Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Как снять шрус без съемника

Сегодня долговечными шарнирами равных угловых скоростей оснащены большинство автомобилей. В то же время неожиданно могут появиться признаки того, что необходима замена ШРУСа, как внутреннего, так и внешнего.

Когда менять ШРУС

Признаков неполадок в работе таких устройств может быть несколько. Обычно водители по звукам из подвески машины определяют, что нужна замена ШРУСа. Об этом говорит треск при резком повороте машины. Чтобы убедиться окончательно, что срочно нужна замена ШРУСа, следует остановиться и вывернуть колеса в крайнее положение. Появившийся после трогания хруст означает, что требуется заменить поврежденный передний ШРУС.

Появление таких же звуков при повороте колес в противоположную сторону означает, что приходит конец механизму с другой стороны колеса. В подобной ситуации следует оценить состояние защитных чехлов. Машину лучше поставить на подъемник и внимательно их осмотреть. Если возле них видны свежие признаки консистентной смазки, нужно заменить гофрированный чехол.

Если его разрыв хорошо виден, а смазка отсутствует, понадобится немедленно заменить ШРУС.

Что нужно для установки нового ШРУСа

При нехватке слесарных навыков у автовладельца, лучше сразу отправляться в приличный автосервис. В нем за приемлемую цену произведут замену механизма. Опытные автослесари эту работу делают быстро. Если есть желание сделать ее самому необходимо подготовить:

  • подъемник;
  • набор накидных ключей;
  • пассатижи;
  • отвертку;
  • металлическую трубу в качестве рычага;
  • слесарные тиски.

Понадобится новый ШРУС с защитным чехлом в комплекте, фиксирующие хомуты и смазка. Чтобы было удобнее менять ШРУС, из коробки переключения передач сливается часть трансмиссионного масла. Для демонтажа привода, с его стороны снимается переднее колесо. Затем с усилием вывинчивается гайка ступицы, демонтируется тормозной диск с суппортом, шаровая опора и наконечник руля.

Для обеспечения большего момента при откручивании и наворачивании ступичной гайки, лучше запастись трубой, которую надевают на ключ. Зашлицованный приводной вал устройства из КПП вынимается с помощью монтировки, которую используют в качестве рычага. Затем из ступицы колеса аккуратно молотком и деревянным бруском наружный шарнир выбивается.

Замена наружного ШРУСа

  1. Срываем болты крепления с колеса и ступичную гайку, выставляем противооткатные упоры под задние колёса. (Для того, чтобы легче было сорвать гайки, лучше использовать удлинитель для воротка).
  2. Домкратим автомобиль и ставим на упор (ни в коем случае не работаем на домкрате) и вывешиваем колесо.
  3. Снимаем колесо.
  4. Откручиваем 2 болта, которые крепят шаровую к поворотному кулаку.
  5. Если не идет используем удлинитель для воротка и WD-40.
  6. Выворачиваем руль в сторону и немного оттягиваем поворотный кулак со стойкой и извлекаем наружную часть ступицы вместе со ШРУСом (Для удобства можно произвести несколько не сильных ударов молотком).

Установленный шарнир вместе с наружным пыльником ШРУСа закрепляется в ступице. Остается долить слитое перед демонтажем масло в коробку переключения передач. Подобная замена наружного ШРУСа больших сложностей не представляет, и может вполне выполняется самостоятельно. Частично разобранная передняя подвеска после установки нового наружного шарнира восстанавливается.

Замена внутреннего ШРУСа

Замена внутреннего ШРУСа, передающего на вал крутящий момент от коробки переключения передач, производится легче наружного. Чтобы определиться, как снять ШРУС, соединенный с коробкой скоростей, достаточно рассмотреть его на подъемнике снизу. Он может фиксироваться на коробке различными способами. После его освобождения от креплений достаточно повернуть колеса до упора, чтобы внутренний ШРУС был снят как не удерживаемый ничем. До того, как снять внутренний ШРУС, снимается пыльник, корпус, три ролика и стопорное кольцо, закрепляющее на валу трехлучевую вилку. Она тоже снимается.

Внутренний ШРУС можно снять как отдельно, так и на приводе вместе с внешним. Используя этот способ, внутренний ШРУС заменить не слишком сложно. Если у Вас трипоидный ШРУС, то при установке его на обратно, возможны небольшие сложности. Может не становиться на место трехлучевая вилка. Расположенные на ней ролики могут не попасть в свои направляющие канавки внутри корпуса. Достаточно пару раз провернуть приводной вал, и они окажутся там, где надо.

Следует помнить о пластиковой заглушке, снятой с поврежденного изделия. Она устанавливается на новый, заполненный смазкой внутренний шарнир. При необходимости провести обновление пыльника внутреннего ШРУСа. Это удобнее делать с ближнего к трансмиссии конца вала. Прежде всего, снимается внутренний пыльник ШРУСа, стопорящее кольцо, после этого само устройство. Замена пыльника внутреннего ШРУСа не требует чрезмерных усилий и не занимает много времени.

Можно ли обойтись без замены

Известно, что ШРУСы обычно служат долго. Впрочем, загрязнение способно быстро вывести их из строя. Поэтому порой возникают дискуссии о целесообразности их восстановления. Делать это не нужно. Чтобы машина работала надежно, сломанный ШРУС должен быть заменен на новый. Знающие устройство автомобиля и обладающие необходимыми слесарными навыками люди, выполняют такую работу самостоятельно.

Разумнее всего регулярно осматривать закрывающие чехлы. Там могут возникнуть разрывы, трещины и иные повреждения. Таким методом можно своевременно обнаружить дефекты и оперативно заменить пыльники на внутреннем и внешнем ШРУСе. Имеет также смысл во время замены шарнира и чехла ставить винтовые хомуты. Они надежнее изолируют от попадания пыли и грязи.

Встречаются рекомендации заменять ШРУСы по мере выявления их повреждений. Лучше не дожидаться, когда очередной чехол придет в негодность. В идеальном варианте, при полном снятии привода, целесообразно одновременно производить установку нового чехла. Чтобы ШРУС был заменен вместе с ним, больших затрат средств и времени не требуется.

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Передние ведущие колёса предоставляют автовладельцам немало бонусов в виде: более послушного рулевого управления, повышенной маневренности, устойчивости на скользкой дороге и прочих прелестей.

Взамен машина, а именно ходовая её часть вкупе с приводом, потребует дополнительного внимания. Передние колёса имеют возможность тянуть автомобиль только благодаря наличию вала, связывающего ступицу с коробкой переменных передач.

Однако и это ещё не всё. Передать вращение от трансмиссии к колёсам невозможно было бы без специальных устройств, установленных на концах вала – ШРУСов.

Шарнир равных угловых скоростей – это, на сегодняшний день, единственный способ передачи вращательного движения между полуосями, находящимися под углом друг к другу.

В этой связи, любой уважающий себя автолюбитель, должен знать, как снять и как разобрать ШРУС, провести его диагностику, обслуживание и ремонт.

Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса

Несмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднего привода автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого узла достаточно проста и сходна во всех машинах.

Для того, чтобы произвести снятие ШРУСа и замену, достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакаду для облегчения доступа к нижней части автомобиля, а также комплект стандартных инструментов.

Как правило, опытные автолюбители обходятся в своей работе без каких-либо специальных устройств, но если есть желание для ускорения выполнения ремонтных работ можно приобрести съёмник ШРУСа.

Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится по два шарнира, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки таких видов:

  • снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
  • снятие наружного ШРУСа;
  • снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.

Как снять внутренний ШРУС в гараже

Ремонт внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое встречается достаточно редко, но навыки обращения с этим механизмом необходимо иметь, ведь для его продолжительной жизни необходимо проводить профилактические мероприятия, замену пыльника и смазки.

Прежде, чем описывать технологию включающую снятие внутреннего ШРУСа, необходимо заметить, что в этом случае смотровая яма будет просто необходима, ведь обойма шарнира прикручивается болтами (6-8 шт. ) непосредственно к шестерням дифференциала, а это самая нижняя точка трансмиссии.

После того, как все болты крепления будут откручены, следует повернуть рулевое колесо для освобождения свободного хода шлицевых соединений. При помощи монтировки ШРУС очень легко вынимается из посадочного гнезда. Снять его с вала также несложно, для чего необходимо лишь отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.

Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: не следует снимать ШРУС с вала под машиной и, тем более, иам же роизводить его разборку. Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а затем выполнять все манипуляции на рабочем столе с тисками.

Как снять наружный ШРУС самостоятельно

Наружный ШРУС, который установлен непосредственно у ступицы, хотя более доступен, но потребует больше времени и сил для снятия. Здесь придётся практически полностью разобрать переднюю подвеску.

Колесо снимается, откручивается ступичная гайка и извлекается стопорная шайба. После откручивания нижней шаровой опоры двигающаяся стойка позволяет извлечь полуось ШРУСа.

Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первое – это невозможность извлечь полуоси или вал из шлицевого соединения. Вариантов выхода из ситуации несколько. Для начала необходимо взять деревянную или латунную проставку и попробовать выбить полуось.

Если на этом этапе ничего сделать не удалось, то потребуется съёмник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съёмников выполнен в виде подковы, которая закрепляется на полуось, а упорные болты при вращении снимают ШРУС.

Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:

  • нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
  • наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
  • извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.

Существует такое мнение некоторых специалистов о том, что ШРУС достаточно просто промыть соляркой и снова «забить» смазкой, не разбирая.

В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся фрагменты старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то лучше его разобрать, вымыть, собрать и смазать.

Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.

Автомобиль не только не является роскошью, но иногда и средством передвижения перестаёт быть на долгое время. Наиболее часто причиной неисправности деталей и агрегатов становится процесс трения, который возникает в результате соприкосновения различных механизмов во время работы. Несмотря на то, что современные технологии изготовления металлов и их обработки, позволяют значительно увеличить эксплуатационный ресурс, работающих в жёстких режимах частей автомобиля, а использование качественных смазочных материалов, значительно снизить коэффициент трения, различные поломки будут всегда преследовать владельцев автомобильной техники. Среди наиболее частых причин выхода из строя переднеприводных железных коней, является неисправности ШРУСа. В большинстве случаев данная поломка не подлежит ремонту и потребуется полностью заменить шарниры равных угловых скоростей. О том как заменить ШРУС будет рассказано далее, но прежде чем приступить к данной операции, необходимо научиться правильно определять неисправность этой детали.

Диагностика неисправности

Как проверить ШРУС самостоятельно начинающему автолюбителю, который ни разу не сталкивался с подобной проблемой? Определить неисправность и осуществить замену ШРУСА своими руками совсем несложно, но потребуется вначале определить какая именно деталь неисправна.

При значительном износе внутренней обоймы, образуется значительный люфт ШРУСа, который даёт о себе знать различными звуковыми эффектами. Наиболее часто хрустит ШРУС, на поворотах. Данный дефект, при значительном износе, может также проявляться небольшими толчками на рулевом колесе. Особенно такой эффект заметен на автомобилях не оборудованных гидро- или электроусилителем руля.

Значительный износ ШРУСа, может быть определён и по толчкам при трогании автомобиля с места, а также при резком изменении режима работы двигателя, особенно на небольшой скорости. Данная техническая проблема, может быть вызвана и другими неисправностями трансмиссии, которые при определённых условиях, могут издавать аналогичные звуки, поэтому прежде чем вынести окончательный приговор старому ШРУСу, необходимо убедиться в правильно поставленном диагнозе. Для определения радиального зазора, потребуется вывесить поочерёдно переднюю подвеску автомобиля и зафиксировав вал главной передачи, провернуть колесо в различных направлениях, если свободное качение колеса будет значительным, и при этом будет наблюдаться стук, ШРУС можно считать неисправным, и его замена должна быть выполнена незамедлительно. В некоторых случаях, причиной подобного явления может быть ослабление крепления ШРУСа к валу автомобиля. Данная проблема решается закручиванием болтов, удерживающих ШРУС. При этом обязательно должно быть соблюдено условия затяжки данной детали необходимым усилием. Если момент затяжки будет меньше установленного заводом-изготовителем, то данная неисправность вновь даст о себе знать спустя небольшой промежуток времени.

Если причина неисправности ШРУСа заключается в чрезмерном износе обоймы, то ШРУС необходимо заменить, используя оригинальные запчасти.

Замена ШРУСа

Замена ШРУСа зависит от того, какую деталь необходимо поменять внутреннюю или наружную. Замена наружного шарнира или внутреннего, в любом случае потребует снятие полуоси с автомобиля. Разборка этой детали не займёт много времени, и обычно осуществляется в такой последовательности:

  • Снимается переднее колесо автомобиля с той стороны, где будут произведены ремонтные работы;
  • Откручивается гайка ступицы колеса;
  • Откручиваются болты, которыми наружный ШРУС прикреплён к валу главной передачи;
  • Полуось вместе с внутренним и наружным ШРУСом снимается с автомобиля.

После снятия полуоси, разбираем её и осуществляем замену ШРУСа.

Как разобрать полуось можно узнать из технического справочника к автомобилю, но обычно шарниры зафиксированы на валу с помощью стопорных колец, которые необходимо удалить специальным съёмником.

На место демонтированных деталей устанавливаются новые запчасти, которые должны быть зафиксированы на валу должным образом. Пренебрежение этим правилом, может привести к быстрому износу новой детали, а также к возможному возникновению аварийной ситуации, ведь неисправный элемент трансмиссии, при движении автомобиля, всегда подвергается чрезмерным нагрузкам, с которыми неисправный ШРУС может не справится.

Многих автомобилистов интересует вопрос: как снять внутренний ШРУС, чтобы не повредить шлицы полуоси. Если необходима замена внутреннего шарнира, то его демонтаж с вала необходимо осуществлять с применением деревянной прокладки, через которую лёгким постукиванием молотка, данная деталь выбивается из фиксатора.

Когда установка ШРУСА на полуось будет завершена, её необходимо поставить на автомобиль в порядке обратном снятию. Обязательно нужно хорошо затянуть гайку ступицы и болты наружного ШРУСа, которыми данная деталь крепится к валу главной передачи. Если есть необходимость, то аналогичная операция проводится и со ШРУСом другого колеса.

Профилактика неисправности

Чтобы данная деталь прослужила как можно дольше, необходимо полностью исключить вероятность попадания под резиновые манжеты ШРУСа грязи и воды. При малейшем повреждении эта деталь должна быть заменена новой.

Для этой цели лучше использовать оригинальные запчасти, которые изготавливаются из качественной резины. Если приобретать манжеты контрафактного производства, процедуру по замене этой детали придётся проводить слишком часто.

Ещё одной причиной, по которой ШРУС часто выходит из строя, является недостаточное его крепление к валу главной передачи. Если болты недостаточно хорошо затянуты, то со временем они начинают произвольно откручиваться. Наружный ШРУС при этом значительно отходит от вала, и при значительном зазоре, будут наблюдаться стуки в трансмиссии. Если вовремя данная неисправность не будет обнаружена и болты крепления не затянуты, то за непродолжительное время ШРУС будет полностью «разбит».

Как поменять ШРУС и как определить неисправность этой детали, подробно описано в статье. Операция по замене ШРУСа не займёт много времени, но если нет желания самостоятельно устранять данную неисправность, то всегда можно обратиться за помощью в мастерскую по ремонту автомобилей.

Как снять шрус без съемника

Меняем ШРУС самостоятельно

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС, «граната») – устройство, которое передает к колесам крутящий момент от двигателя авто. Был изобретен в 20-х годах XX-го века. До появления ШРУСа автомобили с передним приводом, отличавшиеся высокой проходимостью и маневренностью, теряли на поворотах мощность, возникала вибрация, крутящий момент распределялся неравномерно.

Созданный для особой цели, ШРУС имеет высокую прочность. Существует мнение, что механизм ШРУСа – при должном уходе и правильном обращении, естественно – способен даже пережить сам автомобиль. К сожалению, с гранатой могут возникать проблемы. О характерных признаках неполадок и том, как происходит замена ШРУСа своими руками, читайте далее.

Что нужно для установки нового ШРУСа

ШРУС, несмотря на свою прочность, имеет детали способные изнашиваться со временем или при неправильном использовании. Часто замена ШРУСа случается из-за повреждения пыльников – в процессе езды возникают трещины, отверстия, которые забиваются грязью, водой и пылью. Так можно ехать сотни, а то и тысячи километров, что окончательно добьет механизм. Неполадки пыльника выражаются в треске при повороте колес (при повороте вправо трещит левое колесо, при повороте влево — правое). Порой менять ШРУС приходится из-за неправильных действий водителя. Разгон мотора с пробуксовкой, старт на вывернутых колесах, торможение трансмиссией – нередко причина неисправности кроется в этом.

Негативно сказывается на ШРУСе люфт в шаровой опоре. Он возникает, когда сама опора уже сильно изношена. Если данная проблема не будет вовремя выявлена, это очень негативно повлияет на ШРУС. Так, езда на большой скорости может вырвать палец опоры, из-за чего граната может разбиться.

Крайне редко поломки ШРУСа вызваны заводским браком в деталях механизма или изначально некорректной установке. Вкупе с изношенным пыльником, проблема может достичь немыслимых масштабов. Множество отзывов на автомобильных форумах упоминали о низком качестве некоторых деталей – как основных элементов функционирования, так и дополнительных мелочей, вроде хомутов.

Независимо от источника неполадок, граната, работающая неправильно, требует замены. Производители машин утверждают, что при износе деталей, замене подлежит абсолютно весь механизм, даже те элементы, которые не пострадали от поломки. Учитывая высокое качество материалов, стоить ремонт будет не мало. В связи с этим заменить ШРУС владелец авто пытается своими руками. Что же понадобится водителю?

  • яма или подъемник;
  • молоток, отвертка, пассатижи, домкрат;
  • набор ключей или головок;
  • слесарные тиски;
  • новые хомуты, смазка (ШРУС-4, например), гайка ступицы со стопором.

Последнее (расходные материалы) зачастую предоставлены вместе с новой гранатой. Все вышеперечисленное подойдет для замены внешнего и внутреннего ШРУСа.

Проверка состояния ШРУСа

Опытным автомобилистам известно, что ШРУС бывает внешний и внутренний. Между ними существуют отличия. Рассмотрим их подробнее.

  1. Внешние (наружные) ШРУСы – две штуки, расположены на ступицах, осуществляют передачу крутящего момента колесам. Угол поворота значительно выше, чем у внутреннего ШРУСа. Также они принимают больше нагрузки. Соответственно, чаще ломаются и требуют регулярного осмотра и замены при необходимости. Имеют меньший размер.
  2. Внутренние ШРУСы – две штуки, заставляют полуось двигаться, расположены в КПП на каждую сторону по одному. Имеют больший размер. Меньше подвержены нагрузкам и, соответственно, могут работать дольше.

Оценить состояние ШРУСа можно самостоятельно. Проще всего осмотреть внешний – выворачиваем руль до упора (в правую или левую сторону) и тихонько трогаемся. В случае присутствия неполадок будет появляться треск или хруст. Чем больший ущерб нанесен деталям ШРУСа, тем громче будет звук.

Если проблемы внешней гранаты сопровождаются треском при повороте, то неполадки внутренней – треском при движении прямо. Звук усилится, если ехать по бездорожью – каждая кочка, ямка или канава четко напомнит о проблеме. Заметив хрустящий звук, немедленно осуществите ремонт – возникшие проблемы с внутренним ШРУСом очень опасны. Его осмотреть несколько сложнее:

  1. Загоняем машину на подъемник.
  2. Включаем первую передачу, колеса должны медленно вращаться (авто должно быть чуть приподнятым).
  3. Наличие отчетливого хрустящего звука – свидетельство наличия проблем.

Услышав треск во время езды – на поворотах, при преодолении препятствий бездорожья, резких ускорениях – немедленно устраните проблему. Своевременный осмотр и ремонт поможет владельцу автомобиля оставаться водителем, а не пешеходом. Кроме того, вовремя обнаруженная проблема поможет избежать критических ситуаций на дороге.

Можно ли обойтись без замены

Увидев стоимость ремонта или полной замены ШРУСа, неопытные автомобилисты думают, что и так поездить можно: подумаешь, хрустит что-то там внизу, большое дело. А дело на самом деле большое.

Некоторым автолюбителям кажется, что прочность и долговечность деталей делает их вообще неуязвимыми, что совершенно не так. Замена гранаты – единственный возможный вариант, который позволит ездить с комфортом.

Поменять ШРУС необходимо, выявив малейшие неполадки в его работе. Заметили износ пыльника? Хрустит колесо на поворотах? Не затягивайте, иначе машина однажды просто встанет на месте. А зачем нам автомобиль, который только и может, что оставаться в гараже мертвым грузом? Правильно, такое авто опытного водителя не интересует. Тем более, замена внешнего ШРУСа, вполне осуществима самостоятельно.

Замена внешнего ШРУСа


Опытный владелец авто, обладающий практичными навыками, не встретит проблем, взявшись за замену наружного ШРУСа. Список необходимых для осуществления «операции» инструментов уже представлен выше. Кроме инструментов и расходных материалов стоит сделать еще кое-что. Перед снятием колеса, слейте немного масла с КПП – так будет удобнее работать. Также понадобится монтировка – она послужит рычагом при изъятии приводного вала.

Предположим, что неполадка возникла справа. Замена правого ШРУСа начинается со снятия колеса. Вывинчиваем гайку ступицы, убираем тормозной диск, суппорт, шаровую опору и рулевой наконечник. Берем монтировку или лом, убираем зашлицованный приводной вал. Легкими ударами молотка (пригодится подкладка, например деревянный брусок) выбиваем наружный шарнир. Далее выполняем такие действия:

  1. Необходимо снять ступичную гайку и сорвать болты крепления колеса. Под задние колеса ставим упоры.
  2. Домкратом приподнимаем автомобиль, вывешиваем и затем снимаем колесо.
  3. Болты, скрепляющие поворотный кулак с шаровой, убираем.
  4. Поворачиваем руль до конца. Оттянув поворотный кулак, вытаскиваем наружную половину ступицы вместе со старым ШРУСом. Если граната не поддается – легонько бьем молотком.
  5. Старый пыльник и хомуты снимаем и отправляем в мусор.
  6. Снимаем ШРУС ударами молотка, вращая его по полуоси.
  7. Закрепляем в ступице установленные новые шарниры вместе с пыльником.

Замена левого ШРУСа осуществляется так же. В процессе возвращения деталей на место, делать вышеописанные процедуры следует в обратном порядке. Сбивая молотком ШРУС, бейте четко – некоторые модели оснащены кольцом АБС, которое не любит сильных ударов по нему. Не забудьте долить масло для КПП. Устанавливая колеса обратно, будьте предельно аккуратны, дабы избежать развала.

Замена внутреннего ШРУСа


Владельцы переднеприводных авто утверждают, что осуществить замену внутренней гранаты проще, чем внешней. Возможно, опытному автомобилисту это действительно дается проще, но что говорить о новичках-любителях?

Для тех, кто обладает опытом и навыками замена правого внутреннего ШРУСа (как и левого) не составит трудностей. Процедура требует все тех же инструментов – молотка, отвертки, тисков, пассатижей. Не забываем о домкрате и о том, что замену следует проводить либо с помощью подъема, либо смотровой ямы.

Осмотрев снизу устройство внутреннего ШРУСа, легко догадаться, как он снимается. Мастера советуют снимать его вместе с внешним – так будет удобнее. Начинаем с того, что убираем и выбрасываем старый пыльник (при обратной установке лучше воспользоваться новым), корпус, ролики (их должно быть три), а также стопорное кольцо (оно закрепляет 3-лучевую вилку на валу). Граната будет зафиксирована в КПП. Сняв предварительно фиксирующие крепления, поверните колеса влево или вправо до упора. ШРУС можно будет без проблем извлечь, так как этому ничто не помешает.

Если ШРУС трипоидный, могут возникнуть проблемы с его возвращением на место. Расположенные внутри канавки не захотят принимать ролики с первого раза. Это не страшно, просто добавит немного времени к процедуре замены. Покрутите приводной вал – через пару оборотов детали четко встанут на место. Не забудьте про стопорящее кольцо. Удаляя старый пыльник, не выбрасывайте его. Заполните смазкой внутренний шарнир, после чего установите назад стопорящее кольцо. В целом, процедура замены внутреннего ШРУСа занимает примерно 40-60 минут.

Важное замечание – если Ваших навыков не достаточно или проблема имеет очень серьезный характер, лучше обратитесь в автосервис. Несомненно, никто не сможет позаботиться о Вашей машине лучше Вас, да и ремонт с заменой деталей дорого стоит, тем не менее, некоторые ситуации требуют вмешательства специалистов.

Самостоятельное устранение проблем иногда вызывает еще больше новых проблем, усугубляя негативную ситуацию. На форумах, например, можно найти много тем, вроде «поменял гранату, теперь начал гореть АБС, что я сделал не так?». И это, пожалуй, меньшая из проблем, вызванных неправильной заменой ШРУСа. Если не хотите, чтобы после замены ШРУСа не начали срабатывать сигнализаторы, обратитесь к квалифицированному специалисту. А лучше регулярно проверяйте авто на предмет неполадок.

Как самому снять и заменить ШРУС – технология снятия внутреннего и внешнего

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Передние ведущие колёса предоставляют автовладельцам немало бонусов в виде: более послушного рулевого управления, повышенной маневренности, устойчивости на скользкой дороге и прочих прелестей.

Взамен машина, а именно ходовая её часть вкупе с приводом, потребует дополнительного внимания. Передние колёса имеют возможность тянуть автомобиль только благодаря наличию вала, связывающего ступицу с коробкой переменных передач.

Однако и это ещё не всё. Передать вращение от трансмиссии к колёсам невозможно было бы без специальных устройств, установленных на концах вала – ШРУСов.

Шарнир равных угловых скоростей – это, на сегодняшний день, единственный способ передачи вращательного движения между полуосями, находящимися под углом друг к другу.

В этой связи, любой уважающий себя автолюбитель, должен знать, как снять и как разобрать ШРУС, провести его диагностику, обслуживание и ремонт.

Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса

Несмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднего привода автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого узла достаточно проста и сходна во всех машинах.

Для того, чтобы произвести снятие ШРУСа и замену, достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакаду для облегчения доступа к нижней части автомобиля, а также комплект стандартных инструментов.

Как правило, опытные автолюбители обходятся в своей работе без каких-либо специальных устройств, но если есть желание для ускорения выполнения ремонтных работ можно приобрести съёмник ШРУСа.

Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится по два шарнира, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки таких видов:

  • снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
  • снятие наружного ШРУСа;
  • снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.

Как снять внутренний ШРУС в гараже

Ремонт внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое встречается достаточно редко, но навыки обращения с этим механизмом необходимо иметь, ведь для его продолжительной жизни необходимо проводить профилактические мероприятия, замену пыльника и смазки.

Прежде, чем описывать технологию включающую снятие внутреннего ШРУСа, необходимо заметить, что в этом случае смотровая яма будет просто необходима, ведь обойма шарнира прикручивается болтами (6-8 шт.) непосредственно к шестерням дифференциала, а это самая нижняя точка трансмиссии.

После того, как все болты крепления будут откручены, следует повернуть рулевое колесо для освобождения свободного хода шлицевых соединений. При помощи монтировки ШРУС очень легко вынимается из посадочного гнезда. Снять его с вала также несложно, для чего необходимо лишь отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.

Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: не следует снимать ШРУС с вала под машиной и, тем более, иам же роизводить его разборку. Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а затем выполнять все манипуляции на рабочем столе с тисками.

Как снять наружный ШРУС самостоятельно

Наружный ШРУС, который установлен непосредственно у ступицы, хотя более доступен, но потребует больше времени и сил для снятия. Здесь придётся практически полностью разобрать переднюю подвеску.

Колесо снимается, откручивается ступичная гайка и извлекается стопорная шайба. После откручивания нижней шаровой опоры двигающаяся стойка позволяет извлечь полуось ШРУСа.

Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первое – это невозможность извлечь полуоси или вал из шлицевого соединения. Вариантов выхода из ситуации несколько. Для начала необходимо взять деревянную или латунную проставку и попробовать выбить полуось.

Если на этом этапе ничего сделать не удалось, то потребуется съёмник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съёмников выполнен в виде подковы, которая закрепляется на полуось, а упорные болты при вращении снимают ШРУС.

Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:

  • нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
  • наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
  • извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.

Существует такое мнение некоторых специалистов о том, что ШРУС достаточно просто промыть соляркой и снова «забить» смазкой, не разбирая.

В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся фрагменты старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то лучше его разобрать, вымыть, собрать и смазать.

Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.

Как заменить ШРУС своими руками и советы по профилактике

Автомобиль не только не является роскошью, но иногда и средством передвижения перестаёт быть на долгое время. Наиболее часто причиной неисправности деталей и агрегатов становится процесс трения, который возникает в результате соприкосновения различных механизмов во время работы. Несмотря на то, что современные технологии изготовления металлов и их обработки, позволяют значительно увеличить эксплуатационный ресурс, работающих в жёстких режимах частей автомобиля, а использование качественных смазочных материалов, значительно снизить коэффициент трения, различные поломки будут всегда преследовать владельцев автомобильной техники. Среди наиболее частых причин выхода из строя переднеприводных железных коней, является неисправности ШРУСа. В большинстве случаев данная поломка не подлежит ремонту и потребуется полностью заменить шарниры равных угловых скоростей. О том как заменить ШРУС будет рассказано далее, но прежде чем приступить к данной операции, необходимо научиться правильно определять неисправность этой детали.

Диагностика неисправности

Как проверить ШРУС самостоятельно начинающему автолюбителю, который ни разу не сталкивался с подобной проблемой? Определить неисправность и осуществить замену ШРУСА своими руками совсем несложно, но потребуется вначале определить какая именно деталь неисправна.

При значительном износе внутренней обоймы, образуется значительный люфт ШРУСа, который даёт о себе знать различными звуковыми эффектами. Наиболее часто хрустит ШРУС, на поворотах. Данный дефект, при значительном износе, может также проявляться небольшими толчками на рулевом колесе. Особенно такой эффект заметен на автомобилях не оборудованных гидро- или электроусилителем руля.

Значительный износ ШРУСа, может быть определён и по толчкам при трогании автомобиля с места, а также при резком изменении режима работы двигателя, особенно на небольшой скорости. Данная техническая проблема, может быть вызвана и другими неисправностями трансмиссии, которые при определённых условиях, могут издавать аналогичные звуки, поэтому прежде чем вынести окончательный приговор старому ШРУСу, необходимо убедиться в правильно поставленном диагнозе. Для определения радиального зазора, потребуется вывесить поочерёдно переднюю подвеску автомобиля и зафиксировав вал главной передачи, провернуть колесо в различных направлениях, если свободное качение колеса будет значительным, и при этом будет наблюдаться стук, ШРУС можно считать неисправным, и его замена должна быть выполнена незамедлительно. В некоторых случаях, причиной подобного явления может быть ослабление крепления ШРУСа к валу автомобиля. Данная проблема решается закручиванием болтов, удерживающих ШРУС. При этом обязательно должно быть соблюдено условия затяжки данной детали необходимым усилием. Если момент затяжки будет меньше установленного заводом-изготовителем, то данная неисправность вновь даст о себе знать спустя небольшой промежуток времени.

Если причина неисправности ШРУСа заключается в чрезмерном износе обоймы, то ШРУС необходимо заменить, используя оригинальные запчасти.

Замена ШРУСа

Замена ШРУСа зависит от того, какую деталь необходимо поменять внутреннюю или наружную. Замена наружного шарнира или внутреннего, в любом случае потребует снятие полуоси с автомобиля. Разборка этой детали не займёт много времени, и обычно осуществляется в такой последовательности:

  • Снимается переднее колесо автомобиля с той стороны, где будут произведены ремонтные работы;
  • Откручивается гайка ступицы колеса;
  • Откручиваются болты, которыми наружный ШРУС прикреплён к валу главной передачи;
  • Полуось вместе с внутренним и наружным ШРУСом снимается с автомобиля.

После снятия полуоси, разбираем её и осуществляем замену ШРУСа.

Как разобрать полуось можно узнать из технического справочника к автомобилю, но обычно шарниры зафиксированы на валу с помощью стопорных колец, которые необходимо удалить специальным съёмником.

На место демонтированных деталей устанавливаются новые запчасти, которые должны быть зафиксированы на валу должным образом. Пренебрежение этим правилом, может привести к быстрому износу новой детали, а также к возможному возникновению аварийной ситуации, ведь неисправный элемент трансмиссии, при движении автомобиля, всегда подвергается чрезмерным нагрузкам, с которыми неисправный ШРУС может не справится.

Многих автомобилистов интересует вопрос: как снять внутренний ШРУС, чтобы не повредить шлицы полуоси. Если необходима замена внутреннего шарнира, то его демонтаж с вала необходимо осуществлять с применением деревянной прокладки, через которую лёгким постукиванием молотка, данная деталь выбивается из фиксатора.

Когда установка ШРУСА на полуось будет завершена, её необходимо поставить на автомобиль в порядке обратном снятию. Обязательно нужно хорошо затянуть гайку ступицы и болты наружного ШРУСа, которыми данная деталь крепится к валу главной передачи. Если есть необходимость, то аналогичная операция проводится и со ШРУСом другого колеса.

Профилактика неисправности

Чтобы данная деталь прослужила как можно дольше, необходимо полностью исключить вероятность попадания под резиновые манжеты ШРУСа грязи и воды. При малейшем повреждении эта деталь должна быть заменена новой.

Для этой цели лучше использовать оригинальные запчасти, которые изготавливаются из качественной резины. Если приобретать манжеты контрафактного производства, процедуру по замене этой детали придётся проводить слишком часто.

Ещё одной причиной, по которой ШРУС часто выходит из строя, является недостаточное его крепление к валу главной передачи. Если болты недостаточно хорошо затянуты, то со временем они начинают произвольно откручиваться. Наружный ШРУС при этом значительно отходит от вала, и при значительном зазоре, будут наблюдаться стуки в трансмиссии. Если вовремя данная неисправность не будет обнаружена и болты крепления не затянуты, то за непродолжительное время ШРУС будет полностью «разбит».

Как поменять ШРУС и как определить неисправность этой детали, подробно описано в статье. Операция по замене ШРУСа не займёт много времени, но если нет желания самостоятельно устранять данную неисправность, то всегда можно обратиться за помощью в мастерскую по ремонту автомобилей.

Как снять наружный ШРУС и заменить порванный пыльник

Замена наружного ШРУСа ВАЗ-2110 и других отечественных моделей не требует сложного ремонтного оборудования и может производиться дома. Процедура занимает около двух часов и состоит из двух этапов: снятия привода, демонтажа шарнира и обратный монтаж механизма. Аналогичным образом производится и замена поврежденного пыльника.

В каких случаях меняют шарнир, а в каких — пыльник

Замена наружного ШРУСа ВАЗ-2109 и всей переднеприводной линейки Тольяттинского автозавода производится в следующих случаях:

  • Сильный хруст со стороны привода при выкрученных колесах;
  • Хруст при прямолинейном движении;
  • Отсутствие движения колеса при запущенном двигателе и включенной передаче.

На заметку: шарнир, хрустящий только при повороте, может эксплуатироваться еще довольно долго, если провести поддерживающий ремонт. Способ ремонта описан ниже.

Замена пыльника выполняется при его механических повреждениях. Важно помнить, что пыль, уничтожающая шарнир, способна проникать даже через мелкие трещины. Поэтому пыльник меняется при малейших подозрениях на наличие сквозных отверстий в нем.

Процедура замены ШРУСа и пыльника

Замена внешнего ШРУСа ВАЗ, включая такие модели, как гранта и лада ларгус, начинается с вывешивания автомобиля на подъемнике или пеньках. Использовать для этого домкраты можно, однако они должны быть надежными и установленными на ровной твердой поверхности (асфальт). Предварительно «срывают» ступичную и колесные гайки. Всю дальнейшую работу можно условно разделить на два этапа: демонтаж и обратная сборка.

Еще совсем недавно на вопрос «можно ли заменить пыльник без снятия гранаты» ответ был бы отрицательным. Но после просмотра видео, на котором с помощью специального прибора это делают без особого труда, ответ уже не столь однозначен.

Демонтаж

После того, как автомобиль будет вывешен, колесо с необходимой стороны снимают и до конца выкручивают ступичную гайку. Следует аккуратно извлечь и отложить в сторону расположенную под ней шайбу.

На автомобилях «Калина», «Приора», семействе ВАЗ-2110, «Самара», ВАЗ-2115 — замена шарнира равных угловых скоростей требует полного снятия привода. Для этого следует расшплинтовать и извлечь из посадочного места рулевой наконечник, тем самым обеспечив возможность бокового движения ступицы.

После того, как будет демонтирована ступичная гайка и наконечник, шарнир можно извлечь. Его снятие производится вместе с приводом. Ступицу отводят в сторону, привод поддевается монтировкой со стороны КПП и извлекается наружу. Если предполагается извлечение обоих осей, на их место необходимо вставить оправку соответствующего диаметра.

Извлеченный привод зажимают в тисках, после чего сбивают шарнир сильными ударами молотка. Если заменяемой деталью является не сам ШРУС, а пыльник, узел следует демонтировать максимально осторожно, нанося удары через деревянную прокладку.

На заметку: в некоторых случаях удается снять ШРУС без полного извлечения привода. Для этого необходимо извлечь его шлицы из ступицы и легкими ударами попытаться сбить элемент с посадочного места прямо в колесной арке. Подобное обычно удается при замене нового, но бракованного узла.

Монтаж

Перед монтажом нужно очистить посадочное место и установить пыльник. Замена пыльника наружного ШРУСа ВАЗ-2110, 2114 и прочих авто производится всегда, даже если старый элемент цел. Сам шарнир тщательно набивают одноименной смазкой и с помощью «киянки» (деревянный молоток) устанавливают на место.

Дальнейшая сборка производится в точной обратной последовательности. Необходимо проверить, хорошо ли удалось затянуть резьбовые соединения, особенно ступичную гайку. Процедуру можно считать успешной, если хруст, имевшийся до ремонта, пропал, автомобиль уверенно набирает скорость и поворачивает, не издавая посторонних звуков.

Возможно ли отремонтировать ШРУС

Временный ремонт шарнира ВАЗ-2110 своими руками возможен только в том случае, если узел еще не хрустит или хрустит только на крутых поворотах. После обнаружения повреждений на пыльнике деталь следует снять, промыть в керосине и набить новой смазкой. Разумеется, замене подлежит и порванный пыльник.

Если неисправность была замечена сразу, есть шанс, что ресурс ШРУСа не сократится. Наружный шарнир, который хрустит на поворотах, ремонту не подлежит.

Как снять и заменить внешний и внутренний ШРУС своими руками

Сегодня долговечными шарнирами равных угловых скоростей оснащены большинство автомобилей. В то же время неожиданно могут появиться признаки того, что необходима замена ШРУСа, как внутреннего, так и внешнего.

Когда менять ШРУС

Признаков неполадок в работе таких устройств может быть несколько. Обычно водители по звукам из подвески машины определяют, что нужна замена ШРУСа. Об этом говорит треск при резком повороте машины. Чтобы убедиться окончательно, что срочно нужна замена ШРУСа, следует остановиться и вывернуть колеса в крайнее положение. Появившийся после трогания хруст означает, что требуется заменить поврежденный передний ШРУС.

Появление таких же звуков при повороте колес в противоположную сторону означает, что приходит конец механизму с другой стороны колеса. В подобной ситуации следует оценить состояние защитных чехлов. Машину лучше поставить на подъемник и внимательно их осмотреть. Если возле них видны свежие признаки консистентной смазки, нужно заменить гофрированный чехол. Если его разрыв хорошо виден, а смазка отсутствует, понадобится немедленно заменить ШРУС.

Что нужно для установки нового ШРУСа

При нехватке слесарных навыков у автовладельца, лучше сразу отправляться в приличный автосервис. В нем за приемлемую цену произведут замену механизма. Опытные автослесари эту работу делают быстро. Если есть желание сделать ее самому необходимо подготовить:

  • подъемник;
  • набор накидных ключей;
  • пассатижи;
  • отвертку;
  • металлическую трубу в качестве рычага;
  • слесарные тиски.

Понадобится новый ШРУС с защитным чехлом в комплекте, фиксирующие хомуты и смазка. Чтобы было удобнее менять ШРУС, из коробки переключения передач сливается часть трансмиссионного масла. Для демонтажа привода, с его стороны снимается переднее колесо. Затем с усилием вывинчивается гайка ступицы, демонтируется тормозной диск с суппортом, шаровая опора и наконечник руля.

Для обеспечения большего момента при откручивании и наворачивании ступичной гайки, лучше запастись трубой, которую надевают на ключ. Зашлицованный приводной вал устройства из КПП вынимается с помощью монтировки, которую используют в качестве рычага. Затем из ступицы колеса аккуратно молотком и деревянным бруском наружный шарнир выбивается.

Замена наружного ШРУСа

  1. Срываем болты крепления с колеса и ступичную гайку, выставляем противооткатные упоры под задние колёса. (Для того, чтобы легче было сорвать гайки, лучше использовать удлинитель для воротка).
  2. Домкратим автомобиль и ставим на упор (ни в коем случае не работаем на домкрате) и вывешиваем колесо.
  3. Снимаем колесо.
  4. Откручиваем 2 болта, которые крепят шаровую к поворотному кулаку.
  5. Если не идет используем удлинитель для воротка и WD-40.
  6. Выворачиваем руль в сторону и немного оттягиваем поворотный кулак со стойкой и извлекаем наружную часть ступицы вместе со ШРУСом (Для удобства можно произвести несколько не сильных ударов молотком).

Установленный шарнир вместе с наружным пыльником ШРУСа закрепляется в ступице. Остается долить слитое перед демонтажем масло в коробку переключения передач. Подобная замена наружного ШРУСа больших сложностей не представляет, и может вполне выполняется самостоятельно. Частично разобранная передняя подвеска после установки нового наружного шарнира восстанавливается.

Замена внутреннего ШРУСа

Замена внутреннего ШРУСа, передающего на вал крутящий момент от коробки переключения передач, производится легче наружного. Чтобы определиться, как снять ШРУС, соединенный с коробкой скоростей, достаточно рассмотреть его на подъемнике снизу. Он может фиксироваться на коробке различными способами. После его освобождения от креплений достаточно повернуть колеса до упора, чтобы внутренний ШРУС был снят как не удерживаемый ничем. До того, как снять внутренний ШРУС, снимается пыльник, корпус, три ролика и стопорное кольцо, закрепляющее на валу трехлучевую вилку. Она тоже снимается.

Внутренний ШРУС можно снять как отдельно, так и на приводе вместе с внешним. Используя этот способ, внутренний ШРУС заменить не слишком сложно. Если у Вас трипоидный ШРУС, то при установке его на обратно, возможны небольшие сложности. Может не становиться на место трехлучевая вилка. Расположенные на ней ролики могут не попасть в свои направляющие канавки внутри корпуса. Достаточно пару раз провернуть приводной вал, и они окажутся там, где надо.

Следует помнить о пластиковой заглушке, снятой с поврежденного изделия. Она устанавливается на новый, заполненный смазкой внутренний шарнир. При необходимости провести обновление пыльника внутреннего ШРУСа. Это удобнее делать с ближнего к трансмиссии конца вала. Прежде всего, снимается внутренний пыльник ШРУСа, стопорящее кольцо, после этого само устройство. Замена пыльника внутреннего ШРУСа не требует чрезмерных усилий и не занимает много времени.

Можно ли обойтись без замены

Известно, что ШРУСы обычно служат долго. Впрочем, загрязнение способно быстро вывести их из строя. Поэтому порой возникают дискуссии о целесообразности их восстановления. Делать это не нужно. Чтобы машина работала надежно, сломанный ШРУС должен быть заменен на новый. Знающие устройство автомобиля и обладающие необходимыми слесарными навыками люди, выполняют такую работу самостоятельно.

Разумнее всего регулярно осматривать закрывающие чехлы. Там могут возникнуть разрывы, трещины и иные повреждения. Таким методом можно своевременно обнаружить дефекты и оперативно заменить пыльники на внутреннем и внешнем ШРУСе. Имеет также смысл во время замены шарнира и чехла ставить винтовые хомуты. Они надежнее изолируют от попадания пыли и грязи.

Встречаются рекомендации заменять ШРУСы по мере выявления их повреждений. Лучше не дожидаться, когда очередной чехол придет в негодность. В идеальном варианте, при полном снятии привода, целесообразно одновременно производить установку нового чехла. Чтобы ШРУС был заменен вместе с ним, больших затрат средств и времени не требуется.

Как снять наружный ШРУС с полуоси Дэу Ланос

Основу ходовой ZAZ Lanos составляют так называемые шарниры равных угловых скоростей (ШРУС). Благодаря этим шарнирам на приводные колеса передается крутящий момент от КПП. Суть шарниров состоит в том, чтобы передавать крутящий момент от трансмиссии на вывернутые колеса. Но со временем ШРУСа изнашиваются, что заметно отражается на работе ходовой. Благо, что сегодня нет дефицита на запчасти Дэу Ланос.

Это интересно! ШРУС появился в результате глубокой переработки карданного вала. Главное отличие ШРУСа от кардана заключается в угле передачи крутящего момента. Если карданный вал физически не способен выворачиваться свыше 15-20˚, то ШРУС может легко преломлять крутящий момент на угол до 45˚ и даже более того.

В Daewoo Lanos, как и любом другом современном автомобиле, используется 2 типа ШРУСа:

  1. Внутренний шарнир
  2. Внешний шарнир (граната)

Внутренний шарнир является связующим звеном между коробкой скоростей и полуосью (приводом колеса). Касательно внешнего ШРУСа, который еще называют гранатой, этот шарнир соединяет полуось с поворотным кулаком и колесной ступицей.

Обслуживая ходовую многие водители сталкиваются со сложностями при замене внешнего ШРУСа. Если внутренний шарнир просто извлекается из КПП, то внешний шарнир не так-то просто снять. Дело в том, что внешний шарнир фиксируется на полуоси при помощи стопорного кольца. Подобраться к нему снаружи весьма и весьма проблематично. По этой причине многим водителям приходится идти на различные ухищрения.

Ниже по тексту будет выложен видеоролик о том, как отсоединить наружный ШРУС от полуоси.

Замена наружного ШРУСа ZAZ Lanos

Следует начать с того, что наружные шарниры, впрочем как и внутренние, имеют солидный срок службы. При умелом и грамотном вождении ЗАЗ Ланос ШРУСа могут выхаживать по 150 000 и даже 200 000 (км) пробега. Но если за рулем сидит малоопытный водитель, или если машине приходится часто колесить по дорогам плохого качества, шарниры могут приходить в негодность уже к 70 000 – 100 000 (км) пробега.

Обратите внимание, внутренний и внешний ШРУС, при чем как на правом, так и на левом колесах, необходимо менять вместе, то есть за один подход. Если менять шарниры поочередно, через время, новые ШРУСа будут изнашиваться в ускоренном темпе!

При замене шарниров не обойтись без замены полуосей.

Как снять полуось
  • Заезжаем на смотровую яму и стопорим ход стояночным тормозом.
  • Приподнимаем переднюю часть кузова домкратами и подпираем Дэу Ланос снизу страхующими подставками. Перед поддомкрачиванием крайне желательно ослабить затяжку как колесных болтов, так и ступичных гаек.
  • Снимаем колесо на той стороне, с которой начато обслуживание ходовой.
  • Размыкаем соединение шаровой опоры и поворотного кулака. Для этого следует: отсоединить стойку стабилизатора, снять шплинт, открутить гайку и вывести палец шаровой из кулака. Чтобы разомкнуть данное соединение, иногда требуется приложение большой силы. В данном случае лучше воспользоваться съемником.

  • Полностью выкручиваем ступичную гайку.
  • Выворачиваем руль до упора. Если шарниры обслуживаются на левом колесе, то выворачивать руль следует в крайнее правое положение. Выворачивание руля позволяет избежать отсоединения наконечника рулевой тяги.
  • Выводим наружный шарнир из зацепления с поворотным кулаком.

  • Поддеваем монтировкой внутренний шарнир. Следует контролировать место приложения силы, так как рядом находится сальник, его легко повредить металлическим инструментом.

Хвостовик внутреннего шарнира, который входит в КПП ЗАЗ Ланос, фиксируется в трансмиссии при помощи стопорного кольца. При отсоединении полуоси следует приложить силу таким образом, чтобы хвостовик шарнира переместился вверх и вперед. Других путей безопасного извлечения внутреннего шарнира нет.

Все, можно переносить полуось в сборе с шарнирам на слесарный верстак.

Как заменить внешний шарнир (гранату)
  • Фиксируем полуось в тисках. Лучше всего это делать через мягкие накладки. В качестве накладок можно использовать как древесину, так и толстую резину.
  • Снимаем хомуты пыльника. На шарнирах обычно используются зажимные хомуты. Они одноразовые. Опытные специалисты просто перекусывают такие хомуты и все.

  • Подвигаем пыльник. Его нужно просто подвинуть вниз по полуоси.
  • Очищаем внутренности шарнира от старой смазки. Главной целью данного шага является расчистка стопорного кольца.
  • Снимаем стопорное кольцо. Для этого мастеру потребуется специальный съемник.

  • Отсоединяем наружный шарнир. Без стопорного кольца наружный ШРУС отсоединяется без лишних усилий.

  • Извлекаем старый пыльник. Повторно использовать старый пыльник крайне нежелательно, так как он может порваться в любой момент.
  • Ставим в новый ШРУС стопорное кольцо и набиваем шарнир новой смазкой. Обычно смазка закладывается из расчета 100 (г) в шарнир и 20-40 (г) в пыльник.
  • Одеваем на полуось новые хомуты и новый пыльник.
  • Продеваем полуось в наружный шарнир. Когда полуось полностью оденется, мастер услышит характерный щелчок.
  • Разрабатываем шарнир. ШРУС следует вращать в разные стороны, чтобы смазка разошлась по недоступным снаружи внутренним поверхностям. Шарнир должен поворачиваться без постороннего шума и заеданий.
  • Натягиваем пыльник, предварительно добавив в него смазки (20-40 г).
  • Затягиваем хомуты. Для затяжки хомутов пыльника мастеру нужен будет специальный инструмент. Если его нет в наличии, то вместо затяжных хомутов следует использовать обычные, с головкой под крестовую отвертку или торцевую головку.
  • Повторяем все вышеперечисленные работы на противоположной стороне.

Ниже выложен видеоролик, как заменить наружную часть ШРУСа у Daewoo Lanos.

Замена внутреннего шарнира

Обслуживание ШРУСа не будет полным, если не заменить и внутренний шарнир.

  • Зажимаем полуось в тисках внутренним ШРУСом вперед. Между прижимными губками тисков и валом полуоси желательно положить мягкую проставку.
  • Снимаем стопорное кольцо, при помощи которого хвостовик внутреннего шарнира фиксируется в коробке скоростей. Для извлечения стопора следует воспользоваться отверткой с плоским шлицем.

  • Снимаем хомуты, которые держат пыльник. Обычно хомуты ШРУСа являются одноразовыми, поэтому с ними можно особо не церемониться. Как правило, хомуты просто перекусываются.

  • Отсоединяем обойму внутреннего ШРУСа. Она просто извлекается.

В некоторых случаях малоопытные мастера оставляют обойму внутреннего шарнира в корпусе КПП. Подобный ремонт предполагает замену одного тришипа, а обойма остается старой. Данный метод ремонта является в корни неверным. Замена внутреннего ШРУСа предполагает замену как тришипа, так и самой обоймы!

  • Снимаем стопорное кольцо тришипа.

  • Отсоединяем старый тришип.

​​

  • Извлекаем старый пыльник.
  • Вытираем начисто полуось.
  • Одеваем на полуось новые хомуты и новый пыльник.
  • Ставим новый тришип и фиксируем его стопорным кольцом.
  • Добавляем в новый стакан внутреннего шарнира смазки, из расчета 100-120 (г).
  • Одеваем обойму на тришип. Не забудьте надеть на хвостовик обоймы стопорное кольцо.
  • Разрабатываем шарнир.
  • Добавляем в пыльник смазки (40-60 г) и крепим пыльник на шарнире и полуоси.
  • Повторяем все перечисленные выше операции со внутренним шарниром на противоположной стороне.
  • Все, можно устанавливать полуоси на место.
  • Собираем ходовую в обратной последовательности и делаем пробный заезд.

Замена переднего ступичного подшипника Hummer h4. КАК СНЯТЬ НЕ СНИМАЕМУЮ ГРАНАТУ, ШРУС. ПРОСТОЙ МЕТОД

Комментарии к теме Замена переднего ступичного подшипника Hummer h4

Freya

Это всё понятно,ну а если не снимается рабочая граната,только пыльник поменять нужно

Johnson

Дурная голова-рукам покоя не дает!!!

Жаворонок

Там вроде можно ступичный болт до упора закрутить. Таким образом шрус снимается на вагах.

Ozzie

Покажи как сохранить

Черепахов Ансар

Рукожоп.Обратным молотком сними.

Рашад

На ступичную гайку привариваешь скобку (как серёжка получается), далее накручиваешь гайку на резьбовую часть ШРУСа. Привод в тиски — на серёжку цепляешь обратный молоток и с его помощью снимаешь ШРУС. Резьба выдержит — любая граната снимется. Не благодари)

Salvino

… я без балгарки справлялся! Молотком сепаратор раздолбал и всё!

Амед

Это даже не граната)

Прим

Со мной тоже был один случай,на VW Passat 2003г.,когда пришлось тем же способом снять гранату и из этого я извлек для себя 2 урока 1. по моему мнению,бывают шарниры,из которых не возможно снять шарниры,потому что завод изготовитель сделал так,что бы менялось шарнир целиком,а не отдельно гранаты(скажем горячая посадка гранаты на ось шарнира итд)2. перед тем,как отпилить болгаркой гранату,убедитесь,чт о новый по размеру точно подходит на ось,а то может так случится,что после снятие старой гранаты,новый не подойдет.В моем случае новая не подошел и мы так и не нашли подходящий по размеру гранату,а собрать обратно старую невозможно,отпилили уже :)Пришлось поставить шарнир целиком б

Оборотман Бекнур

Ayers

Если тебе твою джильку собирали в РФ, то не удивительно, почему Она у тебя ‘разваливается’ на ходу…,моя Джилли МК собрана в Кременчуге, уже отбегала 200тыс км, проблем с мотором и коробкой как таковых нет, менялся по регламенту только ремень ГРМ с роликами и диск сцепления с корзиной и то, из-за естественного износа! Из ‘глобальных’ проблем: не с первого раза включается задняя передача, всё!! Вот и вся неисправность! за 200кк пробега! Не нужно вводить Людей в заблуждение! Отличная машина за свои деньги! Она уже их как минимум отработала! Я вообще удивляюсь как Ты ‘убил’ свою коробку?! Это ещё надо уметь, чтобы убить механику… Я более чем уверен, что Ты автор — рукажоп, и убил машину самостоятельно! Не понимая принцип работы того, иного узла и т.д., между прочим таксисты очень хвалят эту марку! P.S. езжу на газу!, машину не насилуюю, иногда даю мотору ‘проср*тся’! Это как мин. — полезно! Вот и всё! А как Ты автор её ‘насиловал’ одному Богу известно! По этому, ещё раз повторюсь, не вводите людей в заблуждение! Не умеешь эксплуатировать автомобиль, Ты любую машину угайдохаешь! Современные европейские автомобили ходят не более 100-150 тыс. пробега! Они по сути одноразовые, без возможности как такового ремонта, т.е. не ремонтопригодны! А джилька поддается ремонту, а это плюс! Если у тебя руки не с того места растут, то это твои проблемы..

Написать комментарий

как заменить внешний шрус

ВНЕШНИЙ ШРУС

СНЯТИЕ ВНЕШНЕГО ШРУСА С ВАЛА

1) Осторожно снимите привод с автомобиля.

2) Закрепите вал (Е) в тисках, стараясь не повредить его.

3) Снимите чехол (F) внешнего ШРУСа (С). Большинство шарниров оснащены чехлами (F), которые закреплены двумя хомутами (G и H) с обеих сторон. Снимите хомуты плоскогубцами и разрежьте чехол (F) по длине (схема 3.).

4) Очистите ШРУС (С) от смазки и найдите стопорное кольцо.

5) Снятие ШРУСа с вала производится в соответствии с конструктивными особенностями конкретной модели автомобиля.
Стопорное кольцо рекомендуется снимать при помощи специального съемника (схема 4.). Если стопорного кольца не видно, используйте молоток или съемник для снятия ШРУСа с вала. Если при выполнении этой операции возникают сложности, не пытайтесь ее осуществить, т.к. есть риск повредить шлицы вала. В данной ситуации следует предпринять следующие действия:


  • вскройте внешнюю обойму (сепаратор) заменяемого ШРУСа режущим инструментом;
  • очистите внутреннюю обойму от всех компонентов, сохранив его положение на валу;
  • разрежьте внутреннюю обойму вдоль дорожек (минимум) на три части, не прикасаясь к валу;
  • снимите внутреннюю обойму с вала.

6) Очистите вал. Снимите стопорное кольцо, которое все еще может находиться на шлицах вала.

7) Со старым ШРУСом и его принадлежностями следует обходиться так, чтобы не вызывать загрязнения окружающей среды.

УСТАНОВКА ВНЕШНЕГО ШРУСА

1) Установите короткий хомут (H) на вал (E)
2) Наденьте чехол (F) на вал (E)
3) Установите стопорное кольцо на шлицы вала или внутри внешнего ШРУСа (в зависимости от вида сборки).
ВНИМАНИЕ! Если шлицы вала изношены или внутри имеют механические повреждения необходимо заменить вал.
4) Установите ШРУС на шлицы вала.
5) Используя молоток перемещайте ШРУС на валу до тех пор, пока стопорное кольцо не зафиксирует (схема 5).
6) Очистите внешнюю поверхность ШРУСа, где будет расположен чехол (F), от попавшей смзки.
7) Наденьте чехол.
8) Установите длинный хомут (G) на чехол и затяните его до полной фиксации чехла на ШРУС.
9) Выпустите излишки воздуха из чехла, вставив отвертку между валом и чехлом, стараясь не повредить его.
10) Затяните малый хомут (H) в узкой части чехла, зафиксировав чехол на валу.
11) Выньте собранный привод из тисков и установите на автомобиль.

ВНУТРЕННИЙ ШРУС

СНЯТИЕ ВНУТРЕННЕГО ШРУСА С ВАЛА

1) Снимите привод с автомобиля.
2) Закрепите вал (Е) в тисках, стараясь не испортить его.
3) Снимите хомуты (G и H) фиксирующие чехол (I) на валу.
4) При наличии чехла имеющего металлическую часть (L) со стороны ШРУСа, снимите защитную крышку (L), предварительно открутив болты крепящие чехол и ШРУС к фланцу КПП и стараясь не повредить её (схема 6).
5) Снимите чехол (I) внутреннего ШРУСА (D), снимите металлическую часть (L)
6) Удалив старую смазку с вала, найдите стопорное кольцо (N)
7) Снимите стопорное кольцо (N) специальным съемником.
8) Установите ШРУС (D) в тиски таким образом, чтобы он находится перпендикулярно к валу, который должен смотреть вниз (схема 7.)
9) Снимите вал, ударяя молотком по его концу, стараясь не повредить шлицы.
10) Снимите чехол (I) со своей защитной крышкой (L) и пружинным диском (M) с вала (E). Очистите вал.
11) Со старым ШРУСом нужно обходиться так, чтобы не вызывать загрязнения окружающей среды.

(A) — СТОРОНА КОЛЕСА
(B) — СТОРОНА КПП
(С) — ВНЕШНИЙ ШРУС
(D) — ВНУТРЕННИЙ ШРУС КОЛЕСА
(E) — ВАЛ
(F) — ЧЕХОЛ (пыльник)
(G) — БОЛЬШОЙ ХОМУТ
(H) — МАЛЫЙ ХОМУТ
(I) — ЧЕХОЛ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ
(L) — ЗАЩИТНЫЕ КРЫШКИ
(M) -ПРУЖИННЫЙ ДИСК
(N) — СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО

Замена пыльника без снятия шруса


Mitsubishi Lancer VI 4g92 › Бортжурнал › 37. Замена пыльника внешнего шруса без снятия привода… или пособие «Метод научного тыка 2»

Всем доброго времени суток!
Краткая предыстория:
Полтора-два месяца назад проводил ТО своему улану. Ко всему прочему была заменена смазка правого внешнего шруса, что помогло избавиться от одного из шумов (как жестяная банка с болтами). Ну и в довесок был осмотрена сама граната (рекомендовали заменить). Но, увы, не на долго помогло. Новая смазка вытекла и шум вернулся. Во время замены масла в АКПП обнаружили на пыльнике дырочку. Поскольку думал менять шрус, то обратился к своему бывшему однокласнику, который занимается продажей запчастей. Он нашел мне несколько шрусов с разным количеством зубцов. Увы, сколько зубцов у меня, я не знал. Решил взять новый дешевый пыльник и заменить смазку сам, а заодно посчитать зубцы и проверить, может с новым пыльником шрус будет служить дальше без проблем…
И так:
1. Ставим на парковку и ручник.
2. Снимаем колесо и вытягиваем зажим на ступичной гайке.
3. Далее, головкой на 32 откручиваем гайку (Рис. 1)
Есть два варианта: а) Помощник нажимает на тормоза, а вы откручиваете, б) Ставим на авто колесо, ставим авто на землю и так же откручиваем

1


4. Далее необходимо снять суппорт. Для этого откручиваем два болта, которые сжимают тормозные колодки. Верхний на 14, нижний на 17. (Рис. 2). И снимаем крепление. Тормозной шланг не трогайте. Для удобства можно снять тормозной шланг с крепления на стойке (думаю, разберётесь))) )

2


После этого откручиваем ещё два болта на 17, которые держат сам кронштейн с колодками (Рис. 3)

3


5. Далее снимаем тормозной диск, для чего я просто тянул его на себя. (Рис. 4)

4


6. Откручиваем боты, которые крепят ступицу к стойке. (Рис. 5). После этого ступица будет более поворотливой.

5


7. Тянем ступицу на себя и немного поворачиваем. Если зубцы не прикипевшие, то при нажатии на центр при оттягивании ступицы, шрус выйдет из отверстия. (Рис. 6). (Картинка уже с заменённым пыльником, поскольку со старым забыл сфотографировать)

6


8. Срезаем старый пыльник и вытираем старую смазку шруса (Запаситесь тряпками 😉 ) (Рис. 7 и 8)

7


8


9. Для этого пункта нужно 2 человека, молоток и зубило. Первый со стороны колеса держит привод и шрус ровно, не давая приводу вылезать из коробки. Второй берёт молоток и зубило, ложится на спину, пролезая со стороны угла авто и зубилом и молотком выбивает шрус. (Рис. 9). Стопорное колечко можно тоже снять и протереть, но не забудьте его вернуть на место 🙂

9


10. Отчищаем шрус от старой смазки. Я вынул из него всё и вытер. Если будете так же разбирать, обратите внимание, какой стороной нужно будет ставить звёздочку при сборке! (Рис. 10).

10 (Это для себя 🙂 -Внутренние зубцы 22, внешние 25-)


11. Собираем шрус. Набиваем его смазкой. Обязательно нанесите смазку шрус на все детали гранаты, зубцы, пазы и прочие элементы. Натягиваем на привод новый пыльник, надеваем шрус на него же. Я забивал молотком, НО… Перед этим обязательно попадите зубцами привода в пазы на шрусе и держите его ровно по отношению к приводу! Тогда будет достаточно нескольких лёгких ударов и граната встанет на место. Далее забиваем смазкой шрус ёмкость пыльника, натягиваем его и затягиваем хомуты (Рис. 11)

11


12. Ну, а остальное в обратном порядке))) Думаю разберётесь)

www.drive2.ru

Subaru Outback Vezdehod 2,5MT › Бортжурнал › Замена пыльника внутреннего ШРУСа, без снятия привода

Всем читателям привет. Надеюсь Запись поможет кому то облегчить себе жизнь при замене пыльника, и позволит сэкономить на сервисе (у нас такая работа стоит 900 р)

Давно еще заметил, что начинает поддавливать смазку из-под пыльника, сначала чуть-чуть потом как правило все больше и больше :

Состояние пациента на момент ремонта

для лечения данной болячки требуется из расходных материалов :

Пыльник оригинальный 960р + хомуты пара 50р

смазка 600р тюбик очиститель 100р (привычного карбклинера не было, но и этот справился с поставленной задачей)

Из Инструмента набор головок, нож, монтажка, Съемник стопорных колец на разжатие(без него гемор был бы) ну и чистые тряпки и бумажные салфетки
Хочу отметить что перед данной заменой долго думал ехать на сервис или же самому менять, (на предыдущих машинах не раз менял сам) начитавшись отчетов и комментов, со снятием привода, что при неудачном сдёргивании возможно придется коробку половинить, так как стопорное кольцо может упасть, надо быть аккуратным чтоб сальник не закосячить — Короче очень много против было, Но тут натыкаюсь на подробный отчет на Субару форуме спасибо им)к сожалению было без фото.
Приступаем
1) снимаем колесо, домкратим машину ставим на подставку
2) заливаем Вэдехой болт крепления шаровой, откручиваем
3) откручиваем гайку со стабилизатора (недавно менял поэтому хорошо открутились), снимаем оттягивая стаб.
4) маленько тренировки с мантажкой в итоге вытаскиваем шаровую из кулака — для того чтобы ход привода был. минут 15 наверно проковырялись, радует что родная еще шаровая)

Шаровая на свободе


5) лезем в яму снимаем хомуты с пыльника

снятые хомуты

(ребята пишут, что срезают пыльник -но по опыту знаю что не благодарное это дело- резину в неудобном месте резать ) поэтому просто оттягиваем пыльник ( снимаем аккуратно, с нее течет жижа ) — я тряпку туда сразу засунул чтоб не текло

стянутый пыльник с тряпкой внутри


6) вылазим с ямы, так удобнее и снимаем стопорное кольцо которое «держит» трипоиды (находится в пазу внутри гранаты, )

Стопорное кольцо указано стрелочкой

поддеваем отверткой, кольцо в руках

Кольцо, сори за ниточки первая протирка ветошью


7) и вытаскиваем АККУРАТНО привод, медленно и не спеша чтоб подшипники не выскочили, как только вытащили запомните ну или сделайте пометки где какой подшипник стоял, а так же необходимо сделать пометку как стоял тройник трипойда к приводу (к сожалению фото не сделал руки все в смазке были)
8) берем нож и съемник стопорных колец, снимаем стопорное кольцо с вала и снимаем тройник

разложил в том порядке как снимал, если приглядеться увидите метку красным лаком


9) все тщательно моем и протираем как подшипники, так и внутренности гранаты(нельзя чтоб смазки смешивались- где то прочитал) я протирал до тех пор пока салфетка не была чистой )

уже промытые подшипники


10) собираем в обратном порядке, не забыв смазкой забить гранату смазкой и смазать подшипники, а так же по максимуму выпустить воздух из пыльника, смазки выдавил чуть меньше половины, после затяжки хомутов пошурудить приводом чтоб смазку взбодрить .
11)Протираем выхлопуху на сколько это возможно, чтоб при нагреве меньше сгорело жижы)

ГОТОВО

Думал что будет мешать выхлопуха, но никаких проблем не было, сторона ремонта правая.

Всем, спасибо за внимание)

www.drive2.ru

Порвался пыльник ШРУСа — обновить без снятия и как заменить самому в гараже

Сам пыльник меняется за 20-30 минут, если руки растут из того места. Но когда его нет, когда запчасть приходится ждать днями, тогда придёт на помощь простой гаражный способ обновить временно пыльник.

Временно обновить пыльник ШРУСа

Временная защита — обновляем пыльник

Порвался пыльник ШРУСа. До его замены обмотал пленкой и скрепил изолентой. На изоленте прошел не одну тысячу километров, пока не пришел долгожданный пыльник и все «Ок».

Для временного использования хватит, чтоб добраться до мастерской или гаража.

Можно вместо плёнки пакет или перчатку. Эта времянка служит для того, чтобы потом не потерять ступицу и подшипник.

По идее если пыльник порван, там уже вода и песок. Надо снимать, мыть, новую смазку и новый пыльник.

А вообще описан дорожный ремонт пыльника. Только при наличии пищевой пленки это гораздо удобнее, быстрее и в принципе реально хватает надолго. Джиперы и квадроциклисты знают.

Полезно и интересно: Димексид в мотор – полезная штука, но нужно обязательно видеть его последствия!

Как заменить порванный пыльник без снятия ШРУСа на новый прямо в гараже

Замена пыльника ШРУСа без снятия привода

Вообще, пыльники на ШРУСах можно менять, не снимая привода. Главное освободить наружный конец из ступицы. А дальше, новый пыльник одевается как презерватив через весь вал, главное правильно вывернуть наизнанку. Далее разрезается старый, новый на место и новые хомуты, ну и смазкой свежей наполнить. Новые пыльники ШРУСов очень эластичные даже в маленьком отверстии.

А уж если по технологии…

Откручивайте гайку привода (возможно придется заменить). Если там Макферсон (а он на переднем приводе применяется почти всегда, да и на кроссоверах небольших — тоже очень часто встречается), то откручиваем гайку шаровой (если не снимается — то откручивайте гайку не полностью, затем аккуратно стучите молотком, чтобы не повредить резьбу и снимаете гайку), тянем рычаг вниз (одобряется использование ломика или монтажки).

Все, ступица оттягивается в сторону и вытаскиваем наружную часть привода. Затем, с помощью монтажки (монтировки/друга с ломом/друга-качка с большой отверткой) поддеваем внутренний ШРУС и вытягиваем привод.

Привод на столе. Снимаем хомуты, снимаем стопорное кольцо, соединяющее оба привода, и он «раскалывается» (но пока найдете его, все в смазке будете — поэтому имейте хорошее мыло с песочком — пригодится).

Меняете пыльник, до характерного щелчка соединяете обе половинки, ставите стопорное колечко, натягиваете пыльник на место, затягиваете хомуты и ставите все на место. Всё Ок.

И ещё посмотрите: Как за 30 сек поменять повреждённый «сосо» (вентиль) не снимая колеса — шиномонтажники бесятся в сторонке!

Добра Вам на дороге! Ни жезла — ни ям! Следите за моими новыми публикациями — дальше ещё интереснее будет!

avto-problemy.ru

Hyundai Tiburon Trubitron© › Бортжурнал › Пыльник наружнего шруса. Замена без снятия привода. Номерки

Давно не поднимал машину для осмотра, недели две три назад настало время переобуваться на лето и грех было не сделать диагностику ходовой.

Всё в порядке за исключением:

Началась дилемма… Какой же мне пыльник подходит. Порылся в фотках, вспомнил что подходит не оригинал (ориг пластик, не натянуть) от Део Кондер…
Нашёл:
немецкая фирма. заменитель.

Забил в каталог номер этого Ruville, в заменителях выпал Хёндай/Кия:

Он же но по мобису:

Цена экзиста и автото меня конечно убила. ~600р и ждать около недели. Поехал купил в прибитом магазине за 200р — скидка = 170р.

Далее снова загоняем на подъёмник:

Откручиваем колесо.
Откручиваем стойку стабилизатора от штанги.
Кстати покупайте оригинальные стойки т.к. есть возможность держать шарнир рожковым ключём, а не извращаться всякими зажимами. На фото, зелёным, место под ключ.

Дальше отгибаем и вытаскиваем стопор ступичной гайки:

Откручиваем гайку. В моём случае был использован пневмопистолет с головкой или на 32 или на 37.
Когда пистолета нет и делаем в гараже на домкрате/яме, лучше сорвать её с одетым колесом, без центральной заглушки в диске. Поставить на скорость и ручник, замкнуть руль, (может повернуться) Или без колеса, но опять таки на скорости и попросить кого нибудь что есть сил держать тормоза. Усилие затяжки там не меньше 120Hm.

Дальше откручиваем гайку шаровой опоры рычага. Если конус плотно сидит в кулаке можно или найти подходящий съёмник (чего я не сделал) или в распор между кулаком и рычагом вставить монтировку (красным), создать натяг (красным) и чётким ударом молотка по кулаку (зелёным) выдернуть конус.

Аккуратно! Можно выхватить монтировкой и т.п. Можно повредить пыльник шаровой.

рулевую тягу от стойки я не откручивал, не мешала.

Отводя стойку в сторону вытаскиваем из ступицы привод. Если не лезет (я делал один, не удобно) можно наставив что нибудь типа керна в центр (там отверстие) сдегка постукивая молотком помочь ему выйти)

Снимаем хомуты, стаскиваем пыльник с шруса в сторону коробки.
Берём какую нибудь проставку что бы его сбить.
В моём случае это был шток от стойки амортизатора.
Главное что бы не было острых углов дабы не расколоть шрус.
Держим привод зубами дабы он не выпал из коробки и чётким ударом сбиваем гранату с вала.
Куда наставлять «шток» показано кружком.

Можно конечно выдернуть привод из коробки и сделать всё это в тисках, куда удобней чем на весу сбивать гранату. Но придётся долить масла в коробку, которого у меня на тот момент не оказалось(

Дальше с вала снимаем старый пыльник, протираем его ветошью, одеваем новый пыльник с 2 новыми хомутами.
Аккуратно! не потеряйте стопорное кольцо! (само не выпадет)

Осматриваем снятый шрус не предмет изношенности шариков, мусора и т.п.
При необходимости моем.
Если пыльник успел порваться, а граната не успела захрустеть, то моем бензином до блеска даже если не видим мусора.

Набиваем новой смазки. НЕ МНОГО!
Излишки смазки (шрус) сократят срок службы вашего нового пыльника в разы, если не десятки раз.
Достаточно заложить по центру пока не начнёт лезть через подшипники.

Дальше ровно одеваем гранату на вал и тем керном, которым мы выбивали шрус из ступицы защёлкиваем его на валу. Смотрите что бы стопорное кольцо не стало раком.

Дальше натягиваем пыльник, ставим хомуты, собираем в обратном порядке. Не забываем всё прикрутить и протянуть.
Ткнуть «нравится»
Затраты:
Пыльник 170р
2 хомута за 50р
Смазка(шрус) — была.

www.drive2.ru

Audi A6 2.5 TDI AEL › Бортжурнал › Замена пыльников внешнего и внутреннего шруса (без снятия латунной крышечки у трипода)

Чуть больше года назад менял пыльники (фирма GKN) внешнего шруса и он уже ушатался ! перед подготовкой авто к зиме заметил, что один из них хорошо так «вспотел» при подобном осмотре было видно, что резина в трещинках и кое где из трещинок выступала смазка. вот такое качество нынче, ну хотя я думаю это не секрет и особенно все наслышаны о пыльниках конкретно шруса 😉 в следующий раз попробую силиконовые но пока это будет:

1) SKF VKJP 3005 — пыльник внешнего шруса (2 шт)
2) SKF VKJP 8069 — пыльник внутреннего шруса типа трипод (2 шт) — ремкомплект БЕЗ КРЫШЕЧКИ
3) Jonnesway D10M75M10A (SPLINE; 10 мм; М10; 75 мм) — бита 12 гран. типа сплайн (конкретно брал Jonnesway)
4) VAG N90441103 — болт с внутренним многогранником 12 штук (можно на старые посадить)

Jonnesway D10M75M10A

Вообще говоря, даже для замены внешнего пыльника шруса я придерживаюсь метода полного снятия приводного вала, то есть не надо снимать даже колесо не говоря уже о том что бы откручивать боль который держит шаровую на рычаге, выводить шаровую из поворотного кулака, потом снимать вал, все это назад заводить, тем более я работаю всегда один

Короче для снятия вала надо всего лишь открутить 7 болтов а это:

— 1 ступичный болт
— 6 болтов соединяющих трипод с фланцем коробки
— чуть помудрить и вал в руках

трипод . то, что меня беспокоило

вал в руках, далее снимаем шрус а именно ! вкручиваем ступичный болт в шрус до самого упора, при этом шрус начнет слазить с вала, не надо бить по нему молотками и кувалдами ( в эльзе есть картинка со спец приспособой для этого ., но мы то с Вами братья славяне ), вкручивается болт и может быть потом слегка уже когда он будет висеть на соплях стукните и то по самому болту, прикручиваете болт после полной затяжки и по нему шмальните разок . это я для новичков, не многие знаю судя по вопросам как же снимается этот шрус

и кстати для такой операции естественно нужны тиски для того, что бы как то закрепить вал

сняли шрус, разбираем его и моем так что бы блестело как у кота

тут болт вкручен до конца

дальше я мучился с крышкой трипода, !

сразу скажу для тех кому понадобиться эта крышечка она есть в ремкомплекте Spidan 24367… снять эту крышку ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ПОВРЕДИВ ЕЕ ! особенно если имеете дело впервые, очень большой шанс запороть

Spidan 24367

у меня не было полного комплекта поэтому долго долго я пытался сбить ее, бил через деревянную проставку по выступающим частям крышки и так и так, и даже как то изнутри пытался ну ни в какую . первым делом когда я взял вал в руки я подумал что натяну ка я пыльник трипода со стороны наружного шруса, потом взял новый пыльник и посмотрев внимательно на вал я увидел на валу выступы которые были просто космического размера по сравнению с маленькой дыркой пыльника, я отложил эту идею подумав о то что это не реально !

ну и все таки понял я что ничего не остается как пробовать натягивать пыльник через весь вал, поразмяв отверстие пыльника смазав смазкой широкие места/преграды на валу я принялся натягивать пыльник 😉

вот так, зашло довольно таки без проблем

была у меня еще под рукой пластиковая палочка из набора по ремонту телефонов . я ей помогал когда пыльник натыкался на преграды

справа этот самый выступ на валу + палочка

дальше нет никаких хитростей кроме как смазки трипода, в комплекте шла смазка ШРУС с дисульфидом молибдена mos2, как уже многие умные товарищи слышали о недопустимости применять смазку с дисульфидом молибдена в игольчатых подшипниках .

вот что по этому поводу говорит GKN Объяснение GKN, почему в смазке ШРУС Трипод не допускаются любые твердые смазывающие добавки типа дисульфида молибдена . я не заморачивался поиском конкретно смазки под трипод, ее не сыскать с огнем в крупных городах это только заказывать а вал нужно было ставить поэтому я забил смазку Сastrol lmx и забыл

castrol lmx

ну а дальше все стандартно забиваем смазкой, натягиваем пыльники, сажаем на хомуты

чистый шрус

SKF VKJP 3005

сажаем шрус аккуратно постукивая сверху через деревянную проставку контролируя момент соприкасания с пластиковой шайбой

набиваем один пакет на сам шрус второй в пыльник . что бы смазка сразу хорошо разошлась по шрусу, пошевелите хорошенько его еще до натяжки пыльника что бы сильно не замарать руки . чуть смазки уйдет вглубь чашки

красиво

www.drive2.ru

Лада 2109 Верная › Бортжурнал › Замена пыльника ШРУСа без снятия или голь на выдумки хитра.

Съездил сегодня в сервис, поменяли подшипники ( задний левый и передний правый) (1500)

Полный размер

Закупился на три куска


Тамошний мастер подсказал мне, что можно и без приспособы сорвать ШРУС, Ну мол держишь вал одной рукой, а по обойме ШРУСа стучишь молотком.
Ну Окей, взялся выгнул пыльник, вымазался как положено в смазке, и за неимением молотка взял ступицу, которая валялась в багажнике.
Почти час тюкал и ничего не получалось, колечко внутри не давало шрусу слазить
Пошел домой посмотреть что интересного валяется в кладовке нашел клещи, старые, древние.
Обхватил ими вал в том месте где находился пыльник и упираясь в них монтировкой пытался сдернуть подлеца… ни хрена мать их, никак не уцепиться. сидел бился лбом об арку колеса, где происходило действо, сдаваться не хотел, но и как быть не знал, в сервис неохота, так как в кармане всего 300 р. а это завтрашний обед.
Решил ими (клещами) взять вал так, чтобы когда начну выколачивать они упирались в саблю — пару ударов и ШРУС слетел.

Полный размер

Проводом скручивал ручки клещей, так что с каждым витком они держали еще крепче

Полный размер

Полный размер

Колечко развалилось

Полный размер

Перебрал шрус, выработка есть, а это классный конструктор

Полный размер

А это Привет от Лукойла, с его 95 ЭКТО

Полный размер

2 нормальные, Две Красные

Полный размер

такая компрессия в первом, втором и третьем котлах

А это в 4-м


Раскоксовку однозначно делать!
Масло оставлю как и сейчас Mobil 3000 X1 5w40 (1550р)
Промывочное взял ТНК (330)
Раскоксовка Lavr ml-202 (480р)
Взял два фильтра: первый — MANN(250), второй — Luxe (180). Последний по-моему не так давно на рынке и довольно дешев, масло же этой фирмы пока боюсь брать.
Кстати после этих посиделок сижу теперь с больной поясницей…

www.drive2.ru

Замена пыльника гранаты (ШРУСа). — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Здравствуйте, дорогие подписчики и не! Недавно я решил произвести обычный осмотр ходовки, и в ходе этого были обнаружены трещины на пыльнике наружного ШРУСа. А как известно всем, после трещин в корпус ШРУСа попадает пыль и грязь, а это прямая дорога к замене шарнира в сборе, что дорого и не обосновано. Поэтому, во избежание данного обстоятельства, я решил быстро поменять его.

Сразу же говорю, материал взят из интернета, потому что самому всё описывать просто нету уже сил (почему вы узнаете позднее). Я лишь немного его подредактировал.

Для выполнения данной операции потребуются следующие инструменты: ключ на 17 мм, ключ на 30 мм, монтировка и баллонный ключ.

Описание выполненной работы:
❶ Устанавил под задние колеса противооткатные упоры, выдернул рычаг стояночного тормоза. Сорвав болты крепления колеса, поднял домкратом нужную сторону и подставил под автомобиль специальную опорную стойку. Отворачиваем окончательно болты крепления и снимаем колесо.
❷ Поддеваем отверткой и снимаем защитный колпачок.


❸ Отворачиваем два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку. Они у меня позакисали, поэтому я нанес на все резьбовые соединения WD40.

❹ Далее я нажимал на тормоза, а отец отворачивал гайку крепления приводного вала к ступице колеса.

❺ Извлекаем упорную шайбу. Затем вывернули колеса влево и выдавли наружный ШРУС из ступицы колеса. Проверяем техническое состояние пыльника. Пылник, мягко сказать, оказался драным.

Всё, на этом простота работы закончилась. Это мы с батей сделали за 30 минут. Дальше нужно было не вынимая вал из коробки передач, снять гранату с приводного вала. Дальше был просто ад, советую дочитать.

❻ Используя отвертку, отпустили хомуты крепления пыльников. После снятия хомутов, разрезали пыльники, потому что в них больше нет нужды.


Вот сейчас самое интересное, убили 4-5 часов времени!

❼ Используя специальную направляющую из мягкого металла (например, бронзы) и молоток (или молоток с бронзовым ударником), сбиваем наружный и внутренний ШРУСы с приводного вала.

4, сука, часа мы долбили грЁбаным молотком! 4! Потом оба психанули, съездили и купили съемник за 200р. Со съемником сняли буквально за минуту-две.

❽ Затем промыли шарниры, используя бензин и соляру. Проверили техническое состояние элементов шарнира. Установили новые пыльники. Заполнили корпус ШРУСа специальным смазочным материалом. Установили его на приводной вал и, с помощью молотка, набиваем шарнир до фиксации уже замененного стопорного кольца. Используя специальный инструмент, зажали хомут крепления пыльника на приводном вале. Надев пыльник на корпус ШРУСа, поддеваем его отверткой и сжимаем, чтобы выпустить воздух. Только после этого устанавливаем и затягиваем хомут крепления.
❾ Далее, устанавили приводной вал в ступицу колеса и повторяем все описанные при снятии операции в обратной последовательности. После затягивания гайки крепления приводного вала к ступице колеса не забываем ее законтрить.


Вот такой был пыльник, весь убитый(


Вот он, красавец, новенький)


ГрЁбаная граната.


Съемничек, приобретенный за 200р.


Вот так смазывал.

Всё! Это слишком легко описанно, на самом деле я очень сильно пожалел, что сам начал менять этот грЁбаный пыльник гранаты, я мог бы потратить 400р, и мне бы все сделали бы настолько быстро, что я бы только и успел покурить и чаю попить, а в итоге было потрачено 600р на всякие там смазки и съемники…

www.drive2.ru

Замена ШРУСа и пыльник ШРУСа своими руками — DRIVE2

Малейшее попадание пыли и грязи выведет ШРУСы из строя за сотню километров пробега. Чтобы этого не случилось, нужно регулярно внимательно осматривать защитные резиновые чехлы (пыльники) — нет ли в них трещин, а также возможных повреждений. В данной статье мы расскажем как проверить состояние пыльников ШРУСа, а также как заменить пыльник и ШРУС в автомобиле своими руками.

ШРУС — шарнир равных угловых скоростей.

Как проверить состояние пыльников ШРУСа и самого ШРУСа

Чтобы проверить состояние пыльников ШРУСа требуется всего лишь вывернуть передние колеса до упора и посмотреть, где расположен ШРУС. Если гофрированная резинка цела, а вокруг нее нет следов разбрызганной смазки, то все в порядке. Если же ее целостность нарушена, то лучше всего сразу заменить деталь. ШРУС может работать только в условиях хорошего состояния всех составляющих. В противном случае туда начнет попадать влага и грязь с дороги, и ШРУС быстро придет в негодность.

Кроме того, нарушения в работе ШРУСа легко определить по специфическому звуку: при осуществлении крутого поворота будет отчетливо слышен треск. Если поменять деталь немедленно нет возможности, то можно некоторое время ездить и с неисправной деталью. Но если вовремя не заменить ее, то она просто развалится на ходу движения автомобиля и тогда это обернется еще большими проблемами, а именно вызывом эвакуатора и потеренным временем.

Чтобы проверить ШРУС нужно вывернуть колеса максимально влево и начать потихоньку двигаться. Если будет слышен хруст — то неисправен ШРУС правого колеса. Аналогично проверяем на неисправность ШРУС левого колеса, когда выворачиваем руль максимально вправо.

Как правильно заменить ШРУС и пыльник ШРУСа

Операция по замене ШРУСа или защитных чехлов слишком много времени не займет. Для этого понадобятся яма, эстакада или подъемник, молоток, бородок, накидные ключи или головки на 17 и 30 мм, слесарные тиски, лом, отвертка, пассатижи и домкрат (если работы проводятся на яме). Из расходных материалов, кроме комплекта пыльников ШРУСа, понадобятся новые хомуты, смазка типа ШРУС-4.

Для наглядного пособия к инструкции по замене ШРУСа предлагаю посмотреть несколько видео-уроков как правильно заменить ШРУС в автомобиле в посте. Так вы сможете максимально точно ознакомиться с процессом замены ШРУСа и его пыльника. Операции по замене ШРУСа своими руками меняем ШРУС своими руками- устанавливаем автомобиль на яму или подъемник и сливаем масло из коробки передач. При этом не обязательно сливать полностью — достаточно 1,5-2 литра. Также некоторые авто мастера пропускают данную операцию, и меняют ШРУС и его пыльник без слива масла из КПП;

— вывешиваем и откручиваем то переднее колесо, со стороны которого снимается привод;

— снимаем с помощью плоской отвертки защитный пластмассовый колпачок со ступицы и бородком раскерниваем юбку на гайке ступицы;

— попросите помощника нажать на педаль тормоза, либо нажмите ее сами, зафиксировав подходящим по длине упором, чтобы удержать ступицу от проворачивания. С помощью накидного ключа или головки откручиваем гайку ступицы;

— накидным ключом или головкой отворачиваем два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку;

— чтобы преодолеть сопротивление стопорного кольца на шлицевом конце внутреннего ШРУСа и выдернуть привод из отверстия в КПП, лучше использовать ломик или длинную монтажную лопатку. Зацепившись концом ломика за корпус ШРУСа, упираемся в сливную пробку КПП и действуем ломиком как двуплечим рычагом, прикладывая усилие вбок по ходу автомобиля;

— оттянув поперечный рычаг передней подвески вниз, отводим поворотный кулак вместе с амортизаторной стойкой наружу и вытаскиваем шлицевой конец сначала внутреннего ШРУСа из КПП, а затем и наружного ШРУСа из ступицы колеса. Если усилия руки не хватает, чтобы выдернуть наружный ШРУС из ступицы, можно воспользоваться выколоткой с наконечником из мягкого металла, ударив через нее молотком снаружи по шлицевому концу.

Демонтаж привода с автомобиля на этом можно считать законченным. Теперь переходим к слесарным тискам, в которые зажимаем снятый привод. Далее действуем следующим образом:

— с помощью плоской отвертки удаляем с защитного чехла оба хомута;

— сдвинув немного защитный чехол (пыльник), получаем доступ к внутренней обойме шарнира. Уперевшись в нее выколоткой с наконечником из мягкого металла, наносим резкие удары молотком и сбиваем обойму в сборе со ШРУСом с вала привода;

— с помощью плоской отвертки снимаем с вала защитный чехол, промываем сам вал и шарнир равных угловых скоростей в солярке до полного удаления старой смазки. После этого внимательно осматриваем детали ШРУСа и стопорные кольца на валу на предмет износа. Не внушающие доверия детали лучше сразу заменить;

www.drive2.ru

Замена пыльника внешнего ШРУСа: пошаговая инструкция

При выявлении повреджений пыльника внешнего ШРУСа, необходимо срочно провести замену детали. Данную операцию можно сделать самостоятельно.

Подготовка и инструменты для замены пыльника внешнего ШРУСа

Необходимые инструменты для замены пыльника:

  • щётка для металла, головки и воротки;
  • монтировка;
  • ключи накидного и рожкового типа;
  • домкрат;
  • молоток;
  • деревянные подставки;
  • опоры противооткатные;
  • жидкий ключ;
  • смазка для ШРУСа;
  • посудина для слива масла;
  • запасной пыльник;
  • небольшая доза бензина для промывания ШРУСа;
  • ветошь.

Разборка и снятие пыльника внешнего ШРУСа

Загнать машину на смотровую яму или эстакаду, поставить на ручной тормоз. Под колёса обязательно установить упоры. Для максимальной безопасности, можно установить первую передачу.

Следующим шагом ослабляем гайки, затягивающей ШРУС, а также снимаем колпачок, обеспечивающего надёжность крепления привода. Приподнимаем домкратом авто, устанавливаем подпорки под пороги. Снимаем колесо, выпрессовываем шаровой узел рулевой тяги. Откручиваем два болта крепления к ступице шаровой нижней опоры.

Оцениваем состояние нижней опоры. Снимаем ступицу со шлицов на приводном вале. Существует два способа разбора привода, использующиеся исключительно в отношении внешнего ШРУСа:

Первый способ — сбивание наружной гранаты без вытягивания ШРУСа, находящегося внутри:

  1. Снять хомуты, на пыльнике внешнего шарнира, разрезать и вытереть избыток смазки, присутствующей на шарнире.
  2. Крепко зажать вал газовым ключем.
  3. Сбить молотком ШРУС.

Минусы данного метода:

  • недопустим слив с коробки масла;
  • сбивание гранаты является очень неудобной операцией.

%rtb-4%

Второй способ — подразумевает полное извлечение привода:

  1. Загнать монтировку между корпусами коробки передач и внутренним шарниром.
  2. Вытягиваем вал, являющийся частью коробки передач. Это осуществляется с помощью простых движений вперед и назад.
  3. Полностью снимаем привод.

Замена пыльника внешнего ШРУСа

  1. Очистка наружного покрытия привода. Для этого можно воспользоваться специальной щёткой по металлу.
  2. Снимаем крепления пыльника и сам пыльник. Пыльник можно снять отверткой или целиком разрезать.
  3. Стереть смазку со ШРУСа и сбить его.
  4. Тщательно промыть ШРУС при помощи бензина.
  5. Надеть новый пыльник и насадить промытый ШРУС на шлицы. Набить шарнир можно с помощью деревянной подставки и обычного молотка.
  6. Нанести обильную смазку на середину ШРУСа.
  7. Надеть пыльник на гранату, и зафиксировать его с помощью хомутов.
  8. На шлицы надеть ступицу, тщательно затянуть гайку, для обеспечения надёжного крепления.
  9. Установить шаровую опору и надеть колесо.

Внимательно проверьте степень затяжки болтов. Прикрутите защиту картера. Проверить уровень масла в коробке передач. Не следует снимать привод сразу с двух сторон, во избежании значительного изменения позиции шестерней.

Пыльник шруса что это

 

autoshas.ru

Замена пыльника шруса: наружного и внутреннего

Диагностика и ремонт17 ноября 2019

Для передачи крутящего момента к управляемым колесам используются валы со специальными шарнирами, закрытыми резиновыми чехлами. При разрушении кожуха происходит вымывание смазки и попадание пыли на трущиеся поверхности. Своевременная замена пыльника ШРУСа позволяет снизить затраты на ремонт и продлевает срок эксплуатации шарнира.

Проверка состояния пыльников

Для проверки состояния резинового чехла необходимо осмотреть поверхность детали, поворачивая приводной вал. Поиск поврежденной детали производится на подъемнике или при снятом колесе, для улучшения видимости используется карманный фонарик или переносная лампа.

На поверхности не допускаются разломы или разрывы, для дополнительной проверки рекомендуется ощупать поверхность чехла рукой. Если на поверхности пыльника присутствует смазка, то необходимо разобраться с причиной появления замасливания.

Процедура замены пыльника наружного ШРУСа

Процедура замены пыльника наружного ШРУСа, имеющего унифицированную конструкцию, идентична для большинства автомобилей с приводом на передние колеса. Работы выполняются на эстакаде или смотровой яме.

Перед началом ремонта необходимо приобрести новый чехол (оригинальный или от альтернативного производителя) с комплектом металлических крепежных хомутов. Также требуется приобрести смазку, которая вводится во внутреннюю часть пыльника.

Необходимые инструменты

Минимальный набор инструментов, необходимых для выполнения ремонта:

  • механический или гидравлический домкрат;
  • упоры под колеса и вспомогательные подставки для удержания кузова;
  • металлическая щетка для очистки поверхности от присохшей грязи;
  • молоток и зубило;
  • ветошь для протирки;
  • набор гаечных ключей и головок;
  • динамометрический ключ;
  • отвертка с плоским жалом и плоскогубцы;
  • лопатка для нанесения смазки в полость чехла.

Ход работы

Последовательность действий при замене внешнего пыльника:

  1. Поставить автомобиль на яму, затянуть ручной тормоз и установить под задние колеса упоры.
  2. Ослабить гайки или болты крепления колесного диска к ступице, а затем поднять кузов на домкрате.
  3. Установить под порог страховочные упоры (при их отсутствии допускается применение запасного колеса с доской).
  4. Демонтировать колесо, а затем снять фиксаторы центральной гайки (для удержания используется шплинт или загнутая в пазы фаска гайки).
  5. Отвернуть гайку, для выполнения процедуры потребуется помощь второго человека, который нажмет на педаль тормоза.
  6. Демонтировать тормозные колодки и суппорт, который отводится в сторону (снятие шланга не требуется). Суппорт крепится болтами к поворотному кулаку, размер и расположение головок зависят от модели автомобиля.
  7. Стянуть тормозной диск. Если деталь прикипела к ступице, то необходимо воспользоваться молотком. Удары наносятся через деревянную прокладку, предотвращающую повреждение поверхности диска.
  8. Отвернуть болты, соединяющие ступицу и корпус амортизационной стойки. Перед разборкой необходимо счистить слой грязи щеткой и протереть поверхность ветошью.
  9. Потянуть ступицу на себя, выводя шлицы вала из отверстия.
  10. Демонтировать старый чехол, воспользовавшись ножом или отверткой. Одновременно удаляются старые хомуты, повторно использовать крепления не рекомендуется.
  11. Аккуратно удалить старую смазку со следами воды или загрязнений с поверхности шарнира. Снятие смазки производится деревянной лопаткой и чистой ветошью или тряпками.
  12. Снять внешний шарнир вместе с корпусом. Для выполнения задачи потребуется помощь напарника, который не позволяет разъединить шарнир вала около картера коробки передач. Шарнир снимается с оси с помощью зубила и молотка (в конструкции используется внутреннее стопорное кольцо, которое сжимается при ударе).
  13. Протереть вал и ШРУС от остатков смазки, допускается разобрать узел и промыть детали бензином.
  14. Собрать узел и нанести на детали слой смазки, вещество плотно набивается во все полости и пазы.
  15. Надеть новый пыльник на вал, в полость чехла предварительно добавляется порция смазки.
  16. Соединить шарнир и полуось, предварительно совместив посадочные зубцы.
  17. Надеть на штатные места хомуты, а затем установить снятые детали. При затяжке резьбы необходима затяжка, рекомендованная заводом-изготовителем.

Вариант без снятия

Процедура снятия и установки чехла без разъединения вала и шарнира предусматривает использование специального приспособления, которое растягивает резиновый пыльник. Способ используется в случаях, когда разъединить детали без разрушения металлических элементов невозможно (из-за коррозии или конструктивных особенностей).

Методика снижает затраты времени на ремонт, но при растяжении пыльника возможно повреждение эластичного материала. Кроме того, возникают сложности с заполнением внутреннего объема смазкой.

Возможные проблемы

Распространенной проблемой является прикипание шарнира к валу. Если ступица крепится болтом, то для разъединения деталей необходимо закрутить болт в отверстие до упора. После того как деталь упрется в торец оси, следует еще сделать 2-3 оборота гаечным ключом, что позволит снять шарнир. Если крепление осуществляется гайкой, то потребуется полностью снять полуось, а затем зажать привод в тисках. Плотная фиксация детали позволит сбить шарнир зубилом, но если контакт разъединить не удается, то придется разрезать внутреннее кольцо ШРУСа болгаркой.

Ход работ при замене пыльника внутреннего ШРУСа

Для замены защитного резинового чехла внутреннего ШРУСа потребуется:

  1. Демонтировать колесо, тормозной суппорт и диск.
  2. Отсоединить точки крепления ступицы от амортизатора, а затем снять ступицу с приводной полуоси. На части машин необходимо вынуть шаровую опору из посадочного гнезда на поворотном кулаке, а затем снять ступицу.
  3. Снять хомуты, удерживающие пыльник на картере коробки передач. Поскольку при снятии хвостовика из корпуса трансмиссии вытекает жидкое масло, то необходимо подложить ветошь.
  4. Вынуть стопорное кольцо, удерживающее трипоиды, а затем аккуратно вытянуть привод из картера, пометив маркером положение деталей.
  5. Отметить маркером положения трипоидов, а затем демонтировать тройник.
  6. Промыть детали в бензине и протереть сухой тряпкой.
  7. Установить на вал новый пыльник, заполнить узел смазкой и произвести обратную сборку привода. При монтаже необходимо нанести смазку на тройник и трипоиды.
  8. После установки вала в коробку смонтировать хомуты, а затем установить на штатные места снятые детали подвески.

Как действовать при разрыве пыльника в дороге?

При разрыве пыльника в дороге необходимо поднять кузов машины на домкрате, а затем удалить через отверстие старую смазку и ввести порцию свежего вещества. Поврежденный участок закрывается целлофановым пакетом или обматывается изоляционной лентой или канцелярским скотчем. Подобная защита рассчитана на пробег до 500 км по сухой дороге. Если движение осуществляется в сырую погоду, то рекомендуется проверять состояние пакета через каждые 30-40 км, поскольку попадание грязи в смазку приводит к ускоренному износу шарнира.

autochainik.ru

Замена ШРУСа своими руками: внутреннего, наружного, пыльника + фото и видео

ШРУС автомобиля представляет собой довольно износостойкий механизм, который выходит из строя достаточно редко. Тем не менее, если это случилось, даже у автомобилиста со стажем, устранение подобной неисправности вызовет как минимум еще один приступ мигрени, не говоря уже о «новичках» в деле автовождения.

Оглавление:

Прежде всего, выделим причины возникновения возможных неисправностей. Главной, и, можно сказать, практически единственной из них является грязь и побочные продукты, производимые работой других узлов автомобиля. Малейшее попадание частичек пыли, оседая на подвижных элементах механизма, делает их поверхность схожей с абразивом, что приводит к стачиванию во время эксплуатации. Для избежания подобной ситуации необходимо регулярно проверять узел на степень загрязнения, а также проводить замену пыльника.

Далее в статье пойдет речь о способах устранить различные виды неисправностей, ставших причиной неработоспособности узла, а именно: диагностике состояния элементов конструкции, замене пыльника, замене внутреннего и внешнего ШРУСА, будут сделаны некоторые выводы и даны практические советы, которые позволят продлить срок эксплуатации вашего автомобиля.

Диагностика ШРУСа

Сначала введем немного теории, и скажем, что ШРУСы бывают двух типов – внутренние и внешние. Внутренний ШРУС располагается в КПП, откуда механизм осуществляет передачу вращающего движения непосредственно от трансмиссии к внешнему ШРУСу. Внешний – это механизм, элементы которого соединены со ступицей колеса, откуда осуществляется процесс передачи вращательного движения к колесу от самой ступицы.

Внешний и внутрениий ШРУСы

На первый взгляд может показаться, что у них одинаковый срок эксплуатации, но, несмотря на имеющуюся схожесть конструкции и комплектующих, это не так. Например, внешний ШРУС напрямую взаимодействует с колесом, от которого принимает энергию от ударов, полученных в поездке. Пыльник ШРУСа, находящийся в «относительной» безопасности производится из мягкой резины, в большей степени, чем другие элементы узла, подверженной износу от различных воздействий климата, будь то чрезмерная сухость или влажность, температурных воздействий, контактов с переработанными нефтепродуктами и т.д. Если герметичность резинового пыльника будет нарушена, то попадающие в него песок и грязь в короткий срок приведут к неисправности внешний ШРУС.

Внешний ШРУС с пыльником

О том, что ШРУС неисправен, автомобилист может узнать по следующим признакам:

  • Насыщенный хруст, слышимый на каждом повороте машины. При этом, хруст слышен не при каждом повороте руля, но лишь при поворотах во время поездки налево или направо;
  • Звук «хруста», дающий о себе знать во время сцепления. Прежде всего, звук проявляется при старте из неподвижного состояния;
  • Если во время диагностики был выявлен люфт на соединениях шарнира. Люфт становится отчетливо явным в процессе осмотра ШРУСа, когда колесо находится в вывешенном состоянии;
  • Наличие рывков в процессе разгона.

Диагностика ШРУСа проводится следующими «нехитрыми» способами:

  • Способ №1. Автомобилистом выворачивается руль в ту или другую сторону до самого упора, после чего включается передача, и делается попытка быстро стартовать с места. Наличие характерного хруста во время этой операции говорит о значительной степени изношенности «гранаты» в целом, или ее отдельных элементов, или же, что она уже находится в неисправном состоянии и требует замены.
  • Способ №2. С помощью специального подъемника (иногда это можно сделать домкратом) машина приподнимается с одной стороны, или же вывешивается колесо со стороны предполагаемой поломки. В таком состоянии, проводится визуальный осмотр состояния узлов автомобиля, а также выявляется наличие возможного люфта. Обычно, люфт не обнаруживается, если только незначительный.
  • Способ №3. С помощью подъемника, передняя часть машины вывешивается. Далее, автомобилисту следует перейти к первой передаче, или на некоторых автомобилях включить «D». Проявление неисправности ШРУСов таком состоянии не заставит себя долго ждать: при вращении колес должен быть слышен отчетливый хруст.

Еще на этапе «первичного осмотра», при поднятом автомобиле, можно сделать некоторые выводы. Например, как только ШРУС становится виден, следует обратить внимание на его внешний вид. Целостность гофрированной резинки как правило является свидетельством отсутствия неисправностей. Если же налицо нарушение герметичности ШРУСа, и повсюду видны следы вытекшей смазки из пыльника, это говорит об упущенном моменте возможного ремонта, поскольку грязь и песок уже могли сточить подвижные элементы конструкции, что и привело к проблемам при вождении.

Порванный пыльник ШРУСа

Иногда еще можно обойтись только заменой пыльника, но, в любом случае, лучшим решением станет поездка в автосервис на проведение комплексной диагностики.

Ремонт или замена ШРУСа?

Если автолюбитель, не проводив регулярный осмотр ШРУСа, допустил значительное повреждение основных элементов, то продолжая на волне «экономии» начинает думать о ремонте, в надежде избежать столь дорогостоящего ремонта. Однако, даже специалисты автосервиса в таких случаях чаще все разводят руками. И дело здесь совсем не в желании всеми силами продать дорогостоящую услугу автомобилисту.

Элементы ШРУСа очень тесно связаны между собой, вследствие чего возникают условия обеспечивающие значительный износ в секторах, где присутствуют значительные нагрузки. Утечка смазки и скапливание мусора на поверхностях усиливают абразивный эффект, усугубляющий коррозию и ускоряющий износ.

Таким образом, автомобилистам с небольшим опытом вождения следует думать не о ремонте ШРУСа, а его замене. Сложность конструкции и технологии их производства сводят на нет шансы провести ремонт самостоятельно – такова цена отсутствия внимания к автомобилю.

Новый ШРУС

Самостоятельная замена ШРУСа или его комплектующих — достаточно трудоемкий и долгий процесс, и у человека, не имеющего опыта в этом деле, могут возникнуть трудности. Для проведения замены комплектующих потребуется самый обычный набор инструментов:

  1. Целый ШРУС, новые пыльники, смазка и хомуты;
  2. Обычный домкрат, или специальный подъемник;
  3. Коробка с ключами.

Замена пыльника ШРУСа своими руками

Сегодня не существует такого пособия для автомобилиста, содержание которого бы дало конкретные знания по самостоятельной замене пыльника ШРУСа. При необходимости замены обоих пыльников, лучше сделать это последовательно, начиная с внутреннего. После замены необходимо, чтобы прошло достаточное количество времени, когда внешний пыльник станет настолько изношенным, что потеряет всякую работоспособность. Процесс самостоятельной замены пыльников достаточно трудоемкий, потому на его реализацию требуется огромное количество времени и денежных средств.

Пыльник ШРУСа с хомутами

Но при возникновении подобной ситуации можно не ждать, пока выйдет из строя другой пыльник, а сразу демонтировать вал и произвести замену наружного и внутреннего пыльника одновременно. При возникновении неисправности одного из узлов, функциональные возможности второго также ставятся под сомнение, поскольку нагрузка на рабочий узел сильно увеличивается. Тем более, что если демонтаж одного из ШРУСов уже был произведен, то сделать, то же самое со вторым не составит особого труда.

Одним из самых эффективных способов продления жизни ШРУСа вашего автомобиля является обычная проверка смазки в шарнирах и ее замена, осуществляемая своевременно и проводимая регулярно. Такой лайфхак позволит машине проехать два-три десятка тысяч километров, избежав крупных расходов на оплату ремонтных работ. Менять ШРУС автосервисе – это довольно дорогостоящая операция, поэтому покупка даже шестого-седьмого пыльника в результате окажется дешевле новых шарниров.

Перейдем к непосредственно ремонтным работам, проходящих в несколько этапов:

  1. Сначала сливается масло из КПП, в предварительно приготовленную пятилитровую канистру. Подготавливается инструмент на семнадцать для снятия сливной пробки.
  2. Снимаются крепежные болты колеса, после чего, с помощью домкрата, машина поднимается с нужной стороны. Проводится снятие колеса.
  3. Бруском зажимается педаль тормоза, после чего откручивается гайка ступицы. Обычно, для этого подходит головка на тринадцать и удлинитель нужного размера. Все открученные гайки потребуется заменить на новые. Выкрутив гайку ступицы, нужно выкрутить шаровую опору, после чего, отведя стойку, нужно извлечь хвостовик внешнего ШРУСа из ступицы.
  4. Следующим на очереди будет внутренний шарнир. Для его извлечения нужно монтажкой уверенно упереться в коробку, после чего сковырнуть ШРУС. С первого раза это может не получиться, но, прилагая достаточное количество усилий, без рывков, постепенно граната обязательно выйдет.
  5. После этих действий ШРУС вместе с валом извлекается со стороны со стороны поворотного кулака.

Сняв все необходимое, переходят к самой замене пыльника. Вооружившись выколоткой, нанося точные удары по ШРУСу, его снимают с вала. Для удобства процесса, хомуты порванного пыльника нужно ослабить и сдвинуть подальше.

Демонтировав ШРУС, его промывают в растворителе до тех пор, пока имеющаяся в нем смазка не будет полностью удалена. Очистив от следов старых нефтепродуктов, его ставят на вал, тщательно смазав новой смазкой. Шарнир аккуратно вбивается в вал через выколотку из мягкого металла.

Замена пыльника ШРУСа своими руками

Хомут пыльника, расположенного на самом валу, крепко затягивается, и надевается другая его сторона. Следующим шагом ШРУС ставится по центру хода, что делается для возможности немного поддеть один из его краев чем-нибудь острым, для обеспечения свободного прохождения воздушных потоков, что обезопасит от различных повреждений, вызванных избыточным внутренним давлением.

Теперь остается затянуть второй хомут и перейти к сборке: внутренний ШРУС устанавливается в КПП — стопорное кольцо издаст щелчок, подсказывающий момент устанавливать шаровую опору, разобравшись с которой остается только закрепить гайку ступицы и установить колесо. В конце работ, в КПП заливается новое масло.

Подробнее про замену пыльников внутреннего и внешнего ШРУСов можете посмотреть в полезных видео:

Замена наружного ШРУСа

После смены пыльника по вышеуказанной инструкции, смена внешнего шарнира не должна вызвать каких-то серьезных затруднений:

  1. Работы начинаются со снятия колеса.
  2. После снятия колеса, откручивается гайка ступицы, проводится демонтаж суппорта с наружными частями тормозной системы;
  3. В последнюю очередь снимают шаровую опору и рулевой наконечник.

Фото-инструкция разбора опубликована выше.

ШРУС извлекается молотком, которым его выстукивают через приготовленную подставку. Шлицевой крепеж сразу поддается, но иногда приходится применить чуть большие усилия (не стоит переусердствовать!). Освободив пыльник от хомутов, необходимо выкрутить его в сторону коробки передач – теперь остается вытянуть ШРУС на поверхность, в случае возникновения каких-либо затруднений – выбивать через прокладку молотком.

Снятие старого наружного ШРУСа

Смена комплектующих выглядит следующим образом:

  1. На вал устанавливается пыльник, осуществляется замена стопорного кольца;
  2. Начиненный смазкой новый ШРУС ставится на вал. Его забивают молотком через деревянную либо металлическую (но мягкую) проставку;
  3. Закрепляется пыльник, затягиваются хомуты;
  4. Все устройство монтируется в ступицу;
  5. Происходит остальная сборка подвески.

Подробнее про замену наружного ШРУСа своими руками смотрите в следующем видео:

Замена внутреннего ШРУСа своими руками

Если успешно преодолеть вышеуказанные трудности, то замена этого узла пройдет значительно проще. Процесс смены внутреннего ШРУСа возможен только при нахождении под автомобилем, что также требует либо наличие специального углубления, либо подъемника. В целом, внутренний ШРУС заменяется практически так же, как и внешний.

Сам процесс ремонтных работ выглядит следующим образом:

  1. Сначала снимаются болты крепеления (обычно их шесть). После этого весь шарнир держится только на одном фланце в КПП;
  2. Максимально выкрутив руль в одну сторону, добиваемся выпадения ШРУСа.
  3. Все комплектующие ШРУСа снимаются, проводится их диагностика, замена и смазка, после чего все действия повторяются в обратном порядке.

Замена внутреннего ШРУСа своими руками

Более подробно про замену внутреннего (и внешнего) ШРУСа можете посмотреть в этом видеоролике:

Заключение

Какими бы тяжелыми ни были вышеперечисленные действия, помните, что большинства из них можно избежать, проводя регулярную диагностику пыльника и остальных частей узла. В статье была наглядно показана невозможность проведения ремонтных работ с поврежденными элементами, и подробно описана процедура замены на новые. Надеемся, описанные выше советы помогут продлить срок службы вашего автомобиля

Замена ШРУСа своими руками: внутреннего, наружного, пыльника + фото и видео

5 (100%) 3 проголосовало

avtoskill.ru

Honda Civic Ремонт: замена внешней гранаты, ШРУС

Случайная статья узнай что то новое



Введение

Скачать звук, как хрустит внешняя граната.

Если у вас при поворотах появился шум или стук спереди, как будто по диску, звонко бьют молотком то знайте — пришла очередь замены ШРУСа или внешней гранаты, другое название. В общем случае рвется пыльник и грязь смешиваясь со смазкой — создает абразив. Конечно если пыльник был обнаружен то есть шанс все спасти. Снять ШРУС, промыть бензином, набить новой смазкой, одеть новый пыльник. Но чаще всего это замена ШРУСа.
На сколько критичен стук ШРУС? Наибольшая нагрузка происходит только при критических поворотах, поэтому старайтесь не выкручивать на максимум руль и газовать на максималку. Обычно говорят, что пока хруст не появился когда машина едет по прямой то все хорошо. Но все равно нужно быть внимательным.
Я проездил с диким стуком примерно 1.5 месяца. Не очень хороший показатель конечно, но я понял что штука достаточно надежная. Исхода может быть два. Либо колесо потеряет контроль с приводом — разобьется внутренняя обойму гранаты. Либо колесо может застопорится (что обычно не происходит). Поэтому менять ШРУС обязательно, особенно если вы молоды и любите нажать на педаль акселератора, особенно по дорогам в России.
Работа достаточно грязная.

Съемник шаровых, отличная вещь при должном качестве

Необходимые детали

  • Новый шрус, для EJ9 D14 подходит HDK H0-35, можно взять с АБС HO-35A50 криминала нет
  • Новый пыльник, например RBI O17201UZ, он идет вместе с хомутами
  • Смазка наполнитель для ШРУСА
  • Головка 32 обычная шестигранная
  • Головка 19
  • Головка 17
  • Вороток или динамометрический ключ до 200нм
  • Съемник шаровых
  • Съемник ШРУСА универсальный
  • Молоток
  • Шплинт, 2.0X18 на наконечник
  • Шплинт, 3.0X20 на нижнюю шаровую

Шплинт, для блокировки прорезной гайки

На всякий случай

Случаи всякие бывают, а с наполовину снятым ШРУСом вы далеко не уедите.

  • Зубило тонкое (1см)
  • Молоток, тяжелый
  • Пассатижи
  • Болгарка

Съемник ШРУСа, аккуратный и безболезнненый метод.

Как заменить внешний ШРУС или внешнюю гранату

Во первых вам нужно ослабить ступичную гайку. Удобно когда есть доступ к гайке пока колесо не снято и машина еще не поднята, для этого на колесном диске выбейте заглушку ступицы. Ослабьте гайку ступицы и гайки колеса. Пока машина не поднята выверните для удобства в противоположную сторону колеса. Левое колесо — руль влево. Правое колесо — руль в право. Надеюсь про безопасность машины и домкрата объяснять не нужно.
При вывешенном колесе снимите гайку ступицы. Далее перейдите к наконечнику рулевой тяги. Гайку наконечника рулевой тяги фиксирует шплинт. Он обычно загнут с одной стороны и проходит через гайку и тело «винта» наконечника. Выбейте шплинт, пассатижами вытяните его. Головкой на 17 снимите гайку. Далее Съемником шаровых, или например домкратом (снизу) вытащите рулевую тягу.
Теперь вы можете вращать кулак в любую сторону. Повторите операцию с нижней шаровой и головкой на 19. Когда шаровая выйдет вверх — потяните на себя чтобы шрус вышел, далее отодвиньте кулак в сторону передка и зафиксируйте там. Как видите теперь имеется полный доступ к ШРУСУ.

Прорезная гайка, стоит на нижней шаровой и наконечникке рейки

Снятие гранаты

Для начала вам нужно убрать резиновый пыльник. Мой был порван и я его просто вывернул на изнанку. Если хомуты позволяют снять их, снимите и уберите пыльник в сторону коробки (внутрь). Если такой возможности нет то ударами зубила «пробейте» хомуты.
Теперь самое интересное это снятие самого ШРУСа. Идея в том что на конце привода имеются пазы, благодаря которым и крутится внутренняя часть ШРУСа, а через подшипник и он сам. Но, на конце привода есть канавка в котором стоит стопорное кольцо, и ваша задача, снять внутреннею часть ШРУса с привода, через это кольцо.
Чаще всего его сбивают молотком, но мне такой способ не нравится, так как есть шанс повредить и сам привод, и внутреннею гранату. Я конечно понимаю что так делают все, но я использую универсальный съемник, который просто выталкивает обойму гранаты. Работает он так, одна часть крепится на приводе (зажимается), а другая под действием двух болтов толкает внутреннею обойму.
Но бывает так, что кольцо прикипело, а универсальный съемник сдох. В этом случае вам нужно максимально круто направить гранату чтобы видеть внутреннею обойму. Далее зубилом или молотком разбиваете внутренность по кругу. Вынув внешнюю часть, когда все шарики будут у вас в руках, вооружайтесь болгаркой, и очень аккуратно распилите на 3 части обойму и сбейте молотком.

С таким порванным пыльником я прокатался 1.5 месяца. На фото видно оба съемника.

Установка гранаты

Не важно как но вы сняли старую гранату, и старый пыльник. Не забудьте что стопорное кольцо должно остаться на приводе! Теперь после очистки привода от старого наполнителя, установите новый пыльник — острой частью к коробке. Не забудьте про маленький хомут. Наполните новую внешнюю гранату смазкой, очень густо прям. Часть забейте под резинку.
Если пыльник с обоими хомутами на приводе и стопорное кольцо установлены, а новый ШРУС наполнен — смело устанавливаете его на место до щелчка стопорного кольца. Сборка производится в обратном порядке. Не забудьте про шплинты. Момент затяжкиступичной гайки 182. Момент затяжки гаек колес Honda примерно 100-104-108. На конце ШРУСа есть небольшой паз. Вам нужно аккуратно завальцевать диск (зубилом) чтобы паз «закрылся». Удачи и успехов.

PS

В теории замена ШРУСА обойдется порядка 20$ поэтому есть мысль задуматься, так как менять каждый день вы не будете, работа хоть и простая но грязная и иногда нервная. Цены на съемники в сумме выйдут за 40-50$. Хотя можно обойтись монтажной и домкратом. Посоветую менять лучше обе. Если ваша машина без АБС то вы можете поставить ШРУС с АБС, никакой разницы для вас не будет.
И кстати в комплекте HDK есть всё, и наполнитель и хомуты и пыльник.


Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

Как заменить автомобильную ось CV

Замена оси CV займет около часа

В автомобилях с полным приводом на передние колеса и с независимой задней подвеской для доставки мощность от двигателя до колес. Эти Оси CV иметь шесть шариков внутри ШРУСа, который действует как универсал, позволяющий экстремальное движение обеспечивая плавную вращательную энергию.

Что пошло не так?

Есть два способа резюме ось выйдет из строя.Во-первых, разорвется пыльник, позволяя смазке вытекать, вызывая высыхание соединения и потерю смазки, что приведет к соединение, чтобы заблокироваться и завибрировать. Второй способ отказа оси CV — это поломка, из-за которой автомобиль перестает двигаться.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Сколько это стоит?

Вы можете получить ось CV на Amazon или в местном магазине запчастей по цене от 50 долларов США и 80 долларов США. При сдаче автомобиля в ремонт с заменой оси ШРУС вы можете рассчитывать заплатить от 225 долларов.00 и 320 долларов США в зависимости от производитель.

Внизу этого руководства есть видео, показывающее, как выполняется эта работа.

Давайте начнем

Вам потребуется Поднимите автомобиль с помощью напольного домкрата и поставьте его на опоры. Ты сможешь тогда нужно снимите колеса, а затем переустановите их, когда работа будет завершена.

1. Снимите шплинт гайки оси

На большинстве автомобилей есть шплинт, который фиксирует гайку внешней оси от отрывается от ШРУСа.Используйте пару боковых фрез (насадок), чтобы удалить шплинт. штифт из цапфы оси. Также может быть звездочка, которую можно снять. после шплинта.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

2. Снимите гайку оси

Существует три метода ослабления и снятия гайки оси. Первый способ — это использование ударного гаечного ключа, который простейший. Следующий метод — попросить кого-нибудь удерживать тормоза при использовании прерыватель, чтобы ось не проворачивалась.Последний способ — включить колесо. и касаясь земли, прежде чем поднимать автомобиль с помощью напольного домкрата, а затем ослабить гайку. Вам нужно будет изменить этот метод, чтобы затянуть гайку после того, как работа завершена.

Вот как это выглядит со снятой гайкой оси. Теперь ось будет быть ослабленным в шлицах ступицы подшипника.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

3. Отсоединить шаровой шарнир

Необходимо отсоединить нижний рычаг управления, чтобы позволить стойке быть вытащил достаточно, чтобы вынуть ШРУС из ступицы подшипника.Сделать это Вы должны отсоединить нижний шаровой шарнир, оставив место для снятия оси. Шар шарнирная гайка может иметь или не иметь шплинта, который необходимо удалить, чтобы отсоединить шаровой шарнир. Гайка шарового шарнира без шплинта является самоблокирующейся. который будет удерживаться на месте, поэтому шплинт не понадобится. Если шплинт присутствующие, затем используйте пару насадок, чтобы вынуть штифт из шарового шарнира.

5. Снимите внешний ШРУС

Теперь, когда нижний рычаг ослаблен, вытяните шпиндель из автомобиля наружу. одновременно используйте молоток и осторожно постучите по концу носика ШРУСа.Этот вытолкнет ось из шлица ступицы колеса. Этот шаг должен быть справедливым легко, если ось кажется застрявшей, используйте WD40 на шлице и дайте ей немного посидеть минут перед продолжением. Это ослабит любую ржавчину, которая присутствует в область позвоночника. Не беспокойтесь о повреждении резьбы морды, потому что ось будет все равно заменить. Если вы будете переустанавливать ось, установите гайку на ось имеет три оборота для защиты резьбы.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Так вы будете удерживать шпиндель при снятии оси CV.

Некоторые автомобили будут иметь опору промежуточного подшипника, которую необходимо будет откручивается, чтобы снять ось. Используйте торцевой ключ на 12 или 14 мм или гаечный ключ, чтобы удалить их. болты. Если в автомобиле нет этого подшипника, используйте большую монтировку и заклините ее. между картером коробки передач и осью и подденьте наружу. Это выскочит ось из трансмиссии и позволит вам снять ось. Возьмитесь за ось крепко удерживая шпиндель наружу, и вытяните ось из коробка передач.

6. Совместите старую ось CV с новым агрегатом

Совместите новую заменяемую ось со старым блоком, который вы только что сняли, они должны совпадать. Положите старый мост в коробке, так что вы можете вернуть стержень в кредит, если таковой имеется. Кончик: Убедитесь, что старая ось имеет статорное кольцо ABS на внешнем ШРУСе, что новая ось имеет такое же кольцо. ну или Индикатор системы ABS загорится, когда работа будет завершена.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

7.Установите новую ось CV

Крепко возьмитесь за новую ось и вставьте ее обратно в трансмиссию, соблюдая осторожность. чтобы не повредить сальник трансмиссии. Ось нужно будет вставить в трансмиссия с поступательным движением тяги. Это может занять небольшое количество толкается, чтобы полностью включить трансмиссию, но держитесь там, пока ось полностью установлена. Если ось установлена ​​не полностью, она выскочит. во время движения, приводящее к остановке автомобиля.

При наличии переустановите болты крепления промежуточного подшипника и затяните. их в соответствии со спецификацией производителя, которая обычно составляет от 22 до 24 футов фунтов крутящий момент.

Теперь вставьте ШРУС оси во ступицу внешнего подшипника. Возможно, вам придется вращать ступицу, чтобы выровнять стержни оси и вставить шарнир в ступицу.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

8. Подсоедините нижний шаровой шарнир

Удерживая нижний поперечный рычаг вниз, поверните штифт нижнего шарового шарнира. в шпиндель, а затем надавите на рычаг управления вверх, чтобы установить гайку шарового шарнира.Используйте большой гаечный ключ, чтобы полностью затяните гайку. Достать динамометрический ключ на гайку может быть сложно. поэтому вам нужно будет оценить его герметичность примерно до 55 футов крутящего момента и затем при необходимости установите новый шплинт.

9. Установите на место гайку оси CV

.

Установите гайку оси ШРУСа вручную, чтобы избежать перекрещивания резьбы, а затем затянуть в соответствии со спецификацией производителя, обычно от 120 до 140 футов фунты для крутящего момента.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Установите новый шплинт и загните один конец, если он над резьбой оси, чтобы удерживайте его на месте, отрезая все лишнее, и все готово. Переустановите и закрутите колесо, безопасно опуская автомобиль с домкратов. Когда первый управляя автомобилем, прислушивайтесь к любым странным звукам, что означает, что работа должна быть перепроверил.

Посмотреть видео!

Вот работа, которую выполняет один из наших механиков на переднеприводной машине

Вот работа над грузовиком 4х4

Есть вопросы?

Если у вас есть По вопросам, связанным с осью CV, посетите наш форум.Если тебе надо машина совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. Пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены ежедневно.

Статья опубликована 29.11.2020

Как снять ШРУС с оси?

Вы замечаете щелчки или треск, когда ваш автомобиль ускоряется на поворотах? Может стоит проверить ШРУСы.

Если вы видите темные брызги смазки на внутренней стороне обода и ведущего колеса, возможно, пришло время заменить ее. Снижение цены на ШРУС, даже снятие его с оси, обойдется вам в приличную сумму денег.

На самом деле, удаление — несложный процесс. Итак, самое умное — научиться снимать ШРУС с оси самостоятельно.

И эта статья — идеальное место, чтобы научить вас этому.

Что такое ШРУС?

ШРУС — это аббревиатура от «Шарнир постоянных угловых скоростей», который позволяет колесам поворачиваться с постоянной скоростью на переменный угол.Это позволяет карданному валу передавать мощность без заметного увеличения трения. Хотя они в основном используются на передних колесах, современные автомобили также используют их на задних колесах.

Типичный ШРУС состоит из резинового чехла и гофрированного чехла, заполненного смазкой. Двумя наиболее распространенными типами являются ШРУСы шарового и треножного типа.

Всего четыре ШРУСа на обоих концах приводного вала; два внутренних и два внешних ШРУСа. Вы найдете шаровые опоры на внешнем и штативные на внутренних ШРУСах.

Внутренний ШРУС соединяет вал с трансмиссией, а внешний позволяет перемещаться между валом и колесами.

Общие проблемы ШРУСов

Все ШРУСы заполнены смазкой на основе дисульфида молибдена, которая помогает поддерживать постоянную инерцию автомобиля без какого-либо трения. Смазка защищена резиновым чехлом, который обычно не требует обслуживания. Но иногда этот резиновый чехол может изнашиваться.

Но всякий раз, когда на этом защищенном ботинке появляется какая-либо трещина, внутрь попадают такие загрязнения, как грязь, а жир или влага выходит наружу. Из-за чего ШРУС изнашивается быстрее.

Износ ШРУСа часто проявляется в виде небольшой трещины ближе к колесу. Это означает, что у наружных суставов возникает больше проблем, чем у внутренних, поскольку они обычно выдерживают больше вибрации и движений.

Что вызывает растрескивание резинового чехла?

Что ж, однозначного ответа нет, ведь машина переживает массу приключений на протяжении всей своей жизни.Все что угодно может повредить багажник. Но обычно внешние факторы, такие как камни, неровные или каменистые дорожки, утрамбованный снег и т. Д., Могут повредить его.

Снятие ШРУСа с оси

Выполните следующие восемь шагов и самостоятельно снимите ШРУС с оси.

Шаг 1. Безопасность прежде всего!

Поскольку вы читаете эту статью, мы предполагаем, что вы планируете самостоятельно снимать ось CV. Прежде чем сделать это, не забудьте позаботиться о безопасности.

Мы рекомендуем носить приличные защитные очки и перчатки на протяжении всего процесса. Кроме того, имейте в виду, что процесс немного запутан. Поэтому неплохо подложить под автомобиль полотенце или картон.

Кроме того, не забудьте заблокировать колеса перед началом работы, чтобы они не катились. Вы можете задушить колеса, положив что-то позади и перед обоими задними колесами.

И, наконец, попробуйте выполнить все требования к моменту затяжки гаек и болтов, чтобы убедиться, что вы ничего не затягиваете слишком сильно или недостаточно.

Шаг 2: Ослабьте гайку оси

Вам нужно поднять автомобиль, чтобы открыть колеса. Но всегда рекомендуется сначала ослабить гайку оси, пока колеса все еще находятся на земле, потому что это позволяет преодолеть первоначальное трение, которое удерживает колеса в натянутом состоянии.

Начните со снятия колпака ступицы или для автомобилей с ободами просто снимите колпачок в центре колеса. Иногда на гайке оси есть шплинт, который ее крепит. Используйте плоскогубцы, чтобы удалить и это.

Теперь идет осевая гайка, для которой требуется значительный крутящий момент. Вот почему безопаснее ослабить его, прежде чем поднимать домкрат.

Шаг 3. Поднимите автомобиль

Наконец, пора поднять машину. Найдите какую-нибудь прочную деталь под рамой кузова автомобиля и подкатите под ней домкрат. Перед подъемом убедитесь, что стояночный тормоз включен.

Поднимите автомобиль достаточно высоко, чтобы поставить домкрат, и опустите автомобиль обратно на него.Вы можете оставить домкрат под автомобилем, чтобы он мог разделить часть веса автомобиля.

Теперь, когда осевая гайка уже ослаблена, вы можете легко снять ее без особого крутящего момента. Кроме того, снимите гайки так же, как и при замене шины. Теперь колесо оторвется, даже не потянув.

Шаг 4: Снятие тормозного суппорта

Для автомобилей с амортизационной стойкой McPhearson снимать тормозной суппорт или отсоединять рулевую тягу не обязательно.Но если у вас есть другие автомобили, возможно, вам придется выполнить этот шаг.

Когда вы вытащите колесо, вы увидите тормозной суппорт и тормозной ротор. Этот тормозной суппорт представляет собой большой корпус, который крепится снаружи ротора. Суппорт будет прикреплен к ротору болтами в монтажном кронштейне.

Этот тормозной суппорт нужно снять, отвернув болты крепления кронштейна. Самая распространенная конфигурация монтажных кронштейнов — это обычно 17-миллиметровые болты.

Шаг 5: Отсоедините тягу

Сразу за ротором вы заметите, что рулевая тяга прикреплена болтами к поворотному кулаку.Его болт можно удерживать шплинтом, который необходимо сначала удалить. В этом может помочь плоскогубцы.

Если рулевая тяга плотно прилегает к поворотному кулаку, это хороший способ проникнуть в смазку, помогая легко удалить как штифт, так и болт. Затем постучите по резьбовому концу деревянным молотком. Если стержень все еще застрял, возможно, вам придется ударить немного сильнее. Существует возможность повредить резьбу, поэтому будьте осторожны.

Шаг 6: Отсоедините опору стойки

Вы найдете еще два болта диаметром 17 мм, которые соединяют ступицу колеса с опорой стойки.Снимите эти два болта и помните, что головки этих болтов должны быть закреплены перед ослаблением гайки, иначе они будут продолжать вращаться и не ослабнут.

Шаг 7: Ослабьте ШРУС

Когда вы удалите эти два болта, ступицу, соединенную осью через центральное отверстие, можно будет легко снять. Когда эти два болта удалены, вся сборка отскакивает от небольшого толчка. После этого можно использовать молоток и долото, чтобы ударить по концу ШРУСа, чтобы он освободился.

Шаг 8: Снятие ШРУСа

На этом этапе вам понадобится инструмент для снятия ШРУСа. Вы также можете использовать плоскую отвертку, чтобы ослабить ремешок, удерживающий ботинок. Другие полезные инструменты, которые вы можете использовать, — это ножницы по металлу, плоскогубцы и кусачки. Обрежьте ботинок по длине и выбросьте его.

Заключительные слова

Теперь, когда вы знаете, как снимать ШРУС с оси, вы даже можете заменить его на новый. Просто следуйте описанному нами процессу в обратном порядке, и готово! Но мы советуем вам держать кого-нибудь, имеющего опыт в этой области, для дополнительной предосторожности.

CV Совместное техническое обслуживание

CV Совместное техническое обслуживание


ПРИМЕНЕНИЕ: Данная процедура применима ко всем автобусам Volkswagen с 1968 по 1979 год, оснащенным независимой задней подвеской с ШРУСом, которая заменила независимую подвеску качающегося моста, установленную на автобусах 1967 года и более ранних версиях. Это также относится к Vanagon с воздушным охлаждением 1980-1983 годов, хотя на Vanagon продольные рычаги задней подвески значительно усложняют снятие и установку внешних ШРУСов.Эта процедура была проделана на автобусе с механической коробкой передач. Процедура автоматической трансмиссии аналогична, однако полуоси на моделях с автоматической коробкой передач имеют разную длину, поэтому следует обращать внимание на то, что пришло с какой стороны фургона. Это может относиться к Ванагонам с водяным охлаждением, но я не могу быть в этом уверен. Кроме того, те же концепции будут применяться к другим заднеприводным автомобилям Volkswagen с задним расположением двигателя, оснащенным подвеской того же типа, таким как Beetle, Super Beetle, Karmann Ghia, Thing, Type 3 и Type 4.Однако детали могут быть разными.

ИНСТРУМЕНТЫ: Для этой операции вам потребуются специальные инструменты. Вам понадобится пара плоскогубцев для стопорных колец для снятия гигантских стопорных колец, которые удерживают ШРУСы на полуосях. Я купил свою в Sears примерно за 15 долларов. Это плоскогубцы, которые расширяются при сжатии, в отличие от обычных плоскогубцев. См. Картинку ниже:

Кроме того, вам понадобится шестигранный ключ на 6 мм, при условии, что болты CV на вашем автомобиле есть в наличии.Я счел лучше приобрести шестигранный ключ на 6 мм, подходящий к головке привода 3/8 дюйма, поскольку он значительно упрощает откручивание и затягивание болтов, чем использование стандартного шестигранного ключа. См. Рисунок ниже:

Некоторые автомобили могут иметь болты CV, которые на первый взгляд кажутся стандартными болтами с шестигранной головкой, но на самом деле таковыми не являются. У этих автомобилей есть болты CV в стиле Porsche, и подходящий инструмент — это 12-гранный инструмент «тройной квадрат», размером 6 или 8 мм, я забыл какой. Это НЕ болты Torx, поэтому не пытайтесь использовать для них отвертку Torx.Кроме того, они НЕ являются болтами с внутренним шестигранником, поэтому не пытайтесь использовать для них шестигранный ключ, так как вы закруглите их и будете СОЛНЕЧНЫМИ. Вы должны купить подходящий инструмент.

Вам может понадобиться съемник, а может и не потребоваться съемник для снятия ШРУСов с осей. Теоретически они должны просто снимать вручную. Однако раньше мне не так везло. На этот раз на одной оси было чрезвычайно трудно снять шарниры, и мне пришлось купить съемник, чтобы снять шарниры. На другой оси снял стопорные кольца, и шарниры сразу отпали.Иди разберись. Если вам действительно нужен съемник, я бы порекомендовал один из больших съемников шестерен с двумя захватами, как на картинке ниже:

Для работы вам потребуются другие стандартные инструменты — головки, трещотки и динамометрический ключ. Вам понадобится МНОГО бумажных полотенец — минимум 3 рулона. Для работы вам также понадобится немного смазки. Вам следует попытаться найти смазку, предназначенную для использования в ШРУСах. Volkswagen указывает 90 г смазки на шарнир, возможно, вы захотите немного увеличить это количество. Вы, вероятно, будете в порядке с двумя тюбиками смазки, выделяя половину трубки на соединение.Я решил попробовать синтетическую смазку Mobil 1, так что посмотрим, как это работает. Вы также захотите узнать, что вам нужно, заранее, если это возможно. Если у вас треснули пыльники ШРУС, заказывайте новые. Рекомендуется заказывать новые ботинки только взамен уже пришедших в негодность — если у вас есть старые в хорошем состоянии, непременно продолжайте их использовать. Это предупреждение основано на неоднородном качестве обуви на вторичном рынке, некоторые из которых начинают трескаться слишком скоро после установки.Большинство комплектов пыльников поставляются с пыльником, новым оборудованием и небольшой тюбиком смазки, предназначенным для одного сустава. Скорее всего, вы не узнаете, нужно ли заменять ШРУСы, пока не удалите существующие, не очистите и не осмотрите их. Нет никакой реальной необходимости заменять шарниры, если они по какой-то причине не вышли из строя, но если вам нравятся новые, будьте готовы выложить 200 долларов за комплект из 4 от производителя OEM Lobro.

Хорошо, теперь, когда у нас есть все инструменты и оборудование, приступим.Вы, вероятно, делаете эту работу либо потому, что вы мазохист и любите навлекать на себя страдания и страдания, либо потому, что вам приходится это делать, потому что вы слышали ужасный звук стука на поворотах и ​​при ускорении. Это не веселая работа, но иногда ее нужно делать. В моем случае я слышал ужасный стук.

Для начала нужно оторвать задние колеса от земли. Поставьте колодки под передние колеса, убедитесь, что автобус включен и стояночный тормоз включен. Поднимите домкратом с каждой стороны и поставьте на опоры так, чтобы колеса касались земли.Теперь залезьте под зад и осмотрите сцену. Найдите трансмиссию, а затем найдите два полуоси, по одному с каждой стороны, которые проходят между трансмиссией и задними колесами. Вы заметите, что на каждом конце каждой полуоси есть резиновый чехол. Этот пыльник предназначен для защиты ШРУСов, чтобы не допустить попадания смазки, а также грязи и воды. ШРУСы — довольно внушительные устройства. CV означает постоянную скорость. Наличие шарниров на каждом конце каждой оси делает оси двухшарнирными, так что, когда задняя подвеска преодолевает неровности и неровности дорожного покрытия, колеса могут оставаться в вертикальном положении при движении вверх и вниз.У более старой подвески с качающейся осью были универсальные шарниры только на передаточных концах осей, так что на этих автобусах, когда задняя подвеска проходила неровности, задние колеса двигались по дуге вверх и вниз, а не оставались вертикальными. Двухшарнирная система позволяет всегда поддерживать надлежащий развал.

Итак, теперь посмотрим, что удерживает ШРУСы и полуоси. На каждом шарнире есть шесть болтов, прикрепляющих шарниры к трансмиссии на одном конце и к поворотной оси на другом.Вам нужно удалить эти 12 болтов, чтобы снять полуось с прикрепленными ШРУСами. Хитрость в том, что вы не можете дотянуться до всех болтов, когда колесо находится в одном положении, но вы не можете ослабить болты, если колесо свободно вращается. Так что здесь действительно помогает помощник, который либо задействует аварийный тормоз, когда вам нужно ослабить болты, либо использует силу гориллы, чтобы удерживать заднее колесо в устойчивом положении, пока вы ослабляете. Пока вы там, посмотрите, сможете ли вы изолировать плохие суставы (если таковые имеются), проверив свободный ход.Возьмитесь за ось и попробуйте повернуть ее с включенным стояночным тормозом. Он не должен звенеть вперед и назад при вращении. Убедитесь, что если вы видите люфт, вы определяете, находится ли он в дифференциале, в ШРУСе или в подшипниках задних колес. Также попробуйте сдвинуть ось вперед и назад — люфта быть не должно. Покачивание оси из стороны в сторону даст то, что кажется тревожным, люфтом, но на самом деле это совершенно нормально. Ось должна свободно скользить из стороны в сторону, поскольку ее эффективная длина изменяется при движении подвески вверх и вниз.

Прежде чем пытаться ослабить болты, возьмите небольшую отвертку с плоским лезвием и соскребите грязь с головки каждого болта. Если вы этого не сделаете, инструмент, который вы используете для ослабления болта, не сядет должным образом, и вы, вероятно, закруглите головку болта. Если это произойдет, вы весело проведете время, пытаясь вытащить болты плоскогубцами. Пока вы соскабливаете, найдите время, чтобы проверить, какие у вас болты. Убедитесь, что они либо шестигранные, либо 12-гранные, и не предполагайте, что, поскольку один шестигранный, они все.Известно, что в автобусах один шарнир крепится болтами с шестигранной головкой, а другой — болтами с 12 точками. Посмотрите внимательно, прежде чем пытаться ослабить болты.

Как только вы узнаете, какие у вас болты, возьмите соответствующий инструмент и вставьте его в головку болта. Вставьте инструмент в головку болта с помощью храпового механизма, чтобы убедиться, что он сидит правильно. Вы действительно не хотите закруглять болты. Затем попросите помощника удерживать колесо и резко дерните инструментом, чтобы ослабить болт.Это лучше работает с болтами с внутренним шестигранником, чем при попытке медленно увеличивать усилие.

Как только вы их освободите, попросите помощника повернуть колесо, чтобы взять следующее. Снимите болты и шайбы и положите их в безопасное место. Тем не менее, оставьте один болт в шарнире со стороны колеса и один со стороны трансмиссии, чтобы вы могли контролировать, как ось опускается, вместо того, чтобы она падала вам на голову. Вы, вероятно, захотите удерживать ось одной рукой, одновременно откручивая 2 оставшихся болта другой, затем осторожно опустите ось вниз (она тяжелая) и вытащите ее из-под автобуса.

Положите газету и приготовьтесь начать разборку оси. Вы заметите, что суставы действительно очень жирные. Ты скоро станешь таким же жирным. Старайтесь держать прямолинейно, какой конец оси идет к трансмиссии, а какой к колесу. Если нужно, сделайте отметку с помощью писца. Затем выберите конец, чтобы начать работу, и сотрите смазку с конца оси, чтобы вы могли видеть большое стопорное кольцо. Возьмите отвертку и молоток и выбейте башмак из соединения. Возьмите плоскогубцы для стопорных колец и снимите стопорное кольцо, затем попытайтесь снять шарнир с оси.Если оторвется, тебе повезло. Идите вперед и снимите также пыльник, затем сделайте то же самое с другой стороной оси. Старайтесь, чтобы шарнир находился прямо на машине. Неважно, заменяете ли вы их, но если нет, вам захочется узнать. Отметьте их, если необходимо.

Если суставы не отрываются легко, вас ждут забавы. Бери свой съемник и отправляйся в город. Надеюсь, ты ничего не сломаешь.

После того, как вы, наконец, удалили суставы, вы можете приступить к их очистке и осмотру на предмет износа или повреждений.Взгляните на сустав. Он состоит из большого внешнего кольца, в котором установлены шесть больших шарикоподшипников. Эти подшипники удерживаются на месте с помощью сепаратора, и подшипники также перемещаются в меньшей ступице / внутреннем кольце, центр которой имеет шлицы для передачи привода на полуось. Посмотрев на точки крепления трансмиссии и оси, вы заметите, что шлицы там бессмысленны. Это означает, что весь крутящий момент трансмиссии передается на 12 болтов с каждой стороны, которые проходят через внешнее кольцо.Шарнир обеспечивает гибкое соединение между наружным кольцом и полуось в центре. Эти болты прочные, поэтому вы не можете заменить их какими-либо старыми болтами.

Для начала нужно разобрать стыки. Вытолкните ступицу, как если бы вы пытались сделать ступицу перпендикулярной внешнему кольцу. Это приведет к выпадению некоторых шарикоподшипников, что облегчит извлечение остальных. Затем клетка и ступица выйдут из внешней обоймы, и тогда вы сможете выкрутить ступицу из клетки.Теперь идите и очистите их. Возьмите бумажные полотенца и сотрите большую часть жира. Затем поместите детали в ведро для чистки деталей и дайте им впитаться примерно 20 минут. НЕ перепутайте детали из разных стыков. Соединения подбираются на заводе по допуску — вы можете создать проблемы, смешивая и согласовывая детали, от чрезмерного перекоса в соединении до заедания.

Пока детали пропитываются очистителем, найдите время, чтобы пройти под автобусом и стереть старую смазку с фланца трансмиссии и поворотной оси колеса.Сделайте их красивыми и чистыми, чтобы старая смазка или грязь не попала на только что смазанные или новые суставы. Также вытрите старую смазку с пыльников (если вы собираетесь их использовать повторно) и очистите полуоси. Также не помешает поместить все оборудование в очиститель деталей (если у вас нет нового оборудования с новыми загрузочными комплектами).

Хорошо, после замачивания снимите детали с очистителя деталей и протрите их. Теперь вы готовы к осмотру. Сначала осмотрите шариковые подшипники.Обратите внимание на признаки посинения (указывающие на чрезмерный нагрев) или на точечную коррозию и царапины. При обнаружении любого из них необходимо заменить шарнир. Если шарикоподшипники прошли проверку, проверьте внутреннее и внешнее подшипниковые кольца шарнира. Снова вы ищете воронение, задиров и точечную коррозию. Любой из этих симптомов требует замены сустава. Все мои шарниры были сильно изъедены на поверхностях внутренней обоймы, хотя все шарикоподшипники были в порядке, и большинство внешних колец были в порядке. У меня есть несколько фотографий крупным планом, показывающих, как выглядит точечная коррозия на внутренней поверхности дорожки:

В качестве интересного примечания, вы можете проверить соединение, чтобы убедиться, что оно действительно оригинальное.Лобро был достаточно любезен, чтобы поставить отметку с датой на их ШРУСах. Вы можете найти его на внешнем крае внешнего кольца, рядом с номером детали VW. Вам нужно будет очистить грязь, чтобы увидеть это. Это просто отметка даты месяца / года. На шахте был штамп 7/78, указывающий, что это были оригинальные шарниры, установленные на фургоне. И они тоже на это похожи.

Как вы можете видеть на фотографиях выше, мои суставы были некрасивыми. Все четыре были без косточек, поэтому мне пришлось заказать новый набор из четырех штук. У меня также было 2 ботинка с трещинами и два ботинка с логотипом VW, которые держатся нормально.Я заказал 4 шарнира и 2 комплекта ботинок в Bus Depot, так как у них есть шарниры Lobro OEM за 46 долларов, когда я заказывал, и немецкие комплекты ботинок по 10 долларов каждый. Не цитируйте меня по этому поводу, возможно, это было написано очень давно, в зависимости от того, когда вы это читаете.

Повторите танец очистки и осмотра для каждого сустава. Повторите то же самое с другой осью. Постарайтесь следить за тем, куда все идет. Если вы обнаружите, что ваши старые суставы мертвы, покупайте новые, но если вы осмотрите их, и они просто покажут нормальный износ, но нет других плохих симптомов, упомянутых выше, нет необходимости их заменять.

Хорошо, теперь пришло время собрать все вместе. Убедитесь, что вы тщательно очистили все детали. Чистота важна при повторной сборке, так как куски грязи и грязи испортят ваши ШРУСы. Если вы повторно используете свои ШРУСы, запугайте вас. Если нет, распакуйте новые и окуните их в растворитель, чтобы немного очистить их. Дайте им полностью высохнуть перед смазкой. Вот новый ШРУС, обратите внимание на пух от картонной коробки:

А вот один из немецких комплектов ботинок Febi / Bilstein, которые продает Bus Depot:

Не разбирайте новые ШРУСы.Да, они должны быть такими плотными. Это просто показывает, насколько неряшливы ваши старые. Если вы разберете новые, вы, скорее всего, никогда не соберете их обратно. Мне легче смазать шарниры перед установкой на ось. Но ваш пробег может отличаться. Убери свою смазку. Если вы купили новые комплекты пыльников CV, они должны поставляться с тюбиками со смазкой, чтобы вы могли их использовать. Если нет, купите смазку в магазине запчастей. Убедитесь, что ваша смазка предназначена для использования в ШРУСах, это обычно указывается на упаковке.Также будет сказано, что это смазка для «экстремального давления». Я решил попробовать синтетическую смазку Mobil 1. Оказывается, смазка красного цвета, поэтому вся работа приобретает красивый оттенок цвета.

Вы хотите использовать две тюбики смазки, по половине трубки на ШРУС. Volkswagen указывает, что вы используете 90 граммов смазки на стык, немного больше — хорошо. Вы набиваете шарнир смазкой, как подшипник ступицы колеса. Возьмите на ладонь большую каплю смазки и протолкните ее в сустав.В конечном итоге вы начнете видеть, как это происходит, когда смотрите на другую сторону сустава. Используйте эту контрольную точку, чтобы увидеть, куда вам нужно протолкнуть смазку. Продолжайте укладывать его там, затем переключитесь на другую сторону сустава и проделайте то же самое. Нанесите много смазки. Вы найдете это очень грязным и отвратительным, но это нужно делать.

Повторите эту процедуру со всеми четырьмя суставами и положите их на ЧИСТЫЙ кусок газеты. Теперь вытрите руки и давайте подготовим полуоси.Убедитесь, что они чистые, затем наденьте ботинки. Протяните маленький конец пыльника вокруг конца полуоси, и тогда пыльник можно сдвинуть на место. Вы заметите на полуоси по две неровности с каждой стороны. Предполагается, что маленький конец ботинка находится между этими выступами. Наденьте обе ботинки и поставьте их на место.

Теперь пора поставить шарниры на полуоси, и вот тут может получиться некрасиво. Если ваши суставы оторвались очень легко, у вас, скорее всего, не будет проблем.Если у вас возникли проблемы с снятием суставов, скорее всего, у вас возникнут проблемы с их восстановлением. Если шарниры просто скользят по полуосям, поздравьте себя. В противном случае вам, вероятно, придется их заставить. В этом случае возьмите кусок лома, молоток, 36-миллиметровое гнездо (у какого владельца VW нет 36-миллиметрового гнезда ??) и приготовьтесь к битве. Сначала посмотрите на сустав. На внешней поверхности стыка имеется канавка, проходящая по всему периметру, около одного из краев. Теоретически шарнир должен быть установлен так, чтобы эта канавка была ближе к ботинку, но на практике я не думаю, что это имеет значение.Перед тем, как приступить к надеванию шарнира, убедитесь, что отверстия для болтов в ШРУСе совпадают с отверстиями для болтов в пыльнике.

Установите один конец полуоси на деревянный брусок, чтобы не повредить его. На другом конце начните соединение (иногда они начнутся немного, а затем не пойдут дальше без убеждения), затем поместите 36-миллиметровое гнездо открытым концом вниз на ступицу ШРУСа. Удерживая его на месте, вы берете молоток и безжалостно бьете по нему. Время от времени проверяйте, едете ли вы по прямой.Когда он достигнет нижней границы своего хода и встанет на место, возьмите плоскогубцы для стопорных колец и новое стопорное кольцо, которое прилагалось к ШРУСу, и установите новое стопорное кольцо на место. Кстати, вы можете заметить, что на ваших старых ШРУСах под шарниром была установлена ​​вогнутая шайба. По словам Бентли, эту шайбу нельзя использовать при переустановке ШРУСов. Новые комплекты пыльников поставляются с этой шайбой, но не используйте ее. Если вы его используете, удачного вам стопорного кольца!

Повторите то же самое с остальными 3 соединениями и убедитесь, что вы удалили древесную стружку с концов оси.Как только вы это сделаете, вы готовы к установке стыков. Для установки будет проще, если у вас есть помощник, который может поддерживать полуось, пока вы запускаете болты через ШРУСы.

Возьмите свое оборудование — для каждой оси вам понадобится 12 болтов (используйте новые, если они входят в комплект багажника), 12 шайб (повторно используйте старые) и 6 штук странной формы (повторно используйте старые). В комплекты ботинок Febi / Bilstein входят новые болты с 12-гранным тройным квадратом, но без шайб и прочего.Отрегулируйте ШРУСы под таким углом, под которым, по вашему мнению, они должны быть для правильной установки, то есть установка шарниров перпендикулярно валу не приведет к резке его для установки, потому что они не так ориентированы при установке в автомобиле, поскольку трансмиссия фланцы привода и поворотные оси колес находятся на разной высоте. Согните суставы так, как вы думаете, где они должны быть. Он не обязательно должен быть идеальным, просто достаточно хорошим, чтобы завести болты, которые потянут их до конца.Проскользните под фургон и пусть ваш помощник болтается за заднее колесо. Вставьте полуось на место. Сначала установите конец трансмиссии, затем конец колеса (если у вас нет Vanagon, тогда поменяйте местами). Попросите помощника поддержать один конец полуоси, пока вы заворачиваете болты на другом конце. Перед вращением колеса вам нужно завести как минимум два болта, иначе все будет смещено. Если ось кажется слишком короткой, это потому, что суставы не растянуты так, как должны.Помните, что шарниры допускают поперечный люфт, потому что эффективная длина оси изменяется при движении подвески вверх и вниз. Чтобы решить проблему с короткой осью, прикрутите одну сторону болтом вниз, а затем слегка покачивайте и потяните, чтобы дотянуться до другой стороны. В качестве альтернативы вы можете немного ослабить одну сторону, чтобы растянуть достаточно, чтобы завязать болты другой стороны.

Как только вы заведете болты, обойдите их, вставьте их все и аккуратно прижмите. Затем возьмите динамометрический ключ и затяните все с усилием 25 фунт-футов.Попросите помощника повернуть колесо, чтобы болты встали в нужное положение, а затем пусть он / она устойчиво удерживает колесо, пока вы затягиваете болты (или попросите его / ее задействовать стояночный тормоз, пока вы затягиваете). Вы можете сделать это самостоятельно, но это означает, что колесо встанет в нужное положение, вылезет из-под автомобиля, поставит тормоз, вернется под него, затянет, выйдет обратно, отпустит тормоз, повернет колесо и т. Д. это не менее 6 раз на каждую ось, если у вас нет помощника. Повторите для другой стороны.

Вот в основном это. Теперь вам нужно навести порядок в том колоссальном беспорядке, который вы устроили. Также сотрите излишки смазки с ШРУСов, с башмаков, с полуосей и с колес / шин, если вы ударили их под ними во время установки. Сотрите всю смазку с пола в гараже, сожгите одежду, и все готово. Иди за рулем фургона и надейся, что стука еще нет! Кроме того, проверьте момент затяжки болтов CV после некоторой езды — они имеют тенденцию ослабляться один раз после установки.

Шон Бартник
9 января 2000 г.


Вернуться на техническую страницу.

СЪЕМНИК ШРУСОВ ДЛЯ БОЛЬШИХ ПЕРЕДНИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ФУРГОН СНЯТИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Номер позиции eBay:

183738878938

Продавец принимает на себя всю ответственность за это объявление.

DTL YNAPMOC ROTOM KCIWDRAH

YMEDAC ЛУТ

ЭНАЛ КИВДРАХ

ДЛЕЙФА НОТТУС

erihsmahgnittoN

JE5 71GN

МОДНИК ДЕТИНУ

: enohP21555532610

: liamEmoc.ymedacalooteht @ seiriuqne

Описание товара

Состояние: Номер детали производителя: Не применяется
Набор или один предмет: Один предмет Торговая марка: Безымянный
EAN: Не применяется

Информация о продавце

Hardwick Motor Company Ltd

HARDWICK MOTOR COMPANY LTD

Инструментальная Академия

Хардвик-лейн,

Саттон в Эшфилде

Ноттингемшир

NG17 5EJ

Соединенное Королевство

Номер плательщика НДС:

Я выставляю счета с отдельно указанным НДС.

Политика возврата

После получения товара отмените покупку в течение

Стоимость обратной доставки

30 дней

Покупатель оплачивает обратную доставку

Покупатель несет ответственность за возврат почтовых расходов.

Продавец принимает на себя всю ответственность за это объявление.

Почтовая оплата и упаковка

Стоимость пересылки не может быть рассчитана. Пожалуйста, введите действительный почтовый индекс.

Местонахождение предмета: Саттон-ин-Эшфилд, Великобритания

Почтовые отправления:

по всему миру

Исключено: Израиль, Реюньон, Южная Африка, Российская Федерация

Изменить страну: -Выберите-AfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijan RepublicBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBrazilBritish Virgin IslandsBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape Verde IslandsCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaColombiaComorosCongo, Демократическая Республика theCongo, Республика theCook IslandsCosta RicaCôte-д’Ивуар (Берег Слоновой Кости) Хорватия, Республика ofCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland острова (Мальвинские) ФиджиФинляндияФранцияФранцузская ГвианаФранцузская ПолинезияРеспублика ГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГуамГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГуайанаГаитиГондурасГонконгВенгрияИндияИндияИндияИндияИндияИндияИндияИндияИндия SouthKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapua Нового GuineaParaguayPeruPhilippinesPolandPortugalPuerto RicoQatarRomaniaRwandaSaint HelenaSaint Киттс-NevisSaint LuciaSaint Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSpainSri LankaSurinameSwazilandSwedenSwitzerlandTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited арабского EmiratesUnited KingdomUnited StatesUruguayUzbekistanVanuatuVatican город StateVenezuelaVietnamVirgin остров (U.S.) Уоллис и Футуна Западная Сахара Западное Самоа Йемен Замбия Зимбабве

Доступно 76 ед. Введите число, меньшее или равное 76.

Выберите допустимую страну.

Почтовый индекс:

Пожалуйста, введите действительный почтовый индекс.

Пожалуйста, введите до 7 символов для почтового индекса

Этот товар не отправляется в Российскую Федерацию

Время отправки внутри страны

Обычно отправляется в течение 1 рабочего дня после получения оплаты.


Платежные реквизиты

Платежные инструкции продавца

Не указано

Trouble Shooter | Chevy Malibu | ШРУС

Когда дело доходит до толчка

Я заменяю подшипники передней ступицы на Chevy Malibu 2005 года выпуска, и один из полуосей застрял в ступице.Я ударил по торцу ШРУСа латунным молотком, нагрел его горелкой и снова ударил. Я пропитал шлицы проникающим маслом, затем еще немного ударил по стыку. Я потратил несколько часов на нагрев, охлаждение, распыление и нанесение ударов. Я попытался установить съемник с тремя лапами, чтобы захватить ступицу и надавить на резьбовой конец ШРУСа. Поверхность ступицы начала изгибаться, но ось по-прежнему не двигалась. Плунжер съемника не задел резьбовой конец ШРУСа, и ступица все еще вращается в подшипнике.Что мне не хватает?

Роберт Энгл

Джолиет, Иллинойс

Похоже, кому-то нужно сесть и сделать перерыв, Роберт. Пора подумать о вариантах, прежде чем тратить больше времени на то, что обернулось проигрышным предложением. Во-первых, вы говорили со своим клиентом и объяснили ситуацию, в которой вы (и он) находитесь? Вы уже потратили на эту работу больше времени, чем вы можете с этической точки зрения выставить ему счет, так что пора придумать, как вы собираетесь ее выполнять.

На этом этапе нет смысла тратить больше времени на попытки отделить ось от ступицы. Вы уже планировали заменить подшипники ступицы, и очень велика вероятность, что ваша попытка снять ее также повредила ведущий мост. Вам необходимо получить у поставщика запчастей цены на ось, подшипник ступицы и, скорее всего, шпиндель. Будет очень сложно, если вообще возможно, снять подшипник ступицы со шпинделя, когда ШРУС все еще застрял внутри подшипника ступицы.Определите, сколько труда вам потребуется, чтобы удалить все поврежденные детали и собрать автомобиль с новыми деталями, а затем сообщите клиенту общую стоимость ремонта.

Вам, вероятно, не нужно, чтобы я вам это рассказывал, но было бы неплохо сделать это, как только стало очевидно, что ось и подшипник ступицы не собираются разваливаться. Для этого уже слишком поздно, поэтому давайте вернемся назад и рассмотрим, какие у вас были другие варианты, когда вы впервые приступили к этой работе.

Посадка между внутренними шлицами подшипника ступицы и внешними шлицами поворотной оси ШРУСа близка по конструкции. Приводной крутящий момент от оси передается через шлицы на подшипник ступицы. Любой люфт или люфт означает потерю хода, потерю крутящего момента и, возможно, нежелательный шум и износ. Производственные допуски означают, что посадка может несколько отличаться от автомобиля к автомобилю. Вы найдете некоторые, которые отделятся вручную, а для других потребуется дополнительное убеждение.Но если от молотка и медного выколотки требуется больше, чем несколько ударов, это признак проблемы.

Проблема заключается в попадании влаги, которая вызывает ржавчину металлических деталей. Ржавчина заполняет то небольшое пространство между деталями, которое было изначально, соединяя их вместе почти твердой массой. Если связь не стала очень прочной, возможно, удастся разделить части с помощью правильно направленной силы. Слишком большое усилие может разделить их, но при этом повредить их.

Давайте поговорим о тепле. Тепло от горелки, электрической индукции или другого источника часто является лучшим методом, когда необходимо оторвать «замороженный» крепежный элемент или другую деталь. Нагревание металлической части вызывает ее расширение, увеличивая зазор между частями и позволяя им разделиться. Этот метод хорошо работает, если вы пытаетесь ослабить замерзшую гайку, например, потому что нагревание только гайки приводит к ее расширению и ослаблению ржавчины на болте.

Но в вашей ситуации он менее эффективен, потому что трудно направить тепло туда, где оно больше всего необходимо.Нагрев подшипника ступицы может привести к его произвольному расширению, но вы, вероятно, в конечном итоге одновременно нагреете цапфу вала ШРУСа. Обе части будут расширяться примерно с одинаковой скоростью, поэтому изменение зазора между ними будет минимальным, а сцепление с ржавчиной сохранится. Добавьте к этому тот факт, что нагревать детали (например, подшипники ступицы), содержащие смазку, опасно. Если смазка внутри подшипника становится достаточно горячей, она может не только вытекать из подшипника. Он также может загореться и, возможно, взорваться, и кому это нужно?

Вы упомянули, что несколько раз наносили проникающее масло.Проникающее масло названо так из-за его полумагической способности «проникать» в сильно проржавевшие или корродированные участки и высвобождать их. Я не могу поручиться за правдивость этих заявлений о продукте, но я знаю, что если вы пытаетесь заставить любую жидкость течь в очень ограниченное пространство, это может быть чрезвычайно полезно, если у вас есть одна очень мощная естественная сила, воздействующая на Твоя сторона. Это та же естественная сила, которая удерживает ваш молот от уноса, когда вы не смотрите: гравитация.

Когда вы изначально определили, что подшипник ступицы и цапфовая ось ШРУСа застряли вместе, другой вариант заключался в том, чтобы снять весь шпиндель, подшипник ступицы и ось ШРУС в сборе с транспортного средства вместе как одну большую деталь.Это позволило бы нанести проникающее масло так, чтобы открытый конец оси поворотного шарнира был направлен вверх на . Нанесение проникающего масла на пораженную шлицевую область в этом положении позволит гравитации работать на вас, особенно если вы позволите деталям оставаться в этом положении в течение определенного периода времени. С или без преимущества заявленных магических свойств продукта проникающее масло будет естественным образом стекать вниз, проникая глубоко в замороженные шлицы и разрушая ржавчину, удерживающую детали вместе.

Если части по-прежнему не отделяются после хорошего замачивания, есть один последний метод, который вы, возможно, испробовали, прежде чем выбрать замену всех поврежденных частей. Размещение узла шпинделя в прессе в положении, которое должным образом поддерживает обработанные сопрягаемые поверхности подшипника ступицы, может позволить вам освободить застрявшую ось CV. В отличие от тяжелой кувалды, пресс может прикладывать большую силу очень контролируемым образом. Но, как говорится, с большой силой приходит большая ответственность.Если части не отделяются после приложения небольшого усилия прижима, пора признать поражение и заменить их. Не продолжайте накачивать ручку гидравлического насоса пресса, потому что приложение большего усилия, вероятно, согнет или иным образом исказит что-то важное, прежде чем ржавчина окончательно сломает ее хват.

Laser Tools 4719 Съемник для шрусов

Для снятия ШРУСов на переднеприводных автомобилях без снятия приводного вала.

  • Надежный инструмент для переднеприводных автомобилей.
  • Подходит для ШРУСов диаметром до 102 мм.
  • Регулируемые положения зажима для приводного вала.
  • Прост в сборке и использовании, значительно экономит время по сравнению с методами, требующими снятия вала.
  • Информацию об инструменте для использования на больших соединениях до 115 мм см. В разделе Laser Part No.7509.
TSP: 115,70 £ без НДС 138,84 £ с НДС

Для снятия ШРУСов на переднеприводных автомобилях без снятия приводного вала.

  • Робастное средство для вытяжек
  • Перманент для создания однородных суставов без швов и демонтажа
  • Outil, регулируемый и прочный.
  • Температурный коэффициент
  • Outil essentiel pour ателье
TSP: 115,70 £ без НДС 138,84 £ с НДС

Voor het verwijderen van CV-koppelingen op voorwielaangedreven auto’s zonder dat de aandrijfas moet worden verwijderd.

  • Een robuust gereedschap voor voorwielaangedreven auto’s
  • Verwijdert de CV-koppeling zonder de aandrijfas te verwijderen
  • Verstelbaar
TSP: 115,70 £ без НДС 138,84 £ с НДС

Volkswagen Tiguan Руководство по обслуживанию и ремонту — Ведущий мост с ШРУСом, снятие и установка

Необходимые специальные инструменты и оборудование для мастерских

  • Динамометрический ключ 1332 40-200 Нм -VAG1332-
  • Съемник приводного вала -T10520-

Осторожно

При разборке и ремонте автомобиля ведущие мосты должны не свисайте свободно и не касайтесь упоров в соединении из-за чрезмерного изгиба.

Удаление

  • Ослабьте болт ведущей оси на ступице колеса:
    • Двенадцатиточечный болт с ребрами.
    • Болт двенадцатигранный без ребер.

Осторожно

Подшипник ступицы не должен находиться под нагрузкой, когда ведущая ось Ослаблено резьбовое соединение со стороны колеса.

Если ступичные подшипники Под действием веса автомобиля ступичный подшипник будет поврежден. Этот снижает срок службы ступичных подшипников.

Болт ведущего моста можно ослабить максимум на 90 °, когда автомобиль стоит на его колеса.

Транспортные средства без ведущего моста нельзя перемещать, в противном случае ступичный подшипник будет поврежден. Если необходимо переместить транспортное средство, обязательно обратите внимание на следующий:

  • Установите внешний шарнир вместо ведущего моста.
  • Затяните внешний шарнир с моментом 120 Нм.

  • Снимите нижнюю шумоизоляцию.
  • Снимите ведущий мост с вала с фланцем / трансмиссии.
  • Снимите колесо.
  • Вытащите наружный шарнир из ступицы колеса вручную.
  • Отвернуть гайки -стрелки-.
  • Снимите корпус ступичного подшипника с шаровым шарниром с рычага управления. рука.
  • Снимите ведущий мост со ступицы колеса.

Если ведущий мост не вынимается из ступичного подшипника, то ведущий ось может быть вытолкнута из ступичного подшипника с помощью съемника приводного вала -T10520-.

Перед использованием съемника приводного вала -T10520- убедитесь, что упор шт.1- установлена.

Использование съемника приводного вала -T10520-:

  • Зафиксируйте съемник приводного вала -T10520—1- с тремя колесными болтами -2- на ступице колеса, поэтому что ведущая ось -3- может быть выдавлена.

  • Точно соблюдайте указанную последовательность.
  1. Затяните гайку с накаткой -1- от руки.
  2. Поворачивайте болт -2- только гаечным ключом и выдавите ведущую ось с помощью приспособления для снятия приводного вала -T10520-.

Примечание

По окончании заданий или при возврате шпиндели должны быть возвращены в исходное положение, чтобы можно было использовать гидравлический привод.

Установка

Удалите остатки краски и / или коррозию на резьбе / шлицах наружного соединения.

  • Вставьте ведущий мост.
  • Вставьте наружный шарнир как можно глубже в шлицы ступицы колеса.
  • Присоединить шаровую опору к поперечному рычагу -стрелки-.

Примечание

Убедитесь, что пыльник шарового шарнира не поврежден и не перекручен.

  • Установите внутренний шарнир ведущего моста и затяните болты, диагональная последовательность до 10 Нм.
  • Затяните болты с головкой под торцевой ключ с указанным усилием. спецификация в диагональной последовательности.
  • Установить нижнюю шумоизоляцию.
  • Затянуть болт ведущего моста к ступице колеса:
    • Болт с двенадцатью точками с ребрами.
    • Болт двенадцатигранный без ребер.

Осторожно

Автомобиль при этом не должен стоять на колесах.

При ослаблении болта подшипник ступицы колеса может быть поврежден автомобилем. масса.

Разница между двенадцатигранным болтом с ребрами жесткости и двенадцатигранным болтом без ребер

Контактные поверхности -стрелка А- и -стрелка B- на двухточечных болтах разные.

  1. Болт двенадцатигранный с ребрами жесткости -стрелка A-
  2. Болт двенадцатигранный без нервюр -стрелка B-

  • Установите колесо и затяните.

Характеристики затяжки

Компонент Спецификация затяжки
Шаровой шарнир к алюминию рычаг управления:
  • Использовать новые гайки
  • Затягивайте только в положении снаряженного веса.
60 Нм
Шаровой шарнир к листовой стали рычаг управления
  • Используйте новые гайки
  • Затягивайте только в положении снаряженного веса.
100 Нм
Ведущий мост к ступице колеса «Болт двенадцатигранный с нервюрами» 70 нм + 90º
Ведущий мост к ступице колеса «Болт двенадцатигранный без нервюр» 200 Нм + 180º
Ведущий мост к фланцу вал / трансмиссия «Болт с головкой под шестигранник M10»
  • Используйте новые болты.
  • Используйте новые опорные пластины
70 Нм
  • Затянуть с усилием 10 Нм по диагонали

Вал полуоси левый с установленным ШРУСом, снятие и установка

Необходимые специальные инструменты и оборудование для мастерских

  • Набор отбойных молотков -VW771-
  • Съемник — ведущий вал -T10382-
  • Динамометрический ключ 1332 40-200 Нм -VAG1332-
  • Съемник приводного вала -T10520-

Осторожно

При разборке и ремонте автомобиля ведущие мосты должны не свисайте свободно и не касайтесь упоров в соединении из-за чрезмерного изгиба.

Удаление

  • Ослабьте болт ведущей оси на ступице колеса:
    • Двенадцатиточечный болт с ребрами.
    • Болт двенадцатигранный без ребер.

Осторожно

Подшипник ступицы не должен находиться под нагрузкой, когда ведущая ось Ослаблено резьбовое соединение со стороны колеса.

Если ступичные подшипники Под действием веса автомобиля ступичный подшипник будет поврежден. Этот снижает срок службы ступичных подшипников.

Болт ведущего моста можно ослабить максимум на 90 °, когда автомобиль стоит на его колеса.

Транспортные средства без ведущего моста нельзя перемещать, в противном случае ступичный подшипник будет поврежден. Если необходимо переместить транспортное средство, обязательно обратите внимание на следующий:

  • Установите внешний шарнир вместо ведущего моста.
  • Затяните внешний шарнир с моментом 120 Нм.

  • Снимите нижнюю шумоизоляцию.
  • Снимите колесо.
  • Отвернуть гайки -стрелки-.
  • Снимите корпус ступичного подшипника с шаровым шарниром с рычага управления. рука.
  • Вытащите наружный шарнир из ступицы колеса вручную.

Если ведущий мост не вынимается из ступичного подшипника, то ведущий ось может быть вытолкнута из ступичного подшипника с помощью съемника приводного вала -T10520-.

Перед использованием съемника приводного вала -T10520- убедитесь, что упор шт.1- установлена.

Использование съемника приводного вала -T10520-:

  • Зафиксируйте съемник приводного вала -T10520—1- с тремя колесными болтами -2- на ступице колеса, поэтому что ведущая ось -3- может быть выдавлена.

  • Точно соблюдайте указанную последовательность.
  1. Затяните гайку с накаткой -1- от руки.
  2. Поворачивайте болт -2- только гаечным ключом и выдавите ведущую ось с помощью приспособления для снятия приводного вала -T10520-.

Примечание

По окончании заданий или при возврате шпиндели должны быть возвращены в исходное положение, чтобы можно было использовать гидравлический привод.

  • Зафиксируйте ведущий мост от падения.

  • Поместите съемник — приводной вал — съемную пластину -T10382 / 1- за CV сустав -1-.

Отверстие -стрелка- в съемнике — Приводной вал — Съёмная пластина -T10382 / 1- должна быть обращена к ШРУСу -1-.

  • Установите съемник — приводной вал — шпиндели -T10382 / 2- и съемник — Приводной вал — Траверса -T10382 / 3- на съемнике — Приводной вал — Съемная пластина -Т10382 / 1-.
  • Установить набор отбойных молотков -VW771- на съемник — Приводной вал — Траверса -T10382 / 3-.
  • Снимите ведущий мост, несколько ударов по набору отбойных молотков -VW771-.
  • Снимите ведущий мост с автомобиля.

Установка

Удалите остатки краски и / или коррозию на резьбе / шлицах наружного соединения.

  • Установите новое стопорное кольцо в канавку поворотного вала трансмиссии.
  • Установите новое стопорное кольцо в канавку поворотного вала трансмиссии.
  • Ввести наружные и внутренние шлицы трансмиссии и ШРУСа в помолвка.
  • Возьмитесь за ведущий мост рукой и вставьте его в ШРУС до упора. останавливаться.
  • Теперь наденьте ШРУС одним «рывком» на вал коробки передач.

Примечание

Ни при каких обстоятельствах не используйте молоток или ударные инструменты!

  • Убедитесь, что ШРУС надежно закреплен, потянув за ШРУС. против сопротивления стопорного кольца.

Осторожно

Для этой проверки тяните не за ведущую ось, а только за CV. соединение.

  • Снять натяжной ремень -T10038-.
  • Вставьте наружный шарнир как можно глубже в шлицы ступицы колеса.
  • Присоединить шаровую опору к поперечному рычагу -стрелки-.

Примечание

Убедитесь, что пыльник шарового шарнира не поврежден и не перекручен.

  • Установить нижнюю шумоизоляцию.
  • Затянуть болт ведущего моста к ступице колеса:
    • Болт с двенадцатью точками с ребрами.
    • Болт двенадцатигранный без ребер.

Осторожно

Автомобиль при этом не должен стоять на колесах.

При ослаблении болта подшипник ступицы колеса может быть поврежден автомобилем. масса.

Разница между двенадцатигранным болтом с ребрами жесткости и двенадцатигранным болтом без ребер

Контактные поверхности -стрелка А- и -стрелка B- на двухточечных болтах разные.

  1. Болт двенадцатигранный с ребрами жесткости -стрелка A-
  2. Болт двенадцатигранный без нервюр -стрелка B-

  • Установите колесо и затяните.

Характеристики затяжки

Компонент Спецификация затяжки
Шаровой шарнир к алюминию рычаг управления:
  • Используйте новые гайки
  • Затягивайте только в положении снаряженного веса.
60 Нм
Шаровой шарнир к листовой стали рычаг управления
  • Используйте новые гайки
  • Затягивайте только в положении снаряженного веса.
100 Нм
Ведущий мост к ступице колеса «Болт двенадцатигранный с нервюрами» 70 нм + 90º
Ведущий мост к ступице колеса «Болт двенадцатигранный без нервюр» 200 Нм + 180º
.
Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.