Ремень генератора ВАЗ 2106: размеры, замена, натяжение

Главная » Статьи » Ремонт ВАЗ самому

Опубликовано: 25.12.2018Рубрика: Ремонт ВАЗ самому

Для обеспечения эффективной работа системы электрообеспечения автомобиля, служит генератор, работа которого обеспечивается за счет  ремня, передающего вращение от коленчатого вала двигателя системам управления.

Правила по замене и проверке ремня на натяжение, приведены в Инструкции по эксплуатации автомобиля ВАЗ 2106.

При выходе ремня из строя или при его недостаточном натяжении, может прекратиться подача электроэнергии, что приводит к нарушению системы сигнализации и управления автомашиной.

При эксплуатации автомобиля необходимо периодически проверять ремень на его натяжение и при необходимости осуществлять ее регулировку с последующим закреплением при помощи болтового соединения на скобе крепления.

Также читайте на сайте все про тюнинг решетки радиатора на ВАЗ 2106

 

Содержание

1. Размер ремня генератора ваз 2106. Виды ремней генератора
2. Замена ремня генератора ВАЗ 2106
3. Как натянуть ремень генератора на ВАЗ 2106?

Размер ремня генератора ваз 2106. Виды ремней генератора

Ремни могут отличаться по:

• профилю,
• длине,
• ширине,
• толщине.

Ремни изготавливаются из резины, армированной волокном, в следующих видах исполнений:

• зубчатого,
• клинового,
• поликлинового.

Размеры ремня генератора:

• длина — 944мм;
• ширина -10 мм;
• угол уклона — 39 градусов.

Ремень генератора рекомендуется заменять после пробега автомобилем 15000 километров или после обнаруженных, например, таких дефектов, как его сильное  растяжение или большой износ рабочих поверхностей.

 

Замена ремня генератора ВАЗ 2106

Менять ремень наиболее удобно, если автомобиль разместить над смотровой ямой или на эстакаде.

Иногда можно поднять кузов автомобиля с помощью домкрата. При замене подготавливается новый ремень и нужный комплект инструментов.

Ремень, установленный на шкивах, одетых на валы генератора, коленчатого вала и насоса системы охлаждения, должен быть проверен в положениях:

1. В пространстве между шкивами насоса и коленчатого вала, прогиб ремня должен быть не более 12 – 17 мм.
2. В пространстве между шкивами генератора и насоса прогиб должен быть не более 10 – 15 мм.

Процесс замены ремня: 

1. Первоначально необходимо открутить гайку на болте крепления генератора.

   Ослабляем гайку генератора

2. Открутить гайку крепления генератора, для чего необходимо сместиться под автомобиль.
3. Переместить генератор ближе к двигателю с целью ослабить натяжение ремня.
4. Снять ремень со шкивов всех агрегатов, начиная съем со шкива водяного насоса.
5. Одеть новый ремень последовательно на шкивы всех агрегатов.
6. Натяжение ремня осуществить путем поворота генератора от двигателя.
7. Проверить величину натяжения ремня и затянуть гайку крепления на кронштейне генератора.

Практическое видео как заменить ремень генератора на ВАЗ:

Следовательно, заменить ремень генератора, зная приемы проведения этого действия, даже в дорожных условиях позволяет это сделать своими руками. Для этого необходимо, чтобы ремень находился в автомобиле в качестве запасного изделия.

 

Как натянуть ремень генератора на ВАЗ 2106?

Натянуть ремень генератора еще проще чем заменить.

Для этого мы:

1. просто ослабляем подвижную гайку крепления, что на рисунке выше;
2. далее отодвигаем генератор от двигателя, тем самым натягивая его;
3. потом зажимаем гайку;
4. проверяем натяжку, согласно параметрам указанным выше в статье.

Рейтинг

( 2 оценки, среднее 5 из 5 )

1

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Размер ремня генератора ваз 2106. Замена ремня генератора и его натяжение. Почему возникает свист

Осуществлять регулировку ремня генератора нужно через 15 тыс. км пробега. После капитального ремонта эту операцию проводят через 1,5 тыс. км. Если же до достижения этих показателей обнаружиться прослабление ремня, то его также следует незамедлительно подтянуть.

Регулировка натяжения ремня ВАЗ-2106

Степень натяжения ремня должна быть такова, чтобы при нажатии на него с усилием 10,2 кгс между шкивами помпы и генератора, он прогибался не больше чем на 1-1,5 см. Конечно, опытные автомобилисты могут определить степень натяжения ремня ВАЗ-2106 и на глаз, без устройства, позволяющего измерить усилие.

Для натяжения ремня на ВАЗ-2106 необходимо послабить гайку, крепящую генератор к регулировочной планке. Она находится в верхней части генератора. Также потребуется послабление гайки пальца шарнирного крепежа генератора. Она находится внизу задней его части. Далее осуществляется передвижение генератора в обратную сторону от мотора, после чего затягиваются вышеописанные гайки.

Ремень ВАЗ-2106 натянут.

Регулировка ремня генератора двигателя УЗАМ-331, 3317

У данных силовых агрегатов при нажатии с усилием 4 кгс на участок между шкивами генератора и помпы, прогиб ремня не должен быть больше 7-9 мм. В противном случае необходима регулировка ремня генератора .

Чтобы натянуть ремень также необходимо немного отвернуть болт крепления генератора к регулировочной планке, которая находится сверху генератора. Далее необходимо послабить гайку, крепящую регулировочную планку и помпу к блоку цилиндров. После этого ослабляются гайки, крепящие генератор на кронштейнах блока УЗАМ-331 или 3317. Они находятся под генератором. Далее можно передвинуть генератор в обратном от блока направлении. В нужной позиции осуществляется затяжка болта крепления генератора к регулировочной планке. Не стоит натягивать ремень чрезмерно. Это увеличивает нагрузки на подшипники помпы и генератора. Далее следует повторно осуществить проверку натяжения ремня. Если она в норме, то затягиваются все вышеописанные гайки. Регулировка ремня генератора мотора УЗАМ-331, 3317 в норме.

Очень важно периодически проверять силу натяжения генераторного ремня. Дело в том, что ослабленный ремень генератора может привести к ухудшению зарядки аккумулятора и быстрому изнашиванию самого ремня. Если же ремень будет чрезмерно натянут, то подшипники генератора и водяного насоса быстро износятся и выйдут из строя.

Проверка

Для начала откройте капот и найдите ремень — он располагается в передней части двигателя. Он одет на шкив водяного насоса, коленчатого вала и самого генератора.

Сила натяжения ремня определяется по его прогибу между шкивом насоса и коленвала, а также между шкивом генератора и насоса. В первом случае величина прогиба должна составлять 1,2-1,7 см, во втором – 1-1,5 см.

Натяжение ремня

Чтобы отрегулировать натяжение ремня вам понадобятся монтажная лопатка и гаечные ключи на «19» и «17». Лучше всего установить автомобиль на смотровую яму или подъемники. Такое положение авто во многом облегчит вам рабочий процесс. Суть регулировки заключается в перемещении генератора относительно двигателя.

Регулировка

• Первым делом устраните двигательный брызговик.
• Затем отверните крепежную гайку генератора на один оборот. Затем отверните также на один оборот гайку, крепящую генератор к регулировочной планке.
• Начните постепенно передвигать генератор по отношению к двигателю, тем самым добиваясь оптимального натяжения ремня. После этого затяните крепежные гайки генератора.

Замена ремня

Если вы решили поменять ремень, то следуйте по той же схеме, только крепежные гайки генератора следует ослабить несколько сильнее. Таким образом, вы сможете без препятствий отодвинуть генератор, чтобы снять ремень со шкива. Новый ремень необходимо надеть сначала на шкив коленчатого вала, затем насоса и генератора.

Ремень генератора на автомобилях «классики», таких как ВАЗ 2106, ходит довольно долго и без замены можно проездить более 80 000 км, что было проверено на личном опыте. Но в определенное время его все равно придется менять, так как материал, из которого он изготовлен — далеко не вечный и со временем трескается и изнашивается. Ниже будет приведен перечень необходимых ключей, как для замены, так и для натяжения ремня генератора на ВАЗ 2106.

• Рожковый ключ на 17
• Рожковый или накидной ключ на 19

Теперь более подробно разберем обе эти процедуры.

Как заменить ремень генератора

Для того, чтобы выполнить эту процедуру, необходимо открутить верхний болт крепления генератора, который выполняет роль натяжителя.

Отворачивать до конца его не нужно, достаточно сделать пару оборотов гайки, чтобы ослабить натяжение. Далее нужно подлезть под машину и с низу ослабить гайку крепления, предварительно ее можно побрызгать проникающей смазкой:

После того, как нижнее крепление ослаблено, можно приступать к дальнейшим действиям. Теперь берем рукой за верхнюю гайку генератора и стараемся сдвинуть его в правую сторону, тем самым ослабляя натяжение до минимума.

Теперь обратите внимание на фотографию ниже. Именно при таком положении верхнего крепления генератора относительно натяжителя ремень довольно просто снимается со шкивов:

Убеждаемся в том, что ремень достаточно ослаблен и снимаем его со шкива помпы (водяного насоса) ВАЗ 2106:

Теперь он легко снимается с остальных шкивов и после этого можно сразу устанавливать новый в обратной последовательности.

Как натянуть или ослабить ремень генератора на ВАЗ 2106

Натяжение производится довольно просто. Необходимо выполнить некоторые шаги, который были описаны выше, а именно: ослабить верхнюю и нижнюю гайки крепления генератора. После чего производим регулировку: либо натягиваем, либо ослабляем ремень. Опять же, все это делается с помощью верхней пластины натяжителя. Если вам нужно натянуть сильнее, то двигать сам генератор нужно влево, а если наоборот ослабить, то соответственно — вправо.

После выполнения этой процедуры, затягиваем обе гайки до необходимого момента и проверяем, насколько правильно все сделали. Заводим двигатель и включаем все электроприборы:

Если во время включения мощных потребителей электричества ремень начинает свистеть, то это говорит о том, что необходимо еще немного его подтянуть. Если же наоборот, слышен гул подшипника генератора, то скорее всего ремень слишком сильно натянут и его необходимо ослабить.

Для эффективной работы генератора важно, чтобы ремень был достаточно натянут. Размер ремня генератора ВАЗ 2106 должен соответствовать рекомендациям, указанным в руководстве по эксплуатации. Кроме соблюдения рекомендованного размера, надо регулярно проверять натяжение. В статье дана подробная инструкция, как правильно поменять и натянуть ремень генератора ВАЗ 2106.

[ Скрыть ]

Какого размера должен быть ремень генератора?

Ремень служит связующим звеном между коленвалом и валом генератора, который обеспечивает выработку электроэнергии для автомобиля. Если он оборвется, машина остановится. Изделие представляет собой резиновое кольцо, за состоянием которого следует постоянно следить и менять по мере необходимости.

Ремни оцениваются по следующим параметрам:

• профилю;
• длине;
• ширине;
• толщине.

Существует три их вида:

Оригинал на ВАЗ 2106 имеет размер 10х944 с углом клина 39 градусов. Он легко устанавливается и регулируется. Покупать следует оригинальные изделия. Некачественные могут не отвечать требуемым размерам, растягиваться во время эксплуатации, что скажется на мощности силового агрегата. Эти изделия относятся к расходным материалам, которые рекомендуется менять через каждые 15 тысяч или при обнаружении дефектов.

Меняем своими руками

Замену удобнее выполнять на эстакаде или смотровой канаве. В крайнем случае можно воспользоваться домкратом. Перед работой следует приготовить набор инструментов и новый расходный материал.

Расположен в передней части моторного отсека и натянут на шкивы генератора, коленчатого вала и насоса системы охлаждения. Силу его натяжения можно проверять по прогибу в двух местах:

• между шкивом коленвала и помпы прогиб должен находиться в пределах 1,2 — 1,7 см;
• между шкивом помпы и генератора – 1 -1,5 см.

При несоответствии необходимо выполнить регулировку.

Этапы работы

Процедура натяжения является одним из этапов замены, которая состоит из следующих шагов:

Таким образом, замена расходника на ВАЗ 2106 не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками. Эти навыки дадут возможность избежать сюрпризов в дороге, только нужно иметь расходник в багажнике.

Видео «Регулировка ремешка генератора ВАЗ»

В этом видео показано, как правильно отрегулировать ремешок генератора на вазовских моделях.

ВАЗ 2103 отзывы отзывы, технические данные, цены

описание цены пробег отзывы варианты фото

Простой, надежный, недорогой в обслуживании. Плюс — с 2010 года комплектуется газовым агрегатом, 10 л на 100 км (90 000).
читать все ВАЗ 2103 отзывы

Это поколение ВАЗ 2103 выпускалось с января 1972 года по январь 1983 года. Мы можем предоставить информацию о 3-х модификациях этого поколения. Автомобиль выпускался только с классическим задним приводом.

Эта Лада (ВАЗ) доступна с тремя бензиновыми двигателями рабочим объемом от 1,2 до 1,5 литра и мощностью от 64 до 72 лошадиных сил.
Автомобиль доступен только с механической коробкой передач.

Все фото ВАЗ 2103 седан

Сравнение ВАЗ 2103 с другими автомобилями

ВАЗ 2103 седан средний расход топлива в смешанном цикле составляет от 8,2 до 8,4 литров на 100 км. Самая экономичная версия ВАЗ 2103 – 21035, потребляющая 8,2 литра бензина на 100км.

Лучший разгон от 0 до 100 км/ч — 19 секунд имеет версию 2103, наоборот самая медленная 21035 достигает этой скорости только за 23 секунды.

Длина ВАЗ 2103 412 см, это автомобиль средних размеров. ВАЗ 2103 полная масса составляет 1430 кг, этот автомобиль примерно на 11 процентов тяжелее, чем в среднем для данного возраста и класса автомобилей.

Эта Лада (ВАЗ) находится в средней ценовой группе — ее можно купить (в Латвии) примерно за 1700 $. По отзывам пользователей, средняя стоимость ремонта ВАЗ 2103 составляет 30 $ в год. Пользователи рассчитали ВАЗ 2103 стоимость владения для этого поколения, получил среднюю стоимость 1700 € в год и стоимость 0,23 € за один километр. Затраты на топливо оценивались примерно в 52%, а затраты на ремонт и техническое обслуживание — около 33% от общей суммы. У нас есть отличный калькулятор стоимости автомобиля , рассчитайте стоимость владения ВАЗ 2103 для вашей ситуации и стиля вождения здесь! Ниже вы найдете более подробную информацию о ценах и стоимости ВАЗ 2103.

В отзывах пользователей ВАЗ 2103 получил средний балл 5,0 (из 10), что является относительно низким показателем, учитывая средний балл 7,8 для автомобилей того же возраста.

ВАЗ 2103 модификации

Модификация	Двигатель	Мощность	Расход топлива.
21035 Январь 1972 г. — январь 1983 г.	1.2 Бензин	64 л.с.	8,2 л/100 км
21033 Январь 1977 г. — январь 1983 г.	1.3 Бензин	70 л.с.	8,3 л/100 км
2103 Январь 1972 г. — январь 1983 г.	1,5 бензин	72 л. с.	8,4 л/100 км

ВАЗ 2103 цены

ВАЗ 2103 1972-1983 седан цена в Латвии от 330$ до 4400$ .
По сравнению с аналогами ВАЗ 2103 цена средняя — ВАЗ 2103 примерно на 17 процентов дороже чем средние седаны этого возраста (сравните цены седанов 1972 — 1983 годов). Высокая цена ВАЗ 2103 объясняется тем, что его качество выше среднего (см. ниже), поэтому эта Лада (ВАЗ) может быть разумной покупкой в ​​долгосрочной перспективе.

Год	Самый низкий	Средний	Самый высокий	Наличие
ВАЗ 2103 19829 цена99	650 $	1800 $	3300 $
ВАЗ 2103 1981 цена	330 $	440 $	550 $
ВАЗ 2103 1980 цена	330 $	550 $	1100 $
ВАЗ 2103 1979 цена	3600 $	4000 $	4300 $
ВАЗ 2103 1978 цена	900 $	1600 $	2600 $
ВАЗ 2103 1977 цена	650 $	1400 $	2300 $
ВАЗ 2103 1976 цена	550 $	2300 $	4000 $
ВАЗ 2103 1975 цена	440 $	1000 $	1700 $
ВАЗ 2103 1974 цена	800 $	1400 $	2800 $
ВАЗ 2103 1973 цена	440 $	2200 $	4400 $

ВАЗ 2103 общая стоимость владения

Сколько реально стоит владение ВАЗ 2103? Пользователи посчитали ВАЗ 2103 стоимость владения для этого поколения, получили средний балл 1700 € стоимость в год и 0,23 € стоимость за один километр.
Для расчета полных эксплуатационных расходов ВАЗ 2103, включая покупку, страховку, затраты на техническое обслуживание, а также налоги и прочие расходы, нажмите год выпуска
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

8 пробег 3 ВАЗ 2103 Для приблизительного расчета пробега ВАЗ 2103 выберите год выпуска

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Добавить отзыв о ВАЗ 2103

ВАЗ 2103 седан особенности (опции)

Процент от ВАЗ 2103 с соответствующей функцией (опция)

Релинги (перила)
33% Кожаная обивка
33% Люк
27% Краска металлик
20%

ВАЗ 2103 седан фото изображения

Чаще всего сравнивают с

ВАЗ 2107 1982 Сравнить ВАЗ 2103 1972 и ВАЗ 2107 1982

ВАЗ 2106 1976 Сравнить ВАЗ 2103 1972 и ВАЗ 2106 1976

ВАЗ 2101 1970 Сравнить ВАЗ 2103 1972 и ВАЗ 2101 1970

ВАЗ 2105 1980 Сравнить ВАЗ 2103 1972 и ВАЗ 2105 1980

ВАЗ 2104 1984 Сравнить ВАЗ 2103 1972 и ВАЗ 2104 1984

Сравнить ВАЗ 2103 1972 с другим автомобилем

ВАЗ 2103 отзывы

ВАЗ 2103 1976 Бензин 1,3 л, Механическая коробка передач

Год покупки:	2017 (возраст автомобиля 41 год)	Владелец:	0 лет
Средний расход топлива:	8,5 л на 100 км (20 % городской езды)
Общая стоимость ремонта:	910,2 $

Общее рейтинг автомобилей:

3 /10

Не рекомендует этот автомобиль подругу

Обзор — Положительные и отрицательные стороны

Хороший видимость, вождение Vaz 2103, Good Brakes, Good и отрицательные стороны

. теплый салон / узкий поджаренный кран — ржавеет внутри и не регулируется /, вместительный багажник, свободно входит горный велосипед

План инженеров хороший, предназначен для езды до 10 лет назад при своевременном обслуживании / моему ВАЗ 2103 41 год — ветеран, но еще рулит, ездил только летом — с мая по сентябрь — лучшая машина советских времен, когда экспортный вариант — это лучшее, что можно было просить для фаната ВАЗа и Жигулей!!! Хорошая езда по проселочным дорогам

мужчина, 74 года

ВАЗ 2103 1977 Бензин 1,4 л, Механическая коробка передач

Год покупки:	2009 (возраст автомобиля 32 года)	В собственности:	90 000 километров (7 лет)
Средний расход топлива:	9,0 литров на 100 км (60 % городского движения)
Общая стоимость ремонта:	183. 15$ (~26$ в год)

Общий рейтинг автомобиля:

7 /10

НЕ порекомендовал бы этот автомобиль другу

Отзыв

900 дешевое обслуживание 900 дешевое и отрицательное 9009 Плюс — с 2010 года комплектуется газовым агрегатом, 10 л на 100 км (90 000).

Требуют регулярной антикоррозионной обработки.

мужчина, 65 лет

Оставьте свой отзыв

Поделиться в социальных сетях или по электронной почте

Car reviews and technical specs

— choose car manufacturer -Alfa RomeoAudiBMWChevroletChryslerCitroenDaciaDodgeFiatFordHondaHyundaiInfinitiIsuzuJaguarJeepKiaLada (VAZ)Land RoverLexusMazdaMercedesMiniMitsubishiMoskvichNissanOpelPeugeotPorscheRenaultRoverSAABSeatSkodaSmartSubaruSuzukiToyotaVolkswagen (VW)Volvo

Crankshaft half rings. Коленчатый вал – снятие и установка

Коленчатый вал — важнейший узел двигателя внутреннего сгорания от кривошипно-шатунного механизма. От его состояния напрямую зависит исправность всего двигателя. Силовой агрегат с изношенным коленчатым валом не развивает полной мощности, а давление масла в таком двигателе снижается даже на номинальных оборотах, не говоря уже о холостом ходу.

Коленчатый вал ВАЗ 2106, износ которого превышает допустимый, не сможет надежно работать. Поэтому, чтобы двигатель не заклинило, эту деталь снимают и ремонтируют.

Симптомы неисправности коленчатого вала

Существует несколько признаков, по которым прямо или косвенно можно судить о неисправности коленчатого вала:

• при работе двигателя на низких оборотах горит контрольная лампа давления масла;
• при работе на средних и высоких оборотах отчетливо слышен металлический стук, частота которого увеличивается с увеличением числа оборотов;
• заедание двигателя.

В первых двух случаях причиной неисправности является выработка шатунных или кривошипных шеек. Увеличенный зазор между поверхностью шейки и вкладышем является причиной падения давления масла. При критически большом зазоре возможно биение вала, что вызывает детонацию (двигатель «стучит»). Третий случай самый сложный. Только небольшая часть коленчатых валов с заклинившими двигателями подлежит ремонту. В большинстве случаев требуется замена коленчатого вала.

Ремонт коленчатого вала

Снятый с автомобиля коленчатый вал тщательно очищают и осматривают. Наличие трещин на коренных и шатунных шейках, а также щеках не допускается. При их обнаружении коленвал можно сдать под сварку, но лучше заменить. Обычно восстановленные коленчатые валы не ходят более 50 тыс. км. Также проверяют наличие глубоких канавок, задиров, царапин и забоин в месте контакта сальника коленчатого вала ВАЗ 2106.

Для определения биения, а также смещения осей шатунных шеек кривошип устанавливают на призмы. Измеряют значения радиального биения, осевого смещения и неперпендикулярности торца фланца к оси коленчатого вала. При превышении допустимых параметров принимается решение о замене детали или правке ее на гидравлическом прессе. Сразу отметим, что коленвалы ВАЗ 2106 изготовлены из чугуна, поэтому попытка исправить его геометрию прессом часто заканчивается поломкой детали.

Далее измеряются параметры шеек (шатунных и коренных). При их выработке до размера на 0,005 мм меньше минимально допустимого (для данного ремонтного размера) и (или) превышении их овальности более чем на 0,05 мм принимается решение о необходимости шлифовки и замены вкладышей коленчатого вала. Шейки должны быть отшлифованы до ближайшего размера (по таблице ремонтных размеров). Межцентровое расстояние между коренными шейками и шатуном должно обеспечивать ход поршня от 79от 0,9 мм до 80,05 мм.

Необходимые допуски размеров коленчатого вала ВАЗ 2106 после шлифовки:

• при установке 1 и 5 шеек на призмы не допускается биение 2, 3 и 4 шеек более 0,03 мм;
• биение посадочного места под подшипник коленчатого вала и звездочку — до 0,04 мм;
• конусность, а также овальность шатунных шеек — до 0,007 мм.

Перед сборкой с коленчатого вала снимаются заглушки, очищаются и промываются масляные каналы. После этого продувают сжатым воздухом и устанавливают новые свечи.

Установка коленчатого вала

Коленчатый вал устанавливается на предварительно промытый, сухой и чистый блок. Сборка производится в следующей последовательности:

1. Запрессовывается опорный подшипник первичного вала.
2. Установите новые коренные подшипники коленчатого вала.
3. По параметрам допуска подбираются полукольца коленчатого вала.
4. Шатун и коренные шейки смазываются моторным маслом, после чего коленчатый вал укладывается в блок.
5. Крышки подшипников ставятся по меткам и болты крепления затягиваются с усилием 68-84 Нм.
6. Далее устанавливаются шатунные втулки и крепятся шатуны. Болты необходимо затягивать с усилием не более 54 Нм.
7. Установите задний сальник коленчатого вала.
8. Отстойник агрегата соединен с блоком.
9. Передний сальник устанавливается на блок вместе с крышкой (замена сальника коленвала необходима после притирки в любом случае).
10. Шкив коленчатого вала устанавливается после затяжки передней крышки.
11. Далее на двигатель крепится промежуточный вал, устанавливается головка блока цилиндров, детали газораспределительного механизма.
12. Отрегулируйте натяжение цепи.
13. Отметьте коленчатый вал и отметьте распределительный вал.
14. Остальные детали и узлы установлены.
15. Отрегулировать натяжение ремня генератора.
16. Установить и отрегулировать зажигание.

Во время сборки все прокладки должны быть посажены на автомобильный герметик. Так вы сможете избежать утечки масла при эксплуатации агрегата.

Решитесь отремонтировать или поменять коленчатый вал? Цена на новый на данный момент не менее 3000 руб. Если отшлифовать и отремонтировать старый коленвал ВАЗ 2106, то стоимость работ будет в 5 раз меньше этой суммы, так что выгода очевидна.

Коленвал и фото этапов его ремонта, чтение специальной литературы — все это поможет вам уверенно подойти к работе, вдохнуть в двигатель своими руками новую жизнь, вырасти в глазах друзей и знакомых.

Коленчатый вал двигателя состоит из отдельных элементов, которые не могут быть объединены вместе. Такая конструкция создает дополнительные проблемы для его размещения во внутренней части блока и способствует возникновению осевого люфта. При увеличении люфта коленчатый вал начнет перемещаться по двигателю и может нарушить работу шатунов, что приведет к ускоренному износу всей поршневой группы.

Кроме того, конструкция некоторых двигателей устроена так, что свободно вращающийся коленчатый вал может своим шкивом задевать любой другой элемент моторного отсека. Примером может служить радиатор, чувствительный к внешним воздействиям. Повреждение радиатора сразу же приведет к быстрой утечке охлаждающей жидкости, что станет дополнительным расходом при ремонте автомобиля.

Для уменьшения или устранения возможности перемещения коленчатого вала на двигателях применялись специальные полукольца. Они изготовлены из металла и устанавливаются между опорой блока и щеками коленчатого вала. Таким образом, коленчатый вал фиксируется в горизонтальной плоскости и исключает любые перемещения.

Зачем нужно заменять полукольца и когда это необходимо?

Полукольца являются расходными материалами и подвержены износу. При их износе коленчатый вал начинает двигаться горизонтально, что ускоряет износ полуколец. В конечном итоге полукольца приходят в полную негодность (стираются) и коленчатый вал теряет всякую фиксацию, представляя угрозу, в первую очередь, для всей поршневой группы. Кроме того, коленчатый вал может перетереть закрывающую его крышку и привести ее в негодность. подпятники . Эти детали отлиты вместе с блоком, что говорит о большой вероятности замены последнего. Чтобы этого не допустить, необходимо производить своевременную диагностику неисправности и при необходимости менять полукольца.

Диагностика проводится после 120 тысяч километров пробега и начинается с внешнего осмотра двигателя. Течь масла – первый признак, но не основной. Дело в том, что при появлении люфта коленвал может выдавить сальник, что очень быстро приведет к утечке моторного масла. Однако утечка масла не всегда происходит именно по этой причине. Вполне возможно, что сальник просто пришел в негодность в процессе нормального износа.

Возьмите монтажный инструмент и, уперев его в генератор, попытайтесь раскачать шкив коленчатого вала. Допустимый осевой люфт не должен превышать 0,35 мм. Также попросите кого-нибудь нажать на педаль сцепления. Если коленвал выдавлен вперед, то это самый явный признак неисправности полуколец коленвала.

Перед заменой приобретите новое моторное масло, так как это может стать отличной возможностью заменить его, прокладку и сами полукольца.

При выборе полуколец учитывайте марку и модель автомобиля, а также характеристики двигателя. Комплект полуколец изготавливается индивидуально для двигателей различных размеров и мощностей.

Рабочий процесс

1. Поставить автомобиль на яму или эстакаду и исключить возможность движения.

2. Открутить защиту двигателя и снять ее. Слейте моторное масло.

3. Открутить все болты крепления масляного поддона и снять его вместе с прокладкой.

4. Отверните болты крепления крышки коренного подшипника и снимите ее.

5. Установите новое полукольцо так, чтобы его концы упирались в концы старого. Чтобы было проще, сдвиньте вал отверткой.

6. Выдавите старый элемент новым. Новая часть должна идти абсолютно бесплатно.

Вот и все. На этом замена полуколец коленчатого вала завершена. Соберите все узлы в обратном порядке. При установке новой прокладки поддона обязательно обработайте ее герметиком, выдерживающим высокие температуры. Залейте новое масло после сборки.

Подобная операция как замена шатунных вкладышей , часто востребована и поэтому рассмотрим ее подробнее.
Сразу стоит отметить, что данная работа не относится к разряду особо сложных и может быть выполнена любым автомобилистом, знакомым с гаечными ключами.
Причин, по которым возникает необходимость замены шатунных втулок, может быть несколько. Так, например, это может быть вызвано задиром или перекручиванием вкладыша, его оплавлением, растрескиванием, естественным износом рабочего слоя и т. д.

Рассмотрим вариант замены шатунных втулок при снятии головки блока не требуется и не требуется шлифовка шатунных шеек коленчатого вала.

После снятия крышек шатунов на коленчатом валу (если двигатель уже ремонтировался) необходимо с помощью деревянной рукоятки молотка вытолкнуть один из шатунов вверх

Затем снимите верхний вкладыш. Это необходимо сделать для того, чтобы узнать, есть ли в центральной части шатунной постели сверление, служащее для подвода масла к юбке поршня и стенке цилиндра.

Особенности шатунов и втулок

При первой разборке двигателя, например при выполнении на автомобиле ваз 2106 ремонта , то вкладыш будет либо просверлен в средней части, либо без него, если в шатуне нет отверстия для слива масла.
Разберем вопрос сверления на примере шатунов автомобилей ВАЗ. Так, до 1990 года в нижней головке шатуна двигателей ВАЗ имелось отверстие для подачи масла, и заводские испытатели и спортсмены заметили, что шатунные вкладыши подвержены интенсивному износу. Это было, собственно, понятно, так как на соревнованиях спортсмены выжимали максимум из моторов в борьбе за секунды в тесте.

В реальных условиях в двигателях произошло следующее. В шатунной шейке коленчатого вала имеется отверстие для подвода масла к вкладышу, и когда при прокручивании вала это отверстие совпадало с отверстием во вкладыше шатуна и шатуне, масло выбрасывалось в цилиндр. При этом в паре горловина-вкладыш происходил кратковременный перепад давления, что приводило к их интенсивному износу, особенно износу вкладыша.

Спортсмены пошли на эксперимент и перед соревнованиями стали затыкать отверстия в шатунах свинцовой таблеткой, а затем заваривать их во избежание сброса давления. После гонки с моторами разобрались, и результат оказался в пользу спортсменов — лайнеры были в отличном состоянии, и никого не заметили. масляное голодание в районе пары — юбка/стенка цилиндра. Завод учёл все модификации спортсменов и с 1990, шатуны ВАЗ стали выпускаться без сверления, а также шатунные вкладыши к ним.

Однако здесь нужно учитывать тот факт, что если на шатунах до 1990 года имеется отверстие, то отверстие необходимо делать во вкладышах шатуна. В противном случае под вкладышем в районе сверления в шатуне будет микропустота, а со временем на вкладыше могут появиться микротрещины, что послужит началом разрушения вкладыша.

В шатун без сверления можно поставить как вкладыши с отверстием, так и новый образец без отверстия. При этом необходимо соблюдать следующие условия. Крышки шатунов выточены вместе с шатуном и поэтому являются «родными» и не взаимозаменяемыми. На большинстве двигателей замки вкладышей должны быть обращены друг к другу (находиться с одной стороны) при установке крышек.

Измерение осевого зазора коленчатого вала

Измерение боковых зазоров шатунов

В зависимости от технического состояния шеек коленчатого вала замена вкладышей может производиться как без разборки двигателя, так и после снятия двигателя с автомобиля. Если двигатель снят с автомобиля, замените вкладыши в соответствии с приведенными ниже инструкциями и с учетом конкретного типа двигателя. Перед заменой проверьте состояние коренных подшипников. При снятом с автомобиля и перевернутом двигателе коленчатый вал опирается на верхние опоры. Измерьте зазоры в коренных подшипниках между нижними подшипниками и шейками вала. Если зазоры определяются на двигателе без его демонтажа с автомобиля, необходимо поднять коленчатый вал вверх, чтобы выбрать зазоры между валом и верхними коренными подшипниками, и измерить зазоры между шейками и нижними вкладышами.

Замена вкладышей с разборкой коленчатого вала

Замена вкладышей без разборки коленчатого вала

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снять масляный поддон, масляный насос, выкрутить свечи зажигания. Демонтируйте крышку коренных подшипников, которая требует замены вкладышей подшипников. Снимите вставку с крышки. 2. Установите инструмент для установки втулок в отверстие для прохода масла в шейке коленчатого вала. Если крепления нет, используйте шплинт, согнув его на месте. 3. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке, если смотреть спереди двигателя. При этом вкладыш, находящийся в ложе основной опоры, будет вращаться вместе с валом и выходить наружу. 4. Смажьте новый вкладыш и вставьте его гладкой стороной (без замка) между шейкой вала и коренным подшипником блока со стороны расположения паза для замка вкладыша. Поверните вставку на место и извлеките монтажный инструмент из масляного канала в цапфе. 5. Смажьте новую втулку и установите ее в крышку коренного подшипника. 6. Установите крышку подшипника. Стрелка на крышке должна указывать на переднюю часть двигателя. 7. Затянуть болты крышек коренных подшипников моментом 50 Нм + (40-60°).

Проверка

ПРИКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ

1. Поверхности трения подшипников для: — износа; — пазы; — внедренные посторонние частицы. При наличии таких дефектов установить тип этих частиц и их происхождение. Осмотрите шлам и осадок в масляном поддоне. 2. Наружные поверхности подшипников на наличие: — износа. Следы износа свидетельствуют либо о движении вкладыша, либо о наличии значительных неровностей на сопрягаемых деталях. — следы перегрева; — следы ослабления посадки и проточки (деформированный выступ замка, кольцевые канавки). 3. Упорные поверхности (средний коренной подшипник) на наличие: — износа; — кольцевые канавки. Канавки образуются из-за неравномерности упорных концов коленчатого вала. Предупреждение При обнаружении дефектов втулок, помимо нормального эксплуатационного износа, требуется тщательный осмотр сопрягаемых деталей: коленчатый вал, коренной подшипник, крышка подшипника, шатун. 4. Болты крышек подшипников. Если болты растянулись, их необходимо заменить.

Мерка

Чтобы правильно определить размер втулок, необходимо тщательно измерить зазоры подшипников. Можно использовать любой из методов измерения, описанных ниже. Однако метод А предпочтительнее, поскольку он дает более надежные результаты. Предупреждение

Метод А использует измерения для расчета зазора. Метод Б предполагает прямое измерение зазора. Кроме того, метод В отличается тем, что не измеряет биение подшипника.

Не допускается установка в один коренной подшипник втулок разных номинальных размеров.

МЕТОД А

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Измерьте диаметр коренной шейки микрометром. Измерения следует производить в нескольких местах по длине шеи на участках, отстоящих друг от друга на 90 градусов. Усредните результаты измерений. 2. Измерить конусность и овальность. 3. Измерьте внутренний диаметр втулок микрометром. При замене вставок используйте новые вставки. Предупреждение При измерении болты крышек подшипников должны быть затянуты с номинальным крутящим моментом. Если размеры шейки и отклонения от формы находятся в допустимых пределах, следует подобрать комплект вкладышей соответствующего размера. При недопустимом износе шеек необходимо произвести шлифовку шеек коленчатого вала до ремонтного размера и установить комплект вкладышей уменьшенного размера.

МЕТОД Б

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установите вкладыши подшипников на блок цилиндров и коленчатый вал. 2. Поместите мерную пластиковую вставку по всей длине коренного подшипника. 3. Установите крышку подшипника на место, слегка постукивая по крышке сверху. Предупреждение 4. Затяните болты номинальным моментом. Предупреждение Не проворачивать коленчатый вал. 5. Снимите крышку подшипника, оставив пластиковую оболочку на месте. 6. Измерьте максимальную ширину деформированного пластикового вкладыша с помощью шкалы на листке-вкладыше, см. рис. Измерение зазора коренных подшипников . 7. Снимите всю пластиковую вставку. 8. Подберите комплект втулок, который обеспечит требуемый зазор в подшипнике.

Установить или прикрепить Предупреждение

Вкладыши коренных подшипников не должны иметь царапин, следов напильника и должны быть установлены в станине без дополнительных прокладок. Не беритесь руками за трущиеся поверхности вкладышей, иначе жир с пальцев может оставить следы на покрытии вкладыша.

Убедитесь, что отверстия в крышках и сопрягаемые поверхности крышек и опор блока чистые. См. ниже монтаж уплотнения в крышке заднего коренного подшипника.

ПРИКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ

1. Опустите болты крышек в моторное масло. 2. Вставьте вкладыши подшипников в коренные подшипники блока и крышки. Предупреждение Верхние и нижние вкладыши могут различаться. Проверьте соосность отверстий масляных каналов. Запрещается блокировать любые масляные каналы. Наушники немного выступают при установке на свои места. Убедитесь, что вкладыши одинаково выступают с обеих сторон. Убедиться в правильном положении замков вкладыша. 3. При установке основного упорного подшипника смажьте упорные поверхности. 4. Смажьте поверхности трения подшипников чистым моторным маслом. 5. Коленчатый вал. Предупреждение Остерегайтесь повреждения шейки коленчатого вала. Рекомендуется использовать крышки шатунных болтов или направляющие штифты. 6. Крышки подшипников. Аккуратно верните крышки на место, слегка постукивая подходящим инструментом. Предупреждение Во избежание повреждения блока цилиндров и/или крышек коренных подшипников используйте молоток с латунным или свинцовым бойком или молоток с кожаной насадкой. Не устанавливайте крышку на место, затягивая крепежные болты. Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению блока цилиндров или крышек подшипников. 7. Ввернуть болты крышек подшипников. Равномерно затяните болты, затем ослабьте их на один оборот и затяните до указанного крутящего момента. 8. Установите упорный подшипник, см. рис. Установка упорных подшипников коленчатого вала … Переместите вал поочередно в обе стороны, чтобы совместить упорные кольца вала с центральным коренным подшипником.

Проверка

Мера

Снимаем коленвал для его замены или замены вкладышей.

1. Установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).

2. Снимите масляный поддон двигателя (см. «Масляный поддон — снятие и установка»).

3. Снимите держатель с сальником с блока цилиндров (см. «Задний сальник коленвала – замена»).

4. Снимите крышку привода распредвала с прокладкой и цепью со звездочки коленчатого вала (см. «Цепь ГРМ — замена»).

5. Отмечаем взаимное расположение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров.

6. Торцевой ключ на 14 мм откручиваем две гайки крепления крышки шатуна.

7. Снимите крышку шатуна с вкладышем.

8. Отсоедините оставшиеся шатуны от коленчатого вала и переместите их вверх.

Вынимаем вкладыши из шатунов и их крышки.

9. Торцевой ключ на 17 мм ослабляем болты крышек коренных подшипников коленчатого вала.

10. Открутив два болта, снимите крышку заднего коренного подшипника. В пазы задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Кольцо переднее А — сталеалюминиевое, а заднее В — металлокерамическое. Кольца можно снять, нажав на их концы тонкой отверткой.

11. Отверните болты остальных крышек коренных подшипников, удерживая коленчатый вал от падения. Снимаем по одной крышки и извлекаем коленвал из картера. Все вкладыши крышек (кроме третьего), устанавливаемые в постелях коренных подшипников, имеют канавку. На крышках коренных подшипников имеются метки, соответствующие их порядковому номеру (считая от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров. На пятой крышке есть две метки, разнесенные по краям.

Метка на крышке первого коренного подшипника

12. Для замены снимите вкладыши коренных подшипников коленчатого вала с блока цилиндров и крышек.

Коренные (А) и шатунные (В) вкладыши коленчатого вала

Примечание

При наличии трещин на шейках или щеках коленчатый вал подлежит замене.

13. Микрометром измеряем диаметры коренных и шатунных шеек и сравниваем с данными, приведенными в табл. 8.1.1. Если износ или овальность больше 0,03 мм, то шейки необходимо отшлифовать в специализированной мастерской, где имеется необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала). После шлифовки повторно измеряем диаметры шеек коленчатого вала для определения ремонтного размера вкладышей.

Таблица 8.1.1. Диаметр шейки коленчатого вала

Номинальный размер (мм)	Ремонтные (уменьшенные) размеры (мм)
Шатунные шейки
Корневые шейки

Установка

1. Промываем коленчатый вал в керосине и продуем его внутренние полости сжатым воздухом. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера. На наружной цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 — первый ремонтный размер, под шейку коленчатого вала, уменьшенный в диаметре на 0,25 мм. Соответственно, при втором, третьем и четвертом ремонтных размерах значения будут: 050, 075, 100. Шатунные вкладыши легко отличить от коренных. На верхних вкладышах коренных подшипников (кроме среднего) выполнены кольцевые канавки. Кроме того, втулки средней опоры шире остальных. Шатунные вкладыши все одинаковые и взаимозаменяемые, их диаметр меньше диаметра коренных. Для увеличения площади контакта в шатунных подшипниках отсутствуют кольцевые канавки.

2. Установите в пазы постели пятого коренного подшипника упорные полукольца с пазами к коленчатому валу. Полукольца изготавливают нормальной толщины (2,310-2,360 мм) и увеличенной (2,437-2,487 мм).