуем вам с некоторым усилием щелкнуть по ремню посередине.

    Проблема не в свистке. Из-за слабого натяжения не происходит эффективной зарядки аккумулятора, да и сам накопитель начинает быстрее изнашиваться.Сильное натяжение может привести к поломке подшипников генератора и растяжению ремня.

    Правильное натяжение ремня генератора ВАЗ 2110 следующее:

    • Ослабьте крепление генератора снизу и сверху. Для этого служит орех;
    • Поверните регулировочный болт и отрегулируйте ремень;
    • Если нужно усилить натяжение, болт поворачивается вправо. Таким образом, вы снимаете генератор с блока цилиндров;
    • Чтобы ослабить натяжение, двигайтесь в обратном направлении — влево;
    • Ключом захватите болт крепления и проверните коленвал крутилкой, после чего проверьте натяжение;
    • Если все нормально, натяжение оказалось правильным, гайку можно откладывать обратно.

    Замена


    Как натянуть ремень генератора мы уже разобрались. Но такие меры не всегда актуальны. Если элемент был покрыт трещинами, чрезмерно растянут и больше не растягивается, то больше ничего не остается, кроме как заменить его на новый.

    На самом деле заменить сложную процедуру невозможно. Следуйте инструкциям и все получится.

    1. Ослабьте немного гайки болта нижнего крепления автомобильного генератора, а также гайку натяжения.
    2. Ослабьте дополнительно натяжение ремня. Как это сделать — вы уже знаете из предыдущего раздела, где мы говорили о натяжении ремня генератора.
    3. Переместите генератор в сторону силового агрегата, который снимет ремень со шкивов коленчатого вала и генератора.
    4. Следующим шагом будет установка нового элемента. Для этого вам понадобится качественный ремень, приобретенный в проверенном магазине. Что это будет за вещь и каких размеров — определить несложно.Но качество превыше всего.
    5. Сначала ремень одевается на шкив коленчатого вала.
    6. Теперь переходим к шкиву генератора.
    7. На последнем этапе необходимо повторить процедуру регулировки натяжения. Вы уже прекрасно знаете, как проводится эта процедура, потому что проблем быть не должно.

    Это связано с тем, что его открытие может произойти в самый неподходящий момент. Этот узел нельзя назвать самым слабым «десятком», но с ним могут возникнуть проблемы.И вам лучше быть готовым к подобной ситуации.

    В противном случае придется вызывать эвакуатор, ехать на ближайшую станцию ​​техобслуживания, платить большие деньги за услуги мастеров. Хотя при наличии запасного ремня генератора и штатного набора инструментов, в случае его разрыва вы бы потратили буквально пару десятков минут и спокойно продолжили движение с новым ремнем. Поэтому выбор всегда за вами!

    Осуществить регулировку ремня генератора Необходимо после пробега 15 тыс. Км.После капитального ремонта данная операция проводится через 1,5 тыс. Км. Если до достижения этих индикаторов обнаружится световой индикатор ремня, его также следует немедленно подтянуть.

    Регулировка натяжения ремня ВАЗ-2106

    Степень натяжения ремня должна быть такой, чтобы при нажатии на него с усилием 10,2 кгс между насосами и шкивами генератора оно начиналось не более 1-1,5 см. Конечно, опытные автомобилисты могут определить степень натяжения ремня ремня ВАЗ-2106 и на глаз, без прибора, позволяющего измерить усилие.

    Для натяжения ремня на ВАЗ-2106 необходимо отправить гайку крепления генератора к регулировочной планке. Он расположен в верхней части генератора. Также нужно отпустить гайку крепления генератора. Он расположен в нижней части его задней части. Затем осуществляется движение генератора в обратном направлении от мотора, после чего затягиваются описанные выше гайки. Ремень ВАЗ-2106 Strong.

    Регулировочный ремень двигателя генератора Узам-331, 3317

    В этих силовых агрегатах при нажатии с усилием 4 кгс на участок между шкивами генератора и насоса прогиб ремня не должен быть более 7-9 мм.В противном случае необходимо регулировать ременной генератор .

    Для натяжения ремня необходимо также открутить болт крепления генератора к регулировочной планке, которая находится на верхней части генератора. Далее необходимо отправить гайку, крепящую регулировочную планку и помпу к блоку цилиндров. После этого ослабляются гайки крепления генератора на кронштейнах кронштейнов Узам-331 или 3317. Они находятся под генератором. Далее вы можете переместить генератор в обратном направлении.В желаемом положении болт крепления генератора затягивается на регулировочную планку. Не растягивайте ремень слишком сильно. Это увеличивает нагрузку на подшипники насоса и генератор. Далее следует еще раз проверить натяжение ремня. Если в норме, то все вышеперечисленные гайки затянуты. Регулировка ремня мотора ОЗАМ-331, 331, 3317, нормально.

    Очень важно периодически проверять мощность натяжения ремня генератора. Дело в том, что ослабленный ремень генератора может привести к ухудшению зарядки аккумулятора и быстрому износу самого ремня.Если ремень слишком растянут, подшипники генератора и водяной насос быстро изнашиваются и выходят из строя.

    Чек

    Для начала откройте капот и найдите ремень — он находится в передней части двигателя. Он одет на шкив водяного насоса, коленчатый вал и сам генератор.

    Сила натяжения ремня определяется его прогибом между шкивом насоса и коленчатым валом, а также между шкивом генератора и насосом. В первом случае величина прогиба должна быть 1.2-1,7 см, во втором — 1-1,5 см.

    Натяжение ремня

    Для регулировки натяжения ремня вам понадобится монтажное полотно и ключи на «19» и «17». Лучше всего устанавливать машину на смотровую яму или подъемники. Такое положение машины во многом облегчит вам рабочий процесс. Суть регулировки заключается в перемещении генератора относительно двигателя.

    Корректировка

    • Сначала устраните разбрызгивание двигателя.
    • Затем откручиваем гайку крепления генератора на один оборот.Затем открутите гайку на регулировочной планке.
    • Пуск, постепенно перемещайте генератор по направлению к двигателю, тем самым добиваясь оптимального натяжения ремня. После этого затяните гайки крепления генератора.

    Замена ремня

    Если вы решили поменять ремень, то действуйте по той же схеме, только гайки крепления генератора следует немного приспустить. Таким образом, вы можете без препятствий толкнуть генератор, чтобы снять ремень со шкива. Новый ремень необходимо использовать сначала на шкиве коленчатого вала, затем на насосе и генераторе.

    Ремень генератора на автомобилях «Классика», например ВАЗ 2106, ходит довольно долго и без замены можно проехать более 80 000 км, что проверено на личном опыте. Но в определенное время его все же придется менять, так как материал, из которого он изготовлен, не вечен и со временем трескается и изнашивается. Ниже будет список необходимых ключей, как для замены, так и для натяжения ремня генератора на ВАЗ 2106.

    • Ключ от рожка на 17
    • Рог или Кейд Ключ на 19

    Теперь разберем обе эти процедуры более подробно.

    Как заменить ремень генератора

    Для выполнения данной процедуры необходимо открутить верхний болт крепления генератора, выполняющий роль натяжителя.

    Сворачивать до конца не обязательно, достаточно сделать пару оборотов гаек, чтобы ослабить натяжение. Далее необходимо поднести к машине и снизу ослабить гайку крепления, предварительно ее можно сбрызнуть проникающей смазкой:

    После того, как нижнее крепление ослаблено, можно переходить к дальнейшим действиям.Теперь берем руку за верхнюю гайку генератора и стараемся сдвинуть ее в правую сторону, тем самым ослабив натяжение до минимума.

    А теперь обратите внимание на фото ниже. Именно при таком положении верхнего крепления генератора относительно натяжителя ремня довольно просто снимается со шкивов:

    Убеждаемся, что ремень достаточно ослаблен и снимаем его со шкива помпы (водяного насоса) ВАЗ 2106:

    Теперь он легко снимается с остальных шкивов и после этого можно сразу установить новый в обратном порядке.

    Как натянуть или ослабить ремень генератора на ВАЗ 2106

    Натяжение довольно простое. Необходимо выполнить некоторые действия, описанные выше, а именно: ослабить верхнюю и нижнюю гайки крепления генератора. После этого производим регулировку: либо растягиваем, либо ослабляем ремень. Опять же, все это делается с помощью верхней пластины натяжителя. Если нужно потянуть посильнее, то сам генератор нужно оставить, а если относишься к ослаблению, то правый.

    После выполнения данной процедуры закручиваем обе гайки до необходимого момента и проверяем, насколько все сделано правильно. Запускаем двигатель и включаем все электроприборы:

    Если при включении мощных потребителей электроэнергии ремень начинает свистеть, то это говорит о том, что необходимо его еще немного потянуть. Если наоборот слышен гул подшипника генератора, то, скорее всего, ремень слишком сильно растягивается и его необходимо ослабить.

    Замена ремня генератора и натяжения. Замена ремня генератора и его натяжение Номер ремня генератора на ВАЗ 2106

    Ремень генератора на классических автомобилях, таких как ВАЗ 2106, работает довольно долго и без замены можно проехать более 80 000 км, что проверено на личном опыте. Но в определенное время его все же придется менять, так как материал, из которого он сделан, далеко не вечен и со временем трескается и изнашивается.Ниже представлен список необходимых ключей, как для замены, так и для натяжения ремня генератора на ВАЗ 2106.

    • Гаечный ключ с открытым зевом 17
    • Ключ рожковый или накидный 19

    Теперь давайте подробнее рассмотрим обе эти процедуры.

    Как заменить ремень генератора

    Для выполнения этой процедуры необходимо открутить верхний болт крепления генератора, выполняющий роль натяжителя.

    Не нужно откручивать до конца, достаточно сделать пару оборотов гайки, чтобы ослабить натяжение.Далее нужно залезть под машину и ослабить гайку крепления снизу, можно предварительно обрызгать проникающей смазкой:

    После ослабления нижнего крепления можно переходить к дальнейшим действиям. Теперь берем руку за верхнюю гайку генератора и стараемся сдвинуть ее вправо, тем самым ослабив натяжение до минимума.

    А теперь взгляните на фото ниже. Именно в таком положении верхнего крепления генератора относительно натяжителя ремень довольно легко снимается со шкивов:

    Убеждаемся, что ремень достаточно ослаблен и снимаем его со шкива помпы (водяной помпы) ВАЗ 2106:

    Теперь его можно легко снять с остальных шкивов и сразу после этого установить новый в обратном порядке.

    Как затянуть или ослабить ремень генератора на ВАЗ 2106

    Натяжение довольно простое. Необходимо выполнить некоторые действия, описанные выше, а именно: ослабить верхнюю и нижнюю гайки крепления генератора. Затем производим регулировку: либо натягиваем, либо ослабляем ремень. Опять же, все это делается с помощью верхней пластины натяжителя. Если нужно подтянуть сильнее, то нужно сам генератор сдвинуть влево, а если наоборот ослабить, то соответственно — вправо.

    После завершения этой процедуры затягиваем обе гайки до необходимого момента и проверяем, насколько правильно все было сделано. Запускаем двигатель и включаем все электроприборы:

    Если при включении мощных потребителей электроэнергии ремень начинает свистеть, то это говорит о том, что необходимо его еще немного подтянуть. Если наоборот слышен гул подшипника генератора, то, скорее всего, ремень слишком натянут и его необходимо ослабить.

    Очень важно периодически проверять натяжение ремня генератора. Дело в том, что ослабленный ремень генератора может привести к ухудшению зарядки аккумулятора и быстрому износу самого ремня. При перенапряжении ремня подшипники генератора и водяного насоса быстро изнашиваются и выходят из строя.

    Экзамен

    Сначала откройте капот и найдите ремень — он находится в передней части двигателя. Его надевают на шкив водяного насоса, коленчатый вал и сам генератор.

    Натяжение ремня определяется его прогибом между насосом и шкивом коленчатого вала, а также между генератором и шкивом насоса. В первом случае прогиб должен составлять 1,2-1,7 см, во втором — 1-1,5 см.

    Натяжение ремня

    Для регулировки натяжения ремня вам потребуются лопата и гаечные ключи на «19» и «17». Лучше всего поставить машину на смотровую яму или на подъемники. Такое положение машины значительно облегчит вам рабочий процесс. Суть регулировки заключается в перемещении генератора относительно двигателя.

    Корректировка

    • Первым делом снимите брызговик мотора.
    • Затем ослабьте стопорную гайку генератора на один оборот. Затем отверните гайку крепления генератора к регулировочной шайбе, также на один оборот.
    • Начните постепенно перемещать генератор по отношению к двигателю, тем самым добиваясь оптимального натяжения ремня. Затем затяните гайки крепления генератора.

    Замена ремня

    Если вы решили поменять ремень, то действуйте по той же схеме, только гайки крепления генератора следует ослабить еще немного.Таким образом, вы можете беспрепятственно отодвинуть генератор и снять ремень со шкива. Новый ремень нужно сначала надеть на шкив коленчатого вала, затем на помпу и генератор.

    Для эффективной работы генератора важно, чтобы ремень был достаточно натянут. Размер ремня генератора ВАЗ 2106 должен соответствовать рекомендациям, указанным в руководстве по эксплуатации. Помимо соблюдения рекомендованного размера, необходимо регулярно проверять натяжение.В статье дана подробная инструкция, как правильно поменять и затянуть ремень генератора ВАЗ 2106.

    [Скрыть]

    Какого размера должен быть ремень генератора?

    Ремень служит связующим звеном между коленчатым валом и валом генератора, который вырабатывает электроэнергию для автомобиля. Если сломается, машина остановится. Изделие представляет собой резиновое кольцо, за состоянием которого следует постоянно следить и при необходимости менять.

    Ремни классифицируются по следующим параметрам:

    • профиль;
    • длина
    • ;
    • ширина
    • ;
    • толщина.

    Их три вида:

    Оригинал на ВАЗ 2106 имеет размер 10х944 с углом клина 39 градусов. Легко установить и отрегулировать. Следует покупать оригинальные товары. Некачественные могут не соответствовать требуемым габаритам, растягиваться при эксплуатации, что скажется на мощности силового агрегата. Это расходные материалы, которые рекомендуется заменять каждые 15 тысяч или при обнаружении дефектов.

    Меняем своими руками

    Удобнее заменять на эстакаде или смотровой канаве.В крайнем случае можно использовать домкрат. Перед работой следует подготовить набор инструментов и новый расходный материал.

    Расположен в передней части моторного отсека и натянут на шкивы генератора, коленчатого вала и насоса охлаждающей жидкости. Его прочность на разрыв можно проверить по прогибу в двух местах:

    • между шкивом коленчатого вала и насосом, прогиб должен быть в пределах 1,2 — 1,7 см;
    • между насосом и шкивом генератора — 1 -1,5 см.

    Если есть несоответствие, необходимо произвести корректировку.

    Этапы работы

    Процедура натяжения — это один из этапов замены, который состоит из следующих этапов:


    Таким образом, замена расходного материала на ВАЗ 2106 несложная и может производиться вручную. Эти навыки дадут возможность избежать сюрпризов в дороге, достаточно иметь в багажнике расходный материал.

    Видео «Регулировка ремня генератора ВАЗ»

    В этом видео показано, как правильно отрегулировать ремень генератора ВАЗ на моделях ВАЗ.

    Реализовать ремень генератора нужно через 15 тысяч км пробега. После капитального ремонта эта операция проводится через 1,5 тыс. Км. Если до достижения этих показателей обнаруживается ослабление ремня, то его также следует немедленно подтянуть.

    Регулировка натяжения ремня ВАЗ-2106

    Степень натяжения ремня должна быть такой, чтобы при нажатии с усилием 10,2 кгс между шкивами насоса и генератора он провисал не более чем на 1-1.5 см. Конечно, опытные автомобилисты могут определить степень натяжения ремня ВАЗ-2106 и на глаз, без прибора для измерения силы.

    Для натяжения ремня на ВАЗ-2106 необходимо ослабить гайку крепления генератора к регулировочной планке. Он расположен в верхней части генератора. Вам также потребуется ослабить гайку оси шарнира генератора. Он расположен в нижней части его задней части. Далее генератор движется в направлении, противоположном двигателю, после чего вышеуказанные гайки затягиваются. Ремень ВАЗ-2106 растянут .

    Ремень регулировочный двигателя генератора УЗАМ-331, 3317

    Для данных силовых агрегатов при нажатии с усилием 4 кгс на участке между шкивами генератора и насоса прогиб ремня не должен быть более 7-9 мм. В противном случае необходима регулировка ремня генератора .

    Для натяжения ремня нужно также немного открутить болт крепления генератора к регулировочной планке, которая находится сверху генератора.Далее нужно ослабить гайку, которая крепит регулировочную пластину и помпу к блоку цилиндров. После этого ослабляются гайки крепления генератора к кронштейнам блока УЗАМ-331 или 3317. Они расположены под генератором. Затем вы можете переместить генератор в обратном направлении от блока. В нужном положении затягивается болт крепления генератора к регулировочной пластине. Не перетягивайте ремень. Это увеличивает нагрузку на подшипники насоса и генератора.Далее следует еще раз проверить натяжение ремня. Если в норме, то все гайки, описанные выше, затянуты. Регулировка ремня мотор-генератора УЗАМ-331, 3317 в норме.

    Правильное зажигание на ВАЗ 2106. Правильная регулировка системы зажигания на автомобилях ВАЗ. Инструкция по установке зажигания

    Современный автомобильный мир полон новых систем и технологий. Но больше любители тольяттинской классики не передались, что доставляет удовольствие «копаться».Эти автомобили привлекают тем, что его можно самостоятельно регулировать, настраивая и доводя двигатель, а также другие агрегаты. Для опытных автовладельцев тольяттинские творения не составят проблем в решении вопроса, как поставить зажигание на ВАЗ-2107 или другую модель.

    Почему регулировка зажигания

    Если автомобиль настроен правильно, это только положительно влияет на работу большого количества двигателей. Бывает, что некоторые водители долго бегают со сбитым зажиганием, не подозревая об этом.И это причина увеличения расхода топлива, снижения динамики железного коня. Поэтому и разговоры о качестве и долговечности двигателей Fiatovsky, которые морально устарели и не могут нормально работать. Естественно, это не во всех случаях отражает действительность.

    Конечно, использование бесконтактного зажигания в автомобиле намного надежнее и точнее, а современные автомобили сконструированы таким образом, что требуют минимальной регулировки. А если и производятся, то только с помощью компьютера.Именно поэтому сегодня далеко не каждый может справиться с таким очень простым процессом, как регулировка зажигания.

    Как работает трамблер

    Чтобы провести правильную регулировку зажигания, необходим специальный набор инструментов:

    • накипь плоская;
    • ключ звукового сигнала с 12 на 13;
    • набор регулировочных щупов;
    • кривой стартер;
    • свечной ключ.

    Если сделать все разумно, это займет не более пятнадцати — двадцати минут. Вся суть настройки заключается в изменении времени написания искры.Это нужно делать не тогда, когда поршень «стоит» в мертвой верхней точке и заявленная искра не дает должного результата, а на несколько мгновений раньше. Конечно, это образное значение в «несколько мгновений» каждого владельца «ласточки» и определяется им по заводским параметрам. Для моделей 2016 года угол опережения установлен в один градус, а у ВАЗ-2101 — три градуса. Именно при таких настройках происходит топливная смесь и ее полное сгорание.

    Для регулировки в каждом цилиндре используется распределитель зажигания (трамблер), который подает искру в свечу в том порядке, в котором срабатывают цилиндры.Схема срабатывания цилиндров должна быть известна точно — это один, три, четыре, два. Основными рабочими элементами таймлайна являются бегунок и контакты. Напряжение на ползунке распределяется с помощью крышки по цилиндрам, и с помощью контактов в момент их размыкания и замыкания определяется момент искры.

    Что необходимо предусмотреть, чтобы произвести правильную настройку

    Можно один раз в течение длительного времени, например, год или два, и можно делать это ежемесячно, но в некоторых случаях чаще.Все это зависит от того, соблюдены ли условия, которые необходимы для успешного завершения начатого:

    • Перед регулировкой нужно убедиться, что весь комплект свечей находится в рабочем состоянии.
    • Снимите контакты прерывателя, проверьте его состояние и зазоры.
    • Должен быть в хорошем состоянии BB Wire. У них не должно быть повреждений, свечи цоколя, катушки зажигания и контакты с боевым тросом должны быть в полном порядке.
    • Должен быть подключен вакуумный привод зажигания, он должен иметь свободный ход.

    Только выполняя все эти инструкции, вы можете регулировать.

    Настраивайте заранее

    • Для начала нужно определить такт сжатия на четвертом цилиндре. В головке блока, перекрыв палец или что-то еще, производим кривую стартера и проверяем коленвал. Когда фиксирующий объект выскочит, наступит момент сжатия четвертого цилиндра.
    • Далее необходимо совместить метки, которые наклеены на крышку двигателя и на.
    • Далее необходимо установить трамблер так, чтобы GBC располагался перпендикулярно бегуну. После этого следует очень важная манипуляция — нужно поднять корпус бедра и скрестить ползун с валом по часовой стрелке на один зуб. Затем нужно выставить угол зажигания в искре. Для этого вставьте запальный элемент в колпачок, обеспечив плотный контакт с массой. Затем поверните коленчатый вал на четверть против часовой стрелки. Далее при включении зажигания провернуть коленчатый вал до образования искры.Также желательно проверить положение, в котором находится шкив. Если он есть на этикетках — все нормально, есть небольшая нестыковка — произведите простую корректировку, подгоняя положение часов к среднему положению метки.

    Аналогично можно отрегулировать лампочку.

    Регулировка с помощью стробоскопа

    Если есть стробоскоп, процесс настройки будет выглядеть намного проще и быстрее. Просто нужно подключить прибор к цоколю одной из свечей и подключить питание.Настройка выполняется на холостом ходу. Для определения момента зажигания прибор требуется направить на коленчатый вал, и его лампочка будет дублировать внешний вид искры, а также отображает момент, в который метки крышки и шкива совпадут. При совпадении трамблер необходимо немедленно ремонтировать.

    Подведем итоги

    Самостоятельная регулировка зажигания не только сэкономит какую-то копейку в бюджете, но и поможет «сблизиться» с вашим автомобилем.Правильно регулируемое зажигание — залог правильной работы двигателя.

    Момент зажигания, а также Узб (угол замкнутого состояния контактов) — очень важный параметр, от которого зависит нормальная работа двигателя. Если этот момент (момент зажигания) будет установлен неправильно, двигатель будет плохим, он будет нестабильно работать на холостом ходу, не будет развивать полную мощность, будет перегреваться и чрезмерно расходовать бензин. Кроме того, при слишком большом угле зажигания («раннее зажигание») возможна детонация — очень опасное явление, часто приводящее к аварийному повреждению двигателя.
    Установить момент зажигания (угол опережения зажигания) со стробоскопом в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.
    Предлагаемая методика регулировки угла опережения зажигания может использоваться для аварийной проверки, когда поиск неисправностей является независимым.
    Для установки момента зажигания на автомобиле ВАЗ 2106 вам потребуются: ключ «на 13», контрольная лампа на 12 В (можно использовать переносную лампу, прилагаемую к автомобилю) или вольтметр.

    ПРИМЕЧАНИЕ
    Момент зажигания может быть установлен как для 1-го, так и для 4-го цилиндра двигателя.Показано установить точку зажигания для 1-го цилиндра как более удобную.

    На крышке газораспределительного механизма три метки выполнены литьем.
    Первая, при вращении шкива коленчатого вала, метка , а соответствует опережения зажигания 10 ° \, вторая б. — 5 ° и третья в (длинная) — 0 °. Этикетка выбита на ободке гр. Нм. На ступице шкива напротив этой метки есть прилив.

    1.Вынуть первую цилиндрическую свечу и закрыть свечное отверстие пальцем.

    Владельцам карбюраторной классики, вне зависимости от того, какое у них зажигание — контактное или бесконтактное периодически, необходимо заниматься регулировкой зажигания. Право отрегулировать зажигание на ВАЗ-2107 легко, даже не имея опыта и навыков, можно отрегулировать разными способами, стробоскопом, контрольной лампой, просто настроить по определенным параметрам. Сегодня мы постараемся рассказать, с какими нюансами вам придется столкнуться при регулировке и что нужно знать, что бы регулировать зажигание на ВАЗ-2106 самостоятельно .

    Ведь все мы знаем, что неправильно отрегулированное зажигание на классике может привести к таким последствиям, как топливный бак, неравномерный холостой ход, плохая тяга и т. Д.

    Для Зажигание на ВАЗ 2105 Нам понадобится следующий инструмент:
    Ключ на «13», регулятор, вольтметр или стробоскоп, свечной ключ и ключ для шлифовки коленвала.
    Выставляйте зажигание на свой первый или четвертый цилиндр на свой вкус. Мы пойдем классически и выставимся первыми.
    Итак, обратим внимание на крышку ГРМ нашего двигателя, на шкиве коленчатого вала есть метки и контр-метка.
    Короткая этикетка на крышке соответствует углу наклона 10 ° вперед.
    Средний — 5 ° и длинный — 0 °.
    NMT (верхняя мертвая точка) обозначается риском на шкиве. Снимите крышку с траверсы.

    Ключ поворачивает коленчатый вал до тех пор, пока метка на шкиве коленчатого вала не встанет относительно 3 меток на крышке ГРМ, что соответствует 0 °.


    При этом каретка гусеницы должна располагаться напротив высоковольтного провода первого цилиндра. К проводу, идущему от траверса на катушке зажигания, подключаем один из проводов лампочки, а второй провод подключаем к массе. Центральную проволоку снимают с крышки траверса и тоже прислоняют к массе. Ослабляем гайку крепления корпуса триммера.

    Ключ поворачивается в положение, при котором включено зажигание.
    Поверните корпус травера по часовой стрелке, пока не погаснет лампочка (контакты травера замкнуты).Затем медленно поверните в другую сторону, пока не загорится лампа (размыкание контактов). Кстати, вместо лампочки можно использовать свечу, чтобы носить провод прямо от катушки зажигания. В момент открытия меня спрашивают как искру. В этом положении зафиксируйте цепь траверса. Затяните гайку.
    А теперь проверим, насколько мы отрегулировали зажигание на нашем карбюраторе ВАЗ-2107 .
    Для этого заводим и прогреваем двигатель до рабочей температуры и трогаемся с места. Разгоняемся примерно со скоростью 45 километров в час, ломаем 4 передачу и нажимаем педаль газа.Слушаем, есть ли детонация. Должно быть, но при разгоне должно быстро исчезнуть. Если в виде детонации он остался, то возможно преждевременное возгорание. А если детонации нет вообще, то позже. Регулировка до момента до детонации, которая «самоотводится» через пару секунд после нажатия на педаль газа. Тогда можно считать, что регулировка зажигания на нашей классике завершена.

    Для того, чтобы правильно поставить зажигание на автомобиле ВАЗ 2106 вам потребуется:

    Ключ звукового сигнала на «13»;

    Ключ свечи;

    12 Вольтов Лампочка с двумя проводами («Опора»).

    Зажигание устанавливается по верхней мертвой точке (VTT) первого цилиндра.

    1. Закройте крышку и открутите свечу от первого цилиндра.

    2. Введите верхнюю мертвую точку (для установки VMT необходимо совместить метки на ободе шкива и ступице шкива)

    3. Лупа крутящая на ВАЗ 2106 выставлена ​​по ГРМ на крышке ГРМ, есть четыре метки:

    Шкив коленчатого вала — 1

    Cortay (впереди вперед на 10 градусов) — 2;

    Средний (угол опережения 5 градусов) — 3;

    Long (вперед на 0 градусов) — 4.

    Марка выбирается от какого бензина вы ездите:

    Бензин А95, А92 — средний маркер;

    Бензин А76 — длинная марка.

    4. Закройте крышку распределителя зажигания.

    5. Открутите гайку крепления трамблера, затем поднимите резину вверх.

    6. Покрутите ось ротора, установите ее параллельно двигателю автомобиля.

    После всего вышеперечисленного приступаем к настройке ВАЗ 2106:

    1.Перемешайте ключ и включите зажигание.

    2. Обрыв 12-вольтовой лампочки с двумя проводками «Заголовок», один конец провода подключить к низковольтному проводу распределителя зажигания, другой конец провода подключить к «массе».

    3. После включения «Проверок», не торопясь, по часовой стрелке поворачиваем трамблер, пока не погаснет лампочка (если после включения конкурентная лампочка не загорелась, регулировать нечего).

    4. Когда лампочка погасла, поверните распределитель обратно (против часовой стрелки), пока не загорится лампа, в момент зажигания «Проверок» зафиксируйте положение распределителя и затяните его гайкой.

    5. Включите зажигание и установите на место крышку траверса.

    После регулировки зажигания на ВАЗ 2106 действуйте перед проверкой:

    1. Если вы все правильно сделали, заводим двигатель и разгоняем «шестерку» на передаче трансмиссии до 50км / ч, после разгона включаем четвертую передачу и резко нажимаем на педаль газа, двигатель обязан появиться на 2-3 секунды (пусковой колодец сбивая «пальцы») и после исчезновения.

    2.Если детонация началась и не пропала, то зажигание «Раньше» (повернуть трамблер примерно на пол выбора по часовой стрелке).

    3. Если детонация при резком нажатии на педаль вообще не появилась, зажигание «позже» (повернуть трамблер примерно до пола деления против часовой стрелки).

    Видео Как установить зажигание на ВАЗ 2106 своими руками:

    Несмотря на то, что «Классика» ВАЗ 2106 давно снята с производства, значительное количество этих машин эксплуатируется по российским подвигам.Поскольку их конструкция устарела, вполне понятно желание владельцев шестой модели Жигулей улучшить ее любыми способами. Один из эффективных вариантов — поставить бесконтактную (сокращенно БСЗ) вместо штатной системы зажигания, где электроника находится в покраске. Процедура замены довольно проста и доступна каждому желающему улучшить работу своей «шестерки».

    Что такое БСЗ и как он работает?

    Для успешной установки и настройки бесконтактного зажигания желательно понимать принцип работы системы, состоящей из следующих элементов:

    1. Главный распределитель зажигания (иначе — трамблер).Внутри находится фотоэлектрический датчик Холла, регулировка угла регулировки вакуумного привода и так называемый подвижный контактный ползун.
    2. Катушка, создающая импульс высокого напряжения. Он имеет 2 обмотки: первичную, состоящую из небольшого количества витков толстого провода, и вторичную, намотанную тонким проводом с большим количеством витков.
    3. Электронный блок — выключатель с алюминиевым радиатором охлаждения. Последний играет роль элемента застежки.
    4. Свечи зажигания, соединенные высоковольтными проводами с линией фронта.
    5. Провода для соединения элементов между собой.

    Для справки. В штатных устаревших системах ВАЗ 2106 внутри трамблера вместо датчика Холла стояла контактная группа, а переключателя не было вовсе.

    Первый контакт катушки соединен через реле замка зажигания с генератором, а второй — с блоком управления. Также от нее на трамбл идет высоковольтный провод большого сечения. От трамблера 2 пучка проводов, соединяющих его с выключателем и свечами зажигания.Система работает по такому алгоритму:

    1. После включения зажигания поворотом ключа в замке на первичной обмотке катушки подается напряжение 12 В, на которое возникает электромагнитное поле.
    2. Когда происходит вращение коленчатого вала и один из поршней переходит в верхнюю мертвую точку (NTT), фотоэлектрический датчик посылает сигнал на выключатель, который на короткое время прерывает соединение катушки с источником напряжения — генератором или аккумулятор.
    3. При разрыве цепи во вторичной обмотке катушки формируется импульс напряжением от 20 до 24 кВ, передаваемый по большому сечению на бегунке искажателя.
    4. Подвижный контактный бегунок направляет импульс на свечу зажигания, где поршень вышел в ВМТ. Между его контактами разлетается мощная искра, воспламеняющая смесь топлива с воздухом в камере сгорания.
    5. Вал распределителя приводится в действие зубчатой ​​передачей, связанной с коленчатым валом.Когда следующий поршень движется к NTC, вал поворачивается и подвижный контакт соединяется с другой свечой, и датчик Холла посылает следующий сигнал, и цикл искрения повторяется.

    Ссылка. В старых системах разрыв цепи производился механическим способом с помощью кулачка на валу TRAMBLOR, прижимая контактную группу.

    Преимущества бесконтактных систем

    Для энтузиастов инъекционных автомобилей главным аргументом в пользу BSZ является тот факт, что на данный момент ни один производитель не производит автомобили с контактно-кулачковой системой искрообразования.Иностранные бренды отказались от нее в далеких 80-х годах прошлого века, а в РФ механическое зажигание продержалось до 90-х годов. Причины выхода из строя вполне понятны:

    • на Контактах постоянно проскальзывали искры, отчего горели и требовали частой зачистки;
    • контактная группа износилась достаточно быстро, в среднем хватило на 15-20 тысяч км пробега, после чего элемент пришлось менять;
    • дал себе знать износ подшипников, на которых были размещены контакты, что вызвало нестабильную работу силового агрегата;
    • пружины разновесов-балансира растянутые.

    Все перечисленные неисправности проявлялись попеременно, не давая покоя владельцу «классики» Жигулей. Из-за несовершенной конструкции мощность искр на свечах постоянно падала, ухудшалась работа двигателя, увеличивался расход топлива. Новые системы БСЗ лишены таких недостатков, они отличаются прочностью и стабильным искрообразованием. Увеличилась мощность искры, так как выходное импульсное напряжение увеличилось с 16-18 кВ до 24 кВ, что способствует лучшему воспламенению топлива.

    Примечание. Сначала слабым местом отечественных бесконтактных систем считался выключатель, быстро выводимый и не подлежащий возврату. Но позже его доработали и надежность работы БСЗ повысилась.

    Выбор комплекта электронного зажигания

    Поскольку «шестерка» комплектовалась тремя разновидностями двигателей (объемом 1,3, 1,5 и 1,6 л), то комплекты БСЗ для них отличаются конструкцией трамбла. Мотор 1,3 л. (Модель ВАЗ 21063) Есть распределитель с укороченным валом, а в двигателях 1.5 и 1,6 л. (ВАЗ 21061 и 2106 соответственно) этот вал одинаково длинный. В состав комплекта электронного зажигания входит:

    • трибер с каталожным номером 38.3706-01 для силового агрегата объемом 1,3 л. или 38.37061 — для моторов 1,5 и 1,6 л .;
    • катушка высокого напряжения с маркировкой 27.3705;
    • электронный блок управления
    • , маркировка — 36.3734 или 3620.3734;
    • провода соединительные.

    Внимание! Покупая бесконтактный комплект на «классику» от Жигулей, не путайте его с изделиями, предназначенными для Нивы ВАЗ 2121, большие пальцы очень похожи.А вот «Нивовская» отличается техническими характеристиками и имеет маркировку: 3810.3706, 38.3706-10 или 038.3706-10. Ставить его на «шестерку» категорически не рекомендуется.

    У производителей, реализующих свои комплекты зажигания на территории РФ, наибольшей популярностью у автомобилистов забраковали запчасти SOCE из города Старый Оскол. Стоит отметить, что новые свечи марки А-17ДВР, которые устанавливаются на классические вазы с электроникой, в комплект не входят, их придется приобретать отдельно.Чтобы полностью ощутить результаты замены, рекомендуется также поставить новые высоковольтные провода, если вы не меняли их в недавнем прошлом.

    Несмотря на то, что масляный насос является одним из самых надежных узлов в автомобилях ВАЗ 2106-2107, иногда он выходит из строя. Для его замены рекомендуется изучить этот материал:

    Подготовка к замене BSZ

    Работы по снятию старого зажигания и установке нового не требуют специальных инструментов, приспособлений или инструментов.Смотровая канава не нужна, а всю операцию можно провести на улице при хорошем дневном освещении. Достаточно иметь такой набор инструментов:

    • Рупорный ключ на 13 мм для откручивания крепления распределителя;
    • с помощью ключей на 10 и 8 мм, катушка снимается;
    • магазин плоский и крестообразный;
    • passatia;
    • или
    • электродрель ручная со сверлом под диаметры выключателя крепления выключателя.

    Совет.Для удобства выполнения работ возьмите в аренду или ознакомьтесь с длинной ручкой, которая приводится в действие храповой гайкой и используется для вращения коленчатого вала вручную.

    Для начала проведем несколько этапов предварительной разборки:

    1. Откройте капот и отсоедините минусовой вывод аккумуляторной батареи.
    2. Снимите высоковольтные провода со свечи и накройте распределитель.
    3. Выкрутите свечи.
    4. Опустите отверстие в свечном отверстии цилиндра и поверните коленчатый вал до тех пор, пока поршень не достигнет НМТ.В то же время метка на шкиве вала будет подниматься напротив самых длинных рисков, отложившихся на блоке цилиндров.

    Совет. Если вы не нашли ключ под гайкой храповика, коленчатый вал можно повернуть, вращая заднее заднее колесо автомобиля. Не забудьте закрепить машину антиразрядными средствами, снять с ручного тормоза и включить 4 или 5 передачу.

    Сопоставив этикетку и подготовив новую деталь, можно приступать к основному этапу работы.

    Порядок установки электронного зажигания

    В первую очередь необходимо демонтировать старую систему, выполняя операции в такой последовательности:

    1. Отключить высоковольтный провод, идущий от катушки, снять крышку крышки и запомните положение бегуна. Для удобства направление можно обозначить мелом на клапанной крышке двигателя.
    2. Отсоедините провод и вакуумную трубку от карбюратора от распределителя проводов. Откручиваем крепежную гайку ключом на 13 мм и снимаем элемент с блока цилиндров.
    3. Снимите штуцеры контактов катушки высокого напряжения и снимите провода, запомнив, где были подключены жилы от реле замка зажигания и тахометра.
    4. Снимите катушку и снимите ее в сторону.

    Совет. Между бревном и местом посадки блока цилиндров есть прокладка, не потеряйте ее при снятии детали с автомобилем.

    Разобрав, приступите к установке БСЗ, следуя следующей процедуре:

    1. Переставьте прокладку со старого распределителя на новый и снимите с него крышку.Поворачивая ползунок в нужном направлении, которое вы обрисовали мелом, вставьте вал временной шкалы в гнездо и зафиксируйте гайкой. Затягивать с этим не стоит, ведь еще надо регулировать зажигание и снова отпускать гайку.
    2. Вкрутите свечи зажигания, выставив зазор между электродами 0,8-0,9 мм. Ставим на место крышку трамблера и присоединяем высоковольтные провода, соблюдая номера цилиндров (выбит сверху на крышке).
    3. Закрепите новую катушку на месте старой.Если контакты на нем расположены наоборот, вы сначала ослабляете фиксатор крепления, проверяете корпус на 180 ° и устанавливаете деталь на автомобиль.
    4. Присоедините недалеко от катушечного переключателя. Снимая бачок омывателя, предварительно просверлите в лифе корпуса 2 отверстия и прикрутите блок саморезами. Обратите внимание: электронный элемент не должен стоять ниже бака, чтобы он не пролился водой в случае протечки.
    5. Возьмите соединительные провода и подключите электронный блок, трамблер и катушку согласно (входит в комплект БСЗ).Понять это несложно: разъем от переключателя подключается к блоку распределителя, а провода — к контактам «б» и «к» высоковольтной катушке. Не забываем и о жилах, подключенных ранее к старой катушке (в том числе от тахометра), они должны быть присоединены к новому элементу таким же образом.
    6. Наденьте штуцер мембранного узла вакуумной трубки аварийного выхода, идущей от карбюратора. На этом установка бесконтактной системы завершена.

    Ссылка.В моделях ВАЗ 2106 последних редакций уже сделаны отверстия, предназначенные для установки переключателя. Внимательно посмотрите на лонжерон с левой стороны (по ходу машины).

    Инструкция по установке на фото

    Ползунок должен стоять в таком положении перед снятием траверса, крышка траверса снимается путем освобождения двух защелок ключом на 8 и 10 нужно открутить провода от распределителя от катушки, высоковольтный провод снимается и жилы, ведущие к замку зажигания и тахометру, откручиваются, распределитель снимается с проволочного блока цилиндров, поэтому новая катушка подключается так же, как и старый выключатель. свободное место над бачком омывателя не перепутайте провода, подключение нового трамблера

    Видео по установке электронной системы на «Классику»

    Пуск двигателя и настройка зажигания

    Если не передвинули метки при замене элементов, и проводка была правильно подключена, то сразу же запустится Sixer.Дать ей прогреться минуту, манипулируя педалью акселератора, после чего перейти к настройке зажигания. Выполняется двумя способами:

    • самый распространенный метод — «по слухам»;
    • с помощью специального прибора — стробоскопа.

    Совет. Если двигатель автомобиля не завелся и при вращении стартера он не подает признаков жизни, то следует проверить правильность подключения высоковольтных проводов. Причина вторая: Во время установки вы повернули крышку распределителя на 180 °, из-за чего ползунок стал передавать импульс на 4-й цилиндр вместо первого и наоборот.

    Регулировка зажигания «на слух» производится так:

    1. При работающем двигателе ослабить гайку крепления аккумулятора.
    2. Медленно поворачивайте его по часовой стрелке и против часовой стрелки, добиваясь наиболее стабильной работы силового агрегата. Угол поворота не должен превышать 15 °.
    3. Уловив положение четкой работы двигателя, окончательно затяните гайку распределителя.

    При помощи стробоскопа угол опережения зажигания точнее не задается.Если вам удалось достать это устройство или куда-нибудь вовремя взять, подключите его к клеммам АКБ и высоковольтному проводу первого цилиндра. Запустите мотор и осторожно поднесите мигающую лампу к меткам на блоке. Стробоскоп поможет увидеть положение опасности, выбитой на шкиве, при работающем двигателе. Теперь можно ослабить гайку аккумулятора и повернуть корпус, чтобы добиться совмещения этого риска с последней, самой короткой отметкой.

    Ремонт карбюратора несложный, если знать все тонкости процедуры:

    После настройки прогрейте машину до рабочей температуры и попробуйте на ней проехать в разных режимах.Если при резком нажатии на педаль газа слышен стук поршневых пальцев, значит, вы имеете дело с детонацией, вызванной слишком ранним зажиганием. Ослабьте крепление шкалы времени и поверните ее по часовой стрелке на 1-2 °, не более. Стук должен исчезнуть.

    Совет. После установки БСЗ часто случается, что обороты двигателя на холостом ходу увеличиваются из-за лучшего искрообразования. Частота оборотов винта снижается до значения 850-900 об / мин количества топлива. В карбюраторах типа «озон» это крупногабаритный винт, который находится справа (в процессе движения) внизу агрегата.В карбюраторах «Солекс» есть пластиковая ручка, которая смотрит сзади и упирается в ось заслонки. Винт «Качественный» не зная корпуса трогать нельзя!

    Видео о регулировке бесконтактного зажигания

    Если вы сняли трамблер и высоковольтные провода с крышкой без совмещения меток, правильно вам поможет представленное зажигание. Видеосюжеты:

    Работа автомобиля с электронной системой разительно отличается от езды на старом зажигании.Двигатель работает намного меньше и стабильнее, а чистка контактной группы уходит в прошлое. Но владельцу ВАЗ 2106 не помешает таскать датчик Холла в случае штатной поломки. Эта деталь не ремонтируется, хотя ломается довольно редко.

    Как снять шкив коленчатого вала без съемника? — Приемник-механик

    Вы когда-нибудь представляли, какой может быть плохой шкив коленчатого вала в вашем автомобиле? Это ужасно, правда? Поскольку шкив коленчатого вала соединен с гармоническим балансиром, который отвечает за поглощение вибраций двигателя вашего автомобиля во время более быстрого ускорения во время движения, плохой шкив коленчатого вала изменит способность гармонического балансира поглощать вибрацию двигателя вашего автомобиля, когда вы ускоряетесь во время движения. .

    Предположим, вы также столкнулись с отказом насоса гидроусилителя рулевого управления, отказом генератора и нерегулярной частотой вращения двигателя на холостом ходу. В этом случае это признаки того, что вам необходимо заменить шкив коленчатого вала вашего автомобиля, который, скорее всего, несет ответственность за эти проблемы.

    Среди многих компонентов двигателя вашего автомобиля шкив коленчатого вала является жизненно важным компонентом, поскольку он отвечает за распределение мощности двигателя на другие системы вашего автомобиля. Если у вас неисправный шкив коленчатого вала, который необходимо заменить, и у вас нет инструмента для снятия шкива, предоставлено достаточно информации о том, как снять шкив коленчатого вала без съемника.

    Как снять шкив коленчатого вала без съемника

    Важно принять меры безопасности при подготовке к снятию шкива коленчатого вала автомобиля без съемника. Помните: «безопасность превыше всего». Для защиты глаз необходимо надевать защитное снаряжение, перчатки и очки. Затем припаркуйте автомобиль на ровной ровной поверхности, выключите двигатель и включите стояночный тормоз. После этого вы можете выполнить следующие действия, как вытащить шкив коленчатого вала без съемника.

    Шаг 1: Снимите змеевик

    Прежде всего, вам необходимо снять змеевик, также известный как приводной ремень или ремень вспомогательного оборудования / генератора, чтобы получить доступ к гармоническому балансировщику. Для этого снимите кожух двигателя автомобиля и кожухи или пластиковые ограждения, закрывающие рабочую зону двигателя. Затем поместите змеевик под натяжением пружины, чтобы оказать давление на ремень, что поможет обеспечить его фиксацию.

    После этого используйте торцевой ключ для гаечного ключа, чтобы подтолкнуть натяжитель в направлении, противоположном направлению пружины, чтобы обеспечить его освобождение.Снимите ремень с ближайшего к нему шкива. Затем приступайте к снятию приводного ремня со шкива внизу и других шкивов. Это также первый шаг к тому, как удалить гармонический балансир.

    Шаг 2: Найдите центральный болт

    Центральный болт находится перед коленчатым валом. Он отвечает за удержание гармонического балансира в нужном положении. Центральный болт очень тугой, и вам понадобятся другие инструменты, чтобы ослабить его.

    Шаг 3: Ослабьте / снимите центральный болт.

    Используйте головку, чтобы ослабить центральный болт, вырвав болт молотком после установки головки на болт. Если это не работает, вы можете также плотно надеть головку на болт и запустить двигатель автомобиля, чтобы повернуть и ослабить болт. Эта стратегия работает быстрее, когда болт затянут очень сильно.

    Шаг 4: Снимите шкив коленчатого вала

    Хотя большинство людей используют инструмент для снятия шкива коленчатого вала или съемник для снятия неисправного коленчатого вала, вы также можете использовать шкив и головку для снятия шкива коленчатого вала.Закрепите гнездо на болте внутри и приклейте читер-планку на торец гнезда. Затем защелкните его. Поверните читер-бар в том же направлении, что и двигатель. Убедитесь, что вы знаете, в какую сторону вращается двигатель автомобиля.

    Постарайтесь прижать его к твердому металлу в моторном отсеке. Когда вы проворачиваете двигатель, болт начинает вращаться, поскольку болт удерживает шкив коленчатого вала как правую резьбу. После этого вставьте ключ от машины в замок зажигания и поверните его. Тем самым он ослабит болт шкива коленчатого вала.Как только он ослабнет, вы можете снять болт вручную.

    Теперь вы можете использовать большую отвертку за шкивом коленчатого вала, чтобы осторожно вытащить его. Вы также можете использовать мощный ударный пистолет ½ «или ¾», чтобы выбить его.

    Вы также можете следовать вышеприведенному пошаговому руководству, если вам интересно, как снять гармонический балансир без съемника. Приведенная выше информация также дает представление о том, как снять шкив рулевого управления с гидроусилителем без съемника.

    Часто задаваемые вопросы

    Q: Как удалить застрявший шкив коленчатого вала?

    У вас застрял шкив коленчатого вала, который нужно немедленно удалить? Вот что вам нужно сделать.

    Используйте длинную перемычку.

    Один из способов — получить трехфутовый отбойный стержень или более длинный отбойный стержень, чтобы сломать болт шкива коленчатого вала. Убедитесь, что вы используете прочную отбойную планку, которая не сломается, когда вы попытаетесь сломать болт.

    Получите мощный удар.

    Вы можете арендовать мощный ударный привод на ½ или ¾ дюйма и использовать его для разрушения заклинившего шкива коленчатого вала. Убедитесь, что у вас есть подключаемая модель, потому что вы можете потратить от 8 до 10 минут на закручивание болта. Также постарайтесь нанести смазку на болт шкива коленчатого вала, чтобы он немного освободился.Вы можете делать это через определенные промежутки времени, забивая болт.

    Удар стартера

    Если вам интересно узнать, как открутить болт шкива коленчатого вала без ударного пистолета, вы можете попробовать этот метод; Используйте стартер, чтобы ослабить болт шкива коленчатого вала. Для этого поместите гнездо на болт и заклините конец храповика на землю, и убедитесь, что, когда шкив начинает вращаться, храповик расположен так, чтобы он мог повернуть болт против часовой стрелки, чтобы можно было ослабить коленчатый вал. болт шкива.Затем поверните ключ зажигания, чтобы запустить двигатель.

    Q: Какой инструмент используется для снятия шкива коленчатого вала?

    Инструмент, пригодный для снятия шкива коленчатого вала, — это ударный пистолет с полудюймовым приводом. Вы также можете использовать динамометрический ключ, чтобы закрепить его должным образом. Таким образом, при снятии шкива коленчатого вала было бы полезно следовать инструкциям руководства по обслуживанию и соблюдать меры безопасности, прежде чем поднимать и поддерживать переднюю часть вашего автомобиля. Как говорится в аббревиатуре «ABC», «всегда будьте осторожны».”

    Q: Не имеет ли обратная резьба болта шкива коленчатого вала?

    Болт шкива коленчатого вала — с нормальной резьбой; против часовой стрелки ослабляет болт. При снятии шкива коленчатого вала двигатель поворачивается в сторону, противоположную направлению снятия болта, чтобы гарантировать, что он не откатится. Неправильно повернув коленчатый вал, можно повредить масляный и водяной насос. Вы также можете узнать, как остановить вращение шкива коленчатого вала.

    Q: Сколько стоит починка шкива коленчатого вала?

    Ориентировочная стоимость замены / ремонта шкива коленчатого вала составляет от 350 до 400 долларов.Стоимость деталей составляет от 200 до 220 долларов, а стоимость рабочей силы оценивается от 150 до 180 долларов. Однако стоимость может варьироваться от одного места или поставщика услуг к другому. Обязательно найдите в вашем районе автомеханика, который сможет без ошибок отремонтировать шкив коленчатого вала вашего автомобиля.

    Заключительные слова

    Поскольку из-за неисправного шкива коленчатого вала наблюдается неравномерная частота вращения холостого хода, отказ насоса гидроусилителя рулевого управления, отказ генератора, вибрация двигателя и т. Д., Попытка справиться с ситуацией может привести к серьезному повреждению вашего автомобиля.Почему бы не поменять шкив коленчатого вала вместо того, чтобы игнорировать проблему? Это сэкономит вам энергию, время и деньги, которые вам, возможно, придется потратить в случае возникновения каких-либо дополнительных повреждений.

    Если вас устраивает эта информация о том, как снять шкив коленчатого вала без съемника, вам, возможно, придется отнести свой автомобиль к профессиональному автомеханику, чтобы он помог вам решить проблему. Никогда не игнорируйте мелкие проблемы слишком долго; они могут обостриться и причинить еще больший ущерб.

    Подробнее:

    Как разоблачить топ мертвых.Приведение поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (ВМТ) конца такта сжатия

    И звездочки впускных распредвалов и выпускных клапанов двигателя

    Поршень 1-го цилиндра устанавливается в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия так, чтобы при выполнении работ, связанных со снятием ремня ГРМ, фаза газораспределения не нарушена. При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать.

    Установите ВМТ по метке на зубчатом шкиве распределительного вала (при установке по меткам на шкиве коленчатого вала поршень 1-го или 4-го цилиндра может находиться в этом положении). После этого обязательно убедитесь, что метки на шкиве коленчатого вала совпадают. Если метки на шкиве коленчатого вала не совпадают, то фаза фаз газораспределения нарушена (поршень 1-го цилиндра не выставлен в ВМТ). В этом случае необходимо снять ремень ГРМ и провернуть коленчатый вал до совмещения меток.

    4.6. Метки для правильной установки взаимного углового положения выпускного распредвала и коленвала двигателя мод. G4EC: 1 — зубчатый шкив привода распределительного вала выпускных клапанов; 2 — болт; 3 — промежуточный ролик; 4 — ремень ГРМ; 5 — отметка на передней крышке блока цилиндров; 6 — отметка на зубчатом шкиве коленчатого вала; 7 — зубчатый шкив коленчатого вала двигателя; 8 — болт натяжного ролика; 9 — распорка натяжного ролика; 10 — пружина натяжного ролика; 11 — натяжной ролик; 12 — отметка на зубчатом шкиве; 13 — отметка на опоре распределительного вала

    При установке поршня 1-го цилиндра двигателя мод.G4EC в положение ВМТ такта сжатия, метка 6 (рис. 4.6) на зубчатом шкиве коленчатого вала должна совпадать с меткой 5 на передней крышке блока цилиндров, а метка 12 на шкиве распределительного вала выпускных клапанов должна совпадать с меткой 13 на распредвале. служба поддержки.

    При правильной установке поршня 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия отметки на ведущей звездочке 1 и 2 (рис. 4.7) распределительных валов должны быть направлены в противоположные стороны в горизонтальной плоскости.

    Двигатель мод. G4ЕВ при установке поршня 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия метка 2 на зубчатом шкиве коленчатого вала должна совпадать с меткой 1 на корпусе масляного насоса …

    … и отметка 2 на шкиве распределительного вала должна совпадать с отметкой 1 на опоре распределительного вала.

    Вам понадобятся: торцевая головка «на 22», ручка, ключ «на 10».

    4…. и со стороны компрессора кондиционера …

    5.… открутите болт и отведите в сторону кронштейн жгута проводов датчика детонации.

    На автомобиле ВАЗ 2106 поршень 4-го цилиндра в положении ВМТ (верхней мертвой точке) такта сжатия выставлен таким образом, чтобы при проведении работ, связанных со снятием приводной цепи распредвала, фаза фаз газораспределения была не беспокоит. При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать.Установите ВМТ по метке на звездочке распределительного вала (при установке по меткам на шкиве коленчатого вала и на передней крышке приводной цепи распределительного вала поршень 1-го или 4-го цилиндра может находиться в этом положении).
    После этого убедитесь, что метки на шкиве коленвала и крышке совпадают. Если при этом метки валов не совпадают, это означает, что фаза газораспределения нарушена (поршень 4-го цилиндра не выставлен в ВМТ). В этом случае необходимо снять цепь привода распределительного вала со звездочки распределительного вала и повернуть коленчатый вал до совмещения меток (см. «Проверка и установка фаз газораспределения по меткам»).

    ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
    Коленчатый вал можно провернуть следующими способами.

    1. Приобретите специальный ключ для поворота коленчатого вала за болт (трещотку) шкива. Этим ключом можно повернуть коленчатый вал сверху моторного отсека … Можно использовать головку «36», но это несколько неудобно из-за ограниченного пространства между радиатором и двигателем, в результате чего у вас будет снять брызговик и провернуть коленвал снизу автомобиля ВАЗ 2106.

    2. Включите 4-ю передачу и медленно катите автомобиль в желаемом направлении, пока метка на звездочке распределительного вала не совпадет с меткой на корпусе подшипника распределительного вала.

    3. Включите 4-ю передачу и выставьте одно из задних колес. Затем поверните подвешенное колесо в желаемом направлении, пока метка на звездочке распределительного вала не совпадет с меткой на корпусе подшипника распределительного вала.

    Метки расположены на звездочке распределительного вала (отверстие a ) и на корпусе подшипника распределительного вала (выступ b ).
    ПРИМЕЧАНИЕ
    Крышка ГБЦ снята.

    Кроме того, метки нанесены на молдинге на крышке цепи распределительного вала (длинная метка а ) и на шкиве коленчатого вала (треугольная канавка b на краю канавки шкива).

    Для наглядности фото сделано снизу автомобиля ВАЗ 2106 со снятым брызговиком, но под определенным углом зрения они видны и из верхней части моторного отсека.
    ПРИМЕЧАНИЕ
    Паз б продублирован выступом в молдинге на передней части ступицы шкива, но на двигателе, установленном на автомобиле ВАЗ 2106, выступ не виден.

    Установка меток ГРМ на ВАЗ-2108, 2109 и 21099 необходима для правильной синхронизации коленчатого вала и распредвала двигателя. Это зависит от того, заводится ли вообще двигатель. Поскольку на этих автомобилях устанавливается один и тот же двигатель, 4-х цилиндровый 8-ми клапанный, мы на его примере рассмотрим всю процедуру установки меток ГРМ.

    Где метки ГРМ на ВАЗе?

    У 8-ми клапанного мотора ВАЗ один распредвал, на нем гораздо проще ставить метки, чем на двухвальном.Разберем все возможные способы нахождения конечного положения распредвала и коленвала.

    На распредвале, как правило, есть отметина на шкиве, такой небольшой риск, а на ГБЦ есть отлив, с которым эта отметка должна совпадать, а точнее даже не отлив, а выступ на заслонка с левой стороны, если смотреть на двигатель и распределительный вал спереди. Иногда эти отметки не наблюдаются, как действовать в этом случае, описано ниже.

    Коленчатый вал выставляется по метке на маховике, на коробке передач, возле двигателя сверху люк, прикрытый резиновой заглушкой.Если снять заглушку, то там мы увидим риски на маховике и торчащем из двигателя штанге, которые должны совпадать. Но может быть проблема: дело в том, что если двигатель разобрали и маховик сняли, то маховик можно поставить в любую сторону, то есть отметка будет неизвестно где, а не в ВМТ. На маховике нет направляющей и эксцентрика; с какой бы стороны вы его ни поставили, он станет, по крайней мере, поверните на 180 градусов.

    В этом случае вы можете поискать метку на передней части двигателя — на шкиве и возвратном приливе на масляном насосе на двигателе.Но так бывает не на всех моторах, часто эта отметка отсутствует. Что делать в ситуациях, когда теги не найдены? Самое интересное начинается, собственно говоря, отметки на этом движке не нужны, без них можно обойтись.

    Как поставить метки ГРМ на ВАЗ 2108, 2109, 2199, если меток нет?

    Если ремень ГРМ еще не был снят, и вам просто нужно убедиться, что метки ГРМ установлены правильно, открутите свечи зажигания для запуска, чтобы облегчить проворачивание коленчатого вала.Затем поместите автомобиль на домкрат, подвесив переднее колесо, включите передачу и вращайте подвешенное колесо — это самый простой способ провернуть коленчатый вал.
    Заглянув в отверстие свечи зажигания, вы можете увидеть, в каком положении находится поршень, и если вы вставите туда отвертку и медленно поверните коленчатый вал, вы можете легко поймать ВМТ, глядя на отвертку.

    При таком определении ВМТ снимаем клапанную крышку и смотрим, как распредвал установлен, как он должен стоять, чуть ниже.

    Если ремень ГРМ уже был снят, и вам необходимо установить положение коленчатого и распределительного валов, то вам следует начать с проверки того, что ни один из поршней не находится в верхней мертвой точке. Это необходимо для того, чтобы при проворачивании распредвала клапаны не упирались в поршень и не прогибались.

    Теперь приступим к установке распредвала в нужное положение. Для этого нам нужно снять клапанную крышку и посмотреть, в какую сторону смотрят кулачки. В данном случае нас интересуют не все кулачки, а только те, которые отвечают за первый цилиндр, поскольку мы будем устанавливать ВМТ первого цилиндра.

    На самом деле, нам все равно, на какой цилиндр установить распредвал, когда нет никаких отметок. Но так как мы принимаем выставлять на первом цилиндре, то мы будем выставлять на нем, тем более что это самый близкий.

    Под клапанной крышкой мы увидим коленчатый вал, а на нем много кулачков (всего 8, по 2 кулачка на цилиндр). Первые два кулачка — это наш первый цилиндр. И нам нужно установить вал так, чтобы эти два кулачка одновременно давили на клапаны.Это будет ВМТ, клапан перекрытия. При этом кулачки четвертого цилиндра (два дальних кулачка) не будут давить на клапаны, а будут смотреть вверх с буквой V. Это ВМТ. Прелесть в том, что сам распредвал под действием клапанных пружин правильно выставляется в нужной точке и никуда не уходит. Теперь можно устанавливать коленчатый вал.

    Теперь нужно установить поршень первого или четвертого цилиндра в ВМТ, независимо от того, на какой из них вы смотрите, они движутся синхронно.Лучше светить фонариком в свечное отверстие, там будет виден поршень. Когда поршень предположительно достигнет верхней мертвой точки, вам нужно вставить что-то длинное в отверстие для свечи зажигания, например, отвертку. Поворачивая коленвал вперед-назад на несколько градусов, можно поймать ВМТ, отвертка выйдет на максимальное значение. Все, метки установлены, можно поставить ремень ГРМ.

    Ремень ГРМ надевается сначала на коленчатый вал, затем на распредвал, максимально натягивается с правой стороны звездочек, а с левой стороны натягивается на ролик натяжителя.

    7. Установить силовой агрегат опоры задней подвески в порядке, обратном снятию.

    _ Примечание

    Обратите внимание на маркировку на опоре. Купите новую подставку с такой же маркировкой.

    УСТАНОВКА ПОРШНЯ ПЕРВОГО ЦИЛИНДРА В ВМТ ПОЛОЖЕНИЯ СОСТОЯНИЯ СЖАТИЯ

    Поршень 1-го цилиндра установлен в верхнюю мертвую точку (ВМТ) такта сжатия, чтобы при выполнении работ, связанных со снятием ремня привода распределительного вала, фаза газораспределения не нарушалась.При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать.

    Для точной установки поршня 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия необходимы два специальных приспособления для фиксации коленвала и распредвалов в определенном положении.

    Вам потребуются: специальные приспособления для фиксации коленчатого и распределительного валов, торцевой ключ на 10, торцевой ключ на 8, 13 или ключ на 18.

    1. Снимите декоративную крышку двигателя.

    2.Отсоедините провод от минусовой клеммы АКБ.

    3. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров», стр. 103).

    4. Снимите правое переднее колесо (см. «Замена колеса», стр. 58).

    5. Снимите брызговики двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков двигателя», стр. 99).

    6. Снимите правый подкрылок переднего колеса (см. «Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков», стр. 267).

    7. Включите нейтральную передачу.


    8. Проверните коленчатый вал двигателя за болт его шкива так, чтобы отверстие шкива коленчатого вала не доходило до резьбового отверстия в крышке привода ГРМ примерно на 45 °, а кулачки клапанов 1-го цилиндра были направлены вверх. .


    9. Ослабьте затяжку …


    10. … и снимите заглушку, расположенную в передней части блока цилиндров справа.


    11. Установите стопорный болт.


    12. Осторожно проверните коленчатый вал за болт его шкива до упора вала фиксирующим стержнем.

    Примечание


    Так выглядит устройство М10х1,5 для установки коленвала в положение ВМТ такта сжатия.


    13. На двигателях 1,8 и 2,0 л R4 Duratec-HE

    16V ввернуть болт Мбх18 через отверстие на шкиве коленчатого вала в резьбовое отверстие крышки ГРМ, предохраняя коленчатый вал от проворачивания.


    14. Установите стопорную пластину в пазы в задней части распределительных валов.

    15. На двигатель 1.6 L R4 16V Duratec Ti-VCT (Variable Valve Timing) установите инструмент так, чтобы метки на его ответвлениях были вверху, а метка в виде линии — сбоку. выпускного распредвала, а метка в виде точки должна быть на стороне впускного вала.

    Если устройство было установлено без проблем, поршень 1-го цилиндра находится в ВМТ такта сжатия и первоначальная установка фаз газораспределения правильная.Если установить устройство не удалось (смещение фаз газораспределения), снимите ремень ГРМ, установите фиксатор и правильно установите ремень (см. «Замена ремня ГРМ на двигателе 1,6 л R4 16V Duratec Ti-VCT») , стр. 86) или замените цепь привода ГРМ (в зависимости от типа двигателя).

    16. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

    СНЯТИЕ, НЕИСПРАВНОСТЬ И УСТАНОВКА МАХОВИКА

    Маховик снимается для замены заднего сальника коленвала, для его замены при повреждении зубчатого обода и для шлифования поверхности под диск сцепления.

    См. Также:

    Это важная часть ремонтных работ. Значит, этот процесс понадобится непосредственно при регулировке клапанного механизма или замене ремня ГРМ. Неправильно установленные метки TMV могут привести к катастрофическим последствиям.

    Видео замены ремня ГРМ на ВАЗ-2114 (+ теги)

    Что такое время?

    Схема таймера

    Газораспределительный механизм — это механизм, с помощью которого регулируется фаза газораспределения силового агрегата. Для нормальной работы двигателя есть специальные отметки, по которым нужно выставлять ГРМ.

    Некоторые на блоке, а другие на шкивах. В первом верхнем положении цилиндра все эти отметки должны совпадать.

    Метки ГРМ теряются при обрыве зубчатого ремня привода или при его неправильной замене. Таким образом, в этих случаях двигатель не будет работать правильно и потребуется перемаркировка. Сделать это достаточно проблематично и далеко не всем это под силу.

    Устанавливаем ярлыки: пошаговая инструкция

    Инструмент для работы с установочными метками

    Для правильной установки меток ГРМ вам потребуются необходимые инструменты. Итак, что непосредственно требуется для выполнения этой операции:

    • Ключ на 10.
    • Плоская отвертка тонкая.
    • Джек.

    Сам процесс

    Теперь, когда все собрано, можно переходить непосредственно к самому процессу работы:

    1. Поддомкрачиваем правую часть машины.

      Ставим машину на домкрат

    2. Откручиваем под капотом защитную крышку ГРМ
    3. Проверните правое переднее колесо до тех пор, пока метка распределительного вала не совпадет на шкиве и блоке.

      Ставим метки на распредвал и колодку

    4. Выверните заглушку на картере коробки передач. Смотрим, если метка маховика и корпуса совпала, то все нормально, если нет, то пока вращаем колесо.

      Снимите пробку картера, метка на маховике должна совпадать с колодкой

    5. Если метки не совпадают даже при прокрутке коленвала 4-6 раз, то надо … Подробнее. Метка распредвала совпадает, и только в этот момент снимаем ремешок. Далее закручиваем коленвал до совпадения меток на маховике. После выполнения этих операций наденьте пояс.
    6. Таким образом, временные метки установлены, и вы можете приступить к выполнению других операций.

    Последствия неправильной установки временных меток

    Последствия неправильного расположения меток ГРМ на автомобиле могут быть как небольшими, так и очень тяжелыми.

    Обрыв ремня ГРМ на 8 клапане не грозит прогибу клапанов, но 16-клапанный вариант ВАЗ-2114 уже лишен этого преимущества.

    Рассмотрим основные варианты развития событий:

    • Обрыв фаз газораспределения приведет к тому, что могут сжечь клапан .
    • Коленчатые клапаны (загиб клапана) тоже вариант неприятный. В 8-клапанной версии ВАЗ-2114 клапана не гнутся.
    • Из-за действий, описанных выше, головка блока цилиндров может деформироваться , выходят из строя направляющие втулки, а также образуются трещины внутри основных силовых элементов.
    • Прогорание поршневого механизма , также становится следствием неправильного расположения меток газораспределительного механизма.
    • Масло , а также плохой зажигательный момент топливной смеси.
    • Прочие последствия.

    выводы

    Как показывает практика, это довольно просто, но сделать это под силу далеко не каждому автомобилисту. Итак, необходимо знать принцип работы двигателя и его конструкцию. Поэтому, если автолюбитель не может самостоятельно произвести данный вид ремонта, необходимо обратиться в автосервис.

    Ремонт и обслуживание ВАЗ 2106. Какой кузов от «шестерки»

    Газораспределительный механизм на двигателе автомобиля УАЗ Патриот выполняет функцию синхронизации коленчатого и распределительного валов, а также задает циклы открытия запорных клапанов.От его работы зависит эффективность двигателя, его безотказная и надежная работа. Именно поэтому работа системы газораспределения двигателя УАЗ Патриот очень ответственная. Так что для повышения надежности механизма газораспределения используется цепная передача, но она также может растягиваться или даже ломаться со временем. В результате отдельные детали и саму цепь ГРМ необходимо заменять примерно каждые 80 000 км. Точный пробег здесь назвать нельзя, так как он будет зависеть от условий эксплуатации двигателя.Если двигатель работает на износ, то замена цепи может потребоваться раньше. Износ цепи проявится в ее «дребезжании» — высокочастотном звуке, как от клапанов.

    В этой статье мы просто дадим информацию о замене цепей и шестерен газораспределительного механизма. Примечательно, что в ГРМ УАЗ Патриот используются 2 цепи, условно нижняя и верхняя. Такой механизм ГРМ можно считать сложным в обслуживании, поэтому для замены цепей потребуется повышенная квалификация механика, который будет выполнять работу.

    На фото показан ГРМ УАЗ Патриот и каталожные номера механизма

    .

    Процесс замены цепи ГРМ (нижняя, верхняя) на автомобиле УАЗ Патриот (инструкция, фото)

    Перед началом работы с двигателем необходимо снять радиатор («Снятие радиатора УАЗ Патриот»)

    и ремни привода насоса ГУР («Ремень ГУР УАЗ Патриот»),


    Ослабьте хомут подающего шланга к насосу системы охлаждения и снимите шланг с штуцера.

    Снимите крышку головки блока цилиндров. Отверните четыре болта и снимите переднюю крышку головки блока цилиндров с муфтой привода вентилятора и вентилятором (вискомуфта со снятым вентилятором для наглядности).

    Снять датчик частоты вращения коленчатого вала (датчик синхронизации) (см. «Датчики коленвала для УАЗ Патриот»).

    Снимите шкив коленвала (см. «Замена сальников коленвала УАЗ Патриот»). Снимите масляный поддон (см. «Замена картера двигателя УАЗ Патроит»).

    Выкрутите два болта и снимите верхнюю крышку натяжителя цепи с прокладкой. Снимите крышку осторожно, так как на нее действует пружина гидронатяжителя. Затем снимите гидронатяжитель (см. «Снятие и разборка гидронатяжителей цепей ГРМ УАЗ Патриот»).

    Также снимите нижний натяжитель цепи.

    Выкрутите 7 болтов и снимите кожух цепи. Снимите крышку осторожно, чтобы не повредить установленный в ней передний сальник коленвала, прокладки крышки и прокладку головки блока цилиндров.
    Выкрутите 1 болт верхнего натяжителя и снимите рычаг натяжителя вместе со звездочкой.
    Также снимите нижний рычаг натяжителя. Также вместе со звездочкой.
    Выкрутите 2 болта и снимите пластиковую направляющую цепи.

    Снимите шестерни с распределительных валов, отвернув болты крепления шестерен к фланцам распределительных валов (см. «Снятие, устранение неисправностей и установка распределительных валов»). Здесь вам понадобится съемник.


    Выкрутите болты 2 и вытяните направляющую 1 цепи вверх.Отогните концы стопорной пластины 6 и отверните болт 5, для этого удерживайте промежуточный вал от проворачивания, вставив отвертку в отверстие шестерни 3. Снимите шестерню 4, вставив отвертку между ней и шестерней 3. и положив отвертку как рычаг на шестерню 3. Снимите шестерню 4 с верхней цепи и снимите цепь, потянув ее вверх. Снимите шестерню 3 с промежуточного вала и снимите ее с нижней цепи. Снимите нижнюю цепь с шестерни коленчатого вала.

    Если необходимо снять шестерню 2 с коленчатого вала, сначала снимите втулку 1 и резиновое уплотнительное кольцо между втулкой и шестерней. Затем нажмите на шестерню 2. Шестерни снимаются съемником.

    После снятия промыть цепи и шестерни в бензине, протереть и просушить.
    Осмотрите цепи. Если на втулках цепи обнаружены трещины, сколы или значительный износ, замените цепи.
    Заменить шестерни со сколами или зазубринами.
    Заменить поврежденные направляющие цепи.
    Звездочки натяжителя должны свободно вращаться на осях. Если на зубьях звездочки есть сколы или сколы, замените натяжители.

    Сборка механизма ГРМ и установка цепей ГРМ УАЗ Патриот (рекомендуемые моменты затяжки и натяжения)

    Если вы сняли шестерню с коленчатого вала, наденьте ее на коленчатый вал, установите уплотнительное кольцо и втулку.
    Проверните коленчатый вал так, чтобы метка 1 на шестерне коленчатого вала совпала с меткой 2 на блоке цилиндров.В этом случае поршень 1-го цилиндра займет положение ВМТ. Установить демпфер цепи 4, не затягивая болты крепления демпфера 3. Надеть цепь 5 на шестерню коленчатого вала, предварительно смазав ее моторным маслом.

    Надеть цепь на ведомую шестерню 1 и установить шестерню на промежуточный вал 2 так, чтобы установочный штифт шестерни вошел в отверстие промежуточного вала. При этом метка 4 на шестерне должна совпадать с меткой 5 на блоке цилиндров, а ветвь цепи, проходящая через глушитель 3, должна быть подтянута.

    Установите ведущую шестерню промежуточного вала так, чтобы ее установочный штифт вошел в отверстие на ведомой шестерне.
    Установить два болта шестерни промежуточного вала с стопорной пластиной под ними. Затяните болты моментом 22-25 Н · м (2,2-2,5 кгс · м) и зафиксируйте их, загнув края стопорной пластины на кромку головок болтов.
    Нажимая на рычаг натяжителя, натяните цепь и проверьте совмещение меток на шестернях и блоке цилиндров.

    Затяните болты крепления рамки переключателя.

    Смажьте верхнюю цепь моторным маслом, а затем наденьте ее на ведущую шестерню промежуточного вала через отверстие в головке блока цилиндров.
    Надеть цепь на шестерню 2 и, слегка повернув распределительный вал выпускных клапанов по часовой стрелке, установить шестерню 2 с цепью на нее. Штифт 8 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни. Ввернуть болт 1. Повернуть распредвал гаечным ключом в угольнике на распредвале. Затем, слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь. Промежуточный и коленчатый валы при этом не должны вращаться.Отметка A должна совпадать с верхней поверхностью головки блока цилиндров. Выкрутите болт 6 и снимите шестерню 4 с впускного распредвала. Надеть цепь на шестерню 4 и установить шестерню 4 с цепью на распределительный вал, слегка повернув распределительный вал по часовой стрелке. Штифт 5 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни. Натяните цепь, слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки. Отметка A на передаче 4 должна совпадать с верхней поверхностью головки блока цилиндров. Остальные валы не должны вращаться во время этого процесса.Ввернуть болт 6. Затянуть болты 1 и 6 моментом 46–74 Н м (4,6–7,4 кгс м), удерживая распредвалы от проворачивания гаечным ключом по углам. Установите демпфер 3, вставив его в отверстие в головке блока. Установить демпфер 7.
    Заменить кожух цепи и водяной насос. Нанесите тонкий слой герметика на уплотняемые поверхности крышки, блока цилиндров и головки блока. Осторожно установите крышку, чтобы не повредить сальник.
    Установить гидравлические натяжители цепей верхней и нижней цепей, см. «Сборка (« зарядка ») и установка гидравлических натяжителей цепи».Установите шкив коленчатого вала. Вкрутите болт крепления шкива коленчатого вала, затем, включив пятую передачу и затормозив автомобиль стояночным тормозом, затяните болт с моментом 104-128 Н · м (10,4-12,8 кгс · м), удерживая коленчатый вал от проворачивания. При затяжке храповика шкив прижимается к коленчатому валу.
    Проверните коленчатый вал храповым механизмом на два оборота и установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (см. Операцию 3). Проверьте выравнивание этикеток.
    Установите переднюю крышку головки блока цилиндров, сначала нанесите слой герметика Hermesil на поверхность крышки, прилегающую к головке блока цилиндров.Затяните болты крепления крышки моментом 12-18 Нм (1,2-1,8 кгс м).
    Установить крышку головки блока цилиндров. Затяните болты крепления крышки моментом 6,0–12 Н · м (0,6–1,2 кгс · м). Подсоедините шланг и патрубок вентиляции картера к штуцерам на крышке клапана, а провода — к катушкам зажигания. Установите наконечники высоковольтных проводов на свечи зажигания.

    Установить снятые ранее ремни и радиатор системы охлаждения.

    ВАЗ-2106 Жигули / Лада 1600 / Лада 1500Л / Лада 1300SL — четырехдверный пятиместный автомобиль с кузовом седан и задним приводом.Пожалуй, одна из самых популярных моделей ВАЗ.

    В 1976 году на заводе в Тольятти освоили и наладили производство модели ВАЗ-2106, моделью для которой стала RAT 124 Speciale 1972 года выпуска. Тогда еще никто не думал, что эта модель станет такой массовой и популярной среди всей продукции Волжского автозавода.

    «Шестерка», в отличие от ВАЗ-2103, имеет более мощный 80-сильный двигатель ВАЗ-2106 рабочим объемом 1,6 л, иную электрическую схему, а также измененную конструкцию кузова и салона.Например, у него другие бамперы с пластиковыми «клыками» и «уголками», изменена решетка радиатора, передние сдвоенные фары получили пластиковые «стаканы», а задние фонари совмещены с подсветкой номерного знака и пластиковыми «прокладками» между решеткой радиатора и решеткой радиатора. фары.

    В 1979 году завод начинает выпуск менее мощных модификаций ВАЗ-21061 с 1,5-литровым 71-сильным двигателем ВАЗ-2103 и ВАЗ-21063 с 1,3-литровым 64-сильным двигателем ВАЗ-21011. С 1980 года автомобили оснащаются карбюраторами Ozone типа 2107.

    В 1982 году «Шестерка» прошла модернизацию. На него начали устанавливать доработанные 75-сильные двигатели ВАЗ-2106 по новому ГОСТу. Отражатели больше не устанавливались по молдингу на заднем крыле. В 1988 году модернизация коснулась выхлопной системы: в нее установили одноразовую прокладку и гайку.

    В 1990 году на заводе была запущена модификация, которую можно назвать комплектацией Люкс — ВАЗ-21065 со штатным двигателем ВАЗ-2106 с бесконтактной системой зажигания, карбюратор Солекс (21053-1107010-03), улучшенный. обивка салона, другие подголовники и галогенные фары.Данная модификация была сделана с бамперами «пятерки», двигателем 1500, обогревом заднего стекла, пятиступенчатой ​​коробкой передач и более мощным генератором. Экспортные модели ВАЗ-21064 внешне отличались от ВАЗ-21065 измененной электрической схемой и бамперами со встроенными поворотниками. С 1985 года сначала для экспортных модификаций, а затем и для «внутренних» модификаций начали устанавливать 5-ступенчатую коробку передач типа ВАЗ-2112 и ВАЗ-21074, что значительно снижает расход топлива на дорогах и шум двигателя.

    Как известно, первой моделью ВАЗ был ВАЗ 2101, за ним последовал универсал, затем седан 2103 и его модификация — 2106. Надо сказать, он завоевал в России такую ​​популярность, что ни одна иномарка, даже о той тойоте королла, о которой мечтал. Было выпущено более 30 миллионов экземпляров, не смогла превзойти «шестерку».

    Но, насколько бы популярна и популярна эта машина, у нее есть недостатки, к которым, к сожалению, можно отнести двигатель. Сейчас подобрать нужную запчасть несложно, поэтому ремонт двигателя ВАЗ 2106 проблематичным не назовешь.Как показывает практика, ресурс такого мотора составляет около 60 000 км, за ним идет «капитальный». К счастью, в этой процедуре задействованы не все детали и агрегаты автомобиля, но накладные расходы процесса все же очевидны.

    Капитальный ремонт двигателя можно значительно сократить, если самостоятельно провести монтажные и демонтажные работы. Конечно, можно пойти и дальше, но ведь не у каждого автовладельца в гараже, кроме машины, есть несколько станков для расточки цилиндров или шлифовки шейки коленвала.Конечно, для разборки и устранения неполадок вам также понадобится определенный набор инструментов, некоторые из которых можно смело назвать уникальными и специфическими.

    Для удобства ВАЗ 2106 следует разделить на три этапа, среди которых необходимо выделить разборку, поиск неисправностей и замену деталей с последующей сборкой. Первый этап предполагает полную разборку. При этом нужно помнить, что делать это нужно на чистом рабочем месте, потому что, например, пыль, которая может попасть в блок цилиндров, вскоре прилипнет к масляным поверхностям, а после сборки сведет на нет все работы.Все детали следует тщательно промыть керосином, так как ни один уважающий себя специалист не будет заниматься грязным блоком цилиндров, полностью залитым мазутом. Кроме того, если «чанкер» останется в двигателе, он начнет смываться чистым маслом и может забить всю систему смазки. Опять же, вся работа напрасна.

    Ремонт двигателя ВАЗ 2106 также включает в себя поиск неисправностей. Для этого вам понадобятся несколько микрометров, набор датчиков и внутренний датчик. Первый — измерить шейки коленчатого и распределительного валов.Второй — это цилиндры и подшипники распредвала. С помощью щупов необходимо определить состояние многих деталей (список их достаточно длинный).

    После определения износа деталей следует расточка цилиндров и шлифовка шейки коленчатого вала. Затем устанавливаются детали. Особое внимание стоит уделить качеству сборки, ведь оно напрямую влияет на ремонт двигателя ВАЗ 2106.

    Далее нужно заменить расходные жидкости.Особое внимание следует уделить масляному фильтру, который перед установкой необходимо залить маслом. После этого нужно убедиться в правильности сборки, проворачивая коленвал вручную с помощью кривого стартера. Вращение должно быть плотным. Если не получается повернуть, значит, судьбу испытывать не нужно — лучше заново разбирать двигатель. Понятно, что процедура не из приятных, но после повторной сборки, скорее всего, уже все заработает. Владельцам других моделей не стоит отчаиваться, ведь, например, капитальный ремонт двигателя практически ничем не отличается.

    Кузовной ремонт ВАЗ 2106 своими руками вызван желанием восстановить автомобиль после ДТП или повреждений различной степени тяжести. На ВАЗ 2106 кузовной ремонт проводится по инструкции. Автовладельцу рекомендуется предварительно ознакомиться с видами кузовных работ, нюансами их выполнения, узнать больше о применяемых инструментах и ​​так далее.

    Виды ремонта

    ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал.А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

    Эти работы относятся к категории кузовных работ:

    • Восстановление типового, заводского состава автомобильного кузова. Примечательно, что при смещении геометрии возможны неисправности машины и увеличение расхода топлива. Управлять транспортным средством становится крайне сложно. Все это не может не сказываться на безопасности: неправильный кузов несет в себе опасность и предпосылки для новых аварий;
    • Живопись.Эти работы проводятся после восстановления геометрии кузова. Принято различать полную и частичную окраску. Последний вид работ еще называют выборочной покраской и подразумевает устранение мелких дефектов отдельных элементов кузова;
    • Полировка. Он проводится в рамках программы восстановления тела. Это необходимо, если на лакокрасочном покрытии много повреждений, например, царапины и дефекты;
    • Борьба с ржавчиной. Это подразумевает полную обработку тех участков автомобиля, которые уже подверглись коррозии.Кузовная секция очищена от ржавчины до металлической поверхности. Используются специальные преобразователи;
    • Борьба с вмятинами с помощью специальной техники. Он предполагает полное выпрямление участков кузова без повреждения краски. Примечательно, что после этой работы не остается следов восстановительных манипуляций;
    • Обработка бамперов;

    • Пороги и их ремонт. Основное внимание уделяется местам для домкрата;
    • Сварочные работы;
    • Работа штабелем.В данном случае имеется в виду восстановление организма после аварии с помощью специального агрегата;
    • Правка — основной вид кузовных работ.

    Специфика кузова «шестерки» и его восстановление

    Корпус «шестерки» состоит из большого количества материалов, выкованных методом штамповки и скрепленных между собой сваркой. Его выделяют следующие особенности:

    • Бамперы хромированные, с резиновыми или пластиковыми бамперами;
    • Пол с водонепроницаемой подкладкой;
    • Двери сформированы панелями;
    • Крыша и капот имеют аналогичную конструкцию.

    Восстановление кузова «шестерки» своими руками возможно при наличии незначительных повреждений. Если речь идет об изменении геометрии корпуса, лучше доверить работу профессионалам.

    Итак, цель ремонта при восстановлении кузова — приведение частей тела в норму с помощью ударов. В этом случае очень помогут специальные правильные молотки с резиновым наконечником. Примечание. Реставрация проводится, как правило, в два этапа: сначала делается пробивка деревянным молотком, а затем выпрямление.

    Правка

    Инструмент для правки кузова ВАЗ 2106

    Именно выпрямлению следует уделять больше внимания, если телу «шестерки» нужно придать первоначальный вид.

    Что означает слово «выпрямление»? Это переводится как выравнивание. Как уже упоминалось выше, выпрямление тела считается основной работой и ее цель — восстановление деформированных участков или всего тела.

    Кузов в обслуживании

    Выпрямление, как известно, предполагает особую технику.Выполняется качественно и быстро. Цель — растянуть или выровнять вогнутые части тела. Если у человека, проводящего рихтовку, мало опыта, справиться с работой ему будет очень сложно.

    Зато, благодаря современным технологиям, с правкой справится даже новичок. Вот только есть пневмомолот, позволяющий быстро привести часть тела в норму.

    Обычными инструментами для правки являются молоток и домкрат. Вот как выполняются основные этапы правки:

    • Сначала снимается краска;
    • Сайт корректируется;
    • Участок зашпаклеван и затёрт.

    Еще один секрет выпрямления: если вмятина, которую нужно выровнять, небольшая, то рекомендуется выпрямлять ее от середины. И наоборот, если вмятина большая, ее выравнивают по краям.

    Помимо молотка и домкрата, чтобы самостоятельно провести эту операцию, вам придется вооружиться следующими инструментами:

    • Споттер, которым осуществляется точечная сварка;
    • Молотки разных типов: инерционные, реверсивные и с острым бойком;
    • Блок надреза.

    В последнее время стало популярным выполнение вакуумной правки. Эта процедура позволяет в разы быстрее убрать синяки на металлической поверхности. Вакуумная правка осуществляется с помощью специальных присосок.

    Примечание. Этот вид выпрямления подходит для больших вмятин, но при наличии царапин на поверхности этот метод не рекомендуется.

    Антикоррозийная обработка

    На «шестерке» наиболее подвержены коррозии следующие элементы:

    • Полые детали;
    • Нижние зоны дверей и стоек;
    • Участки сварки и соединения.

    Примечание. Владельцу автомобиля ВАЗ 2106 необходимо предельно внимательно относиться к попаданию влаги и грязи в зону скрытых полостей кузова и в его нижние части. Чтобы дополнительно защитить эти части кузова от воздействия коррозии, они обрабатываются антикоррозионным материалом, а стыки отдельных элементов обрабатываются специальной мастикой.

    Алгоритм работ по антикоррозийной обработке скрытых полостей кузова «шестерки»

    Вот инструкции, которым нужно следовать:

    • Поставить «шестерку» на эстакаду;
    • Удалить обивку и все детали, мешающие работе;
    • Полейте полости и нижнюю часть машины через дренажные отверстия.Стирать, пока не вытечет чистая вода;
    • Загнать автомобиль в замкнутое пространство;
    • Нанести антикор на все места, указанные на фото.

    Антикоррозионные средства для кузова ВАЗ 2106

    Название состава для антикоррозийной обработки Марка Anticor Вязкость рабочая при 20 градусах по ВЗ-4 Растворитель Режим сушки температура / время
    Пороги автоконсервирования Мовиль, Мовиль-2 15-40 Уайт-спирит, бензин 20 градусов / 30 мин
    Защитная смазка (невысыхающая) NGM-ML 45 Уайт-спирит 20 градусов / 15 мин
    Защитное пленочное покрытие BPM-1 Высокая вязкость Ксилол, растворитель 100 градусов / 30 мин
    ПВХ пластикат Пластизол D-11A Высокая вязкость Ксилол, растворитель 130 градусов / 30 мин

    Видео по ремонту кузова ВАЗ 2106 и полезные фото — материалы помогут узнать рекомендации по ремонту и восстановлению кузова намного быстрее.

    Современное техническое оснащение кузовных мастерских позволяет восстанавливать оперение легковых автомобилей после аварийных повреждений различной степени тяжести. Современное оборудование кузовных мастерских является высокотехнологичным и не оставляет послеаварийных дефектов, которые могут привести к окислению металла и образованию коррозии на оперении, подвергнутом ремонтно-восстановительным работам

    Виды кузовов

    Кузовные работы должны включать следующие виды работ:

    • Восстановление заводской конфигурации кузова при условии возврата автомобиля к заводским параметрам.При нарушении геометрии оперения кузова ухудшаются ходовые качества автомобиля, увеличивается расход топлива, затрудняется управление транспортом, что может создать предпосылки для новых дорожно-транспортных происшествий;
    • Laco — красочные работы , которые выполняются после завершения кузовных работ на оборудовании;
    • Выборочная покраска , при которой мелкие дефекты отдельных элементов кузова необходимо покрасить в выбранный цвет;
    • Полировка кузова абразивными материалами — часть реставрационных работ.Этот вид работ требуется, когда на лакокрасочном покрытии много повреждений в виде мелких царапин и мелких дефектов.
      При этом повреждения должны быть неглубокими, на уровне грунтовых материалов, без повреждения основной краски элементов кузова.
    • Устранение отдельных участков коррозии и ржавчины. Такое повреждение появляется при длительной эксплуатации оборудования. Для их удаления необходимо очистить поврежденный участок хвостовой части кузова до металлической поверхности с помощью преобразователей ржавчины;
    • Удаление вмятин без окраски методом по технологии Dellen ohne Lackieren.По этой технологии удаляются вмятины, не повреждая лакокрасочное покрытие, не оставляя следов реставрационных работ;
    • Ремонтные работы переднего и заднего бампера ;
    • Ремонт порога автомобиля , связанный с реставрационными работами по восстановлению мест под домкрат;
    • Работы мастера — жестянщика;
    • Работы мастера — сварщика;
    • Работа со стапелем — агрегат для восстановления кузова автомобиля после аварии, предназначенный для работ по восстановлению кузова автомобиля;
    • Правильные работы как основной вид кузовного ремонта.

    Все виды работ проводятся на СТО, так же возможен ремонт кузова ВАЗ 2106 своими руками, видеоролик которого размещен на нашем сайте.

    Правка ВАЗ 2106 как основной вид кузовного ремонта

    В широком смысле значения данной технологической операции правка представляется завершающим видом работ по устранению повреждений кузова и заключается в приведении детали кузова в заводскую конфигурацию или близкую к ней.Ведь от правильной работы по восстановлению повреждений кузова зависит толщина слоя автомобильной шпаклевки, нанесенной на поврежденный участок, и, как следствие, качество лакокрасочного слоя при ремонте ВАЗ 2106.
    При проведении рихтовочных работ важно довести шпаклевочный слой до такого состояния, чтобы его толщина была минимальной. Если слой имеет толщину, превышающую максимально допустимое значение, на ремонтируемом участке могут появиться трещины.

    Внимание: Процесс правки и нанесения выравнивающей шпатлевки является заключительным перед нанесением лакокрасочного покрытия, по его результатам определяется цена кузовных работ, проводимых при ремонте кузова ВАЗ2106 на СТО.

    Инструменты прикладные для работы

    Наковальни различной конфигурации — это инструменты для кузовных работ на ВАЗ 2106, которые в большинстве своем соответствуют заводским изображениям выпрямляемой детали. В арсенале кузовщика должны быть специальные молотки разного типа и веса.
    Молотки слесарные обычные не подходят для работы с деталями корпуса из-за специфики рисунка рабочей (ударной) поверхности инструмента. Если использовать слесарный инструмент, то под его воздействием тонкий металл корпуса подвергается сильному давлению, что вызывает уменьшение толщины (истончение) поверхности и ее линейное расширение, что приводит к образованию новых дефектов. .
    Молотки правильные специальные отличаются от молотков слесарных рифленых и аналогичны плоскости обработки напильника. Кроме того, у механиков-кузовщиков в своем рабочем диапазоне есть еще и молотки с резиновой ударной частью, которые служат для смягчения удара.

    Технология правки

    Полную инструкцию по кузову ВАЗ 2106 можно найти здесь. будет достигнут требуемый результат по восстановлению частей тела.
    Эти правила включают следующее:

    • Наковальни следует использовать только с соответствующей конфигурацией.
    • Даже при использовании специальных молотков для правки металл от удара этим инструментом изменит свои физические свойства, станет тоньше и изменятся линейные размеры. Поэтому удары должны быть слабыми, но частыми.
    • Если на ремонтируемой поверхности есть складки, то восстановление поверхности необходимо начинать с них, с направлением движения к центру дефекта.
    • Каждые несколько ударов необходимо на ощупь оценивать состояние восстанавливаемого металла, проверять состояние неровностей и дефектов и с учетом этого корректировать процесс работы с металлом корпуса.

    Внимание: При восстановлении больших плоских частей кузова, таких как крыша, капот и крышка багажника, проверьте изделие с помощью измерительных приборов.

    самостоятельный кузовной ремонт

    К ремонту внешнего оперения автомобиля нужно отнестись очень серьезно, потому что такой ремонт — самая дорогая, но в то же время самая важная работа на автомобиле. Ведь внешний вид автомобиля напрямую связан со степенью его ухоженности.
    Здесь очень многое зависит от того, как провести данный вид кузовного ремонта ВАЗ 2106 — своими руками или на СТО.
    В широком смысле такой кузовной ремонт — это восстановление лакокрасочного покрытия, а также первоначальной геометрии кузова, деформированного в результате аварии.
    При наличии неглубоких вмятин и неровностей на элементах кузовной части ремонт классическим способом предполагает обработку поврежденного участка наждачной бумагой с мелким абразивом, нанесение шпаклевки специальным инструментом для придания поверхности везде ровного горизонта.Но при небольшой глубине вмятины можно воспользоваться методом безкрашивания вмятин, фото с образцами нанесения размещено на нашем портале.
    Такие работы, как правило, проводят специалисты на СТО. Это касается также листового металла, сварки и других специализированных работ, которые должны выполняться в специализированной компании. Специалисты обладают не только знаниями и умениями, но и необходимым программным обеспечением и специальными инструментами.

    Восстановление формы тела

    Кузовные элементы автомобиля изготовлены методом штамповки из листового металла.Натяжение молекулярных связей железа образуется при экструзии элементов корпуса под прессом и сохраняет конфигурацию изделия.
    При ударе по оперению тела, имеющему выпуклость, они сжимаются, после чего начинается выравнивание, но натяжение молекулярных связей направлено на сохранение уже измененной поверхности элемента корпуса, уже вогнутой. При формировании т.н. Пояс молекулярного натяжения, возникающий от удара в зоне повреждения, действия по разгрузке этой зоны напряжения следует проводить именно в месте образования дефекта.
    Из этого следует, что при проведении работ по ремонту кузова достаточно очистить скребком краску и грунтовку с поврежденного участка, а также удалить складку с металла кузова, образовавшуюся в области деформированного участка. поверхность.

    Если дефектная поверхность большая, но неглубокая, то для ее выравнивания следует нанести удары правильным молотком по верхней точке неровности. Если дефектная поверхность небольшая, но достаточная глубина, то правку проводят по частям, начиная реставрацию с краев деформированной поверхности.
    Под обрабатываемую плоскость необходимо подставить опору требуемой конфигурации. Если в поврежденном сегменте есть подкосы или накладки, то первоначально восстанавливаются эти элементы кузова.
    Первым этапом кузовного ремонта является восстановление заводской конфигурации кузова, при котором используются два основных вида кузовного ремонта — штамповка и рихтовка. Первый вид ремонта — вернуть кузов в исходные размеры в черновом варианте.
    Здесь мастера используют в работе деревянный молоток, чтобы не повредить металл корпуса.Следующий этап — выпрямление. Здесь требуется работать молотком еще мягче, чтобы предотвратить линейное расширение металла.

    Внимание: Если деформированный участок небольшой по размеру и имеет форму пузыря, то этот дефект можно устранить нагреванием. Когда поверхность остынет, пузырек должен «раствориться». Не рекомендуется делать более 2-3 прогревов таких точек.

    Восстановление дефекта кузова электрообогревом

    Внимание: При невозможности использования автоматической сварки в труднодоступных местах, когда вы находитесь в зоне деформации секционных элементов, таких как стойки, прокладки и т. Д., используется такое соединение, как пайка. Для этого поверхность металла необходимо очистить, а вмятину заполнить оловянным припоем. Лишние остатки припоя удаляются, поверхность шлифуется

    .

    С помощью автоматической сварки можно также провести восстановление путем нагрева металла и удаления вмятин. В основе этой технологии лежит принцип мгновенного нагрева металлической поверхности.
    Для этого используется угольный электрод. Подготовительные мероприятия проводятся в обычном режиме, важно удалить краску, обладающую изоляционными свойствами.

    Поделитесь статьей с друзьями:

    Похожие статьи

    .
    Разное

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.