Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Сварка полуавтоматом – от А до Я | СОВЕТЫ

 В данной статье собрана самая необходимая информации о сварке полуавтоматом. Все изложено в доступной форме и разбито на последовательные блоки для лучшего усвоения материала. Для удобства поиска нужной информации воспользуйтесь навигацией по статье:

Теоретическая часть:

  1. Устройство аппарата полуавтоматической сварки

  2. Выбираем газ для сварки полуавтоматом

  3. Проволока для сварки полуавтоматом

  4. Сварка полуавтоматом без газа (флюсовой проволокой)

Практическая часть:      

  1. Подготовка аппарата к работе – СБОРКА | Как заправить проволоку в полуавтомат

  2. Настройка полуавтомата для сварки на живом примере

  3. Подготовительный этап и процесс сварки аппаратом

  4. Направление и скорость движения для идеального сварочного шва

  5. Заключение + ВИДЕО

Несмотря на возможность сразу перейти к практическим советам, рекомендуем ознакомиться с материалом полностью. Вы наверняка найдете для себя что-то новое или освежите некогда полученные знания.


Сварочный полуавтомат – кратко об устройстве

Сварка полуавтоматом предусматривает элементарное понимание устройства сварочного аппарата. В инверторе предусмотрено место для установки катушки с проволокой, которая служит аналогом плавящегося электрода, а также имеется механизм автоматической подачи. Аппарат позволяет самостоятельно выставить силу тока и скорость подачи проволоки в зависимости от производственной необходимости.

Полуавтоматы разнятся по функциональным возможностям в зависимости от назначения. Для начинающих сварщиков лучшим выбором станут надежные и простые в управлении аппараты без излишков (пример, IRMIG 160) или же варианты с синергетическим управлением, которое существенно облегчит настройку (пример, INMIG 200 SYN). Опытным профессионалам для поточного производства подойдут мощные трехфазные полуавтоматы, как, например, INMIG 500 DW SYN.

В независимости от вида устройства рабочая комплектация остается стандартной:

  • Сварочный аппарат

  • Горелка для сварки полуавтоматом

  • Баллон с газом и редуктором

  • Газовый шланг

  • Кабель с зажимом заземления


Конечно же, для работы понадобится специализированная проволока, а также стандартные средства защиты, обязательно необходимые для безопасности сварщика.


Выбор газа в зависимости от свариваемого металла

Основная функция защитного газа – изоляция сварочной ванны, электрода и дуги от влияния окружающего воздуха. Для того чтобы подобрать подходящий газ необходимо учитывать тип материала и его толщину. В зависимости от этого выбираются инертные, активные газы или их смеси. Чаще других используются СО2 и аргон. Последний снижает разбрызгивание металла и способствует лучшему качеству сварного шва.

Обратите внимание на таблицу:

  Материал

Газ

  Конструкционная сталь

СО2

  Конструкционная сталь

  CO2 + Ar 

  Нержавеющая сталь

CO2 + Ar

  Легированные стали (низкоуглеродистые ) 

CO2 + Ar

  Алюминий и его сплавы

Ar

 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ. При поиске газа можно встретить баллоны различного объема. Чем больше объем, тем дешевле выйдет литр газа. Для редкого использования сварочного полуавтомата подойдут мобильные фасовки по 5-10 литров. В этом случае лучше всего брать дополнительный запас газа, чтобы застраховаться от внезапной нехватки.


Связь толщины металла и диаметра проволоки

На рынке сварочных материалов найдется немало вариантов проволоки для полуавтоматической сварки. Важно запомнить правило – состав проволоки должен соответствовать составу свариваемого материала. Чаще других востребована сварочная проволока СВ08Г2С, которая используется для углеродистых и низкоуглеродистых сталей.


С выбором диаметра поможет таблица:

 

  Толщина металла, мм 

  Диаметр проволоки 

  1 — 3

  0,8

  4 — 5

  1,0

  6 — 8

  1,2

 

Обычной фасовкой для проволоки является 200 или 300 мм.

ВАЖНО! Диаметр проволоки указывается во время настройки полуавтомата, о которой мы поговорим в практической части данной статьи.


Как проводится сварка полуавтоматом без газа

Защитный газ крайне важен для сварочного процесса. Он обеспечивает качественное выполнение сварочных работ, создавая защищенную среду. Однако, если будете использовать устройство довольно редко, то излишне тратиться и покупать баллон просто невыгодно. Чтобы избежать лишних расходов, всегда можно воспользоваться специальной сварочной проволокой – флюсовой или порошковой. Она состоит из стальной трубки, внутри которой находится флюс. В процессе сварочных работ он сгорает, образуя в зоне сварки облачко защитного газа.


Стоит запомнить, работа флюсовой проволокой должна выполняться током прямой полярности (на изделие подается плюс) – это обусловлено необходимостью в больше мощности для плавления порошковой проволоки.

Стоит обратить внимание на то, что помимо явных плюсов использования, есть и минусы: при сварке флюсовой проволокой обычно образуется облако дыма, что усложняет визуальный контроль процесса. Ее же нельзя применять для потолочного шва.


ПРАКТИКА – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВАРОЧНОГО ПОЛУАВТОМАТА НА ПРИМЕРЕ FUBAG IRMIG 200 SYN

В качестве примера возьмем аппарат FUBAG IRMIG 200 SYN. Инверторный полуавтомат оснащен модулем синергетического управления, который максимально упростит настройку начинающему сварщику. В комплекте с аппаратом уже идет горелка, кабель заземления и кабель с электродержателем.

Подготовка аппарата к работе – сборка / установка проволоки

Процесс сборки (подготовки аппарата к работе) довольно прост:

1. Устанавливаем редуктор на баллон с газом.

2. Соединяем газовый шланг с редуктором на баллоне.

3. Подключаем газовый шланг к полуавтомату.

4. Подключаем горелку к евроразъему на лицевой панели.

5. Подключаем кабель массы к минусовому разъему.

Установка проволоки в сварочном полуавтомате выполняется следующим образом:

1. Устанавливаем катушку в аппарат и фиксируем положение на оси.

2. Освобождаем проволоку на катушке и откусываем загнутый конец бокорезами.

3. Пропускаем проволоку в канавку ролика и протягиваем в направляющую втулку евроразъема примерно на 20 сантиметров.


4. Защелкиваем верхний прижимной ролик

5. Выставляем усилие прижатия.


6. Снимаем сопло горелки.

7. Откручиваем контактный наконечник.

8. Натягиваем горелку по прямой и нажимаем на кнопку подачи.

9. Как только покажется достаточное количество проволоки – накручиваем наконечник и сопло.

10. Необходимо, чтобы вылет проволоки составлял от 5 до 10 мм, для этого необходимо откусить лишнюю проволоку.

Вот и все, аппарат полностью готов к работе. Как видите, процесс не сложный, но имеет несколько важных нюансов, которые стоит запомнить.


Настройка аппарата сварочного полуавтомата

Для примера необходима не только модель аппарата, но и определенные условия. В роли материала будут использоваться стальные пластины толщиной 2,5 мм, к которым идеально подойдет проволока диаметром 1мм и газ – смесь аргона (80%) и углекислого газа (20%).

На редукторе устанавливаем расход газа на 10-12 л/мин — для работы с данной толщиной металла этого будет достаточно. Расход защитного газа сильно влияет на качество шва. При недостаточном расходе защитного газа возможно образование пор в шве. Если газа чересчур много, то возникают завихрения, которые также мешают нормальной защите.

Настраиваем параметры нашего аппарата. Для аппарата с синергетикой это очень просто:

  1. Выбираем на панели тип сварки – MIG SYN

  2. Выбираем газ – смесь аргона и углекислоты

  3. Выбираем диаметр сварочной проволоки – 0,8 мм

  4. Выбираем 2-х тактный режим работы горелки, т.к. не планируем долгой продолжительной сварки.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ. Если предстоят продолжительные швы, то лучше выбрать 4-х тактный – тогда единожды нажав на кнопку пуска на горелке при старте работ, кнопку потом можно отпустить, чтоб рука не уставала. Если предстоят короткие швы, то лучше регулировать старт и стоп кнопкой, выбирая 2-х тактный режим.

     5. Выставляем сварочный ток. Для нашего случая это порядка 100 Ампер.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ. В полуавтоматической сварке существует прямая зависимостью между силой тока и скоростью подачи проволоки – чем выше ток, тем выше скорость подачи проволоки и наоборот – чем медленнее подача проволоки, тем ниже сила тока.

Наш сварочный полуавтомат с синергетическим управлением автоматически устанавливает напряжение дуги. При этом, при необходимости сварщик может подкорректировать напряжение под свой стиль работы и ощущение процесса.

Данный аппарат имеет регулировку индуктивности. Эта настройка позволяет настраивать жесткость дуги — корректировать форму валика и глубину провара, добиваясь однородного, эстетически красивого шва. Такая функция облегчит жизнь начинающему сварщику и позволит ему в самое короткое время добиться ровного, качественного шва.

В представленном примере мы подготовили аппарат для работы по нашей заготовке. Возьмите на вооружение шпаргалку, которая поможет вам в дальнейшем быстро настраивать нужные параметры. Сохраните ее в закладки, она вам пригодится:

  Толщина металла 

  Сила тока

  Диаметр проволоки 

  1,5 мм

  70 — 80 А

  0,8

  2,0 мм

  90-110 А

  0,8

  3 мм

  120 — 140 А 

  1,0

  4 мм

  140-160 А

  1,0

  5мм

  160 — 200 А

  1,2

 


Как проводится сварка полуавтоматом

Как и в других типах сварки, перед началом работы необходимо позаботиться о том, чтобы детали были заранее обработаны – обезжирены и зачищены. Перед началом работы подключаем кабель массы к сварочному столу и проверяем вылет сварочной проволоки. Если проволока длиннее – нужно ее откусить бокорезами.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ. Важно, чтобы кончик проволоки был острым – тогда легче будет зажечь дугу. В процессе сварки перед каждым новым швом кончик (или образовавшийся шарик) проволоки нужно будет откусывать – так вы облегчите старт нового этапа.

Как и любой вид сварки, сварка полуавтоматом начинается с зажигания дуги. Для этого сварочная проволока должна коснуться поверхности свариваемой детали. Нажимаем на кнопку горелки – начинается подача одновременно сварочной проволоки и защитного газа.

Дуга зажигается. Происходит процесс сварки. Чтобы погасить дугу, нужно отпустить кнопку и отвести горелки от свариваемого изделия.


Горелкой можно управлять одной рукой, но при использовании двух рук шов будет более аккуратным и контроль над процессом более уверенным. Одной рукой нужно обхватить горелку, указательный палец должен находиться внизу на кнопке старта. Ведущей рукой можно опираться на другую руку – так будет проще контролировать расстояние до свариваемой поверхности и угол наклона, а также делать нужные движения горелкой.

Не существует универсального угла для сварочной горелки, который нужно соблюдать при сварке. Если мы варим детали в одной плоскости и обе детали одной толщины, то горелку можно держать вертикально. Если детали по толщине разные, то наклон нужно делать в сторону детали с меньшей толщиной. При сварке двух деталей под углом горелку удобнее держать под углом 5- 25% градусов (от вертикали). Расстояние от сопла до свариваемой поверхности – от 5 до 20 мм.

Движение горелки может быть как углом вперед, так и углом назад. При сварке углом назад. При таком способе глубина провара и высота шва увеличивается, его ширина уменьшается. При сварке углом вперед лучше проплавляются кромки, уменьшается глубина провара, но шов получается шире. Такой способ хорош для сварки металла небольшой толщины.

В процессе сварки вы выберете наиболее удобный и комфортный для вас стиль сварки – от способа держать горелку, до параметров аппарата. Обращайте внимание также на звук дуги – он поможет подкорректировать настройки. Так, правильно установленная дуга имеет ровный шипящий звук. Если вы слышите треск – то, скорее всего, нарушен баланс между скоростью подачи и напряжением, или плохой контакт в области сварки.


Влияние скорости движения горелки на качество шва

Качество шва также зависит от скорости сварки – скорости, с которой электрическая дуга проходит вдоль места сварки. Скорость движения сварочной горелки контролируется сварщиком и влияет на форму и качество сварного шва. Со временем вы научитесь определять скорость глядя на толщину и ширину шва в процессе сварки:


    Как передвигать сварочную горелку во время сварки полуавтоматом?

    Существует множество способов движений горелкой для формирования шва:

    • Для металлов 1-2 мм толщиной можно двигать горелку зигзагообразно, чтобы воздействовать дугой на оба свариваемых листа – тогда получается прочный и герметичный. К тому же, при таком способе электрическая дуга не проживает металл.

    • При наличии определенного опыта пользуются прямым швом, без каких-либо колебательных движений. Таким швом можно варить металлы любой толщины, но здесь важно чувствовать, что дуга равномерно охватывает обе заготовки.

    • Когда нужно делать длинный шов, чтобы не допустить перегрев металла и тепловой деформации, можно варить небольшими сегментами то с одного, то с другого конца свариваемых деталей. Это позволит проварить весь сегмент без тепловой деформации листового металла.


    Заключение + ВИДЕО

    В этом уроке мы затронули, пожалуй, все основные аспекты – от выбора расходных материалов и сборки аппарата до настройки, азов работы с горелкой и швом. Теперь – дело за вами! Регулярная практика позволит отточить мастерство, а сварочные полуавтоматы FUBAG сделают сварку комфортной и не сложной. Данное видео поможет вам наглядно увидеть настройку аппарата профессионалом и лучше усвоить вышеописанный материал практической части:


    Получите 10 самых читаемых статей + подарок!   

    *

    Сварка нержавеющей стали полуавтоматом — Страница 44 — Полуавтоматическая сварка — MIG/MAG

    #861 selco

    Отправлено 27 February 2019 15:35

    Давай фоток дождёмся.   А потом порассуждаем.

     

    Сергей , фоток долго ждать а может их и не будет вовсе и по сему я сегодня эксперимент (делать нечего пока ) провел в общем много писать нечего и может с проволокой 08 или 06 получше будет но не на много . Не любит расплавленная проволочка из нерж отделятся в ванну и усе норовит собраться в шарик поболе диаметра самой проволоки и потом только в ванну . С импульсом проше, но не тот импульс на малых токах и может есть спец у Фрони и т.д., надо чтобы он почаще лупил да помощнее с очень коротким временем вот тогды может что стоящее и выйдет. 

    И так нерж -1мм  не магнитится и скорее 304 

    Проволочка 308 1мм 

    Смесь 98\2 , прикупил я тут штуковину и хороша  

    Ну и остальное в видео , импульс и простой режим ,,, в импульсе лучше , про простой можно забыть. 

     

     

     Нет TIGа — дальше что делать?  

    Придется что то прикупить или в помощь аргонщика и их сейчас в Москве . ….. да и МО тоже

    P.S. конечно с 1.2-1.5 мм листом лучше будет, но косяки будут такие же как на 1мм ,,,, 2мм лист уже не серьезно по сварке может быть все хорошо но вот сколь будет весить сей глушитель? 

    Сообщение отредактировал selco: 27 February 2019 15:49

    Удовольствие от высокого качества длится дольше чем радость от низкой цены…

    • Наверх
    • Вставить ник

    #862 Vanguard

    Отправлено 27 February 2019 19:00

    selco,пробовал нерж сваривать форсажиком, проволочкой 1мм, импульсов у него нет, но получалось очень даже не плохо, но на толщине листа 4мм… Варить консервы мне в голову не приходило, у меня тиг есть. 


    Крылья-ноги..Главное хвост!

    • Наверх
    • Вставить ник

    #863 madewishes

    Отправлено 27 February 2019 19:52

    Гнул а когда то на дорновом 76 или больше, не помню уже. Ну, во первых — ченрнягу, во вторых стенка 3,5, если не больше. И радиус большой был. Что то сильно сомневаюсь я, что со стенкой полтора нормально погнётся. Как минимум, морщить с внутренней стороны будет. Чем вся эта пляска, проще отвод приварить.
    Хотя, вроде гнут http://www.real-stee…ornovaya_gibka/

    Приветствую! Сергей, вот пример работы, Труба 1.5мм, 51мм внешний размер, трубогиб с дорном.

    Прикрепленные изображения

    • Наверх
    • Вставить ник

    #864 SergDemin

    Отправлено 27 February 2019 20:44

    madewishes, хорошие трубогибы пошли. Аккуратно гнёт! 


    • Наверх
    • Вставить ник

    #865 G_Kar

    Отправлено 27 February 2019 20:52

    madewishes, а позиционер у вас есть, чтобы углы вымирять или это все измирительным инструментом? И модель станка подскажите. Просто изучаю сейчас вопрос по трубогибам.


    Мои работы в инстаграм: @MOV_engineering
    Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O

    • Наверх
    • Вставить ник

    #866 madewishes

    Отправлено 27 February 2019 21:00

    madewishes, а позиционер у вас есть, чтобы углы вымирять или это все измирительным инструментом? И модель станка подскажите. Просто изучаю сейчас вопрос по трубогибам.

    Заказывал гибы на «стороне», подгонка, сборка уже моя. Могу контакты ребят дать.

    • Наверх
    • Вставить ник

    #867 selco

    Отправлено 27 February 2019 21:07

     

    Заказывал гибы на «стороне», подгонка, сборка уже моя.


    Удовольствие от высокого качества длится дольше чем радость от низкой цены…

    • Наверх
    • Вставить ник

    #868 SergDemin

    Отправлено 28 February 2019 10:53

    selco, Нельзя в углекислоте, прогорит!    Вона ка можно, и ничего, прокатило    .     http://websvarka.ru/…hat-5/?p=370749


    • Наверх
    • Вставить ник

    #869 amotor13

    Отправлено 28 February 2019 11:09

    SergDemin

    Не, Сергей и я все же за ТИГ и только он да и не варят даже капиталисты глушители и коллектора из нерж ПА нет качества и по сему и смысла тратится на нерж  нет. 

    Сгниет быстро из под ПА такая тонкая нерж на глушителе , из под ТИГ то и там если накосячить будут проблемы. 

    Вот не нашел видео кое хотел , коллектора из тонкостенной нерж да еще на форсированных моторах нагреваются до красна и их  обматывают и раньше думал от температуры спасение подкапотного пространства и это тоже так , но главная цель жаропрочной обмотки в том чтобы к раскаленным трубам не поддирался воздух , и если он будет добираться то такой коллектор и года д. не проходит прогорит прогниет и т. д. 

    Слова,слова…..

    А вам не приходило в голову-как работает обычный выпускной клапан?Там и температуры присутствуют и нагрузки ударные….По вашей теории он должен разлететься в труху после года работы.Покатался год на машине-меняй клапана.Коллектора на форсированных режимах нагреваются до красна,есть такое дело,но сколько в таком режиме протянет сам мотор???????????????????????????????Вот вам ответ от Хрулева,если моего авторитета недостаточно.

    Задира

     Заголовок сообщения: Re: Из какой нержи сделать выхлоп?

    Добавлено: 09 мар 2013, 23:33 

    Старший мастер
    Зарегистрирован: 30 июн 2012, 17:53
    Сообщения: 231
    Откуда: Рига

    AISI304 не поплохеет от большой температуры выхлопа? А то вчера вычитал у печников, что дымоходы из 304 держат до 450*C и кратковременно до 750*C. А в нашем случае планируется не только глушитель, а «от и до», весь выхлоп от турбины и до конца. Возможно и сам паук.

      Вернуться к началу

       

     

    AB-Engine

     Заголовок сообщения: Re: Из какой нержи сделать выхлоп?

    Добавлено: 10 мар 2013, 23:50 

    Гуру
    Зарегистрирован: 01 июн 2004, 20:45
    Сообщения: 16585

    Для печи и для выхлопа — это разные задачи  . Печная труба из нержавейки сгорит вместе с домиком, если там полыхнет сажа, а выхлоп не успеет — мотор обычно раньше кончается  .


    _________________
    С уважением, 
    персонал Моторного центра 
    АБ-Инжиниринг.

    Теплоизолируют коллектора,чтобы защитить подкапотное пространство,и чтобы быстрее нагревался(катализатор кстати,ничем не обмотан). Дело в том,что в катализаторе реакция преобразования СО в СО2 и NOx N2 работает при высоких температурах.600-700 градусов.По методике замера Евро3 газоанализатор втыкается сразу после пуска двигателя,а не через три минуты,как в Евро2 Поэтому и коллектор стали делать из стали-у нее тепловая инерционнность меньше,чем у чугуна.Катализатор придвинули ближе к головке-получился катоколлектор.

     

    Это не работает,сгниет через год-два,так нельзя,хром выгорает(а на аргоне?)….Ребята,я за год штук двадцать выхлопных систем варю,из обычной черняги.По вашей логике-они должны рассыпаться на глазах.Однако работают,по нескольку лет,если сталь хорошая и лет пять выхаживают.Сколько проходит выпуск из полуторной нержавейки,пусть и сваренной не так красиво как Аргоном?

    Я когда сам печку клал,выбирал материал дымохода.Четыреста страниц баталий и срача на форумхаусе.А тема-ниочем.Эта сталь стоит столь-ко то,простоит столько-то.Эта стоит на 30 процентов дороже,выхаживает в два раза больше.Взял калькулятор и посчитал соотношение цена-качество. Все.

    Фотографии выложу-с описанием.


    • Наверх
    • Вставить ник

    #870 Kurt1

    Отправлено 28 February 2019 11:19

    amotor13, одно не пойму, чего тогда  заморачиваться с выхлопом из нержи, если сталь хораша??? Главное что получаем результат и он устраивает хоть электродом ОК46 и будет стоять и в некоторых случаях не один год. Движки некоторые перебираю тоже в голову всякую хрень не берут (замер поршень цилиндр и совпадение допусков) что купили то и поставили и движки ходят не один год. Так что мое мнение — варите чем есть и как нравиться, главное что бы был результат и нравилась проделанная работа. Стремление к результату а результативная планка у всех разная…


    • Наверх
    • Вставить ник

    #871 SergDemin

    Отправлено 28 February 2019 11:31

    Фотографии выложу-с описанием.

    Ждём. 

    Единственный момент, который я упустил, по поводу Циклона. У него постгаза нет. Я то на своём питоне сделал регулируемый, проблем со сваркой перекрывающимися точками не было.  Если пузыри будут лезть, этот момент учтите.  Полторашку  может и сплошным получится. На кошках потренируйтесь чуток, нержа в работе от черняги довольно сильно отличается.  

    Сколько проходит выпуск из полуторной нержавейки,пусть и сваренной не так красиво как Аргоном?

      Я уже говорил, если из 304 — машину точно переживёт. Только не перегревайте, следите, чтобы пузыри (ежи)  не лезли. 

    дымоходы из 304 держат до 450*C и кратковременно до 750*C.

      Хрень полная.    http://metallichecki…ov/stn/08X18h20  

    Она до 600 жаропрочная, то есть способна нести полную нагрузку. При 600 она ещё не не обгорает, на ней только побежалость появляется.  А без нагрузки она и до 800 спокойно используется. 


    • Наверх
    • Вставить ник

    #872 amotor13

    Отправлено 28 February 2019 11:34

    Ждём. 

    Единственный момент, который я упустил, по поводу Циклона. У него постгаза нет. Я то на своём питоне сделал регулируемый, проблем со сваркой перекрывающимися точками не было.  Если пузыри будут лезть, этот момент учтите.  Полторашку  может и сплошным получится. На кошках потренируйтесь чуток, нержа в работе от черняги довольно сильно отличается.  

     

     

      Я уже говорил, если из 304 — машину точно переживёт. Только не перегревайте, следите, чтобы пузыри (ежи)  не лезли. 

     

     

      Хрень полная.    http://metallichecki…ov/stn/08X18h20  

    Она до 600 жаропрочная, то есть способна нести полную нагрузку. При 600 она ещё не не обгорает, на ней только побежалость появляется.  А без нагрузки она и до 800 спокойно используется. 

    ОК.

    Кому интересно как работает двигатель,чтобы в будующем грамотные вещи писать-вот сайт ms-motorservice

    Имеются тех беллютени по повреждениям деталей.Используются экспертами для проведения экспертиз.

    А вот глава отдела гарантии компании втирает как круто все делает концерн KS(часть концерна Рейнметалл)


    • Наверх
    • Вставить ник

    #873 selco

    Отправлено 28 February 2019 20:56

    Вона ка можно, и ничего, прокатило

    Сергей , когда м не было лет 15 и у дружка моего отец дальнобойщиком работал и конечно не на Мерсе а наш советский МАЗ 500 и когда оставлял у дома то иногда нам разрешал в кабине посидеть , да ладно дело не в кабине , а в том что у него на этом МаЗе половина крепежа была на проволочках да и в фуре моток проволоки на всекий случай валялся , а он мотался по союзу и выходит — прокатывало и как говорится каждому свое пусть делает в СО 2 я уже все по сему сказал и даже показал.  

     

     

    Теплоизолируют коллектора,чтобы защитить подкапотное пространство,и чтобы быстрее нагревался(катализатор кстати,ничем не обмотан).Дело в том,что в катализаторе реакция преобразования СО в СО2 и NOx N2 работает при высоких температурах.600-700 градусов.По методике замера Евро3 газоанализатор втыкается сразу после пуска двигателя,а не через три минуты,как в Евро2 Поэтому и коллектор стали делать из стали-у нее тепловая инерционнность меньше,чем у чугуна.Катализатор придвинули ближе к головке-получился катоколлектор.  

    Может и в этом есть доля «правды» но обмотка тут не причем и в Евро3 катализатор на 5сек не прогреется . 

    Скрытый текст

     

     

    Это не работает,сгниет через год-два,так нельзя,хром выгорает(а на аргоне?)….Ребята,я за год штук двадцать выхлопных систем варю,из обычной черняги. По вашей логике-они должны рассыпаться на глазах.Однако работают,по нескольку лет,если сталь хорошая и лет пять выхаживают.Сколько проходит выпуск из полуторной нержавейки,пусть и сваренной не так красиво как Аргоном?

     

    Работает , есть пословица «меньше народу — больше кислороду»,,, так вот с коллектором обернутым с точностью наоборот «меньше кислороду- дольше жить». 

    Скрытый текст

    Ну и делайте как знаете , и не забудьте показать что вышло . 

    Сообщение отредактировал selco: 28 February 2019 21:00

    Удовольствие от высокого качества длится дольше чем радость от низкой цены…

    • Наверх
    • Вставить ник

    #874 Etalon

    Отправлено 17 April 2019 18:28

    Можно ли варить 201ю нержавейку в миксе 80/20, 85/15?

    Сообщение отредактировал Etalon: 17 April 2019 18:29

    • Наверх
    • Вставить ник

    #875 SergDemin

    Отправлено 17 April 2019 19:00

    Можно ли варить 201ю нержавейку в миксе 80/20, 85/15?

    По хорошему  её вообще лучше не варить. Это марганцовистая нержавейка 12Х15Г9Н. Если уж варить, то по фигу в чём, хоть в углекислоте. Из неё всё равно ничего путнее не делают. 


    • Наверх
    • Вставить ник

    #876 Etalon

    Отправлено 17 April 2019 19:06

    По хорошему её вообще лучше не варить. Это марганцовистая нержавейка 12Х15Г9Н. Если уж варить, то по фигу в чём, хоть в углекислоте. Из неё всё равно ничего путнее не делают.

    Чем плохая кроме низкой сопротивляемости коррозии в местах сварки и не работает в агрессивных средах?
    Ну и вопрос скорее не только про 201ю, просто сейчас в работе 201я. Насколько критично использование микса для чернухи и для сварки нержи?
    Кстати да, и варится она отвратительно

    Сообщение отредактировал Etalon: 17 April 2019 19:07

    • Наверх
    • Вставить ник

    #877 SergDemin

    Отправлено 17 April 2019 19:23

    Etalon, только науглероживанием, больше ничем. Но, весьма незначительным.  И если это не под злобную химию и нет жёстких требований по стойкости к МКК, можно не заморачиваться.  Я много чего варил в углекислоте. Правда 304 и 321, проволока 06Х19Н9Т.  Под воду, декоративное. Ничего не отвалилось и не заржавело.  

    Чем плохая кроме низкой сопротивляемости коррозии в местах сварки и не работает в агрессивных средах?

      Хоть вроде и аустенитка, а швы хрупкие получаются.  Попробуйте шов на ней и на 304 сломать. Без присадки , своим телом. Ну и варится гадко, склонность к образованию пор. Пару раз случайно подворачивалась, я уже потом понял, что это 201 была. 

    • Наверх
    • Вставить ник

    #878 amotor13

    Отправлено 09 May 2019 17:49

    Добрый день!Во время сварки серьезно заболел,давно со мной такого не было. …Соответственно за время болезни накопилось много работы,потом начался сезон.Все некогда и некогда.Сегодня на работе ПХД,уборка,мелочевка.Времени много поэтому выполняю свое обещание-выложить фотографии.

     

     

     

    Еще были фотки на машине,но куда-то делись.Заедет-сфотографирую.Замечания-отверстия вырезал электросваркой,потом дошлифовывал  сточенным кругом.Пробовал лобзиком-пилка очень туго идет,да еще на малом радиусе.Специальные твердосплавные пилки покупать не стал-экономически нецелесообразно.Металл 304,толщина 1.5.Задний выход сделал одинарный-на звуке никак не отразилось.Самый неприятный момент-зажигание дуги-продолжение шва.Плевок-и иногда получается некрасиво.Тяжело выставлять ток.Аппарат с клавишным переключением,рабочии позиции 1-2.регулировка плюс минус километр.То на первой нормально,то на вторую приходится переключаться.Тут бы конечно электроника не помешала.Металл полторашку ведет-в идеале внутренние перегородки надо варить контактной сваркой.

    Если отжать только время затраченное на работу(без обзвона фирм по телефону и  катания за материалом)ушло где-то дней 5(с переделкой подвеса глушителя)Нержавейки ушло на 18 тысяч,трубогиб понадобился один раз-обойти мост 1000р.Моя работа 30000.Как то так.


    • Наверх
    • Вставить ник

    #879 БекасЧе

    Отправлено 22 May 2019 22:58

    У кого нибудь получались цветные швы по нерже, простым дешёвым П/А в смеси?


    • Наверх
    • Вставить ник

    #880 Учусь

    Отправлено 23 May 2019 06:53

    БекасЧе, Да, ссылка

     

    На двойке я не знаю, получатся ли цветные швы. НА фотках тройка, на стыковом соединении у меня золото не выходило, фиолет в лучшем случае. От проволоки еще цвет зависит, нержавеющая дека — уг, мне в работе понравилась от кастолин. Для 3-5мм я бы выбирал 0,8, хотя для 3-ки неплохо бы зашла 0,6. Еще нюанс, канал исключительно тефлон/углетефлон. Напряжение минимально возможное, больше на 0,3в светлого шва вы не увидите. Подача в районе 9,5-12м. Горелку я бы рекомендовал 3м, даже с тефлоном и даже с 4 роликами.

    Возможно если ламинарности потока из сопла добиться то цвет будет ещё лучше.


    • Наверх
    • Вставить ник

    Сварка металла — Построй свой дом

     

    И так мы выбрали сварочный инвертор. Но наличие сварочного аппарата еще не залог успеха. Необходимо научиться обращаться с этим устройством. Вот о том, как происходит сварка металла инвертором, мы и поговорим в этой статье.

     

    Сварка металла инвертором

     

    Сварка металла при помощи инверторного сварочного аппарата — несложный процесс, освоить который могут даже новички. При помощи инвертора можно быстро создать надёжные соединения металлических деталей. Особенно часто приходится работать инвертором владельцам автомобилей, самостоятельно производящим их ремонт.

     

    Работа с инвертором

     

    Прежде всего, необходимо подготовить место где будет проходить сварка металла: освободить в радиусе 1 метра пространство от посторонних предметов и мусора, так как они могут легко воспламениться. Сварочный аппарат устанавливается на пол или землю и подключается к электросети. Также необходимо позаботиться о своей защите, для этого используется защитная спецодежда, а на лицо надевается маска со светофильтром. Перед подключением сварочного инвертора в бытовую электросеть обязательно уточните ее основные параметры и свойства. Это позволит вам предотвратить короткое замыкание, перегрев электропроводки и поломку сварочного аппарата.

     

    Стоит помнить, что чем большим будет диаметр электрода, тем больше электрической энергии будет использовать инвертор.

     

    Время работы инвертора

     

    Обязательно обратите внимание на такой параметр, как предельное время работы на полной мощности. В руководстве этот параметр обозначается как «Продолжительность включения» или «ПВ». Указывается он в процентах. К примеру, если в инструкции сказано, что ПВ для вашего сварочного аппарата составляет 60%, это значит, что 60% запланированного временного промежутка инвертор сможет работать на полной нагрузке, оставшиеся 40% ему нужно оставить на отдых. Традиционно используется деление рабочего времени на промежутки.

     

    Чаще всего делят на 10-минутные интервалы. В рассматриваемом примере аппарат можно использовать в течение 6 минут на полной нагрузке, после чего он потребует 4-минутного отдыха. Сверяйте эти показатели для своего инвертора.

     

    Инструкция по сварке

     

     

    Алгоритм безопасного производства работ сварочным инвертором, достаточно прост:

    Пример HTML-страницы
    • Зажим заземления «-» крепится на одну из свариваемых поверхностей. В держатель инвертора вставляют сварочный электрод диаметром 3-5 мм. Далее выставляется ток. Если ток будет слишком низким, то сварочная дуга не возбудится, если наоборот, показания тока окажутся слишком высокими, то произойдёт оплавление металла. Сила выставляемого тока зависит от размера и типа электродов и определяется только эмпирическим путём. Для примера скажу, что при работе с электродом диаметром 3 мм вполне хватит тока 80 А.
    • Розжиг дуги, осуществляется кратковременным соприкосновением электрода со свариваемым металлом. Электрод подносят к свариваемой металлической поверхности, слегка задевая её по касательной. При высоком токе может произойти залипание электрода, при этом электрод как бы приклеивается к металлу. Для отсоединения электрод необходимо быстро отклонить в противоположную сторону. Залипание также исчезает при выключении аппарата. Касание повторяется, пока не появляется устойчивая дуга.
    • Для поддержания сварной дуги нужно зафиксировать конец электрода в 2-6 мм от свариваемой поверхности. Если его приблизить слишком близко к металлу, произойдёт замыкание и залипание. Если расстояние будет слишком большим, то электрод израсходуется очень быстро. Лучший вариант — опускать руку с клеммой очень медленно, следя за сварной дугой.
    • При наличии постоянной дуги происходит образование сварной ванны — лужицы из металла. Для создания прочного соединения необходимо медленно двигать электрод на протяжении всего места сварки, при этом сварная ванна движется за дугой. Конец стержня при движении совершает поступательные движения между свариваемыми деталями, обеспечивая максимально прочное соединение.

     

    Сварка металла

     

     

    Дуговой промежуток является зазором, который появляется во время сварки между металлической заготовкой и электродом. Важно непрерывно контролировать и поддерживать одинаковую величину данного промежутка. Если научиться контролировать длину дуги, появится возможность получить оптимальный результат. Дуга будет проходить через зазор и плавить металл. В результате образуется ванна сварки. Дуга также сможет обеспечить перенос металла, который попадает в ванну.

     

    Если электрод во время сварки будет двигаться быстро, получится шов с дефектами. Линия ванны располагается ниже, чем основание металла. Если дуга будет быстро и глубоко проникать в металл, то она сможет толкать ванну назад, в результате чего начнет образовываться шов. Во время сварки необходимо следить, чтобы шов располагался на уровне металла. Сделать идеальный шов можно, если использовать дуговые и зигзагообразные движения.

     

     

    Если электрод слегка наклонить, вся сила тока будет направлена назад, в результате чего шов приподнимется (всплывет). Если электрод слишком сильно наклонится во время сварки, сила тока будет прикладываться по направлению шва, а это не даст полноценно управлять ванной. Самым оптимальным углом сварки считается угол наклона электрода от 45° до 90°. Эти углы дают возможность наблюдать за ванной и с легкостью производить сварку.

     

    Как варить толстый металл инвертором

     

    Проблема, с которой часто сталкиваются обладатели сварочных аппаратов: как сваривать металл инвертором, если его толщина не превышает 3 мм? В этом случае электрод будет прожигать свариваемую поверхность. Чтобы этого не случилась необходимо взять самый малый электрод размером 1 мм, даже если придётся варить шов несколько раз. Если под рукой не оказалось электрода 1 мм, то можно взять обычный, но при этом изменить полярность на обратную. Электроды для сварки тонких листов металла нужно подключать “плюсом” к дуге устройства, а “минусом” – к листу металла.

    Пример HTML-страницы

     

    Как заварить глушитель инвертором

     

    Многие автовладельцы задаются вопросом: как качественно залатать глушитель с помощью инвертора? При наличии сварочного аппарата и подходящего фрагмента металла, который будет использоваться в качестве заплатки, сделать это можно самостоятельно, не тратя деньги на дорогостоящий ремонт. Для начала необходимо зачистить место, куда будет привариваться заплатка. Сварку нужно осуществлять непрерывным швом, чтобы обеспечить надёжное соединение. Все работы производить только на снятом глушителе.

     

    Прямая и обратная полярность при сваривании металла инвертором

     

     

    В зависимости от того, какой шов требуется получить применяют прямую или обратную полярность подключения электрода. При прямой полярности электрод подключается к минусу источника питания, а при обратной к плюсу.

     

    В случае прямой полярности произойдет сниженный ввод тепла в заготовку, зона расплавления будет узкой и глубокой.

     

    В случае обратной полярности произойдет сниженный ввод тепла в заготовку, зона расплавления будет широкой, но ее глубина будет небольшой. Есть возможность получить эффект очистки катодами основания, которое сваривается.

     

    И так мы рассмотрели тему как происходит сварка металла инвертором. Надеюсь, что она поможет вам научиться обращаться с инвертором. В следующей статье я расскажу о неисправностях сварочных аппаратов.

     

    РЕКОМЕНДУЮ ЕЩЁ ПОЧИТАТЬ:

    Пример HTML-страницы

    Сварка кузова автомобиля своими руками

     При возникновении необходимости в кузовном ремонте, прежде всего, всатет вопрос о вспомогательных средствах, которые помогли бы исправить имеющееся положение вещей (повреждение кузова). Так, в частности вам, необходимо будет иметь оборудование для правки кузова, сварочное оборудование и конечно же малярное — покрасочное оборудование. 
     Конктретно в этой статье, мы хотели рассказать лишь об одном из этапов кузовного ремонта. То есть лишь об одном виде оборудования. Данная статья будет посвящена сварочному оборудованию для  выполнения кузовных работ на автомобиле своими руками. Мы поговорим о выборе сварочного аппарата, о технике безопасности, принципах работы сварочного аппарата, материалах используемых для сварки кузова и о технологии сварки.

     

    Сварочный аппарат переменного тока с электродами для сварки кузова автомобиля (ручная сварка)

    Для самых неискушенных может показаться, что можно обойтись рядовым сварочным аппаратом для ремонта кузова автомобиля, а аменно сварочником переменного тока с электродами и возможностью выставлять ток под них.   Хотелось сразу сказать откровенно, что если вы хотите достичь прочного качественного эстетичного  шва на кузове автомобиля, то с таким сварочным аппаратом вам это не реализовать. Для ремонта кузова автомобиля такой аппарат вам никак не подойдёт. На легковом автомобиле почти нет таких мест, куда можно без проблем подлезти электродом, или это вообще невозможно или электрод придется каждый раз откусывать что бы подобраться к месту сварки.  Такой сварочный аппарат на электродах подойдет в случае если надо приварить грубое железо, если вы оторвали буксировочный крюк или фаркоп. Или захотели  на скорую руку заварить лопнувшую раму на грузовом автомобиле. Если  вам нужно варить арматурную сетку из прутка, так скажем, толщиной от 10 мм, или другой, относительно толстый металл, то такой выбор – в самый раз.

    Какой сварочный аппарат нужен для сварки деталей кузова автомобиля?

    При необходимости варить тонкий кузовной  металл,  толщиной порядка  0,8 -1 мм, а не жечь в нём дырки, сварочный аппарат должен быть углекислотным полуавтоматом. Если подробнее то углекислотный полуавтомат, это сварочник который варит проволокой, автоматически подаваемой в зону сварки, или аппарат, предназначенный для сварки неплавящимся (вольфрамовым) электродом в среде защитного газа.  На западе такие автоматы имеют абревиатуру  MAG  и TIG, о том что это значит чуть далее.  Причём, углекислотный полуавтомат можно назвать основным видом сварочных аппаратов для гаражников, и сервисов выполняющих кузовной ремонт. Углекислотный аппарат наиболее универсальный и доступный среди всех сварочников, которыми можно выполнить качественно кузовной ремонт. Он может варить стальной лист толщиной от 0,8 мм и вплоть до 5-6 мм. То есть углекислотный автомат вполне заменит сварочный аппарат на электродах, а вот наоборот уже не получится. При этом стоит отметить, что качество сварки (провар и исключение напряжения металла в околошовной зоне) даже для грубого железа здесь получится на порядок выше.
     Надо заметить и следующее, если научиться варить электродом – долгий и не простой процесс, то научиться варить углекислотным полуавтоматом значительно быстрее и проще, так как от вас не требуется умение зажигать и поддерживать дугу во время сварки. То есть, квалификация сварщика на полуавтомате может быть ниже, но качество при этом шва будет выше.
     Суммируя всё вышесказанное, можно убедительно заявить, что гаражная сварка кузова автомобиля – это прежде всего электрическая сварка в среде защитного газа выполняемая полуавтоматом.

    Что может полуавтомат в качестве сварки кузова автомбиля и не только…

    Еще раз повторимся про полуавтомат более конкретно, вернее про его возможности. Сварка полуавтоматом –  основа кузовного ремонта автомобиля. Только благодаря тому, что у вас есть надёжный углекислотный полуавтомат, ремонт любого автомобиля не будет казаться авантюрой. Будь то старая, дырявая и убитая «копейка», у которой вместо порогов осталась лишь ржавая бахрома, а водитель и пассажиры ежесекундно рискуют выпасть из салона через огромные дыры в полу,  или пафосная иномарка, расплющенная невнимательной блондинкой в роковом ДТП. С помощью углекислотного полуавтомата вы восстановите любой кузов – приварите любые заплаты на любые дыры, вварите новые кузовные детали – крылья, пороги, лонжероны, ремонтные вставки, выправите вмятины, к которым нет доступа изнутри, и тем самым подарите автомобилю новую жизнь.
    Помимо ремонта автомобильных кузовов, углекислотный полуавтомат позволит вам решить множество других важных проблем:
    1. Ремонтировать сваркой садовый и домашний инвентарь
    2. Сваривать водопроводные трубы.
    3. Изготавливать специнструмент для ремонта автомобиля – например, мощный торцовый ключ для отворачивания ступичных гаек
    4. Изготавливать любые металлоконструкции для вашего гаража, например, стеллажи из стального профиля. 

    Технические термины абревиатуры используемые в сварочных работах

    MIG  — металл – инертный газ (например, аргон). Сварка происходит в среде инертного газа, не взаимодействующего с расплавленным металлом.
    MAG — металл – активный газ (углекислый газ). Сварка происходит в среде защитного газа, взаимодействующего с расплавленным металлом сварного шва.  Некоторые пояснения: если вы варите углекислотным полуавтоматом, то значит, это MAG сварка. Если вам надоело варить с углекислым газом, и вы подключили тот же полуавтомат к баллону с аргоном, то это уже MIG сварка.
    TIG   — сварка неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертного газа (как правило, аргона). 

    Какие газы используют для полуавтоматической сварки кузова автомобиля

    Основной газ применяемый для полуавтоматической сварки это СО2 (двуокись углерода), также именуется как диоксид углерода, угольный ангидрид.
     Двуокись углерода подается в зону сварки под давлением, при этом вытесняет обычную воздушную среду, что предотвращает металл от излишнего окисления. Если быть до конца честным, то кислород и в этом случае выделяется из двуокиси углерода, но в гораздо меньшем количестве, чем, если бы сварка проводилась без него.
     Предотвращение окисления позволяет сохранить больший объем металла, которые не перешел в оксиды (FeO). В итоге металл не сгорает, а только плавится,  выделяется меньше шлака (оксидов).


     Как правило, двуокись углерода получают из углекислоты (ГОСТ 8050 — 76), фактически это сжиженный газ. Углекислота хранится в специальных баллонах  объемом по 40 кг, при этом углекислоты заправляют в баллон лишь 25кг. При испарении 1 кг жидкой углекислоты при 0°С и 760 мм рт. ст. образуется 506,8 л газа, то есть 25 кг углекислоты составят 12,67 м3 газа. А вот какие должны быть баллоны, для хранения углекислоты мы поговорим далее. Углекислота бывает технической или пищевой. В принципе подойдёт любая, но в технической меньше содержание водяных паров, которые совсем ни к чему в зоне свариваемых деталей.
     Если вместо двуокиси углерода в качестве защитного применить аргон, то сваривать можно и цветные металлы – нержавейку, алюминий, латунь и другие сплавы и металлы. При одном обязательном условии, что вы будете применять соответствующую сварочную проволоку – т.е. из нержавейки или алюминия. Что касается сварки неплавящимся электродом (TIG сварка), то этот вид сварки требует большей сноровки, и менее удобен для сварки кузовного металла. Хотя, качество сварки этим способом – вне конкуренции.

    Баллон для углекислоты

    Здесь возможны варианты. Можно купить малогабаритный импортный баллон с углекислотой, но это дороговато. Более ходовой слчай, это стандартный отечественный баллон объёмом 40 или 25 литров. Углекислый газ, вернее углекислота в баллонах находится в жидком состоянии и занимает чуть больше половины их объёма. В остальной половине находится газ  в своей естественной фазе — газообразной.

    Если для вас сварка – не случайный эпизод, а дело жизни – покупайте не большой баллон, литров на 20 литров. Такого баллона хватит надолго – на год, а то  и больше, при этом перетаскивать его можно в одиночку. И ещё. Такой баллон легко умещается на заднем сидении практически любой легковушки.
     Что касается 45 литрового баллона, то он, конечно, работает ещё дольше. Но он тяжеловат для оперативного перемещения. Перетаскивать в одиночку такой баллон, особенно заправленный, очень тяжело – можно надсадиться. Остаётся потихоньку перекатывать… 

    Можно ли для полуавтоматической сварки применять обычный газовый баллон

    Некоторые наверное очень хотели бы сэкономить, применив обычный газовый баллон, при проведении сварочных работ полуавтоматической сваркой. И если по объему у обычного газового баллона все в порядке, то насчет его давления и присоединительной резьбы, такого не скажешь.
     Во-первых рабочее давление у баллона для углекислоты порядка 14,7 МПа  (150 атмосфер). В обычном газовом баллоне рабочее давление составляет всего лишь 1,6 МПа (16 атмосфер).
    Во-вторых, присоединительная резьба  на обычном газовом баллоне не обеспечит соединения редуктора высокого давления с баллоном без применения переходника.
     То есть, обычный газовый баллон использовать для хранения углекислоты и применения в полуавтоматической сварке нельзя.

    Редуктор для полуавтомата для проведения сварочных работ

     Редуктор для отечественных баллонов можно купить в сварочных отделах инструментальных магазинов. Корпус редуктора выкрашен в чёрный цвет (как и сам баллон под углекислоту), и имеет регулятор давления газа на выходе и манометр.
    Манометр имеет две шкалы и показывает как давление газа на выходе, так и его расход в литрах в минуту.
    Редуктор крепится к баллону накидной гайкой на 32. Не забудьте установить паронитовую прокладку, иначе соединение будет «течь»
    Годится и кислородный редуктор. У такого редуктора два манометра – один показывает давление непосредственно в баллоне, а другой на выходе редуктора. Давление газа на выходе регулируется точно так же, как и у углекислотного редуктора. Основное различие в том, что корпус кислородного редуктора окрашен в голубой цвет.

    Сварочная проволока для полуавтомата

     Проволока должна быть омеднённой, нашей, или импортной. Наша проволока может называться СВ08Г2С, или СВ08Г2 (диаметр 0,8 мм).  Сварка будет успешной с любой проволокой, лишь бы она была омеднённой и без грязи и ржавчины.
    В некоторых случаях сварка может вестись так называемой “флюсовой”, или “самозащитной” проволокой. Она сделана по технологиям порошковой металлургии и содержит защитный флюс, и, следовательно, не требует применения защитного газа.
    Но такая проволока значительно дороже обычной, да и сварные швы выглядят не так красиво, как при сварке обычной проволокой в среде углекислого газа.
    Наиболее распространённый диаметр сварочной проволоки – 0,8 мм. Её можно купить практически в любом сварочном отделе любого инструментального и даже хозяйственного магазина. Этой проволокой можно варить как тонкий (0,7 – 0,8 мм), так и достаточно толстый металл – 4 мм и толще.
    Если вы специализируетесь на сварке тонкого (от 0,6 мм) металла, то удобнее использовать проволоку диаметром 0,6 мм. Этой же проволокой вы можете варить и толстый металл – от 4 мм и толще.
    Кстати, проволока диаметром 0,6 мм бывает только импортная. Во всяком случае, лично мне отечественная проволока такого диаметра не попадалась.

    Можно ли в полуавтомате применять обычную проволоку

    Как мы рассказали выше, основной задачей двуокиси углерода является предотвращение окисления. Дело в том, что частично в этом процессе участвует также и сварочная проволока. Когда металл окисляется, то первыми компонентами, которые участвуют в окислении металла, являются марганец и кремний. Для того, чтобы полезный объем кремния и марганца сохранялся в металле конструкции, в сварочную проволоку также добавляют эти элементы. При этом, кремний и марганец из проволоки окисляются в первую очередь, заменяя собой элементы из металла конструкции, которую мы свариваем. Тем самым сохраняя объем металла в свариваемых деталях.
     То есть, использование обычной проволоки не даст желаемых результатов.

    Углекислотный сварочный полуавтомат – примеры полуавтоматов и основные органы управления для сварки кузова.

     Далее в статье, мы более подробно затронем принцип использования управляющих органов сварочного полуавтомата для кузовного ремонта автомобиля, в случае  сварки кузова автомобиля своими руками, а также наглядно продемонстрируем все подключения, необходимые для начала сварочных работ.

    (на фото полуавтомат — Блю Велд 4.135)

     Первоначально взгляните на переднюю панель полуавтомата. Как правило здесь есть выключатель, регулятор тока сварки, регулировка скорости подачи проволоки.
    Теперь перейдем к подключения баллона высокого давления.


    Баллон и редуктор без которого качественные сварочные работы кузова невозможны

    Далее показан пример «заправки» проволоки в сварочный аппарат


    Подающий механизм и бобина с проволокой полуавтомата для сварки кузова Пантер 132

    Второй возможный вариант «заправки» проволоки в полуавтомат


    Подающий механизм и бобина полуавтомата для сварки кузова Блю Велд 4. 135.

    Подготовка полуавтомата к работе для сварки кузовных деталей автомобиля.

    Что нужно сделать перед подключением сварочного полуавтомата.
    Прежде, чем пускаться в рассуждения по поводу того, как правильно подключить полуавтомат, вы должны провести тест – тест гаражной сети на нагрузочную способность.
    Говоря русским языком, вы должны выяснить, потянет ли гаражная сеть такую нагрузку,ток, какой потребляет сварочный полуавтомат.
    Суть этого теста заключается в следующем: вы должны измерить тестером напряжение в гаражной сети, к которой подключена нагрузка мощностью 2,5-3 кВт. Это может быть электроплитка, утюг или их комбинация.
    Если напряжение под нагрузкой меньше 205 – 210 Вольт, то работа обычного полуавтомата становится проблематичной.
    Если у вас – инверторный полуавтомат, то он несколько лучше переносит пониженное напряжение.
    Но если в гаражной сети под нагрузкой всего 170 – 180 вольт, то нормальная  сварка невозможна.
    Это значит, что вы сначала должны решить вопрос с сетью, вернее с током, а затем уже думать о дальнейшем

    О том, как готовить полуавтомат к работе, написано в мануале к нему. Но, у вас может быть б/у аппарат, купленный с рук, или просто могут возникнуть те или иные вопросы поэтому о подготовке к сварке кузова автомобиля далее:
    1. На первом этапе “заряжаем” полуавтомат сварочной проволокой. Для этого придётся:
    а) Снять (или отвинтить) газовое сопло сварочной горелки.
    б) Отвинтить медный наконечник сварочной горелки. Это делают ключом или пассатижами.
    в) Отвести прижимной ролик подающего механизма.
    г) Установить евробобину с проволокой.
    д) Устанавливаем нужную полярность сварочного тока, а именно: при сварке флюсовой проволокой – плюс на зажиме, минус – на горелке. В этом случае максимум тепловыделения будет на проволоке, что необходимо для активации содержащегося в ней флюса. Такая полярность называется прямой.
    Если вы варите с углекислым газом обычной проволокой, то полярность будет обратной – плюс на горелке, минус на зажиме. В этом случае максимум тепловыделения будет на свариваемом металле.
    Переключение полярности производится перестановкой клемм (см. фото).
    е) Завести руками конец проволоки в подающий канал на 10 – 20 сантиметров. Делайте это аккуратно, чтобы проволока не «осыпалась» с бобины. Проволока должна быть абсолютно ровной, безо всяких резких изгибов. Если изгибы есть, то острыми кусачками откусите дефектный конец, и только потом продолжайте работу.
    ж) Удерживая проволоку от «осыпания», подведите прижимной ролик. Проследите за тем, чтобы проволока попала в канавку на ведущем ролике.
    Кстати, канавок может быть две – одна для проволоки диаметром 0,6мм, другая – для 0,8мм. Это значит, что подающий ролик нужно установить так, чтобы проволока попала в «правильную» канавку.
    Если канавка на ролике одна – значит, ролик универсальный и париться не о чем. 
    и) Подключаем полуавтомат к сети, и нажимаем на клавишу на рукояти сварочной горелки. Проволока приходит в движение, и через некоторое время появляется на выходе сварочной горелки. Для ускорения процесса протяжки проволоки можно выставить максимальную скорость подачи проволоки. Обычно, для этого достаточно повернуть плавный регулятор величины сварочного тока до упора вправо. Подающее устройство начинает громко визжать, и проволока очень скоро вылетает из подающего канала.
    Кстати, о клавише: когда вы нажимаете на неё, сначала открывается подача газа, и только в следующий момент включается подача проволоки и сварочного тока. Подача газа открывается газовым клапаном, расположенным, как правило (но не всегда),  в горелке.
    к) Надеваем на проволоку нужный медный наконечник, и завинчиваем его ключом или пассатижами. Кстати, у наконечника должен быть соответствующий диаметр отверстия – или под проволоку 0,6мм, или под 0,8мм, или под другую. Обычно на фирменном наконечнике есть клеймо с диаметром проволоки.
    м) Устанавливаем газовое сопло.

    Горелка СО-2 сварочного полуавтомата

    2. На втором этапе подключаем углекислый газ.
    Для этого придётся:
    а) Установить редуктор на баллон с углекислотой.
    б) Соединяете шлангом редуктор и полуавтомат. Здесь тоже возможны варианты – либо на вашем аппарате имеется штуцер для подключения шланга, либо из полуавтомата выходит тонкая длинная полипропиленовая трубка.
    В первом случае всё просто – соединяете оба штуцера – и на редукторе, и на аппарате резиновым, лучше кислородным, шлангом (внутренним диаметром 6мм) нужной длины. Штуцер на редукторе должен иметь соответствующий шлангу диаметр (штуцера бывают на  6, 8 или 12 мм)
    Крепление шланга на штуцерах – с помощью червячных хомутов.
    В случае полипропиленовой трубки подключение происходит несколько по-другому: в комплект таких полуавтоматов входит переходник, с помощью которого полипропиленовую трубку можно подключить к резиновому шлангу. А шланг подключают к редуктору уже известным способом.

    Регулировка сварочного полуавтомата при проведении сварки кузова

    Перед тем, как начать работать, вы должны провести ряд регулировочных работ:
    а) Отрегулировать натяжение сварочной проволоки. Это делается с помощью пластиковой гайки, установленной на оси бобины. Закручивая гайку, вы увеличиваете трение между бобиной и опорой, на которой она находится. В результате в процессе протяжки проволока автоматически натягивается пропорционально установленной вами силе трения.
    Или другим способом, определяемым типом вашего полуавтомата. Так или иначе, натяжение проволоки должно быть таким, чтобы проволока не «осыпалась» с бобины, но и не особенно  затрудняло протяжку.
    б) Отрегулировать силу прижима прижимного ролика в подающем механизме. Сила прижима должна быть такой, чтобы проволока уверенно, без проскальзывания между роликами, подавалась в канал при любых изгибах подводящего шланга.
    Но, с другой стороны, проволока не должна ломаться на входе в подающий канал, если по – какой либо причине застряла в нём.
    Например, проволока приварилась к медному наконечнику и «встала». Если ролик прижат чрезмерно сильно, то проволока сломается в промежутке между роликом и входом в подводящий канал, а если прижим нормальный – то начнёт проскальзывать.
    в) Отрегулировать расход газа. Для этого медленно открываем вентиль на 1-2 оборота на газовом баллоне. Регулятором давления на редукторе предварительно выставляем давление на выходе порядка 2 Кг/см.
    Далее…
    Нажимаем на клавишу, расположенную на рукояти сварочной горелки. Нажимаем так, чтобы проволока осталась «стоять», а газовый клапан открылся. Вы услышите лёгкое шипение газа, выходящего из сопла газовой горелки (можете его понюхать – пахнет кислятиной). Хотя нюхать конечно не стоит, так как это все таки двуокись углерода, то есть возможно кислородное голодание.
     В это время расход газа (его величину смотрите на манометре по шкале расхода) должен составлять 8-10 литров в минуту.
    Если расход сильно отличается от рекомендованного, корректируете его.
    Учтите, что искомый параметр – расход газа, а не его давление.
    Расход газа зависит от величины сварочного тока.  Простое правило: чем больше ток, тем больше расход. Величина расхода 8-10 литров оптимальна при сварке металла толщиной 0,8мм. Поэтому, окончательно корректируете величину расхода газа исходя из конкретной задачи.
    г) Последняя и важная регулировка – это регулировка сварочного тока. Но её лучше делать в непосредственно в процессе сварки.
     Конечно стоит заметить, что для качественного проведения сварочных работ нужна практика, с которой в последствии придет опыт и профессионализм проведения сварочных кузовных работ.

    Необходимое оборудование для обеспечения защиты жизни и здоровья при проведении сварочных работ

    Если у вас есть сварочный аппарат, то обязательно должна быть и маска. Она позволит вам спокойно смотреть на ярчайшую электрическую  дугу и расплавленный металл и контролировать процесс сварки, а так же защитит ваши лицо и глаза от жесткого ультрафиолета (его излучает электрическая дуга), едкого дыма и брызг расплавленного металла. Лучше всего, если это будет маска типа “Хамелеон”. Эти маски имеют защитный светофильтр электрооптического типа с управлением от фотодиодов. То есть, прозрачный в обычных условиях  светофильтр в момент вспышки дуги  моментально затемняется, и ваши глаза не успевают нахвататься “зайцев”. После того, как дуга погасла, светофильтр опять становится прозрачным. В процессе сварки можно менять величину затемнения светофильтра, что позволяет подбирать комфортные условия работы.

     

     Защитная маска сварщика – простая или «Хамелеон»


     Защитная одежда – специальная роба, или хотя бы краги для защиты рук от ожогов.

    После проведения кузовных операций по ремонту кузова с использованием сварочного аппарата, в последующем необходима будет шпатлевка, грунтовка и покраска. Дополнительную информацию по данной теме можно найти в статье «Покраска кузова автомобиля: технология покраски и рекомендации при проведении покрасочных работ «

    Как варить тонкий металл инвертором: методы и технологии сварки


    Основные трудности при выполнении сварке тонкого металла.

    Как уже говорилось ранее, сварить изделие из тонкого железа не так просто, как хочется. Металл с малой толщиной быстро нагревается и прогорает. Образуется прожег металла. Кроме того, тонкие изделия сильно деформируются если их перегреть.

    Еще одна сложность — скорость выполнение процесса. Варить нужно быстро или использовать специальные способы. Об основных методах сварки и технологии их выполнения для тонкого металла речь пойдет ниже. Опытные сварщики используют определенные хитрости, с помощью которых можно легко справиться с такой задачей, как сварка деталей из тонкого металла. Об этих хитростях в нашей статье.



    Методика сварочного процесса

    Чтобы не случилось прогорание листового материала, операцию следует выполнять максимально быстро. Электроды проводятся вдоль швов один раз, избегая задержки. Чтобы осуществить без трудности сварку металлических листов, нужно выполнить снижение рабочего тока, насколько это возможно.

    Все инверторные аппараты, с помощью которых выполняем эти операции, должны быть оснащены плавной регулировкой выходной мощности. Для того чтобы не случилось трудностей с запалом дуги, применяют аппарат, который дает холостой ход не менее 70 В при напряжении. Выполняя работу всегда обращайте внимание на геометрию тонких листов, которые могут деформироваться при сильном нагревании.

    Чтобы соединение встык было прочным, стоит зачищать от ржавчины кромку материала. Также необходимо заготовку выровнять и закрепить если требуется для выполнения операции. Только при ровном и чистом металлическом листе достигается высокое качество шва. После окончания подготовительных работ, на предмет наносят сварку-прихватку через каждые 7-10 см, после чего выполняют заключительное сваривание изделия.

    Соединяя два тонкие листа внахлест нужно помнить, что такой сварочный способ дает возможность использования большего тока, тогда уменьшается действие высокой температуры на поверхность изделия.

    При этом в несколько раз снижается риск прожжения материалов, а также почти нет изменений в геометрии. Чтобы уменьшить воздействие высокой температуры на свариваемое изделие встык или внахлест, следует подставить под него лист меди. Медь хорошо убирает лишнее тепло от поверхности изделия, что дает уберечь работу от искривления и не дает проявить температурное расширение при сварке поверхностей. Иногда, для этой же цели можно взять проволоку и поместить ее на место стыков двух металлов.

    Чем варить тонкий металл. Способы сварки.

    Рассмотрим способы сварки, подходящие для деталей из тонкого металла. Самые распространенные способы:

    1. Ручная дуговая (РДС)
    2. Неплавящимся электродом из вольфрама (РАД) в аргоне или смеси газов.
    3. Полуавтоматом в углекислом газе.

    Ручная дуговая сварка (РДС)

    Очень популярна из-за недорого оборудования и простоты применения. Варить тонкий металл ей сложнее чем другими двумя способами. Основной плюс при ее использовании, вам не нужен баллон с газом, а аппарат есть у многих. Для ручной дуговой (РД) — это не проблема

    Аргонодуговая сварка (РАД, tig или wig).

    Её применяют для изделий из тонкой нержавейки, алюминия а также сталей. Данный метод обеспечивается очень высокая степень защиты инертным газом. Газ, который применяют, аргон в чистом виде или смешанный с другими газами в различных соотношениях. Для высококачественной сварки тонких изделий в аргоне лучше всего подойдет. Но цена газа с присадочной проволоки высока, а оборудование тяжелое и габаритное (газовый баллон). Подробнее об данном способе читайте здесь.

    Полуавтоматическая сварка(МП, МИГ, МАП)

    Часто применяют в автосервисах, как раз для ремонта кузова автомобиля. Там толщины от 1,2 до 2 мм. Способ очень производительный и не сложный в применении. Для него так же, как и для предыдущего способа необходимо применять защитный газ. Чаще всего используют СО2. Иногда для полуавтомата применяют порошковую проволоку. Тогда процесс идет без газа. Порошковая проволока дорогостоящая вещь которую найти бывает сложно. Ее нечасто применяют, поэтому на ней останавливаться подробно не будем. Подробнее об данном способе читайте здесь.

    Оборудование.

    Для всех из приведенных способов в настоящее время, сварочным аппаратом является инвертор. Электронное устройство с трансформатором и транзисторным блоком выпрямления. Иногда можно встретить выпрямители, но они уходят в прошлое, оставаясь лишь на крупных производствах.

    Для ручной дуговой кроме аппарата, держака с комплектом кабелей ничего больше не требуется. Все это, как правило, идет вместе в одном комплекте с аппаратом.

    Для выполнения полуавтоматического процесса необходим баллон с защитным газом и редуктор, комплект шлангов. В холодное время года, также необходим подогреватель газа.

    Помимо сварочных кабелей, массы, также нежна сварочная горелка.

    Для процесса в аргоне неплавящимся электродом требуется так же, как в случае с полуавтоматом газовый баллон, шланг, редуктор, оборудованный ротаметром для контроля количества подаваемого газа. Также используется горелка, но она имеет совершенно другую конструкцию чем горелка полуавтомата. Горелка оснащается неплавящимся электродом. Его устанавливают в цангу фиксируя наконечником.

    Выбор способа.

    Предварительно познакомившись со способами, необходимо выбрать подходящий нам.

    Выбираем сварку в аргоне когда:

    1. Требуется варить тонкую нержавейку.
    2. Требуется варить алюминий или его сплавы.
    3. Если требуется варить сталь при условии того, что шов должен быть эстетичен (элементы декора, мебель и т.д.).

    Выбираем полуавтоматическую когда:

    1. Требуется варить протяженные швы.
    2. Когда опыта мало или совсем нет.

    В остальных случаях применяем ручную дуговую.

    Полярность.

    Полярность при сварке деталей из тонкого железа играет очень важную роль. От этого во многом зависит будет ли прогорать металл или нет. Так какой же полярностью варить тонкий металл инвертором? Прямая полярность — это полярность при которой подключения клемм к изделию и аппарату происходит так, что плюс подключается к изделию, а минус (масса) на электрод. При использовании прямой полярности на поверхности температура достигает более высоких значений, чем если бы использовалась обратная полярность. Поэтому ее применение не желательно. При использовании обратной полярностьи – «+» аппарата подключается к держаку с электродом, масса к изделию.

    Сварка металла 1мм инвертором: существующие методы

    Способов, с помощью которых осуществляется сварка металла инвертором листов толщиной 1 мм, существует несколько:

    Этот способ применяется тогда, когда необходимо сварить листы тонкого металла 1 мм под углом. При этом отгибаются кромки листов под необходимым углом, скрепляются поперечными короткими швами с промежутком 5-10 см. Затем шов проваривается непрерывным движением сверху вниз.

    При использовании этого способа изделие из металла успевает несколько остыть, что позволяет избегать перегрева. Прерывистый способ заключается в отрыве на несколько секунд электродуги от поверхности листа, после чего электрод снова опускается в то же место и продвигается на несколько миллиметров. Главное при этом, чтобы металлический лист не остывал слишком сильно.

    1. С теплоотводящими прокладками.

    Этот способ применяется с использование термоотводящей проволоки или медных пластин. Обычно этот метод применяется при сварке деталей тонколистового металла встык. В первом случае, между листами прокладывается проволока небольшого диаметра (2,5- 3,0 мм) таким образом, чтобы с лицевой стороны она оказалась вровень с поверхностью листа, а с изнаночной немного выступала за его края. Сварочная дуга проходит по месту размещения проволоки, принимающей на себя основную термическую нагрузку. Края свариваемых деталей при этом прогреваются периферийным током. В результате шов получается ровный, металл не перегревается и не деформируется. После сваривания проволока удаляется без видимых следов присутствия.

    При использовании медной пластины под стыком в качестве теплоотводящей прокладки, она забирает большую часть тепла, не допуская перегрева металла.

    Бывают следующие типы сварных швов:

    1. Наиболее часто сварной шов делается на стыковке листов внахлест, т. к. это более простой метод, при котором один лист перекрывается другим на 1-3 см.
    2. Точечный шов получается, когда не требуется сваривание деталей непрерывным швом. При этом осуществляется точечная прерывистая сварка на некотором расстоянии швов друг от друга.
    3. Шов встык. Более сложный тип, при котором два листа свариваются друг с другом стык в стык без нахлеста. Как правило, он получается при методе сварки с теплоотводящими прокладками.

    Читать также: Как варить аргонной сваркой видео

    Как варить инвертором тонкий металл. РДС- Ручная дуговая сварка.

    Основная сложность у новичков бывает зажигание сварочной дуги. Если опыта и практики недостаточно, то прожега не избежать. Необходимо тренироваться, больше никак.

    Полярность, применяемая при сварке тонкого металла инвертором – обратная. За счет этого детали будут меньше греться и прогорать.

    В самом начале необходимо прокалить электроды по данным завода-изготовителя их пишут на пачке. Без прокалки процесс будет идти не стабильно и будут газовые поры в шве.

    Первый способ, при котором используется отбортовка.

    Тип соединения С1 по ГОСТу 5264.

    На заготовках делается отбортовка. Высота ее от 1 до 4.5 мм. Загнуть ее можно как в тисках с помощью молотка, так и на специальных гибочных устройствах. Далее зачищаем кромки от любых загрязнений, а также от влаги. Будет просто шикарно если еще и обезжирить. Для этого подойдет специальный обезжириваетесь, ацетон или растворители типа 646 и др. Все детали подготовили.

    Теперь нужно настроить аппарат для тонкого металла.

    Электроды берем диаметром от 1,6…2,0 до 2.5 мм. Электроды можно взять, с основным покрытием (к примеру УОНИ 13-55), или с рутиловым (МР-3, Esab ОК-46 и прочие).

    Ток предварительно настраиваем на пробной заготовке. Необходимо выставить такое значение тока, чтобы металл не прожигался, а дуга устойчиво горела. Для изделий из тонкого железа значения сварочного тока 30 А – 48 А (в принципе можно до 60 А) при использовании электрода диаметром 2 мм. Для каждого аппарата значение будет индивидуально. Именно поэтому рекомендуем предварительно настроить сварочный ток на пробной заготовке.

    Теперь заготовки необходимо собрать на прихватки. Собираем детали без зазора и ставим прихватки по краям изделия. Для того чтобы уменьшить нагрев, электрод ведем углом вперед.

    Начинаем варить на прихватке. Электрод ведем без колебательных движений, просто вперед. Важно как можно реже останавливаться. Если необходимо прервать процесс, к примеру для смены электрода, то зажигать дугу и начинать варить необходимо на сварочном шве. Предварительно зачистив его от шлака и уже с него переходить на кромки. Иначе будет прожег.

    Таким способом получается хороший сварочный шов с дополнительной жесткостью от отбортовки.

    Рассмотрим еще один способ как правильно варить тонкий металл электродом.

    Если необходимо сваривать детали с толщиной стенки 1 мм без отбортовки, то нужно сделать теплоотвод.

    Для теплоотвода подойдет кусок алюминия или еще лучше меди. На теплоотвод укладываем детали.

    Теперь необходимо настроить ток. Значение те же 35-45 А. Полярность – обратная. Варим углом вперед. Устанавливаем прихватки отступив 5-10 мм от края. Если этого не сделать, железо на краю очень быстро нагреется и прогорит. Теплу просто некуда будет уходить. Электроды как у в предыдущем способе диаметром от 1.6 — 2.5 мм.

    Все готово, можно начинать варить.

    1. Начинаем варить не от края, а на прихватке.
    2. Провариваем короткий участок 4-6 мм и обрываем дугу. Длину провариваемого участка оценивать по цвету металла. Как края стали красными – обрываем дугу.
    3. Повторно зажигаем дугу только после того, как металл остынет, и краснота спадет. Начинать необходимо на сваренном участке.
    4. Провариваем 4 – 6 мм и обрываем дугу. Так повторяем данный процесс до конца стыка. Процесс представляет собой как бы множество сварочных точек.
    5. После того как проварили шов, необходимо доварить небольшой участок, который оставили вначале.

    Завершение процесса.

    В данном случае очень важен теплоотвод, если опыта мало. Вертикальная сварка инвертором для начинающих или выполнение на весу дадутся не просто. В этом случае длинна сварочной «точки» будет очень короткая. Также во многом важен опыт.

    При выполнении сварки тонкого металла важно удержание короткой дуги. Не более 1/2 диаметра электрода. Данным способом можно заварить тонкий металл автомобиля глушитель или кузовные детали.

    Техники и методы сварки тонких листов металлов

    Иногда тонкие листы нужно сваривать под углом. В этом случае удобнее использовать метод отбортовки: кромки листа отгибают на необходимый угол, скрепляют короткими поперечными швами через каждые 5-10 см. После сваривают как говорилось выше: непрерывным швом сверху-вниз.

    В видео показано, как варить тонкий листовой металл электродом при помощи сварочного инвертора. Используется метод отбортовки: края деталей отгибаются, потом прихватываются в нескольких местах короткими швами. После идет сварка тонким электродом толщиной 2 мм.

    Не всегда получается при сварке без отрыва избежать прожога. Тогда можно попробовать отрывать на несколько мгновений дугу, а затем снова опускать электрод в то же место и продвигать его еще на несколько миллиметров. Так, отрывая и возвращая дугу, и варить. При таком методе получается, что металл за время отрыва дуги успевает остывать. На видео вы увидите, как изменяется цвет места сварки после того, как электрод убрали. Главное — не дать металлу остыть лишком сильно.

    Сварка тонкого металла с отрывом дуги продемонстрирована в первой части видео. Способ стыковки — внахлест (одна деталь перекрывается второй на 1-3 см), используется электрод с рутиловым покрытием (для конструкционных и низколегированных сталей). Затем показана сварка нержавейки нержавеющим электродом с основной обмазкой, и в завершение тем же электродом из нержавейки проварен стык черного металла. Шов, кстати, получился более качественным, чем при использовании рекомендованных электродов.

    О выборе электродов для сварки инверторным аппаратом читайте тут.

    Если при сварке тонкого металла не требуется создание непрерывного шва, используют точечный шов. При таком способе сварки небольшого размера прихватки находятся на небольшом расстоянии один возле другого. Такой способ называется прерывистым швом.

    Так выглядит прерывистый шов на тонком металле

    Вообще варить сваркой тонкое железо встык сложно. Внахлест проще: не так перегревается детали и меньше шансов, что все «поведет».

    О типах сварных швов и соединений читайте тут.

    При электросварке тонкого металла встык можно между листами проложить тонкую проволоку диаметром 2,5-3,5 мм (можно оббить обмазку на поврежденных электродах и использовать их). Ее располагают так, чтобы с лицевой стороны она была вровень с поверхностью металла, а с изнаночной выступала почти на половину диаметра. При сварке дугу ведут по этой проволоке. Она и принимает основную термическую нагрузку, а свариваемые листы металла прогреваются периферийными токами. При этом они не перегреваются, их не коробит, шов получается ровный, без признаков перегрева. После удаления проволоки с трудом удается рассмотреть следы того, что она присутствовала.

    Так выглядит шов при сварке тонкого металла встык с проложенной снизу термоотводящей проволокой

    Еще один способ — под место стыка положить пластины меди. Медь имеет очень высокую теплопроводность — в 7-8 раз выше, чем у стали. Уложенная под место сварки она значительную часть тепла отбирает, не допуская перегрева металла. Этот метод сварки тонких металлов называют «с теплоотводящими подкладками».

    Как сварить беседку из металла читайте тут. Возможно, вам будет интересно прочесть как сделать мангал из газового баллона или металла? Вещь нужная и для освоения сварки подходящая.

    Как варить полуавтоматом с углекислотой тонкий металл.

    Для того чтобы сваривать полуавтоматом тонкий металл, подключаем оборудование. Каждый конкретный аппарат имеет свои собственные особенности в подключении. Схему подключения лучше всего взять из инструкции завода-изготовителя. Она идет вместе с аппаратом.

    Порядок подключения аппарата:

    1. Проверяем целостность аппарата и сварочных кабелей.
    2. Подключаем горелку и газовое оборудование к аппарату.
    3. Открываем баллон и редуктор.
    4. Включаем подогреватель газа (если установлен).
    5. Устанавливаем сварочную проволоку в устройство подачи.
    6. Подключаем к сети аппарат.
    7. Включаем аппарат и нажав кнопку на горелке и держим пока проволока не выйдет из сопла.
    8. Подключаем массу к изделию.

    Сварочная проволока.

    Сварочную проволоку необходимо прокалить 1,5-2 часа при температуре от 150 до 280 °С. Коррозию необходимо удалить, иначе процесс будет идти не стабильно. Лучше всего удалять ржавчину раствором кислоты HCL-5%.

    Вот и все теперь можно приступать к настройке. Как же настроить полуавтомат для сварки тонкого металла? Для этого есть специальные таблицы. Они чаще всего идут совместно с полуавтоматом в комплекте. Если нет, то воспользуйтесь таблицами, приведенными ниже.

    После настройки нужно проварить пробный сварочный шов на заготовке. Если процесс идет стабильно, разбрызгивание минимально и нет сильного треска, то все настроено верно. Можем приступать к сварке основной детали. Полуавтоматическая сварка в углекислом газе прекрасно справляется с малыми толщинами. Если хотим варить тонкий металл без обрыва дуги, тогда нужно применять импульсный режим.

    Сварочный процесс будет следующий:

    1. Выставляем зазор и устанавливаем прихватки отступив от края изделия 5-10 мм.
    2. Варить желательно на теплоотводе съемной подкладке, изготовленной из меди, алюминия или из нержавеющей стали;
    3. Предпочтительной вести процесс для изделий толщиной стенки от 0,8-1 мм в вертикальном положении на спуск т.е. сверху перемещаться вниз. Это обеспечит минимальный нагрев металла.
    4. Не совершать колебательных движений горелкой.

    Также, как в случае с ручной дуговой необходим теплоотвод в виде подкладки. Полуавтоматическая сварка в среде СО2 проста, именно поэтому ее часто применяют для сварки тонкого металла автомобилей. Ее часто называют кемпи сварка.

    Кстати, название кемпинговая сварка пошло от предприятия производителя полуавтоматов Kemppi. По аналогии как угловую шлифовальную машину (УШМ) называют «Болгарка». Это связано с тем, что из Болгарии на территорию СССР стали поступать первые УШМ. Так и прижилось.

    Сварка тонкого металла в аргоне.

    Сварка аргоном деталей из тонкой нержавейки очень часто происходит именно данным способом сварки. Инертный газ – аргон обеспечивает высокую степень защиты.

    Для выполнения сварки также, как и в предыдущих методах производим подготовку оборудования:

    1. Проверить целостность электрических кабелей.
    2. Подключить газовое оборудование к сварочному аппарату.
    3. Подсоединить горелку и кабель массы к аппарату.
    4. Включить сварочный аппарат.
    5. Настроить режим.
    6. Произвести продувку газовой магистрали.

    Настройка сварочного инвертора для сварки в аргоне.

    Для настройки аппарата необходимо использовать параметры, рекомендованные заводом-изготовителе. Если таких рекомендаций нет, то воспользуйтесь таблицами с нашего сайта.

    Для аргонодуговой сварки тонкого металла используется – прямая полярность.

    После настройки параметров сварки переходим к самой технологии. Как и в предыдущий способах, сварочный ток настраиваем на отдельной заготовке. Взяв данные из таблиц за основу. Также производится настройка расхода газа. Стоит учитывать если процесс будет производиться при ветре необходимо использовать сопло с большим диаметром, а также увеличить расход газа. Горелку при этом приближать как можно ближе к сварочной ванне.

    Подготовка к сварке:

    1. Сварочная проволока должна быть зачищена от ржавчины и прокалена 1.5-2 часа при температуре от 150 до 280 °С.
    2. Кромки изделия должны быть зачищены на 20-30 мм от стыка до металлического блеска и обезжирены.

    Работа инвертором

    Особенность – применение обратной полярности, то есть к заготовке присоединяется к минусу, а к проводнику отходит плюс. Это способствует обеспечению защиты от пригораний и деформирования. Это объясняется тем, что электрод нагревается быстрее и сильнее, чем место сваривания. Рекомендуется брать расходный материал высокого качества, предпочтительно – иностранного производства. При этом он должен быть не толще 2 мм в диаметре и с высокой плавучестью.

    Посмотрим видеозапись о том, как варить инверторной сваркой тонкий металл:

    Сварка кузова автомобиля инвертором — правила и особенности работы с электродом

    Сварочные работы проводятся для восстановления повреждений или устранения коррозии. Применяются несколько способов выполнения этой задачи. В данном списке особое место занимает сварка поврежденного кузова автомобиля инвертором. Этот метод обеспечивает качественное соединение деталей, и позволяет добраться к труднодоступным зонам. Но у инверторных сварочных аппаратов есть и отрицательные стороны, поэтому такие приборы рекомендуется использовать в отдельных случаях.

    Основные характеристики оборудования

    Инвертор – сварочный прибор, характеризующийся высокой производительностью. При устранении повреждений и креплении деталей сварка автомобиля проводится электродами. Недостаток такого способа – наличие видимых швов. Частота преобразования тока аппарата варьируется в промежутке от 30 до 40 кГц. Несмотря на мощность, агрегат отличается компактными размерами и весом.

    При работе с инвертором отмечается ряд преимуществ:

    • аппарат быстро нагревает металл;
    • производительность оборудования не зависит от стабильности напряжения электросети;
    • прибор экономичен на 20% в плане потребления электричества;
    • низкий показатель расплавленного металла в процессе сварки;
    • простота использования.

    Варить машину инвертором могут как работники автосервиса, так и люди без профессионального опыта. Обучение эксплуатации устройства занимает неделю. Недостаток оборудования – высокая стоимость.

    Особенности инверторной сварки

    Для использования инвертора потребуется подключение через стандартную розетку к электросети 220 Вольт. Ремонт кузова автомобиля проводится при наличии металлических элементов с очищенной поверхностью. Качество шва зависит от марки и диаметра электрода. В бытовых целях подходящий вариант – сварка электродом с диаметром от 2 до 5 миллиметров. Этого достаточно, чтобы обеспечить создание надежных заплаток.

    Основным преимуществом устройства является возможность сварки габаритных деталей. Прибор создает шов на металле толщиной до 3 миллиметров. На поверхности инвертора производитель разместил специальную таблицу. На ней указаны допустимые значения силы тока. Это значение выставляется самостоятельно на основе того, какие размеры имеет электрод и свариваемая деталь.

    Инвертор обеспечивает швы высокого качества, и применяется в основном для сварки кузова. Этот прибор также используется для создания сварных швов в местах соединения:

    • крыльев;
    • дверей;
    • запасного колеса.

    Поскольку швы не отличаются эстетичностью, инверторным оборудованием рекомендуется варить в зонах, не влияющих на внешний вид транспортного средства. Дополнительно прибор позволяет укрепить соединения на лонжеронах. Создание заплаток в области кузова выполняется при наличии повреждений или коррозии. Аппарат применяется при креплении также противотуманных фар, располагающихся на бампере, и выпрямлении вмятин.

    Выбор инвертора

    Инверторные аппараты могут похвастаться портативностью. Но качества шва зависит от ряда показателей, один из которых — равномерная подача напряжения. Выбор подходящего аппарата выполняется на основе ряда показателей:

    • насколько прибор устойчив к работе с нестабильным напряжением – допустимый коэффициент защиты, указанный на устройства, должен составлять от 20 до 25%;
    • допустимая температура при эксплуатации – от –40 градусов по Цельсию до +40 градусов по Цельсию;
    • диаметр электрода – зависит от толщины свариваемых деталей (№2 – для тонких элементов, №4 – для компонентов с большой толщиной).

    При отсутствии аппарата, соответствующего необходимым характеристикам, добиться надежности крепления сварного шва достаточно сложно.

    На некоторых моделях в качестве дополнительных возможностей значатся системы:

    • “горячего старта”;
    • “анти-прилипания”.

    На устройстве могут быть указаны и другие функции, якобы позволяющие добиться шва с более высоким качеством, чем при использовании аналогов. На самом деле, дополнительные возможности – рекламный ход от производителя, рассчитанный на неопытных пользователей. Практически все современные и отечественные сварочные инверторы априори оснащены такими функциями.

    Подготовительные работы

    Для запуска инвертора используется подключение к стандартной электросети. Предварительно необходимо проверить, способна ли электропроводка выдержать нагрузку оборудования с показателем 16А. В случае надобности прибор подключается к аккумулятору транспортного средства.

    Инвертор включается пошагово:

    • к отрицательной клемме подключается черный зажим;
    • к положительной клемме подключается красный зажим;
    • проводится присоединение дополнительных элементов к сварочному аппарату;
    • прибор запускается в тестовом режиме.

    Если в свободном доступе имеется сеть на 24 В, на ней нельзя работать с устройством на 12 В. Одновременно допускается использование только одного аппарата.

    Автомобиль очищается от пыли и загрязнений. Если возникает подобная необходимость – снимаются компоненты, усложняющие работу. Показатель влажности в помещении необходимо снизить до минимума.

    Пошаговая инструкция сварки кузова

    Инверторный сварочный аппарат позволяет соединить детали толщиной от 0,8 миллиметров. Максимальная толщина элементов машины не должна превышать 6 миллиметров. Перед тем, как варить кузов автомобиля, необходимо определить объем работ, и закрыть части кузова, сварка которых проводиться не будет.

    Если сварка используется при устранении коррозии своими руками:

    • срезается часть металла, поврежденная коррозией, иле же детали удаляются полностью;
    • края, по которым проходит срез, грунтуются;
    • после обработки при помощи инвертора привариваются отдельные отрезки металла, или целые детали.

    Если на поверхность крепятся новые элементы, сваривать инвертором следует при помощи электродного пошагового метода:

    • длина швов составляет два сантиметра;
    • интервал между швами не превышает шести сантиметров;
    • после прохода по всему периметру детали, производится полноценная сварка.

    Эта система позволяет обеспечить высокий показатель прочности и жесткости сварного шва. Для обработки швов после сварки потребуется болгарка. Если не выполнить шлифовальные и покрасочные работы, крепление быстро придет в негодность.

    При поэтапной сварке следует делать перерывы, необходимые для остывания раскаленного металла. Длительность в зависимости от толщины деталей может составлять несколько часов.

    Средства защиты

    Сварщику, работающему с инвертором, необходимо обеспечить собственную защиту в процессе осуществления задачи. Данное условие выполняется при помощи:

    • маски;
    • перчаток;
    • огнезащитного комбинезона.

    Средства защиты должны максимально закрывать тело во время сварки. Необходимо следить за тем, чтобы на одежде не было складок и карманов, куда попадают раскаленные или расплавленные частицы металла.

    Без спецодежды невозможно обеспечить достаточный уровень безопасности, поэтому не стоит рисковать, если защитная форма отсутствует. Также в рабочем помещении рекомендуется наличие огнетушителя или емкости с водой на случай возгорания.

    Сварка кузова автомобиля инвертором

    Ремонт кузова может понадобится как владельцу нового автомобиля, так и обладателю ретро-авто. С помощью сварочных работ восстанавливают кузов, поврежденный во время аварии, коррозией, гниением или под влиянием времени. Самостоятельный ремонт позволит сэкономить на оплате услуг автомехаников. Своевременное устранение коррозийных повреждений, замена сгнивших деталей, позволит продлить срок службы автомобиля.

    Инвертор – это современный сварочный прибор, отличающийся небольшими размерами и компактностью. Ток, подаваемый от сети, поступает на выпрямитель и преобразуется устройством в высокочастотный переменный ток. После напряжение понижается, а сила тока увеличивается до 200 А, необходимых для проведения сварочных работ.

    Как выбрать установку

    При выборе сварочного аппарата важно обратить внимание на несколько факторов.

    • Защита от скачков напряжения, данная функция защищает прибор от перепадов напряжения. Выбирайте модель с коэффициентом защиты 20-30%.
    • Диапазон рабочих температур. Оптимальный диапазон для российских широт от -40°C до +40°C. Данный параметр позволит проводить сварочные работы как зимой, так и летом. Но использование прибора в крайних точках диапазона нежелательно.
    • Мощность. Устройство должно подходить для работы с электродом №2, №4, тогда можно будет варить как тонкую сталь кузова, так и металлы с большей толщиной.
    • Класс безопасности прибора.
    • Защита от коротких замыканий, перегрева. Устройство должно автоматически отключаться при возникновении аварийных ситуаций или перегреве.
    • Защита от влаги и пыли. Для использования в гараже, лучше выбирать установку с автоматическим удалением пыли.

    Выбирая прибор, не обращайте внимания на дополнительные функции вроде горячего старта или защиты от прилипания электрода. Аппарат устроен так, что у любой модели данные функции присутствуют по умолчанию. Заявление о том, что это дополнительный преимущества какой-либо модели – всего лишь маркетинговый ход.

    Где хранить прибор

    Хранить устройство нужно в сухом помещении с постоянной температурой. Микросхемы прибора не должны подвергаться повышенной влажности и перепаду температур. Поэтому хранить инвертор лучше дома.

    Особенности инверторной сварки

    Инвертор отличается от обычного сварочного аппарата принципом подачи напряжения на электрод, который обеспечивает меньшее разбрызгивание. Устройство позволяет сваривать металл в труднодоступных местах кузова. Чаще всего ремонта требуют самые загрязняемые части: область под крыльями, дверьми, место хранения запасного колеса. При своих небольших размерах, прибор позволяет получить качественные швы без обращений к специалистам. Но при сварке с помощью электродов, получаются не самые аккуратные швы. Поэтому такой вид ремонта лучше использовать для области багажника, крыльев машины.

    При работе необходимо соблюдать технику безопасности:

    • не проводить ремонт во время дождя, в замкнутом или плохо освещенном помещении;
    • не использовать прибор на морозе, в пыли;
    • делать перерывы, чтобы аппарат остывал;
    • требуется использовать перчатки, защитную куртку и маску.

    Как подключить сварочную установку

    Кабель установки можно подключать к обычной электросети, но перед подключением следует убедиться, что проводка соответствует стандартам и рассчитана на работу устройств с рабочим током в 16 А. Также аппарат может быть подключен к АКБ автомобиля.

    1. Инвертор присоединяется к АКБ с помощью зажимов. Зажим черного цвета соединяется с минусовой клеммой, красного – с плюсовой.
    2. Также подключаются другие необходимые устройства.
    3. Выполняется пробный запуск и сварка.

    Важно: установку, рассчитанную на 12 В нельзя присоединять к сети на 24 В! Нельзя одновременно подключать больше одного инвертора.

    Сварка кузова инвертором: пошаговая инструкция

    Инвертор подходит для работы с металлом толщиной от 0,8 до 6 мм. Используется для:

    • укрепление лонжерона;
    • заплатки на отдельных частях кузов, разрушенных или поврежденных коррозией;
    • выпрямление вмятин, оставшихся от аварий, столкновений.

    Для сварки инвертором понадобится расходный материал – электроды.

    В первую очередь, нужно оценить фронт работ, выявить места кузова, нуждающиеся в ремонте. Обеспечить соблюдение техники, приготовить воду или огнетушитель на случай возгорания. Те части автомобиля, что не будут подвергаться ремонту, нужно накрыть пленкой или тканью. При коррозийных повреждениях, ржавые детали удаляют, сгнивший металл вырезают. Края срезов грунтуют, а на места коррозий наваривают новые детали или материалы.

    Для приваривания новых деталей оптимально использовать пошаговую сварку: сначала приваривают деталь швами по 2 см с шагом 4-6 см, затем обрабатывают оставшиеся пространство. Так шов получается жестким , прочным. После швы обрабатывают болгаркой, шлифуют. При необходимости, покрывают краской.

     

     

    Сварка длинного шва

    Если требуется сварить длинный шов, то сначала обрабатываются его края, затем поэтапно сваривают основную линию. После каждого из этапов нужно дать металлу остыть.

    Коррозийные повреждения

    Для борьбы с коррозийными повреждениями, разрушениями, необходимо сначала удалить ржавчину. Иначе результат продержится недолго. Только после очистки металла, можно приступать к сварке. Коррозийное повреждение необходимо «латать» с двух сторон: лицевой и внутренней. Когда лучше обратиться к специалисту

    Если вы не уверены в собственных силах, не имеет подходящего помещения, то лучше обратиться к специалистам. Также не рекомендуем самостоятельно ремонтировать труднодоступные части автомобиля.

    Чтобы избежать необходимости в ремонте, следите за состоянием кузова: его чистотой, отсутствие влажности, грязи, пыли. При покупке машины с рук, обратите особое внимание на состояние металла и грунтовки: лучше переплатить, чем купить ржавое или сгнившее авто.

    Повреждение кузова может быть вызвано обширным распространением коррозии либо может являться следствием сильного ДТП. В таком случае существует два способа ремонта автомобиля: замена кузова и переварка его поврежденных элементов. Второй вариант требует применения специального оборудования. В приведенной статье рассмотрены инструменты, которыми можно варить кузов автомобиля, и технологии осуществления данных работ.

    Выбор оборудования

    Профессионалы считают, что для сварки кузова автомобиля лучше всего подходит углекислотный полуавтомат, осуществляющий сварку проволокой. Также для рассматриваемых работ можно применять инвертор.

    Не рекомендуется использовать сварочный аппарат на электроде. Это объяснимо:

    • данный инструмент не способен создать качественный шов при работе с автомобильным металлом;
    • из-за больших размеров оборудования к некоторым труднодоступным местам будет сложно проникнуть в процессе работы;
    • высока вероятность прожигания металла кузова насквозь при использовании сварочного аппарата переменного тока.

    Поэтому сварочные инструменты на электроде не подходят для кузовного ремонта. Можно использовать их лишь для простейших работ, например, возможно заварить таким инструментом лопнувшую раму.

    Что касается инвертора и углекислотного полуавтомата, то каждый из данных вариантов характеризуется специфическими особенностями при использовании для сварки кузова автомобиля. Однако в любом случае, чтобы правильно варить кузов, необходимо иметь соответствующие навыки и соблюдать технику безопасности. К тому же важно правильно организовать рабочее место, заранее приобретя и расположив все необходимое для работ оборудование и организовав достаточное освещение. Нужно учитывать, что варить кузов автомобиля в одиночку затруднительно, поэтому лучше найти помощника.

    Углекислотный полуавтомат

    Его считают наиболее доступным и универсальным сварочным инструментом. Таким оборудованием можно варить металл толщиной от 0,8 до 6 мм. Углекислотный полуавтомат подходит для выполнения таких работ:

    • переварка порогов и лонжеронов;
    • заплатка дыр;
    • выправление вмятин.

    Данный инструмент чаще всего используют, чтобы варить кузова автомобилей с низкой долговечностью, например, модели ВАЗ.

    Принцип функционирования углекислотного полуавтомата состоит в подаче под давлением в зону сварки двуокиси углерода. При этом происходит вытеснение воздушной смеси, поэтому процесс сварки осуществляется в углекислотной среде, что обеспечивает защиту металла от окисления. В процессе сварки металл плавится, прочно скрепляя детали.

    Одно из достоинств углекислотного полуавтомата состоит в том, что данным инструментом можно варить все виды металлов, в частности цветные, такие как нержавеющая сталь и алюминий, только для этого потребуется заменить двуокись углерода на аргон.

    Для обеспечения прочности швов кузова нужно варить правильно, нанося стежки длиной 2 см с интервалом в 5 см. Недостатком рассматриваемого инструмента считают стационарность, обусловленную большой его массой и размерами, однако это не столь важно при кузовном ремонте, который обычно производят в автосервисе или гараже.

    Инвертор

    Его применяют обычно с целью ускорения выполнения сварочных работ, данный прибор использует в работе токи высокой частоты (до 2000 Гц). К его достоинствам относят компактные размеры, высокую скорость выполнения сварки, возможность работы при пониженном напряжении тока в сети и простоту использования, позволяющую варить кузов автомобиля даже начинающим сварщикам.

    В качестве недостатков инвертора отмечают высокую стоимость, чувствительность к пыли, невозможность варить металл толщиной более 3 мм.

    Сварка своими руками

    Варить кузов самостоятельно возможно при наличии начальных навыков, особенно с использованием инвертора, что позволит сократить затраты на оплату квалифицированного труда. Однако придется добыть где-то соответствующее оборудование.

    Наилучший вариант ремонта при повреждении кузова состоит в его замене. Но это дорого стоит, поэтому сварку применяют для восстановления недорогих автомобилей, отличающихся невысокой устойчивостью к коррозии, следовательно, распространенность рассматриваемого способа ремонта велика. Далее рассмотрена сварка углекислотным полуавтоматом.

    Предварительные действия

    Перед началом работ необходимо подготовить подлежащие сварке участки кузова автомобиля. Подготовка состоит в полной очистке металла от краски, ржавчины и загрязнений.

    Затем переходят к подготовке сварочного оборудования к работе.

    1. Прежде всего, проверяют сеть на нагрузочную способность.
    2. Далее сварочный аппарат заряжают проволокой. Для этого нужно снять газовое сопло сварочной горелки, отвинтить ключом ее медный наконечник, отвести прижимной ролик с проволокой и установить полярность. Данный параметр определяется типом применяемой проволоки. В случае использования флюсовой проволоки на зажиме устанавливают плюс, на горелке — минус, а для обычной проволоки — наоборот.
    3. После этого конец проволоки заводят на 10 — 20 см в подающий канал и подводят прижимной ролик, удерживающий ее от осыпания. При этом проволока должна попасть в ложбинку ведущего ролика.

    По завершении описанных операций устройство подключают к сети и нажимают клавишу на его ручке, после чего происходит подача газа, затем сварочной проволоки и тока. При этом нужно надеть на проволоку и закрутить требуемый медный наконечник и установить газовое сопло.

    Рекомендации по сварке

    При кузовных работах обычно варят все части, кроме передней, так как в процессе эксплуатации на нее приходятся минимальные нагрузки. У автомобилей, не соответствующих данному правилу, требуется переварка, прежде всего, мест крепления передних «лап» к поперечной балке. В любом случае необходимо заварить швы поддона, стойки и заднюю часть кузова автомобиля. Крылья и капот обычно не обрабатывают. Нужно отметить, что кузов имеет некоторые слабые места, особо подверженные разрушению коррозией, поэтому чаще всего заваривают эти участки.

    Днище можно проварить с двух сторон, однако при работах необходимо соблюдать температурный режим. Это позволит сохранить структуру швов и нейтрализует вредное воздействие сварочного аппарата на материал.

    В качестве заплат для днища обычно используют листы металла толщиной 1,5-2 мм. Более тонкий металл ненадежен, а более толстый сложен в обработке.

    Резать материал необходимо с соблюдением оптимальных режимов во избежание ухудшения его свойств. Днище лучше варить не одному, так как лист металла нужно расположить равномерно, что сложно осуществить в одиночку. По завершении работ края вваренного листа металла обтачивают и обрабатывают грунтом или эпоксидной смолой с целью обеспечения герметичности. После того, как переварка завершена, необходимо обработать швы грунтовкой. При этом особое внимание уделяют швам стоек, поддона и задней части кузова.

    Углекислотным полуавтоматом можно заварить не только кузов, а также двигатель и глушитель автомобиля. При работе с двигателем необходимо использовать аргон. Это позволяет варить такие металлы, как чугун, нержавеющая и обыкновенна сталь, алюминий, из которых состоит большинство деталей двигателя. Переварка глушителя осуществляется подобно сварке днища, то есть путем накладывания металлической заплатки.

    Если говорить о том, можно ли варить кузов автомобиля сварочным инвертором, следует учитывать несколько важных моментов. Одним из важнейших условий качественных сварных работ по кузову является даже не сам инвертор, а мастер, который будет его использовать.

      Содержимое:
    1. Как выбрать сварочный инвертор для гаража
    2. Как варить машину инверторной сваркой
    3. Требования к инвертору и безопасности при сварке кузова

    Несмотря на все дополнительные функции сварочного инвертора, облегчающие сварочные работы, новичок не сможет это сделать ни полуавтоматом, ни инвертором. В чем заключается сложность проведения работ?

    1. В первую очередь, это тонкая толщина металла. Из-за тонкости кузовного железа, для сварочных работ чаще используют полуавтоматические сварные автоматы.
    2. Второй фактор, который придется учитывать – это создание микротрещин, возникающих под воздействием электрического тока на поверхности кузова.

    Учитывая оба нюанса, несложно сделать вывод — инверторной сваркой можно варить машину, но делать это необходимо с учетом особенностей металла и техники проведения работ.

    Как выбрать сварочный инвертор для гаража

    Как уже описывалось выше, можно варить кузов автомобиля сварочным инвертором при наличии опыта и практики, причем более равномерная подача напряжения позволит существенно улучшить конечный результат работ.

    Опытные мастера отмечают, что и для начинающих сварщиков выбор инверторной установки является оптимальным.

    Выбирая сварочный инвертор для сварки кузова автомобиля, следует обратить внимание на следующие характеристики:

    • Уровень защиты от скачков напряжения. Наличие функции контроля перепадов напряжения является обязательной, но у качественных моделей, которые подойдут для работ в гараже, этот коэффициент будет равняться 20-25%.
    • Температурный диапазон, при котором возможно проведение сварочных работ. Европейский производитель обычно выпускает технику, ориентируясь на свой стандарт EN 60974-1, в РФ действует ГОСТ МЭК 60974-1-2004. Если установка соответствует заявленному, она способна работать в диапазоне от -40° до +40°C. Но еще лучше эти стандарты уточнить в инструкции по эксплуатации завода изготовителя.
    • Характеристики производительности. Автомобильный инвертор для сварки кузова должен будет работать практически на минимальной мощности. Выбирать установку необходимо с учетом работы с электродом №2 (двоечка). Это требуется, чтобы не прожечь тонкую сталь кузова. Если учесть, что сварка авто инвертором может включать и другие работы с металлами имеющими большую толщину, становится понятно, что выбор следует остановить на аппарате с возможностью работать с электродами № 4.
    • Дополнительные функции — на этот критерий не стоит обращать внимание. Некоторые производители пытаются привлечь внимание потенциальных покупателей функциями «горячий старт», «анти-прилипание электрода» и подобными. На самом деле автомобильный сварочный инвертор, а точнее его принцип работы связан с тем, что ему присущи все эти возможности. Любая модель независимо от производителя будет иметь их по умолчанию.

    Как варить машину инверторной сваркой

    Чтобы научиться варить автомобиль инверторной сваркой, потребуется знание и понимание, по крайней мере, основ проведения сварочных работ. Специалисты недаром рекомендуют использовать для начинающих и опытных мастеров именно инверторные модели.

    Инверторный сварочник способен работать на низкой силе тока обеспечивая равномерную подачу напряжения на дугу. В результате уменьшается количество разбрызгивания при сварке.

    Обычный сварочный аппарат и инверторная сварка для кузовных работ отличаются только по принципу подачи напряжения на электрод и обрабатываемый металл, при этом проведение работ с их помощью практически не отличается друг от друга. При этом существует несколько простых правил:

    • Если металл прожигается, выбран неправильный сварочный ток, необходимо его уменьшить.
    • Некоторые металлы сваривают, изменив полярность. В таком случае плюс подводится к обрабатываемой поверхности.

    Требования к инвертору и безопасности при сварке кузова

    Существует несколько основных требований, предъявляемых к безопасной работе самой установки при выполнении сварки кузовщины, так и к рабочему. Правила безопасности также могут существенно повлиять на выбор подходящей модели. А именно:

    • Безопасность — рабочий должен быть уверен, что не подвергнется воздействию электрического тока. Именно по этой причине следует обращать внимание на класс безопасности инверторного устройства. Запрещается проводить работы на открытом воздухе во время дождя.
    • Наличие защиты от короткого замыкания. Система должна иметь функцию автоматического прекращения подачи электроэнергии в случае аварийной ситуации.
    • Защита от перегрева. Хотя сварка кузовного железа инвертором будет выполняться на малой мощности, блок контроля перегрева позволит избежать выхода из строя оборудования.
    • Защита от попадания влаги и пыли. Во время работы внутри корпуса скапливается большое количество пыли, поэтому время от времени необходимо прочищать его. Для гаража лучше выбрать сварочный инвертор, который имеет функцию автоматического удаления пыли.

    Хотя обычно для сварки кузовной части автомобиля в большинстве случаев используют полуавтоматические установки, но и инверторные сварочники можно использовать.

    Источник Источник Источник https://infokuzov.ru/remont/svarka-kuzova-invertorom
    Источник Источник Источник https://kalina-2.ru/remont-vaz/svarka-avtomobilnogo-kuzova-invertorom

    13 простых способов отключить генератор

    Хотите узнать, как отключить громко работающий генератор? Ну, в течение 10 минут вы узнаете, насколько невероятно тихим может стать ваш генератор, используя глушитель генератора, глушитель генератора и 11 других лайфхаков.

    Начинается с чувства разочарования из-за непреодолимого шума, исходящего от генератора, когда дела уже идут не так, как хотелось бы.

    Звучит знакомо? Мы все были там.

    Тем не менее, генератор может пригодиться во время чрезвычайных ситуаций и походов, у него есть свои недостатки.

    Громкий шум стоит на первом месте в списке недостатков генератора.

    » БЫСТРАЯ НАВИГАЦИЯ «

    Насколько громкий ваш генератор

    Если вы хотите измерить, насколько громкий ваш генератор и насколько трюк с глушителем влияет на шум, вы можете легко измерить его с помощью этих децибел-метров.

    В этом случае вам может помочь даже приложение для смартфона.

    Как правило, большинство портативных генераторов имеют уровень шума от 70 до 90 децибел. Если ваш генератор не предназначен для бесшумной работы или имеет некоторые проблемы с техническим обслуживанием или механические проблемы, то этот диапазон может доходить до 85–9.0 децибел.

    И это недопустимо.

    Вы знаете, что дБ (децибел) — это единица измерения звука, который может слышать человек. Вот хорошая иллюстрация звука в децибелах, воспроизводимого различными источниками.

    Источник

    Итак, в чем смысл? Ваш громкий генератор может быть опасным для вас !

    Почему генераторы такие шумные

    Прежде чем мы перейдем к отключению генератора, вам может помочь знание того, почему генераторы такие громкие.

    Хотя этот рев может быть вызван многими факторами, вот некоторые из них:

    Технология, на которой он построен

    Технология генератора играет важную роль в уровне производимого им шума. Старый традиционный генератор будет производить гораздо больше шума, чем передовая тихая инверторная технология.

    В этих современных генераторах используется высокотехнологичная электроника, специальные магниты и шумоподавляющие оболочки. Они печально известны тем, что обеспечивают бесшумный и стабильный поток энергии.

    Хорошим генератором, использующим эту технологию, будет инверторный генератор Briggs & Stratton 30675 Q6500. Или вы можете просмотреть лучшие бесшумные генераторы для домашнего использования.

    Более высокая конкуренция среди брендов сделала покупателей счастливыми, предоставив лучшие функции по лучшей цене. Они отличаются компактностью, надежностью, наличием дополнительных глушителей, звукоизоляцией.

    Одним из их недостатков будет то, что они не смогут производить такое же количество энергии, как традиционные.

    Power Generation

    Мощный двигатель с большей мощностью будет производить больше шума, и, наоборот, двигатели меньшего размера и щадящего режима будут тише.

    Итак, я рекомендую не использовать более 4000 Вт.

    Топливо для двигателя

    Тип топлива, которое использует ваш генератор, будет отражать шум, производимый вашим генератором. Как правило, дизельные двигатели являются самыми громкими на рынке. В то время как газовые и солнечные генераторы немного тише.

    Хотя пропановые и солнечные генераторы полезны для окружающей среды, они также имеют высокую цену.

    Использование генератора

    Здесь мы можем внести некоторые изменения, чтобы сделать генератор тише. В отличие от других причин, то, как вы настроите генератор и его окружение, также повлияет на шум, и изменение правильного положения может в значительной степени повлиять на шум.

    Если сузить их все, то они сведутся к этим двум:

    • Как вы расположите свой генератор
    • Каждый метод звукоизоляции, который вы используете снаружи.

    Зачем вам отключать генератор от шума

    Отключение звука от вашего генератора не только помогает вам обрести покой в ​​чрезвычайных ситуациях, когда вас беспокоит громкий генератор, но также является великодушным поступком по отношению к вашим соседям.

    Использование генератора может быть чрезвычайной ситуацией для вас, но может сильно беспокоить ваших соседей. Если вы используете его в течение длительного времени без глушения, то это может принести вам серьезные проблемы.

    Даже если вы собираетесь использовать его в кемпинге, ни один захватывающий человек никогда не захочет провести беспокойную ночь с шумным генератором.

    Какой бы ни была причина, я здесь, чтобы найти лучший способ заставить ваш генератор замолчать.

    Использование глушителя бесшумного генератора

    Генераторы могут быть отличным помощником в доме или на работе. Однако, как и у всех вещей в мире, у них могут быть свои недостатки, если они установлены неправильно. Одним из таких недостатков является выхлопная система, создающая неприятный и противный шум. Когда вы устанавливаете свою систему, вам нужно некоторое время, чтобы правильно настроить выхлоп, чтобы вы не испугались, когда услышите это.

    Точно так же, как глушитель вашего автомобиля, глушитель генератора будет делать то же самое, то есть приглушать звук. Если ваш глушитель поврежден или не работает должным образом, или даже если вы думаете о лучшем спокойствии, вам может понадобиться новый глушитель.

    Если вы думаете, что можете починить его самостоятельно, то вы можете легко установить этот большой глушитель на выхлопную трубу.

    Первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что все незакрепленные детали правильно установлены и закреплены. Для этого вам нужно будет вынуть все оборудование, которое у вас могло быть перед сборкой системы, например, винты или гвозди. Незакрепленные детали приведут к тому, что шум вашего генератора будет другим, чем если бы они были на месте.

    После того, как вы удалили все незакрепленные детали, вам нужно найти выхлопные трубы для ваших машин. Эти трубы обычно располагаются в задней части машины, слева от большинства генераторов. Пока вы там, убедитесь, что вы сняли выхлопную трубу, расположенную рядом с задней частью вашей машины.

    После того, как вы сняли выхлопные трубы, вам нужно будет найти и прикрепить к трубе глушитель вашего генератора. Вам нужно будет убедиться, что трубы надежно соединены, и вам, вероятно, понадобится помощь в выполнении этой задачи. Пока вы убедитесь, что все винты затянуты, вы также можете снять зажимы с задней части корпуса. Ослабленные компенсаторы потребуют, чтобы вы ослабили их для замены, чтобы обеспечить надлежащее уплотнение.

    Последним шагом в этом процессе является присоединение глушителя к трубе и затягивание всех деталей.

    Установка глушителя и глушителя позволит увеличить мощность и увеличить громкость звука, создаваемого вашим оборудованием. Если вы не можете найти глушитель, идеально соответствующий марке и модели вашей машины, рекомендуется приобрести глушитель, изготовленный по индивидуальному заказу. После завершения установки вы заметите значительное изменение (до 15 децибел) качества звука, исходящего от вашей машины.

    Использование генераторного глушителя

    Если вы хотите изменить ситуацию к лучшему с наименьшими усилиями, лучше всего использовать этот глушитель.

    Вы можете просто подключить этот глушитель к выхлопной трубе вашего генератора и посмотреть, как он снижает уровень шума на впечатляющие 12–18 децибел.

    Глушитель полностью заглушит выхлопную систему и предотвратит пробуждение машины при каждом запуске.

    Звукоизолирующие глушители выхлопа для генераторных установок обычно изготавливаются из сверхпрочного металла. Обычно эти глушители предварительно оснащены резиновыми уплотнительными кольцами для уплотнения и амортизации. Некоторые глушители даже содержат уплотнительные кольца, помогающие устранить избыточную влагу, которая может образовываться при глушении выхлопа.

    Убедитесь, что у вас достаточно знаний по ремонту этих глушителей и глушителей. В противном случае вы можете в конечном итоге заблокировать поток выхлопных газов.

    Как заглушить генератор: 11 других лайфхаков

    Итак, мы достигли момента, которого так долго ждали. Я рекомендую вам использовать столько из следующих лайфхаков, сколько позволяют ваши ресурсы и время.

    Разместите звукоотражатели

    Вы можете разместить звукоотражатели между собой и источником звука, чтобы блокировать шум. Вам может быть интересно, что такое звуковой дефлектор?

    Ну, это любые объекты, которые могут отклонить путь шума. В данном случае мы будем использовать его для отвода шума от генератора в какое-то другое направление. Вы можете использовать что угодно, чтобы создать барьер между вами и вашим генератором.

    Простой забор может отлично отклонить шум вашего генератора. Или, если ваш забор не может начать действовать, не волнуйтесь! Этот звуковой дефлектор направит звук от вашего генератора куда-то еще.

    Даже если вы отправляетесь в поход со своим генератором, что-то вроде этой портативной перегородки VP6 будет идеальным решением. Он очень портативный, его можно разобрать и упаковать. Таким образом, вы можете снизить уровень шума до невероятных 10 децибел.

    Вы также можете использовать звуконепроницаемые шторы, одеяла и перегородки, чтобы они действовали как звукоотражатель между вами и генератором.

    Предупреждение: НИКОГДА не кладите одеяло прямо на генератор, это приведет к перегреву.

    Успокоить с помощью Water Hack

    Да! Вы МОЖЕТЕ использовать воду, чтобы сделать генератор тише. Хотя это звучит странно, он может сделать работу глушителя за вас. Сначала это может показаться сложным, но принцип работы прост.

    Как в воде все звучит приглушенно, так и вибрации генератора через выхлоп будут приглушены и никому не будут мешать.

    Удивительно, не правда ли?

    Все, что вам понадобится, это шланг (если у вас его нет, вы можете купить его) и ведро с водой.

    Image Source
    То же самое, но выхлоп вместо крана и немного больше воды

    Все, что вам нужно сделать, это подсоединить один конец шланга к выхлопу генератора, а другой конец шланга окунуть в воду. Вода — отличный глушитель, и если вы все сделаете правильно, она будет действовать как глушитель, так что вы останетесь в покое.

    Вы также можете сделать отверстие в шланге чуть выше уровня воды, чтобы вода не попала в ваш генератор. Отверстие должно быть достаточным для предотвращения попадания воды в генератор, но не настолько большим, чтобы издавать шум.

    Этого можно избежать, разместив генератор повыше.

    Разместите подальше от вашего дома/места для кемпинга

    Может быть удобно разместить генератор рядом с вами. Но это будет звучать слишком громко для вас, поскольку оно расположено ближе. Не забудьте оставить его как минимум на расстоянии 20 футов от вас.

    Даже если вы думаете о фирменных генераторах, показывающих тишину и 60 децибел, они пометят это как «7м», в том смысле, что показания звука снимаются на таком расстоянии. Таким образом, вы можете услышать этот диапазон, только если вы находитесь так далеко.

    Думаете, я преувеличиваю? К сожалению, это правда 🙁

    Так что лучшее, что вы можете сделать, это разместить его как можно дальше от того места, где вы хотите обрести покой.

    И помните: Генераторы, помеченные как «тихие генераторы», определенно менее шумные, чем те, которыми они не являются, даже если они говорят, что диапазон децибел составляет около 60 дБ. Они означали, что вы услышите такой уровень шума, если находитесь на расстоянии не менее 7 метров.

    Использование вместе со звуковыми дефлекторами и водными трюками сотворит с вами чудеса. В случае кемпинга вы можете разместить генератор подальше или с другой стороны фургона. В этом случае вам может пригодиться удлинитель.

    Вертикальное крепление выхлопных труб

    Точно так же, как вы убираете шумные вещи, вы можете отодвинуть шумные части вашего генератора от себя. Звучит впечатляюще, правда?

    Самыми громкими компонентами двигателя, работающего на топливе, являются выхлопная система и сам двигатель.

    Как правило, выхлопные трубы большинства генераторов направлены горизонтально. Они будут испускать дым, а также шум в этом направлении. Если вы сможете повернуть выхлопные трубы в вертикальное положение, то шум тоже последует за ними.

    Если вы не можете расположить их вертикально, вы можете направить их в сторону от своего места. В любом случае, он направляет шум куда-то еще.

    Установите его на резиновые ножки

    Возможно, вы уже знаете, что при вибрации двух твердых поверхностей друг о друга возникает шум. Теперь вы не хотите, чтобы это произошло с вашим генератором. Если ваш генератор установлен на бетонном или твердом полу, это должно вызывать беспокойство.

    Итак, что вы можете сделать?

    Положите что-нибудь мягкое между генератором и полом. Если вы можете поставить его прямо на землю, отлично! Земля напрямую поглощает шум в себя. Если вы не можете, вы все равно можете поставить эту дешевую резиновую ножку под ножки вашего генератора.

    Если ваш генератор не перегревается, вы можете использовать что-нибудь достаточно мягкое, чтобы поглощать вибрации и выдерживать тепло, которое сделает эту работу за вас. В противном случае лучше всего подойдут эти резиновые ножки.

    Но помните следующее: Не устанавливайте генератор на деревянный пол. Деревянный пол усиливает шум, а не поглощает его. Так что делать это будет плохой идеей.

    Построить звуконепроницаемый корпус

    Проще говоря, построить небольшую комнату для самого генератора. Это может показаться непрактичным для кемпинга, но лучше всего подходит для глушения генератора дома, если у вас есть для этого место.

    Измерьте размеры площади, которую занимает ваш генератор, и постройте стены в соответствии с размером вашего генератора. Если пол сделан из твердой поверхности или бетона, вы можете использовать этот резиновый коврик или резиновую ножку, чтобы избежать шума из-за вибрации соприкасающихся поверхностей.

    Вы можете покрыть крышу обычным способом, но необходима надлежащая вентиляция. Если вы можете установить этот воздухоотводчик от Amazon, то он обеспечивает вентиляцию на самом лучшем уровне.

    Затянуть незакрепленные детали

    Так много людей пропускают эту мысль, что она не производит особого впечатления. Но на самом деле это так. В вашем генераторе могут быть незакрепленные детали, которые могут вызывать дополнительный шум из-за вибрации.

    Эти винты и болты будут присутствовать по всему генератору, и они ослабнут в течение периода использования. Итак, лучше всего проверить весь генератор и подтянуть ослабленные детали.

    И самое приятное? Это не будет стоить вам ни копейки.

    Изготовить или купить звуконепроницаемую перегородку

    Точно так же, как бетонные дома для вашего генератора, вы также можете построить тихую камеру или глушитель, чтобы уменьшить шум вашего генератора. Они служат лучше с точки зрения звукоизоляции шума и гарантируют, что звук вас не беспокоит.

    Если вы хотите построить это самостоятельно, вам следует ознакомиться с моим руководством по сборке бесшумной коробки генератора. Помните о необходимости надлежащей вентиляции и доступа к панели управления. Если вы ищете немного авантюрного ремесла, а также хотите сэкономить несколько долларов, то это определенно для вас.

    Если вы решили пойти на это, этот урок вам пригодится.

    https://youtu.be/Dh5L1rTral4Видео не может быть загружено, т.к. JavaScript отключен: Generator Quiet Box (Baffle Box) (https://youtu.be/Dh5L1rTral4)

    Используйте резиновую заслонку/крышку

    Установка резиновый щиток или крышка сделают ваш генератор тише, а также улучшат доступ к блоку управления. Это то, что вы можете использовать для покрытия той стороны вашего генератора, где расположены органы управления.

    Этот термостойкий, твердый и плотный материал блокирует шум, исходящий от генератора. Кроме того, вы можете легко получить доступ к генератору или вынуть его.

    Единственная проблема, связанная с глушением генератора таким образом, это нагрев, так как эта резиновая заслонка удерживает воздух. Поэтому убедитесь, что вы делаете достаточно зазоров, чтобы отводить тепло.

    Смажьте подшипники

    Подшипники будут присутствовать в вашем генераторе для свободного вращения. Но со временем, если их не смазывать должным образом, они будут вызывать не только шум и потерю мощности, но и износ деталей машины.

    Итак, время от времени необходимо смазывать подшипники. Смазка может быть выполнена путем нанесения консистентной смазки на движущиеся части и на соприкасающиеся поверхности.

    Будьте осторожны: Нанесение избыточной смазки отрицательно влияет на генератор. Излишняя смазка забивает подшипники и затрудняет их перемещение. Поэтому рекомендуется использовать достаточное количество смазки.

    Инвестируйте в бесшумный генератор

    Лучшее, что вы можете сделать, чтобы сделать ваш генератор тише, это купить бесшумный генератор. Хотя это может быть вариантом не для всех, все же выбор этого будет намного лучше, чем большинство остальных вместе взятых.

    Если вы ищете кемпинг, вам, вероятно, не понадобится больше, чем на 4000 Вт. Это будет лучший вариант, так как он будет тихим, маленьким, компактным и с достаточной мощностью.

    Для домашнего использования нужен генератор несколько большей мощности.

    Советы по правильному обслуживанию

    • Вы должны запускать генератор на полчаса не реже одного раза в 3 месяца, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии.
    • Заменяйте масло в генераторе каждый раз через 50 часов, после обкатки 7-10 часов.
    • Перед заправкой дайте генератору остыть.
    • Регулярное техническое обслуживание необходимо для вашего генератора.
    • Никогда не используйте генератор слишком близко к себе.
    • Вы должны заменить масло после первых 5-10 часов использования (период обкатки) и снова залить моторное масло хорошего качества.
    • Часто проверяйте уровень газа. В вашем генераторе не должен заканчиваться газ во время работы, это может стоить вам больших денег.
    • Работайте на ровной поверхности, механизм двигателя требует, чтобы он был на одном уровне.
    • Заблокируйте свой генератор. Вы не можете оставить шанс быть украденным.
    • Перед установкой прочтите руководство пользователя для безопасного обращения.

    Часто задаваемые вопросы

    Можно ли поставить глушитель на генератор?

    Да, вы можете установить на генератор глушитель/автомобильный глушитель, чтобы приглушить шум. Выполнение только этого может иметь значение от 12 до 18 децибел. Убедитесь, что вы хорошо разбираетесь в их установке, иначе вы можете заблокировать поток выхлопных газов. Вы можете увидеть здесь об использовании глушителя для вашего генератора.

    Как сделать глушитель генератора тише?

    Шумный генератор можно заглушить с помощью глушителя. Это может снизить шум на 10-15 децибел. Но если у вас возникла проблема с самим глушителем, вам следует подумать о том, чтобы проконсультироваться с механиком или купить новый глушитель для вашего генератора.

    Насколько громкий генератор?

    Обычный диапазон шума бытовых переносных генераторов составляет от 60 до 90 децибел. Но он может превышать даже 100 децибел в зависимости от мощности и технического обслуживания.

    Теперь твоя очередь. Вы рассмотрели всевозможные решения для снижения шума вашего генератора с любым бюджетом. Или, скорее, получение тихого сделает это намного проще.

    Генераторы могут пригодиться, особенно во время отключения электричества и кемпинга, это невозможно отрицать. Успокоение будет того стоить, а также учитывать количество времени и энергии, которые вы вкладываете в это.

    Однако сделать генератор бесшумным до абсолютной тишины невозможно. Тем не менее, снижение громкости на 15–30 децибел удивит вас, и ваши соседи это оценят.

    Предупреждение: Никогда не запускайте генератор или любой другой двигатель внутреннего сгорания в здании, где живут люди или животные. Также не следует входить в такое здание или ограждение, имеющее таковое. Это может привести к смерти из-за вредных выхлопных газов. Размещение генератора рядом с легковоспламеняющимися материалами может привести к пожару.

    Я ничего не забыл? или есть предложения? Какие хаки сработали и не сработали для ваших генераторов? Не стесняйтесь писать в разделе комментариев. Я буду рад ответить вам.

    Двойной выхлоп — Midas.com

    Запрос о встрече

    Что делает двойной выхлоп?

    Двойная выхлопная система распределяет выхлопные газы двигателя транспортного средства между двумя отдельными выходными путями, обычно заканчивающимися двумя отдельными глушителями. Единая выхлопная система направляет все выхлопные газы через один выпускной тракт и глушитель. Если ваш двигатель имеет несколько рядов цилиндров (как правило, с шестью или более цилиндрами) и у вас один выхлоп, Y-образная труба соединяет оба коллектора цилиндров с общей выхлопной трубой. Оттуда выхлоп проходит через один кислородный датчик, каталитический нейтрализатор и глушитель. В двойной выхлопной системе две выхлопные трубы (обычно соединенные друг с другом по схеме «X» или «H») распределяют выхлопные газы между двумя разными датчиками: каталитическим нейтрализатором и массивами глушителя. (Также доступны одиночные глушители с двумя впускными отверстиями.) С двойным выхлопом ваш двигатель выбрасывает выхлопные газы быстрее (используя меньше энергии), чем с одинарным выхлопом. Большинство легковых автомобилей с небольшим двигателем без турбонаддува оснащены одинарным выхлопом. Двойной выхлоп бывает на некоторых автомобилях с двигателями с шестью и более цилиндрами.

    Одинарный или двойной выхлоп лучше?

    Одинарный или двойной выхлоп может быть лучше, в зависимости от автомобиля и от того, заинтересованы ли вы в преимуществах производительности и классическом звуке двигателя маслкаров, который может обеспечить двойной выхлоп.

    Двойной выхлоп лучше для:

    • Звуки двигателя: «Горячие» звуки двойного выхлопа — дело вкуса (и горячо обсуждаются среди автолюбителей). В зависимости от конфигурации выхлопной трубы двойной выхлоп может издавать глубокий, хриплый звук или более высокий звук экзотического автомобиля.
    • Производительность и топливная экономичность. Преимущества двойной выхлопной системы в производительности и топливной экономичности связаны с открытием большего пространства для прохождения выхлопных газов (снижение противодавления) и удвоением емкости кислородного датчика, каталитического нейтрализатора и глушителя автомобиля. Чем быстрее двигатель «выдыхает», тем быстрее он «вдыхает» свежее топливо. И чем меньше энергии ваш двигатель тратит на выдох, тем больше энергии он может уделить своей основной работе по движению вашего автомобиля.

    Одинарный выхлоп лучше для:

    • Низкие затраты на обслуживание: при обслуживании всего одной выхлопной трубы, кислородного датчика, каталитического нейтрализатора и глушителя одинарная выхлопная система имеет более низкую стоимость владения, чем сдвоенная выхлопная труба.
    • Транспортные средства, производительность которых не улучшится от двойного выхлопа: прирост производительности от двойного выхлопа будет заметен только в высокопроизводительных двигателях или двигателях большой мощности. Вот почему одинарный выхлоп входит в стандартную комплектацию большинства автомобилей с четырехцилиндровыми двигателями без турбонаддува.

    Могу ли я модернизировать свой автомобиль с одним выхлопом до двойного выхлопа?

    Для некоторых автомобилей доступны комплекты для модернизации двойного выхлопа. Обратитесь в ближайший к вам центр Midas, чтобы узнать, доступна ли в вашем регионе услуга по обновлению двойного выхлопа. Наши технические специалисты могут дать объективную консультацию по вариантам модернизации вашего автомобиля.

    Из-за двойного выхлопа двигатели звучат слишком громко?

    При установленном хорошем глушителе двойная выхлопная система не должна делать звук вашего двигателя значительно громче, чем при одинарной выхлопной системе. Но это почти наверняка влияет на качество звука вашего двигателя. Автолюбители наслаждаются классическим звуком двигателя автомобиля с двойным выхлопом (и бесконечно сравнивают специфические цвета тона различных конфигураций системы). Вот несколько способов, которыми двойной выхлоп (и остальная часть выхлопной системы) может улучшить звук двигателя вашего автомобиля.

    • Длина и диаметр трубы: Как и трубы на органе, чем длиннее и шире выхлопная труба, тем громче и глубже звук может издаваться при прохождении через нее выхлопных газов.
    • Конфигурация труб: «Как правило, X-образная трубка обеспечивает более высокий звук выхлопа, делая звук автомобиля более экзотическим, тогда как H-образная трубка дает более глубокий тон с более традиционным звуком хот-рода», — говорит Джордж. Слух о производителе глушителя Stainless Works 1 .
    • Выбор и модификация глушителя: Глушитель влияет на звук двигателя больше, чем любая другая часть. Качество звука можно настроить с помощью конструкции глушителя и насадок на глушитель вторичного рынка. Чрезмерный звук также можно дополнительно приглушить с помощью звукопоглощающих спреев и обертываний.

    Хотите изменить звук двигателя? Найдите своего местного Мидаса. Мы знаем выхлопные системы и (конечно) глушители. Приходите поговорить с нами о ваших вариантах.

    Означает ли наличие двух выхлопных труб, что у автомобиля двойной выхлоп?

    Наличие двух (или более) выхлопных труб на транспортном средстве не означает, что двигатель оснащен настоящим двойным выхлопом. Возможно, вы заметили выхлопную насадку в стиле «твин-наконечник» — дополнительный аксессуар для глушителя, который некоторые водители устанавливают для улучшения внешнего вида и звука своего автомобиля. Настоящая двойная выхлопная система имеет два кислородных датчика, два каталитических нейтрализатора и два глушителя (или один глушитель с двумя воздухозаборниками). Наконечники выхлопных газов не обеспечивают преимуществ работы двигателя по сравнению с настоящим двойным выхлопом, поскольку они не влияют на рабочую нагрузку и ресурсы выхлопной системы.

    Запрос на встречу

    • Джордж Руг из производителя глушителя был процитирован в статье 25 апреля 2015 года на Superchevy.com. Прочитайте статью.

    Узнайте больше


    My Store


    ,

    99,

    .

    Изменить магазин

    Запросить встречу

    Найти магазин


    Чтобы получить купоны, записаться на прием, шины, смету ремонта и многое другое, начните с поиска ближайшего к вам магазина Midas.

    Обязательное поле(*)

    Почтовый индекс или город, штат/провинция*

    Расширение выхлопной трубы генератора | Зачем тебе это? Kit or DIY

    Домашние генераторы становятся все более и более популярными из-за сбоев в электросети, экстремальных погодных условий или даже в чрезвычайных ситуациях. В то время как резервные генераторы не являются экономичными для всех, портативные генераторы являются предпочтительным выбором из-за их относительно низкой стоимости, портативности и низких эксплуатационных расходов. Большинство домашних генераторов работают на дизельном топливе, бензине, природном газе или пропане. Независимо от типа топливо , каждый генератор производит какие-то выхлопные газы, которые являются неизбежным побочным продуктом двигателей внутреннего сгорания (поскольку генератор по сути является двигателем внутреннего сгорания). Вы можете отвести эти газы, используя удлинитель выхлопа генератора.

    На рынке легко доступны комплекты удлинения выхлопной трубы генератора, или вы можете сделать его самостоятельно, используя простые компоненты. В этом руководстве мы узнаем больше об удлинителе выхлопа генератора, для чего он нужен и как сделать удлинитель выхлопа генератора своими руками.

    Схема

    Устройство генератора

    Прежде чем узнать, что такое удлинитель выхлопа генератора и как его использовать, давайте быстро взглянем на внутренности типичного домашнего генератора. Генератор — это механическое устройство, которое преобразует химическую энергию, хранящуюся в топливе (дизельном топливе, бензине, природном газе, пропане), в электрическую энергию.

    Устройство генератора очень простое. Он состоит из двигателя внутреннего сгорания (обычно четырехтактного двигателя), генератора переменного тока (электрогенератора переменного тока), топливного бака, стартера, аккумуляторной батареи, радиатора, панели управления и нескольких других частей. Работа генератора также проста.

    Залейте топливо и запустите двигатель (большинство современных генераторов оснащены автостартером, и если нет, вам придется провернуть его вручную). Как только двигатель заработает, он будет вращать генератор, который, в свою очередь, будет производить электричество.

    Как и любой другой двигатель внутреннего сгорания, который есть в наших автомобилях, мотоциклах, грузовиках, автобусах и т. д., двигатель в генераторе также работает таким же образом. Он всасывает смесь топлива и воздуха через впуск, сжигает топливо внутри цилиндра, вырабатывает мощность для вращения коленчатого вала и передает эту энергию вращения для вращения генератора переменного тока.

    В этом процессе двигатель генератора производит вредные выхлопные газы во время такта выпуска двигателя. Основными соединениями выхлопных газов большинства двигателей внутреннего сгорания являются азот и углекислый газ, что крайне опасно при его вдыхании.

    Что такое выхлопной патрубок генератора?

    Размещение вашего домашнего генератора очень важно с точки зрения простоты доступа, шума и, что немаловажно, выхлопных газов. Большинство производителей не рекомендуют размещать портативные генераторы в помещении или закрытых помещениях.

    В то время как люди с гаражами и сараями находятся в выигрыше, так как они используют место для размещения генератора. Но опять же, мы должны быть предельно осторожны и следить за тем, чтобы в сарае/гараже был достаточный приток воздуха, чтобы вы могли там работать, не чувствуя удушья, или отталкивать вредные выхлопные газы.

    Простое, но очень полезное решение — использовать удлинитель выхлопной трубы генератора. Но что такое удлинитель выхлопа генератора? Это простой набор разъемов и трубок, который соединяется с выхлопом генератора и отводит выхлопные газы от вас.

    На рынке доступны готовые комплекты (как в Интернете, так и в магазинах), которые можно использовать для удлинения выхлопной трубы генератора. Вы также можете очень легко сделать его самостоятельно, если у вас есть инструменты и аксессуары.

    Для чего нужен удлинитель выхлопной трубы генератора?

    Рассмотрим этот сценарий. Вы используете свой генератор, который находится внутри сарая/гаража, для питания вашего дома/магазина, и вы хотите работать одновременно. В этом случае очень удобен выпускной удлинитель для вашего генератора, так как вы можете легко отводить выхлопные газы в другое место и продолжать работу, не беспокоясь о вдыхании вредных паров.

    Даже если вы не находитесь в одной комнате с генератором, убедитесь, что помещение хорошо проветривается, так как углекислый газ, не имеющий запаха, не может попасть в замкнутое пространство. Подсоединение удлинительной трубы/трубки к выхлопу генератора гарантирует отсутствие вредных газов в окружающей среде.

    Комплекты удлинителей выхлопной трубы генератора

    Если вы планируете использовать удлинитель выхлопной трубы вашего генератора, в Интернете можно приобрести несколько комплектов. Эти комплекты совместимы с генераторами большинства популярных производителей, таких как Honda, Champion, Westinghouse, DuroMax и т. д.

    В некоторые комплекты входит только оборудование для удлинения выхлопной трубы, а в некоторые комплекты входят все необходимое, включая шланг и глушитель. Их очень легко установить, и это экономит много времени, так как вы можете установить их сразу.

    Удлинитель выхлопной трубы генератора своими руками

    Если вы мастер и знакомы с инструментами, вы можете сделать удлинитель выхлопной трубы генератора самостоятельно в рамках проекта «Сделай сам». Процесс также очень прост: есть нужный набор инструментов, сделайте несколько точных замеров, прикрепите некоторые детали и вуаля, вы создали расширение для генератора.

    Необходимые инструменты

    Вот список инструментов, которые могут вам понадобиться для изготовления удлинителя выхлопной трубы.

    • Линейка, рулетка
    • Штангенциркуль (для точных измерений)
    • Трубный хомут или хомут для шланга
    • Отвертка
    • Трубка
    Точные измерения

    Следующим шагом является выполнение измерений. Используйте штангенциркуль для измерения диаметра выходного отверстия генератора. У каждого производителя свой размер выхлопа, поэтому обычно это не стандартное значение. Убедитесь, что вы очень точно снимаете мерки, чтобы удлинитель работал должным образом.

    Вам также следует измерить длину необходимой удлинительной трубки/трубы. Говоря о расширении, у вас есть два варианта: труба или трубка. С трубой вам не удобно сгибать/изгибать ее так, как вы хотите (если у вас нет инструментов для гибки труб).

    С металлической трубкой у вас есть возможность сгибать и изгибать ее так, как вам хочется. Он гибкий и, поскольку он состоит из металла, он также долговечен.

    Установка выхлопной трубы

    Перед установкой чего-либо тщательно очистите выхлоп генератора. Теперь вы можете использовать либо хомут для шланга, либо хомут для трубы, чтобы прикрепить удлинитель к выхлопной трубе. Мы рекомендуем трубный хомут, так как он работает как с трубой, так и со шлангом.

    Ослабьте винты хомута, наденьте его на выхлоп и оставьте место для вставки трубы/шланга. Теперь наденьте трубу/шланг на выхлопную трубу (труба/шланг должны быть немного больше диаметра выхлопной трубы) и снова наденьте хомут на трубу/шланг.

    Затяните хомут с помощью винтов. Слегка покачайте его и убедитесь, что шланг не отрывается. Теперь вы можете проложить шланг, где вам нужно, желательно за пределами сарая/гаража с приличным потоком воздуха, и он не должен вам мешать.

    Протестируйте

    После того, как вы защитили все необходимое, пришло время протестировать расширение. Включите генератор и дайте ему поработать некоторое время. Проверьте на наличие утечек, а также правильность установки шланга.

    Заключение

    Несмотря на то, что в наши дни генераторы становятся обычным явлением, их правильное и безопасное использование также важно. Удлинитель выхлопа генератора — это очень полезная модификация, которую вы можете сделать в своем генераторе, чтобы отводить выхлопные газы от себя. Мы видели готовые комплекты, которые можно купить и установить сразу или сделать своими руками с помощью простых деталей и инструментов.

    Почему мой глушитель раскален докрасна, заводится и, кажется, работает — Уборщик сорняков

    Руководства по ремонту и поддержка для убирателей сорняков, также известных как триммеры, пожиратели сорняков, триммеры для обрезки кромок или триммеры для лески.

    37 вопросов Посмотреть все

    Тимоти Кавасос @тимотимартин

    Рем: 1

    Опубликовано:

    Опции

    • Постоянная ссылка
    • История
    • Подписаться

    Меффлер становится красным и светится, когда полный газ начинается нормально, не пугает, но кажется, что это неделя

    Ответьте на этот вопрос У меня тоже есть эта проблема

    Хороший вопрос?

    Да №

    Оценка 0

    Отмена

    Самый полезный ответ

    майер @майер

    Представитель: 674. 7k

    MacHale Enterprises

    2,8к

    2,6к

    Опубликовано:

    Опции

    • Постоянная ссылка
    • История

    Причина, по которой глушитель светится красным, заключается в том, что температура выхлопных газов зашкаливает.

    Это (весьма вероятно) означает, что сбит угол опережения зажигания или слишком бедная топливная смесь. Одна из возможностей для небольших двигателей с магнето на маховике заключается в том, что шпоночный паз / шпонка могут быть повреждены или срезаны, что приводит к сбою синхронизации. Или карбюратор закоксовался, не давая полноценно поступать топливу.

    Что это значит? Помимо того, что двигатель выходит за пределы безопасной рабочей температуры (более быстрый износ компонентов), это также может привести к детонации, когда топливо воспламеняется до конца такта сжатия. Это может привести к поломке шатуна и поломке двигателя.

    Без настройки не стал бы использовать.

    Был ли этот ответ полезен?

    Да №

    Оценка 2

    Отменить

    Марк Берден @skidmark60

    Реп: 547

    5

    1

    Опубликовано:

    Опции

    • Постоянная ссылка
    • История

    Звучит так, как будто он обедняется на высоких оборотах. Дважды проверьте правильность топливно-масляной смеси. Также на высоких оборотах есть регулировка смеси на карбюраторе. Лучше иметь кого-то, кто настраивал их раньше, чтобы правильно настроить.

    Был ли этот ответ полезен?

    Да №

    Оценка 0

    Отменить

    Большой папа

    Рем.: 1

    Размещено:

    Опции

    • Постоянная ссылка
    • История

    Я только что столкнулся с этой проблемой, и результаты были ужасающими. Глушитель неисправен, замените его немедленно, иначе вы будете иметь дело с тем, с чем имею дело я. Раскаленный докрасна глушитель вызвал перегрев двигателя, выдуло масло, что привело к переборке всего двигателя! И достать запчасти для этой штуки смехотворно дорого, и это если ты их найдешь. Глушитель дорогой, я заплатил за него 640 долларов. Прежде чем вы сможете заменить его, ваш двигатель будет плохо сжигать масло. Внимательно следите за маслом, иначе вы окажетесь в той же лодке, что и я.

    Был ли этот ответ полезен?

    Да №

    Оценка 0

    Отменить

    Гектор @jovany2004

    Рем.: 1

    Размещено:

    Опции

    • Постоянная ссылка
    • История

    Это может быть вызвано забитым каталитическим нейтрализатором. Это также может быть вызвано отключением времени

    Был ли этот ответ полезен?

    Да №

    Оценка 0

    Отмена

    Как отключить генератор

    Перейти к содержимому Как заглушить генератор

    Как отключить генератор

    Последнее обновление: 17 сентября 2020 г.

    Пытаетесь научиться отключать генератор? Изучите 8 отличных советов, каждый из которых снизит уровень шума генератора в децибелах.

    Генераторы могут быть незаменимой частью вашего туристического прицепа или дома на колесах.

    Независимо от того, используете ли вы генератор для небольших задач, таких как зарядка мобильного телефона, или для чего-то более крупного, например для питания электроприборов, они могут оказаться очень полезными, когда вы наслаждаетесь отдыхом на свежем воздухе.

    Недостатком использования генератора для создания этих удобств в походе является, конечно же, шум, который он производит.

    Если вы когда-нибудь задумывались о как заглушить генератор ‘ тогда вы в нужном месте. Мы собираемся разобрать 8 лучших советов для о том, как заглушить генератор , чтобы вы могли отправиться в более спокойный поход, не теряя при этом самое необходимое.

    1. Купите генератор, который соответствует вашим потребностям

    Еще до покупки генератора следует помнить о том, что вам нужно знать, какая мощность вам нужна. Если вы знаете, что вам нужно, прежде чем покупать, вы можете вообще избежать ситуации с шумным генератором.

    Это довольно просто. Чем больше мощности может выдать ваш генератор, тем больше шума он будет производить. Вы должны взвесить количество энергии, которое вам нужно, количество шума, с которым вы согласны, и сколько вы готовы потратить на генератор.

    Некоторым людям во время кемпинга электричества требуется только для зарядки телефонов, планшетов и предметов первой необходимости. Если вы хотите питать только небольшие устройства, подобные этому, вы можете обойтись меньшим и менее мощным генератором. С этими небольшими задачами справятся генераторы мощностью несколько сотен ватт.

    Если вы хотите питать большие электроприборы, такие как холодильник, микроволновая печь или кондиционер вашего кемпера, вам понадобится генератор с более высокой выходной мощностью. Генераторы, которые могут обрабатывать эти более крупные предметы, имеют мощность от 2000 до 5000 Вт.

    Некоторые генераторы специально разработаны для обеспечения более высокой выходной мощности и снижения уровня шума по сравнению с другими моделями. Эти генераторы, как правило, дороже из-за того, что они сочетают в себе лучшее из обоих миров.

    2. Направьте выхлопные трубы вверх или от себя

    Первое, о чем следует помнить при использовании генератора в походе, — это положение самого генератора. В частности, выпускной конец генератора. Вы всегда должны размещать эту сторону генератора лицом от вашего кемпинга.

    В некоторых моделях генераторов выхлопные трубы также можно направить вверх к небу.

    В любом из этих положений шум, создаваемый непосредственно выхлопом, будет направлен от вас.

    3. Отодвиньте генератор подальше

    Следующее, что нужно иметь в виду, когда вы думаете, как сделать генератор тише , — это расстояние, на котором вы размещаете его от своего кемпинга. Это один из наиболее важных факторов, обеспечивающих тишину в кемпинге при использовании генератора.

    Теперь расстояние, на котором вы сможете разместить свой генератор от вашего лагеря, будет зависеть от нескольких различных факторов. Независимо от того, разбиваете ли вы кемпинг в кемпинге с определенными кемпингами или на открытой местности, в то время как бродяга — это первое, что нужно учитывать.

    Например, если вы разбиваете лагерь в палаточном лагере, где есть места для палаток меньшего размера, то, очевидно, вам нужно помнить о своих соседях. Вы не хотите беспокоить своих товарищей по палатке шумом от вашего генератора, разместив его ближе к их лагерю.

    Если вы разбиваете лагерь в месте, где нет других людей, самым важным фактором, который следует учитывать, является длина ваших удлинителей и то, насколько вы любите ходить. Чем дальше вы разместите генератор от кемпинга, тем тише он будет работать.

    Генераторы большинства марок показывают уровень шума конкретной модели в децибелах. В большинстве случаев эти децибелы измеряются на расстоянии около 7 метров от работающего генератора. Поэтому хорошее эмпирическое правило — держать генератор на расстоянии не менее 20 футов от вашего кемпинга, если вы хотите работать в этом диапазоне децибел.

    Если у вас есть место и нет соседей по кемпингу, покупка сверхпрочных сверхдлинных удлинителей позволит вам разместить генератор так далеко, как вам захочется.

    Удерживая генератор на расстоянии не менее 20 футов от кемпинга, вы можете значительно снизить уровень шума и сосредоточиться на отдыхе на свежем воздухе.

    4. Поместите генератор на мягкую поверхность

    Еще один важный фактор, который следует учитывать при выяснении способов обеспечения тишины генератора , — это поверхность, на которой вы оставляете его во время работы. После того, как вы нашли хорошее расстояние для размещения генератора, вам необходимо разместить его на поверхности, которая будет гасить шум, а не усиливать его.

    Лучше избегать любых твердых поверхностей. Поэтому не ставьте генератор на бетон, дерево или асфальт, так как эти поверхности только усилят шум.

    Обычно, если вы находитесь в кемпинге, лучший и единственный вариант включить генератор — просто грязь или трава. Это отличные решения в качестве поверхности для размещения вашего генератора. Оба они будут поглощать и гасить звук, создаваемый грохочущим генератором.

    Допустим, вы находитесь в ситуации, когда у вас нет более мягкого грунта для установки генератора. В этом случае отличным решением станут антивибрационные коврики. Антивибрационные коврики обычно изготавливаются из резины и помогают смягчить вибрацию и шум, исходящие от бытовых приборов.

    Один из этих ковриков можно положить под генератор, и он поможет уменьшить шум, вызванный вибрациями.

    5. Используйте звукоотражатели, чтобы сделать генератор тише заключается в использовании звуковых дефлекторов.

    Хотя это звучит технически, на самом деле это очень простая вещь. Это может затянуться, если вы пытаетесь понять как сделать генератор максимально тихим.

    Вам понадобятся только 4 листа фанеры и лист негорючего материала. Гипсокартон является хорошим материалом для этого, поскольку он относительно огнестойкий. Каждая из частей должна быть около 4 футов в ширину и 3 фута в высоту.

    Каждую из этих частей можно прислонить к генератору под определенным углом. Обязательно используйте кусок гипсокартона для стороны генератора, где находится выхлоп. Вы же не хотите, чтобы ваши дефлекторы загорелись!

    Взгляните на изображение выше, чтобы получить лучшее визуальное представление о том, как вы должны подпирать эти деревянные панели вокруг вашего генератора.

    Поместив эти куски дерева вокруг генератора под углом, вы оставляете место для воздушного потока и отклоняете звуковые волны вниз в землю. Вы можете сразу же снизить децибелы, которые производит ваш генератор, без негативного влияния на производительность.

    Полное пошаговое руководство по размещению этих дефлекторов для глушения генератора смотрите в этом видео.

    6. Соберите звукопоглощающий кожух или перегородку

    фото: Zach Bier

    Другая идея, похожая на создание дефлекторов, заключается в создании акустического ограждения или перегородки.

    Это решение работает по той же причине, по которой хорошо работают дефлекторы. Корпус будет сдерживать звуковые волны и значительно снизит уровень шума, исходящий от генератора.

    Самое приятное в акустическом кожухе или перегородке то, что он намного компактнее, чем 5 фанерных панелей в трейлере или доме на колесах. Еще одна приятная вещь заключается в том, что вы можете купить коробку-перегородку или просто сделать ее самостоятельно.

    Как построить дефлектор для отключения генератора

    Если вы решите построить дефлектор самостоятельно, это довольно простой процесс. Чтобы построить перегородку, вам понадобится всего несколько вещей:

    • Дерево 2×4
    • Г-образные скобы
    • Бесшумная доска
    • Пенопластовый герметик

    Посмотрите это видео для краткого руководства:

    Если вы планируете использовать самодельный дефлектор, вам нужно иметь отверстия для потока воздуха.

    Это очень важно, потому что если в корпусе дефлектора нет значительного потока воздуха, тепло повредит генератор. Вырежьте отверстия в боковой части коробки, где находится выхлоп генератора.

    7. Замените глушитель вашего генератора

    Фото предоставлено: Precision Moto

    Один из самых популярных способов, используемых людьми для снижения шума генератора, заключается в установке сменного глушителя большего размера. Работа глушителя, как вы уже догадались, заключается в том, чтобы приглушить звук, исходящий из выхлопных труб, прикрепленных к двигателю генератора.

    Внутри глушителя находятся перфорированные трубки, предназначенные для отражения звуковых волн от двигателя и уменьшения шума, который в конечном итоге выходит из выхлопной трубы.

    Выхлопные трубы — одна из самых громких частей генератора, уступающая только самому двигателю. Улучшив качество глушителя, вы можете рассчитывать на тишину генератора примерно на 10-12 децибел.

    Поиск глушителя, подходящего для вашего генератора

    Имейте в виду, что замена глушителя на легковом или грузовом автомобиле может быть легкой задачей, но поиск глушителя, подходящего для вашего генератора, может быть затруднен. Это связано с тем, что на рынке существует так много типов генераторов с выхлопными трубами разного размера.

    Найти специальный глушитель, который подойдет к вашему генератору из коробки, скорее всего, не получится.

    Лучше всего поговорить со специализированным механиком или мастером по ремонту небольших двигателей. У них будет лучшее представление о том, какие у вас есть варианты замены глушителя вашего генератора.

    Скорее всего, вам понадобится индивидуальное решение для установки глушителя на генератор вторичного рынка. Чтобы получить представление о том, как это может выглядеть, посмотрите видео ниже.

    8. Используйте воду в качестве глушителя генератора

    Если работа по установке нового глушителя кажется слишком сложной, вы можете попробовать вместо нее воду. Для этого вам все еще нужно выполнить некоторые настройки.

    Все, что вам понадобится для этого, это 5-галлонное ведро воды, шланг и хомут для крепления шланга к выхлопной трубе. Обязательно поместите генератор выше уровня ведра с водой.

    Вы не хотите, чтобы вода текла обратно в выхлопную трубу вашего генератора. Вы также можете проткнуть несколько небольших отверстий в шланге, если хотите быть особенно осторожным, чтобы не допустить обратного потока воды.

    Установка довольно проста. Подсоедините шланг к выхлопной трубе с помощью хомута. Затем поместите другую сторону шланга в ведро с водой. Вода будет глушить шум выхлопа генератора.

    Используя этот метод водяного глушителя, вы можете рассчитывать на снижение шума генератора примерно на 5-7 децибел.

    Как заглушить генератор Заключение

    Комбинируя каждый из этих 8 советов по , как заглушить генератор , вы действительно можете снизить общий уровень шума вашего генератора и, соответственно, вашего кемпинга.

    В конце концов, разве смысл кемпинга не в том, чтобы убежать от городского шума и насладиться природой?

    Мы надеемся, что эта статья поможет вам сделать место для кемпинга более спокойным. Удачного кемпинга!

    Дайте нам знать, что вы думаете об этом руководстве, оставив комментарий или поставив звездочку ниже.

    4.7/5 — (54 голоса)

    Последнее обновление 17 сентября 2020 г.

    Ссылка для загрузки страницы

    Кража каталитического нейтрализатора: покрывает ли это страховка?

    Как вы хотите поделиться?

    Фейсбук Твиттер Эл. адрес

    Что такое каталитический нейтрализатор?

    Каталитический нейтрализатор — ключевой автомобильный компонент, снижающий вредные выбросы. Он был обязательной частью всех автомобилей с газовым двигателем с 19-го века.75 модельного года и расположен между двигателем и глушителем на днище автомобиля. Он состоит из керамических сот, покрытых металлами (обычно платиной, родием и палладием), которые позволяют опасным веществам в выхлопных газах автомобиля рекомбинироваться и превращаться в более безопасные газы. Например, угарный газ, ядовитый газ, поступает в конвертер, смешивается с кислородом и выходит в виде углекислого газа.

    Почему люди воруют катализаторы?

    Металлы, используемые в каталитических нейтрализаторах, довольно ценны, и их легче украсть из-за их незащищенного расположения на днище автомобиля. Вору требуется всего несколько минут, чтобы украсть каталитический нейтрализатор, поэтому за относительно короткий промежуток времени можно украсть несколько каталитических нейтрализаторов. Эта комбинация делает каталитические нейтрализаторы популярной мишенью для воров.

    Вору требуется всего несколько минут, чтобы украсть каталитический нейтрализатор.

    Какие автомобили наиболее подвержены краже каталитического нейтрализатора?

    Любая машина с бензиновым двигателем, выпущенная после 1975 года, может стать мишенью, но чаще всего угоняют каталитические нейтрализаторы, поскольку в их каталитических нейтрализаторах содержится больше ценных металлов. Эта технология не была столь совершенна для старых автомобилей, поэтому их каталитические нейтрализаторы могут содержать больше металлов, чем новые. Однако в более новых автомобилях металлы могут быть в лучшем состоянии, поскольку преобразователи не подвергались такому сильному износу. Гибридные автомобили также могут быть фаворитом для воров, потому что их каталитические нейтрализаторы используются гораздо реже, чем стандартные автомобили, в результате чего металл легче спасти.

    Возможно, даже более важным, чем возраст и состояние автомобиля, является его форма кузова и конструкция. Любой автомобиль с высоким дорожным просветом (например, внедорожник) является более популярным автомобилем для кражи каталитического нейтрализатора, потому что легче попасть под автомобиль и добраться до нейтрализатора. Способ установки преобразователя также может иметь значение. Некоторые автопроизводители устанавливают преобразователь с помощью болтов, а другие приваривают его на место. Преобразователи с болтовым креплением легче украсть, поэтому заинтересованные владельцы должны проверить, как прикреплен их преобразователь.

    Как узнать, украден ли мой каталитический нейтрализатор?

    Если ваш автомобиль подвергся нападению, есть несколько очевидных признаков, на которые следует обратить внимание. Когда вы заводите машину, она может быть намного громче, чем обычно, потому что украденный каталитический нейтрализатор отключит глушитель. Автомобиль также будет казаться менее отзывчивым, чем обычно, и ему будет недоставать ускорения. Вы также можете заметить неприятный запах от грязных выхлопных газов, выходящих из автомобиля. Вы можете подтвердить кражу каталитического нейтрализатора, заглянув под машину в поисках очевидной дыры в ходовой части рядом с глушителем.

    Если вы обнаружите, что у вас украли каталитический нейтрализатор, немедленно доставьте машину к механику. Подумайте о том, чтобы вызвать эвакуатор, потому что вождение без нейтрализатора может быть опасным.

    Как предотвратить кражу каталитического нейтрализатора

    Существуют меры, которые вы можете предпринять, чтобы защитить свой автомобиль от кражи каталитического нейтрализатора. К профилактическим мерам относятся:

    • Паркуйтесь близко к стене так, чтобы выхлопная труба находилась ближе всего к стене. Это затрудняет доступ вора к каталитическому нейтрализатору.
    • Если у вас несколько автомобилей, припаркуйте те из них, у которых клиренс ниже, рядом с автомобилями с большим клиренсом (например, внедорожниками).
    • Подумайте о том, чтобы на конвертере был выгравирован VIN автомобиля, чтобы его было легче отследить.
    • Если у вас есть автосигнализация, настройте ее на вибрацию.
    • Рассмотрите возможность установки устройства защиты каталитического нейтрализатора. Это похожее на клетку устройство установлено вокруг преобразователя, что делает его более сложным и трудоемким для доступа и кражи.

    Связанные статьи

    Страхование автомобиля покрывает кражу?

    Что такое комплексное страхование?

    Обратите внимание: Вышеизложенное предназначено в качестве общей информации, которая поможет вам понять различные аспекты страхования. Эта информация не является страховым полисом, не относится к какому-либо конкретному страховому полису и не изменяет какие-либо положения, ограничения или исключения, прямо указанные в каком-либо страховом полисе. Описания всех покрытий и других возможностей на этой странице обязательно краткие; чтобы полностью понять покрытие и другие особенности конкретного страхового полиса, мы рекомендуем вам ознакомиться с применимым полисом и/или поговорить со страховым представителем.

Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.