зачем нужна и как сделать

Практически все выпускаемые сейчас автомашины оснащены электронными системами контроля и управления работой двигателя. В свою очередь, эти системы напрямую зависят от ряда датчиков, установленных в различных агрегатах автомобиля и передающих необходимые сведения на контрольный блок. Одним из таких датчиков является и лямбда-зонд. О том, как он работает, и о том, как сделать обманку лямбда зонда ваз 2114 — мы и расскажем сегодня.

Лямбда-зонд ваз 2114

Что такое лямбда-зонд и почему он ломается

Лямбда-зонд — это устройство, расположенное в выхлопной системе автомашины и передающее на блок управления данные о количестве чистого кислорода в выхлопе. В зависимости от них, процессор изменяет уровень обогащения смеси и тем самым контролирует работу двигателя.

В большинстве автомобилей устанавливается не один, а два кислородных датчика — один перед катализатором, а второй — сразу после катализатора. Благодаря этому, процессор может не только производить настройку работы двигателя, но и давать оценку эффективности катализатора и, в случае его износа, сообщать владельцу об ошибке.

В ходе работы происходит износ лямбда-зонда, и это не удивительно — ведь работает он в газовой среде, загрязненной копотью и при высокой температуре. Для того, чтобы продлить его срок службы, производители рекомендуют производить очистку датчика каждые 30.000 км. Правда, многие автолюбители забывают об этом, и с течением времени зонд ломается. Починить его практически невозможно, поскольку он не является ремонтопригодным элементом.

Расположение датчика кислорода

Если лямбда-зонд сломался, существует только два решения: либо вместо сломанного датчика установить новый, аналогичный, либо поставить обманку датчика кислорода ваз 2114.

Существующее мнение о том, что можно просто отключить вышедший из строя зонд и ездить только с одним датчиком, крайне ошибочно. Подобное решение может привести лишь к перерасходу топлива и нарушениям в работе мотора.

Как изготовить обманку

Обманка лямбда зонда своими руками ваз 2114 может быть изготовлена тремя различными способами:

1. При помощи металлической втулки.
2. При помощи электрической схемы.
3. При помощи перепрошивки контрольного блока.

Обманка лямбда-зонда

Первый вариант — самый простой. Для него понадобится лишь установить специальную втулку, располагающуюся между датчиком и выхлопной трубой. Правда, для того, чтобы сделать втулку, понадобится токарный станок по металлу либо услуги токаря.

Из другого инструмента и материалов понадобятся:

• набор ключей;
• отвертка;
• заготовка из металла.

Выполняется втулка по следующей схеме:

Следует отметить, что изготавливать втулку лучше всего из жаропрочной стали либо бронзы, поскольку изделия из малоуглеродистой стали могут деформироваться или разрушаться в процессе работы.

Устанавливается готовая втулка следующим образом:

1. Автомашина устанавливается на яму либо эстакаду.
2. Отключается минусовая клемма от АКБ.
3. Выкручивается лямбда-зонд.
4. Внутренняя резьба втулки накручивается на внешнюю резьбу датчика.
5. Лямбда-зонд с установленной втулкой монтируется на место.

Установка обманки

После подобной процедуры следует запустить двигатель автомобиля. Сигнальный значок, говорящий о неполадке двигателя, должен при этом пропасть. Вызвано это тем, что втулка несколько отодвигает кислородный датчик от струи выхлопных газов, благодаря чему лямбда-зонд «видит» большее количество кислорода.

Вместо втулки можно использовать и электрическую «обманку».

Схема подключения лямбда-зонда

Для того, чтобы ее сделать, понадобится нож, паяльник, паяльные принадлежности, резистор сопротивлением 1 МОм и конденсатор емкостью 1 мкФ. Резистор при этом нужно будет впаять посередине синего провода, соединяющего датчик с его клеммной колодкой, а конденсатор нужно будет припаять одной ножной к синему проводу, прямо перед припаянным резистором (со стороны колодки), а другой ножкой — к белому проводу (также соединяющему датчик с его колодкой).

Электронная обманка лямбда-зонда

Если такой вариант кажется сложным, то можно купить в автомагазине или на рынке уже готовые электронные модули-обманки. Правда, стоить они будут существенно дороже, чем самодельная схема из двух деталек.

Последний вариант обманки — это перепрошивка электронного блока контроля, при котором блокируется поступление сигналов с одного из зондов. Выполнять ее следует только профессионалам, поскольку неправильная прошивка может привести к нарушениям в работе двигателя и некоторых других агрегатов. Кроме этого, восстановить первоначальные значения и возобновить нормальную работу датчиков в дальнейшем может быть весьма проблематично.

Последствия установки обманок

Безусловно, установка обманок может помочь решить проблему с датчиками кислорода, но стоит помнить и о возможных последствиях, к которым она может привести, а именно к:

• поломке датчиков;
• полному выходу из строя датчиков;
• нарушениям в работе двигателя;
• повреждениям бортовой сети;
• поломке контролирующего блока;
• некорректным ошибкам в бортовом компьютере.

По этой причине стоит хорошо подумать перед тем, как устанавливать обманку. А в случае, если будет решено все равно ее установить, сам монтаж следует проводить крайне аккуратно и с учетом всех описанных выше рекомендаций.

Полезное видео

Интересную информацию по данному вопросу вы сможете получить, просмотрев видео ниже:

Лямбда-зонд датчик — проверка и замена своими руками

Выхлопная система автомобиля выполняет достаточное большое количество функций. Прежде всего, она выводит и очищает отработавшие газы от вредных веществ, имеющих неблагоприятное воздействие на атмосферу. Второй функцией выхлопной системы можно назвать снижение сил действия сил, препятствующих выходу выхлопного газа. Ведь быстрая работа выхлопной системы способствует увеличению КПД любого двигателя внутреннего сгорания. Сегодня речь пойдет о самом малом элементе выхлопа автомобиля – лямбда-зонд. Постараемся разобраться, что это, для чего предназначается, как провести его диагностику и замену?

Что такое лямбда-зонд

Лямбда-зонд представляет собой электронный датчик, реагирующий на количество несгоревшего топлива в выхлопной системе автомобиля, который размещается на стыке каталитического нейтрализатора и коллектора. Такое устройство позволяет провести оценку содержания топливовоздушной смеси по составу выхлопного газа двигателя.

Применение данного устройства связано с появлением инжекторного способа подачи топлива в камеру сгорания. Лямбда-зонд оценивает количество не сгоревшего кислорода в отработавших газах и посылает определенный сигнал на электронный блок управления двигателем. ЭБУ принимает решение о том, какую топливовоздушную смесь необходимо подать в камеру сгорания для наиболее эффективной и экономичной работы двигателя. Существует два вида смеси воздуха и бензина, которая всасывается в камеру сгорания: богатая и бедная. Первая определяется большим количеством топлива по отношению к воздуху, а вторая определяется большим количеством воздуха, по отношению к топливу. Компромисс между этими соотношениями позволяет добиться наиболее экономичной работы двигателя с сохранением максимального коэффициента полезного действия.

Датчик лямбда-зонда — устройство и принцип работы

Самым распространенным датчиком кислорода на сегодняшний день является датчик порогового типа. По своей сути он является миниатюрной батарейкой, которая вырабатывает низкое напряжение для создания специального импульса. Датчик имеет два электрода, один из которых омывается воздухом из атмосферы, а второй погружен внутрь выхлопной системы и принимает на себя отработавшие газы. Наиболее эффективная работа датчика обеспечивается после полного прогрева двигателя. Рабочая температура выхлопной системы, при этом, должна находиться в пределах 300-400 градусов Цельсия.

Есть ошибочное суждение предполагать, что датчик лямбда-зонд называется именно «датчиком кислорода». На деле же, датчик никоим образом не реагирует на атмосферный воздух и это подтверждается принципом его действия. Как только в отработавших газах обнаруживается определенное количество несгоревшего топлива, на ячейках гальванического элемента появляется выходное напряжение. Эта величина снимается с контактов устройства и с помощью специальных проводников направляется в электронный блок управления двигателем. По величине напряжения, ЭБУ делает соответствующий расчет и регулирует состав смеси, соответствующий нормальной работе двигателя. Отсутствие напряжения на выходе датчика тоже является определенным порогом, который говорит об определенной бедности топливовоздушной смеси. На основе этих данных, ЭБУ увеличивает количество топлива, тем самым нормализует соотношение количество топлива и воздуха до почти идеальных значений (1:1).

Что касается самых первых датчиков, то они работали на другой основе – резисторе. При наличии или отсутствии несгоревших остатков топлива, резистор менял свое сопротивление, тем самым, давал блоку управления сигнал о регулировке соотношения бензина и воздуха.

Для наиболее эффективного «улавливания» топлива, в системе выхлопа широко практикуется двойная установка датчика. Это означает, что два датчика устанавливаются с разных сторон катализатора, тем самым, уточняют данные, необходимые для ЭБУ.

Признаки неисправности лямбда-зонда

Такой датчик, как и многие другие элементы общей системы автомобиля, тоже подвержен различным поломкам. Отказ в работе лямбда-зонд является не редкостью, поэтому, производители автомобилей предусмотрели специальную функцию для ЭБУ – это введение работы двигателя на аварийный режим. Это связано с тем, что блок управления перестает получать информацию о содержании несгоревших остатков топлива в выхлопе, и начинает подачу топлива и воздуха без коррекции количества.

Данный режим является опасным для двигателя и рассчитан на непродолжительное время и должен быть устранен в кратчайшие сроки. В этом режиме количество бензина, будучи не откорректированным, может попасть в цилиндры в слишком большом количестве и оставлять на стенках определенный нагар. Данный нагар царапает стенки и рано или поздно приведет к ухудшению компрессии. Кроме того, аварийный режим может уменьшить мощность автомобиля и увеличить расход топлива. Поэтому, исправность лямбда-зонд должна поддерживаться постоянно.

Основной причиной неисправности датчика долгое время остается качество топлива. Если быть точным, то есть определенный элемент – тетраэтилсвинец, который разрушает гальваническое покрытие электрода и выводит датчик из строя. В настоящее время, такая проблема постепенно устраняется, так как в бензин перестали добавлять опасный химический элемент.

Диагностика неисправности датчика предельно проста. При включении аварийного режима, необходимо с помощью бортового компьютера или иного другого диагностического устройства выполнить проверку работы всех систем. Чаще всего, лямбда-зонд в системе кодировок инжектора идет под обозначением Р0133, Р0134 или 0135.

Видео — Как проверить лямбда зонд

Замена датчика лямбда-зонд ВАЗ 2114

Рассмотрим замену датчика на автомобиле ВАЗ 2114. Стоит предупредить, что датчик является не самым дешевым, поэтому все работы следует производить с особой аккуратностью, хотя сломать в этом датчике нечего. Другая сторона проблемы заключается в демонтаже старого датчика. Если отнестись к этому процессу несерьезно, можно запросто вызвать необходимость замены катализатора целиком, поэтому будьте осторожны!

Порядок действий

•  Во-первых, рекомендуется максимально облегчить задачу, выбрав правильное место проведения ремонтных работ. Для этого, лучше всего, установить автомобиль на смотровую яму.
• Откройте капот автомобиля и найдите провода, которые ведут к лямбда-зонд. На «Самаре -2 » такие провода идут в одном хомуте с патрубками охлаждения, поэтому, хомут можно откусить с помощью ножниц или кусачек, тем самым освободив провода.

Внимание! При работе с выхлопной системой автомобиля, дождитесь, когда она полностью остынет, иначе есть риск получить довольно серьезные ожоги.

• Теперь спуститесь под автомобиль и обработайте место соединения датчика с выхлопом при помощи WD-40. Данное действие является обязательным, так как постоянный перепад высоких температур приводит к тому, что датчик и катализатор могли «свариться» друг с другом, что делает их неразъемными. Лишь после того, как болт «отойдет» от выхлопа (следует выждать время), можно приступать к откручиванию лямбда-зонд. Данная операция выполняется при помощи ключей на 19 и 22.
•  После демонтажа неисправного датчика, отсоедините его штекерный разъем, и установите на его место новый исправный датчик. Соедините его электрическую часть и установите новый хомут на патрубок охлаждения и проводку датчика.

На этом замена лямбда-зонд завершена. Все же, чтобы не повредить каталитический нейтрализатор, рекомендуется такую работу доверить специалистам из станции технического обслуживания.

Кислородный датчик: устройство, назначение, диагностика

Сомнительная заправка, плохой бензин, «чек» на панели — стандартный и быстрый путь к замене кислородного датчика. Про лямбда-зонд слышали многие автомобилисты, но мало кто разбирался, за что именно он отвечает и почему так легко выходит из строя. Рассказываем про датчик кислорода — «обоняние» двигателя.

Лямбда и стехиометрия двигателя

Название датчика происходит от греческой буквы λ (лямбда), которая обозначает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. Для полного сгорания смеси соотношение воздуха с топливом должно быть 14,7:1 (λ=1). Такой состав топливно-воздушной смеси называют стехиометрическим — идеальным с точки зрения химической реакции: топливо и кислород в воздухе будут полностью израсходованы в процессе горения. При этом двигатель произведёт минимум токсичных выбросов, а соотношение мощности и расхода топлива будет оптимальным.

Если лямбда будет <1 (недостаток воздуха), смесь станет обогащённой; при лямбде >1 (избыток воздуха) смесь называют обеднённой. Чересчур богатая смесь — это повышенный расход топлива и более токсичный выхлоп, а слишком бедная смесь грозит потерей мощности и нестабильной работой двигателя.

Зависимость мощности и расхода топлива от состава смеси

Из графика видно, что при λ=1 мощность двигателя не пиковая, а расход топлива не минимален — это лишь оптимальный баланс между ними. Наибольшую мощность мотор развивает на слегка обогащённой смеси, но расход топлива при этом возрастает. А максимальная топливная эффективность достигается на слегка обеднённой смеси, но ценой падения мощности. Поэтому задача ЭБУ (электронного блока управления) двигателя — корректировать топливно-воздушную смесь исходя из ситуации: обогащать её при холодном пуске или резком ускорении, и обеднять при равномерном движении, добиваясь оптимальной работы мотора во всех режимах. Для этого блок управления ориентируется на показания датчика кислорода.

Зачем нужен кислородный датчик

Датчиков в современном двигателе великое множество. С помощью различных сенсоров ЭБУ замеряет температуру забортного воздуха и его поток, «видит» положение дроссельной заслонки, отслеживает детонацию и положение коленвала — словом, внимательно следит за воздухом «на входе» и показателями работы мотора, регулируя подачу топлива для создания оптимальной смеси в цилиндрах.

Схема лямбда-коррекции двигателя

Лямбда-зонд показывает, что же получилось «на выходе», замеряя количество кислорода в выхлопных газах. Другими словами, кислородный датчик определяет, оптимально ли работает мотор, соответствуют ли расчёты ЭБУ реальной картине и нужно ли вносить в них поправки. Основываясь на данных с лямбда-зонда, ЭБУ вносит соответствующие коррекции в работу двигателя и подготовку топливно-воздушной смеси.

Где находится кислородный датчик

Датчик кислорода установлен в выпускном коллекторе или приёмной трубе глушителя двигателя, замеряя, сколько несгоревшего кислорода находится в выхлопных газах. На многих автомобилях есть ещё один лямбда-зонд, расположенный после каталитического нейтрализатора выхлопа — для контроля его работы.

Если у двигателя две головки блока (V-образники, «оппозитники»), то удваивается количество выпускных коллекторов и катализаторов, а значит и лямбда-зондов — у современной машины может быть и 4 кислородных датчика.

Устройство кислородного датчика

Классический лямбда-зонд порогового типа — узкополосный — работает по принципу гальванического элемента. Внутри него находится твёрдый электролит — керамика из диоксида циркония, поэтому такие датчики часто называют циркониевыми. Поверх керамики напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Будучи погружённым в выхлопные газы, датчик реагирует на разницу между уровнем кислорода в них и в атмосферном воздухе, вырабатывая на выходе напряжение, которое считывает ЭБУ.

Циркониевый элемент лямбда-зонда приобретает проводимость и начинает работать только после прогрева до температуры 300 °C. До этого ЭБУ двигателя действует «вслепую» согласно топливной карте, без обратной связи от кислородного датчика, что повышает расход топлива при прогреве двигателя и количество вредных выбросов. Чтобы быстрее задействовать лямбда-зонд, ему добавляют принудительный электрический подогрев. Кислородные датчики с подогревом внешне отличаются увеличенным количеством проводов: у них 3–4 жилы против 1–2 у обычных датчиков.

В названии узкополосного датчика кроется его недостаток — он способен замерять количество кислорода в выхлопе в достаточно узком диапазоне. ЭБУ может корректировать смесь по его показаниям только в некоторых режимах работы мотора (холостой ход, движение с постоянной скоростью), что не отвечает современным требованиям по экономичности и экологичности двигателей. Для более точных замеров в широком диапазоне используют широкополосный лямбда-зонд (A/F-сенсор), который также называют датчиком соотношения «воздух-топливо» (Air/Fuel Sensor). Обычно к нему подходят 5–6 проводов, хотя бывают и исключения.

Внешне «широкополосник» похож на обычный датчик кислорода, но внутри есть отличия. Благодаря специальным накачивающим ячейкам эталонный лямбда-коэффициент газового содержимого датчика всегда равен 1, и генерируемое им напряжение постоянно. А вот ток меняется в зависимости от количества кислорода в выхлопных газах, и ЭБУ двигателя считывает его в реальном времени. Это позволяет электронике быстрее и точнее корректировать смесь, добиваясь её полного сгорания в цилиндрах.

Почему до сих пор производят узкополосные датчики? Во-первых, для старых автомобилей, где A/F-сенсоры не применялись. Во-вторых, из-за особенностей «широкополосника» его нельзя устанавливать после катализатора, где он быстро выходит из строя. А контролировать работу катализатора как-то надо. Поэтому в современных двигателях ставят два лямбда-зонда разного типа: широкополосный (управляющий) — в районе выпускного коллектора, а узкополосный (диагностический) — после катализатора.

Причины и признаки неисправности лямбда-зонда

Основная причина поломок кислородных датчиков — некачественный бензин: свинец и ферроценовые присадки оседают на чувствительном элементе датчика, выводя его из строя. На состояние лямбда-зонда влияет и нестабильная работа двигателя: при пропусках зажигания от старых свечей или пробитых катушек несгоревшая смесь попадает в выхлопную систему, где догорает, выжигая и катализатор, и датчики кислорода. Приговорить датчик также может попадание в цилиндры антифриза или масла.

Самый очевидный признак неисправности лямбда-зонда — индикатор Check Engine на приборной панели. Считав код ошибки с помощью сканера или самодиагностики, можно проверить, какой именно датчик вышел из строя, если их несколько. Иногда всё дело в повреждённой проводке датчика — с проверки цепи и стоит начать поиск поломки.

Но далеко не всегда проблемный лямбда-зонд зажигает «Чек»: иногда он не ломается полностью, а медленно умирает, давая при этом ложные показания, из-за чего ЭБУ двигателя неверно корректирует состав смеси. В этом случае нужно ориентироваться на косвенные признаки — ухудшение работы двигателя.

Проблемы с датчиком кислорода нарушают всю систему обратной связи и лямбда-коррекции, вызывая целый букет неисправностей. Прежде всего, это увеличение расхода топлива и токсичности выхлопа, снижение мощности и нестабильный холостой ход. Если вовремя не заменить лямбда-зонд, следом выйдет из строя каталитический нейтрализатор, осыпавшись из-за перегрева от обогащённой смеси.

Универсальные кислородные датчики

Цена на оригинальные датчики кислорода вряд ли обрадует автомобилистов, но все лямбда-зонды работают по единому принципу, что позволяет без труда подобрать замену. Главное, чтобы соответствовал типа датчика (широкополосный/узкополосный), количество проводов и резьбовая часть. В продаже есть универсальные кислородные датчики без разъёма, которые можно использовать на десятках моделей автомобилей — подобрать и купить лямбда-зонд не составляет проблемы.

Чтобы избежать проблем с кислородными датчиками, следите за состоянием двигателя, заправляйтесь качественным топливом и регулярно выполняйте компьютерную диагностику, которая позволит выявить неисправности на ранней стадии.

Как почистить лямбда зонд на ВАЗ 2110? Чистка кислородного датчика своими руками

Лямбда зонд или кислородный датчик (датчик кислорода) играет важную роль в «жизни» автомобиля. От этого датчика, о существовании которого многие и не догадываются, на самом деле зависит очень много, например: правильная и бесперебойная работа двигателя, расход топлива, мощность силового агрегата и т. д.

Тяжелые условия работы этого датчика со временем сказываются на его состоянии, поэтому неудивительно, что спустя несколько десятков тысяч километров, лямбда зонд начинает «компостировать мозги». Снаружи и во внутренней части лямбда зонда накапливается толстый слой нагара, который собственно и становится причиной перебоев в его работе. Некоторые автомобилисты при первых признаках неисправности сразу же меняют датчик кислорода, хотя, как показывает практика, достаточно просто промыть датчик, используя специальное средство. Как проверить лямбда зонд читайте здесь.

В этой статье вы узнаете, как почистить лямбда зонд ВАЗ 2110 в домашних условиях. Пошаговая инструкция по промывке датчика кислорода позволит вам выполнить чистку этого датчика максимально быстро и эффективно.

Чистка кислородного датчика ВАЗ 2110 — пошаговая инструкция

Для того, чтобы удалить образовавшийся налет состоящий из сажи, копоти и прочих загрязнений, нам понадобится специальная жидкость — ортофосфорная кислота. Ни в коем случае не пытайтесь использовать для чистки лямбда зонда наждачку, щетку по металлу, напильник или другие острые предметы, это приведет к тому, что датчик будет окончательно выведен из строя и все, что вам останется — это заменить датчик кислорода.

1. Для начала необходимо найти ортофосфорную кислоту. Если вам не удалось раздобыть кислоту, используйте преобразователь ржавчины.

2. Далее следует демонтировать лямбда зонд.

3. Аккуратно опускаем рабочую часть (металлический наконечник) в подготовленную жидкость на 15-20 минут.

4. Если загрязнения серьезные — можно воспользоваться зубной щеткой, с ее помощью копоть и нагар удаляются более эффективно.

5. В Инете есть статьи о том, как почистить лямбда зонд, в которых рекомендуется отрезать кончик на «лямбде» для более тщательной очистки, однако я рекомендую делать это лишь в том случае, если обычная чистка датчика кислорода ВАЗ 2110 не дала никаких результатов. После очистки ранее отрезанный кончик необходимо приварить обратно.

6. Когда поверхность датчика очищена и приобрела характерный металлический цвет, промойте лямбда зонд в воде и дайте подсохнуть.

7. Установите «лямбду» на место и проверьте работу.

Если после очистки датчика кислорода ничего не поменялось и мотор по-прежнему работает с перебоями — замените кислородный датчик новым.

На сегодня все, до новых встреч на https://vaz-remont.ru/.

&nbsp

Широкополосный датчик кислорода INNOVATE LC-2. Обзор. Подключение. Калибровка

• Принцип действия
• Проверка датчика кислорода ВАЗ 2114
• Подключение датчика кислорода на ВАЗ 2114 в случае, если он вышел из строя
• Как проверить лямбда зонд на ВАЗ 2114 как можно быстрее
• Напряжение на датчике кислорода ВАЗ 2114, а также другие технические показатели
• Полезное видео

Некоторые автолюбители, которые задаются вопросом о том, как проверить датчик кислорода ВАЗ 2114, думают, что сделать это самостоятельно крайне сложно, однако это не так. Достаточно действовать по инструкции (которую можно найти ниже по тексту). Этого будет вполне достаточно для того, чтобы решить проблему.

ВАЗ 2114 имеет массу сложных электротехнических устройств, каждое из которых нуждается в уходе или периодической профилактике. Электронный блок управления ВАЗа позволяет получить данные о текущем состоянии каких бы то ни было систем автомобиля.

Датчик кислорода (также называемый «лямбда зонд») — один из ключевых элементов авто. Если он выйдет из строя, то работоспособность машины будет нарушена. Для того, чтобы недопустить этого, следует изучить принцип работы устройства, а также технологию проверки датчика кислорода, который вышел из строя.

Датчик кислорода ваз 2114

Характеристика

Что это за элемент? Широкополосный лямбда-зонд – это устройство, которое отвечает за измерение количества кислорода в выхлопных газах автомобиля. Благодаря работе данного элемента обеспечивается наиболее правильное смесеобразование и, как следствие, оптимальная и стабильная работа двигателя на всех его режимах. Процесс управления концентрацией кислорода в газах называют лямбда-регулированием.

Сам название «лямбда» происходит от греческого символа λ. В автомобилестроении данным символом обозначается коэффициент остатка воздуха в горючей смеси.

Сообщений 6

1 Тема от serega 32 2014-11-30 00:15:08

• serega 32
• Новый участник
• Неактивен

• Регистрация: 2014-11-29
• Сообщений: 5Спасибо: 0
• Авто: ваз 2109i

Тема: оборвался разъем датчика кислорода, как подключить по цветам? ваз 2109

Оторвался разъем.Как теперь соединить провода без этого разъема? Какой провод к какому? они там не по цветам. подскажите кто сталкивался!?

Добавлено: 2014-11-30 01:15:08

забыл сказать, машина ваз 2109i

2 Ответ от Serg 2014-11-30 08:52:53 (2014-11-30 08:59:27 отредактировано Serg)

• Serg
• Фанат лада2111.рф
• Неактивен

• Регистрация: 2013-07-29
• Сообщений: 830Спасибо: 363
• Авто: 2111 двг2114 год2008

Re: оборвался разъем датчика кислорода, как подключить по цветам? ваз 2109

С какой стороны оторвался датчика или жгута ? На разьеме есть буквы A B C D

датчик A – C выхода датчика (серый и черный) B – D подогреватель датчика (обычно белые провода)

жгут A – розовый к эбу 28 нога B – розовчерн +12в питание нагревателя C – краснбел к эбу 10 нога D – белчерн к эбу

3 Ответ от serega 32 2014-11-30 11:41:24

• serega 32
• Новый участник
• Неактивен

• Регистрация: 2014-11-29
• Сообщений: 5Спасибо: 0
• Авто: ваз 2109i

Re: оборвался разъем датчика кислорода, как подключить по цветам? ваз 2109

СПАСИБо. только самого разъема нет просто провода висят. 4 от датчика и 4 из жгута.

Дата публикации: 16 января 2020 . Категория: Автотехника.

Лямбда зонд (также называется кислородным контроллером, датчиком O2, ДК) является неотъемлемой частью выхлопной системы автотранспортных средств, отвечающих экологическим стандартам EURO-4 и выше. Это миниатюрное устройство (обычно устанавливается 2 лямбда зонда и более) контролирует содержание O2 в выхлопных смесях автотранспортного средства, благодаря чему значительно снижается выброс ядовитых отходов в атмосферу.

В случае некорректной работы ДК или если произошло отключение лямбда зонда, функционирование силового агрегата может быть нарушено, из-за чего мотор перейдет в аварийный режим (на панели загорится Check Engine). Чтобы такого не случилось, систему автомобиля можно перехитрить, установив обманку.

Где находится?

Устанавливается широкополосный лямбда-зонд в выхлопной системе. В зависимости от типа автомобиля, в конструкции может использоваться один или несколько таких датчиков. Так, первый устанавливается до катализатора, второй – после него. Внешне его можно увидеть не всегда. Например, на «Калине» первых поколений данный элемент расположен в районе днища. А начиная со второго поколения кислородный датчик (лямбда-зонд) монтируется прямо в выпускной коллектор, доступ к которому осуществляется из-под капота. Но в любом случае данный элемент будет выглядеть как некая форсунка, что торчит из трубы со жгутом проводов.

Отметим, что на старых автомобилях использовался не широкополосный датчик кислорода, а двухточечный. Он имеет простую конструкцию. Был заменен ввиду необходимости более точных показаний. Ведь чем правильнее смесь, тем более оптимальной будет работа двигателя в разных режимах и нагрузках. Кстати, некоторые устанавливают широкополосный датчик кислорода с показометром. Обычно это цифровой «будильник», который показывает соотношение бензина и воздуха в смеси в режиме реального времени. Зачастую используется для диагностики неисправностей авто. На заводе такой элемент не устанавливается.

Как почистить лямбда зонд?

Для снятия нагара с кислородного датчика можно использовать ортофосфорную кислоту комнатной температуры. Замачивание зонда в данном веществе на протяжении 10 минут способствует удалению посторонних отложений, а также осевшего свинца со стержня устройства. Но нельзя держать зонд в кислоте слишком долго, так как это приведет к повреждению платиновых электродов.

Для большого количества автолюбителей замена лямбда зонда – это лучшее решение проблемы его неисправностей, так как в этом случае отпадает необходимость траты времени на чистку лямбда зонда и проведение сопутствующих операций. Поэтому для поддержания оптимальной работы катализатора рекомендуется менять кислородный датчик каждые 2-3 года (сохраняя чек для возможной замены по гарантии). Но, так как он может сломаться раньше указанного срока, то для предотвращения этого рекомендуется регулярная проверка лямбда зонда.

Устройство

Конструкция данного механизма предполагает наличие следующих элементов:

В основе механизма лежат два чувствительных электрода. Внешний имеет платиновое напыление, благодаря которому электрод сильно чувствителен к кислороду. Внутренний же изготовлен из циркония. Устанавливается датчик таким образом, чтобы сквозь него проходили отработанные газы. Внешний электрод улавливает О2, после чего измеряется потенциал между двумя наконечниками. Чем он выше, тем больше кислорода в системе.

Широкополосный датчик кислорода являет собой усовершенствованную конструкцию двухконтактного механизма. Отметим, что потенциал разницы измеряется под воздействием определенной силы тока.

Как это работает?

Алгоритм действия данного элемента основывается на поддержке определенного напряжения. Оно составляет 0,45 В. Это стабильный показатель между двумя электродами датчика.

При снижении концентрации О2, напряжение между керамическим элементом возрастает. это свидетельствует о наличии обогащенной смеси. Данный сигнал моментально поступает в электронный блок управления. Последний на основаниях этих сигналов создает ток определенной силы на исполнительных устройствах (в том числе на форсунке). Та, в свою очередь, впрыскивает больше (или меньше, в зависимости от показаний) бензина в камеру. Если смесь бедная, датчик сигнализирует об этом ЭБУ таким же образом.

Важная особенность

Стоит отметить, что работа чувствительных наконечников возможна только при достижении температуры в триста градусов Цельсия. Рабочий диапазон керамических электродов составляет от трехсот до тысячи градусов. Но как тогда действует элемент «на холодную»? Ранее на двухконтактных устройствах сигнал формировался от иных датчиков (расхода воздуха, положения заслонки и числа оборотов коленвала). Усредненное значение лямбды поступало на блок и тот формировал готовую смесь. Правда, значения эти были не всегда верными. Это не гарантировало оптимальную и стабильную работу двигателя внутреннего сгорания.

Поэтому в новом поколении датчиков (широкополосного типа) используется специальный подогреватель. Его функция – повысить температуру наконечников. Это необходимо, чтобы устройство включилось в работу сразу же после холодного старта двигателя. При достижении температуры в триста градусов, керамический элемент становится твердым электролитом, который пропускает сквозь себя ионы кислорода, скопившиеся на платиновой электродной сетке.

Нагревательный элемент расположен внутри корпуса датчика и питается принудительно от бортовой сети автомобиля.

Значение лямбды и связь с ДВС

Исходя из всего вышесказанного можно сказать, что работа стабильная работа двигателя внутреннего сгорания невозможна без широкополосного датчика. Именно этот элемент формирует сигнальные значения для ЭБУ, который впоследствии корректирует горючую смесь. Электронный блок является связующим звеном, который не только принимает импульсы, но и подает опорное напряжение 0,45 В на датчик. В зависимости от нагрузки двигателя внутреннего сгорания, режима его работы и рабочей температуры электроника подбирает наиболее оптимальное соотношение воздуха и топлива в смеси.

Считается, что идеальное соотношение – это 14,7 частей кислорода на одну часть бензина. При таком условии значение лямбды будет равно единице. Но не стоит забывать о таком значении, как коэффициент избытка воздуха. Если лямбда показывает выше единицы, значит, смесь будет обедненной. В таком случае в цилиндр поступит больше кислорода. Ежели лямбда ниже одного, значит, ЭБУ будет формировать обогащенную смесь. Так, в цилиндры поступит больше топлива, чем обычно.

Признаки

Как определить, что кислородный датчик (лямбда-зонд) требует замены? Узнать это очень просто. Поскольку датчик будет неисправен, на электронный блок заведомо поступят ошибочные сигналы и данные. В результате мотор будет работать нестабильно. Причиной тому является неправильно сформированная топливовоздушная смесь. Неисправность кислородного датчика широкополосного типа сопровождается:

Если появился хотя бы один из вышеперечисленных симптомов, это повод произвести детальную проверку широкополосного датчика кислорода.

Ремонт лямбда зонда

Перед тем, как произвести необходимые ремонтные работы, необходимо выкрутить кислородный датчик. Для этого в большинстве случаев необходимо наличие одного инструмента – разводного ключа. С его помощью можно легко откручивать зонд. Но перед тем, как открутить это устройство, тщательно осмотрите его корпус на наличие ржавчины. Отложения чаще всего находятся в месте прикрепления датчика к посадочному месту. Поэтому снятие лямбда зонда, корпус которого частично покрыт ржавчиной, лучше доверить опытным мастерам в автосервисе.

Подводим итоги

Итак, мы выяснили, как работает кислородный датчик, как устроен и почему он выходит из строя. Как видите, устроен широкополосный элемент гораздо сложнее, чем двухконтактный. Тем не менее именно такой тип позволяет точно контролировать и правильно готовить топливно-воздушную смесь, не возлагаясь на усредненные параметры. В случае выхода из строя элемент нужно срочно заменить.

Где находится датчик кислорода, мы уже знаем (до и после каталитического нейтрализатора либо в районе выпускного коллектора). При замене могут возникнуть трудности. Резьба часто прикипает, а открутить датчик можно только с использованием универсальных смазок типа ВД-40.

Широкополосный датчик кислорода: устройство, принцип работы, неисправности. Широкополосный лямбда-зонд на News4Auto.ru.

Наша жизнь состоит из будничных мелочей, которые так или иначе влияют на наше самочувствие, настроение и продуктивность. Не выспался — болит голова; выпил кофе, чтобы поправить ситуацию и взбодриться — стал раздражительным. Предусмотреть всё очень хочется, но никак не получается. Да ещё и вокруг все, как заведённые, дают советы: глютен в хлебе — не подходи, убьёт; шоколадка в кармане — прямой путь к выпадению зубов. Мы собираем самые популярные вопросов о здоровье, питании, заболеваниях и даем на них ответы, которые позволят чуть лучше понимать, что полезно для здоровья.

Подключение датчика кислорода на ВАЗ 2114 в случае, если он вышел из строя

Для того, чтобы заменить сломанный датчик, следует сделать следующее:

• отправиться в автомобильный магазин со сломанным прибором. Это нужно для того, чтобы вы могли сверить маркировки на устройствах. В противном случае автолюбитель может приобрести не тот прибор, который ему нужен. Для того, чтобы этого не произошло, следует внимательно сверить маркировку, которая располагается на корпусе устройства;
• необходимо выключить двигатель и дать ему остыть. Если этого не сделать, то заменить датчик не получится;
• после этого нужно отсоединить от датчика все провода;
• теперь необходимо открутить датчик кислорода обычным гаечным ключом;
• когда эта задача будет выполнена, автомобилисту остаётся поставить новый датчик. Сделать это предельно просто, однако необходимо проявлять осторожность, иначе можно запросто сорвать резьбу. Для того, чтобы недопустить столь неприятной поломки, необходимо вкрутить датчик как можно более медленно;
• после этого следует заняться соединением контактов датчика по схеме распиновки.

Установленный датчик кислорода

На все операции по установке нового датчика может потребоваться примерно 60-90 минут. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы сделать всё максимально осторожно и аккуратно.

Для того, чтобы лучше понимать особенности этого устройства, необходимо изучить конструкцию лямбда зонда.

Кислородный датчик. Проверка лямбда зонда ВАЗ

Что такое кислородный датчик. Как проверить лямбда зонд ВАЗ

В рассмотренном примере был изучен циркониевый лямбда зонд, обычно устанавливаемый на отечественные ВАЗы. Это сделано для того, чтобы принцип функционирования лямбда зонда и способы его диагностики стали более понятными.

С диагностикой датчика кислорода автовладельцам приходится сталкиваться довольно часто. Первый лямбда зонд являл собой чувствительный элемент без подогревателя. Нагревался он от выхлопных газов, но для всех процессов затраты времени были большими.

Одной из причин, обусловивших усовершенствование кислородного датчика, стало ужесточение норм токсичности, которые стали предъявляться к транспортным средствам из-за ухудшения экологии на планете. Следствием этих обстоятельств стало появление в датчике встроенного подогревателя (например, у сегодняшнего лямбда зонда для ВАЗ есть 4 вывода: один – масса, второй – сигнал, третий и четвертый – подогреватели).

Что такое кислородный датчик. Как проверить лямбда зонд ВАЗ

Автовладельцы чаще проявляют интерес к сигнальному выводу. Чтобы определить форму его напряжения, нужно попробовать следующие варианты:

1. с помощью сканера;
2. с использованием мотортестера (необходимо подключать щупы, включать самописец).

Второй вариант популярнее, потому что с помощью мотортестера есть вариант определить не только пиковые и текущие значения, но также форму сигнала и даже скорость его изменения (именно по последнему показателю оценивают исправность датчика).

Что такое кислородный датчик. Как проверить лямбда зонд ВАЗ

Главное значение в кислородном датчике имеет сам кислород (а вовсе не состав смеси или угол опережения зажигания).

С электронного блока управления (ЭБУ) на сигнальный вывод датчика идет опорное напряжение, мощность которого равна 0,45 В. Чтоб удостовериться в том, что ваш датчик исправен, нужно отключить его разъем и замерить напряжение сканером или мультиметром. Если полученное значение соответствует обозначенному выше, датчик работает хорошо, и можно подключать его обратно.

Часто встречается случаи, когда опорное напряжение больше 0,45 В. Решить такую проблему можно, установив резистор, подтягивающий напряжение к массе и уменьшающий напряжение до нужного уровня.

Принцип работы лямбда зонда

С ростом количества кислорода в составе выхлопных газов, обволакивающих кислородный датчик, напряжение понижается до 0,1 В, при нехватке увеличивается до 0,8-0,9 В. Циркониевый зонд отличен тем, что содержание кислорода в составе выхлопных газов соответствует стехиометрической оси (в соотношении 14,7:1), при котором топливно-воздушная смесь все же воспламеняется.

Стоит ознакомиться:

Также ознакомьтесь

• Самостоятельная промывка форсунок ВАЗ 2110

  Очищать форсунки стоит лишь тогда, когда имеется крайняя на то необходимость. Это связано с тем, что рампа, в которой закреплены форсунки, и сами форсунки являются «сердцем» двигателя.

• Самостоятельная замена свечей зажигания Лада Приора 16 valve

  Менять свечи нужно немедленно при их выходе из строя. Плановое же обновление следует производить каждые 30 тысяч километров. Показателей, свидетельствующих о необходимости внеплановой замены свечей, можно назвать несколько, а именно: нестабильная работа д

Например, разберем ситуацию, когда ЭБУ выдает ошибку работы датчика кислорода (Р0131 – низкий уровень сигнала датчика кислорода 1). Важно осознавать, что датчик отслеживает состояние системы, и в случаях, когда смесь бедна, он передает вам сведения об этом. В таком случае заменять датчик кислорода бессмысленно.

Чтобы лучше разобраться с этим вопросом, можно рассмотреть возможные варианты.

1. Поступают сведения, что смесь «бедна», и напряжение на сигнальном выводе слишком низкое.

Для проверки требуется увеличить подачу топлива, для этого пережимаем шланг обратного слива. Если его нет, можно брызнуть бензином из шприца во впускной коллектор, оценить реакцию датчика. Если его показатели говорят об обогащенной смеси, замена лямбда зонда бессмысленна, так как корень проблемы – в системе подачи топлива, которая, скорее всего, дает недостаточное количество топлива.

2. Поступают сведения о «богатой» смеси. Для проверки сделать искусственный подсос, сняв один из вакуумных шлангов. Если кислородный датчик выдает информацию о снижении напряжения, он исправен.
3. Сделать подсос, пережать при этом «обратку». Если сигнал датчика неизменен (в пределах 0,45 В), или показатели меняются слабо и медленно, можно диагностировать неисправность лямбда зонда. Если же напряжение на сигнальном выходе меняется своевременно, а реакция на изменение смеси быстрая и четкая, значит, датчик в полном порядке.

Автовладельцы легко могут определить степень износа КД. Принципом этого является крутость фронтов перехода от бедной смеси к богатой, и обратно. Если датчик исправен, он будет реагировать на почти вертикальный переход (при рассмотрении мотортестером). Реакция изношенного датчика замедлена, поэтому фронты переходов пологие. Если при диагностике вы обнаружили вторую ситуацию, необходима замена кислородного датчика.

Кроме того, по плохой реакции лямбда зонда можно разобраться с еще одним довольно часто встречающимся явлением. Пропуски воспламенения, сопровождающиеся выпуском из выпускного тракта смеси воздуха и топлива, расцениваются кислородным датчиком как чрезмерное содержание кислорода в составе отработанных газов. Следствием этого становится то, что замена датчика не улучшает сложившуюся ситуацию, а новый лямбда зонд показывает ошибки.

Стоит ознакомиться:

• Раскоксовка двигателя ВАЗ 2109 в домашних условиях

  О наличии в двигателе каких-либо проблем говорят: сниженная мощность двигателя, чрезмерно большой расход топлива, черный дым из выхлопной трубы. Возможно, причина подобных неполадок кроется в закоксованности двигателя

Следует обратить внимание на подсос воздуха в выпускную систему перед КД. Лямбда зонд выдает реакцию на кислород, поэтому при воздушном свище около него появятся данные об избытке кислорода, то есть «бедности» смеси. В этот момент смесь может быть слишком обогащенной. При этом ЭБУ, основываясь на показателях датчика, обогатит ее. То есть возникшая ситуация окажется довольно парадоксальной: есть сведения об ошибке «бедная смесь», а газоанализатор передает обратные сведения.

Стоит ознакомиться:

• Регулировка карбюратора ВАЗ 2107 своими руками

  С течением времени такие марки карбюраторов как Солекс, Озон и Вебер, которыми комплектовались старые модели ВАЗ, не потеряли популярность. Скорее наоборот, они стали даже более популярны, чем прежде.

Итоги:

1. Не стоит принимать неисправность ЭСУД (электронной системы управления двигателем) за неисправность лямбда зонда.
2. Диагностировать датчик кислорода следует путем контроля напряжения сканером или мотортестером на его сигнальном выводе.
3. Специально обедненная или обогащенная смесь делает возможным отслеживание реакции зонда, по которой можно сделать вывод о его исправности либо неисправности.
4. Работоспособность лямбда зонда можно отслеживать по крутости скачков напряжения. По ней же можно спрогнозировать срок его дальнейшей службы.
5. Не стоит делать вывод, что лямбда зонд неисправен, по ошибкам, выдаваемым им и ЭБУ.

Рекомендуем почитать

Датчик кислорода (лямбда-зонд) ВАЗ 1118-360500-10 (0 258 006 537). BOSCH

Датчик кислорода (лямбда-зонд) ВАЗ 1118-360500-10 (0 258 006 537). BOSCH

Купить Датчик кислорода (лямбда-зонд) ВАЗ 1118-360500-10 (0 258 006 537). BOSCH
Рассчитать стоимость доставки по России или получить консультацию 
Вы можете по телефону (495) 960 94 60 или в онлайн консультанте на сайте https://lada-autodetal. ru/

Подделка лямбда-зонда своими руками: чертеж

Из статьи вы узнаете, как сделать обманку из лямбда-зонда своими руками и стоит ли устанавливать ее на свой автомобиль. Эффективность топливно-воздушной смеси в двигателе зависит от того, насколько эффективно он горит. Очень важно подобрать оптимальное соотношение бензина и воздуха в зависимости от нагрузки на двигатель.

Если в старых автомобилях все настройки качества и количества топлива зависели от настроек карбюратора, то в современных автомобилях ситуация несколько иная.Все отдано в надежные руки микропроцессорной техники и огромного количества датчиков.

Как работает система впрыска

Мы можем выделить некоторые из наиболее важных узлов, которые доступны в системе впрыска:

1. Топливный бак.
2. Датчик уровня топлива в одном корпусе с насосом и фильтром.
3. Топливная рампа (установлена ​​в моторном отсеке на впускном коллекторе).
4. Форсунки, подающие газовую смесь в камеры сгорания.
5. Блок управления. Как правило, он устанавливается в салоне автомобиля, позволяет регулировать расход топливовоздушной смеси.
6. Выхлопная система, обеспечивающая полное уничтожение вредных веществ.

Именно в последней устанавливается обманка лямбда-зонда. Своими руками («Лансер 9» или «Жигули» с вами, неважно) это можно сделать довольно просто. Но следует осознавать все последствия установки «заглушки».Поддельный лямбда-зонд на Приору своими руками можно сделать и простой конструкции, в любом случае это существенно повлияет на работу двигателя.

Сколько датчиков в машине

Датчики кислорода (лямбда-зонды) устанавливаются в выхлопную систему современных автомобилей с системами впрыска топлива. Система может иметь один или два кислородных датчика. Если он установлен, то он находится после каталитического нейтрализатора. Если два, то до и после.

Кроме того, измеряется процентное содержание кислорода непосредственно на выходе из цилиндров и посылается сигнал на электронный блок управления. Второй, который устанавливается после катализатора, необходим для корректировки показаний первого.

Принцип работы лямбда-зонда

Вся автомобильная электроника, отвечающая за правильное формирование смеси, участвует в распределении топлива между форсунками. С помощью кислородного датчика определяется необходимое количество воздуха, чтобы образовалась качественная смесь.Благодаря точной настройке лямбда-зонда достигается высокая степень экологичности и экономичности.

Топливо выгорает полностью, почти чистый воздух на выходе из трубы — плюс для окружающей среды. Самая точная дозировка воздуха и газа — это экономия топлива. Конечно, каталитический нейтрализатор в сочетании с датчиками кислорода обеспечивает стабильную работу двигателя. Но из-за того, что он сделан из драгоценных металлов, стоимость его чрезвычайно высока. А при выходе из строя замена обойдется в копеечку.Поэтому возникает мысль: «А вот обманка лямбда-зонда есть, своими руками (на ВАЗ-2107 нужно даже заменить кислородный датчик) сделать это не составит труда».

Конструктивные особенности кислородного датчика

Внешний вид устройства прост — длинный корпус электрода, от которого отходят провода. На корпусе нанесение платины (именно об этом драгоценном металле шла речь выше). Но внутреннее устройство более «богатое»:

1. Металлический контакт, соединяющий провода для подключения к активному электрическому элементу датчика.
2. Диэлектрическое уплотнение для безопасности. В нем есть небольшое отверстие, через которое воздух поступает в корпус.
3. Скрытый циркониевый электрод, расположенный внутри керамического наконечника. Когда через этот электрод протекает ток, он нагревается до температуры в диапазоне 300 … 1000 градусов.
4. Защитный экран с выпускным отверстием.

Типы датчиков

Два основных типа кислородных датчиков, которые в настоящее время используются в автомобильной технике:

1. Широкополосный
2. Двухточечный.

Независимо от типа, они имеют практически идентичное внутреннее устройство. Внешнее сходство, как известно, тоже есть. Но принцип работы существенно другой. Широкополосный датчик кислорода представляет собой усовершенствованный двухточечный датчик.

Имеет компонент впрыска, который, благодаря колебаниям напряжения, подает сигнал на электронный блок управления. Подача тока на этот элемент может как увеличиваться, так и ослабевать. В этом случае небольшое количество воздуха попадает в зазор и анализируется.Именно на этом этапе измеряется концентрация CO в выхлопных газах. Но иногда делают и устанавливают лямбда-зонд своими руками. Шевроле Ланос, например, с ним стабильно работает и не выдает ошибок после заправки плохим бензином.

Обнаружение неисправности датчика кислорода

Конечно, этот элемент не вечен, несмотря на его дороговизну и платиновость в составе. Конечно, лямбда-зонд не исключение и в какой-то момент может заказать долгую жизнь.И появятся некоторые симптомы:

1. Резко повышается уровень СО в выхлопных газах. Если на автомобиле установлен кислородный датчик, а уровень CO чрезвычайно высок, то это свидетельствует о выходе из строя контрольного устройства. Содержание вредных веществ можно определить только с помощью газоанализаторов. Но в личных целях приобретать невыгодно.
2. Резко увеличивает расход топлива. Обратите внимание на бортовой компьютер. Посмотрите, какой текущий расход бензина.Это самый простой способ. Еще можно судить по частоте заправок.
3. И последняя примета — это лампа на панели приборов, сигнализирующая о наличии неисправностей в двигателе.

Если нет возможности проанализировать выхлопные газы с помощью специального прибора, это можно сделать визуально. Легкий дым — признак того, что в топливной смеси слишком много воздуха. Черный говорит много бензина. Поэтому можно судить о неисправности системы. Но картина иная, если есть трюк с лямбда-зондом.Своими руками (Фольксваген, ВАЗ, Тойота на любую машину) такое устройство делается достаточно просто.

Причины поломок

Стоит обратить внимание на то, что датчик кислорода находится в эпицентре сгорания топлива. Поэтому состав бензина существенно влияет на работу лямбда-зонда. Если бензин содержит много примесей, не соответствует ГОСТу, низкого качества, то кислородный датчик выдаст ошибку или неверный сигнал на электронный блок управления.В худшем случае устройство выходит из строя. И происходит это из-за высокого содержания свинца, который откладывается на датчике и нарушает его работу. Но могут быть и другие причины поломок:

1. Механическое воздействие — вибрации, слишком активная работа автомобиля приводят к поломке или выгоранию кузова. Отремонтировать или восстановить невозможно, рациональное решение — купить новый и установить.
2. Неправильная топливная система. Если топливно-воздушная смесь полностью не сгорает, сажа начинает оседать на корпусе лямбда-зонда, а также попадает через отверстия для впуска воздуха.Конечно, поначалу помогает чистка устройства. Но если эта процедура требуется чаще, то придется устанавливать новое устройство.

Время от времени пытайтесь диагностировать свой автомобиль. В этом случае для вас не будет сюрпризом провал любого элемента.

Устранение неисправностей

Конечно, наиболее точный ответ о поломках даст только диагностика на специализированном оборудовании. Но вы можете обнаружить поломку сенсора самостоятельно, достаточно внимательно ознакомиться с особенностями сенсора и его характеристиками.Но обманку лямбда-зонда установить крайне редко. Своими руками (ВАЗ-2114 или любая другая машина, если она есть) можно буквально из подручных средств сделать заглушку. Алгоритм поиска неисправностей следующий:

1. Откройте капот и найдите выпускной коллектор. Необходимо проводить работы на остывшем двигателе, так как можно получить серьезные травмы. Найдите на катализаторе лямбда-зонд.
2. Выполните внешний осмотр. Загрязнения, сажа, легкие отложения — признаки неисправной топливной системы.Более того, последний знак говорит о том, что в газах слишком много свинца.
3. Заменить кислородный датчик и снова диагностировать всю топливную систему. Если загрязнения не наблюдается, продолжайте поиск и устранение неисправностей.
4. Отсоедините штекер датчика и присоедините к нему вольтметр со шкалой до 2 Вольт. Запустите двигатель и увеличьте скорость до 2500 оборотов в минуту, затем снизьте до холостого хода. Изменение напряжения должно быть незначительным — в пределах 0,8..0,9 вольт. Если изменений нет или напряжение равно нулю, можно говорить о поломке датчика.

Судить о разбивке можно и по другим характеристикам. Искусственно создать вакуум в вакуумной трубке. В этом случае напряжение должно быть очень низким — менее 0,2 вольт.

Oxygen Sensor Resource

Для обеспечения бесперебойной и стабильной работы автомобиля необходимо регулярно проводить технический осмотр. Например, лямбда-зонд нужно проверять каждые 30 тысяч километров. Причем ресурс у него не больше ста тысяч — не стоит эксплуатировать машину со старым датчиком — это приведет только к тому, что ремонт двигателя придется ремонтировать намного раньше.И возникает вопрос — подойдет ли обманка лямбда-зонда к вашему автомобилю? Своими руками на Калине сделать такой прибор можно за несколько минут.

Но есть один нюанс. Автолюбитель не может гарантировать, что топливо, которым он заправляет автомобиль, качественное. Конечно, каждый привык наливать продаваемый бензин на своей любимой заправке. Но кто знает, какой там бензин наливают? Поэтому старайтесь доверять «фирменным» АЗС, дорожащим своим именем.Но если поблизости нет хороших заправок, то приходится довольствоваться тем, что есть под рукой. А горящая лампа ошибки ДВС — обычное явление, установка обманки поможет избавиться от нее.

Самодельная обманка

Все зависит от того, какие средства у вас есть. Стоит отметить, что обманка лямбда-зонда своими руками на ВАЗ может быть самой демократичной, все равно работает безотказно. Самый дешевый вариант — самодельный. Корпус выполнен из бронзы. Этот металл лучше выбирать, так как он обладает очень высокой термостойкостью.Причем размеры этого диска должны быть точно такими же, как и у самого датчика, чтобы выхлопные газы не выходили наружу. По сути, это проставка с небольшим отверстием — не более трех мм. Эта прокладка привинчивается к датчику. А в проставку установлен сам лямбда-зонд.

Между датчиком и отверстием в диске находится слой керамической стружки, на который нанесен слой катализатора. За счет этого выхлопной газ проходит через тонкое отверстие и окисляется крошкой.В результате значительно снижается уровень CO. Следовательно, обманывают штатный датчик кислорода. Но такие устройства можно установить на бюджетные автомобили. Более дорогие автомобили переделывать не стоит.

Коряга электронная

Но если есть навыки монтажа электрических схем, можно сделать самодельный прибор. Вам понадобится только один из этих двух элементов — резистор или конденсатор. Но такая уловка лямбда-зонда подходит далеко не всем. Своими руками («Субару Форестер» или ВАЗ, не важно) можно сделать по одному из предложенных вариантов.Но будьте осторожны, ведь непонимание работы обманки повлияет на работу всего блока управления. А если не уверены, лучше купить готовую на микроконтроллере. Она хороша тем, что может самостоятельно выполнять следующие действия:

1. Оценить концентрацию газа на первом датчике.
2. Далее генерируется импульс, соответствующий сигналу, который был получен ранее.
3. Предоставляет усредненные показания для электронного блока управления, которые позволяют двигателю нормально работать.

Прошивка электронного блока управления

Самый эффективный способ — полностью изменить программу, встроенную в блок управления. Суть всей процедуры — полностью или частично избавиться от какой-либо реакции на изменение показаний, поступающих с кислородного датчика. Но обратите внимание на то, что при этом на автомобиль пропадает гарантия. Поэтому для новых машин такой способ, как и любой другой, не подойдет.

Вывод

И самое главное — подумайте, стоит ли игра свеч? Нужно ли делать своими руками такую ​​вещь, как обманка лямбда-зонда? «Лансер 9», допустим, машина далеко не бюджетная, а элитная, так есть ли смысл ломать ее конструкцию различными самодельными изделиями? Это разумно? Если есть деньги на дорогую машину, значит, должны быть средства на ее поддержание в рабочем состоянии.Если нет, то зачем купил такую ​​машину?

Отключение катализатора на бензиновом двигателе. Можно ли вообще удалить катализатор с машины. Плюсы удаления катализатора

«Давайте поговорим о том, как снять в домашних условиях каталитический нейтрализатор, который чаще всего называют просто катализатором, избегая при этом неприятностей, которые иногда возникают. Для начала хотелось бы сказать несколько слов о том, что такое катализатор, что такое он нужен и зачем его удалять

Что такое катализатор и для чего он нужен

Катализатор (каталитический нейтрализатор) — устройство, предназначенное для снижения токсичности выхлопных газов автомобиля.Катализатор представляет собой небольшой контейнер, в котором находится керамический фильтр с мелкими отверстиями в виде сот. Именно в этих ячейках нейтрализуется дожигание остатков топлива, которые не полностью сгорели в камере сгорания. Установка катализаторов — необходимость, поэтому каждый автомобиль, сходящий сегодня с конвейера, оборудован этим устройством.

Зачем снимать катализатор?

Удаление катализатора чаще всего является необходимой мерой, но иногда «катализатор» удаляют, чтобы улучшить выхлопную систему.Неисправный катализатор создает массу неприятных проблем в виде загорающихся на панели ошибок, а также значительного ухудшения динамических показаний автомобиля. За состоянием катализатора и правильностью его работы следят так называемый лямбда-зонд или датчик кислорода. Датчик следит за состоянием выхлопа, при неработающем катализаторе изменяется состав выхлопа, на что сразу же реагирует «лямбда» и сообщает об этом с соответствующей ошибкой, чаще всего «».

Ремонт каталитического нейтрализатора невозможен, в случае выхода из строя необходимо полностью удалить неисправный катализатор и установить на его место новый. Катализатор снимается по той причине, что стоимость нового достаточно высока, поэтому чаще всего при неисправности на его место устанавливают пламегаситель и обманку датчика кислорода.

Почему не работает катализатор?

Есть много причин, по которым катализатор не работает. Это может быть удар, нарушающий целостность керамического наполнителя, или оплавление сот в результате неисправности двигателя.Так соты катализатора могут забиться из-за того, что двигатель «ест масло», остаточное масло попадает на соты и забивает тонкие отверстия катализатора, после чего эти места сгорают и полностью забивают катализатор. В результате мотор перестает «дышать», ухудшается тяга, увеличивается расход и т.д.

Плохой топливный катализатор часто снижается. Если топливо некачественного, катализатор первым сообщит об этом как об ошибке. Со временем это приведет к необходимости замены или полного удаления катализатора.Также очень часто неисправность продиктована большим пробегом, например, если одометр больше 150 тысяч км. запускайте, не удивляйтесь, что у вас забит катализатор. Бывают редкие случаи, когда у авто после такого пробега не возникало проблем с этим агрегатом.

Как удалить катализатор в домашних условиях?

Для удаления катализатора потребуется немного:

1. пламегаситель;
2. Болгарский;
3. Сварочный аппарат;
4. И, конечно же, умение работать со всеми вышеперечисленными инструментами.

Внимание! Прежде чем приступить к удалению катализатора, необходимо выполнить серию проверок на его неисправность. Удаление катализатора без предварительной диагностики может быть пустой тратой времени и денег.

Приступим!

1. Итак, с чего начать? И начинать нужно с демонтажа проблемного катализатора. Как удалить катализатор, думаю, нет необходимости описывать, здесь нет ничего сложного. К тому же этот процесс будет отличаться для каждой машины.

1. После демонтажа ролика приступайте к резке. Резать можно как вдоль, так и поперек, главное, чтобы срез был максимально аккуратным и миниатюрным. После открытия корпуса керамический наполнитель незаметно снимается. Если снять верхний катализатор (тот, что ближе к двигателю), то пламегаситель устанавливать не нужно, а если он нижний, то установка пламегасителя обязательна.

1. Далее устанавливается пламегаситель, его можно изготовить, а можно купить уже готовый.Устанавливаем пламегаситель, после чего свариваем все прочным швом.

1. По окончании всех работ устанавливается заглушка лямбда-зонда. Обманы бывают разные: механические, электронные и т. Д., Все зависит от того, кто и каким методом производит удаление, а их очень много. В некоторых случаях приходится «ковырять в мозгу» двигатель, чтобы восстановить модернизированную выхлопную систему.

1. После завершения всех работ необходимо провести сборку в обратной последовательности.

Подведем итоги

Удаление катализатора невозможно не пощупать, многие описывают это по-разному. Некоторые говорят, что ощущение было такое, будто это был прицеп или якорь, от которого он избавился, другие говорят, что у машины появилось второе дыхание, но у всех них есть одно общее — также значительное улучшение динамических характеристик. Отмечу, что удаление катализатора — это крайняя мера, которая при исправной работе двигателя крайне нежелательна.Кроме того, если финансовые возможности позволяют полностью заменить катализатор на новый, то лучше сделать именно это, в этом случае вам не придется вмешиваться в работу выхлопной системы, а также » мозги »твоей машины. Никаких уловок и прочих «прибамбасов», без которых невозможно обойтись при снятии катализатора.

У меня все есть, надеюсь принцип понятен !? Желаю вам удачи в выполнении вышеуказанной работы, спасибо, что заглянули, и до новых встреч на сайте.

Каталитический нейтрализатор в автомобиле служит для снижения токсичности выхлопных газов двигателя, но в российских условиях элемент выхлопной системы часто забивается шлаком и выходит из строя.

Новые катализаторы дороги, и многие автовладельцы стараются избавиться от каталитического нейтрализатора (КН), вместо этого устанавливая «загвоздку». Стоит ли вырезать этот элемент, и что происходит после удаления катализатора, мы рассмотрим в этой статье.

Минусы удаления катализатора

Неисправность КН доставляет владельцу автомобиля массу проблем.Закоксованный и забитый шлаком преобразователь создает чрезмерное сопротивление выхлопным газам, что снижает мощность двигателя и значительно увеличивает расход топлива. С неисправным катализатором ехать становится невозможно, машину нужно сдавать в ремонт. У автовладельца два выхода:

• установить новый преобразователь;
• вырезал элемент, пришедший в негодность, оставив либо пустую банку, либо сварив пламегаситель вместо катализатора.

Удаление CN имеет свои недостатки:

• повышается уровень СО в выхлопных газах;
• появляется неприятный звон в области пламегасителя или пустой банки;
• в зависимости от настроек электронной системы управления двигателем может увеличиваться расход топлива;
• после удаления катализатора в современных топливных системах электроника выдает ошибки, которые необходимо устранить.

Многие современные электронные системы управления двигателем имеют различные датчики, контролирующие состав топливной смеси. Кислородные датчики (лямбда-зонды) всегда сопряжены с катализатором, кроме того, обычно устанавливается два датчика:

• первый из них стоит перед баллончиком с катализатором, он регулирует подачу топлива и посылает сигнал в блок управления двигателем;
• второй лямбда-зонд находится после катализатора, служит для диагностики — определяет качественный состав выхлопных газов.

Если в такой выхлопной системе удалить KH, токсичность выхлопных газов будет выше нормы, и диагностический датчик будет сигнализировать об избытке CO в выхлопном тракте. Блок управления получит сигнал и проинформирует водителя об ошибке — после удаления катализатора на панели приборов загорится сигнальная лампа Check Engine.

Расход топлива после удаления катализатора

Многие автовладельцы часто задаются вопросом — может ли увеличиться расход топлива после удаления катализатора? Если каталитический нейтрализатор был просто вырезан, лямбда-зонд, установленный после вставки катализатора, сигнализирует об ошибке и ЭБУ переведет топливную систему в аварийный режим:

• двигатель потеряет мощность;
• расход топлива увеличится.

А вот автосервисы научились обманывать систему — перепрошивают блок управления, исключают из цепи второй лямбда-зонд. Электроника «считает», что второго датчика в системе нет, поэтому информация об ошибке не появляется и ДВС работает нормально. При «загвоздке» расход топлива после снятия катализатора практически такой же, как и с каталитическим нейтрализатором, с той лишь разницей, что выброс токсичных веществ в атмосферу при отключенном КН увеличивается.

При удалении неисправного катализатора из выхлопной системы автомобиля автомобиль «оживает» — появляется динамика. С целью устранения ошибок в ECM (электронная система управления) перепрошивают блок под «Евро-2». В России такая система действует до сих пор — экологические стандарты не такие строгие, как в Европе. Если в системе есть только один лямбда-зонд на катализатор (перед «банкой»), перепрошивка ЭБУ не требуется.

Катализатор заменяется, если он выходит из строя и мешает двигателю нормально работать.Обычное усиление задымления наблюдается на автомобилях с установленным неисправным нейтрализатором, а после снятия СЦ дым исчезает. Тем не менее автовладельцы часто жалуются, что машина дымит даже после удаления катализатора. Причин этого явления может быть несколько:

• перепрошивка не производилась, и «обманка» не устанавливалась после удаления CN;
• есть неисправности в ECM (не работает один из датчиков), есть проблемы с самим блоком управления;
• заклинило поршневые кольца;
• не отрегулирован угол опережения зажигания (выставлен слишком поздно).

Если из трубы глушителя выходит черный дым, это означает, что топливная смесь обогащена, имеется перерасход топлива. Как правило, при резком нажатии на педаль газа из дымохода вылетают клубы черного дыма; если вы открутите свечи зажигания, они покроются черным.

В современных системах регулировка угла опережения зажигания производится с помощью диагностического оборудования — ноутбуков, автомобильных сканеров. Причиной перерасхода топлива и появления черного дыма из глушителя может быть выход из строя датчиков:

• расход воздуха;
• абсолютное давление;
• положение распредвала.

Если нестабильная работа двигателя сопровождается синим дымом из глушителя, неисправность не связана с топливной системой и глушителем, причину повышенной дымности следует искать в поршневой группе:

Звук после удаления катализатора

Часто после удаления катализатора работа двигателя сопровождается неприятным звуком, исходящим из выхлопной системы. Этот звук может быть вызван:

• пустота внутри банки — из катализатора вырезали керамику, а железный корпус приварили и просто поставили на место;
• установлен пламегаситель ненадлежащего качества, слишком «пустой»;
• при удалении катализатора корпус плохо сваривался, течет, а значит режется;
• при установке пламегасителя не подошли элементы выхлопной системы.

Чтобы не переделывать работы, лучше сразу установить качественные пламегасители, просто сваренная пустая банка катализатора прослужит недолго и доставит массу хлопот автовладельцу:

• в салон попадет запах выхлопных газов;
• появится неприятный звук под капотом;
• банка быстро выгорит от высокой температуры.

Часто автомобилисты задаются вопросом — а нужно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что пробивка отверстия в керамике CN увеличивает мощность двигателя и улучшает динамику автомобиля.Это рассуждение неверно — нужно удалить только неисправный катализатор, если уровень СО в норме, КН лучше не трогать.

Удалить катализатор своими руками можно, но для выполнения работ потребуется сварочное оборудование и болгарка.

На многих современных автомобилях главный катализатор приварен к выпускному коллектору и является его неотъемлемой частью. Для снятия керамики с такого СЦ необходимо:

Следует учитывать, что такая мера носит временный характер; для нормальной работы двигателя необходимо установить пламегаситель, а еще лучше — новый катализатор.

Каталитические нейтрализаторы или катализаторы устанавливаются для удаления монооксида углерода (CO), несгоревших углеводородов (CH) и оксидов азота (NOx) из выхлопных газов. Приборы обязательны для всех автомобилей, начиная с экологического стандарта Евро-2 (сначала требовалась установка только катализатора в коллекторе, а уже с приходом Евро-4 второе устройство было уже дальше по выхлопу тракт).

Средний срок службы катализатора по России 80-100 тысяч километров.Тогда есть два варианта: установить новое устройство или программно и физически удалить катализатор и заменить его пламегасителем. Какие моменты следует учитывать при вырезании катализатора, а также о причинах и признаках его выхода из строя, мы расскажем в статье.

Зачем снимать катализатор

Есть две основные причины:

Причины поломки

Основной причиной выхода катализатора из строя до истечения заявленного производителем срока службы является некачественное топливо.Если топливная смесь не успевает полностью сгореть в цилиндрах, процесс дожигания заканчивается в коллекторе и катализаторе. А это приводит к оплавлению внутренней конструкции устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

• P0420-P0424 — ошибки сообщения о низкой эффективности катализатора (банк 1),
• P0425-P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
• P0430-P0434 — Низкая эффективность катализатора (банк 2),
• P0435-P0439 — ошибка датчика второго катализатора.

Горящая «проверка» и соответствующие ошибки являются наиболее важным сигналом о том, что преобразователь необходимо заменить или удалить. Но еще до «проверки» водитель может диагностировать проблему по симптомам, характерным для умирающего катализатора:

• уменьшение мощности двигателя,
• повышенный расход топлива,

1. Заменить прибор новым.
   
2. 
   

Установка обманки

Такой трюк с лямбда-зондом тоже имеет свой срок службы — в среднем до 20 тыс. Км.пробег.

Электронная обманка — полноценный эмулятор сигналов датчиков с микроконтроллером. Он действует либо на усреднение показаний реального «кислородного баллона», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.

Электронная заглушка более универсальна в том смысле, что ее можно сделать практически для любой модели автомобиля. Правда, недостатков у него больше: невозможно учесть все режимы работы двигателя, поэтому отклонения в его работе неизбежны.Ну раз уж это электроника, проблемы с самим эмулятором неизбежны.

О Volkswagen Golf GTI 1.8 Прошивка:

«После установки выхлопа на 76 трубу лямбду не отключал последний хозяин Дмитрий, после ката пришлось это делать.
В результате несложных манипуляций в машину было залито ПО от ADACT. Антон сказал, что тачка должна выдавать около 225 сил при 5500 об / мин, плюс выключили СВВ, пылесос какой) Первый запуск — я в ах… е, как он водил, это обалдеть. Как будто сняли якорь, 1-я и половина 2-я на зимней резине, машина готова к заточке, если вдавить газ в пол »

О прошивке ВАЗ 2114:

«Проехав немного 1000 км., Стало ясно, что машина жрет бенз как машина с объемом двигателя 2л (Toyota Mark2, Nissan Cefiro), расход оценивался в 12л на 100 км — пиз \ u200b *** c!
Изучив ошибки бортового компьютера, выяснил, что лямбда №2 мертва.Новую покупать нет смысла, дорого (а может катализатор уже выбит), не долго думая решил чипануть. Прошил на Евро-2. В динамике особой разницы не увидел, но расход упал минимум до 10 литров. 100 км., И это уже результат! «

Стоимость снятия катализатора Вы можете узнать у наших представителей в городе.

Ближайшие услуги партнеров ADACT

«ng-Reflection-props =» «>

Каталитические нейтрализаторы или катализаторы устанавливаются для удаления окиси углерода (CO), несгоревших углеводородов (CH) и оксидов азота (NOx) из выхлопных газов.Приборы обязательны для всех автомобилей, начиная с экологического стандарта Евро-2 (сначала требовалась установка только катализатора в коллекторе, а уже с приходом Евро-4 второе устройство было уже дальше по выхлопу тракт).

Средний срок службы катализатора в России 80–100 тыс. Км. Тогда есть два варианта: установить новое устройство или программно и физически удалить катализатор и заменить его пламегасителем.Какие моменты нужно учитывать при вырезании катализатора, а также о причинах и признаках его выхода из строя, мы расскажем в статье.

Зачем снимать катализатор

Есть две основные причины:

Самостоятельно проверить состояние катализатора можно путем внешнего осмотра на автомобиле и внутреннего осмотра на зазор после демонтажа. Сразу предупреждаем, что не все конструкции преобразователей позволяют осматривать внутренности, к тому же степень износа таким образом определить невозможно, только примерная «засоренность».Лучшим вариантом будет приехать в сервис и провести диагностику мотор-тестером по показаниям кислородных датчиков.

Причины поломки

Основной причиной выхода катализатора из строя до истечения заявленного производителем срока службы является некачественное топливо. Если топливная смесь не успевает полностью сгореть в цилиндрах, процесс дожигания заканчивается в коллекторе и катализаторе. А это приводит к оплавлению внутренней конструкции устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

Другие причины отказа:

• механическое повреждение конструкции и недр из-за столкновения с препятствиями, сильного сотрясения и т. Д.
• агрессивная среда (перепады температур, дорожные реагенты),
• сам преобразователь некачественный (не оригинальный),
• Проблемы с зажиганием и ДВС в целом (особенно если они связаны с увеличением продуктов работы двигателя в выхлопных газах).

Признаки засорения катализатора

Контроль работы прибора осуществляется по показаниям двух кислородных датчиков (лямбда-зондов): один стоит у самой баллончика с катализатором, второй сразу на выходе.Собственно, по данным этих датчиков, ЭБУ формирует топливно-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ на «отработке».

Если данные второго датчика кислорода сильно отличаются от данных первого, или один из лямбда-зондов выходит из строя, загорается панель Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки катализатора:

• P0420-P0424 — ошибки сообщения о низкой эффективности катализатора (банк 1),
• P0425 — P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
• P0430 — P0434 — низкая эффективность катализатора (банк 2),
• P0435 — P0439 — ошибка датчика второго катализатора.

Горящая «проверка» и соответствующие ошибки являются наиболее важным сигналом о том, что преобразователь необходимо заменить или удалить. Но еще до «проверки» водитель может диагностировать проблему по симптомам, характерным для умирающего катализатора:

• уменьшение мощности двигателя,
• повышенный расход топлива,
• двигатель может заглохнуть из-за скопления выхлопных газов,
• низкие обороты холостого хода,
• шум в выхлопном тракте, глушитель.

При продолжении эксплуатации автомобиля с забитым катализатором из-за высокого давления могут появиться трещины или даже разрыв патрубков в выпускном коллекторе, так как «отрабатывать» негде.

Что делать с неисправным катализатором

Итак, если катализатор забился или его внутренности рассыпались и залетели в трубу, драйвер может решить проблему двумя способами:

1. Заменить прибор новым.
   Оригинал дорог, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий).На некоторые модели цена запчасти до 80 000 руб. Можно сэкономить и купить неоригинальную деталь, но срок ее службы намного короче.
2. Вырезать и заменить катализатор пламегасителем.
   Этот способ выбирают большинство автомобилистов. Он не идеален, у него есть недостатки, но он намного дешевле. Тут тоже несколько вариантов: можно удалить катализатор и поставить заглушку или отключить в прошивке ЭБУ.

Установка обманки

Обманы бывают механические и электронные.

Механическая заглушка — это, по сути, мини-катализатор, который вкручивается вместе с датчиком кислорода. Легко устанавливается, но, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

Такой трюк с лямбда-зондом тоже имеет свой срок службы — в среднем до 20 тыс. Км. пробег.

Электронная обманка — полноценный эмулятор сигналов датчиков с микроконтроллером. Он действует либо на усреднение показаний реального «кислородного баллона», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.

Установка электронного эмулятора

Электронная заглушка более универсальна в том смысле, что ее можно сделать практически для любой модели автомобиля. Правда, недостатков у него больше: невозможно учесть все режимы работы двигателя, поэтому отклонения в его работе неизбежны. Ну раз уж это электроника, проблемы с самим эмулятором неизбежны.

Чип-тюнинг и программное отключение катализатора

Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления модифицированной версией.С целью программного удаления катализатора в заводской прошивке отключено управление устройством кислородными датчиками, исправлены топливные карты и моментные модели. Прошивка Евро-2 отключает второй датчик кислорода и позволяет вырезать задний катализатор (банк 2), прошивка Евро-0 отключает первый лямбда-зонд и позволяет удалить катализатор в коллекторе (банк 1).

Отключение катализатора в ЭБУ — обязательный этап при снятии устройства. Это позволяет настроить двигатель на корректную работу и навсегда исключить ошибки.Вместо катализатора обычно устанавливают пламегаситель или сильнее. Дополнительно можно настроить выхлопную систему, установив паук.

Установлен пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7

Дополнительным преимуществом настройки микросхемы будет улучшенная реакция акселератора, мощность и крутящий момент. Так вы достигнете сразу нескольких целей: сэкономите на замене и значительно улучшите динамику автомобиля.

Посмотрите, как отключается и снимается катализатор на Kia Sorento 3.3:

Плюсы и минусы удаления катализатора

плюсы

• Значительная экономия на покупке новой запчасти;
• Улучшенная динамика;
• Расход топлива нормализованный;
• Прирост продуктивный, если дополнительно сделать силовой чип-тюнинг;
• Об ошибках и проблемах с катализатором можно забыть навсегда.

В зависимости от состояния некоторые катализаторы можно выгодно продать

Минусы

• Повышение токсичности выхлопных газов (переход на стандарт E2).Если вы сторонник экологического движения, купите новую деталь;
• При прогреве машина будет больше дымить, при езде — все так же;
• Изменится звук выхлопа — станет громче. Частично исправлено установкой пламегасителя.

Выхлопная система есть в любом автомобиле. Он включает в себя несколько конструктивных элементов. Основные из них — коллектор, резонатор и глушитель. Кроме того, в системе может использоваться гофра, снижающая вибрацию.Но также обязательным элементом в автомобилях с нормой Евро-3 и выше является катализатор. Что это такое и нужно ли удалять катализатор? Обсудим в нашей сегодняшней статье.

Характеристика

Катализатор — это неотъемлемая часть выхлопной системы автомобиля, предназначенная для удаления вредных металлов и оксидов из газов. Внешне деталь представляет собой некую банку с металлическим корпусом.

Внутри керамический наполнитель. Последний состоит из множества ячеек, проходя через которые, очищаются газы.Для ускорения реакций в элементе используются специальные вещества-катализаторы. Это, как правило, дорогие металлы: палладий, родий и так далее. Именно они превращают вредные вещества в безвредные оксиды.

О ресурсе

Нет никаких конкретных ресурсов или правил для замены этого элемента. И цифры на практике существенно разнятся. У одних автовладельцев используется до 150 000 катализаторов, у других проблемы после 60. В чем причина? Дело в том, что ресурс и состояние катализатора зависит от многих факторов.Это исправность системы зажигания, качество топлива, условия эксплуатации автомобиля. Поэтому о неисправности элемента следует судить по его характерным особенностям. Мы перечислим их ниже.

Как определить неисправность катализатора?

Первым признаком неисправности является желтая лампа «Check Engine» на панели приборов. Почему загорается? Все просто: в машине за состоянием фильтра следят кислородные датчики (обычно их два).Первый перед катализатором, второй — за ним. А если датчики фиксируют отклонения от нормы по токсичности (точнее, по остатку кислорода), сигнал передается на электронный блок управления двигателем, после чего загорается желтая лампа.

Следующий признак — снижение мощности и динамики разгона. Известно, что чем меньше деталей, препятствующих выходу газов, тем лучше продувка цилиндров. Если катализатор забит, выхлопу будет труднее выйти.Соответственно, двигатель будет «задыхаться» собственными газами. Водитель сразу почувствует это по нехарактерному поведению автомобиля. Машина становится слабой и маломощной.

Эта проблема может сопровождаться повышенным расходом топлива. Поскольку от датчиков поступает разная информация, ЭБУ изменяет состав топливной смеси. К тому же водитель автоматически давит на газ сильнее обычного (ведь машина слабее набирает скорость). Это увеличивает потребление на 5-10 процентов.

Специалисты советуют не медлить с устранением этой проблемы. Особенно это актуально, когда откололась часть наполнителя, и водитель слышит характерный звон. Это опасно, потому что керамическая пыль может попасть в двигатель (особенно, если катализатор находится близко к цилиндрам — он приваривается непосредственно к выпускному коллектору).

Можно ли удалить катализатор?

В этой ситуации есть только два решения. Это замена катализатора на новый или его удаление.Первым вариантом никто не пользуется. Ведь цена нового фильтра будет от 30 тысяч рублей. Снять его намного дешевле, что избавляет от необходимости периодической замены. Ведь в этом случае хозяин уже не будет думать о покупке нового катализатора после 60 тысяч километров пробега. Поэтому на вопрос, можно ли удалить катализатор, специалисты дают только положительный ответ.

Преимущества

Что изменится, если удалить катализатор? Среди положительных моментов в первую очередь стоит отметить экономию денег.Ведь процедура удаления катализатора стоит не более 15 тысяч, а новый катализатор — от 30. Эту операцию тоже можно выполнить (например, установка спортивного выпускного коллектора). Еще один плюс — увеличение ресурса ДВС. Ведь керамическая пыль в случае износа наполнителя больше не сможет попасть в полость цилиндров и каким-либо образом повредить их.

Теперь о вопросах увеличения мощности и снижения потребления.Так ли это на самом деле, если вы планируете удалить катализатор? Отзывы тех, кто делал эту процедуру, говорят о следующем. Если сравнить показатели, которые были на забитом катализаторе до и после снятия, то прирост мощности точно будет. Но это незначительно — всего 3-5 процентов, и только потому, что раньше газы не могли нормально выпустить камеру цилиндра. Таким образом, мощность автомобиля не будет выше заводских значений. То же самое и с расходом топлива. Если удалить ранее забитый катализатор, в любом случае будет снижение расхода.

недостатки

Среди минусов стоит отметить повышение токсичности выхлопных газов. Поскольку в системе нет фильтра, запах газов будет более резким. Также при неправильном снятии может измениться звук выхлопа. Он станет немного громче. Для предотвращения этого вместо простой трубы на место катализатора приваривается пламегаситель. Он имеет внутри пористую структуру и частично гасит вибрации. В результате звук выхлопа остается заводским.

Что еще будет, если удалить катализатор? Следующий минус — после снятия нужно поставить загвоздку, либо перевернуть ЭБУ на стандарт Евро-2. Это необходимо учитывать, если вы планируете самостоятельно снимать катализатор на ВАЗ-2114. Как отмечают в отзывах, проще всего купить готовую корягу и установить ее в штатное отверстие кислородного датчика. В конце статьи мы также поговорим о типах этих элементов.

Как удалить катализатор своими руками?

Технология довольно простая.Он заключается в удалении керамической упаковки катализатора. Для этого машину загоняют в смотровую яму, и из нее удаляют катализатор. Как удалить катализатор? Обычно он имеет стандартные крепления на болтах. Далее с помощью болгарки вырезается часть тела. Прорезь сделана так, чтобы было удобно добираться до внутренностей. Затем с помощью молотка и стамески керамический наполнитель выбивается грубым механическим способом.

После этого крышка приваривается сварочным аппаратом, а устройство устанавливается обратно.Но так как датчик кислорода выбьет ошибку (с соответствующей лампой на панели приборов), заранее следует установить механическую заглушку. После этого машина будет готова к полноценной эксплуатации.

Технология удаления в мастерской

Сервисная служба обычно удаляет катализатор, а затем заменяет его пламегасителем. Это более правильное решение. В этом случае мы получаем не только более тихий и приятный выхлоп (без звона, который может быть в предыдущей версии), но и меньший нагрев самих выхлопных элементов.Другими словами, при более низкой температуре глушитель, являющийся последним звеном цепи, прослужит дольше.

Как снять катализатор ВАЗ? Процедура удаления следующая. Машину устанавливают на подъемник, затем специалисты механически вырезают катализатор. После этого измеряется расстояние между трубами, и по этим размерам подбирается пламегаситель необходимой длины. Важно знать, что диаметр выхлопа тоже может отличаться.Когда деталь подобрана в соответствии с размерами, мастер сваривает пламегаситель аргонно-дуговой сваркой. Далее машина спускается с подъемника, и мастер производит перепрошивку электронного блока. Через диагностический разъем «загружается» новая прошивка, соответствующая стандарту Евро-2. В нем нет катализатора, поэтому лампа Check Engine не загорится.

Разновидности trompe l’oeil

Коряга сама по себе является механической прокладкой. Он устанавливается перед вторым лямбда-зондом и позволяет регулировать значения, чтобы ЭБУ не отображал ошибку при работе ДВС без катализатора.Есть три вида обмана:

Что касается цены устройства, то в зависимости от типа и конструкции его можно приобрести за 1-4 тысячи рублей.

Подводя итог

Итак, разобрались, нужно ли удалять катализатор. Со временем этот элемент выходит из строя (забивается). Поэтому каждый автовладелец рано или поздно удалит катализатор. Как показывает практика, наиболее удачный вариант — замена его на пламегаситель с последующей установкой обманки или перепрошивкой электронного блока.Но стоит отметить, что прошивка ЭБУ — достаточно ответственный процесс, и доверить это дело следует только квалифицированным специалистам. Если вы планируете удалить катализатор самостоятельно, установка обманки — безопасный вариант.

Каталитический нейтрализатор-нейтрализатор вместе с сажевым фильтром, клапаном рециркуляции выхлопных газов и микропроцессорной системой управления смесью — это еще одна попытка человечества смягчить его вредное воздействие на окружающую среду.

В развитых странах установка каталитического нейтрализатора на автомобиль является неотъемлемой частью нормы.Автомобилю просто не разрешат водить машину или на владельца автомобиля будет наложен значительный штраф за загрязнение, если нет системы фильтрации выхлопных газов, соответствующей действующим экологическим стандартам.

С 2014 года стандарт EURO-6 начал применяться к новым автомобилям, произведенным в зоне евро. Невозможно достичь такого уровня чистоты выхлопных газов без сложной и дорогостоящей системы очистки.
В России этой проблеме уделяется меньше внимания. Нормы для новых автомобилей занижены примерно на один балл.Для прохождения техосмотра на не новые автомобили необходимо, чтобы двигатель соответствовал нормам ЕВРО-3.

На 2017 год все автомобили, произведенные и ввезенные на территорию Российской Федерации, подпадают под действие стандарта ЕВРО-5.

Прошивка после удаления катализатора и причины его замены на другие устройства

Основная причина снятия каталитического нейтрализатора — снижение его пропускной способности, из-за засорения сотовых продуктов выхлопа или разрушения самого основания.

Это вызывает ряд неприятных симптомов:

• Неудачный запуск двигателя;
• Уменьшение мощности и отклика дроссельной заслонки;
• Повышенный расход топлива;
• Снижение максимальной скорости;
• Появление посторонних запахов и шумов.

Если металлическое разбрызгивание в каталитическом нейтрализаторе ухудшилось, на приборной панели загорится индикатор «Check Engine». Все это заставляет владельца автомобиля рано или поздно решать проблему с катализатором.

Удаление катализатора и перепрошивка за

евро

Неисправный каталитический нейтрализатор можно восстановить в очень редких случаях. Поэтому перед автовладельцем возникает вопрос: какой же выбрать способ ремонта выхлопной системы?

Существует несколько широко распространенных вариантов:

Первые два варианта выбирают люди, которых не пугают затраты на восстановление исходного состояния выхлопной системы. Каталитический нейтрализатор стоит больших денег, так как в его конструкции используются благородные металлы.

В некоторых случаях для подержанных автомобилей старше 10 лет стоимость восстановления выхлопной системы путем установки нового катализатора может достигать половины стоимости автомобиля. В результате подавляющее большинство идет по пути удаления катализатора и установки на его место пламегасителя.

Прошивка после снятия катализатора

Чтобы понять, зачем нужно обновлять ПО электронного блока управления, рассмотрим его работу:

В основном топливно-воздушная смесь формируется по показаниям следующих датчиков:

• Массовый расход воздуха;
• Температура охлаждающей жидкости;
• Первый лямбда-зонд;
• Второй лямбда-зонд;

Удельный вес каждого из датчиков при образовании топливно-воздушной смеси или при определении части и времени впрыска варьируется в зависимости от программного обеспечения компьютера.Наибольшее влияние имеют показания датчика массового расхода воздуха и первого лямбда-зонда, а это около 80%. Остальные данные вторичны, и диапазон их контроля значительно ниже.

Когда от второго кислородного датчика поступает сигнал о бедной топливовоздушной смеси, ЭБУ пытается внести коррекцию. Увеличивая или уменьшая порции топлива, блок управления не замечает ожидаемого эффекта и выдает ошибку о неэффективной работе катализатора.

Если вы не реализуете какое-либо решение для обхода контроля второго кислородного датчика, ЭБУ будет постоянно генерировать ошибку.Обман — не самый надежный метод и, как показывает практика, временный. Чтобы решить эту проблему раз и навсегда, требуется перепрошивка после удаления катализатора.

Прошивка ЭБУ после удаления катализатора

Принцип перепрограммирования ЭБУ заключается в замене программы расчета топливно-воздушной смеси и удалении ошибок, связанных с катализатором, из регистра.

В зависимости от конструктивных особенностей прошивка ЭБУ после удаления катализатора осуществляется тремя способами:

1. Через программный разъем, не снимая блок с автомобиля.
2. Разборка блока, разборка и подключение микросхемы к разъему внутри нее.
3. Демонтаж блока ЭБУ, разборка, припаивание проводов к соответствующим контактам на печатной плате.

Удаление катализатора без перепрошивки

Если на новых двигателях удалили катализатор без перепрошивки, то с ошибкой справиться сложно. Алгоритмы обработки данных с кислородных датчиков не такие примитивные, как на автомобилях классов ЕВРО-3 и ЕВРО-4.

Механическая заглушка для класса выше ЕВРО-3 — неэффективное решение. Электровязка порой успешно справляется с ЕВРО-5. Но стопроцентной гарантии здесь быть не может.

Вождение автомобиля с постоянно горящей ошибкой — опасное занятие. При неработающем катализаторе кроме дискомфорта большой опасности в эксплуатации автомобиля нет.

Но можно упустить момент, когда появятся другие проблемы с автомобилем, так как практически на всех моделях автомобилей в ошибке двигателя не указывается, что именно неисправно.Для этого нужно подключить диагностический разъем.

В нашем автосервисе удаляют катализатор и прошивают ЭБУ за 2 евро почти для всех распространенных марок автомобилей.

Возможные признаки неисправности кислородного датчика. Датчик кислорода: замена, проверка, неисправность

Выхлопная система автомобиля постепенно модернизируется. И это касается не только установки катализаторов и сажевых фильтров, предназначенных для очистки газов от свинца и других вредных веществ.Кроме того, современные автомобили оснащены кислородным датчиком. В народе это называется лямбда-зондом. Что такое кислородный датчик? Замена, проверка, неисправности — далее в этой статье.

Характеристика

Не каждый автолюбитель знает, для чего нужен этот элемент. Лямбда-зонд — это датчик, который считывает информацию о выхлопных газах и передает ее в ЭБУ.

Полученная информация обрабатывается в блоке, затем прибор уравновешивает состав топливовоздушной смеси, чтобы выровнять порядок ее сгорания в цилиндрах.

Где установить типы

Этот элемент находится в градуировке коллектора (так называемый «паук»), куда подключаются патрубки выхлопной системы. В некоторых случаях датчик устанавливают ближе к катализатору. Но такое расположение никак не влияет на общую производительность устройства. Есть несколько типов кислородных датчиков:

• Широкополосный тип.
• С двухканальной компоновкой.

Последние устанавливались на старые автомобили (до 90-х годов выпуска).Современные машины оснащены лямбда-зондом широкополосного типа. Такой датчик способен точно определять отклонения в составе выхлопных газов и быстро уравновешивать это соотношение за счет уменьшения или увеличения содержания кислорода в смеси. Хороший датчик может снизить расход топлива. Также его работа направлена ​​на поддержание оптимальных оборотов на холостом ходу.

Почему выходит из строя датчик кислорода (Калина)

Симптомы неисправности могут быть разными. В первую очередь, это касается качества самой горючей смеси.Различные отложения могут ухудшить работу кислородного датчика. Также неисправен элемент из-за разгерметизации корпуса.

Часто это связано с устареванием элемента. Реже корпус повреждается механически, так как находится в достаточно безопасном месте. Еще одна причина — неправильный блок питания. Контакты датчика могут отойти, поэтому информация на блоке управления неверна. Нарушен состав топливно-воздушной смеси (слишком бедный или богатый). Еще одна причина неисправностей — неправильно выставленный угол опережения.Это касается автомобилей с тумблерной системой зажигания. Перебои могут возникать из-за проблем с высоковольтными проводами, либо из-за свечей. Мотор начинает утроиться до холостого хода и некорректно работает на высоких оборотах.

Как определить проблему?

Рассмотрим возможные признаки неисправности датчика кислорода:

• Повышенный расход топлива.
• Рывки на ходу.
• Заметное падение мощности.
• Нестабильная работа двигателя на холостом ходу.
• Чрезмерная токсичность выхлопных газов.

Обратите внимание, что эти признаки не всегда возникают именно из-за датчика кислорода.

Поэтому после выявления одного из вышеперечисленных симптомов переходим к более детальному осмотру устройства. Как это сделать, рассмотрим ниже.

Подробная диагностика

Как проверить лямбда-зонд (датчик кислорода) своими руками? Это можно сделать двумя способами:

• Визуально.
• С помощью мультиметра.

Сначала рассмотрим первый способ. Итак, сначала снимаем разъем с лямбда-зонда. Осматриваем все контакты. Провода не должны быть сломаны или повреждены. Если контакты не плотно прилегают друг к другу, нужно исправить этот момент. Далее проверяем сам кислородный датчик. «Приору», признаки отказа датчика которой могут быть в наличии сажи, необходимо срочно ремонтировать.

Это происходит из-за сгорания богатой топливной смеси. Из-за этого прибор загрязняется и не может быстро реагировать на любые изменения.При наличии блестящих отложений (это свинец) кислородный датчик заменяют. Свинец повреждает как сам зонд, так и катализатор. Какие признаки неисправности кислородного датчика? Наличие свинца свидетельствует об использовании излишков топливных присадок или некачественного моторного масла.

Диагностика мультиметра

Как проверить мультиметр лямбда-зонда (кислородного датчика)? Для этого нам нужно подключить сигнальный провод от площадки кислородного зонда к нашему измерительному прибору. Потом заводим двигатель и держим обороты около 2,5 тысяч.Отпускаем педаль газа. Вытяните вакуумную трубку из регулятора топлива и посмотрите на показания прибора.

Если напряжение меньше 0,8 В (или отсутствует), признаки неисправности кислородного датчика подтверждены. Ремонтировать нет смысла. С учетом конструктивных особенностей элемент только заменяемый. Стоимость этого элемента составляет от двух до трех тысяч рублей для автомобилей марки ВАЗ. Как самостоятельно поменять кислородный датчик смотрите ниже.

Самостоятельная замена

Сначала отсоедините клемму аккумулятора.Затем отсоедините колодку от самого датчика. Иногда крепится хомутами — их тоже откручиваем. После этого подбираем ключ «на 22» или «на 24» (в зависимости от марки автомобиля) и закручиваем щуп. Учтите, что датчик является частью выхлопной системы и, соответственно, работает при экстремальных нагрузках. Первое время открутить очень сложно. Используйте универсальную смазку ВД-40. Старайтесь не повредить резьбу и лицевую сторону самого прикрепленного датчика. В крайнем случае можно использовать молоток, отвертку и газовый ключ.

Легкими движениями перемещают элемент сбоку внутрь. Можно потыкать отверткой. Если это не помогло, просверлите отверстие в щупе вместо гайки. Вставляем отвертку внутрь и пытаемся извлечь. Это должно помочь. Заменяем старый элемент на новый. Старайтесь, чтобы деталь плотно прилегала к поверхности трубы выпускного коллектора (но не перетягивайте элемент).

Вывод

Итак, мы выяснили основные признаки неисправности кислородного датчика.Лямбда-зонд — очень маленький, но важный элемент в автомобиле. Его неисправности могут вызвать серьезные перебои в работе двигателя. Поэтому так важно вовремя диагностировать его поломку.

показаний ЭБУ. Параметры контроля исправной системы впрыска «Renault F3R» СУД (Святогор, князь Владимир)

Параметр	Блок изм.	Тип контроллера и типовые значения
		4 января	4 января.1	M1 .5 .4	M1 .5 .4 N	MP7 .0
UACC	IN	13 — 14 , 6	13 — 14 , 6	13 — 14 , 6	13 — 14 , 6	13 — 14 , 6
TWAT	град. ИЗ	90 — 104	90 — 104	90 — 104	90 — 104	90 — 104
THR	%	0	0	0	0	0
ЧАСТОТА	об / мин	840 — 880	750 — 850	840 — 880	760 — 840	760 — 840
INJ	мс	2 — 2 , 8	1 — 1 , 4	1 , 9 — 2 , 3	2 — 3	1 , 4 — 2 , 2
RCOD		0 , 1 — 2	0 , 1 — 2	+/- 0 , 24
ВОЗДУХ	кг / час	7 — 8	7 — 8	9 , 4 — 9 , 9	7 , 5 — 9 , 5	6 , 5 — 11 , 5
УОЗ	гр.P.K.V	13 — 17	13 — 17	13 — 20	10 — 20	8 — 15
ФСМ	шаг	25 — 35	25 — 35	32 — 50	30 — 50	20 — 55
QT	л / час	0 , 5 — 0 , 6	0 , 5 — 0 , 6	0 , 6 — 0 , 9	0 , 7 — 1
ALAM1	IN				0 , 05 — 0 , 9	0 , 05 — 0 , 9

ГАЗ и УАЗ с Микас 5.4 и контроллеры Mikas 7 .x

Параметр	Ред. Агрегата	Тип двигателя и типовые значения
		ЗМЗ — 4062	ЗМЗ — 4063	ЗМЗ — 409	УМП — 4213	УМП — 4216
UACC		13 — 14 , 6	13 — 14 , 6	13 — 14 , 6	13 — 14 , 6	13 — 14 , 6
TWAT		80 — 95	80 — 95	80 — 95	75 — 95	75 — 95
THR		0 — 1		0 — 1	0 — 1	0 — 1
ЧАСТОТА		750 ‑850	750 — 850	750 — 850	700 — 750	700 — 750
INJ		3 , 7 — 4 , 4		4 , 4 — 5 , 2	4 , 6 — 5 , 4	4 , 6 — 5 , 4
RCOD		+/- 0 , 05		+/- 0 , 05	+/- 0 , 05	+/- 0 , 05
ВОЗДУХ		13 — 15		14 — 18	13 — 17 , 5	13 — 17 , 5
УОЗ		11 — 17	13 — 16	8 — 12	12 — 16	12 — 16
УОЗОК		+/- 5	+/- 5	+/- 5	+/- 5	+/- 5
FCM		23 — 36		22 — 34	28 — 36	28 — 36
ПАБС			440 — 480

Двигатель должен быть прогрет до температуры TWAT, указанной в таблице.

Типовые значения основных параметров для автомобилей

Шеви-Нива ВАЗ21214 с контроллером Bosch MP7 .0 N

Режим холостого хода (все потребители выключены)
Скорость вращения коленчатого вала об / мин		840 — 850
Жел. оборотов XX об / мин		850
Время впрыска, мс		2 , 1 — 2 , 2
УОЗ гр.пкв.		9 , 8 — 10 , 5 — 12 , 1
		11 , 5 — 12 , 1
Положение МАК, шаг		43
Составной элемент поз.шаг двигателя шаг		127
DK Коррекция времени впрыска		127 –130
каналы АЦП	ДТОЖ	0, 449 В / 93, 8 град. ИЗ
	ДМРВ	1,484 В / 11,5 кг / ч
	DPDZ	0,508 В / 0%
	D 02	0,14 — 0,708 В
	D детский	0,098 — 0,235 В
Режим 3000 об / мин.
Массовый расход воздуха кг / ч.		32 , 5
DPDZ		5 , 1 %
Время впрыска, мс		1 , 5
Положение IAC, шаг		66
У ДМРВ		1 , 91
УОЗ гр.пкв.		32 , 3

Типовые значения основных параметров для автомобилей

ВАЗ-21102 8 В с Bosch M7.9. 7 контроллер

Обороты XX, об / мин	760 — 800
Требуемые обороты XX, об / мин	800
Время впрыска, мс	4 , 1 — 4 , 4
УОЗ, гр.пкв	11 — 14
Массовый расход воздуха, кг / час	8 , 5 — 9
Требуемый расход воздуха кг / ч	7 , 5
Корректировка времени впрыска по лямбда-зонду	1 , 007 — 1 , 027
Положение IAC, шаг	32 — 35
Составной элемент поз.шаг. шаг двигателя	127
Коррекция времени впрыска O2	127 — 130
Расход топлива	0 , 7 — 0 , 9

Контрольные параметры исправной системы впрыска

СУД «Renault F3 R» (Святогор, Князь Владимир)

Холостой ход	770 –870
Давление топлива	2, 8 — 3, 2 атм.
Минимальное давление, развиваемое топливным насосом	3 атм.
Сопротивление обмотки форсунки	14-15 Ом
Сопротивление TPS (выводы A и B)	4 кОм
Напряжение между выводом B датчика давления воздуха и массой	0, 2 — 5, 0 В (в другом режиме)
Напряжение на выводе C датчика давления воздуха	5,0 В
Сопротивление датчика температуры воздуха	при 0 градусах С — 7.5/12 кОм
	при 20 градусах С — 3, 1/4, 0 кОм
	при 40 градусах С — 1, 3/1, 6 кОм
Сопротивление обмотки клапана РХХ	8, 5 — 10, 5 Ом
Сопротивление обмоток катушек зажигания, выводы 1 — 3	1,0 Ом
Сопротивление короткого замыкания вторичной обмотки	8-10 кОм
Устойчивость к ДТОЖ	20 гр.С — 3, 1/4, 1 кОм
	90 градусов C — 210/270 Ом
Сопротивление датчика, кВ	150 — 250 Ом

Токсичность выхлопных газов при различных соотношениях воздух / топливо (ALF)

Показания были сняты 5-компонентным газоанализатором только для двигателей объемом 1,5 л. В принципе, каждый двигатель отличался показаниями, поэтому учитывались только показания этих машин, которые при 1% CO составляли 14,7 ALF по данным газоанализатора.Даже эти машины имеют немного разные показания, поэтому некоторые данные пришлось усреднить., 93

0 , 8 14 , 12 2 , 0 13 , 58 3 , 4 16 , 18 0 , 2 14 , 81 0 , 9 14 , 03 2 , 2 13 , 41 3 , 6 15 , 83 0 , 3 14 , 7 1 , 0 13 , 94 2 , 4 13 , 22 3 , 8 15 , 58 0 , 4 14 , 57 1 , 2 13 , 87 2 , 6 13 , 05 4 , 0 15 , 38 0 , 5 14 , 42 1 , 4 13 , 80 2 , 8 12 , 80 4 , 6 15 , 20 0 , 6 14 , 30 1 , 6 13 , 72 3 , 0 Измерения
© WIND 15 , 05 0 , 7 14 , 20 1 , 8 13 , 65 3 , 2

Перечень переменных системы управления двигателем ВАЗ-2112 (1.5л 16 кл.) контроллер М1.5.4Н «Bosch»

№	Параметр	Имя	Единица или состояние	Зажигание включено	Холостой ход
1	ВЫКЛЮЧЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	Признак остановки двигателя	колодец №	Есть	Не
2	ХОЛОСТОЙ ХОД	Признак работы двигателя на холостом ходу	колодец №	Не	Есть
3	О БОГ.МОЩНОСТЬЮ	Знак энергетического обогащения	колодец №	Не	Не
4	ТОПЛИВНЫЙ БЛОК	Знак блокировки подачи топлива	колодец №	Не	Не
5	ЗОНА РЕГ. Около 2	Признак работы в зоне регулировки кислородного датчика	колодец №	Не	колодец №
6	ЗОНА ДЕТОНА	Признак работы двигателя в зоне детонации	колодец №	Не	Не
7	ОЧИСТКА ОБЪЯВЛЕНИЙ	Признак срабатывания клапана продувки адсорбера	колодец №	Не	колодец №
8	ОБУЧЕНИЕ 2	Признак обучения подачи топлива по сигналу датчика кислорода	колодец №	Не	колодец №
9	ПАРАМЕТР XX	Знак измерения параметров холостого хода	колодец №	Не	Не
10	ПРОШЛОЕ XX	Признак холостого хода двигателя в последнем расчетном цикле	колодец №	Не	Есть
11	BL.ВНЕ. С XX	Признак блокировки выхода из режима ожидания	колодец №	Есть	Не
12	ЗОНА ДЕТСКАЯ	Признак работы двигателя в зоне детонации в последнем расчетном цикле	колодец №	Не	Не
13	PR.PROD.ADS	Признак срабатывания адсорбера в последнем цикле вычислений	колодец №	Не	колодец №
14	ОБН.ДЕТОНАТ	Симптом обнаружения детонации	колодец №	Не	Не
15	ПРОШЛОЕ O 2	Состояние сигнала датчика кислорода в последнем цикле расчета	Бедные / богатые	Плохо	Бедные / богатые
16	ТЕКУЩИЕ О 2	Текущее состояние сигнала датчика кислорода	Бедные / богатые	Плохо	Бедные / богатые
17	Т.ОЧЛ.Ж	Температура охлаждающей жидкости	° С	94-101	94-101
18	pol.dz	Положение дроссельной заслонки	%	0	0
19	OB.DV	Скорость вращения двигателя (разрешение 40)	об / мин	0	760-840
20	OB.DV.XX	Скорость вращения двигателя x. Икс.	об / мин	0	760-840
21 год	YELL.POL.RXX	Желаемое положение регулятора холостого хода	шаг	120	30-50
22	TEK.POL.RXX	Текущее положение регулятора холостого хода	шаг	120	30-50
23	COR.VR.VP	Поправочный коэффициент для длительности импульса впрыска в соответствии с сигналом постоянного тока	шт.	1	0,76-1,24
24	U.0.3	Время зажигания	° P.c.v.	0	10-15
25	СК.АВТ	Текущая скорость автомобиля	км / ч	0	0
26 год	СОВЕТ.NAP	Бортовое напряжение	IN	12,8-14,6	12,8-14,6
27	J.OB.XX	Желаемая частота вращения холостого хода	об / мин	0	800
28 год	ВР ВПР	Длительность импульса впрыска топлива	мс	0	2,5-4,5
29	MASRV	Массовый расход воздуха	кг / час	0	7,5-9,5
30	CEC.RV	Циклический расход воздуха	мг / цикл	0	82-87
31 год	Ch. РАН. Т	Расход топлива в час	л / час	0	0,7-1,0
32	PRT	Расход топлива в пути	л / 100 км	0	0,3
33	ТЕКУЩАЯ ОШИБКА	Признак текущих ошибок	колодец №	Не	Не

Перечень переменных системы управления двигателем ВАЗ-21102, 2111, 21083, 21093, 21099 (1.5л 8 кл.) Контроллер MP7.0H «Bosch»

№	Параметр	Имя	Единица или штат	Зажигание включено	Холостой ход
1	УБ	Бортовое напряжение	IN	12,8-14,6	13,8-14,6
2	TMOT	Температура охлаждающей жидкости	из	— *	94-105
3	ДКПОТ	Положение дроссельной заслонки	%	0	0
4	N40	Частота вращения коленчатого вала двигателя (разрешение 40 об / мин)	об / мин	0	800 ± 40
5	TE1	Длительность импульса впрыска топлива	мс	— *	1,4-2,2
6	МАФ	Датчик массового расхода воздуха, сигнал	в	1	1,15–1,55
7	TL	Параметр нагрузки	мс	0	1,35-2,2
8	ZWOUT	Опережение зажигания	с.резюме.	0	8-15
9	DZW_Z	Уменьшение угла опережения зажигания при обнаружении детонации	p.c.v.	0	0
10	УСВК	Сигнал датчика кислорода	мВ	450	50-900
11	FR	Коэффициент коррекции времени впрыска топлива по сигналу датчика кислорода	шт.	1	1 ± 0.2
12	TRA	Аддитивный компонент коррекции самообучения	мс	± 0,4	± 0,4
13	FRA	Мультипликативный компонент коррекции самообучения	шт.	1 ± 0,2	1 ± 0,2
14	ТАТЕ	Продолжительность включения сигнала продувки адсорбера	%	0	15-45
15	N10	Обороты двигателя при x.работает (разрешение 10)	об / мин	0	800 ± 40
16	NSOL	Желаемая частота вращения холостого хода	об / мин	0	800
17	мл	Массовый расход воздуха	кг / час	10 **	6,5-11,5
18	QSOL	Требуемый расход воздуха на холостом ходу	кг / час	— *	7,5-10
19	IV	Текущая коррекция расчетного расхода воздуха на холостом ходу	кг / час	± 1	± 2
20	МОМПОС	Текущее положение регулятора холостого хода	шаг	85	20-55
21	QADP	Переменная адаптации воздушного потока на холостом ходу	кг / час	± 5 ​​	± 5 ​​
22	VFZ	Текущая скорость автомобиля	км / ч	0	0
23	B_VL	Знак энергетического обогащения	колодец №	НЕ	НЕ
24	Б_ЛЛ	Признак холостого хода двигателя	колодец №	НЕ	ДА
25	Б_ЕКР	Знак включения электрического бензонасоса	колодец №	НЕ	ДА
26	S_AC	Запрос на включение кондиционера	колодец №	НЕ	НЕ
27	B_LF	Признак включения электровентилятора	колодец №	НЕ	Колодец №
28	S_MILR	Включить контрольную лампу знака	колодец №	Колодец №	Колодец №
29	B_LR	Знак работы в зона регулировки кислородного датчика	колодец №	НЕ	Колодец №

* Значение параметра сложно предсказать и не используется для диагностики.** Параметр имеет реальное значение только при движении автомобиля.

Типовые значения основных параметров систем управления для автомобилей ВАЗ с двигателем 2111.

Параметр	Ред. Агрегат	Тип контроллера и типичные значения
		4 января,	4,1 января	M1.5,4	М1.5.4Н	MP7.0
UACC	В	13 — 14,6	13 — 14,6	13 — 14,6	13 — 14,6	13 — 14,6
TWAT	град. ИЗ	90–104	90–104	90–104	90–104	90–104
THR	%	0	0	0	0	0
ЧАСТОТА	об / мин	840–880	750–850	840–880	760–840	760–840
INJ	мс	2 — 2,8	1 — 1,4	1,9 — 2,3	2–3	1,4 — 2,2
RCOD		0,1 — 2	0,1 — 2	+/- 0,24
ВОЗДУХ	кг / час	7–8	7–8	9,4 — 9,9	7,5 — 9,5	6,5 — 11,5
УОЗ	гр.P.K.V	13–17	13–17	13–20	10–20	8–15
ФСМ	шаг	25–35	25–35	32–50	30–50	20–55
QT	л / час	0,5 — 0,6	0,5 — 0,6	0,6 — 0,9	0,7 — 1
ALAM1	В				0,05 — 0,9	0,05 — 0,9

При всей привлекательности автомобильных технологий середины двадцатого века их отказ является естественным.Наконец, требования Евро II стали обязательными для России, и за ними неизбежно последуют Евро III, затем Евро IV. По сути, каждому сознательному автомобилисту придется кардинально изменить собственное мировоззрение, сделав его основой не «гоночных» амбиций, культивируемых на протяжении целого века, а бережного отношения к цивилизации. Количество и состав выхлопных газов автомобильного двигателя сейчас ограничены крайне жесткими рамками — по крайней мере, с некоторой потерей динамических характеристик.

Добиться выполнения таких требований мы сможем только за счет повышения уровня сервиса.Конечно, не утратившим любопытство автомобилистам «лишние» знания тоже не помешают. По крайней мере, в прикладном смысле: грамотного человека меньше обмануть недобросовестные мастера, и это всегда так.

Итак, к делу. Сегодня автомобили ВАЗ выпускаются с контроллером Bosch M7.9.7. В сочетании с дополнительным датчиком кислорода в выхлопных газах и датчиком неровной дороги это обеспечивает соответствие стандартам Euro III и Euro IV. Конечно, сейчас количество контролируемых параметров увеличилось.Здесь мы вам о них расскажем, предполагая, что мы, вы или диагност из сервиса вооружены сканером — например, ДСТ-10 (ДСТ-2).

Начнем с датчиков температуры: их два. Первый — на выходе из системы охлаждения (фото 1). По его показаниям контроллер оценивает температуру жидкости перед запуском двигателя — ТМСТ (° С), ее значения при прогреве — ТМОТ (° С). Второй датчик измеряет температуру воздуха, поступающего в цилиндры — TANS (° С).Он установлен в корпусе датчика массового расхода воздуха. (Здесь и далее выделенные сокращения совпадают с обозначениями в официальных руководствах по ремонту.)

Долго ли нужно объяснять роль этих датчиков? Представьте, что контроллер обманут низкие показания TMOT, а двигатель фактически уже прогрет. Проблемы начнутся! Контроллер увеличит время открытия форсунок, пытаясь обогатить смесь — результат сразу обнаружит кислородный датчик и «выбьет» контроллер об ошибке.Контроллер попытается исправить это, но затем снова вмешается неправильная температура …

Значение TMST перед запуском, среди прочего, важно для оценки работы термостата по времени прогрева двигателя. Кстати, если автомобиль долгое время не эксплуатировался, то есть температура двигателя стала равной температуре воздуха (с учетом условий хранения!), Очень полезно предварительно сравнить показания обоих датчиков. начиная. Они должны быть одинаковыми (допуск ± 2 ° C).

Что будет, если выключить оба датчика? После запуска контроллер вычисляет значение TMOT согласно алгоритму, включенному в программу. При этом значение TANS предполагается равным 33 ° С для 8-клапанного двигателя объемом 1,6 л и 20 ° С для 16-клапанного двигателя. Очевидно, исправность этого датчика очень важна при холодном запуске, особенно в холодную погоду.

Следующий важный параметр — напряжение в бортовой сети UB. В зависимости от типа генератора оно может быть в пределах 13.0 — 15,8 В. Контроллер получает питание +12 В тремя способами: от аккумулятора, выключателя зажигания и главного реле. Из последних рассчитывает напряжение в системе управления и при необходимости (в случае снижения напряжения в сети) увеличивает время накопления энергии в катушках зажигания и длительность импульсов впрыска топлива.

Значение текущей скорости автомобиля отображается на дисплее сканера как VFZG. Она оценивается датчиком скорости (на коробке передач — фото 2) по скорости корпуса дифференциала (погрешность не более ± 2%) и сообщается контроллеру.Конечно, эта скорость должна практически совпадать со скоростью, показываемой спидометром — ведь тросовый привод ушел в прошлое.

Если минимальная частота вращения холостого хода для прогретого двигателя выше нормы, проверьте степень открытия дроссельной заслонки WDKBA, выраженную в процентах. В закрытом положении (фото 3) — ноль, в полностью открытом положении — от 70 до 86%. Обратите внимание, что это относительное значение, связанное с датчиком положения заслонки, а не угол в градусах! (На старых моделях полное открытие дроссельной заслонки соответствовало 100%.) На практике, если показатель WDKBA не ниже 70%, регулировать механику привода, гнуть что-то и т.п. не нужно.

Когда дроссельная заслонка закрыта, контроллер запоминает значение напряжения, подаваемого с ДПДЗ (0,3–0,7 В), и сохраняет его в энергозависимой памяти. Это полезно, если вы сами меняете датчик. В этом случае необходимо снять клемму с АКБ. (В сервисе для инициализации используется диагностический прибор.) В противном случае измененный сигнал от нового ДПС может обмануть контроллер — и холостые обороты не будут соответствовать норме.

В целом контроллер определяет частоту вращения коленчатого вала с некоторой дискретностью. До 2500 об / мин точность измерения составляет 10 об / мин — NMOTLL, а весь диапазон — от минимума до срабатывания ограничителя — оценивает параметр NMOT с разрешением 40 об / мин. Более высокая точность в этом диапазоне не требуется для оценки состояния двигателя.

Практически все параметры двигателя так или иначе связаны с расходом воздуха в его цилиндрах, контролируемым датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ — фото 4).Этот показатель, выраженный в килограммах в час (кг / ч), обозначается как ML. Пример: новый непрокатанный 8-клапанный двигатель объемом 1,6 л в теплом состоянии на холостом ходу потребляет 9,5-13 кг воздуха в час. По мере приработки с уменьшением потерь на трение этот показатель существенно снижается — на 1,3-2 кг / час. Расход бензина пропорционально меньше. Конечно, сопротивление вращению водяного и масляного насосов и генератора также влияет во время работы, несколько влияя на воздушный поток. При этом контроллер рассчитывает теоретическое значение расхода воздуха MSNLLSS для конкретных условий — частоты вращения коленчатого вала, температуры охлаждающей жидкости.Это воздушный поток, который должен поступать в цилиндры через канал холостого хода. В исправном двигателе ML немного больше MSNLLSS по величине утечки через зазоры дроссельной заслонки. А для неисправного двигателя, конечно, возможны ситуации, когда расчетный расход воздуха больше фактического.

Установка угла опережения зажигания, его регулировка также находится в ведении контроллера. Все характеристики хранятся в его памяти. Для каждого режима работы двигателя контроллер выбирает оптимальную SOP, которую можно проверить — ZWOUT (в градусах).Обнаружив детонацию, контроллер снизит SPL — значение такого «отскока» отображается на дисплее сканера как параметр WKR_X (в градусах).

… Почему системе впрыска, прежде всего контроллеру, должны быть известны такие детали? Надеемся ответить на этот вопрос в следующем разговоре — после того, как мы рассмотрим другие особенности работы современного инжекторного двигателя.

Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодняшний пост я решил полностью посвятить ЭБУ (Electronic Engine Control Unit) автомобиля ВАЗ 2114.Прочитав статью до конца, вы узнаете следующее: какой ЭБУ стоит на ВАЗ 2114 и как узнать версию его прошивки. Дамы пошагово проинструктируют его распиновку, я расскажу вам о популярных моделях ЭБУ Январь 7.2 и Ительма, а также расскажу о типичных ошибках и неисправностях.

ЭБУ или электронный блок управления двигателем ВАЗ 2114 — это своего рода устройство, которое можно охарактеризовать как мозг автомобиля. Через этот блок в машине работает абсолютно все — от маленького датчика до двигателя.А если аппарат начнет утихать, то машина просто остановится, потому что ему некому командовать, распределять работу отделов и так далее.

Где находится ЭБУ на ВАЗ 2114

В автомобиле ВАЗ 2114 модуль управления установлен под центральной консолью автомобиля, в частности посередине, за панелью с магнитолой. Чтобы добраться до контроллера, нужно открутить защелки на каркасе боковой консоли.Что касается подключения, то в модификациях Samar с двигателем 1,5 л масса ЭБУ берется из корпуса силового агрегата, от крепления заглушек, расположенных справа от ГБЦ.

В автомобилях, оснащенных двигателями объемом 1,6 и 1,5 литра с новым блоком управления двигателем, масса снимается с приварной шпильки. Сама шпилька закреплена на металлическом корпусе пульта управления у туннеля пола, недалеко от пепельницы. В процессе производства инженеры ВАЗа, как правило, ненадежно фиксируют эту шпильку, так что со временем она может расшататься, соответственно это приведет к неработоспособности некоторых устройств.

Как узнать, какой ЭБУ стоит на ВАЗ 2114 — 7.2 января 4 января Bosch M1.5.4

На сегодняшний день существует 8 (восемь) поколений электронного блока управления, которые различаются не только характеристиками, но и производителями. Поговорим о них еще немного.

ECU Январь 7.2 — технические характеристики

А теперь перейдем к техническим характеристикам самого популярного ЭБУ 7 января

7 января.2 — функциональный аналог блока Bosch M7.9.7, «параллельный» (или альтернатива, как хотите) с M7.9.7, отечественная разработка компании Itelma. Январь 7.2 похож на M7.9.7 — он собран в аналогичном корпусе и с таким же разъемом, его можно использовать без каких-либо изменений в проводке Bosch M7.9.7 с использованием того же набора датчиков и исполнительных механизмов.

В ЭБУ используется процессор Siemens Infenion C-509 (такой же, как в ЭБУ 5 января, VS). Программное обеспечение блока является дальнейшим развитием программного обеспечения от 5 января, с улучшениями и дополнениями (хотя это спорный вопрос) — например, реализован алгоритм «anti-jerk», буквально «anti-jerk», предназначенный для обеспечить плавный пуск и переключение передач.

ЭБУ производства Itelma (xxxx-1411020-82 (32), прошивка начинается с буквы «I», например I203EK34) и Avtel (xxxx-1411020-81 (31), прошивка начинается с буква «А», например, A203EK34). И блоки, и прошивки этих блоков полностью взаимозаменяемы.

ЭБУ серий 31 (32) и 81 (82) — это совместимое оборудование сверху вниз, то есть прошивка для 8-кл. будет работать в 16-кл. ЭБУ, и наоборот — нет, потому что в блоке 8-кл «не хватает» ключей зажигания.Добавив 2 ключа и 2 резистора, можно «повернуть» 8-кл. блок в 16 кл. Рекомендуемые транзисторы: BTS2140-1B Infineon / IRGS14C40L IRF / ISL9V3040S3S Fairchild Semiconductor / STGB10NB37LZ STM / NGB8202NT4 ON Semiconductor.

ЭБУ Январь-4 — технические характеристики

Вторым серийным семейством ЭСУД на отечественных автомобилях была система Январь-4, которая разрабатывалась как функциональный аналог блоков управления GM (с возможностью использования в производстве того же состава датчиков и исполнительных механизмов) и предназначалась для замены их.

Поэтому при разработке габаритные и присоединительные размеры, а также распиновка разъемов были сохранены. Естественно, блоки ИСФИ-2С и Январь-4 взаимозаменяемы, но принципиально различаются схемотехникой и алгоритмами работы. «Январь-4» рассчитан на российские стандарты, кислородный датчик, катализатор и адсорбер исключены из состава, введен потенциометр регулировки СО. В семейство входят блоки управления Январь-4 (выпущена очень небольшая партия) и Январь-4.1 для 8 (2111) и 16 (2112) клапанных двигателей.

Версии «Quant», скорее всего, представляют собой отладочную серию с прошивкой J4V13N12 аппаратно и, соответственно, программно несовместимой с последующими последовательными контроллерами. То есть прошивка J4V13N12 не будет работать в «неквантовых» ЭБУ и наоборот. Фото плат ЭБУ QUANT и обычного последовательного контроллера 4 января

Характеристики ЭБУ: без нейтрализатора, кислородный датчик (лямбда-зонд), с CO-потенциометром (ручная регулировка CO), стандарты токсичности R-83.

Bosch M1.5.4 — технические характеристики

Следующим шагом стала разработка совместно с Bosch электронного блока управления на базе системы Motronic M1.5.4, который мог производиться в России. Были использованы другие датчики расхода воздуха (ДМРВ) и резонансной детонации (разработка и производство «Bosch»). Программное обеспечение и калибровка для этих блоков управления двигателем были впервые полностью разработаны на АвтоВАЗе.

По нормам токсичности Евро-2 новые модификации двигателя М1.Появляется блок 5.4 (имеет неофициальный индекс «N», для создания искусственной разницы) 2111-1411020-60 и 2112-1411020-40, которые соответствуют этим стандартам и включают кислородный датчик, каталитический нейтрализатор и адсорбер.

Также по нормам России разработан ЭБУ для 8-кл. двигатель (2111-1411020-70), являющийся модификацией самого первого ECM 2111-1411020. Во всех модификациях, кроме самой первой, используется широкополосный датчик детонации. Этот агрегат начал производство в новом дизайне — легком негерметичном штампованном корпусе с тисненой надписью «MOTRONIC» (в народе «олово»).Впоследствии ЭБУ 2112-1411020-40 также начали выпускаться в этой конструкции.

Замена конструкции, на мой взгляд, совершенно неоправданная — герметичные агрегаты были надежнее. Новые модификации, скорее всего, будут иметь отличия в принципиальной схеме в сторону упрощения, так как канал детонации в них работает менее корректно, «баллончики» больше «звенят» на том же ПО.

НПО Ительма разработало ЭБУ для использования в автомобилях ВАЗ под названием ВС 5.1. Это полнофункциональный аналог ECM 5 января.1, то есть в нем используются те же жгуты, датчики и исполнительные механизмы.

VS5.1 использует тот же процессор Siemens Infenion C509, 16 МГц, но выполнен на более современной элементной базе. Модификации 2112-1411020-42 и 2111-1411020-62 предназначены для норм Евро-2, в которые входят датчик кислорода, каталитический нейтрализатор и адсорбер, это семейство не предусматривает нормы R-83 для двигателей 2112. Для стандартов 2111 и Россия-83 доступна только версия ECM VS 5.1 1411020-72 с одновременным впрыском.

С сентября 2003 года на ВАЗ установлена ​​новая АППАРАТНАЯ модификация VS5.1, несовместимая программно и аппаратно со «старой».

• 2111-1411020-72 с прошивкой V5V13K03 (V5V13L05). Это программное обеспечение несовместимо с программным обеспечением и ЭБУ более ранних версий (V5V13I02, V5V13J02).
• 2111-1411020-62 с прошивкой V5V03L25. Это программное обеспечение несовместимо со старым программным обеспечением и ЭБУ (V5V03K22).
• 2112-1411020-42 с прошивкой V5V05M30.Это программное обеспечение несовместимо с программным обеспечением и ЭБУ более ранних версий (V5V05K17, V5V05L19).

По монтажу блоки взаимозаменяемы, но только своим, соответствующим блоку, программным обеспечением.

Bosch M7.9.7 — Технические характеристики блока управления

Серия Bosch 30 была также обнаружена на двигателях 1,6 л, но из-за первоначальной разработки для полуторалитровой машины программное обеспечение было очень глючным, иногда полностью отказываясь работать.Специальная конфигурация с маркировкой 31h, выпущенная чуть позже, работала на порядок адекватнее.

Январская семерка имела множество моделей в зависимости от комплектации и объема двигателя, поэтому для восьмиклапанных двигателей объемом 1,5 литра были установлены модели производства АВТЕЛ с грифом: 81 и 81 час, тот же мозг от производителя ИТЭЛМА имел номера 82 и 82 часа. Bosch M7.9.7 ставился на экспортные экземпляры с полуторалитровым двигателем и имел маркировку 80 и 80 моточасов на автомобилях Евро 2 и 30 на автомобилях Евро 3.

Двигатели 1,6 л автомобилей, предназначенных для внутреннего рынка, имели на борту устройства тех же АВТЭЛ и ИТЭЛМА. Первая серия из первых с пометкой 31 «заболела» тем же, что и Bosch 30-й серии, позже все недочеты учли и исправили на 31ч. В случае проблем с конкурентами ИТЭЛМА заметно выросла в глазах автомобилистов, выпустив удачную серию под номером 32. Дополнительно следует отметить, что только Bosch M7.9,7 с маркером 10 соответствовали 3 евро. Стоимость нового ЭБУ этого поколения составляет 8 тысяч рублей, бывших в употреблении на разборке можно найти за 4 тысячи.

Видео: сравнение ECU 7.2 января и 5.1 января

Распиновка ЭБУ Январь 7.2 ВАЗ 2114

В контроллере ВАЗ 2114 очень часто случаются поломки. В системе есть функция самодиагностики — ЭБУ опрашивает все узлы и выдает заключение об их пригодности к работе.Если какой-либо элемент вышел из строя, на приборной панели загорится лампа «Check Engine».

Выяснить, какой датчик или исполнительный механизм вышел из строя, можно только с помощью специального диагностического оборудования. Даже с помощью знаменитого OBD-Scan ELM-327, полюбившегося многим за простоту использования, можно прочитать все параметры двигателя, найти ошибку, исправить ее и удалить из памяти ЭБУ ВАЗ 2114 .

Перегорел ЭБУ ВАЗ 2114 — что делать?

Одна из частых неисправностей ЭБУ (электронного блока управления) на четырнадцатом — его выход из строя или, как говорят в народе, сгорание.

Очевидными признаками поломки будут следующие факторы:

• Отсутствие сигналов управления форсунками, топливным насосом, клапаном или механизмом холостого хода и т. Д.
• Отсутствие реакции на Ламбу — регулирование, датчик коленвала, дроссельная заслонка и т. Д.
• Отсутствие связи с диагностическим прибором
• Физические повреждения.

Как снять и заменить неисправный ЭБУ на ВАЗ 2114

При проведении работ по снятию ЭБУ ВАЗ 2114 не касайтесь клемм руками.Электроника может быть повреждена электростатическим разрядом.

Как снять ЭБУ ВАЗ 2114 — видео инструкция

Где масса ВАЗ 2114 ЭБУ

Первое соединение с массой от ЭБУ на автомобилях с двигателем 1.5 находится под приборами на усилителе крепления рулевого вала. Второй вывод находится под панелью приборов, рядом с электродвигателем отопителя, с левой стороны корпуса отопителя.

На автомобилях с двигателем 1.6 первый вывод (масса ЭБУ ВАЗ 2114) находится внутри панели приборов, слева, над блоком реле / ​​предохранителей, под шумоизоляцией. Второй вывод расположен над левым экраном центральной консоли панели приборов на приварной шпильке (крепится гайкой М6).

Где реле и Предохранитель ЭБУ ВАЗ 2114

Большая часть предохранителей и реле находится в монтажном блоке моторного отсека, но реле и предохранитель, отвечающие за электронный блок ВАЗ 2114, органы управления расположены в другом месте.

Второй «блок» расположен под торпедой со стороны ног переднего пассажира. Для доступа к нему нужно просто отверткой Phillips открутить несколько креплений. Почему в кавычках, а потому что такого блока нет, есть ЭБУ (мозги) и 3 предохранителя + 3 реле.

Что делать, если сканер не видит ЭБУ ВАЗ 2114

Вопрос читателя: Ребят, а почему при диагностике пишет, что нет связи с ЭБУ? Что делать? Что исправить?

Итак, почему сканер не видит ЭБУ ВАЗ 2114? Что делать, чтобы устройство подключилось и увидело блок? Сегодня в продаже можно найти множество различных адаптеров для тестирования автомобиля.

Если вы покупаете ELM327 Bluetooth, скорее всего, вы пытаетесь подключить некачественные устройства. Скорее всего, вы приобрели адаптер с устаревшей версией программного обеспечения.

Итак, по каким причинам устройство отказывается подключаться к блоку:

1. Сам переходник некачественный. Проблемы могут быть как с прошивкой устройства, так и с его «железом». Если основная микросхема вышла из строя, то диагностировать работу двигателя, а также подключить к ЭБУ будет невозможно.
2. Плохой соединительный кабель. Кабель может быть сломан или неисправен сам по себе.
3. На устройстве установлена ​​неправильная версия ПО, в результате чего синхронизация не будет работать (автор видео о тестировании устройства — Рус Радаров).

В этом случае, если у вас есть устройство с правильной версией прошивки 1.5, где присутствуют все шесть из шести протоколов, но адаптер не подключается к ЭБУ, выход есть. Вы можете подключиться к устройству, используя строки инициализации, которые позволяют устройству адаптироваться к командам блока управления двигателем станка.В частности, речь идет о строках инициализации для транспортных средств диагностических утилит HobDrive и Torque, которые используют нестандартные протоколы подключения.

Как сбросить ошибки ЭБУ ВАЗ 2114 — видео

Падение напряжения на ЭБУ ВАЗ 2114 — что делать

Вопрос читателя: Всем привет, расскажите, пожалуйста, о проблеме. Симптомы следующие: 1. Появляется ошибка 1206 — пропадание напряжения бортовой сети.в холодную погоду запуск двигателя вообще проблема — на несколько секунд заедает, щелчок вроде срабатывает реле, горит чек, скачка скорости и машина глохнет. Так может продолжаться полчаса, машига может заглохнуть на ходу. Когда все-таки двигатель прогревается, пропадание прекращается. Где искать причину может слетать датчик? Заранее спасибо!

В принципе решений этой проблемы может быть много:

1. Если напряжение на АКБ меньше 12.4 вольта, потом ЭБУ начинает экономить энергию, в 11 даже на шнурке не завести))) ЭБУ иногда видит напряжение меньше, чем реально на АКБ, обычно это означает, что пора почистить ЭБУ массы протереть контакты в разъем. В вашем случае для холодных проблем, для горячих проблем все нормально. А если смотреть со стороны батареи? По проблеме наркомана, по перезаряженному гену все нормально. Машинку хороший диагност не повредит
2. Еще рекомендую обратить внимание на неисправность: катушки зажигания, модуль зажигания, выключатель бесконтактных свечей зажигания.

Ну вот и все дорогие друзья, наша статья про ЭБУ ВАЗ 2114 подошла к концу. Остались вопросы? Обязательно задавайте их в комментариях!

Оптимальная производительность автомобильного двигателя зависит от многих параметров и устройств. Для обеспечения нормальной работы двигатели ВАЗ оснащаются различными датчиками, предназначенными для выполнения разных функций. Что нужно знать о диагностике и замене контроллеров и каковы параметры таблицы ВАЗ, представлено в этой статье.

[Скрыть]

Типовые параметры работы инжекторных двигателей ВАЗ

Датчики ВАЗ обычно проверяются при обнаружении определенных проблем в работе контроллеров. Для диагностики желательно знать, какие неисправности датчиков ВАЗ могут возникнуть, это позволит быстро и правильно проверить прибор и своевременно заменить его. Итак, как проверить основные датчики ВАЗ и как их после этого заменить — читайте ниже.

Особенности, диагностика и замена элементов систем впрыска на автомобилях ВАЗ

Рассмотрим основные контроллеры ниже!

Холл

Есть несколько вариантов, как можно проверить датчик Холла ВАЗ:

1. Сознательно использовать рабочий прибор для диагностики и установить его взамен штатного.Если после замены проблемы в работе двигателя прекратились, это свидетельствует о неисправности регулятора.
2. С помощью тестера диагностировать напряжение контроллера на его выводах. При нормальной работе устройства напряжение должно быть от 0,4 до 11 вольт.

Процедура замены выполняется следующим образом (процесс описан на примере модели 2107):

1. Демонтаж первого распределительного устройства, его крышка откручивается.
2. Затем бегунок демонтируется, для этого его нужно немного приподнять.
3. Снимаем крышку и откручиваем болт, фиксирующий заглушку.
4. Вам также потребуется открутить болты, которыми крепится пластина контроллера. После этого откручиваются винты, которыми крепится вакуум-корректор.
5. Кроме того, стопорное кольцо демонтируется, тяга удаляются вместе с самим корректором.
6. Чтобы отсоединить провода, необходимо будет раздвинуть зажимы.
7. Опорная плита вытаскивается, после чего откручивается несколько болтов и производитель демонтировал контроллер. Устанавливается новый контроллер, сборка ведется в обратной последовательности (видео Андрея Грязнова).

Скорость

На выход из строя данного регулятора могут сообщить следующие симптомы:

• на холостом ходу скорость силового агрегата плавает, если водитель не давит на газ, это может привести к произвольному отключению мотора ;
• показания стрелки спидометра плавают, прибор может не работать в целом;
• повышенный расход топлива;
• уменьшилась мощность силового агрегата.

Сам контроллер находится на коробке передач … Для его замены достаточно поднять колесо на домкрате, отсоединить провода питания и демонтировать регулятор.

Уровень топлива

Датчик уровня топлива ВАЗ или ДУТ служит для индикации оставшегося объема бензина в топливном баке … Причем сам датчик уровня топлива установлен в одном корпусе с топливным насосом. В случае неисправности показания на приборной панели могут быть неточными.

Замена производится следующим образом (на примере модели 2110):

1. Отсоединен аккумулятор, снято заднее сиденье авто.Крестовой отверткой откручиваются болты крепления лючка бензонасоса, снимается крышка.
2. После этого все идущие к нему провода отсоединяются от разъема. Также необходимо отсоединить и все патрубки, которые подаются к топливному насосу.
3. Затем откручиваются гайки крепления нажимного кольца. Если гайки заржавели, обрызгайте их жидкостью WD-40, прежде чем откручивать.
4. Сделав это, откручиваем болты, непосредственно фиксирующие сам датчик уровня топлива.Направляющие вытаскиваются из корпуса насоса, а крепежи необходимо загнуть отверткой.
5. На завершающем этапе демонтируется крышка, после чего вы сможете получить доступ к ДУТ. Меняют контроллер, собирают помпу и другие элементы в порядке, обратном снятию.

Фотогалерея «Меняем ДУТ своими руками»

Холостой ход

При выходе из строя датчика холостого хода на ВАЗ это чревато следующими проблемами:

• плавающие обороты, в частности, при дополнительном напряжении включены потребители — оптика, обогреватель, аудиосистема и т. д.;
• двигатель заведется втрое;
• при включении центральной передачи двигатель может заглохнуть;
• в некоторых случаях выход из строя РХХ может привести к вибрации кузова;
• Появление на панели приборов индикатора Check, но он загорается не во всех случаях.

Для решения проблемы неработоспособности прибора датчик холостого хода ВАЗ можно как почистить, так и заменить. Само устройство расположено напротив троса, идущего к педали газа, в частности, на дроссельной заслонке.

Датчик холостого хода ВАЗ фиксируется несколькими болтами:

1. Для замены сначала выключите зажигание, а также аккумулятор.
2. Затем необходимо снять разъем, для этого отсоединяются подсоединенные к нему провода.
3. Далее отверткой откручиваются болты и снимается РХХ. Если контроллер приклеен, то потребуется демонтировать дроссельный узел и выключить прибор, при этом действуя осторожно (автор видео — канал Овсюк).

Коленвал

1. Для выполнения первого способа потребуется омметр, в этом случае сопротивление на обмотке должно изменяться в пределах 550-750 Ом. Если показатели, полученные при проверке, немного отличаются, это не страшно, ДПКВ необходимо менять, если отклонения значительны.
2. Для выполнения второго метода диагностики вам потребуются вольтметр, трансформаторное устройство и измеритель индуктивности. Процедуру измерения сопротивления в этом случае следует проводить при комнатной температуре.При измерении индуктивности оптимальные параметры должны быть от 200 до 4000 миллигенри. С помощью мегомметра измеряется сопротивление источника питания обмотки на 500 вольт. Если ДПКВ исправен, то полученные значения должны быть не более 20 МОм.

Для замены ДПКВ выполните следующие действия:

1. Сначала выключите зажигание и снимите разъем устройства.
2. Далее гаечным ключом на 10 необходимо будет открутить хомуты анализатора и демонтировать сам регулятор.
3. После этого устанавливается рабочий аппарат.
4. Если регулятор поменяется, то нужно будет повторить исходное положение (автор видео о замене ДПКВ — канал В гараже Сандро).

Лямбда-зонд

Лямбда-зонд ВАЗ — это прибор, предназначенный для определения количества кислорода, присутствующего в выхлопных газах. Эти данные позволяют блоку управления правильно составить пропорции воздуха и топлива для образования горючей смеси.Само устройство находится внизу выхлопной трубы глушителя.

Замена регулятора производится следующим образом:

1. Сначала отсоедините аккумулятор.
2. После этого найдите контакт жгута с проводкой, эта цепь идет от лямбда-зонда и подключается к колодке. Вилку необходимо отключить.
3. При отключении второго контакта перейти к первому, расположенному в передней трубе. Используя гаечный ключ подходящего размера, отверните стопорную гайку регулятора.
4. Демонтировать лямбда-зонд и заменить его новым.

Дешево для всей одежды для собак на Кожаной сумке

Дешево для всей одежды для собак на Кожаной сумке

• Летний жилет для домашних животных Рубашка для собак MPMMY’S BOY Прочная одежда для собак Мягкая удобная футболка с кошкой без рукавов Простой костюм щенка Чихуахуа

  США 0.01

• 2021 Новый весенне-летний жилет для домашних животных, футболка с принтом для собак с мультяшными животными, одежда для щенков, дышащая одежда для котят, кошек, домашних животных

  США 0,01

• Маленький средний жилет для собак с буквенным принтом, дышащая тонкая футболка, одежда для собак, модный хлопок, мягкий удобный жилет для домашних животных, оптовая продажа

  США 0.01

• Жилет для собак с принтом в стиле Хэллоуина, дышащая футболка для собак, одежда для кошек, рубашка без рукавов, костюм для домашних животных, прочный модный жилет для домашних животных

  США 0,01

• Распродажа Зима 2021 Одежда для собак Теплое толстое хлопковое пальто Водонепроницаемое пальто Маленькая собака Одежда для домашних животных Щенки французского бульдога

  США 0.01

• Теплый свитер для собак и кошек, модное повседневное пальто для собак, одежда для щенков, одежда для домашних собак, теплые принадлежности для домашних животных

  США 0,01

• Одежда для собак зима 2020 Теплая куртка для домашних животных Одежда для собак Рождество Маленькие собаки Домашние животные Щенок Мопс Одежда Мягкий меховой капюшон костюм собаки

  США 0.01

• Теплые пижамы с капюшоном для собак с капюшоном Фланелевый комбинезон Одежда Зимние теплые пижамы Симпатичные утолщенные куртки с капюшоном Товары из мультфильмов

  США 0,01

• Милая одежда для собак с героями мультфильмов, хлопковые толстовки, одежда для маленьких и средних собак, костюмы, пальто для кошек, французский бульдог, чихуахуа

  США 0.01

• рубашки для собак, одежда, летняя пляжная одежда, жилет, одежда для домашних животных, футболка с цветочным принтом, гавайская, для маленьких больших кошек, собак, чихуахуа,

  США 0,01

• Одежда для кошек Осень Зима Теплая одежда для кошек Собаки Сфинкс Китти Котенок Пальто Куртки Кошачьи костюмы с принтом Одежда для домашних животных Наряды

  США 0.01

• Летний уличный дождевик для щенков S-XL, водонепроницаемые куртки с капюшоном, ПУ дождевик для собак, одежда для кошек, оптовая продажа # F # 40JE14

  США 0,01

• зимняя одежда для собак с мультяшным принтом, одежда для собак, куртка для маленьких собак, чихуахуа, французский бульдог, плюшевый костюм, одежда для домашних животных

  США 0.01

• Футболка Мягкая одежда для щенков Одежда для милых собак Одежда из мультфильмов Летняя рубашка Повседневные жилеты для мелких домашних животных

  США 0,01

• Зимняя одежда для собак Вязаная одежда для домашних животных для маленьких и средних собак Свитер для щенков чихуахуа Йоркширский чистый свитер для собак Ropa Perro

  США 0.01

• Зимняя теплая одежда для собак, толстовка с капюшоном для домашних животных, жилет, куртка, пальто для маленьких, средних и больших собак, мопсов, чихуахуа, Ropa Para Perros,

  США 0,01

• Одежда для домашних животных Наряд для щенков Жилет Теплая одежда для собак Для маленьких собак Зимняя ветрозащитная куртка для домашних животных Пальто с подкладкой Одежда для чихуахуа 20

  США 0.01

• Одежда для собак Теплый наряд для щенков Куртка для домашних животных Пальто Зимняя одежда для собак Мягкий свитер Одежда для маленьких собак Чихуахуа.

  США 0,01

• Зимняя теплая одежда для собак, мягкие хлопковые толстовки с четырьмя ногами, наряд для маленьких собак, свитер с мопсом, чихуахуа, одежда для щенка, куртка

  США 0.01

• Зимняя одежда для собак Теплая куртка для щенков и собак, водонепроницаемая светоотражающая одежда для собак, Чихуахуа, Французский бульдог, мопс, комбинезон США 0,01

• Зимняя теплая одежда для маленьких собак, пальто для собак для чихуахуа, куртка с мягким мехом и щенком, одежда для маленьких и больших собак чихуахуа

  США 0.01

• Одежда для собак Зимняя теплая одежда для маленьких собак Водонепроницаемая куртка для щенков Светоотражающая куртка для собак Чихуахуа Комбинезоны с мопсом Одежда

  США 0,01

• бархатная рубашка для собак, жилет, зимняя одежда для собак, для маленьких собак, одежда для домашних животных, футболка с леопардовым принтом йоркширского терьера, одежда для домашних животных, чихуахуа

  США 0.01

• Новая одежда для собак для маленьких собак, мягкий свитер для собак, одежда для собак, зимняя одежда для чихуахуа, классическая одежда для домашних животных, аксессуары

  США 0,01

• Флисовая одежда для собак Одежда для маленьких собак Одежда для домашних животных Костюм для кошек наряд Чихуахуа Зимняя теплая одежда для домашних животных Пальто

  США 0.01

• Футболка с котом, мягкая одежда для щенков, милая одежда для собак, одежда для домашних животных с героями мультфильмов, летняя рубашка, повседневные жилеты для маленьких домашних животных

  США 0,01

• Классическая теплая одежда для собак, одежда для щенков, кошек, свитер, куртка, пальто, зимняя мода, мягкая для маленьких собак, чихуахуа, XS-2XL

  США 0.01

• Осенне-зимняя одежда для домашних животных для собак, непромокаемая куртка для собак с капюшоном, теплая одежда для щенков, одежда для чихуахуа, французского бульдога,

  США 0,01

• Хлопковая одежда для собак, комбинезон для французского бульдога, теплая одежда для домашних животных, костюм для маленьких и средних собак, зимний костюм для собак, Ropa Perro

  США 0.01

• Осенне-зимняя одежда для собак для собак, утепленная теплая куртка для щенков, куртка из мягкого флиса, одежда для французского бульдога, чихуахуа, наряды

  США 0,01

• Модная хлопковая одежда для домашних животных, милое платье с фруктовым узором, футболки, костюм для влюбленных, одежда для маленьких и средних кошек, товары для собак, товары для животных, юбки для собак

  США 0.01

• Милая летняя полосатая рубашка для собак без рукавов, мягкий удобный жилет для домашних животных, одежда для щенков, аксессуаров для собак, футболка с котом, одежда для собак, популярная

  США 0,02

• , 1 шт., Милый пуловер для собак, одежда для домашних животных, свитер с кошкой, теплая теплая одежда, одежда для собак, классический аксессуар для щенка, собака, одежда для домашних животных

  США 0.02

• толстовки с капюшоном для собак осень-зима костюм трансформации мультяшного животного одежда для кошек и собак толстовка с капюшоном для домашних животных принадлежности для собак 2021

  США 0,02

• Летние милые принты с узором в виде сердца, хлопковые жилеты для собак, футболка без рукавов, дышащая одежда для домашних собак, Coloful, принадлежности для щенков

  США 0.03

• Я люблю своего папу, маму, хлопковый жилет для собак с буквенным принтом, летняя дышащая мягкая футболка без рукавов, жилетки для собак и щенков, милая одежда для домашних животных

  США 0,03

• Летняя тонкая хлопковая однотонная футболка для собак Одежда для домашних животных с цветными краями и круглым вырезом с короткими рукавами Удобная дышащая футболка для собак и кошек

  США 0.03

• Милая мягкая летняя хлопковая рубашка с принтом в полоску для собак, жилет без рукавов, футболка с кошкой, аксессуар для щенка, собаки, хлопковая одежда для собак

  США 0,03

• Симпатичное хлопковое платье с принтом в горошек, летняя одежда для пар, одежда для маленьких собак, милый костюм высокого качества для щенка, костюм для домашних животных

  США 0.03

• Милый хлопковый тонкий однотонный жилет для собак, весенне-летняя одежда для домашних собак, футболка без рукавов, сделай сам, карамельный цвет, домашние животные, дышащие жилеты

  США 0,03

• Мягкая флисовая толстовка с принтом для собак, осенне-зимняя теплая одежда, одежда для собак, прочный свитер для домашних животных, аксессуар для щенков и собак

  США 0.03

• Осенне-зимний вязаный свитер для собак и собак, бархатный теплый свитер для собак, Одежда для домашних животных, толстовка, однотонный утепленный теплый свитер для маленьких собак,

  США 0,03

• Пуловер с рисунком животных и фруктов, одежда для собак, одежда для собак, одежда для домашних животных, теплая одежда, прочный аксессуар для щенка, аксессуар для собак, удобный свитер для домашних животных

  США 0.03

• Теплая флисовая пуговица Одежда для домашних животных Аксессуары для собак Зимняя футболка для собак Плотная одежда для домашних животных Жилет для кошек Товары для домашних животных

  США 0,03

• Толстовки для собак с однотонным принтом, рубашка с коротким рукавом и круглым вырезом, осень-зима, удобный свитер для кошек, уличная одежда для собак, оптовая продажа

  США 0.03

• Жилет для собак с принтом с буквами, рубашка, футболка без рукавов с кошкой, прочная тонкая летняя одежда для щенков, аксессуаров для собак, жилет для домашних животных, одежда для собак США 0,03

• Одежда для маленьких собак Зимняя одежда для кошек Французский бульдог Теплый свитер с капюшоном для собак Пальто для собак Куртка для собак XS-XXL

  США 0.03

• Теплая флисовая зимняя одежда для собак Французский бульдог Мопс Чихуахуа Одежда для домашних щенков Маленькая куртка для собак Одежда для собак Пальто

  США 0,03

• Теплая флисовая зимняя одежда для собак Французский бульдог Мопс Чихуахуа Одежда для домашних щенков Маленькая куртка для собак Одежда для собак Пальто

  США 0.03

• Зимняя теплая одежда для кошек с рисунками из мультфильма плюс бархатная толстовка с изображением щенка и собаки Kedi Yorkshire Katten Одежда Товары для домашних животных Костюм кошки

  США 0,03

Результаты поиска отображаются Кожаная сумка для справки.Соответствие цене, деталям, характеристикам, фотографиям и другой информации несет продавец.
Используя услуги www.warhalfpam.tk, вы соглашаетесь соблюдать это постановление.

Адаптация лямбда-зонда — SKN Tuning GmbH

Лямбда и настройка

Лямбда-зонды в основном используются в бензиновых и дизельных двигателях, но они также используются для регулирования выхлопных газов в системах отопления на пеллетах или газовых котлах.В бензиновых двигателях лямбда-зонд используется в выпускном коллекторе или сразу за трубкой коллектора. Для автомобилей /

Двигатели, которые хотят соответствовать более высоким стандартам выбросов (например, EURO 5), в основном используются несколько датчиков (см. Также концептуальный датчик для мониторинга). Для двигателей с V-образным расположением цилиндров обычно устанавливается датчик Lamdbasensor на ряд цилиндров. В художественных двигателях с селективным отключением цилиндров даже в каждом установлен датчик на каждом цилиндре.

Если выброс оксидов азота, углеводородов или сажи регулируется / контролируется, то в основном используется лямбда-зонд.Кислородный датчик находится в каталитическом выбросе, так что главный датчик в цепи управления (регулируемый катализатор).

Катализаторы для автоспорта

Если выхлопные системы используются для тюнинга гонок или автоспорта, они очень часто содержат так называемый спортивный каталитический нейтрализатор (часто с ячейками 100/200). После установки мощных спортивных каталитических нейтрализаторов необходимо провести калибровку лямбда-регулирования в блоке управления двигателем. Специалисты SKN могут предоставить вам такую ​​регулировку / калибровку в рамках настройки микросхемы.Таким образом, вы можете быть абсолютно уверены, что после успешного программирования очистка выхлопных газов снова будет работать без ошибок и что ваш отвод выхлопных газов будет служить своей цели.

Функционирование лямбда-зонда

Работа лямбда-зонда (λ-зонда) относительно проста. Датчик просто сравнивает остаточное содержание кислорода в выхлопных газах с содержанием кислорода в текущем окружающем воздухе. Исходя из этого, можно определить и отрегулировать так называемое соотношение воздух-топливо. Степень горения — это отношение воздуха для горения к топливу.Таким образом, лямбда-зонд может обогатить бензиново-воздушную смесь (больше топлива) или похудеть (меньше топлива).

Делаем ремонт — Электрика. Потолок. Инструменты. Полезные советы. Стены. Пол. Интерьер

Какая связь между преобразователем и лямбда-зондом? Лямбда-зонд — это датчик кислорода, установленный в выхлопной системе. В выхлопной системе автомобиля один находится перед преобразователем, а второй — после него. Первый датчик …

Читать далее

Для создания красивого дизайна любого помещения очень важным моментом является правильная организация.Особенно это актуально для кухни, так как правильно распределенные световые потоки могут трансформировать …

Читать далее

Перед тем, как воспользоваться услугами нашего интернет-магазина, внимательно прочтите настоящее Соглашение. Настоящее соглашение, далее «Соглашение», заключается между Интернет-магазином …

Читать далее

Многие автолюбители столкнулись с тем, что стрелка индикатора температуры на панели приборов ВАЗ-2114 перестала показывать, не двигалась с нулевого положения или зависала.Но не все понимают, с чем связано …

Читать далее

В данный момент у нас идет разговор о том, что появилась еще одна функция социальной сети ВКонтакте: «Вероятные друзья». Этот сервис послужит помощником для поиска потенциальных партнеров, вот уже …

Читать далее

Светозащитные конструкции, состоящие из отдельных скрепленных между собой ламелей, всем известны как жалюзи.В переводе с французского это слово означает «ревность». Исторические корни названия …

Читать далее

Инструкция Существует два наиболее оптимальных метода утепления стен: с использованием минерального утеплителя (Rockwool, Isover, URSA и др.) И гипсокартона, и с помощью пенополистирола (жесткого пенопласта) ….

Читать далее

Жалюзи — очень практичное и функциональное решение для дизайна пластиковых окон.Они компактны, удобны, просты в установке, могут использоваться как самостоятельный элемент интерьера или сочетаться с …

Читать далее

Приемники приемники 2 приемники 3 Гетеродинный приемник начала коротковолнового диапазона Приемник рассчитан на дальность действия 160 метров. Все три катушки одинаковые: намотаны на цилиндрические рамки диаметром 7 мм с …

. Читать далее

Немногочисленные гардины и гардины украшают современный интерьер комнат: жалюзи намного практичнее и не уступают по цветовому решению и оригинальному оформлению.