Не заводится ауди 80 моновпрыск : возможные причины
В случае же когда стартер не проявляет признаков жизни, обороты мотора не слышны, не набирают разгон, отсутствуют щелчки реле после запуска зажигания. В таком случае, вероятно либо не исправен стартер, либо банально разрядился аккумулятор.
В редких вариантах audi 80 с системой моновпрыска, цепь электроснабжения, иногда с предохранителем, который вы с легкостью отыщите , важно знать точку поиска. Если же проблема в аккумуляторе, то понять это вы сможете по тому, что электроприборы не подают признаков жизни.
Какие неприятности могут вас ожидать?
Простейшей из неприятностей станет отключившаяся клемма, если конечно сама батарея исправна. Дожмите крепления, в том числе и на стартере. В случае если все-таки проблема в полном отсутствии напряжения, то поехать на своей audi 80, вы сможете, но для этого, понадобиться помощник. Тут вам доступны варианты, обороты двигателя можно вызвать, разогнав машину вручную. Второй вариант попросить соседа по стоянке, подключится к аккумулятору, в соседней машине и таким образом запустить заглохший двигатель вашей audi с моновпрыском.
В том же случае, если стартер работает, как положено, а ответной реакции двигателя audi 80 нет, или он сразу глохнет, будьте уверены, что проблема не в отсутствии заряда или других поломках аккумулятора, причина не в нем. Скорее неисправность кроется в системе подачи топлива или зажигания. Для выяснения причин поломки,и устранения, нужен системный подход. Однако правильнее, начать с зажигания, неполадки здесь распространены.
Проводим необходимые процедуры
Если ваша audi 80 б4 с системой моновпрыска, не желает заводиться, или постоянно глохнет в процессе холостого хода, нужна проверка и настройка подачи искры. Бывает что машина, оборудована разными системами зажигания. Имеется в виду своеобразный симбиоз, с одновременным наличием простой контактной, и более технологичной на основе электроники, либо одновременное совмещение обеих. Но для каждой любой системы, характерно наличие следующих составных элементов.
Итак, элемент первый – низковольтная (здесь датчик в электронной системе, в том числе и коробка с электроникой, задача которой настроить искру).
Следующий составной элемент – катушка — трансформатор. И последний – высоковольтный (распределитель либо на электронной основе, либо электромеханический), тут и электропроводка ведущая напряжение на свечи, и непосредственно свечи. Если машина глохнет, проверка этого блока на audi 80 б4 с системой моновпрыска проводится сразу.
Выявление возможных неполадок
Первая стадия проверки
Третий элемент системы с высоким напряжением. Для начала контроль искры на главной проводке, на той, что соединяет катушку с распределительной крышкой. Такая диагностика проста, надо поднести наконечник провода, к части кузова машины, на которой есть взаимодействие с массой. Для того, что бы увидеть электрическую вспышку, оставьте расстояние в пол сантиметра.
Вторая стадия для самостоятельного ремонта
Следующая стадия самостоятельного ремонта audi 80 б3, на которой глохнет или не запускается двигатель. Требуется разогнать обороты двигателя, для этого крутаните его при помощи стартера.
В ходе манипуляции, наблюдайте за происходящим на конце провода. Вариантов всего два– первый из них – искра присутствует. Качественная, с сильным щелчком, это нормально так, круг возможных проблем сузиться.
Для начала снимите крышку с распределительной коробки, там вы вполне вероятно найдете грязь и сырость. Подобное вещество, это проводник тока, вот только искра проскакивает ни туда, куда запланировано. Отрегулировать ее, можно прочистив и высушив поверхность. И если вы уже сняли крышку, почистите заодно и контакты, для этих целей подойдет мелкозернистая наждачная бумага. Обратите внимание на бегунок, если на нем или крышке можно отчетливо различить черный след пробоя, ни какой ремонт не поможет, меняйте деталь.
Придирчиво осмотрите провода, ведущие напряжение от распределительной коробки к свечам. Все контактные части, держите чистыми не допускайте попадания влаги. Если вы не обнаружили ни каких проблем, ставьте крышку на место, и попробуйте снова, заводится ли двигатель на нормальные обороты.
Возможно, вы станете свидетелем плохо работающего холостого хода, обороты сбивчивые. Подобный ход развития событий, свидетельствует, что вероятно проблема под крышкой, и вы на верном пути, и возможно ваша audi 80 (моновпрыск) скоро вернется к жизни.
Если вы как раз приступили к извлечению свечей для чистки, используйте простой способ диагностики системы зажигания. Извлеченные свечи, соедините с проводами высокого напряжения, соберите в один пучок, и перемотайте по резьбе свечей голым медным проводом. Проверьте контакт с каждой свечою, провод не должен дотрагиваться электродов. Свободный край провода подключите на массу.
Получившуюся конструкцию расположите таким образом, чтобы контакты свечей, просматривались из салона вашей ауди 80 б3. Теперь сядьте за руль и проверните двигатель при помощи стартера. В ходе этого нехитрого мероприятия на свечах должны проскакивать искры. Если так и происходит, это значит, что система зажигания в полном порядке.
Плохо, если искры при проверке нет.
Это говорит о том, что проблема не в высоковольтных цепях. Вас ожидает диагностика третьего этапа. Прежде чем приступить к нему, уточните, подается ли напряжение на катушку зажигания. Для этих целей используйте тестер.
Заключительная третья стадия ремонта
Третий этап ремонта audi с системой моноврыска. Он не исключение и разные варианты. Ток либо попадает на катушку, либо не попадает. Если же напряжение есть, проблема в катушке, либо замыкание, либо пробой. В таком случае ремонт не поможет, деталь подлежит замене. Но, гораздо вероятнее, что есть плохо работающий контакт, в месте крепления проводов к катушке. Опять же имеются в виду сырость и грязь, сбивающие направление искры. Даже небольшая полоса пыли на катушке, создаст проблему.
Если вы увидели, что напряжения на катушке вашей audi (моновпрыск) нет, тогда проблема в электронике, или контактах и соединениях в части системы зажигания с низким напряжением. С неполадками в электронике самостоятельно вы не справитесь, в этом случае ремонт лучше доверить специалистам,с соответствующим оборудованием.
Все, что вы можете — это пошевелить контакты и разъемы (иногда это помогает). Тогда просто заведите двигатель, и на всякий случай послушайте обороты.
Если же ауди 80 оборудована классической контактной системой зажигания, можете продолжать поиск неисправностей, в целях провести ремонт самостоятельно. Снимите крышку распределителя, и проверьте контакты прерывателя – в случае необходимости вычистите их (грязные контакты создадут проблемы). Если напряжение появилось, соберите все обратно, запускайте двигатель (обороты будут нормальными) и отправляйтесь в поездку, в противном случае audi должна отправиться в автосервис.
Видео по теме настройки:
И вторая часть:
Зимой не ездил,теперь не заводится! Моновпрыск или инжектор? — Системы питания и зажигания двигателя.
— Golf2club.com#1 terehov
Отправлено 24 March 2007 — 19:46 PM
У меня Golf 1990 года 1.8, автомат, (не знаю моновпрыск или инжектор) ? На всякий случай прилагается общая фотография. Это моя первая машина.
До этого ездил без проблем…
Хочу сам разобраться, ведь предстоят дальние путешествия хочется понять, что там в душе четырехколесного друга:-)
Зимой не ездил на машине, стояла возле дома, обдуваемая холодным морским ветром 🙁
Теперь погода восстановилась, попробовал завести, не получается.
Зарядил аккумулятор.
3 свечи выкрутил, просушил, одна не выкручивается. Ну и ладно. Ведь одна сырая свеча не помешает завестись?
На одной из свечей, попробовал искру.
Искра странная, то вначале проходит то позже, то вообще нет.
В двигатель вместо свечи вставил газетку.
При заводке газетка вылетела, на ней бензина нет, слабый запах.
В баке бензина 10 л. Как можно проверить работу бензонасоса?
Стартер крутит, а иногда треск и мигание приборных лампочек.
- Наверх
#2 DJ_Alexx
Отправлено 24 March 2007 — 20:42 PM
Это моновпрыск.Сними воздушную крышку с моновпрыска и попроси посмотреть кого-нибудь брызгает ли форсунка при заводе.
- Наверх
#3 terehov
Отправлено 24 March 2007 — 20:47 PM
Спасибо за ответ, завтра посмотрю
- Наверх
#4 G2
Отправлено 24 March 2007 — 20:59 PM
как дополнение.
Посмотри катушку, трамблер. Могли отсыреть.
- Наверх
#5 DJ_Alexx
Отправлено 24 March 2007 — 21:39 PM
И еще-вытащи из трамблера центральный высоковольтный провод,от катушки который,создай зазор в миллиметр и попоробуй покрутить стартером-посмотри на искру.
- Наверх
#6 terehov
Отправлено 24 March 2007 — 23:02 PM
Ок .
Спасибо за помощь.
Завтра начну изучать механику на практике.
Надеюсь смогу помочь другу.
- Наверх
#7 terehov
Отправлено 29 March 2007 — 15:51 PM
Форсунка молчит, а в центальном проводе есть искра.
С бензонасосом ведь ничего не могло случиться от длительной зимней стоянки?
Значит надо проверить катушку и трамблер?
Их надо снять и разобрать?
В домашних условиях, если аккуратно, это возможно?
Что можно сделать?
- Наверх
#8 DJ_Alexx
Отправлено 29 March 2007 — 22:04 PM
Форсунка молчит, а в центальном проводе есть искра.
С бензонасосом ведь ничего не могло случиться от длительной зимней стоянки?
Значит надо проверить катушку и трамблер?
Их надо снять и разобрать?
В домашних условиях, если аккуратно, это возможно?Что можно сделать?
Если из форсунки при заводе не льется топливо,то:
Проверяется,есть ли питание на бензонасосах и их исправность.2.Если насосы качают-смотрим на то,что они качают и как.
3.Далее-я бы проверил все фишки и контакты на моновпрыске и мозгах.
4.На саму форсунку,Если мне память не изменяет подается напряжение открытия 4 вольта,следует отбросить идеи проверить её от аккума напрямую…Проверил бы форсунку…
- Наверх
#9 terehov
Отправлено 30 March 2007 — 01:54 AM
А как проверить насос, его слышно?
или надо шланг открывать?
Как проверить напряжение на насосе.
Повернуть ключ на пол оборота и проверить, или напряжение создается только в момент полного поворота ключа.
Приношу извинения за корявые формулировки.
- Наверх
#10 terehov
Отправлено 30 March 2007 — 13:56 PM
Если из форсунки при заводе не льется топливо,то:
1.Проверяется,есть ли питание на бензонасосах и их исправность.
2.Если насосы качают-смотрим на то,что они качают и как.
3.Далее-я бы проверил все фишки и контакты на моновпрыске и мозгах.
4.На саму форсунку,Если мне память не изменяет подается напряжение открытия 4 вольта,следует отбросить идеи проверить её от аккума напрямую…Проверил бы форсунку…
1.2. Насос по звуку вроде работает.
ИТОГО:
———Насос работает, но не знаю, качает ли бензин в форсунку.
Где лучше открутить шланг, проверить поступает ли бензин?
Как отсоединить шланг, например от топливного фильтра? Ведь он просто зажат кольцом.
Смогу его поставить на место?
2. Проверил на моновпрыске контакты, соединитель был весь внутри залит какойто жидкостью, просушил его но все равно не заводится. А проверить форсунку, значит просто ее снять и перебрать?
- Наверх
#11 terehov
Отправлено 31 March 2007 — 02:27 AM
Еще она стояла без бензина.
Потом я залил 10 литров.
Может быть завоздушена система?
- Наверх
#12 Wendigo
Отправлено 31 March 2007 — 09:53 AM
В багажнике подними коврик, около правого столба на полу есть черный лючок.
Откручиваешь 3 самореза по краям открываешь. Снимаешь клемму, она одна не промахнешься. Просишь приятеля включить зажигание, если услышись звук мотора, то нижний у тебя живой. Чтобы проверить подкачной в баке подаешь 12 В на 2 крайних (к середине) контакта ответной части с которой ты снял разъем. (конакты проверь по схеме на всякий случай) Ну и опять слшай гудит или нет. 😀
- Наверх
#13 DJ_Alexx
Отправлено 02 April 2007 — 05:14 AM
1.2. Насос по звуку вроде работает.
ИТОГО:
———Насос работает, но не знаю, качает ли бензин в форсунку.
Где лучше открутить шланг, проверить поступает ли бензин?
Как отсоединить шланг, например от топливного фильтра? Ведь он просто зажат кольцом.Смогу его поставить на место?
2. Проверил на моновпрыске контакты, соединитель был весь внутри залит какойто жидкостью, просушил его но все равно не заводится. А проверить форсунку, значит просто ее снять и перебрать?
Смогу его поставить на место?1.шланг откручивать по логике вещей нужно от моника.
2.Проверить форсунку-это подать на нее напряжение открытия и некоторое количество жидкости под давлением.Откроется-пшикнет.Не надо её снимать и разбирать.
- Наверх
#14 DJ_Alexx
Отправлено 02 April 2007 — 05:15 AM
Еще она стояла без бензина.
Потом я залил 10 литров.
Может быть завоздушена система?
опять же-сними бензошланг с моника и попробуй запустить насосы.
- Наверх
#15 Wendigo
Отправлено 02 April 2007 — 17:53 PM
А че я картинок не вижу а?
- Наверх
#16 terehov
Отправлено 04 April 2007 — 15:31 PM
Послушал насос- работает. Отсоединил шланг от блока инжектора. Повернул зажигание, вылилось грамм 100 бензина.
Это нормальное давление, или насос должен сильнее качать?
Снял блок инжектора, разобрал, c виду вроде все нормально, теперь буду его проверять в деле. Подсоединю 3v. И «жидкость под давлением» во входящий топливопровод.
Повторяю картинки.
Огромное спасибо за помощь.
Прикрепленные файлы
- 1.jpg 109.53К 64 Количество загрузок:
- 2.jpg 59.94К 50 Количество загрузок:
- Наверх
#17 DJ_Alexx
Отправлено 04 April 2007 — 16:15 PM
Послушал насос- работает. Отсоединил шланг от блока инжектора. Повернул зажигание, вылилось грамм 100 бензина.
Это нормальное давление, или насос должен сильнее качать?
Снял блок инжектора, разобрал, c виду вроде все нормально, теперь буду его проверять в деле. Подсоединю 3v. И «жидкость под давлением» во входящий топливопровод.
Повторяю картинки.
Огромное спасибо за помощь.
насчет правильности того,что насос выдавил 100 грамм-не уверен,потому как не знаю точно сколько выдавливает насос,если двигатель не завелся.
от 3 вольт форсунка может не открыться-попробуй найти 4 вольта.
производительность насосов можно проверить,кинув на них напрямую 12 вольт и подсоединив манометр.
- Наверх
#18 terehov
Отправлено 05 April 2007 — 12:49 PM
Взял три батарейки, общей силой 4 вольта
Вставил шланг в топливопровод, другой конец шланга в бутылку, поднял на полтора метра для давления.
Форсунка- работает!!!
Посмотрел какой напор из шланга, так не сильный примерно как был из насоса, поэтому думаю с насосом все нормально.
Измерял напряжение, которое идет при зажигании на моновпрыск.
Показывало 4 вольта.
Сейчас еще дозаряжу аккумулятор, попробую все собрать.
Не знаю, что может быть.
Бензин к к форсунке поступает
Форсунка исправна.
Напряжение есть.
ПОЧЕМУ НЕ БРЫЗГАЕТ БЕНЗИН ИЗ ФОРСУНКИ?
Наверное еще попробую насос завести зажиганием, а форсунку от батарейки.
- Наверх
#19 DJ_Alexx
Отправлено 05 April 2007 — 17:51 PM
Как мне кажется,если форсунка не брызгает при попытке завестись,если форсунка исправна и насосы качают,то остаются две причины-мозги и проводка.
- Наверх
#20 terehov
Отправлено 06 April 2007 — 13:42 PM
Странно.
..
Попробовал завести, а форсунку автономно питал батарейками (3 аккум AAA= 4вольта)
Форсунка брызжет , а в двигателе даже, кажется были вспышки!
Напор хороший!
Вставил штатный штекер питания-НИЧЕГО.
Стартер крутит, что- то трещит, форсунка- МОЛЧИТ.
Измерил напряжение в штекере, на двух средних- главных — 4 вольта
Разобрал подсоединенную форсунку, проверил, доходит ли напряжение туда- да.
Т. е. Напряжение на форсунку идет, от батареек она работает , а от аккумулятора-нет!
Аккумулятор может быть слабый, его сейчас, после зарядок хватает на 10 раз покрутить стартер, потом все просто трещит. Хотя если крутит стартер уж форсунку запустить может, тем более напряжение на форсунку показывает.
Если бы проблемы с мозгами были, наверное, не было бы напряжения.
Что это может быть?
- Наверх
Исправление проблем H&R Single Shots
[Обновлено 7 декабря 2017 г.
]
Компания Harrington & Richardson производила одноствольные ружья более 100 лет, и основная конструкция не изменилась, когда компания New England Arms вступила во владение. Затвор дробовика, который мы будем использовать в этой главе, относится к одной из последних модельных серий компании.
Простота всегда была ключом к этим одноствольным ружьям, но они совсем не простые, если учесть, какое ружье получает какую деталь. Причина такого усложнения заключается в том, что, несмотря на многочисленные изменения в дробовиках за эти годы, H&R не сохранила отдельные номера моделей.
Хорошим примером этого является модель 148, поздняя модель огнестрельного оружия с замком затвора в верхней левой части курка. Тот же номер также используется на более ранней модели с рычагом открывания в старом стиле, расположенным на хвостовике ружья. Внутренний дизайн пистолета ранней модели полностью отличается от более поздней модели 148.
Номера моделей также несколько раз пересекаются, и H&R даже добавляет букву «А» к некоторым из этих моделей.
Затем вам придется иметь дело с тем фактом, что в начале H&R практически не использовала номера деталей. Когда они действительно начали их использовать, тот же номер часто использовался снова, когда более ранней модели не было в наличии. Излишне говорить, что это один из самых сложных дробовиков, для которого нужно найти правильные детали. Может помочь использование чертежа необходимой детали в точном масштабе вместе с моделью и серийным номером.
Писать это все равно, что пытаться написать одно руководство по обслуживанию для всех когда-либо выпущенных Фордов, не различая, какая модель какая, но это может дать вам несколько советов, которые облегчат ремонт этих одноствольных стволов. Это руководство по ремонту относится к ружьям моделей 58, 158, 148, 176, 98, 88, 198, 188A, 490, 480A, 590, 162, 480, 580, 159, 459, 188, 99 и 44. включают однозарядные винтовки моделей 258, 157, 58, 158, 163 и 155. Опять же, эти числа также будут применяться к некоторым старым ружьям, которые имеют другие внутренние детали.
Если спусковой крючок находится не в верхней левой части курка, у вас более старая модель или вариант.
В этом огнестрельном оружии используются шесть шурупов для дерева, один винт с выступом (болт приклада) и шуруп для цевья, чтобы прикрепить дерево к металлу, но все металлические части скреплены штифтами. Три штифта в выступе ствола представляют собой цилиндрические штифты, и их можно выбить в любом случае. Пять штифтов в раме являются направленными и вбиты с завода слева направо. Их нужно выгнать с правой стороны через левую, если их никто не менял.
Наиболее распространенными проблемами с этим огнестрельным оружием являются невозможность извлечения, поломка экстрактора и невозможность выстрелить. Все три чаще всего вызваны сломанным узлом ударника и подъемника, сломанным или застрявшим бойком, слабой, сломанной и/или грязной боевой пружиной или грязным затвором.
Проблемы с блокировкой могут быть связаны с защелкой ствола, спусковым рычагом, погнутым штифтом демонтажа или плохо подогнанным стволом.
Если это огнестрельное оружие не извлекается или не выбрасывается, проверьте его перед началом разборки. Откройте затвор и посмотрите, вернется ли экстрактор обратно в режим выброса, когда дробовик будет полностью открыт. Если это работает, проверьте камеру, чтобы убедиться, что она грязная, ржавая или имеет признаки вздутия или повреждения.
Когда вы используете мелкий наждак для очистки поврежденных патронников, следите за тем, чтобы не удалить лишний металл и непреднамеренно создать карман, в котором может висеть набухшая гильза, еще горячая от стрельбы. Когда экстрактор/выбрасыватель не открывается, снимите винт цевья и цевье, затем поверните ствол вниз и снимите его с рамы в сборе.
Сборка экстрактора/выбрасывателя состоит из двух плоских металлических частей – самого экстрактора/выталкивателя и фиксатора экстрактора, а также одной пружины и трех цилиндрических штифтов. Эти детали размещаются в проушине ствола. Большое отверстие, просверленное в выступе, позволяет большому цилиндрическому штифту плотно входить в защелку экстрактора и при этом свободно перемещаться в выступе.
Цилиндрический штифт входит в передний (дульный) конец спускового крючка экстрактора и проходит достаточно далеко по обеим сторонам проушины, чтобы зацепиться с обеих сторон за внутреннюю часть рамы. Это опускает спусковой крючок экстрактора при открытии ружья.
С помощью кончика маленькой отвертки, вставленной в большое отверстие в выступе, потяните цилиндрический штифт вниз и в сторону от ствола, чтобы вытолкнуть выталкиватель в режим выброса. Если он уже вышел, прижмите его к чему-нибудь твердому и задвиньте выбрасыватель обратно в ствол, пока он не зафиксируется на месте. Если он не блокируется, вы нашли проблему, и мы решим ее через мгновение. Когда он зафиксируется, проверьте его, как мы описали выше. Если это работает сразу снаружи огнестрельного оружия, но не когда оружие собрано, значит, цилиндрический штифт не зацепляется за раму, как это было задумано. Спиральный штифт может быть слишком коротким. Выбивание и вкручивание штифтов приведет к их укорочению, а также к износу, неправильному обращению или шлифовке их кем-то, чтобы «устранить» какую-либо проблему.
Цилиндрический штифт, возможно, не был вбит обратно, поэтому он находится ровно с обеих сторон, или могут быть повреждены выступы, захватывающие концы штифта на внутренней стороне рамы. Если вы подозреваете это, осмотрите внутреннюю часть рамы. Глядя вниз на раму сверху, вы увидите выемку с обеих сторон длиной 1 1/4 дюйма. Ощупайте под передним краем выреза, и вы увидите, что он продолжается еще на полдюйма к передней части рамы. Это создает выступ с обеих сторон рамы, который захватывает концы цилиндрического штифта, тянет его вниз и заставляет работать выталкиватель.
Не пытаясь заменить цевье, вставьте ствол в рамку, закройте затвор и откройте его, потянув вперед ствол. Если эжектор работает, он будет работать, пока вы тянете ствол вперед. Когда эти губы сколоты или сломаны внутри рамки, такие пистолеты часто выбрасываются как не подлежащие ремонту, но это не всегда так. Бывают случаи, когда более длинная спиральная булавка будет работать. Я сплющил оба конца этих штифтов и слегка отогнул их назад к дульному срезу, чтобы они захватили рамку и сохранили огнестрельное оружие.
Некоторые оружейники приваривают внутреннюю часть рамки и заново вырезают насечку. Вы просто не хотите тратить на ремонт больше, чем стоит огнестрельное оружие.
Другой наиболее распространенной причиной неправильной работы этих экстракторов является поломка кромки выталкивателя/выталкивателя, пружины выталкивателя или фиксатора выталкивателя. Кромка экстрактора, которая захватывает закраину патрона или гильзы дроби, часто повреждается или отламывается. Пружина выталкивателя ржавеет, ослабевает или ломается, а выжимной механизм выталкивателя трескается или ломается. Все это требует замены деталей. Помните, что детали различаются, поэтому перед установкой сравните новый со старым. Мы также должны отметить, что мы нашли огнестрельное оружие, на которое были установлены неправильные детали. Часть времени они работали, а в остальное время не работали, потому что детали были достаточно близко друг к другу, чтобы соответствовать и работать, если все было в порядке. Я видел ружья с такими деталями, которые отлично работали бы в жару, но никогда в холодную погоду.
Чтобы разобрать этот узел выброса, снимите два других роликовых штифта. Штифт в передней части выступа ствола (дульный конец) держится в пружине выбрасывателя, поэтому, когда вы его выбиваете, пружина выбрасывателя тоже выйдет. Убедитесь, что выталкиватель находится в положении выброса, чтобы снять избыточное напряжение с пружины выброса, прежде чем выталкивать штифт. Большой цилиндрический штифт, о котором мы говорили, теперь можно выбить из выталкивателя. Ближайший к задней части ствола штифт позволит снять спусковой крючок выбрасывателя. Проверьте как области шептала на выталкивателе, так и фиксатор выталкивателя, чтобы убедиться, что они не сломаны и не имеют сколов. Когда вы устанавливаете новые детали и проверяете их на соответствие старым деталям, убедитесь, что новый выбрасыватель вставлен в ствол сам по себе, прежде чем пытаться собрать весь узел. Если он прилегает слишком туго, используйте немного наждака, чтобы сгладить шероховатые края.
Проверьте поверхность выбрасывателя, чтобы определить, находится ли она на одном уровне с поверхностью ствола.
Также убедитесь, что кромка экстрактора позволяет гильзе полностью войти в патронник и что кромка не скользит по краю гильзы, не выбрасывая ее.
Проблема, с которой вы можете столкнуться, может привести к невозможности выстрелить. Однако ударник редко ломается; это почти всегда узел бойка / подъемника. У этого огнестрельного оружия часто ломается ударник (передаточная планка). Для проверки взведите курок. Вы можете определить, правильно ли натянут ударник, пока вы обнажаете ударник. Используйте отвертку, чтобы протолкнуть заднюю часть ударника через рамку в боевое положение.
Когда кончик ударника вылезет наружу, вы увидите, сломан ли наконечник и нужен ли новый ударник. У вас будет быстрый и легкий ремонт, если передаточная планка на месте и работает правильно вверх и вниз. Если он не работает над ударником, когда вы взводите курок, вам придется его починить. Даже если он работает правильно, вы все равно должны убедиться, что передаточный стержень не сдвинется с пути, чтобы просто вставить новый ударник, и что для установки ударника необходимо разобрать и собрать весь механизм.
Только один штифт удерживает ударник на месте. На более старых моделях вы можете удалить этот штифт и заменить сломанный ударник за несколько минут. Новые модели требуют действия, описанного ранее. Штифты в этих ружьях направленные и ставились на заводе слева направо, но мало ли как они устанавливались последним человеком. Верхний штифт удерживает ударник и механизм спуска затвора. Нижний штифт освобождает спусковой крючок, а небольшой штифт в передней части спусковой скобы снимает спусковую скобу. Два больших центральных штифта держат оставшуюся часть затвора. Это очень простая система, так как только передаточный стержень/ответная планка и узел подъемника требуют тщательной повторной сборки, при этом каждая деталь возвращается так же, как и вышла.
Еще раз убедитесь, что запасные части точно такие же, как сломанные. Если «шестерни» не выровнены, они не будут работать.
Другая проблема, которая начинает проявляться, заключается в том, что люди берут стволы и затворы H&R и New England от разных моделей и меняют стволы туда и обратно.
Взаимозаменяемость стволов не означает, что все стволы взаимозаменяемы со всеми ружьями. При каждой замене ствола его следует тщательно подгонять. Попытка поставить новый винтовочный ствол на дешевый казенник дробовика — это большое табу. Правильно подобранный ствол так же необходим для одноствольного ружья, как и для винтовки большой мощности. Прежде чем все скажут, что я сумасшедший, я хочу сказать, что для плохо подогнанного ствола никогда не найдется места.
Несколько простых тестов могут иметь большое значение для однозарядного огнестрельного оружия. Как бы грубо это ни звучало, попробуйте покачать ствол на раме огнестрельного оружия. Затем посмотрите, закрывается ли ствол еще двумя или тремя листами бумаги между казенной частью и стволом. Осмотрите ваши обстрелянные корпуса или гильзы на наличие признаков вздутия и т. д.
На некоторых старых ружьях, которые только что изношены настолько сильно, что перестали плотно прилегать, вы можете нанести удар и сделать кольцо ямочек по бокам гильзы.
площадь поверхности, на которой выступ ствола входит в шарнирную цапфу рамы. Это служит для того, чтобы немного раздвинуть металл и сделать действие более плотным и безопасным. Хотя это и не лучший способ, он может дать старому ружью еще несколько лет использования и, безусловно, намного лучше, чем если бы кто-то продолжал стрелять из него с расшатанным затвором.
Обычная жалоба на это огнестрельное оружие — ужасное нажатие на спусковой крючок. Помня о ситуации с ответственностью, которая существует при модификации этих ружей, легко отполировать обе точки шептала на курке и спусковом крючке. Уже одно это сильно изменит функционирование огнестрельного оружия. Изменение угла наклона шептала создает более мягкий спусковой крючок, но это изменение приведет к более быстрому износу шептала и может привести к случайному выстрелу.
Причины неисправностей пистолета (и способы их устранения)
Практическое руководство
Автор Блогер CTD Опубликовано 31 марта 2022 г.
в инструкции
Если вы стреляете из полуавтоматической винтовки, дробовика или пистолета, у вас неизбежно будут сбои (например, когда вы нажимаете на курок, а ничего не происходит). Ну, что-то происходит, но это не то, что вы ожидали. Пистолет не идет Взрыв!
Многие люди называют это застреванием, но правильный термин — неисправность. А большинство неисправностей можно устранить самостоятельно. Проблема превращается в затор, когда вы не можете устранить проблему и нуждаетесь в услугах оружейника.
Что вызывает неисправности пистолета?
Неисправность связана либо с боеприпасами, либо с механикой оружия, либо со стрелком. Чтобы получить максимальную отдачу от тренировки, ознакомьтесь с типами неисправностей и способами их устранения.
Для этого вам нужно будет быстро выполнить эти действия в ситуации самообороны. Первое, что вы можете исправить для большинства неполадок, — это дрель немедленного действия, известная как «нажми-стойка-бам»! Вот как это работает:
- Нажмите — Ударьте по дну магазина ладонью, чтобы убедиться, что он правильно установлен.
- Стойка — Стойка затвора для очистки патронника и загрузки нового патрона.
- Взрыв — Нажать на курок.
Неисправности из-за боеприпасов или механики оружия
Вот различные типы неисправностей оружия и что с ними делать:
Заряд пиропатрона
Пиропатрон — это патрон, в котором недостаточно порохового заряда, чтобы отправить пулю вниз патронник и из ствола. Поэтому пуля застревает в стволе. Пиропатрон может представлять опасность для вас и вашего огнестрельного оружия.
Важно, чтобы вы знали, что происходит после того, как вы нажмете на курок. Пиропатрон пойдет только Pop! , в отличие от Bang!, и, скорее всего, будет чувствовать меньшую отдачу, чем обычно. Если вы не заметите пиропатрон, возможно, вы сможете зарядить и выстрелить еще раз.
Но это может серьезно повредить ваше оружие. Если вы подозреваете, что у вас пиропатрон, прекратите стрелять. Очистите действие, обезопасьте свое оружие и проверьте ствол.
Пиропатроны чаще всего возникают при ручном заряде, но заводские боеприпасы также могут их вызывать.
Сброс пиропатрона с помощью тап-стойка-бах! невозможно. Возможно, вам удастся извлечь пулю с помощью шомпола для чистки ствола. Однако, если вы не уверены, отнесите свое оружие к оружейнику или вызовите офицера стрельбища, чтобы он извлек пулю.
Если у вас есть заряд пиропатрона, вы можете вытолкнуть пулю из ствола шомполом.Ошибка подачи
Ошибка подачи — это когда патрон не загружается в патронник. Патрон, который не подается, обычно связан с проблемой магазина — пружина нуждается в чистке или, возможно, она плохо толкает.
Также возможно, что магазин был вставлен неправильно. По моему опыту, небольшая смазка на питающих кромках магазина и в патроннике решает эту проблему. После проверки того, находятся ли ваши журналы в хорошем рабочем состоянии, следующим шагом будет смена боеприпасов. Некоторые пушки привередливы.
Неудачный выброс/дымоход
Неудачный выброс, иногда называемый дымоходом, означает, что гильза не вышла из патронника после выстрела.
Это когда корпус застревает в вертикальном положении, не позволяя затвору вернуться к батарее. Чтобы исправить ошибку извлечения, используйте тап-стэк-бам! Но сначала поверните ружье на 90 градусов вправо. Это позволит гравитации помочь в извлечении корпуса. Эксперты Magpul учат студентов проводить рукой по застрявшему патрону, чтобы вытащить его.
Hangfire
Hangfire — это задержка между моментом удара ударника по капсюлю пули и выстрелом снаряда. Держите пистолет направленным в безопасном направлении не менее 30 секунд, чтобы увидеть, не выстрелит ли пуля. После этого, направив пистолет в безопасном направлении, откиньте затвор для выброса неисправного снаряда.
Slamfire
Slamfire — это когда новый патрон загружается в патронник, а возврат затвора приводит к тому, что ударник ударяет по капсюлю с такой силой, что снаряд выстреливает без нажатия на спусковой крючок. Это, пожалуй, самая опасная неисправность и причина, по которой патрон следует заряжать только тогда, когда дуло ружья направлено в безопасном направлении с прочным упором.
Двойная подача
У вас есть двойная подача, когда два боевых патрона пытаются попасть в патронник. Чтобы исправить двойную подачу, сначала снимите магазин. Затем переместите затвор, чтобы выбросить оба патрона. Как только оба патрона будут выброшены, вставьте новый магазин.
Принудительный выброс помогает предотвратить неисправность огнестрельного оружия.Короткий ход
Короткий ход — это когда пистолет не завершает полный цикл после выстрела. Пуля успешно покинет ствол, однако затвор не уйдет полностью назад, поэтому ружье не зарядило новый патрон. Обычно нет признаков того, что произошел короткий инсульт.
Осечка
Осечка — это когда вы нажимаете на курок и выстрел щелчок! Обычно пропуски зажигания происходят из-за неисправного праймера. Также может быть проблема с ударником пистолета. Если тап-стэк-бам! не устраняет проблему, удалите неисправный раунд и безопасно утилизируйте его.
Если у вас не получается подавать патроны, извлеките магазин и очистите патронник перед перезарядкой.
Неисправности из-за проблем со стрелком
Существуют две распространенные проблемы со стрелкой, которые также могут привести к неисправности:
- Слишком осторожное нажатие на затвор. Это была моя проблема, как новичка, и она вызывала постоянные проблемы с попаданием патрона в патронник, известные как отказ от подачи.
- Слабая хватка. Еще одна проблема стрелка, когда вы не можете крепко держать свое оружие; это называется «прихрамыванием» и может вызвать любую из ранее обсуждавшихся проблем.
Вы также увидите неисправности, помеченные как Уровень I, Уровень II и Уровень III:
- Уровень I Неисправности устранить проще всего. (Например, осечка — это неисправность уровня I.)
- уровня II — это отказ от выброса, например дымохода.
- Уровень III — отказ от извлечения или двойная подача.
Важно практиковаться в устранении неполадок и научиться делать это быстро, особенно с оружием для самообороны.