Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Оторвало крепление задней балки ваз 2109

#1 Dimaspb

  • New
  • 1 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21099
    • Откуда: Санкт-Петербург

    оторвано крепление задней балки слева. по хорошему надо переварить всё днище, пороги

    подскажите во сколько на какую сумму рассчитывать – работа + материал.
    если всё днище переварить + пороги + лонжероны и если пока устранить главную проблему: задний левый лонжерон

    авто ваз 21099, 99г

    есть ли тут сварщики из спб, м.ладожская ?

    #2 Алексей Фролов

  • New
  • 1 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21093 Ваниль
    • Откуда: Липецк

    оторвано крепление задней балки слева. по хорошему надо переварить всё днище, пороги

    подскажите во сколько на какую сумму рассчитывать – работа + материал.
    если всё днище переварить + пороги + лонжероны и если пока устранить главную проблему: задний левый лонжерон

    авто ваз 21099, 99г

    есть ли тут сварщики из спб, м. ладожская ?

    #3 марсиянин

  • VIP Member
  • 4 530 сообщений
    • Марка авто: хорошая машина- я доволен
    • Откуда: город пермь

    Задняя балка ВАЗ 2109 — вещь ненадежная, и у владельцев этого авто может возникнуть большое количество причин, чтобы ее снять. Например, владелец транспортного средства может услышать непривычные шумы: скрежет металла, тихие удары и др. Эти «спецэффекты» будут слышаться в задней части ВАЗ 2109. Звук может иметь как постоянный характер, так и возникать изредка, например, при неровностях на дороге.

    1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага задней подвески; 3 — кожух амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха; 6 — опорная шайба; 7 — подушки амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 — изолирующая прокладка; 11 — пружина задней подвески; 12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

    Определить самостоятельно, что стало причиной новых шумов в авто, человеку, не имеющему нужного опыта, весьма сложно. Это связано не только с отсутствием практики, но и с большим количеством вариантов проблемы. Так, например, стучащий стабилизатор может «увести» сайлентблок вбок, причиной шума нередко бывают и подшипники на полуосях — в общем, вариантов множество. Поэтому для выяснения точной проблемы рекомендуется съездить в сервисный центр, а уже ремонт провести самостоятельно.

    Монтаж и демонтаж балки

    Балка ВАЗ 2109 очень удобно монтируется и демонтируется при использовании подъемника. Но если ваш гараж не оборудован таким дополнением, то осторожно поднимите «задок» своей ласточки домкратом. Для большей надежности подставьте под колеса специальные башмаки или хотя бы кирпичи, включите передачу.

    Как только транспортное средство поднято, можно откручивать колеса. Затем снять с задней подвески амортизаторы. Отсоединяются тросы стояночного тормоза, вынимаются «рубашки». Скобки крепления тросов к кузову транспортного средства отгибаются, а сами тросы извлекаются из кронштейнов.

    При демонтаже тормозных шлангов, расположенных на балке с обеих сторон, обязательно заткните чем-нибудь образовавшиеся отверстия. В противном случае произойдет утечка тормозной жидкости.

    С двух сторон открутите по гайке, служащей для крепления балки к кронштейнам. Болты аккуратно выбейте. Теперь можно вытащить балку. Несколько полезных советов:

    1. Перед тем как начать работу по снятию балки, заранее ослабьте натяжение гаек на ступице.
    2. Если вам необходимо заменить резинометаллический шарнир, то лучше обратитесь для этого к мастерам. Без специального инструмента и навыков такой работы что-то хорошее вряд ли выйдет.
    3. Если посмотреть документацию ВАЗ2109, которая дана заводом-изготовителем, то снимать заднюю балку с автомобиля необходимо вместе с кронштейнами. Для этой манипуляции нужно отвинтить 3 гайки, держащие конструкцию. Но время эксплуатации транспортного средства вносит свои коррективы. Через какой-то промежуток времени шпильки начинают покрываться коррозией, а в некоторых случаях могут и треснуть. Именно из-за этого целесообразнее производить демонтаж балки, просто отсоединив ее от кронштейна и оставив в подвешенном состоянии.
    4. Крепление задней балки ВАЗ 2109 производится в порядке, обратном снятию.
    5. После возвращения транспортного средства на твердую поверхность необходимо протянуть все гайки. Процедуру затяжки стоит повторить и после 80 км.
    6. После монтажа балки важно прокачать тормозную систему, отрегулировать стояночный тормоз, проверить сход-развал.

    Как видите, произвести снятие и установку задней балки ВАЗ 2109 совсем несложно, такая работа по силам всем автовладельцам. Главное — наличие времени и желание.

    Частенько любители отечественных авто сталкиваются с проблемными кузовами. К примеру, купили вы поддержанный ВАЗ 2109. На первый взгляд вроде бы все хорошо, но когда дело доходит до кузова — вы понимаете, что не все так гладко, возникают даже мысли о замене кузова целиком. Но не стоит бояться этой проблемы.

    При помощи нужных инструментов и ровных рук можно избавиться от сгнившей арки, днища или порога. В этой статье мы опишем поэтапный процесс ремонта кузова.

    Проблема отечественных авто

    Ремонт кузова автомобиля начинается с подбора инструментов. Сразу скажу, что список будет достаточно большим, ведь работа трудоемкая и требует большое количество приборов, включая электронные и газовые модели. Нам понадобится хотя бы три вида молотов разных размеров, лепестковый и зачистной круг (он хорошо снимает краску и легкую ржавчину).

    ВАЗ 2109

    Болгарка также будет к месту, баллон углекислоты на 10 кубов, сварочный аппарат с максимальным током 150 ампер, несколько штук зубил, набор сверл по металлу. Без домкрата здесь тоже не обойтись, лучше чтобы их было два.

    Запаситесь отрезными кругами примерно на 1-2 миллиметра и одним зачистным. Подойдет любой вид электролобзика. Кисть с преобразователем ржавчины, фибровый круг (можно заменить простой бюджетной щеткой). Стандартный шоферский набор, шнур 2мм и отвес. Вроде бы я перечисли все, что нужно. Пора приступать к работе.

    Снятие прогнивших частей

    Начинаем ремонт со снятия гнилых, ржавых и деформированных частей. Я буду описывать процесс на примере автомобиля, ВАЗ 2109, который мне поручено было отремонтировать. Приведу для начала свои проблемные места в машине. У автомобиля полностью прогнил передний пол со всеми поддомкратниками и усилителями. И использовать домкрат только можно было с подмоторной балкой. Задний пол тоже сгнил. Коррозия задела и двери автомобиля. В общем, днище почти отсутствовало. Крылья были не в лучшем состоянии.

    Капот в передней части заметно покрылся ржавчиной, отсутствовали все соединители пола и пол бензинового бака, запасного колеса. Эта же участь постигла и отражатели почти всех фар. В районе редуктора лопнул передний лонжерон. А над глушителем, в полу багажника красовалась огромная дыра. По углам двери «съела» коррозия.

    Я подробно описываю состояние своего автомобиля, чтобы автолюбители определили схожие поломки в своем и сделали правильные выводы. После того как необходимый инструмент для ремонта кузова автомобиля под рукой начинаем монтаж.

    Монтаж и работа с инструментом

    Шаг 1

    Сначала проводим разборку в моторном отсеке: сливаем тосол, а затем снимаем и сам радиатор. Двери тоже нужно убрать, если там все прогнило окончательно, то его можно просто оторвать, срезаем отбортовки болгаркой, к которым был приварен телевизор.

    Читайте также:  Дует воздух из маслозаливной горловины

    Ставим и завариваем новые усилители брызговиков, для этого хорошо будет использовать кровельное железо. Дальше идет подгонка новых деталей: задние и передние крылья, порог телевизор и капот. Эти элементы следует крепить при помощи саморезов. Здесь нам и понадобится набор сверл. Теперь предстоит сложный процесс варения. После того, как крылья, телевизор и порог «посажены» на саморезы, можно приступать к сварке. Телевизор следует покрасить заранее, потому что когда он будет твердо сидеть, качественно нанести цвет уже не выйдет.

    Для выполнения следующих операций, мне потребовалось взгромоздить автомобиль на опрокидыватель. Восстановление геометрии кузова автомобиля займет достаточно времени. Выполняется эта процедура при помощи стапеля, на который крепится сам автомобиль. Специальные зажимы обеспечивают надежное крепление, а силовые стойки задают определенное усилие для выравнивания. Выполнять эту часть лучше в автомастерской.

    Переходим к варке днища. Используем заплаты и крепим их на передний и задний пол при помощи сварочного аппарата. Привариваем все поддомкратники, соединители и усилители пола. Толщина металла кузова автомобиля значительно влияет на процесс варки, и для каждой модели требуется отдельно подбирать время. При помощи мовильницы покрываем все полости машина антикоррозионной смесью.

    Правильное нанесение виниловой наклецки на автомобиль — непростая задача. Наша статья имеет подробное описание данного процесса.

    Программное обеспечение необходимое для проверки возможности тюнинга автомобилей вы найдете по http://avtopolza.ru/tyuning-russkix-avto/tyuning-russkix-avtomobilej-v-rezhime-onlajn/ ссылке.

    В моем случае арки сгнили полностью. Механики советуют не мучиться и не переваривать их, а попросту купить и установить новые элементы кузова. Но если вы настроены на починку, то это тоже сделать вполне реально. Смола с отработкой является хорошим покрытием для арок, но даже она не спасет их в будущем. Ржавчина проберется и сквозь нее. Также существуют и другие смеси для антикора. Выбор зависит от бюджета и от опыта работы с тем или иным материалом.

    Надеемся эта инструкция поможет и вам в ремонте кузова вашего автомобиля и после завершающего этапа — покраски, он засияет как новый.

    Задняя балка ВАЗ 2109: монтаж и демонтаж, ремонт

    Задняя балка ВАЗ 2109 — вещь ненадежная, и у владельцев этого авто может возникнуть большое количество причин, чтобы ее снять. Например, владелец транспортного средства может услышать непривычные шумы: скрежет металла, тихие удары и др. Эти «спецэффекты» будут слышаться в задней части ВАЗ 2109. Звук может иметь как постоянный характер, так и возникать изредка, например, при неровностях на дороге.

    1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага задней подвески; 3 — кожух амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха; 6 — опорная шайба; 7 — подушки амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 — изолирующая прокладка; 11 — пружина задней подвески; 12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

    Определить самостоятельно, что стало причиной новых шумов в авто, человеку, не имеющему нужного опыта, весьма сложно. Это связано не только с отсутствием практики, но и с большим количеством вариантов проблемы. Так, например, стучащий стабилизатор может «увести» сайлентблок вбок, причиной шума нередко бывают и подшипники на полуосях — в общем, вариантов множество. Поэтому для выяснения точной проблемы рекомендуется съездить в сервисный центр, а уже ремонт провести самостоятельно.

    Монтаж и демонтаж балки

    Балка ВАЗ 2109 очень удобно монтируется и демонтируется при использовании подъемника. Но если ваш гараж не оборудован таким дополнением, то осторожно поднимите «задок» своей ласточки домкратом. Для большей надежности подставьте под колеса специальные башмаки или хотя бы кирпичи, включите передачу.

    Как только транспортное средство поднято, можно откручивать колеса. Затем снять с задней подвески амортизаторы. Отсоединяются тросы стояночного тормоза, вынимаются «рубашки». Скобки крепления тросов к кузову транспортного средства отгибаются, а сами тросы извлекаются из кронштейнов.

    При демонтаже тормозных шлангов, расположенных на балке с обеих сторон, обязательно заткните чем-нибудь образовавшиеся отверстия. В противном случае произойдет утечка тормозной жидкости.

    С двух сторон открутите по гайке, служащей для крепления балки к кронштейнам. Болты аккуратно выбейте. Теперь можно вытащить балку. Несколько полезных советов:

    1. Перед тем как начать работу по снятию балки, заранее ослабьте натяжение гаек на ступице.
    2. Если вам необходимо заменить резинометаллический шарнир, то лучше обратитесь для этого к мастерам. Без специального инструмента и навыков такой работы что-то хорошее вряд ли выйдет.
    3. Если посмотреть документацию ВАЗ2109, которая дана заводом-изготовителем, то снимать заднюю балку с автомобиля необходимо вместе с кронштейнами. Для этой манипуляции нужно отвинтить 3 гайки, держащие конструкцию. Но время эксплуатации транспортного средства вносит свои коррективы. Через какой-то промежуток времени шпильки начинают покрываться коррозией, а в некоторых случаях могут и треснуть. Именно из-за этого целесообразнее производить демонтаж балки, просто отсоединив ее от кронштейна и оставив в подвешенном состоянии.
    4. Крепление задней балки ВАЗ 2109 производится в порядке, обратном снятию.
    5. После возвращения транспортного средства на твердую поверхность необходимо протянуть все гайки. Процедуру затяжки стоит повторить и после 80 км.
    6. После монтажа балки важно прокачать тормозную систему, отрегулировать стояночный тормоз, проверить сход-развал.

    Как видите, произвести снятие и установку задней балки ВАЗ 2109 совсем несложно, такая работа по силам всем автовладельцам. Главное — наличие времени и желание.

    Крепление балки ваз 2109 | Festima.Ru

    Aвтоpaзбoр автoзапчасти Шаpан 2.0 мкпп двигaтель ATM . Cписок запчacтeй: Блoк SRS, Дaтчик Air Ваg, Подушка бeзoпаcнocти, Peмень безoпacнocти, Натяжитель рeмня, Двигатель, Дeкoративная крышка двигатeля, Кpонштейн гeнepaтоpа, Haбоp инcтpумeнтoв (домкpат), Брызговик, Зaпaскa, Kомплект гaек для колес, Комплект колес, Подушка крепления КПП, КПП, Бачок ГТЦ, Кулиса КПП, Привод колеса, Радиатор КПП, Трос КПП, Бампер задний, Бампер передний, Дверь задняя, Дверь передняя, Трос капота, Замок Капота, Защита двигателя , Зеркало, Капот , Кронштейн, Крыло заднее, Крыло переднее, Крыша, Спойлер, Панель задняя (багажника), Крышка багажника, Лонжерон (четверть), Молдинг, Уплотнитель, Накладка панели радиатора, Накладка порога, Накладка ПТФ, Огранечитель двери, Панель радиаторов (телик), Петля двери, Петля капота, Подкрылок (локер), Порог, Накладка крыла, Решетка бампера, Решетка радиатора, Ручка двери, Усилитель бампера, Шумоизоляция капота, Юбка бампера, Блок розжига, Игнитор, Задний фонарь (Стоп сигнал), Светильник салона, Лампа, Фонарь (Отражатель), ПТФ (противотуманная фара), Фара, Заднее стекло, Лобовое стекло, Ветровики, Стекло двери, Компрессор кондиционера, Мотор отопителя (печки), Патрубки, Радиатор кондиционера, Трубка кондиционера, Амортизатор задний, Балка задняя (подрамник), Кулак задний, Комплект задних рычагов, Тяга, Амортизатор, Поворотный кулак, Подрамник двигателя, Рычаг, Стабилизатор, Опора двигателя (подушка), Карданчик рулевой, Рулевая рейка, Кнопки в руль, Рулевое колесо (руль), Накладка порога, Замок двери, Петля багажника, Замок багажника, Кожух замка багажника, Обшивка, Коврики, Сиденье, Кнопка стеклоподъемника, Стеклоподъемник, Торпеда, Подрулевой бардачок, Козырек солнцезащитный, Очечник, подлокотник, Выпускной коллектор, Глушитель , Дроссельная заслонка, Катализатр, Корпус воздушного фильтра, Абсорбер, Патрубок воздушного фильтра, Резонатор, Бачок расширительный, Диффузор радиатора, Радиатор охлаждения двигателя, Бачок омывателя, Моторчик омывателя, бензонасос, Топливная рампа (рейка), Трос бензобака, бензобак, Пыльник, Диск тормозной, Рычаг стояночного тормоза, Тормозной суппорт, Трос ручного тормоза, Усилитель тормоза вакумный, Блок АВS, Блок предохранителей, Блок управления ДВС, Генератор двигателя, Датчик кислородный (лямбда-зонд), Датчик педали газа, Датчик АВS, Замок зажигания, Звуковой сигнал, Катушка зажигания, Корпус АКБ, Магнитола, Площадка АКБ, Подрулевой шлейф, Стартер двигателя, Колонка, Щиток приборов

    Автозапчасти

    Ваз 21099 крепление задней балки


    Замена задней балки — Лада 21099, 1.

    5 л., 2003 года на DRIVE2

    Салют, народ! Как настроение?

    Долго я откладывал это дело, в итоге решился!
    Балку решил менять на станции самообслуживания, ибо есть все необходимое, т.е. подъемник, пресс, тиски, некоторый инструмент, помощники.

    Полный размер

    НЛО

    Загнал тачку на подъемник, снял колёса, барабаны, их кишки, скинул тросы, и пр.
    Вообще, самое неприятное — это тормозные трубки и шланги. Во-первых, в идеале лучше запастись новыми, ибо страшно сломать, во-вторых, жидкость течёт, ну и тормоза прокачивать потом.
    Колдуна я не снимал, только рычаг скинул. Перед заменой смотрел на ютубе, как все делать, так вот, глушитель я тоже не снимал.

    Вообще в принципе снял балку быстро, вот только я не купил болты, которые держат балку. А они в сайлентблоках закисли намертво. Пришлось напрягать друзей, чтобы привезли болты с гайками и сами кронштейны.

    Полный размер

    Вот их тоже лучше сразу купить перед заменой


    Эти болты я часа 2 пытался одолеть, но в итоге все равно спилил болгаркой.

    Кстати, что с моей старой балкой? А вот что:

    Полный размер

    Полный размер


    Естественно, трансмиссия от этого кривая. Ездил я так целый год.

    Перед установкой новой ровной балки я запрессовал новые сайлентблоки (2110) и прикрутил проставки под стойки. Не спрашивайте, зачем. Хочу выше и все тут. Выбрал ступицы получше из четырёх.

    Полный размер

    Заряженная балка

    Перед установкой обработал все резьбовые соединения, а также болты сайлентблоков литолом. Лишним точно не будет.
    Ну там прокачка тормозов и т.д.

    Жопа, кстати, заметно выше стала. Стойки прикручивал в средние отверстия проставок. Буду завышать морду однозначно.

    Полный размер

    Полный размер

    Ну и в заключение: советую, но не рекламирую, станцию самообслуживания на 2-ой Камышенской. Находится на территории Электромаша.

    Там вам расскажут за wd-40 и литол 🙂

    www.drive2.ru

    Ремонт и Доработка» на DRIVE2

    В процессе очередного наваливания с ускорением в повороте услышал посторонние звуки доносящиеся из багажника…это вырвало балку от лонжерона…

    Полный размер

    тотально разбираем аскетичный салон

    Полный размер

    боковины тоже

    Полный размер

    вскрываем из салона полость лонжерона под задним сиденьем

    Полный размер

    удаляем всю труху, обрабатываем цинкарем

    Полный размер

    из подходящего 4х мм металла вырезаем пластинки

    Полный размер

    ввариваем по очередно

    Полный размер

    вторая

    третья пластинка в кадр не попадает, но ее варить понятно куда.

    Полный размер

    ввариваем треугольник на внутрянку заднего крыла.

    Связываем с трубой в пороге отрезком 50 уголка

    Полный размер

    накрываем латкой, тк резы болгарки латать оч долго

    , это та, которая в качестве усилителя используется

    Полный размер

    вскрытый слева порог

    режем уже точнее, опыт есть

    Полный размер

    карта реза

    Полный размер

    снова цинкарь и кисть идут на помощь

    Полный размер

    шаблон тот же, зеркально развернуть

    Полный размер

    вот так

    Полный размер

    связывающая пластина до усилителя порога

    Полный размер

    площадка на внутрянке крыла

    Полный размер

    и распорочка.связывающая оба порога

    Полный размер

    вот так

    искренне считаю, что так делать быстрее, нежели корячится под машиной, и варить потолочное положение к и без того уставшим гниленьким лонжеронам.использовался как обычно РДС.

    кидайте тапком.

    www.drive2.ru

    замена балки задней подвески на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

    Задний мост с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 удобнее снимать на подъемнике. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, осторожно поднимите заднюю часть автомобиля, установив домкрат под балку. Затем установите опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля.

    ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
    Снимать задний мост необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку задней подвески. Если после снятия балки задней подвески предполагается разбирать заднюю балку, предварительно ослабьте затяжку болтов крепления колес и гаек ступиц.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65-95 Нм (6,5-9,5 кгс-м).

    1. Снимите с уравнителя наконечники обоих тросов стояночного тормоза и снимите тросы с держателей на днище автомобиля (см. «Стояночный тормоз» в разд. 8 «Тормозная система»).

    2. Отсоедините шланги тормозных механизмов задних колес от трубопроводов с обеих сторон автомобиля и серьгу упругого рычага регулятора давления от кронштейна на балке заднего моста (см. «Замена регулятора давления» в разд. 8 «Тормозная система»)…

    3. Отверните гайки нижнего крепления задних стоек, выньте болты и отсоедините заднии стойки от кронштейнов балки заднего моста с обеих сторон автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099. Помощники должны придерживать заднюю балку.

    4. Отверните с обеих сторон по одной гайке болтов крепления задней балки к кронштейнам, выбейте болты и снимите с автомобиля балку заднего моста, выкатив балку из-под автомобиля на колесах.

    ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
    Завод-изготовитель рекомендует снимать с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 балку заднего моста вместе с кронштейнами, отвернув по три гайки их крепления. Однако после длительной эксплуатации проржавевшие шпильки могут сломаться. Поэтому лучше снимать балку заднего моста, отсоединив балку от кронштейнов, которые остаются на кузове.

    5. Установите на автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 заднюю балку подвески в порядке, обратном снятию. Окончательно затягивайте гайки болтов крепления задней балки на автомобиле, стоящем на земле. После установки балки заднего моста прокачайте тормозную систему на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 и отрегулируйте стояночный тормоз.

    tuningtaza.ru

    Проблемные места кузова автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Приобретая подержанный автомобиль (например, ВАЗ 2108, 2109, 21099) в первую очередь следует обратить внимание на состояние его кузова и кузовного покрытия. Это и не мудрено, так как кузов – самая дорогая составляющая автомобиля.


    Рассмотрим наиболее проблемные места кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099. Под термином «проблемные» имеется в виду – наиболее подверженные коррозии и разрушению. Так же данная информация может оказаться полезной при самостоятельном кузовном ремонте автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. На первых позициях разместим проблемные места, требующие незамедлительного ремонта, так как эксплуатация автомобиля с такими повреждениями может привести к печальному исходу. Ближе к концу списка – проблемы в основном косметического и функционального свойства.

    Перечень основных слабых мест кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций

    Места крепления задней балки к кузову автомобиля

    Задняя балка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими рычагами через резинометаллические шарниры крепится к треугольным кронштейнам с правой и левой сторон кузова. Кронштейны в свою очередь сидят на шпильках и закреплены гайками (по три шпильки и три гайки на кронштейн). Шпильки приварены к специальному усилителю из более толстого металла, находящемуся внутри заднего лонжерона.

    Вокруг кронштейнов со временем возникает очаг коррозии (возможно из-за нарушения защитного слоя лонжерона, несвоевременной обработки защитным составом его внутренней полости, вибронагруженности данной части кузова). Сначала коррозия съедает металл порога вокруг кронштейна, потом принимается за усилитель. Через некоторое время крепления балки к кузову попросту вырывает, и автомобиль становится неуправляемым. Очень важно провести ремонт этого соединения на ранней стадии разрушения (пока не разрушился усилитель внутри лонжерона).

    Металл лонжерона под кронштейнами в этом случае можно заменить более толстым. В сильно запущенных случаях (например, когда балку уже вырвало) ремонт тоже возможен, но более трудоемок, так как требует восстановления разрушенных элементов с соблюдением геометрических параметров (иначе возможен увод автомобиля в сторону и подъедание резины задних колес). Подробнее про ремонт креплений задней балки см. «Ремонт мест креплений задней балки к кузову на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

    Места крепления кронштейнов растяжки («крабов») передней подвески к кузову автомобиля

    Аналогичная ситуация возникает при образовании коррозии в районе крепления «крабов» к нижней части рамки радиатора. В местах крепления кронштейнов рамка радиатора так же имеет усилители из более толстого металла. В основном разрушения начинаются вокруг них. В продаже имеются ремонтные вставки под кронштейны, которые необходимо вварить вместо разрушенных. Ремонт должен проходить с соблюдением всех геометрических размеров, так как в противном случае нарушается установка углов колес, которая в дальнейшем не поддается регулировке. См. «Ремонт мест крепления кронштейнов растяжки передней подвески к кузову автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

    Стаканы стоек передней подвески

    Грязь, скапливающаяся в арках передних колес, со временем приводит к разрушению брызговиков двигателя и соответственно стаканов передних стоек. Постоянная вибронагрузка мест крепления верхней части стоек (опорных подшипников) к кузову является причиной появления трещин возле их шпилек и гаек. Ремонтная деталь имеется в продаже, но замена ее трудоемка. В качестве профилактики рекомендуется периодически обновлять защитное покрытие арок колес и использовать пластиковые локера (подкрылки).

    Стаканы стоек задней подвески (арки задних колес)

    Такая же ситуация складывается и со стаканами стоек задней подвески. Ржавчина здесь обычно начинает появляться со стороны колесных арок, за стойками. Если не разрушились сами стаканы стоек, то все может обойтись лишь заменой прогнивших участков на свежий металл, что не так сложно. Рекомендации по профилактике те же: защитное покрытие колесных арок, проливка скрытых полостей специальными составами и использование подкрылков.

    Пороги

    Разрушение порогов наиболее распространенная проблема кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Эксплуатация автомобиля с прогнившими порогами вобщем-то возможна, но жесткость кузова резко снижается прямо пропорционально степени разрушения. Особенно прогрессирует ржавчина под пластиковыми декоративными накладками на пороги. Замена порогов в большинстве случаев невозможна без восстановления элементов пола, к которым пороги крепятся. Порог автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из четырех элементов (двух усилителей, нижней части и внешней накладки). Замена производится либо в целом, либо тех элементов, которые наиболее подверглись коррозии.

    В качестве профилактики разрушения и продления жизни порогов автомобиля рекомендуется не использовать декоративные накладки или проводить дополнительную обработку под ними, периодически проводить обработку скрытых полостей и внешних элементов специальными составами, прочистку дренажных отверстий в нижней кромке порогов. Подробнее о замене порогов см. «Замена порогов автомобиля ВАЗ 2108».

    Дверь багажника (задняя дверь) ВАЗ 2108, 2109, крышка багажника на ВАЗ 21099

    Постоянно летящая грязь оседает на двери задка автомобиля и вызывает коррозию ее нижней кромки, что со временем приводит к разрушению. В принципе ремонт данной детали возможен, но по цене сопоставим с заменой двери на новую или б.у., но в хорошем состоянии. В качестве профилактики рекомендуется устанавливать на заднюю верхнюю часть кузова над дверью задка спойлер. Загрязнение двери сильно сократится.

    Примечания и дополнения

    — Остальные проблемы: места крепления рычагов подвески и кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, элементы пола под ногами с усилителями,  нижние части дверей, рамка ветрового стекла, дренажные отверстия кузова и пр. имеют место не на всех автомобилях и встречаются несколько реже и менее существенны.

    Еще статьи по ремонту автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Замена подшипника ступицы заднего колеса на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Замена наконечников рулевых тяг на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Прокачка тормозов на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Замена петель задней двери на ВАЗ 21083, 21093

    — Контрольные размеры для проверки геометрии днища кузова автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    twokarburators.ru

    Лада 2109 ′01 Магия ЗатаиласЪ. › Бортжурнал › 3-я шпилька крепления кронштейна задней балки. Или лень-матушка вперёд нас родилась.

    — Привет
    — Привет
    — Какие новости?

    На той неделе начал пост о Приборной панели, вернее о неких изменениях в ней. Но данная запись опередила ту, в силу обстоятельств.

    Повез людей на Ж/Д станцию, ничего не предвещало. А там дорога — буйраки. Пол колеса аккурат помещается, а в некоторые пол Девятки. Посадил всех на электричку, сдаю задом, трогаюсь вперед, чего то не то, машина не едет толком, вышел посмотрел — все ок. Выключил музыку, проехал метр, сзади стук, скрежет, война. Колесо открутилось, суппорт зажало? Выхожу, все ровно! Поехал, опять война, смотрю Среднеазиаты как то странно смотрят на правое заднее, спрашиваю — "че там?", "Калесо нерофно, Начальника…"

    Да правое крепление задней балки оторвало вместе с кронштейном и всё. Вот это да, подумалось. Нормально так. Эвакуатор, сервис, а где тут сервис? Ни одного не знаю + выходной еще. Решил двигать к отцу в гараж, посмотреть что там. КАК Я ЕХАЛ… эти 2.5 км. По асфальту нормально, колесо ровненько уперлось в подкрылок и скользило по нему. Именно скользило, потому что прошел дождик, что оказалось просто замечательно. А вот по всем остальным дорогам, кочка на кочке и кочкой погоняет же! Спуски, подъемы.

    Не доехал. 200м. Первый раз мы не доехали. Причем на ровной дороге встали, чего то там куда то уперлось, канонада из громких звуков, и стою посреди дачной дороги. Ни вперед, ни назад не едет. Машинам проезда нет. Через 10 минут, как положено, едет СКОРАЯ. Просочиться не может. Начинает собираться местный народ…

    Звоню брату, он смотрит местные эвакуаторы, вызываю. Эвакуаторщик оказывается тёзкой, подсказывает куда можно отвезти, отвозим, оставляю в субботу, в понедельник утром забираю.

    Вырвало 2 нижних болта из лонжерона. Почему 2, когда их там 3? Все же прекрасно помнят пункт 10б из этой истории. Я знал, я хотел этим заняться как нибудь(заодно полиуретана напихать и усилители балки поставить), я год назад видел, что кронштейн уже начал отходить. Но подумаешь вместо 3 гаек держут 2, да? Сначала были мысли, что гнилье уже, вот и отсыпалось. А вот и нет, за 4 года 2 болта просто устали и уши. Вместе с кронштейном, вместе с балкой. Лонж свежий, метал нормальный, белая грунтовка под мастикой видна на месте вырванных шпилек.

    Хорошо, что это произошло на проселочной дороге на 3 км/ч. В предыдущие 2 поездки я 180 ходил, веселуха была еще та, случись это тогда.

    Yasha05 — ленивый, так еще и дурачок.

    Запись в стиле TommyVercetti получилась =D

    www.drive2.ru

    Снятие и установка балки задней подвески в сборе

    1. Руководства по ремонту
    2. Руководство по ремонту ВАЗ 21099 (Лада) 1990-2008 г.в.
    3. Снятие и установка балки задней подвески в сборе

    Задний мост удобнее снимать на подъемнике. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, осторожно поднимите заднюю часть автомомбиля, установив домкрат под балку. Затем установите опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля.

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Включите первую передачу и установите под передние колеса противооткатные упоры ("башмаки"). Ослабьте болты крепления обоих задних колес. Вывесите заднюю часть автомобиля и снимите колеса.

    Примечание

    Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65–95 Н·м
    (6,5–9,5 кгс·м).

    2. Снимите с уравнителя наконечники обоих тросов стояночного тормоза и снимите тросы с держателей на днище автомобиля. 3. Отсоедините шланги тормозных механизмов задних колес от трубопроводов с обеих сторон автомобиля и серьгу упругого рычага регулятора давления от кронштейна на балке.
     

    4. Отверните гайки нижнего крепления стоек, выньте болты и отсоедините стойки от кронштейнов балки с
    обеих сторон автомобиля. Помощники должны придерживать балку.
    Снимать задний мост необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку задней подвески.

    5. Отверните по болту крепления балки к кронштейну кузова с обеих сторон автомобиля, опустите балку задней подвески и выньте ее из-под днища.  
    6. Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните заднюю часть автомобиля. Затяните соответствующими моментами: гайку нижнего крепления амортизатора к балке – 68–84 Н·м (6,8–8,4 кгс·м), гайку крепления балки к кронштейну кузова – 68–84 Н·м (6,8–8,4 кгс·м). Прокачайте тормозную систему и отрегулируйте привод стояночного тормоза. После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами.
    Скачать информацию со страницы
    ↓ Комментарии ↓

     


    1. Описание автомобиля
    1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные

    2. Эксплуатация автомобиля
    2.0 Эксплуатация автомобиля 2.1 Правила техники безопасности и рекомендации по эксплуатации 2.2 Боковые двери 2.3 Крышка багажника 2.4 Открытие и закрытие капота 2.5 Багажное отделение 2.6 Регулировка передних сидений 2.7 Органы управления 2.8 Вентиляция и отопление салона 2.9 Устранение запотевания или обмерзания стекол

    3. Техническое обслуживание автомобиля
    3.0 Техническое обслуживание автомобиля 3.1 Проверка герметичности уплотнений двигателя и коробки передач 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности топливной системы 3.4 Замена охлаждающей жидкости 3.5 Замена масляного фильтра и масла в двигателе 3.6 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.7 Проверка и регулировка ремня привода генератора 3.8 Замена ремня привода генератора 3.9 Очистка и промывка деталей системы вентиляции картера 3.33. Замена ламп

    4. Уход за автомобилем
    4.0 Уход за автомобилем 4.1 Мойка автомобиля 4.2 Уход и восстановление лакокрасочного покрытия кузова 4.3 Смазка кузова 4.4 Прочистка дренажных отверстий 4.5. Хранение автомобиля 4.6 Подготовка к зимней эксплуатации 4.7 Советы по пуску двигателя в сильный мороз 4.8 Что полезно купить к зиме 4.9 Советы по зимней эксплуатации автомобиля

    5. Неисправности в пути
    5.0 Неисправности в пути 5.1. Двигатель 5.2. Проверка электрооборудования 5.3 Появились посторонние стуки 5.4 Вибрация и удары на рулевом колесе 5.5. Проблемы с тормозами 5.6 Прокол колеса

    6. Ходовая часть
    6.0 Ходовая часть 6.1. Передняя подвеска 6.2. Задняя подвеска

    7. Рулевое управление
    7.0 Рулевое управление 7.1 Рулевое колесо 7.2 Рулевая колонка 7.3 Механизм рулевого управления 7.4 Замена рулевых тяг

    8. Тормозная система
    8.0 Тормозная система 8.1 Тормозной механизм переднего колеса 8.2 Тормозной механизм заднего колеса 8.3 Колесный цилиндр 8.4 Привод тормозных механизмов

    9. Электрооборудование
    9.0 Электрооборудование 9.1 Блок реле и предохранителей 9.2. Генератор 9.3. Стартер 9.4. Освещение и световая сигнализация 9.5. Отопитель 9.6. Стеклоочистители 9.7 Звуковой сигнал 9.8. Система зажигания 9.9 Панель приборов (высокая)

    Кузов
    10.0 Кузов 10.1 Замена переднего буфера 10.2 Замена заднего буфера 10.3 Замена облицовки радиатора 10.4 Замена переднего крыла 10.5 Cнятие и установка капота 10.6 Регулировка капота 10.7 Регулировка замка капота 10.8 Передняя дверь 10.9 Задняя дверь

    11. Двигатель и его системы
    11.0 Двигатель и его системы 11.1 Снятие и установка двигателя 11.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 11.3. Система питания 11.4. Система смазки 11.5. Система охлаждения 11.6. Система выпуска отработавших газов 11.7 Полная разборка двигателя 11.8 Блок цилиндров. Осмотр, дефектовка и ремонт 11.9 Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка 11.10. Головка блока цилиндров 11.15. Регулировка карбюратора

    12. Трансмиссия
    12.0 Трансмиссия 12.1 Коробка передач и дифференциал. Основные узлы и детали 12.2 Снятие коробки передач 12.3 Установка коробки передач 12.4 Регулировка привода сцепления 12.5 Разборка коробки передач 12.6 Осмотр и дефектовка деталей коробки передач 12.7. Вторичный вал коробки передач 12.8 Первичный вал коробки передач 12.9. Дифференциал 12.16. Привод сцепления 12.17. Привод передних колес

    13. Приложения
    13.0 Приложения 13.1 Приложение 1. Основные данные для регулировок и контроля 13.2 Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 13.3 Приложение 3. Моменты затяжки резьбовых соединений 13.4 Приложение 4. Сервисная книжка 13.5 Приложение 5. Схема электрооборудования автомобиля

    automend.ru

    Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 своими руками

    Покажем вам наглядную фото и видео инструкцию, как своими руками можно заменить сайлентблоки задней балки на автомобилях ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2108

    Срываем болты на задних колесах. При работе нам будет мешать трос ручника, поэтому заранее выводим его из оцепления. Снимаем тягу регулятора давления:

    У нас в этом месте неправильно установлены болты крепления, ставится он должен шляпкой наружу, откручиваем:

    Стоит отметить, что все эти работы по откручиванию болтов, выполняются на стоячей машине, если она будет поднята, то болты будут находится под нагрузкой и их будет непросто открутить.

    Все эти действия выполняются на обеих сторонах. Немного поднимаем автомобиль на домкрате, вытаскиваем открученные болты. Двумя руками приопускаем балку с каждой из сторон:

    Попробуем произвести замену сайлентблоков на месте, не снимая при этом колес (хотя болты на них обязательно каждый раз срывайте, так как бывают возникают проблемы с прикипевшими втулками). Поджимаем сверху балку доской, выбиваем старый сайлентблок:

    Если молотком не получается, то можно воспользоваться струбциной-съёмником, но как правило молоток выручает. Есть ещё способ с монтировкой, когда мы выдавливаем старый сайлентблок на излом:

    Немного чистим посадочные места от ржавчины грубым напильником:

    Проушину и сам сайлентблок смазываем мылом, чтобы он лучше заходил. Наживляем его сначала руками, а потом используя специальное приспособление:

    На второй стороне покажем для тех, у кого нет такого приспособления. Также смазываем, затем наживляем руками, а потом просто забиваем киянкой или большим молотком сбоку:

    Как правило хватает 3 средних удара. Опускаем машину с домкратов и затягиваем сайлентблоки под нагрузкой:

    Далее проводим сборку в обратной последовательности.

    Видео замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

    Резервное видео как заменить

    Прочитано раз: 267; За сегодня: 1

    remontautohelp.ru

    Лада 2115 › Бортжурнал › Замена балки задней подвески и резинометаллических шарниров

    После того как я купил машину и пригнал её из России в Казахстан, я заехал к знакомому механику на СТО, подняли машину на гидравлическом подъёмнике что бы посмотреть есть ли какие повреждения, в глаза сразу бросилась трещина на балке. Погуглив в сети интернет на тему "трещина на балке, стоит ли варить" прочитал кучу комментов по поводу того что варить не стоит, лучше сразу менять! Взвесив все "за" и "против" решил всё таки заменить, безопасность превыше всего!

    Купил новую балку с прутом жёсткости, на старой такого небыло

    и пару полиуретановых резинометаллических шарниров, амортизаторы не стал менять, так как мои ещё целые.

    Данную работу проводил совместно с товарищем, так как требовалась помощь ещё одной пары рук.

    И так инструмент необходимый для замены балки и сайлентблоков:

    1. Домкрат
    2. Козлы металлические или чурки (что бы можно было опустить на них зад машины)
    3. Балонный ключ
    4. Ключи и головки на 19, 15, 10, 7
    5. Обводной ключ (для откручивания тормозных трубок)
    6. Головка на 30 (для ступичной гайки)
    7. Кернер (для застопорения гайки)
    8. Шестигранная бита на 8 (для болтов оси заднего колеса)
    9. Трещётка или вороток
    10. Молоток
    11. Отвёртка плоская
    12. Тормозная жидкость

    Начнём…

    Ставим машину на ровное место, расслабляем балонным ключом болты крепления задних колёс

    Поднимаем любую из задних сторон машины, снимаем колесо полностью и подставляем металлический козёл либо чурку или блок, опускаем домкрат

    то же самое делаем с другой стороной

    В моём случае новая балка голая, поэтому мне необходимо перенести на неё тормозные механизмы и металлические проставки под амортизаторы.

    Перед тем как откручивать тормозные механизмы, нужно отсоединить тормозные трубки от шлангов. Для этого сначала отсоединяем рычаг регулятора давления от кронштейна на балке сняв стопорное кольцо

    а так же тормозные трубки с обеих сторон ключами на 15 и 10. С одной стороны я смог открутить трубку, а вот с другой ключик на 10 проскальзывал, что бы не сорвать шлицы, пришлось купить обводной ключ. Не забываем заткнуть шланги спичкой или ещё чем либо, для предотвращения утечки тормозной жидкости

    Теперь можно приступать к демонтажу тормозного механизма:

    Ключём на 7 откручиваем два направлящих штифта крепления тормозного барабана

    Снимаем барабан, скидываем тросик с рычага привода стояночного тормоза, далее необходимо выкрутить 4 болта крепления оси ступицы, для того что бы сделать это было удобней я открутил ступицу отвернув ступичную гайку с использованием головки на 30 и воротка (естественно заранее разкернив гайку), конечно можно было и не откручивать оную, а сразу выкрутить болты крепления оси через специальные отверстия в ступице, но поломав Г-образный шестигранник, пришлось применить шестигранную биту через вороток который ну никак не входил в отверстия ступицы.

    Открутив болты крепления снимаем щит тормозного механизма с балки

    В первом случае я зачем то снял колодки с пружинками и прижимной планкой, делать этого не нужно )))

    Теперь нам нужно снять саму балку:

    Головкой на 19, удлинителем и трещёткой откручиваем болты крепления амортизаторов к (в моём случае металлической проставке) проушинам балки с обеих сторон.

    и болты крепления рычага балки к кронштейнам

    Как пишут в сети, завод-изготовитель рекомендует снимать балку вместе с кронштейнами, отвернув по три гайки их крепления. Однако после длительной эксплуатации проржавевшие шпильки могут сломаться. Я решил последовать этому совету и не снимать кронштейны.

    Теперь балку можно снять.

    Кстати та самая трещина, когда смотрел на подъёмнике она была меньше

    www.drive2.ru

    Замена сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 - сайлентблок задней балки, замена сайленблока ВАЗ | Школа авторемонта

    Сен 26, 2016 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

     

     

    Сайлентблоки задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 необходимо заменить, если: появился характерный стук или скрип резины в задней части автомобиля, во время движения (особенно при прохождении поворотов) автомобиль потерял устойчивость задней оси, неравномерный износ задних колес, также может свидетельствовать о неисправности сайлентблока. Как поменять сайлентблоки задней балки? Какой инструмент для этого может понадобиться? Ответы на эти вопросы Вы найдете в этой статье.

    Но начнем, пожалуй, с выбора самих сайлентблоков. Для автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099 необходимо покупать сайлентблоки с каталожным номером – 2108-2914054, а для автомобилей ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-21152110–2914054. Они отличаются друг от друга наружным диаметром (разницу можно увидеть на фотографии 1а). И если Вы попытаетесь установить задние сайлентблоки от «Десятки» на балку ВАЗ-2109 (или наоборот), то Вас будет ждать неприятный сюрприз. Так, что стараемся ничего не путать.

    Теперь про инструмент. Кроме стандартного набора инструмента, такого как – пара накидных ключей на «19», молотка и двух домктаров, Вам понадобятся еще: деревянный брусок и приспособление для запрессовки сайлентблоков. Это приспособление можно как купить, так и собрать самому. Если вариант «купить» Вам по каким-либо причинам не подходит, то тогда смотрим фотографию номер 1 и запоминаем размеры основных деталей: болт диаметром 12мм и длинной 170мм, кольцо-обойма диаметром 50мм и высотой 40мм. Все остальные детали приспособления подобрать будет несложно.

    Пошаговое описание замены сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115:

    1. Работу по замене сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике.
    2. При помощи ключей на «19» откручиваем гайки с обоих болтов крепления задней балки к кронштейну (с левой стороны снимаем фиксирующую скобу и отсоединяем от балки тягу регулятора давления задних тормозов) фото 2.
    3. Вытаскиваем болт и немного приподымаем автомобиль домкратом, отводим вниз проушину балки. И между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок (фото 3).
    4. Далее, при помощи молотка и выколотки выбиваем сайлентблок (фото 4).
    5. Перед тем, как установить новый сайлентблок, проушину балки и сам сайлентблок необходимо смазать мыльным раствором. После чего, используя приспособление, показанное на фото 1, запрессовываем сайлентблок (смотрим фото 5).
    6. Убираем деревянный брусок, вторым домкратом приподнимаем проушину балки в кронштейн и вставляем болт (фото 6).

    Все! Самое «страшное» позади. Затягиваем болты крепления балки к кузовному кронштейну на, полностью опущенном на землю, автомобиле.

     

     

     

     

     

     

     

    При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!


    Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

    Читайте также:
    • Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119
    • Замена подшипника задней ступицы на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2115, ВАЗ-1119
    • Замена главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

    www.avtorem.info

    Сварка задней балки ваз 2109 – АвтоТоп

    Задняя балка ВАЗ 2109 — вещь ненадежная, и у владельцев этого авто может возникнуть большое количество причин, чтобы ее снять. Например, владелец транспортного средства может услышать непривычные шумы: скрежет металла, тихие удары и др. Эти «спецэффекты» будут слышаться в задней части ВАЗ 2109. Звук может иметь как постоянный характер, так и возникать изредка, например, при неровностях на дороге.

    1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага задней подвески; 3 — кожух амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха; 6 — опорная шайба; 7 — подушки амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 — изолирующая прокладка; 11 — пружина задней подвески; 12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

    Определить самостоятельно, что стало причиной новых шумов в авто, человеку, не имеющему нужного опыта, весьма сложно. Это связано не только с отсутствием практики, но и с большим количеством вариантов проблемы. Так, например, стучащий стабилизатор может «увести» сайлентблок вбок, причиной шума нередко бывают и подшипники на полуосях — в общем, вариантов множество. Поэтому для выяснения точной проблемы рекомендуется съездить в сервисный центр, а уже ремонт провести самостоятельно.

    Монтаж и демонтаж балки

    Балка ВАЗ 2109 очень удобно монтируется и демонтируется при использовании подъемника. Но если ваш гараж не оборудован таким дополнением, то осторожно поднимите «задок» своей ласточки домкратом. Для большей надежности подставьте под колеса специальные башмаки или хотя бы кирпичи, включите передачу.

    Как только транспортное средство поднято, можно откручивать колеса. Затем снять с задней подвески амортизаторы. Отсоединяются тросы стояночного тормоза, вынимаются «рубашки». Скобки крепления тросов к кузову транспортного средства отгибаются, а сами тросы извлекаются из кронштейнов.

    При демонтаже тормозных шлангов, расположенных на балке с обеих сторон, обязательно заткните чем-нибудь образовавшиеся отверстия. В противном случае произойдет утечка тормозной жидкости.

    С двух сторон открутите по гайке, служащей для крепления балки к кронштейнам. Болты аккуратно выбейте. Теперь можно вытащить балку. Несколько полезных советов:

    1. Перед тем как начать работу по снятию балки, заранее ослабьте натяжение гаек на ступице.
    2. Если вам необходимо заменить резинометаллический шарнир, то лучше обратитесь для этого к мастерам. Без специального инструмента и навыков такой работы что-то хорошее вряд ли выйдет.
    3. Если посмотреть документацию ВАЗ2109, которая дана заводом-изготовителем, то снимать заднюю балку с автомобиля необходимо вместе с кронштейнами. Для этой манипуляции нужно отвинтить 3 гайки, держащие конструкцию. Но время эксплуатации транспортного средства вносит свои коррективы. Через какой-то промежуток времени шпильки начинают покрываться коррозией, а в некоторых случаях могут и треснуть. Именно из-за этого целесообразнее производить демонтаж балки, просто отсоединив ее от кронштейна и оставив в подвешенном состоянии.
    4. Крепление задней балки ВАЗ 2109 производится в порядке, обратном снятию.
    5. После возвращения транспортного средства на твердую поверхность необходимо протянуть все гайки. Процедуру затяжки стоит повторить и после 80 км.
    6. После монтажа балки важно прокачать тормозную систему, отрегулировать стояночный тормоз, проверить сход-развал.

    Как видите, произвести снятие и установку задней балки ВАЗ 2109 совсем несложно, такая работа по силам всем автовладельцам. Главное — наличие времени и желание.

    Вообщем по специальности я сварщик ручной дуговой и газовой сварки. Так как авто не новое и требовало кузовных работ то примерно за 3 месяца я стал готовится.
    Купил полуавтомат ПДГ12У1 б.у. за 10тысяч, компрессор за 2500 (голову втыкнул от ЗИЛ131)

    Купленно железо:
    — 2 задних лонжерона
    — панель задка
    — пол с запаской, усилитель лонжеронов задних
    — пороги с усилителями
    — левое крыло

    Однажды вечером после работы справой стороны под сиденьем начало чтото брякать на кочках. Откинул сиденье и поехал по кочкам. Место в районе крепления балки то надувалось то опускалось ниже. Все понятно стало — пора менять лонжероны.

    Тут же ее поставил на прикол. Подождал недельку до двухнедельного отпуска и решил в неделю уложиться.

    Далее фотки вкрации ибо очень не удобно по одной загружать фотке. полный фотоотчет есть на форуме (кому интересно дам ссылку ибо не гневить сдешних админов т.к. человек я тут еще новый и не знаю что можно а что нельзя)

    Приобретая подержанный автомобиль (например, ВАЗ 2108, 2109, 21099) в первую очередь следует обратить внимание на состояние его кузова и кузовного покрытия. Это и не мудрено, так как кузов – самая дорогая составляющая автомобиля.

    Перечень основных слабых мест кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    1. Места крепления задней балки к кузову автомобиля.

    Задняя балка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими рычагами через резинометаллические шарниры крепится к треугольным кронштейнам с правой и левой сторон кузова. Кронштейны в свою очередь сидят на шпильках и закреплены гайками (по три шпильки и три гайки на кронштейн). Шпильки приварены к специальному усилителю из более толстого металла, находящемуся внутри заднего лонжерона.

    Вокруг кронштейнов со временем возникает очаг коррозии (возможно из-за нарушения защитного слоя лонжерона, несвоевременной обработки защитным составом его внутренней полости, вибронагруженности данной части кузова). Сначала коррозия съедает металл порога вокруг кронштейна, потом принимается за усилитель. Через некоторое время крепления балки к кузову попросту вырывает, и автомобиль становится неуправляемым. Очень важно провести ремонт этого соединения на ранней стадии разрушения (пока не разрушился усилитель внутри лонжерона).

    Металл лонжерона под кронштейнами в этом случае можно заменить более толстым. В сильно запущенных случаях (например, когда балку уже вырвало) ремонт тоже возможен, но более трудоемок, так как требует восстановления разрушенных элементов с соблюдением геометрических параметров (иначе возможен увод автомобиля в сторону и подъедание резины задних колес). Подробнее про ремонт креплений задней балки см. «Ремонт мест креплений задней балки к кузову на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

    1. Места крепления кронштейнов растяжки («крабов») передней подвески к кузову автомобиля.

    Аналогичная ситуация возникает при образовании коррозии в районе крепления «крабов» к нижней части рамки радиатора. В местах крепления кронштейнов рамка радиатора так же имеет усилители из более толстого металла. В основном разрушения начинаются вокруг них. В продаже имеются ремонтные вставки под кронштейны, которые необходимо вварить вместо разрушенных. Ремонт должен проходить с соблюдением всех геометрических размеров, так как в противном случае нарушается установка углов колес, которая в дальнейшем не поддается регулировке. См. «Ремонт мест крепления кронштейнов растяжки передней подвески к кузову автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

    1. Стаканы стоек передней подвески.

    Грязь, скапливающаяся в арках передних колес, со временем приводит к разрушению брызговиков двигателя и соответственно стаканов передних стоек. Постоянная вибронагрузка мест крепления верхней части стоек (опорных подшипников) к кузову является причиной появления трещин возле их шпилек и гаек. Ремонтная деталь имеется в продаже, но замена ее трудоемка. В качестве профилактики рекомендуется периодически обновлять защитное покрытие арок колес и использовать пластиковые локера (подкрылки).

    1. Стаканы стоек задней подвески (арки задних колес).

    Такая же ситуация складывается и со стаканами стоек задней подвески. Ржавчина здесь обычно начинает появляться со стороны колесных арок, за стойками. Если не разрушились сами стаканы стоек, то все может обойтись лишь заменой прогнивших участков на свежий металл, что не так сложно. Рекомендации по профилактике те же: защитное покрытие колесных арок, проливка скрытых полостей специальными составами и использование подкрылков.

    Разрушение порогов наиболее распространенная проблема кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Эксплуатация автомобиля с прогнившими порогами вобщем-то возможна, но жесткость кузова резко снижается прямо пропорционально степени разрушения. Особенно прогрессирует ржавчина под пластиковыми декоративными накладками на пороги. Замена порогов в большинстве случаев невозможна без восстановления элементов пола, к которым пороги крепятся. Порог автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из четырех элементов (двух усилителей, нижней части и внешней накладки). Замена производится либо в целом, либо тех элементов, которые наиболее подверглись коррозии.

    В качестве профилактики разрушения и продления жизни порогов автомобиля рекомендуется не использовать декоративные накладки или проводить дополнительную обработку под ними, периодически проводить обработку скрытых полостей и внешних элементов специальными составами, прочистку дренажных отверстий в нижней кромке порогов. Подробнее о замене порогов см. «Замена порогов автомобиля ВАЗ 2108», «Замена порогов автомобилей ВАЗ 2109, 21099».

    1. Дверь задка ВАЗ 2108, 2109, крышка багажника на ВАЗ 21099.

    Постоянно летящая грязь оседает на двери задка автомобиля и вызывает коррозию ее нижней кромки, что со временем приводит к разрушению. В принципе ремонт данной детали возможен, но по цене сопоставим с заменой двери на новую или б.у., но в хорошем состоянии. В качестве профилактики рекомендуется устанавливать на заднюю верхнюю часть кузова над дверью задка спойлер. Загрязнение двери сильно сократится.

    Примечания и дополнения

    — Остальные проблемы: места крепления рычагов подвески и кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, элементы пола под ногами с усилителями, нижние части дверей, рамка ветрового стекла, дренажные отверстия кузова и пр. имеют место не на всех автомобилях и встречаются несколько реже и менее существенны.

    Еще статьи по ремонту автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Крепление задней балки ваз 21099

    Приобретая подержанный автомобиль (например, ВАЗ 2108, 2109, 21099) в первую очередь следует обратить внимание на состояние его кузова и кузовного покрытия. Это и не мудрено, так как кузов – самая дорогая составляющая автомобиля.

    Перечень основных слабых мест кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    1. Места крепления задней балки к кузову автомобиля.

    Задняя балка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими рычагами через резинометаллические шарниры крепится к треугольным кронштейнам с правой и левой сторон кузова. Кронштейны в свою очередь сидят на шпильках и закреплены гайками (по три шпильки и три гайки на кронштейн). Шпильки приварены к специальному усилителю из более толстого металла, находящемуся внутри заднего лонжерона.

    Вокруг кронштейнов со временем возникает очаг коррозии (возможно из-за нарушения защитного слоя лонжерона, несвоевременной обработки защитным составом его внутренней полости, вибронагруженности данной части кузова). Сначала коррозия съедает металл порога вокруг кронштейна, потом принимается за усилитель. Через некоторое время крепления балки к кузову попросту вырывает, и автомобиль становится неуправляемым. Очень важно провести ремонт этого соединения на ранней стадии разрушения (пока не разрушился усилитель внутри лонжерона).

    Металл лонжерона под кронштейнами в этом случае можно заменить более толстым. В сильно запущенных случаях (например, когда балку уже вырвало) ремонт тоже возможен, но более трудоемок, так как требует восстановления разрушенных элементов с соблюдением геометрических параметров (иначе возможен увод автомобиля в сторону и подъедание резины задних колес). Подробнее про ремонт креплений задней балки см. «Ремонт мест креплений задней балки к кузову на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

    1. Места крепления кронштейнов растяжки («крабов») передней подвески к кузову автомобиля.

    Аналогичная ситуация возникает при образовании коррозии в районе крепления «крабов» к нижней части рамки радиатора. В местах крепления кронштейнов рамка радиатора так же имеет усилители из более толстого металла. В основном разрушения начинаются вокруг них. В продаже имеются ремонтные вставки под кронштейны, которые необходимо вварить вместо разрушенных. Ремонт должен проходить с соблюдением всех геометрических размеров, так как в противном случае нарушается установка углов колес, которая в дальнейшем не поддается регулировке. См. «Ремонт мест крепления кронштейнов растяжки передней подвески к кузову автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

    1. Стаканы стоек передней подвески.

    Грязь, скапливающаяся в арках передних колес, со временем приводит к разрушению брызговиков двигателя и соответственно стаканов передних стоек. Постоянная вибронагрузка мест крепления верхней части стоек (опорных подшипников) к кузову является причиной появления трещин возле их шпилек и гаек. Ремонтная деталь имеется в продаже, но замена ее трудоемка. В качестве профилактики рекомендуется периодически обновлять защитное покрытие арок колес и использовать пластиковые локера (подкрылки).

    1. Стаканы стоек задней подвески (арки задних колес).

    Такая же ситуация складывается и со стаканами стоек задней подвески. Ржавчина здесь обычно начинает появляться со стороны колесных арок, за стойками. Если не разрушились сами стаканы стоек, то все может обойтись лишь заменой прогнивших участков на свежий металл, что не так сложно. Рекомендации по профилактике те же: защитное покрытие колесных арок, проливка скрытых полостей специальными составами и использование подкрылков.

    Разрушение порогов наиболее распространенная проблема кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Эксплуатация автомобиля с прогнившими порогами вобщем-то возможна, но жесткость кузова резко снижается прямо пропорционально степени разрушения. Особенно прогрессирует ржавчина под пластиковыми декоративными накладками на пороги. Замена порогов в большинстве случаев невозможна без восстановления элементов пола, к которым пороги крепятся. Порог автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из четырех элементов (двух усилителей, нижней части и внешней накладки). Замена производится либо в целом, либо тех элементов, которые наиболее подверглись коррозии.

    В качестве профилактики разрушения и продления жизни порогов автомобиля рекомендуется не использовать декоративные накладки или проводить дополнительную обработку под ними, периодически проводить обработку скрытых полостей и внешних элементов специальными составами, прочистку дренажных отверстий в нижней кромке порогов. Подробнее о замене порогов см. «Замена порогов автомобиля ВАЗ 2108», «Замена порогов автомобилей ВАЗ 2109, 21099».

    1. Дверь задка ВАЗ 2108, 2109, крышка багажника на ВАЗ 21099.

    Постоянно летящая грязь оседает на двери задка автомобиля и вызывает коррозию ее нижней кромки, что со временем приводит к разрушению. В принципе ремонт данной детали возможен, но по цене сопоставим с заменой двери на новую или б.у., но в хорошем состоянии. В качестве профилактики рекомендуется устанавливать на заднюю верхнюю часть кузова над дверью задка спойлер. Загрязнение двери сильно сократится.

    Примечания и дополнения

    — Остальные проблемы: места крепления рычагов подвески и кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, элементы пола под ногами с усилителями, нижние части дверей, рамка ветрового стекла, дренажные отверстия кузова и пр. имеют место не на всех автомобилях и встречаются несколько реже и менее существенны.

    Еще статьи по ремонту автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Задняя балка ВАЗ 2109 — вещь ненадежная, и у владельцев этого авто может возникнуть большое количество причин, чтобы ее снять. Например, владелец транспортного средства может услышать непривычные шумы: скрежет металла, тихие удары и др. Эти «спецэффекты» будут слышаться в задней части ВАЗ 2109. Звук может иметь как постоянный характер, так и возникать изредка, например, при неровностях на дороге.

    1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага задней подвески; 3 — кожух амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха; 6 — опорная шайба; 7 — подушки амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 — изолирующая прокладка; 11 — пружина задней подвески; 12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

    Определить самостоятельно, что стало причиной новых шумов в авто, человеку, не имеющему нужного опыта, весьма сложно. Это связано не только с отсутствием практики, но и с большим количеством вариантов проблемы. Так, например, стучащий стабилизатор может «увести» сайлентблок вбок, причиной шума нередко бывают и подшипники на полуосях — в общем, вариантов множество. Поэтому для выяснения точной проблемы рекомендуется съездить в сервисный центр, а уже ремонт провести самостоятельно.

    Монтаж и демонтаж балки

    Балка ВАЗ 2109 очень удобно монтируется и демонтируется при использовании подъемника. Но если ваш гараж не оборудован таким дополнением, то осторожно поднимите «задок» своей ласточки домкратом. Для большей надежности подставьте под колеса специальные башмаки или хотя бы кирпичи, включите передачу.

    Как только транспортное средство поднято, можно откручивать колеса. Затем снять с задней подвески амортизаторы. Отсоединяются тросы стояночного тормоза, вынимаются «рубашки». Скобки крепления тросов к кузову транспортного средства отгибаются, а сами тросы извлекаются из кронштейнов.

    При демонтаже тормозных шлангов, расположенных на балке с обеих сторон, обязательно заткните чем-нибудь образовавшиеся отверстия. В противном случае произойдет утечка тормозной жидкости.

    С двух сторон открутите по гайке, служащей для крепления балки к кронштейнам. Болты аккуратно выбейте. Теперь можно вытащить балку. Несколько полезных советов:

    1. Перед тем как начать работу по снятию балки, заранее ослабьте натяжение гаек на ступице.
    2. Если вам необходимо заменить резинометаллический шарнир, то лучше обратитесь для этого к мастерам. Без специального инструмента и навыков такой работы что-то хорошее вряд ли выйдет.
    3. Если посмотреть документацию ВАЗ2109, которая дана заводом-изготовителем, то снимать заднюю балку с автомобиля необходимо вместе с кронштейнами. Для этой манипуляции нужно отвинтить 3 гайки, держащие конструкцию. Но время эксплуатации транспортного средства вносит свои коррективы. Через какой-то промежуток времени шпильки начинают покрываться коррозией, а в некоторых случаях могут и треснуть. Именно из-за этого целесообразнее производить демонтаж балки, просто отсоединив ее от кронштейна и оставив в подвешенном состоянии.
    4. Крепление задней балки ВАЗ 2109 производится в порядке, обратном снятию.
    5. После возвращения транспортного средства на твердую поверхность необходимо протянуть все гайки. Процедуру затяжки стоит повторить и после 80 км.
    6. После монтажа балки важно прокачать тормозную систему, отрегулировать стояночный тормоз, проверить сход-развал.

    Как видите, произвести снятие и установку задней балки ВАЗ 2109 совсем несложно, такая работа по силам всем автовладельцам. Главное — наличие времени и желание.

    Диагностику рекомендуется проводить у специалистов, несмотря на то, что ремонт планируется осуществлять самостоятельно.

    Ремонт/замена задней балки ВАЗ 21099-2109-2108 своими руками


    • Для монтажа и демонтажа задней балки рекомендуется использовать подъемник.
    • Если же такой возможности нет, то заднюю часть автомобиля необходимо аккуратно поднять домкратом и подставить под специальные «гнезда» для домкрата опоры. Перед этим под передние колеса нужно не забыть подставить башмаки и включить передачу.

    Порядок замены задней балки


    • Пока автомобиль стоит на земле, необходимо ослабить гайки на колесах, после чего можно поднимать машину.
    • Снять с обеих сторон задней подвески амортизаторы.
    • Отсоединить тросы стояночного тормоза и вынуть из кронштейна, находящегося на кузове, «рубашки» тросов.
    • Отогнуть скобки, крепящие трос к кузову, после чего вытащить из кронштейнов оба троса. Это делается для обеспечения удобного доступа к крепежному болту балки.
    • От кронштейна, который находится на балке заднего моста, нужно отсоединить серьгу, через которую проходит упругий рычаг привода регулятора давления, соединяющийся с кронштейном рычага.
    • На балке с обеих сторон отсоединить от трубок тормозные шланги. Для предупреждения утечки тормозной жидкости необходимо сразу чем-нибудь закрыть отверстия.
    • С каждой стороны открутить по одной гайке с болтов, крепящих балки к кронштейнам.
    • Выбить болты (они могут «сидеть» достаточно плотно, поэтому можно бить достаточно сильно). После этого балка может быть снята, для чего ее можно просто выкатить на колесах.

    Полезные рекомендации


    • Перед тем, как разбирать балку, нужно заранее ослабить натяжку гаек ступиц и других соединений, закручиваемых с большим моментом.
    • Резинометаллические шарниры рекомендуется менять в специализированной мастерской — для этого необходимы специальные инструменты, а также опыт подобной работы.
    • В инструкции по эксплуатации написано, что балки нужно демонтировать вместе с кронштейнами, открутив по три гайки, удерживающие их. Но по причине длительной эксплуатации машины шпильки могут ржаветь, а значит и легко треснуть. По этой причине балку рекомендуется снимать, отсоединив ее от кронштейнов — лучше пускай они остаются на кузове.

    Балка устанавливается на место в обратном порядке, здесь нет никаких подводных камней. После того, как автомобиль уже будет стоять на земле, нужно подтянуть все гайки. Также необходимо все проверить после 80-100 км пробега. После установки балки на место должна быть прокачана тормозная система, отрегулирован стояночный тормоз, а также, в случае необходимости, развал и схождение.

    Сайлентблок задней балки | RtiIvaz.ru

    Замена сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ…

    Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня я хочу поговорить про сайлентблок задней балки -простоту замены на автомобилях ваз при ремонте своими руками.

    Сайлентблоки и различные детали подвески от завода достаточно надежны, служат долго. Обычно их долголетие зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль, обслуживаете и как правило хватает на 80-90 тыс км пробега. Салентблок что это узнайте тут.

    Давайте для начала рассмотрим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Либо при движении по ямам и кочкам на дороге появляются удары по кузову и неприятный скрип в задней части автомобиля.

    Неприятные звуки при езде могут возникать и при других неисправностях. Стуки могут исходить в одном месте, а слышны в другом, особенно по ходу они слышны в задней части кузова. Поэтому прежде нужна тщательная диагностика всей задней и передней подвески: предстоит вам проверить стойки, подшипники, опоры, глушитель и.т.д.

    Окончательно убедившись, что именно резиновые сайлентблоки предельно изношены, приступаем к их замене. Благо по сравнению с иномарками, замена сайлентблока задней подвески автомобилей ваз «девяток» или «десяток» отличается своей простотой и дешевизной.

    Для начало купим резиновые втулки «грибки», то есть сайлентблоки на заднею балку в автомагазине. Для автомобилей ваз 2108; 2109; 21099 надо приобрести сайлентблоки с конструкторским номером ваз 2108-2914054-10, а для автомобилей ваз 2110; 2112; 2114; 2115 предписан конструкторский номер ваз 2110-2914054.

    Данные сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга сложно, потому что очень похожи, но разные по наружному диаметру (см. разницу на фото). Вы не сможете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на балку «десятки» ваз 2110, так как будут болтаться. А вот от «десятки» резиновую втулку, если постараться можно запрессовать в балку «девятки».

    Далее приступаем к основной части…

    Пошаговая замена сайлентблоков задней балки на автомашинах ваз 2108; 2109; 21099; 2110; 2112; 2114; 2115:

    • 1. Замену сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике, установив машину доступным вам способом.
    • 2. Снимем заднее колесо, чтобы не мешало.


    • 3. С левой стороны отсоединим от балки тягу регулятора давления задних тормозов (см. на фото номер-1.) с правой стороны убираем в сторону трос ручника (см. на фото номер-2.)
    • 4. Ключом на «19» отворачиваем гайку с болта крепления задней балки кронштейну (см. на фото номер-3)
    • 5. Страгиваем болт крепления молотком, а затем выбиваем воротком (см. на фото номер-4.)
    • 6. Далее поднимаем кузов автомобиля домкратом и отводим проушину балки вниз
    • 7. Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок
    • 8. Молотком с помощью выколотки выбиваем резиновые втулки задней балки
    • 9. Почистив посадочное гнездо от грязи, ржавчины, обильно смазываем густым мыльным раствором и саму резиновую втулку тоже смажем
    • 10. С помощью приспособления запрессовываем втулку. Если нет приспособления, то забиваем молотком, ударяя по шляпе вставленного любого подходящего болта с шайбой большего диаметра, но чтобы шайба плотно прилегало к резине
    • 11. Затем деревянный брусок вытаскиваем
    • 12. Домкратом поднимаем балку и одеваем свой родной болт крепления, далее наживляем гайку
    • 13. Поставив заднее колесо, опускаем автомобиль
    • 14. Открываем дверь багажника, затем усаживаясь на бампер, всем своим весом прижимаем насколько можно зад автомобиля
    • 15. Затягиваем болты крепления сайлентблока до упора

    Собственно работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишу для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль ваз. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать –забивать сайлентблоки на балках молотком.

    Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2110-2914054Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2108-2914054-10Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 1111-2914054

    Видео:

    Балку снимать полностью необязательно.

    Удачи Вам и до скорых встреч на страницах блога RtiIvaz.ru!

    Читайте далее:

    Патрубки системы охлаждения рвутся

    Установка ГБО

    Опыт эксплуатации автомобилей и тормоза

    Установка высокой панели ВАЗ 2109

    Инструкция

    Основание панели крепится к корпусу в 5 местах. Две гайки нужно открутить по бокам, самоходке и перчатках и две гайки снизу панели. Крепление производится на уши, которые часто ломаются. При пробое может быть запломбирован сверхзамкнутый. Он будет прочно удерживаться. Однако крепление панели все же необходимо для усиления.

    Панель может крепиться саморезами к плите.Также можно попробовать укрепить уши металлом. Панель верхнего края упирается в уплотнитель лобового стекла, а снизу - на усиливающую балку. Панель можно задвинуть на эту балку. Для этого просверлите в панели отверстия. Привлекает лучше трех самопрессующихся, имеющих длину 50 миллиметров. Чтобы произошла поломка пластика, под саморезы можно поставить большие шайбы. Все это нужно сделать легким герметиком.

    Занимаемся больничной панелью. Сначала обратите внимание на ту часть, которая прилегает к телу.Ее нужно уберечь тонким шумоизолирующим материалом. Нижние секции обрабатываются изнутри визоматом, а сверху битопластом. Обратите внимание на зазоры, которые имеются между печкой и воздуховодами. Им нужно поставить Битопласт.

    Для лучшей теплоизоляции материал покрытия воздуховода накрывается. Затем по всему краю пропустите полосу битопласта шириной около 15 миллиметров.

    Можно посмотреть заводскую шумоизоляцию. Это серая пена. Не забывайте обрабатывать битопласт и комбинацию инструментов.

    Проверить изоляцию крышки воздуховода. При постановке не должен издавать скрипов. Чаще всего скрип исходит от мест, где выступают ребра, отправляющие воздух на лобовое стекло, с обшивки панели. На них приклеиваем полоску битопласта. Также можно использовать изолятор из черной тряпки. Скропы издаются в основном при включенной плите. Это происходит из-за нагрева и расширения пластмассовых и пластмассовых деталей.

    При тошноте козырька необходимо использовать визомат и защитные ленты.Железные защелки, которые защелкиваются для аплодисментов, обязательно приклеиваются к герметику. Делают много экранов.

    При эксплуатации российских автомобилей ВАЗ Часто возникает желание все поменять и переделать на свой вкус и цвет. Теперь купить новый приборный или б / у, панель - не проблема. Вы сами легко можете поменять панель на ВАЗ 2109 , использую при этом минимум инструментов, навыков и времени. И все это для того, чтобы ваша машина не была похожа на другие.

    Вам понадобится

    • - приборная панель нового автомобиля;
    • - отвертка;
    • - саморез;
    • - ключи гаечные на 8 мм и 10 мм;
    • - Инструкция по эксплуатации ВАЗ 2109.

    Инструкция

    Снимите клеммы с аккумулятора, чтобы все электроприборы отключились. Установите передние колеса в прямое положение. Отсоедините рычаг сверления карбюратора самолета и трос привода спидометра механической коробки передач.Снимите три ручки управления отопителем, ручку переключателя вентилятора, открутите два винта комбинации приборов, снимите рулевое колесо и переключатели привода.

    Откручиваем отверткой с отверткой, которые держат перчаточный ящик и все винты в целом, которые были прикручены к производителю, чтобы панель не скрипела, откручиваем гайки по бокам панели и две гайки внизу панели возле печки. Уберите все электроприборы, которые идут к панели.Чтобы не забыть, где та или иная вилка, женитесь на них себе. Это сэкономит ваше время при сборке.

    Откручиваем кронштейн с рычагами, которыми крепится печка, так как в новой модели приборной панели они будут другие и панель Вы можете не вставать. Снять с партнером приборную панель панель Полностью вынуть из салона автомобиля. Уточняйте размеры панно, чтобы подобрать новую модель, которая вам подойдет. Для этого можно посетить специализированные форумы по ремонту и эксплуатации. ВАЗ 2109.

    Установить новую панель Вместо старой накрутить гайку. Дополнительно сдвинуть всю панель Для лучшей шумоизоляции. Вкрутите саморезы во всех возможных местах, чтобы панель не скрипела при движении, раздражая водителя и пассажиров.

    Видео по теме

    примечание

    Обратите внимание, что нужно снимать и устанавливать панель приборов, так как пластиковые ушки и защелки, а также все остальные детали и накладки очень хрупкие и легко могут сломаться.

    Полезный совет

    После установки обязательно проверьте работу всех переключателей и устройств, чтобы убедиться, что все вы подключены правильно.

    ВАЗ 2109 - одна из самых распространенных моделей в России. Объясняется это его невысокой стоимостью и неприхотливостью в обслуживании. а вот панель девятка славится своим "дребезжанием". Дабы избавиться от лишних звуков при движении торпеды нужно делать.

    Вам понадобится

    • - Набор отверток;
    • - набор ключей;
    • - пленка;
    • - кожа;
    • - Ковер;
    • - клей;
    • - фен строительный.

    Инструкция

    Снимаем торпеду. Сначала обесточил машину, скинув минусовую клемму АКБ. Если в машине установлена ​​сигнализация, то ее необходимо выключить, чтобы избежать ложного срабатывания. Удалите с панели все накладки. Снимаем магнитолу с помощью специальных ключей комплекта. Отсоедините блок управления печкой. Снимаем все рычаги. Если вы планируете менять торпеду, вам необходимо снять динамики, встроенные в панель .

    Долго искал эту торпеду, т.к. наш город маленький и найти сложно.В итоге купил в Ярославле за 2000р в сборе

    Привез домой и на следующий день начал процесс установки. Сначала привез в салон раму



    и прикрутил, прикрутил на 4 болта на мой взгляд (торпеда понравилась тем, что крепления там металлические, в отличие от ВП)

    прикрутил и попробовал " высунул "его, сел как приколотый). Сам мозг прикрепил так



    Вот посмотрел установлен =)

    Далее начал разбираться с проводкой, не скажу, что до этого особого опыта у меня не было.Сначала в какие-то воткнул, там все всплыло белые проблемы, потом всякие кнопки и все такое. Процесс шел без остановки, я уже очень ждал старта))) Точно не помню сразу или нет, купил замок зажигания от ВАЗ 2110 нового образца (старый не мог приделать)). Все вставил ключ в замок ... Не включается бензонасос, я так понимаю скорее всего проводку с мозгом не подключал, так выгляжу. Стал искать в проводке разъем идущий на контроллере, нашел что-то похожее (по схемам разобрался, куда выходить), но мне почему-то не подошло, в дальнейшем выяснилось, что это стоит проводка торпеда от машины с бош 7.9.7 (щас точно не помню). Такой был разъем от старой проводки


    А так от новой


    Схемы риска в инете нашел как скрестить эти 2 проводки) Вот собственно сама схема (добавлена)


    а вот еще схема пилота старого полюса и нового



    пробовал и бензонасосы "сори"))) ключ на старт ... не крутит стартер.Думал так долго и не понял почему, округлил) Придя домой начал рыться в инете в поисках этой проблемы, так как в дальнейшем была какая то проблема с релюшами, если воткнуть реле от ВАЗ 2109 , он не скручивается и пришлось замкнуть провода по прямой (щас так иди). Тоже не подошел разъем печки, но я запросто его переделал (думаю, не возникло бы вопросов, как когда бы он увидел в чем разница). Еще проблема заключалась в том, что цвет некоторых проводов на схеме не совпадал с реальностью (так что лучше пересчитать все провода, цифры максимально совпадают).За время установки научился меньше разбираться в электрике и пользоваться тестером)))

    Самая большая популярность у автомобилистов 2108-2109 - это смена приборной панели. Чаще всего используют низкие, высокие либо европанели. Наиболее существенные отличия этих панелей - это дизайн, наличие устройства считывания количества оборотов (есть высокая и европанель) и другие полезные клавиши управления.

    Низкая панель - широкая полка, хороший воздуховод, но кнопки и приборы неудачные.

    Вт. Высокая панель. Имеется прибор для наглядного показания числа оборотов двигателя - тахометр, более удобно расположенные приборы и кнопки. Из минусов - неудачно установлен воздуховод, слабый пластик.


    европанелей вобрали в себя все достоинства перечисленных выше панелей, но стоят они довольно дорого.


    Печи у всех типов панелей идентичны.

    Если все необходимое для замены панели имеется, можно приступать к снятию панели.

    Демонтаж панели «низкий»
    1. Отсоедините аккумулятор. Снимаем рулевое колесо и все переключатели под ним. Выключите реле зажигания.
    2. Снимите 2 болта, на которых держится верхняя часть инструментов, и снимите ее.
    3. Далее сжать пружины и вытащить приспособления. Вытяните трос спидометра.
    4. Вытаскиваю клемму белого цвета и отсоединяю шланг от экономометра.
    5. Вытаскиваю кабель сброса датчика флуоресценции.
    6. Отключите красный разъем и снимите приборы.
    7. Снимаем ручку корректора света с фар, защелку фонарей с приборов, регулируя обогрев авто, выключатель вентилятора. Открутите 2 болта на накладке консоли с двух сторон и переместите на себя. Затем отсоедините разъемы.
    1. Вставьте ключ в замок зажигания на «0». Отключаем разъем с замком зажигания. Открутите 2 гайки и 2 болта, вытащите трубку рулевой колонки, а также замок зажигания.
    2. Снимите ручку всасывания.
    3. Выкрутите 4 болта из панели управления обогревателем кабины. С двух сторон откручиваем боковые винты панели приборов.
    4. Снимите крепежные болты с нижней части приборной панели с обеих сторон.
    5. Выньте ключи, которыми крепится выключатель света на приборах.
    6. Теперь откручиваем болты крепления панели к ящику для одежды. И 1 болт, которым с двух сторон крепится консоль приборов, и снимаем приборную панель.

    Снятие «высокой» панели
    1. Выключите аккумулятор, руль и все переключатели.
    2. Выверните два болта, которыми крепятся накладки консоли, и снимите.
    3. Вытаскиваю ручки ТЭН, вентилятора, подсветки приборов.
    4. Откручиваем гайки фиксированного питания.
    5. Снимаем насадку с 2-х сторон и поворачиваем по 1 болту, удерживающему накладку с обеих сторон.
    6. Вытащить фары и ДТП.
    7. Вытяните место для ствольной коробки. Открутите винт, на котором держится накладка панели.
    8. Отвертка для снятия облицовки панели.Отсоедините клеммы прикуривателя и выделите, вытащите накладку
    9. Тит и снимаем поверхность динамиков слева. Отсоедините клеммы от выключателя обогрева заднего стекла и включения противотуманных фар.
    10. Выкрутите 2 болта, которыми крепятся устройства, и снимите их. Снимаем трос спидометра и выключаем.
    11. Отключить все клеммы, подходящие к панели.
    12. Выкрутите по 1 болту на приборной панели с обеих сторон снизу.
    13. Выкрутите 2 винта и опустите панель, предназначенную для управления нагревом. Затем откручиваем 2 болта сверху на панели приборов с 2-х сторон.
    14. Снимаем вставные крепления и поворачиваем 1 ремешок с 2 сторон, сохраняя порядок. Также нужно открутить винт, удерживающий панель приборов по центру.

    Теперь можно снять панель и приступить к установке (монтажу) высокой приборной панели.

    Монтажная панель "Высокая"

    Установка высокого панно практически ничем не отличается.Но есть некоторые особенности: жгут проводов должен применяться к этой панели. Трос духовки и трос спидометра нужны длиннее. Боковые накладки на переднюю крышку нужны для этой панели особенной. Необходимо утопить приборную трубку, показывающую расход. Сигнал к прибору, предназначенному для проверки числа оборотов, необходимо подключить от провода к катушке зажигания. Сборку нужно начинать с вливок новой проводки. Установка панели происходит обратно на снятие.

    Монтажная европанель

    Перед установкой нужно подготовить европанель. Воздуховоды должны быть целыми.

    1. На центральном воздуховоде и на плите пробуем поролон. Теперь панель готова. Ставим, но не исправляем.


    1. Сначала несем новый жгут проводов и подключаем его.

    Если установка происходит на автомобиле, который оборудован форсункой, то некоторые детали заменять не нужно, они подходят идеально.К ним относится замок зажигания. Когда вы покупаете жгут на автомобиль, оборудованный инжектором, то нужно учитывать несколько факторов. У этих уловок есть различные разъемы, которые ведут к «мозгам» машины. Есть контроллер под названием BOSH, который оснащен девятью контактами, и контроллер под названием January, который включает всего 5 контактов. Не ошибитесь при покупке, выберите подходящий вашему автомобилю.

    1. Далее нам необходимо подключить датчик, который показывает уровень бензина в баке автомобиля.Он подключается через так называемый навесной блок, но он нам не подходит, и вам нужно переподключать этот датчик напрямую. Это довольно просто: нужно вытащить окрашенный в розовый цвет провод от вставленного в приборную панель красного вывода. Заменяем розовый провод на темно-желтый, чтобы соединить с розовым.


    1. Теперь нужно подключить датчик, отвечающий за определение скорости. От него нужно протянуть проводку на приборке. Этот датчик необходимо подключить к тому месту, где раньше был кабель спидометра.Необходимо подключить два провода с полярностью «+» и «-». Про сигнальные проводки тоже забывать не надо: подключаем к красному колодцу к девятому контакту.
    2. Теперь нужно установить градусник, который лучше поставить внутрь бампера. От этого датчика один провод нужно соединить с массой, а другой - с тидампом красного колодца.
    3. Подключить блок индикации BSC. Выключатели дверей двигателя подключены к освещению внутри кабины. Его надо переделать.Для этого нам необходимо повторно подключить монтажный блок дверей, а затем подключиться к бортовой системе Control.
    4. Теперь вам нужно установить в машину новый замок зажигания, чтобы не было проблем с проводкой.
    5. Подсоедините датчик уровня жидкости тормоза Баха с массой на плюсе.
    6. Вентилятор, относящийся к системе водяного охлаждения, тоже нужно поставить новый, способный выдерживать до 16 ампер и работать без реле. Чтобы установить вентилятор, необходимо подключить его к его выключателю.Для этого одну проводку выключателя закидываем на землю, а другую подключаем к минусу. Останется провод с плюсом. Соединяем его с монтажным блоком.
    7. Далее нам необходимо подключить прибор индикации числа оборотов двигателя - тахометр.

    Очень важно Проверить все датчики, все приборы на исправность и работоспособность! Все кабели необходимо внимательно осмотреть и при необходимости подтянуть. Не лишним будет еще раз проверить проводку, если где-то есть оголенные контакты, то их необходимо заизолировать (подходящей изолентой).

    После тщательной проверки можно приступать к защемлению панели.

    Установить панель несложно - торцами нужно прикрутить четыре винта, на рулевую колонку нужно будет прикрутить два винта и 2 шпильки, а два болта нужно прикрутить к центральному тоннелю.

    Практически все имеется в наличии для описанных выше креплений, возникает проблема только с центральным туннелем. К нему нет крепления, и многие автовладельцы просто пропускают это место крепления, но лучше этого не делать.Лучше потратить немного времени и довести работу до конца. Это не совсем сложно, вы можете купить кронштейн в любом строительном магазине и закрепить его. Также можно посадить уголки, к которым панель можно прикрутить с помощью простых саморезов.

    Под рулевой колонкой еще одна проблема: стандартные болты намного короче, поэтому необходимо заранее запастись крепежами и шпильками, которые будут длиннее стандартных размеров.


    Завершив сборку панели приборов, вы заметите один неприятный момент: между приборкой и кожухом рулевой колонки появляется трещина.Для того, чтобы избавиться от этой проблемы, нужно поставить рулевую колонку от ВАЗ 2114 или 2115 с кожухом.


    Вот в принципе и все, ничего сложного в замене приборной панели нет, главное четко следовать инструкции и проблем со снятием и установкой приборной панели у вас не возникнет.

    Ранее мы уже публиковали здесь статью Снятие и установка нижней панели приборов ВАЗ 2108-2109.Теперь мы публикуем аналогичный материал для владельцев «зубила с высокой торпедой». Если рассматривать печальную славу этой торпеды, как самой громоздкой, то довольно легко понять, почему владельцы этих машин готовы тратить деньги. много времени, чтобы заглушить его. Снятие высокой торпеды имеет почти в 2 раза больше шагов, чем снятие низкой ...

    Как и в случае с низким щитком, мы выполним работы, связанные с электрооборудованием станка, а значит в первую очередь снимем клеммы с АКБ.

    1. Снимите декоративную накладку рулевого колеса.

    2. Снимите гайку крепления рулевого колеса так, чтобы концы гайки были заподлицо с концом вала рулевой колонки.

    3. Рулевое колесо очень плотно сидит в пазах вала, поэтому не отворачивайте сразу гайку крепления колеса: при резком ударе рулевое колесо, выскочив из пазов, может нанести травму. Прошиваем положение руля относительно вала.

    4. Руки с резкими ударами Запустить руль с прорезями для руля

    5. Наконец откручиваем гайку и снимаем руль.

    6. Открутите шесть винтов крепления нижней части рулевой колонки.

    7. Снимите нижнюю крышку рулевой колонки и облицовку замка зажигания.

    8. Снимите верхний рог рулевой колонки.

    9.Ослабьте затяжку болта крепления основания подчиненных переключателей.

    10. Снимите основание с вала и отсоедините две колодки с проводами от контактов звукового сигнала.

    11. Отсоедините колодку с проводами от рычага переключателя стеклоочистителя и омывателя.

    12. При отсоединении колодок с проводами рекомендуем их маршировать. Это позволит избежать путаницы при сборке и сэкономит ваше время.

    13.Отсоедините колодку с проводами от поворотного переключателя и переключателя фар.

    14. Потяните ручку воздушной заслонки Karbury
    Ator (s) так, чтобы появилась тяга, и снимите с нее ручку.

    15. Выверните два винта из крепежных винтов консоли панели управления.

    16. Снимите накладку с консоли.

    17. Выньте патрон прикуривателя из гнезда.

    18.Выньте пепельницу из гнезда, щелкнув по самолету, чтобы очистить сигареты.

    19. Снимите ручку переключателя вентилятора отопителя.

    20. Снимите три ручки управления нагревателем, закрепив их отверткой.

    21. Отсоедините колодку с проводами от переключателя вентилятора отопителя под панелью управления отопителем.

    22. Отсоедините два провода от контактной панели подсветки обогревателя.

    23.Снимите головку гидрокорректора фары, потянув за нее.

    24. Снимите ручку переключателя освещения комбинации приборов.

    25. Отвинтить крепление переключателя освещения комбинации приборов.

    26. Открутите фары гайки крепления гидрокорректора фар.

    27. Вставьте внутрь комбинацию переключателя освещения панели и боеголовку фары.

    28.С помощью отвертки снимите боковые форсунки с обеих сторон панели приборов.

    29. Открутите панель приборов с одной стороны с обеих сторон панели приборов.

    30. Изобразите выключатель наружного освещения на панели.

    31. Отсоедините экран с проводами от выключателя наружного освещения. Вставьте блок внутрь панели приборов.

    32. Нарисуйте отвертку и снимите магнитное гнездо. Если в автомобиле установлено аудиооборудование, сначала его нужно снять.

    33. Магнит снимать в соответствии с инструкциями производителя.

    34, откручиваем винт крепления накладки панели приборов.

    35. Вставьте две отвертки, чтобы загнуть пластиковые защелки.

    36. Поднимите крышку панели приборов.

    37. Отсоединить амортизатор с проводами от колодки прикуривателя.

    38. Отсоедините колодку с проводами от колодки подсветки прикуривателя.

    39. Отсоедините колодку с проводами от освещения выключателя аварийной сигнализации.

    Панель приборов ВАЗ-2109: низкая и высокая. тюнинг приборной панели ВАЗ-2109

    Панель приборов, устанавливаемая на автомобили ВАЗ девятого семейства, изготовлена ​​из высокотехнологичного энергопоглощающего пластика толщиной 3 миллиметра. Стоит отметить, что на данный момент существует несколько торпед ВАЗ. На конвейере после середины 90-х выпускалась «девятка», на которой устанавливали высокий щиток приборов ВАЗ-2109.До этого момента он был низким. Как ни странно, последняя панель производила гораздо меньше шума, чем та, которая была установлена ​​после нее. Но сегодня не об этом. В этой статье мы расскажем, как произвести тюнинг панели приборов ВАЗ-2109 и как она разбирается.

    Дорабатываем подсветку

    Оптимальным вариантом настройки этого элемента салона будет доработка информационных шкал приборов, а именно замена штатной подсветки на диодную.Владельцам более новых ВАЗов повезло - лампочка находится внутри панели. У старых «девяток» снаружи была изюминка, которая создавала определенный эффект аскетизма. Да и выглядело это не очень спортивно. Изменить его расположение с внешнего на внутреннее вполне реально. Для этого вам понадобится светопропускающий патч, провода и изолента.

    Как дорабатывается подсветка панели приборов ВАЗ-2109? Для начала нам потребуется снять розетку с автомобиля, предварительно обесточив бортовую сеть автомобиля и раскрутив крепления пластин.Об этом мы подробно поговорим в разделе «Как снять приборную панель ВАЗ-2109 низко и высоко». Чтобы свет от диодов попадал на площадку изнутри, необходимо сделать на ее поверхности несколько надрезов. Сделать это можно паяльником или горячим ножом.

    Работа со светодиодными деталями

    Проделав дырочки, можно переходить к самой подсветке. У нас он будет располагаться на иномарках, то есть изнутри. В специализированных сервисах такая услуга стоит несколько тысяч рублей, поэтому в целях экономии сделаем это сами.

    Как мы уже отмечали ранее, наша подсветка будет сделана на основе обычной светодиодной ленты. Режем его на несколько однородных частей. В результате у нас должно получиться несколько дорожек по 3 диода на каждой. Для равномерного освещения делаем рефлектор из фольги. Для тахометра и спидометра нам понадобится 3 отрезка ленты. По остальным элементам (шкала уровня топлива, температуры охлаждающей жидкости и прочего) достаточно одной штуки.

    примечание

    Не спешим отказываться от штатной подвески, так как она засветит стрелки весов прибора.Но его можно модернизировать. Для этого необходимо вместо ламп наклеить светодиодную ленту. Многие автолюбители отмечают его очень яркое свечение, поэтому на диоды наклеиваем дополнительную тонировочную пленку. В противном случае можно использовать черный маркер - результат будет таким же. При этом штатный светофильтр останется на месте, а оттенок подсветки будет мягким и равномерным с бело-синим цветом.

    Что делать дальше?

    Далее готовую подсветку следует подключить к контактной пластине лампы штатной подсветки.Не забывайте о полярности - ее определяем заранее. По желанию можно купить специальный драйвер для светодиодов питания. С его помощью вы немного стабилизируете напряжение.

    О стрелках

    На данном этапе наша панель приборов ВАЗ-2109 практически доработана. Осталось только проверить работоспособность светодиодов и подать постоянное напряжение 12 В. Что касается стрелок, то их нужно заново откалибровать, а лучше заменить на специальные, которые подсвечиваются отдельной лампой, расположенной рядом с осью.В качестве альтернативы устанавливаются штатные детали из панели «десятки», которая также подсвечивается изнутри.

    Разбираем приборную панель ВАЗ-2109 (нижняя панель)

    По инструкции, чтобы полностью разобрать панель, нужно проделать множество манипуляций. В этом случае работа выполняется в определенном порядке. Сначала снимаются 3 ручки управления обогревателем, затем устройство переключения вентилятора и крепежные винты накладки центральной консоли. Далее от переключателя ПТФ сзади отключается блок с проводами, один шнур переключателя "аварийка" и два от заднего стекла.После снятия блока с выключателем наружного освещения и зажигания прикуривателя.

    Далее откручиваем 4 винта крепления панели управления отопителем и 2 болта от козырька панели приборов. Затем пружинные зажимы сжимаются и корпус панели приборов снимается с панели. Снял и трос спидометра. Далее вынимается белый блок из комбинации приборов и шланга форсунки экономтра. От спидометра отсоедините тросик сброса. Сняв красный блок с проводами.

    На следующем этапе демонтируется гайка крепления гидрокорректирующих фар, подрулевые переключатели и само рулевое колесо. После установки ключа зажигания в положение «1» противоугонное устройство снимается, а затем снимается накладка с проводами от замка зажигания.

    Как снять панель приборов ВАЗ-2109? После этого трубка рулевой колонки снимается вместе с зажиганием. Чтобы вытащить ручку из упора, нужно вытащить «течь».Далее снимаются болты крепления заслонок и сами элементы, удерживающие щиток с циферблатами с правой и левой стороны. Все, на данном этапе удачно снята панель приборов ВАЗ-2109 (низкая)! Установка всех элементов производится аналогично снятию, в обратной последовательности.

    Как снять панель приборов ВАЗ-2109 высокая?

    Казалось бы, две одинаковые машины - ВАЗ 1994 и 1996 года выпуска. Однако конструкция их лицевой панели совершенно другая, поэтому алгоритм демонтажа будет соответствующим.

    Так с чего же начать работу?

    Снятие высокой панели приборов начинается со снятия накладки на рулевом колесе. Далее нужно открутить гайку крепления руля так, чтобы его передняя часть была на одном уровне с концом вала колонки. Но не снимайте гайку сразу. Руль на «девятке» очень тугой на шлицах, и при резких движениях, соскакивая с креплений, может нанести большую травму.

    Резкими ударами руки деталь снимается с креплений и окончательно снимается.Затем откручиваем 6 болтов нижней крышки колонки. Последняя часть вместе с накладкой выключателя зажигания снимается целиком наружу. Точно так же поступаем и с верхним кожухом. После этого с вала снимается основание и отсоединяются две колодки проводов от аудиосигнала. Затем цепь снимает шнуры с стеклоочистителя и омывателя лобового стекла, а также с рычага поворота и освещения.

    После вытаскивания «дроссельной заслонки» рукоятка снимается с тяги и снимается консоль панели приборов.Далее снимаем патрон прикуривателя, пепельницу, а также ручки переключателя вентилятора и управления нагревателем (здесь можно попробовать поддеть их минусовой отверткой). После этого таким же образом снимают гидрокорректор, выключатели освещения и другие элементы.

    После того, как дело доходит до панели приборов, и трос спидометра снимается, снимаем красные и белые накладки с комбинации приборов и бортовой системы управления. Затем отключаем замок зажигания вместе с «массой», контрольной лампой открывания заслонки и направляющими тягами.Винты крепления щита расположены по обеим сторонам обшивки. После их снятия щиток приборов (ВАЗ-2109 Самара) будет в положении, недоступном для автомобилей.

    ВАЗ 2109 - технические характеристики, фото, видео, полное описание

    ВАЗ 2109 (в народе «девятка») - советский малолитражный переднеприводный автомобиль II класса в кузове хэтчбек. Модель разрабатывалась и серийно производилась на Волжском автозаводе с 1987-2004 гг. С 2004 года автомобиль (ВАЗ-21093) собирался из автокомплектов на украинском предприятии «ЗАЗ» до конца 2011 года.Этот автомобиль также является пятидверной версией ВАЗ-2108 модельного ряда Lada «Спутник». На рынке подержанных автомобилей эту машину все еще можно купить сегодня. Весь модельный ряд - это Лада.

    История автомобиля

    В конце 80-х на АВТОВАЗе было принято решение заполнить пустующую нишу комфортабельных и универсальных моделей семейства автомобилей ВАЗ-2109. Дебют отечественного переднеприводного серийного автомобиля на Волжском автозаводе явился знаменательным событием не только для Поволжья, но и для всего советского автомобилестроения.

    Немного символично, но старт производства G8 пришелся на знаменательное событие, отмеченное осенью 1984 года - 60-летие автомобилестроения Союза Советских Социалистических Республик. Спустя два года с оригинального конвейера Тольяттинского автозавода была выпущена опытная партия из 159 моделей «девятки».

    Новая версия долота унаследовала все технические новшества старой модели и мгновенно завоевала уважение автолюбителей.Среди всех моментов самым важным было «рациональное» количество дверей. Однако, несмотря на это, в серийное производство был запущен трехдверный вариант. Возникает закономерный вопрос, а почему?

    Потому что в стране, где личный транспорт считался роскошью, а счастливые обладатели автомобилей чувствовали транспортные трудности своих родных и близких, стандартная 3-объемная версия седана в большей степени удовлетворяла потребности водителей. В таком кузове долгое время выпускались все советские серийные автомобили.

    Более производительные универсальные агрегаты, которые производились небольшими партиями, начали продаваться только в конце 1960-х годов, и их считали дефицитными. О других вариантах кузова не было ни слова: директора автомобильных компаний даже не рискнули проводить эксперименты, считая, что эти программы не будут приветствоваться «наверху».

    А вот в случае с G8 все сложилось в обратном порядке. В конце 1970-х годов вся Европа буквально захлестнула мода на хэтчбек.Руководители Тольяттинского автозавода, желая соответствовать современным тенденциям, при проектировании нового модельного ряда решили сделать его, кроме стандартного седана и принципиально свежих для советского промышленного оборота 3- и 5-дверными хэтчбеками.

    Выход на рынок нового автомобиля, спроектированного в соответствии с международными стандартами, должен был укрепить экспортные возможности ВАЗа. Минпром слегка охладил пыль инженеров из Тольятти, посчитав невозможность профинансировать установку всех 3-х версий конвейерной сборки.

    Реально можно было выпустить только одну линию заводского конвейера для сборки 2-х типовых модификаций. В роли «счастливчиков», как оказалось, выступил хэтчбек, у которого было много общих элементов кузова. В роли базовой версии решили выбрать более дешевую трехдверную машину, а спустя пару лет она «пришла на помощь» пятидверной.

    Версия в кузове седан (ВАЗ-21099) была запущена в серийное производство только в конце 1990 года. Хотя эта задержка в некотором смысле пошла на пользу предприятию, так как при появлении седана возникла острая конкуренция с версией хэтчбек, которая в Как бы то ни было, это не входило в планы руководства Волжского автозавода.

    Внешний вид

    Внешне ВАЗ-2109 - это эволюция советской машины. Здесь можно заметить переход к прямоугольным линиям кузова, который четко выделяется носовыми фарами, получившими форму трапеции, а также плоской решеткой радиатора и слегка наклонным капотом. Индикаторы разместили на длинных передних крыльях.

    Спустя время на всю «девятку» стали устанавливать гидравлический корректор фар, а на некоторых автомобилях имелся щеточный очиститель фар.В 1989 году состоялся дебютный рестайлинг экстерьера Девятки при переходе от маленьких передних крыльев к более длинным. Самой сомнительной частью экстерьера G8 и ВАЗ-2109 была так называемая маска для носа.

    Это была довольно сложная часть кузова в своем роде, примыкающая к капоту и установленным впереди крыльям. Совмещенный участок маски имел клюв, выступавший вперед из корпуса радиатора. По бокам столь необычной конструкции были установлены блочные светильники.Такой наряд элементов уменьшился, поэтому малая изящность советской машины и четкие линии соединения обшивки с крыльями смотрелись неприятно.

    Решили использовать одинарное крыло, без всяких «ухищрений», что улучшило внешний вид ВАЗ 2109. После этого установили новую решетку радиатора, где в большой раме были две продольные полосы. Через некоторое время стали использовать новую версию, состоящую из 3-х массивных полос, лишенных какого-либо каркаса.

    Боковая часть имеет такие же прямые линии дверей и крыши, колесные арки и среднюю высоту дорожного просвета.«Девятка» очень похожа на своего предшественника ВАЗ-2108, который носит название «зубило». У советского хэтчбека такая же форма носа. Необычно большие двери и толстая центральная стойка добавляют модели «спортивных качеств».

    На «девятке» ширина передних дверей уменьшена с 1264 до 1025 миллиметров. Благодаря этому команда дизайнеров смогла внедрить задние двери шириной 885 миллиметров в боковую часть кузова. Прямоугольные задние фонари ограничены линией крышки багажного отделения, которая также имеет острый угол перехода к крыше.

    Пятая дверь получила положение заднего стекла с дворником, а бампера вместе с порогами решили сделать пластиком черного цвета (спереди есть аналогичный бампер). В дизайне ВАЗ 2109 есть определенная стремительность линий, но он очень далек от спортивного автомобиля.

    Здесь разработчики сделали большой упор на более практичные стороны автомобиля. Когда наступил 1987 год, на новой модели освоили выпуск бензобаков из пластика, которые намного проще и легче собрать, чем другие.ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 уже имели стальные и пластиковые бензобаки.

    Стоит признать, что через некоторое время производство пластиковых баков было прекращено, так как возникли проблемы с проницаемостью паров бензина.

    Интерьер

    Интерьер ВАЗа напоминает минимализм 80-х годов. Панель приборов и торпеда образуют почти прямой угол. Всего существует 3 типа панелей: «низкие», «высокие» и «европанели». Если говорить о качестве пластика в роли отделки, то оно далеко не идеальное.

    Конечно, установив пластик в салоне «девятки», можно было снизить вес машины, но с другой стороны, лишили ВАЗ той роскоши, которая запомнилась классическим агрегатом «Жигули». Если посмотреть по-другому, эргономика неплохая, так что не стоит отвлекаться от езды по дороге.

    Отчасти это было достигнуто за счет компактного расположения элементов управления. Внутри руля расположен один изогнутый поперечный элемент с кнопкой звуковой сигнализации.На заводе подушки безопасности не поставляются. В целом салон ВАЗ-2109 очень практичный с претензиями к уровню комфорта.

    Несмотря на лаконичную «низкую» приборную «доску», она вполне удобна. Хотя многим понравилась высокая панель 2109. На передних сиденьях были подголовники. Кроме того, передние сиденья имеют регулируемые по высоте верхние точки крепления ремня.

    Эластичные сиденья имеют хорошую фиксацию тела. А вот более высокому водителю не будет возможности выбора регулировки сиденья в продольной плоскости.Задний диван хоть и рассчитан на троих пассажиров, но с комфортом может разместиться только два человека.

    Не забывайте, что их рост не должен быть больше 175 см. Объем багажного отделения у советского хэтчбека составляет довольно скромные 270 литров полезного пространства (более практичный соплатформенник получил аж 400 литров).

    Технические характеристики

    Двигатель

    В роли двигателей отечественные инженеры использовали различные силовые агрегаты с разным объемом и мощностью.Самые первые модели советского производства оснащались двигателем объемом 1,1 литра.

    Базовая версия «девятки» оснащалась 4-х тактным восьмиклапанным четырехцилиндровым силовым агрегатом «восьмерка», рабочий объем которого составлял 1295 кубических сантиметров. Такой «мотор» развивал 64 лошадиные силы при 5 600 об / мин. Пиковая сила вращения (94 Нм) достигается после 3400 об / мин.

    Ограничение скорости составляло 148 километров в час. Первая сотня была достигнута за 16 секунд. Такой скромный двигатель потреблял около 8.7 литров на каждую сотню километров и 5,7 литров в городском режиме.

    Вариант 21093 уже имеет карбюраторный двигатель 21083. Он получил объем 1499 кубических сантиметров. Максимальная мощность в 69 «лошадок» достигается после набора 5 600 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент составляет 106,4 Нм при 3500 об / мин. Советский хэтчбек может разогнаться до 155 километров в час, а первая сотня набирается за 15 секунд.

    Логично сделать вывод, что с увеличением мощности расход бензина увеличивается.Таким образом, в городе этот показатель держится на уровне 8,6 литра на сотню, а на трассе падает до значения 5,9 литра на каждые 100 километров. Карбюратор ВАЗ 2109 назывался Солекс и представлял собой новую, более экономичную модель.

    Самым компактным является 1,1-литровый двигатель, который развивает всего 54 «лошади», которые были доступны при 5600 оборотах в минуту. Максимальный крутящий момент 79 Нм доступен при 3600 об / мин. Максимальная скорость не превышает 155 километров в час, а расход топлива в смешанном режиме около 6.7 литров на каждые 100 километров.

    Кроме того, позже начали выпускать двигатель ВАЗ 2109 инжекторный. Он получил индекс 211180 и устанавливался на ВАЗ-21093и объемом 1,5 литра. Такой силовой агрегат способен производить 72 лошадиные силы, доступные при 5600 оборотах в минуту.

    Пиковый крутящий момент 118 Нм достигается при 2800 об / мин. На каждые 100 км пути расход топлива ВАЗ 2109 составляет 8,0 л в черте города и 5,8 л по трассе.

    В инжекторном варианте двигателя форсунки часто выходят из строя, но их можно отремонтировать самостоятельно или отдать в ремонт специалистам. В этом видео показано, как самостоятельно чистить и ополаскивать форсунки.

    Трансмиссия

    КП для хэтчбека изначально была на четырех скоростях, но с 1989 года инженерный состав решил внедрить пятиступенчатую коробку на «механике». Эта трансмиссия имеет однодисковое простое сцепление, цилиндрическую главную передачу, конический дифференциал и приводные валы с ШРУСами.

    Также имеется встроенная центральная пружина и тросовый привод. Коробка ВАЗ 2109 не очень сложная, поэтому некоторые берутся в ремонт даже сами.

    Устройство советского переднеприводного хэтчбека имеет интересную особенность. Чтобы включить заднюю скорость, необходимо направить рычаг управления влево и вперед. Практически такой же принцип используется для включения первой скорости.

    Ходовая часть

    Мы решили установить полностью независимую подвеску типа McPherson, которую еще называют «плавающая свеча».Сзади установили полунезависимую подвеску с поперечной балкой, работающую на кручение.

    По своей конструкции такая балка похожа на многочисленные переднеприводные машины прошлых лет. Используются гидроамортизаторы, цилиндрические пружины, а также нижние поперечные рычаги с растяжками и стабилизатор поперечной устойчивости.

    В качестве тормозного устройства переднеприводной машины используются дисковые тормоза с подвижными передними суппортами и барабанными механизмами сзади.Расстояние между диском и колодкой устанавливается автоматически. Тормозной привод машины - гидравлический.

    Безопасность

    Панель управления сильно пострадала. Органы управления вместе с подголовниками и другими элементами выполнены из мягкого пластика. На заводе установлены солнцезащитные козырьки, чтобы водитель не ослеплял обшивкой. Дополнительная защита от солнца обеспечивается простой регулировкой положения внутреннего зеркала.

    На заводе имеется система взаимно перемещающихся, проглатывающих элементов в сочетании с односторонней скользящей тележкой, которая снижает энергию столкновения с рулевым колесом за счет регулируемой задержки.Асферическое вогнутое наружное зеркало увеличивает угол обзора.

    Оценка расстояния до следующей задней части движущегося тренажера носит только символический характер, поскольку имеется небольшое искажение. Конструкторы ВАЗ 2109 предусмотрели ремни безопасности не только на передних сиденьях, но и на задних пассажирах. Такой элемент может спасти не одну жизнь!

    Автомобиль получил трехточечные ремни безопасности, где он оборудован устройством автоматического закручивания и замком, обеспечивающим полную независимость деятельности в тихом скоростном режиме, при этом плотно и с натяжением обернутым вокруг торс.

    При сильном ускорении или наклоне машины во всех направлениях ремень быстро блокируется. Этот вариант не тестируется с особыми движениями туловища.

    Краш-тест

    Цена и комплектация

    Особым уровнем комфорта «девятка» не отличалась, поэтому в большей степени описывать нечего. Уже тогда он во многом превосходил иномарки. Но отечественный хэтчбек отличался ремонтопригодностью и наличием необходимых деталей.

    Руль был без гидроусилителя, поэтому физически нужно было хорошо работать. Была стандартная печка, простой руль и штатные сиденья с установленными ремнями безопасности.

    Наружные зеркала заднего вида можно было регулировать изнутри с помощью механического рычага. На сегодняшний день ВАЗ 2109 можно купить только на вторичном рынке. Обычно прайс-лист на эту машину невысок, поэтому вы можете купить машину на ходу от 939 долларов.

    Отзывы владельцев

    Несмотря на довольно устаревшую модель, внешний вид и небольшую динамику, а также невысокий уровень комфорта, многие автолюбители довольно хорошо отзываются о «зубиле».Нас радует простота и недорогое обслуживание. Детали можно приобрести за лучшие средства, помимо барахолки. Вы можете отремонтировать его самостоятельно. Автомобиль идеален для тюнинга.

    Неприхотливость автомобиля известна многим. К положительным отзывам можно отнести вполне приемлемый расход топлива, на уровне 8-10 литров в смешанном цикле. Особенно дачников порадует хорошая высота дорожного просвета, позволяющая уверенно проходить по неровностям и не бояться ухабистой дороги.

    Плохо, что нет гидроусилителя руля, поэтому приходится прикладывать физические усилия, чтобы вести машину, особенно стоя. Только передний ряд сидений может комфортно разместить людей внутри. Для второго ряда остается не так много места в ногах и над головой. Нам втроем неудобно сидеть, а трансмиссионный туннель в центре машины явно доставляет дискомфорт.

    По отзывам владельцев ВАЗ 2109 печка у хэтчбека работает странно, сначала салон наполняется холодным воздухом, а уже потом начинает поступать теплый.Качество интерьера очень посредственное, пластик дешевый, повсюду слышны сверчки, между панелями большие зазоры. Силовому агрегату часто не хватает мощности, поэтому приходится раскручивать мотор до 4000 оборотов в минуту.

    При желании можно было бы установить кондиционер, но двигатель очень слабый, поэтому вопрос отпадает. Безопасность тоже далека от идеала, поэтому при серьезной аварии можно в лучшем случае избавиться от травм. Лишь недавно отечественные автомобили стали оснащать множеством систем, обеспечивающих безопасность, но ВАЗ 2109 это, конечно, никак не повлияло.

    Плюсы и минусы

    Плюсы авто

    • Недорогая машина советского производства;
    • Передний привод, безусловно, можно считать плюсом;
    • Допустимая высота дорожного просвета;
    • Неплохая динамичность, высокая скорость, приятная управляемость и достаточная устойчивость на разных покрытиях;
    • Отопление и вентиляция хорошо справляются со своими задачами и подают воздух сразу в несколько точек, что улучшает равномерное распределение тепла воздуха в салоне;
    • Допустимый расход топлива;
    • Идеально для тюнинга;
    • Наличие запчастей и хорошая ремонтопригодность.

    Минусы авто

    • Коррозия металла;
    • Появления явно на любителя;
    • Небольшой ресурс некоторых деталей;
    • Промежуточная шумоизоляция салона;
    • Малооборудование;
    • Очень мало свободного места, особенно для задних пассажиров;
    • Маленькое багажное отделение;
    • Плохая проходимость;
    • Некачественный салон;
    • Низкий уровень безопасности;
    • Блоку питания явно не хватает мощности.

    Подводя итоги

    После знакомства с советским хэтчбеком ВАЗ 2109 до сих пор остаются противоречивые чувства. С одной стороны, это машина, которая благополучно шагнула вперед в будущее, ведь раньше были только заднеприводные модели, но с другой стороны, качество советского автопрома хромает по многим параметрам и существенно уступает. иномарки.

    Однако, помимо прочего, автомобиль идеален для новичков, которые только учатся водить машину, так как машину можно приобрести по «обоснованному» прейскуранту.К тому же запчасти на хэтчбек можно найти везде, и они не такие уж и дорогие, что является очевидным плюсом. Сделать ремонт в гараже можно самостоятельно, что тоже сильно упрощает.

    Автомобиль выглядит довольно неоднозначно, поэтому внешне у него есть как сторонники, так и противники. Понятно, что свободного места внутри не так много, особенно для пассажиров на заднем сиденье, а объем багажного отделения явно хочет как можно лучше.

    Также очень хромает качество материалов и пластика, используемого для отделки, везде слышны «сверчки» и видимые зазоры между панелями.Сами сиденья не самые удобные, поэтому при длительных поездках может появиться усталость. Судя по краш-тестам, хэтчбек - опасный автомобиль.

    Мощности автомобилю явно не хватает, поэтому двигатель ВАЗ 2109 приходится откручивать практически всегда. Но не забывайте, что автомобилю уже много лет и в свои годы он был очень популярен в Советском Союзе. , так как за ним стояли очереди.

    Да, модель не получила кондиционера, гидроусилителя руля и так далее, но любители тюнинга могут модернизировать и создавать машину по своим предпочтениям, делая из машины уникальное транспортное средство.«Зубило навсегда останется в памяти и в сердце тех, кто им владел, несмотря на частые поломки и низкий уровень комфорта.

    Советуем прочитать статью: История АвтоВАЗа - автомобили LADA

    ВАЗ-2109 фото

    Тест-драйв

    Видеообзор

    Распиновка монтажных блоков для автомобилей ВАЗ. Монтажный блок Распиновка блока предохранителей ВАЗ 2109

    На все карбюраторные автомобили семейства Самара 1 и на запчасти карбюраторных машин семейства "Самара 2" (ВАЗ 2113 - 2115) устанавливаются блоки предохранителей двух типов, старые и новые.Эти устройства еще называют монтажными блоками. Они являются сердцем электрики автомобиля, поскольку оснащены исполнительными реле слаботочных цепей. Монтажный блок также управляет реле сильноточных и дополнительных цепей - стартера, противотуманных фар, подогрева сидений и др. Место установки обоих блоков одинаковое, разница в небольших размерах, разных разъемах и разном расположении элементов и разной конструкции корпуса.

    Отличия монтажных блоков предохранителей ВАЗ

    Артикул монтажного блока старой модели 17.3722. Основное отличие от более современного блока с каталожным номером 2114-3722010-60 - худшая защита от влаги, из-за чего ресурс устройства в несколько раз ниже.

    Ведь монтажный блок находится в нише моторного отсека, куда часто попадает дождевая вода или омывающая жидкость. В новом монтажном блоке также отсутствует омыватель заднего стекла ... Это вызвано изменением проводки автомобиля и установкой этих реле в другом месте.

    Еще одно отличие - в новой модели монтажного блока использован предохранитель другого типа, более устойчивый к влаге.Чтобы отличить один агрегат от другого, необходимо прочитать надпись на крышке, в ней указан номер модели. Если по каким-то причинам невозможно прочитать текст на обложке, удалите его и сравните блоки с фотографиями из этой статьи.

    Неисправности и структурные схемы

    Несмотря на некоторые отличия, неисправности всех моделей таких блоков одинаковы:

    • окисление контактов;
    • короткое замыкание из-за загрязнения.

    Когда вода попадает внутрь корпуса монтажного блока, вода смешивается с пылью и образует грязь, которая в конечном итоге распространяется по нижней или верхней части монтажной пластины.Неисправности монтажного блока часто очень похожи на поломки других электросистем автомобиля, поэтому установить точную причину можно только после демонтажа и вскрытия блока.

    Необходимо снять и проверить монтажный блок, если наблюдаются следующие неисправности:

    • или произвольное включение / выключение / переключение режима;
    • проблемы с радио;
    • прерывистое зажигание;
    • нечеткая работа дворников или омывателей;
    • нечеткое срабатывание звукового сигнала;
    • неправильная или невнятная работа указателей поворота.

    Видео - Возникновение короткого замыкания

    Как снять и установить блок крепления предохранителей ВАЗ

    Базовые процедуры снятия монтажного блока любой модели одинаковы. Чтобы снять монтажный блок, выполните следующие действия:

    • Снимите отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
    • Откручиваем две гайки по бокам блока (он находится на водительской стороне моторного отсека вверху).
    • Поднимите блок как можно дальше и вытащите все разъемы снизу.
    • Устанавливать в обратном порядке. Сначала вставьте все разъемы, затем затяните гайки.

    Как разобрать и собрать

    Перед тем, как разбирать монтажный блок, распечатайте фото или схему установки предохранителей и реле, а также отметьте или запишите, где какие реле установлены, т.к. описание деталей присутствует на внутренней стороне крышки не всегда помогает.

    • Снимите крышку. Для этого на старой модели блока отстегните по одной защелке с каждой стороны, на новой модели отстегните по две защелки с каждой колодки.
    • Снимите все реле и предохранители. В новой модели есть специальный пинцет, помогающий вытаскивать предохранители, он находится рядом с реле указателя поворота.
    • После этого откручиваем саморезы, соединяющие обе половинки корпуса.

    На большинстве блоков старых моделей сверху устанавливаются саморезы. О большинстве новинок ниже. Но бывает и наоборот, ведь блоки выпускает не только АВТОВАЗ. Используйте тонкую отвертку с плоским лезвием, чтобы отделить обе половины корпуса.Если отсоединение не удалось, обязательно открутите все винты и попробуйте вставить отвертку в другое место. Открыв корпус, снимаем печатную плату с установленными на ней разъемами. Соберите в обратном порядке. Сначала поместите печатную плату на крепления одной половины корпуса, затем наденьте на другую половину и осторожно сожмите их, чтобы они соединились. Если не удается соединить половинки корпуса, разберите их и убедитесь, что печатная плата находится на месте, а затем соберите заново. Затем закрепите половинки корпуса саморезами.

    Как отремонтировать

    Внимательно посмотрите на дорожки печатной платы. Если вы обнаружили грязь где-то между дорожками, смочите ее жидкостью для снятия лака и кисточкой. Следите, чтобы лак не растворял кисть. Удалив всю грязь, тщательно протрите гусеницы спиртом и просушите сжатым воздухом. Выполните эту операцию с обеих сторон печатной платы. Осмотрите все разъемы.

    Заменить, если он загрязнен или окислен. Если у вас нет для этого необходимых знаний, инструментов или запчастей, обратитесь к автоэлектрику.Не распыляйте на разъемы аэрозольные баллончики для очистки контактов, высока вероятность того, что некоторые контакты не удастся очистить с первого раза. Кроме того, спрей не поможет восстановить контакт, если прижимные пластины (лепестки) изношены или ослаблены. Если печатную плату невозможно отремонтировать, а новый блок стоит дорого, купите и установите новую печатную плату. Перед тем как сделать это, убедитесь, что он подходит для вашего устройства, сравнив каталожный номер вашего устройства и того, для которого предназначена плата.

    Большинство электрических цепей защищены предохранителями.Электродвигатели мотор-редукторов (дворники, заднее стекло (ВАЗ-2108, -2109), фары - если установлены) защищены автоматическими многоразовыми биметаллическими предохранителями. Цепь питания системы впрыска (двигатель 2111) защищена предохранителем из провода с жилой уменьшенного сечения (1 мм2). Цепи заряда незащищенной аккумуляторной батареи, зажигания (карбюраторные двигатели), запуска двигателя, цепи «генератор - замок зажигания - монтажный блок». Мощные потребители (стартер, фары, мотор вентилятора охлаждения, электробензонасос и др.) подключаются через реле.

    Блок реле и предохранителей в ВАЗ 2108-09-099 (карбюратор, инжектор) находится под капотом, в отсеке перед лобовым стеклом с левой стороны.

    Предохранители монтажного блока 2114-3722010-18

    Реле / ​​предохранитель No. Расшифровка
    K1
    K2
    K3 Реле стеклоочистителя
    К4
    K5
    K6
    K7
    K8
    K9
    F1-F16 Предохранители

    Монтажный блок предохранителей 2114-3722010-60

    Реле / ​​предохранитель No. Расшифровка
    K1 Реле стеклоочистителя фар
    К2 Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
    K3
    K4 Реле контроля исправности стоп-сигналов и габаритных огней
    K5 Реле стеклоподъемника
    K6 Реле звукового сигнала
    K7 Реле включения электрообогрева заднего стекла
    K8 Реле включения дальнего света фар
    K9 Реле ближнего света фар
    F1-F16 Предохранители
    F1-F20 Запасные предохранители

    Монтажный блок предохранителя 17.3722

    Реле / ​​предохранитель No. Расшифровка
    1 (K6) Реле стеклоочистителя фар
    2 (K1)
    3 (K2) Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
    4 (K3) Реле стеклоочистителя
    5 Контактные перемычки вместо реле контроля исправности лампы
    6 (K10)
    7 Запасной предохранитель
    8 (K5) Реле дальнего света фар
    9 (K11) Реле ближнего света фар
    10 Предохранитель
    11 (K9)
    12 (K8)

    Расшифровка предохранителей монтажного блока ВАЗ 2109, 2108, 21099

    F1-F16 - монтажный блок 2114-3722010-60, 2114-3722010-18.

    Цифры от 1 до 16 - монтажный блок старого образца 17.3722

    Предохранитель N Расшифровка
    1 (8 A), F9 (7,5 A) Правая противотуманная фара
    2 (8 A), F8 (7,5 A) Левая противотуманная фара
    3 (8 A), F1 (10 A) Очистители фар (в момент включения).

    Реле включения очистителей фар (контакты).Клапан омывателя фар

    4 (16 A), F7 (30 A) Очистители фар (в работе).

    Реле включения очистителей фар (обмотка).

    Электродвигатель вентилятора отопителя - предохранитель отопителя

    Электродвигатель омывателя лобового стекла.

    Электродвигатель очистителя заднего стекла.

    Реле времени омывателя заднего стекла.

    Клапаны включения омывателей лобового и заднего окон.

    Реле (обмотка) включения электровентилятора системы охлаждения двигателя.

    Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла.

    Контрольная лампа обогрева заднего стекла.

    Лампа освещения вещевого ящика

    5 (8 A), F16 (15 A) Указатели поворота и реле-прерыватель для указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указателя поворота). Контрольная лампа указателей поворота.

    Задние фонари (фонарь заднего хода).

    Выключатель мотор-редуктора и стеклоочистителя. Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя).Контрольная лампа уровня тормозной жидкости.

    Контрольная лампа давления масла.

    Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора. Контрольная лампа стояночного тормоза.

    Лампа светового табло «СТОП».

    Указатель температуры охлаждающей жидкости.

    Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва. Вольтметр

    6 (8 А), F3 (10 А) Задние фонари (стоп-сигналы).

    Плафон внутреннего освещения

    6 (8 А), F6 (30 А) Электростеклоподъемники передних дверей.

    Реле включения стеклоподъемников

    7 (8 A), F10 (7,5 A) Подсветка номерного знака. Лампа на капоте.

    Лампы приборного освещения.

    Контрольная лампа наружного освещения. Плата подсветки рычагов отопителя. Лампа прикуривателя

    8 (16 А), F5 (20 А) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле его включения (контакты).

    Звуковой сигнал и реле включения

    9 (8 А), F10 (7.5 А) Левая фара (габаритный свет).

    Фонарь левый (габаритный)

    10 (8 А), F11 (7,5 А) Фара правая (габаритный свет).

    Фонарь задний правый (габаритный свет)

    11 (8 А), F2 (10 А) Указатели поворота и сигнальное реле-прерыватель (в режиме сигнализации).

    Контрольная лампа

    12 (16 A), F4 (20 A) Элемент обогрева заднего стекла.

    Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла.Розетка для переносной лампы. Прикуриватель

    13 (8 A), F15 (7,5 A) Правая фара (дальний свет)
    14 (8 А), F14 (7,5) Левая фара (дальний свет).

    Контрольная лампа дальнего света фар

    15 (8 A), F13 (7,5 A) Левая фара (ближний свет)
    16 (8 A), F12 (7,5 A) Правая фара (ближний свет)

    Схема монтажного блока предохранителей ВАЗ 2109, 2108, 21099 (блок 17.3722)

    (внешняя цифра в обозначении конца провода - номер блока, а внутренняя цифра - условный номер вилки)

    Номер реле / ​​предохранителя. Расшифровка
    K1 Реле времени омывателя заднего стекла
    К2 Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
    K3 Реле стеклоочистителя
    K4 Реле контроля исправности ламп (внутри показаны контактные перемычки, которые устанавливаются вместо реле)
    K5 Реле дальнего света фар
    K6 Реле включения фар
    K7 Реле стеклоподъемника
    K8 Реле звукового сигнала
    K9 Реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя
    K10 Реле обогрева заднего стекла
    K11 Реле ближнего света фар

    Схема монтажного блока предохранителей ВАЗ 2109, 2108, 21099 (2114-3722010-60)

    Реле / ​​предохранитель No. Расшифровка
    K1 Реле стеклоочистителя фар
    К2 Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
    K3 Реле стеклоочистителя
    K4 Реле контроля исправности ламп
    K5 Реле стеклоподъемника
    K6 Реле звукового сигнала
    K7 Реле обогрева заднего стекла
    K8 Реле дальнего света фар
    K9 Реле ближнего света фар
    F1-F20 Предохранители

    Условная нумерация штекеров в колодках монтажного блока ВАЗ 2109-09-099 для подключения проводов в салоне:

    Ш9 - колодка подключения к заднему жгуту проводов;

    Ш1-Ш4 - колодки подключения к жгуту проводов панели приборов.

    Слаженную работу автомобиля обеспечивают множество сложных механизмов и узлов.

    Для правильной работы всей системы автомобиля используется электричество.

    Для защиты электрической системы используются предохранители от перегрузок. Все предохранители объединены в один монтажный блок. Электросхема ВАЗ 2109 блока предохранителей представляет собой небольшую плату
    с комплектом предохранителей.

    Базовые знания о блоке на ВАЗ 2109

    1. Эта печатная плата находится под капотом автомобиля с левой стороны возле моторного щита под лобовым стеклом.
    2. ВАЗ 2109
    3. Схема подключения блока предохранителей выпускается производителями двух типов. У них есть свои числовые обозначения, но в простонародье их называют просто: «старые» и «новые». Между ними есть несколько принципиальных отличий. Реле на них обозначены по-разному, используются разные типы предохранителей и, соответственно, разъемы для них разные.

    Структура схемы блока предохранителей старого образца

    Монтажный блок старой версии 17.3722 состоит из двух компонентов.Первый - это печатная плата, к которой пайкой крепятся все соединительные элементы с площадками. Второе - это сама установка реле и предохранителей.

    Ниже расшифровка маркировки.

    Реле
    1. К1 - отвечает за время мытья стекла с тыльной стороны.
    2. К2 - поворотники и аварийные огни.
    3. K3 - дворник.
    4. К5 - дальний свет фар.
    5. K6 - очиститель фар.
    6. К8 - отвечает за сигнал.
    7. К9 - включение вентилятора в системе охлаждения мотора.
    8. К10 - отвечает за обогрев стекла сзади.
    9. К11 - фары ближнего света.
    Структура новой блок-схемы
    1. К1 - очиститель фар.
    2. К2 - прерыватель поворотников и аварийных огней.
    3. K3 - очиститель лобового стекла.
    4. К4 - контроль исправности лампочек.
    5. К5 - отвечает за стеклоподъемник.
    6. К6 - звуковой сигнал.
    7. K7 - стекло заднего вида с подогревом.
    8. К8 - дальний свет.
    9. К9 - ближний свет.
    Автоматические выключатели

    Чтобы различать разные гнезда предохранителей, принято использовать обозначение
    латинской буквой F. Сами предохранители маркируются цифрой и буквой А, где цифра
    означает силу тока, а буква А означает, что этот тип Предусмотрена защита от токов короткого замыкания
    .

    Схема предохранителей

    ВАЗ 2109 обозначена таким образом.

    1. F1 - очистители фар. Используется предохранитель (10А).
    2. F2 - повороты и аварийка (10А).
    3. F3 - задние стоп-сигналы и освещение салона (10А).
    4. F4 - подогрев стекла и прикуривателя (20А).
    5. F5 - вентилятор сигнала и охлаждения (20А).
    6. F6 - электростеклоподъемники на передних дверях (30А).
    7. F7 - очиститель фар (при работе) и вентилятор отопления (30А).
    8. F8 - противотуманная фара L (7.5А).
    9. F9 - противотуманная фара П (7,5А).
    10. F10 - лампа накаливания приборной панели, лампы моторного отсека и освещения салона (7,5А).
    11. F11 - габарит и фара правый (7,5А).
    12. F12 - фары ближнего света П (10А).
    13. F13 - Фара ближнего света L (7,5А).
    14. F14 - дальний свет фар L и контрольная лампа включения этих фар (7,5А).
    15. F15 - дальний свет фар П (7,5А).
    16. F16 - витки (15А).

    Инструкции по замене предохранителя

    Если в автомобиле проблема с каким-либо электроприбором, в первую очередь проверьте предохранитель, который отвечает за правильную работу этой цепи.Если проблема именно в нем, не огорчайтесь, отремонтировать своими руками не составит труда даже новичку в этом деле.

    Настоятельно рекомендуется всегда иметь под рукой комплект новых предохранителей. Но следует помнить, что не все электрические цепи защищены предохранителями. К таким устройствам относятся генератор, зажигание, стартер, собственно аккумулятор, центральный замок дверей.

    Меры предосторожности

    В случае поломки и последующего ремонта необходимо соблюдать меры предосторожности.

    1. При ремонте автомобильного электрооборудования обязательно отключите провод
      от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.
    2. При замене предохранителей соблюдайте предписанную маркировку. Ни в коем случае не заменяйте их другими. Также нельзя замкнуть цепь перемычкой.
    3. Также нельзя закоротить провода для проверки цепи на наличие искры,
      это повлечет выгорание токоведущей дорожки.
    4. Если есть необходимость снять блок, то отверткой по металлу
      нельзя использовать для этой цели.Это может привести к замыканию реле и сгоранию тех же дорожек
      , что приведет к неисправности всей платы.
    Важные моменты

    Если у вас неисправна электросхема ВАЗ 21093 и перед вами стоит задача замены блока
    нового образца на старый, то в этом случае обязательно подключите вентилятор двигателя
    , находящийся в системе охлаждения, через реле.


    Если вы проигнорируете это, пути, по которым течет ток, выгорят.Если задача обратная, то есть старый поменяем на новый, то должна быть установлена ​​новая версия датчика включения электровентилятора. Это необходимо сделать, потому что его контакты рассчитаны на более высокий ток.

    Какие могут быть проблемы с цепями предохранителей

    Проблем с электросхемой ВАЗ 21093 может быть несколько.

    1. Электросхема ВАЗ 21093 легко меняется и заменить ее самостоятельно несложно. Более того, в Интернете есть инструкция с фото и видео, как это сделать.Но можно и без него разобраться.
    2. Выполняйте всю процедуру аккуратно и без спешки.
    3. Отсоедините все имеющиеся предохранители и реле.
    4. Снимите саму плату. Далее либо замените, либо почистите старый.
    5. Тщательно очистите токопроводящие дорожки с помощью растворителя, только
      делайте все предельно аккуратно и аккуратно, так как
      токоведущие дорожки легко могут повредить, а если вы повредите их, придется паять.
    6. Соберите в обратном порядке.
    7. Электросхема Ваз 21093
    8. готова к выполнению своих функций.

    Различные неисправности в работе электросистемы - проблема, знакомая практически всем автовладельцам. Конечно, вы можете воспользоваться услугами специализированных сервисных центров или СТО, но такое решение влечет за собой серьезные финансовые вложения. Именно поэтому сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно отремонтировать блок предохранителей ВАЗ 2109.

    Основные неисправности и способы их устранения

    Несмотря на то, что блок предохранителей для разных типов двигателей (инжекторный или карбюраторный) имеет некоторые отличия, их поломки абсолютно схожи и зачастую не так сложны, как может показаться на первый взгляд.Справиться с ними вполне по силам даже тем, кто только недавно стал владельцем авто. Итак, наиболее частые ситуации:

    • Перегорел предохранитель (например, тот, который отвечает за карбюратор и его работоспособность) - здесь решение проблемы - замена вышедшей из строя детали на новую. Процедура эта довольно простая, главное следовать пошаговой инструкции, подготовленной производителем;
    • Проблемы с реле - если замена предохранителей не дала желаемого эффекта, следует проверить исправность реле.Если возникнут проблемы, нужно просто установить новый элемент, так как такие работы не займут много времени;
    • Неисправность токопроводящих дорожек - одна из самых серьезных неисправностей, обнаружить которую довольно проблематично. Лучше доверить ее решение опытным электрикам, так как непрофессиональный подход может вывести из строя весь блок предохранителей;
    • Нарушение целостности контактов - в большинстве случаев замена комплектующих не потребуется. Вам просто нужно очистить их от грязи и все будет в порядке.Однако при обрыве контакта выход из ситуации только один - замена колодки.

    Замена блока предохранителей


    Как видите, несмотря на то, что с большинством поломок можно справиться самостоятельно, без вмешательства дорогостоящих специалистов, в некоторых ситуациях ремонт не может дать желаемый эффект и восстановить работоспособность агрегата. В этом случае вам следует просто заменить его на новый образец. Посмотрим, как это сделать пошагово:

    • Откройте капот, отсоедините отрицательную клемму от верхней защитной крышки, отщелкнув пластиковые зажимы, удерживающие ее;
    • Снимаем резиновый кожух блока с проводами, после чего отсоединяем вилку, которая находится в его задней части, и отсоединяем непосредственно сам блок;
    • Торцевым ключом отверните две крепежные гайки, которые соединяют агрегат с корпусом.Поднимаем блок на максимально возможную высоту, чтобы снизу были видны все остальные заглушки, и последовательно их выключаем;
    • Вытаскиваем блок. На этом процедура демонтажа завершена;
    • Заменяем блок на новый образец и устанавливаем на место, выполняя установку в обратной последовательности. На этом этапе следует быть особенно внимательным - вилки должны быть подключены именно так, как они были расположены ранее.


    Подводя итоги


    Как видите, схема ремонта блока предохранителей и его замены не представляет особой сложности.Здесь очень важно не спешить, быть внимательными и терпеливыми, а также точно следовать рекомендациям производителя. Ваши старания будут вознаграждены не только удачным решением возникшей проблемы, но и значительной финансовой экономией.

    Давно мучаюсь со старым блоком ... и он заглох, и все устройства вырубились и тд и тп. И вот совсем недавно - поездка на дальняк ... Разобрал блок в заранее, проверил гусеницы, почистил контакты, собрал, проверил - все было нормально, даже дворники имели 3 рабочих положения))) И вот мы поехали.Был сильный ливень, скорость 140, салон полный и крутой спуск, всю дорогу и вдруг дворники замерзают в одном положении ... Я в ах))) Слава богу все обошлось - спустился на аварийка и пошла направо. Воткнул провода - заработало! , поворотники, стелоподъемники, вентиляторы ... Потерпел час - блок снова снял, все почистил и норм. Как ни в чем не бывало ... После этого решил поменять блок ... Взял у знакомого монтажный блок типа 2114–3722010–60.
    Разница между старым и новым - вентилятор системы постоянно работает охлаждение двигателя (нет реле)

    старый блок


    новый блок (без реле вентилятора)

    После долгих поисков нормальной схемы подключения реле , Наткнулся на этот, решил сделать по нему ...



    Из переделок: изолируем черный и белый провод от датчика вентилятора (он нам не нужен), черную землю изолируем провод от штекера ответной части к вентилятору.Толстые провода должны быть такой же толщины, как провода вентилятора. Стрелка - нужно подключить провод от реле к клемме, идущей к вентиляторному блоку.
    ВСЕ КЛЕММЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗОЛИРОВАНЫ. Можно использовать изоленту, а можно в колодки воткнуть клеммы, тогда клеммы должны быть с зажимами.

    В каждой машине есть блок с предохранителями для разных устройств. Чтобы все это не случайным образом расположилось на кузове автомобиля, специально был создан пластиковый блок с крышкой, в котором аккуратно и с установленной символикой аккуратно расположены предохранители.

    Схемы

    Предохранитель - это устройство, которое защищает, в данном случае, любое электронное устройство от возгорания или замыкания. Предохранители устанавливаются так, что в случае короткого замыкания они сгорают быстрее, чем устройство, которое они защищают. Таким образом, электрический ток прерывается и не течет к устройству, если нить предохранителя сгорела.

    «Девятки», то есть ВАЗ 2109, бывают двух типов:

    Блок предохранителей с кодом 17.3722 устанавливался на автомобили данной модели до 1998 года.Внутри блока находится инженерная плата, к которой припаиваются контакты проводки, реле и предохранители.

    Если, то причина либо в предохранителе, либо в электрической цепи.

    Блок предохранителей с маркировкой 2114-3722010-60 был установлен на автомобиле 2109 после 98 года. Предохранители уже начали использоваться в этом блоке.

    Блок предохранителей ВАЗ 2109 карбюраторных и инжекторных двигателей ничем не отличается. Деление происходит только до и после 98.

    Блок питания также расположен точно так же.Он находится под капотом, слева под лобовым стеклом.

    Чем отличается старый блок предохранителей от нового на 2109?

    Отличия заключаются в следующем:

    1. Обозначение.
    2. Номинальная мощность.
    3. В новом блоке предохранителей нет реле времени омывателя заднего стекла и реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения.

    Блок старого образца

    Номер предохранителя: Сила тока: Что защищает:
    F1 10A Предохранитель резервный (дополнительный)
    F2 10A Указатели поворота, прерыватель аварийной сигнализации (при включенной аварийке), контрольная лампа аварийной сигнализации
    F3 10A Задний стоп-сигнал, освещение салона
    F4 20A Обогрев заднего стекла, контакты включения обогрева заднего стекла, гнездо для переноски, прикуриватель
    F5 20A Звуковой сигнал (клаксон), выключатель звукового сигнала
    F6 30A Резервный предохранитель
    F7 30A Электродвигатель вентилятора печки, электродвигатель омывателя лобового стекла, реле включения вентилятора электрического радиатора, реле обогрева заднего стекла, контрольная лампа обогрева заднего стекла, свет бардачка
    F8 7.5А Резервный предохранитель
    F9 7.5A Резервный предохранитель
    F10 7.5A Левый габаритный огонь
    F11 7.5A Фонарь габаритный правый
    F12 7.5A Фара ближнего света правая
    F13 7.5A Фара ближнего света левая
    F14 7.5A Левая фара дальнего света, контрольная лампа дальнего света
    F15 Фара дальнего света правая
    F16 15A Указатели поворота и реле-прерыватель аварийной сигнализации (при включенных поворотниках), контрольная лампа поворотников, задних фонарей заднего хода, мотор-редуктор и реле включения дворников, контрольная лампа давления масла, контрольная лампа ручного тормоза, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, контрольная лампа резерва топлива, вольтметр

    Блок предохранителей 17.3722
    Реле

    Перечислим номера реле и их функции в таблице:

    Номер реле Функции
    1 Работоспособность элементов очистки передней оптики
    2 Рабочие характеристики двигателя омывателя заднего стекла
    3 Защита от поломки указателя поворота и световой сигнализации
    4 Защита от выхода из строя электродвигателя стеклоочистителя
    5 Позволяет определить исправность лампы
    6 Защита от перенапряжения для обогрева заднего стекла
    8 Лампы дальнего света
    9 Фары ближнего света
    11 Отвечает за работу вентилятора охлаждения двигателя.Если это реле выйдет из строя, двигатель может перегреться.
    12 Звуковой сигнал

    Блок предохранителей новый

    В таблице приведены обозначения предохранителей, что они защищают и на какой ток рассчитаны:

    Номер предохранителя Номинальный ток Функции
    1. 8A Резервный предохранитель
    2. 8A Резервный предохранитель
    3. 8A Резервный предохранитель
    4. 16A Обмотка реле вентилятора радиатора, выключатель и электрическая цепь двигателя печки
    5. 3A Выключатель аварийного света в режиме указателя поворота, прерыватель указателя поворота, переключатель указателя поворота, индикатор указателя поворота, индикатор указателя поворота, переключатель оптики заднего хода, фонари заднего хода, тахометр, вольтметр, указатель уровня бензина, датчик уровня бензина, указатель уровня бензина, индикатор температуры охлаждающей жидкости, датчик температуры, контрольная лампа и датчик аварийного давления масла, лампа аварийного тормоза, гидравлический переключатель тормозной системы, переключатель ручного тормоза
    6. 8A Выключатель стоп-сигналов и лампы внутреннего освещения
    7. 8A Лампы освещения салона, контрольная лампа включения габаритов, лампа подсветки ручки отопителя и прикуривателя, лампа освещения бардачка, выключатель и лампа освещения приборной панели
    8. 16A Звуковой сигнал, выключатель звукового сигнала, электродвигатель вентилятора радиатора
    9. 8A Фонарь левый, задний фонарь левый
    10. 8A Фонарь правый, фонарь задний правый, выключатель противотуманного света, контрольная лампа противотуманного света
    11. 8A Выключатель и прерыватель указателей поворота, указатели поворота, контрольная лампа в режиме аварийной сигнализации
    12. 16A Прикуриватель, патрон для переноски лампы
    13. 8A Дальний свет, правая фара
    14. 8A Дальний свет левой фары, контрольная лампа дальней оптики
    15. 8A Ближний свет, правая фара
    16. 8A Левая фара ближнего света
    Реле

    В таблице приводим распиновку блока предохранителей новой модели 2109:

    Обозначение реле Что он делает:
    K1 Без него не будет работать двигатель омывателя заднего стекла
    K2 Ответственный за работу указателей поворота и световой сигнализации
    K3 Обеспечивает работу стеклоочистителя
    К4 Защищает стоп-сигналы и габариты автомобиля
    K5 Обеспечивает работу дальнего света
    K6 Обеспечивает работу омывателя оптики
    K7 Защищает электродвигатель стеклоподъемника, если он установлен на вашем автомобиле
    K8 Звуковой сигнал или просто клаксон
    K9 Защищает от перенапряжения, идущего на вентилятор охлаждения двигателя
    K11 Ответственный за работу обогревателя заднего стекла
    K12 Обеспечивает работу ближнего света фар

    Снятие и замена

    Если какое-либо устройство не работает, первым делом нужно найти причину самого простого действия, а это проверка предохранителя.То есть сначала ищем нужный предохранитель, отвечающий за конкретное устройство, потом проверяем, исправен он или перегорел.

    Как заменить предохранитель:
    1. Открыть капот, отсоединить массу аккумулятора (-).
    2. Открыть БП.
    3. На внутренней крышке блока нанесено обозначение, где и какой предохранитель находится.
    4. Снимите предохранитель.
    5. Установите новый и проверьте.

    Видео

    Сборка блока предохранителей ВАЗ 2109.

    Как снять блок питания.

    Как паять цепь блока предохранителей.

    Слаженную работу автомобиля обеспечивают множество сложных механизмов и узлов.

    Для правильной работы всей системы автомобиля используется электричество.

    Предохранители используются для защиты электрической системы от перегрузок. Все предохранители объединены в один монтажный блок. Электросхема ВАЗ 2109 блока предохранителей представляет собой небольшую плату
    с комплектом предохранителей.

    Базовые знания о блоке на ВАЗ 2109

    1. Эта печатная плата находится под капотом автомобиля с левой стороны возле моторного щита под лобовым стеклом.
    2. ВАЗ 2109
    3. Схема подключения блока предохранителей выпускается производителями двух типов. У них есть свои числовые обозначения, но в простонародье их называют просто: «старые» и «новые». Между ними есть несколько принципиальных отличий. Реле на них обозначены по-разному, используются разные типы предохранителей и, соответственно, разъемы для них разные.

    Структура схемы блока предохранителей старого образца

    Монтажный блок старой версии 17.3722 состоит из двух компонентов. Первый - это печатная плата, к которой пайкой крепятся все соединительные элементы с площадками. Второе - это сама установка реле и предохранителей.

    Ниже расшифровка маркировки.

    Реле
    1. К1 - отвечает за время мытья стекла с тыльной стороны.
    2. К2 - поворотники и аварийные огни.
    3. K3 - дворник.
    4. К5 - дальний свет фар.
    5. K6 - очиститель фар.
    6. К8 - отвечает за сигнал.
    7. К9 - включение вентилятора в системе охлаждения мотора.
    8. К10 - отвечает за обогрев стекла сзади.
    9. К11 - фары ближнего света.
    Структура новой блок-схемы
    1. К1 - очиститель фар.
    2. К2 - прерыватель поворотников и аварийных огней.
    3. K3 - очиститель лобового стекла.
    4. К4 - контроль исправности лампочек.
    5. К5 - отвечает за стеклоподъемник.
    6. К6 - звуковой сигнал.
    7. K7 - стекло заднего вида с подогревом.
    8. К8 - дальний свет.
    9. К9 - ближний свет.
    Автоматические выключатели

    Чтобы различать разные гнезда предохранителей, принято использовать обозначение
    латинской буквой F. Сами предохранители маркируются цифрой и буквой А, где цифра
    означает силу тока, а буква А означает, что этот тип Предусмотрена защита от токов короткого замыкания
    .

    Схема предохранителей

    ВАЗ 2109 обозначена таким образом.

    1. F1 - очистители фар. Используется предохранитель (10А).
    2. F2 - повороты и аварийка (10А).
    3. F3 - задние стоп-сигналы и освещение салона (10А).
    4. F4 - подогрев стекла и прикуривателя (20А).
    5. F5 - вентилятор сигнала и охлаждения (20А).
    6. F6 - электростеклоподъемники на передних дверях (30А).
    7. F7 - очиститель фар (при работе) и вентилятор отопления (30А).
    8. F8 - противотуманная фара L (7,5А).
    9. F9 - противотуманная фара П (7,5А).
    10. F10 - лампа приборной панели, лампа моторного отсека и лампа освещения салона (7,5 А).
    11. F11 - габарит и фара правый (7,5А).
    12. F12 - фары ближнего света П (10А).
    13. F13 - Фара ближнего света L (7,5А).
    14. F14 - дальний свет фар L и контрольная лампа включения этих фар (7,5А).
    15. F15 - дальний свет фар П (7,5А).
    16. F16 - витки (15А).

    Инструкции по замене предохранителя

    Если в автомобиле есть проблема с каким-либо электрическим устройством, сначала проверьте предохранитель, который отвечает за правильную работу этой цепи. Если проблема именно в нем, не огорчайтесь, даже новичку в этом деле отремонтировать своими руками не составит труда.

    Настоятельно рекомендуется всегда иметь под рукой комплект новых предохранителей. Но следует помнить, что не все электрические цепи защищены предохранителями. К таким устройствам относятся генератор, зажигание, стартер, собственно аккумулятор, центральный замок дверей.

    Меры предосторожности

    В случае поломки и последующего ремонта необходимо соблюдать меры предосторожности.

    1. При ремонте автомобильного электрооборудования обязательно отключите провод
      от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.
    2. При замене предохранителей соблюдайте предписанную маркировку. Ни в коем случае не заменяйте их другими. Также нельзя замкнуть цепь перемычкой.
    3. Также нельзя закоротить провода для проверки цепи на наличие искры,
      это повлечет выгорание токоведущей дорожки.
    4. Если есть необходимость снять блок, то отверткой по металлу
      нельзя использовать для этой цели. Это может привести к замыканию реле и сгоранию тех же дорожек
      , что приведет к неисправности всей платы.
    Важные моменты

    Если у вас неисправна электросхема ВАЗ 21093 и перед вами стоит задача замены блока
    нового образца на старый, то в этом случае обязательно подключите вентилятор двигателя
    , находящийся в системе охлаждения, через реле.

    Если вы проигнорируете это, пути, по которым течет ток, выгорят. Если задача обратная, то есть старый поменяем на новый, то должна быть установлена ​​новая версия датчика включения электровентилятора. Это необходимо сделать, потому что его контакты рассчитаны на более высокий ток.

    Какие могут быть проблемы с цепями предохранителей

    Проблем с электросхемой ВАЗ 21093 может быть несколько.

    1. Электросхема ВАЗ 21093 легко меняется и заменить ее самостоятельно несложно.Более того, в Интернете есть инструкция с фото и видео, как это сделать. Но можно и без него разобраться.
    2. Выполняйте всю процедуру аккуратно и без спешки.
    3. Отсоедините все имеющиеся предохранители и реле.
    4. Снимите саму плату. Далее либо замените, либо почистите старый.
    5. Тщательно очистите токопроводящие дорожки с помощью растворителя, только
      делайте все предельно аккуратно и аккуратно, так как
      токоведущие дорожки легко могут повредить, а если вы повредите их, придется паять.
    6. Соберите в обратном порядке.
    7. Электросхема Ваз 21093
    8. готова к выполнению своих функций.

    Welt auto Митино.

    Распиновка монтажных блоков автомобилей ВАЗ. Монтажный блок Распиновка блока предохранителей ваз 2109

    Блок предохранителей двух типов, старый и новый, устанавливаются на все карбюраторные автомобили семейства Самара 1 и части карбюраторных автомобилей семейства Самара 2 (ВАЗ 2113 - 2115). Эти устройства еще называют монтажными блоками.Они сердце электриков автомобиля, ведь в них установлены исполнительные реле слаботочных цепей. С помощью монтажного блока также управляются реле сильноточных и дополнительных цепей - стартер, противотуманные фары, подогрев сидений и другие. Место установки обоих блоков одинаковое, разница в небольших размерах, разных разъемах и разном расположении элементов и разной конструкции корпуса.

    Отличия монтажных блоков предохранителей ВАЗ

    Каталожный номер монтажного блока старой модели - 17.3722. Основное отличие от более современного агрегата с каталожным номером 2114-3722010-60 - худшая защита от влаги, из-за чего ресурс устройства в несколько раз ниже.

    Ведь монтажный блок находится в нише моторного отсека, куда часто попадает дождевая вода или омывающая жидкость. В новом монтажном блоке нет омывателя заднего стекла. Это вызвано изменением электрической схемы автомобиля и установкой этих реле в других местах.

    Еще одно отличие - в новой модели монтажного блока использован предохранитель другого типа, более устойчивый к влаге. Чтобы отличить один блок от другого, необходимо прочитать надпись на крышке, там указан номер модели. Если по какой-то причине вы не можете прочитать текст на обложке, удалите его и сравните блоки с фотографиями из этой статьи.

    Неисправности и блок-схемы

    Несмотря на некоторые отличия, неисправности всех моделей таких блоков одинаковы:

    • контактное окисление;
    • короткое замыкание из-за загрязнения.

    Оказавшись внутри корпуса монтажного блока, вода смешивается с пылью и образует грязь, которая в конечном итоге распространяется по нижней или верхней части монтажной пластины. Неисправности монтажного блока часто очень похожи на поломки других электросистем автомобиля, поэтому точно определить причину можно только после демонтажа и вскрытия блока.

    Необходимо снять и проверить монтажный блок, если наблюдаются следующие неисправности:

    • или произвольный режим включения / выключения / переключения;
    • проблемы с радио;
    • периодически пропадает зажигание;
    • нечеткая работа дворников или мойщиков;
    • нечеткое срабатывание звукового сигнала;
    • неправильная или нечеткая работа указателей поворота.

    Видео - Короткое замыкание

    Как снять и установить предохранители монтажного блока ВАЗ

    Базовые процедуры снятия монтажного блока любой модели одинаковы. Чтобы снять монтажный блок, выполните следующие действия:

    • Снимите отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
    • Откручиваем две гайки по бокам блока (он находится на водительской стороне моторного отсека вверху).
    • Поднимите блок как можно дальше и вытащите все разъемы снизу.
    • Устанавливать в обратном порядке. Сначала вставьте все разъемы, затем затяните гайки.

    Как разобрать и собрать

    Перед разборкой монтажного блока распечатайте фото или схему установки предохранителей и реле, а также отметьте или запишите, какие реле установлены, потому что описание детали, которое присутствует на внутренней стороне чехла не всегда помогает.

    • Снимите крышку. Для этого на старой модели блока отстегните по одной защелке с каждой стороны, на новой модели отстегните по две защелки с каждой колодки.
    • Снимите все реле и предохранители. В новой модели есть специальный пинцет, помогающий вытаскивать предохранители, он находится рядом с реле указателя поворота.
    • После этого откручиваем винты, соединяющие обе половинки корпуса.

    На большинстве блоков старых моделей сверху устанавливаются саморезы. Самое новое ниже. Но бывает и наоборот, потому что АвтоВАЗ производит не только блоки. Используйте тонкую отвертку с плоским лезвием, чтобы отсоединить обе половины корпуса.Если не получается отсоединить, обязательно открутите все винты и попробуйте вставить отвертку в другое место. Открыв корпус, снимите печатную плату с установленными на ней разъемами. Собирать в обратном порядке. Сначала установите плату на крепления одной половины корпуса, затем наденьте вторую половину и аккуратно сожмите их, чтобы они соединились. Если не получается соединить половинки корпуса, разберите их и убедитесь, что печатная плата находится на месте, а затем соберите заново.Затем закрепите половинки корпуса саморезами.

    Как отремонтировать

    Тщательно осмотрите дорожки печатной платы. Если где-то между дорожками вы обнаружили грязь, смочите ее жидкостью для снятия лака и кисточкой. Следите, чтобы лак не растворял кисть. После удаления всей грязи тщательно протрите гусеницы спиртом и просушите сжатым воздухом. Выполните эту операцию с обеих сторон печатной платы. Осмотрите все разъемы.

    При обнаружении грязи или окисления замените их.Если у вас нет для этого необходимых знаний, инструментов или запасных частей, обратитесь к электрику. Не опрыскивайте разъемы чистящими средствами для контактов; вполне вероятно, что некоторые контакты не удастся почистить с первого раза. Кроме того, спрей не поможет восстановить контакт, если прижимные пластины (лепестки) изношены или ослабли. Если печатную плату невозможно отремонтировать, а новый блок стоит дорого, купите и установите новую печатную плату. Перед этим убедитесь, что он подходит для вашего агрегата, для чего сравните каталожный номер вашего агрегата и того, для которого предназначена плата.

    Большинство электрических цепей имеют предохранители. Электродвигатели мотор-редукторов (дворники, дворники заднего стекла (ВАЗ-2108, -2109), фары - при наличии) защищены многоразовыми автоматическими биметаллическими предохранителями. Цепь питания системы впрыска (двигатель 2111) защищена плавкой вставкой из провода с сердечником меньшего размера (1 мм2). Цепь заряда АКБ, зажигания (карбюраторные двигатели), пуска двигателя, цепь «генератор - замок зажигания - монтажный блок» не защищены.Мощные потребители (стартер, фары, мотор вентилятора охлаждения, бензонасос и др.) Подключаются через реле.

    Блок реле и предохранителей в ВАЗ 2108-09-099 (карбюратор, инжектор) находится под капотом, в отсеке перед лобовым стеклом с левой стороны.

    Монтажный блок предохранителей 2114-3722010-18

    Реле / ​​предохранитель № Расшифровка
    K1
    K2
    K3 Реле стеклоочистителя
    К4
    K5
    K6
    K7
    K8
    K9
    F1-F16 Предохранители

    Монтажный блок предохранителя 2114-3722010-60

    Реле / ​​предохранитель No. Расшифровка
    K1 Реле стеклоочистителя фар
    K2 Реле указателя поворота
    K3
    K4 Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритных огней
    K5 Реле стеклоподъемника
    K6 Звуковые реле
    K7 Реле электрического обогрева заднего стекла
    K8 Реле дальнего света фар
    K9 Реле ближнего света фар
    F1-F16 Предохранители
    F1-F20 Запасные предохранители

    Блок предохранителей 17.3722

    Реле / ​​предохранитель № Расшифровка
    1 (K6) Реле стеклоочистителя фар
    2 (K1)
    3 (K2) Реле указателя поворота
    4 (K3) Реле стеклоочистителя
    5 Контактные перемычки вместо реле контроля исправности лампы
    6 (K10)
    7 Запасной предохранитель
    8 (K5) Реле дальнего света фар
    9 (K11) Реле ближнего света фар
    10 Предохранитель
    11 (K9)
    12 (K8)

    Расшифровка предохранителей монтажного блока ВАЗ 2109, 2108, 21099

    F1-F16 - монтажный блок 2114-3722010-60, 2114-3722010-18.

    Цифры с 1 по 16 - монтажный блок старого образца 17.3722

    N предохранитель Расшифровка
    1 (8 A), F9 (7,5 A) Правая противотуманная фара
    2 (8 A), F8 (7,5 A) Левая противотуманная фара
    3 (8 А), F1 (10 А) Очистители фар (на момент включения).

    Реле стеклоочистителя фар (контакты).Клапан омывателя фар

    4 (16 А), F7 (30 А) Очистители фар (в рабочем режиме).

    Реле стеклоочистителей фар (обмотка).

    Электродвигатель вентилятора отопителя - предохранитель печи

    Электродвигатель омывателя окон.

    Редуктор электродвигателя очистителя заднего стекла.

    Таймер омывателя заднего стекла.

    Клапаны омывателей лобового и заднего окон.

    Реле (обмотка) включения электровентилятора системы охлаждения двигателя.

    Реле (обмотка) обогрева заднего стекла.

    Контрольная лампа обогрева заднего стекла.

    Лампа освещения вещевого ящика

    5 (8 A), F16 (15 A) Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указателя поворота). Контрольная лампа

    Задние фонари (лампы заднего хода).

    Мотор-редуктор и реле включения очистителя лобового стекла. Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя). Контрольная лампа уровня тормозной жидкости.

    Контрольная лампа давления масла.

    Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора. Контрольная лампа стояночного тормоза.

    Лампа светового табло «СТОП».

    Указатель температуры охлаждающей жидкости.

    Указатель уровня топлива с лампой резерва. Вольтметр

    6 (8 A), F3 (10 A) Задние фонари (стоп-сигналы).

    Внутреннее освещение

    6 (8 А), F6 (30 А) Электростеклоподъемники передних дверей.

    Реле стеклоподъемника

    7 (8 А), F10 (7.5 А) Подсветка номерного знака. Лампа на капоте.

    Лампы осветительные приборы.

    Контрольная лампа внешнего освещения. Подсветка табло, рычаги обогревателя. Лампа прикуривателя

    8 (16 А), F5 (20 А) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле его включения (контакты).

    Звуковой сигнал и реле его включения

    9 (8 А), F10 (7,5 А) Левая фара (габаритный свет).

    Фонарь задний левый (габаритный свет)

    10 (8 А), F11 (7,5 А) Фара правая (просвет се).

    Фонарь задний правый (габаритный свет)

    11 (8 A), F2 (10 A) Указатели поворота и прерыватель реле аварийной сигнализации (в режиме сигнализации).

    Сигнальная лампа

    12 (16 A), F4 (20 A) Обогрев заднего стекла.

    Реле (контакты) обогрева заднего стекла. Розетка для переносной лампы.Прикуриватель

    13 (8 A), F15 (7,5 A) Правая фара (дальний свет)
    14 (8 А), F14 (7,5) Левая фара (дальний свет).

    Контрольная лампа дальнего света фар

    15 (8 A), F13 (7,5 A) Левая фара (ближний свет)
    16 (8 A), F12 (7,5 A) Правая фара (ближний свет)

    Схема монтажного блока предохранителей ВАЗ 2109, 2108, 21099 (блок 17.3722)

    (внешняя цифра в обозначении конца провода - это номер блока, а внутренняя цифра - условный номер вилки)

    Номер реле / ​​предохранителя Расшифровка
    K1 Таймер омывателя заднего стекла
    K2 Реле указателя поворота
    K3 Реле стеклоочистителя
    K4 Реле контроля исправности ламп (внутри показаны контактные перемычки, которые устанавливаются вместо реле)
    K5 Реле дальнего света фар
    K6 Реле стеклоочистителя фар
    K7 Реле стеклоподъемника
    K8 Реле звукового сигнала
    K9 Реле вентилятора охлаждения двигателя
    K10 Реле обогрева заднего стекла
    K11 Реле ближнего света фар

    Схема крепления блока предохранителей ВАЗ 2109, 2108, 21099 (2114-3722010-60)

    Реле / ​​Предохранитель No. Расшифровка
    K1 Реле стеклоочистителя фар
    K2 Реле указателя поворота
    K3 Реле стеклоочистителя
    K4 Реле исправности ламп
    K5 Реле стеклоподъемника
    K6 Звуковые реле
    K7 Реле обогрева заднего стекла
    K8 Реле дальнего света фар
    K9 Реле ближнего света фар
    F1-F20 Предохранители

    Условная нумерация штекеров в колодках монтажного блока ВАЗ 2109-09-099 для подключения проводов в салоне:

    Ш9 - колодка, подключаемая к заднему жгуту проводов;

    Ш1-Ш4 - колодки, подключаемые к жгуту проводов панели приборов.

    Слаженная работа автомобиля обеспечивается множеством сложных механизмов и узлов.

    Для правильной работы всей системы автомобиля используется электричество.

    Для защиты электрической системы от перегрузки используются предохранители. Все предохранители объединены в один монтажный блок. Блок предохранителей электрической цепи ВАЗ 2109 представляет собой небольшую печатную плату
    с комплектом предохранителей.

    Базовые знания блока на ВАЗ 2109

    1. Эта печатная плата находится под капотом автомобиля с левой стороны возле моторного щита под лобовым стеклом.
    2. Блок предохранителей электрической цепи Ваз 2109 выпускается производителями двух разновидностей. У них есть свои числовые обозначения, но в простонародье их называют просто: «старые» и «новые». Между ними есть несколько принципиальных отличий. На них по-разному обозначены реле, используются разные типы предохранителей и соответственно разъемы для них разные.

    Устройство старого предохранителя, блок-схема

    Монтажный блок 17.3722 старого выпуска состоит из двух компонентов.Первый - это печатная плата, к которой пайкой крепятся все соединительные элементы с контактными площадками. Второй - установка реле и предохранителей.

    Ниже расшифровка маркировки.

    Реле
    1. К1 - отвечает за мытье стекла сзади.
    2. К2 - поворотники и аварийка.
    3. K3 - дворник.
    4. К5 - дальний свет фар.
    5. K6 - очиститель фар.
    6. К8 - отвечает за сигнал.
    7. К9 - включение вентилятора в системе охлаждения двигателя.
    8. К10 - отвечает за обогрев заднего стекла.
    9. К11 - фары ближнего света.
    Структура схемы нового блока
    1. К1 - очиститель фар.
    2. К2 - прерыватель поворотников и аварийка.
    3. К3 - очиститель лобового стекла.
    4. К4 - контроль исправности лампочек.
    5. К5 - отвечает за окно.
    6. K6 - звуковой сигнал.
    7. К7 - обогрев заднего стекла.
    8. К8 - дальний свет.
    9. К9 - ближний свет.
    Автоматические выключатели

    Для различения розеток предохранителей принято использовать обозначение
    латинской буквой F. Сами предохранители маркируются цифрой и буквой А, где цифра
    означает силу тока, а буква А означает, что данный тип является предназначен для защиты от токов короткого замыкания
    .

    Схема предохранителей

    Ваз 2109 обозначена таким образом.

    1. F1 - очистители фар. Используйте предохранитель (10А).
    2. F2 - повороты и аварийный свет (10А).
    3. F3 - задние стоп-сигналы и лампа освещения салона (10А).
    4. F4 - подогрев стекла и прикуривателя (20А).
    5. F5 - вентилятор сигнала и охлаждения (20А).
    6. F6 - электростеклоподъемники на передних дверях (30А).
    7. F7 - очиститель фар (при работе) и вентилятор отопления (30А).
    8. F8 - противотуманка L (7,5А).
    9. F9 - противотуманки П (7,5А).
    10. F10 - лампа освещения приборной панели, лампа моторного отсека и лампа освещения салона (7.5А).
    11. F11 - правильные габариты и фара (7,5А).
    12. F12 - фары ближнего света П (10А).
    13. F13 - фара ближнего света L (7,5А).
    14. F14 - фара дальнего света L и контрольная лампа включения этих фар (7,5А).
    15. F15 - дальний свет фар П (7,5А).
    16. F16 - витки (15А).

    Инструкции по замене предохранителя

    Если в машине есть проблема с каким-либо электроприбором, сначала проверьте предохранитель, который отвечает за правильную работу этой цепи.Если проблема именно в нем, не огорчайтесь, отремонтировать своими руками не составит труда даже новичку в этом деле.

    Настоятельно рекомендуется всегда иметь под рукой комплект новых предохранителей. Но следует помнить, что не все электрические цепи защищены предохранителями. К таким устройствам относятся генератор, зажигание, стартер, сам аккумулятор, центральный замок двери.

    Меры предосторожности

    В случае поломки и последующего ремонта необходимо соблюдать осторожность.

    1. При ремонте автомобильного электрооборудования обязательно отключите провод
      от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.
    2. Чтобы заменить предохранители, следуйте маркировке. Ни в коем случае не заменяйте их другими. Также не замыкайте цепь перемычкой.
    3. Также нельзя замыкать провода накоротко, проверить цепь на наличие искры,
      это повлечет прогорание пути тока.
    4. Если есть необходимость снять блок, то использовать для этого отвертку по металлу
      нельзя.Это может привести к замыканию реле и тому же перегоранию.
      дорожек, что приведет к выходу из строя всей платы.
    Важные моменты

    Если у вас неисправна электрическая схема ВАЗ 21093 и перед вами стоит задача замены блока
    нового образца на старый, в этом случае обязательно подключите вентилятор двигателя
    , который находится в системе охлаждения. через реле.


    Игнорируя это, пути, по которым течет ток, выгорят.Если задача обратная, то есть мы поменяем старую на новую, то нам нужно установить новую версию датчика включения электровентилятора. Это необходимо сделать, потому что его контакты рассчитаны на больший ток.

    Какие могут быть проблемы с цепями предохранителей

    Проблем с электросхемой ВАЗ 21093 может быть несколько.

    1. Электросхема ВАЗ 21093 легко меняется и заменить ее самостоятельно несложно. Более того, в Интернете есть инструкция с фото и видео, как это сделать.Но можно и без этого разобраться.
    2. Вся процедура выполняется аккуратно и без спешки.
    3. Отключите все имеющиеся предохранители и реле.
    4. Снимите саму плату. Далее либо замените, либо почистите старый.
    5. Тщательно очистите дорожки растворителем, просто делайте все
      предельно аккуратно и осторожно, так как живые дорожки
      легко могут повредить, а если вы повредите их, вам придется припаять.
    6. Соберите в обратном порядке.
    7. Электросхема ВАЗ 21093
    8. готова к выполнению своих функций.

    Различные неисправности в работе электросистемы - проблема, знакомая практически всем автовладельцам. Конечно, можно воспользоваться услугами специализированных сервисных центров или СТО, но такое решение влечет за собой серьезные финансовые вложения. Именно поэтому сегодня мы поговорим о том, как отремонтировать блок предохранителей ВАЗ 2109 своими силами.

    Основные неисправности и способы устранения

    Несмотря на то, что блок предохранителей для разных типов двигателей (инжекторных или работающих с карбюратором) имеет некоторые отличия, их поломки абсолютно схожи и зачастую не такие сложные, как может показаться на первый взгляд.Справиться с ними вполне по силам даже тому, кто совсем недавно стал владельцем автомобиля. Итак, наиболее частые ситуации:

    • Перегорел предохранитель (например, тот, который отвечает за карбюратор и его работоспособность) - решение проблемы здесь заключается в замене вышедшей из строя детали на новую. Процедура эта довольно простая, главное следовать пошаговой инструкции, подготовленной производителем;
    • Проблемы с реле - если замена предохранителей не дала желаемого эффекта, реле необходимо проверить.Если возникнут проблемы, нужно просто установить новый элемент, так как такая работа не займет много времени;
    • Неисправные токопроводящие дорожки - одна из самых серьезных неисправностей, которую довольно проблематично обнаружить. Лучше доверить ее решение опытным электрикам, так как непрофессиональный подход может вывести из строя весь блок предохранителей;
    • Нарушение целостности контактов - в большинстве случаев замена комплектующих не потребуется. Достаточно очистить их от грязи и все будет в порядке.Однако при обрыве контакта выход из ситуации только один - замена блока.

    Замена блока предохранителей


    Как видите, несмотря на то, что с большинством поломок можно справиться самостоятельно, без вмешательства дорогостоящих специалистов, в некоторых ситуациях ремонт не способен дать желаемый эффект и восстановить работу агрегата. В этом случае вам следует просто заменить его на новый образец. Давайте посмотрим, как это сделать пошагово:

    • Открываем капот, отсоединяем минусовую клемму от верхней защитной крышки, отламывая удерживающие ее пластиковые фиксаторы;
    • Снимаем резиновый кожух блока с проводами, затем отсоединяем штекер, который находится в его задней части, и отсоединяем сам блок;
    • Торцевым ключом откручиваем две крепежные гайки, соединяющие агрегат с корпусом.Поднимите блок на максимально возможную высоту, чтобы все остальные штекеры были видны снизу, и последовательно их отсоедините;
    • Вытаскиваем блок. На этом процедуру демонтажа можно считать завершенной;
    • Заменяем блок на новый образец и устанавливаем на место, выполняя установку в обратной последовательности. На этом этапе следует быть особенно осторожным - вилки питания следует подключать именно так, как они были расположены ранее.


    Обобщить


    Как вы сами убедились, схема ремонта блока предохранителей и его замена не представляет особой сложности.Здесь очень важно не спешить, быть внимательными и терпеливыми, а также точно следовать рекомендациям, которые предлагает производитель. Ваши старания будут вознаграждены не только удачным решением проблемы, но и значительной финансовой экономией.

    Давно мучаюсь со старым блоком ... и глухой, и вся бытовая техника вырублена и тд и тп. А недавно - поездка в далекую местность ... Разобрал блок в заранее, проверил гусеницы, почистил контакты, собрал, проверил - все нормально, даже дворники получили 3 рабочих положения))) И поехали.Шел сильный дождь, скорость 140, салон полный и крутой спуск, всю дорогу и вдруг дворники замерзают в одном положении ... Я в ах.е))) Слава богу все обошлось - пошло вниз в аварийку и пошла направо. Тыкал в провода - заработало! Приехали нормально. Едем назад - не работает панель приборов, поворотники, стеклоподъемники, вентиляторы ... Помучал час - снова нял блок, все убрано и норм. как ни в чем не бывало ... После этого решил поменять блок... Взял у знакомого монтажный блок типа 2114–3722010–60.
    Отличия старого от нового - вентилятор системы охлаждения двигателя постоянно работает (нет реле)

    старый блок


    новый блок (без реле вентилятора)

    После долгих поисков нормальной схемы подключения реле, вот этот бросился в глаза, решил сделать ...



    Из переделок: изолируем черный и белый провод от датчика вентилятора (он нам не нужен), провод черной массы изолируем от штекера ответный поклоннику.Толстые провода должны быть такой же толщины, как провода вентилятора. Стрелка - нужно подключить провод от реле к клемме, идущей к вентиляторному блоку.
    ВСЕ КЛЕММЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗОЛИРОВАНЫ. Можно использовать изоленту, а можно клеммы воткнуть в колодки, тогда клеммы должны быть с зажимами.

    В каждом вагоне есть блок, в котором собраны предохранители разных устройств. Чтобы все это не случайно расположилось на кузове автомобиля, мы специально создали пластиковый блок с крышкой, в котором аккуратно и с обозначениями были предохранители.

    Схемы

    Предохранитель

    А - это устройство, которое защищает, в данном случае, любое электронное устройство от возгорания, короткого замыкания. Предохранители устанавливаются так, что они при коротком замыкании сгорают быстрее, чем устройство, которое они защищают. Таким образом, электрический ток прерывается и не течет к устройству, если предохранитель перегорел.

    «Девятки», то есть ВАЗ 2109 бывают двух типов:

    Блок предохранителей с кодом 17.3722 устанавливался на автомобили данной модели до 1998 года.Внутри блока находится инженерная плата, к которой припаиваются контакты проводки, реле и предохранители.

    Если, то причина в предохранителе или в цепи провода.

    Блок предохранителей с маркировкой 2114-3722010-60 был установлен на 2109 спустя 98 лет. В этом агрегате уже начали применяться предохранители.

    Блок предохранителей карбюраторного и инжекторного двигателей ВАЗ 2109 ничем не отличается. Разделение происходит только до и после 98 лет.

    Аналогично расположен БП.Он находится под капотом, слева под лобовым стеклом.

    Чем отличаются блоки предохранителей старого и нового на 2109?

    Отличия заключаются в следующем:

    1. Обозначение.
    2. Номинальная мощность.
    3. В новом блоке предохранителей нет реле времени омывателя заднего стекла и реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения.

    Старый блок

    Номер предохранителя: Сила тока: Что он защищает:
    F1 10A Резервный предохранитель
    F2 10A Индикаторы поворотников, выключатель аварийной сигнализации (при горит аварийной лампе), сигнальная лампа
    F3 10A Задние фонари, стоп-сигнал, освещение салона
    F4 20A Обогрев заднего стекла, контакты включения обогрева заднего стекла, гнездо для переноски, прикуриватель
    F5 20A Звуковой сигнал (клаксон), выключатель клаксона
    F6 30A Резервный предохранитель
    F7 30A Электродвигатель вентилятора печки, электродвигатель омывателя лобового стекла, реле электровентилятора радиатора, реле обогрева заднего стекла, контрольная лампа обогрева заднего стекла, лампа освещения вещевого ящика
    F8 7.5А Резервный предохранитель
    F9 7.5A Резервный предохранитель
    F10 7.5A Левый габаритный огонь
    F11 7.5A Фонарь габаритный правый
    F12 7.5A Ближний свет правый
    F13 7.5A Левая фара ближнего света
    F14 7.5A Левая фара дальнего света, контрольная лампа дальнего света
    F15 Правая фара дальнего света
    F16 15A Указатели поворота и реле-прерыватель аварийного света (с включенными указателями поворота), контрольная лампа, задние фонари заднего хода, мотор-редуктор и выключатель стеклоочистителя, контрольная лампа давления масла, контрольная лампа ручного тормоза, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива , контрольная лампа резерва топлива, вольтметр

    Блок предохранителей 17.3722
    Реле

    В таблице приводим номера реле и их функции:

    Номер реле Функции
    1 Работоспособность элементов очистки передней оптики
    2 Работоспособность двигателя омывателя заднего стекла
    3 Защита от поломки лампы поворотных сигналов и световой сигнализации
    4 Защита от выхода из строя электродвигателя стеклоочистителя
    5 Позволяет определить характеристики лампы
    6 Защита заднего стекла от перенапряжения
    8 Основные фары
    9 Фара ближнего света
    11 Отвечает за работу вентилятора охлаждения двигателя.Если это реле выйдет из строя, двигатель может перегреться.
    12 Звуковой сигнал

    Блок предохранителей новый

    В таблице приведены обозначения предохранителей, что они защищают и на какой ток рассчитаны:

    Номер предохранителя Номинальный ток Функции
    1. 8A Резервный предохранитель
    2. 8A Резервный предохранитель
    3. 8A Резервный предохранитель
    4. 16A Катушка реле вентилятора радиатора, электрическая цепь переключателя и электродвигателя печки
    5. 3A Выключатель аварийного освещения в режиме поворотного указателя поворота, прерыватель поворотного сигнала, переключатель указателей поворота, лампа указателя поворота, лампа указателя поворота, переключатель оптики заднего хода, лампа заднего хода, тахометр, вольтметр, указатель уровня газа, датчик уровня газа, лампа указателя уровня газа , индикатор температуры охлаждающей жидкости, датчик температуры, сигнальная лампа и датчик аварийного давления масла, лампа аварийного торможения, выключатель гидравлической системы тормозов, ручной выключатель и тормоза
    6. 8A Выключатель и лампочки стоп-сигнала, внутреннее освещение
    7. 8A Лампы освещения салона, контрольная лампа включения габаритов, лампа подсветки ручки отопителя и прикуривателя, лампа освещения бардачка, выключатель и лампа подсветки панели приборов
    8. 16A Звуковой сигнал, выключатель звукового сигнала, электродвигатель вентилятора радиатора
    9. 8A Габаритные размеры левой лампы, габариты левой лампы сзади
    10. 8A Правая лампа, правая лампа, выключатель правой противотуманной фары, контрольная лампа противотуманных фар
    11. 8A Контрольный выключатель и прерыватель, контрольные лампы, контрольная лампа в аварийном режиме
    12. 16A Гнездо прикуривателя для переноски лампы
    13. 8A Дальний свет правая фара
    14. 8A Дальний свет левой фары, контрольная лампа дальней оптики
    15. 8A Ближний свет передняя правая фара
    16. 8A Ближний свет левой фары
    Реле

    В таблице ниже представлена ​​распиновка блока предохранителей нового образца 2109:

    Обозначение реле Чем он занимается:
    K1 Без него мотор омывателя заднего стекла работать не будет
    K2 Ответственный за работу поворотников и световой сигнализации
    K3 Обеспечивает работу стеклоочистителя
    К4 Защищает стоп-сигналы и габариты автомобиля
    K5 Обеспечивает дальний свет
    K6 Гарантирует работу омывателя оптики
    K7 Защищает электродвигатель стеклоподъемника, если он установлен на автомобиле
    K8 Звуковой сигнал или просто клаксон
    K9 Защищает от перенапряжения, идущего на вентилятор охлаждения двигателя
    K11 Ответственный за работу обогревателя заднего стекла
    K12 Обеспечивает ближний свет фар

    Снятие и замена

    Если какое-либо устройство не работает, первое, что нужно сделать, это поискать причину самым простым действием, а это осмотр предохранителя.То есть сначала ищем нужный предохранитель, который отвечает за конкретное устройство, потом проверяем, исправен или сгорел.

    Как заменить предохранитель:
    1. Открыть капот, отсоединить массу аккумулятора (-).
    2. Открытый блок питания.
    3. На внутренней стороне крышки блока указано, где и какой предохранитель находится.
    4. Снимите предохранитель.
    5. Поставил новую и проверил.

    Видео

    Сборка блока предохранителей ВАЗ 2109.

    Как снять блок питания.

    Как паять блок-схему предохранителя.

    Слаженная работа автомобиля обеспечивается множеством сложных механизмов и узлов.

    Для правильной работы всей системы автомобиля используется электричество.

    Для защиты электросистемы от перегрузки используются предохранители. Все предохранители объединены в один монтажный блок. Блок предохранителей электрической цепи ВАЗ 2109 представляет собой небольшую печатную плату
    с комплектом предохранителей.

    Базовые знания блока на ВАЗ 2109

    1. Эта печатная плата находится под капотом автомобиля с левой стороны возле моторного щита под лобовым стеклом.
    2. Блок предохранителей электрической цепи Ваз 2109 выпускается производителями двух разновидностей. У них есть свои числовые обозначения, но в простонародье их называют просто: «старые» и «новые». Между ними есть несколько принципиальных отличий. На них по-разному обозначены реле, используются разные типы предохранителей и соответственно разъемы для них разные.

    Устройство старого предохранителя, блок-схема

    Монтажный блок 17.3722 старого выпуска состоит из двух компонентов. Первый - это печатная плата, к которой пайкой крепятся все соединительные элементы с контактными площадками. Второй - установка реле и предохранителей.

    Ниже расшифровка маркировки.

    Реле
    1. К1 - отвечает за мытье стекла сзади.
    2. К2 - поворотники и аварийка.
    3. K3 - дворник.
    4. К5 - дальний свет фар.
    5. K6 - очиститель фар.
    6. К8 - отвечает за сигнал.
    7. К9 - включение вентилятора в системе охлаждения двигателя.
    8. К10 - отвечает за обогрев заднего стекла.
    9. К11 - фары ближнего света.
    Структура схемы нового блока
    1. К1 - очиститель фар.
    2. К2 - прерыватель поворотников и аварийка.
    3. К3 - очиститель лобового стекла.
    4. К4 - контроль исправности лампочек.
    5. К5 - отвечает за окно.
    6. K6 - звуковой сигнал.
    7. К7 - обогрев заднего стекла.
    8. К8 - дальний свет.
    9. К9 - ближний свет.
    Автоматические выключатели

    Для различения розеток предохранителей принято использовать обозначение
    латинской буквой F. Сами предохранители маркируются цифрой и буквой А, где цифра
    означает силу тока, а буква А означает, что данный тип является предназначен для защиты от токов короткого замыкания
    .

    Схема предохранителей

    Ваз 2109 обозначена таким образом.

    1. F1 - очистители фар. Используйте предохранитель (10А).
    2. F2 - повороты и аварийный свет (10А).
    3. F3 - задние стоп-сигналы и лампа освещения салона (10А).
    4. F4 - подогрев стекла и прикуривателя (20А).
    5. F5 - вентилятор сигнала и охлаждения (20А).
    6. F6 - электростеклоподъемники на передних дверях (30А).
    7. F7 - очиститель фар (при работе) и вентилятор отопления (30А).
    8. F8 - противотуманка L (7,5А).
    9. F9 - противотуманки П (7,5А).
    10. F10 - лампа освещения приборной панели, лампа моторного отсека и лампа освещения салона (7,5А).
    11. F11 - правильные габариты и фара (7,5А).
    12. F12 - фары ближнего света П (10А).
    13. F13 - фара ближнего света L (7,5А).
    14. F14 - фара дальнего света L и контрольная лампа включения этих фар (7,5А).
    15. F15 - дальний свет фар П (7,5А).
    16. F16 - витки (15А).

    Инструкции по замене предохранителя

    Если в машине есть проблема с каким-либо электроприбором, сначала проверьте предохранитель, который отвечает за правильную работу этой цепи. Если проблема именно в нем, не огорчайтесь, отремонтировать своими руками не составит труда даже новичку в этом деле.

    Настоятельно рекомендуется всегда иметь под рукой комплект новых предохранителей. Но следует помнить, что не все электрические цепи защищены предохранителями.К таким устройствам относятся генератор, зажигание, стартер, сам аккумулятор, центральный замок двери.

    Меры предосторожности

    В случае поломки и последующего ремонта необходимо соблюдать осторожность.

    1. При ремонте автомобильного электрооборудования обязательно отключите провод
      от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.
    2. Чтобы заменить предохранители, следуйте маркировке. Ни в коем случае не заменяйте их другими. Также не замыкайте цепь перемычкой.
    3. Также нельзя замыкать провода накоротко, проверить цепь на наличие искры,
      это повлечет прогорание пути тока.
    4. Если есть необходимость снять блок, то использовать для этого отвертку по металлу
      нельзя. Это может привести к замыканию реле и тому же перегоранию.
      дорожек, что приведет к выходу из строя всей платы.
    Важные моменты

    Если у вас неисправна электрическая схема ВАЗ 21093 и перед вами стоит задача замены блока
    нового образца на старый, в этом случае обязательно подключите вентилятор двигателя
    , который находится в системе охлаждения. через реле.

    Игнорируя это, пути, по которым течет ток, выгорят. Если задача обратная, то есть мы поменяем старую на новую, то нам нужно установить новую версию датчика включения электровентилятора. Это необходимо сделать, потому что его контакты рассчитаны на больший ток.

    Какие могут быть проблемы с цепями предохранителей

    Проблем с электросхемой ВАЗ 21093 может быть несколько.

    1. Электросхема ВАЗ 21093 легко меняется и заменить ее самостоятельно несложно.Более того, в Интернете есть инструкция с фото и видео, как это сделать. Но можно и без этого разобраться.
    2. Вся процедура выполняется аккуратно и без спешки.
    3. Отключите все имеющиеся предохранители и реле.
    4. Снимите саму плату. Далее либо замените, либо почистите старый.
    5. Тщательно очистите дорожки растворителем, просто делайте все
      предельно аккуратно и осторожно, так как живые дорожки
      легко могут повредить, а если вы повредите их, вам придется припаять.
    6. Соберите в обратном порядке.
    7. Электросхема ВАЗ 21093
    8. готова к выполнению своих функций.

    Welt Auto Mitino.

    Причина не включается зажигание ВАЗ 2109. Проблемы со спидометром

    Автомобиль ВАЗ-2109 выпускался в России 19 лет (1987-2006), как с карбюратором, так и с инжектором (ВАЗ-2111-80 (1.5i 8V), ВАЗ-11183-20 ​​(1.6i) 8В)) двигателей. Признаки неисправности в системе зажигания могли быть при работе двигателя только на холостом ходу, а также на любом из режимов работы двигателя.При этом теряется часть мощности или, как говорят водители, «двигатель не тянет». При полном выходе из строя системы зажигания запуск двигателя становится невозможным.

    Устранение неисправностей в системе зажигания обычно начинают с проверки наличия искры на свече зажигания, которая должна быть мощной, непрерывной, а ее цвет - сине-оранжевым. Если искр нет, то придется проверить исправность цепей низкого и высокого напряжения. На «девятках» с карбюраторным двигателем поиск искры можно запустить от высоковольтного провода катушки зажигания, идущего к центральному выводу трамблера.Если на нем есть напряжение, значит, цепь низкого напряжения и сама катушка зажигания исправны. Затем проверкам подлежат бегунок и крышка крышки.

    Их можно проткнуть по «массе», кроме того, в бегунке возможно и сопротивление ожогу, и появление коррозии на контактах крышки. Кроме того, износ или замерзание угольного стержня, с помощью которого напряжение с провода катушки зажигания передается на несущую пластину катушки, приведет к прекращению подачи высокого напряжения на свечу зажигания.Если напряжение на высоковольтном проводе, идущем от катушки зажигания к трамблору, отсутствует, то нам придется изменить работу переключателя и самой катушки зажигания.

    Так как на панели приборов есть вольтметр, то по перемещению его стрелки, в момент включения зажигания можно определить состояние переключателя. Если он без задержки перемещается от нуля до положения АКБ, соответствующего напряжению, то можно сделать вывод о неисправности переключателя.Если переключение переключателя ничего не дает, то придется проверить работу датчика Холла, находящегося внутри тратят.

    Неисправность высоковольтных проводов будет хорошо видна в темное время, если открыть капот ВАЗ-2109 с двигателем, так как при обрыве провода они начинают светиться.

    Замок зажигания ВАЗ 2108 2109 21099 Есть старые и новые образцы:
    -Звезда имеет четыре положения, реле и длинный ключ,
    -Новый без реле и с коротким ключом на три позиции.
    У замка зажигания две функции:
    -Электрическая: замыкание контактов в зависимости от положения ключа.
    -Maeanic: блокировка руля без ключа. То есть без ключа невозможно повернуть руль, даже если по прохождению электрической части Castle будет возглавлять автомобиль. Для поворота руля потребуется разобрать замок и снять механическую блокировку.
    Неисправности По электрической части Замка зажигания, ВАЗ 2108 2109 21099 всего две (как и вся электрика):
    1) Нет контакта в определенном ключевом положении.При этом машина может или отдельные потребители работать не будут.
    2) наличие контакта там, где это не нужно. В этом случае замок начинает таять, дымиться и издавать характерный запах.
    Замена
    1) Снимаем катушку руля. Для этого откручиваем саморезы, скрепляющие между собой верхнюю и нижнюю его часть. Сняв защиту, сразу же получите доступ к замку зажигания и ворующим выключателям.

    2) Откручиваем пластиковую накладку замка зажигания отверткой.Убери это.

    3) Снимите контактную группу замка зажигания.

    Подключается к остальной проводке с помощью вилки. Если замена производится на замке зажигания нового образца, то потребуется немного переделать проводку.

    К этому легко подключиться, так как у них разные выбранные схемы.
    4) Затем откручиваем механическую часть штуцера замка на руле.

    Новый замок устанавливается в обратном порядке.
    Отдельно продается контактная группа замка зажигания, которую можно заменить на несенсорный весь замок.
    Проверка правильности работы Замок зажигания ВАЗ 2108 2109 21099:
    Для проверки исправности замка в случае подозрения нужна схема, указывающая, какие контакты замыкаются между собой при разных положениях ключа в замке зажигания .

    Схема представлена ​​ниже:
    Пояснения к схеме (по цветам контактной группы проводов):
    Красный - у стартера,
    Розовый - + 12В,
    Коричневый - + 12В для включения реле зажигания ,
    Белый - включение реле зажигания,
    Черный, Синий - Прочие потребители.
    Положение клавиши «0»:
    Ни один провод в контактной группе не должен звенеть с другими. Все провода открыты друг от друга.
    Положение ключа «1»:
    В этом положении реле зажигания и на синий с черным проводом запитаны от Системы зажигания ВАЗ 2108 2109 21099.
    Белое закрытое с коричневым, розовое с синим и черным.
    Позиционный ключ «2»:
    В этом положении реле зажигания снова остается включенным, на реле включения стартера подается + 12В.
    Белый с коричневым, розовый с красным и черным.
    Положение клавиши «3»:
    В этом положении будут замкнуты контуры, обеспечивающие подсветку автомобиля, габариты, сигнализацию дальнего света Свет фар
    Коричневый закрытый с черным, энергичный с черным.
    Типичный пример неисправности контактной группы: автомобиль не заводится. Крутящий стартер,. Начинаешь грешить переключателем, датчиком Холла, глючить. Но потом оказывается, что все нормально, просто система зажигания не съедена. То есть из замка зажигания ВАЗ 2108 2109 21099 не течет по системе зажигания.

    На ВАЗ 2109 неисправности с электрикой возникают со временем. Опытный автомобилист должен уметь справиться с этими проблемами.
    Желательно, чтобы он самостоятельно устранил ВАЗ 21093 из неисправности, проверил электрооборудование и сделал соответствующие выводы. В этой статье мы постараемся помочь начинающему водителю и ознакомить его со всеми основными элементами электрики и их неисправностями.

    общая информация

    Начнем с С.основная информация. Следует знать, что на автомобиле ВАЗ 2109 два источника питания - анкб и генератор. Аккумуляторная батарея предназначена для подачи тока при запуске силового агрегата автомобиля, а также для питания стартера и других потребителей от 12 В при неработающем двигателе.
    Когда мотор заработает, вся «инициатива» переходит к генератору. Теперь этот элемент обеспечивает током всех потребителей, даже систему зажигания и аккумулятор.

    Когда генератор не выдает ток

    Примечание.Каждый водитель обязан знать, что если на панели приборов горит красная лампа зарядки, значит генератор не течет в бортовую сеть, то есть упорная энергия АКБ расходуется. Понятно, что запас ограничен и зависит от размера аккумулятора, его емкости. Конечно, в этом случае можно добраться до дома без генератора, но невозможно присоединиться к машине и ехать без остановки.

    Порядок работы

    Итак:

    • В первую очередь нужно проверить, но на месте Ли.Бывает, что ломается.
    • Если ремень находится на месте, он выгоден и невредим, рекомендуется проверить его натяжение. Для этого кликните большим пальцем сверху и обратите внимание, как поясник задумался. 10-15 мм - это норма.
    • Вооружившись соответствующим ключом, откручиваем гайку крепления генератора к корпусу. Затем вставляем крепление между генератором и блоком цилиндров мотора. Рычажным методом сдвигаем и затягиваем гайку крепления.

    • Необходимо проверить, не перегорел ли соответствующий предохранитель.Если да, то заменили на новый (подробнее о предохранителях ниже).
    • Потерять силовой агрегат И проверить, не погасла ли лампа зарядки аккумулятора. Если погас, значит все сделано правильно.
    • Если она не погасла, то нужно проверить кабель, который тянется от генератора до АКБ (плюс). Проблемы могут быть в этом.

    Примечание. От АКБ идут два провода: Толстый соединяет АКБ со стартером, а тонкий, который нам нужен.

    • Проверить целостность этого провода. Может он сломан или еще что.
    • Тщательно проверьте необходимость и контакты, которые со временем могли окислиться.
    • Все эти неисправности, если они были обнаружены, исправьте. Запустите двигатель и посмотрите, появилась ли зарядка.
    • Если так, то счастливого пути!

    Если снова нет зарядки, значит, уже проверен сам генератор (см.). Для этого лучше обратиться к специалистам или сделать все по советам, которые можно найти на нашем портале.

    Совет. Как уже говорилось, попасть в испорченный генератор можно в сервисный или собственный гараж. Чтобы свести к минимуму потребление тока аккумулятором, вы должны обязательно отключить все инструменты, такие как автомобильное радио, дополнительное освещение, вентилятор, кондиционер, обогреватель и т. Д.

    Проверка регулятора

    Если автомобилист со стажем, то можно посоветовать проверить регулятор напряжения генератора. Этот компонент необходим для поддержания напряжения генератора в заданных пределах, даже если скорость вращения и нагрузка изменяются.Возможно, что он «сработал» и генератор неправильный.
    На машине:

    • Постановка вольтметра наделена шкалой на 15-30 В.
    • Измеряем напряжение обязательно после работы двигателя на средних оборотах.
    • Измерение напряжения при включенных разъемах между соответствующей клеммой и массой генератора. Норма - тринадцать / четырнадцать В.
    • В противном случае, если значение меньше или больше, ручка будет заменена.

    Проверить демонтированный регулятор:

    • Регулятор демонтажный.
    • Проверить по схеме.

    Примечание. Если регулятор стоит на ВАЗ 2109, выпущенных до 1996 года, то лучше проверить щеткодержателем. Это даст возможность сразу обнаружить выводы щетки и плохой контакт между краями регулятора.

    • Включить контрольную лампу между щетками.
    • На выводы в и б и корпус регулятора подаем ток, напряжением 12 В.
    • Затем подводим ток, напряжение уже 15 В.
    • При неисправности регулятора лампа не должна гореть при напряжении 15 В и гореть при напряжении 12 В.
    • Если горит в обоих случаях, неисправен регулятор и даже может точно определить, что есть поломка.
    • Если лампа не горит в обоих случаях, в регуляторе есть обрыв.

    Автоматические выключатели

    Взрывы бывают любопытными и защитниками, и разведчиками.Именно они сигнализируют об опасности короткого замыкания или других проблем с электрикой, если сгорят второй раз.
    А проблемы с электрикой нельзя класть в длинный ящик, так как это грозит возгоранием всей проводки и возгоранием.

    Примечание. Помните, что заменять испорченный предохранитель на новый, с большим номиналом, категорически запрещается. Совет. Чтобы упростить поиск неисправностей, рекомендуется использовать приведенную ниже схему.

    Стоит отметить, что на ВАЗ 2109 могут быть установлены разные блоки: старые и новые.Отличительная особенность обновки в том, что используются предохранители нового образца.
    Вместо предохранителя цилиндрической формы (как на старом блоке) здесь использован нож. Кроме того, в таком блоке используются новые компактные реле.

    Теперь разберем предохранители на ВАЗ 2109, так как это очень важно для работы с автомобилем. Предохранители обозначаются буквой n, если монтажный блок Старый образец, и буквой P, если новый.
    Итак:

    • 1 и 2 п Ц 8 А (в старом блоке) и 8/9 п из 7.5 А (в новом блоке) - отвечают за противотуманные фары.
    • N № 3 с 8a и P1 с 10a отвечают за очистители, реле и клапана фар.
    • P4 от 16A и P7 с 30a - отвечает за очистители фар, моторчик печки, мотор-детектор заднего стекла, лампочки Bandac, обогрев стекол и т. Д.
    • P5 от 8a и P16 с 15a - отвечает за поворотники, реле аварийной сигнализации, задние фары, за указатели температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива и т. Д.
    • P6 с 8a и P3 с 10a - задние фары, стоп-сигналы и освещение салона.
    • P6 и P6 S 30A отвечают за передние электрические стеклоподъемники.
    • P7 и P10 от 7,5A отвечают за освещение номерного знака.
    • P8 от 16A и P5 с 20a отвечают за звуковой сигнал и различные реле.
    • P9 на 8a и P10 на 7,5A - в ответ на левый габарит и заднюю левую фару.

    • P10 на 8a и P11 на 7,5A - в ответ на огибающую правой фары и правую заднюю головку.
    • P11 с 8a и P2 с 10a отвечают за поворотники и аварии.
    • P12 от 16A и P4 на 20a - для обогревателя заднего стекла, прикуривателя и вилки.
    • P13 и P14 с 8a и P15 / P14 с 7,5A - в ответ на осветители / дальний свет.
    • P15 / P16 с 8a и P13 / P12 от 7,5A - в ответ на осветители / средний свет.

    Неисправности Электрики ВАЗ 2109 и их устранение

    Частая проблема, связанная с ВАЗ 2109 с электрикой - это совмещение приборов.Он встроен в торпеду со стороны водителя и включает в себя систему приборов, отслеживающих текущее состояние автомобиля.
    Это могут быть такие устройства, как датчик оборотов двигателя или просто ряд контрольных ламп.

    Учитывать неисправности.

    Указатели

    • Если не работает указатель температуры и не работает уровень топлива, то причиной может стать неисправность самих лампочек или датчиков и обрыв цепи питания.
    • Лечение: Обзвон всей цепочки и проверка предохранителей. Если не помогло, то проверьте работоспособность приборов и датчиков с последующей их заменой.

    Топливный бак стрелка

    • Бывает, что вы упомянули только заправочную станцию, но стрелка указателя возвращается в начало шкалы.
    • Проверяем, не сработал ли ограничитель поплавка. Также бывает, что он неправильно установлен или настроен (лимит).
    • Снимите датчик и повторно отрегулируйте.
    • Если этот короче постоянно скачет и в итоге падает до нуля, проблема в слабом контакте резистора. Может быть другая причина: обрыв резистора.
    • Лечение: Заменить регулятор уровня топлива на новый.

    Лампочки

    • Еще одна популярная неисправность, связанная с постоянным горением этой лампочки. Причина может заключаться в закрытии самого датчика или его гибкой шины.
    • Лечение: Разбираем регулятор, расправляем шину и снимаем заглушку.

    Контрольные лампы

    • Если на панели приборов не работают контрольные лампы, то они могут побороться или слабо сесть в патроны.
    • Лечение: Заменены лампы или прижаты их контакты.
    • Возможно, контакты окислились. В этом случае необходимо их хорошо очистить.

    Проблемы со спидометром

    • Не менее распространенная неисправность, подразумевающая следующую операцию: замена кабеля.
    • Перед заменой рекомендуется проверить качество наконечника гайки наконечника.
    • Бывает, что при работе спидометра шумит. В этом случае, скорее всего, деформировался гибкий вал.

    На этом проверку и устранение неисправностей электрики ВАЗ 2109 можно считать завершенной. Крайне важно в процессе работы своими руками не игнорировать инструкцию к машине.
    Кроме того, будет полезно изучить различные фото и видео материалы.Если вы научитесь решать подобные проблемы самостоятельно, то можете смело сэкономить семейный бюджет, ведь цена на услуги такого рода у автоэлектриков в наши дни переоценена.

    В исправном замке зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 при повороте ключа должны быть замкнуты определенные электрические цепи. Если этого не произойдет, то хоть у некоторых потребителей работать не будет, по максимуму машина не заводится. При поиске неисправностей в электрических схемах автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 не следует забывать о проверке.


    Необходимые инструменты

    - Тестер (мультиметр или аналогичный прибор в модульном режиме).
    При отсутствии тестера можно использовать контрольную лампу (лампочку на 12 В с припаянными проводами).

    Подготовительные работы

    - Снимите нижнюю часть пластикового покрытия рулевой колонки, чтобы облегчить доступ к соединительному блоку замка зажигания.

    Ваз 2108, 2109, 21099 Проверка Замка

    - Находим и отсоединяем соединительную колодку замка зажигания под панелью приборов;

    - Со стороны колодок жгута проводов, ведущей к замку зажигания, проверьте исправность замыкания его контактов в определенной последовательности.

    Поверните ключ в замке зажигания в 3 доступных положения. Пользуемся тестером в модульном режиме, прижимаем его выводы к стопорным контактам замка или подаем плюс от АКБ через контрольную лампу на один проверяемый выход, минус с АКБ на другой. Если контакты замкнуты, тестер должен показать наличие некоторого сопротивления, контрольная лампа горит. В противном случае сопротивление стремится к бесконечности, контрольная лампа не горит.

    Последовательность контактов контактов в замке зажигания ВАЗ 2108, 2109, 21099

    1.Положение ключа в замке зажигания - 0 (отключено).
    Контакты под напряжением 30 и 30/1

    Выводы в блоке из коричневой и розовой проволоки.

    2. Положение ключа в замке зажигания - 1 (зажигание).
    Контакты напряжения - 30 и внутр (наружное освещение, освещение прибора, долговременное освещение), 30/1 и 15/1 (обмотка возбуждения генератора, система зажигания, очиститель лобового стекла, блок управления электромагнитным клапаном Карбюратор, указатели поворота, задний фонарь ход, приборы управления), 30-15 / 2 (Средний и дальний свет фар.Бешеный свет, очистители дальнего света, очиститель заднего стекла, обогрев заднего стекла, омыватель, вентилятор отопителя, вентилятор системы охлаждения).

    Выводы в блоке из черного и розового, коричневого и белого, коричневого и синего проводов.

    3. Положение ключа в замке зажигания - 2 (стартер).
    Контакты под напряжением - 30 и 50, 30/1 и 15/1, 30 и внутр (пускатель).

    Розовый и красный.

    3. Положение ключа в замке зажигания - 3 (стояночное).
    Контакты находятся под напряжением - 30 и int, 30 и 1-p (электрические цепи указаны в п. 2).Контакт «П» до 1988 года использовался для включения габаритного света.

    Выводы в колодке черный и розовый провод от замка зажигания.

    Неисправности замка зажигания ВАЗ 2109 - довольно распространенное явление. Этот элемент состоит из двух частей: механической и электрической.
    Из-за этой неисправности замка зажигания на ВАЗ 2109 многие могут представить большие проблемы, справиться с которыми они не могут сами. Данное издание ставит перед читателем цель ознакомить читателя со всеми известными неисправностями замка зажигания и объяснить, как их исправить.

    Что такое я

    Для начала приведем структуру замка.
    Узнаем, как это выглядит, каков принцип работы и так далее:

    • Как уже было сказано, это очень важный элемент автомобиля ВАЗ 2109, ведь с ним связано практически все имеющееся оборудование.

    Примечание. Хотя есть компоненты, не зависящие от замка. Вот они: подсветка номерного знака, стоп-сигналы, габариты, аварийный пункт, лампочка салона и подсветка на торпеде.

    • Замки зажигания разные: нового или старого образца. Первая разновидность без реле имеет три позиции и короткий ключ, вторая с реле - четыре позиции и длинный ключ.

    Схема

    Ниже представлена ​​типовая схема замка зажигания на «девятку».

    Характерные неисправности

    Замок относится к системе зажигания автомобиля. Сразу отметим, что если наблюдаются проблемы, вы можете устранить их своими руками, ведь на девятку, как правило, устанавливается устаревшая система зажигания, не требующая диагностики и ремонта в расчете на СТО.

    Как убедиться в неисправности

    Вот совет, как убедиться, что замок зажигания действительно не работает:

    • Вставьте ключ зажигания и поверните его в определенное положение. Обязательно встречаются в этой цепи в цепочке. Смотрим по схеме: если клавиша «1», работает ли наружное освещение или приборы управления;
    • Рекомендуется проверить все позиции замка. Если наблюдаются отклонения от нормы, проблема с замком;
    • Проверить исправность замка зажигания можно и следующим способом: покрутить руль, который не должен блокироваться.Блокировка на рабочем рулевом колесе должна быть только при вторичном повороте ключа из положения «1» в положение «2»;

    • Надежно проверить, работает ли замок, можно: взять обыкновенную переносную лампу и одним концом подключить к массе, другим - к замку. Включите зажигание - если лампочка горит нормально, замок в порядке. Если лампочка тускло или не горит - замок неисправен.

    Общие неисправности

    Среди них на первом месте:

    • Замок обнадеживает.Это даже наблюдается в «девятках», когда замок новый. Причина - заводской брак или то, что показано ниже.

    Примечание. Стан замка может быть из-за проблем взаимодействия со стартером. В этом случае нужно ввести внутрь замка немного силиконовой смазки и делать это каждый раз, как только замок сломается.

    • Замок со временем изнашивается, что приведет к его плохой работе;
    • Замок зажигания легко обнадеживает при неудачной попытке угона автомобиля, а также при любом неточном движении.

    Ремонт и замена

    Как правило, замок можно отремонтировать. В случае неудачи его придется полностью заменить (см.).
    Ремонт замка в большинстве случаев сводится к замене личинки или контактной группы. Если после этого проблема не устранилась или есть возможность поменять замок целиком, то лучше сделать последнее.

    Личинки и их замена

    Итак, сделайте следующее:

    • Снимаем крышку и откручиваем болты крепления, затягивая хомут замка зажигания.

    Примечание. У болтов есть срезанные головки, и тогда вам придется использовать молоток и долото. Болты сначала ослабляют ударом неровностей, а потом откручивают проходом.

    • Две части зажима отделяются друг от друга и выходят из зацепления;
    • Личинка может быть изменена уже на этом этапе эксплуатации;
    • Вытаскиваю боковой штифт, который держит личинку в замке.

    Совет. Личинку легко демонтировать тонкой отверткой, например, с часов.При этом нужно постучать по замку молотком.

    • Если вытащить личинку, после того, как был удален боковой штифт, ничего не получится, можно попробовать вбить личинку тонким сверлом;
    • Если вам снова не удалось удалить личинку, рекомендуется окончательно снять блокировку;
    • Снимите заглушки проводов.

    Примечание. Одна из заглушек (та, что с большим разъемом) находится под торпедой. Чтобы его снять, нужно прикрыть рукой панель.

    • Если замок зажигания с реле, то используйте его из-под панели;
    • Разъем разъединителя;
    • Так же снимаем массовую проволоку;
    • Снимаем крышку, нажимая на защелку, а затем контактную группу;
    • Теперь удалить личинку будет намного проще;
    • Меняем на новый;
    • Проверка работы на месте перед тем, как собрать все на место. Поверните ключ внутри замка - все процессы, описанные выше, должны работать.

    Примечание. Не забудьте также проверить работу блокировки руля. Если рулевой вал не заблокирован при полном повороте балки, отрегулируйте правильное расположение замка на колонке.

    • После тщательной проверки, убедившись, что все работает правильно, затягивать болты до отрыва головки. Желательно использовать ключ на «10».

    Контактная группа

    Если выход из строя замка заключен в этом, с точки зрения денежных затрат, наиболее выгодно.Действия сводятся к снятию замка (как это сделать, написано выше).
    Вот несколько рекомендаций, которые необходимо соблюдать:

    • Перед отключением контактов необходимо их пронумеровать во избежание путаницы;
    • Некоторые модели замков в конструкции контактной группы имеют стопорное кольцо, которое необходимо раскрыть. Сделайте это проще всего с помощью шитья.

    Неисправности замка зажигания на ВАЗ 2109 сможем устранить своими руками.В процессе работы будет очень полезно изучить различные фото - материалы и схемы, посмотреть тематический видеообзор.
    Цена ремонта или замены замка будет минимальной, так как все работы, представленные в нашей инструкции, выполняются самостоятельно.

    Пикап монтажные блоки автомобилей ВАЗ. Монтажный блок Блок предохранителей ВАЗ 2109 Форсунка Расшифровка

    Где блок предохранителей схемы карбюратора ВАЗ 21099? Сама плата находится под капотом с левой стороны лобового стекла и закрывается крышкой.Также нарисована условная схема подключения каждого из предохранителей и их номинал (указывается в допустимом диапазоне силы тока, то есть в амперах). Монтажный блок ВАЗ закрыт в пластиковый корпус. Также есть запасные предохранители (по бокам). Однако в «девятке» есть второй блок, который находится уже в машине. Вот те предохранители, которые отвечают за подключение цепи питания к топливным насосам и некоторым другим компонентам.

    Блок-схема предохранителей в ВАЗ 21099

    Прежде всего, стоит отметить, что на ВАЗ 21099 нового типа, которые выпускались с 1998 года, устанавливались новые вариации БП с П-образными предохранителями.


    Изобретение работы то же, но элементы не взаимозаменяемы. Желательно учитывать этот аспект при ремонте или замене предохранителей. В БП нового типа есть сигнальная цепочка, идущая на щиток приборов. Это индикатор, который загорается при появлении неисправности в работе самого блока и электрочайников. В машинах старого образца эта цепь отсутствовала. В некоторых машинах переводился в подушку (индикатор спускового крючка).

    Схема монтажного блока (изображение 1), который находится под капотом, находится на крышке изнутри.Это условная схема с отметками, где расположен каждый из предохранителей и за какую цепь он отвечает. Также схема монтажного узла ВАЗ 2109 дополнительно напечатана в инструкции по эксплуатации автомобиля. По нему можно за считанные секунды найти расположение любой из цепей электриков, что дает необходимую информацию для диагностики контакта электрической цепи. Но при этом некоторые из них связывают несколько цепочек. Например, F4 - это не только предохранитель прикуривателя, но и реле, отвечающее за обогрев заднего стекла (если оно есть) и разъем переносной лампы освещения.

    Если рассматривать блок предохранителей-форсунок ВАЗ 21099 (без карбюратора), то тут идентичная схема подключения. Единственное исключение - некоторые цепочки не закроются, но это нормально. Как всегда - можно сравнить с условной схемой, которая продублирована на крышке монтажного блока.

    Изображение 1. Схема монтажного узла.

    Несколько слов о самих предохранителях

    Предохранитель - это просто кусок проводника с определенным сопротивлением и максимально допустимой критической нагрузкой.Если указанный диапазон превышен - его внутренняя часть просто плетется, а электрическая цепь разрывается, препятствуя разводке (и ее изоляции).

    В автомобиле для каждой из электрических цепей установлены свои предельные значения по текущей мощности. Например, тот, что отвечает за работу прикуривателя ВАЗ, рассчитан на 20 ампер. Естественно, если есть предохранитель меньшего номинала, то при малейшем превышении его нормы просто перегружен.Если ставить с большим номиналом, при превышении допустимого значения произойдет разводка электропроводки. Поэтому это так неприемлемо и считается нарушением элементарных норм безопасности эксплуатации транспортного средства.

    Блок предохранителей ВАЗ 21099 прямо с завода изначально ставится запасным. Они расположены по обеим сторонам основной платы. В ВАЗ 2108 - тоже самое, но там внутри салона поставлены только реле, отвечающие за работу бензонасоса и обогрев заднего стекла (а также магнитолу).

    Интересно, что максимально возможная нагрузка на блок предохранителей приходится на цепь, соединяющую электролифты стекол. Там максимальная сила тока может составлять 30 ампер. В блоках нового образца его заменили на эталон на 20 ампер.

    Как заменить предохранители? Для этого вам понадобится:

    • выключить мотор;
    • снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Желательно подождать несколько минут для устранения остаточного напряжения;
    • снимаем крышку предохранителя 2109;
    • с помощью мультиметра найти вышедший из строя предохранитель;
    • проверить цепь на наличие короткого замыкания;
    • поставил новый предохранитель;
    • подать напряжение на цепь и убедиться, что не произошло повторной перегрузки.

    Ни в коем случае нельзя ремонтировать с применением неоригинальных комплектующих, а тем более заменяя их на сторонние проводники. Среди российских водителей популярна тенденция вместо предохранителя ставить 5-копеечные монеты (это можно сделать на «девятке» старого образца). Поступая так, вы должны понимать, что вы можете не только сжечь всю электронику автомобиля, но и вызвать пожар!

    Как проверить исправность электрической цепи?

    Для того, чтобы проверить работоспособность блока ВАЗ 2109, достаточно выполнить трансверсию каждой из цепей мультиметром.

    В моторных вариациях карбюратор предельно простой, так как контакты агрегата полностью разомкнуты. При обнаружении множественных разрывов будет дешевле и проще заменить весь блок. Новый образец подходит, да еще от 2114 - б.у. там идентичные.

    Если работает только одна из частей блока, придется искать порванную цепь. Поиск упростит знание следующих правил:

    • если не работает схема питания печки, то нужно искать неисправный элемент с помощью F4 или F7.Последний отвечает за работу вентилятора, разносящего внутрь салона теплый воздух;
    • замена прикуривателя понадобится, если не работают сразу несколько цепей: F4, F10, блок 7;
    • для шайб, патрона переносного фонаря и щеток заднего стекла соответствует реле F7;
    • при неисправности бензонасоса «виновником» является плата предохранителя, которая находится с левой стороны руля (в автомобиле).

    Это неисправности, с которыми чаще всего приходится сталкиваться водителям.

    Запомните, с блоком предохранителей в карбюраторе ВАЗ 21099 все довольно просто. Самое сложное - это поиск неисправного элемента. Но устранить проблему несложно, если есть запасные предохранители. В ВАЗ 21099, в отличие от ВАЗ 2108, они предусмотрены производителем. Не нужно забывать при необходимости своевременно их восстанавливать.

    На автомобили Лада Самара установлено 3 вида монтажных блоков, рассмотрим их разновидности:

    Первый тип - монтажный блок с 11 реле, есть два варианта:

    Монтажный блок Старый образец (самый единственный)

    Монтажный блок нового образца (аналог первого)

    Они почти ничем не отличаются, у нового образца просто другое реле и расположение предохранителей и предохранители «нож», которые держат хорошо.У них 11 релюсов и 16 предохранителей. Разъем S11 находится сбоку, а контакты смотрят в салон. У обоих встречается прозрачная редкая крышка.
    В блоке новый образец платный, ремонтировать и паять проще.

    Характеристики:
    Размеры: Три предохранителя (7, 9 и 10) идут по габаритам, и питаются они от ш5 / 4, ш5 / 13 и ш4 / 13 через кнопку и переключатель ротора, а это сделано для функции «Стояночный свет»: потянув за ключ повернуть поворотный переключатель влево или вправо габаритов, при этом подсветка номера и приборов не включалась.И на кнопку включены все габариты и подсветка.
    После 1988 года эта функция была удалена, и все эти три контакта были соединены одним проводом, который подключался сразу к кнопке размеров.

    Вентилятор: При подаче массы от датчика на ш6 / 9, реле К9 (при включенном зажигании) и плюс подавались на вентилятор ш5 / 5.

    Faroocomiters: При включении света на Ш4 / 8 появился плюс, дальше предохранителя 3, от него на реле Faroocomiters K6.Если включить омыватель лобового стекла, я включил реле, а если фары включены на ш7 / 3, то плюс на моторы.

    Если стоит кнопка фарточиторов, то вместо реле на контакты 30 и 87 ставилась перемычка (питание шло на реле в моторном отсеке), включалась кнопкой через контакты sh6 / 7 и sh5 / 15.

    Заряд генератора: Эти блоки могут отличаться. На старом образце питание обмотки возбуждения генератора (ш7 / 9) подавалось через лампочку заряда от ш5 / 18 и резисторы 100 Ом 2 Вт на зажигании.На блоке нового образца резисторов может не быть, а это значит, что на холостом ходу генератор не будет заряжаться, а может быть, что ш7 / 9 подключен только к ш7 / 4, который никуда не подключался (видимо что-то в проводке был один, а мы ничего об этом не знаем). Значит, если такой момент возникнет, нужно подключить генератор к панели приборов и поставить резисторы ...

    Омыватель заднего стекла: Релюшка бунт омывателя заднего стекла К1, так что мы нажимаем рычаг от себя до упора на доли секунды, а вода все равно течет пять секунд.Чтобы мы не отвлекались на дорогу мыть заднее стекло.

    Фары задние противотуманные.
    От кнопок габаритов зеленый провод пошел на предохранитель (болтался рядом с кнопкой, питание появилось если включить фары ближнего или дальнего), от него на кнопку, от кнопки на ш 2/10 и на задние фонари.

    Ш4 / 21 связан с ш21 / 17, почему не понятно. И почему Ш20 тоже непонятно.
    Ну есть какие-то аномалии, где отверстие под реле есть исправность ламп К4, а контактов нет, тоесть перемычки не нужны, все подключается напрямую в колодке.
    Реле:
    K1 - реле времени омывателя заднего стекла

    K3 - реле стеклоочистителя
    K4 - Реле контрольных ламп (или перемычка, или ничего)
    K5 - реле переключения дальнего света Дальний свет
    K6 - Реле очистителя фазовых ламп
    K7 - питание реле стеклоподъемников
    K8 - Реле включения звука
    K9 - включение питания вентилятора мотора охлаждения двигателя мощности вентилятора
    K10 - Реле обогрева заднего стекла
    K11 - Реле включения ближнего света фар
    Выключатели:
    1 (8A) правый противотуманная фара, индикатор включения
    2 (8A) Левая противотуманная фара
    3 (8A) Head Pharmackers (на момент включения).Лелл на очистители фар (Контакты). Выключатель омывателей фар
    4 (16А) Очистители фар (в рабочем режиме). Очистители фар Bellex (обмотка). Электродвигатель вентилятора отопителя. Электор омывателя шайбы. Задержка мотора очистителя заднего стекла. Время омывателя заднего стекла. Включение омывателя омывателя и омывателя заднего стекла. Рело (обмотка) электровентилятора системы охлаждения двигателя. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла. Непрерывная лампа обогрева заднего стекла. Зажигание указателей поворота разгрузочного бокса
    5 (8А) и реле выключателя поворота и аварийной сигнализации (в режиме индикации вращения).Лампа указателя постоянного вращения. Задние фонари (фонарь заднего хода) .Маторедуктор и реле включения очистителя лобового стекла. Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя). Возрождения. Машинный компьютер. Электропитание стеклоподъемников и подогрев сидений (обмотка).
    6 (8А) Задние фонари (стоп-сигналы). Освещение салона. Электроокна входных дверей. Электропитание стеклоподъемников (контакты)
    7 (8А) Освещение подсветки номерного знака. Популярная лампа.Фонарик для освещения приборов. Лампа постоянного наружного освещения.
    8 (16А) Вентилятор охлаждения двигателя двигателя и реле питания (контакты). Реле звукового сигнала и его включения
    9 (8А) Левая фара (габаритный свет). Задний фонарь (габаритный свет)
    10 (8А) Правая фара (габаритный свет). Правый задний фонарь (общий свет)
    11 (8A) Указатели поворота и реле аварийной сигнализации (в аварийном режиме). Лампа непрерывной сигнализации
    12 (16А) Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла.Подберите патрон для переносной лампы. Частный компьютер. Машинный компьютер. Лыжи.Замки руля и мотора коробки передач
    13 (8A) Правая фара (Far Light)
    14 (8A) Левая фара (Far Light). Непрерывная лампа включения дальнего света фар
    15 (8A) Левая фара (Middle Light)
    16 (8A) Правая фара (Middle Light)
    Расположен предохранитель задних противотуманных фар (8a) с таким типом монтажных блоков рядом с их переключателем.

    Второй тип - монтажный блок с 9 реле, есть два варианта:
    старого образца и нового образца.

    Самый популярный блок, поставляемый с EUROPANLEL

    второй вариант

    Они отличаются друг от друга только расположением реле и предохранителей.
    От блоков с 11 реле их отличаются подключением каких-то цепей, количеством реле (9 штук, нет реле задержки и стойки омывателя заднего стекла или реле стеклоочистителей, или вентилятора), количеством предохранителей на блоке. размеры и сами предохранители маркируются иначе.Разъем sh21 находится вверху.
    Блок, который на верхнем фото состоит из одной платы, отремонтировать проще.

    Блоки с 9 реле (и первый на фото и второй на фото) бывает 2 типов:

    Первый тип блоков с 9 реле: К1 - Реле Фарусиллера
    У них:
    Вентилятор: На ш5 / 5 плюс подается напрямую, а вентилятор включается подключением его с массой датчик или помеченный инжектор, управляемый мозгом.
    Поэтому иногда возникает ситуация, когда вентилятор не выключается после замены блока. Вам нужно перерезать реле.

    Габаритные размеры: Пробуксовка с удалением габаритного света было решено поставить 2 предохранителя (F10 и F11), а габариты навесить на них и подсветку, причем питались они только от ш5 / 4, которая шла на кнопку.
    Итак: габаритного света не будет.

    Сработавший предохранитель был брошен в окна (а это в этих блоках F6), на блок с 11 реле они запитались от предохранителя освещения кабины и стоп-сигналов.
    Фарукомитеры: Тоже накормили, но реле включили плюсовую подачу (с кнопки) на ш3 / 16.
    Заряд генератора: Ш7 / 9 (по геному) и ш5 / 18 (приборка) подключены все вместе. Но есть варианты, где есть резисторы (на монтажном блоке нарисован белый кружок), это если европейца нет. Остальные блоки только для европанели, там резисторы в приборке.
    Омыватель заднего стекла: Подключен напрямую без реле, то есть пока держишь рычаг, водитель льет.

    Задние туманки
    Здесь 2 варианта разводки панели приборов:
    - Кнопка с фиксацией: При включении фары прошло питание на ш4 / 8 на предохранитель 1. С него на реле фартуров и через sh4 / 21 на кнопку. От кнопки на ш3 / 10 до фонарей.
    - Кнопка без фиксации: Есть реле заднего туманка, питается от чатающего рядом предохранителя (постоянный плюс). Есть "разрешающие" провода от кнопки габаритов и переднего тумана.Реле управляется потоком минуса от кнопки, подает питание на ш3 / 10 на пятнадцатую заднюю.

    На авто с е-газом (с 2011 г.), на ш4 / 21 постоянная мощность для электроагрегата. Он контролирует запирание дверей и задние противотуманки. В этом варианте используется кнопка без фиксации.

    Второй вид блоков с 9 реле: К1 - реле вентилятора:
    для электронной педали газа
    Фароокомитаторы: Их реле заменило реле вентилятора, поэтому ш3 / 16 (плюс от кнопки) пошло прямо на ш7 / 3 на белье под капотом, в которое входят автомобилисты.А на ш4 / 21 служил постоянный плюс на иммобилайзер (точнее блок электро, есть еще и реле задних туманок) и центральный замок.
    Вентилятор: Освобождающий контакт Ш4 / 8 (был плюс от света) и Ш4 / 13 (был плюс от габаритов на высоких и низких торпедах) питаем обмотку, эти контакты идут на проводку инжектора, а они включил релюшку К1, а на ш5 / 5 Плюс на вентилятор запила.

    Поэтому иногда возникает ситуация, когда вентилятор работает от света и габаритов, а иногда вообще не работает.Надо переподключить, либо поставить перемычку и снять реле.
    Остальное тоже как шесть оксидов.
    Ну, когда АвтоВАЗ понял, что у людей уже несколько десятков лет ошибка по ошибке вместо первой (потому что были рядом) стали использовать ш6 / 1, подключили к переключателю фонарей заднего хода, а на ш 2 / 9 (на семнадцатой связан с Ш21 / 19) оказался плюс сделать иммобилайзер-блок электроагрегата пилота при включении задней трансмиссии. В основном это автомобили с электронной педалью газа.
    Реле:
    K1 - Реле включения очистителей персонала
    OR
    K1 - Реле включения вентилятора двигателя (E-gas)
    K2 - Реле-указатели хода экскаватора и сигнализации
    K3 - Реле очистителя ветрового стекла
    K4 - Реле управления контрольными лампами остановки Сигнальные огни и габаритные огни
    Или перемычки при отсутствии реле
    K5 - Реле включения электрических стеклоподъемников
    K6 - Реле включения звука
    K7 - Реле выхода заднего указателя поворота
    K8 - Реле включения дальнего света фар
    K9 - Боль Light Relay Phase Light
    Автоматические выключатели:
    F1 (10A) Очистители головы (на момент включения).Лелект на очистители фар (Контакты). Включение омывателя фаз
    ИЛИ
    F1 (20а) реле, лампы и индикатор задних противотуманных фонарей. Блок управления дверным замком. Двери замка мотора-детей (E-Gas)
    F2 (10A) ЛАМПА, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ РАДИО И АУКТИВНОЙ ТРЕВОГИ (в режиме тревоги). Лампа Continant и выключатель аварийной сигнализации
    F3 (10A) Floof Lighting Salon. Прамп индивидуального освещения салона. СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ. Круги стоп-сигнала. Машинный компьютер.Мужской пробег. Сумки БСК. Свет багажника
    F4 (20А) Прикуриватель. Облегчение обогрева заднего стекла (Контакты). Элемент обогрева заднего стекла. Патрон Highten для переносной лампы
    F5 (20A) Мотор вентилятора системы охлаждения двигателя и реле переключения (контакты). Крышка сигнальная и включение
    F6 (30A) Выключатели электростеклоподъемников. Электроизоляция окон. Старшее включение электрических стеклоподъемников (контакты)
    F7 (20A) Электродвигатель вентилятора отопителя. Выборщик омывателя. Электрибор омывателя заднего стекла.Элексипрод очистителя заднего стекла. СВЯЗАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ИГРЕ (обмотка). Освещение разгрузочного ящика. Регистраторы фар (в рабочем).
    Выключатель и индикатор обогрева заднего стекла (на электронном газе не используется)
    F8 (7,5A) Правая противотуманная фара
    F9 (7,5A) Левая противотуманная фара.
    F10 (7,5А) Фара левая (габаритный свет). Задний фонарь (габаритный свет). Освещение Освещение Освещение Освещение Лампа Лампа. Освещение пола. Лампа постоянного наружного освещения.
    E-gas - это дополнительно блок управления электропакетом
    F11 (7.5А) Правая фара (габаритный свет). Задний фонарь прямого действия (общий свет)
    F12 (7,5 А) Правая фара (средний свет)
    F13 (7,5 А) Левая фара (средний свет)
    F14 (7,5 А) Левая фара (дальний свет). Непрерывная лампа включения дальнего света фар
    F15 (7.5A) Правая фара (Far Light)
    F16 (15A) Повторное замораживание индикаторов поворота и аварийной сигнализации (в режиме индикаторов поворота). Индикаторы вращения в режиме индикации вращения и соответствующая контрольная лампа. Лампа света (лампа заднего хода).Мотор и переключающее реле очистителя лобового стекла. Выключатель возбуждения генератора (при запуске двигателя). Выключатель наружного освещения. Блок БСК.Маршуда. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ Электростеклоподъемники и подогрев сидений (заводские). Заказчик сигнала тревоги Anvaria
    На усовершенствованном электрическом блоке управления E-gas, выключателе стоп-сигнала, выключателе и индикаторе заднего обогрева воздуха
    F17-F20 Запасные предохранители

    Монтажный блок ВАЗ 2109 Электромонтажная схема включает в себя все реле и предохранители, отвечающие за питание узлов.

    Он объединяет линии электропередач и здесь монтируются все элементы схем распределения тока. Блок представляет собой съемную коробку, на внутренних сторонах заглушек которой установлены реле, предохранители и платы с выводами жгутов проводов.

    Следует учитывать, что ЭБУ инжекторных двигателей имеет отдельную проводку.

    Основные сведения о монтажном блоке

    В зависимости от года выпуска и типа двигателя электросхема ВАЗ 2109 собирается в различных вариантах исполнения.

    Таким образом, на моделях карбюраторов блочная компоновка представлена ​​в модификациях типа 17.3722. Имеет круглые плавкие предохранители из нетканого материала, которые часто выходят из строя и требуют замены.

    В моделях S. Инжекторный Двигатель Применено новое оборудование для силового агрегата ВАЗ 2109. Теперь блок стал надежнее за счет установки новых предохранителей плоского типа. Благодаря их конструкции ножа плоская поверхность создает большую площадь контакта, и они стали более надежными.

    Найти в каталоге Новый агрегат можно обозначить 2114-3722010-60.

    Отличие ВАЗ 2109 электрических ходов этих двух блоков:

    • в подключении вентилятора охлаждения радиатора;
    • маркировка разъема реле и предохранителей;
    • отсутствие двух реле.

    Маркировка разъемов и предохранителей

    В связи с тем, что имеется различие в маркировке компонентов схемы расположения узлов, необходимо точно знать, какой Монтаж Электрошам ВАЗ 2109 наносится на технику.

    • года выпуска ВАЗ 2109;
    • Тип двигателя
    • ;
    • тип панели приборов;
    • Конфигурация опции
    • .

    Зная эти исходные данные, можно найти фото схемы на сайте автомобилистов. Точно так же можно работать с интерактивной схемой, которая отображает именно поиск электропроводки.

    На этих схемах и указывается маркировка узлов для каждого типа блоков. Так, если коммутационные реле на старой схеме были обозначены цифрой 1, то в новом блоке это К1.Все узлы указаны на схемах и прилагаемой к ним спецификации. Все предохранители указаны на колодке блока. По схеме определяется зона ответственности каждого продукта. Автомобиль ВАЗ 2109 Электросхем, в монтажный блок которого входят разъемы соединений проводов, эти изделия маркируются буквой ш.

    Как не перепутать провода

    Многие разноцветные провода не должны вызывать затруднений при поиске неисправностей своими руками.Провода имеют четкий акцент на цвете:

    • желтый - габариты;
    • красный - стоп-сигнал;
    • синий - реверс;
    • оранжево-черный - туман.

    Осталось только выбрать желаемый цвет провода и проверить его исправность и подключить.

    Устранение неисправностей

    Электрическая схема монтажного блока является основным узлом, обеспечивающим работоспособность автомобиля. Если нет нужного навыка, работу по настройке блока лучше доверить специалистам.Цена ремонта будет несоизмерима со стоимостью транспортировки вышедшего в путь автомобиля. Если ремонт производится самостоятельно, инструкцию по ремонту можно найти на видео программ обучения мастеров.

    Блок демонтажный

    Для снятия, снятия агрегата с места установки необходимо понимать, что это узел энергетического комплекса. Поэтому, отсоединив проводку, необходимо разметить разъемы для последующего сбора.

    Открыв капот, обнаруживаем с левой стороны под краем лобового стекла блок, который крепится пластиковыми хомутами.Им нужно взять и освободить ящик. Сверху он прикрыт резиновым чехлом, который сдвигается в сторону. После перемещения корпуса следует отсоединить колодку с проводами.

    После этого блок освобождается от двух гаек крепления и поднимается над местом установки, насколько провода тянутся к нему. При отключении проводов оплавил разъемы, чтобы в дальнейшем было легче провести обратную операцию установки.

    Блок выстрела Установите на рабочую поверхность и открутите крепление нижней крышки, состоящее из 8 болтов.После этого вставляем жучок в щель и выполняем разъем корпуса. Вся схема будет перед вашими глазами. Изучите, сравните с инструкциями, представленными в инструкции, и найдите место неисправности. Часто на этапе устранения неполадок требуется помощь специалиста.

    Следует найти:

    • нарушение в плате;
    • неисправен предохранитель;
    • связанное реле.

    После замены детали, устранения повреждений, блок собирается и устанавливается на место в обратном порядке.Независимо от типа используемой в электросхеме автомобиля Блоки устанавливаются одинаково.

    Характерная неисправность блока

    Часто выход из строя происходит из-за заблокированного предохранителя. Найти это легко. Замена будет заменена на такой же предохранитель с такими же текущими параметрами нагрузки. Необходимо выяснить причину срабатывания защиты. Если проблему не устранить, может случиться серьезная поломка.

    Если проблема возникла в плате, то это может быть связано с окислением металла на схеме.Если контакты окислились, их можно почистить. Следует убрать предохранители и реле с места установки. Работы по очистке током следует производить осторожно, а при использовании паяльника для восстановления участка предпринимаются все меры по защите платы от случайного повреждения. Заменить блок будет намного проще.

    Как работать со схемой электроблока

    По входным данным выхода ВАЗ в информационных базах следует найти схему монтажного узла того типа, который устанавливается на конкретный тип автомобиля.При этом обычно предусмотрены две схемы. Общий вид всего блока позволяет оценить полное сходство искомой схемы с существующим узлом.

    Вторая схема - это разводка внутри блока. Это необходимо для детального изучения и устранения неполадок. На сайте есть возможность ознакомиться с интерактивной схемой, которая поможет отследить схему на предметах.

    Сборочная единица ВАЗ 2109 предназначена для объединения жгутов проводов, а также для размещения реле и предохранителей.На первых моделях использовался монтажный блок типа 17.3722. Он состоит из корпуса, состоящего из двух частей, и печатной платы, к которой припаяны выводы для соединения с площадками жгутов проводов, установки реле и предохранителей. Ниже представлена ​​принципиальная схема крепления агрегата ВАЗ 2109 тип 17.3722.

    На последних моделях применяется навесной агрегат ВАЗ 2109 типа 2114-3722010-60. В этом блоке применяются предохранители плоско-ножевого типа. Контактное соединение таких предохранителей более надежное, так как они имеют большую площадь контакта.


    Замена жгутов электропроводки штекеров электропроводки идентична блоку 17.3722. Обозначения предохранителей и защищаемых цепей несколько отличаются. Схема монтажного блока ВАЗ 2109 представлена ​​ниже


    На автомобилях с инжекторным двигателем применяются монтажные блоки аналогичные 2114-3722010-60, но они отличаются подключением радиатора.
    Ниже показано расположение заглушек монтажного блока.

    Ниже приведены характеристики предохранителей и защищаемых цепей.* Номера предохранителей с буквой F относятся к предохранителям сборочного блока 2114-3 и 22010-60

    Номер предохранителя ' Защищенные цепи
    1 (8 A) F9 (7,5 A) Правая противотуманная фара
    2 (8 A) F8 (7,5 A) Левая противотуманная фара
    3 (8 А) F1 (10 А) Очистители фар (на момент включения). Реле включения очистителя
    Фары (контакты). Переключающий клапан омывателя Phamp
    4 (16 A) F7 (30 A) Очистители фар (рабочий режим).Реле с очистителями персонала
    (обмотка). Электродвигатель вентилятора отопителя. Электродвигатель стеклоомывателя. Моторчик очистителя заднего стекла. Реле времени заднего слоя. Клапаны включения омывателя ветрового и заднего стекол. Реле (обмотка) включения системы охлаждения двигателя электрическая рис. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла. Контрольная лампа обогрева заднего стекла.
    Лампа освещения значка
    5 (8 A) F16 (15 A) Указатели поворота и реле-прерыватель поворота и сигнальные индикаторы (в режиме индикации вращения).Контрольная лампа указателя поворота. Задние фонари (фонари заднего хода).
    Реле включения очистителя двигателя и лобового стекла. Обмотка возбуждения генератора (при запуске двигателя). Контрольная лампа уровня тормозной жидкости. Лампа проверки давления масла. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора. Контрольная лампа стояночного тормоза. Лампа светового табло "Ситор". Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва. Вольтметр
    6 (8 A) FB (10 A) Задние фонари (стоп-сигналы).Планшетное освещение салона
    6 (8 A) F6 (30 A) Электростеклоподъемники передних дверей. Включение стеклоподъемников
    7 (8 A) F10 (7,5 A) Подсветка знаков ссуды. Подкаст лампа. Приборы осветительные лампы. Контрольная лампа наружного освещения. Плата подсветки рычагов отопителя. Лампа освещения прикуривателя
    8 (16 A) F5 (20 A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле переключения (контакты).Звуковой сигнал и реле его включения
    9 (8 А) F10 (7,5 А) Фара левая (общий свет). Фонарь задний левый (габаритный свет)
    10 (8 А) F11 (7,5 А) Фара правая (габаритный свет). Фонарь задний правый (габаритный свет)
    11 (8 A) F2 (10 A) Указатели поворота и метка сигнального реле (в режиме сигнализации). Контрольная лампа аварийной сигнализации
    12 (16 А) F4 (20 А) Элемент обогрева заднего стекла.Реле (контакты) обогрева заднего стекла. Розетка для переносной лампы.
    Сигарета
    13 (8 A) F15 (7,5A) Передняя правая фара (Far Light)
    14 (8 A) F14 (7,5 A) Левая фара (Far Light). Контрольная лампа включения дальних фар
    15 (8 A) F13 (7,5 A) Левая фара (средний свет)
    16 (8 A) F12 (7,5 A) Передняя правая фара (средний свет)
    админ.06.10.2011

    «Если вы заметили ошибку в тексте, выделите это место мышкой и нажмите Ctrl + Enter» «Если статья была вам полезна, поделитесь ссылкой на нее в социальных сетях»

    Одной из причин проблем, с которыми сталкиваются автолюбители, являются неисправности предохранителей на ВАЗ 2109. Поэтому, чтобы иметь представление, как работают предохранители ВАЗ 2109, нужен каждый водитель, а еще лучше иметь навыки предупреждать. такая поломка.

    ВАЗ 2109 предохранители функции

    Предохранители состоят из двух блоков: один под капотом, другой внутри салона автомобиля под панелью.Назначение любого предохранителя - защита определенного устройства ВАЗ 2109 от перегрева и возгорания.
    При накоплении энергии в электрической цепи машины может произойти замыкание, и это приведет к поломке одного из устройств. В этом случае весь удар предохранитель принимает на себя.
    Цена будет значительно ниже, чем у любого другого устройства, которое он защищает.

    Расшифровка предохранителей ВАЗ 2109

    Номер предохранителя Что отвечает:
    F9. Фара противотуманная правая
    F8. Левая противотуманная фара
    F1 Плеер для флиса
    F7. Вентиляторы отопителя и радиатора, электродвигатель насоса омывателя, омыватель заднего стекла, перчаточный фонарь, обогреватель и омыватель заднего стекла.
    F16. Фонари задние, лампочки индикации поворотов, щетки лобового стекла, датчик уровня тормозной жидкости, генератор.
    F16. Воздушная заслонка карбюратора, давление масла, ручной тормоз, охлаждающая жидкость, проем дверцы, контрольная лампа, уровень топлива, залито в бак.
    F3. Фары задние, свет в салоне.
    F6 Электростеклоподъемники
    F10 Подсветка номера, осветительных приборов и приборной панели, габаритов, прикуривателя.
    F5 Звуковой сигнал
    F11 Gaspel Фонарь задний
    F2. Чрезвычайная ситуация
    F4. Элемент, служащий для обогрева заднего стекла, реле включения этого обогрева, прикуриватель, соединяющий патрон переносной лампы.
    F15 Фара сельская
    F14 Фара левая
    F13 Средний свет передний левый
    F12. Фара средняя правая

    Замена автомобильных предохранителей ВАЗ 2109

    Замена предохранителей на ВАЗ 2109 производится в блоке, установленном в задней части моторного отсека, со стороны водителя. Большинство электрических цепей автоматических предохранителей.
    Внутри блока предохранителей на крышке указаны сила тока и номер предохранителя в амперах.
    При обрыве блока предохранителей ВАЗ 2109 производится замена тех элементов, которые привели к неисправности автомобильного устройства. Определить это можно по обрыву или нестабильной работе узла, питающегося электричеством.
    В автомобиле ВАЗ 2109 не подлежат защите предохранители:

    • Цепи зажигания.
    • Генератор (см.).
    • Запуск двигателя.
    • Реле замка двери.
    • По фарам.

    Это позволяет не устанавливать дополнительные элементы, которые в любой, самый неподходящий момент могут выйти.

    Совет: Всегда иметь при себе комплект запасных предохранителей, которые при необходимости следует заменить своими руками.

    • Каждому из блоков соответствуют только определенные предохранители.
    • Расчетное значение тока предохранителя указано на его корпусе.
    • Для снятия предохранителя с блока необходимо использовать специальный пинцет, закрепленный в блоке.
    • Предохранитель захватывается пинцетом и вытаскивается.

    • Запасные предохранители устанавливаются перед блоком.
    • Замена предохранителя ВАЗ 2109 производится установкой его в разъем разъема и нажатием до фиксации.
    • С левой стороны щитков приборов на проводах установлен дополнительный предохранитель, защищающий цепь противотуманных задних фонарей, на ток 8 ампер.

    Совет: Перед установкой нового предохранителя необходимо четко определить причину, по которой он сгорел, только после замены на новый.

    Заменить предохранители на ВАЗ 2109 можно только на текущую силу тока. В противном случае электрические приборы могут выйти из строя.
    На ранних моделях Авто ВАЗ 2109 Блок предохранителей состоит из пальчиковых элементов, они отличаются невысокой надежностью. Патроны предохранителей выполняются из пружин, и в месте плохого контакта выделяется много тепла, которое может оплавить корпус блока, из-за чего держатели выступают за верх и плохо зажимают детали.
    Следовательно, необходимо заменить блок предохранителей ВАЗ 2109 старого образца на новый, с вилочными элементами.

    Совет: При замене старого блока предохранителей новый ВАЗ 2109 предусматривает в системе охлаждения двигателя подключение электродвигателя вентилятора через реле. В противном случае они могут сжечь дорожки на печатной плате, которые проводят ток.
    Дополнительно нужно установить датчик на электровентилятор для его включения, в связи с тем, что его контакты рассчитаны на большее значение.

    Разборка блока предохранителей Авто ВАЗ 2109

    Для работы используется набор драйверов.
    Инструкция по выполнению работы:

    • Аккумулятор отключен.
    • Разобрал в салоне "Бардац".
    • Со стороны сиденья пассажира разъединены разъемы жгута проводов. Каждый элемент имеет свой цвет. Для правильной сборки под каждым разъемом есть кружок соответствующего цвета.
    • В роторной части автомобиля снята крышка узла крепления.
    • Поворотные кулаки на «10» - это открученные гайки крепления блока предохранителей.
    • Устройство поднято, четыре разъема и один сзади отключены.

    • Монтажный блок снят.
    • Прокладка очищена, как показано на фото.

    Ремонт блока автомобильных предохранителей ВАЗ 2109

    Итак:

    • Все реле и предохранители извлечены.

    Совет: При сборке необходимо следить за тем, чтобы номинальное значение тока соответствовало установленному предохранителю.Установка в лифт реле выполняется с разметкой его места, чтобы не было путаницы при сборке.

    • Обнаружен сгоревший след.
    • Участок пришел в негодность.
    • Окисленные места очищены бензином.
    • Припой новый провод.
    • Сборка блока осуществляется путем разборки.

    Своевременный ремонт, замена старого блока предохранителей ВАЗ 2109 повысит надежность узлов автомобиля, а их исправное состояние является залогом при движении автомобиля по бездорожью.

    Разное

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *