Неисправности генератора ВАЗ 2107

Неисправности генератора ВАЗ 2107 могут быть вызваны различными причинами
Генератор автомобиля представляет собой устройство, которое обеспечивает преобразование механической энергии в электрическую.

Генератор ВАЗ 2107, расположенный на двигателе с правой стороны, а именно его работа, зависят от движения клиновидного ремня.

Генератор ВАЗ 2107 обеспечивает подзарядку аккумулятора электроэнергией путем преобразования ее из механической энергии, полученной от оборотов коленчатого вала двигателя. Также генератор автомобиля своей работой питает бортовую сеть. Наличие 6-ти диодов, составляющих выпрямительный блок, обеспечивает преобразование переменного тока в постоянный. А функция поддержания напряжения на необходимом уровне лежит на регуляторе, который находится отдельно от генератора ВАЗ 2107. При запуске двигателя автомобиля контрольная лампочка зарядки аккумулятора гаснет. В случае если это не происходит, необходимо проверить напряжение электропроводки авто.

Если в результате проверки окажется, что напряжение ниже нормы, то необходимо определить причину, путем проверки натяжения ремня генератора автомобиля, посмотреть состояние подшипника, аккумуляторной батареи, определить исправность либо неисправность реле-регулятора. Если ни одна из причин не нашла своего подтверждения, рекомендуется обратиться за помощью к автоэлектрику. Например в наш сервис – СтартСервис.

Нахождение стрелки вольтметра в начале шкалы (в красной зоне) свидетельствует о наличии какой-либо неисправности генератора ВАЗ 2107, среди которых может быть замыкание или обрыв деталей.

Неисправности генератора ВАЗ 2107 и способы их устранения

• Обмотки возбуждения генератора (устраняется путем замены ротора).
• В дополнительных либо в одном или нескольких диодах выпрямительного блока – нужно заменить либо поврежденные диоды, либо выпрямительный блок целиком.
• В обмотке статора – устраняется путем замены статора генератора.
• Обрыв в цепи питания обмотки возбуждения – нужно восстановить соединение.
• Замыкание между винтом крепления щеткодержателя и шиной щетки – производится замена пластмассового основания щеткодержателя.

Также не стоит забывать о возможных: – проскальзывании ремня привода генератора – нужно отрегулировать натяжение ремня; – повреждении регулятора напряжения – необходимо произвести замену самого регулятора; – износе или зависании щеток генератора либо окислении колец контакта – устраняется путем замены щеткодержателя вместе со щетками и протиранием кольца бензином. Автолюбители отмечают, что, вообще, генератор автомобиля ВАЗ 2107 неприхотлив в обслуживании, и для поддержания его в исправном состоянии достаточно лишь предупреждать попадание грязи и воды на него, а также периодически контролировать натяжение ремня и смазку подшипника.

Неисправности генератора Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104 их причины и методы устранения

Причина неисправности	Метод устранения
Стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы
1. Проскальзывание ремня привода генератора	1. Отрегулируйте натяжение ремня
2. Обрыв в цепи питания обмотки возбуждения	2. Восстановите соединения
3. Поврежден регулятор напряжения генератора лада классика	3. Замените регулятор ваз 2105
4. Износ или зависание щеток генератора; окисление контактных колец	4. Замените щеткодержатель со щетками; протрите кольца тряпкой, смоченной в бензине
5. Обрыв или короткое замыкание на массу обмотки возбуждения генератора ваз 2107	5. Замените ротор ваз 2107
6. Короткое замыкание или обрыв в одном или нескольких диодах выпрямительного блока	6. Замените выпрямительный блок генератора ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107
7. Обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора	7. Замените статор генератора
8*. Обрыв в цепи подачи напряжения от вывода «30» к штекеру «15» генератора	8. Восстановите соединения, проверьте предохранитель «10»
9*. Замыкание между винтом крепления щеткодержателя и шиной щетки, присоединяемой к выводу «В» регулятора	9. Устраните замыкание или замените пластмассовое основание щеткодержателя ваз 2105
10**.Обрыв или короткое замыкание в дополнительных диодах выпрямительного блока	10. Замените поврежденные диоды или выпрямительный блок
Контрольная лампа не горит. Стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы**
1. Перегорела контрольная лампа	1. Замените лампу
2. Обрыв в цепи между выводом «30» и штекером «61» генератора	2. Восстановите соединения, проверьте предохранитель «I0»
3. Нет контакта между выводами «В» и «Ш» регулятора напряжения и выводами щеток (у генераторов выпуска до 1996 г.)	3. Зачистите выводы «В» и «Ш» регулятора напряжения и выводы щеток, подогните выводы регулятора
4. Отсоединился провод от вывода «В» щеткодержателя	4. Присоедините провод
Стрелка вольтметра находится в красной зоне в конце шкалы
1. Поврежден регулятор напряжения (короткое замыкание между выводом «Ш» и массой)	1. Замените регулятор напряжения
2*. Замыкание между винтом крепления щеткодержателя и шиной щетки, присоединяемой к выводу «Ш» регулятора	2. Устраните замыкание или замените пластмассовое основание щеткодержателя ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107
Повышенная шумность генератора
1. Ослабла гайка шкива генератора	1. Подтяните гайку
2. Повреждены подшипники генератора ваз 2105	2. Замените подшипники
3. Межвитковое замыкание (вой генератора)	3. Замените статор
4. Скрип щеток	4. Протрите щетки и контактные кольца хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в бензине

Как отремонтировать неисправный генератор Ваз-2107

С помощью прошлой статьи мы убедились, что генератор неисправен. Все, приступаем к ремонту.
Заменить регулятор напряжения можно не снимая генератор с автомобиля. У Ваз-2107, как и у других автомобилей «Жигули» и «Лада» классической заднеприводной компоновки, генератор «прячется» под термостатом. Снимать и устанавливать регулятор напряжения не очень удобно. Приходится действовать «на ощупь» или применять зеркало.
Снимаем с машины аккумуляторную батарею.
Отсоединяем штекер от клеммы регулятора напряжения.
Отворачиваем два винта крепления регулятора и снимаем его с генератора.

Проверяем дополнительные диоды не снимая генератор

Если у вашей «семерки» наблюдался перезаряд, регулятор напряжения точно выведен из строя. Из своего опыта скажу, что регулятор может «пробить» из-за неисправных дополнительных диодов блока выпрямителей. Поэтому лучше их проверить. Для этого потребуется простейший мультиметр с функцией проверки диодов. Перед проверкой нужно отсоединить от генератора второй провод со штекерным разъемом. Он идет к контрольной лампе и будет мешать проверке. Включаем мультиметр в режим проверки диодов. Красный щуп соединяем с проводом снятым с регулятора напряжения. Черный провод соединяем с «массой» и смотрим на показания прибора.  Должно быть примерно как на фото. Затем меняем щупы мультиметра местами и снова смотрим на показания. Прибор должен показать “1”.

Проверка диодов дополнительного выпрямителя

То есть, в одном направлении ток идет, а в другом нет. Если ток идет в обоих направлениях (мультиметр показывает цифры больше единицы), то один или несколько диодов пробиты.
Мультиметр показал «пробитый» диод? Такой генератор придется снять, блок выпрямителей (диодный мост)– заменить.
Если все в порядке- ставим новый регулятор напряжения, подсоединяем штекер и проверяем работу генератора.

Снимаем генератор с автомобиля

Как его снять? Вся проблема в том, что генератор на Ваз-2107 легче всего снимать снизу. Как минимум, нужно поддомкратить правое переднее колесо. А лучше, если есть яма или подъемник. Получив доступ снизу, снимаем защиту поддона картера и брызговик.

Снимаем защиту поддона и двигателя

Еще раз напоминаю- аккумуляторную батарею отсоединяем и снимаем.
Сверху, ключом на «17» отворачиваем гайку натяжителя.

Отворачиваем гайку натяжителя

Спускаемся под машину.
Ключом на «10» отворачиваем гайку клеммы «+» и снимаем с нее провода.
Отсоединяем штекер от клеммы «61».
Ключом на «19» отворачиваем гайку крепления генератора, но не до конца, а оставив на самом краю.
Повернув генератор к блоку двигателя, снимаем приводной ремень.
Легкими ударами молотка по гайке сдвигаем болт крепления генератора с места. Отворачиваем гайку и вынимаем болт, придерживая генератор рукой.
Снимаем генератор.
Если болты и гайки приржавели и не хотят отворачиваться, брызгаем на резьбу проникающую жидкость, например WD-40.
Снятый генератор нужно очистить от пыли и грязи. Если есть возможность воспользуйтесь компрессором и продуйте все полости сжатым воздухом.

Разбираем генератор Ваз-2107

В первую очередь снимаем регулятор напряжения. Отвернув два винта крепления вынимаем его из корпуса. Осматриваем щетки, нажав на них пальцем проверяем состояние пружин. Двигаться они должны легко и без заеданий. Исправные щетки должны выступать из корпуса не менее чем на 6 мм. Если вы уже сняли генератор, то предыдущая проверка показала исправность регулятора напряжения. Поэтому продув регулятор воздухом и очистив мягкой щеткой, убираем его в сторону.

Регулятор напряжения в сборе со щетками. Щетки исправны

Осматриваем контактные кольца ротора генератора. На них не должно быть глубоких задиров, трещин и других повреждений. Допускается износ в виде канавки не более 0,5-1,5 мм. Некоторые руководства рекомендуют проточить кольца на токарном станке. По мне, этого лучше не делать. Кольца тонкие, и такой ремонт может их окончательно «прикончить».

Проверяем детали генератора

Проверяем обмотку возбуждения «на обрыв». Включаем мультиметр в режим проверки сопротивления с пределом 200 Ом и прижимаем щупы к кольцам. Прибор покажет сопротивление- это хорошо. Если на шкале «1»- это обрыв. Точное сопротивление обмотки около 3 Ом. У вас при измерении получилось другое число? Не страшно- китайские приборчики далеки от идеала точности.
Проверяем состояние подшипников. Крутаните ротор за шкив. Ротор должен вращаться легко, без громких шумов и заеданий. Покачайте вал за шкив вверх-вниз. Если ощущается большой люфт- придется менять оба подшипника. Передний подшипник менять не так-то просто.
Совет в тему:
Разбирая генератор время от времени задавайте себе вопросы «осилю ли я эту работу?» и «во сколько мне это обойдется?» Если выпрямительный блок и задний подшипник заменить не сложно, то поломка ротора- это уже серьезно. Лучше купить новый или исправный б.у. генератор. Бывало у меня такое, что стоимость замененных деталей и работы превышала стоимость нового генератора! Вам оно надо?
Пусть ротор и подшипники у нас в порядке. Сделав вывод что у нас «полетел» блок выпрямителей, начинаем разбирать генератор. Отворачиваем четыре болта, стягивающих крышки и статор.
Затем аккуратными ударами молотком через деревянную проставку или деревянным молотком отделяем заднюю крышку со статором от передней крышки. Важно! Нельзя заднюю крышку отделять от статора. Оторвете провода!
Ротор с передней крышкой выходят из статора и задней крышки обычно легко. Внимательно осматриваем детали, очищаем их сжатым воздухом и мягкой щеткой. Состояние переднего подшипника проверяем покачиванием крышки. Допустим лишь небольшой люфт. Ротор не должен иметь задиров и царапин на наружной поверхности. Если они есть- сильно изношены подшипники или их гнезда в крышках. С таким генератором возиться не стоит!
А вот если передняя часть генератора в порядке, откладываем ее в сторону и приступаем к проверке обмоток статора.

Проверка обмоток статора

С внутренней стороны отворачиваем тонким торцовым ключом на «8» три гайки, крепящие выводы статора и аккуратненько его снимаем.
Очищаем обмотки статора и смотрим на состояние. Редко, но попадаются сгоревшие обмотки. Выглядят они так- черный цвет изоляции или полное ее отсутствие. Нету на проводах эмали, сгорела вся. Видна красноватая медная проволока. Такую обмотку нужно заменить. И опять вспоминаем про вопрос- сколько это будет стоить? Иногда нужную обмотку можно найти у друзей или соседей.
Если обмотка цела, смотрим на пайку наконечников выводов. Лопнувшую пайку нужно по новой пропаять.

Замена блока выпрямителей

Мы уже все разобрали. Осталось отвернуть гайку с плюсовой клеммы, минусовой вывод и вытащить нерабочий блок выпрямителей. Часто неисправность, а вернее, ее последствия видно невооруженным взглядом. Оплавленные и обгоревшие клеммы, лопнувший диод и т.д. Вот здесь, на фото, один диод вообще рассыпался.

У одного из диодов полностью отгорел вывод

Пытаться отремонтировать блок выпрямителей не стоит. Проще купить новый (например здесь). Если хотите поставить б/у, знайте что его нужно брать или с точно рабочего генератора, или тщательно проверить мультиметром. Эту запчасть называют «подкова», «диодный мост», а может и еще как-то. Отправляясь за запчастью, возьмите с собой сгоревший блок. Так вы не ошибетесь с выбором. А то, иногда, попадаются выпрямительные блоки у которых не совпадают отверстия, посадочные размеры, выводы.

Собираем все обратно

Купив нужную запчасть, начинаем всё собирать в обратном порядке. Перед установкой ротора хорошо бы добавить смазку в задний подшипник. Для этого осторожно поддеваем тонкой отверткой его уплотнитель и снимаем. Добавляем немного Литола (можно ШРУС-4) и ставим уплотнитель на место. Слишком много смазки пихать не нужно- вытечет.
Некоторые источники рекомендуют смазывать места контакта выводов какой-нибудь смазкой. Я не рекомендую этого делать. Смазка соберет пыль и грязь, из-за этого ухудшиться охлаждение. Но если решили мазать, то только после сборки и затяжки клеммы. Чтобы смазка не попала между контактирующими поверхностями.
Соединяя половинки генератора не допускайте перекоса. Гайки затягиваем поочередно, равномерно со всех сторон. Можно подбить крышку несильными ударами деревянного молотка. После затяжки гаек ротор должен вращаться легко и без заеданий.
Все прошло удачно, генератор собран и установлен на место. Все провода подключены правильно. Осталось поставить на место АКБ и завести двигатель. Смотрим на вольтметр- теперь зарядка в норме!

Неисправности генератора. Определение и устранение неисправностей своими силами в автомобиле

Неисправности генератора

Генератор не дает зарядного тока при работе двигателя. На щитке приборов горит красная контрольная лампа (светодиод), или амперметр показывает разрядку или стрелка вольтметра отклоняется от зеленой зоны шкалы

Недостаточное натяжение ремня привода генератора. Изношен ремень или шкив генератора. На автомобилях с большим пробегом даже новый ремень чуть касается боковых стенок шкива, а опираясь на дно его ручья, проскальзывает.

Проверить натяжение ремня привода генератора, руководствуясь инструкцией по эксплуатации.

Приводной шкив генератора с изношенными боковыми стенками заменить новым.

Неисправность в соединении щеток с контактными кольцами. Снять корпус щеткодержателя: с встроенным регулятором напряжения (ВАЗ-05, -07, -08, -09, -10), без встроенного регулятора напряжения (ВАЗ-01, -06; ГАЗ-24, -10, -31029, «Газель»).

Проверить щеткодержатель и щетки. Щетки должны свободно перемещаться в щеткодержателях. Контактные кольца протереть тканью, смоченной бензином, или зачистить шлифовальной шкуркой, надетой на деревянную палочку. Высота выступающих из щеткодержателя щеток должна быть не менее 5–8 мм в зависимости от типа генератора.

В классических «Жигулях» ранних выпусков с генератором Г-221 реле контрольной лампы заряда PC–702 не размыкает цепь питания контрольной лампы заряда вследствие неисправности либо генератора либо самого реле.

Проверить работу генератора и реле, которые могут быть неисправны.

Включить фары с габаритными огнями автомобиля. Заметить, насколько ярко они светят, и запустить двигатель. Генератор работает исправно, если огни засветились чуть ярче. Реле, установленное в отсеке двигателя на верхней части брызговика правого колеса, заменить, если не удается его отремонтировать.

Отказ генератора вызван более сложными причинами: поврежден регулятор напряжения, неисправен выпрямительный блок диодов генератора, обрыв или замыкание витков обмотки статора. Если поврежденный регулятор напряжения расположен отдельно от генератора, заменить его запасным.

Разобрать генератор, выпрямительный блок очистить от пыли. Контрольной лампой при питании ее от аккумулятора проверить диоды (рис. 26). При изменении полярности (перестановке наконечников лампы на выводах «+» и «—») лампа в одном случае горит, а в другом не горит. Если лампа горит в обоих случаях, то налицо пробой (короткое замыкание) диода. Если лампа в обоих случаях не горит – очевиден обрыв в диодах. Диод или секцию с поврежденными диодами заменить.

Рис. 26. Схема проверки выпрямительного блока генератора.

Выводы обмотки статора отсоединить от зажимов диодов. Отсутствие обрыва проверить контрольной лампой при питании ее от аккумулятора. Поочередно подключить концы вывода лампы к концам обмотки статора (рис. 27). При обрыве цепи лампа не горит. Чтобы обнаружить замыкание в витках обмотки статора, один щуп лампы поочередно подсоединять к концам обмоток статора, а другим касаться сердечника. При коротком замыкании лампа горит.

Рис. 27. Схема проверки статора генератора.

На автомобилях ВАЗ-2101, -2106 при включенном зажигании контрольная лампа заряда не горит. На других автомобилях на щитке приборов не функционируют (показывают «неисправность») светодиод, амперметр, вольтметр

Отказ в блоке предохранителей. Перегорание предохранителя (если он присутствует в цепи) или окисление контактов его крепления. Неисправны контрольная лампа заряда или другие приборы, показывающие «неисправность». Слабый контакт с «массой». Неплотное соединение цепи электропроводки. Загрязнены щетки или контактные кольца. Неисправен регулятор напряжения. Дефект в обмотке ротора.

Проверить предохранители № 5 (ВАЗ-2108, -2109). Предохранитель может перегореть, контакты, между которыми он установлен, окислиться. Если нет запасной вставки, то к торцевым контактам вставки припаять медный проводок диаметром 0,25 мм.

Проверить исправность самой контрольной лампы заряда и цепи питания приборов, расположенных на щитке.

Укрепить контакт корпуса регулятора напряжения с «массой». Пошевелив рукой, проверить штекеры, которые могут быть окислены, и восстановить нарушенную проводимость тока в них.

Если на автомобиле все еще используется электромеханический регулятор напряжения, то этот довольно капризный регулятор лучше заменить современным электронным.

Если есть подозрение, что в цепи питания обмотки возбуждения ротора генератора произошел обрыв, то следует проверить сопротивление между двумя контактными кольцами, которое должно составлять (4,3±0,2) Ом (рис. 28). Если сопротивление намного больше, в обмотке возбуждения есть обрыв. Если меньше – в обмотке возбуждения произошло замыкание. И в том и в другом случае ремонтировать ротор или заменить его.

Рис. 28. Проверка ротора генератора.

Регулятор напряжения генератора ВАЗ 2107 – проверка и замена

У вас не заряжается аккумулятор, а ночью при включенных фарах может и вовсе разряжаться? Знакомая история! Не исключено, что все дело в неисправном регуляторе напряжения генератора. Выяснить это можно, только проверив его.

Регулятор напряжения ВАЗ 2107 – назначение и первые признаки неисправности

Регулятор напряжения предназначен для автоматического поддержания силы тока такой величины, чтобы вырабатываемое генератором напряжение находилось в заданных определенных пределах, независимо от частоты вращения вала генератора (от оборотов мотора) и тока потребления электросети авто. В автомобилях ВАЗ 2107, как правило, на генераторе установлен электронный регулятор напряжения.

Крайне редко на некоторых моделях может попасться устройство старого образца – реле-регулятор. Они устанавливались на генераторы 37.3701, выпускавшиеся до 1996 г, и на Г-222. Сначала устройство проверяют на работающем автомобиле. Для этого необходим вольтметр с возможностью измерять напряжение постоянного тока. Прибор должен быть оснащен шкалой для значений до 15–30 В и иметь класс точности не ниже 1,0. После запуска двигателя ВАЗ 2107 ему дают поработать при включенных фарах 15 минут на средних оборотах.

Затем замеряют напряжение на выходе с генератора. Для этого положительным щупом прибора касаются клеммы «30» на генераторе, а отрицательным – массы (генератора или автомобиля – все равно, это одно и то же). Вольтметр должен показать напряжение в пределах 13,6–14,6 В. Если результат замера оказался выше или ниже указанного, и в работе автомобиля наблюдается систематический перезаряд или недозаряд аккумулятора, то, скорее всего, регулятор неисправен, и его надо менять.

Проверка снятого регулятора напряжения

Чтобы уточнить состояние регулятора, его необходимо снять. Устройство лучше тестировать в сборе со щетками и щеткодержателем. Это позволит сразу обнаружить:

• плохой контакт в соединении выводов щеткодержателя и регулятора напряжения;
• обрывы выводящих проводников щеток.

Электронные устройства выпускаются уже в сборе со щеткодержателем и щетками, неразъемными. Реле-регулятор надо будет подсоединить к снятым щеткам.

К щеткам устройства, снятого с генератора 37.3701, подсоединяют вольтметр или лампу на 12 В мощностью 1–3 Вт. Для регулятора от генератора Г-222 подключение делают к выводам «В» и «Ш». К выводам «Б», «В» (когда они есть) устройства подключают «плюс» источника питания, а к массе – «минус». Сначала подают напряжение 12–14 В, а после этого – 16–22 В. Признаком исправности устройства будет загорание лампы (отклонение стрелки вольтметра) в первом случае и погасание (обнуление вольтметра) – во втором.

Когда лампа светится в обоих случаях – это означает, что в устройстве пробой. Если в обоих случаях лампа не горит, то отсутствует контакт между выводами регулятора и щетками, или в устройстве имеется обрыв. Еще одной причиной неправильного регулирования напряжения может быть износ или заедание щеток. Они должны выступать из корпуса электронного устройства или щеточного узла реле-регуляторов не меньше, чем на 5 мм.

Замена регулятора напряжения ВАЗ 2107

Если регулятор неисправен, щетки выработались или заедают, то устройство необходимо менять. Ремонту оно не подлежит. Для реле-регулятора в случае неисправности щеток достаточно замены только одного щеточного узла. Обычно меняют на новый электронный, а можно поставить трехуровневый, типа 67.3702-02. Они обеспечивают лучшую, чем штатные регуляторы, стабилизацию напряжения, с учетом температуры окружающей среды и условий эксплуатации автомобиля.

Называют их трехуровневыми за заложенные в них 3 режима регулирования напряжения. Их выбор осуществляется вручную переключателем на регуляторе, который устанавливают отдельно от самого генератора в удобном защищенном месте. Устройство подсоединено к генератору проводами через щеточный узел, который поставляется в комплекте с регулятором.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Возможные неисправности генератора Г-221 Классика

Неисправность	Способ устранения неисправности
Контрольная лампа горит или периодически загорается при движении автомобиля
Проскальзывание ремня привода генератора Обрыв в соединении между штекером «85» реле контрольной лампы заряда и центром «звезды» генератора Разрегулировано или повреждено реле контрольной лампы заряда аккумулятора Обрыв в цепи питания обмотки возбуждения Разрегулирован или поврежден регулятор напряжения Износ или зависание щеток генератора; окисление контактных колец Обрыв или короткое замыкание на «массу» обмотки возбуждения генератора Короткое замыкание одного или нескольких положительных диодов генератора Обрыв в одном или нескольких диодах генератора Обрыв в соединении между штекерами «86» и «87» реле контрольной лампы заряда Обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора	Отрегулируйте натяжение ремня генератора Проверьте и восстановите соединение Проверьте реле, отрегулируйте или замените его Восстановите соединение Зачистите контакты, отрегулируйте или замените регулятор напряжения Замените щеткодержатель со щетками; протрите кольца тряпкой, смоченной в бензине Присоедините выводы обмотки к контактным кольцам или замените ротор Замените радиатор с положительными диодами Замените выпрямительный блок генератора Восстановите соединение Замените статор генератора
Контрольная лампа не загорается при включении зажигания
Перегорела нить накала Разрегулировано или повреждено реле контрольной лампы заряда аккумулятора Обрыв в соединении между штекером «87» реле контрольной лампы заряда и штекером «1» блока предохранителей Короткое замыкание одного или нескольких отрицательных диодов генератора Замыкание обмотки статора на «массу»	Замените лампу Зачистите контакты, отрегулируйте или замените реле Восстановите соединение Замените выпрямительный блок генератора Замените статор генератора
Генератор работает, аккумуляторная батарея заряжается слабо
Слабое натяжение ремня генератора: проскальзывание при большой частоте вращения и работе генератора под нагрузкой Ослаблено крепление наконечников проводов на генераторе и аккумуляторной батарее; окислены выводы аккумуляторной батареи; повреждены провода Неисправна аккумуляторная батарея Разрегулирован или поврежден регулятор напряжения	Отрегулируйте натяжение ремня генератора Очистите выводы аккумуляторной батареи от окислов, затяните зажимы, замените поврежденные провода Замените аккумуляторной батарею Зачистите контакты, отрегулируйте или замените регулятор напряжения
Аккумуляторная батарея перезаряжается
Плохой контакт между «массой» и корпусом регулятора напряжения Разрегулирован или поврежден регулятор напряжения Неисправна аккумуляторная батарея	Восстановите контакт Отрегулируйте или замените регулятор напряжения Замените аккумуляторную батарею
Повышенная шумность генератора
Ослаблена гайка шкива генератора Повреждены подшипники генератора Межвитковое замыкание обмотки статора (вой генератора) Скрип щеток	Подтяните гайку Замените подшипники Замените статор Протрите щетки и контактные кольца хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в бензине

Генератор ВАЗ 2107 не дает зарядку, что делать?

Автор Сергей На чтение 3 мин Опубликовано 26.01.2017

Современный автомобиль оснащен большим количеством электро-оборудования разного назначения которое питается от бортовой сети. Когда двигатель работает в автомобиле ВАЗ 2107 напряжение выдается генератором переменного тока. Генератор выдает напряжение при работающем двигателе, в действие его приводит шкив, при помощи клинового ремня. В период эксплуатации появляется естественный износ деталей, вследствие может понадобится ремонт агрегата.

Автомобили ВАЗ 2107 выпускаются с генератором одного из двух видов: модель 9412.3701 или 372.3701. Первая более поздняя версия, отличается она от предыдущей следующими элементами:

1. Крыльчатка охлаждения устройства находится внутри, что значительно обеспечивает ей большую эффективность.
2. Блок выпрямителя находится снаружи на задней крышке и защищен пластиковым корпусом.
3. Диаметр контактных колец уменьшен, что обеспечивает уменьшенный износ щеток.

Внешние неисправности генератора

Диагностировать опытному водителю отказ электрооборудования автомобиля не составит особой сложности. Генератор дает напряжение, которое необходимо для зарядки аккумуляторной батареи и поддержания напряжения для всех приборов. Его напряжение — 14 В, которое можно измерить выводах, например мультиметром .

Если нет зарядки, то генератор выдает напряжение меньше 11.5 вольт, тогда необходимо первым делом проверить степень натяжения приводного ремня, не исключено что он проскальзывает. Обычно при этом вы услышите характерный свист, который исчезнет при подтягивании ремня. Если шумы не пропадают, вам необходимо произвести замену изношенного клинового ремня и проверить в каком состояние подшипники ротора.

Снятие генератора

Для полной проверки генератора его необходимо снять с автомобиля ВАЗ 2107 и разобрать его. Вам понадобится руководства по ремонту машины, разработанного производителем. Важно перед всеми выполняемыми работами с электро сетью автомобиля, нужно отключить аккумулятор, чтобы не произошло короткого замыкания на массу.

Генератор снимается в следующем порядке:

1. Машина устанавливается на подъемник или смотровую яму, с нее демонтируется защита и брызговик слева.
2. От электрогенератора отсоединяются провода и откручивается гайка натяжителя.
3. Снимается ремень со шкивов.
4. Откручиваете гайку крепления устройства и вытаскиваем болт из отверстия.

После всех этих манипуляций вынимаем генератор из под капота. Очищаем от загрязнений при помощи кисти и ветоши, осматриваем на предмет наличия внешних повреждений. Это не даст никаких гарантий что вы обнаружите неисправность, но покачав вал ротора из стороны в сторону можно определить люфт в подшипниках и их износ.

Проверка генератора

Разборка производится в следующем порядке:

1. Откручиваем регулятор напряжения и блок выпрямителей.
2. С помощью ключа на «8» разбираем корпус, снимаем заднюю крышку. Генератор разделяется на несколько частей.
3. Производим демонтаж щеточного узла и подшипника. Если длина щеток менее 5 мм, то их нужно заменить.
4. Снимаем шкив с ротора, зажав его в тисках.
5. После всего этого вынимаем вал из подшипника и проверяем его.

Используем мультиметр в режиме проверки сопротивления. Необходимо прозвонить на отсутствии обрывов в обмотках ротора и статора, а также чтобы не было межвиткового замыкания. Далее проверяем на исправность регулятор напряжения генератора ВАЗ 2107.

В случае если вы выявили большое количество неисправностей, устранение их не имеет смысла, дешевле купить новый.

Генератор не дает зарядку аккумулятора ВАЗ, поиск неисправностей: Видео

Неисправность генератора. Схема генератора

Разберемся, что нужно и как отремонтировать автомобильный генератор. Неисправности в устройстве возникают по многим причинам. К тому же, если это случилось в дороге, то поломка такого рода доставляет массу хлопот. Дело в том, что вся нагрузка идет на аккумулятор, поэтому он довольно быстро разряжается.

Схема генератора и принцип работы

Если не вдаваться в подробности, устройство работает довольно просто.Благодаря медной обмотке на роторе создается вращающееся магнитное поле. При этом на валу ротора имеется шкив, а также крыльчатка вентилятора. При повороте ключа в замке зажигания на медную обмотку, расположенную на роторе, подается ток, в результате чего на обмотке формируется магнитное поле. Следовательно, ротор приводится в движение вместе с коленчатым валом двигателя. При достижении определенных скоростей обмотка питается не от аккумулятора, а напрямую от генератора, то есть переходит из режима возбуждения в режим самовозбуждения.

Так как у нас получается переменное напряжение, устанавливается выпрямительный блок, который преобразует его в постоянное. Стоит отметить, что схема генератора довольно проста, поэтому разобраться в ней сможет каждый. Во время движения он получает электрический ток и аккумулятор от генератора. За работой генератора можно следить с помощью специального датчика на приборной панели автомобиля.

Как понять, что генератор электрического тока неисправен?

Существует огромное количество способов узнать, нормально работает устройство или нет.Самый простой из них — посмотреть уровень заряда аккумулятора запущенного двигателя. Если стрелка стремится вверх (до полного заряда), то генератор работает, но если он в красной зоне, это говорит о том, что все электрические системы автомобиля питаются напрямую от аккумулятора, что нехорошо.

Также неисправность генератора на самом деле может отсутствовать, это бывает в тех случаях, когда неисправен сам датчик. То же касается и лампы на панели приборов, которая может выйти из строя. Причиной выхода из строя может стать повышенный шум, свист при работающем двигателе и многое другое.В большинстве случаев виной всему является недостаточный уход за данным агрегатом.

Поскольку устройство находится перед двигателем, добраться до него довольно легко. Поэтому периодически смазывать трущиеся поверхности, натягивать / ослаблять ремень на шкивах, а также при необходимости заменять его не должно быть сложно.

Самодиагностика генератора

Если вы не хотите идти в автосервис, вы можете проверить прибор самостоятельно. В качестве примера возьмем так называемый «классический» ВАЗ-2107 с типовым генератором.Первый шаг — запустить двигатель, а затем наблюдать за фарами. Если он несколько минут стабилен, значит неисправностей генератора ВАЗ-2107 нет. Если он затупился, то, скорее всего, виной всему ослабление гайки шкива или недостаточное или чрезмерное натяжение ремня. Если вы приложите к ремню усилие, равное 10 килограмм / сила (кгс), то общий прогиб должен быть не более 10-15 миллиметров.

Если полученное значение было больше или меньше, то нужно подтянуть или, соответственно, ослабить натяжение.Также неисправность можно определить по непонятному шуму в подкапотном пространстве. Происходит это из-за того, что колебания гайки шкива ослабляются из-за вибраций, в результате чего он начинает работать более шумно и менее эффективно. А теперь подробнее об основных проблемах.

Не работают контрольные приборы

Как отмечалось в самом начале статьи, при повороте ключа в замке зажигания должна загореться контрольная лампа генератора.Если этого не произошло, то нужно искать проблему. Не стоит сразу лезть под капот и разбирать устройство, ведь зачастую это не неисправность генератора, и проблему можно решить намного проще. Необходимо проверить предохранитель в монтажном блоке под 19 номером, если он перегорел, то замените его, и контрольные приборы заработают.

Еще одна проблема — обрыв цепи, из-за которой напряжение может не поступать с замка зажигания на монтажный блок или с блока на панель приборов.Все это легко устраняется. В первую очередь нужно проверить провод «0», а затем «ТП». Один отвечает за подачу тока от блока к панели, второй от замка зажигания к блоку.

Контрольная лампа не горит, батарея разряжена

Конечно, на панели приборов используется индикатор, который может просто перегореть, и больше ничего искать не нужно. Иногда бывает достаточно просто замены лампы. Также есть неисправности автомобильного генератора в виде недостаточного прижатия патрона лампы к печатной плате, в результате чего возникают неисправности на панели приборов.

Как известно, рано или поздно все выходит из строя, даже при самом тщательном уходе. Это касается и генератора. Щетки устройства довольно быстро изнашиваются, в результате возникают проблемы с работой. В этом случае их просто нужно поменять. Точно такая же ситуация с окислительными процессами металла, которые еще никто не отменял.

Контактные кольца окисляются и выходят из строя. Для устранения проблемы необходимо сначала поменять щеткодержатель, а затем тщательно протереть окисленные кольца тряпкой или салфеткой; для большего эффекта используйте бензин или ацетон.Хуже всего, если положительные диоды закрыты, ведь в этом случае нужно полностью заменить монтажный блок.

Неисправность генератора: разряд аккумулятора, нестабильное горение лампы

Практически каждый водитель на собственном примере слышал надоедливый свист из-под капота. Виной всему ремень генератора, который проскальзывает из-за износа или недостаточного натяжения. Если вы столкнулись с такой проблемой, то достаточно обычной регулировки или замены ремня, стоимость его невысокая, порядка 100-200 рублей.

Нельзя сказать, что основные неисправности генератора — это повреждение диодов выпрямительного блока и обмотки ротора. И в первом, и во втором случае это влечет не самые лучшие последствия. Проблема устраняется заменой выпрямительного блока или, по возможности, диодов.

Короткие замыкания в статоре тоже случаются. В большинстве случаев это повреждение не подлежит ремонту, а если возможны восстановительные работы, то новый статор намного дешевле и проще купить.Может произойти короткое замыкание на так называемую «массу», и в этом случае деталь необходимо заменить.

Повышение порога шума, перезарядка аккумулятора

Сначала поговорим о том, почему генератор начинает работать более шумно. Дело в том, что в процессе эксплуатации подшипники отрабатывают свой ресурс, который измеряется часами. Поэтому через определенное количество часов они выходят из строя. Эти места начинают нестабильно работать, возникает люфт, стуки и т. Д. Следовательно, повышается уровень шума.

Конечно, предугадать такие причины неисправности генератора крайне сложно, однако нужно уметь понимать, что подшипник вышел из строя и пора его менять.Когда появляется так называемый «вой» генератора, это свидетельствует, как минимум, о наличии межвитковой цепи в статоре. Это чревато последствиями и, ослабив гайку шкива генератора, ее необходимо плотно затянуть.

Еще несколько неисправностей

Есть также неисправности генератора, такие как перезарядка аккумулятора, это можно отследить по стрелке вольтметра на приборной панели. Причиной тому может быть исключительно неисправный регулятор напряжения, не справляющийся со своим непосредственным назначением.Его можно отремонтировать или заменить.

Везде есть слабое место, это касается и нашего случая. Такая неисправность генератора, как окисление проводов, встречается чаще. К счастью, достаточно иметь наждачную бумагу или щетку по металлу, удаляющую оксид. Кстати, наличие окислительных процессов может стать причиной полного выхода из строя генератора из-за износа контактов.

Не забывайте, что подшипники нуждаются в смазке, это увеличит срок их службы.Появление осевого люфта на валу якоря означает лишь то, что пора менять подшипник. Не стоит отдавать предпочтение неизвестным производителям. Лучше покупать подшипник известной фирмы, пусть он и будет дороже, но ресурс у него на порядок больше. В общем, есть специальный стенд, по которому можно определить общее состояние устройства. Он отображает схему генератора, разомкнутые цепи и многое другое.

Важные моменты

Нельзя сказать, что периодическая проверка работоспособности устройства является залогом безотказной работы.Конечно, от коротких замыканий никто не застрахован, но проверить натяжение ремня, состояние щеток и колец можно и даже нужно.

Ни при каких обстоятельствах нельзя работать с генератором при работающем двигателе, так как это опасно для здоровья, так как мы имеем дело с высокими оборотами коленчатого вала и вентилятора. Как уже было отмечено выше, схема генератора предельно проста, поэтому при необходимости изучить ее не составит труда. Это позволит не только понять, как работает прибор, но и самостоятельно провести большую часть ремонтных работ.

Вывод

Если мы имеем дело с «классикой», то с проводами довольно часто возникают проблемы. Их необходимо перепаять и почистить. То же касается и ремня генератора, который из-за сильного износа может порваться. Кстати, его разрыв при движении авто чреват тем, что будет сильный удар. Как правило, больше всего достается вытяжке, бывают случаи, когда из-за сильного удара краска отскакивала от лицевой стороны вытяжки.

Запасной ремень будет полезно иметь при себе. Это позволит устранить некоторые неисправности генератора ВАЗ-2107 прямо в дороге. Также необходимо иметь при себе необходимые инструменты: плоскую и крестовую отвертку, набор ключей и т. Д. Это, пожалуй, все, что можно сказать о том, какие признаки неисправности генератора и как их устранить. их.

Генератор ВАЗ-2107: снятие, установка и ремонт

Чтобы аккумулятор заряжался при работающем двигателе, в конструкции автомобиля предусмотрен генератор.Автомобилисты часто сталкиваются с тем, что этот механизм не обеспечивает должного заряда аккумулятора во время движения. Если оставить все как есть, аккумулятор может сесть, и придется вызывать эвакуатор и ехать на СТО. Но этого можно избежать, если вовремя провести проверку и при необходимости заменить элементы этого устройства.

Снятие ремня генератора и проверка натяжения

Иногда причиной слабого заряда при движении может быть недостаточное натяжение ремня генератора.К счастью, эта проблема легко решается. Для этого нужно просто подтянуть ремень или при наличии видимых дефектов (трещины, износ поверхности) просто поменять его на новый. Для установки нового необходимо ослабить гайку крепления генератора и попытаться сдвинуть его с помощью крепления или чего-то еще ближе к двигателю.

Если мы имеем дело с карбюраторным двигателем, то наши манипуляции окончены — и можно снимать ремешок. Если речь идет о том, как поменять генератор (инжектор) ВАЗ-2107, то нужно снять датчик положения коленвала.

После этого установите заранее подготовленный ремень. Одевается без напряжения. И после того, как ремень сядет на все шкивы, произведите его натяжение. Для этого необходимо ослабить гайку на монтажной пластине и смонтировать генератор с возможностью перемещения, регулируя тем самым степень натяжения. По окончании работы затяните гайку и произведите проверку.

Генератор

ВАЗ-2107: ремонт

Перед ремонтом данного устройства следует понять, в чем причина неисправности. Но сразу хочу отметить, что мало кто знает, сколько стоит генератор для ВАЗ-2107, а его стоимость ни много ни мало 2200-2500 рублей.Поэтому, если он вышел из строя, не стоит сразу бежать в магазин и покупать новый, ведь в большинстве случаев старое устройство можно отремонтировать. К специалистам обратиться проще, но самому сделать вполне реально.

Для снятия устройства нужно поставить машину на яму, снять защитный щит двигателя, а затем открутить гайки, кронштейны, снять ремень и сам генератор. Для проверки нам понадобится омметр. Плюс омметр подключаем к выводу «30» генератора, а минус — непосредственно к корпусу генератора.Если на дисплее отображается значение «0», то диоды вышли из строя или обмотка замкнута.

Чтобы узнать, какой из диодов вышел из строя, сначала проверяем омметром положительный, затем отрицательный. После этого вы можете их заменить. При отсутствии неисправностей сопротивление должно быть в пределах 4,3-4,8 Ом. Часто виной тому щеткодержатель, у которого щетки в нейтральном положении не выступают на 5 мм.

Несколько советов автомобилистам

Если генератор ВАЗ-2107 свистит при движении, значит, натяжение ремня ниже положенного.Это чревато его проскальзыванием и недостаточным зарядом. Но чрезмерное натяжение может привести к разрыву ремня, что тоже нехорошо.

Если при проверке прибора вы обнаружили неисправность одного из диодов, то в этом случае необходимо заменить выпрямительный блок. Неисправный статор или ротор также подлежат немедленной замене.

В случае, если и положительный, и отрицательный диоды в порядке, но генератор не работает, рекомендуется выполнить тест на замыкание обмотки.Для этого соедините омметр с корпусом и кольцом ротора. Если значение на циферблате прибора близко к нулю, значит произошло короткое замыкание.

Также при выполнении работ желательно очищать генератор ВАЗ-2107 от пыли и грязи. Вы можете сделать это с помощью сжатого воздуха. Металлические детали необходимо периодически смазывать, можно керосином. Подшипники желательно не смазывать.

цена, емкость, неисправности и ремонт своими руками

Советских автолюбителей автомобиль ВАЗ-2107 известен более сорока лет.Эта модификация похожа на итальянский «Фиат». В основном от него отличается внешний вид и некоторые детали двигателя.

Это одна из самых старых моделей на отечественном рынке, поэтому как денежные затраты, так и время ремонта потребуют соответствующих вложений.

Во многом это зависит от частоты работы станка и приложенных нагрузок.

Большинство начинающих автолюбителей понятия не имеют, с чего начать ремонт двигателя ВАЗ-2107. Для простоты следует пояснить, что так как машина совсем не новая, потребляет достаточно бензина, потеряла тягу, никак не может уехать на последнюю пересадку в гору.Естественно, придется «тянуть» третью.

Результат:

• подогрев двигателя ВАЗ-2107;
• появление лишнего шума;
• появление стука;
• избыточное давление масляного нагнетательного насоса.

Все проблемы с данными заставили вас добраться до пункта назначения методом всасывания.

В результате возникает высокая температура двигателя ВАЗ-2107, и он начинает глохнуть.

В дальнейшем ваши действия также можно предвидеть. Это:

1. Пытаемся самостоятельно найти первопричину поломки.
2. Поход за помощью в СТО.

Основные причины выхода из строя:

• Полный износ распредвалов и появление на них шероховатых заусенцев.
• Нарушение целостности паза на валу масляного насоса с параллельной фильтрацией его фильтра стружкой и другим сливным патрубком.

В чем причина?

При такой интенсивной работе силового агрегата терялись смазочные свойства мотора, в результате изнашивались трущиеся детали и мотор закручивался.

СТО провела ремонт и надо заплатить немалую сумму. Что было сделано?

• тянущая цепь;
• замена масляного насоса на новый;
• замена масла в двигателе с его предварительной промывкой;
• изменение головки блока цилиндров;
• замена большинства прокладок и масляного фильтра;
• установка нового реле генератора и замена свечей.

Как на ВАЗ-2107 приводится двигатель, если ремонтировали в СТО? А что он сможет сделать после капитального ремонта?

Такой ремонт капитальным не назовешь.Поскольку машина не тянет на гору, она и не тянет.

Назовется капитальный ремонт, результатом которого будет восстановление былой тяги и мощности агрегата на машине.

Есть простые способы определить, что у автомобиля ВАЗ-2107 пропала мощность двигателя. Они следующие:

1. Слишком большой расход моторного масла.
2. Уменьшение разгона машины при нормальной работе карбюратора.
3. Наличие выхлопных газов грязного цвета и копоти.
4. Большое количество следов сажи.

Каковы причины снижения мощности силового агрегата?

• нарушение прилегания поршней к стенкам цилиндра;
• потеря компрессии.

Причиной для проведения капитального ремонта могут стать такие неисправности, как уменьшение компрессии, износ поршневых колец, изменение диаметра рабочих колец цилиндров на максимальный.

Тем, кто решил сэкономить, а двигатель автомобиля ВАЗ-2107 отремонтировать самостоятельно, рекомендации приведены ниже.

Рекомендации по ремонту двигателя «Семерка»:

• Необходимо подготовить место для проведения ремонтных работ двигателя. Для этого понадобится яма и подкран-балка, так как двигатель придется как-то снимать. В противном случае ремонт будет обречен на неудачу.
• Чтобы открыть доступ к моторному отсеку, снимите капот.
• Отсоедините аккумулятор и снимите аккумулятор.
• Работы по открытию радиатора и расширительного бачка откручиванием всех необходимых болтов.
• Удаление пайки антифриза.
• Слив моторного масла из картера.
• Снятие воздушного фильтра и карбюратора. Эти детали нужно отложить в сторону, так как они долго не понадобятся.
• Отсоединить от бензонасоса болтающийся шланг. Чтобы минимизировать потерю бензина, нужно вставить в просвет болт М8.
• Снятие силового агрегата.
• Отсоедините ниппели, ведущие к печке, провода катушки и свечу.

Внутренняя работа в двигателе

• Съемка распредвала и ГРМ.
• Откручиваем головки блока цилиндров, для чего нужно запастись динамометрическим ключом.

Это одна из важных процедур, и ее необходимо начинать, если есть практика в этом вопросе. При отсутствии опыта ознакомьтесь с подробной инструкцией по работе с этими винтами и ключами.

• Отсоедините выпускной коллектор и завершите снятие головки блока цилиндров.
• Тщательный осмотр поршней и цилиндров на предмет наличия тисненых обозначений.
• Пора залезть в смотровую яму для снятия защиты картера двигателя.
• Отсоедините генератор и снимите его вместе с ремнем.
• Полное снятие со стартера автомобиля.
• Снятие всех патрубков системы охлаждения, радиатора и водяного насоса.

Приготовьтесь к тому, что ваш гараж будет напоминать барахолку. Затем вам нужно снять все крепления картера сцепления, гайки с подушек двигателя и с помощью партнера подвесить двигатель на балке.

Затем вам необходимо выполнить следующие действия:

1. Снятие масляного фильтра, сцепления, маховика, цепи ГРМ, звезды коленвала.
2. Осмотр коленвала.
3. Переход на работу с блоком цилиндров.

Если вас не пугают эти работы, можно приступать к капитальному ремонту автомобиля ВАЗ-2107.

Двигатель и СТО

Следует отметить, что без помощи СТО не обойтись, так как к ним необходимо обращаться для услуг расточки блока цилиндров и шлифовки коленчатого вала.Также может потребоваться выполнение других работ.

Ремонт двигателя автомобиля ВАЗ-2107 проводят проверенные автомастерские с определенными станками и квалифицированными специалистами.

При самостоятельном проведении ремонта необходимо знать перечень основных неисправностей, которые могут возникнуть с двигателем ВАЗ-2107.

Двигатель ВАЗ-2107 — неисправности

1. Проблемы с работой системы питания, вплоть до полного выхода из строя ТНВД и обоих трубопроводов.

2.Наличие мусора в топливных и воздушных жиклерах.

3. Нарушение действия мембран спускового устройства, связанное с их повреждением.

4. Проблемы с исправностью высоковольтных проводов, свечей и распределителя вплоть до их полного выхода из строя.

5. Выход из строя помпы, наличие мусора в фильтре.

6. Максимальный износ цилиндра с поршнем, распредвала, ГРМ.

Инжекторный двигатель ВАЗ-2107 также имеет ряд неисправностей, которые можно устранить вручную.

Неисправности двигателя

Чистый агрегат — это не только показатель любви автомобилистов к своему автомобилю, но и важнейший фактор повышения его мощности и эффективности. Способствует лучшей отдаче автомобиля, экономному расходу топлива. Проблемы двигателя ВАЗ-2107 (инжектор), связанные с загрязнением, способствуют снижению объема впрыскиваемого топлива и состава топливовоздушной смеси.

Для «лечения» засорения форсунок электронных систем. Но это лечение не является основным, так как проблема остается на ВАЗ-2107.Двигатель (фото ниже) перестает нормально тянуть, увеличивается расход и т.д.

Основными признаками загрязнения являются:

• неравномерная работа мотора;
• прерывистое зажигание;
• потеря мощности;
• отказ или отказ двигателя.

При подтверждении одного из этих признаков немедленно отремонтировать двигатель ВАЗ-2107.

Игнорирование этого требования приведет к непоправимому ущербу.

Проведение ремонта может быть как самостоятельным, так и с привлечением специалистов.

Некоторые специалисты считают, что для исправления ситуации необходимо предпринять следующие действия:

— после полной очистки форсунки открутить, правильно очистить или заменить свечи зажигания.

Объяснение этому действию довольно простое: наличие большого количества сажи, которая оседает на свечах зажигания и замедляет их работу.

Также возможна замена масла и фильтров, так как попадание в масло растворителя приводит к снижению его качества.

Так или иначе, важно следить за техническим состоянием своего автомобиля и своевременно устранять неисправности на автомобиле ВАЗ-2107.

Двигатель, цена которого на сегодняшний день составляет от 50 до 55 тысяч рублей. приобрести не сложно.

Этот силовой агрегат продается практически в каждом крупном городском автосалоне. Это может быть как обычный карбюратор, так и инжектор.

Карбюраторы встречаются гораздо реже инжекторного. Это связано с тем, что инжекторный двигатель ВАЗ-2107 оснащен электронной системой управления.И многие автомобилисты, имея такую ​​возможность, заменили старый мотор на новый.

Вторичный рынок

Многие водители предпочитают сэкономить и купить подержанный двигатель по цене от 20 до 2 тысяч рублей. при пробеге не более 50 тыс. км.

Стоит учесть, что при покупке подержанного двигателя для уверенности в его качественных характеристиках придется провести диагностику. Если результаты вас устраивают, можете смело покупать.

Итак, мы выяснили, как ремонтируется силовой агрегат автомобиля ВАЗ-7.

Торпеда ВАЗ-2107: описание и характеристики

Все автомобили оборудованы индикаторами приборов и датчиками блокировки. Они служат для контроля работы двигателя и других важных систем. Торпеда ВАЗ-2107 не исключение. Драйвер может предотвратить выход из строя узлов, если своевременно откликнется на показания приборов. Рассмотрим особенности панели отечественной машины, возможности ее улучшения и другие особенности.

Обозначение

Торпеда ВАЗ-2107 — важная составляющая всей конструкции.Схема панели приборов следующая:

1. Вольтметр автомобильный.
2. Спидометр, показывающий показания скорости движения.
3. Одометр (счетчик пробега, который прошел автомобиль).
4. Учетный прибор, показывающий частоту вращения коленчатого вала. Техническое название — тахометр. На экране несколько зон, окрашенных в разные цвета. Желтый отсек — работа мотора на высоких оборотах, красная часть — недопустимые режимы.Максимальные обороты в этой машине — 6000 оборотов в минуту.
5. Температурный индикатор состояния хладагента. Если стрелка находится в зеленой зоне — это норма. Перегрев силового агрегата сопровождается отметкой в ​​красной части индикатора. Если температура охлаждающей жидкости превышает 118 градусов по Цельсию, использовать автомобиль категорически нельзя.
6. Индекс экономной работы мотора (эконометр). Его стрелка должна быть в зеленой зоне.
7. Контрольная лампа автомобиля в сборе.
8. Активация повторяющихся сигналов (поворотов).

Прочие индексы

Торпеда ВАЗ-2107 имеет ряд сигнальных устройств. Среди них:

• Датчик неисправности управления двигателем (актуально для моделей с системой впрыска впрыска топлива). Индикатор светится оранжевым светом при включении зажигания. После запуска силового агрегата он высыхает. Если лампочка часто мигает и горит постоянно, следует обратиться в ремонтную мастерскую. Эксплуатация станка разрешена, система переходит в дежурный режим работы.
• Сигнал зарядки аккумулятора. Во время запуска мотора индикатор горит красным и гаснет. В случае продолжения свечения лампы стоит обратить внимание на заряд аккумулятора. Основные причины неисправности: плохое натяжение ремня ГРМ, неисправность генератора или неисправности электрической цепи. Если игнорировать эту проблему, это приведет к полной разрядке аккумулятора, а в некоторых случаях и к возгоранию.
• Габаритные огни (при включении горит зеленым цветом).

Дополнительные указатели

Торпеда ВАЗ-2107, фото которой представлено выше, имеет еще несколько важных указателей, а именно:

• Датчики включения дальнего света фар. В этом случае лампа горит синим.
• Регулятор давления масла. Если этого параметра достаточно, при включении мотора индикатор горит красным светом и сразу гаснет. Постоянное свечение лампочки свидетельствует о низком давлении масла. Игнорирование этой проблемы может привести к выходу из строя силовой установки автомобиля.
• Режим контроля стояночного тормоза (соответствующая лампа, которая загорается красным после запуска двигателя) указывает на активацию стояночного тормоза.
• Показатель пройденных километров за день.
• Датчик остатка топлива. Если в баке около 5 литров топлива, он горит желтым цветом.
• Основной индикатор уровня бензина.

Выключатели ключевого типа

Крышка торпеды ВАЗ-2107 имеет специальные гнезда для клавишных выключателей.Среди них:

• Внешний контроллер освещения. Имеет три позиции. В первом написано, что система отключена, во втором — о включении ламп подсветки номерных знаков и габаритов, в третьем — о включении ближнего света.
• Выключатель автоматического обогрева заднего стекла. Его можно включить после запуска двигателя.
• Выключатель противотуманных фар задних фонарей. Регулятор включается одновременно с включением ближнего света фар.
• Управление вентилятором отопителя.С его помощью можно выбрать желаемую скорость циркуляции воздуха, подаваемого обогревателем.

Кроме того, торпеда ВАЗ-2107 оснащена буквенными индикаторами управления, а именно:

• Сигнал «А» указывает на то, что ремни безопасности не пристегнуты (при включении зажигания светится красным).
• «В» — горит оранжевым светом, сигнализирует о работе обогрева заднего стекла.
• «В» — индикатор аварийного срабатывания тормозного агрегата станка. Он светится красным при критическом падении уровня жидкости в бачке гидравлического тормоза.

Причины срабатывания индикаторов пожарной сигнализации

Тюнинг торпеды ВАЗ-2107 предполагает лучший внешний дизайн и оригинальное освещение. Но общий функционал сохранен в традиционном стиле. К наиболее частым аварийным ситуациям относятся следующие:

1. Когда горит датчик давления масла, необходимо заглушить двигатель. Затем нужно проверить наличие масла, долить, если уровень ниже допустимого. Дальнейшее свечение индикатора указывает на необходимость буксировки машины на СТО или в другое место ремонта.Если игнорировать проблему, могут возникнуть ситуации, когда происходит стук штоков электродвигателя и дальнейшее заклинивание агрегата. Это чревато заменой двигателя или проведением его капитального ремонта.
2. Если горит сигнальная лампа аккумулятора, проверьте клеммы на надежность фиксации и окисления. Вторая причина срабатывания датчика — неисправность генератора. Желательно отключить все электроприборы и посетить ближайшую ремонтную станцию. Хорошая аккумуляторная батарея даже в таких условиях может проработать около 100 километров, если питание будет подаваться исключительно на систему зажигания.Как правило, проблема возникает из-за выхода из строя регулятора напряжения.
3. Торпеда ВАЗ-2107 на ВАЗ-2106 имеет те же характеристики, что и в стандартной версии. Например, если загорится сигнальная лампа тормозной жидкости, немедленно остановите двигатель. Затем нужно проверить уровень жидкости, при необходимости долить. В случае, если тормозная система не работает, необходимо вызвать эвакуатор и обратиться к специалисту по ремонту.

На что еще обратить внимание?

Некоторые индикаторы приборной панели также требуют особого внимания.Например, если индикатор закипания жидкости находится в красной зоне, нужно буквально сразу остановить машину и дать двигателю остыть. Учитывая, что в ранних версиях «Жигулей» такой датчик не предусматривался, начинающий водитель может этого момента не заметить. Но проблема, как правило, сопровождается выходом пара из-под капота. Стоит отметить, что не стоит сразу прикасаться к рабочим частям двигателя, так как можно сильно обжечься. Чаще всего неисправность возникает из-за недостаточного уровня хладагента, поломки термостата или вентилятора радиатора.Решить проблему помогут специалисты СТО или навыки владельцев, которые не первый год за рулем.

Индикатор уровня топлива сигнализирует о минимальном запасе топлива включением красной лампочки. Это происходит, если в баке остается менее пяти литров топлива. Проблема решается просто — необходимо заправить машину на ближайшей заправке. Кроме того, нужно обратить внимание на параметры тахометра. Удерживание стрелки прибора в зеленой зоне (не более 5 тыс. Об / мин) позволяет обеспечить наиболее экономичный режим движения.

Как снять торпеду на ВАЗ-2107?

Эта операция состоит из нескольких основных шагов:

1. Автомобиль подготовлен к начальному этапу (эти манипуляции есть в руководстве по обслуживанию и ремонту автомобиля).
2. Отсоединена отрицательная клемма аккумуляторной батареи.
3. Отвертка или аналогичный инструмент выталкивается за блок рукоятки с рычагов управления нагревателем.
4. Затем отверните гайку, расположенную на рукоятке сброса счетчика.Шайба тоже снимается, ручка вдвигается в пространство за приборной панелью.
5. Тонкой отверткой или пики толкают и снимают винтовой колпачок, фиксирующий приборную панель.
6. Главный винт откручивается отверткой.
7. Тщательно демонтированная крышка торпеды на ВАЗ-2107 и сама панель.
8. Отсоединен трос спидометра, как и трехцветные жгуты проводов.

На завершающем этапе снимается панель, после чего возможна замена подсветки, контрольных ламп, других элементов.Установите детали в обратном порядке.

Модернизация

Тюнинг торпеды ВАЗ-2107 позволяет в принципе изменить интерьер автомобиля. На современном рынке легко найти все необходимые запчасти и аксессуары. В первую очередь хозяева меняют основное освещение. Такое решение позволяет улучшить внешний вид торпеды и облегчить нагрузку на зрение.

Есть ряд других улучшений, в реализации которых важную роль играет правильный технический подход и фантазия владельца.В качестве альтернативы вы можете установить белые или разноцветные шкалы инструментов, которые выглядят нестандартно, что придаст дизайну совершенно новый стиль.

Было бы излишним заменить магнитолу на новую и современную аудиосистему. К счастью, существует множество модификаций, облегчающих выбор с учетом возможностей и пожеланий пользователя. Более продвинутый тюнинг лучше доверить специалистам. Тем не менее, торпеду ВАЗ-2107 своими руками можно усовершенствовать и без значительных финансовых затрат.

Что думают хозяева?

Потребители отмечают, что приборная панель рассматриваемой машины оснащена всем необходимым минимумом устройств и кнопок, необходимых для мониторинга и управления основными системами. Тем не менее владельцы жалуются на невзрачный дизайн детали, а также на слабую подсветку.

Торпеда ВАЗ-2107, о которой очень спорно, разработана с учетом новых тенденций в автомобилестроении. Однако ему не хватает современного дизайна и продуманной функциональности.Ничего удивительного. Все-таки этот автомобиль относится к категории бюджетных.

Какая торпеда подходит к ВАЗ-2107?

Многих владельцев не устраивает панель приборов «Семерка». В первых модификациях была создана вариация, практически идентичная пятой модели. В этом случае неудобства вызывает не только эстетический вид торпеды, но и практическая проблема. Замок бардачка необходимо застегивать с помощью подручных средств, так как он постоянно открывается.

Для замены панели приборов отлично подходит аналог от ВАЗ-2115. Единственной проблемой при установке будет появление щелей, которые можно тщательно заделать монтажной пеной.

Торпеда также может быть установлена ​​на ВАЗ-2107 от иномарок. Оптимальный вариант — это запчасти с «БМВ Е30». Кроме того, часто используется аналог Тойоты Камри. В этом случае необходимо будет немного обрезать деталь по бокам, установить электростеклоподъемники и правильно подобрать накладку на руль.

Светодиодная подсветка

Часто при обновлении салона «Жигулей» пользователи вспоминают светодиодную подсветку. Придает интерьеру оригинальность, прост в установке и не требует больших затрат. Для оснащения панели понадобится десяток светодиодов, которые соединяются специальным шлейфом. В качестве защелки используется кусок провода с разъемом Molex. Кроме того, потребуется пара резисторов на 680 Ом.

Установка торпеды ВАЗ-2107 с новым освещением потребует соблюдения нескольких основных этапов:

1. Сначала напильником нарезаются головки светодиодов.После этого вся поверхность шлифуется, что придаст более равномерный и мягкий блеск.
2. Далее подготовленная проволока разрезается на кусочки по полсантиметра и изгибается в виде буквы «Г». Подбирается форма размещения нового освещения (по кругу, по углам или по диаметру). Края проводки аккуратно припаяны в нужном месте.
3. Следующим шагом является пайка каждой ножки светодиода. Это дает возможность регулировать включение и выключение подсветки прямо с блока управления, направляя свечение в нужном направлении.
4. Далее необходимо разрезать шлейф путем очистки светодиодов. Это позволит сформировать основную проводку, состоящую из четырех основных элементов, расположенных вокруг большого устройства. С боковыми аналогами они спаяны при помощи нескольких небольших проводов. В результате создается единая цепочка. Системы «минус» и «плюс» взяты из старой конструкции.
5. В конце нужно настроить яркость свечения. Это можно сделать с помощью регулировочной ручки. Этот параметр корректируется в паре цепей, оснащенных четырьмя центральными диодами.

Установка торпеды ВАЗ-2107 аналогичным образом дает возможность передвигаться по дорогам, но с особой осторожностью.

Instrument Arrows

Для улучшения подсветки стрелок потребуется наличие определенного набора инструментов. Для этого вам потребуются:

• Две пары светодиодных ламп белого цвета длиной 3 мм.
• Резисторы сопротивления на 1,5 Ом.
• Элементы из оргстекла длиной 4 мм.
• Специальная краска или лак для ногтей.
• Защитные кожухи для корпуса стрелок и заглушек.
• Хороший (универсальный) клей, весы и провода.

Далее необходимо определить длину стрелки. Если вы возьмете размер 30 мм, то на место крепления нужно добавить шток. При заточке элемента из оргстекла нужно соблюдать конфигурацию стрелки, обеспечивая ровное основание и острый край. Это обеспечит оптимальное освещение и равномерное распределение энергии.

Противоположный край стрелки прошивается по углу 45 градусов.Элемент покрывается лаком, желательно красным, и фиксируется на панно с помощью мебельного колпачка, надеваемого на клей. Затем взвешивается стандартная стрелка и готовый самодельный аналог. Если показания превышают разницу в 100 миллиграммов, деталь доводится до требуемых параметров. В приборную панель вставлены белые шкалы и светодиоды. Этот процесс требует особого внимания и аккуратности. Новые лампочки по бокам тонированы черной краской, что снизит потери света.Далее светодиоды крепятся к шкале и тестируются приборы.

Результат

Как показывает практика и подтверждают отзывы владельцев, интерьер «Жигулей» можно улучшить без значительных затрат. Например, торпеда от «БМВ» на ВАЗ-2107 позволяет модернизировать не только внешний вид панели, но и ее функциональные возможности. Детали улучшения были указаны выше. Надеемся, что советы не будут бесполезными, а улучшат вашу машину, несмотря на год ее выпуска и общие характеристики.

p>

Как устранить лист ремня генератора. Почему свистит ремень генератора на холод или горячую и что нужно делать особенности и возможные причины появления полотна ремня генератора

Приветствую вас друзья на сайте ремонта автомобилей своими руками. Владельцы автомобилей ВАЗ часто сталкиваются с ситуацией, когда при запуске двигателя слышен свист ремня генератора.

В такой ситуации большинство новичков видят только один выход — замену якобы изношенного предмета.На самом деле нет необходимости принимать быстрые решения.

Sweet может быть вызвано целым рядом причин, которые можно устранить своими руками и с минимальными затратами.

Особенности и возможные причины полотна ремня генератора

Основное назначение генератора — питание электрооборудования автомобиля. Но как же постоянное вращение ротора?

На коленчатом валу, двигателе и валу генератора есть специальные шкивы, на которых натягивается ремень.После запуска двигателя коленчатый вал начинает вращаться, приводимый в движение ротором генератора.

Появление поршня происходит из-за повышенного трения ремня о шкив генератора (коленчатого вала) или обычного пробуксовки.

При этом на практике причины рыб и свистков могут быть следующие:

• Повышенный износ ремня. Иногда не спасает даже дополнительное напряжение.
• Крепление на шкив генератора (коленчатого вала) или непосредственно ремень различных жидкостей (тосол, масло и т. Д.).
• Низкое качество ремня.
• Износ подшипников в генераторе.

Данная неисправность чаще всего проявляется при повышенных нагрузках. Подшипник может издавать свист или скрежет. В такой ситуации заменить замену можно только своими руками или сотней.

Диагностика и устранение полотна ремня генератора

В машине свистит ремень генератора? — Не поддавайтесь панике. Первое, что вам нужно сделать, это поставить небольшой диагноз.Осмотрите ремень на предмет явных повреждений.

Проверьте, хорошо ли он растянут, нет ли явного сдвига строки. Особое внимание уделяется поверхности ремня — на ней не должно быть жидкости.

После осмотра можно сделать предварительные выводы и принять решение о дальнейшем ремонте:

Если ремень визуально поврежден, есть серьезные трещины на поверхности, а края биты, то без замены ремня уже не делать. При этом покупайте только оригинальные запчасти для своей модели ВАЗ.

Иначе через пару тысяч километров снова столкнетесь с этой проблемой. Кстати, некачественные китайские подделки часто «свистят» сразу после установки.

Видны ли на ремне явные загрязнения (масло, тоосол)? — Тщательно очистите ремень от лишних загрязнений (по возможности). Если в изделие попала грязь и чистка не дает видимых результатов, то ремень генератора лучше заменить.

Если внешних проблем не обнаружено, перейти к механической части.Проверить натяжение. Для этого нажмите на ремешок посередине между шкивами коленчатого вала и генератором.

Оптимальный уровень прогиба 6-8 мм. Если этот параметр оказался больше или меньше, без регулировки не обойтись.

Сразу отметим, что для каждой модели ВАЗ процесс настройки может незначительно отличаться. Рассмотрим общий случай.

Приготовьте храповую ручку, накидку-ключ на «19», глубокую головку на «17», а также перейдите на 15-20 минут личного времени.

Ременная подвеска генератора

Ключом на «17» немного откручиваем верхнюю крепежную гайку, соединяющую генератор с кронштейном.

Ослабьте крепежную гайку внизу (просто открутите ее на несколько оборотов).

Если нужно ослабить ремень, возьмите генератор и натяните его на себя (если нужно натянуть ремень — от себя). После этого нужно подтянуть гайки и проверить работу генератора.

Перед запуском мотора включите несколько основных потребителей, например печку, дальний свет и обогрев.Если свист пропал, а уровень зарядки остался на нормальном уровне, то работу можно считать успешной.

При этом помните, что перетяжка также недопустима (это может привести к повышенному износу шкивов и ремня).

Бывают ситуации, когда ремень генератора время от времени свистит, например, при понижении температуры или повышении влажности на улице.

В этом случае можно использовать специальные добавки (продаются в стандартных баллонах).Способ нанесения очень простой.

Необходимо распылить состав на внутреннюю часть ремня и шкивы. Стоимость такой продукции от 500 до 1500 рублей.

Если на машине испугался ремень генератора, то не стоит сразу прятаться на сотню и производить дорогостоящий ремонт.

В большинстве случаев проблема решается намного проще и занимает несколько минут. И теперь вы знаете, как это делается. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Не редко на автомобиле ВАЗ 2110 возникает свист в клиноремом соединении генератора. По этой причине требуется его подтянуть или полностью заменить. Сегодня мы подробно расскажем о процедуре на ноге, а также расскажем, как она меняется.

Почему возникает свист

Есть несколько причин, из-за которых появляется характерный звук, похожий на свист.

1. Слабое натяжение. Стихия тапочек, и наиболее активно это происходит в темноте.Повышенная интенсивность свистов в ночное время объясняется тем, что генератор дополнительно работает на освещение.
2. Постепенно компонент разрушается. Ремень может высохнуть, из-за чего нарушается его структура, он буквально рассыпается на куски. Раскалываются первые признаки, а потом раскладываются целые куски. При движении касается шкива, начинается скольжение. Требует исключительно замены.
3. Хотя влага попадает на ремень очень редко и практически сразу испаряется, все равно соединение может свистеть.Эта ситуация требует напряжения.
4. Клинит непосредственно сам генератор.

Размеры

Вполне возможно, что для своей ВАЗ 2110 на 16 клапанов вы подобрали не тот размер ремня генератора. Часто это служит свистком. Правильный размер ремня генератора на 8 клапанный ВАЗ 2110 следует определиться заранее, еще до похода в магазин автозапчастей.

Габариты разные, и они индивидуальны для каждой модели вазов.

Если говорить конкретно о «дюжине», то здесь следует придерживаться следующих правил размеров пояса:

• При отсутствии кондиционера и гидроцилиндра подойдет 742 миллиметра;
• Если в автомобиле предусмотрено наличие гидроагента, то размер будет 1115 миллиметров;
• Если кондиционер тоже присутствует, то оптимальный размер — 1125 миллиметров.

Некоторые мастера при ремонте своей «десятки» регулярно используют родные ремни от других моделей АвтоВАЗа — Приоры и Калины.

Натяжное исполнение

При отсутствии износа клинорем, но наличии свиста, прежде всего проверьте уровень натяжения. Не будем использовать сложную терминологию, а просто посоветуем вам с некоторым усилием щелкнуть по ремню посередине.

Если натяжение выполнено правильно, то ремень проедет не более 8 миллиметров. Если прогиб больше, то элемент придется тянуть, а если практически не гнуть, то натяжение придется ослабить.

Проблема не в свистке. из-за слабое натяжение не берется эффективно заряжать аккумулятор, да и сам накопитель начинает быстрее изнашиваться. Сильное натяжение может привести к поломке подшипников генератора и растяжению ремня.

Правильное натяжение ремня генератора ВАЗ 2110 следующее:

• Ослабьте крепление генератора снизу и сверху. Для этого служит орех;
• Поверните регулировочный болт и отрегулируйте ремень;
• Если вы хотите усилить натяжение, болт поворачивается вправо.Таким образом, вы снимаете генератор с блока цилиндров;
• Чтобы ослабить натяжение, двигайтесь в обратном направлении — влево;
• Ключ захватите болт крепления и проверните на пару оборотов коленчатый вал, затем проверьте натяжение;
• Если все нормально, натяжение оказалось правильным, гайку можно откладывать обратно.

Как натянуть ремень генератора мы уже разобрались. Но такие меры не всегда актуальны. Если элемент был покрыт трещинами, чрезмерно растянут и больше не растягивается, то больше ничего не остается, кроме как заменить его на новый.

На самом деле заменить сложную процедуру невозможно. Следуйте инструкциям и все получится.

1. Ослабьте немного гайки болта нижнего крепления автомобильного генератора, а также гайку натяжения.
2. Ослабьте дополнительно натяжение ремня. Как это сделать — вы уже знаете из предыдущего раздела, где мы говорили о натяжении ремня генератора.
3. Отодвиньте генератор в сторону силового агрегата, который снимет ремень со шкивов коленчатого вала и генератора.
4. Следующим шагом будет установка нового элемента. Для этого вам понадобится качественный ремень, приобретенный в проверенном магазине. Что это будет за вещь и каких размеров — определить несложно. Но качество превыше всего.
5. Сначала ремень одевается на шкив коленчатого вала.
6. Теперь идет к шкиву генератора.
7. На последнем этапе необходимо повторить процедуру регулировки натяжения. Вы уже прекрасно знаете, как проводится эта процедура, потому что проблем быть не должно.

Как показывает практика, многие опытные водители ВАЗ 2110, которые находятся за рулем этой модели, уже далеко не первый год носят в багажнике дополнительный ремень генератора.

Это связано с тем, что его открытие может произойти в самый неподходящий момент. Этот узел нельзя назвать самым слабым местом «Десятки», однако с ним могут возникнуть проблемы. И вам лучше быть готовым к подобной ситуации.

В противном случае придется вызывать эвакуатор, ехать на ближайшую станцию ​​техобслуживания, платить большие деньги за услуги мастера.Хотя при наличии запасного ремня генератора и штатного набора инструментов, в случае его разрыва вы бы потратили буквально пару десятков минут и спокойно продолжили движение с новым ремнем. Поэтому выбор всегда за вами!

Эксплуатация автомобилей как отечественного, так и зарубежного производства иногда сопровождается неприятным свистящим звуком. Свистит ремень привода генератора. Это явление чаще возникает в холодную или дождливую погоду, при неисправном двигателе.

Управлять таким транспортным средством можно, однако свисток означает, что привод осуществляется поперек шкивов без вращения вала генератора. Соответственно аккум не получает необходимый заряд.

Проблема может быть вызвана другими, более серьезными причинами. Почему свистит ремень генератора? Что чревато неисправностью и что нужно делать для ее устранения?

Причины свистка

Причина свиста может быть скрыта как в самом ремне, так и в соседних агрегатах.Обращаясь к хозяину автомобиля за помощью, он часто обнаруживает, что генератор свистит.

Неисправности ремня

Причин свиста ремня генератора ВАЗ-2110, может быть несколько. Однако первое место по частоте возникновения занимает износ материала, из которого он изготовлен. Резина растягивается, теряет форму, начинает скользить.

Диагностика проводится визуально по степени натяжения ремня. Если спасает, легко прокручивается вручную (при этом шкивы остаются неподвижными), то причину неисправности можно считать найденной.

Кроме всего вышесказанного, ременная передача свистит при шлифовке шкивов. Обычно это происходит на старых двигателях, где масло просачивается через сальники и прокладки. Привод генератора на приоре и других моделях ВАЗ не зубчатый. Поэтому он легко скользил по шлифовальной поверхности. Диагностика проводится визуально.

Привод может не свистеть постоянно, а периодически качать через некоторое время после холодного пуска зимой. В общем, если после прогрева ситуация нормализуется, вмешательств не требуется.Дело в том, что резина, из которой изготовлен элемент, становится герметичной и прилегает к поверхностям шкивов. По мере того, как он включился, он принимает рабочую форму и свист прекращается.

Неисправности генератора

Проблема свиста генератора ВАЗ-2107-ВАЗ-2101 и всей переднеприводной линейки автомобилей обычно заключается в развалившемся подшипнике передней крышки. При этом может издавать шум сам подшипник, а ремень проскальзывает по заклинивающему шкиву.Неисправность определяется «на глаз».

В некоторых случаях строп привода генератора может быть вызван откосом шкива генератора или шкива коленчатого вала. Ремень начинает двигаться под углом, касаясь боковых поверхностей. При этом засвистит даже новый ремень генератора. Определить поломку можно по сильному износу ремня. Привод «ест» по бокам.

Возможен ремонт

Что делать в рассматриваемой ситуации? Решение зависит от обнаруженной неисправности.Загонку сорняков следует усилить. У автомобилей «Калина» и других переднеприводных моделей ваз есть натяжной болт, позволяющий регулировать степень натяжения ремня.

Для проведения манипуляции следует ослабить стяжной болт, после чего регулировочный болт закручивают на несколько оборотов, добиваясь оптимального натяжения. Правильно натянутый привод под давлением надо подкармливать не более чем на 1 см. Если не работает даже при максимальной затяжке болта, ремень следует заменить.

При шлифовке шкивов следует снять привод и протереть его внутреннюю сторону спиртом или бензином. Аналогичным образом очистите шкивы. Если ремень долгое время находился в негодном состоянии, рекомендуется его заменить, так как топливо и смазочные материалы разрушают резину. Также меняются текущие сальники и прокладки.

В случаях, когда ремень генератора свистит «на холоде», ремонт не требуется. Допустимо немного увеличить натяжение ремня. Однако, если после прогрева стихия исчезает, это не обязательно.

Если в результате диагностики выяснилось, что передний подшипник генератора свистит, замените его. Для этого снимаем агрегат с автомобиля, демонтируем переднюю крышку и, предварительно сняв неисправный подшипник, прижимаем новый. Также поступают на шкив и кожух вала генератора.

Профилактика

Предотвратить просадку привода генератора можно путем своевременной проверки и корректировки уровня его натяжения, замены ремня при наличии повреждений и при сильном износе.

Важно следить за состоянием сальников двигателя и чистотой моторного отсека. При первых признаках износа подшипника электрогенератора его необходимо заменить.

В процессе эксплуатации автомобиля у автомобилиста возникают различные неприятности. Итак, со временем заводится руль, стучит подвеска. Иногда свистит, почему так бывает? Такая проблема может застать автомобилиста в самый неподходящий момент. Что ж, давайте рассмотрим, почему свистит ремень генератора на Киа Рио (седан) и других автомобилях.

Характеристика ремня

Сначала рассмотрим, за что отвечает этот элемент. Как известно, в автомобиле часто используется благодаря ему правильное газораспределение (если мы говорим об узле MRM), работа гидросистемы, кондиционера и генератора.

Поддержание оптимального напряжения в бортовой сети — залог любого автомобиля. Поэтому так важно поддерживать генератор в рабочем состоянии. Сама вещь надежная.Однако ремень генератора свистит. Почему это происходит? Дело в том, что элемент теряет сцепление со шкивом коленчатого вала. И это уже может происходить по разным причинам. Что именно, рассмотрим ниже.

Естественный износ

Как известно, на этот элемент действуют большие нагрузки. Поэтому он должен быть прочным и эластичным. Ремень изготовлен из резины с армирующим наполнителем. Срок службы этого изделия — 60 тысяч километров. Конечно, ресурс напрямую зависит от загрузки генератора.Но если из пробела буста раздался свист, стоит вспомнить, как долго вы не меняли этот элемент. Помните, что со временем пояс теряет свои качества.

Кстати, судя по отзывам, самым прочным и выносливым является этот элемент, имеющий форму трапеции на разрезе. Это позволяет выдерживать большие нагрузки. Однако механизм не предназначен для обратного перегиба. Поэтому не все автомобили используются.

Чистые детали

Мало кто знает, что пространство бювета также необходимо периодически мыть.И сделано это не для эстетического удовольствия. Дело в том, что при сильно загрязнении ременная передача теряет сцепление со шкивом. Начинается характерный свист. Кроме того, частицы пыли внутри работают как абразив. В результате назревает вопрос: «А почему новый ремень генератора свистит?» Но не только пыль может способствовать этой проблеме.

Если в прокладке двигателя пропадет масло, оно может разбрызгаться на шкив коленчатого вала. В результате ремень теряет жесткое сцепление с валом.Начинается глина и свист. Поэтому так важно содержать в чистоте гнилое пространство. Кстати, после стирки можно обнаружить следы подтекания масла. Это позволит диагностировать поломку прокладки или сальника и устранить проблему.

Подшипник

Этот элемент также может вызывать свист. Из-за чего выходит из строя этот механизм? Как и во всех подшипниках, здесь можно промывать смазку, из-за чего нарушается целостность климата. Причем внешне определить причину невозможно.

Подшипник будет как новый. Но как только он заработает (то есть начнет вращаться), вы услышите характерный шум. Этот элемент устрашающий и не подлежит ремонту. В случае его выхода из строя поможет только замена.

Натяжение

Это, пожалуй, одна из самых частых причин свистящего ремня генератора на ВАЗ-2110 и других автомобилях отечественного производства. Не застрахованы от этой проблемы и владельцы иномарок. Свист может возникнуть по двум причинам.Это очень слабое или слишком сильное натяжение ремня. Более того, проблема может исчезнуть и появиться снова. Так, при сильно затянутом поясе свист будет только в холодное время года. Как только двигатель прогреется, ремень снова приобретает форму и звук прекращается. Но это не значит, что с такой проблемой можно ездить дальше. Это значительно снижает ресурс ремня и подшипника.

Правильность линий шкива

Это еще одна причина свиста ремня генератора.На «Приоре» тоже бывает такая беда. Итак, при свистке стоит проверить соосность верхнего и нижнего шкива. Они должны быть на одном уровне. Даже при небольшом уклоне пятно контакта уменьшается в несколько раз. Механизм издаст характерный писк.

Как подтянуться?

Проверить уровень натяжения без инструментов достаточно просто. Итак, если вы прижмете пальцем к средней части ленты, она должна подаваться на 6-8 миллиметров. Если элемент затянут или слишком затянут, ситуацию нужно исправить.Рассмотрим, как это сделать, на примере переднеприводных автомобилей ВАЗ.

Итак, нам потребуются накидные ключи «на 17» и «на 19» (а лучше — с храповым механизмом и головкой). Процесс настройки занимает не более десяти минут. Итак, приступим к работе. Сначала необходимо открутить гайку крепления, которая крепится сверху на генераторе и кронштейне. Далее откручиваем ту же гайку вниз. Достаточно раскрутить его на несколько оборотов. Если нужно натянуть деталь, следует взять генератор и стянуть с себя ремень.Далее следует покрутить соответствующие гайки и проверить уровень натяжения. Если ремень оказался слишком тугим и нужно его ослабить, проделываем аналогичную операцию. Однако здесь нам нужно тянуть генератор. Итак, закручиваем все болты и приступаем к проверке. Если напряжение на уровне шести — восьми миллиметров, заводим двигатель и включаем всех основных потребителей электроэнергии. Это оптика, кондиционер, печка и тд. Музыка не выдерживает, так как нам нужно слушать свист ремня. Если нет шума, работа считается успешной.

Вывод

Итак, мы выяснили, почему свистит ремень генератора. Как видите, это может происходить по разным причинам. Но прежде всего проверьте уровень натяжения. В 80 процентах случаев ремень генератора свистит именно из-за этого. Также помните, что перетаскивание механизма может привести к повышенному износу подшипников и самих шкивов. Придерживайтесь золотой середины, а именно параметра 6-8 миллиметров при прогибе на средней секции. А уровень натяжения можно отрегулировать самостоятельно с помощью двух клавиш.Поэтому, если ремень генератора засвидетельствован, не стоит ехать на сотню на поиски проблем. Возможно, причина кроется в элементарном неправильном натяжении.

Неисправность генератора. Схема генератора

Разберемся, что нужно и как ремонтировать автомобильный генератор. Неисправности в устройстве возникают по разным причинам. К тому же, если это случилось в дороге, то поломка такого рода доставляет массу хлопот. Дело в том, что вся нагрузка идет на аккумулятор, поэтому он достаточно быстро разряжается.

Схема генератора и принцип работы

Если не вдаваться в подробности, устройство работает довольно просто. Благодаря медной обмотке на роторе создается вращающееся магнитное поле. При этом на валу ротора имеется шкив, а также крыльчатка вентилятора. Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, медная обмотка ротора получает ток, в результате чего на обмотке создается магнитное поле. Следовательно, ротор приводится в движение вместе с коленчатым валом двигателя.При достижении определенных оборотов обмотка питается не от аккумулятора, а напрямую от генератора, то есть переходит из режима возбуждения в режим самовозбуждения.

Так как мы получаем переменное напряжение, устанавливается выпрямительный блок, который преобразует его в постоянное. Стоит отметить, что схема генератора довольно проста, поэтому разобраться с ним сможет любой желающий. Во время движения от генератора поступает электрический ток и аккумулятор. Отследить КПД генератора можно с помощью специального датчика на приборной панели автомобиля.

Как понять, что генератор электрического тока неисправен?

Существует огромное количество способов узнать, нормально работает аппарат или нет. Самый простой из них — посмотреть уровень заряда аккумулятора работающего двигателя. Если стрелка стремится вверх (к полной зарядке), то генератор работает, но если он в красной зоне, значит, все электросистемы автомобиля питаются напрямую от аккумулятора, что нехорошо.

Так же выход из строя генератора на самом деле может отсутствовать, это случается в тех случаях, когда неисправен сам датчик.То же касается и лампы на панели приборов, которая может выйти из строя. Причиной поломки может стать повышенный шум, свист при работе двигателя, а также многое другое. В большинстве случаев из-за недостаточного ухода за данным агрегатом.

Поскольку устройство находится на передней панели двигателя, то добраться до него достаточно легко. Поэтому периодически смазывать трущиеся поверхности, натягивать / ослаблять ремень на шкивах должно быть несложно, а также при необходимости заменять его.

Самодиагностика генератора

Если не хотите идти в автосервис, то можете проверить прибор самостоятельно. В качестве примера возьмем так называемый «классический» ВАЗ-2107 с типовым генератором. Первое, что нужно сделать, это запустить двигатель, а затем посмотреть на огни. Если он несколько минут стабилен, значит неисправностей в генераторе ВАЗ-2107 нет. Если он затупился, скорее всего, это связано с ослаблением гайки шкива или недостаточным или чрезмерным натяжением ремня.Если приложить к ремню усилие, равное 10 килограмм / сила (кгс), то общий прогиб должен быть не более 10-15 миллиметров.

Если полученное значение было больше-меньше, то нужно подтянуть или, соответственно, ослабить натяжение. Также неисправность можно определить по непонятному шуму в подкапотном пространстве. Это происходит из-за того, что гайка шкива ослабляется от вибрации, так что он начинает работать более шумно и менее эффективно.А теперь подробнее об основных неисправностях.

Не работают устройства управления

Как было отмечено в самом начале статьи, при повороте ключа в замке зажигания должна загореться контрольная лампа генератора. Если этого не произошло, то нужно искать проблему. Не стоит сразу лезть под капот и разбирать прибор, ведь зачастую это не генератор неисправностей, и проблема решается намного проще. Необходимо проверить предохранитель в монтажном блоке под 19 номером, если он перегорел, то замените его, и контрольные приборы заработают.

Еще одна проблема — обрыв цепи, из-за которого может не подаваться напряжение от замка зажигания на монтажный блок или с блока на щиток приборов. Все это легко устраняется. Первым делом проверяем провод «0», а затем «ТП». Один отвечает за подачу тока от блока к панели, второй — от замка зажигания к блоку.

Контрольная лампа не горит, батарея разряжена

Конечно, на панели приборов используется индикатор, который может просто перегореть, и искать что-то большее в этом нет необходимости.Иногда достаточно просто заменить лампу. Также есть неисправности генератора автомобиля в виде недостаточного давления патрона лампы на печатную плату, вследствие чего и возникают неисправности на панели приборов.

Как известно, все рано или поздно выходит из строя, даже при самом тщательном уходе. Это касается генератора. Щетки устройства довольно быстро изнашиваются, в результате возникают проблемы с работой. В этом случае их просто нужно поменять.Точно такая же ситуация с окислительными процессами металла, которые еще никто не отменял.

Контактные кольца окислены, вышли из строя. Для устранения проблемы необходимо сначала поменять щеткодержатель, а затем аккуратно протереть тряпкой или салфеткой окисленные кольца, для большего эффекта используйте бензин или ацетон. Хуже всего, если положительные диоды закрыты, ведь в этом случае необходимо полностью поменять монтажный блок.

Неисправность генератора: разряд аккумулятора, нестабильное горение лампы

Практически каждый водитель на собственном примере сталкивался с надоедливым свистом из-под капота.Все виной всему ремень генератора, который проскальзывает из-за износа или недостаточного натяжения. Если вы столкнулись с такой проблемой, то достаточно обычной регулировки или замены ремня, стоимость его небольшая, порядка 100-200 рублей.

Нельзя не сказать, что основные неисправности генератора — это повреждения диодов выпрямительного блока и обмотки ротора. Как в первом, так и во втором случае это влечет не самые лучшие последствия. Проблема устраняется заменой выпрямительного блока или, по возможности, диодов.

В статоре также есть замыкания. В большинстве случаев это повреждение не подлежит ремонту, а если возможны восстановительные работы, новый статор будет намного дешевле и проще купить. Возможно короткое замыкание на так называемую «массу», в этом случае необходимо заменить деталь.

Увеличить шумовой порог, зарядить аккумулятор

Для начала поговорим о том, что такое генератор для того, чтобы все стало шумно работать. Дело в том, что в процессе эксплуатации подшипники отрабатывают свой ресурс, который измеряется часами.Следовательно, через определенное количество часов они выходят из строя. Эти места начинают работать нестабильно, возникает люфт, стук и т. Д. Следовательно, уровень шума увеличивается.

Конечно, предугадать такие причины выхода из строя генератора крайне сложно, однако нужно уметь понимать, что подшипник вышел из строя и пора его менять. Когда появляется так называемый «вой» генератора, это свидетельствует, как минимум, о наличии межвиткового замыкания в статоре.Это чревато последствиями и ослаблением гайки шкива генератора, ее нужно плотно затянуть.

Еще немного о неисправностях

Есть еще такие неисправности генератора как перезарядка аккумулятора, это можно отследить по стрелке вольтметра на приборной панели. Причиной тому может быть исключительно неисправный регулятор напряжения, который не справляется со своим прямым назначением. Его можно отремонтировать или заменить.

Везде есть слабые места, это касается и нашего корпуса.Такая неисправность генератора, как и окисление проводов, возникает чаще, чем это бывает. К счастью, с собой достаточно иметь наждачную бумагу или щетку по металлу, удаляющую оксид. Кстати, наличие окислительных процессов может стать причиной полного выхода из строя генератора, что связано с износом контактов.

Не забывайте, что подшипники нуждаются в смазке, это увеличит срок их службы. Когда на валу якоря появляется люфт, это говорит лишь о том, что пора менять подшипник.Не отдавайте предпочтение неизвестным производителям. Лучше купить подшипник известной фирмы, пусть дороже, но ресурс у него на порядок больше. В общем, есть специальный стенд, по которому можно определить общее состояние устройства. Есть схема генератора, обрезка цепями и многое другое.

Важные моменты

Нельзя сказать, что периодическая проверка работоспособности устройства является гарантией безаварийной работы.От короткого замыкания, конечно, никто не застрахован, но проверить натяжение ремня, состояние щеток и колец можно и даже нужно.

Ни при каких обстоятельствах нельзя работать с генератором при работающем двигателе, так как это опасно для здоровья, так как мы имеем дело с высокой частотой вращения коленчатого вала и вентилятора. Как уже было отмечено выше, схема генератора предельно проста, поэтому при необходимости изучить ее не составит труда. Это позволит не только понять, как устроен прибор, но и самостоятельно выполнить большую часть ремонтных работ.

Вывод

Если мы имеем дело с «классикой», то здесь часто бывают проблемы с проводами. Их необходимо перепаять и почистить. То же касается и ремня генератора, который из-за сильного износа может порваться. Кстати, его разрыв при движении машины чреват тем, что будет сильный удар. Как правило, больше всего достается вытяжке, бывают случаи, когда из-за сильного удара заслонка краски отрывается от лицевой стороны вытяжки.

Было бы излишне носить с собой запасной ремень.Это позволит устранить некоторые неисправности генератора ВАЗ-2107 прямо в дороге. Также нужно иметь необходимые инструменты, то есть плоскую отвертку, набор ключей и т.д. Вот, пожалуй, и все, что можно сказать о том, какие признаки неисправности генератора и как их устранить. .

p>

Индикатор заряда батареи горит. Горит индикатор батареи

14.07.2013

Здравствуйте уважаемые читатели и владельцы автомобилей семейства Лада Самара. Сегодня мы поговорим о возможных неисправностях, или «почему генератор слабо заряжает аккумулятор, а соответствующий значок на панели приборов постоянно горит».

Для начала, когда мы поворачиваем ключ зажигания, загораются все системные индикаторы на панели приборов (аккумулятор, квитанция, масло, ручник и т. Д.). Этот режим предназначен для диагностики состояния автомобиля, т.е. мы убеждаемся, что все лампочки исправны и исправны. Далее запускаем двигатель, и все горящие лампочки на панели приборов должны погаснуть. Если какая-то лампочка не гаснет, значит, проблема соответствующая. В нашем случае это слабое напряжение от генератора или его полное отсутствие.

Почему постоянно горит индикатор батареи на приборной панели?

Для тех, кому лень все читать — короткий ответ: свет горит из-за полного отсутствия или слабого заряда генератора. Но не стоит сразу спешить с ремонтом и заменой генератора, ведь причина может быть вовсе не в генераторе, а, например, в цепи генератора.

Причины неисправности генератора заряда

1. F16 перегорел или окислились его контакты в монтажном блоке.Этот предохранитель также отвечает за другие контрольные лампы на панели приборов. Следовательно, если на панели приборов отображается только неисправность генератора, то эта неисправность исчезает сама собой.
2. Обрыв провода «0». Генератор тут ни при чем, провод «0», питающий комбинацию приборов, был отрезан.
3. Износ замка зажигания также может быть причиной постоянного горения контрольной лампы «неисправность генератора». Но опять же загорится несколько ламп, а не только «красная батарейка».

• Изношенные щетки генератора. Вам нужно заменить и себя, и щеткодержатели.
• Контактные кольца окисленные. Берем вд-шку или бензин и протираем контактные кольца.
• Поврежден регулятор напряжения. Вам нужно заменить его на «».
• Короткое замыкание в плюсовых клапанах. Для этого вам нужно.
• Ремень генератора проскальзывает. Нужен или ремень генератора.
• Ремень порвался — поставил новый ремень.
• Изношен подшипник генератора. Здесь поможет только его замена.»».

Почему тускло горит индикатор батареи на приборной панели?

Тусклое свечение «красной батареи» на панели приборов указывает на слабый ток от генератора. Чтобы убедиться в этом, стоит показать (поднять обороты двигателя), и свет должен погаснуть.

Данная проблема возникает при окислении соединений цепи генератора с аккумулятором, износе щеток, растяжении ремня. Также очень часто эта проблема кроется в диодном мосту или связях с обмотками статора.Стоит обратить внимание на соединения регулятора напряжения с корпусом генератора — здесь тоже может быть проблема.

Ни один современный автомобиль не застрахован от неисправностей и отказов электрооборудования. Рано или поздно практически у каждого водителя наступает момент, когда перед ним встает выбор — воспользоваться услугами автосервиса или попытаться устранить неисправность самостоятельно. Представленный ниже материал дает ответ на вопрос, что делать, когда загорается лампочка батареи на панели приборов.Это будет особенно полезно тем, кто прочитал эту статью, находясь уже на обочине дороги, вдали от дома и вне зоны действия автосервиса.

Для устранения причины любой неисправности, связанной с электрооборудованием автомобиля, необходимо четко понимать его работу. В противном случае можно не только не устранить возникшую проблему, но и усугубить ее. Конечно, всегда есть факторы удачи и случайности, но без знания электрической схемы и принципа ее работы на уровне развития современной электроники они часто равны долям процента.

Классическая схема взаимодействия элементов в цепи подзарядки, например ВАЗ 2110, включает:

1. аккумуляторная батарея;
2. генератор со встроенным выпрямительным блоком и закрепленным на нем реле-регулятором;
Предохранитель
3. расположен в монтажном блоке;
4. замок зажигания;
5. Индикатор заряда аккумулятора расположен на комбинированном приборе.

В автомобилях разных производителей разводка может отличаться в зависимости от встроенных заводских блокировок, но общий принцип работы везде одинаковый.

Принцип работы схемы и особенности взаимодействия элементов

Напряжение от аккумуляторной батареи после поворота ключа зажигания проходит через предохранитель и поступает на щиток приборов, на котором горит контрольная лампа. Коленчатый вал двигателя начинает вращаться и посредством ременной передачи передает крутящий момент на шкив ротора генератора. Генерируемое на его обмотках напряжение поступает на встроенный трехфазный диодный мост, где синусоидальный сигнал выпрямляется, а переменная составляющая преобразуется в постоянную.Для предотвращения вредных для электрооборудования автомобиля колебаний напряжения, возникающих при повышении и понижении оборотов двигателя, в схему введено реле-регулятор. Его задача — поддерживать номинал сети в диапазоне 13,6 — 14,2 вольт. Он устанавливается в специальное гнездо на генераторе и имеет прямой контакт с его ротором через щетки.

Скорость двигателя увеличивается, и ток, генерируемый генератором, увеличивается пропорционально. В определенный момент разница напряжений, поступающих на выводы сигнального индикатора от генератора и АКБ, становится нулевой.Он гаснет. Конструктивно для получения идентичности приходящих на лампу напряжений в схеме реализованы две ветви:

• на первом — на одном из его контактов ток идет от АКБ, через замок зажигания и предохранитель;
• на втором — питание на другой вывод подается напрямую от реле-регулятора

Следовательно, если индикатор на панели мигает или значок аккумулятора горит при работающем двигателе, причина этого в другом напряжении на выводах лампы.

Возможные причины неисправности

Когда стал понятен принцип работы схемы зарядки, вместо гнетущего созерцания приборной панели можно спокойно подумать и применить метод устранения, чтобы установить причину неисправности. В первую очередь стоит напрячь память и вспомнить, не был ли в последнее время надоедливый свист из-под капота. Если ответ положительный, то, скорее всего, это ослабление или обрыв ремня, который передает крутящий момент на генератор от шкива коленчатого вала.

В случае отрицательного ответа двигаемся по схеме слева направо:

1. Аккумулятор. У него уменьшилось или пропало питание: ослабли контакты на выводах или в точке подключения к генератору;
2. Предохранитель. Перегорел или вышел из зацепления с токопроводящим блоком монтажного блока;
3. Замок зажигания. Его неисправность можно рассматривать только в том случае, если на панели приборов загорается сразу несколько индикаторов.

Отследили первую ветвь подачи тока от АКБ, переходим ко второй, связанной с генератором:

1. Поломка генератора: износ щеток, прогорание выпрямительного моста или одного из дополнительных диодов, короткое замыкание или обрыв в обмотках, износ передней втулки или подшипника;
2. Неисправен реле-регулятор.

После выявления потенциальных виновников можно сразу приступить к ремонту.Однако не забывайте, что еще есть провода, которые могут перетираться и контактировать с землей в местах повреждения изоляции, тем самым понижая напряжение на одном из участков цепи. Если это произойдет в ветви «генератор-лампа», то на соответствующем контакте последней изменится напряжение, и загорится проверка АКБ, но сама АКБ будет заряжаться нормально.

Осмотр и устранение неисправностей в процессе

Во избежание травм выключите машину перед осмотром! Обязательно проверять наличие хорошего зажима во всех точках присоединения проводов, их соединения с клеммами или под болтом.При ослаблении из-за процессов окисления и коррозии контакт часто пропадает. Также следует проверить предохранитель в монтажном блоке на целостность. После того, как работа будет проделана, необходимо запустить двигатель и проверить работу цепи. Если после всех вышеперечисленных действий лампа зарядки аккумулятора все еще горит, дело в генераторе.

Лучше всего, если вы найдете мультиметр в багажнике машины. По схеме, ориентируясь на показания прибора, последовательно проверяется вся схема, пока не будет найден вышедший из строя элемент или точка обрыва.Измерив напряжение на аккумуляторе, можно сразу определить исправность генератора и встроенных в него элементов. При выходе из строя показания прибора не превысят 12,6 вольт. Если результат находится в диапазоне 13,6 — 14,2, с ним все в порядке. Повышенное напряжение на выводах (более 14,8 вольт) свидетельствует о выходе из строя реле-регулятора.

К сожалению, не все водители носят с собой измерительный прибор. При его отсутствии поможет вытащенная из плафона освещения салона лампочка.Конечно, вы не сможете увидеть небольшое изменение нити накала, даже в солнечный день, но многое можно сделать, определив наличие или отсутствие напряжения и оперируя логическими выводами. Проверить работоспособность одного и того же реле вне зависимости от его типа несложно, подсоединив такую ​​лампочку и подав напряжение от аккумулятора.

Своим свечением он сообщит о своей работе. Обычно от генератора идут два провода: толстый «+» и тонкий от реле-регулятора.Но бывает и третий, предназначенный для контроля тахометра. Если измеренное сопротивление между ним и землей меньше 10 Ом, то в этой части цепи имеется неисправность. Также следует обратить внимание на износ кистей.

Удачной поездки!

Если после проведения всех действий датчик разряда окончательно перестал раздражать, можно поздравить его с небольшой, но заслуженной победой. Если контрольная лампа по-прежнему не гаснет, значит, причина в обмотках генератора или диодном мосте.Работы по их ремонту необходимо проводить уже в особых условиях после снятия генератора с автомобиля.

Заряжая аккумулятор, водитель начинает волноваться. И причина этому серьезная — емкости аккумулятора вряд ли хватит для преодоления значительного пробега. А причиной того, что загорелась лампа, может быть поломка генератора, АКБ, неисправность в бортовой сети. Все эти факторы следует учитывать более внимательно, чтобы быстро исключить поломку в случае возникновения непредвиденной ситуации.Для контроля наличия зарядки аккумулятора в приборной панели установлена ​​специальная лампа. Загорается, если нет заряда.

Как работает генератор?

Прежде чем выяснять, почему загорается лампочка зарядки аккумулятора, необходимо разобраться в принципе работы генератора. В любой машине есть два источника питания. Это генератор и аккумулятор. Они соединены параллельно. Поэтому при работающем двигателе генератор подает напряжение на аккумулятор и заряжает его.Более того, есть одна особенность. Независимо от скорости выходное напряжение генератора всегда одинаково.

Для его стабилизации установлено реле-регулятор. На старых автомобилях применялись электромеханические конструкции. В современных используются только полупроводниковые. Лампа, которая установлена ​​в панели приборов, включена в цепь питания регулятора напряжения. Фактически, он служит предохранителем. Чтобы понять суть, необходимо досконально изучить принцип работы реле регулятора напряжения.

Регулятор напряжения

Генераторы имеют две обмотки — роторную и статорную. Причем первая выполняет функции обмотки возбуждения. Нам нужно помнить теорию: без движущегося магнитного поля невозможно производить электричество. Поэтому достаточно приложить напряжение к обмотке ротора, чтобы получить магнитное поле. Что ж, поскольку ротор — это движущаяся часть электрической машины, становится ясно, что магнитное поле будет вращаться.А если периодически загорается лампа зарядки аккумулятора, то это говорит о незначительной неисправности генератора.

А почему в цепи питания обмотки возбуждения установлен регулятор напряжения? Ведь его необходимо стабилизировать в цепи статора. Это правда, но стоит помнить теорию: выходное напряжение зависит от величины магнитного поля. Все очень просто. Достаточно стабилизировать питание в цепи обмотки ротора, чтобы на выходе не было колебаний.Стабилизировать малые токи намного проще, чем большие (они могут достигать нескольких десятков ампер).

Поиск неисправностей

Допустим, после запуска двигателя вы заметили, что загорается лампочка зарядки аккумулятора. ВАЗ подвержен этой проблеме, и она актуальна для любой модели. Необходимо проверить следующие позиции:

1. Регулятор напряжения, описанный выше. На некоторых автомобилях он может быть установлен под капотом, а не внутри генератора.
2. Возможен отказ одного или нескольких полупроводников.
3. Ремень привода генератора. Он может быть плохо натянут, сломаться или соскользнуть. Если вы слышите свист, то можно судить о неисправности подшипника в передней крышке.

Также причиной может быть обрыв проводки или некачественный контакт. Сначала проверьте провод, идущий от генератора «+» к регулятору напряжения. Очень часто окисляется, покрывается слоем пыли. Снимите щеткодержатель и оцените износ щеток.Если он чрезмерный, то его необходимо заменить. Обратите внимание, что на большинстве автомобилей регулятор напряжения и щетки объединены в один блок. Еще одна причина — поломка замка зажигания. Но эта неисправность сопровождается тем, что в приборной панели загораются несколько лампочек.

Ремонтный инструмент

В случае, если лампа зарядки аккумулятора загорается на скорости, скорее всего, ремень проскальзывает из-за слабого натяжения. Но если с этим все хорошо, нужно вооружиться следующими инструментами:

• Мультиметр (желательно вольтметр циферблатный с широкой шкалой).
• Контрольная лампа на 12 вольт и 2-3 ватта.
• Отвертки плоские и крестовые.
• Плоскогубцы, наждачная бумага, нож.

Имея под рукой эти инструменты, можно приступить к ремонту, если загорелся индикатор зарядки аккумулятора или произошла очередная поломка генератора.

Поломки и их устранение

Допустим, в автомобиле установлен вольтметр. И показывает, что идет зарядка. Также лампа зарядки аккумулятора периодически загорается или не загорается совсем.Измерение напряжения прямо на нем показывает ровно 12 вольт. Но емкость теряется, стартер не вращается, и магнитофон с трудом работает. Первым делом очистите все толстые провода, заряжающие аккумулятор. Измерьте напряжение на выводе «30» генератора. Если его больше, чем на аккумуляторе, зачистите клемму или замените провод.

Если вольтметр показывает наличие зарядки, но лампа не горит, а аккумулятор разряжен, несмотря на нормальное напряжение в бортовой сети, выполните пару простых шагов.Включите максимальное количество потребителей и посмотрите, как себя ведет вольтметр. Если напряжение резко падает, натяните ремень генератора. Он начинает проскальзывать, так как под нагрузкой ЭДС ротора противодействует статорной. И нужно приложить немало усилий. К тому же может просто износиться один из шкивов. Тогда даже установка нового ремня не спасет.

Внутренние пробои

Вышеуказанная ситуация может возникнуть при выходе из строя полупроводникового диода. При наличии обрыва обмотки статора он наблюдается и под нагрузкой.Разберите генератор и диагностируйте полупроводники. У них односторонняя проводимость. Прозвоните обмотки статора, чтобы обнаружить замыкание на корпус. Стоит отметить, что обрыв можно найти мультиметром, но плохой контакт маловероятен. Для этого лучше использовать мегомметр.

Стоит осмотреть и если лампочка зарядки аккумулятора загорается на малой скорости при включенных лампочках, это также указывает на наличие неисправностей, описанных выше. Многое зависит и от кистей.Если они имеют длину 5 мм или меньше, их можно смело выбрасывать. А если из-за выхода из строя щеток загорится лампочка зарядки аккумулятора, то найти неисправность очень просто.

Еще несколько распространенных поломок

Но чаще всего бывает так, что лампа зарядки аккумулятора не загорается, а происходит поломка. Более того, в случае перегорания самой лампы напряжение на обмотке возбуждения пропадает. Устранение неисправности простое — нужно просто проверить нить накала самого осветительного прибора.Но чаще всего мигает лампа, может непродолжительное время загореться. Часто причиной такого поведения является обрыв контакта в цепи питания обмотки возбуждения. Чтобы удалить, очистите все разъемы с помощью ножа, наждачной бумаги или проникающей смазки, например WD-40.

Приборные панели классических отечественных автомобилей малоинформативны. В них нет ничего лишнего, кроме показателей работы систем главного двигателя, но их вполне достаточно, чтобы водитель мог вовремя быть проинформирован о возможных неисправностях машины.Однако бывает, что какое-то устройство выходит из строя, и тогда определить поломку на начальном этапе становится невозможно.

В этой статье мы расскажем о случае, когда постоянно горит лампочка зарядки аккумулятора, на примере популярных классических автомобилей и 2107. Мы рассмотрим основные причины этого явления, а также попробуем диагностировать и устранить возможные неисправности. .

Зачем нужна сигнальная лампа зарядки аккумулятора

Для того, чтобы водитель мог следить за состоянием зарядки аккумулятора, на панели приборов расположен вольтметр со шкалой, а также небольшое красное окошко, под которым установлена ​​сигнальная лампа.Когда мы вставляем ключ зажигания и поворачиваем его на один оборот в замке, эта лампа включается и горит красным светом. Стрелка вольтметра находится в нулевом положении. Это означает, что генератор находится в состоянии покоя и не заряжает аккумулятор. При запуске двигателя лампа должна погаснуть, а стрелка прибора должна отклониться вправо, показывая величину напряжения, подаваемого на аккумулятор. Это происходит, когда система электропитания станка полностью исправна. Но если горит лампа зарядки АКБ ВАЗ 2107 или 2106 и после запуска двигателя, скорее всего где-то произошел сбой.И наша задача — найти его причину и устранить.

На что может указывать постоянно горящая лампа зарядки аккумулятора?

Если в ВАЗ 2107 или ВАЗ 2106 причина здесь может быть только одна — аккумулятор не получает напряжение от генератора, либо получает, но его величина недостаточна. К этому может привести несколько неисправностей:

• нарушение нормального контакта на выводах АКБ;
• ослабление или повреждение ремня генератора;
• отсутствие контакта его «минусовой» клеммы с «массой»;
• обрыв в цепи возбуждения ротора или износ щеток генератора;
• неисправность диодного моста.
• выход из строя соответствующего предохранителя;
• поломка реле-регулятора.

Перед запуском диагностики

Важным моментом в решении вопроса о зарядке АКБ ВАЗ 2107 или 2106 является сам факт попадания напряжения от генератора на аккумулятор. Другими словами, если он вообще не подается на аккумулятор, то тут удивляться нечему. Лампа должна гореть в подобной ситуации. Но если горит лампочка зарядки аккумулятора, но идет зарядка, решить эту проблему будет немного сложнее.

Наша первая задача — определить, подается ли напряжение на аккумулятор. Сделать это совсем не сложно, тем более что для этого нужен всего один прибор — вольтметр или мультиметр, включенный в его режиме. Заводим двигатель автомобиля, поднимаем капот и измеряем напряжение на выводах АКБ при работающем генераторе. Если все элементы системы исправны, вольтметр должен выдавать 13,6-14,2 В и не меньше. Это рабочий индикатор нормальной зарядки аккумулятора.Если напряжение ниже этих значений, то есть какая-то неисправность.

Потерян контакт на выводах аккумуляторной батареи

На данном этапе диагностики необходимо проверить состояние клемм и клемм аккумуляторной батареи. Они часто окисляются, в результате чего контакт между ними ослабевает. В случае, когда лампочка аккумулятора горит, но идет зарядка, чаще всего причиной является именно эта неисправность.

Генератор работает в штатном режиме, напряжение на клеммы подается, но пропадает из-за плохого контакта.Так получается, что зарядка идет, но горит лампочка зарядки аккумулятора. Причем горит в большинстве случаев тусклым светом. Подобная неисправность устраняется зачисткой клемм и контактных выводов аккумулятора, а также обработкой их водоотталкивающей жидкостью.

Слабое натяжение или повреждение ремня генератора

Во время диагностики обязательно проверьте состояние. Иногда бывает, что из-за длительной эксплуатации или под действием других факторов он деформируется, в результате чего привод генератора дает зазоры.Также обратите внимание на натяжение ремня. Его ослабление приводит к такому же эффекту.

Если ремень не деформирован и не имеет видимых повреждений, его можно просто натянуть. В противном случае его необходимо заменить. Нормальным считается натяжение ремня, при котором его можно повернуть вокруг горизонтальной оси на 85-90 градусов.

Отсутствие контакта выхода генератора с «массой»

Данная неисправность, как и первая в нашем списке, возникает из-за окисления выводов и выводов.Кроме того, возможен выход из строя контактов из-за ослабления их крепления. Решение этой проблемы — очистить клеммы и клеммы, а также обработать их жидкостью типа ВД-40.

Неисправности генератора

В случае, когда лампочка зарядки аккумулятора горит, но идет зарядка (ВАЗ 2106, 2107), необходимо проверить генератор. Наиболее частые его проблемы в контексте нашей неисправности — это обрыв в цепи возбуждения ротора или износ (повреждение) щеток.

Первым делом нужно разобрать и разобрать генератор. Для проверки обмотки ротора воспользуемся тем же мультиметром, включенным в режиме омметра. Подключаем его щупы к выводам обмотки и измеряем ее сопротивление. В рабочем роторе оно должно быть не менее 4,5 Ом. Если сопротивление не достигает этого значения, скорее всего, где-то произошло межвитковое замыкание. В случае, когда его вообще не обнаруживают, обмотка может оборваться.

Переходим к кистям.Снимаем их с мест и осматриваем на предмет износа. Если длина щеток не превышает 7 миллиметров или на них есть признаки повреждений, меняем их. Обратите внимание также на состояние щеточного коллектора. Если в его медных пластинах обнаружены дефекты, меняем ротор.

Диодный мост

Диодный мост используется для преобразования переменного напряжения в постоянное. В случае пробоя хотя бы одного из диодов прибор перестает справляться со своими задачами, из-за чего в бортовую схему автомата начинает поступать напряжение, не соответствующее его параметрам.Именно поэтому выпрямительный мост нужно проверять, когда горит лампа зарядки аккумулятора, но зарядка есть (ВАЗ 2107, 2106).

Также можно определить исправность диодов с помощью мультиметра в соответствующем режиме. Включите тестер и подключите красный щуп к плюсовой клемме моста, а черный — к одному из контактов с маркировкой «AC». Пороговое (пропускное) напряжение для кремниевых диодов составляет от 400 до 1000 мВ. Если прибор показывает значение, не укладывающееся в указанный диапазон, мост необходимо заменить.Отремонтировать невозможно.

Неисправен предохранитель

Электрическая цепь для зарядки аккумулятора, как и любая другая, защищена предохранителем. Он находится в монтажном блоке под капотом автомобиля. В «шестёрках» и «семёрках» этот предохранитель обычно обозначается как F10, но, в любом случае, перед проверкой лучше полистать руководство пользователя. Чаще всего при его неисправности напряжение на аккумулятор не подается вообще, но бывает и так, что именно он становится причиной того, что лампа зарядки аккумулятора горит, но зарядка идет.

Проверку предохранителя проверяют тестером после снятия с гнезда. Если прибор показывает, что деталь пришла в негодность, просто замените ее.

Неисправность реле-регулятора

Другой причиной того, что индикатор зарядки аккумулятора горит, но зарядка идет, может быть неисправность реле-регулятора. Он, по сути, отвечает за своевременное включение-выключение этой лампы. В автомобилях ВАЗ 2106, 2107 реле установлено в моторном отсеке на верхней части крыла колеса с правой стороны.Принцип его работы следующий. При включении зажигания (при неработающем двигателе) ток от аккумуляторной батареи протекает через ее замкнутые контакты и питает контрольную лампу.

При запуске двигателя включается генератор, подающий уже выпрямленное напряжение на реле. Под его действием якорь устройства притягивается к сердечнику, размыкая контакты. При этом лампа должна погаснуть.

Реле легко проверить самостоятельно.Для этого достаточно отсоединить от него оба провода и замкнуть их вместе. Запускаем двигатель и смотрим на контрольную лампу. Если не загорается, заменяем реле.

Чтобы избежать проблем, связанных с неисправной схемой зарядки аккумулятора, воспользуйтесь следующими советами.

1. Часто обращайте внимание на приборную панель автомобиля. Так вы будете знать не только о состоянии зарядки аккумулятора, но и о работе других систем и механизмов.
2. Систематически проверяйте ремень генератора.Правильная работа всей бортовой сети при работающем двигателе зависит от его состояния и напряжения. Если вы обнаружили малейший дефект ремня, не тяните с его заменой.
3. Не поленитесь хотя бы раз в месяц проверять напряжение, подаваемое генератором на клеммы аккумулятора. При обнаружении расхождений с рекомендованными показателями проведите полную диагностику бортовой сети.
4. Периодически визуально проверяйте состояние клемм аккумуляторной батареи и проводов генератора.Обнаружив их окисление, очистите их мелкой наждачной бумагой и обработайте жидкостью типа ВД-40.
5. Не допускать попадания воды на генератор, аккумулятор и реле-регулятор. Это может вызвать короткое замыкание в электрической цепи. лучше доверить это специалистам.
6. При ремонте цепи зарядки аккумулятора избегайте использования деталей сомнительного качества.

Некоторые батареи (обычно по качеству выше среднего) имеют зеленый индикатор сверху (передняя панель), слева или справа (некоторые называют это светом).Этот глазок дает вам представление о заряде или разряде вашей батареи. Всего у него три основных положения, и он не всегда светится зеленым. Сегодня я подробно расскажу, что это такое и зачем вообще было создано. А также разберем, почему он может вообще не гореть …

Если честно, этот индикатор создавался только для того, чтобы сигнализировать вам о вашем аккумуляторе, потому что, как правило, их конструкция не разборная, и поэтому вы не можете залезть внутрь и посмотреть, что у них с электролитом — достаточно посмотреть его уровень или измерить его плотность.Поэтому такая «лампочка» дает полное представление о том, по какому принципу можно принять то или иное решение. Однако не всегда индикатор может загореться зеленым, как правило, здесь используются три режима.

Режимы индикатора

Это сочетание очень распространено: — зеленый, белый, черный. Однако некоторые производители используют комбинацию: — зеленый, белый, красный. Но по сути это одно и то же. Давайте пройдемся по этим показаниям.

Зеленый режим — аккумулятор полностью заряжен, можно использовать в обычном режиме.То есть зарядка не нужна.

Белый индикатор — он говорит нам о низком уровне электролита. В автоматическом режиме такое тоже бывает, скорее всего, аккумулятор часто перезаряжали, а газообразный электролит выпускался через специальный клапан. Необходимо разобрать и долить дистиллированную воду.

Индикатор черный или красный — это говорит нам о разряде нашего аккумулятора, а показатель критический, требуется обязательная подзарядка! Это важно! Если оставить аккумулятор незаряженным на долгое время, это может привести к его повреждению.

Как видите, эти цвета дают определенные сигналы владельцу, загляните изредка и тогда аккумулятора хватит надолго. Также хочу отметить, что у этого индикатора вообще нет лампочек в своем составе, следующий пункт перевернет ваше представление …

О лампочке — не лампочке

Хотел написать эту информацию сверху, но получается больше интриги. В конструкции этого датчика нет вообще никаких лампочек — никаких обычных ламп накаливания (слаботочных) — как многие думают, ни светодиодных, ни каких-либо других.

Здесь структура другая … По сути, это обычный ареометр, только встроенный в аккумуляторный отсек. Он автоматически измеряет плотность электролита, и при разных значениях выскакивает — тот или иной шар, который проецируется через лупу и лупу в специальное окошко. Стоит отметить, что шары плавают как бы по специальным бороздкам, которые выполнены в форме пирамиды — это важно! ПОМНИТЬ!

Если аккумулятор заряжен, то выскакивает зеленый шарик, а вы его видите в окошке.Если он разряжен, то либо всплывает красный цвет, либо совсем нет, поэтому вы видите черноту. Но если электролита нет, то конец пирамиды кажется оголенным — вы видите его конец в окошке, многие путают его с белым.

Использование электрика в батарее было бы неоправданным — даже если бы лампочка была низкого напряжения, она все равно забирала бы часть энергии из батареи (а зимой это, о, как это не нужно). ДА и если он перегорит, то хозяин будет нервничать.

А теперь подробное видео, может кто не понял про пирамиду …

Почему не загорается даже после полной зарядки?

Очень частый вопрос, многие до сих пор думают, что это лампочка и после зарядки она должна загореться! Как мы уже выяснили, это совсем не так. И вполне возможно, что при полной зарядке зеленый индикатор не погаснет! ПОЧЕМУ?

ДА все просто:

• Зеленый мяч может просто «прилипнуть» к этим «бегунам».Встряхните аккумулятор, и он займет свое место. Бывает очень часто.
• Попала грязь с пластин, со временем пластины начинают крошиться, электролит мутнеет, в нем есть частицы свинца, поэтому он мешает индикатору нормально передавать информацию.
• Батарея действительно вышла из строя, этого тоже нельзя исключать, даже при длительной зарядке, по плотности не берет.

Можно ли убрать этот индикатор?

На большинстве аккумуляторов да, это окошко откручивается аналогично пробке — но закручивать придется с силой, можно даже сломать, друзья открутили плоскогубцами с тонкими концами, а в нем проделали небольшие «дырочки» окно для помолвки.В общем — «колхоз», но теоретически снять можно! Также стоит помнить, что если открутить, то внутри было нарушено безвоздушное пространство, вполне возможно, что вылезет газообразный состав — «взрывоопасный газ» или «HHO». Затем вам нужно будет долить дистиллированную воду. Так что всегда думай, а аккум нужно разбирать!

.