Машину дергает на скорости: 11 причин почему машина дергается на ходу. Как понять и устранить дерганье автомобиля

Содержание

Что делать если дергается машина после мойки?

Поддерживать автомобиль в чистоте стремятся многие водители, зачастую прикладывая к этому слишком большие усилия, что приводит к проблемам различного рода. Одной из неприятных ситуаций, с которой может столкнуться автовладелец после посещения специализированных моек или самостоятельной мойки автомобиля, это подергивание машины в движении. Мыть мотор нужно крайне аккуратно, и если после мойки начинает троить двигатель, нужно устранить эту проблему.

ПОЧЕМУ ДЕРГАЕТСЯ МАШИНА ПОСЛЕ МОЙКИ

Если автомобиль дергается после мойки, это говорит о том, что имеется сбой в работе мотора и один (или несколько) цилиндров работают некорректно. Причин тому может быть несколько:
· Вода попала в свечные колодцы. Если возникла подобная ситуация, то заряд, который поступает на свечи, не образует «ровной» искры и растекается по сторонам. В случае продолжительной работе свечей в подобном режиме, вероятен их скорый выход из строя;

· Проблемы с датчиками. Если при мойке двигателя автомобиля использовались щелочные средства, есть вероятность, что они попали на датчики. Это может привести к их неправильной работе или выходу из строя;
· Повреждение других элементов двигателя. Производители автомобилей предупреждают, что мыть двигатель нужно крайне аккуратно, при этом, не подавая на мотор воду под высоким давлением. Некоторые автовладельцы этим советом пренебрегают, в результате чего случается повреждение одного или нескольких агрегатов мотора.
Проблем, возникающих с двигателем из-за неправильной мойки, множество, при этом часть из них могут оказаться «скрытыми», то есть проявить себя не через один день, поэтому важно правильно мыть мотор.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДЕРГАЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬ ПОСЛЕ МОЙКИ

Если после мойки автомобиля начал троить двигатель, продолжать движение на нем не стоит. Нужно срочно проверить мотор, т.к. возникшая проблема может привести к более серьезным неисправностям. Советуем действовать по следующему алгоритму:

1.   Поставьте автомобиль в теплое сухое помещение, желательно в гараж;
2.   Далее возьмите сухую тряпку и протрите все элементы зажигания, контакты и проводку. Если есть баллончик со сжатым воздухом, можно им продуть элементы;
3.   После чего по очереди снимаются катушки зажигания, и каждая из них продувается при помощи сжатого воздуха;
4.   Далее переходите к свечам. С помощью сжатого воздуха уберите влагу из свечных колодцев, если она туда попала. Специалисты также рекомендуют использовать газовую горелку, чтобы прогреть сами свечи зажигания;
5.   После этого соберите мотор и запускайте двигатель;
6.   После запуска дайте мотору поработать 2-3 минуты, а потом попробуйте проехаться на нем. Если двигатель не троит, то можно считать проблему решенной. Если после сушки проблема не пропала, возвращайте автомобиль в гараж (если имеются средства диагностики) или везите в сервис.
Когда сушка не помогает устранить проблему, вероятнее всего вода попала в компоненты цилиндра или в сам цилиндр. Компьютерная диагностика позволит определить, какой из цилиндров работает неправильно, а также выявит ошибки в работе датчиков, если они имеются.
Определив проблемный цилиндр, нужно понять, с чем именно связана неисправность. Проверьте все элементы зажигания, относящихся к данном цилиндру. Диагностику рекомендуется начинать со свечей – они чаще других деталей являются причиной проблем в работе двигателя. Осмотрите электрод свечи на наличие нагара или проверьте работу свечи на стенде. Когда проблема связана не со свечами, также рекомендуется осмотреть катушки зажигания и высоковольтные провода. Также не стоит забывать о проверке датчиков, непосредственно участвующих в работе двигателя.
Важно запомнить, что при мойке двигателя автомобиля ни в коем случае не стоит применять щелочные чистящие средства. Имеются специальные аэрозоли и шампуни для чистки двигателя, и если стоит цель поддерживать мотор в чистом состоянии, лучше пользоваться ими, нежели бытовыми чистящими средствами.

Автомобиль дергается при наборе скорости и при движении

Самой распространенной проблемой, с которой могут сталкиваться автовладельцы, являются внезапные «дергания» машины в разных ситуациях. Например, при разгоне, на низкой скорости или в самом начале движения. Те, кто за рулет уже не первый десяток лет, вовсе не акцентируют на этом внимания. Объясняется это тем, что данные «симптомы» могут выражаться у любого автомобиля, и не важно, сколько ей лет, какой она марки, сколько стаж у ее водителя.

Кстати, не стоит пытаться решить проблему своими силами, если вы не уверены в своих навыках и умениях. Доверьте автомобиль знающему и опытному мастеру в СТО

. Сделайте это как можно скорее.

Итак, если ваш автомобиль начал совершать «рвущиеся» движения, не свойственные для него и не проявлявшиеся ранее, следует сделать:

Возможные причины, в зависимости от типа двигателя автомобиля, и их устранение рассмотрим ниже.

Проблема возникает ввиду того, что когда двигатель еще холодный или только начинает прогреваться, наступает внезапный «упадок» оборотов, а разница между отклонением и нормой составляет доли секунд. Количество оборотов варьируется от пятисот до полутора тысяч. Далее, по мере уже большего прогрева двигателя, количество оборотов нормируется, провалы и перепады исчезают и не повторяются до следующего раза, когда двигатель вновь остынет, и его вновь начнут приводить в действие. Такие «фокусы» могут обескуражить даже самого бывалого автолюбителя. А причиной сей действий является всего лишь датчик. Да, температурный датчик.

На инжекторе такие проблемы могут возникать и из-за того, что на двигатель установлена система электронного впрыска топлива. А причина кроется в неправильном поступлении воздуха. Всё начинается с того, что блок управления неверно рассчитывает необходимое количество воздуха для поступления. Воздух поступает в цилиндры, открываются клапаны инжекторов. А воздуха-то попадает больше, чем необходимо! Следовательно, срабатывает датчик дроссельной заслонки, вместе с ним температурный датчик показывает, что двигатель уже нагрелся, и бензина нужно затрачивать меньше. У компьютера «шок», он не понимает, что делать с этим самым лишним воздухом.

Также проблема может таиться и в системе зажигания. Ищите неисправности либо в проводке, либо в свечах, либо в катушке зажигания. В любом случае придется производить замену неработающего элемента.
Другой причиной может стать заедающий клапан вентиляции картера.

Дергание карбюраторной машины без сопровождения какими-то либо подозрительными и непонятными звуками и скрежетами может сигнализировать о неполадках или неисправностях самого карбюратора или системы зажигания.

Что делать в этом случае? Ни в коем случае не самовольничать и не самодельничать! Обратитесь к мастеру. Он прочистит карбюраторные каналы, систему холостого хода, жиклеры. Также специалист должным образом проверит карбюратор, если есть какие-либо механические повреждения, которые могут быть причиной рывковых движений автомобиля, он быстро их исправит. Одним из таких повреждений является заедание дроссельной заслонки смесительной камеры карбюратора. Ввиду этого двигатель не может набирать необходимую ему мощность и машину просто на просто начинает дергать.

Есть еще варианты причин, связанных с бензином. Например, негодный насос, качающий бензин. Из-за это машина «живет своей жизнью»: глохнет, тяжело разгоняется, дергается при переключении скоростей. Решение проблемы элементарно: продуть его от грязи или заменить на новый.

Если у вас дизель

Итог

Конечно, можно будет попытаться его «реанимировать», но обойтись это может в достаточно круглую сумму. Тем более что причины, по которым автомобиль может дергаться, лежат на поверхности. Свечи, сцепление, фильтры — маленькие детали, ведущие к большим проблемам. Найдите время и немного денег свозить свою машину на диагностику.

на что обратить внимание при диагностике?

Иногда причины неполадок автомобиля можно узнать без дорогостоящей диагностики и компьютерной проверки работоспособности всех узлов. Некоторые симптомы могут однозначно и безошибочно сказать, какой именно модуль вашего авто не в порядке. Тем не менее, существуют такие проявления неполадок, которые могут указывать сразу на несколько вариантов поломок. Если ваша машина дергается при разгоне, необходимо сразу же отреагировать на такое проявление, ведь причины могут быть достаточно серьезные.

Существует несколько характерных для разных авто типов неровности набора оборотов. В каждом автомобиле с разными типами двигателей дергание будет происходить индивидуально. Рассмотрим основные возможные причины таких проявлений.

Появился провал при нажатии на педаль газа — машина дергается при разгоне

Часто водители сталкиваются с такой проблемой, как провал набора оборотов и практически прекращение работы двигателя в процессе ускорения. Особенно заметно такое проявление при резком нажатии на педаль газа. Если же набирать обороты плавно, автомобиль едет послушно и не преподносит водителю никаких неудобств. За этим проявлением скрывается достаточно большой ряд неполадок:

в карбюраторном авто следует обратить внимание на воздушные и топливные фильтры;
в инжекторном бензиновом двигателе практически гарантировано засорились форсунки;
в дизельном агрегате также проблема может быть с форсунками или плохим поступлением топлива;

иногда причиной такому проявлению дергания авто может стать плохое топливо;
часто на старых автомобилях такой симптом возникает при слишком высокой температуре окружающей среды.

Симптом не смертельный, потому имеет смысл подождать следующей заправки, а также поменять фильтры топлива и воздуха. Если же после этих действий провал не пропадет, лучше обратиться на СТО для выяснения причин такого поведения автомобиля. Возможно, вам придется заняться более серьезным ремонтом системы подачи топлива. Учесть стоит одно — ездить долгое время с таким провалом в наборе оборотов не только некомфортно, но и очень дорого. При таком поведении двигатель переваривает гораздо больше топлива, чем в обычном режиме работы.

Машина дергается при разгоне и глохнет

Это более серьезное проявление такого симптома, которое требует срочного решения, ведь эксплуатация такого транспорта невозможна. Вы теряете безопасность поездки на автомобиле, поскольку после старта движения со светофора, например, все водители будут разгонятся и не предвидят нестандартного поведения вашего авто. Когда машина глохнет на включенной скорости, происходит резкое торможение, что может стать причиной аварии. Потому лучше сразу же отправить авто на СТО и сделать следующие процедуры:

провести полную диагностику топливной системы;
заменить фильтры на подачу топлива;
проверить работу бензонасоса;
вынуть форсунки и протестировать или просто прочистить их;
поменять свечи зажигания;
проверить работу системы запуска двигателя;
протестировать электрический модуль, отвечающий за работу зажигания.

Зачастую в таких ситуациях приходится разбираться дольше, чем в простом подергивании автомобиля на ходу. Но причину все равно найти несложно. Вызвано такое поведение автомобиля либо нехваткой топлива при разгоне, либо некачественной работой электрики. Потому следует проверить все модули, отвечающие за данные функции работы вашей машины. В новых авто определить неполадку гораздо сложнее, чем в старых машинах без новейших технологий.

Машина подергивается, но двигатель работает ровно

Если проблема в подергивании автомобиля связана не с двигателем, значит, следует немедленно остановить движение, проверить люфт каждого колеса. Сделать это можно с помощью домкрата. Поднимите каждую сторону авто, предварительно положив упоры или кирпичи под колеса, и проверьте вручную наличие или отсутствие люфта. Затем посмотрите на следующие моменты:

крепление двигателя — просто пошатайте агрегат в разные стороны, чтобы убедиться в его нормальной работе;
целостность стоек — для проверки нужно раскачать машину, стойки должны издавать еле заметный шипящий звук;
нормально ли прикрученные колеса.

Если подергивание автомобиля, которое не зависит от работы двигателя, является периодичным, а не постоянным, можно медленно и осторожно доехать до СТО и провести полную диагностику. В ином случае лучше не рисковать и прекратить самостоятельное движение по дорогам. Вызовите эвакуатор и доставьте транспорт в мастерскую для устранения неполадки.

Помните, что проблемы могут возникнуть совершенно непредсказуемые, вот как в этом видео.

Видео:

Подводим итоги

Если вы хотите эксплуатировать свой автомобиль без каких-либо проблем и неприятностей, следует регулярно бывать на СТО и вовремя менять все расходные материалы, в том числе и фильтры. Но при возникновении неполадок, которые проявляются подергиванием автомобиля при разгоне, стоит сразу же обратиться к специалистам и узнать истинную причину такого поведения.

Автомобилисты, которые уже сталкивались с данной проблемой, называют самые разные причины дергания при разгоне. Бывало ли в вашем опыте подобное поведение авто и какими причинами оно было вызвано?

Автомобиль дергается при наборе скорости и при движении: причины, дальнейшие действия

«Рваться» с места может и Лада Десятка, и Хендай Солярис, и любой другой автомобиль. Но это, в любом случае, отклонение от нормы работы двигателя. Поэтому при первых же неприятных ситуациях необходимо выявить причину и избавляться от проблемы. Потому что, чем дольше вы игнорируете движения подобного рода, тем в большую сумму обойдется вам весь ремонт.

Дергающийся автомобиль – не самый желанный участник дорожного движения. В случае чего, парочку ДТП вы соберёте в свою копилочку однозначно. Фото: desertoasisautorepair.com

Кстати, не стоит пытаться решить проблему своими силами, если вы не уверены в своих навыках и умениях. Доверьте автомобиль знающему и опытному мастеру в СТО. Сделайте это как можно скорее.

Почему автомобиль может начать дергаться

Вспомните про свечи. Проверьте их работоспособность. При необходимости замените.
Проверьте проводку автомобиля, а в частности катушку зажигания.
Проверьте форсунки, может их засорение и является причиной дерганий.
Не забывайте про воздушные и топливные фильтра.
Если у вас карбюратор, проверьте момент зажигания
Проверьте топливный насос. Возможно, из-за него бензин подается неравномерно
Проверьте давление топлива. Возможно, просто не хватает мощности

Возможные причины, в зависимости от типа двигателя автомобиля, и их устранение рассмотрим ниже.

Если у вас инжектор

Дергающиеся движения – распространённое явление, особенно если вашей машине уже более трех лет, и в этот период она активно эксплуатировалась. Фото: 111.urall2.ru

Как решить эту проблему? Элементарно: покупкой нового и заменой старого.

Если при резком нажатии на педаль газа машину дергает вперед, то проблема кроется в забитых инжекторных форсунках. Лечится вымыванием их специальным средством под большим давлением, либо же ультразвуком.

Также проблема может таиться и в системе зажигания. Ищите неисправности либо в проводке, либо в свечах, либо в катушке зажигания. В любом случае придется производить замену неработающего элемента.
Другой причиной может стать заедающий клапан вентиляции картера.

Если у вас карбюратор

В большинстве случаев машины с таким типом двигателя дергаются именно из-за его засорения. Фото: cdn.klimg.com

Не забывайте про топливный фильтр. Если его замена производилась давно или вообще никогда, то машину на малых оборотах дергает из-за того, что бензин мало или практически вообще не попадает в систему подачи топлива.

Если машина дергается при разгоне, обратите внимание на это видео:

Если у вас дизель

С дизельным двигателем всё предельно понятно. Во-первых, дергаться такие машины будут только на холостом ходу. Во-вторых, причинам рывкам только одна – заевшие подвижные лопасти в питающем насосе. А происходит это из-за распространенной болезни автомобилей – ржавчины. Только эта ржавчина образуется из-за воды, попавшей вместе с топливом. Откуда она там взялась? С улицы! Возможно, автомобиль преданно отстоял дождливую осень и снежную зиму на улице под открытым небом. Именно по этой причине автомобили рекомендуется ставить на зиму в гаражи или, как минимум, под навесы.

Но, если не такой возможности, и дизельному автомобилю все же придется стоять на улице, в топливо необходимо залить специальные присадки. А автомеханики из северных регионов рекомендуют лить в топливный бак немного специального моторного масла.

Итог

От поломки машины не застрахован даже самый аккуратный и бережливый водитель. На это влияют многие факторы, не зависящие от водителя. Качество сборки, надежность установленных деталей, верные расчеты инженеров, состояние дорог, срок и интенсивность эксплуатации и даже климатические условия. Но каждый автовладелец должен поддерживать работоспособное состояние автомобиля. И если упорно игнорировать его «жалобы» и продолжать ездить, то можно окончательно его «убить».

Конечно, можно будет попытаться его «реанимировать», но обойтись это может в достаточно круглую сумму. Тем более что причины, по которым автомобиль может дергаться, лежат на поверхности. Свечи, сцепление, фильтры – маленькие детали, ведущие к большим проблемам. Найдите время и немного денег свозить свою машину на диагностику.

Она ей необходима регулярно, как человеку посещение больницы. За должный уход автомобиль отблагодарить вас долгими годами верной службы!

Добавьте FBM.ru в избранноеДобавьте ПроКроссоверы в избранное

Машина дергается при разгоне почему и каковы причины

Автомобиль, который дергается, иногда бывает трудно диагностировать.

Если ваш автомобиль дергается при разгоне, возможно, один или несколько компонентов выбивают двигатель из равновесия:

Эти и другие потенциальные неисправные датчики или цепи могут отрицательно влиять на топливовоздушную смесь и приводить ваш автомобиль в движение.

Не путайте это состояние двигателя с потерей мощности двигателя. Во время провалов ваш автомобиль на мгновение теряет мощность. Когда ваш автомобиль дергается, этот эффект технически известный как спотыкание, двигатель по факту в этот момент не работает какую-то долю секунды. Вы можете почувствовать, как автомобиль вибрирует или испытывает «спазм». Это связано с тем, что поток топлива или искра зажигания на мгновение срываются.

Диагностика проблемы может занять немного времени, так как вы устраняете неполадки компонентов, чтобы найти виновника. Однако неисправные датчики, особенно те, которые могут влиять на топливовоздушную смесь или систему зажигания, могут заставить компьютер автомобиля вызывать диагностический код неисправности (DTC), когда они выходят за пределы своих нормальных параметров. Поэтому, даже если вы не видите, что загорается индикатор проверки двигателя, отсканируйте свой автомобильный компьютер на наличие ожидающих кодов, которые могут помочь в диагностике.

Если на вашем компьютере нет сохраненных кодов, проверьте следующие разделы для компонента, который вы можете заподозрить или хотите проверить. Или, если вы нашли код неисправности для определенного компонента и хотите проверить его, ищите его в следующих разделах.

В этих разделах описываются некоторые из наиболее распространенных компонентов или неисправностей, которые могут привести к дерганию автомобиля во время ускорения, а также показывается процедура тестирования или дается ссылка на публикацию, в которой описывается процедура диагностики компонента. Иногда, однако, вам может понадобиться обратиться к инструкции по ремонту вашего автомобиля.

Будьте осторожны с компьютером вашего автомобиля

Прежде чем отсоединять или подключать датчик, поверните ключ зажигания в положение «Выкл.», Чтобы предотвратить повреждение компьютера под напряжением.

Маркировка датчиков
1. температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT)
2. температуры впускного воздуха (IAT)
3. абсолютного давления в коллекторе (MAP)
4. массового расхода воздуха (MAF)
5. кислорода (O2S)
6. положения дроссельной заслонки
7. положения педали акселератора (APP)
8. положения клапана рециркуляции отработавших газов
9. скорости автомобиля (VSS)
10. положения коленчатого вала (CKP) и положения распределительного вала (CMP)
11. Регулятор давления топлива
12. Топливные форсунки
13. Система зажигания

Датчик ECT обеспечивает ввод данных в компьютер для оптимизации воздушно-топливного отношения.

Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT)

Автомобильный компьютер использует ECT, чтобы получить среднюю температуру двигателя, которая помогает регулировать другие процессы, включая соотношение воздух-топливо.

Вы можете найти измеритель ECT рядом с корпусом термостата. Следуйте по верхнему шлангу радиатора к двигателю, который соединяется с термостатом.

В зависимости от неисправности неисправный датчик или цепь ECT может:

привести к неправильной работе других излучающих устройств
обогащать или обеднять топливовоздушную смесь
затруднить запуск двигателя

Хотя измеритель ECT может выйти из строя, чаще встречаются проблемы в цепи, такие как ослабленные или корродированные разъемы, или поврежденные провода, что в итоге так же может привести к тому что при резком разгоне машина дергается и не может ускориться.

Утечка воздуха в узле воздушного фильтра может вызвать рывки.

Датчик температуры впускного воздуха (IAT) как ответ на вопрос – почему дергается машина при разгоне

Автомобильный компьютер также использует этот датчик для расчета топлива и искры. Например, он будет доставлять больше топлива в двигатель, если поступающий воздух холодный.

Вы можете найти датчик IAT (измеритель температуры впускного воздуха) во впускном коллекторе, если ваш автомобиль оснащен датчиком абсолютного давления в коллекторе (MAP); в противном случае он может быть частью измерителя массового расхода воздуха (MAF).

Как и неисправный датчик ECT, IAT является термистором и может вызвать проблемы с соотношением воздух-топливо и системой зажигания из-за чего мы и наблюдаем эффект такого рода как дергается двигатель при разгоне. По сути, сопротивление датчика IAT снижается при повышении температуры входящего воздуха и наоборот.

Вы можете использовать омметр для проверки при различных температурах окружающей среды. Поместите датчик в емкость с водой. Во время нагрева воды измерьте сопротивление устройства и сравните результаты со спецификациями в руководстве по ремонту.

Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля, чтобы найти измеритель MAP в вашем автомобиле.

Датчик абсолютного давления в коллекторе (MAP) как причина того что дергается авто при разгоне

Измеритель MAP измеряет давление или вакуум в впускном коллекторе. Он принимает сигнал опорного напряжения от компьютера и возвращает сигнал напряжения к компьютеру. Возвращаемый сигнал напряжения изменяется в зависимости от вакуума во впускном коллекторе.

Компьютер использует сигнал датчика MAP, чтобы вычислить количество топлива, необходимое для цилиндров, и решить, когда следует воспламенить топливовоздушную смесь в цилиндрах. При низком вакууме на впуске (открытый дроссель) впрыскивается больше топлива; при увеличении вакуума (закрытие дросселя) требуется меньше топлива.

Таким образом, неисправный MAP может вызвать проблемы с топливовоздушной смесью и при разгоне автомобиль начинает дергаться как следствие этого процесса.

Вы можете найти датчик, установленный на впускном коллекторе или где-то высоко в моторном отсеке. При проверке MAP внимательно осмотрите вакуумный шланг, электрический разъем и проводку.

Кроме того, имейте в виду, что распространенной проблемой, особенно в некоторых моделях автомобилей, является разрыв воздуховода или шланга между MAF и корпусом дроссельной заслонки. Протекающий воздуховод вводит неизмеренный воздух во впускной коллектор, значительно наклоняя топливовоздушную смесь и вызывая дергание или автомобиль вообще глохнет. При подозрении на неисправность измеритель MAF внимательно проверьте воздуховоды или шланги на предмет возможных повреждений.

Грязный MAF может привести к спотыканию.

Почему дергается двигатель при разгоне причина датчик массового расхода воздуха (MAF)

MAF измеряет расход воздуха, поступающего в двигатель. Это измерение используется компьютером для расчета открытия дроссельной заслонки и объема воздуха для управления впрыском топлива и искрой зажигания и другими системами.

Вы можете найти этот измеритель, установленный в воздуховоде воздушного фильтра, между дроссельной заслонкой и воздушным фильтром или внутри узла воздушного фильтра.

Наиболее распространенным MAF является тип с горячей проволокой. Тем не менее, даже тестирование датчика горячей проволоки варьируется в зависимости от модели автомобиля. Всегда проверяйте руководство по ремонту вашего автомобиля.

Сначала проведите визуальный осмотр узла датчика и очистителя:

На корпусе MAF не должно быть мусора для правильной работы.
Проверьте узел воздухозаборника на наличие засоров, правильной установки и надлежащего уплотнения точек соединения, включая воздушный фильтр, корпус и воздуховоды.
Экран MAF должен быть чистым.
В отверстии дроссельной заслонки не должно быть грязи и нагара.

Тестирование датчика MAF с помощью цифрового мультиметра (DMM):

Включите стояночный тормоз и установите трансмиссию в нейтральное (ручной) или парковочный (автоматический).
Подключение метровый красный провод к проводу опорного напряжения, а черный к земле батареи (-).
Включите ключ зажигания, но не запускайте двигатель.
Сравните ваши данные со спецификациями в руководстве по ремонту вашего автомобиля.
Теперь подключите красный провод измерительного прибора к сигнальному проводу датчика, а черный провод – к заземлению аккумулятора.
Запустите двигатель и проверьте показания. В зависимости от вашего конкретного применения, вы можете получить около 2,5 вольт.
Слегка постучите по сенсору рукояткой отвертки. Если напряжение меняется или двигатель пропускает зажигание, замените MAF.
Увеличьте обороты двигателя, нажав педаль акселератора.
Вы должны увидеть увеличение напряжения; в противном случае датчик не реагирует. Это может быть из-за грязной горячей проволоки. Также, если отклик вялый, проверьте реле цепи самоочистки. Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

Кислородные датчики являются надежными устройствами, но могут выйти из строя после нескольких лет эксплуатации.

Датчик кислорода

Автомобильный компьютер использует датчик кислорода ( O ₂ ) для контроля содержания кислорода в потоке выхлопных газов, поступающих в каталитический нейтрализатор, для предотвращения повреждений.

Современные модели автомобилей используют измеритель перед каталитическим нейтрализатором для контроля соотношения воздух-топливо и еще один после каталитического нейтрализатора для контроля каталитической эффективности. Ваш автомобиль может иметь более двух таких, в зависимости от количества каталитических нейтрализаторов и конфигурации.

Датчики кислорода выдают сигнал напряжения, который соответствует количеству кислорода в выхлопных газах. Например, чем больше содержание кислорода (чем беднее смесь), тем ниже сигнал напряжения, чем больше топлива (чем больше смесь), тем выше сигнал напряжения. Сигнал напряжения будет в диапазоне от 0,1 до 0,9 вольт, а если сигнал напряжение формируется неправильно, то соответственно машина дергается при разгоне из-за неправильной пропорции кислород-топливо которое попадает в камеру сгорания.

Измеритель O ₂ должны работать при высокой температуре 750 F (400 C) и могут включать в себя нагревательный элемент для ускорения нагрева и поддержания оптимальной рабочей температуры датчика.

Наиболее распространенным датчиком O ₂ является циркониевый тип (Zr0 ₂ ). Они поставляются с платиновыми электродами и нагревательным элементом. Однако платиновые электроды чувствительны к загрязнению или коррозии, которая мешает сигналу напряжения, и не очень чувствительны к небольшим изменениям содержания кислорода в выхлопных газах.

Измеритель Zr0 ₂ теперь заменяется датчиком воздушно-топливного отношения (A / F). В отличие от обычного датчика O _2, измеритель A / F выдает сигнал более высокого напряжения с бедной смесью и сигнал более низкого напряжения с богатой смесью. И их легко спутать со своими обычными коллегами, так как они выглядят очень похоже. Кроме того, компьютер не отслеживает сигнал напряжения с этого датчика, вместо этого он отслеживает изменения электрического тока через специальную цепь, которая выдает сигнал напряжения, который соответствует количеству кислорода в потоке выхлопных газов.

Чтобы еще больше усложнить ситуацию, некоторые автомобили на дороге используют датчики диоксида титана (TiO ₂ ). Вместо этого эти дизмерители действуют как резисторы и работают с опорным сигналом 5 напряжений. Когда содержание кислорода увеличивается, он посылает сигнал выше 2,5 вольт, когда содержание кислорода уменьшается, он посылает сигнал ниже 2,5 вольт.

Тестирование датчика кислорода

Кислородные датчики надежны, но некоторые имеют срок службы всего несколько лет. Производители автомобилей могут предоставить график обслуживания для замены этих измеителей. Поэтому обязательно проверьте технические характеристики для вашей конкретной модели и замените датчик, если это необходимо или если заметили, что машина начала дергаться при разгоне.

Даже если на вашем компьютере хранится диагностический код неисправности (DTC), указывающий на неисправность датчика кислорода, рекомендуется проверить системы или компоненты, которые могут повлиять на его работу:

Утечки в сборке воздушного фильтра
Неисправный или загрязненный MAF
Утечка топливной форсунки
Неисправное давление топлива
Вакуумная утечка
Утечка в системе EGR

Если эти и другие системы работают нормально, проверьте датчик кислорода.

Во-первых, убедитесь, что вы знаете, какой тип датчика кислорода установлен на вашем автомобиле. Если вы тестируете измеритель нового типа, обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля для правильной процедуры и технических характеристик.

Найдите и проверьте TPS в своем автомобиле, прикрепленном к корпусу дроссельной заслонки.

Датчик положения дроссельной заслонки (TPS)

Автомобильный компьютер контролирует скорость открытия дроссельной заслонки с помощью датчика положения дроссельной заслонки (TPS). TPS – это потенциометр. Один конец внутреннего рычага датчика соединен с валом дросселя, а другой конец проходит вдоль резистора, который увеличивает или уменьшает опорный сигнал. Выходной сигнал используется компьютером для интерпретации положения дроссельной заслонки для увеличения или уменьшения впрыска топлива. Если сигнал формируется с ошибкой, то и дроссельная заслонка будет регулироваться не верно, из-за чего в итоге машина дергается при разгоне или при попытке очень резкого ускорения.

Вы найдете TPS, установленный на корпусе дроссельной заслонки. На некоторых моделях вы также можете найти выключатель холостого хода или широко открытый дроссельный переключатель (WOT) для контроля этих положений. Большинство датчиков TPS использовать три провода для опорного сигнала (5В), землей и выходным сигналом. Выходной сигнал может варьироваться от 0,6 вольт до 4,7 вольт.

Датчики TP в электронном управлении дроссельной заслонкой используют дополнительный контакт в качестве резервного.

Если загорается контрольная лампа двигателя, вы можете получить коды неисправностей P0120-P0124, P0220-P0229.

При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля. На следующем видео показано, как неисправный TPS может вызвать дергание двигателя.

Тестирование датчика APP аналогично тестированию TPS.

Машина начала дергаться при разгоне проверь датчик положения педали акселератора (APP)

Датчики APP используются с электронными системами управления дроссельной заслонкой. Как и датчик положения дроссельной заслонки для конфигурации электронного дросселя, он использует два потенциометра (два рычага).

Автомобильный компьютер использует информацию от датчика APP для расчета требуемой мощности крутящего момента. Затем открывает или закрывает дроссельную заслонку и соответствующим образом регулирует впрыск топлива в цилиндры. Вы можете проверить приложение так же, как и другие измерители с переменным резистором (см. Предыдущий раздел). Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля, чтобы определить провода и технические характеристики.

В случае отказа система EGR может вызвать проблемы с работой двигателя.

Неисправный датчик положения клапана рециркуляции отработавших газов вызывает дергание автомобиля и двигателя

Компьютер также использует датчик положения для контроля открытия клапана EGR. Это также влияет на регулировку воздушно-топливной смеси. Выхлопные газы, вводимые в цилиндры клапаном рециркуляции отработавших газов, снижают содержание кислорода и необходимое топливо, что помогает поддерживать низкий уровень углеводородов (несгоревшие или частично сгоревшие молекулы топлива в отработавших газах). Они также снижают температуру в камере сгорания, чтобы контролировать выбросы искр и NOx (оксидов азота).

Большинство датчиков положения EGR установлены сверху клапана и работают аналогично измерителю положения дроссельной заслонки. Как правило, эти датчики имеют три провода, один для опорного сигнала (обычно 5 вольт), сигнала напряжения к компьютеру, и земле.

Часто вы можете диагностировать датчик положения EGR, используя простую процедуру:

Включите стояночный тормоз и установите свою трансмиссию в нейтральное (ручной) или парковочный (автоматический).
Подключите (задний датчик) красный провод цифрового мультиметра к сигнальному проводу датчика.
Подключите черный провод цифрового мультиметра к заземлению аккумулятора.
Поверните ключ зажигания в положение «Вкл», но не запускайте двигатель.
Вы должны получить около 0,8 вольт.
Подсоедините ручной вакуумный насос к клапану EGR и постепенно подайте 20 дюймов рт.ст.
Напряжение должно плавно увеличиваться примерно до 4,5 Вольт; в противном случае замените датчик.

Если клапан открывается слишком рано, вы можете испытать рывок при ускорении. Накапливание углерода во впускных каналах также может вызывать проблемы дергания машины при попытке набора скорости.

При возникновении дерганий во время ускорения или пропуска зажигания временно отсоедините клапан EGR и проверьте автомобиль на дороге. Если рывки, дергания или пропуски зажигания исчезают, скорее всего, проблема в системе EGR. Если вам необходимо удалить отложения из каналов рециркуляции отработавших газов , обязательно проверьте и очистите впускной коллектор.

Проблемы с рециркуляцией отработавших газов могут вызвать проверку двигателя. Вы можете получить код неисправности P0400-P0408.

Неисправный датчик скорости автомобиля также может вызвать остановку двигателя.

Датчик скорости автомобиля (VSS)

VSS измеряет скорость транспортного средства, генерируя сигнал на частоте, пропорциональной скорости. Частота увеличивается со скоростью автомобиля.

Сигнал от датчика помогает компьютеру управлять впрыском топлива, системой зажигания, моментом блокировки муфты гидротрансформатора, расходом EGR, моментом переключения передач и другими процессами.

Если данный измеритель неисправен или периодически сбоит, то это также проявится в том, что машина дергается при разгоне как постоянно, так и от случая к случаю, всё зависит от качества работы датчика скорости.

Часто вы найдете VSS, установленный на коробке передач, в отверстии троса спидометра для измерения скорости вращения выходного вала. Большинство датчиков используют генератор магнитных импульсов.

Обычно автомобильные магазины используют диагностический прибор или лабораторный прицел для диагностики проблем с датчиком VS. Тем не менее, можно использовать омметр для проведения конкретных измерений. Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля для процедуры и спецификации. Типичное сопротивление на клеммах датчика дает сопротивление от 800 до 1400 Ом.

Чтобы проверить датчик типа эффекта Холла, обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

Датчики положения скорости, подобные этому CKP, также могут создавать проблемы.

Датчики положения коленчатого вала (CKP) и положения распределительного вала (CMP)

Датчики скорости позиционирования, такие как CKP и CMP, помогают компьютеру контролировать скорость и положение компонента. В этом случае положение коленвала и компонентов распределительного вала. Это помогает компьютеру контролировать зажигание и подачу топлива, а также регулировку фаз газораспределения на некоторых моделях.

Следствие плохой работы данного датчика будет то, что авто дергается при разгоне на горячую и холодную, так как коленчатый и распределительный вал находятся в неправильном положении, что при водит к таким проблемам с машиной.

Измеритель CKP и CMP измеряют вращение зубчатого колеса, установленного на коленчатом и распределительном валах соответственно. Датчики генерируют частотный сигнал переменного напряжения, который помогает компьютеру контролировать скорость вращения.

При проверке этих датчиков всегда проводите визуальный осмотр разъемов и проводов. Ослабленные и корродированные разъемы и провода будут мешать сигналам.

Хотя вы можете найти тип эффекта Холла, большинство из этих измерителей являются генераторами магнитных импульсов. Таким образом, вы можете использовать омметр для проверки этих датчиков.

Диафрагма регулятора давления топлива может залипнуть и привести к рывку двигателя.

Регулятор давления топлива

На некоторых более старых моделях и некоторых более новых моделях плохой регулятор давления топлива может также вызвать дергания автомобиля во время ускорения. Обычно это происходит из-за залипания диафрагмы внутри регулятора. Хотя это редко, имейте это в виду, если у вас есть старая модель 1980-х годов.

Диафрагма в регуляторе давления также может начать протекать. Если топливо поступает в вакуумную магистраль, которая управляет регулятором, дополнительное количество топлива будет подаваться во впускной коллектор, что может вызвать осечку и спотыкание богатой смеси, особенно при холодных запусках.

Топливные форсунки

Грязные топливные форсунки могут вызвать различные проблемы с производительностью, в том числе рывки, спотыкания, дергания. Мусор или отложения в каналах форсунок могут периодически ограничивать поток топлива.

Это условие может быть трудно диагностировать, поскольку вы не можете видеть поток топлива через инжекторы. Хотя сегодня это не так необходимо, как раньше, иногда может помочь добавление в топливный бак высококачественного очистителя топливных форсунок.

Ваш компьютер может установить код неисправности P0171 (бедное состояние) или P0300 (случайное пропуски зажигания). Проверьте, не загрязнен ли датчик MAF, утечка вакуума, низкое давление топлива (часто засорение топливного фильтра или неисправный регулятор давления топлива) или загрязнение топливной форсунки.

Плохое техническое обслуживание системы зажигания может привести к тому, что двигатель споткнется.

Система зажигания

Проблемы с системой зажигания более подвержены дерганию или похожим проблемам в работе двигателя. Многие автовладельцы забывают о необходимости замены свечей зажигания, проводов свечей зажигания и (при необходимости) крышки распределителя и ротора.

Большинство автопроизводителей предлагают регулярно проверять и заменять свечи зажигания и провода. Катушки зажигания имеют тенденцию работать намного дольше заявленных сроков, но они также могут вызвать проблемы. Так что имейте это в виду.

Современные транспортные средства могут использовать пакет катушек или одну катушку зажигания на цилиндр. Эти катушки зажигания также могут время от времени вызывать проблемы. При проверке свечей зажигания и проводов при необходимости проверьте катушки зажигания.

Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля, чтобы узнать рекомендуемый график обслуживания и процедуры устранения неполадок для вашей конкретной модели, если это необходимо.

Создание вашей диагностической стратегии

Когда ваш автомобиль дергается при ускорении, часто вы можете диагностировать проблему без особых проблем. Большинство датчиков, вовлеченных в этот тип проблемы, вызывают код ошибки. Сканирование памяти компьютера на наличие диагностических кодов ускорит диагностику и ремонт. Однако всегда проверяйте компоненты перед их заменой. Иногда схема или другой компонент может иметь влияние на другую деталь, что может вызвать код ошибки или привести к замене исправного элемента в машине.

Кроме того, вы можете обнаружить, что в памяти нет кода, или компонент, который вы считаете неисправным, на самом деле не является плохим. Коррозия, ослабленные разъемы и поврежденные провода являются распространенными недостатками. Так что не забывайте проверять схемы и контакты во время ваших процедур тестирования. Проверить цепи на наличие коротких замыканий, размыканий и повышенного сопротивления.

Следует также помнить, что определенные модели автомобилей могут поставляться с другими датчиками, не распространенными в других моделях, которые помогают компьютеру регулировать соотношение воздух-топливо. Здесь мы затронули только самые распространенные причины дергания автомобиля. Но ваша конкретная модель может поставляться с датчиком температуры головки цилиндров (CHT), измеритель моторного масла, датчиком топливной рампы и т. Д., Которые не являются общими для всех моделей. Поэтому при необходимости обращайтесь к руководству по ремонту для конкретной марки и модели автомобиля.

Почему машина дёргается, и как это исправить? | Официальный сайт СУПРОТЕК

Многие водители сталкиваются с проблемой, когда машина начала дёргаться. Особенно это ощущается на малых оборотах, на старте, при наборе скорости, переключении передачи на повышенную. Часто машина дёргается при движении в самый неподходящий момент. Проявляется это в том, что при нажатии на педаль газа сначала реакции нет, а затем происходит рывок. Ситуация бесспорно опасная, особенно во время движения в пробке или при обгоне. Не обращать на это внимание категорически нельзя, ведь из малых неисправностей могут развиться большие проблемы, да и удовольствия от такой езды никакого. Одно раздражение и испорченное настроение.

Причин, почему машина дёргается при езде, может быть множество. Некоторые неисправности можно устранить самостоятельно, при более сложных поломках приходится обращаться в автосервис, но в любом случае исправлять ситуацию необходимо. Во-первых, устранение дёрганий машины обеспечит безопасность езды, а, во-вторых, значительно продлит рабочий ресурс агрегатов, узлов и деталей автомобиля.

Итак, почему машина дёргается? Причины и способы исправления ситуации

Причины	Фото	Способы устранения неисправности
Неисправные свечи зажигания: нагар, белый налёт.		Заменить свечи, залить качественное топливо.
Машина дергается на газу из-за воды в топливе или его низкого качества.		Слить топливо и залить качественный продукт, лучше на проверенной заправке.
Неисправность высоковольтных проводов.		Заменить высоковольтные провода.
Неправильно выставлен угол опережения зажигания, неисправен, распределитель, коммутатор, крышка распределителя.		Правильно выставить угол опережения. зажигания. Заменить неисправную деталь трамблёра.
Забит топливный фильтр.		Заменить.
Забит воздушный фильтр.		Заменить.
Забиты или неисправны форсунки, жиклеры.		Прочистить или заменить.
Некорректная работа или неисправность погружного бензонасоса, забита приёмная сетка насоса.		Почистить сетку. При необходимости заменить насос.
Дёргаются обороты в машине из-за неисправности датчика массового расхода воздуха.		Прочистить или заменить.
Машина дёргается из-за неисправности датчика положения коленвала.		Почистить контакты, проверить целостность электрической цепи, при необходимости заменить
Проблемы в работе коробки передач, как механических, так и АКПП.		Ремонт.

Присадки в масло «Актив Плюс», «Актив Стандарт» и промывка силового агрегата Супротек «Апрохим» производства компании Супротек

Важно отметить, что указанные в таблице неисправности можно отнести к категории основных. Помимо них существует большое количество других проблем, которые могут привести к тому, что машина дёргается на малых оборотах. Специалисты рекомендуют вместе с диагностическими и ремонтными мероприятиями использовать универсальные составы нового поколения: триботехнический состав «Актив Плюс» и очиститель двигателя «Апрохим». Несмотря на тот факт, что эти составы увидели свет сравнительно недавно, они пользуются большой популярность. Секреты в высокой эффективности, безопасности для силового агрегата и ценовой доступности.

«Актив Плюс» и «Актив Стандарт»

Триботехнический состав «Актив Плюс» – «присадка», способная восстановить рабочие характеристики двигателя, включая силовые агрегаты с системами турбонаддува с объемом двигателя от 1,5 до 2,5 литров и объемом масла от 5 до 7 литров.

Для нефорсированных двигателей с меньшим объемом (до 1,6 л.) возможно использовать более бюджетную присадку с меньшим объемом действующего вещества: «Актив Стандарт».

Состав из флакона добавляется в моторное масло примерно за 1000 км до его замены, а затем ещё раз уже после замены – в свежее. Присадка не вступает в реакцию с компонентами масла, не меняет его химических свойств и характеристик.

«Актив Плюс/Стандарт»:

восстанавливает и выравнивает компрессию по цилиндрам двигателя;;
сокращает расход масла на угар;
устраняет вибрации и посторонние шумы в двигателе, делает его работу тише;
повышает мощность и приёмистость силового агрегата;
ликвидирует дымность выхлопа.

Долговременная промывка двигателя Супротек Апрохим

Долговременная промывка двигателя Супротек Апрохим – очиститель двигателя, обеспечивающий мягкую и бережную очистку внутренних узлов и деталей силового агрегата.

Состав представляет собой долговременную промывку силового агрегата от следов нагара и отложений. Эта очистка относится к категории так называемых «мягких» составов, которые действуют не сразу шоково, а постепенно в течение определённого времени. Промывку добавляют в масло примерно за двести километров до его замены. Этого вполне хватает, что бы безопасно очистить двигатель, постепенно растворяя загрязнения и не образовывая комков.

При системном применении промывки, она растворяет даже самые застарелые лаковые отложения и нагар, которые образовывались длительное время при перегреве масла, неполного сгорания топлива, прорыва выхлопа в картер. Состав идеально очищает поршневые кольца, восстанавливает их подвижность, что, в свою очередь способствует выравниванию компрессии по цилиндрам, восстанавливает нормальную работу двигателя и езду автомобиля без рывков.

Итог. Почему машина дёргается на малых оборотах при движении, во время ускорений, или перехода с низшей передачи на повышенную? Проблемные места: система зажигания, фильтры, система подачи топлива, грязный двигатель, «засевшие» кольца, большое количество нагара и образований другой природы. Способы лечения: диагностика, ремонт, замена узлов и деталей, постоянное применение универсальных составов последнего поколения: Супротек «Актив Плюс» или «Актив Стандарт» и мягкая промывка силового агрегата Супротек Апрохим.

Почему дергается или вибрирует машина при разгоне? разбор возможных причин

03.04.2018 735

Наверное, многие из вас замечали, что в зависимости от включенной передачи, а также степени прогрева мотора, в салоне автомобиля ощущается вибрация, которая потом снова может исчезать или появляться. Все это зависит от множества факторов и в принципе индивидуально для каждого мотора.

Например, дизеля обычно всегда более громкие и “вибрируют” гораздо больше бензиновых моторов, однако сегодня мы не будем говорить об отличиях бензиновых и дизельных ДВС.

Сегодня мы рассмотрим такую распространенную проблему как вибрация при разгоне, которая возникает именно тогда, когда автомобиль набирает скорость.

Проблема довольно распространенная, а причина нередко заключается в серьезных неисправностях, игнорирование которых может закончиться весьма плачевно…

Характер, а также интенсивность вибрации при разгоне могут быть разными, на разных марках и модификациях это может проявляться по-разному. Поэтому данная статья будет обобщенной и затронет наиболее распространенные причины всех моторов в целом.

Ходовая часть и колеса. Одной из наиболее частых причин, по которым при разгоне идет вибрация, является именно ходовая часть, а также колеса. Однако зачастую вибрация из-за колес возникает не на начальной стадии разгона, а в основном на скорости от 80 км/час и выше. Поэтому прежде чем грешить на колеса следует проверить ходовую. Безусловно, проще всего заехать на СТО заплатить и получить полный анализ состояния “ходовки”. Но это для тех, кому, как говорится “деньги жгут ляшку”, а для всех, кто думает об экономии, есть смысл попытаться диагностировать причину появления вибрации при разгоне самостоятельно.

Итак, проверить рекомендую следующее:

Тормозные диски. Возможно плохо закреплен, деформирован и т. д. Чтобы понять в них ли дело, необходимо произвести осмотр тормозных дисков и при необходимости заменить неисправный.
Привода колеса. Иногда при разгоне возникает вибрация, когда изогнут привод. Проверьте нет ли люфта в приводе колеса, а также нет ли деформации.
ШРУСы. Пожалуй, самая частая причина, по которой возникает вибрация. Люфт или выработка в ШРУСах может стать причиной появления вибрации как при разгоне, так и во время движения на большой скорости. Проверить ШРУС можно следующим образом: беремся за него руками и пытаемся его расшатать, наличие люфта свидетельствует о неисправности и необходимости замены.
Ступичные подшипники. Если со ступичными что-то не так, то вибрация при разгоне вполне возможна. Однако следует отметить, что неисправный ступичный чаще всего выдает гул, возникающий на скорости. Проверить в этом ли дело, можно путем вращения ступицы, а также попытке раскачать колесо, взявшись за верх и низ колеса. Если чувствуется люфт, то скорее всего ступичный требует замены.

Дисбаланс колес, а также резина с “шишками”. Если вы давно не делали развал-схождение, при этом нередко попадали в большие ямы на приличной скорости, не удивляйтесь, что при разгоне появляется вибрация. Кроме того, даже новая, но при этом некачественная резина, нередко может статья причиной появления вибраций. Произведите визуальный осмотр колес на предмет возможных проблем (шишки, повреждения, гнутый диск, неравномерный износ и т. д.), после чего обязательно посетите шиномонтаж и сделайте развал-схождение, а также балансировку.

Подушки двигателя. Неисправные опоры двигателя или как их обычно называют “подушки” также могут стать причиной появления вибраций во время разгона. Если подушка повреждена или имеет разрыв, она уже не выполняет свою функцию, поэтому во время движения может ощущаться повышенная вибрация. Подушки служат для поглощения вибраций, которые исходят от ДВС, однако если опора повреждена часть вибраций не гасится, а поступают прямиком в салон. Почему именно вибрация при разгоне? Потому что мотор работает на низких оборотах, который как из-за меньшей частоты вызывают большую раскачку силового агрегата, при наборе оборотов и скорости, вибрация как правило исчезает.

Неисправность самого силового агрегата. Иногда случается, что в процессе работы мотора детали изнашиваются неравномерно в следствие чего возникает дисбаланс, который приводит к появлению вибраций. В большинстве случаев вибрация возникает из-за маховика, коленвала или сцепления. Также к дисбалансу может привести неравномерный износ КШМ (кривошипно-шатунный механизм), точнее некоторых его деталей, таких как: поршни, шатуны, коленвал, подшипники. Для диагностики этих элементов вам, к сожалению, не обойтись без помощи специалистов и комплексной проверки мотора…

КПП. Если трясучка начинается при наборе скорости, понять причастна ли к этому явлению коробка, можно следующим образом. Разгоняем авто до 70-80 км/час, выжимаем сцепление и смотрим за интенсивностью вибрации. Затем включаем 3-ю скорость и медленно отпускаем сцепление. Также попробуйте разогнаться с 50-60 км/час на последней передаче. Если во время тестов характер вибрации не поменяется, скорее всего, коробка здесь не причем. А если вибрировать будет сильнее, а также в момент подключения коробки, можно сделать предположение, что КПП нуждается в диагностике, а возможно и в ремонте.

Похожие тесты можно произвести и на АКПП. Во время движения можно включить нейтральную передачу “N”, и понаблюдать за тем пропадает ли вибрация. С “автоматами” крайне редко возникают такие проблемы, но все же нередко случается, что вибрация при разгоне появляется именно из-за АКПП.

Несколько слов в заключение..

Если самостоятельная диагностика ни к чему не привела, советую не затягивать с ремонтом, полагаясь на то, что все пройдет само собой. Лучше попытаться устранить проблему еще на ранней ее стадии, таким образом вы выиграете время и деньги, кроме того ремонт, скорее всего будет гораздо проще и дешевле.

Если тема вам знакома, и вы также сталкивались с проблемой, когда при разгоне появляется вибрация, пожалуйста, поделитесь своим опытом и расскажите, как вам удалось найти и решить проблему. Если статья вам понравилась, в качестве благодарности автору вы можете поделиться ею со своими близкими в социальных сетях, используя для этого кнопки соц. сетей расположенные ниже.

У меня все, удачи вам и до новых встреч на Форд Мастере. Пока!

Источник: http://ford-master.ru/vibratsiya-pri-razgone-prichinyi-i-nepoladki-kotoryie-mogut-byit-prichastnyi/

Машина дергается при разгоне: 3 основные причины и диагностика

Для понимания возможной причины поломки следует чётко выявить симптомы, а исходя из этого делать какие-то выводы.

Когда автомобиль прогрет до рабочей температуры, при нажатии на педаль газа он начинает слегка «тупить» или подёргиваться, а потом при наборе скорости эта проблема пропадает и авто работает в нормальном режиме.

Если эта проблема возникает только при разгоне, а не, например, при старте с места, то причины будут одни. Если же автомобиль дёргается при старте с места, то это могут быть проблемы со сцеплением или корзиной. Если же вибрация чувствуется во время езды и не только при разгонах, это может свидетельствовать о выходе из строя подушек, крепящих двигатель.

Дополнительно рекомендуем прочитать статью нашего эксперта, в которой рассказывается о том, что означает вибрация при торможении.

О том, как происходит замена ремня ГРМ своими руками, вы сможете узнать из подробного материала нашего специалиста.

Диагностика в сервисном центре

Диагностику так же можно сделать в сервисном центре. Особенно, если автомобиль инжекторный, необходимо специальный прибор. Его подсоединяют к блоку управления и показывается, где и на каком датчике возможна проблема. То же самое касается дизельных автомобилей. Для проверки форсунок дизельного двигателя нужен специальный стенд. Без него невозможно определить, в каком состоянии они находятся.

Причины рывков при разгоне

Причин рывков автомобиля при разгоне может быть несколько.

Неисправности в системе зажигания двигателя

Если сбилось зажигание, то как раз при разгоне это будет сильно ощущаться. Происходит это потому, что при нажатии на педаль газа топливо впрыскивается в цилиндры, а там должна происходить детонация. Если же зажигание выставлено неправильно или вышло из строя, то топливо поступает, а искра бьёт не вовремя.

Иными словами, какая-то часть топлива не поджигается или загорается не в нужный момент. В некоторых цилиндрах вообще может не произойти детонации. Это всё приводит к разбалансированной работе и, следовательно, рывкам. Так же причиной могут быть неисправные свечи или бронепровода. Свечи желательно иногда менять.

Проверяются свечи на специальном оборудовании, где при давлении таком же, как в двигателе проверяется, даёт ли свеча искру.

Даже когда свечи на вид исправные и не имеют дефектов, это не значит, что в работе они превосходны. Рекомендуется покупать свечи не самого дешёвого производителя, так как даже новые могут не пройти испытание стендом.

Бронепровода проверяются омметром на наличие нужного сопротивления. Так же можно проверить качество соединений проводов со свечами. Процедуру следует проводить при разогретом двигателе.

Следует набрать воды в бутылку и при помощи распылителя распределить её при работающем двигателе на бронепровода и соединение со свечами.

Если обороты двигателя начнут уменьшаться и машина будет троить, значит следует заменить провода.

Если нет понимания, каким образом выставляется зажигание, то лучше обратиться к специалисту. Этот процесс довольно точный, там ошибок допускать не стоит.

Неисправности в системе питания

Самая распространённая причина при рывках автомобиля при разгоне — это неполадки в системе питания и подачи топлива. При нажатии на педаль газа из-за загрязнённых элементов топливной системы, не хватает горючего для разгона. Именно поэтому и происходят рывки при разгоне.

Проблема может заключаться в:

Фильтрах. Воздушный фильтр и топливный нужно менять регулярно. Это расходный материал, который быстро выходит из строя.
Загрязнённие системы подачи топлива. В карбюраторных автомобилях это жиклеры, в которых малейшая пыль или кусочки грязи сильно влияют на подачу топлива. В инжекторных могут засориться форсунки.
Топливном насосе. Если он выходит из строя или частично начинает показывать меньшую производительность, а именно не успевает накачивать нужное давление топлива в систему, то при разгоне этот дефицит как раз и будет виден.

Существуют различные аэрозоли и присадки для очистки топливных систем. Если выбрать средство проверенного производителя, то они работают очень хорошо. Но не во всех случаях этого может быть достаточно. Встречаются случаи что требуется механическая чистка или ремонт отдельных частей. Может выйти из строя клапан или еще какая-то часть механизма.

Иные дефекты

К иным причинам можно отнести некачественное топливо.

При заливании некачественного топлива, которое сильно отличается от предыдущего, может ощущаться падение мощности или «тупняк» при нажатии на педаль газа.

Если всё было хорошо, а потом вы поехали на заправку, где ещё не были, и именно после этого начались проблемы, то вывод налицо. Эта проблема очень распространена для автомобилей на газе.

Устранение выявленных проблем

После того, как причина была выявлена, можно приступить к её устранению. В большинстве случаев эту работу следует доверить специалистам. Ведь далеко не всегда те причины, которые на первый взгляд были ключевыми, именно такими являются. Правильная настройка зажигания, регулировка карбюратора, инжектора — это то, что лучше доверить знающему человеку.

Если было выявлено, что рывки были вызваны загрязнением фильтров, то можно воспользоваться аэрозольным очистителем. Он распыляется в отверстие воздушного фильтра. Так же довольно неплохо себя показывают присадки в топливный бак. Эти присадки очищают трубочки топливной магистрали и все остальные элементы. Хорошо себя зарекомендовали присадки фирмы XADO.

Заключение

Чтобы обезопасить себя от такого рода поломок и неисправностей, следует пополнять запасы топлива на проверенных заправочных станциях. Или если вы в пути, не гнаться за самыми дешёвыми ценами на довольно подозрительных заправках. Это может вылезти в дорогостоящий ремонт авто. Так же следите за состоянием расходных материалов. Производите их замену регулярно.

Для того чтобы не путаться, когда и что было поменяно, можно завести журнал технического ремонта авто и туда записывать все замены деталей и километраж, на котором это было произведено. Это даст возможность менять расходные материалы не тогда, когда уже начали происходить рывки при разгоне, а преждевременно.

Пожалуйста, оцените этот материал!

(16

Источник: https://motorsguide.ru/system/mashina-dyorgaetsya-pri-razgone

7 причин, почему автомобиль дергается при разгоне

Иногда при разгоне автомобиля водитель ощущает провалы в тяге. Причины этому явлению могут быть разные. В некоторых случаях с проблемой можно справиться своими силами, в других придется обратиться в автосервис.

Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два.

Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос.

Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Одной из самых частых причин неровной работы двигателя становятся грязные свечи.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

При неисправности катушек зажигания в процессе работы могут начаться пропуски в зажигании.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы.

Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект.

Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси.

Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика.

Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

Ярким примером проблем с калибровками управления двигателя стала редакционная Lada Vesta SW Cross, которая «радовала» провалами в непрогретом состоянии.

Во многих случаях о неисправности какого-либо датчика или того же модуля зажигания сообщит пиктограмма «Check Engine» на панели приборов. Но бывают случаи, когда все работает штатно и никаких неисправностей нет, а двигатель все равно грешит провалами при наборе оборотов. Виной тому неправильная калибровка блока управления.

Причем такие симптомы могут проявляться не во всех случаях. А, к примеру, только в непрогретом состоянии. Ярким примером служит недавно покинувшая наш парк Lada Vesta Cross c 1,8-литровым двигателем.

В холодном состоянии ее двигатель страдал легкими провалами при наборе оборотов из-за того, что в цилиндры явно поступало недостаточное количество топлива.

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Комментарий специалиста:

Александр Савин, директор станции технического обслуживания автомобилей Volvo Bilprime.

Проблема провалов при разгоне в нашей сервисной практике встречается регулярно. Если говорить о топливной системе, то основной причиной появления рывков является насос. Падает производительность по причине механического износа и забивания сетки приемника побочными продуктами топлива.

Наиболее частой неисправностью трансмиссии, приводящей к рывкам при движении, является автоматическая коробка передач и муфта Халдекс. Несвоевременная замена технических жидкостей, некомпетентное обслуживание вызывают сбои в работе. Особенно ярко симптомы проявляются в жару.

Обратите внимание

У двигателей с турбонаддувом причиной рывков при разгоне может стать именно турбина. Слабым местом узла является система регулирования давления: электромагнитный клапан или электропривод. Если после замены клапана проблема, как правило, проходит, то на турбинах с электроприводом официальная технология ремонта — замена турбины. А это уже совсем другие деньги.

Источник

Источник: https://koleso.temaretik.com/1594753011465062465/7-prichin-pochemu-avtomobil-dergaetsya-pri-razgone/

Вибрации при наборе скорости: почему идет биение при разгоне

Опытный автомобилист без труда различит штатные вибрации при наборе скорости и причину для серьезного беспокойства. В первом случае увеличение оборотов ДВС и скорости автомобиля неминуемо накладывают отпечаток на уровень комфорта, во втором случае источником усиления тряски будет конкретная неисправность.

Учтите, что подобные симптомы требуют диагностики и немедленного устранения. Суть не только в неприятном биении на руле и увеличении шума в салоне, но также в снижении уровня курсовой устойчивости и вероятности прогрессирования неисправности. Последний фактор может привести к дорогостоящему ремонту.

Начнем перечисление с самых банальных и часто встречающихся причин.

Необходима балансировка

Биение на руль и кузов автомобиля при увеличении скорости неизбежны, если колеса не отбалансировны. Приводит к таким последствиям неравномерность распределения массы относительно центра колесного диска. Действие разнонаправленных центробежных сил приводят к появлению разночастотных колебаний, что в салоне автомобиля ощущаются как биение.

Проблема может проявить себя в следующих случаях:

Установка новой резины. Замена резины на дисках либо переобувание новых дисков в старую резину в обязательном порядке сопровождаются балансировкой. Даже для завода изготовителя достижение идеальной развесовки и геометрических параметров представляется крайне сложной задачей.
Потеря старых балансировочных грузиков. Особенно характерно для легкосплавных дисков, где грузики приклеиваются с внутренней стороны диска. Напомним, что в случае с штампованными колесными дисками, грузики садят в наружный буртик обода.
Деформации резины либо диска вследствие попадания в глубокую выбоину, сильного удара о бордюр и прочие подобные препятствия.
Естественная разбалансировка. В процессе эксплуатации любое колесо будет терять установленный баланс. Рекомендуется производить плановую балансировку каждые 15-20 тыс. км.

ШРУС

Еще одним рассадником дисбаланса часто становится шарнир равно угловых скоростей. Служит устройство для подвижного сочленения приводного вала и КПП, что позволяет передавать крутящий момент в разных плоскостях (внутренний ШРУС). На другом конце приводного вала для сочленения со ступицей (внешний ШРУС).

Чаще всего причина вибраций кроется именно во внутреннем шарнире. В случае с конструкцией типа трипод наблюдается выработка роликов. В особо тяжелых случаях подшипник и вовсе может «рассыпаться». Также возможна выработка стакана трипода.

К подобной неисправности может привести порванный пыльник, который больше не может защищать от летящей с под колес грязи и пыли. Поэтому периодически проверяйте целостность пыльников ШРУСов.

Приводной вал

К месту будет упомянуто о том, что у авто с приводом неправильной геометрический формы гарантированно появится вибрация при наборе скорости.

Изогнутый приводной вал будет не просто вращаться вокруг своей оси, но и провоцировать паразитные центробежные силы. В итоге машина с набором скорости будет получать дополнительные вибрации.

Кардан

Проблема характерна для автомобилей с задними и полным приводом. Износ карданного сочленения приводит к том, появляется вибрация при разгоне. Если вы обнаружили у себя подобную проблему, обратите внимание на следующие элементы:

крестовины;
подвесной подшипник;
непосредственно карданный вал. Не отбалансированный кардан приведет не только к биению, но и последующему разрушению мест сочленения.

Были случаи, когда виной биения на скорости был люфт хвостовика редуктора. На это также нужно обратить внимание.

Резина

Нередки случаи, когда вибрация при наборе скорости появляется вследствие установки некачественных покрышек. Чаще всего это покрышки бюджетных и сверх бюджетных фирм изготовителей.

Особенность такой резины в том, что при проверке на балансировочном стенде несоответствие, вызывающее дискомфорт при управлении авто, может быть не замечено. Во втором случае балансировка лишь на время отсрочивает повторное появление вибраций.

С проблемой поможет справиться только замена покрышек.

Асимметричный износ протектора на покрышке, появление «шишек» приведет к том, что элементы подвески будут переживать дополнительную вибронагруженность. Разумеется, и вся машина в целом будет вибрировать на скорости.

Ступичный подшипник

О неисправность данного узла говорит люфт колеса. Для диагностики вывесите колеса и пошатайте каждое из них в продольном и поперечном направлении. Люфт будет сигналом к скорой замены.

Подвеска и рулевое управление

Изношенные элементы подвески не могут вызывать постоянные либо периодические вибрации при движении. Их предназначение в гашении толчков, которые поступают от дорожного полотна. Поэтому машина с неисправной подвеской может рыскать по дороге, издавать скрипы либо стуки при повороте руля, глухие либо звонкие «отголоски» преодоленных препятствий.

Но учтите, что в случае изношенных резинотехнических изделий, шарнирных, упругих элементов (шаровых опор, опорных подшипников, стоек амортизаторов, рулевых наконечников и прочих) биение, к примеру, от не отбалансированных колесных дисков будет ощущаться намного сильней.

Для безопасного управления авто решать проблему стоит комплексно.

В случае с рулевым управлением вариации в конструкции различных систем не позволяют сделать однозначных выводов. Из личного опыта автора статьи припоминается случай, когда виной биения на скорости (в больше мере при торможении) была направляющая втулка рулевой рейки, так называемый «бинокль».

Исследуем подкапотное пространство и звуки двигателя

Если вы определили, что вибрация идет именно из под капота, скорей всего причиной будет неправильная работа двигателя либо мест крепления вибронагруженных элементов.

Проблемы связанные с ДВС:

Троение двигателя. Многие автовладельцы сталкивались с ситуацией, когда при разгоне либо езде в натяг двигатель начинает потряхивать, при этом тяга значительно слабее прежней. В таком случае необходима комплексная диагностика двигателя. Проблема может скрываться в системе зажигания: отслуживавшие свое свечи, ВВП, модуль и прочие элементы, неисправность которых приводит к пропускам зажигания в одном или сразу нескольких цилиндрах. Возможно прогорание клапанов, недостаточное давление топлива и т.д.
Причин настолько много, что тема заслуживает обособленного подробного рассмотрения.
Подушки двигателя. Вибрация при разгоне появится потому, что увеличение оборотов ДВС усиливает центробежные силы, воздействующие на кузов автомобиля. При резком нажатии педали акселератора «в пол» могут наблюдаться ощутимые удары. Изготовленные из жесткой резины, даже новые подушки станут причиной появления вибраций.

Кпп и привод сцепления

Также стоит обратить внимание на места крепления КПП. Возможно, причина может скрываться внутри корпуса КПП. В случае с МКПП для более точной диагностики следует обращать внимание на факторы появления вибраций или биения.

Если симптомы проявляются лишь в определенном скоростном режиме, попробуйте проехать его поочередно на разных передачах. К примеру, если вибрация ощутима при 70 км, включите сначала 2 передачу, затем 3 (разумеется, если позволяют передаточные числа КПП).

Таким образом, вы точнее определите компоненты КПП, вызывающие вибрации.

Если в КПП имеется деформация первичного вала, вибрации будут ощутимы при разгоне на любой передаче.

Разбалансированный маховик также может стать причиной, обсуждаемых симптомов. Заодно стоит уделить внимание сцеплению и выжимному подшипнику.

Если машина имеет АКПП, проверьте уровень и состояние масла. Слишком низкий показатель может стать виной толчков и вибраций.

Выхлопная система

Неправильное крепление выхлопной системы двигателя может привести к появлению ощутимых вибраций в определенных диапазонах работы мотора.

До боли банально

Ели кузов вибрирует при наборе скорости, не следует огорчаться и сразу отсчитывать крупную сумму на ремонт. Ниже приведены банальные и не очень случаи, которые могут доставить дискомфорт при управлении автомобилем:

налипшая на внутренний обод колесного диска грязь, ледяная глыба. Диагностировать налипание грязи не сложно, поскольку ощутимые биения возникнут только после поездок по бездорожью. В зимнее время суток каждый водитель должен быть готов к подобным неприятностям;
неправильная установка тормозного и колесных дисков. Если привалочная плоскость не была очищена от загрязнений либо имеет деформацию, при движении это будет вызывать повышение вибронагруженности;
несоответствие посадочных размеров колесных дисков. Каждый диск имеет свои параметры установки, нарушение которых может привести к дисбалансу. В основном это касается разболтовки дисков;
ослабшие крепления дисков. Это первое, что нужно проверить при обнаружении биения на рулевом колесе. Последствия пренебрежения данным советом могут быть весьма плачевны.

Источник: http://AutoLirika.ru/remont/vibracii-pri-nabore-skorosti.html

При разгоне машины появились рывки двигателя: как найти причину неисправности

Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.

Указанные рывки являются быстрым изменением частоты вращения коленвала, причем независимо от положения педали газа и степени нажатия на акселератор. Как правило, такие рывки следуют сериями, заставляя двигатель дергаться.

Что касается провала, то есть когда «тупит» двигатель при разгоне, наблюдается заметное запаздывание реакций ДВС после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях во время плавного нажатия на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне прогнозируемо.

Важно

Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.

Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

система питания двигателя;
система зажигания ДВС;

На машине с устаревшей системой питания в виде карбюратора следует выделить непостоянное поступление бензина в поплавковую камеру. Другими словами, возникает нехватка горючего при интенсивном ускорении.

Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.

Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.

Чтобы провести диагностику, потребуется отключить зажигание. Далее производится проверка креплений высоковольтных проводов к катушке и свечам. Если при осмотре не выявлено дефектов, тогда мотор нужно завести. Если заметны пробои искры или слышен треск, это значит, что электрическая искра где-то пробивает.

В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.

Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.

Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол.

На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.

Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч. После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.

Теперь перейдем к системе питания. В самом начале следует убедиться в том, что в топливный бак залито подходящее для данного автомобиля и соответствующее стандартам качества горючее. Очень часто рывки и провалы возникают тогда, когда было залито топливо низкого качества. В ряде случаев на приборной панели инжекторных авто также может загореться «чек».

Если с горючим все нормально, тогда необходимо проверить топливные фильтры. Если фильтр забит, тогда двигателю попросту не будет хватать топлива для резкого набора оборотов, при этом во время плавного нажатия на газ проблем может не возникать.

Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.

Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.

Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.

Совет

Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.

В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.

Подсос воздуха и датчики

Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ).

На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.

Так вот, двигатель может дергаться в том случае, если возникли проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). В норме при резком нажатии на педаль акселератора датчик подает на ЭБУ сигнал о том, что заслонка широко открыта и нужно увеличить подачу топлива.

Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.

Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.

Также в списке датчиков, которые могут стать причиной того, что мотор дергается при разгоне, является датчик положения распределительного вала ДПРВ и датчик массового расхода воздуха, известный как ДМРВ. Для точного определения рекомендуется провести компьютерную диагностику автомобиля, которая во многих случаях позволяет считать ошибки из памяти ЭБУ и выявить сбои в работе датчиков.

В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.

Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.

В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на впуске, также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.

Что в итоге

Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по целому ряду причин. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также стандартные плановые процедуры (чистка инжектора, настройка карбюратора, выставление УОЗ и т.п.) не дают результатов, тогда также следует проверить ремень ГРМ или цепь, то есть установку фаз газораспределения.

Также частым случаем является такая ситуация, когда ревет двигатель при разгоне, при этом автомобиль не ускоряется, ощущаются толчки, рывки или удары. Как правило, неисправности подобного рода связаны не с ДВС и его системами, а с трансмиссией. Зачастую так проявляются неполадки коробок «автомат» (АКПП), однако не стоит исключать и проблемное сцепление на обычной «механике».

В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.

Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.

Источник: http://KrutiMotor.ru/dvigatel-dergaetsya-pri-razgone/

5 основных причин вибрации автомобиля. Почему вибрирует ваш автомобиль?

В обычной ситуации автомобиль должен плавно двигаться по ровной дороге с любой скоростью.

Однако, если вы владеете автомобилем достаточно долго, есть большие шансы, что у вашего автомобиля возникнут некоторые проблемы с вибрацией.

Это одна из тех неприятных проблем, которые начинаются тихо и постепенно, и достаточно тонкие, чтобы вы не заметили их или проигнорировали. Не стоит недооценивать эту проблему и необходимо знать основные причины вибрации автомобиля.

Так ли важно знать причины вибрации автомобиля?

Как и в случае любой проблемы с износом автомобиля, очень вероятно, что сотрясение и колебание будут прогрессировать с течением времени. Вы просто можете внезапно осознать, что ваш автомобиль звучит так, будто он развалится в любую минуту. Не ждите, пока это произойдет, потому что вам придется оплатить дорогостоящий ремонт, если вы не решите проблему.

Диагностика и обнаружение причины проблемы с автомобилем – это уже половина выполненной работы. Если ваш автомобиль начинает дрожать и демонстрирует свой возраст, вы можете проверить пятерку вероятных виновников вибрации вашего автомобиля и узнать, как устранить проблему, пока не стало слишком поздно.

Вибрация из-за проблемы с шинами

Шины являются одной из самых распространенных причин вибрации автомобиля на скорости.

Одной из возможных проблем, с которыми вы можете столкнуться в этом контексте, это не разбалансированные шины(дисбаланс колес).

На медленных скоростях проблемы не будут заметны, но дрожание будет усиливаться по мере ускорения до 55-60 км/ч. Рулевое колесо или даже весь автомобиль начнут вибрировать. Шины также будут дрожать особым образом.

Обратите внимание

Также следите за правильным давлением в шинах, слишком перекачанные шины будут передать неровности дороги на кузов автомобиля в виде вибрации. Устраните проблему, накачав шину до давления воздуха, указанного изготовителем.

Вибрация также может быть результатом неравномерного износа шин. Осмотрите протекцию на ваших шинах, и если заметите, что износ больше с одной стороны, чем с другой, вам следует провернуть, или поменять местами шины, чтобы обеспечить их равномерный износ.

Один из способов избежать будущих проблем, связанных с шинами – научиться читать рисунок протектора, регулярно проверяйте свои шины, и вы сможете своевременно выявить признаки неприятностей.

Колеса – вне баланса

Вибрации, вызванные колесами, обычно ощущаются через рулевое колесо. Одним из возможных виновников этого может быть изношен или поврежден подшипник ступицы колеса. Хотя они должны прослужить достаточно долгое время, но как и с любой другой механической частью автомобиля, они могут выйти из строя в любое время.

Еще одна вещь, которую нужно искать, это концы стержней или шаровые шарниры.

Если рулевое колесо чувствует себя обычным, пока вы едете прямо, но начинает трястись при повороте, это может сигнализировать об изношенных концах штанги.

Однако, если руль трясет по прямой, но останавливается, когда вы поворачиваете, это может быть признаком того, что шарнир шаровой опоры неисправен и его следует заменить.

Колебание может стать еще одной причиной вибрации и тряски автомобиля. Термин относится к любому отклонению от действительно кругового вращения и измеряется специальным индикатором.

Вибрации двигателя автомобиля

Если двигатель вашего автомобиля не получает достаточного количества кислорода, топлива или искры, которые необходимы для его бесперебойной работы, вы заметите, что вибрация в машине поступает из моторного отсека и зачастую при наборе скорости. Эта проблема проявляется в рывках, трясках и не ровной работой двигателя, когда ваш автомобиль увеличивает скорость или грохочет в определенном диапазоне скоростей.

Чтобы избавиться от этой проблемы, вы должны проверить свечи зажигания и при необходимости установить новый набор, если старые изношены. Не забудьте также проверить состояние топливных и воздушных фильтров: если они засорены или загрязнены, двигатель будет лишен необходимого топлива или кислорода. Чтобы это не происходило, обязательно своевременно и регулярно меняйте их.

Регулярно проверяйте свечи зажигания

Если проблемы с вибрацией вашего автомобиля не связаны с какой-либо конкретной скоростью, но возникают, когда вы останавливаетесь на красном свете или паркуетесь, тогда крепления подушек двигателя могут быть изношены или повреждены и должны быть заменены.

Проблемы с тормозом

Если вы заметили вибрации при применении тормозов, весьма вероятно, что вы имеете дело с изношенным или изнашиваемым тормозным ротором. Если это так, то у вас будет встряхивать рулевое колесо во время торможения или пульсировать прямо через педаль тормоза. Убедитесь, что ротор проверен, исправен или полностью заменен.

Еще одна причина – изношенный или ржавый штифт суппорта тормоза, но он обычно влияет только на более старые автомобили. Если это является причиной вибраций, вы почувствуете, что ваше рулевое колесо начинает вибрировать со скоростью 50 километров в час. Когда вы увеличите скорость, это будет усиливаться, а когда остановитесь, можете почувствовать горящий запах.

Вибрация на колесе может появиться из-за изношенных и заржавелых направляющих суппортов

Имейте в виду, что с точки зрения безопасности тормозная система автомобиля является одной из самых важных систем в транспортном средстве. Она чувствительна к износу, поэтому будьте уверены, что держите ее в хорошем состоянии, проверяя тормозные колодки, диски и все другие компоненты тормозной системы регулярно и своевременно.

Проблемы с осью

Если в последнее время у вашего транспортного средства произошло столкновение или какая-либо другая авария, возможно ось была согнута или повреждена. В этом случае обратите внимание, что вибрация в машине происходят при наборе скорости.

В этом контексте тесно связана проблема карданного вала, механического компонента, который передает мощность двигателя на заднюю или переднюю ось (в зависимости от того, управляете ли вы задним приводом или переднеприводным транспортным средством).

Важно

Если вам кажется, что автомобиль подпрыгивает вверх и вниз по фронту (в автомобилях с приводом FWD), и вы замечаете вибрацию и потрескивающий шум, исходящие из этой части, вы можете иметь дело с изношенным или сломанным суставом постоянной скорости (шарнир CV). Решение состоит в том, чтобы отремонтировать и установить шарниры CV или полностью заменить карданный вал.

При этом, если ваш автомобиль подпрыгивает вверх и вниз в задней части (в автомобилях с приводом RWD) и вы замечаете, что вибрация усиливается по мере замедления с высокой скоростью, вы можете иметь дело с изношенными универсальными шарнирами (U сегменты) на приводном валу. В этом случае необходимо заменить либо (V образные) соединения, либо весь карданный вал.

Видео как определить причину вибрации кузова?

Источник: https://automotolife.com/services/5-osnovnyh-prichin-vibratsii-avtomobilya

Автомобиль дергается при разгоне на большую скорость? : MechanicAdvice

Я (17М) езжу на Honda CRV 2012 года выпуска. Я заметил, что иногда при разгоне до скоростного режима моя машина делает несколько рывков в течение нескольких секунд, когда я нажимаю на педаль газа. Эта проблема также иногда возникает на городских дорогах при достижении скорости около 50/60 км в час. Обычно в моей машине нет желтых фонарей, но иногда после некоторого времени вождения внезапно загораются 3 лампы. К ним относятся лампа проверки двигателя, лампа рулевого управления с усилителем и лампа контроля тяги.Когда появляются эти 3 индикатора, я сталкиваюсь с этой проблемой, и с этого момента, когда я пытаюсь разогнаться выше 60 км / ч, моя машина дергается в течение 2-3 секунд, прежде чем возобновить нормальное ускорение.

Если я еду только по городу, это рывков обычно происходит на мгновение, если я проезжаю со скоростью более 60 км / ч. Если я еду по шоссе, этот рывок обычно происходит один или два раза на мгновение при ускорении на съезде, чтобы выехать на шоссе, а затем обычно происходит каждый раз, когда я разгоняюсь до скорости более 100 км / час.Эта проблема возникает только при ускорении. После завершения рывков я могу возобновить ускорение до тех пор, пока не достигну желаемой скорости, а затем ехать с постоянной скоростью без рывков и проблем. Как только мне придется замедлить, а затем снова ускориться, я могу снова столкнуться с этой проблемой.

Иногда я могу предсказать, когда возникнет эта проблема. Я замечаю, что моя машина не ускоряется, а парит с той же скоростью, что и я нажимаю на педаль газа. Он продолжит движение с той же скоростью в течение нескольких секунд, прежде чем окончательно ускорится.Если я сильнее нажимаю на педаль газа, когда замечаю, что он изо всех сил пытается разогнаться, машина мгновенно дергается.

Вчера у меня было мало бензина на протяжении всей поездки (1/8 баллона), и все это время горели 3 лампочки, и проблема с рывками оставалась постоянной. Заполнив бак на 100%, я заметил, что 3 лампочки внезапно погасли.

Может быть связь между низким уровнем газа и проблемой рывков? В чем проблема и как я могу ее исправить.

Причины рывков автомобиля при переключении передач или отпускании сцепления

Обычно работающие трансмиссии обеспечивают плавность хода при переключении передач.В механических коробках передач рывки автомобиля при переключении передач или рывки автомобиля при отпускании сцепления могут свидетельствовать о износе шестерен, обрыве тросов переключения передач или других, более серьезных проблемах.

В этом блоге мы расскажем, что вызывает рывки автомобиля при переключении передач:

Проблема с рывками автомобиля при переключении передач такая же, как и с рывками автомобиля при отпускании сцепления. В большинстве случаев основная проблема в обоих случаях будет одной из следующих.

Износ сцепления

Тянущаяся муфта показывает, что диск или диск сцепления не может выйти из контакта с маховиком при нажатии на педаль сцепления.Если сцепление продолжает вращаться вместе с двигателем, переключение передач затрудняется или становится невозможным. Эта проблема приводит к скрежету каждый раз, когда вы пытаетесь переключить передачу.

Обрыв кольца синхронизации

Синхронизирующее кольцо — это устройство сцепления / передачи, которое во время переключения передач получает конус скоростной передачи для увеличения или уменьшения скорости. Если проблема с рывками автомобиля при отпускании сцепления не решена, то кольца синхронизации могут сломаться, и автомобиль может начать сильно дергаться.Подергивание коробки передач или рывки сцепления — это стартовый признак надвигающейся проблемы. Сломанное или неисправное кольцо синхронизации может привести к большим затратам на замену. Пожалуйста, посетите ближайшую автомастерскую для всех необходимых ремонтных работ.

Неисправный провод рычага переключения передач

Рывки автомобиля при переключении передач также могут быть следствием сильного повреждения звена ускорения. Автомобиль остановится в любую минуту, если вы не замените трос рычага переключения передач как можно скорее.Отнесите автомобиль к ближайшему автомеханику, чтобы он позаботился о проблеме.

Поврежденные детали коробки передач

Во многих случаях, когда люди используют механическую коробку передач, сцепление и коробка передач подвергаются риску, так как передача переключается либо не нажимая педаль полностью, либо просто не нажимая педаль сцепления. В таких случаях подшипники в коробке передач могут сломаться, что может привести к рывкам коробки передач или рывкам сцепления, а также может даже привести к тому, что автомобиль вообще не будет ускоряться.

Слабая опора коробки передач

Слабая опора коробки передач может создавать рывки при отпускании сцепления и рывки при переключении передач. Когда опора коробки передач полностью ломается, трансмиссия может переключаться на увеличивающейся скорости, что приводит к стуку или стуку. Если трансмиссия перекручивается и перекручивается достаточно серьезно, это может повредить другие детали автомобиля, что может вызвать дополнительный шум и возможные потери.

Общие рывки автомобиля при переключении передач или проблема с рывками сцепления требуют активного посещения хорошей автомастерской.Бдительность поможет вам в дальнейшем сэкономить большие расходы.

Найдите лучший автосервис в этих популярных местах

Вмятины и покраска
Начиная с
1995 г.
Получить цитату
РЕШЕНО: Моя машина дергается, когда я на постоянной скорости и
Для запуска теста на красноту требуется много времени, так как необходимо выполнить 6 различных тестов…
ПРОЦЕДУРА 1
МОНИТОР УТЕЧЕК СИСТЕМЫ ВЫБРОСОВ ИСПАРИТЕЛЯ
Условия проверки
Температура охлаждающей жидкости двигателя: 30 ° C (75 ° F) или ниже (двигатель останавливается перед запуском тест-драйва).
Температура воздуха: 5-30 ° C (41-113 ° F).
Состояние АКПП: Селектор D диапазона.
Остаток топлива в топливном баке: рекомендуется 30-50%.
Требуемое время: 16 минут или меньше после запуска двигателя.
Схема ездового цикла: Монитор за одну поездку (от пуска до выключателя зажигания в положение «LOCK» (ВЫКЛ)).Хорошо быть завершенным, путешествуя со следующей схемой ездового цикла.
Процедура испытаний
Двигатель: запуск.
Разгоняйте автомобиль до тех пор, пока скорость автомобиля не достигнет 89 км / ч (55 миль / ч) или больше.
Удерживая постоянную степень открытия педали акселератора, поддерживайте скорость автомобиля на уровне 89 км / ч (55 миль в час) или более и продолжайте движение в течение 16 минут.
Верните автомобиль в магазин, затем поверните ключ зажигания в положение «LOCK» (ВЫКЛ).
ПРОЦЕДУРА 2
МОНИТОР ОТДЕЛКИ ТОПЛИВА
Схема цикла движения
Условия проверки
Температура охлаждающей жидкости двигателя: 100 ° C (212 ° F) или ниже.
Температура воздуха: -10 — 60 ° C (14 — 140 ° F).
Состояние АКПП: Селектор D диапазона.
Требуемое время: 30 минут или больше.
Схема ездового цикла: Монитор за одну поездку (от пуска до выключателя зажигания в положение «LOCK» (ВЫКЛ)). Будет выполнено во время движения со следующей схемой ездового цикла.
Процедура испытаний
Двигатель: запуск.
Разгоняйте автомобиль до тех пор, пока скорость автомобиля не достигнет 89 км / ч (55 миль / ч) или больше.
Удерживая постоянную степень открытия педали акселератора, поддерживайте скорость автомобиля на уровне 89 км / ч (55 миль / ч) или более и проедьте 30 минут.
Верните автомобиль в магазин, затем поверните ключ зажигания в положение «LOCK» (OFF).
ПРОЦЕДУРА 3
МОНИТОР КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА
Схема цикла движения
Условия проверки
Атмосферная температура: -10 ° C (14 ° F) или более.
Состояние АКПП: Селектор D диапазона.
Температура охлаждающей жидкости двигателя: не задана.
Требуемое время: 16 минут и более.
Схема ездового цикла: Монитор за одну поездку (от пуска до выключателя зажигания в положение «LOCK» (ВЫКЛ)). Будет выполнено во время движения со следующей схемой ездового цикла.
Процедура испытаний
Двигатель: запуск.
Разгоняйте автомобиль до тех пор, пока скорость автомобиля не достигнет 89 км / ч (55 миль / ч) или больше.
Двигайтесь в течение 300 секунд или более, сохраняя скорость автомобиля на уровне 89 км / ч (55 миль в час) или более.
Снизьте скорость до тех пор, пока скорость автомобиля не достигнет 80 км / ч (50 миль / ч) или меньше.
При движении со скоростью 56–80 км / ч (35–50 миль в час) в течение 10 или более минут полностью закрывайте дроссельную заслонку не реже одного раза в 2 минуты и снижайте скорость на 10 секунд или более.
Не повторяйте замедление слишком часто.
Скорость автомобиля может упасть ниже 56 км / ч (35 миль / ч) после замедления.
Остановка и торможение разрешены. (Если вы остановились или двигались со скоростью 56 км / ч (35 миль / ч) или менее в течение более 5 минут, мониторинг может быть остановлен. В этом случае перезапустите мониторинг с самого начала.)
После завершения указанного выше замедления верните скорость автомобиля. до 56 — 80 км / ч (35 — 50 миль / ч) и удерживайте его в этом диапазоне, пока снова не начнете замедление.
Повторите вышеуказанное замедление не менее 5 раз.
Верните автомобиль в магазин, затем поверните ключ зажигания в положение «LOCK» (OFF).
ПРОЦЕДУРА 4
МОНИТОР ПОДОГРЕВАЕМЫХ КИСЛОРОДНЫХ ДАТЧИКОВ
Схема цикла движения
Условия проверки
Температура охлаждающей жидкости двигателя: 100 ° C (212 ° F) или больше.
Температура воздуха: от -10 ° C до 60 ° C (14-140 ° F) или выше.
Состояние АКПП: Селектор D диапазона.
Требуемое время: 16 минут и более.
Схема ездового цикла: Монитор за одну поездку (от пуска до выключателя зажигания в положение «LOCK» (ВЫКЛ)). Будет выполнено во время движения со следующей схемой ездового цикла.
Процедура испытаний
Двигатель: запуск.
Разгоняйте автомобиль до тех пор, пока скорость автомобиля не достигнет 56–80 км / ч (35–50 миль в час).
Удерживая постоянную степень открытия педали акселератора, поддерживайте скорость автомобиля на уровне 56–80 км / ч (35–50 миль в час) и двигайтесь не менее 16 минут.
Остановка и торможение во время этой операции разрешены. Удерживайте степень открытия акселератора постоянной в течение 1 минуты или более после каждого ускорения.
Верните автомобиль в мастерскую, затем поверните ключ зажигания в положение «LOCK» (ВЫКЛ).
ПРОЦЕДУРА 5 МОНИТОР СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ (EGR)
Схема цикла движения
Условия проверки
Температура охлаждающей жидкости двигателя: 100 ° C ( 212 ° F) или меньше.
Температура воздуха: 5-60 ° C (41-140 ° F).
Переключатель кондиционера: ВЫКЛ.
Состояние АКПП: Селектор D диапазона.
Требуемое время: 16 минут и более.
Схема ездового цикла: Монитор за одну поездку (от пуска до выключателя зажигания в положение «LOCK» (ВЫКЛ)). Будет выполнено во время движения со следующей схемой ездового цикла.
Процедура испытаний
Двигатель: запуск.
Разгоняйте автомобиль до тех пор, пока скорость автомобиля не достигнет 56–80 км / ч (35–50 миль в час).
При движении 16 минут или более со скоростью 56-80 км / ч (35-50 миль / ч) с частотой вращения двигателя 2000 об / мин или выше полностью закрыть дроссельную заслонку при замедлении на 5 секунд или более, пока частота вращения двигателя не достигнет 1000 об / мин. или под.
Не повторяйте замедление слишком часто.
Остановка и торможение разрешены (быстрое замедление и резкое рулевое управление не допускаются).
После завершения замедления верните скорость автомобиля на 56–80 км / ч (35–50 миль в час) и удерживайте ее в этом диапазоне, пока снова не начнете замедление.
Повторите вышеуказанное замедление не менее 8 раз, полностью закрыв дроссельную заслонку.
Верните автомобиль в магазин, затем поверните ключ зажигания в положение «LOCK» (ВЫКЛ).
ПРОЦЕДУРА 6
ДРУГОЙ МОНИТОР (основные компоненты, датчики и переключатели, обрыв провода и короткое замыкание)
Схема цикла движения
Условия проверки
Температура охлаждающей жидкости двигателя:
100 ° C (212 ° F) или ниже (за исключением контроля датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя).
30 ° C (86 ° F) или ниже (контроль датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя).
Атмосферная температура:
5 ° C (41 ° F) или более (кроме контроля датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя).
–10 ° C (14 ° F) или ниже (контроль датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя).
Состояние АКПП: Селектор D диапазона.
Требуемое время: 21 минута или больше.
Схема ездового цикла: Монитор за одну поездку (от пуска до выключателя зажигания в положение «LOCK» (ВЫКЛ)). Будет выполнено во время движения со следующей схемой ездового цикла.
Процедура проверки
Двигатель: запуск
Разгонитесь до скорости 56 км / ч (35 миль / ч) или более.
Удерживая постоянную степень открытия педали акселератора, поддерживайте скорость автомобиля на уровне 56 км / ч (35 миль / ч) или более и двигайтесь не менее 16 минут.
Верните автомобиль в магазин.
После остановки автомобиля продолжайте работу на холостом ходу в течение 5 минут, а затем поверните ключ зажигания в положение «LOCK» (ВЫКЛ). Кроме того, автомобиль должен быть настроен на следующие условия работы на холостом ходу.
Переключатель кондиционера: ВЫКЛ.
Фары и все аксессуары: ВЫКЛ.
Коробка передач: Нейтраль.
Почему ваш автомобиль дергается при разгоне
Хотя ныряние может вызывать стресс, внезапный рывок при ускорении может быть очень страшным. Если внезапный рывок застает вас врасплох, вы даже можете потерять контроль над автомобилем. Важно знать возможные причины, по которым ваш автомобиль может дергаться при ускорении, и как исправить эти проблемы. Ниже мы перечислили некоторые распространенные возможные причины и способы устранения.
1. Забиты топливные форсунки
Засорение топливных форсунок — очень распространенная проблема, которая может вызвать множество проблем с автомобилем. Забитая топливная форсунка может помешать автомобилю разогнаться, что приведет к рывкам. Если вы слышите, как двигатель вашего автомобиля заикается, возможно, форсунки не обеспечивают достаточное количество топлива.
Чтобы исправить это, вы должны регулярно чистить форсунки. Использование раствора для очистки топливных форсунок может устранить проблему рывков автомобиля.
Если засорение слишком сильное, может потребоваться снять и очистить форсунки или заменить их механиком.
2. Каталитический нейтрализатор засорения
Каталитический нейтрализатор вашего автомобиля сокращает количество выхлопных частиц, выделяемых автомобилем. Однако, если преобразователь заблокирован из-за слишком большого количества выхлопных газов / воздуха, он может забиться. Это также может препятствовать прохождению воздушного потока через выхлопную систему автомобиля.
Это может привести к рывкам и заиканию, из-за которых ваш автомобиль может перестать реагировать на ускорение.Помимо возможного рывка, вы также можете почувствовать неприятный запах, горящую лампу проверки двигателя или снижение расхода топлива.
В зависимости от серьезности проблемы вы можете очистить конвертер с помощью очистителя. Однако, если для устранения проблемы требуется нечто большее, чем просто очиститель, вам необходимо обратиться к механику для расследования, и в конечном итоге может потребоваться его замена.
3. Неисправен датчик массового расхода воздуха
Неисправный датчик массового расхода воздуха, безусловно, может привести к рывку автомобиля или даже легкому движению вперед при ускорении.
Датчик массового расхода воздуха помогает измерять количество воздуха, которое втягивает двигатель вашего автомобиля. В зависимости от количества всасываемого воздуха данные MAF используются для регулировки форсунок для подачи достаточного количества топлива, когда это необходимо, чтобы обеспечить идеальный воздух и топливо. смесь выдерживается.
Если датчик массового расхода воздуха выходит из строя, могут возникнуть рывки при ускорении или движении на более высоких скоростях. Это можно часто заметить, когда вы едете с постоянной высокой скоростью, например, при нырянии по шоссе.
Вы можете заметить черный дым, идущий из выхлопной трубы, или ваш двигатель может дать обратный сигнал, и вы, вероятно, будете уведомлены о проблеме, когда включится контрольный двигатель.Чтобы решить эту проблему, вам необходимо заменить датчик.
4. Грязный топливный фильтр
Дергание автомобиля часто происходит из-за количества топлива, подаваемого в двигатель, поэтому проверка топливного фильтра и топливного насоса — хорошее место для начала диагностики.
Когда в автомобиле неисправен топливный насос, вашему автомобилю будет трудно поддерживать необходимое количество топлива, необходимое для ускорения. Скорее всего, вам потребуется его заменить.
5. Забит воздушный фильтр
Правильный забор воздуха необходим для правильной работы вашего автомобиля, поэтому необходимо иметь чистый воздушный фильтр.Когда ваш воздушный фильтр загрязнен, он уменьшает количество доступного воздуха, необходимого двигателю для правильного сгорания.
Воздушный фильтр предотвращает попадание грязи и мусора в двигатель. Когда фильтр становится слишком грязным, он может позволить проникнуть в него скопившейся грязи. Когда это произойдет, ваш автомобиль может начать дергаться.
Следя за чистотой фильтра, вы сможете предотвратить его засорение, а когда он станет слишком грязным для очистки, вам придется его заменить.
6. Свечи зажигания не зажигают
Проверить свечи зажигания и определить, перестают ли они зажигать, легко сделать и исправить. Когда свечи зажигания работают должным образом, они обеспечивают надлежащее питание автомобиля.
Пропуски зажигания в свечах зажигания из-за износа могут вызвать рывки или закрывание при ускорении и движении.
Чтобы предотвратить пропуски зажигания, можно просто заменить свечи. Чтобы предотвратить любые другие проблемы со свечами зажигания, рекомендуется заменить все свечи.
7. Изношенный трос акселератора
Хотя сегодня в большинстве автомобилей используется дроссельная заслонка с электронным управлением, во многих старых автомобилях по-прежнему используется трос, помогающий автомобилю разгоняться. Этот кабель является связующим звеном между дроссельной заслонкой и педалью газа.
Со временем вы можете столкнуться с изношенным тросом акселератора на руках. В этом случае автомобиль не будет нормально реагировать на попытку ускорения, что может привести к рывкам.
Если на кабеле видны признаки повреждения или износа, вам необходимо немедленно отремонтировать или заменить его, чтобы он не порвался, что помешает управлению автомобилем.
8. Неисправный модуль управления коробкой передач
Неисправный модуль управления коробкой передач может быть еще одной причиной рывков при переключении передач вашего автомобиля. Если вы чувствуете рывок при переключении передач, вам необходимо проверить модуль управления.
Модуль управления трансмиссией управляет переключением передач при ускорении, поэтому при переключении могут возникать задержки, что может привести к рывкам вашего автомобиля.
Хотя это не такая распространенная проблема, как другие в этом списке, она, безусловно, может быть причиной рывков вашего автомобиля.
10 причин, почему ваша машина дергается при разгоне
Внезапные рывки или колебания во время вождения могут очень нервировать. Это может легко превратиться в угрозу безопасности, особенно на высоких скоростях. В некоторых случаях это может быть просто из-за отсутствия технического обслуживания, например из-за изношенных свечей зажигания, грязных топливных форсунок или засоренных воздушных фильтров, когда небольшая замена или чистка своими руками могут решить проблему мгновенно.
Хотя в некоторых случаях дрожь или тряска при ускорении или иным образом могут указывать на более зловещие проблемы, скрывающиеся в транспортном средстве, которые необходимо немедленно устранить.
Поврежденный трос акселератора
Механически соединяющий педаль газа и дроссельную заслонку, трос ускорения представляет собой металлическую оплетку, которая позволяет вам фактически инициировать ускорение и управлять мощностью вращения двигателя. Им поручено открывать дроссельную заслонку при нажатии на педаль газа.
Любая проблема с тросом дроссельной заслонки, такая как чрезмерное растяжение или износ плетеного кабеля, может привести к неэффективному ускорению, когда реакция может иногда задерживаться или вызывать рывки при ускорении.
Свечи зажигания изношены
Свечи зажигания
обычно служат долго, но, как и в случае с большинством заменяемых компонентов, они иногда могут начать терять свою работоспособность до окончания интервала обслуживания. И поскольку свечи зажигания являются таким важным компонентом зажигания, ответственным за воспламенение топливно-воздушной смеси, часто возникают резкие рывки, когда они не попадают в цель. Эффективность свечи зажигания также зависит от первого ускорения, которое вы получаете от зажигания, что может помочь вам определить, есть ли у вас плохие свечи зажигания.
Свечи зажигания, изготовленные из сплавов с высоким содержанием никеля, содержат электроды, которые увеличивают ускорение, обеспечивая мощное, но плавное зажигание. Но когда электроды значительно изнашиваются, они могут начать влиять на процесс зажигания на каждом этапе, где вы также можете столкнуться с грубым запуском и плохим холостым ходом, а иногда и с дрожанием при ускорении с места.
Катушка зажигания дуги
Катушки зажигания
— это сердце зажигания вашего автомобиля. Они помогают доставить свечи зажигания с достаточным зарядом для воспламенения топливной смеси.Так что, если они начнут выходить из строя, вполне вероятно, что система зажигания выйдет из строя. Но обычно катушки зажигания гаснут вместе довольно редко, они обычно имеют длительный срок службы и выходят из строя по отдельности без какого-либо каскадного эффекта.
А вот что касается катушек зажигания, которые могут давать рывки при разгоне, это их корпус и близость друг к другу. Катушки зажигания обычно бывают в пластиковых корпусах, которые очень подвержены повреждениям и довольно часто дают трещины.Эти стружки и кривошипы вызывают дугу между катушками и соседними корпусами и короткое замыкание. Это не только снижает общую искровую емкость, но также приводит к неправильному зажиганию из-за тока, который пытается найти кратчайший путь.
Засоренные топливные форсунки
Топливные форсунки играют решающую роль в функционировании транспортного средства, они отвечают за правильную подачу топлива в двигатель с точным выбором времени и количества. Для быстрого и плавного ускорения ваш автомобиль зависит от топливных форсунок, которые распределяют топливо с оптимальной воздушно-топливной смесью, чтобы двигатель мог выдавать необходимую мощность.
Однако само топливо должно проходить через очень маленькие каналы, что делает этот механизм очень восприимчивым к засорению грязью и пылью. Засоренные форсунки форсунок затрудняют подачу топлива, что приводит к сотрясениям на низких скоростях.
Плохая передача
Являясь частью, которая соединяет колеса с двигателем, система трансмиссии, пожалуй, одна из самых заметных причин, по которым вы можете столкнуться с рывками при ускорении в гору. Система трансмиссии регулирует управляемость колеса в зависимости от скорости и крутящего момента двигателя.Итак, если при ускорении вы также чувствуете рывки при переключении передач, возможно, причиной может быть плохая трансмиссия.
Каталитический нейтрализатор забит
Это один из немногих случаев, когда ваш автомобиль может дергаться при ускорении, если на приборной панели не загорается индикатор проверки двигателя. Каталитические нейтрализаторы, расположенные под выхлопной системой, сводят к минимуму количество несгоревших углеводородов и оксида углерода в процессе окисления.
Хотя возможно, что индикатор проверки двигателя обнаружит грязный каталитический нейтрализатор, это может произойти только тогда, когда катализатор вышел из строя.Если вы заметили, что ваш автомобиль нерешительно ускоряется, несмотря на отсутствие контрольной лампы двигателя, исследование выхлопных газов на предмет запаха серы или тухлых яиц может помочь вам выяснить проблему, а также предотвратить попадание этого неприятного запаха в вашу кабину.
Изношенный или грязный датчик массового расхода воздуха
Датчик массового расхода воздуха является дополнением к электронной системе впрыска топлива, которая рассчитывает общее количество воздуха, поступающего в камеру сгорания. Когда датчик воздушного потока не работает эффективно, он может изменить соотношение топлива, не позволяя достаточному количеству воздуха входить и смешиваться с топливом, вызывая ряд проблем с управляемостью, включая тряску при ускорении на высоких скоростях.
Утечка в топливной магистрали
Топливная система транспортного средства представляет собой сложную структуру ответственности, направленную на эффективное и оптимальное распределение топлива. В этой сложной конструкции топливопроводам отводится довольно простая, но решающая роль — отвод топлива из бензобака. Топливный шланг обеспечивает безопасную подачу топлива, когда оно выливается из бака в двигатель.
Однако со временем в этих шлангах могут возникать утечки, которые могут уменьшить количество используемого топлива вместе с расчетным количеством воздуха для топливной смеси.Это может иметь эффект, очень похожий на эффект неисправности топливных форсунок, когда вы можете не чувствовать тех же рывков, но будете испытывать вибрацию и тряску от транспортного средства при ускорении
.
Низкая трансмиссионная жидкость
Так же, как моторное масло, которое смазывает и охлаждает движущиеся компоненты двигателя, трансмиссионная жидкость необходима для обеспечения плавного функционирования трансмиссии транспортного средства. Это помогает компонентам свободно и плавно перемещаться в системе с минимальным трением.Так что есть смысл только держать это под контролем.
Но если каким-то образом в трансмиссионном масле будет низкий уровень и не будет циркулировать достаточное количество жидкости, это может потенциально вызвать проблемы при движении транспортного средства. Более вероятным сценарием резкого ускорения будет утечка в системе. Существует несколько способов утечки трансмиссионного масла, при которых система может работать критически низко и вызывать дрожание при ускорении.
Грязные воздушные фильтры
Поскольку соотношение топлива определяется в блоке управления двигателем, воздух, который должен использоваться в этой смеси, должен быть подготовлен с помощью воздушного фильтра.Все, что попадает в топливную камеру, не может содержать какие-либо частицы и загрязнения, которые могут нарушить процесс сгорания, и для обеспечения этого воздушный фильтр разработан для очистки воздуха, поступающего в двигатель, от любой пыли, мусора или твердых частиц, чтобы конечная смесь была чистой и загрязненной. бесплатно. Тем не менее, воздушный фильтр необходимо периодически заменять новым, поскольку со временем он неизбежно накапливает частицы.
Если вы долго откладываете обслуживание автомобиля или в последнее время выезжаете на бездорожье, это приведет к тому, что в воздушном фильтре накопится препятствующий воздухозаборник, что приведет к неэффективному процессу сгорания.Это одна из малоизвестных причин рывков, поскольку для значительного влияния процесса сгорания требуется воздушный фильтр. Но рекомендуется заменять их на рекомендованных милях, поскольку грязный воздушный фильтр действительно может вызывать рывки во время разгона.
Колеса смещены друг от друга
Проблемы с регулировкой углов установки колес, хотя и не всегда, но действительно могут вызывать дрожание при ускорении на низких скоростях. Если все в вашем автомобиле проверяется нормально, то проверка выравнивания может помочь в решении проблемы.Поскольку колеса со временем теряют равновесие и выравнивание, наблюдение за постепенным увеличением дрожания может дать вам однозначный ответ.
также может вызывать дрожь, которую вы можете чувствовать во время вождения. Известно, что несбалансированная подвеска вызывает вибрацию колес и неустойчивое маневрирование транспортного средства.
Читайте также: Как проверить регулировку углов установки колес в домашних условиях
Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.
Team VC Digital | Автомобильный энтузиаст |
.

Разное