Чистка дроссельной заслонки: порядок действий

Чистка дроссельной заслонки своими руками – достаточно простая процедура. Она не отнимает много времени и сил, но позволяет значительно сэкономить на посещении автосервиса. Соблюдая все рекомендации, приведенные в статье, качество выполненной работы не вызовет сомнений.

Автомобиль – это сложная система различных узлов и агрегатов, обслуживание которой лучше доверять профессионалам. Некоторые неисправности вполне можно диагностировать и решить самостоятельно, что и делают многие автовладельцы в целях экономии.

К примеру, при повышенном расходе топлива, движении рывками, нестабильной работе двигателя на холостых оборотах и сложностях при его запуске первоочередное внимание следует обратить на дроссельную заслонку – вероятней всего, она загрязнена. Демонтаж и очистка этого узла, в среднем, занимает не больше часа. Потребуется лишь несколько инструментов и аккуратность.

Дроссельная заслонка: конструкция и назначение

Дроссельная заслонка участвует в создании топливо-воздушной смеси посредством регулировки подачи воздуха во впускной коллектор двигателя.

С одной стороны она соединена с воздушным фильтром, с другой – с впускным коллектором. При нажатии на педаль акселератора заслонка открывается и пропускает воздушный поток в коллектор. Чем сильнее нажатие, тем больше открывается заслонка и больше воздуха подается. В коллекторе образуется топливо-воздушная смесь, которая затем поступает в двигатель.

В бюджетных автомобилях установлена механическая дроссельная заслонка. Она легко диагностируется, демонтируется и чистится, поэтому большинство автовладельцев сами занимаются обслуживанием данного узла.

Электронная дроссельная заслонка устанавливается на более дорогие модели. Самостоятельно демонтировать и разбирать ее не стоит. Как правило, все неисправности с этим узлом можно решить настройкой или заменой датчика положения заслонки (ДПЗД), который обеспечивает передачу информации на ЭБУ (электронный блок управления) для корректировки работы двигателя.

Причины загрязнения заслонки

Воздух, который поступает в заслонку содержит пыль, твердые взвеси и другие продукты, проникающие через воздушный фильтр, особенно при его несвоевременной замене.

Частицы пыли оседают в моторном масле, которое покрывает корпус дросселя и заслонку.

Причиной загрязнения заслонки может стать также износ цилиндров и поршней, низкокачественное топливо, некорректная работа системы вентиляции картерных газов, вследствие которой смесь из масляного тумана и продуктов горения в больших количествах попадает в узел.

В результате дроссельная заслонка будет периодически «залипать». Большое количество нагара не даст ей полностью закрыться, и она начнет пропускать избыточное количество воздуха. Без очистки в этом случае точно не обойтись.

Внешние симптомы загрязнения

Отложения в заслонке не всегда нарушают работу дроссельного узла. Проблемы могут возникать из-за поломки датчика положения, некорректной работы привода и других неисправностей.

Осложненный запуск двигателя, потеря его мощности и динамики, нестабильная работа на холостых оборотах, задержка оборотов после отпускания педали акселератора свидетельствуют о неполадках в дроссельной заслонке.

Даже если причины неисправности не связаны с дроссельным узлом, проверить и очистить его крайне рекомендуется.

При возникновении проблем с электронной заслонкой лучшим решением будет обращение на станцию технического обслуживания, где квалифицированные сотрудники устранят неисправности и не повредят механизм.

Процесс очистки заслонки

При очистке дроссельной заслонки внимание следует уделить датчику положения (ДПДЗ) и регулятору холостого хода (РХХ). Благодаря им обеспечивается плавное страгивание автомобиля с места и поддержание оптимальных оборотов вала в зависимости от нагрузки на бортовую сеть. Эти датчики следует тщательно очистить, так как поверхностного вмешательства в данном случае будет недостаточно.

Для проведения работ следует подготовить гаечные ключи, отвертку, очиститель и кисть.

Демонтаж узла

Первый этап включает в себя демонтаж дроссельной заслонки. Для этого потребуется снять воздушный патрубок, связывающий воздушный фильтр и дроссельный узел. Затем нужно открутить болты, которыми корпус фильтра соединяется с двигателем, и отсоединить нижний патрубок.

Особое внимание следует обратить внимание на состояние резиновых уплотнений. Со временем они рассыхаются, что вызывает люфт и вибрации корпуса фильтра. При слабой затяжке болтов происходит подсос воздуха. Между корпусом фильтра и заслонкой стоит резиновое кольцо, его рекомендуется надеть на фильтр, что в последующем облегчит сборку.

С механической заслонки необходимо снять тягу. Для этого не нужно прикладывать много усилий, достаточно поддеть ее и отвести в сторону. Затем отсоединяется регулятор холостого хода и датчик положения заслонки посредством отжатия разъемов.

Последнее действие – снятие фиксирующей скобы и вытаскивание дроссельной заслонки.

После демонтажа нужно заткнуть отверстие впускного коллектора салфеткой или чистой ветошью. Это предотвратит попадание пыли внутрь.

Очистка заслонки

Первым делом необходимо снять регулятор холостого хода с заслонки: он крепится при помощи двух винтов. Под ним находится резиновое кольцо. Чтобы его не повредить, не нужно замачивать деталь в бензине или сильно тереть ее. 

Если уплотнитель имеет изношенный вид, его стоит заменить на новый.

Для очистки заслонки подойдут любые средства. Одно из наиболее эффективных – Очиститель металла MODENGY на основе смеси органических растворителей и функциональных добавок.

За несколько минут он удаляет различные химические загрязнения и нефтепродукты, быстро испаряется с поверхностей, не оставляя разводов и следов.

Очистка заслонки снаружи практически не имеет смысла, так как узел быстро обрастает пылью. Тщательно отмыть следует внутренние поверхности заслонки (особенно в месте ее соединения с корпусом), шток и колодец датчика холостого хода, каналы подачи добавочного воздуха.

После этого заслонку необходимо высушить, только потом можно приступать к сборке узла.

Сборка

Сначала устанавливается регулятор холостого хода, после чего заслонка возвращается на штатное место и фиксируется крепящей скобой. Узел должен попасть в паз. Затем нужно установить тягу, при этом наконечники рекомендуется обработать любой пластиной смазкой. Следует также проверить ход тяги вручную. Он должен быть без рывков и закусываний.

Далее патрубок вентиляции надевается на корпус воздушного фильтра и прикручивается болтами, после чего устанавливается воздушный патрубок.

Настройка регулятора холостого хода

После чистки заслонки нужно отрегулировать регулятор холостого хода. Для этого следует отсоединить аккумуляторные клеммы на 15 минут, затем снова их надеть и произвести запуск двигателя.

В течение 10 минут он должен проработать на холостом ходу. Затем на 10 секунд двигатель глушится и опять запускается. После достижения рабочей температуры автомобиль можно эксплуатировать.

Не стоит пугаться, если после замены РХХ возникнут проблемы с оборотами. Это происходит из-за того, что датчик адаптируется к работе и не сразу входит в нужное положение.

Если дроссельная заслонка имеет электроуправление, то ее регулировка происходит следующим образом. После того, как двигатель прогреется до нужной температуры, его следует заглушить на 10 секунд. Затем на 3 секунды включается зажигание и производится 5 нажатий на педаль газа. Спустя несколько секунд педаль выжимается до упора и держится в таком положении до тех пор, пока индикатор на приборной панели «Check engine» не будет гореть постоянно. После этого можно отпустить педаль газа и запустить двигатель.

Периодичность обслуживания заслонки

На вопрос о том, как часто заслонку необходимо очищать, нет однозначного ответа. При активной эксплуатации автомобиля, на больших оборотах и в сложных условиях обслуживать дроссельный узел следует регулярно, так как в таком режиме работы он может полностью засориться уже через 40-50 тыс. км пробега.

При спокойном стиле вождения заслонку достаточно осматривать каждые 100 тыс. км пробега. Однако при возникновении проблем с работой двигателя дроссельный узел начнет быстро загрязняться, пока неполадки не будут устранены.

Ошибки при очистке

Принимая решение о необходимости очистки дроссельного узла, следует помнить об основных ошибках автовладельцев.

Итак, чего делать нельзя?

• Разбирать заслонку в любой непонятной ситуации

• Пытаться очистить узел без демонтажа

• Использовать грубые щетки вместо мягких материалов

• Не уделять внимания настройке оборотов узла после очистки

• Удалять специальное покрытие, которое нанесено производителем на внутренние стенки корпуса и саму заслонку

• Прилагать слишком большие усилия, так как это может привести к повреждениям заслонки и находящегося рядом датчика

Способы увеличения срока службы дроссельной заслонки

При повреждении заводского покрытия на дроссельной заслонке его следует восстановить. Дело в том, что такой защитный слой предотвращает налипание пыли на поверхности и значительно увеличивает срок службы узла.

Для восстановления покрытия применяются специальные антифрикционные составы на основе дисульфида молибдена. Они представлены как в жидком виде, так и в аэрозольных баллонах. Последние использовать намного удобнее – они просты в применении, не требуют специальных навыков или оборудования, и именно поэтому популярны среди автовладельцев.

Антифрикционное твердосмазочное покрытие MODENGY Для деталей ДВС оптимально подходит для применения в дроссельных заслонках.

MODENGY Для деталей ДВС позволяет восстановить заводское покрытие на внутренних поверхностях дроссельной заслонки. В результате они защищены от усиленного нагарообразования, трения и износа.

Материал наносится путем распыления в несколько слоев с промежуточной сушкой каждого в течение 10 минут. Спустя 12 часов при комнатной температуре происходит полное отверждение покрытия.

Перед нанесением покрытия производитель рекомендует обрабатывать поверхности Специальным очистителем-активатором MODENGY, который отлично удаляет различные загрязнения и обеспечивает максимальное сцепление покрытия с основанием.

Приобрести эти материалы можно как по отдельности, так и одним набором, что более выгодно.

Дроссельная заслонка: устройство, чистка и ремонт

Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем тему расходников и важных деталей автомобиля. А какие детали там не важны, спросите вы? Да, действительно, все элементы тесно взаимосвязаны друг с другом. Включая и нашего сегодняшнего героя, коим является дроссельная заслонка. На фото можете увидеть, как выглядит этот элемент.

Именно про нее предлагаю сегодня поговорить. Рассмотрим, какая схема устройства данного узла, для чего нужен этот регулятор, что такое датчик положения заслонки и так далее. Информации будет достаточно много, потому усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем.

Особенности устройства

Бензин, масло в двигателе является такой же нормой, как наличие в ДВС (инжектор и карбюратор) дроссельного узла. Но что это такое?

Дроссельная заслонка или просто ДЗ, является компонентом впускной системы автомобильных двигателей, которые работают на бензине и оснащаются системой впрыска в мотор топлива. Задача устройства — регулировать количество подаваемого воздуха (кислорода), которое поступает в силовой агрегат для создания оптимальной по характеристикам топливовоздушной смеси.

Стоит ДЗ между впускным коллектором авто и непосредственно воздушным фильтром, чтобы обеспечивать подачу исключительно чистого воздуха в необходимом количестве.

Если говорить простым языком, то перед вами воздушный клапан. Когда дроссель открыт, давление внутри впускной системы равно параметрам атмосферного давления. Если узел закрыт, тогда угол меняется и создается вакуум.

Хотя устройство не такое простое, Как может показаться. Ведь помимо основной функции, ДЗ входит в состав системы охлаждения мотора. Корпус предусматривает наличие каналов, по которым циркулирует ОЖ (охлаждающая жидкость, если кто вдруг забыл). Плюс есть пара патрубков, один из которых соединяет с вентиляцией картера, а второй объединяют с системой улавливания бензиновых паров.

Клапан выглядит как круглая пластина, которая может поворачиваться и менять положение вокруг своей оси на полные 90 градусов. То есть полностью открываться и закрываться. Внутри корпуса расположен привод, РХХ и датчик положения ДЗ, он же устройство под названием потенциометр. Все вместе это образует наш с вами любимый дроссельный узел.

А теперь максимально все упрощу, чтобы вы поняли, зачем нужна эта регулировка и для чего двигатель оснащается ДЗ. Когда вы нажимаете на педаль газа, в работу вступает датчик (о них поговорим позже), открывает заслонку и впускает в двигатель определенное количество воздуха, чтобы создать нужную смесь топлива и кислорода. То есть, как вы понимаете, ДЗ нужен для набора скорости и повышения оборотов двигателя.

Приводы ДЗ

На автомобилях типа ВАЗ 2114, 2110 обычно стоит ДЗ с механическим приводом, в то время как множество автомобилей Ниссан, Шевроле, Тойота, Ауди, Шкода, Опель и Рено оснащаются уже электрическим приводом.

Потому прежде чем начинать ремонт своего Лансер 9 или старенького Жигуленка, и считывать признаки неисправностей заслонки, определите, где находится элемент и какой привод имеет ДЗ.

Механический привод

Механические виды такого устройства применяются в основном на старых и бюджетных автомобилях. Привод соединяется с педалью газа и непосредственно заслонкой с помощью специального троса из металла. Именно тросик непосредственно влияет на работу и от его целостности зависит эффективность всего дроссельного узла.

Все компоненты ДЗ собраны в блок, состоящий из корпуса, ДЗ, датчика положения этой самой заслонки и регулятора ХХ.

Конструкция предельно проста, как и принцип работы, обслуживание и регулировка. Устранить неисправности можно своими руками и никакое специальное обучение вам для этого не потребуется.

Электрический тип привода

Современный автомобиль оснащен электрическим приводом ДЗ с электронным типом управлением. Это позволяет достигать нужных параметров крутящего момента, вне зависимости от режима работы мотора.

Важным преимуществом является то, что работа электрического привода обеспечивает оптимальное открытие и закрытие подачи воздуха при нажатии на педаль газа. Потому достигается низкий расход топлива, работа мотора соответствует экологическим стандартам и нормам безопасности.

Если сравнивать с механическим приводом, то какая между ними разница? На самом деле существенная:

• отсутствует механическая связь педали газа и ДЗ;
• холостой ход регулируется за счет смещения ДЗ.

Жесткая связь отсутствует, электроника отвечает за работу мотора, подачу воздуха и создание топливовоздушной смеси. С точки зрения эксплуатационных и технических характеристик машины, я считаю это отличной разработкой. Проблема лишь в том, что такой привод устроен сложнее и ремонтировать его проблематично своими руками.

Хотя по факту ДЗ ломается редко. Потому в основном требуется замена датчика, замена всего дроссельного узла или банальная чистка. Но про ремонт и обслуживание я вам расскажу отдельно.

Датчик положения ДЗ

Еще один важный компонент узла, из-за которого происходит основная масса проблем. Нет, на практике ДЗ достаточно надежный и долговечный, его не приходится обслуживать каждые несколько сотен километров пробега.

Чтобы поддерживать низкие и высокие обороты, обеспечивать охлаждение и прочие функции, которые возлагаются на плечи узла, необходима эффективная работа датчика.

Такой регулятор называют потенциометр. Когда вы давите на педаль газа или акселератора, положение нашей заслонки меняется, как и напряжение, подаваемое на автомобильный контролер. Когда положение закрытое, напряжение составляет 0,7В. Максимально открытое положение подает 4В. Опираясь на эти данные, датчик регулирует подачу топливовоздушной смеси.

Если датчик положения выходит из строя, тогда точное текущее положение заслонки автомобиль знать не будет. Это влечет за собой такие неисправности:

• на всех режимах работы мотора плавают обороты;
• при холостом ходу обороты растут, достигают отметок выше положенных;
• при отключении передачи во время движения, когда вы переходите на нейтралку, двигатель может заглохнуть;
• в некоторых случаях на приборной панели горит лампа проверки, то есть Check.

Чтобы проверить состояние датчика, вам потребуется мультиметр. Включите зажигание, поставьте щупы на разъем С и В. Когда положение заслонки меняется, на мультиметре должны меняться параметры напряжения.

Немного о ремонте

Кто-то ставит сразу 4 заслонки, кто-то для своего карбюратора придумывает оригинальные решения, лишь бы повысить характеристики мотора. В любом случае, установка дополнительных заслонок влияет не только на стоимость работ, но и на последующие возможные негативные последствия.

Может я просто не фанат доработок и тюнинга, потому скептически отношусь к подобного рода увлечениям. Мне нравится опустить рычаг стояночного тормоза и рвануть с места. Хорошо хоть лошадиные силы под капотом позволяют это сделать.

Но я еще знаю вот что. Если насиловать собственную машину, она в скором времени ответит вам отказом. Особенно частая ошибка — это игнорирование неисправностей дроссельной заслонки. Кстати, ее часто называют пятак. С чем именно это связано сказать не могу, но такой у нас народ выдумщик. Зачем называть вещи своими именами, если можно выдумать нечто оригинальное?!

Несколько слов относительно ремонта.

• Для более легкого и правильного ремонта лучше всего снять узел и получить к нему полноценный доступ. Как снять? Обычно нужно просто демонтировать узел из-под подкапотного пространства, открутив один винт за другим, разъединить тросик и так далее. Каждая трубка должна быть отсоединена и проверена на предмет целостности. Ведь неправильная работа может быть связана с тем, что некоторые компоненты, к примеру, патрубок, сломались, потрескались. Не всегда вина лежит на ДЗ или ее датчике;
• После демонтажа проще понять, в чем проблема. Напомню, что ДЗ ломается редко. Основные неисправности — это загрязнения или поломки патрубков, проводки и пр. Потому проверьте на предмет исправности и очистите устройство;
• Главный страдалец узла — это датчик ДЗ. Самые элементарные проблемы состоят в обрыве питающей проводки, износе резистивного слоя дорожек, предназначенных для хода ползунка. Такие неисправности обнаружить легко, разобрав датчик;
• Куда более сложной является электронная система ДЗ. Здесь не получится просто заменить или отрегулировать тросик. Здесь требуется так называемая адаптация. Это возвращение ДЗ к начальным параметрам работы после возникшего сбоя в электронной составляющей. Появляется она обычно из-за коротких замыканий, резких скачков напряжения бортовой сети, замены и демонтажа электронного блока управления и пр.

Сброс и обратная настройка на современных автомобилях выполняется с помощью специального софта. То есть предполагается подключение машины к компьютеру, ноутбуку. Здесь есть много своих заморочек и особенностей в зависимости от конкретной модели автомобиля.

Потому если у вас нет опыта в адаптации, отсутствует софт и малейшие понятия о внесении изменений в автомобиль с помощью ноутбука, то за электронику лучше не браться. Отправляйтесь в ближайший автосервис и пусть мастера делают свое дело. Настройка и калибровка ДЗ — дело тонкое.

Чистка дроссельного узла

Но сначала пару слов о таком моменте как подогрев ДЗ. Автопроизводители оснащают дроссели подогревом с помощью ОЖ, чтобы не допустить подмерзание устройства. Но некоторые считают, что это бесполезная функция и избавляются от подогрева. Такой шаг якобы обеспечивает стабильную работу узла в жару в пробках, поскольку воздух, поступающий в цилиндры, не нагревается.

Ошибка. При скорости потоков воздуха, которые засасывает дроссель, он просто не успеет нагреться. Потому никакого вреда подогрев не несет.

Теперь возвращаемся к чистке. В какой-то момент может потребоваться промывка ДЗ. На это указывают соответствующие симптомы:

• после отпускания педали газа мотор плохо переходит на малые обороты;
• в холод тяжело запустить двигатель;
• при проблемном запуске движок троит и вибрирует;
• наблюдается дерганье двигателя на малых оборотах коленвала и пр.

В основном дроссель загрязняется от смеси воздуха, масла, пыли и грязи, которые попадают через воздушный фильтр. Шток регулировки ХХ забит, а потому тепловой зазор меньше. Пропускная способность падает, двигатель получает недостаточное количество воздуха.

Как почистить и что потребуется купить? Пройдемся поэтапно.

• Возьмите ремкомплект для дросселя. Лучше сразу поменять уплотнительное кольцо, а если различные резинки целые, на время чистки их следует снять. После чистки вернете все на свои места;
• Чем чистить? Некоторые используют жидкости для промывки карбюратора. Хотя есть и альтернативные решения. В магазине автомобильной химии огромный ассортимент. То же средство WD40 отлично может почистить дроссель;
• Для промывки потребуется очиститель и демонтированный узел. Так вы лучше избавитесь от всех скрытых загрязнений. На каждом автомобиле демонтаж имеет свои особенности, потому не буду вдаваться в подробности. Посмотрите видео о вашей модели или загляните в руководство по ремонту;
• Ни в коем случае не используйте металлические щетки, поскольку они только ухудшат состояние узла;
• Чистка проводится дважды. После первой процедуры подождите минут 15-30;
• Открутите датчик холостого хода, чтобы он не мешал. Через него можно добраться до внутренних каналов и прочистить их;
• Дроссельную прокладку сразу поменяйте на новую. Зачастую прокладка уже не пригодна к повторному использованию;
• Старайтесь тщательно промывать все каналы и ходы. Особенно канал принудительной вентиляции картера;
• Если грязь местами не отходит от аэрозолей или других омывателей, воспользуйтесь подручными предметами. Только не повредите компоненты ДЗ.

Как видите, основная сложность в том, чтобы найти и добраться до ДЗ. Остальное делается легко и очень быстро.

Как проверить, что номер с чисткой удался и размер ходов вернулся к изначальным, обеспечивая нормальный приток воздуха? Соберите узел, убедитесь, что каждый патрубок и шланг подключены, после чего прислушивайтесь к поведению мотора. Если все симптомы ушли, все сделано верно.

Если же авто продолжает барахлить, возможно, придется менять ДЗ. Цена нового элемента не так высока, да и менять узел просто. Не хотите сами, доверьте работу специалистам.

Вам остается сделать только вот что — оставить комментарий, подписаться и пригласить друзей! Вам не сложно, а мне безумно приятно. До скорой встречи!

Тюнинг двигателя для смелых — установка четырёхдроссельного впуска

Когда автолюбитель задумывается о тюнинге двигателя, то в большинстве случаев он рассчитывает незначительно увеличить его объём, доработать ГБЦ и установить спортивный распредвал. Более смелые устанавливают турбонаддув или систему черырёхдроссельного впуска.

Для получения заметной прибавки в мощности от дросселей нужно установить верховой распредвал. Дроссели не должны препятствовать движению воздушного потока до входа в цилиндр, и основная отдача от них требуется на высоких оборотах двигателя, когда стандартный ресивер уже не справляется. Здесь очень важно грамотно отнестись к точной развесовке и облегчению шатунно-поршневой группы. Ведь при скорости вращения коленвала около 8000 об./мин. каждый несбалансированный грамм может привести к выходу из строя всей системы. Для лучшей отдачи придётся поменять и выхлопную систему. В идеале, увеличить впускные и выпускные каналы в головке блока цилиндров и установить увеличенные клапана. Если вас это не пугает, то стоит изучить черырёхдроссельный впуск более подробно. Поэтому сначала рассмотрим существующие системы.

Впускной коллектор

На обычных автомобилях впускная система включает в себя воздушный фильтр, дроссельную заслонку и впускной коллектор. Дроссельная заслонка открывает доступ воздуха в цилиндры двигателя. Всасывание воздуха происходит в определённой последовательности, в зависимости от того, какой в данный момент цилиндр работает на впуск. Такой тип впускных коллекторов используется на серийных инжекторных автомобилях. Здесь важна длина впускных труб коллектора, от которых зависит режим работы двигателя. Длинные впускные трубы улучшают работу на низких и средних оборотах, тогда как использование короткого впуска ведёт к повышению мощности на высоких оборотах двигателя.

На рисунке изображена конструкция обычного впускного коллектора. Основным его недостатком является то, что воздух поступает быстрее в первый цилиндр от дроссельной заслонки. Количество воздуха тоже пропорционально расстоянию от дросселя, поэтому в последний цилиндр его поступает намного меньше.

Впускной ресивер

В высокооборотистых двигателях находит применение ресивер типа «банка», который оснащается короткими патрубками внутри («мегафоны» или «диффузоры»), что хорошо видно на приведенном рисунке.

При высоких оборотах двигателя он уменьшает колебания воздуха и приводит к увеличению наполнения цилиндров. К сожалению, он тоже имеет недостатки, присущие впускному коллектору. Поэтому, в основном, применяется в двигателях с турбонаддувом, и когда требуется объединить все впускные каналы.

Четырёхдроссельный впуск

Идеальным вариантом для двигателя является четырёхдроссельный впуск. В этом варианте каждый цилиндр оснащён независимой дроссельной заслонкой, что избавляет систему от резонансных колебаний воздуха, возникающих между цилиндрами во время впуска. При этом, во всём диапазоне оборотов, от холостых до максимальных, двигатель работает намного стабильнее.

В автомобили ВАЗ со спортивными двигателями устанавливается четырёхдроссельный впуск или — в простонародье — «дудки», которые обеспечивают раздельный впуск воздуха. При этом они объединены общим каналом для вакуумного усилителя тормозов, датчика абсолютного давления (ДАД), регулятора давления топлива (РДТ) и регулятора холостого хода (РХХ). Учтите, что при установке четырёхдроссельного впуска расчёт воздуха берётся не по датчику массового расхода воздуха (ДМРВ), а по ДАДу и длительным замерам расхода воздуха двигателя при разных режимах работы. Так что установка четырёхдроссельного впуска не так проста, как кажется со стороны.

Четырёхдроссельный впуск «TEAM80»

Система четырёхдроссельного впуска «TEAM80» предназначена для установки на 8-ми клапанные двигатели производства «АвтоВАЗ». Такой впуск является лучшей альтернативой стандартному впускному коллектору, так как обеспечивает оптимальную передачу топливной смеси в двигатель.

Существуют варианты исполнения для 8-ми и 16-ти клапанных двигателей переднеприводных моделей ВАЗ, а также и для мотора «классики». Отличительной особенностью дросселей от компании «TEAM80» является то, что дроссельный модуль накрыт воздухосборным коробом максимально увеличенного объёма (по типу спортивного ресивера). Это позволяет производить установку узла без доработок кузова (за исключением установки на «Самару» и «Самару-2» с двигателем 16V) и использовать один стандартный «нулевик». Также короб позволяет сохранить в системе ДМРВ и облегчает подключение РХХ.

Четырёхдроссельный впуск приводит к уменьшению длины впускного тракта, уменьшая количество поворотов. Вследствие этого мы получаем облегчённую тягу воздушной смеси в цилиндры мотора, а значит, заметно повышается КПД двигателя ВАЗ, также увеличивается его мощность и крутящий момент. «Дудки» впуска изготавливаются из прочного металла, что позволяет использовать этот вид впускного коллектора на автомобилях с ранним зажиганием. Взрывы во впускном тракте не приведут к остаточным деформациям элементов конструкции.

 

Система выполнена таким образом, что все четыре дроссельных заслонки приводятся в действие одним соосным механизмом, имеющим стандартное крепление тросика. С противоположной стороны от «колеса управления» устанавливается стандартный датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Четырёхдроссельный впуск «TEAM80» оснащается трубкой, объединяющей все четыре цилиндра, которая обеспечивает работоспособность вакуумного усилителя тормозов.

Четырёхдроссельный впуск «PROSPORT»

Система четырёхдроссельного впуска «PROSPORT» представлена в следующих вариантах исполнения:

1. вертикальная, для установки на 16-ти клапанные двигатели переднеприводных ВАЗ;

2. горизонтальная, для установки на 16-ти клапанные двигатели переднеприводных ВАЗ;

3. вертикальная, для установки на «классику» с 16-ти клапанным двигателем от переднеприводного ВАЗ.

Многодроссельные узлы «PROSPORT» являются «бюджетной» альтернативой дросселям «TEAM80». В основе их конструкции применены стандартные дроссельные патрубки ВАЗ 2112. Все четыре заслонки диаметром 46 мм объединены одной внешней осью и приводятся в движение при помощи стандартного крепления троса газа, размещённого на одном из дроссельных патрубков.

   

Как и в случае с дросселями от компании «TEAM80», вертикальное исполнение системы четырёхдроссельного впуска не требует для установки какие-либо доработки кузова (за тем же исключением установки на 16-ти клапанную «Самару» и «Самару-2»). Однако, для установки горизонтальной системы потребуется произвести определённые работы, направленные на обеспечение необходимого пространства и прямого попадания воздуха в «дудки». Как правило, для этих целей стандартный радиатор охлаждения заменяют на другую, более подходящую по габаритам модель. Также может потребоваться доработка рамки радиатора.

Четырёхдроссельный впуск «33S»

Ещё одна отлично зарекомендовавшая себя бюджетная линейка многодроссельных узлов, выпускаемая под брендом «33S». Конструкция абсолютно аналогична той, что описана выше в статье. В настоящее время это самый популярный вариант недорогих и при этом высокоэффективных «дросселей».

  

Две наиболее востребованные модели представлены в нашем магазине:

— Система четырёхдроссельного впуска 33S горизонтальная 8V ВАЗ 2101-2107;

— Система четырёхдроссельного впуска 33S вертикальная 16V ВАЗ 2110-2112, Калина, Приора, Гранта.

Обучение дроссельной заслонки – суть и тонкости операции. Признаки неисправности датчика дроссельной заслонки

Современный автомобиль состоит из множества узлов и агрегатов. И даже неисправность самого малого из них может привести к очень серьезным последствиям. Одной из таких маленьких составляющих является Что это за деталь и как определить ее неисправность? Ответы на все эти и многие другие вопросы узнаете в ходе нашей сегодняшней статьи.

Характеристика элемента

Дроссельная заслонка — это конструктивная составляющая впускной системы бензиновых ДВС. Ее главное назначение — регулировка количества поступающего в двигатель воздуха. Другими словами, данный элемент контролирует смешивание воздуха с топливом в определенных пропорциях. Устанавливается ДПДЗ ВАЗа и многих других отечественных автомобилей между и воздушным фильтром.

По своей конструкции датчик дроссельной заслонки — это своего рода воздушный клапан. Когда элемент находится в открытом состоянии, уровень давления во впускной системе автомобиля равен атмосферному, а когда в закрытом, данное значение уменьшается до состояния вакуума.

Датчик положения дроссельной заслонки включает в себя однооборотный постоянный и Их сопротивление в сумме составляет порядка 8 кОм. На один из крайних выводов данного элемента из контроллера подается небольшое опорное напряжение (при этом второй вывод соединен с «массой»). Отсюда через резистор к контроллеру идет сигнал о настоящем положении дроссельной заслонки в данный момент. Зачастую это импульс с напряжением от 0.7 до 4 Вольт в зависимости от уровня положения элемента.

Разновидности

Всего существует два типа ДПДЗ. Что это за элементы? Это может быть деталь с механическим или же с электрическим приводом. Первая зачастую применяется на автомобилях бюджетного класса. Все ее составляющие элементы объединены в отдельный блок, который включает в себя такие детали, как:

Корпус заслонки включен в систему охлаждения автомобиля. Здесь также присутствуют патрубки, которые обеспечивают работу систем улавливания паров бензина и вентиляции картера.

Регулятор холостого хода поддерживает частоту вращения коленвала ДВС при закрытой заслонке во время запуска и прогрева мотора либо при работе дополнительного оборудования. РХХ состоит из шагового электродвигателя и клапана. Эти две детали регулируют подачу воздуха, который поступает во впускную систему в обход заслонки.

Однако в последние несколько лет все больше автопроизводителей укомплектовывают свои автомобили заслонками с электрическим приводом. Такие элементы имеют свою электронную систему управления, благодаря чему обеспечивается оптимальная величина крутящего момента на всех скоростных диапазонах и нагрузках машины. При этом не только увеличиваются мощность и динамика, но и снижается расход топлива и уровень токсичности отработавших газов.

Отличия электрической заслонки

Чем отличается данная деталь от своих механических собратьев? Основные ее различия заключаются в отсутствии механической связи между педалью газа и ДЗ, а также в регулировании ХХ путем перемещения самой заслонки.

Но это еще не все ее особенности. Поскольку между педалью газа и дроссельной заслонкой нет жесткой связи, электронная система способна сама повлиять на величину крутящего момента ДВС, даже если водитель не нажимает на акселератор. Все эти изменения происходят благодаря действиям входных датчиков, блока управления и исполнительного устройства.

Кроме ДПДЗ, в электронной системе управления существует датчик положения педали акселератора, а также выключатель положе

Сборка корпуса карбюратора Солекс | Twokarburators.ru

Соберем практически полностью разобранный карбюратор Солекс (2108, 21081, 21083).

При сборке карбюратора рассмотрим некоторые особенности выполнения сборочных работ, а так же будем проводить выбраковку и подгонку его деталей.

Сборка корпуса карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083

— Устанавливаем ось и дроссельную заслонку второй камеры карбюратора

См. фото выше. Ось фиксируем стопорным кольцом. Проверяем легкость вращения оси в отверстиях. Если заедает, смазываем ВД-40. Вставляем дроссельную заслонку в прорезь на оси, фиксируем винтами, но не затягиваем их. Закрываем-открываем заслонку старясь добиться такого ее положения при котором в закрытом виде она полностью перекрывала бы сечение второй камеры карбюратора. Затягиваем винты. Устанавливаем карбюратор на подставку под головки винтов и зубилом или керном расплющиваем их концы, чтобы предотвратить самопроизвольное их выворачивание.

— Устанавливаем ось и дроссельную заслонку первой камеры карбюратора

Надеваем пластмассовую шайбу на отлив отверстия под ось. Одеваем на ось дроссельной заслонки 1-й камеры взвратную пружину. Вставляем ось в отверстие в корпусе карбюратора. Концы возвратной пружины цепляем за штифт на рычаге привода дроссельной заслонки 2-й камеры (1-на изображении) и за выступ на корпусе карбюратора (2-на изображении). Задвигаем ось до упора. При этом штифт на рычаге привода дроссельной заслонки второй камеры должен войти в паз на рычаге дроссельной заслонки второй камеры. С противоположной стороны карбюратора надеваем на ось шайбу с прямоугольным выступом кулачок привода ускорительного насоса и закручиваем гайку. Окончательно затягиваем гайку только после установки дроссельной заслонки.

Вставляем в прорезь на оси дроссельную заслонку. Слегка притягиваем ее винтами. Закрываем-открываем заслонку вращая ось за рычаги. Стараемся добиться такого положения заслонки при котором в закрытом положении она полностью перекрывает сечение первой камеры. окончательно затягиваем винты крепления заслонки и закерниваем из концы.

Установка оси дроссельной заслонки первой камеры карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

— Присоединяем сектор привода дроссельных заслонок и кронштейн под пружину

Прижимаем сектор привода к рычагу управления дроссельной заслонкой первой камеры так как показано на изображении и с силой насаживаем отверстие в секторе на шариковый выступ на рычаге. Устанавливаем кронштейн под пружину (выступ на его основании должен попасть в прорезь на рычаге. Прикручиваем его винтом.

Присоединение сектора привода дроссельных заслонок карбюратора Солекс 2108, 21081, 210983

— Устанавливаем регулировочный винт количества топливной смеси

Надеваем на него пружину и вворачиваем в резьбовое отверстие в отливе на корпусе карбюратора (как показано на изображении). Вставляем в пластмассовый держатель провод винта количества и закрепляем его на корпусе винтом. Наконечник провода надеваем на наконечник винта. Их контактирующие поверхности перед установкой можно слегка зачистить мелкой наждачной бумагой.

Установка винта регулировки количества топливной смеси на карбюратор 2108, 21081, 21083 Солекс

— Устанавливаем винт регулировки качества топливной смеси

Перед установкой проверяем наличие и целостность резинового уплотнительного кольца на винте. Прочищаем и продуваем канал подведения топливной смеси к винту. Вворачиваем винт «качества» до упора, а затем выворачиваем на 2-3 оборота. На изображении винт вворачивается в доработанный канал. С такой доработкой намного легче его извлекать.

Установки винта «качества»

— Устанавливаем регулировочные винты положения дроссельных заслонок

Если при разборке снимались. то устанавливаем регулировочные винты положения дроссельных заслонок обеих камер. Фиксируем их стопорами, на винт второй заслонки надеваем колпачок. Потом этими винтами будет необходимо отрегулировать правильное положение дроссельных заслонок обеих камер.

Установка регулировочных винтов

— Собираем ускорительный насос карбюратора

Перед сборкой прочищаем топливный канал ускорительного насоса. Его выходное отверстие видно внутри его корпуса. Чистить можно медной проволокой и ацетоном (заливая его вовнутрь канала). После прочистки следует продуть канал сжатым воздухом. Помимо этого перед сборкой следует проверить целостность диафрагмы УН, подвижность толкателя, наличие коробления крышки ускорительного насоса. Поврежденную диафрагму заменяем, коробление устраняем напильником, подвижность толкателя можно восстановить, смочив его жидкостью ВД-40. Поворачиваем карбюратор плоскостью корпуса УН кверху. Устанавливаем пружину узкой частью в корпус УН. Вставляем диафрагму с картонной прокладкой толкателем в крышку УН. Прижимаем крышкой с установленной в нее диафрагмой пружину. Закрепляем крышку УН четырьмя винтами.

Сборка УН Солекс

— Собираем экономайзер мощностных режимов

Перед сборкой прочищаем канал подведения разрежения в полость экономайзера, топливный канал и топливный жиклер. Продуваем сжатым воздухом. Поверяем целостность диафрагмы и высоту толкателя на диафрагме (не менее 6 мм). Поврежденную диафрагму заменяем. Вворачиваем на место жиклер топливного канала экономайзера и запрессовываем обратный клапан. Устанавливаем диафрагму на корпус экономайзера толкателем в корпус. Совмещаем отверстие в диафрагме с латунной трубкой канала подведения разрежения. Вставляем пружину в крышку экономайзера и устанавливаем ее на корпус, также совмещая отверстие в крышке с латунной трубкой. Закрепляем крышку тремя винтами.

Сборка экономайзера Солекс

— Ставим на место диффузоры

— Вворачиваем топливные жиклеры обеих камер карбюратора

— Вворачиваем эмульсионные трубки с воздушными жиклерами

— Устанавливаем на место распылитель ускорительного насоса

— Устанавливаем резиновое уплотнительное кольцо на трубку канала системы холостого хода

Сборка ГДС

Устанавливаем на место диффузоры. Перед установкой прочищаем в них каналы. При установке отверстия для подачи топлива из эмульсионных колодцев должны совпасть с отверстиями каналов в диффузорах. Диффузоры для первой камеры с меньшей маркировкой для второй с большей. Длинной шлицевой отверткой вворачиваем топливные жиклеры в дно эмульсионных колодцев. В первую камеру идет жиклер с меньшей маркировкой, во вторую с большей. Вворачиваем эмульсионные трубки с воздушными жиклерами в эмульсионные колодцы. В эмульсионный колодец первой камеры более толстую трубку, второй камеры более тонкую. Устанавливаем на место распылитель ускорительного насоса. Перед установкой следует проверить наличие и целостность резинового уплотнительного кольца на распылителе. С силой вдавливаем его в посадочное отверстие, пока он не займет свое место.

— Устанавливаем кронштейн крепления тяги привода воздушной заслонки

Установка кронштейна тяги привода воздушной заслонки

— Устанавливаем блок подогрева зоны дроссельных заслонок

Примечания и дополнения

— Затяжка винтов и отдельных элементов карбюратора производится от руки с небольшим или в ряде случаев средним усилием. Затягивать с большой силой, а также использовать удлиннители ключей не стоит, так как можно повредить резьбу или сам карбюратор.

TWOKARBURATORS VK -Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте

Еще статьи по ремонту карбюраторов Солекс

Сборка крышки карбюратора Солекс

Разборка карбюратора Солекс

Устройство верхней части (крышки) карбюратора Солекс

Устройство корпуса карбюратора Солекс

Схемы карбюратора Солекс

— Сборка карбюратора Солекс 21073, после полной разборки

Описание работы датчика дроссельной заслонки

Ошибка P0120 имеет официальное название «Неисправность цепи датчика/выключателя «A» положения дроссельной заслонки/педали». Эта ошибка не является критичной, однако она приводит к тому, что машина теряет динамику, перестает нормально набирать обороты, дергается, а в некоторых случаях отмечается, что обороты двигателя «плавают». В принципе, автомобиль с такими неисправностями эксплуатировать можно, однако нежелательно. Поэтому при малейшей возможности необходимо диагностировать поломку и избавиться от нее.

Датчик положения дроссельной заслонки (в английском языке имеет аббревиатуру TP или TPS) устанавливается непосредственно на корпусе упомянутой заслонки. Его основной задачей является фиксация угла поворота дроссельной заслонки. Сам по себе датчик является бесконтактным и работает на эффекте Холла. Это обеспечивает его надежность и точность исходящих данных.

В конструкции датчика есть две цепи, передающие информационные сигналы — VTA1 и VTA2. Первая цепь используется непосредственно для отслеживания поворота дроссельной заслонки в конкретный момент времени, а вторая цепь контролирует правильную работу первой. В зависимости от значения угла поворота, по сигнальному проводу от датчика до электронного блока управления (ЭБУ) подается напряжение со значением от 0 (у некоторых автомобилей 0,45 В) до 5 Вольт постоянного тока. Когда заслонка закрывается — напряжение уменьшается, и наоборот, если заслонка открывается — напряжение увеличивается.

ЭБУ использует поступающую от датчика информацию для управления двигателем (подачи дополнительного топлива, регулировки оборотов и так далее). Также эта информация нужна для корректировки соотношения топлива и воздуха при создании горючей смеси с оптимальным составом, увеличения или уменьшения мощности.

Первое, что видит водитель при возникновении ошибки P0120, это светящаяся аварийная лампочка Check Engine на приборной панели. В этом случае необходимо выполнить дополнительную диагностику с целью выявления кода конкретной ошибки с помощью специальных аппаратных и программных средств (сканера ошибок).

Что касается непосредственно поведения автомобиля, то при возникновении ошибки с кодом P0120 электронный блок управления двигателем автоматически переходит в аварийный режим работы. В частности, программно отсекает подачу топлива электрического тока к двигателю дроссельной заслонки. После этого заслонка устанавливается под углом 6° за счет усилия возвратной пружины, и остается в таком положении до устранения неполадки. Чтобы обеспечить движение автомобиля с минимальной скоростью, ЭБУ управляет двигателем путем сокращения подачи топлива (в частности, используется так называемое прерывистое прекращение подачи топлива) и углом опережения зажигания, который устанавливается в соответствии с углом поворота педали акселератора.

То есть, если немного нажать и удерживать упомянутую педаль, то автомобиль будет двигаться медленно (обычно скорость в аварийном режиме не превышает 40…50 км/ч). Именно это является ответом на частый вопрос автолюбителей, столкнувшихся с ошибкой Р0120, которые сетуют на то, что машина не развивает обороты. Как уже понятно, это сделано намеренно, и является аварийным режимом езды. Так автомобиль будет двигаться до тех пор, пока не будет устранена поломка (то есть, не будет исправлена ошибка) или попросту выключено зажигание (остановлен двигатель).

Некоторые автовладельцы отмечают, что когда имеет место ошибка Р0120, то машина дергается и плохо реагирует на нажатие на педаль акселератора. Также могут «плавать» холостые обороты двигателя. Естественно, что в таких условиях водить автомобиль некомфортно, поэтому желательно как можно быстрее диагностировать и устранить поломку.

Электронный блок управления двигателем фиксирует образование ошибки Р0120 в случае, если выходное сигнальное напряжение с цепи датчика VTA1 в течение короткого времени выходит за рамки положенного при нажатой педали акселератора. Логика программы настроена таким образом, что ошибка фиксируется за одну поездку на машине.

У разных марок автомобилей значение времени и граничных напряжений может отличаться, хоть и незначительно. В качестве примера возьмем популярную машину Toyota RAV4. Граничные значение выходного напряжения на датчике составляет указанные выше 0 и 5 Вольт. Время, в течение которого напряжение покидает заданный коридор, составляет две секунды.

Многие автомобилисты отмечают, что ошибка P0120 зачастую появляется, когда двигатель длительное время работает на высоких оборотах. Например, при езде по плохой дороге с тяжелым грузом. То есть, когда педаль акселератора значительно выжата. Хотя, конечно же, бывают и исключения.

Основные причины возникновения

Датчик положения дроссельной заслонки имеет достаточно простое устройство, поэтому причин, по которым он может выйти из строя, немного. Так, причинами возникновения ошибки P0120 может быть:

• Неисправный датчик положения дроссельной заслонки. Поскольку датчик монтируется непосредственно на ее корпус, то снять его в большинстве автомобилей не представляется возможным. Чаще всего возникает обрыв проводов или короткое замыкание в электрических цепях датчика.
• Корпус дроссельной заслонки. Он может быть поврежден по разным причинам, от банального загрязнения и до воздействия на него различных механических повреждений, например, ударов или значительного давления. Повреждение корпуса может сказаться на работе датчика дроссельной заслонки.
• Электронный блок управления двигателем. В некоторых случаях (на самом деле достаточно редко) ЭБУ может выдать ложный сигнал о возникновении ошибки Р0120. Это происходит из-за поломок в его электронике (аппаратном и/или программном обеспечении).

На самом деле существует четыре варианта ошибки P0120. В частности, англоязычная программа обозначает их таким образом:

1. 2009 (008) M16/6 (Throttle valve actuator)Actual value potentiometer, N3/10 (ME-SFI [ME] control unit)[P0120] (исполнительный механизм дроссельной заслонки).
2. 2009 (004) M16/6 (Throttle valve actuator)Actual value potentiometer, Adaptation Emergency running[P0120] (ошибка запуска адаптации).
3. 2009 (002) M16/6 (Throttle valve actuator)Actual value potentiometer, Return spring[P0120] (ошибка возвратной пружины).
4. 2009 (001) M16/6 (Throttle valve actuator)Actual value potentiometer, Adaptation[P0120] (ошибка адаптации).

На самом деле причин, которые могут вызвать возникновение ошибки P0120, не так много. А их локализация обычно не представляет проблем.

Методы проверки и решения

Метод исправления поломки необходимо выбирать на основании анализа причин, которые к ней привели. В частности, нужно проверить перечисленные ниже узлы.

Датчик дроссельной заслонки. Как указывалось выше, датчик является частью заслонки, поэтому его демонтаж невозможен. Следовательно, в большинстве случаев имеет смысл снять весь узел, сделать ревизию. Однако выполнять такие работы необходимо лишь в случае, если вы четко представляете алгоритм процедуры. В противном случае лучше обратиться за помощью в автосервис или на станцию технического обслуживания. Некоторые автовладельцы также советуют выполнить проверку системы вентиляции картерных газов автомобиля. Если датчик неисправен, то его ремонт вряд ли возможен. В самом худшем варианте необходимо купить новый узел дроссельной заслонки и заменить его. Чтобы сократить денежные затраты, имеет смысл купить бывший в употреблении агрегат (например, на автобазаре или сервисах, занимающихся разборкой старых автомобилей).

Исключение составляют имеющиеся в продаже датчики положения дроссельной заслонки, предназначенные для дросселей с механическим управлением. То есть, с использованием тросика от педали газа. В этом случае можно купить новый датчик и заменить его.

Узел дроссельной заслонки. Отмечается, что часто причиной возникновения в ЭБУ ошибки Р0120 является грязная заслонка. Также возможен вариант, что в ее рабочую зону попал какой-нибудь посторонний предмет (мусор). В таком случае необходимо выполнить ревизию дроссельной заслонки и ее чистку. Процедура это несложная и с ней легко справится даже начинающий автовладелец. Для чистки имеет смысл воспользоваться специальными чистящими составами, например, средствами для чистки карбюраторов.

Если чистка заслонки не помогла, то необходимо делать дополнительную диагностику. В частности, проверить состояние двигателя заслонки и состояние возвратной пружины. К сожалению, ремонт заслонки не всегда возможен, и на многих автомобилях этот узел считается вовсе неремонтопригодным (например, на некоторых моделях Рено). Поэтому, чтобы гарантировано избавиться от ошибки P0120 зачастую приходится покупать и устанавливать новую дроссельную заслонку.

При выполнении ремонтных работ некоторые автовладельцы также советуют демонтировать коллектор, чистить его, выполнить ревизию прокладкам (колечкам, при необходимости заменить), смазать их герметиком.

Электронный блок управления двигателем. В редких случаях сложная электроника дает сбой по причине аппаратных или программных ошибок. Актуально, в частности, для моделей, у которых ЭБУ находится в непосредственной близости к блоку цилиндров (например, для некоторых моделей Opel). Вследствие этого электронный блок нагревается и может выдавать неверные сигналы. Это касается не только ошибки P0120, но и многих других.

Поэтому в случае, если ЭБУ “заглючил”, то он будет выдавать не одну, а несколько ошибок. При подозрении на такую поломку самостоятельная диагностика и ремонт невозможны. Упомянутые процедуры необходимо выполнять в сервисных центрах, с использованием специального дополнительного оборудования.

Для справки приведем данные о значении напряжения выходного сигнала в цепи VTA1 датчика положения дроссельной заслонки. Данные актуальны для автомобиля Toyota RAV4, однако у других машин значения будут идентичны или отличаться незначительно. Итак:

• педаль акселератора полностью отпущена — 0,5…1,1 В;
• педаль акселератора полностью нажата — 3,3…4,9 В.

Электрические цепи датчика. Самый простой и действенный метод диагностики заключается в использовании программного обеспечения для считывания неполадок с ЭБУ. Таких программ существует много, соответственно, интерфейсы у них тоже разные, поэтому описывать их работу не имеет смысла. С их помощью необходимо узнать напряжение на цепях VTA1 и VTA2 в различных ситуациях (в том числе аварийном режиме и на разных оборотах работы двигателя).

Приведем пример для уже упомянутой машины Toyota RAV4, схему подключения датчика которой вы можете видеть на рисунке. Так, возможны следующие ситуации:

Положение заслонки (VTA1), при отпущенной педали акселератора	Положение заслонки №2 (VTA2), при отпущенной педали акселератора	Положение заслонки (VTA1), педаль акселератора нажата	Положение заслонки №2 (VTA2), педаль акселератора нажата	Неисправный участок
0-0,2 В	0-0,2 В	0-0,2 В	0-0,2 В	Обрыв в цепи VC
4,5-5,0 В	4,5-5,0 В	4,5-5,0 В	4,5-5,0 В	Обрыв в цепи E2
0-0,2 В, или 4,5-5,0 В	2,4-3,4 В (в аварийном режиме)	0-0,2 В, или 4,5-5,0 В	2,4-3,4 В (в аварийном режиме)	Обрыв или короткое замыкание на массу в цепи VTA1
0,7-1,3 В (в аварийном режиме)	0-0,2 В, или 4,5-5,0 В	0,7-1,3 В (в аварийном режиме)	0-0,2 В, или 4,5-5,0 В	Обрыв или короткое замыкание на массу в цепи VTA2
0,5-1,1 В	2,1-3,1 В	3,3-4,9 В (не в аварийном режиме)	4,6-5,0 В (не в аварийном режиме)	Цепь датчика TP работает нормально

Помните, что после непосредственного устранения поломки обязательно нужно удалить информацию об ошибке из памяти электронного блока управления двигателем. В некоторых случаях сведения пропадают сами, однако если это не произошло в автоматическом режиме, то нужно сделать это принудительно. Возможны два варианта.

Первый заключается в использовании программного обеспечения, с помощью которого была получена информация об ошибке. Программы имеют функцию очистки памяти ЭБУ. Второй вариант более простой, и заключается он в отсоединение на 10…15 секунд минусовой клеммы аккумуляторной батареи. Такая операция отключит ЭБУ, а после его повторного включения он перезагрузится и в нем будет свежая информация о состоянии узлов автомобиля. Предпочтительнее, конечно, пользоваться первым вариантом, однако если у вас нет сканера с программным обеспечением, то вполне можно воспользоваться и вторым вариантом.

Диагностика неисправности, которая вызвала появление ошибки Р0120, при наличии сканера чтения ошибок, не составляет большого труда. Как показывает практика, для устранения неисправности зачастую достаточно просто сделать ревизию и почистить узел дроссельной заслонки. И лишь в редких случаях приходится полностью менять упомянутый узел вместе с датчиком положения дроссельной заслонки.

Заключение

Ошибка с кодом P0120 не является критичной, и при ее возникновении автомобилем вполне можно пользоваться. Однако с ней электронный блок управления двигателем переводит мотор в аварийный режим, при котором отсутствует возможность динамичного разгона и полного набора мощности. Поэтому водить машину в таких условиях некомфортно.

Следовательно, при малейшей возможности имеет смысл провести ревизию узла дроссельной заслонки и при необходимости выполнить ремонтные работы по устранению ошибки. И не забудьте после этого удалить ошибку из памяти ЭБУ.

Как сделать: Очистка корпуса дроссельной заслонки 2005+ V6

В эти выходные я почистил корпус дроссельной заслонки.

Вещи, которые вам понадобятся: Головка / гаечный ключ на 10 мм, ветошь, отвертка с плоским жалом, проволока, кусачки, очиститель корпуса дроссельной заслонки, очиститель MAF, зубная щетка.

Первый шаг: Снимите минус с аккумулятора. Я использовал для этого 10 мм.

Далее: Снимите кожух двигателя. Необходимо удалить 2 гайки диаметром 10 мм.

Далее: Отсоедините оба зажима на корпусе воздушного фильтра.

Снимите воздушный фильтр. Если бумажный, при необходимости замените. Если это фильтр K&N, как у меня. Очистите его с помощью набора для чистки в соответствии с указаниями на комплекте.

Я снимаю корпус воздушного фильтра с помощью проволоки. Оберните вокруг него провод и подключите к основанию моей антенны. (Черный цилиндр на моей антенне — это моя антенна XM)

Далее: Снимите 2 болта, удерживающие блок MAF. Головка на 10 мм

Затем ослабьте винт — либо головкой на 10 мм, либо отверткой с крестообразным шлицем.Я использовал розетку.

После того, как винт ослаблен, нужно покачивать корпус назад и вперед, потянув влево. Снять корпус с корпуса дроссельной заслонки.

После удаления. Я использую проволоку, чтобы убрать его с дороги. Обернут вокруг пластиковой шейки, а не шланга.

Затем оборачиваю вокруг основания антенны.

Все убрано, не сняв полностью.

Очистка MAF: Я положил запасную тряпку на заднюю часть корпуса MAF.

Затем я распыляю очиститель массового расхода воздуха в корпус на датчик массового расхода воздуха. Он свисает с кружком на конце. Следуйте инструкциям на банке. НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к датчику соломинкой для чистки! НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к датчику массового расхода воздуха ничем. Просто опрыскайте его очистителем MAF и только очистителем MAF. Провода MAF очень хрупкие и могут сломаться при прикосновении. Если повредить МАФ, то на новый будет несколько сотен.

Это корпус дроссельной заслонки, который нужно очистить, внутри него.

По поводу очистки корпуса дроссельной заслонки: Я кладу тряпку на двигатель под корпусом дроссельной заслонки, чтобы уловить каплю.

Используйте отвертку с плоским жалом, чтобы открыть бабочку.

Обильно распылите очиститель корпуса дроссельной заслонки изнутри, сверху и снизу.

Используя зубную щетку, протрите внутреннюю часть корпуса дроссельной заслонки как можно дальше. Спрей и скраб. Также используйте тряпку пальцами или оберните щетку, чтобы удалить мусор.

Когда закончите, повторите процесс в обратном порядке, чтобы собрать все вместе.

Когда вы заводите грузовик, он может сначала шипеть, просто дайте ему немного бензина. Он сжигает любой очиститель TB, который мог попасть в двигатель.

Удачи!
Шон

Если вы хотите снять корпус дроссельной заслонки, чтобы очистить ее. У меня будут фотографии на следующем экране ниже.

Dexdawg нашел это для очистки MAF на FJ, он выглядит идентично Tacoma. Хорошая находка!

Дроссельные заслонки F&B — линейки продуктов

F&B Performance Engineered Products дросселирует Кузова для двигателей Magnum 1992-2004 годов, Dodge / Jeep V8 и V6, Jeep 4.0L и Viper V10, а также 6-цилиндровые модификации EFI для большинства Mopar V8. Смотри ниже для полного описания каждого. В настоящее время у нас есть дистрибьюторы по всей стране, или вы можете совершить покупку напрямую у нас через Paypal Кнопки «Купить сейчас» на этой странице. . Все продукты F&B обрабатываются на станках с ЧПУ из сырье высшего качества Материал корпуса — алюминий 6061-T6 с прозрачным серным анодированным покрытием.Валы F&B изготавливаются из 17-4PH нержавеющая сталь. Еда и напитки Пластины бабочки изготовлены из алюминия 6061-T651. Все подшипники быстродействующие шариковые ABEC 3 подшипники с высокотемпературной смазкой. Вам необходимо увеличить диаметр отверстия, чтобы получить большие значения расхода Большинство стандартных корпусов дроссельной заслонки изготавливаются из алюминиевое литье. После обработки отливки тонкие стенки, пористость, и / или дефекты отливки нарушают целостность корпуса дроссельной заслонки.Это где используются высококачественные алюминиевые заготовки, а корпуса дросселей F&B расход больше, чем у любого другого корпуса дроссельной заслонки с таким же размером отверстия. F & B’s Заготовка 6061-T6 TB может обрабатывать тонкостенные секции, необходимые для большого потока Нормы в штатных схемах крепления дроссельной заслонки. Деформация отверстия, вытянутые нити, и треснувшие стены устраняются, потому что мы начинаем с заготовка! Ознакомьтесь с изображениями и описаниями продуктов.Еда и напитки Корпус дроссельной заслонки не только выглядит как драгоценный камень, он еще и пуленепробиваемый! С участием Продукты F&B, мощность и красивый внешний вид идут рука об руку! Нажмите на миниатюры фотографий ниже, чтобы просмотреть увеличенное изображение. Нажмите кнопки Купить сейчас, чтобы проверить цены и безопасно совершить покупку через PayPal: 2×48 Применения: 1992-2003 гг. От стокового до умеренно модифицированного 3.9L V6 Корпус дроссельной заслонки F&B 48 мм поставляется с новой заводской прокладкой, все новые винты с головками из нержавеющей стали 18-8 для заводских датчиков, прижимные болты из нержавеющей стали и гайка уплотнения заготовки F&B для ваша воздушная шляпа. Этот TB требует незначительной модификации вашего завода надувная шляпа (Рам или Дакота). Никаких изменений не требуется для послепродажные системы впуска воздуха. Расход 48-мм дроссельной заслонки составляет 660 кубических футов в минуту при 25 «. и даст заметное улучшение отклика дроссельной заслонки и максимальной мощности ко всем приложениям V6. 2×50 Приложения: 5,2 л и 5,9 л V8, модифицированный 3,9 л V6 Корпус дроссельной заслонки диаметром 50 мм имеет профилированный вал из нержавеющей стали 17-4PH. В комплект входит новая заводская прокладка, все новые винты 18-8 из нержавеющей стали для заводских датчиков, прижимные болты из нержавеющей стали и гайка уплотнения заготовки F&B для ваша воздушная шляпа.Этот TB требует незначительной модификации вашего завода надувная шляпа (Рам или Дакота). Никаких изменений не требуется для послепродажные системы впуска воздуха. Корпус дроссельной заслонки 50 мм расходует 760 куб. @ 25 «. Заводской расход дроссельных заслонок V8 635 CFM @ 25 дюймов. 50 мм будет поддерживать более 300 л.с. 2×52 Применения: 1992-2003 гг. С изменениями 5.2 л и 5,9 л V8 Корпус дроссельной заслонки F&B 52 мм имеет радикально профилированный 17-4 Вал дроссельной заслонки из нержавеющей стали и отверстия 52 мм. Он поставляется с новым заводская прокладка, все новые винты из нержавеющей стали 18-8 для вашего заводские датчики, прижимные болты из нержавеющей стали и F&B гайка уплотнения заготовки с креплением моста Renzoni для вашей воздушной шляпы. Этот туберкулез требует незначительного доработки заводской воздушной шапки (Рам или Дакота).Нет Требуются модификации для вторичных систем впуска воздуха. В Расход корпуса дроссельной заслонки 52 мм F&B 860 CFM @ 25 дюймов. Рекомендовано для 295-400 кранхп. 2x52x55 Применения: 1992-2003 гг., 5,9 л V8 с ходом Корпус дроссельной заслонки F&B 53×55 мм отличается радикально профилированным Вал из нержавеющей стали 17-4 PH для максимального потока и овал 53×55 мм пластины с «легким вводом».Этот TB имеет эквивалент двух отверстий диаметром 56 мм. (980 куб. Фут / мин при 25 «) В комплект входит новая заводская прокладка, все новые 18-8 болтов из нержавеющей стали для заводских датчиков, нержавеющая сталь стальные прижимные болты и гайка уплотнения заготовки F&B с мостовым креплением Renzoni для вашего воздушная шляпа. Отверстие коллектора и заводская прокладка должны быть увеличены для это корпус дроссельной заслонки. Мы рекомендуем использовать MPI 4 баррелей на 2 барреля адаптер или коллектор MPI 2 барреля от Mopar Performance для оптимизации ваша установка.Для большинства вторичного воздуха не требуется никаких модификаций впускные системы Этот TB предназначен для двигателей с рабочим ходом более 360 куб. см или для сильно модифицированных двигателей объемом 5,9 л. смещение. 2×58 Применения: 1992-2003 гг., 5,9 л V8 с ходом Корпус дроссельной заслонки F&B 58 мм имеет радикально профилированный корпус 17-4. Вал из нержавеющей стали PH для максимального потока и эквивалент 58 мм тарелки.Смещенные лезвия с профилированием под углом обеспечивают максимальный контроль за концом с дополнительным вакуумным закрытием. Этот TB имеет эквивалент двух отверстий диаметром 58 мм, более 1200 кубических футов в минуту при 25 «. Он поставляется с новой заводской прокладкой, все новые винты 18-8 из нержавеющей стали для заводских датчиков, прижимные болты из нержавеющей стали и гайка уплотнения заготовки F&B с мостовой опорой Рензони для ваша воздушная шляпа. Отверстие коллектора и заводская прокладка должны быть радикально увеличенный для этого корпус дроссельной заслонки.Мы рекомендуем использовать MPI на 4 барреля с адаптером на 2 барреля или коллектор MPI на 2 барреля от Mopar Производительность для оптимизации вашей настройки. Никаких модификаций не требуется для большинства послепродажных систем воздухозаборника Этот TB предназначен для двигателей с рабочим ходом Только рабочий объем более 360 Ки! 1×70: начало 4.7 (1999-2003) с 2 крепежными винтами IAC Применения: 1999-2003 гг. — от стокового до умеренно модифицированного 4,7-литрового распредвала — 4×4 — 4×2 Дроссельная заслонка F&B объемом 4,7 л поставляется со всеми новыми фурнитура из нержавеющей стали. Корпус дроссельной заслонки F&B 4.7 имеет входной диаметр 4 дюйма (80 мм) и поставляется с высокотемпературным силиконовым адаптером с зажимами для подключения к вашему инвентарю резонаторная коробка.Корпус дроссельной заслонки F&B 70 мм расход превышает 700 кубических футов в минуту @ 25 дюймов. Убедитесь, что вы проверили количество винтов, которыми двигатель IAC крепится к вашему дроссельная заслонка перед заказом. Ранние модели имеют 2 винта, а более поздние модели имеют большой диаметр, один винтовой двигатель IAC. 1×70: 2003-2005 «поздно» 4.7 с одним крепежным винтом IAC Применения: 2003-2006 гг. От стокового до умеренно модифицированного 4,7-литрового распредвала — 4×4 — 4×2 Дроссельная заслонка F&B объемом 4,7 л поставляется со всеми новыми фурнитура из нержавеющей стали. Корпус дроссельной заслонки F&B 4.7 имеет входной диаметр 4 дюйма (80 мм) и поставляется с высокотемпературным силиконовым адаптером с зажимами для подключения к вашему инвентарю резонаторная коробка. Корпус дроссельной заслонки F&B 70 мм расход превышает 700 кубических футов в минуту при 25 «. Убедитесь, что вы проверили количество винтов, которыми двигатель IAC крепится к дроссельной заслонке. кузов перед заказом.Ранние модели имеют 2 винта, в то время как более поздние модели имеют большой диаметр и крепятся одним винтом. Двигатель РХХ. 1х72 4,7 Области применения: 2000-2003 гг. Полностью модифицированный двигатель верхнего распредвала 4,7 л — 4X2 Дроссельная заслонка F&B объемом 4,7 л поставляется со всеми новыми фурнитура из нержавеющей стали.В комплект входит высокотемпературный силиконовый адаптер и зажимы для подключения к вашему инвентарю. резонаторная коробка или неоригинальные системы впуска воздуха. F&B 72 мм течет более 790 кубических футов в минуту @ 25 дюймов. 1x62J и 1x68J Применения: 1991-2008 годы Jeep 4.0L, рядные 6-тактные двигатели (4.0 л — 5,0 л) Дроссельные заслонки F&B Jeep доступны с диаметром отверстия 62 мм и 68 мм. диаметры (диаметр ложа TB составляет 60 мм с шейкой 56 мм). Некоторый впускной коллектор перфорация должна быть сделана для увеличения отверстия коллектора для дроссельных заслонок 66 и 68 мм. Эти дроссельные заслонки имеют входной патрубок 3 дюйма и совместимы со стандартным воздухом системы впуска (не рекомендуется из-за ограничения потока) и большинство вторичных систем забора воздуха.62 мм был одобрен для гоночного класса JeepSpeed ​​и 68 мм одобрено для гонок открытого класса. В комплект Jeep входят высокотемпературная силиконовая муфта, зажимы, прокладка и метизы. 62В и 68В Применения: 1994-2002 Viper V10 — Все Корпуса дроссельных заслонок F&B Viper доступны в 2 размерах (62 мм, 68 мм), чтобы обеспечить дополнительный воздух для «уличного запаса» при ходу. и взорванные гадюки.Они имеют профилированные валы 17-4 PH, правые и левые подобранные пары, блестящий блеск и необычный фирменный вид. В Заводскую навеску Viper необходимо использовать повторно. Входной диаметр 3,5 дюйма для корпусов дроссельной заслонки 66 и 68 мм, в то время как блок 62 мм имеет стандартную длину и диаметр впуска, что делает его идеальным для комплекты турбонагнетателя или нагнетателя на вторичном рынке. Все дроссельные заслонки F&B Viper предназначены для работы под давлением. Комплект топливных рамп Viper VFR Применения: 1994-2002 Viper V10 — Все Новые низкопрофильные топливные рейки F&B с пропускной способностью -10, способные выдерживать более 1300 л.с.! Эти топливные направляющие предназначены для большинства форсунок с верхней подачей топлива. четыре входа / выхода 3/8 NPT для максимальной гибкости в эксплуатации топливная система.На фото — двойная подача, двойной возврат с большим демпферы давления для форсунок 90+ фунтов. Наш комплект для перемещения кабеля позволяет провести трос дроссельной заслонки под топливными рампами на чистая, беспроблемная установка. Все оборудование, кабельные кронштейны и кулачки входят в комплект. Топливные рейки пропаяны, прозрачные анодированный алюминий 6061-T6 для работы в различных видах топлива. Рельсы F&B подходят под задним капотом, и супер прикол, заводской вид! Вы можно увидеть их в рекламе синтетического масла Pennzoil в июне и июле. 2005 номера журнала Hotrod! Шестицилиндровые системы впуска EFI Области применения: B, RB, LA, Magnum, Hemi с системами Aftermarket EFI Полные механические системы впуска EFI с прогрессивной системой впуска на 6 баррелей на основе имеющихся коллекторов вторичного рынка.Каждый комплект поставляется в полностью собранном виде с тремя дроссельными заслонками, регулируемым прогрессивным рычагом, топливом. рельсы с держателями заготовок, РВХ, ДТП, переходник топливной рейки (АН-8), крепление троса дроссельной заслонки заготовки и один из трех вариантов воздухоочистителя: Адаптеры для заготовок для всех стандартных воздухоочистителей 6 баррелей (воздухозаборник, шейкер и т. д.) Плоское основание из стекловолокна для использования заводских систем кондиционирования воздуха и стандартного элемента 6 баррелей и верха, или минималистичный полированный и анодированный воздухоочиститель с плоской заготовкой и элементом K&N для плотного прилегания.Пожалуйста, позвоните или напишите для дополнительных требования к заказу (цель HP, тип / размер головного порта, приложения Hemi и т. д.) № R1 Крепление «Рензони» Применение: Все дроссельные заслонки F&B с резьбовыми отверстиями 3 1 / 4-20 в верхней части. Это крепление позволяет устанавливать воздушные шапки размером 1.6 дюймов или более по высоте (внутренний размер). Обеспечивает максимальную герметичность для приложений с наддувом. Изготовлен из заготовки 6061-Т6 и анодирован. черный. Поставляется с крепежными деталями из нержавеющей стали и гайкой с уплотнением. # R2 «Барабан» Приложения: 2002-2003 гг. Ram 5.9L Это необходимо для использования стандартной системы впуска воздуха Ram с Линия F&B дроссельных заслонок. Реконструкция воздухозаборника 2002 г. Система имеет хороший плавный дизайн, превосходящий старые системы. С участием использование поршневого кольца и капельного фильтра высокой пропускной способности F&B Дроссельные заслонки 2×50 мм и 2×52 мм можно использовать со штатным воздухом впускная система без потери спектакль. Информацию о том, как сделать заказ сегодня, см. На странице заказа!

Производительность Тойота Дроссельная заслонка

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами этого сайта, включите в своем браузере функцию JavaScript. Научиться

Закрыть меню

• Пикап
  • Второе поколение (1972 — 1978)
    • Блок пластин
    • Кузов
    • Втулки
    • Охлаждение
    • Трансмиссия
    • Электрические
    • Двигатель
    • Прокладки / уплотнения
    • Выхлоп
    • Топливо / Воздух
    • Оборудование
    • Интерьер
    • Шкивы
    • Рулевое управление
    • Подвеска
    • Шестерня
    • Гараж
  • Третье поколение (1978 — 1983)
    • Блок пластин
    • Кузов
    • Тормоза
    • Втулки
    • Охлаждение
    • Трансмиссия
    • Электрические
    • Двигатель
    • Прокладки / уплотнения
    • Выхлоп
    • Топливо / Воздух
    • Оборудование
    • Интерьер
    • Рабочие комплекты
    • Шкивы
    • Рулевое управление
    • Подвеска
    • Шестерня
    • Гараж
  • Четвертое поколение (1983-1988)
    • Блок пластин
    • Кузов
    • Тормоза
    • Втулки
    • Охлаждение
    • Трансмиссия
    • Электрические
    • Двигатель
    • Прокладки / уплотнения
    • Выхлоп
    • Топливо / Воздух
    • Интерьер
    • Рабочие комплекты
    • Шкивы
    • Рулевое управление
    • Подвеска
    • Шестерня
    • Гараж
  • Пятое поколение (1989 — 1995)
    • Блок пластин
    • Кузов
    • Тормоза
    • Втулки
    • Охлаждение
    • Трансмиссия
    • Электрические
    • Двигатель
    • Прокладки / уплотнения
    • Выхлоп
    • Топливо / Воздух
    • Интерьер
    • Рабочие комплекты
    • Шкивы
    • Рулевое управление
    • Подвеска
    • Шестерня
    • Гараж
• 4Бегущий
  • Trekker (1981 — 1983)
    • Блок пластин
    • Кузов
    • Тормоза
    • Втулки
    • Охлаждение
    • Трансмиссия
    • Электрические
    • Двигатель
    • Прокладки / уплотнения
    • Выхлоп
    • Топливо / Воздух
    • Оборудование
    • Интерьер
    • Рабочие комплекты
    • Шкивы
    • Рулевое управление
    • Подвеска
    • Шестерня
    • Гараж
  • Первое поколение (1984 — 1989)
    • Блок пластин
    • Кузов
    • Тормоза
    • Втулки
    • Охлаждение
    • Трансмиссия
    • Электрические
    • Двигатель
    • Прокладки / уплотнения
    • Выхлоп
    • Топливо / Воздух
    • Оборудование
    • Интерьер
    • Рабочие комплекты
    • Шкивы
    • Рулевое управление
    • Подвеска
    • Шестерня
    • Гараж
  • Второе поколение (1990 — 1995)
    • Блок пластин
    • Кузов
    • Тормоза
    • Втулки
    • Охлаждение
    • Трансмиссия
    • Электрические
    • Двигатель
    • Прокладки / уплотнения
    • Выхлоп
    • Топливо / Воздух
    • Оборудование
    • Интерьер
    • Рабочие комплекты
    • Шкивы
    • Рулевое управление
    • Подвеска
    • Шестерня
    • Гараж
  • Третье поколение (1996-2002)
    • Блок пластин
    • Кузов
    • Тормоза
    • Втулки
    • Охлаждение
    • Трансмиссия
    • Электрические
    • Двигатель
    • Прокладки / уплотнения
    • Выхлоп
    • Топливо / Воздух
    • Оборудование
    • Интерьер
    • Рабочие комплекты
    • Шкивы
    • Рулевое управление
    • Подвеска
    • Шестерня
    • Гараж
  • Четвертое поколение (2003 — 2009)
    • Кузов
    • Тормоза
    • Втулки
    • Охлаждение
    • Трансмиссия
    • Электрические
    • Двигатель
    • Прокладки / уплотнения
    • Выхлоп
    • Топливо / Воздух
    • Оборудование
    • Интерьер
    • Подвеска
    • Шестерня
    • Гараж
  • Пятое поколение (2010-настоящее время)
    • Кузов
    • Втулки
    • Охлаждение
    • Трансмиссия
    • Электрические
    • Двигатель
    • Прокладки / уплотнения
    • Выхлоп
    • Топливо / Воздух
    • Оборудование
    • Интерьер
    • Подвеска
    • Шестерня
    • Гараж
• Celica
  • Первое поколение (1970-1977)
    • Блок пластин
    • Охлаждение
    • Трансмиссия
    • Электрические
    • Двигатель
    • Прокладки / уплотнения
    • Выхлоп
    • Топливо / Воздух
    • Оборудование
    • Интерьер
    • Шкивы
    • Шестерня
    • Гараж
  • Второе поколение (1978 — 1981)
    • Блок пластин
    • Втулки
    • Охлаждение
    • Трансмиссия
    • Электрические
    • Двигатель
    • Прокладки / уплотнения
    • Выхлоп
    • Топливо / Воздух
    • Оборудование
    • Интерьер
    • Рабочие комплекты
    • Шкивы
    • Шестерня
    • Гараж
  • Третье поколение (1982-1985)
    • Блок пластин
    • Тормоза
    • Втулки
    • Охлаждение
    • Трансмиссия
    • Электрические
    • Двигатель
    • Прокладки / уплотнения
    • Выхлоп
    • Топливо / Воздух
    • Оборудование
    • Интерьер
    • Рабочие комплекты
    • Шкивы
    • Шестерня
    • Гараж
• Tacoma
  • Первое поколение (1995 — 2004)
    • Блок пластин
    • Кузов
    • Тормоза
    • Втулки
    • Охлаждение
    • Трансмиссия
    • Электрические
    • Двигатель
    • Прокладки / уплотнения
    • Выхлоп
    • Топливо / Воздух
    • Оборудование
    • Интерьер
    • Рабочие комплекты
    • Шкивы
    • Подвеска
    • Рулевое управление
    • Шестерня
    • Гараж
  • Второе поколение (2005-2015)
    • Кузов
    • Тормоза
    • Втулки
    • Охлаждение
    • Трансмиссия
    • Электрические
    • Двигатель
    • Выхлоп
    • Топливо / Воздух
    • Интерьер
    • Подвеска
    • Шестерня
    • Гараж
  • Третье поколение (2016-настоящее время)
    • Кузов
    • Тормоза
    • Втулки
    • Охлаждение
    • Трансмиссия
    • Выхлоп
    • Двигатель
    • Прокладки / уплотнения
    • Топливо / Воздух
    • Оборудование
    • Интерьер
    • Подвеска
    • Шестерня
    • Гараж
• FJ Cruiser
  • Кузов
    • Броня
    • Бамперы / Слайдеры
    • Освещение
    • Топы
    • Лебедки
    • Шансы и конец
  • Тормоза
    • 4WD
    • 2WD
  • Втулки
  • Охлаждение
    • Вентиляторы
    • Шланги
    • Датчики
    • Шансы и конец
  • Трансмиссия
    • Сцепление
    • Маховики
    • Дифференциалы
    • Трансмиссия
    • Шансы и конец
  • Электрооборудование
    • Компьютер / Контроллеры
    • Зажигание
    • Датчики
    • Шансы и конец
  • Двигатель
    • Верхний конец
    • нижний конец
    • Комплект турбины
    • Комплект нагнетателя
    • Закись азота
  • Прокладки / уплотнения
  • Выхлоп
    • Заголовок
    • Сварные детали
    • Прокладки / оборудование
    • Cat-Back
    • Глушитель
    • Резонаторы
    • Шансы и конец
  • Топливо / воздух
    • EFi
  • Оборудование
  • Интерьер
    • Манометры
    • Калибры / стойки
    • Ручки переключения передач
    • Шансы и конец
  • Подвеска
    • Лифтовые комплекты
    • Шансы и конец
  • Шестерня
  • Гараж
• Т-100
  • Блок пластин
  • Кузов
    • Бамперы / Слайдеры
    • Освещение
    • Стиль
    • Топы
    • Лебедки
    • Шансы и конец
  • Тормоза
    • 4WD
    • 2WD
  • Втулки
  • Охлаждение
    • Вентиляторы
    • Шланги
    • Радиаторы
    • Датчики
    • Термостаты
    • Шансы и конец
  • Трансмиссия
    • Оси
    • Сцепление
    • Маховики
    • Короткие комплекты переключения
    • Трансмиссия
    • Раздаточная коробка
    • Шансы и конец
  • Электрооборудование
    • Компьютер / Контроллер
    • Зажигание
    • Датчики
    • Стартеры
    • Шансы и конец
  • Двигатель
    • Верхний конец
    • нижний конец
    • Ремонтный комплект
    • Комплект турбины
    • Комплект нагнетателя
    • Закись азота
    • Шансы и конец
  • Прокладки / уплотнения
  • Выхлоп
    • Заголовок
    • Сварные детали
    • Каталитический нейтрализатор
    • Прокладки / оборудование
    • Глушители
    • Резонаторы
    • Шансы и конец
  • Топливо / воздух
    • EFI
  • Оборудование
  • Интерьер
    • Манометры
    • Калибровочные капсулы / пиллеры
    • Ручки переключения передач
    • Шансы и конец
  • Рабочие комплекты
  • Шкивы
  • Рулевое управление
    • Наличие
    • Ram Assist
    • Шансы и конец
  • Подвеска
    • Наличие
    • подъемные комплекты
    • Шансы и конец
  • Шестерня
  • Гараж
• Тундра
  • Первое поколение (2000-2006)
    • Блок пластин
    • Кузов
    • Тормоза
    • Втулки
    • Охлаждение
    • Трансмиссия
    • Электрические
    • Двигатель
    • Прокладки / уплотнения
    • Выхлоп
    • Топливо / Воздух
    • Оборудование
    • Интерьер
    • Рабочие комплекты
    • Шкивы
    • Рулевое управление
    • Подвеска
    • Шестерня
    • Гараж
  • Второе поколение (2007-настоящее время)
    • Кузов
    • Тормоза
    • Втулки
    • Охлаждение
    • Трансмиссия
    • Электрические
    • Двигатель
    • Прокладки / уплотнения
    • Выхлоп
    • Топливо / Воздух
    • Оборудование
    • Интерьер
    • Подвеска
    • Шестерня
    • Гараж
• Ленд Крузер
  • J40 (1961 — 1984)
    • Кузов
    • Тормоза
    • Втулки
    • Охлаждение
    • Трансмиссия
    • Электрические
    • Двигатель
    • Выхлоп
    • Топливо / Воздух
    • Интерьер
    • Рулевое управление
    • Подвеска
    • Шестерня
    • Гараж
  • J50 (1967-1980)
    • Кузов
    • Тормоза
    • Охлаждение
    • Трансмиссия
    • Электрические
    • Двигатель
    • Выхлоп
    • Топливо / Воздух
    • Интерьер
    • Рулевое управление
    • Подвеска
    • Шестерня
    • Гараж
  • J60 (1981 — 1989)
    • Кузов
    • Тормоза
    • Втулки
    • Охлаждение
    • Трансмиссия
    • Электрические
    • Двигатель
    • Прокладки / уплотнения
    • Выхлоп
    • Топливо / Воздух
    • Интерьер
    • Рулевое управление
    • Подвеска
    • Шестерня
    • Гараж
  • J70 (1984-настоящее время)
    • Блок пластин
    • Кузов
    • Тормоза
    • Втулки
    • Охлаждение
    • Трансмиссия
    • Электрические
    • Двигатель
    • Прокладки / уплотнения
    • Выхлоп
    • Топливо / Воздух
    • Интерьер
    • Шкивы
    • Рулевое управление
    • Подвеска
    • Шестерня
    • Гараж
  • J80 (1991-1997)
    • Кузов
    • Тормоза
    • Втулки
    • Охлаждение
    • Трансмиссия
    • Электрические
    • Двигатель
    • Прокладки / уплотнения
    • Выхлоп
    • Топливо / Воздух
    • Интерьер
    • Рулевое управление
    • Подвеска
    • Шестерня
    • Гараж
  • J100 (1998-2007)
    • Выхлоп
  • J200 (2008-настоящее время)
    • Выхлоп
• Sequioa
  • Первое поколение (2000-2007)
    • Кузов
    • Тормоза
    • Втулки
    • Охлаждение
    • Трансмиссия
    • Электрические
    • Двигатель
    • Выхлоп

.