Машина едет рывками при разгоне инжектор: Причины провалов при нажатии на газ или рывков при разгоне

Содержание

Причины провалов при нажатии на газ или рывков при разгоне

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне. Такие провалы в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

Провалом от 2 до 9 секунд;
Рывком в 1–2 секунды;
Подергиванием — серия рывков;
Раскачиванием — серия провалов.

Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

Неисправность системы подачи топлива;
Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
Ошибки в ЭБУ;
Неисправность свечей зажигания;

Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
Засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

Сбойного блока управления ГБО;
Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
Газовой проводки;
Плохой массе.

Как исправить провалы при разгоне

Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.

Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
Мягче переключаются передачи;
Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Где сделать чип-тюнинг

Рекомендуем посмотреть

Ваз 2107 дергается при движении и разгоне

Такая неисправность, как дергание ВАЗ 2107 на ходу и при разгоне, не столько заставляет водителя думать, как раздражает, и даже «бесит». Тем более, если остановившись, и выйдя из машины, водитель открывает капот и там ничего не обнаруживается. Поэтому следует прислушаться в движении, как ведет себя автомобиль. Возможны следующие варианты:

Автомобиль дергается при разгоне;
ВАЗ 2107 дергается при постоянной скорости и стабильно нажатой педали «газа»;
Машина дергается в момент включения\выключения сцепления;
Машина дергается в момент включения торможения.

Первые два случая относятся к качеству топлива, системе питания, качеству горючей смеси, работе карбюратора, контактно – свечной группе.

Последние два случая относятся к работе сцепления ВАЗ 2107.

Перечислим основные причины, по которым автомобиль может дергаться в движении.

Причина 1. Некачественное топливо, приобретенное вами на заправке. Самый простой по диагностике случай. Внезапно, спустя несколько километров после АЗС водитель обнаруживает, что автомобиль движется неровно, как бы «толчками». В том случае, если бензобак был почти пустым, это заметно уже после отъезда, а если вы решили «дозаправить половину», то картина может быть смазана. Кроме того, как правило, падает мощность двигателя, и выхлоп приобретает черный цвет. В том случае, если машина продолжает движение, то вся надежда на то, что бензин низкого качества постепенно выработается, его можно разбавить хорошим на следующей заправке, или, если есть возможность, слить его из бензобака и сразу залить новый.

Но иногда такие меры не помогают. Вспоминается такой случай на ВАЗ 2107: только отъехав от заправки километра два и, «наддав» газа, почувствовал, как машина страшно задрожала всем «телом» и сразу заглохла. Ничто не могло вернуть ее к жизни. Оттянув на тросе в гараж, проверили все системы: искру, компрессию, угол опережения зажигания, давление и др. Все было исправно. Стали искать причину в топливе. Отсоединив топливоподачу от карбюратора, накачали бензонасосом полную консервную банку и подожгли.

С пятой (!) попытки удалось добиться жалкого пламени. Прогорев по объему ровно половину, пламя исчезло. Итог: 50% составляла вода. Пришлось проводить следующий комплекс «реанимационных мероприятий»:

Слив топлива, снятие бензобака ВАЗ 2107, промывку его чистым бензином;
Промывка поплавковой камеры карбюратора чистым бензином;
Прокачка бензонасосом до воздуха;
Заправка чистым бензином и прокачка топливопроводов до заполнения чистой, горючей жидкостью.

Правда, сейчас такое ужасное качество встречается редко, ситуация произошла в конце «лихих девяностых».

Причина 2. Следующая причина состоит в том, что даже в случае нормального качества топлива зачастую в бензобаке формируется слой из конденсата, который «слоями» попадает в карбюратор. Вот в момент попадания «водяного пузыря» и происходит дергание, так как в одном цилиндре вода, а в трех – бензин, и мотор начинает «троить».

Такое иногда происходит после того, как весной начинают ездить на автомобиле, в том случае, если в течение зимы ВАЗ 2107 стоял с полным бензобаком. Там намерз водяной пар, который мог в виде льда и воды попасть в систему питания. Вода тяжелее бензина, поэтому она идет «впереди».

Причина 3. Иногда проблема в фильтре тонкой очистки топлива, который иногда забывают менять. Если он очень засорен, то давление, создаваемое бензонасосом, иногда дает «ямы», что отражается на качестве движения. В том случае, если вначале по вышеописанной схеме, в фильтр тонкой очистки попала вода, то гофрированные листки разбухают от воды, и создают значительные препятствия давлению бензина.

Причина 4. Бензонасос на сильной жаре, малых оборотах и высокой температуре двигателя может рождать «паровую пробку», в этом случае вылечить может «компресс» из мокрой тряпки на корпус бензонасоса, которая служит «жаропонижающим средством».

Причина 5. Проблема может быть в плохом качестве клапана холостого хода карбюратора, особенно при разгоне, и засорившихся жиклерах.

Причина 6. Если в карбюратор подсасывается кое – где воздух, то пузырек может создавать подобную картину. Нужно проверять ВСЕ шланги, подходящие к карбюратору на предмет нарушения целостности, трещин и щелей. Особенно любит грешить в этом тонкий шланг вакуум – корректора (если он есть).

Причина 7. Если проблем с топливом нет, то нужно снять трамблер (прерыватель – распределитель), и проверить качество контактов зажигания, которые распределяют высоковольтный импульс на свечи. Может случиться, что контакт подгорел, и периодически мотор «троит», «двоит», теряя мощность, которые ощущаются как рывки и проседания.

Причина 8. Дальнейший поиск приводит к проверке свечных проводов: проблема, скорее всего, в качестве их изоляции, может возникнуть «пробой». Также нужно проверить провод катушки и саму катушку зажигания.

Причина 9. В том случае, если свеча скоро «накроется», она может рождать искру в хаотичном порядке, в таком случае возможны провалы при движении, но это бывает редко, так как свечам мало свойственны такие «предсмертные судороги».

Надеемся, что среди вышеперечисленных неисправностей найдется та, которую вы сможете без особых проблем устранить и продолжать движение.

Причины, вызывающие рывки и мелкие подёргивания автомобиля во время езды

К неисправностям карбюратора часто относят резкие рывки и мелкие подёргивания автомобиля при движении. В большинстве случаев карбюратор в этом не виноват. Чаще всего рывки и подёргивания во время езды с удерживаемой в одном положении педалью газа вызывают неисправности в системе зажигания.

Карбюратор может быть причиной рывков только в том случае, когда на дне поплавковой камеры обнаружены несколько капелек воды или мелкий мусор, который иногда вплотную приближается к топливному жиклёру главной дозирующей системы и, преграждая проход бензину, может вызвать нерегулярные, но очень резкие рывки, вплоть до полной остановки мотора. Если рывки возникают только при нажатии педали газа, то это свидетельствует о засорении насоса ускорителя.

Чтобы отличить неисправности системы зажигания от неисправностей топливной системы, нужно во время контрольной диагностической поездки удерживать педаль газа в одном положении и выбрать для такой проверки участок дороги с затяжным подъёмом в гору.

Когда дёргание автомобиля наблюдается при движении вверх, с постоянно нажатой педалью газа то причиной этого может быть:

неисправные свечи зажигания или неправильные зазоры на электродах,

выгоревший сердечник внутри высоковольтного провода или сгоревший резистор в наконечнике высоковольтного провода,

нарушение высоковольтной изоляции свечного провода или свечного наконечника, особенно с металлической экранировкой,

сгоревший резистор в бегунке распределителя,

нарушение контакта между бегунком и центральным угольным контактом в крышке распределителя,

водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя,

износ подшипника в распределителе зажигания — (”Жигули”, “Москвич”),

неправильный зазор между контактами прерывателя,

неисправный конденсатор,

неисправная катушка зажигания.

В электронных системах зажигания к причинам резких дёрганий автомобиля во время езды можно добавить неисправный коммутатор или периодическое нарушение контакта электрических проводов, подсоединённых к датчику Холла.

Для надёжной работы любой системы зажигания большое значение имеет чистота высоковольтных элементов — катушки зажигания, крышки распределителя и высоковольтных проводов.

Чтобы выяснить, виноваты ли свечи зажигания в дёргании автомобиля, лучше всего заменить весь комплект свечей на заведомо исправный и после нога совершить пробную поездку в течении 10 минут. Проверка свечей на различных стендах имеет смысл только при покупке нового комплекта н магазине. Но даже хорошо работающая на стенде, под нормальным давлением, свеча может через короткое время работы на моторе выйти из строя. Наилучший стенд для проверки свечей зажигания — это ваш мотор. Никакой стенд не сможет создать весь диапазон нагрузок на свечу так, как это сделает любой нормальный мотор.

Максимальный срок работы стандартной свечи зажигания измеряется в тысячах километров пробега автомобиля и составляет по данным различных изготовителей от 15 до 30 тыс. км. Эксплуатация свечи может продолжаться и большее время, но при этом увеличивается вероятность отказа. На автомобильном рынке запчастей сегодня имеется огромный ассортимент свечей зажигания. Но качество этого товара находится на низком уровне. При покупке нужно помнить, что большая цена не обязательно означает хорошее качество.

При техобслуживании мотора следует проверять величину зазора на свечах, чистоту керамического изолятора и надёжность контакта с высоковольтным проводом. Свеча, имеющая встроенный резистор обычно имеет в своём названии букву R. В таком случае имеет смысл измерить сопротивление в свече, которое не должно превышать 6-7 Ком.

Одна неработающая свеча повышает расход топлива до 25%.

Для пробной замены свечей в мастерской должны всегда быть три проверенных комплекта для наиболее распространённых моторов:

— с размером под ключ на 21 мм;

— с размером под ключ на 16 мм;

— для автомобилей “Форд” с диаметром резьбы на 18 мм. Три различных комплекта исправных свечей — это залог быстрого нахождения неисправности. Наличие в мастерской свечей также необходимо, как и наличие гаечного ключа на 13.

Свеча зажигания боится удара, поэтому, упавшая на пол исправная свеча может после этого выйти из строя.

Проверка высоковольтных проводов состоит в измерении тестером их электрического сопротивления. Сопротивление проводов может быть разным и зависит от вида системы зажигания. Для контактных систем зажигания общее сопротивление провода может быть от 0 — 6 Ком. Для электронных систем зажигания — от 2 до 15-17 Ком.

Опыт ремонтов показывает, что при большем сопротивлении, чем указанное при движении автомобиля возникают рывки, а в некоторых случаях даже невозможно завести мотор.

Каждый рывок — это пропуск искрообразования в цилиндре.

Кроме измерения общего сопротивления проводов следует обратить внимание на места соединения проводов с крышкой распределителя, с катушкой зажигания и на свечах. В местах соединений не должно быть влаги, окислений или грязи. Контакт должен быть надёжным.

Когда при заведённом моторе вы увидите или услышите щелканье искры между центральным и боковым контактом катушки зажигания — можете быть уверенны, что причиной этого стало повышенное сопротивление одного или нескольких высоковольтных проводов или увеличение зазора между электродами свечи.

Проверка бегунка состоит в общем его осмотре и измерении сопротивления резистора или токоведущей пластины. Сопротивление резистора на электронных системах зажигания составляет обычно 1 Ком. На контактных системах зажигания — 5 — 6 Ком. Сгоревший резистор является причиной дёргания автомобиля при движении. Снятие и установку бегунка следует производить осторожно, чтобы не повредить направляющие.

При снятии крышки распределителя зажигания нужно всегда обращать внимание на состояние центрального угольного контакта. Неисправностью является зависание уголька в корпусе крышки. Между бегунком и угольком образуется воздушный зазор, при котором возникает интенсивное выгорание угольного контакта. Воздушный зазор в этом месте тоже способствует возникновению рывков при езде.

На некоторых моделях автомобилей в корпусе центрального угольного контакта может находиться резистор, сопротивление которого не должно превышать 10 Ком. Поэтому при диагностике всегда следует проверять сопротивление уголька. Выгорание этого резистора тоже является причиной дёргания автомобиля. Уголёк с резистором имеет обычно блестящую боковую поверхность.

Водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя является причиной дёргания автомобиля. Трещина или явный прогар корпуса крышки является причиной для замены крышки на новую.

На многих автомобилях крышка распределителя зажигания имеет защитный металлический экран, соединённый с массой двигателя. Экран поглощает радиопомехи, которые возникают в результате искрения распределителя. Со временем между экраном и крышкой распределителя собирается пыль, грязь и влага, которые способствуют прохождению высокого напряжения по наружной поверхности крышки распределителя. Чтобы исключить такую возможность, нужно регулярно поддерживать чистоту в этом месте.

Для надёжной работы контактной системы зажигания большое значение имеет величина зазора на контактах прерывателя. На любых 4-цилиндровых моторах зазор не должен выходить за пределы 0,35-0,45мм. В процессе эксплуатации происходит естественный износ поверхностей прерывателя и зазор уменьшается. Это приводит к перебоям в ценообразовании, появляются рывки во время движения и угол опережения зажиганием становится позже.

Увеличение зазора больше нормы может произойти в результате неграмотной регулировки. Угол опережения в этом случае становится раньше. Быстро и удобно проверить величину зазора на контактах прерывателя (УЗСК) можно автотестером.

Перед проверкой зазора с помощью щупа толщиной 0,4 мм необходимо убедиться в исправности подшипника, на котором крепится механизм прерывателя. Для этого нужно снять крышку распределителя, попытаться рукой пошевелить стойку контактов в вертикальном направлении. Ощутимый люфт механизма свидетельствует о сильном износе подшипника, который, в свою очередь не даёт возможности точно отрегулировать зазор. Такая неисправность часто встречается на автомобилях “Жигули” и “Москвич”. Установка нового подшипника устраняет эту проблему. В крайнем случае, если нет возможности найти новый подшипник, можно устранить люфт надёжным заклиниванием старого подшипника. Это обеспечит хорошее искрообразование, но при этом механизм вакуумного опережения зажигания перестанет работать.

Поверхности контактов должны быть параллельны друг другу. В процессе работы прерывателя со временем на одной стороне контактов может появиться бугорок, а на другой стороне — ямка. Бугорок нужно аккуратно стереть тонкой алмазной пилочкой для ногтей. Ямку убирать не надо.

Отрегулировав зазор, следует обязательно проверить тестером величину сопротивления замкнутых контактов, которая должна быть меньше одного ома. При разомкнутом положении контактов тестер должен показать бесконечность. Любое несоответствие этим величинам приведёт к перебоям искрообразования.

Самые распространённые неисправности контактных прерывателей — это стирание диэлектрического кулачка, нарушение электропроводимости в соединениях между металлическими деталями. Часто встречается обрыв соединения с массой. Провод выполнен в виде медной косички, без изоляции и может перетираться подвижными деталями.

На распределителе контактной системы зажигания установлен конденсатор, который служит для уменьшения искрения между контактами прерывателя. Ёмкость конденсатора составляет 0,25 мкф. Этот параметр можно измерить тестером, но соответствие по ёмкости ещё не означает исправности конденсатора. При полном выходе из строя конденсатора из-за сильного искрения контакты за несколько секунд покрываются нагаром, который плохо проводит электричество. Искра пропадает и мотор не заводится.

Нарушение работы конденсатора может быть не полным. Частичный пробой изоляции сначала приводит к временному исчезновению искры в системе зажигания, что вызывает резкое дёргание автомобиля. При этом на контактах начинает появляться почернение поверхностей. Чтобы увидеть состояние поверхности контактов, нужно при выключенном зажигании раздвинуть контакты и внимательно их рассмотреть. Покрытые чёрным нагаром контакты указывают на неисправный конденсатор. Светлосерый, матовый цвет поверхности контактов указывают на исправный конденсатор.

Чтобы исключить вероятность частичного пробоя конденсатора необходимо заменить его другим, заведомо исправным, обязательно зачистить контакты и совершить контрольную поездку в течении 10 минут.

Автомобильные конденсаторы отечественного производства по параметрам подходят к любым контактным системам зарубежного производства.

Катушка зажигания (КЗ) представляет собой трансформатор, который преобразует импульс напряжения бортовой сети в импульс высоковольтного напряжения. Стандартная катушка состоит из двух — обмоток первичной и вторичной. По первичной обмотке проходит импульсное напряжение 12 вольт. Синхронно с этим, во вторичной обмотке появляется высоковольтный импульс, величина которого зависит от конструкции данной системы зажигания. В контактных системах зажигания высоковольтный импульс достигает 10-20 тысяч вольт. В электронных системах импульс достигает 30 — 60 тысяч вольт.

Сопротивление первичной обмотки катушки в контактной системе зажигания составляет 3-4 Ома. Сопротивление первичной обмотки в электронной системе составляет меньше одного Ома. Сопротивление вторичных обмоток в обеих системах составляет от 4 до 15 кОм. Перед заменой КЗ следует убедиться в соответствии сопротивления первичной обмотки и системы зажигания.

Соответствие сопротивлений не является гарантией работоспособности катушки. Высокое напряжение вторичной обмотки при благоприятных обстоятельствах может пробивать слой грязи на поверхности, вблизи выхода клемм обмоток. Поэтому, очень важно поддерживать это место на катушке в чистом и сухом виде. Периодический пробой изоляции, плохой контакт на клеммах КЗ может быть причиной резких дёрганий машины во время езды. Наиболее быстрая диагностика — это замена катушки на подходящую по параметрам к системе зажигания и контрольная поездка в течении 10 минут. Для диагностики в запасе нужно иметь две катушки — для контактной системы зажигания и для электронной.

Отказы в работе КЗ встречаются не очень часто. Поэтому, до проверки катушки лучше проверить свечи, высоковольтные провода, контакты, бегунок и уголёк.

Неисправности коммутатора тоже могут вызывать рывки автомобиля во время движения. Проявляется это следующим образом. Холодный мотор заводится нормально, автомобиль едет хорошо в течении небольшого времени (15-30) минут. Потом начинаются рывки и провалы, мотор глохнет из-за отсутствия искры в системе зажигания. После 10-минутной паузы мотор заводится и езда нормализуется на короткое время. Через 5-10 минут опять начинаются рывки, двигатель теряет мощность и глохнет. Если сразу после остановки мотора проверить на центральном проводе искру, то её там не окажется. После небольшой паузы мотор снова заводится и такая езда с перерывами может продолжаться очень долго.

В таком случае может помочь замена коммутатора. При полном выходе из строя коммутатора двигатель вообще не заведётся.

Устанавливая другой коммутатор, нужно обратить внимание на контакты в его штекере. Не допускается окисления или выпадения из штекера отдельных проводов. Затяжка болтов крепления коммутатора к металлической поверхности способствует лучшему охлаждению коммутатора. В упаковке нового коммутатора бывает вложена теплопроводная паста, которая наносится перед установкой на металлическую сторону коммутатора для улучшения охлаждения.

Форма сигнала, которую можно проверить осциллографом, является основной проверкой исправности коммутатора.

Ещё одна причина рывков при езде встречается на моторах, где установлен вакуумный регулятор опережения зажигания механического типа.

Для примера рассмотрим эту неисправность на автомобиле ВАЗ 2108. На оборотах холостого хода в трубке, идущей от карбюратора к регулятору опережения зажигания не должно быть ни малейшего разрежения. Вакуум в трубке появляется после небольшого открытия дроссельной заслонки. При возникновении в трубке разрежения регулятор начинает передвигать датчик Холла в сторону опережения зажигания, а после закрытия дроссельной заслонки вакуум исчезает и датчик Холла возвращается на своё место. Вместе с датчиком Холла передвигаются три его провода. В процессе эксплуатации, в результате этих передвижений может произойти перетирание изоляции одного или нескольких проводов.

Если произойдёт полный обрыв хоть одного провода, система зажигания перестанет работать и мотор не заведётся.

Но частичное нарушение контакта или изоляции может привести к перебоям работы системы зажигания именно во время передвижения датчика Холла. При такой неисправности мотор может ровно работать на оборотах холостого хода, но после нажатия на газ обороты не могут плавно увеличиться, двигатель дёргается в конвульсиях, начинаются пропуски зажигания из-за нарушения контакта на повреждённом проводе.

После снятия вакуумной трубки, подводящей разрежение от карбюратора к регулятору опережения, обороты двигателя уже смогут плавно увеличиваться, так как при нажатии на газ провода датчика Холла остаются неподвижными.

Такая же неисправность может произойти на контактной системе зажигания. Только на контактный прерыватель подведён один провод.

Автомобиль дергается при разгоне — Обратите внимание на эти детали!

У вас есть машина или вы знаете кого-нибудь, у кого машина дергается при ускорении? Это те детали, которые вам следует выяснить, чтобы выяснить причину!

Любой владелец автомобиля или водитель согласятся, что двигатель автомобиля является очень важной частью транспортного средства. Чтобы автомобиль был здоровым, необходимо поддерживать двигатель в хорошем состоянии. Но, как ни странно, независимо от того, сколько ухода и обслуживания вы делаете для своего автомобильного двигателя, он все равно обязательно будет иметь несколько неизбежных проблем.Тем не менее, надлежащее техническое обслуживание автомобиля имеет большое значение для сведения к минимуму возникновения таких неизбежных проблем.
Одна из неприятных ситуаций, которые владельцы автомобилей могут внезапно заметить, — это когда их автомобиль дергается при разгоне . Naijauto.com признает необходимость обсудить и проинформировать вас об этой общей проблеме и опубликовал эту статью. Читать дальше.

Автомобиль дергается при разгоне — Почему?

Очевидно, что невозможно найти решение любой проблемы, даже не выяснив, в чем проблема или что ее вызывает.Итак, в этой статье мы обсудим различные возможные причины этой проблемы с рывками. Компоненты автомобиля, на которые вы должны заподозрить и обратить внимание, или заменить их, а также ситуации, которые могут привести к рывкам вашего автомобиля при ускорении. Во-первых, вы должны понимать, что проблема рывков — одна из распространенных проблем как в автоматических, так и в ручных автомобилях. Так что пока не паникуйте, если у вашего автомобиля есть эта проблема. Теперь давайте перейдем к возможным причинам и / или компонентам автомобиля, которые нужно заподозрить и проверить.А не ___ ли нам?

Некоторым водителям неловко, когда они испытывают рывки в машине при попытке разгона

1. Забитый воздушный фильтр — самая частая причина, по которой машина дергается при разгоне

Воздушный фильтр — это компонент автомобиля, который помогает защитить двигатель автомобиля от загрязнения такими загрязнителями с дороги, как мусор, пыль и грязь. К сожалению, после некоторого времени фильтрации от всех этих частиц в самом воздушном фильтре начинают происходить отложения и скопления препятствий.Если вы когда-либо использовали фильтр, закрывающий нос, или использовали белый носовой платок, чтобы прикрыть нос и служить фильтром, когда вы проходите мимо области, покрытой сильной пылью. Позже, когда вы снимете носовой платок с носа, вы заметите, что пыль, от которой он вас защищал, останется на платке.

Эта простая иллюстрация призвана дать вам понять, что воздушный фильтр вашего автомобиля с течением времени накапливает некоторые остатки тех же частиц, от которых он фильтрует и защищает двигатель вашего автомобиля.Итак, когда этих остатков становится слишком много, а сам воздушный фильтр становится грязным, ваша машина начнет дергаться при ускорении. Вам необходимо правильно очистить воздушный фильтр или заменить его новым, в зависимости от того, как вы предпочитаете.
Кроме того, если у вас грязный воздушный фильтр, помимо рывков автомобиля при ускорении, этот грязный воздушный фильтр также повлияет на сгорание топлива в вашем автомобиле, что приведет к плохой экономии топлива такого автомобиля.

2. Проверить, не сломаны ли топливопроводы

Вы знали о топливных трубках раньше? Если нет, топливопроводы в вашей автомобильной системе несут ответственность за транспортировку топлива от одного конца двигателя вашего автомобиля к другому.Они похожи на систему транспортировки топлива в двигателе автомобиля. Итак, представьте ситуацию, когда эти важные трубы для транспортировки топлива будут сломаны, будет ли это иметь хороший или плохой эффект? Очевидно, следует ожидать плохого эффекта.

Сломанные топливопроводы не только вызовут рывки автомобиля, но также могут вызвать пожар в автомобиле

Если у вас сломаны топливопроводы, вы также можете столкнуться с такой ситуацией, когда ваш автомобиль вздрагивает при ускорении. И не только это само по себе, проблема сломанной трубы может даже усугубиться до такой степени, что вызовет пожар в такой машине.Кроме того, основная проблема рывков возникает из-за нарушения подачи топлива из-за поломки труб. После того, как топливопровод сломан, внутреннее сгорание в двигателе подвержено множеству других проблем, которые имеют негативные последствия.

3. Неисправный карбюратор — еще одна ожидаемая причина рывков автомобиля при разгоне проблема

Для обеспечения и поддержания надлежащего сгорания топлива карбюратор регулирует и смешивает необходимое количество воздуха и топлива по мере их поступления в цилиндры двигателя автомобиля.Это краткое изложение основных функций карбюратора. Таким образом, поврежденный или неисправный карбюратор в автомобиле определенно приведет к снижению его производительности. Как и в случае с грязным воздушным фильтром, как мы обсуждали выше, неисправный карбюратор нарушит баланс топливно-воздушной смеси в системе автомобиля, что приведет к рывкам вашего автомобиля также при ускорении. Если вы обнаружите, что у вашего карбюратора есть проблемы, вам также следует проверить рычаг дроссельной заслонки, дроссельную заслонку, впускное отверстие для топлива и жиклер холостого хода.

Повреждение карбюратора в автомобиле определенно приведет к снижению его производительности

4. Следите за загрязнением системы впрыска, фильтра и топливного бака

Ваш автомобиль может столкнуться с серьезными проблемами из-за грязи или мусора. Дергание автомобиля может быть легко вызвано загрязнением системы впрыска, топливного бака или фильтра. Все это нарушит и повлияет на подачу топлива в двигатель вашего автомобиля. Кроме того, ваш автомобиль определенно будет дергаться при ускорении, если в его системе недостаточно топлива из-за проблем с любым из компонентов, которые мы упомянули.Вам необходимо проверить и отремонтировать или заменить все эти компоненты при необходимости.

5. Плохая настройка двигателя — малоизвестная причина рывков автомобиля при разгоне

Наконец, если вы проверите каждый из упомянутых выше компонентов и обнаружите, что все они чистые и без каких-либо проблем, Naijauto рекомендует вам также проверить двигатель вашего автомобиля. Да, это совсем не шутка. Настройка вашего двигателя может быть причиной рывков.

Honda Civic: Почему моя машина дергается при разгоне и замедлении?

Мы советуем вам отправить свой автомобиль в профессиональный механик или в автомобильный центр для настройки двигателя. Немногочисленные настройки топливной системы автомобиля и двигателя — это все, что вам нужно, когда вы слышите о настройке двигателя. Так что нечего бояться тюнинга двигателя. Если ваш двигатель настроен правильно, вы должны ожидать, что больше не будет никаких рывков, и вы также должны заметить повышение общих характеристик автомобиля.

Заключение

Скопление грязи в двигателе — это то, что, как мы заметили, является наиболее частой причиной этой проблемы с рывками. Тем не менее, мы также рекомендуем, чтобы помимо всех деталей и компонентов, которые мы упомянули выше, вы также можете проверить другие детали автомобиля, такие как свеча зажигания, чтобы убедиться, не являются ли они причиной рывков автомобиля при разгоне проблемы . И если вы проверите и попробуете все возможные быстрые решения, но все безрезультатно, Naijauto настоятельно советует вам отвезти свой автомобиль в автомобильный центр, где специалисты помогут вам провести надлежащий осмотр и исправить.
Если вы ищете для продажи подержанные и новые автомобили, прошедшие тщательную проверку и с гарантией без проблем, вам следует ознакомиться с нашим обширным списком New, Tokunbo и Нигерия, выставленных на продажу в Нигерии .

Олувасын Соломон

10 распространенных причин появления автомобиля, который не разгоняется

В автомобилях с бензиновым двигателем для движения используется сложная система. Проблемы с подачей топлива или воздуха, выбросами выхлопных газов или что-то еще может быть причиной того, что ваш автомобиль тормозит или не разгоняется.

Для двигателя внутреннего сгорания требуется определенное соотношение воздуха и топлива, которое должно быть в каждом цилиндре в нужное время, после чего следует тщательно рассчитанная искра. Выхлопные газы также нужно выпускать должным образом.

Эти переменные могут изменяться в зависимости от того, что автомобиль делает в каждый момент, и от окружающей среды, в которой вы едете. Например, у автомобиля на холостом ходу другие требования к воздуху / топливу, чем у автомобиля, быстро ускоряющегося, чтобы выехать на автостраду. . Холодные температуры требуют больше топлива, потому что воздух более плотный.

Электронный блок управления (ЕСМ) или электронный блок управления (ЭБУ) — это мозг автомобиля. Он использует входные данные от многих датчиков для контроля времени зажигания и определения необходимого количества топлива. Он также выполняет сложную работу по отслеживанию системы выбросов, чтобы гарантировать, что автомобиль работает настолько экологически чистым, для которого он был разработан.

Существует множество возможных причин проблем с ускорением, поэтому поиск и устранение неисправностей может быть сложной задачей. Ниже рассматриваются десять основных категорий: начните устранение неполадок с проблем, которые проще и дешевле исправить / заменить, и приступайте к делу. Скорее всего, вам понадобится помощь механика для некоторых из этих систем.

10 основных причин, по которым ваш автомобиль не ускоряется

1) Включен аварийный тормоз / закончилось топливо

Это может показаться очевидными причинами медленного ускорения, но важно убедиться, что аварийный тормоз выключен и автомобиль газа хватает. Одна или обе эти проблемы обязательно приведут к медленному ускорению автомобиля или даже к его остановке.

Хотя это случается редко, об этом стоит упомянуть в первом месте перед тем, как приступить к дальнейшему устранению неполадок.

2) Проблемы с топливом

Все, что препятствует попаданию топлива в камеру сгорания в надлежащих количествах, может вызвать проблемы с ускорением.

Топливный фильтр — это компонент, на который часто не обращают внимания, но забитый или грязный топливный фильтр — распространенная причина. Со временем топливные фильтры заполняются отложениями и мусором из топлива, и их следует регулярно заменять.

Засоренные или грязные топливные форсунки могут вызвать пропуски зажигания или нерегулярную струю, нарушающую процесс сгорания.Иногда их можно очистить, добавив в бензобак топливную присадку.

Неисправный топливный насос также может обеспечивать недостаточный поток топлива. В этом случае его необходимо заменить. Топливные насосы могут со временем ослабнуть, если вы часто ездите с пустым бензобаком. Топливные насосы охлаждаются топливом, в которое они погружены, поэтому, если топлива недостаточно для охлаждения насоса, это может сократить срок его службы.

Плохой бензобак, неправильное октановое число или загрязняющие вещества в топливе (например, грязь или вода) также могут вызывать медленное ускорение.В этом случае слить воду из бака и залить в него свежее топливо должно решить проблему.

3) Проблемы с синхронизацией искры или искры

Неисправные катушки зажигания, распределители или свечи зажигания также могут вызывать пропуски зажигания. Если искра отсутствует в цилиндре, взрыва не будет (и, конечно же, взрывы в нужное время — вот что в конечном итоге приводит в движение автомобиль). Искра в неподходящий момент не принесет пользы, а в некоторых случаях может даже повредить двигатель.

Катушки зажигания преобразуют низкое напряжение аккумуляторной батареи в высокое напряжение, необходимое для того, чтобы искра преодолела промежуток на свече зажигания. Распределитель передает это напряжение от катушки (катушек) зажигания на сами свечи зажигания. В большинстве современных автомобилей распределитель больше не используется, поэтому для вас это может даже не быть проблемой.

4) Механические проблемы

Так как в двигателе внутреннего сгорания много движущихся частей, есть много частей, которые могут сломаться или выйти из строя.

Смещенный ремень или цепь привода ГРМ может привести к неправильному открытию впускных и выпускных клапанов двигателя. Если это так, вы можете заметить скудный холостой ход. Если ремень ГРМ был недавно заменен, возможно, у него нет зуба или неправильно настроено натяжение. Если ремень ГРМ слишком ослаблен, синхронизация может быть неправильной.

Пробуксовка сцепления или жидкость для муфты пониженной передачи могут вызвать проблемы, поскольку коробка передач не может правильно взаимодействовать с двигателем. Проскальзывающая муфта приводит к быстрому увеличению скорости двигателя (об / мин), в то время как ваша путевая скорость остается примерно постоянной.

Если клапан рециркуляции выхлопных газов (EGR) застрял в открытом положении, в систему может попасть слишком много выхлопных газов, что приведет к сбою датчиков. Это также снижает количество кислорода в баллоне, что означает меньшую мощность. Обратите внимание, что застрявший в закрытом положении клапан рециркуляции отработавших газов не должен влиять на мощность, если только он не заставляет ЭБУ перевести автомобиль в аварийный режим.

Забитый или неисправный каталитический нейтрализатор может привести к слишком большому противодавлению в двигателе. Забитый каталитический нейтрализатор очень опасен и может даже загореться! В этом случае лучше всего припарковать автомобиль до момента ремонта.

5) Электрические проблемы

Если какой-либо из датчиков не работает должным образом, ЭБУ / ЕСМ автомобиля может сбиться с толку и реагировать на неверные данные, что приведет к таким проблемам, как медленное ускорение.

В разных типах транспортных средств используются разные типы датчиков. К ним могут относиться датчик массового расхода воздуха, датчик MAP, датчик кислорода, датчик положения дроссельной заслонки, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик коленчатого вала, датчик распределительного вала и другие.

Поскольку время сгорания и смешения газов должно быть точным, чтобы транспортное средство работало эффективно и, как ожидалось, неправильные данные о том, что происходит внутри и вокруг транспортного средства, может привести к проблемам с ускорением или даже с запуском двигателя. автомобиль.

6) Проблемы с воздушным потоком

Поскольку воздух является основным требованием для горения, ограничение воздушного потока каким-либо образом приведет к проблемам с ускорением. Это может быть вызвано засорением или загрязнением воздушного фильтра двигателя. Производители рекомендуют заменять воздушный фильтр через регулярные промежутки времени — проверьте свое руководство по обслуживанию и записывайте, когда это будет сделано.

Имейте в виду, что воздушный фильтр салона выполняет другую функцию, поскольку он является частью системы HVAC, а не двигателем.Однако, если вы ищете в Интернете, его можно назвать просто «воздушным фильтром». При замене фильтра обязательно приобретите подходящий.

Корпус дроссельной заслонки — это трубка, в которой находится дроссельная заслонка (также известная как дроссельная заслонка). Этот клапан изменяет количество воздуха, попадающего во впускной коллектор, и подключается к входам от вашей правой ноги. Если он застрял в одном месте или скопился мусор, автомобиль не будет работать должным образом. Неровная работа на холостом ходу возможна, если это то, что происходит в вашем автомобиле.

7) Тормозной режим

Некоторые автомобили переходят в «безвольный режим» при обнаружении неисправности. Эта неисправность может быть связана с неисправным датчиком, чрезмерной детонацией двигателя или проблемой с системой контроля выбросов. Обычно вялый режим сопровождается индикатором проверки двигателя и значительным снижением мощности.

Он предназначен для обеспечения безопасности двигателя, а также позволяет доставить автомобиль в ближайшую ремонтную мастерскую. Если ваш автомобиль перешел в аварийный режим, как можно скорее обратитесь к механику, чтобы он диагностировал и устранял неисправность.

8) Негерметичные или засоренные вакуумные шланги

Вакуум в двигателе — это измерение давления воздуха во впускном коллекторе по отношению к атмосферному давлению. Когда дроссельная заслонка полностью закрыта (холостой ход, педаль газа выключена), вакуум в двигателе самый высокий.

В этом состоянии цилиндры пытаются втянуть во впускной коллектор больше воздуха, чем позволяет дроссельная заслонка, и поэтому давление во впускном коллекторе намного ниже атмосферного давления окружающей среды.

Когда дроссельная заслонка полностью открыта, давление во впускном коллекторе примерно равно атмосферному давлению окружающей среды. В этом состоянии почти нет вакуума. На автомобиле с турбонаддувом (или наддувом) в нем может появиться положительное давление, поскольку турбонагнетатель или нагнетатель проталкивает сжатый воздух в коллектор. Это давление больше атмосферного давления окружающей среды.

Вакуумные шланги управляют поведением многих компонентов автомобиля, включая усилитель тормозов, регулятор давления топлива и клапан рециркуляции ОГ.Если есть утечка в любом из этих шлангов, связанный компонент может работать нестабильно.

Кроме того, утечка воздуха внутрь (или наружу) не измеряется датчиками MAF или MAP и влияет на соотношение воздух-топливо в автомобиле. На автомобилях с турбонаддувом это может проявляться в виде утечки наддува, которая снижает количество воздуха, поступающего в камеру сгорания, намного ниже ожидаемого объема.

9) Низкое сжатие

Соотношение между объемом цилиндра, когда поршень находится в самой низкой точке, и объемом, когда поршень находится в самой высокой точке, называется степенью сжатия.Сжатие имеет решающее значение для функционирования и эффективности двигателя внутреннего сгорания, поскольку более высокое сжатие означает более сильный взрыв.

Все, что вызывает утечку газов из двигателя, может вызвать низкую компрессию, что приведет к проблемам с питанием.

Возможные причины низкой компрессии включают, но не ограничиваются ими: изношенные / потрескавшиеся поршневые кольца, изношенные пружины клапанов, изношенные клапаны, накопление углерода вокруг седел клапанов и изношенные гильзы цилиндров, зазоры клапанов, не соответствующие спецификации, и взорванные прокладки головки.

Все это приведет к утечке продуктов сгорания за пределы камеры сгорания, уменьшая сжатие и снижая мощность взрыва в этом конкретном цилиндре.

10) Большая высота

При движении на большой высоте вы можете заметить, что ваш автомобиль борется или тормозит, особенно при движении в гору. Кислород является важной частью смеси в камере сгорания, и на больших высотах кислорода меньше.

У автомобилей с естественным наддувом эта проблема выше, чем у автомобилей с принудительной индукцией (с турбонаддувом или наддувом), поскольку нагнетание воздуха в двигатель может в некоторой степени компенсировать меньшее количество кислорода в окружающей среде.

Датчики должны определять, что кислорода меньше, и всасывать больше воздуха, чтобы восполнить его.

Проблемы с двигателем

Нерешительность — это когда ваш двигатель дает пропуски зажигания, спотыкается или теряет мощность, когда вы ускоряетесь или нажимаете на дроссель. Проблема часто означает, что воздушно-топливная смесь не обогащается должным образом или становится обедненной, или система зажигания работает слабо и дает пропуски зажигания, когда двигатель находится под нагрузкой или топливно-воздушная смесь становится обедненной.

Когда вы нажимаете педаль газа и дроссельная заслонка открывается, двигатель всасывает больше воздуха. Компьютер должен отреагировать добавлением топлива.

Если двигатель имеет систему впрыска топлива с плотностью частоты вращения (без датчика воздушного потока), компьютер использует данные от датчика положения дроссельной заслонки, датчика абсолютного давления в коллекторе, датчика температуры воздуха и оборотов двигателя для оценки расхода воздуха и количества топлива в двигателе потребности. ПРИМЕЧАНИЕ. Системы измерения скорости и плотности намного менее чувствительны к утечкам вакуума, чем системы EFI, в которых используется датчик воздушного потока.

Если в двигателе есть датчик воздушного потока (воздушный поток или массовый расход воздуха), он в первую очередь смотрит на сигнал воздушного потока от датчика воздушного потока, но также принимает во внимание то, что ему показывают датчик положения дроссельной заслонки и датчик MAP (при наличии). ПРИМЕЧАНИЕ. Системы Airflow EFI очень чувствительны к утечкам вакуума и утечкам воздуха после датчика воздушного потока.

Следовательно, если входные данные от любого из этих датчиков неточны или отсутствуют, компьютер двигателя может не добавить достаточно топлива, что приведет к тому, что топливная смесь станет обедненной, что приведет к пропуску зажигания, вызывающему колебания или спотыкание при ускорении или открытии дроссельной заслонки.

Количество топлива, добавляемого компьютером при открытии дроссельной заслонки, также может быть недостаточным, если топливные форсунки загрязнены или давление топлива низкое. Кислородные датчики в выхлопе контролируют топливно-воздушную смесь, поэтому компьютер может регулировать подачу топлива по мере необходимости для поддержания надлежащего соотношения воздух / топливо. Регулировка корректировки топливоподачи может в определенной степени компенсировать грязные форсунки и / или низкое давление топлива, но происходит слишком медленно, чтобы компенсировать проблему нерешительности дроссельной заслонки.

Утечки вакуума обычно приводят к тому, что регулировка подачи топлива становится богатой, так как компьютер пытается компенсировать дополнительный воздух, всасываемый в двигатель через утечку.

Возможные причины колебания или остановки двигателя:

* Грязные топливные форсунки (часто чистка форсунок устраняет это).
* Плохой датчик MAP (абсолютное давление в коллекторе)
* Плохой датчик TPS (положения дроссельной заслонки)
* Плохой или грязный датчик MAF (массового расхода воздуха)
* Низкое давление топлива (негерметичный регулятор давления топлива, слабый топливный насос или низкое напряжение в системе или напряжение зарядки, из-за которого топливный насос работает медленно)
* Утечки вакуума (впускной коллектор, вакуумные шланги, дроссельная заслонка, клапан рециркуляции ОГ)
* Плохой бензин (топливо загрязнено водой или слишком большим количеством спирта)

Иногда то, что кажется сомнением, это на самом деле пропуск зажигания , а не обедненный пропуск зажигания. Причины пропусков зажигания могут включать:

* Грязные или изношенные свечи зажигания
* Плохая вилка проводов
* Слабая катушка зажигания
* Провода мокрых вилок

Диагностический прибор, который может отображать данные датчиков и значения коррекции топлива, может помочь вам диагностировать проблему колебаний.

ДИАГНОСТИКА ПРОБЛЕМЫ ЗАМЕДЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Диагностика может потребовать проверки компьютера двигателя с помощью диагностического прибора на наличие любых кодов неисправности (включая коды пропусков зажигания), проверки реакции датчика с помощью диагностического прибора путем просмотра различных PIDS датчиков (значения датчиков, отображаемых на диагностическом приборе) и проверки датчиков с помощью DVOM или осциллограф, если значения выходят за пределы допустимого диапазона или датчик не реагирует нормально.Дополнительные диагностические проверки могут включать в себя поиск утечек вакуума, осмотр / очистку клапана рециркуляции ОГ, измерение давления и объема топлива, снятие и осмотр свечей зажигания и т. Д.

Вы можете использовать диагностический прибор, чтобы проверить показания коррекции топлива, чтобы убедиться, что двигатель работает на обедненной смеси. Обедненные смеси, вызванные утечкой вакуума, будут иметь наиболее заметное влияние на холостом ходу. При частичном и полном открытии дроссельной заслонки в двигатель поступает так много воздуха, что небольшой дополнительный воздух из-за утечки вакуума оказывает незначительное влияние.

Подключите диагностический прибор к диагностическому разъему и запустите двигатель, затем посмотрите на значения краткосрочной корректировки топливоподачи (STFT) и долгосрочной корректировки топливоподачи (LTFT). Нормальный диапазон обычно составляет плюс или минус 8. Если числа +10 или выше для STFT и LTFT, двигатель работает в режиме LEAN. Если вы увеличите обороты двигателя до 1500–2000 об / мин и удерживаете его около минуты, а значение STFT снова упадет до более нормального значения, это подтвердит, что в двигателе есть утечка вакуума на холостом ходу. Если значение STFT не сильно меняется, то состояние обедненного топлива скорее связано с проблемой подачи топлива (слабый топливный насос, засорение топливного фильтра, грязные топливные форсунки или негерметичный регулятор давления топлива), чем с утечкой вакуума.

Для получения дополнительной информации об использовании корректировки топливоподачи для диагностики состояния обедненного топлива прочтите эту статью о корректировке расхода топлива от Wells Manufacturing (файл PDF, для чтения требуется Adobe Acrobat).

СОВЕТЫ ПО ДИАГНОСТИКЕ ДЛЯ P0171 ИЛИ P0174 КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Код P0171 или P0174 (или оба) указывают на то, что двигатель работает на обедненной смеси. Это означает, что слишком много воздуха и / или недостаточно топлива.

Если у вас есть диагностический прибор, который может отображать кратковременную регулировку расхода топлива (STFT), вы можете убедиться, что двигатель работает на обедненной смеси, посмотрев на STFT на холостом ходу. Если STFT больше примерно 10–12, двигатель работает в режиме LEAN. Увеличьте скорость двигателя до 1600–2000 об / мин и удерживайте примерно минуту, затем еще раз проверьте значение STFT. Если он упал на 3 или 4 балла или более, проблема бедной смеси связана с утечкой вакуума (утечки вакуума оказывают большее влияние на топливную смесь холостого хода, чем на смесь для круиз-контроля). Если клапан STFT остается прежним, проблема, вероятно, связана с датчиком (грязный или плохой датчик массового расхода воздуха или неисправный датчик MAP) или из-за низкого давления топлива. Следующими шагами будет использование диагностического прибора для просмотра показаний датчика воздушного потока и MAP, а также для проверки давления топлива.

Состояние обедненного топлива может быть вызвано:

* Низкое давление топлива из-за слабого насоса или негерметичного регулятора давления топлива. (используйте манометр для проверки давления топлива на холостом ходу)

* Грязные топливные форсунки. (попробуйте очистить форсунки)

* Утечка вакуума во впускном коллекторе, соединениях вакуумных шлангов или корпус дроссельной заслонки. (Проверить на утечку вакуума)

* Негерметичный клапан рециркуляции ОГ. (Проверить работу клапана рециркуляции ОГ)

* Негерметичный клапан или шланг PCV.(Обратный клапан и шланговые соединения)

* Грязный или неисправный датчик массового расхода воздуха (MAF). (Попробуйте очистить Провода датчика массового расхода воздуха или нить накала с очистителем аэрозольной электроники. Делать НЕ используйте другие средства для чистки датчика и не прикасайтесь к провода датчика)

* СОВЕТ: На многих автомобилях Ford код обеднения P0171 и / или P0174 может иногда появляться из-за неисправного датчика дифференциального давления (DPFE). Этот датчик контролирует расход EGR и расположен на двигателе рядом с клапаном EGR.Есть два шланга, которые соединяют датчик с трубкой, идущей от выпускного коллектора к клапану рециркуляции ОГ. Датчик неверно считывает расход EGR, и компьютер увеличивает EGR, что оказывает влияние на топливную смесь. Исправление заключается в замене датчика DPFE.

* СОВЕТ: Для получения информации о других причинах кодов обеднения P0171 и P0174 на Ford Windstar щелкните здесь

РЕМОНТ

Ремонт будет зависеть от того, что вызывает сомнения. Если причина связана с топливом, может потребоваться очистка топливных форсунок или устранение утечки вакуума.Если причина связана с воспламенением, может потребоваться замена свечей зажигания и свечных проводов.

Статьи по теме:

Датчики положения дроссельной заслонки

Датчики MAP

Датчики массового расхода воздуха MAF

Датчики VAF лопастного воздушного потока

Ford P0171 и P0174 Коды обедненной смеси

Что сегодня настраивают?

Устранение неисправностей и очистка топливных форсунок

Обработка бензинового топлива

Плохой бензин может вызвать проблемы с производительностью

Обновление по плохому газу, 2006 г.

Поиск и устранение утечек вакуума в двигателе

Скачки холостого хода (причина и устранение)

Как диагностировать и ремонтировать Проблемы с карбюратором

Почему все еще необходимо заменять свечи зажигания

Провода свечей зажигания

Анализ пропусков зажигания

Характеристики свечей зажигания и зажигания

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

Как поменять автомобильную передачу.Правильно меняйте шестерни автомобиля

Шестерни позволяют управлять автомобилем с минимальной нагрузкой на двигатель. Современные автомобили обычно имеют пять передних и одну заднюю передачу, хотя некоторые автомобили теперь имеют шестую переднюю передачу, что дает большую экономию топлива при движении на более высоких скоростях на большие расстояния.

Для переключения передач в автомобиле :

Отпустите педаль акселератора и одновременно нажмите педаль сцепления.
Уберите левую руку с рулевого колеса, обхватите ею ручку переключения передач и плавно, но уверенно переместите рычаг из одного положения в другое.
Верните левую руку на руль.
Медленно отпустите педаль сцепления и одновременно подайте мощность, нажав на педаль акселератора.

При переключении передач вы всегда должны следить за дорогой. Звук двигателя подскажет, когда нужно переключить передачу.По мере того, как вы ускоряетесь, двигатель начинает рвать и набирает более высокий тон. Это потому, что двигатель достигает предела для той передачи, на которой вы находитесь. Когда вы слышите это, вам следует переключиться на более высокую передачу.

Запомнить :

Низкие передачи обеспечивают большое ускорение, но из-за того, что автомобиль начинает двигаться очень быстро, у них заканчивается пар.
Высокие передачи обеспечивают скорость, но не ускорение.

Для плавной езды следует избегать «рывков» (переключения передач с чрезмерным усилием). Чтобы переключение передач было более плавным, дайте переключению передач остановиться на секунду при пересечении нейтральной зоны.

На экзамене по вождению экзаменатор ожидает от вас:

Выберите передачу, подходящую для скорости, с которой вам нужно двигаться, и для дорожных условий, с которыми вы сталкиваетесь.
Переключайте передачи плавно, безопасно и под контролем.
Верните руку на рулевое колесо после переключения передачи.
Не смотрите на рычаг переключения передач при переключении передачи.
Не двигайтесь по инерции, когда педаль сцепления нажата или рычаг переключения передач находится в нейтральном положении.

Смена кадра

Нет необходимости использовать шестерни в точной последовательности. При необходимости можно пропустить передачу. Это называется сменой блока. Допустим, вы едете со скоростью 60 миль в час, но вам нужно затормозить и замедлить скорость до 20 миль в час. Здесь вам не нужно переключать передачи, а можно переходить с пятой на третью или даже на вторую.Точно так же вы можете заблокировать замену, а при ускорении вы можете перейти с третьего на пятый, метод, который помогает сэкономить топливо. Замена блока также снижает износ сцепления, поскольку оно используется реже.

Выбор пониженной передачи при разгоне

Более низкие передачи обеспечивают большую мощность и ускорение. Иногда вам нужно переключиться на более низкую передачу, потому что вам нужен прилив мощности и ускорение, например, при обгоне.

Моторный тормоз

Когда вы убираете ногу с педали акселератора, двигатель автоматически замедляет скорость автомобиля, это называется моторным тормозом.На высоких передачах этот эффект почти не заметен, но на низких передачах моторный тормоз более заметен и является эффективным способом замедления автомобиля.

Скоростной спуск

При движении под уклон следует выбирать более низкую передачу, чтобы моторный тормоз помогал контролировать вашу скорость

ПЕРВЫЙ — Шестерня, обеспечивающая наибольшую мощность, но низкую скорость. Используется для трогания с места, маневров и преодоления опасностей.

СЕКУНДА — Используется для ситуаций с низкой скоростью, таких как перекрестки с круговым движением и перекрестки, для съезда с горы и увеличения скорости после съезда.

ТРЕТИЙ — Используется для движения в гору, преодоления препятствий на скорости и при требуется большая степень мощности, чем позволяет четвертая.

FOURTH — Малая мощность, но самый большой диапазон скоростей. Используется в большинстве ситуаций вождения на скорости более 30 миль в час где нет опасности вести переговоры.

ПЯТАЯ — Самая низкая мощность, максимальная скорость. Используется для круизов на высокой скорости по проезжей части с двусторонним движением, автомагистрали и другие подобные открытые дороги.

REVERSE — шестерня большой мощности, используемая для движения автомобиля назад.

НЕЙТРАЛЬНО — Отсоединяет двигатель от колес.

На вашем тесте при переключении передач экзаменатор ожидает, что вы:

Используйте элементы управления плавно и правильно
Сбалансируйте акселератор и сцепление, чтобы плавно уехать
Ускорение равномерно
Избегайте остановки машины
Выберите правильную передачу и вовремя переключайтесь, прежде чем возникнет опасность
Тормозите мягко и вовремя
Знать, как и когда применять ручной тормоз

Чего ожидает от вас экзаменатор по вождению.

Разное